Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[blb4]

Knopsje schreef op woensdag 20 december 2023 @ 15:01:
Inderdaad 2 x 3x2,5mm2 ymvk, scherp! Ik ga je topic eens bekijken, dank je wel.
Edit: @blb4 waar heb je al die 0,5mm2 en 0,8mm2 kabels vandaan als ik vragen mag?

ik heb ze bij elktramat gekocht.

[blb4]

Knopsje schreef op woensdag 20 december 2023 @ 15:51:
[...]

Er komt een J, 5kW!

Dan kan je mijn lijstje als leidraad gebruiken.

[boredgeestje]

Knopsje schreef op woensdag 20 december 2023 @ 15:01:
Inderdaad 2 x 3x2,5mm2 ymvk, scherp! Ik ga je topic eens bekijken, dank je wel.
Edit: @blb4 waar heb je al die 0,5mm2 en 0,8mm2 kabels vandaan als ik vragen mag?

Hier ook 0,8mm2 signaalkabel van Elektramat.
12x0,8mm2 heb ik gebruikt voor mijn installatie met driewegklep (3 aders), controller (2aders), temperatuur in het boilervat (2 aders) en relaiscontact voor het element in de boiler (2 aders). Heb dus 3x reserve. Heb geen externe thermostaat, mocht je die wel willen én een verder vergelijkbare installatie hebben zou ik voor meer aders gaan.

[ASW1]

Hou er rekening mee dat wanneer je een externe thermostaat gebruikt er 230v op die kabel komt te staan.
Dus neem daar een aparte kabel voor ipv 2 aders uit een meeraderige kabel die verder alleen voor zwakstroom gebruikt wordt.

[boredgeestje]

ASW1 schreef op woensdag 20 december 2023 @ 21:08:
Hou er rekening mee dat wanneer je een externe thermostaat gebruikt er 230v op die kabel komt te staan.
Dus neem daar een aparte kabel voor ipv 2 aders uit een meeraderige kabel die verder alleen voor zwakstroom gebruikt wordt.

Goede toevoeging. Volgens mij was de signaalkabel die ik heb gekozen geschikt voor een nominale spanning van 300V o.i.d. Ook verwacht ik niet dat een thermostaat flinke vermogens trekt.

[blb4]

boredgeestje schreef op woensdag 20 december 2023 @ 22:01:
[...]

Goede toevoeging. Volgens mij was de signaalkabel die ik heb gekozen geschikt voor een nominale spanning van 300V o.i.d. Ook verwacht ik niet dat een thermostaat flinke vermogens trekt.

Vermogen stelt niks voor, de spanning wel. De kabel moet dus geschikt zijn voor 230V.

[FransvWoerkom]

Houd er niet alleen rekening mee dat er op sommige stuurdraden 230V staat, maar ook dat met name de spanning voor een externe booster heater in de tank van een andere groep in de meterkast komt, en dat de stuurdraden dus niet in een kabel met andere 230V stuurdraden mogen worden gecombineerd. En het lijkt aantrekkelijk om bijna alle stuur- en signaaldraden in één kabel te stoppen, maar doe dat niet. Bij een enkel aansluitfoutje of losschietend draadje kan dan de controller, sensor of hoofdprint worden opgeblazen.

Houd de eventuele tank heater kabel, de signaalkabel(s) en de 230V stuurkabels gescheiden.

[sjimmie]

ASW1 schreef op woensdag 20 december 2023 @ 21:08:
Hou er rekening mee dat wanneer je een externe thermostaat gebruikt er 230v op die kabel komt te staan.
Dus neem daar een aparte kabel voor ipv 2 aders uit een meeraderige kabel die verder alleen voor zwakstroom gebruikt wordt.

@boredgeestje of een solid state relais van 5-10 euro, die je gewoon vanaf de 5V lijn uit de WP zelf kan laten voeden op de stuurkant. Dan hoeft er dus maar 5V over je draadjes.

[boredgeestje]

sjimmie schreef op donderdag 21 december 2023 @ 07:02:
[...]

@boredgeestje of een solid state relais van 5-10 euro, die je gewoon vanaf de 5V lijn uit de WP zelf kan laten voeden op de stuurkant. Dan hoeft er dus maar 5V over je draadjes.

Dat klinkt als een toekomstig projectje; nu gaat de 230V vanuit de WP (via 12x0,8mm2 kabel) naar een relais bij mijn boiler om daar het element in de boiler in te schakelen.

Toekomst kan dan zijn in WP: 230V boiler contact activeert relais in WP dat 5V signaal uit WP inschakelt - 5V via signaalkabel naar relais bij boiler dat op 5V activeert om 230V op het element te schakelen.

[Carboy54]

Nieuwe subsidielijst per 1 januari 2025:

https://www.rvo.nl/sites/...odelijst-Warmtepompen.pdf

[ Voor 19% gewijzigd door Carboy54 op 21-12-2023 11:07 ]

[Maurice1066]

Carboy54 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 10:11:
Nieuwe subsidielijst per 1 januari 2025:

https://www.rvo.nl/sites/...odelijst-Warmtepompen.pdf

Amber 6.5 € 2.775
Amber 9.5 € 3.075
Amber 12 € 3.375

Bedoel je 2024?

[Rimco]

@Carboy54 klinkt meer iets voor het Amber topic, hier zou het lijstje voor de Panasonic modellen niet misstaan

[Krilo_89]

Mijn runs zijn wat korter in het begin van de dag en ik vraag me een beetje af waarom. Want na de middag kan ik zomaar een run van 5 uur hebben, dus waarom lukt dat in de ochtend niet als het huis iets kouder is en de buitentemp hetzelfde?
Ik heb een screenshot toegevoegd, misschien dat de kenners iets zien wat ik zou kunnen aanpassen:

De lange run aan het einde van de dag zorgt ervoor dat mijn gewenste temp weer gehaald wordt (21.7), maar waarom kan hij dat niet aan het begin van de dag doen bijv.? Is toch mijn aanvoertemp te laag? En waarom is hij in de ochtend te laag, maar kan dezelfde aanvoertemp aan het einde van de dag wel voldoende zijn?
Mijn WAR stooklijn is praktisch horizontaal. Bij 0 graden buiten ging alles goed met 27 Ta, alleen wel wat defrosts (dat had iedereen).
Ik heb net een run gestart die op basis van gemeten binnentemp de stooklijn shift, dus ben benieuwd of dat zorgt voor een langere run.
-edit-
Nadat ik de stooklijn geshift had, is de run dus veel langer geworden (loopt nu nog). Hij heeft nu een correctie van 0 op de stooklijn, dus wat ik me afvraag is waarom hij nu wel lang kan doordraaien, maar vanmorgen niet?

[ Voor 8% gewijzigd door Krilo_89 op 21-12-2023 15:06 ]

[Carboy54]

Rimco schreef op donderdag 21 december 2023 @ 10:44:
@Carboy54 klinkt meer iets voor het Amber topic, hier zou het lijstje voor de Panasonic modellen niet misstaan

Foutje bedankt en aangepast

[Carboy54]

Maurice1066 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 10:36:
[...]

Bedoel je 2024?

Verkeerde topic dat krijg je met 2 merken 🥴

[FransvWoerkom]

boredgeestje schreef op donderdag 21 december 2023 @ 09:20:
[...]

Dat klinkt als een toekomstig projectje; nu gaat de 230V vanuit de WP (via 12x0,8mm2 kabel) naar een relais bij mijn boiler om daar het element in de boiler in te schakelen.

Toekomst kan dan zijn in WP: 230V boiler contact activeert relais in WP dat 5V signaal uit WP inschakelt - 5V via signaalkabel naar relais bij boiler dat op 5V activeert om 230V op het element te schakelen.

Ik zou nu al een relais in de warmtepomp zetten tussen de tank-booster aansluiting en die 12-aderige kabel om te zorgen dat de draden in die kabel niets te maken hebben met de nul en fase van PS2.

[harmen22]

ASW1 schreef op woensdag 20 december 2023 @ 21:08:
Hou er rekening mee dat wanneer je een externe thermostaat gebruikt er 230v op die kabel komt te staan.
Dus neem daar een aparte kabel voor ipv 2 aders uit een meeraderige kabel die verder alleen voor zwakstroom gebruikt wordt.

Hier heb ik nog een aanvullende vraag over: als je een externe thermostaat op CN 4 aansluit komt er geen 230V over te staan, toch? Ik heb maar één 4-aderige signaalkabel getrokken waarvan ik twee draden gebruik voor de controller. Kan ik de andere twee draden gebruiken voor CN 4?

[harmen22]

Pazo schreef op woensdag 20 december 2023 @ 11:21:
Ja het is even bekijken / afstemmen dat ik op de gewenste momenten ( ca 6.30-8.00 en 16.00-20.00) wel genoeg warm water / DHW heb. Maar ik zag dat de tank in 8 uur tijd nog geen 5 graden afkoelde, dus dat is wel goed geïsoleerd.
Ik kijk mijn schema eerst even enkele dagen aan, kan ik mooi de grafieken erbij pakken en dan verder finetunen.

Hoe zit het eigenlijk met de defrost run als het straks weer gaat vriezen? Als de wp in de nacht uit staat terwijl het vriest, en springt om bijv 05.00 weer aan, gaat dat dan goed? Doet ie neem ik aan eerst gelijk een defrost run?

Ik wil nog even terugkomen op jouw item en pendelgedrag. Ben hier ook een tijd mee bezig geweest. Verschil tussen ons (als ik het nog goed heb) is dat ik geen SWW en buffer heb. Wel dezelfde WP en ook beperkte vloeroppervlakte. Ik heb mijn instellingen op een gegeven moment fors verandert omdat de WP bij mij ook zijn minimale vermogen niet goed kwijt kon en ik wel lange runs wil draaien. zie voor mijn huidige instellingen hieronder.
Tussen 21.30 en 7.00 staat ie bij mij helemaal uit. In de ochtend start de WP even flink op en moet wat extra geven om de uren uit te compenseren en daarna regelt ie terug naar 20 Hz om de rest van de dag een mooie stabiele run te maken tot 21.30u wanneer hij weer uitgaat. Geeft overigens ook geen problemen met vorst in de nacht want de vorstbeveiliging (even kort de pomp aan om het water te laten doorstromen) blijft gewoon aan (is wat anders dan defrosten).

Enige is dat het bij mij bij een Tb van 10 graden en hoger soms wat te warm wordt binnen. Dan schakel ik de pomp handmatig uit (op de controller) om hem een paar uur later weer in te schakelen. Ik wil hiervoor ook nog een externe thermostaat plaatsen, zodat het 'automatisch' gebeurt dat WP uitschakelt als het binnen te warm wordt.



Statistiek van gisteren.

[ASW1]

harmen22 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 14:27:
[...]


Hier heb ik nog een aanvullende vraag over: als je een externe thermostaat op CN 4 aansluit komt er geen 230V over te staan, toch? Ik heb maar één 4-aderige signaalkabel getrokken waarvan ik twee draden gebruik voor de controller. Kan ik de andere twee draden gebruiken voor CN 4?

Klopt maar er zitten wel wat nadelen aan CN4 gebruiken, die is in principe niet als thermostatische regeling gedacht. Volgens mij gaat o. a. de pomp dan helemaal uit en komt het verwarmingselement er dan in als vorstbeveiliging maar ik weet het niet zeker, heb het nooit zo in beeld gekregen wat de nadelen zijn.
Met een relais werken is misschien niet zo gek als je 5V voeding uit de WP kunt halen zoals hierboven iemand aangaf, dat scheelt weer een adapter.

[Pazo]

@harmen22 Bedankt voor jouw toelichting / ervaring
Momenteel heb ik een ander schema draaien waarin de WP 3x aan gaat voor een bepaalde periode, maar ik zie al terug in de grafieken dat het amper afkoelt in de tijd dat ie uit staat, dus ik zat ook al te denken om met 1x per dag aan te gaan werken. Ga ik van het weekend eens proberen.
Ik heb gisteren een thermostaat binnen gekregen. Laat ik voor nu nog even links liggen, eerst proberen met een weekschema.

[Motorfret]

harmen22 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 14:27:
[...]


Hier heb ik nog een aanvullende vraag over: als je een externe thermostaat op CN 4 aansluit komt er geen 230V over te staan, toch? Ik heb maar één 4-aderige signaalkabel getrokken waarvan ik twee draden gebruik voor de controller. Kan ik de andere twee draden gebruiken voor CN 4?

ik zou die Delta T wat hoger zetten: met de 1 graad die je nu hebt, heeft de pomp erg weinig "werkgebied" (= ruimte om zich aan te passen)

[harmen22]

ASW1 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 15:03:
[...]

Klopt maar er zitten wel wat nadelen aan CN4 gebruiken, die is in principe niet als thermostatische regeling gedacht. Volgens mij gaat o. a. de pomp dan helemaal uit en komt het verwarmingselement er dan in als vorstbeveiliging maar ik weet het niet zeker, heb het nooit zo in beeld gekregen wat de nadelen zijn.
Met een relais werken is misschien niet zo gek als je 5V voeding uit de WP kunt halen zoals hierboven iemand aangaf, dat scheelt weer een adapter.

Dank voor het meedenken. Inderdaad CN 2 is in principe bedoeld voor thermostaat. Ik heb vooralsnog begrepen dat het nadeel vooral is dat de pomp inderdaad op CN 4 helemaal uitschakelt en het water niet blijft rondpompen. Maar dat doet ie bij mij sowieso ook nachts (zie mijn post hierboven). Dat is voor mij niet zo'n probleem. Zeker omdat de vorstbeveiiging wel blijft werken (als het goed is). Vooral als je wel SWW regelt via de WP is het een nadeel om CN4 te gebruiken, maar dat heb ik niet (gaat via een externe WPB) dus dat nadeel heb ik ook niet. De reden dat ik het wil doen is omdat ik dus twee signaalkabels heb liggen die ik niet op CN2 kan gebruiken. Dus dan zou ik een geheel nieuwe kabel moeten trekken (of inderdaad draadloos moeten werken, maar dat heeft niet mijn voorkeur). Als er nog meer voor/nadelen zijn hoor het het graag!

[harmen22]

Motorfret schreef op donderdag 21 december 2023 @ 15:29:
[...]


ik zou die Delta T wat hoger zetten: met de 1 graad die je nu hebt, heeft de pomp erg weinig "werkgebied" (= ruimte om zich aan te passen)

Ja interessant. Daar heb ik een beetje mee lopen experimenteren en ik kreeg de indruk dat de WP bij een hogere dT sneller helemaal uitschakelt. Dat wilde ik graag voorkomen waardoor ik op deze dT uitkom. Wat is het nadeel voor de pomp? Want hij draait nu rond de 18 l/m, wat me prima lijkt, toch?

[Tinkerer84]

Krilo_89 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 10:59:
Mijn runs zijn wat korter in het begin van de dag en ik vraag me een beetje af waarom. Want na de middag kan ik zomaar een run van 5 uur hebben, dus waarom lukt dat in de ochtend niet als het huis iets kouder is en de buitentemp hetzelfde?
Ik heb een screenshot toegevoegd, misschien dat de kenners iets zien wat ik zou kunnen aanpassen:
[Afbeelding]
De lange run aan het einde van de dag zorgt ervoor dat mijn gewenste temp weer gehaald wordt (21.7), maar waarom kan hij dat niet aan het begin van de dag doen bijv.? Is toch mijn aanvoertemp te laag? En waarom is hij in de ochtend te laag, maar kan dezelfde aanvoertemp aan het einde van de dag wel voldoende zijn?
Mijn WAR stooklijn is praktisch horizontaal. Bij 0 graden buiten ging alles goed met 27 Ta, alleen wel wat defrosts (dat had iedereen).
Ik heb net een run gestart die op basis van gemeten binnentemp de stooklijn shift, dus ben benieuwd of dat zorgt voor een langere run.
-edit-
Nadat ik de stooklijn geshift had, is de run dus veel langer geworden (loopt nu nog). Hij heeft nu een correctie van 0 op de stooklijn, dus wat ik me afvraag is waarom hij nu wel lang kan doordraaien, maar vanmorgen niet?

Het lijkt er op dat de warmtepomp afslaat omdat de outlet/aanvoer temperatuur te hoog wordt terwijl de compressor frequentie al op het minimum zit. Vreemd genoeg blijft je inlet/return temperatuur relatief laag (vloerverwarming?). Is je flow toevallig beperkt/minimaal?

[ASW1]

harmen22 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 15:33:
[...]


De reden dat ik het wil doen is omdat ik dus twee signaalkabels heb liggen die ik niet op CN2 kan gebruiken. Dus dan zou ik een geheel nieuwe kabel moeten trekken (of inderdaad draadloos moeten werken, maar dat heeft niet mijn voorkeur). Als er nog meer voor/nadelen zijn hoor het het graag!

Als je er een relais tussenfrot dan kun je met zwakstroom op je bestaande kabel werken.

Als de vorstbeveiliging via het elektrisch element gaat lopen wordt je niet blij van het extra verbruik denk ik.

[ Voor 10% gewijzigd door ASW1 op 21-12-2023 16:00 ]

[harmen22]

ASW1 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 15:58:
[...]

Als je er een relais tussenfrot dan kun je met zwakstroom op je bestaande kabel werken.

Als de vorstbeveiliging via het elektrisch element gaat lopen wordt je niet blij van het extra verbruik denk ik.

Ja dat is ook een optie, een relais.

Overigens is vorstbeveiliging (voor zover ik dat nu zie in mijn grafieken s nachts als de pomp uit staat) gewoon dat het water even wordt rondgepompt. Compressor gaat niet aan, alleen even de pomp en warm water uit het huis waarom naar buiten gepompt. Als dat ook gebeurt bij uitschakeling via CN4 ben ik helemaal tevreden. Vraag me af wat het warmte element dan nog zou toevoegen/waarom dat zou inschakelen...

[ASW1]

harmen22 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 16:14:
[...]


Ja dat is ook een optie, een relais.

Overigens is vorstbeveiliging (voor zover ik dat nu zie in mijn grafieken s nachts als de pomp uit staat) gewoon dat het water even wordt rondgepompt. Compressor gaat niet aan, alleen even de pomp en warm water uit het huis waarom naar buiten gepompt. Als dat ook gebeurt bij uitschakeling via CN4 ben ik helemaal tevreden. Vraag me af wat het warmte element dan nog zou toevoegen/waarom dat zou inschakelen...

Lijkt inderdaad te blijven werken met CN4: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/66128378

[harmen22]

ASW1 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 16:25:
[...]

Lijkt inderdaad te blijven werken met CN4: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/66128378

Thnx! Ja dit herken ik als ik de WP s nachts ook uit heb staan. Heeft iemand en schemaatje voor de aansluiting van een thermostaat op CN4?

[t.oswald]

harmen22 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 16:56:
[...]


Thnx! Ja dit herken ik als ik de WP s nachts ook uit heb staan. Heeft iemand en schemaatje voor de aansluiting van een thermostaat op CN4?

Als je toch met een WiFi relais en CN4 aan de gang gaat, kan je dat WiFi relais heel eenvoudig aansturen met Smart Life. Nog een draadloze temperatuurmeter erbij en je kunt aan/uit sturen op kamertemperatuur. IFTTT erbij als je ook de pana Smart Cloud hebt en je kunt autoshiften. Bijvoorbeeld dit relais. En ja, deze komt van Amazon. Draait bij mij al jaren probleemloos. Maar ja, er zijn op het forum Cloud lovers en haters.

[Skipper-93]

Vanmiddag heb ik een vriend geassisteerd met het inbedrijfstellen van zijn 9J (volledig vloerverwarming). Ontluchten ging voorspoedig en de benodigde 25L flow werd goed gehaald. Daarna vol goede moed de compressor een slinger gegeven. Dit was niet echt succesvol, meerdere keren ging hij na 10 seconden weer uit en er verscheen op een gegeven moment H98 (Hoge druk storing) in het alarmlog.

Toen werd ik wel een tikkeltje zenuwachtig, aangezien ik degene was die de Panasonic had aangeraden
Eerst de stekker van de druksensor gecontroleerd, die zat goed vast. Daarna een goede tip van @koevlaas2 gevonden: koevlaas2 in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
De rechter koudemiddel kraan bleek inderdaad volledig dicht te staan

[Krilo_89]

Tinkerer84 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 15:55:
[...]

Het lijkt er op dat de warmtepomp afslaat omdat de outlet/aanvoer temperatuur te hoog wordt terwijl de compressor frequentie al op het minimum zit. Vreemd genoeg blijft je inlet/return temperatuur relatief laag (vloerverwarming?). Is je flow toevallig beperkt/minimaal?

Even gekeken en die staat via NodeRed gelimiteerd op 28%. Dat is max 19.1L/min en komt overeen met 0x76 in de pompsettings. Ik heb een 5J, dus dit zou goed genoeg moeten zijn toch?
In mijn screenshot zie je ook dat hij nog ruimte heeft om de pompsnelheid omhoog te gooien, dus ik begrijp ook niet helemaal waarom hij afslaat.

Toen ik vanmorgen rond 10:20 de stooklijn een shift +2 gaf, na een uur +1 en daarna weer 0, draaide de WP gewoon door. Deze heeft inclusief een DHW run nu 6 uur non-stop gedraaid. Bij de stooklijn +2 wel op hoger vermogen, maar ik heb dat liever dan dat hij steeds runs van 20min doet.
Mijn heat delta staat op 3, zou die dan omhoog moeten om meer ruimte te geven?

Ik zou willen dat ik de WP kan sturen op het aantal Hz, zo zuinig mogelijk en dan kijk ik wel hoe warm het wordt in huis. Kan je op basis daarvan het aantal Hz omhoog gooien om het warmer te krijgen in huis, maarja dat kan helaas niet.

[blb4]

Krilo_89 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 20:51:
[...]

Ik zou willen dat ik de WP kan sturen op het aantal Hz, zo zuinig mogelijk en dan kijk ik wel hoe warm het wordt in huis. Kan je op basis daarvan het aantal Hz omhoog gooien om het warmer te krijgen in huis, maarja dat kan helaas niet.

Zou mooi zijn, in combinatie met een OpenTherm thermostaat die % modulatie kan geven .

[Aziona]

Ik wil voor mijn tweede warmtepomp 32mm buis gebruiken en door de fundering gaan. Ik neem aan dat ik daarvoor tenminste een gat van 35mm moet boren. Ik heb een boor van 25mm (sds) en 30mm (sds) van voldoende lengte maar geen 35mm boor.

Heeft iemand ervaring met het boren door de fundering met zo'n boor en er dan een 32mm uponor doorheen te halen? Of is dat een no go?

Ik heb een goede boorhamer maar geen 35mm boor. Deze lijken ook niet goedkoop te kopen, een 35mm boor+machine huren kost circa 50 euro per dag, wil daarom wel gelijk voor een goede optie gaan ivp iets huren en erachter te komen dat dit toch niet goed werkt.

[ConQuestador]

Aziona schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:27:
Ik wil voor mijn tweede warmtepomp 32mm buis gebruiken en door de fundering gaan. Ik neem aan dat ik daarvoor tenminste een gat van 35mm moet boren. Ik heb een boor van 25mm (sds) en 30mm (sds) van voldoende lengte maar geen 35mm boor.

Heeft iemand ervaring met het boren door de fundering met zo'n boor en er dan een 32mm uponor doorheen te halen? Of is dat een no go?

Ik heb een goede boorhamer maar geen 35mm boor. Deze lijken ook niet goedkoop te kopen, een 35mm boor+machine huren kost circa 50 euro per dag, wil daarom wel gelijk voor een goede optie gaan ivp iets huren en erachter te komen dat dit toch niet goed werkt.

fundering = beton, dus dat wordt diamantboor (met waterkoeling) huren. Ik dacht het wel even te doen met een diamantboor met SDS koppeling voor een stenen muur, die kon ik na 2 gaten weggooien.

Gewoon even goed spul huren, of een betonboorder laten komen.

[Aziona]

ConQuestador schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:29:
[...]Gewoon even goed spul huren, of een betonboorder laten komen.

Dank je wel voor je reactie.
Ik heb met de genoemde boren (25/30mm) wel eenvoudig gaten kunnen boren in de betonvloer. Heb er ook in de fundering mee geboord maar te lang geleden om te herinneren hoe dat ging.

[wheli]

Aziona schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:27:
Ik wil voor mijn tweede warmtepomp 32mm buis gebruiken en door de fundering gaan. Ik neem aan dat ik daarvoor tenminste een gat van 35mm moet boren. Ik heb een boor van 25mm (sds) en 30mm (sds) van voldoende lengte maar geen 35mm boor.

Heeft iemand ervaring met het boren door de fundering met zo'n boor en er dan een 32mm uponor doorheen te halen? Of is dat een no go?

Ik heb een goede boorhamer maar geen 35mm boor. Deze lijken ook niet goedkoop te kopen, een 35mm boor+machine huren kost circa 50 euro per dag, wil daarom wel gelijk voor een goede optie gaan ivp iets huren en erachter te komen dat dit toch niet goed werkt.

Ik zou een bedrijf laten komen, meestal rond de 100 euro per gat (verschil per regio) en je kan direct nog groter gaan voor extra isolatie.

[Thorsd]

Aziona schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:38:
[...]

Dank je wel voor je reactie.
Ik heb met de genoemde boren (25/30mm) wel eenvoudig gaten kunnen boren in de betonvloer. Heb er ook in de fundering mee geboord maar te lang geleden om te herinneren hoe dat ging.

Door gewapend beton boren met een grote SDS is niet aan te raden, helemaal als je wat betonijzer tegenkomt. Je kunt ook onder de fundering door, en anders inderdaad laten boren. Als je wat groter laat boren heb je ook gelijk ruimte voor isolatie.

[bartvl]

bartvl schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 19:12:
[...]

Ik heb de TSRT hangen. Dat is inderdaad niets meer enkele minder dan een thermistor. De temperatuursafhankelijke weerstand wordt in de elektronica van de warmtepomp omgezet in een temperatuur. En hoe nauwkeurig dat is vind ik nog een beetje vaag. In de grafieken gaat dat de ene keer met stapjes van 0,25 graden en de andere keer met stapjes van 0,5 graden.
Voorbeeld, de temperaturen die de afgelopen dagen gemeten zijn:
19,00
19,50
19,75
20,25
20,50
[graden Celsius]
Setpoint 20 graden

Nog wel een toevoeging op dit onderwerp: het lijkt er op dat je de TSRT niet kan kalibreren in de controller. En dat is jammer, want ik zou hem een tikkie willen aanpassen. Vooral omdat het setpoint per hele graad gaat. Ik wil hem ergens daar tussenin kunnen laten regelen. (nu; 20 graden net te koud, 21 graden net te warm ) Met een halve graad 'kalibratie' zou dat werken.

Het alternatief is knutselen met een weerstandje, moet ik nog eens even gaan uitzoeken of ik daar aan wil.

[nokiaan958GB]

Aziona schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:27:
Ik wil voor mijn tweede warmtepomp 32mm buis gebruiken en door de fundering gaan. Ik neem aan dat ik daarvoor tenminste een gat van 35mm moet boren. Ik heb een boor van 25mm (sds) en 30mm (sds) van voldoende lengte maar geen 35mm boor.

Heeft iemand ervaring met het boren door de fundering met zo'n boor en er dan een 32mm uponor doorheen te halen? Of is dat een no go?

Ik heb een goede boorhamer maar geen 35mm boor. Deze lijken ook niet goedkoop te kopen, een 35mm boor+machine huren kost circa 50 euro per dag, wil daarom wel gelijk voor een goede optie gaan ivp iets huren en erachter te komen dat dit toch niet goed werkt.

Ik kan zo even geen reden verzinnen waarom iemand door de fundering zou willen boren. Zou dat in de meeste gevallen ook willen afraden.
Staat je huis op (hei)palen?
Of bedoel je dat je in je kruipruimte horizontaal door je gevel wilt boren?

[dof]

Aziona schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:27:
Ik wil voor mijn tweede warmtepomp 32mm buis gebruiken en door de fundering gaan. Ik neem aan dat ik daarvoor tenminste een gat van 35mm moet boren. Ik heb een boor van 25mm (sds) en 30mm (sds) van voldoende lengte maar geen 35mm boor.

Heeft iemand ervaring met het boren door de fundering met zo'n boor en er dan een 32mm uponor doorheen te halen? Of is dat een no go?

Ik heb een goede boorhamer maar geen 35mm boor. Deze lijken ook niet goedkoop te kopen, een 35mm boor+machine huren kost circa 50 euro per dag, wil daarom wel gelijk voor een goede optie gaan ivp iets huren en erachter te komen dat dit toch niet goed werkt.

Je bedoeld door de vloer of muur? Toch niet door een echte funderingspaal?

Zelf heb ik voor de 16cm ventilatiegaten voor de WPB een Boels watergekoelde diamantboor gebruikt en dat ging goed, maar met slijtage bijdrage vond ik het nog wel een duur grapje (richting 200€ als ik me goed herinner).

Voor de WP 28mm Cu leidingen heb ik gaten geboord in muren en betonnen vloer met een setje boren van Amazon .

En aangezien m'n hamerboor net overleden was, heb ik voor deze klus maar een hamerboor van Lidl gekocht, en dat werkte prima (meerdere gaten door 15cm betonvloer en bakstenen muren).

Betonijzer wat ik tegenkwam (je merkt het wel aan de boor...), doorgevijld met lange driehoekige vijl.

Was een stuk goedkoper, kon het op verschillende momenten uitvoeren, en nu heb ik nog een boorhamer erbij ook

PS. De boren die ik gebruikt heb zijn nu wel versleten (gat in stenen muur lukt nog wel, maar gaten in betonnen vloer gaat niet meer lukken denk ik).
En gebruik wel zo'n boorhamer met hoge slagenergie want met gewone klopboormachine heb je er niks aan.
En verder gewoon die boorhamer z'n werk laten doen (=verpulveren van beton, dus niet duwen!) en als ie te warm wordt, een tijdje laten rusten (boorhamer voor zo'n prijs niet overdrijven met belasten).

[ Voor 3% gewijzigd door dof op 23-12-2023 00:31 ]

[wereldreiziger2]

sjimmie schreef op woensdag 20 december 2023 @ 07:07:
[...]

Heb ik 2 jaar ongeveer zo gedaan.
Alleen liet ik hem pas in de middag rond 15:00 naar DHW gaan, voor de rest van de dag geen DHW. Want op het moment dat je naar DHW of Verwaremen+DHW schakelt zal de WP meteen een DHW Run doen, ook als de tank nog niet onder de ingestelde dT is gezakt (vervelende eigenschap).

Als je het temperatuur-setpoint van je DHW alleen verlaagd gedurende nachtelijke uren en die overdag weer verhoogt, gaat hij geen DHW maken, tenzij de temperatuur van je boiler gewoon werkelijk aan de lage kant is natuurlijk, (dT van 8 of welke je ook hebt ingesteld).
Dus niet overschakelen naar Heat only gedurende de nacht.
Dit voorkomt onnodig opwarmen van je boiler zoals jij beschrijft.

[bartvl]

dof schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 00:21:
[...]


…
Voor de WP 28mm Cu leidingen heb ik gaten geboord in muren en betonnen vloer met een setje boren van Amazon .

En aangezien m'n hamerboor net overleden was, heb ik voor deze klus maar een hamerboor van Lidl gekocht, en dat werkte prima (meerdere gaten door 15cm betonvloer en bakstenen muren).

Betonijzer wat ik tegenkwam (je merkt het wel aan de boor...), doorgevijld met lange driehoekige vijl.

Was een stuk goedkoper, kon het op verschillende momenten uitvoeren, en nu heb ik nog een boorhamer erbij ook

PS. De boren die ik gebruikt heb zijn nu wel versleten (gat in stenen muur lukt nog wel, maar gaten in betonnen vloer gaat niet meer lukken denk ik).
En gebruik wel zo'n boorhamer met hoge slagenergie want met gewone klopboormachine heb je er niks aan.
En verder gewoon die boorhamer z'n werk laten doen (=verpulveren van beton, dus niet duwen!) en als ie te warm wordt, een tijdje laten rusten (boorhamer voor zo'n prijs niet overdrijven met belasten).

toon volledige bericht

Met dat soort boren moet je toch juist de hamerstand uitzetten? Dus alleen roteren?

[dof]

bartvl schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 07:56:
[...]

Met dat soort boren moet je toch juist de hamerstand uitzetten? Dus alleen roteren?

Nee, zo makkelijk is het niet. Er moet wel "gehamerd" worden (met flinke frequentie en flinke slagkracht), maar je moet het geheel niet al te veel willen helpen door zwaar te duwen, dan gaat het vaak mis (althans met goedkope boorhamers als deze).

Stoppen en afkoelen als het ding te warm wordt, of een 10 x duurdere kopen

Zo'n gat van 15-20 cm lang en bv 5cm breed duurt wel even. Geduld hebben.

[djpeterl1]

Aziona schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:27:
Ik wil voor mijn tweede warmtepomp 32mm buis gebruiken en door de fundering gaan. Ik neem aan dat ik daarvoor tenminste een gat van 35mm moet boren. Ik heb een boor van 25mm (sds) en 30mm (sds) van voldoende lengte maar geen 35mm boor.

Heeft iemand ervaring met het boren door de fundering met zo'n boor en er dan een 32mm uponor doorheen te halen? Of is dat een no go?

Ik heb een goede boorhamer maar geen 35mm boor. Deze lijken ook niet goedkoop te kopen, een 35mm boor+machine huren kost circa 50 euro per dag, wil daarom wel gelijk voor een goede optie gaan ivp iets huren en erachter te komen dat dit toch niet goed werkt.

Was hier het zelfde van plan tot ik een tip van een tweaker kreeg om er onderdoor te gaan, iets dieper graven maar daarna een eitje!

Bespaard je ook nog eens geld.

[Aziona]

dof schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 00:21:
[...]Je bedoeld door de vloer of muur? Toch niet door een echte funderingspaal?

Voor de WP 28mm Cu leidingen heb ik gaten geboord in muren en betonnen vloer met een setje boren van Amazon .

Door de grindbetonfundering tussen de palen door. Die van amazon lijkt mij kostenefficient. Hoe schat je mijn kansen in? (twee gaten door 30cm beton)

dof schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 11:31:
[...]Zo'n gat van 15-20 cm lang en bv 5cm breed duurt wel even. Geduld hebben.

Jij deed dat met een diamantboor neem ik aan, als je 50mm ging boren? Mag je met een diamantboor "hameren"?

djpeterl1 schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 14:37:
[...]Was hier het zelfde van plan tot ik een tip van een tweaker kreeg om er onderdoor te gaan, iets dieper graven maar daarna een eitje! Bespaard je ook nog eens geld.

Met mijn eerste WP ben ik onderdoor gegaan, 2x26mm geisoleerd in een 160mm mantelbuis. Dat ging inderdaad betrekkelijk eenvoudig. Er staat altijd vrij veel (grond)water op dat niveau dus die buis ligt altijd in het water. Ik had zomaar het idee dat door de fundering met netjes twee aansluitingen aan de buitenkant ook wel netjes zou zijn en gelijk droog. Wel 30cm ongeïsoleerd maar dat zal toch niet zoveel uitmaken.
Heb een groene Bosch boorhamer (25 jaar oud, weinig gebruikt) dus dat moet wel lukken.

Weet ook niet hoe 2 x 32mm in een mantelbuis met isolatie eromheen zich gedraagt als ik dat onder de fundering door wil trekken en in de bocht/hoek wil buigen. Als ik hier de posts filter op "32" dan krijg ik de indruk dat dit nog niet meevalt. Bovendien zal ik in ieder geval door de betonvloer heen moeten dus een 35mm boor heb ik sowieso nodig. Zal wel voorboren met een 25mm en 30mm boor want die heb ik al.

Ik twijfel...

[ Voor 28% gewijzigd door Aziona op 23-12-2023 15:50 ]

[djpeterl1]

Aziona schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 15:32:
[...]


Door de grindbetonfundering tussen de palen door. Die van amazon lijkt mij kostenefficient. Hoe schat je mijn kansen in? (twee gaten door 30cm beton)


[...]

Jij deed dat met een diamantboor neem ik aan, als je 50mm ging boren? Mag je met een diamantboor "hameren"?


[...]

Met mijn eerste WP ben ik onderdoor gegaan, 2x26mm geisoleerd in een 160mm mantelbuis. Dat ging inderdaad betrekkelijk eenvoudig. Er staat altijd vrij veel (grond)water op dat niveau dus die buis ligt altijd in het water. Ik had zomaar het idee dat door de fundering met netjes twee aansluitingen aan de buitenkant ook wel netjes zou zijn en gelijk droog. Wel 30cm ongeïsoleerd maar dat zal toch niet zoveel uitmaken.
Heb een groene Bosch boorhamer (25 jaar oud, weinig gebruikt) dus dat moet wel lukken.

Weet ook niet hoe 2 x 32mm in een mantelbuis met isolatie eromheen zich gedraagt als ik dat onder de fundering door wil trekken en in de bocht/hoek wil buigen. Als ik hier de posts filter op "32" dan krijg ik de indruk dat dit nog niet meevalt. Bovendien zal ik in ieder geval door de betonvloer heen moeten dus een 35mm boor heb ik sowieso nodig. Zal wel voorboren met een 25mm en 30mm boor want die heb ik al.

Ik twijfel...

toon volledige bericht

Had de 32mm met isolatie van uponor gebruikt, met zn 2tjes ging het relatief eenvoudig, het is wel wat trek, buig en maneuvreer werk

Misschien zou je het stuk wat in het water ligt in een mantelbuis kunnen leggen

Succes!

[koevlaas2]

Aziona schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:38:
[...]

Dank je wel voor je reactie.
Ik heb met de genoemde boren (25/30mm) wel eenvoudig gaten kunnen boren in de betonvloer. Heb er ook in de fundering mee geboord maar te lang geleden om te herinneren hoe dat ging.

Ik zou niet door je funderingsbalk boren maar liever eronder door graven of er boven boren.
Ik boor overigens altijd gaten van 65mm (2 stuks) want de isolatie en kabels gaan er bij mij ook doorheen.

Edit: boren kan je kopen bij Toolstation (voor niet te duur) en een SDS adapter naar een 1/2 bsp + verlenger eventueel hebben ze ook.

[ Voor 11% gewijzigd door koevlaas2 op 23-12-2023 20:25 ]

[koevlaas2]

Krilo_89 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 20:51:
[...]

Even gekeken en die staat via NodeRed gelimiteerd op 28%. Dat is max 19.1L/min en komt overeen met 0x76 in de pompsettings. Ik heb een 5J, dus dit zou goed genoeg moeten zijn toch?
In mijn screenshot zie je ook dat hij nog ruimte heeft om de pompsnelheid omhoog te gooien, dus ik begrijp ook niet helemaal waarom hij afslaat.

Toen ik vanmorgen rond 10:20 de stooklijn een shift +2 gaf, na een uur +1 en daarna weer 0, draaide de WP gewoon door. Deze heeft inclusief een DHW run nu 6 uur non-stop gedraaid. Bij de stooklijn +2 wel op hoger vermogen, maar ik heb dat liever dan dat hij steeds runs van 20min doet.
Mijn heat delta staat op 3, zou die dan omhoog moeten om meer ruimte te geven?

Ik zou willen dat ik de WP kan sturen op het aantal Hz, zo zuinig mogelijk en dan kijk ik wel hoe warm het wordt in huis. Kan je op basis daarvan het aantal Hz omhoog gooien om het warmer te krijgen in huis, maarja dat kan helaas niet.

Met de print CZ-NS4P kan je de compressor 0 - 10v aansturen.

[Aziona]

koevlaas2 schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 21:18:
[...]Met de print CZ-NS4P kan je de compressor 0 - 10v aansturen.

Deze print kost tussen de 275-400 euro. Waarom zou je die moeten willen?

[blb4]

Aziona schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 22:10:
[...]

Deze print kost tussen de 275-400 euro. Waarom zou je die moeten willen?

Omdat @Krilo_89 de wens uitsprak op direct Hz te sturen, met die extra printplaat kan je met een spanning tussen 0 en 10 V 't vermogen van de WP sturen. Ik heb alleen begrepen uit eerdere discussies en experimenten van anderen dat dit niet een directe aansturing is en voor zover ik weet heeft niemand hier dat succesvol in gebruik.

[Tiesert]

blb4 schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 22:41:
[...]

Omdat @Krilo_89 de wens uitsprak op direct Hz te sturen, met die extra printplaat kan je met een spanning tussen 0 en 10 V 't vermogen van de WP sturen. Ik heb alleen begrepen uit eerdere discussies en experimenten van anderen dat dit niet een directe aansturing is en voor zover ik weet heeft niemand hier dat succesvol in gebruik.

cc @Aziona @koevlaas2 Met 0-10V vraagsturing kun je niet direct de Hz aansturen. Je heb (beperkt) invloed op het opgenomen vermogen, waardoor inderdaad in sommige situaties ook de Hz gedrukt kan worden. Maar overigens nooit verhoogd. Ik gebruik vraagsturing. Een uitleg over mijn ervaringen vind je hier: Tiesert in "HeishaMon - Panasonic Aquarea monitoring"

[timovd]

blb4 schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 22:41:
[...]

Omdat @Krilo_89 de wens uitsprak op direct Hz te sturen, met die extra printplaat kan je met een spanning tussen 0 en 10 V 't vermogen van de WP sturen. Ik heb alleen begrepen uit eerdere discussies en experimenten van anderen dat dit niet een directe aansturing is en voor zover ik weet heeft niemand hier dat succesvol in gebruik.

Heeft/had @flippy niet zo'n printplaat? Als ik mij goed herinner is dit alleen voor de T-cap.
Ik zit ook wel eens te stoeien met te hoog vermogen bij milde temperaturen. Compressor beperken zonder de ventilator te beperken zou ideaal zijn.

[dof]

Aziona schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 15:32:
[...]

Door de grindbetonfundering tussen de palen door. Die van amazon lijkt mij kostenefficient. Hoe schat je mijn kansen in? (twee gaten door 30cm beton)

Oei, 30cm is wel veel. Dan zou ik toch naar een andere route zoeken. Die boren zijn in totale lengte nauwelijks meer. Dat -zelf- boren gaat heel zwaar worden.

Jij deed dat met een diamantboor neem ik aan, als je 50mm ging boren? Mag je met een diamantboor "hameren"?

Nee, die Amazon boren zijn geen diamant boren, die hebben staal verharde punten. Die slijten wel.
Hameren is met die boren wel nodig.

Met mijn eerste WP ben ik onderdoor gegaan, 2x26mm geisoleerd in een 160mm mantelbuis. Dat ging inderdaad betrekkelijk eenvoudig. Er staat altijd vrij veel (grond)water op dat niveau dus die buis ligt altijd in het water. Ik had zomaar het idee dat door de fundering met netjes twee aansluitingen aan de buitenkant ook wel netjes zou zijn en gelijk droog. Wel 30cm ongeïsoleerd maar dat zal toch niet zoveel uitmaken.
Heb een groene Bosch boorhamer (25 jaar oud, weinig gebruikt) dus dat moet wel lukken.

Weet ook niet hoe 2 x 32mm in een mantelbuis met isolatie eromheen zich gedraagt als ik dat onder de fundering door wil trekken en in de bocht/hoek wil buigen. Als ik hier de posts filter op "32" dan krijg ik de indruk dat dit nog niet meevalt. Bovendien zal ik in ieder geval door de betonvloer heen moeten dus een 35mm boor heb ik sowieso nodig. Zal wel voorboren met een 25mm en 30mm boor want die heb ik al.

Ik twijfel...

Ik zou er weer onderdoor proberen, dat is makkelijker, of een andere route zoeken.

Boren in betonnen vloer voor 32mm buis, zou ik doen met tenminste 40mm, liever nog 50 mm dan heb je wat ruimte voor evt dunne bescherming/isolatie. Voorboren hooguit met 8 mm of 10 mm boor, zodat je een justering voor de grote (50mm) boor hebt.

[flippy]

timovd schreef op zondag 24 december 2023 @ 09:53:
[...]

Heeft/had @flippy niet zo'n printplaat? Als ik mij goed herinner is dit alleen voor de T-cap.
Ik zit ook wel eens te stoeien met te hoog vermogen bij milde temperaturen. Compressor beperken zonder de ventilator te beperken zou ideaal zijn.

Ik heb er eentje ja, ik gebruik hem echter niet omdat hij achteraf niet nodig blijkt. Dus als iemand hem voor een semi-zacht prijsje wilt overnemen kan dat...

en hij past gewoon op elke panasonic van de H en J serie, tcap of niet.

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 24-12-2023 12:35 ]

[RaymondD]

fietsensloper schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 23:16:
[...]
Ik heb de waterpomp van de WP gewoon op een vaste flow ingesteld, en daarbij de waarde in de handleiding aangehouden(24.5L/m voor de 9Kw T-Cap)
De secondaire pomp staat op constante druk ingesteld, en verpompt de meeste tijd 21.5 tot 23.5L/min.
Mijn buffervat heb ik ook aangesloten zoals in voorbeeld C.

Hoe stuur je de tweede pomp aan? Draait deze gewoon altijd als de warmtepomp draait? Of is deze vraaggestuurd via een ruimtethermostaat? In dat laatste geval: Heeft de warmtepomp dan wel door dan er vraag is, de temperatuur daalt en hij dus weer aan het werk moet? (op het moment dat hij even stil stond..)

[flippy]

RaymondD schreef op zondag 24 december 2023 @ 12:55:
[...]


Hoe stuur je de tweede pomp aan? Draait deze gewoon altijd als de warmtepomp draait? Of is deze vraaggestuurd via een ruimtethermostaat? In dat laatste geval: Heeft de warmtepomp dan wel door dan er vraag is, de temperatuur daalt en hij dus weer aan het werk moet? (op het moment dat hij even stil stond..)

die word aangestuurd door je naregeling wat achter de buffer zit. dus je thermostaatregeling.

de pomp van de warmtepomp zelf draait alleen over de tank en die is alleen bezig de tank op temperatuur te houden. die weet dus niet of er vraag is en hoeveel. die regelt dus uitsluitend op tanktemperatuur.

[RaymondD]

flippy schreef op zondag 24 december 2023 @ 13:04:
[...]

die word aangestuurd door je naregeling wat achter de buffer zit. dus je thermostaatregeling.

de pomp van de warmtepomp zelf draait alleen over de tank en die is alleen bezig de tank op temperatuur te houden. die weet dus niet of er vraag is en hoeveel. die regelt dus uitsluitend op tanktemperatuur.

Maar in het geval van @fietsensloper heeft hij dus geen sensor op het buffervat en de warmtepomp zo ingesteld dat er geen buffervat is. Mijn vraag is dan dus of de warmtepomp gestart wordt op het moment dat de vraagkant het buffervat aan het gebruiken is. De warmtepomp kan in dat geval denken dat de buffer nog op temperatuur is, terwijl dat al niet meer zo is.

[flippy]

RaymondD schreef op zondag 24 december 2023 @ 13:33:
[...]


Maar in het geval van @fietsensloper heeft hij dus geen sensor op het buffervat en de warmtepomp zo ingesteld dat er geen buffervat is. Mijn vraag is dan dus of de warmtepomp gestart wordt op het moment dat de vraagkant het buffervat aan het gebruiken is. De warmtepomp kan in dat geval denken dat de buffer nog op temperatuur is, terwijl dat al niet meer zo is.

de retourtemperatuur is de referentie, dat is wat de pana ziet als buffervattemperatuur. immers heeft hij niks te doen met de rest van het systeem. het vat word gewoon altijd op temperatuur gehouden.

je kan het wel allemaal laten regelen door de pana (2 zonesysteem) maar dan heb je de 2e printplaat nodig.

[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 24-12-2023 13:39 ]

[Pazo]

Even terugkomend op een aantal dagen proberen met een weekschema: bevalt goed

VERW + DHW gaat om 05:00 aan, tot 09:00.
Evt tussen 12:00 en 13:00 een DHW run, maar tot nu toe nog niet nodig geweest, dus die kan ik denk ik wel uit het schema halen.
Dan om 15:00 weer aan tot 21:00, VERW + DHW. Doet dan gelijk aan het begin de DHW run, en daarna alleen nog VERW.

Tijdens de run geen pendel meer.
Temperatuur beneden schommelt gedurende die 24 uur tussen ca 19,5 en 20,5 graden. Dat is voor ons prima.
Even afwachten als het kouder wordt of dat nog steeds gehaald worden, maar voor nu ben ik tevreden.
Scheelt trouwens ook een hoop stromen, zeker 5-6kWh minder per dag!

[ Voor 3% gewijzigd door Pazo op 24-12-2023 14:31 ]

[Thorsd]

RaymondD schreef op zondag 24 december 2023 @ 13:33:
[...]


Maar in het geval van @fietsensloper heeft hij dus geen sensor op het buffervat en de warmtepomp zo ingesteld dat er geen buffervat is. Mijn vraag is dan dus of de warmtepomp gestart wordt op het moment dat de vraagkant het buffervat aan het gebruiken is. De warmtepomp kan in dat geval denken dat de buffer nog op temperatuur is, terwijl dat al niet meer zo is.

Je kunt de Pana aansturen op watertemperatuur of met een externe thermostaat (ook nog met de interne thermostaat en een ruimtesensor, maar die laat ik even buiten beschouwing).

Met de externe thermostaat gaat de WP gewoon draaien bij het aan-signaal. De WP stopt als het signaal afvalt, of als de Ta te hoog wordt. In dat laatste geval blijft de waterpomp wel in snuffelmode draaien om te bepalen of de compressor weer in kan schakelen als het water voldoende afgekoeld is.

Als je alleen op watertemperatuur stuurt gebeurt hetzelfde, alleen dan zonder het aan-uit signaal. Je kunt wel een buitentemperatuur instellen waaronder de WP pas aan mag gaan.

[flippy]

Pazo schreef op zondag 24 december 2023 @ 14:29:
Even terugkomend op een aantal dagen proberen met een weekschema: bevalt goed

VERW + DHW gaat om 05:00 aan, tot 09:00.
Evt tussen 12:00 en 13:00 een DHW run, maar tot nu toe nog niet nodig geweest, dus die kan ik denk ik wel uit het schema halen.
Dan om 15:00 weer aan tot 21:00, VERW + DHW. Doet dan gelijk aan het begin de DHW run, en daarna alleen nog VERW.

Tijdens de run geen pendel meer.
Temperatuur beneden schommelt gedurende die 24 uur tussen ca 19,5 en 20,5 graden. Dat is voor ons prima.
Even afwachten als het kouder wordt of dat nog steeds gehaald worden, maar voor nu ben ik tevreden.


[Afbeelding]

haal dan die ochtendrun eruit en laat hem simddags gewoon doordraaien tot een uur of 6 savonds. dat is verreweg het meest efficient en geeft minste overlast. smorgens moet je hem laten doorlopen om de warmte in de toko te krijgen. dan gebruik je die buffer om simddags SWW te maken en dan kan die savonds ook de hele avond verwarmen zodat je smorgens niet zo hard eraan hoeft te trekken. kan de stooklijn ook weer omlaag wat je weer centen bespaart en tegleijk is je temperatuur constanter in huis.

[ Voor 13% gewijzigd door flippy op 24-12-2023 14:33 ]

[Pazo]

flippy schreef op zondag 24 december 2023 @ 14:31:
[...]


haal dan die ochtendrun eruit en laat hem simddags gewoon doordraaien tot een uur of 6 savonds. dat is verreweg het meest efficient en geeft minste overlast.

Want? Overlast geen last van, we horen het 's ochtends zo goed als niet.
Toen ik de WP overdag langer liet lopen, werd het te warm beneden en ging het pendelen; kan zijn warmte niet kwijt. Dit is voor ons beter.

[flippy]

Pazo schreef op zondag 24 december 2023 @ 14:33:
[...]


Want? Overlast geen last van, we horen het 's ochtends zo goed als niet.
Toen ik de WP overdag langer liet lopen, werd het te warm beneden en ging het pendelen; kan zijn warmte niet kwijt. Dit is voor ons beter.

dat betekent dat je stooklijn te hoog staat. te warm in huis is symptoom, het probleem is je stooklijn en je bent nu symptoombestrijding aan het doen ipv het probleem aanpakken door je stooklijn wat omlaag te doen.

en "niet" horen is beter dan "bijna niet".

[ Voor 4% gewijzigd door flippy op 24-12-2023 14:35 ]

[Pazo]

ik snap je punt / je goedbedoelde adviezen, maar ben al een ruim een maand bezig om de pendel eruit te krijgen en het minder warm in huis te krijgen. Nu eindelijk met dit schema heeft de vloer de tijd om wat af te koelen, en is het gelukt.
Dus sorry maar ik ga nu niet weer beginnen met langer runs / andere stooklijnen want dat heb ik de afgelopen maand al 10x geprobeerd en dat werkte niet. Krijg nu eindelijk rust in de WP ten opzicht van wat het was.
Elk huis / situatie is anders, en voor mij is dit nu voorlopig goed

[Joris 407]

Pazo schreef op zondag 24 december 2023 @ 14:40:
ik snap je punt / je goedbedoelde adviezen, maar ben al een ruim een maand bezig om de pendel eruit te krijgen en het minder warm in huis te krijgen. Nu eindelijk met dit schema heeft de vloer de tijd om wat af te koelen, en is het gelukt.
Dus sorry maar ik nu niet weer beginnen met langer runs / andere stooklijnen want dat heb ik de afgelopen maand al 10x geprobeerd en dat werkte niet. Krijg nu eindelijk rust in de WP ten opzicht van wat het was.
Elk huis / situatie is anders, en voor mij is dit nu voorlopig goed

@flippy ik geloof dat bij hem de afgifte iets te klein was, dan kan een schema wel helpen. Ik doe het ook zo. Alleen als het (behoorlijk) kouder wordt moet het schema misschien weer aangepast worden.

[FransvWoerkom]

flippy schreef op zondag 24 december 2023 @ 13:39:
[...]


de retourtemperatuur is de referentie, dat is wat de pana ziet als buffervattemperatuur. immers heeft hij niks te doen met de rest van het systeem. het vat word gewoon altijd op temperatuur gehouden.

je kan het wel allemaal laten regelen door de pana (2 zonesysteem) maar dan heb je de 2e printplaat nodig.

Met die optionele printplaat en het buffervat aangesloten zoals panasonic het bedoelt, meet je ook de buffertemperatuur en regelt de pana die op een instelbaar aantal graden boven de met WAR of direct gevraagde aanvoertemperatuur voor de enige of warmste zone er achter. Je kunt dan met de pana beide of de koudste zone naregelen met een mengventiel en secundaire pomp. Zonder opt. printplaat kun je eigenlijk alleen het buffervat aansturen als dikke radiator. Als je dan de secundaire pomp regelt op een flow gelijk aan die van de pana heb je effectief zonder extra afsluiters de buffertank buiten werking gesteld.

[Speedy-Andre]

Ik heb een (oude) plug-in voor Domoticz draaien die blijkbaar naar de verkeerde termen luistert.

code:

def getEnergyNames(pUnitname):
 if pUnitname.startswith('Heat_Energy_') :
  return "Heat_Energy_Consumption","Heat_Energy_Production","Heat_Energy_COP"
 if pUnitname.startswith('Cool_Energy_') :
  return "Cool_Energy_Consumption","Cool_Energy_Production","Cool_Energy_COP"
 if pUnitname.startswith('DHW_Energy_') :
  return "DHW_Energy_Consumption","DHW_Energy_Production","DHW_Energy_COP"

Nu zou ik dit ervan kunnen maken:

code:

def getEnergyNames(pUnitname):
 if pUnitname.startswith('Heat_Power_') :
  return "Heat_Energy_Consumption","Heat_Energy_Production","Heat_Energy_COP"
 if pUnitname.startswith('Cool_Power_') :
  return "Cool_Energy_Consumption","Cool_Energy_Production","Cool_Energy_COP"
 if pUnitname.startswith('DHW_Power_') :
  return "DHW_Energy_Consumption","DHW_Energy_Production","DHW_Energy_COP"

aangezien HeishaMon met de J-serie Power gebruikt ipv Energy.
Alleen werkt dat helaas niet

Jammer want nu kan ik geen cop bepalen...

[FransvWoerkom]

Speedy-Andre schreef op zondag 24 december 2023 @ 22:43:
Ik heb een (oude) plug-in voor Domoticz draaien die blijkbaar naar de verkeerde termen luistert.

code:

def getEnergyNames(pUnitname):
 if pUnitname.startswith('Heat_Energy_') :
  return "Heat_Energy_Consumption","Heat_Energy_Production","Heat_Energy_COP"
 if pUnitname.startswith('Cool_Energy_') :
  return "Cool_Energy_Consumption","Cool_Energy_Production","Cool_Energy_COP"
 if pUnitname.startswith('DHW_Energy_') :
  return "DHW_Energy_Consumption","DHW_Energy_Production","DHW_Energy_COP"

Nu zou ik dit ervan kunnen maken:

code:

def getEnergyNames(pUnitname):
 if pUnitname.startswith('Heat_Power_') :
  return "Heat_Energy_Consumption","Heat_Energy_Production","Heat_Energy_COP"
 if pUnitname.startswith('Cool_Power_') :
  return "Cool_Energy_Consumption","Cool_Energy_Production","Cool_Energy_COP"
 if pUnitname.startswith('DHW_Power_') :
  return "DHW_Energy_Consumption","DHW_Energy_Production","DHW_Energy_COP"

aangezien HeishaMon met de J-serie Power gebruikt ipv Energy.
Alleen werkt dat helaas niet

Jammer want nu kan ik geen cop bepalen...

toon volledige bericht

Ik geloof niet dat het met de H of J serie heeft te maken maar met nieuwe versies van de Heishamon firmware. Er zijn verschillende Heishamon topics op Tweakers. Bijvoorbeeld:

HeishaMon - Panasonic Aquarea monitoring

[fietsensloper]

@RaymondD
De warmtepomp weet inderdaad niet van het bestaan van het buffervat af. Hij regelt daar dus ook niets.

De secondaire pomp staat ingesteld op automatisch, die regelt zelf hoeveel hij verpompt. Zogenaamd auto-adapt. Hoe meer hij kwijt kan, hoe harder hij aan het werk gaat. Zet ik bijvoorbeeld een thermostaatknop van een radiator handmatig open, dan gaat de flow automatisch omhoog. Mijn vloerverwarming staat altijd open, dus hij is altijd aan het werk.
De warmtepomp regelt zichzelf aan de hand van de sensor die ik opde aanvoer leiding NA het t-stuk heb geplaatst. De Z1 sensor is dat. Zo staat hij ook ingesteld. Hij doet dus in principe niets met de buffer temperatuur, maar puur met de aanvoertemperatuur.
Ik weet het, het nut van de buffer is dus ook discutabel. Maar alleen al tijdens de dagen met veel defrosts ben ik er heel blij mee. Hij gebruikt dan ook nooit de compressor voor het defrosten, want de inhoud(300L) en flow van 42L/min is meer dan genoeg.

Ik hoop dat het duidelijk is zo

[Speedy-Andre]

FransvWoerkom schreef op zondag 24 december 2023 @ 23:56:
[...]

Ik geloof niet dat het met de H of J serie heeft te maken maar met nieuwe versies van de Heishamon firmware. Er zijn verschillende Heishamon topics op Tweakers. Bijvoorbeeld:

HeishaMon - Panasonic Aquarea monitoring

Domoticz geeft fouten in het log met de aanpassing, ik heb de versie met opentherm op 1 pcb dus dat zal beperken welke firmware er mee werkt.
Met HA heb ik het aparte probleem dat hij de mqtt topics niet lijkt te zien, terwijl veel andere devices goed werken met mqtt.

[boredgeestje]

Speedy-Andre schreef op maandag 25 december 2023 @ 00:35:
[...]

Domoticz geeft fouten in het log met de aanpassing, ik heb de versie met opentherm op 1 pcb dus dat zal beperken welke firmware er mee werkt.
Met HA heb ik het aparte probleem dat hij de mqtt topics niet lijkt te zien, terwijl veel andere devices goed werken met mqtt.

Ik heb dezelfde Heishamon met firmwareversie 3.1.
De bestaande integrations voor home assistant op GitHub heb ik moeten aanpassen om de COP berekeningen werkend te krijgen: zo’n beetje alles waar ‘power’ stond ‘energy’ van gemaakt. Dus niet alleen de berekeningen, maar ook de topics.
In MQTT explorer is het gemakkelijk te vinden wat je Heishamon uitzendt. Anders kun je het op de console output pagina van je Heishamon terugvinden.
Afhankelijk van welke Domoticz integration je gebruikt, kun je daar de code van de beschikbare integrations overeenkomstig van aanpassen.

[ Voor 5% gewijzigd door boredgeestje op 25-12-2023 08:24 ]

[Speedy-Andre]

boredgeestje schreef op maandag 25 december 2023 @ 08:22:
[...]

Ik heb dezelfde Heishamon met firmwareversie 3.1.
De bestaande integrations voor home assistant op GitHub heb ik moeten aanpassen om de COP berekeningen werkend te krijgen: zo’n beetje alles waar ‘power’ stond ‘energy’ van gemaakt. Dus niet alleen de berekeningen, maar ook de topics.
In MQTT explorer is het gemakkelijk te vinden wat je Heishamon uitzendt. Anders kun je het op de console output pagina van je Heishamon terugvinden.
Afhankelijk van welke Domoticz integration je gebruikt, kun je daar de code van de beschikbare integrations overeenkomstig van aanpassen.

Ik kijk idd met mqtt explorer welke data mijn host bereikt en daar staat overal Power.
Mijn Domoticz script is versie 0.2.1, hier gaat namen aanpassen niet goed mee dus ik probeer 0.1.7 eens.

In HA komt de main topic niet binnen als ik dat met de mqtt integratie bekijk, het is correct ingevuld.
Andere integraties zoals Tasmota en Shelly mqtt werken prima dus opzich werkt mqtt wel.
Mogelijk is er nog iets met de ip afhandeling niet lekker, HA is een keer onbereikbaar geweest na oefenen met wifi op die Pi en dat moest ik in de config.txt (root) herstellen.

[FransvWoerkom]

En, in vervolg op mijn eerdere reactie: Er zijn ook Domoticz, Rpi, mqtt, HA topics op Tweakers. Dit topic was nu juist bedoeld voor mensen die net met het installeren en instellen van een Aquarea warmtepomp zijn begonnen of proberen een door een installateur opgeleverde pana te begrijpen en te verbeteren. Monitoring met geavanceerde middelen is daarbij handig, maar integratie met overige huisautomatisering en de daarbij optredende problemen gaan veel te ver.

[Speedy-Andre]

Tja, ik vroeg het hier omdat ik gebruikers met specifieke ervaring hoopte aan te treffen en ik vond er een

Wat de werking betreft is het hier nog even een start/stop feest vanwege het warme weer maar af en toe heb ik iets langere runs.



Ik merk dat de runs langer worden met meer radiatoren open, ik heb geen buffer maar wel een lange 28mm toevoer van 2x 6m plus 2x 1m 1" flex buiten.
Reken je uit wat de inhoud van 1m 28mm buis is (zeg 25mm van binnen) dan is dat bijna 2 liter dus al 28 liter met de flex erbij.
Het systeem spoelen met alles open leverde 90 liter op dus in huis zal dat 80 liter zijn.
Momenteel heb ik genoeg aan 35C en een delta van 5K, in de nacht is hij uit omdat hij het snel weer op temperatuur krijgt.
Het verbruik ligt rond 6kWh per dag, in de nacht 10W en zonder verwarmen 30W (pomp doet dan 10l/min).
De airco is wat zuiniger maar dan mis ik wel het comfort (meer restwarmte als wp niet draait dan met de airco).

[FransvWoerkom]

Speedy-Andre schreef op maandag 25 december 2023 @ 11:36:
Tja, ik vroeg het hier omdat ik gebruikers met specifieke ervaring hoopte aan te treffen en ik vond er een

Wat de werking betreft is het hier nog even een start/stop feest vanwege het warme weer maar af en toe heb ik iets langere runs.

[Afbeelding][Afbeelding]

Ik merk dat de runs langer worden met meer radiatoren open, ik heb geen buffer maar wel een lange 28mm toevoer van 2x 6m plus 2x 1m 1" flex buiten.
Reken je uit wat de inhoud van 1m 28mm buis is (zeg 25mm van binnen) dan is dat bijna 2 liter dus al 28 liter met de flex erbij.
Het systeem spoelen met alles open leverde 90 liter op dus in huis zal dat 80 liter zijn.
Momenteel heb ik genoeg aan 35C en een delta van 5K, in de nacht is hij uit omdat hij het snel weer op temperatuur krijgt.
Het verbruik ligt rond 6kWh per dag, in de nacht 10W en zonder verwarmen 30W (pomp doet dan 10l/min).
De airco is wat zuiniger maar dan mis ik wel het comfort (meer restwarmte als wp niet draait dan met de airco).

Bij deze buitentemperaturen helpt QM 3 tegen het snelle optoeren en meteen weer afslaan. Daarmee bespaar je geen kWh-en maar wel start-stops.

[Speedy-Andre]

FransvWoerkom schreef op maandag 25 december 2023 @ 13:48:
[...]

Bij deze buitentemperaturen helpt QM 3 tegen het snelle optoeren en meteen weer afslaan. Daarmee bespaar je geen kWh-en maar wel start-stops.

Da's een snelle manier ja, wat instellen betreft dan.
Ik gebruik de thermostaat van de remote nu nog, die heb ik 'gekalibreerd' door hem 1,5C lager te zetten.
Daarmee ben ik niet de grote hysterese kwijt maar klopt de temperatuur wel beter met wat ik instel.
De HeishaMon draait inmiddels stabieler, die kan ik straks eens solo gaan gebruiken wat dan ten koste gaat van de cloud logs tot nu toe maar dan zou ik wel de Honeywell Touch kunnen gebruiken die nu nog de verbinding verliest met HeishaMon in de read-only stand.

[Maurice1066]

Speedy-Andre schreef op maandag 25 december 2023 @ 11:36:

Reken je uit wat de inhoud van 1m 28mm buis is (zeg 25mm van binnen) dan is dat bijna 2 liter dus al 28 liter met de flex erbij.

Lijkt mij een factor 4 minder

[Whiskey48]

Maurice1066 schreef op maandag 25 december 2023 @ 16:07:
[...]

Lijkt mij een factor 4 minder
[Afbeelding]

Is er ook een site waar je dit kan betekenen?

Ik heb 60m2 vloerverwarming over 19mm2 buizen. Daarnaast 4x T22 radiatoren altijd open (met Noctua heatfans (beetje overkill, maar de warmte wordt echt de kamer in geblazen)).

Volgens mij red ik het príma zonder buffervat als ik de warmtepomp rechtstreeks (met zeg 28 of 32mm) op de verdelers aansluit

[Speedy-Andre]

Ik zie al wat er mis ging, ik voerde de diameter in en niet de straal dus idd 4x minder
7 liter maar wat wel betekent dat er meer inhoud is buiten die buizen.
https://www.berekenen.nl/a-z/inhoud-cilinder-berekenen

[Maurice1066]

Whiskey48 schreef op maandag 25 december 2023 @ 16:10:
[...]


Is er ook een site waar je dit kan betekenen?

Ik heb 60m2 vloerverwarming over 19mm2 buizen. Daarnaast 4x T22 radiatoren altijd open (met Noctua heatfans (beetje overkill, maar de warmte wordt echt de kamer in geblazen)).

Volgens mij red ik het príma zonder buffervat als ik de warmtepomp rechtstreeks (met zeg 28 of 32mm) op de verdelers aansluit

https://calculatortotaal....d-cilinder-calculator.php

[Signor Doekie]

Hier nog een:
https://www.econo.nl/Bere...00&Param2=20&Param3=69,24

[I-King]

Ik heb nu de WP lopen al een tijdje, maar soms wordt het binnen te warm. Ik heb een Heishamon icm Home Assistant. Wat is nu de beste manier om hier mee om te gaan? Ik kan actief op de heatshift sturen, maar dat gaat soms niet laag genoeg.

Ik heb nog een tado hangen, en ik las dat ik die op de CN4 kan hangen. Dan zou deze in aan/uit modus de Wp warmtevraag moeten uitschakelen als de temp in de woonkamer hoger is dan de ingestelde temperatuur.

Daarnaast heb ik ook een Heishamon en zou ik deze ook met OpenTherm aan kunnen sluiten. Echter, hoe kan ik dan slim in de Heishamon de WP uitschakelen? Er is geen 'setting' om de warmtevraag uit te schakelen toch? Of zou ik dan een stooklijn in heishamon programmeren en bij geen warmtevraag de targettemp flink omlaag schroeven?

Je kan ook evt wisselen tussen heat/dhw en dhw setting om te voorkomen dat hij warmte maakt.

Wat hebben jullie toegepast?

[flippy]

I-King schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 14:17:
Ik heb nu de WP lopen al een tijdje, maar soms wordt het binnen te warm.

maak het jezelf nu niet te ingewikkeld en begin bij de basis: stooklijn lager zetten.

en je moet de HCNL gebruiken, dus CN2, niet CN4. met CN4 zet je de hele unit uit, dus ook geen SWW meer.

CN2 op de L en H is de juiste manier.

[ Voor 21% gewijzigd door flippy op 26-12-2023 14:39 ]

[I-King]

@flippy Sorry, had ik niet benoemd. Maar heb de stooklijn aangepast naar het minimum vermogen van 2500W. Als ik 'm dan lager zet dan gaat hij behoorlijk pendelen omdat hij maar heel kort aanspringt voor hij de gewenste temperatuur behaald.

Ik werk met radiatoren en die zijn heel snel weer opgewarmd. Ik dacht dus om 'm wat warmer te laten worden hij dus wat langer door kan gaan, en ik 'm met thermostaat dan begrens.

Ik merk iig bij mijn airco's zeer duidelijk dat pendelen best onzuinig is.

[flippy]

I-King schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 14:40:
@flippy Sorry, had ik niet benoemd. Maar heb de stooklijn aangepast naar het minimum vermogen van 2500W. Als ik 'm dan lager zet dan gaat hij behoorlijk pendelen omdat hij maar heel kort aanspringt voor hij de gewenste temperatuur behaald.

Ik werk met radiatoren en die zijn heel snel weer opgewarmd. Ik dacht dus om 'm wat warmer te laten worden hij dus wat langer door kan gaan, en ik 'm met thermostaat dan begrens.

Ik merk iig bij mijn airco's zeer duidelijk dat pendelen best onzuinig is.

als je al op de pendelgrens zit moet je gewoon ingrijpen met een simpele thermostaat op CN2.

[I-King]

@flippy Het gaat lekker, ik doelde ook op CN2, ik had beide even omgewisseld. Maar als ik de tado dan omzet naar aan/uit dan kan ik die gewoon gebruiken op de CN2, dan ga ik dat doen. De tado heb ik toch al hangen.

[FransvWoerkom]

I-King schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 14:46:
@flippy Het gaat lekker, ik doelde ook op CN2, ik had beide even omgewisseld. Maar als ik de tado dan omzet naar aan/uit dan kan ik die gewoon gebruiken op de CN2, dan ga ik dat doen. De tado heb ik toch al hangen.

Uiteraard alleen als die tado een schakelcontact heeft dat tegen 230V kan en er een kabel ligt die geschikt is voor 230V.

[SkullboyNL]

SkullboyNL schreef op donderdag 14 december 2023 @ 19:25:
.....

Toch nog wat vragen over de start problemen die ik heb. Tips die werden gegeven was op de Ta hoger te zetten die staat nu op 27c en verder gaf @Thorsd aan dat ik waarschijnlijk een hoge weerstand in het systeem heb maar dat lijkt niet zo te zijn aangezien ik met lage pump duty best een hoge flow heb.

Duty	L/min
80	9.8
120	25.55
133	30

Hier een voorbeeld wat er mis gaat Ta(23,75c) zit al een lange tijd 3 graden onder Tr tijdens uitschakelen. Dan bedenkt de pomp om te gaan starten en dan gaat eerst de waterpomp korte tijd op een duty van 110 en zakt gelijk daarna weer naar 81 wat ongeveer 10L/min is. Op dat moment start ook de compressor en die gaat steeds hoger tot 54hz en dan schakelt de compressor weer uit omdat de Ta ondertussen gestegen is naar 32c wat te hoog is want dit is hoger dan 2 graden boven de gewenste target temp en dan schakeld dus heel de warmtepomp zich weer uit.


Dit gedrag doet de warmte pomp dus altijd met starten waardoor ik hem nooit aan krijg. Aanzetten doe ik door Ta heel hoog te zetten tot de pomp aantal minuten loopt en daarna zet ik hem weer lager.
Gegevens van mijn system:
9kw J serie enkelfase
74m2 vloeroppervlakte
650meter 18x2 buis 10cm HoH.
systeem inhoud ongeveer 120/130 liter.
Ta: Direct op 27c
Tdelta: 2c
thermostaat: water temperatuur.
waterpomp op Delta regeling

Iemand een idee hoe dit op te lossen? Als er meer info nodig is dan hoor ik dat graag.

[I-King]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 16:18:
[...]

Uiteraard alleen als die tado een schakelcontact heeft dat tegen 230V kan en er een kabel ligt die geschikt is voor 230V.

Bedankt voor de check. Daarom had ik er CN4 van gemaakt, maar misschien dan toch maar gewoon schakelen met een Shelly, de Tado kan wel 230V, maar er loopt nu gewoon een dun kabeltje (a la speakerkabel), daar mss maar geen 230V doorheen jagen. Daarom had ik gehoopt/gedacht/verwacht dat de Heishamon misschien iets handigs kon doen. Kan namelijk wel de thermostaat op de OpenTherm aansluiting zetten.

[ErikKo]

SkullboyNL schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 19:29:
[...]


Toch nog wat vragen over de start problemen die ik heb. Tips die werden gegeven was op de Ta hoger te zetten die staat nu op 27c en verder gaf @Thorsd aan dat ik waarschijnlijk een hoge weerstand in het systeem heb maar dat lijkt niet zo te zijn aangezien ik met lage pump duty best een hoge flow heb.

Duty	L/min
80	9.8
120	25.55
133	30

Hier een voorbeeld wat er mis gaat Ta(23,75c) zit al een lange tijd 3 graden onder Tr tijdens uitschakelen. Dan bedenkt de pomp om te gaan starten en dan gaat eerst de waterpomp korte tijd op een duty van 110 en zakt gelijk daarna weer naar 81 wat ongeveer 10L/min is. Op dat moment start ook de compressor en die gaat steeds hoger tot 54hz en dan schakelt de compressor weer uit omdat de Ta ondertussen gestegen is naar 32c wat te hoog is want dit is hoger dan 2 graden boven de gewenste target temp en dan schakeld dus heel de warmtepomp zich weer uit.
[Afbeelding]

Dit gedrag doet de warmte pomp dus altijd met starten waardoor ik hem nooit aan krijg. Aanzetten doe ik door Ta heel hoog te zetten tot de pomp aantal minuten loopt en daarna zet ik hem weer lager.
Gegevens van mijn system:
9kw J serie enkelfase
74m2 vloeroppervlakte
650meter 18x2 buis 10cm HoH.
systeem inhoud ongeveer 120/130 liter.
Ta: Direct op 27c
Tdelta: 2c
thermostaat: water temperatuur.
waterpomp op Delta regeling

Iemand een idee hoe dit op te lossen? Als er meer info nodig is dan hoor ik dat graag.

toon volledige bericht

Heb je al eens met Quiet Mode 3 geprobeerd?

[SkullboyNL]

ErikKo schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 20:16:
[...]

Heb je al eens met Quiet Mode 3 geprobeerd?

Van wat ik hier gelezen heb had ik begrepen dat je niet de Quiet Modes wil gebruiken of heb ik dat mis ?

[klump4u]

I-King schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 20:02:
[...]

Bedankt voor de check. Daarom had ik er CN4 van gemaakt, maar misschien dan toch maar gewoon schakelen met een Shelly, de Tado kan wel 230V, maar er loopt nu gewoon een dun kabeltje (a la speakerkabel), daar mss maar geen 230V doorheen jagen. Daarom had ik gehoopt/gedacht/verwacht dat de Heishamon misschien iets handigs kon doen. Kan namelijk wel de thermostaat op de OpenTherm aansluiting zetten.

Ik heb 230v over een twee aderige 0,5mm2 kabel lopen dus die speaker kabel zal wel net zo zijn.

[Joris 407]

SkullboyNL schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 20:24:
[...]


Van wat ik hier gelezen heb had ik begrepen dat je niet de Quiet Modes wil gebruiken of heb ik dat mis ?

Er wordt gezegd dat dat van negatieve invloed is op de cop, maar het zorgt ervoor dat de wp rustiger opstart en kan helpen om doorschieten van Ta te voorkomen / runs te verlengen

[ErikVers]

SkullboyNL schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 19:29:
[...]


Toch nog wat vragen over de start problemen die ik heb. Tips die werden gegeven was op de Ta hoger te zetten die staat nu op 27c en verder gaf @Thorsd aan dat ik waarschijnlijk een hoge weerstand in het systeem heb maar dat lijkt niet zo te zijn aangezien ik met lage pump duty best een hoge flow heb.

Duty	L/min
80	9.8
120	25.55
133	30

Hier een voorbeeld wat er mis gaat Ta(23,75c) zit al een lange tijd 3 graden onder Tr tijdens uitschakelen. Dan bedenkt de pomp om te gaan starten en dan gaat eerst de waterpomp korte tijd op een duty van 110 en zakt gelijk daarna weer naar 81 wat ongeveer 10L/min is. Op dat moment start ook de compressor en die gaat steeds hoger tot 54hz en dan schakelt de compressor weer uit omdat de Ta ondertussen gestegen is naar 32c wat te hoog is want dit is hoger dan 2 graden boven de gewenste target temp en dan schakeld dus heel de warmtepomp zich weer uit.
[Afbeelding]

Dit gedrag doet de warmte pomp dus altijd met starten waardoor ik hem nooit aan krijg. Aanzetten doe ik door Ta heel hoog te zetten tot de pomp aantal minuten loopt en daarna zet ik hem weer lager.
Gegevens van mijn system:
9kw J serie enkelfase
74m2 vloeroppervlakte
650meter 18x2 buis 10cm HoH.
systeem inhoud ongeveer 120/130 liter.
Ta: Direct op 27c
Tdelta: 2c
thermostaat: water temperatuur.
waterpomp op Delta regeling

Iemand een idee hoe dit op te lossen? Als er meer info nodig is dan hoor ik dat graag.

toon volledige bericht

Waarom loopt je inlet in grafiek niet op vraag ik me dan af. Zou beginnen met je deltaT op een wat gebruikelijkere waarde te zetten 5 of 6. Verwacht niet gelijk hier de oplossing mee aan te rijken maar dan sluiten we die iig uit.

[SkullboyNL]

ErikVers schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 22:06:
[...]


Waarom loopt je inlet in grafiek niet op vraag ik me dan af. Zou beginnen met je deltaT op een wat gebruikelijkere waarde te zetten 5 of 6. Verwacht niet gelijk hier de oplossing mee aan te rijken maar dan sluiten we die iig uit.

Als ik kijkt naar de flow doet hij 10L/min de hele startup duurt ongeveer 3min dan heeft hij nog maar 30 liter verpompt dus het water wat terug zal alleen maar koud water uit de vloer zijn. Ten minste dat verwacht ik met 30 liter.

Td ga ik eens aanpassen naar naar 5. (Las dat Td van 2 een voor een systeem met alleen vloerverwarming een goede standaard was.)

[ErikVers]

SkullboyNL schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 22:11:
[...]


Als ik kijkt naar de flow doet hij 10L/min de hele startup duurt ongeveer 3min dan heeft hij nog maar 30 liter verpompt dus het water wat terug zal alleen maar koud water uit de vloer zijn. Ten minste dat verwacht ik met 30 liter.

Td ga ik eens aanpassen naar naar 5. (Las dat Td van 2 een voor een systeem met alleen vloerverwarming een goede standaard was.)

Tja dan zou ik wat verder lezen, ik hanteer altijd 20% voor een rustige loop en wat betere economische werking. En dan knalt er ook niet zoveel water door je leidingen. Ga maar eens 7000w met een deltaT van 2 verpompen, dat hoor je wel stromen 👍

[ErikVers]

SkullboyNL schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 19:29:
[...]


Toch nog wat vragen over de start problemen die ik heb. Tips die werden gegeven was op de Ta hoger te zetten die staat nu op 27c en verder gaf @Thorsd aan dat ik waarschijnlijk een hoge weerstand in het systeem heb maar dat lijkt niet zo te zijn aangezien ik met lage pump duty best een hoge flow heb.

Duty	L/min
80	9.8
120	25.55
133	30

Hier een voorbeeld wat er mis gaat Ta(23,75c) zit al een lange tijd 3 graden onder Tr tijdens uitschakelen. Dan bedenkt de pomp om te gaan starten en dan gaat eerst de waterpomp korte tijd op een duty van 110 en zakt gelijk daarna weer naar 81 wat ongeveer 10L/min is. Op dat moment start ook de compressor en die gaat steeds hoger tot 54hz en dan schakelt de compressor weer uit omdat de Ta ondertussen gestegen is naar 32c wat te hoog is want dit is hoger dan 2 graden boven de gewenste target temp en dan schakeld dus heel de warmtepomp zich weer uit.
[Afbeelding]

Dit gedrag doet de warmte pomp dus altijd met starten waardoor ik hem nooit aan krijg. Aanzetten doe ik door Ta heel hoog te zetten tot de pomp aantal minuten loopt en daarna zet ik hem weer lager.
Gegevens van mijn system:
9kw J serie enkelfase
74m2 vloeroppervlakte
650meter 18x2 buis 10cm HoH.
systeem inhoud ongeveer 120/130 liter.
Ta: Direct op 27c
Tdelta: 2c
thermostaat: water temperatuur.
waterpomp op Delta regeling

Iemand een idee hoe dit op te lossen? Als er meer info nodig is dan hoor ik dat graag.

toon volledige bericht

Ik zit nog eens naar je grafiek te kijken, je vloer is wat mij betreft te warm retour 23+ om er wat aan toe te voegen zonder in een overshoot te komen. Ik zou twee verschillende opties overwegen;

-1
Nachtverlaging op thermostaat of klokprogramma zodat die een uur of 8-10 afkoelt

-2
Je target nog 2graden verhogen en uiteraard je systeem aftoppen met een (externe) thermostaat.

Succes en laat je weten welke van de twee t of een nog betere optie het beste bevalt? ✅👍

[Pejdref]

@SkullboyNL ik draai een 7kW met ongeveer dezelfde instellingen en 50m2 vvw. Bij mij is de flow langer hoog (27l/min) bij het starten voordat deze teruggaat naar 10l/min, waardoor ik geen overshoot heb.
Wat heb je als max pump duty ingesteld? Bij mij staat die nog op default wat bij mij ongeveer 27l/min is.

[ErikVers]

Pejdref schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 22:29:
@SkullboyNL ik draai een 7kW met ongeveer dezelfde instellingen en 50m2 vvw. Bij mij is de flow langer hoog (27l/min) bij het starten voordat deze teruggaat naar 10l/min, waardoor ik geen overshoot heb.
Wat heb je als max pump duty ingesteld? Bij mij staat die nog op default wat bij mij ongeveer 27l/min is.

Ik denk dat vanwege de vrij hoge inlet temp dat hij al eerder terug loopt in flow omdat retour dus al vrij warm is (23/24)

T klopt hoor dat normaal langer hard zou moeten pompen, ik ga er even vanuit dat hij zijn maxpump speed ingesteld heeft zoals het hoort bij dit type kw

[SkullboyNL]

Met een Td van 5 lijkt het al beter te gaan. De hoge Tr komt omdat hij een tijdje op een Td van 2 heft gedraaid dus de pomp heeft er voor gezorgd dat de retour dus nu ook aardig hoog is.
Dat de flow omlaag gaat klinkt dan ook wel logisch omdat de pomp natuurlijk denkt dat er weinig afgifte nodig is.
Eerste start is nu goed gegaan laat hem nu even zo lopen kijken hoe de pomp reageert.

Dank alvast.