Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[flippy]

blb4 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 21:57:
[...]

Dat weet jij, dat weten de meeste hier maar er zijn volgens mij maar weinig installateurs die onderhoud/support/garantie leveren als er geen remote toegang is.

Ik vrees dat die WP's allemaal worden opgeleverd met standaard instellingen en dat er nooit meer iemand naar kijkt maar in principe zou een installateur natuurlijk op wensen van de klant wat instellingen kunnen aanpassen zoals DHW target, stooklijn etc.

externe toegang kan nooit een voorwaarde zijn voor een onderhoudscontract, helemaal bij particulieren niet.

gezien het feit dat ze enorm diepe aanpassingen kunnen doen (en het spijtige gegeven dat de meeste installateurs geen benul hebben wat ze eigenlijk doen) zou ik ook als eigenaar enorm terughoudend zijn om de installateur externe toegang te verschaffen.

[wheli]

Ik heb vanochtend de enquête van de 'installatiemonitor' ingevuld. Al dit soort vragen over of de installateur de boel ingeregeld heeft etc. Ik hoop dan men er iets mee gaat doen

[ Voor 11% gewijzigd door wheli op 04-11-2023 22:05 ]

[blb4]

flippy schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 21:59:
[...]


externe toegang kan nooit een voorwaarde zijn voor een onderhoudscontract, helemaal bij particulieren niet.

gezien het feit dat ze enorm diepe aanpassingen kunnen doen (en het spijtige gegeven dat de meeste installateurs geen benul hebben wat ze eigenlijk doen) zou ik ook als eigenaar enorm terughoudend zijn om de installateur externe toegang te verschaffen.

Ik weet wel zeker dat in tijdens normaal bedrijf niemand extern toegang zal geven tot mijn installatie(s). Maar ik heb hier wel zo'n module op de plank liggen - moet 'm binnenkort eens installeren - omdat mijn leverancier remote toegang ook als voorwaarde stelt voordat hij op komt draven voor een eventuele reparatie. Maar goed, daar is al eerder over geschreven.

In dit geval zou @Pazo ook kunnen kiezen om de cloud-toegang gewoon los te koppelen en met HeishaMon verder te gaan en dan bij issues weer ff om te prikken.

[ErikVers]

blb4 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 21:49:
[...]

Ok, die korte onderbreking heb je er dus al uit gefilterd, top . Ik heb 't nu zo dat:

1. uitsignaal (chEnable = 0 via Opentherm) moet minimaal 5 minuten 0 zijn om überhaupt als uit gezien te worden;
2. warmtepomp wordt alleen uitgezet als chEnable minimaal 15 minuten 0 is en de compressor minimaal 30 minuten gedraaid heeft.

Door deze vertraging wordt er (natuurlijk) iets meer warmte aan de woning toegevoegd dan volgens Evohome nodig is. Ik ga er vanuit dat dit vanzelf wordt gecorrigeerd doordat evohome dan langer zal wachten met weer warmte vragen (en met Opentherm een lager setpoint zal vragen).

@Joris 407 ik dacht hier onlangs een mede tweaker te hebben gelezen die zonder problemen evohome heeft draaien gewoon met de bdr91T als ik het goed heb.

Edit het was toch wat uitgebreider aangestuurd met opentherm icm heishamon.

Als je de zoekterm evohome in dit topic intikt kom je ook een tijdrelais tegen icm met evohome waarmee je de aan uit momenten er uit kan filteren.

[ Voor 11% gewijzigd door ErikVers op 04-11-2023 22:18 ]

[Pazo]

blb4 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 22:05:
[...]

Ik weet wel zeker dat in tijdens normaal bedrijf niemand extern toegang zal geven tot mijn installatie(s). Maar ik heb hier wel zo'n module op de plank liggen - moet 'm binnenkort eens installeren - omdat mijn leverancier remote toegang ook als voorwaarde stelt voordat hij op komt draven voor een eventuele reparatie. Maar goed, daar is al eerder over geschreven.

In dit geval zou @Pazo ook kunnen kiezen om de cloud-toegang gewoon los te koppelen en met HeishaMon verder te gaan en dan bij issues weer ff om te prikken.

HeishaMon module heb ik zojuist besteld Net zoals mijn Enphase installatie wil ik zo veel mogelijk uit de cloud en zelf in beheer hebben. Dus met de warmtepomp ga ik daar ook mee aan de slag.
Onderhoudscontract had ik aangenomen maar volgens mij kan je dat altijd binnen 14 dagen herroepen. Dus dat ga ik denk ik a.s. maandag maar even doen. Ik denk dat er hier meer expertise is

Ik denk dat mijn WP pendelt. Zie ik aan de P1 meter in het stroomverbruik. Dus daar moet ik ga induiken, als de HeishaMon erin zit.

[blb4]

Pazo schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 22:17:
[...]


HeishaMon module heb ik zojuist besteld Net zoals mijn Enphase installatie wil ik zo veel mogelijk uit de cloud en zelf in beheer hebben. Dus met de warmtepomp ga ik daar ook mee aan de slag.
Onderhoudscontract had ik aangenomen maar volgens mij kan je dat altijd binnen 14 dagen herroepen. Dus dat ga ik denk ik a.s. maandag maar even doen. Ik denk dat er hier meer expertise is

Ik denk dat mijn WP pendelt. Zie ik aan de P1 meter in het stroomverbruik. Dus daar moet ik ga induiken, als de HeishaMon erin zit.

Welkom bij de HeishaMon fanclub

[flippy]

Pazo schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 22:17:
[...]
Ik denk dat mijn WP pendelt. Zie ik aan de P1 meter in het stroomverbruik. Dus daar moet ik ga induiken, als de HeishaMon erin zit.

dat kan je ook zonder heisamon zien hoor.

[Joris 407]

ErikVers schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 22:09:
[...]

@Joris 407 ik dacht hier onlangs een mede tweaker te hebben gelezen die zonder problemen evohome heeft draaien gewoon met de bdr91T als ik het goed heb.

Edit het was toch wat uitgebreider aangestuurd met opentherm icm heishamon.

Als je de zoekterm evohome in dit topic intikt kom je ook een tijdrelais tegen icm met evohome waarmee je de aan uit momenten er uit kan filteren.

Dat tijdrelais, dat heb ik inderdaad gepost. , filtert korte schakelingen al goed weg.
Ik heb niets met Heishamon en wil ik (voorlopig) ook niet.
Het is al veel beter dan toen ik net begon, maar je blijft altijd zoeken naar verbetering hè misschien toch eens die T versie halen van het ketelrelais

[ Voor 3% gewijzigd door Joris 407 op 04-11-2023 23:03 ]

[ErikVers]

Joris 407 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 23:01:
[...]


Dat tijdrelais, dat heb ik inderdaad gepost. , filtert korte schakelingen al goed weg.
Ik heb niets met Heishamon en wil ik (voorlopig) ook niet.
Het is al veel beter dan toen ik net begon, maar je blijft altijd zoeken naar verbetering hè

Ah top. En dan doet evohome verder gewoon wat je wilt toch? Kun je dat relais ook gewoon op 2-3 minuten zetten? Neem aan dat je dan het intervallen hebt opgelost en hij ook niet te lang door blijft draaien?

[Joris 407]

ErikVers schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 23:03:
[...]

Ah top. En dan doet evohome verder gewoon wat je wilt toch? Kun je dat relais ook gewoon op 2-3 minuten zetten? Neem aan dat je dan het intervallen hebt opgelost en hij ook niet te lang door blijft draaien?

Ik vind hem nog te snel aan gaan, nadat hij gestopt is. Ik heb het tijdrelais nu op 'delay on break' staan met ik dacht iets van 24 minuten delay. Die tijd moet denk ik wat om laag. Als dat niet werkt, dan schakelt de evo home gewoon te vaak. De bdr91t kun je dacht ik op minimaal 1 per uur zetten, dat zou al beter zijn.

[Thorsd]

Joris 407 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 21:40:
[...]


Die korte onderbreking, die filter ik eruit met een tijdrelais tussen de evohome en de wp. Dat gaat wel ok. Maar die zorgt er ook voor dat het warmtevraag signaal langer hoog blijft als er eigenlijk geen warmtevraag meer is. Zo lang, denk ik, dat het nog steeds hoog is als de Ta zover gedaald is dat de wp weer aan wil. En dat gaat ie dan ook. Misschien moet ik de delay tijd van het tijdrelais wat verkorten: lang genoeg om het korte signaal van de evohome af te vangen en kort genoeg om het warmtevraagsignaal niet meer te hebben als de Ta zover gezakt is dat de wp weer aan zou mogen.
De temp in huis zou van mij best wat meer mogen schommelen ten bate van langere runs. Maar de evohome lijkt wel een erg fijne resolutie hebben of zo. Of dit is gewoon de manier waarop evohome de dingen regelt.

Het evohome aan/uit ketelrelais regelt met 'time proportional control'. Het schakelt aan op vaste intervallen, en weer uit op basis van hoeveel vermogen er nodig is. De tijdsduur van zo'n cyclus kun je instellen, bv 10 min of 20 min. Als er bv 25% vermogen nodig is en de cyclus is ingesteld op 20 min, dan zal het relais iedere 20 min 5 min actief zijn. Bij 0% vraag blijft hij uit en bij 100% blijft hij aan. De warmtepomp variant kan ook een cyclus van 1 uur doen volgensmij.

Ik heb geprobeerd hier wat nuttigs mee te doen, maar uiteindelijk werkt het niet heel goed. Vooral omdat de evohome pas redelijk laat het relais weer activeert na een tijdje geen vraag gehad te hebben. Als bv rond de middag door de zon alles aardig opgewarmd is, wordt de vraag 0%. Op dat moment zal met een afvalvertraging na een tijdje ook de WP stoppen en koelt al je water ook af. Tegen de avond als de ruimte weer afkoelt hoor je eerst de ventielen openen, dan is het relais nog uit. Het lijkt of pas bij een bepaalde drempel het relais weer aan gaat. Dan is je ruimte al aardig aan het afkoelen, je water koud, en buiten is het ook kouder geworden. Dus met een lagere cop moet de WP de boel weer opwarmen.

Natuurlijk hangt het ook van de woning/situatie af wat wel en niet goed werkt. Maar hier werkt het beter om de WP maar door te laten draaien met een paar radiatoren open, en de rest geregeld.

[dof]

harmen22 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 16:29:
Beste mensen,

Paar weken geleden mijn pana 7Kw in bedrijf gesteld en inmiddels heerlijke arme voeten. Ben alleen noga aan het stoeien met het penden van de pomp. Dat doet ie namelijk onafgebroken. Ik denk dat ik voor mijn situatie eigenlijk een net iets te zware pomp heb (had wrsl ook wel met 5Kw toegekund) maar heb gedacht vanwege de modulerende functie op de panasonics dat ik net zo goed een 7Kw kon nemen om wat extra power tijdens koude dagen te hebben.

Ik heb op oa op basis van wat ik hier op het inmiddels zeer uitgebreid topic heb gelezen geëxperimenteerd met lage en hoge target temp, pompdebiet en stille modus. Maar het mag niet baten, althans het pendelen blijft. Jullie voelen mijn vraag al aankomen: heeft iemand nog suggesties?

Mijn situatie:
Goed geïsoleerd jaren '30 huis. ongeveer 43m2 vloeroppervlak (met vloerverwarming). Daarnaast is er via een spitsing voor de verdeler ook nog een badkamer-vloerverwarming en 4 radiatoren aangesloten op het systeem. Ik heb geen tapwater nodig (komt van een externe warmtepompboiler). Alles draait nu op een WAR met doeltemperatuur hoog 35 en laag 27 graden staan. dT voor verwarming aa op 6 graden. Debiet pomp: dT 0x6C. Ik heb een weektimer waardoor de pomp tussen 21.00 en 8.00 helemaal uit gaat. Toch zijn er zo'n 15 start/stops gedurende de dag (8.00 - 21.00u)

1. Zou het helpen als ik er een thermostaat overheen zet? Los van het pendelen wordt het bij de huidige stooklijn al vrij snel te warm binnen waardoor ik vaak al 1-2 graden lager ga zitten op de stooklijn. Zou een thermostaat naast de WAR het pendelen ook al terugbrengen omdat de pomp dan minder vaak aanslaat?
2. Zijn er nog andere variabelen waar ik aan kan sleutelen om het pendelen terug te schroeven?
3. Het lijkt mij logisch om het pompdebiet terug te schroeven, dat wordt het water langzamer rondgepompt en kan het meer warmte afgeven. Klopt deze redenering? Welke andere waarden zou ik kunnen ingeven dan de talloze opties naast de (voor mij totaal cryptische 0x06C?
4. Moet ik aan een buffervat gaan denken?

Dank alvast!

Er is al veel gezegd zag ik maar toch nog even mijn methode...

Hou het zo simpel mogelijk en maak het niet ingewikkelder met thermostaten, buffervaten, WAR lijnen, zones, etc etc. Je moet eerst goed weten wat je afgifte is voordat je allerlei extra variabelen er in brengt.

Zet je Pana eerst simpel op een vaste Ta (b.v. op iets wat je al gebruikt hebt, b.v. 32 C) en laat de Pana z'n werk doen voor een dag of zo (>24 hr). Niet uitzetten en dus ook niet aankomen. Als je naar de vele sensoren kijkt dan zie je dat ie druk bezig is met iets meer flow, iets minder flow, kleine overshoot in Ta, kleine ondershoot in Ta, etc, etc. Allerlei kaboutertjeswerk en interessant om te zien.

Na een dag beoordelen of je qua warmteafgifte belangrijkste ruimte (woonkamer?) omhoog, omlaag of gelijk gebleven is, of meermaals afgeschakeld. Te hoog, dan de Ta een graad lager, te laag dan Ta een graad hoger. Als hij vaak afschakelt (pendelt), ondanks dat je de Ta hoger hebt gezet (voor de test, al wordt het te warm in huis), dan is er te weinig warmteafgifte.

Dan weet je na een aantal dagen wat de beste Ta is voor jouw huis (tenminste als b.v. woonkamer referentie is), bij fluctueren van deze buitentemperatuur (~11C, +2 en -2).

Realiseer je wel dat het momenteel een lastige buitentemperatuur is en veel systemen net op het kantelpunt zitten (soms net te dicht op de minimum afgifte capaciteit).

Zelf draai ik gewoonlijk lange runs (>24hr), maar momenteel gaat ie overdag toch een paar keer uit. Wat op zich geen probleem is, alleen kost dat iets meer energie (dat is aanslaan van WP).

In grafiekje en de meest relevante gegevens van afgelopen 2 dagen.



Je ziet dat de Pana (mijn 9J) rustig doorpruttelt op ~400 W verbruik met ~3000 W warmteproductie (pana cijfers, weergave via HA & Heishamon) .
Mijn Ta staat op 33 C, en bij deze Ta en Tb (buiten) blijft het huis vrij strak op 20 C.

Klein beetje storend dat ie overdag aantal keer even uit- en aangaat, want bij een Tb op 10 C of lager is de lijn vrij strak. Onder de 4 C gaan defrosts weer meedoen (ander fenomeen), etc.

Trouwens, als de Pana naar mijn idee te vaak uit- en aangaat, zet ik hem gewoon een tijdje uit (ik doe dan even de thermostaat functie). Er zit zoveel warmte in de massa dat het een halve dag duurt voor ik de binnentemperatuur een halve graad zie dalen.

Enfin, my 2 C...

[blb4]

@dof met vloerverwarming en een goed geïsoleerd huis kom je er m.i. zo prima. Met radiatoren en een wat minder geïsoleerd huis is 't wel een ander verhaal. Zeker zolang 't warmteverlies onder 't minimum vermogen van de WP zit, je moet dan toch met een thermostaat aan de gang als je de temperatuur in huis niet te veel wil laten schommeling.

[John lamers]

harmen22 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 16:29:
Beste mensen,

Paar weken geleden mijn pana 7Kw in bedrijf gesteld en inmiddels heerlijke arme voeten. Ben alleen noga aan het stoeien met het penden van de pomp. Dat doet ie namelijk onafgebroken. Ik denk dat ik voor mijn situatie eigenlijk een net iets te zware pomp heb (had wrsl ook wel met 5Kw toegekund) maar heb gedacht vanwege de modulerende functie op de panasonics dat ik net zo goed een 7Kw kon nemen om wat extra power tijdens koude dagen te hebben.

Ik heb op oa op basis van wat ik hier op het inmiddels zeer uitgebreid topic heb gelezen geëxperimenteerd met lage en hoge target temp, pompdebiet en stille modus. Maar het mag niet baten, althans het pendelen blijft. Jullie voelen mijn vraag al aankomen: heeft iemand nog suggesties?

Mijn situatie:
Goed geïsoleerd jaren '30 huis. ongeveer 43m2 vloeroppervlak (met vloerverwarming). Daarnaast is er via een spitsing voor de verdeler ook nog een badkamer-vloerverwarming en 4 radiatoren aangesloten op het systeem. Ik heb geen tapwater nodig (komt van een externe warmtepompboiler). Alles draait nu op een WAR met doeltemperatuur hoog 35 en laag 27 graden staan. dT voor verwarming aa op 6 graden. Debiet pomp: dT 0x6C. Ik heb een weektimer waardoor de pomp tussen 21.00 en 8.00 helemaal uit gaat. Toch zijn er zo'n 15 start/stops gedurende de dag (8.00 - 21.00u)

1. Zou het helpen als ik er een thermostaat overheen zet? Los van het pendelen wordt het bij de huidige stooklijn al vrij snel te warm binnen waardoor ik vaak al 1-2 graden lager ga zitten op de stooklijn. Zou een thermostaat naast de WAR het pendelen ook al terugbrengen omdat de pomp dan minder vaak aanslaat?
2. Zijn er nog andere variabelen waar ik aan kan sleutelen om het pendelen terug te schroeven?
3. Het lijkt mij logisch om het pompdebiet terug te schroeven, dat wordt het water langzamer rondgepompt en kan het meer warmte afgeven. Klopt deze redenering? Welke andere waarden zou ik kunnen ingeven dan de talloze opties naast de (voor mij totaal cryptische 0x06C?
4. Moet ik aan een buffervat gaan denken?

Dank alvast!

Als je afsluiters op je radiatoraftakking hebt kun je heel snel controleren of dat de oorzaak is van de korte stops.

Hou de WP in de gaten, als de compressor stopt draai je de toevoer afsluiter van de radiatoraftakking dicht en kijk je wanneer de compressor weer aan springt. Als dan de pauze aanmerkelijk langer is weet je dat de radiatoren de oorzaak zijn van de korte pauze.

In dat geval zou je een zoneklep in de radiatoraftakking kunnen zetten die dicht loopt als de compressor af slaat.

Als het te warm wordt tijdens volledig WAR kun je volgens mij niet zonder thermostaat, die zorgt er voor dat je binnentemperatuur in ieder geval niet hoger wordt door onnodig draaien van je WP. En hierdoor worden de pauzes ook langer

[Joris 407]

Thorsd schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 23:18:
[...]


Het evohome aan/uit ketelrelais regelt met 'time proportional control'. Het schakelt aan op vaste intervallen, en weer uit op basis van hoeveel vermogen er nodig is. De tijdsduur van zo'n cyclus kun je instellen, bv 10 min of 20 min. Als er bv 25% vermogen nodig is en de cyclus is ingesteld op 20 min, dan zal het relais iedere 20 min 5 min actief zijn. Bij 0% vraag blijft hij uit en bij 100% blijft hij aan. De warmtepomp variant kan ook een cyclus van 1 uur doen volgensmij.

Ik heb geprobeerd hier wat nuttigs mee te doen, maar uiteindelijk werkt het niet heel goed. Vooral omdat de evohome pas redelijk laat het relais weer activeert na een tijdje geen vraag gehad te hebben. Als bv rond de middag door de zon alles aardig opgewarmd is, wordt de vraag 0%. Op dat moment zal met een afvalvertraging na een tijdje ook de WP stoppen en koelt al je water ook af. Tegen de avond als de ruimte weer afkoelt hoor je eerst de ventielen openen, dan is het relais nog uit. Het lijkt of pas bij een bepaalde drempel het relais weer aan gaat. Dan is je ruimte al aardig aan het afkoelen, je water koud, en buiten is het ook kouder geworden. Dus met een lagere cop moet de WP de boel weer opwarmen.

Natuurlijk hangt het ook van de woning/situatie af wat wel en niet goed werkt. Maar hier werkt het beter om de WP maar door te laten draaien met een paar radiatoren open, en de rest geregeld.

Hoe laat je de wp dan door draaien zonder warmtevraag?

[hnq]

ASW1 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 21:56:
[...]

Ik neem aan dat het geen probleem is dat er dan 2 installateursaccounts toegang krijgen (die van jouw installateur en jezelf) maar zeker weten doe ik het niet.

Dat heb ik laatst vergeefs geprobeerd. Er kan maar één installateursaccount toegang krijgen. Of ik moet iets over het hoofd hebben gezien...

[Thorsd]

Joris 407 schreef op zondag 5 november 2023 @ 08:12:
[...]


Hoe laat je de wp dan door draaien zonder warmtevraag?

In feite kun je de WP gewoon op watertemperatuur laten regelen. Maar dan heb je twee apparaten die je een paar keer per jaar aan en uit moet zetten. Er zijn meerdere tweakers die zo draaien.
Andere optie is de afvalvertraging hoog genoeg zetten, bv 12 uur. Dan volgt in de praktijk de WP gewoon de evohome bediening bij begin/eind seizoen. Dan kun je alleen geen nachtverlaging op de watertemperatuur meer instellen.

[Braberikaan]

Beste Tweakers,

Onlangs ben ik van het gas af gegaan met mijn Panasonic WH-MDC07J3E5.
Situatie: Spouw, dak en HR++ nageisoleerde jaren 70 twee-kapper. Momenteel verwarmd met oude radiatoren. Vloer isolatie en verwarming komen volgende lente. Warmtepomp staat buiten de garage, met 500l SWW hygieneboiler en drieweg klep in de garage.

In afwachting van de vvw werkt deze set up goed: Ik stook direct (geen stooklijn) op 45 graden water temperatuur, met de Panasonic geleverde interne thermostaat in de woonkamer. Het huis is snel warm en houd de warmte goed vast. Bij echt koude temperaturen (lage COP plus meer warmteverlies) zullen we zien hoe het gaat. Ik heb geen heishamon of andere rand apparatuur.

Echter heb ik drie vraagstukken waarbij ik hoopte dat iemand kon helpen?

- Situatie: De thermostaat staat op 20. De temperatuur in huis zakt naar 19. Wp springt bij. Vervolgens verwarmt de wp het huis tot dat de thermostaat 21 aan tikt. De wp slaat af. Bewoner blij. Echter blijft de water pomp aan; en oneindig circuleren tegen 9.7l/m, en koelt alles weer af. Radiatoren op buitentemperatuur en condensatie tot gevolg.
Mocht ik handmatig ingrijpen, gebeurt dit niet. Bijvoorbeeld: wp aan en aan het opwarmen. Ik ben al tevreden met de warmte voordat 21 aangetikt wordt, en zet daarom de thermostaat terug naar 19 zodat de wp afslaat. Alles gaat dan af, inclusief water pomp. Alles blijft warm. Iemand enig idee hoe ik dit gedrag van de circulatie pomp stop?

- Zelfde gebeurd met het verwarmen van het SWW. Sp bereikt, wp slaat af, pomp blijft circuleren en koelt het vat weer af. Vicious cirkel. Dit echter alleen wanner het setpoint hoger wordt gezet dan 52 graden. Sp 51 graden of lager, geen problemen.

- Bonus vraag: Moet de setting “force defrost” of automatic of manual?

Ik heb meerdere malen in de 4 handleidingen a 500 pagina’s gezocht, maar geen antwoord kunnen vinden. Ook op het forum geen success. Hoge temperatuur bescherming lijkt het niet te zijn, aangezien 55 graden op de inlet voor 30 sec niet gehaald wordt. Ook al meerdere malen ontlucht, maar geen lucht aanwezig.

Indien fotos handig zijn, laat aub even weten van exact wat, en dan zet ik ze online.

Bij voorbaat bedankt!

[ErikKo]

Braberikaan schreef op zondag 5 november 2023 @ 09:44:
Beste Tweakers,

Onlangs ben ik van het gas af gegaan met mijn Panasonic WH-MDC07J3E5.
Situatie: Spouw, dak en HR++ nageisoleerde jaren 70 twee-kapper. Momenteel verwarmd met oude radiatoren. Vloer isolatie en verwarming komen volgende lente. Warmtepomp staat buiten de garage, met 500l SWW hygieneboiler en drieweg klep in de garage.

In afwachting van de vvw werkt deze set up goed: Ik stook direct (geen stooklijn) op 45 graden water temperatuur, met de Panasonic geleverde interne thermostaat in de woonkamer. Het huis is snel warm en houd de warmte goed vast. Bij echt koude temperaturen (lage COP plus meer warmteverlies) zullen we zien hoe het gaat. Ik heb geen heishamon of andere rand apparatuur.

Echter heb ik drie vraagstukken waarbij ik hoopte dat iemand kon helpen?

- Situatie: De thermostaat staat op 20. De temperatuur in huis zakt naar 19. Wp springt bij. Vervolgens verwarmt de wp het huis tot dat de thermostaat 21 aan tikt. De wp slaat af. Bewoner blij. Echter blijft de water pomp aan; en oneindig circuleren tegen 9.7l/m, en koelt alles weer af. Radiatoren op buitentemperatuur en condensatie tot gevolg.
Mocht ik handmatig ingrijpen, gebeurt dit niet. Bijvoorbeeld: wp aan en aan het opwarmen. Ik ben al tevreden met de warmte voordat 21 aangetikt wordt, en zet daarom de thermostaat terug naar 19 zodat de wp afslaat. Alles gaat dan af, inclusief water pomp. Alles blijft warm. Iemand enig idee hoe ik dit gedrag van de circulatie pomp stop?

- Zelfde gebeurd met het verwarmen van het SWW. Sp bereikt, wp slaat af, pomp blijft circuleren en koelt het vat weer af. Vicious cirkel. Dit echter alleen wanner het setpoint hoger wordt gezet dan 52 graden. Sp 51 graden of lager, geen problemen.

- Bonus vraag: Moet de setting “force defrost” of automatic of manual?

Ik heb meerdere malen in de 4 handleidingen a 500 pagina’s gezocht, maar geen antwoord kunnen vinden. Ook op het forum geen success. Hoge temperatuur bescherming lijkt het niet te zijn, aangezien 55 graden op de inlet voor 30 sec niet gehaald wordt. Ook al meerdere malen ontlucht, maar geen lucht aanwezig.

Indien fotos handig zijn, laat aub even weten van exact wat, en dan zet ik ze online.

Bij voorbaat bedankt!

Voor je SWW: je WP kan tot 52C verwarmen. Daarboven neemt de backup heater het over. Als de backup heater niet werkt (niet goed aangesloten of geconfigureerd) kan de wp niet boven de 52C komen. Heb je wel een CZ-TAW1? Dan kun je met een service account de grafieken inzien. Vaak kun je daarmee het gedrag verklaren.

[dunklefaser]

harmen22 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 16:29:
Beste mensen,

....
3. Het lijkt mij logisch om het pompdebiet terug te schroeven, dat wordt het water langzamer rondgepompt en kan het meer warmte afgeven. Klopt deze redenering? Welke andere waarden zou ik kunnen ingeven dan de talloze opties naast de (voor mij totaal cryptische 0x06C?
...

Dank alvast!

Dit is niet logisch - want een verwarmingsinstallatie werkt (totaal) anders.
Extreem voorbeeld volgens jouw redenering:
warm (bijna) stilstaand water - druppelsgewijs in de vloer/radiator

Je moet juist het pompdebiet verhogen om de warmteafgifte te verhogen
(bij een gegeven aanvoertemperatuur) en "pendelen?" eventueel te vermijden.

Just my 2 mWh

[Braberikaan]

Hallo Erikko,

Bedankt voor de reactie.

Nee ik heb momenteel geen WiFi module op de unit, alleen de standaard geleverde hardware.
Voor wat het waard is: Ik heb de wp 57 graden zien halen op de outlet.

[Appelpie3000]

harmen22 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 16:29:
Beste mensen,

Paar weken geleden mijn pana 7Kw in bedrijf gesteld en inmiddels heerlijke arme voeten. Ben alleen noga aan het stoeien met het penden van de pomp. Dat doet ie namelijk onafgebroken. Ik denk dat ik voor mijn situatie eigenlijk een net iets te zware pomp heb (had wrsl ook wel met 5Kw toegekund) maar heb gedacht vanwege de modulerende functie op de panasonics dat ik net zo goed een 7Kw kon nemen om wat extra power tijdens koude dagen te hebben.

Een 5 en 7kW kunnen nagenoeg net zover terug moduleren, dus wat dat betreft heb je een prima keuze gemaakt. Het pendelen ligt aan je instellingen.

Ik heb op oa op basis van wat ik hier op het inmiddels zeer uitgebreid topic heb gelezen geëxperimenteerd met lage en hoge target temp, pompdebiet en stille modus. Maar het mag niet baten, althans het pendelen blijft. Jullie voelen mijn vraag al aankomen: heeft iemand nog suggesties?

Mijn situatie:
Goed geïsoleerd jaren '30 huis. ongeveer 43m2 vloeroppervlak (met vloerverwarming). Daarnaast is er via een spitsing voor de verdeler ook nog een badkamer-vloerverwarming en 4 radiatoren aangesloten op het systeem. Ik heb geen tapwater nodig (komt van een externe warmtepompboiler). Alles draait nu op een WAR met doeltemperatuur hoog 35 en laag 27 graden staan. dT voor verwarming aa op 6 graden. Debiet pomp: dT 0x6C. Ik heb een weektimer waardoor de pomp tussen 21.00 en 8.00 helemaal uit gaat. Toch zijn er zo'n 15 start/stops gedurende de dag (8.00 - 21.00u)

Lijkt wel een beetje op mijn situatie. Heb je een betonvloer? Of droogbouw?

1. Zou het helpen als ik er een thermostaat overheen zet? Los van het pendelen wordt het bij de huidige stooklijn al vrij snel te warm binnen waardoor ik vaak al 1-2 graden lager ga zitten op de stooklijn. Zou een thermostaat naast de WAR het pendelen ook al terugbrengen omdat de pomp dan minder vaak aanslaat?

Waar hangt je controller nu? Als die in je woonkamer hangt kan je eerst een experimenteren met de thermostaatfunctie van de controller.

2. Zijn er nog andere variabelen waar ik aan kan sleutelen om het pendelen terug te schroeven?

Je Ta omhoog gooien. Hangt een beetje van je vloeropbouw af. Zelf draai ik met een droogbouwvloerverwarmingssysteem op 31 graden minimale Ta tot 8 graden Tb.

dT zou ik op 5 graden zetten eerst en vanuit daar verder kijken later.

3. Het lijkt mij logisch om het pompdebiet terug te schroeven, dat wordt het water langzamer rondgepompt en kan het meer warmte afgeven. Klopt deze redenering? Welke andere waarden zou ik kunnen ingeven dan de talloze opties naast de (voor mij totaal cryptische 0x06C?

Dat is wel erg laag. Zou zelf eerst eens naar 0x09 oid gaan. Geef de pomp een beetje de ruimte om te regelen. Volgens mij zit je nu ergens rond de 6 a 7l/m. Klopt dat? Als je erg veel last van leidinggeruis hebt kan je hem wat naar beneden bijstellen, maar niet zover als je nu hebt gedaan.

4. Moet ik aan een buffervat gaan denken?

Nee

Dank alvast!

En regel ook je retourtemperaturen van de radiatoren en strengen in. Je wil dat deze ongeveer allemaal gelijk zijn. Hou je vloer als basis aan. Dus als je vloer een retourtemp van 27 graden heeft zorg er dan voor dat ook je radiatoren een soortelijk retourtemperaturen hebben. Is er eentje te warm, dan zal je meer last van pendelen krijgen. Mocht het dan te warm in een kamer worden dan kan je de radiator iets meer knijpen. Wordt het niet warm genoeg dan zou je iets moeten doen om de afgifte in die kamer te vergroten.

[Aurelium]

Heb het systeem nu een aantal weken draaien, maar het lijkt er helaas toch wel op dat de druk langzaam blijft wegzakken. Nu een paar keer bijgevuld, maar telkens zakt de druk over een hele week toch wel met een halve bar naar beneden. Ik zou zeggen dat er ergens een lekkage zit, maar ik heb alleen geen idee waar. Hier nog adviezen of tips om dit uit te zoeken?

Qua setup:

Monoblock staat buiten, is aangesloten via een grondleiding. Het is erg lastig controleren op lekkages buiten omdat het telkens zo nat is en er natuurlijk ook vaak allerlei condens lekt omdat dat warmtepomp aan staat / heeft gestaan, maar op droge momenten zijn alle koppelingen droog geweest en heb ik geen sporen gezien van lekkage.

Binnen heb ik drie verdiepingsvloeren met vloerverwarming. Als er een probleem zit in de eerste en tweede verdiepingen zou ik wel verwachten dat dit een weg naar benden vind en zichtbaar wordt in de plafonds (vloerverwarming is ingefreesd in fermacell op een houten ondervloer)

Beneden ligt de voerverwarming in een cementdekvloer. Geen idee of een lekkage daarin snel zichtbaar wordt?

Ik heb ook nog een SSW tank aangesloten via een driewegklep. Zou hier intern een lekkage kunnen zitten?

Hopelijk hebben jullie nog tips of denkrichtingen hoe ik achterhalen waar de lekkage zit? (uiteraard is binnen verder niks qua lekkage te zien bij alle verdelers en aansluitingen van het SSW vat)

Wat ik zelf al bedacht heb:

- Systeem een week lang draaien met telkens één verdieping aan vloerverwarming dicht
- het buitendeel & benedendeel is met drie grote afsluiters te splitsen van de bovenste verdiepingen en SSW tank. Systeem op druk brengen en dan splitsen en kijken in welk deel de druk weg zakt (Nadeel is dat het echt langzaam gaat en het systeem niet kan draaien in de tussentijd )

[BarryH]

@Aurelium Heb je het systeem (Deels) leeggehad bij plaatsing WP?

[Aurelium]

BarryH schreef op zondag 5 november 2023 @ 16:04:
@Aurelium Heb je het systeem (Deels) leeggehad bij plaatsing WP?

Het is helemaal nieuw aangelegd, dus is zeker grotendeels leeg geweest

[Thorsd]

@Aurelium Op welke druk breng je het systeem en wat is dan de druk bij de WP? Hou er rekening mee dat als de druk bij de WP rond de 3 bar wordt, de overdrukbeveiliging open gaat om er water uit te laten. Dat kan ook gebeuren als het expansievat stuk is of te klein is.

[BarryH]

@Aurelium Dan zou ik het eerst maar een half jaar bijvullen. Als je in 24 uur niet meetbaar druk kwijt raakt.

[Aurelium]

Thorsd schreef op zondag 5 november 2023 @ 16:28:
@Aurelium Op welke druk breng je het systeem en wat is dan de druk bij de WP? Hou er rekening mee dat als de druk bij de WP rond de 3 bar wordt, de overdrukbeveiliging open gaat om er water uit te laten. Dat kan ook gebeuren als het expansievat stuk is of te klein is.

Op zolder was de druk 1.8 bar, beneden bij de warmtepomp zo'n 2.5 bar denk ik. Nu is de druk op zolder 1.2

Expansievat is nieuw, water wordt in principe niet warmer dan 30 graden (behalve bij SSW run)

[ Voor 9% gewijzigd door Aurelium op 05-11-2023 18:01 ]

[Aurelium]

BarryH schreef op zondag 5 november 2023 @ 16:39:
@Aurelium Dan zou ik het eerst maar een half jaar bijvullen. Als je in 24 uur niet meetbaar druk kwijt raakt.

Want? Denk je dat het gewoon lucht is wat er nog uit moet?

[Pazo]

ASW1 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 20:50:
[...]

Ik krijg de indruk dat je dan hier kijkt
https://aquarea-smart.panasonic.com/
en niet hier
https://aquarea-service.panasonic.com ?

Heb je zelf een installateursaccount gemaakt, wat kun je op dit moment zien?

Ik kom hier niet verder mee.
Ik heb via Service een (fictief) bedrijf aangemaakt. Dat is gelukt. Vervolgens kan ik dus een gebruiker gaan aanmelden /registreren (ik als klant zijnde). De aanvraag wordt verstuurd, ik krijg een email (als gebruiker) om te bevestigen. Vervolgens moet ik inloggen op Smart, waarna ik de melding krijg Uw aanvraag voor AQUAREA Service Cloud is al verzonden, controleer de status in het menu Gebruikerslijst..

Kijk ik onder de gebruikerslijst in het Smart account (dus als klant), dan staat alleen mijn installateur daar. Mijn bedrijf staat er niet bij als installateur.
Kijk ik onder de gebruikerslijst in het Service account (dus als bedrijf) dan staat er onder 'wachten op registratielijst' ik als klant met de status Goedkeuring klant in verwerking . Maar in het Smart account kan ik nergens iets accepteren / bevestigen?

Wat doe ik fout?

[wheli]

Pazo schreef op zondag 5 november 2023 @ 19:16:
[...]


Ik kom hier niet verder mee.
Ik heb via Service een (fictief) bedrijf aangemaakt. Dat is gelukt. Vervolgens kan ik dus een gebruiker gaan aanmelden /registreren (ik als klant zijnde). De aanvraag wordt verstuurd, ik krijg een email (als gebruiker) om te bevestigen. Vervolgens moet ik inloggen op Smart, waarna ik de melding krijg Uw aanvraag voor AQUAREA Service Cloud is al verzonden, controleer de status in het menu Gebruikerslijst..

Kijk ik onder de gebruikerslijst in het Smart account (dus als klant), dan staat alleen mijn installateur daar. Mijn bedrijf staat er niet bij als installateur.
Kijk ik onder de gebruikerslijst in het Service account (dus als bedrijf) dan staat er onder 'wachten op registratielijst' ik als klant met de status Goedkeuring klant in verwerking . Maar in het Smart account kan ik nergens iets accepteren / bevestigen?

Wat doe ik fout?

Je installateur er uit knikkeren en jezelf er in zetten?

[Pazo]

wheli schreef op zondag 5 november 2023 @ 19:17:
[...]


Je installateur er uit knikkeren en jezelf er in zetten?

Hoe? In de gebruikerlijst zie ik mijn installateur staan, maar die kan ik niet verwijderen?

[ASW1]

Pazo schreef op zondag 5 november 2023 @ 19:20:
[...]


Hoe? In de gebruikerlijst zie ik mijn installateur staan, maar die kan ik niet verwijderen?

[Afbeelding]

Helemaal onderaan wat bij mij 'terminate service' heet?

[Pazo]

ASW1 schreef op zondag 5 november 2023 @ 19:41:
[...]

Helemaal onderaan wat bij mij 'terminate service' heet? [Afbeelding]

Ah verhip, ik dacht dat ik daarmee mijn complete account zou beëindigen. Ik vind deze site / portal nu niet echt duidelijk / logisch in elkaar zitten. Zal eens proberen.

EDIT: Gelukt!
Ben nu mijn eigen installateur. Bedankt!

[ Voor 5% gewijzigd door Pazo op 05-11-2023 19:54 ]

[blb4]

blb4 schreef op woensdag 1 november 2023 @ 17:29:
[...]

OK, dus toch nog even wat logica toevoegen om de QM weg te halen als de compressor eenmaal tot rust gekomen is.

@ConQuestador, @Beekforel, het is in elk geval duidelijk dat de fan snelheid ook beperkt wordt door quietmode:

[BarryH]

Aurelium schreef op zondag 5 november 2023 @ 18:00:
[...]


Want? Denk je dat het gewoon lucht is wat er nog uit moet?

ja

[FransvWoerkom]

Aurelium schreef op zondag 5 november 2023 @ 17:59:
[...]


Op zolder was de druk 1.8 bar, beneden bij de warmtepomp zo'n 2.5 bar denk ik. Nu is de druk op zolder 1.2

Expansievat is nieuw, water wordt in principe niet warmer dan 30 graden (behalve bij SSW run)

Je moet de druk meten als de wp uit staat. De circulatiepomp kan makkelijk voor 0,6 bar verschil zorgen.

Heb je ontluchters op de bovenste verdieping? Daar zal lucht zich verzamelen. Heb je de ontluchter in de pana open gezet?

Bij verdenking van lekkage zijn de koppelingen natuurlijk de eerste verdachte. Heb je ook de isolatie van de sww tank onderzocht? Daar kan vaak veel water in voor het aan de onderkant zichtbaar wordt. Het overdrukventiel in de pana werkt met een rubber schijfje. Als daar bouwgruis tussen komt, gaat het lekken. Aan de onderkant van de pana, onder het luikje komt de afvoerslang uit. Zet daar eens een kopje onder.

[Beekforel]

Beekforel schreef op donderdag 2 november 2023 @ 12:41:
[...]

Ik heb nog niet de indruk dat het veel meer stroom kost of echt van invloed is op de (door de Pana gemeten) COP.

De logica van @CurlyMo in de Heishamon rule vond ik wel wat hebben: bij lagere temperaturen wat minder quietmode (want misschien meer vermogen nodig) en verder in de nacht op 3. Ik heb dat nu geadopteerd iig, zal dat een tijd in de gaten houden.

Moet hier toch op terugkomen, heb toch wel aardig meer verbruik per dag sinds ik deze rule actief heb. Van max 4 kWh naar max 7 kWh. Per graaddag ook wat omhoog.

[mattijs86]

Hallo allen,

Bij ons draait de 5j nu een aantal weken naar grote tevredenheid met WAR+thermostaat (intern).
Begonnen met strooklijn 40-35(uit dit document https://www.logicool-ac.c...uide-2020-Final-Draft.pdf), na enkele dagen naar 38-28 en nu gisteren naar 35-26.
Ik heb mooie lange runs van 3,5 tot 6 uur.

Nu bedacht ik me dat wanneer in de koudere temperaturen een compensatie in de strooklijn nodig heeft ik dat niet kan doen zonder de WP eerst uit te zetten. Zie ik iets over het hoofd?

[BarryH]

@Beekforel verbruik per graaddag wordt ook beinvloed door zonuren, wind en regen. De laatste weken: weinig zon, aardig wat wind en echt veel regen. Dus ik denk dat je daarmee nog niet veel kan zeggen

[Braberikaan]

Braberikaan schreef op zondag 5 november 2023 @ 09:44:
Beste Tweakers,

Onlangs ben ik van het gas af gegaan met mijn Panasonic WH-MDC07J3E5.
Situatie: Spouw, dak en HR++ nageisoleerde jaren 70 twee-kapper. Momenteel verwarmd met oude radiatoren. Vloer isolatie en verwarming komen volgende lente. Warmtepomp staat buiten de garage, met 500l SWW hygieneboiler en drieweg klep in de garage.

In afwachting van de vvw werkt deze set up goed: Ik stook direct (geen stooklijn) op 45 graden water temperatuur, met de Panasonic geleverde interne thermostaat in de woonkamer. Het huis is snel warm en houd de warmte goed vast. Bij echt koude temperaturen (lage COP plus meer warmteverlies) zullen we zien hoe het gaat. Ik heb geen heishamon of andere rand apparatuur.

Echter heb ik drie vraagstukken waarbij ik hoopte dat iemand kon helpen?

- Situatie: De thermostaat staat op 20. De temperatuur in huis zakt naar 19. Wp springt bij. Vervolgens verwarmt de wp het huis tot dat de thermostaat 21 aan tikt. De wp slaat af. Bewoner blij. Echter blijft de water pomp aan; en oneindig circuleren tegen 9.7l/m, en koelt alles weer af. Radiatoren op buitentemperatuur en condensatie tot gevolg.
Mocht ik handmatig ingrijpen, gebeurt dit niet. Bijvoorbeeld: wp aan en aan het opwarmen. Ik ben al tevreden met de warmte voordat 21 aangetikt wordt, en zet daarom de thermostaat terug naar 19 zodat de wp afslaat. Alles gaat dan af, inclusief water pomp. Alles blijft warm. Iemand enig idee hoe ik dit gedrag van de circulatie pomp stop?

- Zelfde gebeurd met het verwarmen van het SWW. Sp bereikt, wp slaat af, pomp blijft circuleren en koelt het vat weer af. Vicious cirkel. Dit echter alleen wanner het setpoint hoger wordt gezet dan 52 graden. Sp 51 graden of lager, geen problemen.

- Bonus vraag: Moet de setting “force defrost” of automatic of manual?

Ik heb meerdere malen in de 4 handleidingen a 500 pagina’s gezocht, maar geen antwoord kunnen vinden. Ook op het forum geen success. Hoge temperatuur bescherming lijkt het niet te zijn, aangezien 55 graden op de inlet voor 30 sec niet gehaald wordt. Ook al meerdere malen ontlucht, maar geen lucht aanwezig.

Indien fotos handig zijn, laat aub even weten van exact wat, en dan zet ik ze online.

Bij voorbaat bedankt!

Goedemorgen,

Het SWW mysterie is is inmiddels opgelost. Echter nog steeds hetzelfde probleem aan de verwarmingszijde. Hard reset to EEPROM heeft niet geholpen. Iemand nog enige input? Alles wordt gewaardeerd.

[Tinkerer84]

Heeft iemand suggesties wat betreft de optimale delta T instelling met radiatoren?

Mijn 9J draait met compensatiecurve, deltaT van 5 en externe thermostaat. In principe gaat dit best goed, urenlange runs op 19 Hz. Alleen moduleert de waterpomp vrij snel terug naar 10 L/m (het minimum?) in een poging om de delta T op 5 te houden. Dit is natuurlijk gunstig voor het stroomverbruik van de waterpomp maar het lijkt mij dat dit de afgifte niet ten goede komt. Uiteindelijk slaat de pana dan ook af omdat de Ta oploopt en hij zijn warmte niet kwijt kan.

Nu is mijn idee om de deltaT te verlagen naar 2 of 3. Ik verwacht dat de flow dan toeneemt en dat dit de afgifte verhoogt.
Klopt deze redenatie of zal de pana zich anders gaan gedragen dan ik denk?

[sjimmie]

mattijs86 schreef op maandag 6 november 2023 @ 08:58:
Nu bedacht ik me dat wanneer in de koudere temperaturen een compensatie in de strooklijn nodig heeft ik dat niet kan doen zonder de WP eerst uit te zetten. Zie ik iets over het hoofd?

Ja, maar dat is toch niet erg? Dan zet je hem even uit, stelt hem anders in en zet hem weer aan. Dat kost je 2 minuten (reken ruim, 5 minuten).

Maar aangezien je toch WAR + Thermostaat draait kan je ook eerst een poosje met een wat hogere stooklijn blijven draaien, de thermostaat zorgt er toch wel voor dat het niet te warm wordt. En pas nadat je een paar verschillende (koudere en minder koude) periodes hebt gezien bepaal je of, en zo ja hoeveel, je je stooklijn zou willen aanpassen.

Het is geen schande om wat kortere runs te hebben hoor.
En zo is het ook geen ramp als je een keer even de WP uit moet zetten voor een aanpassing.

Overingens gebruik ik zelf heishamon met Home Assistant en daarin heb ik de WAR stooklijn aanpasbaar gemaakt zonder dat de WP uit hoeft.

[sjimmie]

Tinkerer84 schreef op maandag 6 november 2023 @ 09:16:
Heeft iemand suggesties wat betreft de optimale delta T instelling met radiatoren?

Mijn 9J draait met compensatiecurve, deltaT van 5 en externe thermostaat. In principe gaat dit best goed, urenlange runs op 19 Hz. Alleen moduleert de waterpomp vrij snel terug naar 10 L/m (het minimum?) in een poging om de delta T op 5 te houden. Dit is natuurlijk gunstig voor het stroomverbruik van de waterpomp maar het lijkt mij dat dit de afgifte niet ten goede komt. Uiteindelijk slaat de pana dan ook af omdat de Ta oploopt en hij zijn warmte niet kwijt kan.

Nu is mijn idee om de deltaT te verlagen naar 2 of 3. Ik verwacht dat de flow dan toeneemt en dat dit de afgifte verhoogt.
Klopt deze redenatie of zal de pana zich anders gaan gedragen dan ik denk?

Al eens overwogen om niet meer op dT maar op flow te sturen?
Er zijn meer mensen die daar een rustigere WP mee kregen.

[Pazo]

Pazo schreef op zondag 5 november 2023 @ 19:52:
Ben nu mijn eigen installateur. Bedankt!

Zojuist telefoontje gekregen van de installateur, waarom ik ze eruit had gegooid. Aangegeven dat ik zelf aan de slag ga met optimaliseren, dat er (wegens beperkingen van het systeem) helaas geen 2 installateurs tegelijk kunnen zijn. Tevens dus onderhoudscontract gecanceld. Was deze niet zo blij mee, kon nu geen garantie meer geven want daarin vereisen ze een onderhoudscontract. Ben de discussie maar verder niet aangegaan, heb aangegeven dat het niets ten nadelen van hun is (want ik ben erg tevreden over de installatie / werkzaamheden) maar dat ik graag zelf wil gaan optimaliseren.

[Speedy-Andre]

Ik ben wel benieuwd naar wat zo'n contract kost en wat ze voor je doen naast onderhoud ter plekke of remote.
Is dat vergelijkbaar met cvketel onderhoud?
Garantie afhandeling afwenden is wel apart, ze kunnen ook iets per bezoek afspreken.
Kennelijk verwacht Panasonic een zekere regelmaat.

[tonny147]

@Braberikaan Als ik het goed heb stopt de pomp bij geen warmtevraag als je gebruikt maakt van een externe thermostaat via cn2.
momenteel maak ik gebruik van de bijgeleverde controller, kan het dus niet voor je testen.

[Thorsd]

Braberikaan schreef op maandag 6 november 2023 @ 09:16:
[...]


Goedemorgen,

Het SWW mysterie is is inmiddels opgelost. Echter nog steeds hetzelfde probleem aan de verwarmingszijde. Hard reset to EEPROM heeft niet geholpen. Iemand nog enige input? Alles wordt gewaardeerd.

Ik weet niet 100% of het ook zo werkt als je de Pana controller als thermostaat wordt gebruikt, maar met een externe thermostaat gaat de waterpomp uit als er geen vraag meer is vanuit de thermostaat. De waterpomp blijft draaien (snuffelmode) als er wel vraag is vanuit de thermostaat, maar de Ta te hoog opgelopen is. Als de watertemperatuur weer een paar graden gezakt is, zal de compressor weer aangaan.

Vaak wordt een externe thermostaat gebruikt omdat die de temperatuur wat nauwkeurig kan regelen dan de controller, dit kun je overwegen.

Ik vind het vreemd dat er condens op je radiatoren komt omdat deze afkoelen naar buitentemperatuur. Dat zou alleen kunnen als je alle warmte kwijtraakt door een klein stukje ongeisoleerde leiding/pomp in de WP zelf (of als je per ongeluk aan het koelen bent).

[ Voor 4% gewijzigd door Thorsd op 06-11-2023 10:05 ]

[Pazo]

Speedy-Andre schreef op maandag 6 november 2023 @ 10:01:
Ik ben wel benieuwd naar wat zo'n contract kost en wat ze voor je doen naast onderhoud ter plekke of remote.
Is dat vergelijkbaar met cvketel onderhoud?
Garantie afhandeling afwenden is wel apart, ze kunnen ook iets per bezoek. afspreken.
Kennelijk verwacht Panasonic een zekere regelmaat.

Onderhoudscontract zou €125 per jaar kosten. Dan kreeg je alleen de voorrijkosten 'gratis', al het andere wordt gefactureerd. Ja, zover ik daaruit begrijp dus ook de uren die ze bezig zijn.
Ze komen dan 1x per jaar langs om de boel na te lopen / schoon te maken. Maar goed, dat kan ik dus (met hulp van hier ) wel zelf.

Heb aangegeven dat als ik ze wel een keer nodig acht dat ik ze dan bel en de boel gewoon wil betalen, maar omdat ze niet meer op afstand kunnen uitlezen en dus ook niet weten wat ik er allemaal mee gedaan kan / zou hebben, zitten ze daar eigenlijk niet echt op te wachten. En ze zouden dan de boel weer instellen naar hun maatstaven. Dus als ik alles heb aangepast / geoptimaliseerd, zouden zij dat in een onderhoudsbeurt weer ongedaan maken

Dus ik ga maar uit van de expertise / hulp hier

[Speedy-Andre]

Dat bedrag is nog te overzien, ik heb straks het cloud gebeuren waar je hopelijk een profiel in kan zetten.
Daarnaast ga ik zelf met HeishaMon enz. aan de gang want ik bestuur zowat alles in huis al zelf.
Als je eenmaal weet hoe alles (samen)werkt kan je er het meeste uit halen.

[Pazo]

Speedy-Andre schreef op maandag 6 november 2023 @ 10:18:
Dat bedrag is nog te overzien, ik heb straks het cloud gebeuren waar je hopelijk een profiel in kan zetten.
Daarnaast ga ik zelf met HeishaMon enz. aan de gang want ik bestuur zowat alles in huis al zelf.
Als je eenmaal weet hoe alles (samen)werkt kan je er het meeste uit halen.

Ja de HeishaMon is bij mij ook al onderweg

[Tiesert]

Beekforel schreef op maandag 6 november 2023 @ 08:06:
[...]

Moet hier toch op terugkomen, heb toch wel aardig meer verbruik per dag sinds ik deze rule actief heb. Van max 4 kWh naar max 7 kWh. Per graaddag ook wat omhoog.

Dat lijkt me wel een erg groot verschil, vermoed dat een (groot) deel van het verschil andere oorzaken heeft. In deel 1 heeft @FransvWoerkom dit ook eens uitgezocht en kwam volgens mij op weinig verschil uit. Met name omdat het vermoeden leefde dat QM bij vorst het aantal defrosts zou vergroten. Ik zet zelf de QM een half uurtje na de start van een run uit. Heb het voor het geluid niet nodig, vind het alleen handig om de Pana tot wat kalmer gedrag te manen bij het opstarten.

[Aurelium]

FransvWoerkom schreef op maandag 6 november 2023 @ 00:55:
[...]

Je moet de druk meten als de wp uit staat. De circulatiepomp kan makkelijk voor 0,6 bar verschil zorgen.

Heb je ontluchters op de bovenste verdieping? Daar zal lucht zich verzamelen. Heb je de ontluchter in de pana open gezet?

Bij verdenking van lekkage zijn de koppelingen natuurlijk de eerste verdachte. Heb je ook de isolatie van de sww tank onderzocht? Daar kan vaak veel water in voor het aan de onderkant zichtbaar wordt. Het overdrukventiel in de pana werkt met een rubber schijfje. Als daar bouwgruis tussen komt, gaat het lekken. Aan de onderkant van de pana, onder het luikje komt de afvoerslang uit. Zet daar eens een kopje onder.

Op de bovenste verdieping zitten ontluchters idd. Ik zal eens kijken naar de isolatie en ik zal ook het overdrukventiel eens onderzoeken, zal eens kijken of ik dat slangetje kan localiseren.

[harmen22]

blb4 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 17:03:
@harmen22, Pendelen treed op doordat je afgiftesysteem het (minimale) vermogen van je WP niet kwijt kan (bij de huidige Ta). Je moet dat in balans brengen dus zorgen dat je afgiftesysteem meer vermogen kan opnemen. Daarmee is ook duidelijk aan welke knoppen je kan draaien: afgiftesysteem vergroten of de Ta omhoog. In jou geval dus idd Ta omhoog -> stooklijn aanpassen dus.
Jou verhaal zo te lezen zal dat betekenen dat je niet alleen WAR kan stoken omdat je minimale vermogen groter is dan je warmteverlies (gedurende de gematigde delen van 't stookseizoen); je huis warmt dan te veel op. Dit los je op door in de tijd te moduleren; b.v. in de nacht niet stoken en overdag een thermostaat die regelmatig de WP uitschakelt.

Ik heb duoplanken (multiplex met toplaag van 3 mm eiken) van 14mm totaal. Ik weet (ook uit eerdere berichten hier) dat die stooklijn omhoog moet. Heb ik ook mee geëxperimenteerd. Dan wordt het inderdaad te warm binnen. Daarom zat ik ook te denken aan een thermostaat die ik dan in de woonkamer kan hangen om de pomp weer uit te zetten. Ben benieuwd in welke mate het pendelen dan teruggedrongen wordt, ga dat eens proberen (als ik er uit ben hoe ik die themostaat dan moet aansluiten omdat ik nog niet heelmaal de bomen door het bos zie mbt de C2 en C4 discussie hier... )

[harmen22]

CN2 - CN4 bedoel ik ...

[blb4]

harmen22 schreef op maandag 6 november 2023 @ 10:55:
CN2 - CN4 bedoel ik ...

[harmen22]

blb4 schreef op maandag 6 november 2023 @ 11:15:
[...]

[Afbeelding]

Thnx!

[PASware]

blb4 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 17:03:
@harmen22, Pendelen treed op doordat je afgiftesysteem het (minimale) vermogen van je WP niet kwijt kan (bij de huidige Ta). Je moet dat in balans brengen dus zorgen dat je afgiftesysteem meer vermogen kan opnemen. Daarmee is ook duidelijk aan welke knoppen je kan draaien: afgiftesysteem vergroten of de Ta omhoog. In jou geval dus idd Ta omhoog -> stooklijn aanpassen dus.
Jou verhaal zo te lezen zal dat betekenen dat je niet alleen WAR kan stoken omdat je minimale vermogen groter is dan je warmteverlies (gedurende de gematigde delen van 't stookseizoen); je huis warmt dan te veel op. Dit los je op door in de tijd te moduleren; b.v. in de nacht niet stoken en overdag een thermostaat die regelmatig de WP uitschakelt.

Dus als ik het goed begrijp:
- De Pana heeft een bepaald minimaal vermogen en als je afgiftesysteem dat niet kwijt kan, zal de Tr te hoog worden t.o.v. de ingestelde Ta en zal de Pana uiteindelijk afslaan. Met een hogere Ta heb je een hogere warmteafgifte in je systeem,maar warmt je huis weer te snel op waardoor de gevraagde temperatuur snel bereikt wordt en de Pana alsnog af zal slaan.

- Als je afgifte systeem het minimale vermogen niet kwijt kan, zal je dus eigenlijk de Pana minder vaak moeten laten draaien, met als gevolg wel grotere temperatuur fluctuaties in je woning, maar daardoor zal die wel minder vaak gaan pendelen omdat de afkoeling van het huis langer duurt en deze weer opgewarmd dient te worden.

Klopt dit?

[wheli]

Pazo schreef op maandag 6 november 2023 @ 10:10:
[...]


Onderhoudscontract zou €125 per jaar kosten. Dan kreeg je alleen de voorrijkosten 'gratis', al het andere wordt gefactureerd. Ja, zover ik daaruit begrijp dus ook de uren die ze bezig zijn.
Ze komen dan 1x per jaar langs om de boel na te lopen / schoon te maken. Maar goed, dat kan ik dus (met hulp van hier ) wel zelf.

Heb aangegeven dat als ik ze wel een keer nodig acht dat ik ze dan bel en de boel gewoon wil betalen, maar omdat ze niet meer op afstand kunnen uitlezen en dus ook niet weten wat ik er allemaal mee gedaan kan / zou hebben, zitten ze daar eigenlijk niet echt op te wachten. En ze zouden dan de boel weer instellen naar hun maatstaven. Dus als ik alles heb aangepast / geoptimaliseerd, zouden zij dat in een onderhoudsbeurt weer ongedaan maken

Dus ik ga maar uit van de expertise / hulp hier

Het lijk mij sterk dat ze onder garantie uitkomen als jij geen live inzicht in je verwarmingssysteem wilt geven. Ik wil in basis niet dat mijn installateur (wie werkt daar? Wie heeft allemaal inzicht?) en Panasonic precies kan zien wanneer ik mn warmtepomp op welke temp heb staan. Weekje wintersport en alles staat uit --> goed moment om in te breken...
Dat panasonic aangeeft geen garantie te leveren als je WP niet op afstand uit te lezen is (incl foutcodes) is dan tot daar aan toe. Ik heb hun ding in de kast liggen en prik die er gewoon aan ipv Heishamon als er een keer wat mis is.
Alternatief is dat je verbruik/graaddag en aantal start/stops per aantal draaiuren bijhoudt en aan je installateur aangeeft dat als hij garandeert dat zijn instellingen beter zijn je wel een contract wil

[harmen22]

blb4 schreef op maandag 6 november 2023 @ 11:15:
[...]

[Afbeelding]

... toch nog een vraag: jij zou dus CN4 gebruiken. Is er een item in dit formulier waar je naar zou verwijzen voor een korte en toch heldere uitleg over het verschil tussen deze twee en de voor en nadelen?

[Tinkerer84]

harmen22 schreef op maandag 6 november 2023 @ 13:14:
[...]


... toch nog een vraag: jij zou dus CN4 gebruiken. Is er een item in dit formulier waar je naar zou verwijzen voor een korte en toch heldere uitleg over het verschil tussen deze twee en de voor en nadelen?

@blb4 gebruikt hier juist een thermostaat op CN2. Als je CN4 gebruikt dan stuur je terminals 1 en 2 van CN4 (external control) aan. Voor zover ik weet schakel je de pana dan helemaal uit, dus bijvoorbeeld ook geen SWW meer.

[sjimmie]

CN2 is de thermostaat aansluiting. Als je die gebruikt dan stel je de WP ook gewoon in op External Thermostat en werkt het als bedoeld. De WP werkt zoals bedoeld en ook dingen zoals SWW, je controller, alles werkt gewoon door als de thermostaat "uit" zegt.
Wanneer je CN4 gebruikt met een thermostaat dan weet de WP niet dat er een thermostaat aan hangt EN, grootste verschil, de thermostaat zet dan de hele WP aan/uit.

Mogelijk minpuntje van CN2 is dat er 220V op staat. Evt dus een relais gebruiken als je dat niet kan sturen.

[harmen22]

Tinkerer84 schreef op maandag 6 november 2023 @ 13:19:
[...]


@blb4 gebruikt hier juist een thermostaat op CN2. Als je CN4 gebruikt dan stuur je terminals 1 en 2 van CN4 (external control) aan. Voor zover ik weet schakel je de pana dan helemaal uit, dus bijvoorbeeld ook geen SWW meer.

Ja stom, idd CN2 (was typefout). Ik gebruik geen SWW van mijn pana omdat ik een aparte warmtepommpboiler heb. Waarom zou ik WP niet helmaal laten uitschakelen?

[blb4]

wheli schreef op maandag 6 november 2023 @ 12:55:
[...]

Alternatief is dat je verbruik/graaddag en aantal start/stops per aantal draaiuren bijhoudt en aan je installateur aangeeft dat als hij garandeert dat zijn instellingen beter zijn je wel een contract wil

Die installateur wil ik ook .

[Motorfret]

harmen22 schreef op maandag 6 november 2023 @ 13:49:
[...]


Ja stom, idd CN2 (was typefout). Ik gebruik geen SWW van mijn pana omdat ik een aparte warmtepommpboiler heb. Waarom zou ik WP niet helmaal laten uitschakelen?

onder andere voor de vorstbeveiliging

[klump4u]

Motorfret schreef op maandag 6 november 2023 @ 13:58:
[...]


onder andere voor de vorstbeveiliging

Die werkt dan ook gewoon.

[sjimmie]

harmen22 schreef op maandag 6 november 2023 @ 13:49:
[...]


Ja stom, idd CN2 (was typefout). Ik gebruik geen SWW van mijn pana omdat ik een aparte warmtepommpboiler heb. Waarom zou ik WP niet helmaal laten uitschakelen?

Dat wil ik niet, of jij dat wel of niet zou willen is aan jou. Ik heb SWW, jij niet, dus dat is al een verschil.
Er gaan wat geluiden over bevriezing en je kan dan niks op de controller doen.
Je kan het ook omdraaien, waarom zou je het anders doen dan zoals het bedoeld is? (oftewel, er zit een thermostaat aansluiting op voor... de thermostaat)

[Bra-Jo]

sjimmie schreef op maandag 6 november 2023 @ 13:26:
CN2 is de thermostaat aansluiting. Als je die gebruikt dan stel je de WP ook gewoon in op External Thermostat en werkt het als bedoeld. De WP werkt zoals bedoeld en ook dingen zoals SWW, je controller, alles werkt gewoon door als de thermostaat "uit" zegt.
Wanneer je CN4 gebruikt met een thermostaat dan weet de WP niet dat er een thermostaat aan hangt EN, grootste verschil, de thermostaat zet dan de hele WP aan/uit.

Mogelijk minpuntje van CN2 is dat er 220V op staat. Evt dus een relais gebruiken als je dat niet kan sturen.

Hoe zou je dat precies doen? Ik heb nu een dunne draad voor CN4 naar de WP, maar ben er niet zo kapot van dat ie alles steeds hard uitzet. Zou denk ik liever de CN2 gebruiken, maar met m'n stomme kop geen extra 0.75mm kabel getrokken voor 230. Kwestie van de huidige thermostaat met die dunne draden aansluiten op een relais in de WP-behuizing (bv deze), en die met 2x 0.75mm aan de CN2 koppelen?

[ErikVers]

sjimmie schreef op maandag 6 november 2023 @ 14:28:
[...]

Dat wil ik niet, of jij dat wel of niet zou willen is aan jou. Ik heb SWW, jij niet, dus dat is al een verschil.
Er gaan wat geluiden over bevriezing en je kan dan niks op de controller doen.
Je kan het ook omdraaien, waarom zou je het anders doen dan zoals het bedoeld is? (oftewel, er zit een thermostaat aansluiting op voor... de thermostaat)

Eeeeeens!

[ErikVers]

Bra-Jo schreef op maandag 6 november 2023 @ 15:00:
[...]

Hoe zou je dat precies doen? Ik heb nu een dunne draad voor CN4 naar de WP, maar ben er niet zo kapot van dat ie alles steeds hard uitzet. Zou denk ik liever de CN2 gebruiken, maar met m'n stomme kop geen extra 0.75mm kabel getrokken voor 230. Kwestie van de huidige thermostaat met die dunne draden aansluiten op een relais in de WP-behuizing (bv deze), en die met 2x 0.75mm aan de CN2 koppelen?

Dat zou kunnen. Wat ook kan is een thermostaat met draadloze zender-ontvanger zoals deze twee die hier worden getest en besproken.

Carboy54 in "Itho Daalderop Amber"

Ik zou dan die CT36 met app bediening pakken en dan uit het zicht plaatsen 😋👍

Zoek criteria was vooral een strak instelbare hysterese en het kunnen omgaan met 230v. Dit is dus de draadloze variant van de emos p5607

Of je gaat met domotica en een shelly of zigbee switch aan de gang.

[ Voor 18% gewijzigd door ErikVers op 06-11-2023 15:35 ]

[sjimmie]

Bra-Jo schreef op maandag 6 november 2023 @ 15:00:
[...]

Hoe zou je dat precies doen? Ik heb nu een dunne draad voor CN4 naar de WP, maar ben er niet zo kapot van dat ie alles steeds hard uitzet. Zou denk ik liever de CN2 gebruiken, maar met m'n stomme kop geen extra 0.75mm kabel getrokken voor 230. Kwestie van de huidige thermostaat met die dunne draden aansluiten op een relais in de WP-behuizing (bv deze), en die met 2x 0.75mm aan de CN2 koppelen?

Met nagegoeg dezelde solid state relais doe ik het nu ook. Voeding ervoor haal ik van dezelfde aansluitingen waarop bv heishamon is aangesloten. Dus de thermostaat schakelt die 5V op het relais en het relais schakelt CN2.

[klump4u]

Bra-Jo schreef op maandag 6 november 2023 @ 15:00:
[...]

Hoe zou je dat precies doen? Ik heb nu een dunne draad voor CN4 naar de WP, maar ben er niet zo kapot van dat ie alles steeds hard uitzet. Zou denk ik liever de CN2 gebruiken, maar met m'n stomme kop geen extra 0.75mm kabel getrokken voor 230. Kwestie van de huidige thermostaat met die dunne draden aansluiten op een relais in de WP-behuizing (bv deze), en die met 2x 0.75mm aan de CN2 koppelen?

Hoe dun? ik heb 2 x 0,5mm2 voor de thermostaat.

[ Voor 21% gewijzigd door klump4u op 06-11-2023 15:48 ]

[ErikVers]

klump4u schreef op maandag 6 november 2023 @ 15:47:
[...]

Hoe dun? ik heb 2 x 0,5mm2 voor de thermostaat.
[Afbeelding]

Dat is wel aardig dunner dan voorgeschreven!?

[klump4u]

ErikVers schreef op maandag 6 november 2023 @ 17:32:
[...]

Dat is wel aardig dunner dan voorgeschreven!?

Tja dat weet ik niet welke dikte wordt voorgeschreven maar ik meen dat ik het hier toen heb nagevraagd en dat het geen probleem was.

[ErikVers]

klump4u schreef op maandag 6 november 2023 @ 17:41:
[...]

Tja dat weet ik niet welke dikte wordt voorgeschreven maar ik meen dat ik het hier toen heb nagevraagd en dat het geen probleem was.

Tis 230v en weet vrij zeker uit mijn hoofd dat minimaal 0.75mm2 voorgeschreven is. Gebruik zelf altijd 4x0.8 naar de thermostaat en 2x0.5 naar de controller dat voorkomt ook foutief aansluiten, die controller is niet goedkoop…

[klump4u]

ErikVers schreef op maandag 6 november 2023 @ 17:44:
[...]

Tis 230v en weet vrij zeker uit mijn hoofd dat minimaal 0.75mm2 is. Gebruik zelf altijd 4x0.8 naar de thermostaat en 2x0.5 naar de controller dat voorkomt ook foutief aansluiten, die controller is niet goedkoop…

[ErikVers]

klump4u schreef op maandag 6 november 2023 @ 17:45:
[...]

[Afbeelding]

Aii dan ben ik te voorzichtig 👍😋

[Tinkerer84]

ErikVers schreef op maandag 6 november 2023 @ 17:52:
[...]

Aii dan ben ik te voorzichtig 👍😋

Niet te voorzichtig, 0.8mm diameter is 0.5mm^2 oppervlakte.

[ErikVers]

Tinkerer84 schreef op maandag 6 november 2023 @ 18:11:
[...]


Niet te voorzichtig, 0.8mm diameter is 0.5mm^2 oppervlakte.

Ik had het ook over mm2

[Bra-Jo]

@klump4u @ErikVers Ik schakel nu met een normale thermostaatdraad, 0,8mm / 0,5mm2. Dus dat zou betekenen dat ik niet eens een relais nodig heb? Mooi meegenomen. Dat wordt van 't weekend dus even twee kabeltjes omprikken van C4 naar C2.

[ErikVers]

Bra-Jo schreef op maandag 6 november 2023 @ 18:51:
@klump4u @ErikVers Ik schakel nu met een normale thermostaatdraad, 0,8mm / 0,5mm2. Dus dat zou betekenen dat ik niet eens een relais nodig heb? Mooi meegenomen. Dat wordt van 't weekend dus even twee kabeltjes omprikken van C4 naar C2.

Blijkbaar 😋
Doe je wel ff met labelwriter 230v!! In de woonkamer om de draden? Beetje zonde als jij of iemand anders ooit per ongeluk daar de controller op aansluit, dan ben je een paar honderd lichter.

[Bra-Jo]

ErikVers schreef op maandag 6 november 2023 @ 18:56:
[...]

Blijkbaar 😋
Doe je wel ff met labelwriter 230v!! In de woonkamer om de draden? Beetje zonde als jij of iemand anders ooit per ongeluk daar de controller op aansluit, dan ben je een paar honderd lichter.

Goed plan, tnx voor de tip.

[pc_freak1]

ErikVers schreef op maandag 6 november 2023 @ 17:44:
[...]

Tis 230v en weet vrij zeker uit mijn hoofd dat minimaal 0.75mm2 voorgeschreven is. Gebruik zelf altijd 4x0.8 naar de thermostaat en 2x0.5 naar de controller dat voorkomt ook foutief aansluiten, die controller is niet goedkoop…

Oeps, controller is bij mij via een cat 6 kabel aangesloten. Misschien toch maar eens wat anders voor gaan gebruiken

[Pazo]

Oke, mijn WP draait nu een bijna een week, en het wordt tijd om naar het pendelen te gaan kijken.
Althans: ik denk dat hij pendelt want ik hoor 'm in regelmaat aanslaan. Ik heb nu een installateurs account en gevonden dat ik de registratie kan aanzetten. Afgelopen 12 uur zie ik het volgende:




En in Home Assistant zie ik dit op fase 3:



Ik neem aan dat dit onder pendelen valt?
(en daarbij de vervolgvraag: hoe hoort het er eigenlijk uit te zien? Hoe ziet een 'gezonde' grafiek eruit?)

Situatie:
Aquarea K-serie 7kW all-electric warmtepomp;
Huis uit 2013 en dus goed geïsoleerd;
Enkel vloerverwarming beneden.
Ca 55m2 (gaan met binnen enkele maanden aanbouwen, dan wordt richting de 70m2).
Volgens de installateur is de toevoerleiding 22mm, maar de laatste ca 2 meter naar de vloerverwarming verdeler 15mm en zijn de vloerverwarming leidingen ook 15mm.
Qua kamertemperatuur zitten we op circa 20 graden (schommelt een beetje), wat we een prima temperatuur vinden.

In de TS staat niet echt iets over pendelen of hoe dat aan te pakken (of ik kijk verkeerd ).
Heb gezocht in de topic en zie dat toevallig deze dagen bijvoorbeeld @PASware en @harmen22 ook bezig zijn om hun pendelprobleem aan te pakken. Dus ik probeer dat te volgen en ik zie goede reacties zoals bijv. die van dof in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

Maar goed, enkel situatie is natuurlijk uniek.
Huidige status / instellingen zijn als volgt:


(ik zie in amper 1 week tijd al 252 bedrijfscycli van de compressor, dat lijkt me niet goed?)

En de stooklijn die ingesteld staat:



Wat is nu het beste startpunt / welke knoppen als eerste aan gaan draaien? Als ik door de TS heen lees eerst kijken naar de minimale / maximale afgifte? en dan draaien aan de aanvoer- en retourtemperatuur?

Alvast bedankt

[wheli]

@Pazo volgens mij houdt de industrie aan dat er max 3 starts per uur mogen zijn. Ik zit op 0,8 en er zijn er hier zeker bij die nog veel lager zitten.

Als ik je stooklijn een beetje schat stook je met de buitentemperatuur van 10 graden van nu op ongeveer 24-26 graden aanvoer. Waarschijnlijk is dat wat te laag en gaat je pomp pendelen. Ik zou die wat hoger instellen als eerste proef.

[ErikVers]

Pazo schreef op maandag 6 november 2023 @ 21:20:
Oke, mijn WP draait nu een bijna een week, en het wordt tijd om naar het pendelen te gaan kijken.
Althans: ik denk dat hij pendelt want ik hoor 'm in regelmaat aanslaan. Ik heb nu een installateurs account en gevonden dat ik de registratie kan aanzetten. Afgelopen 12 uur zie ik het volgende:


[Afbeelding]

En in Home Assistant zie ik dit op fase 3:

[Afbeelding]

Ik neem aan dat dit onder pendelen valt?
(en daarbij de vervolgvraag: hoe hoort het er eigenlijk uit te zien? Hoe ziet een 'gezonde' grafiek eruit?)

Situatie:
Aquarea K-serie 7kW all-electric warmtepomp;
Huis uit 2013 en dus goed geïsoleerd;
Enkel vloerverwarming beneden.
Ca 55m2 (gaan met binnen enkele maanden aanbouwen, dan wordt richting de 70m2).
Volgens de installateur is de toevoerleiding 22mm, maar de laatste ca 2 meter naar de vloerverwarming verdeler 15mm en zijn de vloerverwarming leidingen ook 15mm.
Qua kamertemperatuur zitten we op circa 20 graden (schommelt een beetje), wat we een prima temperatuur vinden.

In de TS staat niet echt iets over pendelen of hoe dat aan te pakken (of ik kijk verkeerd ).
Heb gezocht in de topic en zie dat toevallig deze dagen bijvoorbeeld @PASware en @harmen22 ook bezig zijn om hun pendelprobleem aan te pakken. Dus ik probeer dat te volgen en ik zie goede reacties zoals bijv. die van dof in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

Maar goed, enkel situatie is natuurlijk uniek.
Huidige status / instellingen zijn als volgt:

[Afbeelding]
(ik zie in amper 1 week tijd al 252 bedrijfscycli van de compressor, dat lijkt me niet goed?)

En de stooklijn die ingesteld staat:

[Afbeelding]

Wat is nu het beste startpunt / welke knoppen als eerste aan gaan draaien? Als ik door de TS heen lees eerst kijken naar de minimale / maximale afgifte? en dan draaien aan de aanvoer- en retourtemperatuur?

Alvast bedankt

Hey welkom!

Mooie intro en goede weergave van je situatie incl grafieken. Ik kan bevestigen dat dit onder pendelen valt :-)

Nu heb ik een vraag en de oplossing;
-wie heeft die stooklijn ingesteld en dan bedoel ik vooral de 20graden.
-zet die 20 op 26 en zorg ervoor dat met kwakkel weer een thermostaat uiteindelijk hem kan aftoppen maar begin iig met die 20 omhoog te gooien!

En als bonus: zet de buitentemp 0 naar -5 en zet je vraagtemp hoog van 38 op 33. En ja dat alles zou ik gerust in 1x durven aan te passen met de info die je geeft.

Zou een 15mm als transportleiding er wel tussenuit halen. Daar gaat enkel onder zeeer hoge stromingssnelheden een klein deel van je capaciteit van je 7K doorheen komen.

Ter illustratie ik heb een woning uit 2012 met vloerverwarming en stel hem in op 26 bij 15tb en 33 bij -5tb. En dan zie je icm thermostaat op 2graden nachtverlaging (tussen 24:00 en 10:00) onderstaande grafiek overdag. Waarbij die piekjes het tapwater (bad) zijn geweest.

[ Voor 10% gewijzigd door ErikVers op 06-11-2023 22:34 ]

[dof]

Pazo schreef op maandag 6 november 2023 @ 21:20:

Ik neem aan dat dit onder pendelen valt?

Ja, dat kun je (helaas) wel stellen.

(en daarbij de vervolgvraag: hoe hoort het er eigenlijk uit te zien? Hoe ziet een 'gezonde' grafiek eruit?)

Dat is lastiger. Meerdere keren per uur is zeker pendelen, maar om de paar uur uit-aan is meer acceptabel. Voor mezelf zou ik een paar keer per dag accepteren, en gaat het vaker voorkomen dan zet ik hem een dagdeel uit.

WP's zijn wel gebouwd om regelmatig te starten en te stoppen, maar slijtage aan compressor en andere onderdelen is wel een issue voor de levensduur. Daarnaast is het starten een sterke aanslingering met korte tijd een hoog energieverbruik.

De mijne draait nu al weer sinds zondag onafgebroken. Maar goed, ik gebruik geen WAR en ook geen thermostaat.

Gewoon Ta vast, en afhankelijk van Tb(innen) een graadje Ta erbij of er af. Gewoon zoals vroeger een gaskachel/kolenkachel/houtkachel ook wat brandstof kreeg .

Situatie:
Aquarea K-serie 7kW all-electric warmtepomp;
Huis uit 2013 en dus goed geïsoleerd;
Enkel vloerverwarming beneden.
Ca 55m2 (gaan met binnen enkele maanden aanbouwen, dan wordt richting de 70m2).
Volgens de installateur is de toevoerleiding 22mm, maar de laatste ca 2 meter naar de vloerverwarming verdeler 15mm en zijn de vloerverwarming leidingen ook 15mm.
Qua kamertemperatuur zitten we op circa 20 graden (schommelt een beetje), wat we een prima temperatuur vinden.

In de TS staat niet echt iets over pendelen of hoe dat aan te pakken (of ik kijk verkeerd ).
Heb gezocht in de topic en zie dat toevallig deze dagen bijvoorbeeld @PASware en @harmen22 ook bezig zijn om hun pendelprobleem aan te pakken. Dus ik probeer dat te volgen en ik zie goede reacties zoals bijv. die van dof in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

Maar goed, enkel situatie is natuurlijk uniek.
Huidige status / instellingen zijn als volgt:

[Afbeelding]
(ik zie in amper 1 week tijd al 252 bedrijfscycli van de compressor, dat lijkt me niet goed?)

En de stooklijn die ingesteld staat:

[Afbeelding]

Wat is nu het beste startpunt / welke knoppen als eerste aan gaan draaien? Als ik door de TS heen lees eerst kijken naar de minimale / maximale afgifte? en dan draaien aan de aanvoer- en retourtemperatuur?

Alvast bedankt

Wat gezegd is, kan ik beamen. Haal zoveel mogelijk dunne leidingstukken uit je systeem. Die paar meter 15mm voor de VVW verdeler is niet fijn, daar ga je met b.v. defrosts ook nog last van krijgen (dan gaat er zomaar 40 ltr i.p.v. 10 ltr per minuut rond).

De 15mm buizen naar je vloer zijn ok want daar staan -neem ik aan- een aantal parallel. Die 22mm toevoerbuis is dan wel hopelijk van metaal, anders is dat ook te dun.

Probeer e.v.t. eerst @ErikVers z'n tips. Gaat dat niet helpen dan kan ik alleen maar aanraden te analyseren wat je afgifte is, en daarmee veranderingen plannen. Dus dan kun je m'n aangehaalde mail even herlezen

[Tiesert]

Pazo schreef op maandag 6 november 2023 @ 21:20:
Oke, mijn WP draait nu een bijna een week, en het wordt tijd om naar het pendelen te gaan kijken.
Althans: ik denk dat hij pendelt want ik hoor 'm in regelmaat aanslaan.

Ik neem aan dat dit onder pendelen valt?
(en daarbij de vervolgvraag: hoe hoort het er eigenlijk uit te zien? Hoe ziet een 'gezonde' grafiek eruit?)

Mee eens dat je last hebt van pendelen. De definitie van hoe een gezonde grafiek eruit ziet zal per persoon verschillen. Voor mij is een gezonde grafiek dat je zo min mogelijk keren een run start op een dag, en dus ook weinig startpieken (compressor/Hz) hebt. Bij voorkeur pruttelt de pana meerdere uren achtereen rustig door, waarbij de dT gelijk blijft en de Ta en Tr lijnen netjes horizontaal lopen. Liefst op minimaal vermogen, maar dat hangt natuurlijk af van de buitentemperatuur. Eventueel worden de runs onderbroken door een stop, maar dan ook weer voor langere duur. Geen stops van 10 minuten of zo. Onderbreking voor de DHW-run (+anti legionella) is vaak niet te vermijden. Maar zoiets dus...

[dof]

Nog even wat algemeens dat ik de laatste tijd constateer:

Zuinig stoken is niet per se met lagere watertemperatuur (Ta, stooklijn) werken. Dat dacht ik eerst wel.

Mijn 9J is vrijwel net zo zuinig op 35 graden dan op 30 graden. In beide gevallen draait ie dagen ononderbroken op het minimum verbruik van 400W en afgifte rond 3 kW (Pana cijfers) met verder lage compressor frequentie, pomp flow, etc.

Dus beperk je niet tot heel lage Ta's vanwege gewenste zuinigheid. Probeer en ontdek zelf hoe het draait op verschillende temperaturen.

Onderstaand staatje met Ta op 35C en Td blijft een beetje rond 4 -5 C. Let wel, ik hou hier een vrijstaand huis nu op 20C waar vorige eigenaars 3600m3 verstookten (op dit soort dagen 10-15 m3/dag)



De piek met uit-aan van afgelopen zaterdag, was onderhoud aan een stukje cv circuit (dus expres). Huidige 10 C en lager is net genoeg om het hier constant te laten draaien. Boven de 13 C heb ik niet genoeg afgifte en gaat ie overdag vaker aan-uit.

PS. WAF vind 20C te warm 's ochtends. Moet ik nou 's morgens een raam opendoen, of toch maar afstappen van mooie lange runs?

[ Voor 47% gewijzigd door dof op 07-11-2023 00:22 ]

[FransvWoerkom]

Bra-Jo schreef op maandag 6 november 2023 @ 18:51:
@klump4u @ErikVers Ik schakel nu met een normale thermostaatdraad, 0,8mm / 0,5mm2. Dus dat zou betekenen dat ik niet eens een relais nodig heb? Mooi meegenomen. Dat wordt van 't weekend dus even twee kabeltjes omprikken van C4 naar C2.

Hoho! Bij 230V gaat het niet over de koperdoorsnede, maar om de isolatie. De kabel moet geschikt zijn voor 230V (getest op 500V). Dus niet schelledraad of CAT5 of zoiets. Lampsnoer is prima, telefoonsnoer is gevaarlijk.

[FransvWoerkom]

pc_freak1 schreef op maandag 6 november 2023 @ 21:08:
[...]

Oeps, controller is bij mij via een cat 6 kabel aangesloten. Misschien toch maar eens wat anders voor gaan gebruiken

Bij mij zit de controller aan een aderpaartje van cat 5. Op de andere aderpaartjes zitten nog drie temperatuursensors. Dat gaat prima.

[FransvWoerkom]

Pazo schreef op maandag 6 november 2023 @ 21:20:
Oke, mijn WP draait nu een bijna een week, en het wordt tijd om naar het pendelen te gaan kijken.
Althans: ik denk dat hij pendelt want ik hoor 'm in regelmaat aanslaan. Ik heb nu een installateurs account en gevonden dat ik de registratie kan aanzetten. Afgelopen 12 uur zie ik het volgende:


[Afbeelding]

En in Home Assistant zie ik dit op fase 3:

[Afbeelding]

Ik neem aan dat dit onder pendelen valt?
(en daarbij de vervolgvraag: hoe hoort het er eigenlijk uit te zien? Hoe ziet een 'gezonde' grafiek eruit?)

Situatie:
Aquarea K-serie 7kW all-electric warmtepomp;
Huis uit 2013 en dus goed geïsoleerd;
Enkel vloerverwarming beneden.
Ca 55m2 (gaan met binnen enkele maanden aanbouwen, dan wordt richting de 70m2).
Volgens de installateur is de toevoerleiding 22mm, maar de laatste ca 2 meter naar de vloerverwarming verdeler 15mm en zijn de vloerverwarming leidingen ook 15mm.
Qua kamertemperatuur zitten we op circa 20 graden (schommelt een beetje), wat we een prima temperatuur vinden.

In de TS staat niet echt iets over pendelen of hoe dat aan te pakken (of ik kijk verkeerd ).
Heb gezocht in de topic en zie dat toevallig deze dagen bijvoorbeeld @PASware en @harmen22 ook bezig zijn om hun pendelprobleem aan te pakken. Dus ik probeer dat te volgen en ik zie goede reacties zoals bijv. die van dof in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

Maar goed, enkel situatie is natuurlijk uniek.
Huidige status / instellingen zijn als volgt:

[Afbeelding]
(ik zie in amper 1 week tijd al 252 bedrijfscycli van de compressor, dat lijkt me niet goed?)

En de stooklijn die ingesteld staat:

[Afbeelding]

Wat is nu het beste startpunt / welke knoppen als eerste aan gaan draaien? Als ik door de TS heen lees eerst kijken naar de minimale / maximale afgifte? en dan draaien aan de aanvoer- en retourtemperatuur?

Alvast bedankt

Wat heb je voor een verdeler? Nog de mengverdeler met pomp die in 2013 aan de CV zat? Zit alleen de vloerverwarming aan de pana of ook nog radiatoren?

De stooklijn voor een direct aangesloten vloerverwarming loopt van 30° bij -10° naar 24° bij +15. Is de warmtepomp ingesteld op vaste deltaT of vaste flow?

[sjimmie]

Bra-Jo schreef op maandag 6 november 2023 @ 18:51:
@klump4u @ErikVers Ik schakel nu met een normale thermostaatdraad, 0,8mm / 0,5mm2. Dus dat zou betekenen dat ik niet eens een relais nodig heb? Mooi meegenomen. Dat wordt van 't weekend dus even twee kabeltjes omprikken van C4 naar C2.

Check wel of jouw thermostaat ook wel direct 220V kan en mag schakelen... Anders gaat je thermostaat knetteren ipv schakelen.

[sjimmie]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 00:28:
[...]

Hoho! Bij 230V gaat het niet over de koperdoorsnede, maar om de isolatie. De kabel moet geschikt zijn voor 230V (getest op 500V). Dus niet schelledraad of CAT5 of zoiets. Lampsnoer is prima, telefoonsnoer is gevaarlijk.

LoL, die discussie gaf ik een paar weken geleden op, nu komt ie terug.
Overigens, off-topic, scheldraad, die goeie ouwe trafo's hadden ook alleen maar schellak isolatie om de draadjes van de primaire zijde. Vroeger was dat geen probleem.
Maar zelf zou ik geen 220V op beldraad of catX zetten, laat staan op een draad met schellak.

[sjimmie]

Tiesert schreef op maandag 6 november 2023 @ 23:53:
[...]

Mee eens dat je last hebt van pendelen. De definitie van hoe een gezonde grafiek eruit ziet zal per persoon verschillen. Voor mij is een gezonde grafiek dat je zo min mogelijk keren een run start op een dag, en dus ook weinig startpieken (compressor/Hz) hebt.

Bij mij is een gezonde grafiek een stabiele kamertemperatuur, wat resulteert in een stabiele WAF grafiek.
Dus ik heb liever dat de WP meewerkt als er een deur opengaat of de zon ineens naar binnen schijnt. Dan maar wat pendelen, een thermostaat die ingrijpt of een wat hogere Ta. Die WP is maar een doos (*), de WAF bepaalt de sfeer in huis.

(*) Sorry voor de Japanse kabouters

[Appelpie3000]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 00:28:
[...]

Hoho! Bij 230V gaat het niet over de koperdoorsnede, maar om de isolatie. De kabel moet geschikt zijn voor 230V (getest op 500V). Dus niet schelledraad of CAT5 of zoiets. Lampsnoer is prima, telefoonsnoer is gevaarlijk.

Volgens deze specificaties zou een thermostaatkabel geschikt kunnen zijn voor 230V

https://www.elektramat.nl...-grijs-per-meter/#details

Zou je op je kabel moeten kunnen zien staan.

[ErikKo]

dof schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 00:02:

Onderstaand staatje met Ta op 35C en Td blijft een beetje rond 4 -5 C. Let wel, ik hou hier een vrijstaand huis nu op 20C waar vorige eigenaars 3600m3 verstookten (op dit soort dagen 10-15 m3/dag)

[Afbeelding]

Mooi om te zien dat het zo simpel ook kan.
Waarmee meet je de woonkamer temp zo strak? Ik zit nog aan de pana controller die verspringt tussen de hele graden.

dof schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 00:02:
PS. WAF vind 20C te warm 's ochtends. Moet ik nou 's morgens een raam opendoen, of toch maar afstappen van mooie lange runs?

Blijft maar 1 optie over: vrouw inwisselen voor een andere.

[Bra-Jo]

@Appelpie3000 Ja die heb ik dus liggen.

@FransvWoerkom Lekker dan, nu twijfel ik weer. Zonder gekheid, misschien dat ik dan toch maar een relais bestel. Voor die 10, 15 euro neem ik net zo lief geen risico...

@sjimmie Check en dubbelcheck. Gister al gekeken, EMOS 5604 kan beiden volgens de specs.

[ Voor 8% gewijzigd door Bra-Jo op 07-11-2023 08:36 ]

[sjimmie]

@Bra-Jo voordeel van een relais is in ieder geval dat de 220V beperkt blijft tot in/dichtbij de WP.
(En ik meen dat ik maar 3-4 euro voor dat solid state relais betaalde)

[Tinkerer84]

Ik heb het volgende onverklaarbare gedrag naar aanleiding van een sterilisatie run. Maandag om 13.00 uur de sterilisatie ingepland op de controller en sterilisatie op ON gezet in function setup. Maar om 13.00 uur geen sterilisatie run en de pana blijft gewoon in cv heat mode.

Kijk ik vanochtend op de controller en ik zie dat de tank heater al 19 uur aan staat met 3kW verbruik. Alleen staat de tank heater niet aan, staat deze op external en is bovendien maar 1,5kW. En ik kan ook met geen mogelijkheid 3kW extra kwijt in mijn afgifte systeem (Ta was gewoon normaal en compressor draaide zoals gebruikelijk) En de pana is überhaupt niet in DHW mode geweest.

Het iemand dit gedrag eerder gezien? Wat gaat hier mis?