Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[flippy]

.Frank schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 13:10:
[...]


Ah tuurlijk! Door de vernauwing stijgt de snelheid en daalt de druk. Maar als in de T-splitsing dus lagere druk zit, helpt het dan wel om een terugslagklep onder die T te monteren? Wordt die klep dan niet open gezogen of blijft die niet open staan, als de druk boven de klep lager is dan onder de klep?

ligt aan de klep die je koopt. de meeste hebben wel redelijk wat druk nodig om open te gaan. al geeft dat ook weer een stuk meer weerstand als de WP loopt dus je moet je verlies nemen ergens.

[FransvWoerkom]

flippy schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 11:38:
[...]
ja, daar komt water uit zodra de tank opwarmt of er een overdruksituatie plaatsvind.

wat je kan doen als je zit met een afvoer is een condensbakpomp plaatsen. een si-83 is een goed model daarvoor. dan kan je het met een condensslang het water afvoeren naar een andere plek al is een iets grotere diameter (10mm intern) wel beter met zo'n pomp. (vergeet niet roostertje uit de opening te knippen)
let we dat zo'n pomp een overdruksituatie niet aankan maar dan heb je doorgaans ook wel grotere problemen als dat gebeurt. dus in normaal bedrijf druppelt het er gewoon uit als de tank opwarmt.

Bij opwarming van 10 naar 60° zet die 185L ongeveer 2 liter uit, dus die wil er uit.

[.Frank]

flippy schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 13:11:
[...]


ligt aan de klep die je koopt. de meeste hebben wel redelijk wat druk nodig om open te gaan. al geeft dat ook weer een stuk meer weerstand als de WP loopt dus je moet je verlies nemen ergens.

Dank voor je snelle reacties! Een extra 3-wegklep lijkt me dan het beste (minste weerstand), dus ik ga 't even uitzoeken.

Ik zie dat de link in de TS naar de veelgebruikte driewegklep kapot is, maar ik zie wel dat dezelfde seller op eBay nu dit nieuwe model verkoopt.

Heb je daar al ervaring mee; zou je die evenzeer aanraden? Of eerder hetzelfde model als voorheen, bijvoorbeeld deze?

Bovendien: als de pomp voor SWW kiest moet de driewegklep beneden 'dicht' gaan (water moet een afslag nemen), terwijl de tweede driewegklep boven dan juist open moet staan (daar is retour SWW 'rechtdoor'). Dat lijkt me een kwestie van simpelweg de klep andersom monteren en de draden andersom aansluiten, niet? Of denk ik te makkelijk?

Edit: Hmm, toch nog even twijfel, want ik vind dit in het Design Manual:



Maximaal 9.8W dus voor de 3-wegklep. Als ik op dezelfde terminal twéé driewegkleppen aansluit moet ik wel zorgen dat die daar niet boven komen, en die nieuwe die ik hierboven link trekt zo te lezen al 6W. De oude lijkt maar 5W nodig te hebben, dus wellicht veiliger om er daar een tweede van te pakken dan.

[ Voor 17% gewijzigd door .Frank op 06-08-2023 13:47 ]

[flippy]

.Frank schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 13:36:
[...]


Dank voor je snelle reacties! Een extra 3-wegklep lijkt me dan het beste (minste weerstand), dus ik ga 't even uitzoeken.

Ik zie dat de link in de TS naar de veelgebruikte driewegklep kapot is, maar ik zie wel dat dezelfde seller op eBay nu dit nieuwe model verkoopt.

Heb je daar al ervaring mee; zou je die evenzeer aanraden? Of eerder hetzelfde model als voorheen, bijvoorbeeld deze?

Bovendien: als de pomp voor SWW kiest moet de driewegklep beneden 'dicht' gaan (water moet een afslag nemen), terwijl de tweede driewegklep boven dan juist open moet staan (daar is retour SWW 'rechtdoor'). Dat lijkt me een kwestie van simpelweg de klep andersom monteren en de draden andersom aansluiten, niet? Of denk ik te makkelijk?

je moet de goede klep kiezen, dus NO/NC (normally open/normally closed) moet je in de gaten houden in de specs.

in dit geval wil je een klep die dichtgaat als er stroom op komt. andersom aansluiten werkt niet omdat kleppen vaak de waterstroom gebruiken om te openen of dicht te blijven.

[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 06-08-2023 13:47 ]

[.Frank]

De klep die ik nu beneden heb is deze, en die heb ik getest zonder dat er water op stond. Dat werkte gewoon, beide kanten op. Dit is het aansluitschema:



Het is dus niet dat er spanning op staat of niet, maar hij draait alleen als er spanning op staat, en dan wel de kant op afhankelijk van op welke ader spanning komt.

Als ik nog zo'n klep zou pakken (waarmee ik op 10W kom, beetje tricky) en daarop simpelweg de draden (die ik doortrek vanaf de andere 3-weg klep) andersom monteer, dan zou die open moeten draaien terwijl de ander dicht draait. Is m'n idee althans. Risky?

Edit: Ik vraag me nu af waarom m'n bestaande klep überhaupt werkt met de pomp. Als ik het design manual lees en 'de-energized state' zie staan, lijkt het net alsof de pomp verwacht dat als er géén spanning op staat, de klep automatisch met een veer terugdraait naar 'open', terwijl de pomp dus beide kanten op gemotoriseerd draait?

Edit 2: Ah wacht, bovenstaand screenshot komt uit 't 2018 design manual, in het Service Manual van mijn model (2020) staat over de 3-wegklep dit:



Dus spring and electronic. Bedoelen ze dan spring actuated én alleen elektronisch allebei werken? Dat zou wel verklaren waarom het nu werkt... Beetje verwarrend wel.

Edit 3: Hmm, in reactie op je punt dat sommige kleppen de waterstroom gebruiken voor open/dicht gaan/blijven: dat zou sowieso een probleem zijn want hoe dan ook ga ik de klep 'verkeerd om' gebruiken. In plaats van één ingang en twee uitgangen waartussen geschakeld wordt, ga ik twee ingangen maken waartussen geschakeld wordt, en één vaste uitgang...

[ Voor 31% gewijzigd door .Frank op 06-08-2023 14:11 ]

[flippy]

.Frank schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 13:54:
Edit 3: Hmm, in reactie op je punt dat sommige kleppen de waterstroom gebruiken voor open/dicht gaan/blijven: dat zou sowieso een probleem zijn want hoe dan ook ga ik de klep 'verkeerd om' gebruiken. In plaats van één ingang en twee uitgangen waartussen geschakeld wordt, ga ik twee ingangen maken waartussen geschakeld wordt, en één vaste uitgang...

je moet op die retour ook geen 3wegklep gebruiken maar een simpele aan-uit klep die dicht gaat als er stroom op komt en weer opent (onder veerspanning) als de stroom wegvalt.

enja, die kan je gewoon doortrekken van de bestaande klep.

[ Voor 8% gewijzigd door flippy op 06-08-2023 14:22 ]

[.Frank]

Aah, dank! Ik dacht dat de pomp alleen spanning op de éne of de andere ader zette zo lang de klep aan het wisselen was, maar door jouw reactie snap ik nu (en ik heb ook even de multimeter gepakt om het te zien) dat er continue spanning blijft staan op de klep. Dan snap ik ook waarom een simpele aan-uit-klep zou werken, zoals je beschrijft.

En dan bedoel je dus ook geen driewegklep ter vervanging van de T boven, maar inderdaad een simpele klep alleen op de retourleiding vanaf de vloerverwarming? Zoiets als deze?

Of nee, ik zie nu dat die ook twee kanten op gemotoriseerd werkt. Dat zou natuurlijk ook werken, en misschien nog beter dan 'n veer? Even kijken of ik er ook zoeen kan vinden.

Edit: Dan zou ik dus bijvoorbeeld deze klep kunnen kopen voor op de retour van de vloerverwarming, en die monteren vóór die retour samenkomt bij de T met de retour van de boiler. Die staat dus normaal gesproken open, maar als de pomp de driewegklep beneden 'sluit' om water naar de boiler te sturen, zorg ik dat diezelfde spanning naar deze klep gaat om 'm te sluiten?

Eventueel zou ik dan nog zo'n klep kunnen plaatsen maar dan dan op de retour van de boiler, om te voorkomen dat het omgekeerde gebeurt als ik in de zomer de vloer wil koelen, en dan het risico ontstaat op vermenging van het koude water uit de vloer naar de boiler toe. Maar hmm, dan is één driewegklep wellicht juist weer 'n stuk slimmer.

Oké, wellicht alsnog dus één driewegklep zoals ik al heb boven monteren! Dat is misschien overkill om alleen vermenging naar de vloer te voorkomen, maar 1) als bonus voorkomt het ook vermenging de andere kant op en 2) het is op een makkelijker te monteren locatie. Of is het niet alleen overkill maar ook een dom idee om een reden die ik nu niet zie?

[ Voor 38% gewijzigd door .Frank op 06-08-2023 15:01 ]

[FransvWoerkom]

.Frank schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 13:02:
Heya mede-Panasonic-stokers! Hier draait onze WH-MDC05J3E5 nu al 'n tijdje naar tevredenheid (al moet ik 't echte tweaken/optimaliseren met stooklijnen/Heishamon nog steeds 'n keer gaan aanvliegen), maar d'r is één probleem dat ik nu echt een keer moet fixen vóór we weer gaan stoken in de koude maanden.

Issue: de boiler voor SWW warm water op zolder deelt een retourleiding met de vloerverwarming op de 1e etage, en wanneer de pomp de boiler verwarmt vermengt het warme retourwater van de boiler zich met de retourleiding van die vloerverwarming. Gevolg: als onze boiler verwarmd wordt, wordt ook de overloop deels verwarmd. Zonde en mogelijk schadelijk voor de vloer, zeker bij sterilisatieruns!

In plaatjes: hier de situatie op zolder:

[Afbeelding]

En hier de verdeler van de vloerverwarming 'n verdieping lager:

[Afbeelding]

Je ziet dat de temperatuursensor op de verdeler bij de retourleiding tussen de 30 en 40 aangeeft, terwijl de aanvoerkant koud blijft. Had de verdeler open gestaan, dan was het warme water verder de vloer in gestroomd/vermengd, je merkt dan echt dat de overloop goed warm wordt. Ook dan blijft de aanvoerkant koud én er wordt geen flow geregistreerd door de verdeler. Het gaat dus echt om vermenging, niet dat het helemaal terug kan stromen via die kant ofzo. Het is ook niet dat de vloer alleen aan 't eind van een SWW-run even warm wordt als de pomp na die run nog even terugschakelt naar de vloer. Bovendien zou het dan warm worden vanaf de aanvoerkant, niet de retourkant. Er is dus echt vermenging:

[Afbeelding]

Ik zie twee oplossingen:

1) Een terugslagklep plaatsen in de retourleiding van de vloerverwarming op de 1e etage. Ik weet alleen niet of dat gaat helpen, want het is niet alsof er alleen water omlaag geduwd wordt. Het gaat om vermenging, dus er moet ook iets van negatieve (of iig netto 0) druk zijn. Gaat een terugslagklep dan wel helpen?

2) Een tweede driewegklep plaatsen op de plek waar de retourleidingen samenkomen op zolder. Zorgen dat wanneer de pomp kiest voor SWW, de retourleiding van de vloerverwarming afgesloten wordt. Dat zou moeten werken, maar ik weet niet of je twéé driewegkleppen kan aansluiten op dezelfde aansluiting op de Panasonic. Levert die genoeg spanning voor twee kleppen? Zijn er andere manieren om dat te doen?

Zouden jullie één van deze oplossingen aanraden, of zien jullie er meer? Tips zijn zeer welkom!

Frank, met hetzelfde probleem kwam je vorig jaar augustus ook. Heb je sindsdien nog nieuwe metingen gedaan met de hand of met een thermometer? Weet je zeker dat de driewegklep niet verkeerd om zit of de retourleiding ernstig verstopt? Jouw idee dat de stroming door dat t-stuk voor onderdruk zorgt is niet nieuw. Dat is het idee achter de waterstraalpomp. Maar dat daardoor koud water wordt opgezogen en heet water naar beneden zou gaan, lijkt me vergezocht.

Voordat je kleppen gaat bijplaatsen, probeer eerst de oorzaak te vinden. Mocht dat niet lukken, plaats dan liever een tweewegklep. Een tweede driewegklep zou ook weer verkeerd om kunnen komen.

FransvWoerkom in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"

[blb4]

FransvWoerkom schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 19:49:
[...]

Frank, met hetzelfde probleem kwam je vorig jaar augustus ook. Heb je sindsdien nog nieuwe metingen gedaan met de hand of met een thermometer? Weet je zeker dat de driewegklep niet verkeerd om zit of de retourleiding ernstig verstopt? Jouw idee dat de stroming door dat t-stuk voor onderdruk zorgt is niet nieuw. Dat is het idee achter de waterstraalpomp. Maar dat daardoor koud water wordt opgezogen en heet water naar beneden zou gaan, lijkt me vergezocht.

Voordat je kleppen gaat bijplaatsen, probeer eerst de oorzaak te vinden. Mocht dat niet lukken, plaats dan liever een tweewegklep. Een tweede driewegklep zou ook weer verkeerd om kunnen komen.

FransvWoerkom in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"

Goed dat @FransvWoerkom zich jou (exact dezelfde) vraag uit 2022 kan herinneren. Als ik naar 't schema kijk in jou post van toen Dan is mijn conclusie dat je driewegklep fout gemonteerd zit. Ik denk dat hij zo gemonteerd zit dat in Heat modus de Outlet van de WP naar de vvw gaat en in de DHW modus de Outlet van de WP naar de boiler en de vvw gaat. Als 't goed zou zitten (in DHW modus Outlet van de WP alleen naar de boiler) kan er geen (retour)water door de vvw stromen.

Wel zal (altijd) aan het einde van de DHW run even het warme water (+ 50 graden) door de vvw stromen als de klep weer wordt teruggezet naar HEAT modus. Maar als je vvw dus al opwarmt vanaf 't begin van de DHW run dat zit de klep verkeerd gemonteerd.

[.Frank]

Briljant dat je mijn post van vorig jaar nog herinnerde, @FransvWoerkom. Ik snap je skepsis en die van @blb4 heel goed, maar in reactie op vergelijkbare vragen heb ik zoals ik in mijn eerdere posts beschreven heb zeker nader onderzoek verricht. Ik kwam toen op dezelfde conclusie als nu, maar heb 't implementeren van oplossingen even in de koelkast gezet (en ondertussen de VV boven gewoon dicht gehad om het probleem te voorkomen).

Even puntsgewijs:

- Het is zeker niet zo dat de driewegklep beneden verkeerd om gemonteerd zit. Trust me: ik weet hoe het is als dat zo is (in eerste instantie zat die verkeerd, nu 100% zeker goed). Het systeem is uitstekend in staat om ofwel de boiler, ofwel de vloeren te verwarmen.

- Het is ook niet zo dat de retourleiding verstopt zit. Het water moet ergens heen, en hoewel de retour van de vloerverwarming warm wordt (het probleem), is het niet zo dat er flow door de vloer gaat. De verdeler van de vloerverwarming registreert géén flow, ook als die open staat en de retour warm aan het worden is / de pomp de boiler aan het verwarmen is. De reguliere retour werkt dus gewoon, which makes sense: want het is ook de retour van de vloeren en die kunnen ook prima verwarmd worden.

- Zoals ik schreef (en zoals te zien is op de foto in mijn eerste post in dit topic) wordt de vloerverwarming op de 1e etage ook warm *vanaf de kant van de retour*, en niet vanaf de aanvoerkant. De oorzaak is dus *niet* dat na een boilerrun de pomp nog even naar de vloer schakelt. Dan zou het vanaf de aanvoerkant warm worden.

Dus ik kan echt niet anders dan concluderen dat de oorzaak is wat ik beschrijf: vermenging, mogelijk door een ongelukkig geplaatst T-stuk. Er zit net daarvoor ook een flauwe bocht omhoog in de leiding, wellicht dat dat niet meehelpt. Ik heb beneden nog zo'n T-stuk waar de retour van de vloerverwarming beneden erbij komt, en daar vindt géén vermenging plaats: daar blijft de aansluitende retour gewoon koud.

Mocht iemand nog twijfelen geef ik graag nog meer info. Let me know.

--

Ik ben bang dat als ik dit probleem oplos door alleen een klep op de retour van de vloerverwarming te zetten er mogelijk alsnog via datzelfde T-stuk vermenging van koud water plaatsvind naar de boiler als ik de vloeren koel. Het omgekeerde probleem dus.

Daarom lijkt het me al met al het meest zinvol om dat problematische T-stuk door een tweede driewegklep te vervangen, die aangesloten zit op dezelfde terminal op de WP. Mijn enige zorg is nog dat volgens de specs er maximaal 9.8W gevraagd mag worden van die terminal, terwijl op de pompen staat dat ze 5W per stuk trekken (en heel precies zal dat wel niet zijn). Wat is hier 't risico? Als er te weinig vermogen is voor de pompen, doen ze dan helemaal niets? Of werken ze langzamer? Of brand ik m'n terminal door?

[blb4]

@.Frank Is het niet alleen geleidingswarmte? Gebruik je stalen leidingen en is de afstand tussen 't t-stuk in de retour en de vvw verdeler heel kort? Als 't schema nog steeds zo is en de 3-wegklep goed gemonteerd is dan kan er geen water stromen door de vvw verdeler, iets wat jij hierboven ook beschrijft. Is dit dan echt een probleem? Er zal heel weinig energie worden overgebracht.

[FransvWoerkom]

@.Frank Het kan niet dat de vloer op de 1e verdieping warm wordt van geleidingswarmte en ook niet zonder flow. Dat kun je met die flowmetertjes ook niet zien als de flow van retour naar aanvoer gaat. Wel op de begane grond, want daar moet de flow dan van aanvoer naar retour gaan als er warm water retour uit de tank via de vloeren op 1e verd. en bg loopt.

Bekend is het verschijnsel van eenpijpsstroming bij warmwatertanks. Daarbij stroomt warm water langs de bovenkant van een pijp naar boven om aangevuld te worden met koud water dat langs de onderkant van de pijp naar beneden stroomt. Dat zorgt voor extra stilstandsverlies van sww tanks.

Ik gok er nog steeds op dat het retourwater van de tank liever door de vloeren van 1e verdieping en BG gaat dan door de gemeenschappelijke retourleiding. Dat moet te meten zijn.

[.Frank]

blb4 schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 11:22:
@.Frank Is het niet alleen geleidingswarmte? Gebruik je stalen leidingen en is de afstand tussen 't t-stuk in de retour en de vvw verdeler heel kort? Als 't schema nog steeds zo is en de 3-wegklep goed gemonteerd is dan kan er geen water stromen door de vvw verdeler, iets wat jij hierboven ook beschrijft. Is dit dan echt een probleem? Er zal heel weinig energie worden overgebracht.

De leidingen zijn Uponor 25, en de warmte verspreidt zich over meerdere meters (ca. 2 van het T stuk naar de verdeler, en ook nog 1.5 à 2 de vloer van de overloop in). Het lijkt me dus geen geleidingswarmte, maar echt overgebracht door het water. En is het echt een probleem? Nou: de overloop wordt echt merkbaar warm (op sommige stukjes dan, niet egaal). Het voelt op die stukjes warmer aan dan wanneer ik de vloerverwarming aan heb staan, wat logisch is want door de boiler gaat 'n stuk heter water dan door de vloer. Omdat het water heter is dan wat normaal door de vloer zou gaan én omdat de vloer niet egaal verhit wordt, lijkt me dit voor de vloer een probleem. Het lijkt me ook een probleem omdat het dus echt wel om wat energie gaat die de vloer in gaat, in de zomer pure verspilling.

FransvWoerkom schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 12:19:
@.Frank Het kan niet dat de vloer op de 1e verdieping warm wordt van geleidingswarmte en ook niet zonder flow. Dat kun je met die flowmetertjes ook niet zien als de flow van retour naar aanvoer gaat. Wel op de begane grond, want daar moet de flow dan van aanvoer naar retour gaan als er warm water retour uit de tank via de vloeren op 1e verd. en bg loopt.

Bekend is het verschijnsel van eenpijpsstroming bij warmwatertanks. Daarbij stroomt warm water langs de bovenkant van een pijp naar boven om aangevuld te worden met koud water dat langs de onderkant van de pijp naar beneden stroomt. Dat zorgt voor extra stilstandsverlies van sww tanks.

Inderdaad geen geleidingswarmte idd, maar zonder flow (die gemeten wordt aan de aanvoerkant van de verdeler) wel: vermenging zal daar immers niet als flow geregistreerd worden. Als de boiler verwarmd wordt en de driewegklep dus dicht staat richting de vloeren, zie ik nergens bij de verdelers van de vloerverwarmingen flow. Ook niet als ze open staan.

FransvWoerkom schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 12:19:

Ik gok er nog steeds op dat het retourwater van de tank liever door de vloeren van 1e verdieping en BG gaat dan door de gemeenschappelijke retourleiding. Dat moet te meten zijn.

Dit kan écht niet het geval zijn. Ik begrijp dat dit het zou verklaren, maar:
- Dat zou een complete omweg met veel meer weerstand zijn voor het water (dus niet logisch)
- Dat zou (zie plaatje hieronder) betekenen dat het water na de boiler omlaag afslaat, en helemaal terug stroomt *door dezelfde driewegklep vanuit waar het naar de boiler wordt gepompt*. Die afslag is geen andere retour, maar een *aanvoer*. Zou dat gebeuren zou dat inderdaad te meten zijn, en dan zou dat hele traject warm worden. Dat doet het evenwel niet (alleen het eerste stukje en de eerste meter overloop zijn warm), én de normale retourleiding wordt wel gewoon warm. En de boiler warmt ook gewoon op.



Kortom: ik kan echt niets anders verzinnen dan een quirk van fluid-dynamics, en wil op die T-splitsing een tweede driewegklep zetten. Maar wat zou er gebeuren als die samen iets meer Watt trekken dan de specs op de terminal aangeven? Iemand een idee?

Edit: ik kan me ook voorstellen dat wanneer de positie/oriëntatie van dat T-stuk verandert, het probleem ook zal verdwijnen. Bij de aanleg heb ik ook gezocht of er misschien Y-stukken bestaan (maar niet gevonden). Dat zou denk ik een mooiere samenkomst voor twee retourleidingen vormen, met minder kans op eenpijpsstroming of wat er ook aan de hand is. Bestaat zoiets? Dat zou wel een mooie low-tech oplossing zijn.

Ah: deze gevonden bijvoorbeeld. Ik zou het T-stuk ook door deze kunnen vervangen. Wel een duurdere oplossing, want dat ding is al twee keer zo duur als 'n driewegklep, en dan moet ik ook wat leidingen vervangen/verlengen. En iets minder garantie dat 't probleem weg is dan wanneer ik echt de boel afsluit met een klep .

[ Voor 11% gewijzigd door .Frank op 07-08-2023 14:59 ]

[FransvWoerkom]

@.Frank Was er niet ook nog een begane grond met vloerverwarming? Als alleen op de 1e verdieping vloerverwarming zit, dan zat die 3-wegklep liever op zolder.

[ Voor 40% gewijzigd door FransvWoerkom op 07-08-2023 16:23 ]

[.Frank]

Yep, ook op de begane grond zit vloerverwarming inderdaad, vandaar ook de driewegklep daar.

[Thorsd]

@.Frank Menging vanuit een t-stuk helemaal naar een paar meter lager is best vreemd. Het lijkt mij dat wat je beschrijft door een (kleine) stroming komt. Dat zie je als je ook de begane grond erbij tekent (gokje).
De groene lijn geeft de kleine secundaire flow aan.

Een simpele scharnier keerklep (op zwaartekracht, zonder veer) heeft weinig weerstand en is niet duur. Als je die onder het t-stuk op zolder plaatst (of bij de VVW verdeler op de eerste verdieping)?

[ Voor 19% gewijzigd door Thorsd op 07-08-2023 18:02 ]

[.Frank]

Dat is een geniale suggestie, @Thorsd. De vloerverwarming op de begane grond zit inderdaad aangesloten zoals je tekent, en een kleine flow die niet door de flowmeters op de verdelers gedetecteerd wordt zou het fenomeen kunnen verklaren. Twee reden om aan te nemen dat dit toch niet het geval is:

1) Als er inderdaad een kleine stroming is via die weg zou ik verwachten dat (zeker bij een sterilisatierun van 'n uur) er een groter deel van de vloerverwarming warm wordt. Het gaat om een paar meter vanaf het T-stuk naar en in de overloop, maar ook niet meer dan dat.

2) Ook als de verdeler van de vloerverwarming op de 1e etage (aan beide kanten) dicht zit, en dit alternatieve kanaal dus echt afgesloten is, wordt het eerste stuk van de leiding (van het T-stuk naar de verdeler) goed warm als de boiler verwarmd wordt. Dat zie je ook op de foto (zie onder voor detail): aan de retourkant van de verdeler staat de temperatuursensor op ca. 35 graden. Er is op dat moment 100% zeker géén sprake van ook maar een kleine flow via deze weg (en de verdelers stonden al maanden dicht). Er komt dus sowieso veel warmte naar beneden, en dat het die volgende 1,5 meter in de overloop ook nog wat doormengt geloof ik dan ook wel.



Gelukkig kan ik deze alternatieve verklaring met zekerheid testen door van de vloerverwarming op de 1e etage wél de aanvoer, maar niet de retour dicht te draaien terwijl de boiler verwarmd wordt. Er kan dan ook geen sprake zijn van flow zoals @Thorsd beschrijft, en als dan alsnog de overloop zo ver warm wordt als 'normaal', dan blijft de boosdoener toch weer het T-stuk.

[ Voor 11% gewijzigd door .Frank op 07-08-2023 18:23 ]

[Thorsd]

@.Frank Als de afsluiters dicht zitten dan is er inderdaad waarschijnlijk geen flow, en wordt het echt door het t-stuk veroorzaakt. Oplossing zou dan evengoed een keerklep onder het t stuk zijn. Met een veer blijft hij sowieso dicht, ik weet niet wat een scharnier met die wervelingen doet.

[Gebruiker 2]

The Real Gunnar schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 11:30:
Nu mijn All in One L series is geleverd ben ik me meer aan het verdiepen in de installatie die ik zelf ga doen. Met alle info uit dit topic kom ik een heel eind, en ben al dagen aan het lezen.

Ik heb binnenunit WH-ADC0509L3E5 en zit met de afvoer die blijkbaar nodig is, daar had ik van te voren niet aan gedacht. Onder in de bodem zit een wateafvoeropening, een klein plastic tuitje en onderin aan de voorzijde zit een opening met aanduiding Afvoer warmtapwatertank, op die afvoer zit ook de veiligheidsklep aangesloten.

De binnenunit staat in de bijkeuken op betonvloer zonder kruipruimte er onder. Ik kan dus niet makkelijk een afvoer door de vloer maken.

Hoe sluit ik deze afvoeren aan? Komt er uberhaupt wel eens water uit, normaal gesproken? Heeft iemand een foto zoals die bij jouw staat met afvoer?

Ik heb het als volgt opgelost. Pomp iets verhoogd met houten stelling en T-stuk zo laag mogelijk op de afvoer. Zie foto. Misschien een idee.

[bartvl]

Na veel lezen nu ook tijd om wat info te delen.
Ik heb wat foto's gemaakt van de binnenunit van de L-serie bibloc.

In de handleiding wordt een montage hoogte voorgeschreven. Die hoogte heeft te maken met montagegemak. In verband met ruimtegebruik (de J-serie is dan toch handiger ) heb ik hem veel lager hangen. Ca 25 cm boven de vloer. Dit is echt te weinig voor een goede montage. Koppelingen onder de unit vastschroeven vergt al wat acrobatiek. Een 28mm staal bocht is eigenlijk al te groot om er netjes onder te passen.

Work in progress, maar wellicht hebben jullie er wat aan:








Ik had de unit zo laag gehangen zodat de te openen delen onder een dakbalk door konden. Zoals je kunt zien had ik de unit rustig 10cm hoger kunnen hangen, omdat de te openen delen veel lager pas beginnen.

[The Real Gunnar]

Dank @Gebruiker 2 niet heel fraai maar wel functioneel.

[Gebruiker 2]

The Real Gunnar schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 14:33:
Dank @Gebruiker 2 niet heel fraai maar wel functioneel.

Nee niet heel fraai. Wel later een wit plaatje er voor en nu wel netjes.

[Aurelium]

Een vraag: ik krijg de Panasonic thermometer met kabel van 20 meter. Deze kabel is te kort en nu wilde ik deze gaan verlengen. Maar bedacht me dat de weerstand van het gehele circuit dan natuurlijk ook gaat toenemen, met mogelijk een incorrecte temperatuur meting tot gevolg. Gaat dit impact hebben? Of is dat verwaarloosbaar?

[FransvWoerkom]

Aurelium schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 09:15:
Een vraag: ik krijg de Panasonic thermometer met kabel van 20 meter. Deze kabel is te kort en nu wilde ik deze gaan verlengen. Maar bedacht me dat de weerstand van het gehele circuit dan natuurlijk ook gaat toenemen, met mogelijk een incorrecte temperatuur meting tot gevolg. Gaat dit impact hebben? Of is dat verwaarloosbaar?

Verwaarloosbaar. Gebruik gewoon hetzelfde kabel als voor de afstandsbediening. Maar zelfs twee adertjes van een cat5 netwerkkabel hebben geen meetbare invloed.

[nokiaan958GB]

Zijn er mensen die hun achterkant aan mij willen laten zien

Dit is zoals de installateur het voorlopig heeft achtergelaten maar ingebruikstelling kan pas over anderhalve maand als de vloerverwarming aangesloten is.

Zal ik alle bekabeling gewoon aan elkaar knopen?

[flippy]

nokiaan958GB schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 22:48:
Zijn er mensen die hun achterkant aan mij willen laten zien

Dit is zoals de installateur het voorlopig heeft achtergelaten maar ingebruikstelling kan pas over anderhalve maand als de vloerverwarming aangesloten is.
[Afbeelding]
Zal ik alle bekabeling gewoon aan elkaar knopen?

de kabels moeten met een boog lopen anders loopt het water de unit of het huis in.

[dof]

nokiaan958GB schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 22:48:
Zijn er mensen die hun achterkant aan mij willen laten zien

Dit is zoals de installateur het voorlopig heeft achtergelaten maar ingebruikstelling kan pas over anderhalve maand als de vloerverwarming aangesloten is.
[Afbeelding]
Zal ik alle bekabeling gewoon aan elkaar knopen?

'k Vind het vrij rommelig. De aansluitingen en vorstafvoer kunnen toch ook geïsoleerd worden? (zie Armaflex guide hoe professionals dat inpakken) En de bekabeling bij de werkschakelaars kan ook veel netter. Hangen er losse draadjes aan de (remote?) aansluiting bij de muurdoorvoer? Die kous over het Armaflex was zeker ook op?

Enfin, zou het niet accepteren, c.q. zelf beter doen.

[bartvl]

Volgens de installatiehandleiding wordt de vorst beveiliging voor de beste werking niet geïsoleerd. Dat is dan wel weer goed gedaan 😃.

[djoenez]

nokiaan958GB schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 22:48:
Zijn er mensen die hun achterkant aan mij willen laten zien

Dit is zoals de installateur het voorlopig heeft achtergelaten maar ingebruikstelling kan pas over anderhalve maand als de vloerverwarming aangesloten is.
[Afbeelding]
Zal ik alle bekabeling gewoon aan elkaar knopen?

Wel hele hippe schokdempers, even kijken of ik die wel heb bij mijn opgeleverde installatie...

[timovd]

@nokiaan958GB

Isolatie
Voor een goede werking van het systeem moet de klep isolatievrij worden uitgevoerd.
Bij buiteninstallatie moet de vorstbeveiligingsklep worden beschermd tegen regen, sneeuw en direct zonlicht.

Van Caleffi. Is de klep beschermd tegen directe weersinvloeden?

[k_ers]

mis na mijn mening sowsiow op de werkschakelaars iets wat wartels.

nokiaan958GB schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 22:48:
Zijn er mensen die hun achterkant aan mij willen laten zien

Dit is zoals de installateur het voorlopig heeft achtergelaten maar ingebruikstelling kan pas over anderhalve maand als de vloerverwarming aangesloten is.
[Afbeelding]
Zal ik alle bekabeling gewoon aan elkaar knopen?

[Pejdref]

Ik ben bezig met een bestellijst voor ons verwarming + SWW circuit. Vanuit dit en andere topics ben ik op het volgende uitgekomen:

Vuilfilter: Caleffi 546316
Er wordt hier in het topic ook ergens de 546317 genoemd (maatje groter) ivm drukverlies maar als ik in de specs kijk is het voor de 546316 0,006bar bij 35l/min en voor de 546317 is het 0,002bar. Dat gaat de meerprijs niet waard zijn lijkt me. De aanbevolen maximale snelheid in de specs is 35 en 58 l/min. 35l/min moet genoeg zijn dacht ik. Zijn er andere reden om voor de 546317 te gaan?

3-weg klep: Tameson BW3-100-AW1-230AC
Zoals genoemd in de OP. Ik denk de variant zonder relais nodig te hebben, wat zou een reden kunnen zijn om de variant met relais te kiezen?
Ook is deze zonder veer als ik het goed begrijp maar ik vind bij Tameson geen variant met veer.

Ik heb de Ali/Ebay variant nog overwogen maar heb meer vertrouwen in de Tameson. Het argument dat die variant met een grotere doorgang is te krijgen heb ik verworpen, ik kan nergens specificaties vinden over de drukval terwijl de documentatie van de Tameson uitgebreid is. Een grotere doorgang wil niet per definitie zeggen dat de drukval ook lager zal zijn. Drukval van de Tameson bij 35 l/min = 0,02bar


SWW inlaatcombinatie
Voor de SWW heb ik nog een inlaatcombinatie nodig maar hier heb ik nog niet echt een richting gevonden. Ik heb nog geen specs gevonden met gegevens over drukval. Veel standaard inlaatcombinaties zijn 8 bar, 15mm en geschikt voor 200L. Ik heb een 300L vat maar ik begrijp niet zozeer wat het uitmaakt voor een inlaatcombinatie hoe groot het vat is wat er achter zit.
Heeft het zin voor levensduur van de boiler om een overdrukventiel van 6 bar ipv 8 bar te kiezen?
Heeft iemand een tip/ervaring met een specifiek merk/type inlaatcombinatie die ik kan kiezen. Ik moet deze op een 20mm meerlagenbuis aansluiten, mocht dat verschil maken.

[blb4]

Catzjes schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 23:34:
[...]


[Afbeelding]

jouw afbeelding (uit een manual/guide?) lijkt incorrect, bijgaande afbeelding komt uit de Aquarea installation guide 1.2. Er moet aan de achterzijde minimaal 30cm ruimte zijn, je 42cm is dus genoeg. De plantenbak moet ook op 30cm van je WP komen dus schuif maar op

Nog eens over de (minimale) afstand tussen de WP en de muur (waartegen de WP in veel gevallen gezet wordt). Ik heb nog eens de diverse installatiehandleidingen bekeken (jawel, RTFM) en 't blijkt dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen split en compact systemen. Voor H en J splitsystemen (bi-block) wordt er minimaal 100 mm aangegeven, voor H en J compact systemen (mono-block) wordt er 300 mm aangegeven. Mijn conclusie is dus dat niet de luchtaanvoer bepalend is (die is voor split en compactsystemen immers gelijk) maar dat 't de wateraansluitingen zijn die deze minimale afstand opleggen. Daarmee zou 't dus voor de luchtaanvoer geen groot probleem moeten zijn om de WP dus veel dichter tegen de muur aan te zetten. Eens?

[Joris 407]

blb4 schreef op donderdag 10 augustus 2023 @ 21:02:
[...]

Nog eens over de (minimale) afstand tussen de WP en de muur (waartegen de WP in veel gevallen gezet wordt). Ik heb nog eens de diverse installatiehandleidingen bekeken (jawel, RTFM) en 't blijkt dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen split en compact systemen. Voor H en J splitsystemen wordt er minimaal 100 mm aangegeven, voor H en J compact systemen wordt er 300 mm aangegeven. Mijn conclusie is dus dat niet de luchtaanvoer bepalend is (die is voor split en compactsystemen immers gelijk) maar dat 't de wateraansluitingen zijn die deze minimale afstand opleggen. Daarmee zou 't dus voor de luchtaanvoer geen groot probleem moeten zijn om de WP dus veel dichter tegen de muur aan te zetten. Eens?

Dat lijkt me ook ja. In theorie neemt de luchtsnelheid toe en moet de ventilator iets harder werken, maar niet zodanig dat dit de functie teveel beperkt. Tenminste, dat is mijn gevoel. Zou me wel gewoon aan de manual houden.

[blb4]

Joris 407 schreef op donderdag 10 augustus 2023 @ 21:55:
[...]


Dat lijkt me ook ja. In theorie neemt de luchtsnelheid toe en moet de ventilator iets harder werken, maar niet zodanig dat dit de functie teveel beperkt. Tenminste, dat is mijn gevoel. Zou me wel gewoon aan de manual houden.

Dat laatste heb ik dus niet gedaan (12 cm afstand), vandaar dat ik 't probeer goed te praten .

[nokiaan958GB]

timovd schreef op donderdag 10 augustus 2023 @ 08:40:
@nokiaan958GB

[...]

Van Caleffi. Is de klep beschermd tegen directe weersinvloeden?

Dat kun je wel zeggen. Hij staat tegen de noordgevel van het huis er in de luwte van een dakopbouw aan de westkant.

flippy schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 23:12:
[...]


de kabels moeten met een boog lopen anders loopt het water de unit of het huis in.

Die boog heb ik niet zo'n moeite meer maar het oog wil ook wat

[Signor Doekie]

Weet iemand of de Panasonic bij bivalente aansluiting wordt afgeschakeld als deze de ketel bij laat springen of gaan ze dan gezamenlijk aan de slag?

[Karmusch]

Signor Doekie schreef op vrijdag 11 augustus 2023 @ 10:45:
Weet iemand of de Panasonic bij bivalente aansluiting wordt afgeschakeld als deze de ketel bij laat springen of gaan ze dan gezamenlijk aan de slag?

mooie vraag, dit zou ik ook graag willen weten

[Karmusch]

Heeft iemand de 9kW pana uit de K-serie? en hoe is deze afgezekerd?
KIT-WC09 K3 E5

Situatie is om de huisaansluitiing van 3x25[A] te behouden (anders +1200 euro p.j. Alliander)
Wil hem 2x in cascade opstellen of anders mogelijk de WQC 12 kW H-serie - 3 fase (de stillere variant)
Kwestie van vermogen en subsidie berekening


Advies qua zekering is 25/16 [A]
Bij andere warmtepomp vergelijkingen van pana en ervaringen op dit forum lijkt dit mogelijk wat overdreven.

Optie 1?: kan dit mogelijk met 2 groepen van 16A / 16A ?
Optie 2:? kan dit mogelijk met 2 groepen van 20A / 16A ? (en dan niet selectief)

Heb geen specificaties kunnen vinden wat de exacte vermogens zijn bij koelen of verwarmen van de K-serie.
Documentatie danwel een hoe af te zekeren is zeer welkom, waarvoor dank!

[Separator]

Vraagje over de benodigde breedte bij het plaatsen van de buitenunit.

Ik heb de Panasonic 5J op het oog en die heeft volgens de specs een breedte van 128,3 cm. Zover ik kan zien op foto's zitten alle aansluitingen aan de achterkant. Ook poten steken niet in de breedte uit. Kan ik er dan vanuit gaan dat ik het red als ik 130 beschikbaar heb?

Daarbij komt dan de ene zijkant tegen de gevel, de andere kant open grenzend aan de oprit. Als hij breder wordt zit hij in de weg voor de poort...

[Beekforel]

@Separator als je er aan de rechterkant maar bij kunt, daar zitten twee serviceluikjes. Maar als dat betekent dat hij aan de linkerkant stijf tegen een muur komt past het dus niet.

[Separator]

@Beekforel om het maar meteen concreet te maken, zie onder. De rechterkant zou hiermee dus wel moeilijk bereikbaar worden.

Helaas is dit zo ongeveer de enige realistische plaats die ik zie. In deze opstelling is hij dan op mijn achtertuin gericht en niet naar de buren. Verder moet ik met leidingwerk door gevel en plafond naar mijn vloerverwarming beneden omdat ik geen kruipruimte heb.

[ConQuestador]

Separator schreef op vrijdag 11 augustus 2023 @ 16:00:
@Beekforel om het maar meteen concreet te maken, zie onder. De rechterkant zou hiermee dus wel moeilijk bereikbaar worden.

Helaas is dit zo ongeveer de enige realistische plaats die ik zie. In deze opstelling is hij dan op mijn achtertuin gericht en niet naar de buren. Verder moet ik met leidingwerk door gevel en plafond naar mijn vloerverwarming beneden omdat ik geen kruipruimte heb.

[Afbeelding]

Dit gaat 'm niet worden. In de service manual staat ook dat er 50cm aan de rechterkant vrij moet zijn.

Draaien geen optie? (waar nu dat konijnenhok staat)

[Separator]

@ConQuestador ja dat zou ook wel kunnen, maar dan richt ik hem dus op mijn buren. Moet even meten, zal zo'n 3 meter van de erfgrens zijn.

[klump4u]

Separator schreef op vrijdag 11 augustus 2023 @ 16:00:
@Beekforel om het maar meteen concreet te maken, zie onder. De rechterkant zou hiermee dus wel moeilijk bereikbaar worden.

Helaas is dit zo ongeveer de enige realistische plaats die ik zie. In deze opstelling is hij dan op mijn achtertuin gericht en niet naar de buren. Verder moet ik met leidingwerk door gevel en plafond naar mijn vloerverwarming beneden omdat ik geen kruipruimte heb.

[Afbeelding]

Een lus is de flexibele aansluiting en stroomkabel maken zodat je de unit richting de poort kunt verplaatsen mocht je aan de kleppen moeten komen.

[Separator]

@klump4u daar zat ik zelf ook aan te denken. Maar zag hier op het forum ook dat veel gebruikers een grindbak maken. De unit weegt 100 kilo. Zal dus niet makkelijk te verplaatsen zijn. Is dat, los van reparaties, ooit nodig bij normaal gebruik?

[klump4u]

Separator schreef op vrijdag 11 augustus 2023 @ 16:52:
@klump4u daar zat ik zelf ook aan te denken. Maar zag hier op het forum ook dat veel gebruikers een grindbak maken. De unit weegt 100 kilo. Zal dus niet makkelijk te verplaatsen zijn. Is dat, los van reparaties, ooit nodig bij normaal gebruik?

Met twee man is hij al makkelijker te verplaatsen als hij los op bigfoots staat, kun je altijd een grindbak eronder maken. Ik heb er twee geplaatst, een bij mijzelf en een bij mijn dochter maar zonder grindbak, vindt het nog erg meevallen met het water wat er af komt.

[.Frank]

Thorsd schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 20:44:
@.Frank Als de afsluiters dicht zitten dan is er inderdaad waarschijnlijk geen flow, en wordt het echt door het t-stuk veroorzaakt. Oplossing zou dan evengoed een keerklep onder het t stuk zijn. Met een veer blijft hij sowieso dicht, ik weet niet wat een scharnier met die wervelingen doet.

Nog even 'n follow-up: dank nogmaals voor jullie aanhoudende scepticisme over mijn diagnose, @FransvWoerkom en @blb4, en bedankt @Thorsd voor je geniale suggestie. Je analyse bleek volkomen juist! Ik heb 'n boilerrun gedaan met de retour van de vloerverwarming op de 1e etage open maar met de aanvoer dicht, en in die situatie werd de vloer in het geheel niet warm. In mijn vermengingsscenario zou dat wel hebben moeten gebeuren. En ter volledige bevestiging heb ik nu een boilerrun lopen met de retour én aanvoer van de vloer boven open, en hoewel ik nog steeds 0 flow zag, ging wél meteen de temperatuursensor van de retour op de vloer 1e etage omhoog lopen en werden de leidingen merkbaar warm.

Kortom: precies wat @Thorsd zei dus, en ik ga om te beginnen maar eens 'n gewone scharnierende keerklep op zwaartekracht monteren ergens onder dat T-stuk op zolder.

In theorie zou het water dan alsnog via de retour van de vloerverwarming beneden druk van onder kunnen zetten op die terugslagklep, mocht dat in de praktijk blijken dan ook bij de retour van de vloerverwarming beneden nog even een terugslagklep...

[Joris 407]

Separator schreef op vrijdag 11 augustus 2023 @ 16:52:
@klump4u daar zat ik zelf ook aan te denken. Maar zag hier op het forum ook dat veel gebruikers een grindbak maken. De unit weegt 100 kilo. Zal dus niet makkelijk te verplaatsen zijn. Is dat, los van reparaties, ooit nodig bij normaal gebruik?

Ik zou het niet adviseren. Achter die luikjes zit ook je filter, waar je periodiek bij wilt, zeker in het begin. En boven een ontluchter.
Kun je de poort niet wat verplaatsen?

[Joris 407]

Thorsd schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 20:44:
@.Frank Als de afsluiters dicht zitten dan is er inderdaad waarschijnlijk geen flow, en wordt het echt door het t-stuk veroorzaakt. Oplossing zou dan evengoed een keerklep onder het t stuk zijn. Met een veer blijft hij sowieso dicht, ik weet niet wat een scharnier met die wervelingen doet.

Kun je een schetsje maken van wat het probleem van @.Frank is? Misschien kan ik dit ook eens simuleren met m'n cfd-software

[blb4]

Separator schreef op vrijdag 11 augustus 2023 @ 16:37:
@ConQuestador ja dat zou ook wel kunnen, maar dan richt ik hem dus op mijn buren. Moet even meten, zal zo'n 3 meter van de erfgrens zijn.

Bij mij staat hij op minder dan 3 meter. Ben je bang voor de luchtstroming of geluid richting de buren? Qua geluid zal de uitblaasrichting niet significant verschillen en op 3 meter afstand merk ik eigenlijk nooit een luchtstroming.

[Separator]

Joris 407 schreef op vrijdag 11 augustus 2023 @ 22:06:
[...]


Ik zou het niet adviseren. Achter die luikjes zit ook je filter, waar je periodiek bij wilt, zeker in het begin. En boven een ontluchter.
Kun je de poort niet wat verplaatsen?

Moet je daar vanaf de achterkant of zijkant bij? Want achter zou ik wel een halve meter vrij kunnen houden. De poort verplaatsen zou een optie kunnen zijn, maar liever niet. Extra pijnlijk dat we deze vorig jaar nog hebben laten verplaatsen.

blb4 schreef op vrijdag 11 augustus 2023 @ 22:18:
[...]

Bij mij staat hij op minder dan 3 meter. Ben je bang voor de luchtstroming of geluid richting de buren? Qua geluid zal de uitblaasrichting niet significant verschillen en op 3 meter afstand merk ik eigenlijk nooit een luchtstroming.

Geluid. Hoe is dat nu voor je buren? Luchtstroming valt hopelijk mee met beukenhaag ertussen. Heb het nagemeten en de gevel zit 380 cm van de erfgrens. Als het voor het geluid weinig uitmaakt dan heb ik hem het liefst tegen de muur ipv schutting. Dan houd ik ook meer oprit over die ik effectief kan gebruiken. Anders moet ik gaan opletten wat ik wel en niet in die blaasrichting kan neerzetten (konijnen fietsen, etc).

[blb4]

bij ons is 't zelfs maar 2,5 meter van gevel tot erfgrens. Op de erfgrens voldoet 't net niet maar hun gevel staat weer 2,5 meter verder en daar voldoet 't wel. In overleg geplaatst en ze hebben er geen last van.

Berekenen blijft lastig omdat er geen eenduidigheid is over de te gebruiken sound level.

[Separator]

Dank voor het delen van je ervaring @blb4 . Gevel van mijn buren zit daar ook weer 4 meter vandaan, dus vanaf buitenunit zit hun gevel op 8 meter. Ik verwacht dat de 5J het al op halve kracht kan in mijn situatie. Als het geluid toch nog voor overlast zorgt zou ik met home assistant nog kunnen schedulen als het moet.

Buren gaan zelf airco's installeren voor verwarming in volledige huis dus ik verwacht dat die buitenunits meer geluid gaan maken. Maar inderdaad goede tip om dit altijd eerst even goed te overleggen met de buren.

[ Voor 8% gewijzigd door Separator op 12-08-2023 09:36 ]

[denneappel]

Eerder in deze thread is staal VS koper VS meerlagenbuis uitgebreid ter spraken gekomen. Ik ben benieuwd of jullie wat advies hebben in mijn situatie.

- Vanaf de Panasonic heb ik nu 28mm koper als hoofdleiding.
- Een deel van de woning is verbouwd waarbij de installateur meerlagenbuis heeft gelegd vanaf de vloerverwarming.
- Een daal van de woning gebruikt de oude 22mm staal buis van de CV installatie en ik heb daarbij T33s op Marktplaats gekocht.

Wat is de beste / minst slechts manier om het oude deel aan te sluiten als het gaat over roest?
Ik heb ongeveer 3kW vermogen nodig maximaal dus zou de 22mm voldoen. Het liefst laat ik dan ook het oude deel liggen en vervang dit niet. Ik schat dat over een jaar of 3 ook daar alles door vloerverwarming wordt vervangen.

Ik zou vanaf de koper hoofdleiding bijvoorbeeld een meter meerlagenbuis kunnen gebruiken. Helpt dit? Ben benieuwd hoe jullie hier over denken.

[ConQuestador]

Gewoon magnetisch filter plaatsen en gaan met die banaan, staal is echt niet fout ofzo, het kan alleen meer roesten dan meerlagen buis

[klump4u]

denneappel schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 13:03:
Eerder in deze thread is staal VS koper VS meerlagenbuis uitgebreid ter spraken gekomen. Ik ben benieuwd of jullie wat advies hebben in mijn situatie.

- Vanaf de Panasonic heb ik nu 28mm koper als hoofdleiding.
- Een deel van de woning is verbouwd waarbij de installateur meerlagenbuis heeft gelegd vanaf de vloerverwarming.
- Een daal van de woning gebruikt de oude 22mm staal buis van de CV installatie en ik heb daarbij T33s op Marktplaats gekocht.

Wat is de beste / minst slechts manier om het oude deel aan te sluiten als het gaat over roest?
Ik heb ongeveer 3kW vermogen nodig maximaal dus zou de 22mm voldoen. Het liefst laat ik dan ook het oude deel liggen en vervang dit niet. Ik schat dat over een jaar of 3 ook daar alles door vloerverwarming wordt vervangen.

Ik zou vanaf de koper hoofdleiding bijvoorbeeld een meter meerlagenbuis kunnen gebruiken. Helpt dit? Ben benieuwd hoe jullie hier over denken.

Hier alles staal en radiatoren en na anderhalf jaar een radiator afgekoppeld omdat de keuken wordt verbouwd, niks van roest te zien in het best wel heldere water, cv installatie was minimaal 25 jaar oud.

[Joris 407]

Separator schreef op vrijdag 11 augustus 2023 @ 22:32:
[...]


Moet je daar vanaf de achterkant of zijkant bij? Want achter zou ik wel een halve meter vrij kunnen houden. De poort verplaatsen zou een optie kunnen zijn, maar liever niet. Extra pijnlijk dat we deze vorig jaar nog

Vanaf de zijkant

[FransvWoerkom]

.Frank schreef op vrijdag 11 augustus 2023 @ 21:13:
[...]
En ter volledige bevestiging heb ik nu een boilerrun lopen met de retour én aanvoer van de vloer boven open, en hoewel ik nog steeds 0 flow zag, ging wél meteen de temperatuursensor van de retour op de vloer 1e etage omhoog lopen en werden de leidingen merkbaar warm.
[...]
In theorie zou het water dan alsnog via de retour van de vloerverwarming beneden druk van onder kunnen zetten op die terugslagklep, mocht dat in de praktijk blijken dan ook bij de retour van de vloerverwarming beneden nog even een terugslagklep...

Waar zie jij die flow niet? Op de metertjes van die verdeler op de eerste? Die reageren alleen op stroming in de goede richting.

De retour van de vloerverwarming beneden zit toch aan de retouraansluiting van de warmtepomp? Daar is relatief de laagste druk in het systeem want daar zuigt de circulatiepomp aan. Die druk zal de terugslagklep boven niet open drukken.

Er zit gewoon te veel weerstand in de gemeenschappelijke retourleiding. Daarom neemt een deel van het retourwater bij het opwarmen van de tank een route door de vloeren.

[dof]

denneappel schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 13:03:
Eerder in deze thread is staal VS koper VS meerlagenbuis uitgebreid ter spraken gekomen. Ik ben benieuwd of jullie wat advies hebben in mijn situatie.

- Vanaf de Panasonic heb ik nu 28mm koper als hoofdleiding.
- Een deel van de woning is verbouwd waarbij de installateur meerlagenbuis heeft gelegd vanaf de vloerverwarming.
- Een daal van de woning gebruikt de oude 22mm staal buis van de CV installatie en ik heb daarbij T33s op Marktplaats gekocht.

Wat is de beste / minst slechts manier om het oude deel aan te sluiten als het gaat over roest?
Ik heb ongeveer 3kW vermogen nodig maximaal dus zou de 22mm voldoen. Het liefst laat ik dan ook het oude deel liggen en vervang dit niet. Ik schat dat over een jaar of 3 ook daar alles door vloerverwarming wordt vervangen.

Ik zou vanaf de koper hoofdleiding bijvoorbeeld een meter meerlagenbuis kunnen gebruiken. Helpt dit? Ben benieuwd hoe jullie hier over denken.

'k Zou me er niet druk om maken. Voor het water maakt het niet uit, koppelingen moet je natuurlijk uitzoeken maar daar is van alles te koop, en evt. roest kun je opvangen in magnetisch filter van Caleffi , Fernox, Spirovent e.a.
Ik heb wel veel staal vervangen door koper want in dit huis (met cv van 35 jr oud) was veel staal door vocht in kruipruimte zwaar gecorrodeerd. Met de stukjes koper die er ook waren was niks mee aan de hand.

[dof]

Separator schreef op vrijdag 11 augustus 2023 @ 14:59:
Vraagje over de benodigde breedte bij het plaatsen van de buitenunit.

Ik heb de Panasonic 5J op het oog en die heeft volgens de specs een breedte van 128,3 cm. Zover ik kan zien op foto's zitten alle aansluitingen aan de achterkant. Ook poten steken niet in de breedte uit. Kan ik er dan vanuit gaan dat ik het red als ik 130 beschikbaar heb?

Daarbij komt dan de ene zijkant tegen de gevel, de andere kant open grenzend aan de oprit. Als hij breder wordt zit hij in de weg voor de poort...

Als je het water vrijelijk laat lopen is iets bredere grindbak wel zo handig lijkt me. Met defrosts loopt het er aan diverse kanten langs.



Ik zou het ook op de plaats van het konijnenhok plaatsen. Lijkt me de beste plek. Luchtstromen kun je wel wat aan doen, en voor geluid maakt het ook weinig uit. En overleggen met buren is altijd verstandig, zeker als je wat wisselgeld hebt i.v.m. hun airco plannen.

[Tranquility]

Thorsd schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 17:36:
@.Frank Menging vanuit een t-stuk helemaal naar een paar meter lager is best vreemd. Het lijkt mij dat wat je beschrijft door een (kleine) stroming komt. Dat zie je als je ook de begane grond erbij tekent (gokje).
De groene lijn geeft de kleine secundaire flow aan.

Een simpele scharnier keerklep (op zwaartekracht, zonder veer) heeft weinig weerstand en is niet duur. Als je die onder het t-stuk op zolder plaatst (of bij de VVW verdeler op de eerste verdieping)?

[Afbeelding]

Met interesse deze discussie gevolgd en heb eigenlijk min of meer hetzelfde probleem als @.Frank die @Thorsd mooi omschrijft.

Al heb ik geen vloerverwarming boven, maar radiatoren in de slaapkamers, die overigens niet gebruikt worden vanwege verwarmen met airco's. Maar de handdoekradiator in de badkamer word wel gebruikt. Bij een legionellarun wordt de retour naar de verdeler van de radiatoren boven dus warm evenals de retour van de vloerverwarming beneden. Als ik de kogelkraan van de aanvoer naar de verdeler boven dichtdraai, is er helemaal geen probleem.

Dus ik denk dat een simpele tweewegklep op de aanvoer naar boven en parallel aangesloten op de bekabeling van de driewegklep het probleem zou moeten oplossen. Ik ga waarschijnlijk dan een DN20 tweewegversie kopen van de driewegklep die ik al heb:



Deze kogel driewegklep heb ik al en werkt prima:


Grote voordeel van kleppen op basis van een kogelkraan is de geringe weerstand en de simpele duurzame straightforward techniek, geen veren die kunnen vastlopen of lekken.

Duurder alternatief voor als je geen Chinees wil is de Tameson.

[FransvWoerkom]

Tranquility schreef op zondag 13 augustus 2023 @ 11:20:
[...]

Met interesse deze discussie gevolgd en heb eigenlijk min of meer hetzelfde probleem als @.Frank die @Thorsd mooi omschrijft.

Al heb ik geen vloerverwarming boven, maar radiatoren in de slaapkamers, die overigens niet gebruikt worden vanwege verwarmen met airco's. Maar de handdoekradiator in de badkamer word wel gebruikt. Bij een legionellarun wordt de retour naar de verdeler van de radiatoren boven dus warm evenals de retour van de vloerverwarming beneden. Als ik de kogelkraan van de aanvoer naar de verdeler boven dichtdraai, is er helemaal geen probleem.

Dus ik denk dat een simpele tweewegklep op de aanvoer naar boven en parallel aangesloten op de bekabeling van de driewegklep het probleem zou moeten oplossen. Ik ga waarschijnlijk dan een DN25 tweewegversie kopen van de driewegklep die ik al heb:

[Afbeelding]

Deze kogel driewegklep heb ik al en werkt prima:
[Afbeelding]

Grote voordeel van kleppen op basis van een kogelkraan is de geringe weerstand en de simpele duurzame straightforward techniek, geen veren die kunnen vastlopen of lekken.

Duurder alternatief voor als je geen Chinees wil is de Tameson.

De vraag is natuurlijk eerst of het kwaad kan. Je kunt in de zomer de verdeler van de radiatoren dicht zetten en in de winter eens in de week genoegen nemen met onbedoelde verwarming binnen de schil.
Pas als je vindt dat deze "fout" echt gecompenseerd moet worden, moet je verbouwen. Dan lijkt me een terugslagklep, die waarschijnlijk nauwelijks meer weerstand zal hebben dan al in het systeem zit, veel simpeler dan een extra 2-wegklep met bijbehorende bedrading.
En als je vindt dat er echt een extra 2-wegklep moet komen, neem er dan vooral een die dezelfde draadkleuren en functionaliteit heeft als je bestaande 3-wegklep. Er is al eens eerder iemend de mist in gegaan met zo'n chinese klep die de geelgroene draad als stuurdraad gebruikt.

En, o ja, de klep van Tameson waar je naar linkt is een 3-punts klep. Dat is een klep die je met 2 stuurdraden (heen en weer) open, dicht en alles er tussenin kunt zetten. Bedoeld voor regeling van flow.

[.Frank]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 17:58:
[...]

Waar zie jij die flow niet? Op de metertjes van die verdeler op de eerste? Die reageren alleen op stroming in de goede richting.

De retour van de vloerverwarming beneden zit toch aan de retouraansluiting van de warmtepomp? Daar is relatief de laagste druk in het systeem want daar zuigt de circulatiepomp aan. Die druk zal de terugslagklep boven niet open drukken.

Er zit gewoon te veel weerstand in de gemeenschappelijke retourleiding. Daarom neemt een deel van het retourwater bij het opwarmen van de tank een route door de vloeren.

Flowmeters regeren alleen op stroming in de goede richting?! Weer wat geleerd, dat verklaart e.e.a.. En dank voor je inzicht met betrekking tot de druk in de retourleiding in de buurt van de pomp, dan zal er waarschijnlijk inderdaad geen probleem bij de terugkeerklep boven ontstaan. Dank dank!

Ohja, @Joris 407: het schematje is precies zoals Thors tekende in deze post, maar 't probleem is dus al gediagnosticeerd .

[Tranquility]

FransvWoerkom schreef op zondag 13 augustus 2023 @ 23:19:
De vraag is natuurlijk eerst of het kwaad kan. Je kunt in de zomer de verdeler van de radiatoren dicht zetten en in de winter eens in de week genoegen nemen met onbedoelde verwarming binnen de schil.

Het is natuurlijk niet alleen het geval tijdens de legionellarun, maar ook als het vat gewoon wordt verwarmd.

Pas als je vindt dat deze "fout" echt gecompenseerd moet worden, moet je verbouwen. Dan lijkt me een terugslagklep, die waarschijnlijk nauwelijks meer weerstand zal hebben dan al in het systeem zit, veel simpeler dan een extra 2-wegklep met bijbehorende bedrading.
En als je vindt dat er echt een extra 2-wegklep moet komen, neem er dan vooral een die dezelfde draadkleuren en functionaliteit heeft als je bestaande 3-wegklep. Er is al eens eerder iemend de mist in gegaan met zo'n chinese klep die de geelgroene draad als stuurdraad gebruikt.

Ik weet dat de kleuren bij die Chinese dingen niet kloppen, dus idd goed opletten bij het parallel aansluiten van een tweede klep. Maar wat je zegt over een keerklep is wellicht ook een goed idee, wist nog niet eens het bestaan van die dingen.

En, o ja, de klep van Tameson waar je naar linkt is een 3-punts klep. Dat is een klep die je met 2 stuurdraden (heen en weer) open, dicht en alles er tussenin kunt zetten. Bedoeld voor regeling van flow.

Ik dacht dat die Tameson ook een drie-draden aansluiting heeft waarvan één permanent aangesloten op de nul en de twee anderen de kogel open- of dicht doet draaien, hetzelfde als mijn huidige Chinese klep toch? Alleen de kleuren zijn anders, dus daar idd goed op letten!

Maar dank voor die keerklep optie, die ga ik eens bekijken. Enige suggesties welk model/type?

[ Voor 4% gewijzigd door Tranquility op 19-08-2023 13:44 ]

[blb4]

.Frank schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 09:30:
[...]


Flowmeters regeren alleen op stroming in de goede richting?! Weer wat geleerd, dat verklaart e.e.a.. En dank voor je inzicht met betrekking tot de druk in de retourleiding in de buurt van de pomp, dan zal er waarschijnlijk inderdaad geen probleem bij de terugkeerklep boven ontstaan. Dank dank!

Ohja, @Joris 407: het schematje is precies zoals Thors tekende in deze post, maar 't probleem is dus al gediagnosticeerd .

Ik denk dat ik veel installaties zo'n stroming mogelijk is. Dit hangt voornamelijk af van 't punt waarop de retour van de boiler is aangesloten. Alleen als de retour van de boiler dichter bij de inlet van de WP zit dan de retour van de CV / vvw installatie zal 't niet optreden. In mijn installatie dus wel, net als waarschijnlijk dus heel veel installaties waarbij de WP beneden is aangesloten en de boiler boven staat. Zie bijgaand schema:

• Rood: de gewenste stroming tijdens DHW bedrijf;
• Oranje: mogelijke ongewenste stroming retourwater tijdens DHW bedrijf.

Nu zal 't bij mij dus verwaarloosbaar zijn;

• De aanvoer naar de boiler is 22 mm, de retour is 28 mm;
• De weerstand door de radiatoren is groot t.o.v. de 28 mm retourleiding, mede omdat op veel radiatoren naregeling zit.

Bij mij zal in de winter (HEAT + DHW bedrijf) 't geen probleem geven, mijn radiatoren hebben geen probleem met 57 graden temperatuur.
Ik de zomer (Cool + DHW) is 't natuurlijk wel wat jammer als de convectoren warm worden. Ik ga dit vandaag toch eens even testen.

Update: ook bij mij vind die (tijdens Cool modus in elk geval) ongewenste stroming plaats! Na een tijdje in Cool modus gedraaid te hebben schakelde de WP over naar DHW (aangestuurd door de NodeRed Solar2DHW functie). Na een tijdje zie ik de temperatuur van centrale zolder retour en aanvoer en retour en aanvoer van de convector op zolder (die mee doet met koelen) warm worden.

Van hoog naar lage temperatuur: (boiler aanvoer, boiler retour,) centrale retour zolder, retour convector zolder, aanvoer convector zonder, centrale aanvoer zolder. Duidelijk dus dat de stroming omgekeerd is.

Ik ga er eens op kauwen of ik hier iets aan wil doen en hoe dan. 't meest eenvoudige op dit moment is waarschijnlijk om de Evohome thermostaatkraan op de convector dicht te zetten tijdens DHW run in de zomer. Alternatief is natuurlijk een terugslagklep monteren.

[ Voor 16% gewijzigd door blb4 op 14-08-2023 13:23 . Reden: Ervaring toegevoed, ook bij mij vind terugstroming via retour plaats ]

[FransvWoerkom]

Tranquility schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 10:27:
[...]
Ik dacht dat die Tameson ook een drie-draden aansluiting heeft waarvan één permanent aangesloten op de nul en de twee anderen de kogel open- of dicht doet draaien, hetzelfde als mijn huidige Chinese klep toch? Alleen de kleuren zijn anders, dus daar idd goed opletten!

Maar dank voor die keerklep optie, die ga ik eens bekijken. Enige suggesties welk model/type?

Er zijn ook driewegkleppen die twee draden hebben voor fase en nul en een voor besturing. Die draaien terug naar de ruststand als er geen spanning meer op de stuurdraad staat (maar nog wel op de fase!).

Tameson heeft een aardig verhaal over terugslagkleppen:
https://tameson.nl/pages/kogel-terugslagklep

Ze zijn overal verkrijgbaar voor onder de € 15,00. Als je de klep in een verticale leiding monteert waar de gewenste stroming naar boven is, kun je zelfs zonder veer toe. De zwaartekracht zorgt er dan voor dat de klep dicht gaat. De keuze wordt vooral beïnvloed door de aanwezige leidingen. Je moet natuurlijk geen terugslagklep van vijf euro nemen waar voor 50 euro koppelingen bij moeten.

[Tranquility]

FransvWoerkom schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 13:03:
[...]

Er zijn ook driewegkleppen die twee draden hebben voor fase en nul en een voor besturing. Die draaien terug naar de ruststand als er geen spanning meer op de stuurdraad staat (maar nog wel op de fase!).

Dat weet ik, maar die klep waar ik naar linkte heeft volgens de beschrijving drie draden en heeft een driepuntsbesturing, dus bruin voor open en blauw voor close en zwart is de nul.

Tameson heeft een aardig verhaal over terugslagkleppen:
https://tameson.nl/pages/kogel-terugslagklep

Ze zijn overal verkrijgbaar voor onder de € 15,00. Als je de klep in een verticale leiding monteert waar de gewenste stroming naar boven is, kun je zelfs zonder veer toe. De zwaartekracht zorgt er dan voor dat de klep dicht gaat. De keuze wordt vooral beïnvloed door de aanwezige leidingen. Je moet natuurlijk geen terugslagklep van vijf euro nemen waar voor 50 euro koppelingen bij moeten.

Haha, weer dure koppelingen lijkt me niet zo fijn idd..
Dat van die zwaartekracht is ideaal. Bij mij zou die dan op de aanvoerleiding komen die naar de verdeler boven gaat en die is dus recht naar boven.

Ik kan bij het zoeken naar een geschikte keerklep echter niet specifiek zien welk systeem er wordt gebruikt en was de doorlaat is.

Is deze geschikt?

Ik heb hier nog twee verloopkoppelingen van 22mm knel naar 3/4 bu liggen en kan ik de keerklep tussen het 22mm knel T-stuk en de 22mm knel kogelkraan er vlak boven monteren, dus hoef ik in dit geval geen nieuwe koppelingen te kopen, zie afbeelding hieronder. Stukkie 22mm koper heb ik nog.

[Tranquility]

blb4 schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 12:08:
[...]
Ik denk dat ik veel installaties zo'n stroming mogelijk is. Dit hangt voornamelijk af van 't punt waarop de retour van de boiler is aangesloten. Alleen als de retour van de boiler dichter bij de inlet van de WP zit dan de retour van de CV / vvw installatie zal 't niet optreden. In mijn installatie dus wel, net als waarschijnlijk dus heel veel installaties waarbij de WP beneden is aangesloten en de boiler boven staat. Zie bijgaand schema:

Het klopt wat je zegt, ik denk ook dat het in veel situaties optreedt. Bij mij staat de boiler ook boven en die deelt -uiteraard- de retour met de verwarming boven. Ook al is de weerstand via de rediator(en) groter dan rechtstreeks via de kortere retour, toch zoekt het water minder weerstand en gaat dus ook de andere route "benutten" zeg maar. Met een lichte stroming de ongewenste kant op.

Dus ik denk dat een tweeweg- of keerklep in deze gevallen niet te vermijden is.

[Joris 407]

blb4 schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 12:08:
[...]


Ik denk dat ik veel installaties zo'n stroming mogelijk is. Dit hangt voornamelijk af van 't punt waarop de retour van de boiler is aangesloten. Alleen als de retour van de boiler dichter bij de inlet van de WP zit dan de retour van de CV / vvw installatie zal 't niet optreden. In mijn installatie dus wel, net als waarschijnlijk dus heel veel installaties waarbij de WP beneden is aangesloten en de boiler boven staat. Zie bijgaand schema:

• Rood: de gewenste stroming tijdens DHW bedrijf;
• Oranje: mogelijke ongewenste stroming retourwater tijdens DHW bedrijf.

Nu zal 't bij mij dus verwaarloosbaar zijn;

• De aanvoer naar de boiler is 22 mm, de retour is 28 mm;
• De weerstand door de radiatoren is groot t.o.v. de 28 mm retourleiding, mede omdat op veel radiatoren naregeling zit.

Bij mij zal in de winter (HEAT + DHW bedrijf) 't geen probleem geven, mijn radiatoren hebben geen probleem met 57 graden temperatuur.
Ik de zomer (Cool + DHW) is 't natuurlijk wel wat jammer als de convectoren warm worden. Ik ga dit vandaag toch eens even testen.

Update: ook bij mij vind die (tijdens Cool modus in elk geval) ongewenste stroming plaats! Na een tijdje in Cool modus gedraaid te hebben schakelde de WP over naar DHW (aangestuurd door de NodeRed Solar2DHW functie). Na een tijdje zie ik de temperatuur van centrale zolder retour en aanvoer en retour en aanvoer van de convector op zolder (die mee doet met koelen) warm worden.

Van hoog naar lage temperatuur: (boiler aanvoer, boiler retour,) centrale retour zolder, retour convector zolder, aanvoer convector zonder, centrale aanvoer zolder. Duidelijk dus dat de stroming omgekeerd is.

Ik ga er eens op kauwen of ik hier iets aan wil doen en hoe dan. 't meest eenvoudige op dit moment is waarschijnlijk om de Evohome thermostaatkraan op de convector dicht te zetten tijdens DHW run in de zomer. Alternatief is natuurlijk een terugslagklep monteren.

[Afbeelding]

@.Frank oja, zo in de schema's zie ik het. Ik had hier ook last van (want aansluiting van retour boiler en retour cv maar 10cm van elkaar) en bij mij is het opgelost met een extra drieweg klep.

[blb4]

Tranquility schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 16:17:
[...]

Het klopt wat je zegt, ik denk ook dat het in veel situaties optreedt. Bij mij staat de boiler ook boven en die deelt -uiteraard- de retour met de verwarming boven. Ook al is de weerstand via de rediator(en) groter dan rechtstreeks via de kortere retour, toch zoekt het water minder weerstand en gaat dus ook de andere route "benutten" zeg maar. Met een lichte stroming de ongewenste kant op.

Dus ik denk dat een tweeweg- of keerklep in deze gevallen niet te vermijden is.

't is idd vergelijkbaar aan parallelschakeling van weerstanden. Als je er 2 parallel plaatst en de weerstand van de ene is 10 x groter dan de ander gaat er toch 1/11 van de stroom door die grotere weerstand.

[Rzaan]

Ik heb wel gezocht, maar niet kunnen vinden: Wat is de maximale watertemperatuur die behaald kan worden?
Ik vraag het in verband met het opstookprotocol.
Er worden verschillende temperaturen genoemd op internet tot hoe hoog je moet gaan.

[flippy]

Rzaan schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 18:57:
Ik heb wel gezocht, maar niet kunnen vinden: Wat is de maximale watertemperatuur die behaald kan worden?
Ik vraag het in verband met het opstookprotocol.
Er worden verschillende temperaturen genoemd op internet tot hoe hoog je moet gaan.

je hoeft niks te doen als je de tijd hebt. opstookprototcol is om te voorkomen zodat je met gasketels je nieuwe en zwakke vloer niet uit elkaar laat spatten.
je kan gewoon de watertemperatuur vastzetten op 25 graden en dan elke dag 1 graad erbij doen tot 30 graden of zo en dat vasthouden tot je vloer hard en droog genoeg is. gewoon zorgen dat de vloer maximaal liters maakt (eventueel de pomp maximaal zetten met de hand) en de delta zo klein mogelijk is wat je warmtpeomp accepteert.

[ Voor 10% gewijzigd door flippy op 14-08-2023 19:02 ]

[Rzaan]

flippy schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 19:01:
gewoon zorgen dat de vloer maximaal liters maakt

Wat bedoel je hiermee?

[flippy]

Rzaan schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 21:27:
[...]

Wat bedoel je hiermee?

zorgen dat je temperatuur door de vloer zo gelijkmatig is. dat voorkomt scheuren. de relatief lage temperatuur voorkomt dat je vloer te snel warm word en kapot knalt zoals ze te vaak doen met de CV ketel methode.
in dat opzicht is het opstookprotopcol ook vrijwel niet aan de orde bij een goed geinstaleerde WP installatie tenzij er een echte tijdslimiet is en je moet de vloer kunstmatig sneller droog zien te krijgen. je bent dan alsnog in het voordeel omdat een WP veel stabielere temperaturen in de vloer kan krijgen dan een gasketel dat kan.

als je niet op hoeft te stoken moet je het niet doen.

[ Voor 9% gewijzigd door flippy op 14-08-2023 21:31 ]

[Rzaan]

flippy schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 21:30:

als je niet op hoeft te stoken moet je het niet doen.

Alle vloerenleggers - ook die inmiddels wel weten dat er met warmtepompen verwarmd worden - raden nog steeds het opstookprotocol aan. Zowel tot 35-40 graden als afkoelen naar 18.
Gewoon om de beton of anhydriet te laten uitzetten en krimpen als er nog geen eindvloer op zit.

[flippy]

Rzaan schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 21:55:
[...]

Alle vloerenleggers - ook die inmiddels wel weten dat er met warmtepompen verwarmd worden - raden nog steeds het opstookprotocol aan. Zowel tot 35-40 graden als afkoelen naar 18.
Gewoon om de beton of anhydriet te laten uitzetten en krimpen als er nog geen eindvloer op zit.

ze weten het maar begrijpen het verschil niet en zitten net als de gasketelboeren gewoon te hangen op wat ze weten van vroeger en dat blijven herhalen zonder te weten waarom ze het doen.

dat hele uitzetten en krimpen slaat nergens op in reguliere woningen. op een vloer van 10 meter lang is 5 graden verschil (en dan de hele vloer, niet alleen de 2cm rondom de leidingen) lettelijk 0.5mm voor een reguliere cementvloer.

opstoken doe je in nieuwbouw en renovatie als je rap die vloer droog wilt hebben, anders is het gewoon niet nodig.

wil je snel je vloer erin lijmen zet je de watertemperatuur vast op 30 graden met de thermostaat kortgesloten en alle ramen op een kier en/of zet een bouwdroger in de ruimte.

[ Voor 18% gewijzigd door flippy op 14-08-2023 22:21 ]

[Rzaan]

flippy schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 21:58:


dat hele uitzetten en krimpen slaat nergens op in reguliere woningen. op een vloer van 10 meter lang is 5 graden verschil (en dan de hele vloer, niet alleen de 2cm rondom de leidingen) lettelijk 0.5mm voor een reguliere cementvloer.

opstoken doe je in nieuwbouw en renovatie als je rap die vloer droog wilt hebben, anders is het gewoon niet nodig.

Ik heb even gekeken naar de Uitzettingscoëfficiënt van verschillende materialen, en inderdaad, dat valt allemaal nogal mee.

Mijn dekvloer ligt er 40 dagen in als ze de PVC vloer komen leggen.
Waren wel een paar vochtige weken bij.

[flippy]

Rzaan schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 22:24:
[...]


Ik heb even gekeken naar de Uitzettingscoëfficiënt van verschillende materialen, en inderdaad, dat valt allemaal nogal mee.

Mijn dekvloer ligt er 40 dagen in als ze de PVC vloer komen leggen.
Waren wel een paar vochtige weken bij.

het gaat erom hoe vochtig het binnen is, niet buiten.

je kan de vloer gewoon opstoken naar 25 graden als je zeker wilt zijn dat het vochtigheidsgehalde laag genoeg is als je komen lijmen. of even rondvragen naar iemand met een meter die de vochtigheid van de vloer kan meten of er zelf eentje halen.

[ Voor 8% gewijzigd door flippy op 14-08-2023 22:28 ]

[Rzaan]

flippy schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 22:27:
[...]


het gaat erom hoe vochtig het binnen is, niet buiten.

Een aantal ramen zijn al tijden verwijderd. Binnen is buiten bij mij.

flippy schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 22:27:
je kan de vloer gewoon opstoken naar 25 graden als je zeker wilt zijn dat het vochtigheidsgehalde laag genoeg is als je komen lijmen. of even rondvragen naar iemand met een meter die de vochtigheid van de vloer kan meten of er zelf eentje halen.

De vloerenlegger komt zelf meten, gaf hij aan.
Ik heb wel een vochtigheidsmeter ergens, met 2 van die pinnen. Wel van Aliexpress. Bedoel je zoiets?

[FransvWoerkom]

blb4 schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 12:08:
[...]


Ik denk dat ik veel installaties zo'n stroming mogelijk is. Dit hangt voornamelijk af van 't punt waarop de retour van de boiler is aangesloten. Alleen als de retour van de boiler dichter bij de inlet van de WP zit dan de retour van de CV / vvw installatie zal 't niet optreden. In mijn installatie dus wel, net als waarschijnlijk dus heel veel installaties waarbij de WP beneden is aangesloten en de boiler boven staat. Zie bijgaand schema:

• Rood: de gewenste stroming tijdens DHW bedrijf;
• Oranje: mogelijke ongewenste stroming retourwater tijdens DHW bedrijf.

Nu zal 't bij mij dus verwaarloosbaar zijn;

• De aanvoer naar de boiler is 22 mm, de retour is 28 mm;
• De weerstand door de radiatoren is groot t.o.v. de 28 mm retourleiding, mede omdat op veel radiatoren naregeling zit.

Bij mij zal in de winter (HEAT + DHW bedrijf) 't geen probleem geven, mijn radiatoren hebben geen probleem met 57 graden temperatuur.
Ik de zomer (Cool + DHW) is 't natuurlijk wel wat jammer als de convectoren warm worden. Ik ga dit vandaag toch eens even testen.

Update: ook bij mij vind die (tijdens Cool modus in elk geval) ongewenste stroming plaats! Na een tijdje in Cool modus gedraaid te hebben schakelde de WP over naar DHW (aangestuurd door de NodeRed Solar2DHW functie). Na een tijdje zie ik de temperatuur van centrale zolder retour en aanvoer en retour en aanvoer van de convector op zolder (die mee doet met koelen) warm worden.

Van hoog naar lage temperatuur: (boiler aanvoer, boiler retour,) centrale retour zolder, retour convector zolder, aanvoer convector zonder, centrale aanvoer zolder. Duidelijk dus dat de stroming omgekeerd is.

Ik ga er eens op kauwen of ik hier iets aan wil doen en hoe dan. 't meest eenvoudige op dit moment is waarschijnlijk om de Evohome thermostaatkraan op de convector dicht te zetten tijdens DHW run in de zomer. Alternatief is natuurlijk een terugslagklep monteren.

[Afbeelding]

Met die 28mm retourleiding van < 3m lengte en de horizontale 22mm leidingen op de verdiepingen met radiatoren met bestuurde ventielen lijkt me de omweg niet aantrekkelijk voor het water uit de boiler. Ik neem aan dat je bij opwarmen van de tank die ventielen dicht kan zetten.

[FransvWoerkom]

Tranquility schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 16:05:
[...]
Ik kan bij het zoeken naar een geschikte keerklep echter niet specifiek zien welk systeem er wordt gebruikt en was de doorlaat is.

Is deze geschikt?

Ik heb hier nog twee verloopkoppelingen van 22mm knel naar 3/4 bu liggen en kan ik de keerklep tussen het 22mm knel T-stuk en de 22mm knel kogelkraan er vlak boven monteren, dus hoef ik in dit geval geen nieuwe koppelingen te kopen, zie afbeelding hieronder. Stukkie 22mm koper heb ik nog.

[Afbeelding]

Tameson heeft een soortgelijke klep met specificatie van minimum drukverschil voor openen en Kv waarde. Daarmee moet je kunnen inschatten of die voor jouw doel geschikt is. Vergelijk de drukval over die klep bij jouw flow met de drukval over je leidingen.

[blb4]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 01:18:
[...]

Met die 28mm retourleiding van < 3m lengte en de horizontale 22mm leidingen op de verdiepingen met radiatoren met bestuurde ventielen lijkt me de omweg niet aantrekkelijk voor het water uit de boiler. Ik neem aan dat je bij opwarmen van de tank die ventielen dicht kan zetten.

Dat is wat ik idd als eerste wil uitproberen. Evohome werkt niet helemaal fijn met koelen dus je moet wat omdenken.

[Tranquility]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 01:34:
Tameson heeft een soortgelijke klep met specificatie van minimum drukverschil voor openen en Kv waarde. Daarmee moet je kunnen inschatten of die voor jouw doel geschikt is. Vergelijk de drukval over die klep bij jouw flow met de drukval over je leidingen.

Dankjewel voor de suggestie!
De Tameson klep is ook niet duur als het deze is waar je op doelt.
Alleen weet ik niet hoe ik de drukval en de flow in dat stuk leiding moet bepalen en dus vergelijken. Luistert het zo nauw of voldoet iedere keerklep wel? Anders misschien toch maar een tweewegklep er tussen zetten..

[FransvWoerkom]

Tranquility schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 11:25:
[...]

Dankjewel voor de suggestie!
De Tameson klep is ook niet duur als het deze is waar je op doelt.
Alleen weet ik niet hoe ik de drukval en de flow in dat stuk leiding moet bepalen en dus vergelijken. Luistert het zo nauw of voldoet iedere keerklep wel? Anders misschien toch maar een tweewegklep er tussen zetten..

Dan moet je de Kv-waarde van deze klep eens vergelijken met die van je driewegklep.

P.S. de Kv waarde van die klep is 8,7m3/h wil zeggen dat er een drukverschil van 1 bar is bij een flow van 8,7m3/h. Het drukverschil is evenredig met het kwadraat van de flow. Dus bij 0,87m3/h is het drukverschil 0,01bar. 0,87m3/h is 14,5Liter/minuut, en dat lijkt me een leuke stroming door je radiatoren of verdeler. Maar als je liever een flow hebt van het dubbele, 29L/min, dan wordt daardoor je drukval 0,04bar, hetzelfde als de openingsdruk van de klep. De pomp in de pana kan ruim 1 bar maken.

[ Voor 8% gewijzigd door FransvWoerkom op 15-08-2023 12:38 ]

[Tranquility]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 12:24:
Dan moet je de Kv-waarde van deze klep eens vergelijken met die van je driewegklep.

P.S. de Kv waarde van die klep is 8,7m3/h wil zeggen dat er een drukverschil van 1 bar is bij een flow van 8,7m3/h. Het drukverschil is evenredig met het kwadraat van de flow. Dus bij 0,87m3/h is het drukverschil 0,01bar. 0,87m3/h is 14,5Liter/minuut, en dat lijkt me een leuke stroming door je radiatoren of verdeler. Maar als je liever een flow hebt van het dubbele, 29L/min, dan wordt daardoor je drukval 0,04bar, hetzelfde als de openingsdruk van de klep. De pomp in de pana kan ruim 1 bar maken.

De Kv waardes van die keerkleppen zijn wel erg karig, tenminste bij de 3/4 modellen. Te vergelijken met een 12mm doorlaat. Dan is een 3/4 duims tweewegklep met een doorlaat van 15mm en 21m3/h (Tameson) een stuk ruimer. Bij een 3/4 Chinese tweewegklep is die zelfs 17mm (ruimer dan de driewegvariant door de simpelere kogel).

Aangezien ik dus niet goed kan bepalen of zo'n keerklep in mijn geval wel gaat werken denk ik dat ik toch maar een tweewegklep er tussen zet. Aangezien die vlak naast de bestaande driewegklep wordt gemonteerd kan ik de bedrading ook makkelijk parallel aansluiten zodat wanneer de driewegklep opent naar het boilervat, de tweewegklep op de aanvoer naar de verwarming boven dicht gaat.

[Signor Doekie]

https://www.amazon.nl/dp/...8126711_487805961_TE_item

Ik heb bovenstaande nonreturn klep van de week besteld en die heeft toch beduidend minder weerstand dan onderstaande.

https://www.amazon.nl/dp/...8126711_487805961_TE_item

[Knowbody]

Beekforel schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 20:53:
Betreffende het standby gebruik heb ik Heating_Off_Outdoor_Temp naar 12 graden gezet. Wanneer Tbuiten boven 12 is stopt de waterpomp zodat er nagenoeg geen verbruik meer is. Wanneer het toch weer koud wordt springt hij alsnog aan.

Dat is uiteraard de juiste manier! Duimpje

[nokiaan958GB]

Rzaan schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 21:55:
[...]

Alle vloerenleggers - ook die inmiddels wel weten dat er met warmtepompen verwarmd worden - raden nog steeds het opstookprotocol aan. Zowel tot 35-40 graden als afkoelen naar 18.
Gewoon om de beton of anhydriet te laten uitzetten en krimpen als er nog geen eindvloer op zit.

Hier zitten we in hetzelfde schuitje.
De vloerenlegger/stucadoor zegt dat we de vloer eerst 4 weken natuurlijk moeten drogen.
De leverancier van het PVC vraagt het opstookprotocol te doorlopen.
Nu is de nieuwe cementdekvloer gelukkig maar 4,5cm dik en hoop dat dat de droogtijd ten goed komt.

Mijn beeld is dat de leveranciers van het PVC blind varen op de "oude vakinformatie" van de branche en zich met bijvoorbeeld zo'n opstookprotocol 200% proberen in te dekken voor eventuele claims.

[Thorsd]

Joris 407 schreef op vrijdag 11 augustus 2023 @ 22:12:
[...]


Kun je een schetsje maken van wat het probleem van @.Frank is? Misschien kan ik dit ook eens simuleren met m'n cfd-software

Hier de post met het schetsje: Thorsd in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

[Rzaan]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 23:06:
[...]

Hier zitten we in hetzelfde schuitje.
De vloerenlegger/stucadoor zegt dat we de vloer eerst 4 weken natuurlijk moeten drogen.
De leverancier van het PVC vraagt het opstookprotocol te doorlopen.
Nu is de nieuwe cementdekvloer gelukkig maar 4,5cm dik en hoop dat dat de droogtijd ten goed komt.

Mijn beeld is dat de leveranciers van het PVC blind varen op de "oude vakinformatie" van de branche en zich met bijvoorbeeld zo'n opstookprotocol 200% proberen in te dekken voor eventuele claims.

Als je zegt het opstookprotocol te hebben gevolgd, kan hij achteraf nooit zeggen dat het niet gebeurd is.
Hij moet zelf een meting doen of de vloer droog genoeg is.

[FransvWoerkom]

Knowbody schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 21:40:
[...]

Dat is uiteraard de juiste manier! Duimpje

Niet voor mensen met een sww tank. Dan blijft boven die 12° de 3-wegklep richting tank en kan er door eenpijpstroming warmte uit de tank lekken. Liever buiten het stookseizoen die heating helemaal niet inschakelen. Dan blijft de klep in heating stand en circ pomp uit tot de tank opgewarmd wordt.

[Beekforel]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 23:06:
[...]

Hier zitten we in hetzelfde schuitje.
De vloerenlegger/stucadoor zegt dat we de vloer eerst 4 weken natuurlijk moeten drogen.
De leverancier van het PVC vraagt het opstookprotocol te doorlopen.
Nu is de nieuwe cementdekvloer gelukkig maar 4,5cm dik en hoop dat dat de droogtijd ten goed komt.

Mijn beeld is dat de leveranciers van het PVC blind varen op de "oude vakinformatie" van de branche en zich met bijvoorbeeld zo'n opstookprotocol 200% proberen in te dekken voor eventuele claims.

We gaan een beetje offtopic, maar toen ik bijna 10 jaar geleden vloerverwarming en PVC kreeg is er nooit gesproken over zo'n protocol. Werd gelegd in juni dus daadwerkelijk stoken gebeurde pas maanden later. Maar toen nog wel met een slecht ingeregelde CV ketel...

De vloer is nog steeds prima. Ook het stuk wat ik er twee jaar geleden bij gelegd heb, heb ik geen protocol gevolgd. Maar toen stookte ik al ltv.

[Knowbody]

FransvWoerkom schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 01:18:
[...]

Niet voor mensen met een sww tank. Dan blijft boven die 12° de 3-wegklep richting tank en kan er door eenpijpstroming warmte uit de tank lekken. Liever buiten het stookseizoen die heating helemaal niet inschakelen. Dan blijft de klep in heating stand en circ pomp uit tot de tank opgewarmd wordt.

Wat een suf ontwerp.

[FransvWoerkom]

Knowbody schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 09:35:
[...]

Wat een suf ontwerp.

Ze hebben iets over het hoofd gezien.

[Aurelium]

Hier is het installatie proces ook begonnen, met dank aan alle tweakers hier en eindeloze adviezen en in het bijzonder ook @Carboy54 voor de levering van de warmtepomp en alle telefonische advies en hulp. Zou mooi zijn als elke webshop zo met je mee zou kunnen denken ;-)

Betreft de 7J, via een rehau revitherm grondleiding naar de achtertuin. Best nog wel onderschat hoeveel extra kosten je maakt voor het overbruggen van die afstand, maar denk wel dat we er goed aan hebben gedaan een plek te kiezen waar er zo weinig mogelijk risico is op overlast.

Warmtepomp gaat ook het warm water doen, heel lang getwijfeld over een aparte warmtepompboiler. Uiteindelijk toch niet voor gekozen omdat de combinatie met balansventilatie eigenlijk vraagt dat je vier dikke luchtkanalen nodig hebt en ik dat niet meer goed kwijt kon bij deze rijtjeswoning. Zou iedereen, als het enigszins past, adviseren wel voor de warmtepompboiler te kiezen. Scheelt echt wel een hoop leidingwerk en kosten.

[Carboy54]

Aurelium schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 21:11:
Hier is het installatie proces ook begonnen, met dank aan alle tweakers hier en eindeloze adviezen en in het bijzonder ook @Carboy54 voor de levering van de warmtepomp en alle telefonische advies en hulp. Zou mooi zijn als elke webshop zo met je mee zou kunnen denken ;-)

Betreft de 7J, via een rehau revitherm grondleiding naar de achtertuin. Best nog wel onderschat hoeveel extra kosten je maakt voor het overbruggen van die afstand, maar denk wel dat we er goed aan hebben gedaan een plek te kiezen waar er zo weinig mogelijk risico is op overlast.

Warmtepomp gaat ook het warm water doen, heel lang getwijfeld over een aparte warmtepompboiler. Uiteindelijk toch niet voor gekozen omdat de combinatie met balansventilatie eigenlijk vraagt dat je vier dikke luchtkanalen nodig hebt en ik dat niet meer goed kwijt kon bij deze rijtjeswoning. Zou iedereen, als het enigszins past, adviseren wel voor de warmtepompboiler te kiezen. Scheelt echt wel een hoop leidingwerk en kosten.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Vakwerk 👍😄succes.

[ConQuestador]

Hier staat de 12kW T-CAP inmiddels ook:




- Buitenom heb ik 2x5aderige grondkabel getrokken en aangesloten op 2 werkschakelaars. Vanaf hier heb ik een buitenkabel gemaakt die de WP in gaat.
- Ik had al grind liggen rondom het huis. Waar de WP staat heb ik dit 40cm afgegraven en hier heb ik een aantal betonbanden op elkaar gemetseld. In de bovenste betonband heb ik gaten geboord zodat ik de bigfoots met draadeinden hieraan vast kon maken.
- Ik heb gaten van 70mm rond geboord in de muur en hier een PVC buis in gedaan. Rondom de buis afgekit met siliconenkit. Boren viel VIES tegen: Ik had een kernboor gekocht met een SDS adapter. Dit werkte vele malen slechter dan verwacht, na 2 gaten was de kernboor naar de knoppen (80 euro down the drain), en de slipkoppeling van mijn boormachine leeft nog net. Het 3e gat heb ik uiteindelijk gedaan zoals ik eigenlijk meteen had willen doen: Rondom gaten boren met een gewone SDS boor, en dan met een SDS beitel uitkloppen. Dit gat had ik 10x sneller klaar dan met de kernboor...
- Ik heb buiten een T-splitsing gemaakt: 1 voor de verdeler boven, en 1 voor beneden.
- Ik had toch genoeg 32x3 meerlagenbuis, dus ik heb ook een stukje naar binnen gebracht die ik gebruik om alle kabels naar binnen te voeren. Opzettelijk een knikje naar beneden aan het einde zodat er geen water in kan lopen.
- Voor de leidinggoot heb ik Inoac CD140 gebruikt. Hier passen NET 2 leidingen met isolatie (van heima24) in. Ik moest wel de isolatie insnijden, een stukje eruit snijden, en weer dichtlijmen. Anders paste deze niet
- De leidinggoot en ook de WP past mooi bij de kleur van de stenen, meevallertje dus


Ik heb de flexibele aansluitslangen van rj-tec gebruikt, in combinatie met hun isolatie.. Die isolatie is echt bizar dik. Verder alle snoeren netjes gebundeld en naar achter geleidt


- In de WP heb ik 2 kw-meters geplaatst. Op de plek van de optionele module was mooi plaats dus daar pasten ze zonder problemen. Tevens hier kabels aan de pulsuitgang aangesloten welke richting heishamon gaan.
- Alleen de kabels waren iets lastiger zo, maar met genoeg tyraps zit het prima.
- Ik heb voor nu zowel de wifi module als een heishamon aangesloten. Beide kabels heb ik doorgeknipt en verlengd, zodat alle modules binnen kunnen liggen.


- vvw verdeler beneden is aangesloten, maar kogelkranen staan nog dicht. De vloerverwarming wordt over 2 maanden ingefreesd.
- Ik heb specifiek aangegeven bij de frezer dat ik 11 groepen wil, van rond de 60m per groep.
- Het bovenste gat is tevens het gat waar alle kabels door naar binnen komen (via de extra 32x3 leiding)


- Caleffi vuilfilter in combinatie met automatische ontluchter. Deze zit nu alleen op het "boven circuit", maar aangezien op de begane grond alles kunstof is, is een extra vuilfilter hier niet belangrijk.
- De leiding bij de 2 kogelkranen linksonder gaan via de dekvloer naar de bestaande hoofdleiding. Via deze aansluiting kom ik bij de 3e verdeler, en nog enkele radiatoren op zolder (waar ook het expansievat staat)
- Zodra ik zeker weet dat alles lekvrij is, worden de leidingen nog geissoleerd.
- Groepen zijn allemaal tussen de 50 en 70m


Dit is een oude foto van tijdens de verbouwing. Dit is de aansluiting van de WP op de bestaande hoofdleiding. De aansluiting moet nog gemaakt worden, dat is de enige echte klus die ik nog moet doen om het project af te ronden.

Openstaande punten:
- Systeem vullen, airpurgen, en dan kijken of ie het doet. Helaas kan ik slechts de 65m2 van de bovenverdieping nu gebruiken (de overige 130m2 moet nog aangesloten worden). Ik hoop dat het genoeg is om het systeem op te starten.
- Leiding aansluiten op bestaande systeem.
- De bestaande VVW verdeler (keuken, 2 hallen, badkamer) moet nog vervangen worden door een pomploze verdeler. Deze ligt al klaar.
- Leidingen isoleren.

[dof]

ConQuestador schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 11:38:
Hier staat de 12kW T-CAP inmiddels ook:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

- Buitenom heb ik 2x5aderige grondkabel getrokken en aangesloten op 2 werkschakelaars. Vanaf hier heb ik een buitenkabel gemaakt die de WP in gaat.
- Ik had al grind liggen rondom het huis. Waar de WP staat heb ik dit 40cm afgegraven en hier heb ik een aantal betonbanden op elkaar gemetseld. In de bovenste betonband heb ik gaten geboord zodat ik de bigfoots met draadeinden hieraan vast kon maken.
- Ik heb gaten van 70mm rond geboord in de muur en hier een PVC buis in gedaan. Rondom de buis afgekit met siliconenkit. Boren viel VIES tegen: Ik had een kernboor gekocht met een SDS adapter. Dit werkte vele malen slechter dan verwacht, na 2 gaten was de kernboor naar de knoppen (80 euro down the drain), en de slipkoppeling van mijn boormachine leeft nog net. Het 3e gat heb ik uiteindelijk gedaan zoals ik eigenlijk meteen had willen doen: Rondom gaten boren met een gewone SDS boor, en dan met een SDS beitel uitkloppen. Dit gat had ik 10x sneller klaar dan met de kernboor...
- Ik heb buiten een T-splitsing gemaakt: 1 voor de verdeler boven, en 1 voor beneden.
- Ik had toch genoeg 32x3 meerlagenbuis, dus ik heb ook een stukje naar binnen gebracht die ik gebruik om alle kabels naar binnen te voeren. Opzettelijk een knikje naar beneden aan het einde zodat er geen water in kan lopen.
- Voor de leidinggoot heb ik Inoac CD140 gebruikt. Hier passen NET 2 leidingen met isolatie (van heima24) in. Ik moest wel de isolatie insnijden, een stukje eruit snijden, en weer dichtlijmen. Anders paste deze niet
- De leidinggoot en ook de WP past mooi bij de kleur van de stenen, meevallertje dus

[Afbeelding]
Ik heb de flexibele aansluitslangen van rj-tec gebruikt, in combinatie met hun isolatie.. Die isolatie is echt bizar dik. Verder alle snoeren netjes gebundeld en naar achter geleidt

[Afbeelding]
- In de WP heb ik 2 kw-meters geplaatst. Op de plek van de optionele module was mooi plaats dus daar pasten ze zonder problemen. Tevens hier kabels aan de pulsuitgang aangesloten welke richting heishamon gaan.
- Alleen de kabels waren iets lastiger zo, maar met genoeg tyraps zit het prima.
- Ik heb voor nu zowel de wifi module als een heishamon aangesloten. Beide kabels heb ik doorgeknipt en verlengd, zodat alle modules binnen kunnen liggen.

[Afbeelding]
- vvw verdeler beneden is aangesloten, maar kogelkranen staan nog dicht. De vloerverwarming wordt over 2 maanden ingefreesd.
- Ik heb specifiek aangegeven bij de frezer dat ik 11 groepen wil, van rond de 60m per groep.
- Het bovenste gat is tevens het gat waar alle kabels door naar binnen komen (via de extra 32x3 leiding)

[Afbeelding]
- Caleffi vuilfilter in combinatie met automatische ontluchter. Deze zit nu alleen op het "boven circuit", maar aangezien op de begane grond alles kunstof is, is een extra vuilfilter hier niet belangrijk.
- De leiding bij de 2 kogelkranen linksonder gaan via de dekvloer naar de bestaande hoofdleiding. Via deze aansluiting kom ik bij de 3e verdeler, en nog enkele radiatoren op zolder (waar ook het expansievat staat)
- Zodra ik zeker weet dat alles lekvrij is, worden de leidingen nog geissoleerd.
- Groepen zijn allemaal tussen de 50 en 70m

[Afbeelding]
Dit is een oude foto van tijdens de verbouwing. Dit is de aansluiting van de WP op de bestaande hoofdleiding. De aansluiting moet nog gemaakt worden, dat is de enige echte klus die ik nog moet doen om het project af te ronden.

Openstaande punten:
- Systeem vullen, airpurgen, en dan kijken of ie het doet. Helaas kan ik slechts de 65m2 van de bovenverdieping nu gebruiken (de overige 130m2 moet nog aangesloten worden). Ik hoop dat het genoeg is om het systeem op te starten.
- Leiding aansluiten op bestaande systeem.
- De bestaande VVW verdeler (keuken, 2 hallen, badkamer) moet nog vervangen worden door een pomploze verdeler. Deze ligt al klaar.
- Leidingen isoleren.

Ziet er mooi uit, netjes gedaan!

- De isolatie bij de buitenleidingen is inderdaad extreem dik. Ik neem aan dat je de bochtjes ook nog gaat inpakken. Als ik dit zie kom ik haast in de verleiding om de laag armaflex bij mij te verdubbelen. Ik ga nog eens met m'n warmtecamera kijken of ik warmtelek door laag isolatie zie (wanneer het stookseizoen weer begint).

- Mooie van de kunststof VVW verdelers is dat mocht je aan 11 niet genoeg hebben dat je dan met een paar langere draadeinden en een paar van die modules (heb er nog een aantal over... ) het nog uit kunt breiden. Inkorten kan natuurlijk ook, maar ik heb m'n momenteel overbodige afgedopt (voor toekomstige uitbreidingen).

- Opstarten of in bedrijf stellen wil al met relatief weinig water. De handleiding zegt dat er minimaal 30 liter in m'n 9kW j moet zitten en 50 liter bij 12 tot 16 kW. Dus even uitrekenen wat er in je (opstart) systeem zit.

- M'n spirotech microbellen luchtfilter floot bij ingebruikneming mooi het overbodige lucht eruit.

Succes met je resterende klussen.

[BarryH]

@ConQuestador Hoever staat de unit van de muur af?
bedankt