Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[ASW1]

Hier verdween er enorm veel water uit het circuit, ik was al bang voor een flinke lekkage in de kruipruimte aangezien ik verder nergens water zag.
Toch maar eerst even op het dak gaan kijken naar de Pana; de automatische ontluchter stond enorm te lekken dus die toch maar dichtgedraaid nu.
Heb de ontluchter altijd open laten staan vanaf het begin maar nu wil hij blijkbaar ineens niet meer automatisch dicht.
Neem aan dat er wat vuil ofzo in zit en dat je hem door kunt spoelen/blazen om schoon te maken?

[Stanzi]

Dit was bij mij aan het begin al, de automatische ontluchter lekte ook. Uit elkaar gehaald en het afsluitpieletje in het veertje wat strakker aandraaien was bij mij de truc.

[marcop23]

Stanzi schreef op donderdag 23 november 2023 @ 11:32:
[...]


Heb het ontluchtings programma nu wel een keer of 5 herhaald, de eerste keren zat er nog veel lucht in dat maakte ook een andere/meer lawaai. De warmtepomp draait nu ook al een paar werken met de automatische ontluchter op het hoogste punt. Dan zou ik toch verwachten dat de lucht er wel een keer uit is.

Is er een specifiek punt waar het geluid het hardst is? Zou er misschien ergens een braam ofzo in de leidingen kunnen zitten, die aan het 'fluiten' is? 6 L/min is niet veel voor 32 mm. Ik heb zelf 20 L/min door 28mm staal, en ik hoor niets, zelfs niet met m'n oor op de leiding.

[FransvWoerkom]

ConQuestador schreef op donderdag 23 november 2023 @ 08:48:
[...]

In de tussentijd had ik inderdaad deze informatie ook gevonden.

Wat ik me alleen afvraag: als je tr 27 graden moet zijn, dan moet je dus met ta van 31 (dt 4) stoken.

Als ik dat doe wordt het onnodig warm in huis, zelfs met deze temperuren kan ik mijn huis prima warm krijgen op ta 26 graden. Dan zou ik dus fors hoger moeten zitten puur om mode 1 defrost te krijgen. Is mode 2 echt zo inefficiënt qua verbruik? (Gister 28 kwh verstookt)

En dan nog is de vraag of er genoeg water van 27° in je huis zit. Alleen bij mist en 1 of 2° buitentemperatuur heb je veel df's. Vorig jaar december waren er dagen met 18df's en een geschatte COP van 2,2. Je doet er niets aan. En ik denk dat de wp bij het maken van warmwater voor deice operaties nog meer df's nodig zou hebben en niet meer toekomt aan het verwarmen van het huis. Hopen dat het echt gaat vriezen en alle verbruikte kWuren ingezet worden voor het verwarmen van je huis.

[FransvWoerkom]

Brokencore schreef op woensdag 22 november 2023 @ 16:54:
Ik gebruik momenteel nog het klokprogramma in de controller. Wordt dit klokprogramma vanaf de controller afgetrapt of vanuit de warmetpomp zelf? Met andere woorden; werkt mijn klokprogramma nog steeds als ik de controller tijdelijk loskoppel?

Het klokprogramma in de pana wordt alleen gewist als je het klokprogramma in de cloud bewerkt. En omgekeerd. Op welke processor in de pana het loopt, is niet interessant.

[Stanzi]

marcop23 schreef op donderdag 23 november 2023 @ 12:08:
[...]

Is er een specifiek punt waar het geluid het hardst is? Zou er misschien ergens een braam ofzo in de leidingen kunnen zitten, die aan het 'fluiten' is? 6 L/min is niet veel voor 32 mm. Ik heb zelf 20 L/min door 28mm staal, en ik hoor niets, zelfs niet met m'n oor op de leiding.

Ik zal van het weekend nog eens met mijn oor langs de leidingen gaan. Maar voor zover het nu is kan ik het niet voor mij halen dat het op 1 plek harder klinkt. Het is echt de hele leiding tot en met de verdelers aan toe.

[Noutie]

@Stanzi Ik denk nog steeds lucht. Misschien dat de ontluchter niet lekker werkt, het kan echt lang duren voordat je de lucht kwijt bent. Heb je één ontluchter in je systeem?

[Speedy-Andre]

Mijn 7J draait sinds gisteren, echter later gaat de heater aan omdat hij zegt dat de buitentemperatuur -20 is
Is er iets ingesteld wat niet moet of ziet hij de buiten sensor niet?
De wp start niet, hij stuurt in plaats daar van het 3kW element aan.

[ Voor 15% gewijzigd door Speedy-Andre op 23-11-2023 13:56 ]

[sjimmie]

ErikKo schreef op donderdag 23 november 2023 @ 07:54:
Kortom: Als je de WP uitzet via de controller (zodat je in de installateursinstellingen kan), wordt het weekprogramma op de Pana Cloud verwijderd.

Dat is jouw conclusie op basis van wat nu bij jou is gebeurd, maar dat is niet zoals het normaliter werkt.

[Stanzi]

Noutie schreef op donderdag 23 november 2023 @ 13:11:
@Stanzi Ik denk nog steeds lucht. Misschien dat de ontluchter niet lekker werkt, het kan echt lang duren voordat je de lucht kwijt bent. Heb je één ontluchter in je systeem?

1 automatische, die kan ik nog eens dicht draaien en later weer open om te controleren of ik iets hoor. Verder zitten er bij de verdelers normale ontluchters. Die kan ik ook nog eens controleren.

In ieder geval bedankt voor de reacties.

[ErikKo]

sjimmie schreef op donderdag 23 november 2023 @ 13:17:
[...]

Dat is jouw conclusie op basis van wat nu bij jou is gebeurd, maar dat is niet zoals het normaliter werkt.

Kun jij een andere verklaring bedenken?

[FransvWoerkom]

cerebrum schreef op woensdag 22 november 2023 @ 19:13:
De binnentemperatuur was de hele middag keurig netjes 20 graden. Even meet de controller 20.5 en de aanvoertemp target gaat van 37 naar 26, waardoor hij meteen uitgaat, omdat de aanvoer al ongeveer 37 was op dat moment.
In de service manual lees ik dat met stooklijn en controller als thermostaat de shift van de target temperatuur de PI logic volgt van de controller.
Is het logisch dat de target aanvoer temperatuur buiten de stooklijn valt als gevolg hiervan?
Zijn er nog andere waardes die ik kan controleren?

[Afbeelding]

Ik weet niet wat jij onder PI logic verstaat. Trouwens ook niet wat de schrijvers van de service manual eronder verstaan. Maar als het doel was om je kamer op 20° te houden, dan is PI daar aardig in geslaagd.

[blb4]

FransvWoerkom schreef op donderdag 23 november 2023 @ 13:42:
[...]

Ik weet niet wat jij onder PI logic verstaat. Trouwens ook niet wat de schrijvers van de service manual eronder verstaan. Maar als het doel was om je kamer op 20° te houden, dan is PI daar aardig in geslaagd.

Proportionele, Integrerende regeling.

[FransvWoerkom]

blb4 schreef op donderdag 23 november 2023 @ 13:57:
[...]

Proportionele, Integrerende regeling.

In eerdere manuals werd geschreven over een regelsysteem dat het setpoint shift naargelang de snelheid waarmee het wordt benaderd. Dat doet mij eerder denken aan een PD regeling. Het doel van een Integrerende regeling is dat uiteindelijk de gemiddelde fout nul wordt. Ook dat zie ik niet gebeuren. De kabouters lijken heeltevreden met een Ta die langdurig boven of onder de Ta(doel) ligt.

Zou het niet een regeling zijn, ontworpen door de Welshe firma PiLogic?

https://www.pilogic.com/#projects

[blb4]

FransvWoerkom schreef op donderdag 23 november 2023 @ 14:05:
[...]

In eerdere manuals werd geschreven over een regelsysteem dat het setpoint shift naargelang de snelheid waarmee het wordt benaderd. Dat doet mij eerder denken aan een PD regeling. Het doel van een Integrerende regeling is dat uiteindelijk de gemiddelde fout nul wordt. Ook dat zie ik niet gebeuren. De kabouters lijken heeltevreden met een Ta die langdurig boven of onder de Ta(doel) ligt.

Zou het niet een regeling zijn, ontworpen door de Welshe firma PiLogic?

https://www.pilogic.com/#projects

Dat zou een mooie zijn . Maar er staat in de manual "PI control logic". PI kan natuurlijk ook staan voor "Panasonic Invented" en dan zijn we toch weer bij de kabouters

[ Voor 6% gewijzigd door blb4 op 23-11-2023 14:22 ]

[sjimmie]

ErikKo schreef op donderdag 23 november 2023 @ 13:38:
[...]

Kun jij een andere verklaring bedenken?

Nee maar daar gaat het ook niet om.
Jij stelt dat het zo is, maar als dat waar zou zijn dan zou iedereen dat moeten hebben.
Ik weet uit ervaring dat dat niet zo is.

[Thorsd]

Speedy-Andre schreef op donderdag 23 november 2023 @ 13:14:
Mijn 7J draait sinds gisteren, echter later gaat de heater aan omdat hij zegt dat de buitentemperatuur -20 is
Is er iets ingesteld wat niet moet of ziet hij de buiten sensor niet?
De wp start niet, hij stuurt in plaats daar van het 3kW element aan.

Heb je toevallig de "Alternative outdoor sensor" op "yes" terwijl deze niet aangesloten is?

[FransvWoerkom]

ErikKo schreef op donderdag 23 november 2023 @ 13:38:
[...]

Kun jij een andere verklaring bedenken?

Als je op de controller op dat kalendersymbooltje klikt, moet je eerst op edit klikken voor je de instellingen kunt zien. Het zou me niet verbazen als dan het signaal "wissen kalender" al naar de cloud is gestuurd. De eerste keer dat ik de kalender vanuit de cloud benaderde, was ik verbaasd dat daar niks stond. Even later stond er op de controller ook niks.

Je moet gewoon kiezen voor óf de kalender in de pana óf die in de cloud. En daar moet je je dan vervolgens aan houden.

[Speedy-Andre]

Thorsd schreef op donderdag 23 november 2023 @ 14:59:
[...]

Heb je toevallig de "Alternative outdoor sensor" op "yes" terwijl deze niet aangesloten is?

Nee, die staat op "no" maar ik snap het idee
De sensor heeft wel gewerkt en toen draaide de wp ook, het lijkt of hij niet verbonden is en dat kan ik eventueel checken als het een weerstand sensor is (pt-100 oid) en ik weet welke connector hij op zit.

[FransvWoerkom]

Thorsd schreef op donderdag 23 november 2023 @ 14:59:
[...]

Heb je toevallig de "Alternative outdoor sensor" op "yes" terwijl deze niet aangesloten is?

Dan krijg je meteen F36

[cerebrum]

blb4 schreef op donderdag 23 november 2023 @ 14:20:
[...]

Dat zou een mooie zijn . Maar er staat in de manual "PI control logic". PI kan natuurlijk ook staan voor "Panasonic Invented" en dan zijn we toch weer bij de kabouters

Ik denk dat ik toch maar ga nadenken over het gebruik van een thermostaat met eigen "logica" via Home Assistant (minimale aan- en uit-tijden bijv.) . Ik kan mij voorstellen dat dat rustiger regelt dan de controller.

[Speedy-Andre]

Ik heb inmiddels de connector gevonden CN-TH1, de sensor geeft een normale waarde (26 Ohm) dus die zal het niet zijn.
Een externe sensor zou me nu zelfs uit de brand helpen al denk ik dat er toch iets anders mis is.

[FransvWoerkom]

cerebrum schreef op donderdag 23 november 2023 @ 16:17:
[...]
Ik denk dat ik toch maar ga nadenken over het gebruik van een thermostaat met eigen "logica" via Home Assistant (minimale aan- en uit-tijden bijv.) . Ik kan mij voorstellen dat dat rustiger regelt dan de controller.

Bij minimale aan- en uit-tijden kan ik mij voorstellen dat de pana dan maximaal pendelt.

[ErikKo]

FransvWoerkom schreef op donderdag 23 november 2023 @ 15:08:
[...]

Je moet gewoon kiezen voor óf de kalender in de pana óf die in de cloud. En daar moet je je dan vervolgens aan houden.

Klopt, dat zei ik ook in mijn oorspronkelijke bericht:
ErikKo in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

De kalender op de controller raak ik bewust niet aan.
Hoe is de Pana Cloud kalendar dan verwijderd?

[FransvWoerkom]

Speedy-Andre schreef op donderdag 23 november 2023 @ 16:39:
Ik heb inmiddels de connector gevonden CN-TH1, de sensor geeft een normale waarde (26 Ohm) dus die zal het niet zijn.
Een externe sensor zou me nu zelfs uit de brand helpen al denk ik dat er toch iets anders mis is.

Welke warmtepomp heb je precies? De manuals verschillen van mening over de sensors aan CN-TH1. Er zou behalve de outdoor air sensor ook de outdoor pipe sensor aan zitten. Welke foutmelding heb je gekregen? F36 is de fout bij de omgevingsluchttemperatuur, F37 gaat bij de ene over indoor water inlet die ook op CN-TH1 zou zitten en F48 over de verdamperoutlet die volgens het schema ook op CN-TH1 zit, en voor F48 is volgens de manual die ik voor mijn neus heb geen oplossing of die zijn ze vergeten te copiëren uit een oude manual.

Oh ja, 26Ohm is geen normale waarde. Bedoel je kilo ohm? 26kiloohm is voor de buitenluchtsensor de waarde die hoort bij 14°.

[Speedy-Andre]

FransvWoerkom schreef op donderdag 23 november 2023 @ 18:09:
[...]

Welke warmtepomp heb je precies? De manuals verschillen van mening over de sensors aan CN-TH1. Er zou behalve de outdoor air sensor ook de outdoor pipe sensor aan zitten. Welke foutmelding heb je gekregen? F36 is de fout bij de omgevingsluchttemperatuur, F37 gaat bij de ene over indoor water inlet die ook op CN-TH1 zou zitten en F48 over de verdamperoutlet die volgens het schema ook op CN-TH1 zit, en voor F48 is volgens de manual die ik voor mijn neus heb geen oplossing of die zijn ze vergeten te copiëren uit een oude manual.

Oh ja, 26Ohm is geen normale waarde. Bedoel je kilo ohm? 26kiloohm is voor de buitenluchtsensor de waarde die hoort bij 14°.

Verrek, tikfoutje dis idd rond 26kOhm.
Ik heb een J 7kW monoblock, op CN-HT1 zitten 3 sensors en de air sensor zit op pin 1+2.
De service manual wijkt af, die maakt er een 4-pins van en ik heb er toch echt 6 die allemaal bedraad zijn.
Bij de andere 2 zag ik ik ook een (normale) waarde, als de wp een tijd niet draait komt hetneer op de buiten temperatuur.
Dat de wp niet start is nog het vervelendste, de -20 zorgt dat ie het 3kW element wil gebruiken.
Als ik dat kan omzeilen ..

[Thorsd]

FransvWoerkom schreef op donderdag 23 november 2023 @ 18:09:
[...]

Welke warmtepomp heb je precies? De manuals verschillen van mening over de sensors aan CN-TH1. Er zou behalve de outdoor air sensor ook de outdoor pipe sensor aan zitten. Welke foutmelding heb je gekregen? F36 is de fout bij de omgevingsluchttemperatuur, F37 gaat bij de ene over indoor water inlet die ook op CN-TH1 zou zitten en F48 over de verdamperoutlet die volgens het schema ook op CN-TH1 zit, en voor F48 is volgens de manual die ik voor mijn neus heb geen oplossing of die zijn ze vergeten te copiëren uit een oude manual.

Oh ja, 26Ohm is geen normale waarde. Bedoel je kilo ohm? 26kiloohm is voor de buitenluchtsensor de waarde die hoort bij 14°.

Heeft de interne outdoor air sensor niet dezelfde karakteristiek als de (externe) sensor? @Speedy-Andre

Die hebben deze karakteristiek, en dan lijkt 26K niet te kloppen. Dit is uit de J service manual, ik kan er geen andere karakteristiek in vinden (behalve dan de boiler sensor, die is anders).

Edit: je hebt gelijk, hij is toch anders:

[ Voor 14% gewijzigd door Thorsd op 23-11-2023 18:33 ]

[cerebrum]

FransvWoerkom schreef op donderdag 23 november 2023 @ 16:41:
[...]

Bij minimale aan- en uit-tijden kan ik mij voorstellen dat de pana dan maximaal pendelt.

Kun je uitleggen waarom hij daarvan zou gaan pendelen?

Ik denk dat hij zijn minimum vermogen behoorlijk kwijt kan (zou moeten kunnen) op dit moment, maar zodra de temperatuur volgens de controller iets te hoog wordt slaat hij weer af. Door een minimale tijd in te stellen hoop ik te bereiken dat de temperatuur is gestabiliseerd. Dan hoeft hij niet bij elk piekje te stoppen en opnieuw te starten. Bovendien kan ik dan regelen dat hij minimaal een bepaalde tijd boven of onder een waarde moet zitten, voordat hij uit- of inschakelt.

Op dit moment pendelt hij ook heel erg, maar nu omdat de Ta > Ta(doel) +2. Dus ik zal eerst de stooklijn iets verhogen.
Dit is hoe hij op dit moment draait met de controller op 20 ingesteld (vermogen en temperatuur, beide extern gemeten).

[Thorsd]

Speedy-Andre schreef op donderdag 23 november 2023 @ 18:22:
[...]

Verrek, tikfoutje dis idd rond 26kOhm.
Ik heb een J 7kW monoblock, op CN-HT1 zitten 3 sensors en de air sensor zit op pin 1+2.
De service manual wijkt af, die maakt er een 4-pins van en ik heb er toch echt 6 die allemaal bedraad zijn.
Bij de andere 2 zag ik ik ook een (normale) waarde, als de wp een tijd niet draait komt hetneer op de buiten temperatuur.
Dat de wp niet start is nog het vervelendste, de -20 zorgt dat ie het 3kW element wil gebruiken.
Als ik dat kan omzeilen ..

Je kan tijdelijk om te testen een simpele 10K weerstand op de externe sensor zetten? Dan zou hij ongeveer 15 graden buitentemp aan moeten geven.
Verder zou je als het goed is 5V moeten meten op de sensoraansluiting van TH1 als de connector eraf is.

[ Voor 7% gewijzigd door Thorsd op 23-11-2023 18:46 ]

[Speedy-Andre]

Thorsd schreef op donderdag 23 november 2023 @ 18:38:
[...]


Je kan tijdelijk om te testen een simpele 10K weerstand op de externe sensor zetten? Dan zou hij ongeveer 15 graden buitentemp aan moeten geven.

Dan wel op de extra buiten sensor klemmen aangezien de ingebouwde sensor in principe moet werken.
In het menu die kiezen en dan lukt het misschien wel ...

[FransvWoerkom]

Speedy-Andre schreef op donderdag 23 november 2023 @ 18:22:
[...]

Verrek, tikfoutje dis idd rond 26kOhm.
Ik heb een J 7kW monoblock, op CN-HT1 zitten 3 sensors en de air sensor zit op pin 1+2.
De service manual wijkt af, die maakt er een 4-pins van en ik heb er toch echt 6 die allemaal bedraad zijn.
Bij de andere 2 zag ik ik ook een (normale) waarde, als de wp een tijd niet draait komt hetneer op de buiten temperatuur.
Dat de wp niet start is nog het vervelendste, de -20 zorgt dat ie het 3kW element wil gebruiken.
Als ik dat kan omzeilen ..

Ik mis nog even de code van de originele foutmelding (staat in de System Check>Error History). De optionele losse buitentemperatuursensor is een ntc met dezelfde karakteristiek als de buffersensor, solarsensor, zone watersensor of kamersensor. Die is misschien makkelijker leverbaar of goedkoper dan de buitenthermistor.

[ASW1]

Je kunt inderdaad een PAW-A2W-TSBU op de CN5 zetten als outdoor sensor, heb dat hier ook probleemloos werkend.

[Speedy-Andre]

FransvWoerkom schreef op donderdag 23 november 2023 @ 20:54:
[...]

Ik mis nog even de code van de originele foutmelding (staat in de System Check>Error History). De optionele losse buitentemperatuursensor is een ntc met dezelfde karakteristiek als de buffersensor, solarsensor, zone watersensor of kamersensor. Die is misschien makkelijker leverbaar of goedkoper dan de buitenthermistor.

Er is geen foutmelding, de air sensor geeft opeens -20 aan waardoor (?) de wp niet start.
De 10kOhm accepteert hij als extra air sensor, echter lost dat het probleem niet op van niet de wp starten.
De -20 blijft gewoon staan en hij lijkt niet naar de sensor te kijken.
Als er vraag is gaat de pomp draaien en meer niet tenzij ik het element inschakel die dan aan gaat.
Geforceerd verwarmen doet ook niets behalve de pomp laten draaien.

[Thorsd]

Speedy-Andre schreef op donderdag 23 november 2023 @ 22:18:
[...]

Er is geen foutmelding, de air sensor geeft opeens -20 aan waardoor (?) de wp niet start.
De 10kOhm accepteert hij als extra air sensor, echter lost dat het probleem niet op van niet de wp starten.
De -20 blijft gewoon staan en hij lijkt niet naar de sensor te kijken.
Als er vraag is gaat de pomp draaien en meer niet tenzij ik het element inschakel die dan aan gaat.
Geforceerd verwarmen doet ook niets behalve de pomp laten draaien.

Alle andere sensorwaarden in het servicemenu kloppen wel? Je kunt nog een eeprom reset proberen. Dan zijn wel alle instellingen en draaitijd/startteller weg, dus van te voren even noteren.

[Speedy-Andre]

Thorsd schreef op donderdag 23 november 2023 @ 22:55:
[...]


Alle andere sensorwaarden in het servicemenu kloppen wel? Je kunt nog een eeprom reset proberen. Dan zijn wel alle instellingen en draaitijd/startteller weg, dus van te voren even noteren.

Hij geeft minder aan als de wp niet draait maar de temperatuur van aan- en afvoer kloppen wel.
Hoe reset ik die eeprom, dat zal niet via het menu gaan denk ik.

[Thorsd]

Speedy-Andre schreef op donderdag 23 november 2023 @ 23:06:
[...]

Hij geeft minder aan als de wp niet draait maar de temperatuur van aan- en afvoer kloppen wel.
Hoe reset ik die eeprom, dat zal niet via het menu gaan denk ik.

Uit het andere Pana topic:


"Factory reset:Reset van de unit naar eprom waarden: Stroom eraf. Stroom er na 1 minuut weer op, dan tijdens initialisatie tegelijkertijd alle 4 de cursorknoppen indrukken, dan staat ie weer in fabrieksstand."

[FransvWoerkom]

cerebrum schreef op donderdag 23 november 2023 @ 18:34:
[...]

Kun je uitleggen waarom hij daarvan zou gaan pendelen?

Ik denk dat hij zijn minimum vermogen behoorlijk kwijt kan (zou moeten kunnen) op dit moment, maar zodra de temperatuur volgens de controller iets te hoog wordt slaat hij weer af. Door een minimale tijd in te stellen hoop ik te bereiken dat de temperatuur is gestabiliseerd. Dan hoeft hij niet bij elk piekje te stoppen en opnieuw te starten. Bovendien kan ik dan regelen dat hij minimaal een bepaalde tijd boven of onder een waarde moet zitten, voordat hij uit- of inschakelt.

Op dit moment pendelt hij ook heel erg, maar nu omdat de Ta > Ta(doel) +2. Dus ik zal eerst de stooklijn iets verhogen.
Dit is hoe hij op dit moment draait met de controller op 20 ingesteld (vermogen en temperatuur, beide extern gemeten).

[Afbeelding]

Ik begreep dat "minimale" anders dan jij het bedoelde. Jij bedoelde dat je zorgt dat de wp minimaal een bepaalde periode aan is en minimaal een (andere) periode uit. Ik begreep dat jij die perioden wilde minimaliseren. Dan zou je op een minuut of vijf uitkomen en dus zo'n zes keer per uur aan en uit.

Afgezien van de ruis in je thermometer die niets heeft te maken met het gedrag van de pana en het beeld behoorlijk verstoort, zie ik dat je kennelijk nachtverlaging hebt ingesteld van 1 tot 6 uur waarin de temperatuur een graad is gezakt en dat de pana er van 6 tot 11 over doet om de temperatuur weer een graad te laten stijgen. Hij kan dus helemaal niet het minimum vermogen makkelijk kwijt. Hij kan gemiddeld maar de helft van dat vermogen kwijt. Dat blijkt na 11 uur; dan begint het pendelen. Het is dan op temperatuur en hij zou op een zacht pitje verder moeten, maar hij kan niet op een zachter pitje. Dan kan hij alleen nog wat een cv-ketel ook doet: pulsbreedtemodulatie. Aan-uit dus. Als je niet tegen dat onrustige gedrag kunt, moet je de ramen openzetten of wachten tot het gaat vriezen. Heb je Quiet mode al geprobeerd? Daarmee voorkom je het snelle stijgen van de Ta aan het begin van een run, gevolgd door doorschieten en afslaan.

[Speedy-Andre]

Thorsd schreef op donderdag 23 november 2023 @ 23:18:
[...]


Uit het andere Pana topic:


"Factory reset:Reset van de unit naar eprom waarden: Stroom eraf. Stroom er na 1 minuut weer op, dan tijdens initialisatie tegelijkertijd alle 4 de cursorknoppen indrukken, dan staat ie weer in fabrieksstand."

Gedaan maar nog steeds die -20 ...
Grr ik wil de wp gebruiken maar dat wordt lastig zo

[cerebrum]

FransvWoerkom schreef op donderdag 23 november 2023 @ 23:28:
[...]

Ik begreep dat "minimale" anders dan jij het bedoelde. Jij bedoelde dat je zorgt dat de wp minimaal een bepaalde periode aan is en minimaal een (andere) periode uit. Ik begreep dat jij die perioden wilde minimaliseren. Dan zou je op een minuut of vijf uitkomen en dus zo'n zes keer per uur aan en uit.

Afgezien van de ruis in je thermometer die niets heeft te maken met het gedrag van de pana en het beeld behoorlijk verstoort, zie ik dat je kennelijk nachtverlaging hebt ingesteld van 1 tot 6 uur waarin de temperatuur een graad is gezakt en dat de pana er van 6 tot 11 over doet om de temperatuur weer een graad te laten stijgen. Hij kan dus helemaal niet het minimum vermogen makkelijk kwijt. Hij kan gemiddeld maar de helft van dat vermogen kwijt. Dat blijkt na 11 uur; dan begint het pendelen. Het is dan op temperatuur en hij zou op een zacht pitje verder moeten, maar hij kan niet op een zachter pitje. Dan kan hij alleen nog wat een cv-ketel ook doet: pulsbreedtemodulatie. Aan-uit dus. Als je niet tegen dat onrustige gedrag kunt, moet je de ramen openzetten of wachten tot het gaat vriezen. Heb je Quiet mode al geprobeerd? Daarmee voorkom je het snelle stijgen van de Ta aan het begin van een run, gevolgd door doorschieten en afslaan.

Ik denk dat QM gister uit stond. Ik heb een automation die QM bij een SWW run uit zet, en daarna weer aan op een instelbare waarde. Hij is echter niet meer aangegaan.
Inmiddels de stooklijn ook iets verhoogd, dat gaf gisteravond tussen 19:30 en 2:00 wel weer een strakke run op. Dit zorgde er ook voor dat de temperatuur in de hele ruimte ongeveer 20 graden was, en niet alleen bij de controller. Dan hoop ik dat ik nachtverlaging kan toepassen zonder dat de pana tussendoor weer moet aanslaan.
Het avontuur gaat verder.

[Thorsd]

Speedy-Andre schreef op donderdag 23 november 2023 @ 23:32:
[...]

Gedaan maar nog steeds die -20 ...
Grr ik wil de wp gebruiken maar dat wordt lastig zo

Ja, ik begin te denken dat er iets stuk is. Maar nog even samengevat:
- de controller geeft buitentemp -20 aan
- er is geen foutmelding
- de weerstand van de interne buitentemp sensor klopt
- een vaste weerstand op de externe buitentempsensor en deze in het menu omzetten lost het niet op.
- een eeprom reset heeft het niet opgelost

Wat je nog kunt proberen:
- Meet de spanning op de interne en externe buitentemp sensor aansluiting op de print, zonder aangesloten sensor. Deze zou 5v moeten zijn.
- Meet de spanning over de interne buitentemp sensor als deze aangesloten is, dit zou ~3.3V moeten zijn (bij 10C buiten).
- Meet de spanning over de externe buitentemp 10K weerstand als deze aangesloten is, dit zou ~3.0V moeten zijn.
Als dat klopt is het analoge gedeelte van het meetsysteem in orde.

Verder een visuele inspectie van de print (voor en achter) om te kijken of er schade is, of andere zaken die er niet horen te zijn. Controleer de aarding, en alle connectoren.

[Speedy-Andre]

Als ik dat allemaal ga doen dan kan ik wel een rekening naar de leverancier sturen (Rjtec)
Maar ja, die komt niet even kijken ...
Handig om de te verwachten waardes alvast te hebben, dan gaat het wat sneller.
Vreemd trouwens dat er geen foutmelding komt, of die moet ondersneeuwen in de connectiefouten (90) van het display.
Het enige logische is dat het is ontstaan nadat de wp een avond heeft gedraaid en trillingen kon overbrengen.
Is die -20 trouwens een reden om niet te starten, ik zou dan ook andere dingen verwachten zoals warmtelint aan en pompen maar dat zie ik niet gebeuren (aan het verbruik te zien).
Een buitenlucht sensor fout levert normaal F36 op, die zie ik niet.

[ Voor 21% gewijzigd door Speedy-Andre op 24-11-2023 09:33 ]

[Appelpie3000]

ASW1 schreef op donderdag 23 november 2023 @ 11:56:
Hier verdween er enorm veel water uit het circuit, ik was al bang voor een flinke lekkage in de kruipruimte aangezien ik verder nergens water zag.
Toch maar eerst even op het dak gaan kijken naar de Pana; de automatische ontluchter stond enorm te lekken dus die toch maar dichtgedraaid nu.
Heb de ontluchter altijd open laten staan vanaf het begin maar nu wil hij blijkbaar ineens niet meer automatisch dicht.
Neem aan dat er wat vuil ofzo in zit en dat je hem door kunt spoelen/blazen om schoon te maken?

Had ik ook last van in het begin. Leidingen niet goed genoeg gespoeld... Je kan m er vrij makkelijk afhalen, demonteren en schoonmaken. Bij mij zat er vuil tussen de afdichting. Na schoonmaak kwam er geen druppel water meer uit

[Thorsd]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 09:10:
Als ik dat allemaal ga doen dan kan ik wel een rekening naar de leverancier sturen (Rjtec)
Maar ja, die komt niet even kijken ...
Handig om de te verwachten waardes alvast te hebben, dan gaat het wat sneller.
Vreemd trouwens dat er geen foutmelding komt, of die moet ondersneeuwen in de connectiefouten (90) van het display.
Het enige logische is dat het is ontstaan nadat de wp een avond heeft gedraaid en trillingen kon overbrengen.
Is die -20 trouwens een reden om niet te starten, ik zou dan ook andere dingen verwachten zoals warmtelint aan en pompen maar dat zie ik niet gebeuren (aan het verbruik te zien).
Een buitenlucht sensor fout levert normaal F36 op, die zie ik niet.

Dan zou ik eerst RJ even contacten, ze weten er veel van en schuiven niet alleen dozen.

[FransvWoerkom]

Over Murphy gesproken: de Japanners kunnen niet overal rekening mee houden

[Speedy-Andre]

Tja, ik heb de airco's nog maar als er vorst komt heb ik de J7 graag aan het werk.
Straks de metingen doen tussen de buien door.

[FransvWoerkom]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 09:10:
Als ik dat allemaal ga doen dan kan ik wel een rekening naar de leverancier sturen (Rjtec)
Maar ja, die komt niet even kijken ...
Handig om de te verwachten waardes alvast te hebben, dan gaat het wat sneller.
Vreemd trouwens dat er geen foutmelding komt, of die moet ondersneeuwen in de connectiefouten (90) van het display.
Het enige logische is dat het is ontstaan nadat de wp een avond heeft gedraaid en trillingen kon overbrengen.
Is die -20 trouwens een reden om niet te starten, ik zou dan ook andere dingen verwachten zoals warmtelint aan en pompen maar dat zie ik niet gebeuren (aan het verbruik te zien).
Een buitenlucht sensor fout levert normaal F36 op, die zie ik niet.

Dat van die connectiefouten lees ik voor het eerst. Als de remote niet goed is aangesloten, start de wp niet of gaat hij uit. Thorsd suggereerde de aarding te controleren. Kijk ook goed naar de nul van de voeding. Die wordt intern als massa gebruikt. Nul en fase zitten toch niet verkeerd om?

[Thorsd]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 12:18:
[...]

Dat van die connectiefouten lees ik voor het eerst. Als de remote niet goed is aangesloten, start de wp niet of gaat hij uit. Thorsd suggereerde de aarding te controleren. Kijk ook goed naar de nul van de voeding. Die wordt intern als massa gebruikt. Nul en fase zitten toch niet verkeerd om?

@Speedy-Andre Ja, die connectiefout van het display hoort inderdaad niet. Wat voor kabel gebruik je en hoe lang? Contoleer de aansluitingen, en eventueel tussen de buien door de display met een kort kabeltje op de print aansluiten en dan kijken of het wel goed gaat.

[Beekforel]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 11:35:
Over Murphy gesproken: de Japanners kunnen niet overal rekening mee houden

[Afbeelding]

Haha de Pana doet precies wat de gebruiker heeft gevraagd toch...

[Speedy-Andre]

Thorsd schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 12:23:
[...]

@Speedy-Andre Ja, die connectiefout van het display hoort inderdaad niet. Wat voor kabel gebruik je en hoe lang? Contoleer de aansluitingen, en eventueel tussen de buien door de display met een kort kabeltje op de print aansluiten en dan kijken of het wel goed gaat.

Even wat geknutseld, ik meet bijna 3V op de buitenlucht sensor als de de pomp draait.
Het display heeft een 12m 'telefoon' kabel met 4 0,5mm2 massieve aders die op een dikkere kabel zit naar de thermostaat locatie (nog eens 5m).
2 of 4 aders gebruiken geeft regelmatig error 90. de pomp stopt dan idd.
De aardedraad (4mm2) zit in de wp op de bedoelde aardklem, fase en 0 zitten goed (4mm2 aan een stuk).
Met een 8m lang stuk van dezelfde rol telefoonkabel heb ik ook error 90, bijna elke 5 minuten dus dat is eender en die loopt niet langs andere kabels.

Toen alles nog goed werkte kreeg ik af en toe error 90 maar minder vaak dan elke 5 minuten.

[Thorsd]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 15:46:
[...]

Even wat geknutseld, ik meet bijna 3V op de buitenlucht sensor als de de pomp draait.
Het display heeft een 12m 'telefoon' kabel met 4 0,5mm2 massieve aders die op een dikkere kabel zit naar de thermostaat locatie (nog eens 5m).
2 of 4 aders gebruiken geeft regelmatig error 90. de pomp stopt dan idd.
De aardedraad (4mm2) zit in de wp op de bedoelde aardklem, fase en 0 zitten goed (4mm2 aan een stuk).
Met een 8m lang stuk van dezelfde rol telefoonkabel heb ik ook error 90, bijna elke 5 minuten dus dat is eender en die loopt niet langs andere kabels.

Toen alles nog goed werkte kreeg ik af en toe error 90 maar minder vaak dan elke 5 minuten.

Er is verschillende telefoonkabel, ook met maar 0,15mm2, maar als het 0.5mm2 is, zou het moeten voldoen. Je kunt nog de voltages meten volgens de H90 foutzoeker in de servicemanual (pag 187). Ik ben beniewd wat RJ zegt.

[Speedy-Andre]

Thorsd schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 16:13:
[...]


Er is verschillende telefoonkabel, ook met maar 0,15mm2, maar als het 0.5mm2 is, zou het moeten voldoen. Je kunt nog de voltages meten volgens de H90 foutzoeker in de servicemanual (pag 187). Ik ben beniewd wat RJ zegt.

De onbelaste spanning is rond 18V en met display 15,5-17V.
Misschien telt nog mee dat er een HeisHamon op zit met een opentherm thermostaat, al werken die normaal.
Ik heb de error H90 in m'n mail gezet aangezien die er al was toen de wp nog startte.
Als de telefoonkabel toch 0,15mm2 is dan zou die met 2x 2 aders moeten voldoen, maar ik zie geen verschil.

[LT1970]

Hallo allemaal,

Vanmiddag is voor de eerste keer onze warmtepomp opgestart en in het begin ging het voorspoedig, alleen nu vliegt iedere keer de aardlek van de 25A groep er door. We hebben een WH-MDC09J3E5 met een CZ-TAW1B, Heishamon en twee SDM120DB kWh meters aangesloten.

Nadat de WP de eerste keer was opgestart heeft deze voor ongeveer een uurtje gedraaid en daarna begon een defrost. Na begin defrost vloog de linker aardlek in de warmtepomp er door. Na even wachten weer ingeschakeld en na opstarten ging het weer mis. Hierop heb ik de kWh meter verwijderd zodat alles weer origineel is. Na opnieuw opstarten vloog de 25A aardelek in de meterkast er door.

OP de P1 meter zie ik dat het eerste uur de WP continue bijna 3kW trok, bij de defrost piekte dit heel kort naar 5kW en zakte direct terug 3,5 totdat de aardlek in de WP er door vloog. Daarna startte na inschakelen de WP wel op maar vliegt de aardlek er na ongeveer een minuut uit.

Heeft iemand een idee wat er mis kan zijn?

[Thorsd]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 16:28:
[...]

De onbelaste spanning is rond 18V en met display 15,5-17V.
Misschien telt nog mee dat er een HeisHamon op zit met een opentherm thermostaat, al werken die normaal.
Ik heb de error 90 in m'n mail gezet aangezien die er al was toen de wp nog startte.
Als de telefoonkabel toch 0,15mm2 is dan zou die met 2x 2 aders moeten voldoen, maar ik zie geen verschil.

De onbelaste spanning zou dus tussen de 45 en 60V moeten zijn volgens de manual (ik heb hem zelf nog nooit gemeten). Probeer alles behalve de voeding eraf te halen, heishamon, externe sensoren, 3 weg klep, thermostaat, etc. en alle aansluitingen van de voeding nog eens te controlen, ook in de meterkast (zit bv niet op de isolatie geklemd). En dan nog eens te meten. Als het dan nog steeds niet goed is, denk ik toch aan een probleem met de print.

[Speedy-Andre]

Thorsd schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 20:50:
[...]

De onbelaste spanning zou dus tussen de 45 en 60V moeten zijn volgens de manual (ik heb hem zelf nog nooit gemeten). Probeer alles behalve de voeding eraf te halen, heishamon, externe sensoren, 3 weg klep, thermostaat, etc. en alle aansluitingen van de voeding nog eens te controlen, ook in de meterkast (zit bv niet op de isolatie geklemd). En dan nog eens te meten. Als het dan nog steeds niet goed is, denk ik toch aan een probleem met de print.

Ik vind de belaste spanning belangrijker, die komt niet onder het minimum.
Onbelast was het idd niet door de HeishaMon met thermostaat, dat test ik later nog eens.

Was er maar een manier om hem toch te laten verwarmen, ook als ik water kies gebeurt er niks.
De draaiende pomp is wel fijn mocht er vorst komen, dan hoeft de boel niet leeg.
Met geforceerd verwarmen op manueel zet ie het element aan, het doet wat maar niet wat ik wil

[FransvWoerkom]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 15:46:
[...]

Even wat geknutseld, ik meet bijna 3V op de buitenlucht sensor als de de pomp draait.
Het display heeft een 12m 'telefoon' kabel met 4 0,5mm2 massieve aders die op een dikkere kabel zit naar de thermostaat locatie (nog eens 5m).
2 of 4 aders gebruiken geeft regelmatig error 90. de pomp stopt dan idd.
De aardedraad (4mm2) zit in de wp op de bedoelde aardklem, fase en 0 zitten goed (4mm2 aan een stuk).
Met een 8m lang stuk van dezelfde rol telefoonkabel heb ik ook error 90, bijna elke 5 minuten dus dat is eender en die loopt niet langs andere kabels.

Toen alles nog goed werkte kreeg ik af en toe error 90 maar minder vaak dan elke 5 minuten.

Wacht even. Error H90 is een fout tussen binnendeel en buitendeel (van een bibloc) niet van de remote controller van een pana. We hebben het toch over een monobloc? Dan gaat het om de communicatie tussen het water system pcb en het refrigerant system pcb van de monobloc. Net als bij een bibloc vind daar de communicatie plaats over/langs de doorverbinding van de 230VAC. Dan zal daar iets mee mis zijn en het heeft dus geen zin te zoeken naar een fout in de verbinding met de controller.

De verbinding heet op de water pcb (hoofdprint) AC1-N, AC1L3 en DATA (zie blz 49) en op de refr pcb
AC-BLK02, AC-WHT02 en COM of COM3. Op de schema's staan de communication circuits met hun verbindingsdraden via terminal board aansluitingen 1,2 en 3.

Als we eerder hadden geweten dat er sprake was van Error H90 hadden we ons veel tijd bespaard. De CN-TH1 waar de buitentemperatuursensor aan zit, zit op het refrigerant pcb en is wel degelijk een 4 polige header. Op het water system pcb zit een 6 polige CN-TH1 waar 3 sensors aan zitten, inlet en outlet temp en refrigerant temp.

[ Voor 6% gewijzigd door FransvWoerkom op 24-11-2023 23:51 ]

[Thorsd]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 23:40:
[...]

Wacht even. Error H90 is een fout tussen binnendeel en buitendeel (van een bibloc) niet van de remote controller van een pana. We hebben het toch over een monobloc? Dan gaat het om de communicatie tussen het water system pcb en het refrigerant system pcb van de monobloc. Net als bij een bibloc vind daar de communicatie plaats over/langs de doorverbinding van de 230VAC. Dan zal daar iets mee mis zijn en het heeft dus geen zin te zoeken naar een fout in de verbinding met de controller.

Ja, daar heb ik ook aan gedacht, maar in de service manual staat duidelijk dat de "indoor unit" de controller is. Of die definitie consistent is, is de vraag. Dus evengoed goed om te checken.

[Speedy-Andre]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 23:40:
[...]

Wacht even. Error H90 is een fout tussen binnendeel en buitendeel (van een bibloc) niet van de remote controller van een pana. We hebben het toch over een monobloc? Dan gaat het om de communicatie tussen het water system pcb en het refrigerant system pcb van de monobloc. Net als bij een bibloc vind daar de communicatie plaats over/langs de doorverbinding van de 230VAC. Dan zal daar iets mee mis zijn en het heeft dus geen zin te zoeken naar een fout in de verbinding met de controller.

De verbinding heet op de water pcb (hoofdprint) AC1-N, AC1L3 en DATA (zie blz 49) en op de refr pcb
AC-BLK02, AC-WHT02 en COM of COM3. Op de schema's staan de communication circuits met hun verbindingsdraden via terminal board aansluitingen 1,2 en 3.

Als we eerder hadden geweten dat er sprake was van Error H90 hadden we ons veel tijd bespaard. De CN-TH1 waar de buitentemperatuursensor aan zit, zit op het refrigerant pcb en is wel degelijk een 4 polige header. Op het water system pcb zit een 6 polige CN-TH1 waar 3 sensors aan zitten, inlet en outlet temp en refrigerant temp.

Mooi, het is idd een monoblock en dan hoef ik geen gekke dingen met de display kabel te proberen.
Het gaat echt om 1 header met 6 pinnen op het grote board dat achter de rechter klep zit.
Ik heb 3 sensors gemeten toen ik de CN-TH1 connector los had.
Toch eens verder zoeken met de gegevens die ik nu zie, ik maak een foto van dat grote board.

https://tweakers.net/i/ID...m1giCVfk.jpg?f=user_large

Dit is een mooie foto, rechts onder zie je de 6p connector en deze print babbelt met een kleine die achter de middelste plaat zit.

[ Voor 9% gewijzigd door Speedy-Andre op 25-11-2023 00:39 ]

[Thorsd]

Speedy-Andre schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 00:16:
[...]

Mooi, het is idd een monoblock en dan hoef ik geen gekke dingen met de display kabel te proberen.
Het gaat echt om 1 header met 6 pinnen op het grote board dat achter de rechter klep zit.
Ik heb 3 sensors gemeten toen ik de CN-TH1 connector los had.
Toch eens verder zoeken met de gegevens die ik nu zie, ik maak een foto van dat grote board.

Er zit nog een andere print met TH1 connector in. Zie pag 218, of hier de connector met de 4 zwarte draden aan de onderkant.

Maar zoals Frans zegt, kan de h90 ook misschien veroorzaakt worden door een communicatie fout tussen die 2 printplaten.

[Speedy-Andre]

Zie mijn edit voor het grote board

[FransvWoerkom]

Speedy-Andre schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 00:16:
[...]

Mooi, het is idd een monoblock en dan hoef ik geen gekke dingen met de display kabel te proberen.
Het gaat echt om 1 header met 6 pinnen op het grote board dat achter de rechter klep zit.
Ik heb 3 sensors gemeten toen ik de CN-TH1 connector los had.
Toch eens verder zoeken met de gegevens die ik nu zie, ik maak een foto van dat grote board.

Dat board is het water system pcb, waar ook de schroefklemmen voor randapparatuur, bijvoorbeeld de remote en de optionele externe buitensensor op zitten. Daar zit inderdaad een 6-polige header cn-th1 met drie sensors. Maar niet de buitentemperatuursensor. Die zit op het refrigerant system pcb daarachter op de 4-polige cn-th1. Maar waarschijnlijk is dat dus helemaal niet de boosdoener, maar een van de verbindingen, waarschijnlijk een van de twee rode draden van de system boards met het terminal blok aansluiting 3. De buitentemperatuur moet van het ene pcb via dat terminal blok naar het andere worden doorgegeven waar het display aan hangt.

Misschien is bij jou hetzelfde gebeurd als bij de werkschakelaar van @BiLLY_daKid , beetje losse schroef en vocht en H90.

[Speedy-Andre]

Ik heb de bedrading gecheckt en de air sensor meet goed, geen los contact maar ook geen verandering.
Het kan een print zijn die niet meer communiceert, dan komt de air sensor ook niet door.
Fijn, net geen doa want hij stopte na 1 dag in bedrijf

[klump4u]

Stooklijn 40-26 dT5 bij -10/15 blijkt te laag te zijn bij dit weer, woonkamer blijft contstant op 19,4 graden terwijl wij weg waren.
heb de stooklijn nu verhoogd naar 42-26 of moet ik groter stappen nemen?
Afgifte zijn alleen radiatoren.
Thermostaat via domoticz op 19,9-20,3
Nachtverlaging van 1 graad tussen 22:00 en 6:00u

[ Voor 15% gewijzigd door klump4u op 25-11-2023 12:46 ]

[Beekforel]

@klump4u zou dan ook stoppen met de nachtverlaging.

[klump4u]

Beekforel schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 13:08:
@klump4u zou dan ook stoppen met de nachtverlaging.

Ja daar was ik ook al aan het denken, ga ik doen.

[Krilo_89]

Ik merk dat ik toch wat meer defrosts krijg en ik vraag me af of waarom die optreden. Ik ben het minimum aan het zoeken van de woning, waardoor ik zou verwachten dat er gependeld gaat worden als de Ta te laag is, maar niet dat er een defrost op zou treden.
Heb hem via Heishamon en NodeRed draaien op WAR met direct modus en op watertemperatuur. De stooklijn is als volgt: dT 24/28/30 bij 13/-5/-10.
Vandaag is het 6 graden (vannacht ook) en is de dT berekend op 26 graden, wat een mooie aanvoertemperatuur is. Toch heb ik elke 2 uur een defrost.
Mijn thermostaat geeft aan dat het vanmorgen om 8:30, 19.8 graden was, en die staat nu op 20.8, dus het is wel mooi aan het stijgen. De eerste twee runs draaide de WP op 24 Hz en nu draait hij op 21Hz, maakt dat nog verschil qua defrosts? Sowieso heb ik liever dat hij op 19Hz draait (minimaal vermogen), maar het is nog even zoeken hoe ik dat voor elkaar krijg.

[wheli]

klump4u schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 13:10:
[...]

Ja daar was ik ook al aan het denken, ga ik doen.

Ik heb mn nachtverlaging verschoven van 00:00 uur naar 03:00 uur. Meestal is het het koudst tussen 3 en 6 ongeveer dus dan hoeft je huis maar 3 uurtjes te overbruggen. Zou je nog kunnen proberen

[t.oswald]

klump4u schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 13:10:
[...]

Ja daar was ik ook al aan het denken, ga ik doen.

En wellicht wat experimenteren met shiften met de controller. Dat geeft info over welke kant je stooklijn op moet. Met bijvoorbeeld +2 zal de thermostaat na enige tijd wat te doen krijgen.

[klump4u]

t.oswald schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 13:52:
[...]

En wellicht wat experimenteren met shiften met de controller. Dat geeft info over welke kant je stooklijn op moet. Met bijvoorbeeld +2 zal de thermostaat na enige tijd wat te doen krijgen.

Ik stuur via externe thermostaat en dan werkt de shift niet. Daarom verhoog ik in kleine stapjes.

[Thorsd]

klump4u schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 12:43:
Stooklijn 40-26 dT5 bij -10/15 blijkt te laag te zijn bij dit weer, woonkamer blijft contstant op 19,4 graden terwijl wij weg waren.
heb de stooklijn nu verhoogd naar 42-26 of moet ik groter stappen nemen?
Afgifte zijn alleen radiatoren.
Thermostaat via domoticz op 19,9-20,3
Nachtverlaging van 1 graad tussen 22:00 en 6:00u

Je kunt er ook voor kiezen de "hoge Tb" kant van de stooklijn wat op te hogen. Dan heb je bij deze temperatuur hetzelfde effect. Als het buiten warm is zal de thermostaat wat meer werken en qua verbruik scheelt het niet veel, je verstookt dan niet veel en de COP is hoog. Mijn ervaring is dat als de stooklijn wat vlakker is, het wat rustiger gaat. Bij radiatoren heb je vaak al een iets steilere stooklijn, en als het dan in de nacht afkoelt moet de WP extra hard aan het werk om ook het water en het systeem extra op te warmen omdat de target omhoog vliegt.

Wel een beetje afhankelijk van je systeem natuurlijk, hier veel waterinhoud en dikwandige leidingen en zware radiatoren. Als je een paar convectoren met alupex hebt, is het vast een ander verhaal.

[Tiesert]

klump4u schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 12:43:
Stooklijn 40-26 dT5 bij -10/15 blijkt te laag te zijn bij dit weer, woonkamer blijft contstant op 19,4 graden terwijl wij weg waren.
heb de stooklijn nu verhoogd naar 42-26 of moet ik groter stappen nemen?
Afgifte zijn alleen radiatoren.
Thermostaat via domoticz op 19,9-20,3
Nachtverlaging van 1 graad tussen 22:00 en 6:00u

Ik zou verwachten dat je van 40-26 naar 41-27 gaat, dan til je de stooklijn op. Van 40 naar 42 bij -10 Tb wordt de stooklijn alleen stijler maar heb jij nu bij een Tb van 5 a 6 minder aan. Ik zou ook 1 wijziging per keer doen. Dus niet stooklijn veranderen én nachtverlaging aanpassen, maar stap voor stap. Succes!

[klump4u]

Tiesert schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 16:19:
[...]

Ik zou verwachten dat je van 40-26 naar 41-27 gaat, dan til je de stooklijn op. Van 40 naar 42 bij -10 Tb wordt de stooklijn alleen stijler maar heb jij nu bij een Tb van 5 a 6 minder aan. Ik zou ook 1 wijziging per keer doen. Dus niet stooklijn veranderen én nachtverlaging aanpassen, maar stap voor stap. Succes!

Niet bij stil gestaan, dat kan ook nog inderdaad.
Vooralsnog is het nu 20,0 graden binnen en de pomp pruttelt netjes door.

[Beninho]

Vorige week dus die L-serie geïnstalleerd. Nu had ik foutcode h23. De handleiding zegt: fout sensor koelmiddel.



De storing ontstaat alleen tijdens het opwarmen van SWW.
Tijdens de run van het SWW hoor ik ook een soort stromend geluid van water in her systeem. Klinkt alsof er water in een putje stroomt. Dat geluid hoor ik alleen tijdens het SWW en pas als de temperaruur en flow van de pomp wat hoger is.

Dat lijkt weet op dit:


en dat duidt dus op stromend koelmiddel aldus de handleiding.. (mits dit hetzelfde is natuurlijk).

..
Maar hoezo zou dit alleen gebeuren tijdens SWW-run?

Heeft iemand ooit iets soortgelijks gehad of gehoord?

Na een reset heb ik ontluchten gedaan (dan doet hij geloof ik het CV-deel) en daarbij zag ik een debiet van 33 L/m bij waterdruk van 2 bar. Er was geen bijzonder geluid te horen tijdens die ontluchting.

Daarna heb ik hem weer ingeschakeld en ging de compressor gewoon weer aan op CV systeem en begon even later ook weer netjes warm water te verwarmen en hoorde ik wel weer dat gekke geluid van stromend water. 🫣

[FransvWoerkom]

Speedy-Andre schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 11:51:
Ik heb de bedrading gecheckt en de air sensor meet goed, geen los contact maar ook geen verandering.
Het kan een print zijn die niet meer communiceert, dan komt de air sensor ook niet door.
Fijn, net geen doa want hij stopte na 1 dag in bedrijf

Heb je de hele bedrading gecheckt volgens het recept van probleemzoeken H90? Ook dat kleine stekkertje in de rode draad tussen hoofdprint (water system) en terminal blok aansluiting 3? Hoe staat het nu met de H90 errors? en de spanning op die rode draad (DATA)?

[FransvWoerkom]

Beninho schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 16:50:
Vorige week dus die L-serie geïnstalleerd. Nu had ik foutcode h23. De handleiding zegt: fout sensor koelmiddel.

[Afbeelding]

De storing ontstaat alleen tijdens het opwarmen van SWW.
Tijdens de run van het SWW hoor ik ook een soort stromend geluid van water in her systeem. Klinkt alsof er water in een putje stroomt. Dat geluid hoor ik alleen tijdens het SWW en pas als de temperaruur en flow van de pomp wat hoger is.

Dat lijkt weet op dit:
[Afbeelding]

en dat duidt dus op stromend koelmiddel aldus de handleiding.. (mits dit hetzelfde is natuurlijk).

..
Maar hoezo zou dit alleen gebeuren tijdens SWW-run?

Heeft iemand ooit iets soortgelijks gehad of gehoord?

Na een reset heb ik ontluchten gedaan (dan doet hij geloof ik het CV-deel) en daarbij zag ik een debiet van 33 L/m bij waterdruk van 2 bar. Er was geen bijzonder geluid te horen tijdens die ontluchting.

Daarna heb ik hem weer ingeschakeld en ging de compressor gewoon weer aan op CV systeem en begon even later ook weer netjes warm water te verwarmen en hoorde ik wel weer dat gekke geluid van stromend water. 🫣

Als ik de reclamefolders mag geloven, haalt de L-serie een aanvoertemperatuur van 75°. Hoe hoog heb jij de maximum tanktemperatuur staan? Die moet natuurlijk wat lager staan dan die 75°. De tank wordt niet heter dan de retourtemperatuur. Dan nog is het gas in de condensor/warmtewisselaar heter. Probeer eens de tank op te warmen naar een lagere temperatuur en let ook eens op de flow bij de sww run.

[Speedy-Andre]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 16:53:
[...]

Heb je de hele bedrading gecheckt volgens het recept van probleemzoeken H90? Ook dat kleine stekkertje in de rode draad tussen hoofdprint (water system) en terminal blok aansluiting 3? Hoe staat het nu met de H90 errors? en de spanning op die rode draad (DATA)?

Inmiddels nog verder gegaan en idd volgens de manual.
Ik ben niet de eerste met dit probleem: .Frank in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
Ook heel snel na plaatsen ontstaan
Naar aanleiding daarvan toch weer gaan meten en ik heb 40V dc tussen 2 en 3 (rode draad los) waar 20-70V fluctuerend verwacht wordt en belast 20-50V wat hier ook 40v is.

Die spanning komt van het koelsysteem board, de meest linkse.
Het filter board boven in het midden geeft bij mij de 230V netjes door.

De conclusie bij die 5kW van .Frank was dat het linkse board geen prik kreeg, vreemd want die krijgt ook zonder het filter board voeding omdat dit is door gelust op de terminals onder het filter board.
Het is dus iets anders dat geen voeding kreeg via het filter board (rectificatie circuit ofwel gelijkrichter denk ik).
Het kan dus minstens aan 3 pcb's liggen, de gelijkrichter of er is bij mij iets met de aarde aan de hand waar de Panasonic gek van wordt.
Wel vreemd dat hij toch een avond heeft gewerkt, achterhaal dan maar eens wat er aan de hand is.

[Beninho]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 17:10:
[...]

Als ik de reclamefolders mag geloven, haalt de L-serie een aanvoertemperatuur van 75°. Hoe hoog heb jij de maximum tanktemperatuur staan? Die moet natuurlijk wat lager staan dan die 75°. De tank wordt niet heter dan de retourtemperatuur. Dan nog is het gas in de condensor/warmtewisselaar heter. Probeer eens de tank op te warmen naar een lagere temperatuur en let ook eens op de flow bij de sww run.

Ik heb de tank-temp op 40 graden staan en zie/zag hem steeds opwarmen met een delta van 5-6 graden aanvoer-retour met een debiet tussen de 15-25 l/m. *sanitair water kan niet op 75 worden ingesteld die 75 graden is bedoeld voor systemen waar nog gloeiende radiatoren worden gebruikt.

[ Voor 10% gewijzigd door Beninho op 26-11-2023 10:07 ]

[ASW1]

klump4u schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 14:12:
[...]

Ik stuur via externe thermostaat en dan werkt de shift niet. Daarom verhoog ik in kleine stapjes.

Huh wat, kun je met een externe thermostaat (CN-2) niet meer plussen/minnen op de stooklijn?

[klump4u]

ASW1 schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 17:37:
[...]

Huh wat, kun je met een externe thermostaat (CN-2) niet meer plussen/minnen op de stooklijn?

Nee want dan werk je met een thermostaat i.c.m. WAR of een vaste watertemperatuur.
Op CN-4 kun je ook een thermostaat aansluiten en dan werkt de shift wel maar dan werkt DHW weer niet want uit is geheel uit.

[Thorsd]

Speedy-Andre schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 17:13:
[...]

Inmiddels nog verder gegaan en idd volgens de manual.
Ik ben niet de eerste met dit probleem: .Frank in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
Ook heel snel na plaatsen ontstaan
Naar aanleiding daarvan toch weer gaan meten en ik heb 40V dc tussen 2 en 3 (rode draad los) waar 20-70V fluctuerend verwacht wordt en belast 20-50V wat hier ook 40v is.

Die spanning komt van het koelsysteem board, de meest linkse.
Het filter board boven in het midden geeft bij mij de 230V netjes door.

De conclusie bij die 5kW van .Frank was dat het linkse board geen prik kreeg, vreemd want die krijgt ook zonder het filter board voeding omdat dit is door gelust op de terminals onder het filter board.
Het is dus iets anders dat geen voeding kreeg via het filter board (rectificatie circuit ofwel gelijkrichter denk ik).
Het kan dus minstens aan 3 pcb's liggen, de gelijkrichter of er is bij mij iets met de aarde aan de hand waar de Panasonic gek van wordt.
Wel vreemd dat hij toch een avond heeft gewerkt, achterhaal dan maar eens wat er aan de hand is.

Ik heb ook nog wat op haustechnikdialog gezocht, en die h90 correleert met de -20 Tb. De oplossingen waren helaas niet eenduidig, 1 geval van nattigheid, en veel garantiediscussies. Ook iemand die 40v meet, maar geen verdere oplossing

[Speedy-Andre]

Mijn 40V komt dus vaker voor, maar het is niet meer dan een gegeven zodra je deze storing hebt.
Dat gedoe met garantie is ook wat, hopelijk gaat Rjtec hier beter mee om.
Ik zou het prima vinden als er boards worden opgestuurd, die zet ik er zelf wel in.
Echter heeft Panasonic de neiging om het via een installateur te doen die ik dan zou moeten zien te regelen.

[mister_muller]

klump4u schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 17:50:
[...]

Nee want dan werk je met een thermostaat i.c.m. WAR of een vaste watertemperatuur.
Op CN-4 kun je ook een thermostaat aansluiten en dan werkt de shift wel maar dan werkt DHW weer niet want uit is geheel uit.

Met een separate warmtepompboiler dus verstandig om op CN-4 aan te sluiten want dan alle functionaliteit beschikbaar verder? Of zijn er nog andere nadelen die ik mee moet nemen in die overweging?

[ASW1]

klump4u schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 17:50:
[...]

Nee want dan werk je met een thermostaat i.c.m. WAR of een vaste watertemperatuur.
Op CN-4 kun je ook een thermostaat aansluiten en dan werkt de shift wel maar dan werkt DHW weer niet want uit is geheel uit.

Hoe werkt dat dan is die mogelijkheid van -5 tot +5 op de stooklijn dan gewoon verdwenen uit de user interface op de controller en uit de aquarea cloud zodra je externe thermostaat op aan zet?

[klump4u]

ASW1 schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 18:54:
[...]

Hoe werkt dat dan is die mogelijkheid van -5 tot +5 op de stooklijn dan gewoon verdwenen uit de user interface op de controller en uit de aquarea cloud zodra je externe thermostaat op aan zet?

Yep. Aquarea cloud weet ik niet maar verwacht het wel.

[ASW1]

klump4u schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 20:09:
[...]

Yep. Aquarea cloud weet ik niet maar verwacht het wel.
[Afbeelding]

Best onhandig als het een keer hard waait oid en de stooklijn staat strak afgesteld, dan kun je dus niet meer even bijplussen. Het betekent eigenlijk dat met de thermostaat op CN-2 je de stooklijn heel ruim moet instellen om dat scenario te ondervangen, waardoor je dan ook nooit meer echt lange runs kunt draaien.
Ik begreep ook dat omdat de pomp niet meer draait met een externe thermostaat de heater dan bijspringt onder een bepaalde buitentemperatuur als vorstbeveiliging. Dus dan is het ongunstig om de stooklijn zo in te stellen dat de thermostaat vaak ingrijpt en daarmee de pomp stillegt.

CN-4 is wel degelijk een optie hier (SWW is geen probleem, we hebben een losse WPB), maar ik heb nog niet helemaal in beeld wat daar weer de nadelen van zijn.
Zijn er mensen hier met de thermostaat op CN-4 die daar iets over kunnen vertellen?

[ Voor 3% gewijzigd door ASW1 op 25-11-2023 21:43 ]

[FransvWoerkom]

Speedy-Andre schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 17:13:
[...]

Inmiddels nog verder gegaan en idd volgens de manual.
Ik ben niet de eerste met dit probleem: .Frank in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
Ook heel snel na plaatsen ontstaan
Naar aanleiding daarvan toch weer gaan meten en ik heb 40V dc tussen 2 en 3 (rode draad los) waar 20-70V fluctuerend verwacht wordt en belast 20-50V wat hier ook 40v is.

Die spanning komt van het koelsysteem board, de meest linkse.
Het filter board boven in het midden geeft bij mij de 230V netjes door.

De conclusie bij die 5kW van .Frank was dat het linkse board geen prik kreeg, vreemd want die krijgt ook zonder het filter board voeding omdat dit is door gelust op de terminals onder het filter board.
Het is dus iets anders dat geen voeding kreeg via het filter board (rectificatie circuit ofwel gelijkrichter denk ik).
Het kan dus minstens aan 3 pcb's liggen, de gelijkrichter of er is bij mij iets met de aarde aan de hand waar de Panasonic gek van wordt.
Wel vreemd dat hij toch een avond heeft gewerkt, achterhaal dan maar eens wat er aan de hand is.

Als het "linker board" het refrigerant system pcb is, dan denk ik ook dat daar de fout zit. Op het water system pcb zit de hele logica die dus ook de pomp en bu-heater aanzet omdat hij van het refr pcb niks hoort.
Was het jouw wp die het eerst deed en na gerammel of herrie problemen ging geven? Ook dat zou ik associëren met het refr system bijvoorbeeld de compressor, het relais voor de reactor, de 4-weg klep of de expansieklep. Het communication circuit zal die hoge spanningen uit het terminal board betrekken, maar achter een optocoupler; de besturing werkt vast op 5v uit de switcher. Staat er eigenlijk 5v op de thermistors? En de 15 en 13V die ik hier en daar zie? Staat er 230V voor en achter Fuse2?

Aanvulling: Het communication circuit maakt toch z'n eigen spanning van 70V uit de netspanning van terminals 1 en 2. De koppeling met de rest van het refr pcb is met twee optocouplers:



De twee optocouplers zitten hier linksonder; de rest van de schakeling zweeft aan de 230V.

[ Voor 13% gewijzigd door FransvWoerkom op 26-11-2023 02:31 ]

[FransvWoerkom]

ASW1 schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 21:38:
[...]

Best onhandig als het een keer hard waait oid en de stooklijn staat strak afgesteld, dan kun je dus niet meer even bijplussen. Het betekent eigenlijk dat met de thermostaat op CN-2 je de stooklijn heel ruim moet instellen om dat scenario te ondervangen, waardoor je dan ook nooit meer echt lange runs kunt draaien.
Ik begreep ook dat omdat de pomp niet meer draait met een externe thermostaat de heater dan bijspringt onder een bepaalde buitentemperatuur als vorstbeveiliging. Dus dan is het ongunstig om de stooklijn zo in te stellen dat de thermostaat vaak ingrijpt en daarmee de pomp stillegt.

CN-4 is wel degelijk een optie hier (SWW is geen probleem, we hebben een losse WPB), maar ik heb nog niet helemaal in beeld wat daar weer de nadelen van zijn.
Zijn er mensen hier met de thermostaat op CN-4 die daar iets over kunnen vertellen?

Ik heb twee zones: beide draaien op war, maar zone 1 heeft geen externe, maar de interne thermostaat met de sensor van de remote. In zone 1 kan ik op de remote, in de cloud en in de weekkalender alleen de gewenste temperatuur instellen, niet shiften. In zone 2 kan ik op die drie manieren alleen de shift instellen. Ik heb geen externe thermostaat op CN2, dus ik weet het niet absoluut zeker, maar ik kan me daar dus niet voorstellen dat je ergens anders dan op die thermostaat de gewenste temperatuur kunt aflezen of instellen. Of je dan in de cloud of met de weekkalender nog kunt shiften, kan ik niet proberen. Panasonic tekent in de voorbeeldinstallaties meestal roomsensors in ruimten met een externe thermostaat. Dan kun je in ieder geval in de cloud die temperatuur nog aflezen.

[PASware]

Kun je de pompsnelheid lager zetten bij een defrost?
Ik merk en zie dat de pompsnelheid dan naar 25L/min gaat en dat geeft erg veel geluid in mijn cv systeem. Dat is vooral s nachts niet prettig, want de Jaga Tempo op onze slaapkamer maakt dan wel erg veel ruisend geluid.

Ik stook met delta 5. Directe stooktemp, check straks wel welke temp dat is.

Ik zag in menu nog wel ergens pompsnelheid instelling, maar dat is geen L/min, maar iets als 96xa.

[Aikon]

PASware schreef op zondag 26 november 2023 @ 07:18:
Kun je de pompsnelheid lager zetten bij een defrost?
Ik merk en zie dat de pompsnelheid dan naar 25L/min gaat en dat geeft erg veel geluid in mijn cv systeem. Dat is vooral s nachts niet prettig, want de Jaga Tempo op onze slaapkamer maakt dan wel erg veel ruisend geluid.

Ik stook met delta 5. Directe stooktemp, check straks wel welke temp dat is.

Ik zag in menu nog wel ergens pompsnelheid instelling, maar dat is geen L/min, maar iets als 96xa.

Ja, in Heishamon met SET15 SetMaxPumpDuty Set max Water Pump duty in service menu decimal value translate to hexadecimal in service menu 64 to 254

64 is 0% en 254 100%, alleen de feitelijke 100% van je systeem haal je al veel eerder. Dus het is even proberen, bij mij bijv. is 32% 20l/min = 86 = 0x56

Dit is trouwens de max pompsnelheid voor alle functies, niet alleen defrost.

[ Voor 4% gewijzigd door Aikon op 26-11-2023 08:42 ]

[Beekforel]

De defrost negeert die waarde toch?

[Aikon]

Dacht ik ook in 1e instantie, maar ik had gisteren een defrost en die hield zich er netjes aan.

[rykers]

Het was relatief koud in huis vanmorgen door een H65 storing. Ik kan niet achterhalen wat die fout om 04:06 vannacht heeft veroorzaakt.

Na eerst twee keer te proberen de melding te sluiten en weer te starten, stopte de wp na ca. 10 minuten weer met dezelfde melding. Daarna maar een keer gereset en nu loopt hij wel langer door.

Ik heb momenteel een setup met buffervat en externe pomp. In het circuit van de wp heb ik een kamstrup zitten. Die laat ook zien dat de flow tot aan het uitvallen 30 liter/min was. In mijn afgiftecircuit heb ik geen flowmeter zitten.
Tijdens de foutmelding zie ik op de kamstrup ook de flow van 30 liter/min nog. Ik weet vrijwel zeker dat de externe pomp dit ook niet zou kunnen veroorzaken omdat bij de schakeling zonder externe pomp en met buffer in de retour ik boven de 26 liter/min flinke ruis krijg in een paar radiatoren.

Wat zou de oorzaak kunnen zijn dat de wp de waterpomp zelf niet uitschakelde of is het misschien toch nog een andere oorzaak?

[Thorsd]

Aikon schreef op zondag 26 november 2023 @ 09:00:
Dacht ik ook in 1e instantie, maar ik had gisteren een defrost en die hield zich er netjes aan.

Heb je daarbij naar de flow gekeken of de rpm? Want als je alleen naar de flow kijkt, dan klopt dat wel als je de max flow parameter instelt zoals je een paar posts terug beschrijft.
Hier gaat bij een defrost de pomp naar 4000+ rpm, en lijkt de max duty cycle genegeerd te worden.

[Thorsd]

rykers schreef op zondag 26 november 2023 @ 09:22:

Wat zou de oorzaak kunnen zijn dat de wp de waterpomp zelf niet uitschakelde of is het misschien toch nog een andere oorzaak?

Is dat niet gewoon de (vorst)beveiliging die de waterpomp laat doorlopen bij een fout?

[PASware]

Aikon schreef op zondag 26 november 2023 @ 08:42:
[...]

Ja, in Heishamon met SET15 SetMaxPumpDuty Set max Water Pump duty in service menu decimal value translate to hexadecimal in service menu 64 to 254

64 is 0% en 254 100%, alleen de feitelijke 100% van je systeem haal je al veel eerder. Dus het is even proberen, bij mij bijv. is 32% 20l/min = 86 = 0x56

Dit is trouwens de max pompsnelheid voor alle functies, niet alleen defrost.

Zo dat moest ik een aantal keer lezen. Eerst de Heishamon aan de praat krijgen. Die is nu niet verbonden met mijn wifi netwerk en is ook niet zichtbaar. Harde factory reset nodig.

[rykers]

@Thorsd er was geen andere foutmelding, alleen de H65.



Als ik deze lees heb ik dus het idee dat er juist (even?) geen flow zou moeten zijn.

Hij was nog maar kort gestart, dus de water temperatuur was onder de 27 graden. Mijn T-cap zou dan de specifieke defrost met de compressor moeten starten.

[ Voor 12% gewijzigd door rykers op 26-11-2023 09:48 ]

[Thorsd]

rykers schreef op zondag 26 november 2023 @ 09:46:
@Thorsd er was geen andere foutmelding, alleen de H65.

[Afbeelding]

Als ik deze lees heb ik dus het idee dat er juist (even?) geen flow zou moeten zijn.

Hij was nog maar kort gestart, dus de water temperatuur was onder de 27 graden. Mijn T-cap zou dan de specifieke defrost met de compressor moeten starten.

Ja, nu begrijp ik wat je bedoelt. Als je de buffer met t-stukken heb aangesloten, kan de secundaire pomp een kleine flow over de WP veroorzaken. Toen ik het nog zo had zag ik soms 3..4 l/m, met de kamstrup gemeten.
Volgens de docs komt de h65 door een flow van >5l/m tijdens deice-2.

Als je de secundaire waterpomp met de WP aanstuurt, wordt deze uitgezet tijdens deice-2 als ik de flowchart goed bekijk.

Met welke resolutie lees je de kamstrup uit? Ik heb deze op 1x per 2 minuten. Dat is denk ik te langzaam om het exacte gedrag tijdens een defrost te kunnen zien. Met een heishamon kan dit veel nauwkeuriger, hier komt de flow uit de HM exact overeen met wat de Kamstrup aangeeft als de flow constant is.

[ Voor 25% gewijzigd door Thorsd op 26-11-2023 10:46 ]

[Daffy1982]

Jongens willen jullie eens met mij meekijken?

Situatie is als volgt. Ben begonnen met een basisinstelling war+thermostaat in september. 12kw t-cap liep als een zonnetje.

nachtverlaging ingesteld van 23:00 tot 10:00 naar 19 graden. 21 graden overdag.

Met de afnemende temperatuur merkte ik op dat het huis toch erg veel moeite had om in de ochtend weer op temperatuur te komen. DE WAF daalde gestaag daardoor.

Nu heb ik het beestje deze nacht eens van de nachtverlaging afgehaald met onderstaande grafiek als resultaat:



Mijn vraag aan jullie:

Is dit defrost mania ivm de huidige buitentemperatuur of een t-cap die zijn warmte niet kwijt komt? Ik weet dat de t-cap onder de 4 graden naar minimaal hoog in de 30hz wil draaien. Dat deed hij overdag ook al dus leek me niet voor de hand liggend dat hij nu zo stijl piekt als de temperatuur onder de 4 graden komt buiten.

Wat zou ik kunnen proberen om hem iets rustiger te krijgen icm een aangenaam binnenklimaat? Ik neig zelf naar een wat subtielere nachtverlaging. Bijvoorbeeld tussen 0:00 en 8:00 naar 20 graden en dan 21 overdag.

Of gewoon accepteren dat dit het gedrag is bij geen nachtverlaging?

Huis blijft nu wel netjes op temperatuur zonder door te schieten dus de stooklijn lijkt me zo goed. Deze staat nu zo ingesteld:



Benieuwd naar jullie ideeën/suggesties

[rykers]

Thorsd schreef op zondag 26 november 2023 @ 10:38:
[...]


Ja, nu begrijp ik wat je bedoelt. Als je de buffer met t-stukken heb aangesloten, kan de secundaire pomp een kleine flow over de WP veroorzaken. Toen ik het nog zo had zag ik soms 3..4 l/m, met de kamstrup gemeten.
Volgens de docs komt de h65 door een flow van >5l/m tijdens deice-2.

Als je de secundaire waterpomp met de WP aanstuurt, wordt deze uitgezet tijdens deice-2 als ik de flowchart goed bekijk.

Met welke resolutie lees je de kamstrup uit? Ik heb deze op 1x per 2 minuten. Dat is denk ik te langzaam om het exacte gedrag tijdens een defrost te kunnen zien. Met een heishamon kan dit veel nauwkeuriger, hier komt de flow uit de HM exact overeen met wat de Kamstrup aangeeft als de flow constant is.

De secundaire pomp wordt aangestuurd door de wamtepomp. Dus dat zou dan ook geen probleem geweest mogen zijn.
Mijn kamstrup heb ik op 1 keer per 3 minuten staan. Gezien de 10 seconden heb je gelijk dat de resolutie te laag is om dit probleem uit te kunnen lezen. Helaas heb ik geen Heisamon, maar alleen een CZ-TAW1 die een nog lagere resolutie heeft.

ik zou dan hooguit nog eens kunnen testen of de secundaire pomp flow veroorzaakt over de wp door die een keer direct van stroom te voorzien.

[ErikKo]

Daffy1982 schreef op zondag 26 november 2023 @ 10:49:
Jongens willen jullie eens met mij meekijken?

Situatie is als volgt. Ben begonnen met een basisinstelling war+thermostaat in september. 12kw t-cap liep als een zonnetje.

nachtverlaging ingesteld van 23:00 tot 10:00 naar 19 graden. 21 graden overdag.

Met de afnemende temperatuur merkte ik op dat het huis toch erg veel moeite had om in de ochtend weer op temperatuur te komen. DE WAF daalde gestaag daardoor.

Nu heb ik het beestje deze nacht eens van de nachtverlaging afgehaald met onderstaande grafiek als resultaat:

[Afbeelding]

Mijn vraag aan jullie:

Is dit defrost mania ivm de huidige buitentemperatuur of een t-cap die zijn warmte niet kwijt komt? Ik weet dat de t-cap onder de 4 graden naar minimaal hoog in de 30hz wil draaien. Dat deed hij overdag ook al dus leek me niet voor de hand liggend dat hij nu zo stijl piekt als de temperatuur onder de 4 graden komt buiten.

Wat zou ik kunnen proberen om hem iets rustiger te krijgen icm een aangenaam binnenklimaat? Ik neig zelf naar een wat subtielere nachtverlaging. Bijvoorbeeld tussen 0:00 en 8:00 naar 20 graden en dan 21 overdag.

Of gewoon accepteren dat dit het gedrag is bij geen nachtverlaging?

Huis blijft nu wel netjes op temperatuur zonder door te schieten dus de stooklijn lijkt me zo goed. Deze staat nu zo ingesteld:

[Afbeelding]

Benieuwd naar jullie ideeën/suggesties

Kun je de grafiek nogmaals laten zien, maar dan met alleen de volgende lijnen getekend?

• CV aanvoer
• CV retour
• Compressor freq
• Pompdebiet
• Zone1 water target temperature (?)

Volgens mij is er ook een lijn of de defrost actief is of niet.
Maar ik heb zelf geen installateursaccount, dus ik kan het niet controleren.

[t.oswald]

Daffy1982 schreef op zondag 26 november 2023 @ 10:49:
Jongens willen jullie eens met mij meekijken?

Situatie is als volgt. Ben begonnen met een basisinstelling war+thermostaat in september. 12kw t-cap liep als een zonnetje.

nachtverlaging ingesteld van 23:00 tot 10:00 naar 19 graden. 21 graden overdag.

Met de afnemende temperatuur merkte ik op dat het huis toch erg veel moeite had om in de ochtend weer op temperatuur te komen. DE WAF daalde gestaag daardoor.

Nu heb ik het beestje deze nacht eens van de nachtverlaging afgehaald met onderstaande grafiek als resultaat:

[Afbeelding]

Mijn vraag aan jullie:

Is dit defrost mania ivm de huidige buitentemperatuur of een t-cap die zijn warmte niet kwijt komt? Ik weet dat de t-cap onder de 4 graden naar minimaal hoog in de 30hz wil draaien. Dat deed hij overdag ook al dus leek me niet voor de hand liggend dat hij nu zo stijl piekt als de temperatuur onder de 4 graden komt buiten.

Wat zou ik kunnen proberen om hem iets rustiger te krijgen icm een aangenaam binnenklimaat? Ik neig zelf naar een wat subtielere nachtverlaging. Bijvoorbeeld tussen 0:00 en 8:00 naar 20 graden en dan 21 overdag.

Of gewoon accepteren dat dit het gedrag is bij geen nachtverlaging?

Huis blijft nu wel netjes op temperatuur zonder door te schieten dus de stooklijn lijkt me zo goed. Deze staat nu zo ingesteld:

[Afbeelding]

Benieuwd naar jullie ideeën/suggesties

Lijkt mij een samenloop van omstandigheden. Die defrosts zou je denk ik ook gehad hebben met de nachtverlaging.
Hier in het westen nog niet onder de 6 graden geweest, dus nog geen defrosts. Defrosts komen volgende week ook hier volop. Ieder uur één is vervelend, maar gezien de omstandigheden normaal. Wen er maar aan.

[ Voor 5% gewijzigd door t.oswald op 26-11-2023 11:39 ]