Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2

[Raymon76]

@Doggieman
Ik heb werkelijk geen idee … word er wel een beetje appellig van

[Speedy-Andre]

Doggieman schreef op maandag 27 januari 2025 @ 18:27:
Is die thermostaat kraan in de douche geschikt voor een WPB?
Meen wel eens ergens gelezen te hebben dat niet iedere thermostaatkraan het fijn vind als hij wordt gevoed uit een warmtepomp boiler.

Vertel eens waar, die kraan krijgt nog steeds koud en warm gevoed maar hooguit wat minder heet.
Ik moest dat Hansa opzoeken, kennelijk Duits en je zal hem misschien opnieuw moeten afstellen.
Met mijn Grohe badkraan geen enkel probleem, daar staat afstellen gewoon in de handleiding.

[Wolly]

Raymon76 schreef op maandag 27 januari 2025 @ 18:20:
Goedenavond heren techneuten
Volgende situatie ,
Nieuwe cv in serie geschakeld met Warmtepompboiler dmv thermostatisch mengventiel
Cv intergas wpb :AE V4
Hiermee hadden we warm water maar niet heet , en fluctueerde erg qua temperatuur. Nu is het mengventiel omgeruild voor een omschakel ventiel zoals voorgeschreven door Intergas … nu heb ik overal heet water behalve in de douche ? Overige tappunten in de badkamer ook bloedheet maar in de douche lauw? Mengventiel weer terug geplaatst en nu is de temperatuur van het douchewater weer acceptabel? Iemand een idee .
Installateur zegt dat de Hansa douche thermostaat defect is ?
Graag jullie expertise

Thanks in advance

Heb je de kraan al opnieuw gekalibreerd en heb je de de filters gecontroleerd?
Zie https://stories.hansa.com...staten-voor-installateurs

[Plaagje]

Jim423 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 13:29:
@Plaagje De enige oplossing die ik dan kan zien is een H stuk plaatsen tussen de buiten 200mm-toevoer WTW-afvoer WTW-toevoer WPB. En dan een terugslagklep naar de toevoer WTW-buiten 200mm.
Zo kan de WPB aanzuigen uit de afvoer WTW en de aanvoer met frisse lucht van buiten maar kan de afvoer-WTW nooit terug de toevoer-WTW in.

De afvoer-WPB kun je dan rechtstreeks aansluiten op de andere 200mm-afvoer naar buiten.

Het is wel een hele constructie voor maar een beperkt rendement denk ik, daarnaast gaat de WTW ook door de WPB heen blazen.

Dat is inderdaad een oplossing. Ik denk zelf dat ik toch ga kijken voor een split unit (met aparte buiten unit). Op ons platte dak hebben we daar genoeg ruimte voor en een kabel doorvoer zit er ook al. Denk dat dat het makkelijkste is.
Iemand nog nadelen voor een spit unit?

[Jim423]

Ja je dak gaat trillen. Zorg dus voor een massa met veerdempers zeker als het hout is.
Daarnaast heb je natuurlijk een f-gassen monteur nodig om hem te plaatsen.

[Doggieman]

Speedy-Andre schreef op maandag 27 januari 2025 @ 19:40:
[...]

Vertel eens waar, die kraan krijgt nog steeds koud en warm gevoed maar hooguit wat minder heet.
Ik moest dat Hansa opzoeken, kennelijk Duits en je zal hem misschien opnieuw moeten afstellen.
Met mijn Grohe badkraan geen enkel probleem, daar staat afstellen gewoon in de handleiding.

Dat is wat ik eigenlijk bedoelde met m'n opmerking. Afstellen. Geschikt voor een WPB zal iedere kraan wel zijn denk ik.
Maar ben geen expert. Heb zelf nog nooit een kraan hoeven afstellen voor een WPB. Vandaar ook dat ik aangaf "meen wel eens ergens gelezen te hebben"

Maar goed.... blijft inderdaad een raar verhaal. Persoonlijk zou ik even snel de kraan wisselen met een andere. Dan kan je zien of het probleem mee verhuist. Zo ja dan weet je genoeg lijkt me. Dan weet je in iedergeval waar je het zoeken moet.

[Raymon76]

Speedy-Andre schreef op maandag 27 januari 2025 @ 19:40:
[...]

Vertel eens waar, die kraan krijgt nog steeds koud en warm gevoed maar hooguit wat minder heet.
Ik moest dat Hansa opzoeken, kennelijk Duits en je zal hem misschien opnieuw moeten afstellen.
Met mijn Grohe badkraan geen enkel probleem, daar staat afstellen gewoon in de handleiding.

Ja als het opbouw zou zijn is het redelijk makkelijk . Echter is dit een inbouw mengthermostaat




Is wat meer werk maar valt en staat alleen met het vuilfilter eens nakijken op vervuiling van kalk e.d (onderdeel 9 )
Echter blijf ik het vreemd vinden dat ik het duco mengventiel wel heet water heb (maar dit is niet het voorgeschreven ventiel door intergas ) en met het voorgeschreven omschakelventiel niet …als douche thermostaat zelf stuk zou zijn of vervuild zou je toch bij beide ventielen geen heet water moeten hebben ?

[Surfari]

Raymon76 schreef op maandag 27 januari 2025 @ 18:20:
Goedenavond heren techneuten
Volgende situatie ,
Nieuwe cv in serie geschakeld met Warmtepompboiler dmv thermostatisch mengventiel
Cv intergas wpb :AE V4
Hiermee hadden we warm water maar niet heet , en fluctueerde erg qua temperatuur. Nu is het mengventiel omgeruild voor een omschakel ventiel zoals voorgeschreven door Intergas … nu heb ik overal heet water behalve in de douche ? Overige tappunten in de badkamer ook bloedheet maar in de douche lauw? Mengventiel weer terug geplaatst en nu is de temperatuur van het douchewater weer acceptabel? Iemand een idee .
Installateur zegt dat de Hansa douche thermostaat defect is ?
Graag jullie expertise

Thanks in advance

In de aanvoer van de thermostaatkraan kan een filter zitten. Misschien is die vervuild. Dat zit dan in de aansluiting op de muur, in de wartel.
I.c.m. meer weerstand van het nieuwe ventiel zou dat kunnen.
De kraan moet losgehaald worden om dat te controleren.

[Surfari]

Surfari schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 08:17:
[...]

In de aanvoer van de thermostaatkraan kan een filter zitten. Misschien is die vervuild. Dat zit dan in de aansluiting op de muur, in de wartel.
I.c.m. meer weerstand van het nieuwe ventiel zou dat kunnen.
De kraan moet losgehaald worden om dat te controleren.

Oef ik had je laatste post nog niet gezien. Geen opbouwkraan dus.

[Wolly]

Raymon76 schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 08:00:
[...]


Ja als het opbouw zou zijn is het redelijk makkelijk . Echter is dit een inbouw mengthermostaat
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is wat meer werk maar valt en staat alleen met het vuilfilter eens nakijken op vervuiling van kalk e.d (onderdeel 9 )
Echter blijf ik het vreemd vinden dat ik het duco mengventiel wel heet water heb (maar dit is niet het voorgeschreven ventiel door intergas ) en met het voorgeschreven omschakelventiel niet …als douche thermostaat zelf stuk zou zijn of vervuild zou je toch bij beide ventielen geen heet water moeten hebben ?

Je verhaal is nu anders als je eerst schreef

Goedenavond heren techneuten
Volgende situatie ,
Nieuwe cv in serie geschakeld met Warmtepompboiler dmv thermostatisch mengventiel
Cv intergas wpb :AE V4
Hiermee hadden we warm water maar niet heet , en fluctueerde erg qua temperatuur.

[Jim423]

Hij bedoeld warm in de douche denk ik, niet heet.
Als ik het goed begrijp is het douchewater dus met moeite 40 graden en met het omschakelventiel ertussen is het nog veel minder dan 40 graden terwijl de overige tappunten wel heet zijn. En de wateropbrengst is wel goed?

[Surfari]

Raymon76 schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 08:00:
[...]


Ja als het opbouw zou zijn is het redelijk makkelijk . Echter is dit een inbouw mengthermostaat
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is wat meer werk maar valt en staat alleen met het vuilfilter eens nakijken op vervuiling van kalk e.d (onderdeel 9 )
Echter blijf ik het vreemd vinden dat ik het duco mengventiel wel heet water heb (maar dit is niet het voorgeschreven ventiel door intergas ) en met het voorgeschreven omschakelventiel niet …als douche thermostaat zelf stuk zou zijn of vervuild zou je toch bij beide ventielen geen heet water moeten hebben ?

Je zou kunnen proberen om eens met een heel klein debiet, dus het spreekwoordelijke pisstraaltje, de thermostaatkraan te proberen. Wordt hij dan wel warm? Dan zou ik het in eerste instantie bij het filter zoeken.
Mogen we aannemen dat de leiding naar de kraan wel op temperatuur komt?

[Raymon76]

Jim423 schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 09:44:
Hij bedoeld warm in de douche denk ik, niet heet.
Als ik het goed begrijp is het douchewater dus met moeite 40 graden en met het omschakelventiel ertussen is het nog veel minder dan 40 graden terwijl de overige tappunten wel heet zijn. En de wateropbrengst is wel goed?

Idd klopt helemaal !

[Raymon76]

Wolly schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 08:40:
[...]


Je verhaal is nu anders als je eerst schreef


[...]

Nuance : met het mengventiel had ik water “heter” als met het omschakelventiel . Mengventiel was niet zaligmakend qua echt heet water maar beter als met het omschakelventiel

[zeegerd]

(dubbel/excuus)

[ Voor 98% gewijzigd door zeegerd op 28-01-2025 11:46 ]

[zeegerd]

Ben intussen verder met aansturen van de Nibe MT-WH21 mbv een (dubbel)relais, vanuit Home Assistant. Samengevat: Het werkt.

Apparatuur: Home Assistant draaiend op HA Green --> RFXCOM (433 MHz-transceiver) --> AK-RK02E (433 MHz-dubbelrelais, gevoed door een 12V-adapter) --> bedrading naar contacten op onderdeel QA1 in de Nibe, tbv aansturing van SG1 en SG2 zoals in handleiding vermeld.

Verder zo geconfigureerd dat HA de goedkoopste tarieven berekent (mbv NordPool) tussen 0:00u en 6:00u zodat de wp 's nachts relatief zuinig opwarmt. Aanname dat dit ongeveer 2u duurt, hij mag starten tussen 0:00u en 4:00u. De berekende starttijd is in de UI van HA altijd handmatig aan te passen.

SG2 is nu default verbonden/aan, daarvoor gebruikgemaakt van het 'normally closed'-contact op het relais. Dit betekent dat de Eco-stand default is geworden (niet te verwarren met de default fabrieksmodus, via het schermpje op de Nibe te wijzigen, die normaal 'Auto' is, maar ook ingesteld kan worden op Eco, Boost e.d.). Dit is omdat geforceerd verwarmen een (tijdelijk) hoger setpoint nodig heeft en dan ga je liever van Eco naar Auto, dan van Auto naar Boost (=elektrisch element à COP1 gaat aan).

Mogelijke andere functies bijv:
- op basis van ('omvangrijk, langdurig') overschot aan zonnestroom en/of behoefte aan snel/meer/heet warm water: geforceerd opwarmen, al dan niet met boostfunctie.
- en dus ook: op meerdere momenten automatisch laten verwarmen.
- blokkeren van verwarmen bij zeer hoge tarieven en/of bij hogere tarieven kort voordat het geforceerde bedrijf sowieso zal beginnen.

Was wel veel gefröbel omdat de handleiding beknopt en soms verwarrend is. Want al is er veel mogelijk, dit had echt wat duidelijker en vollediger gedocumenteerd kunnen worden.

Monitoring/aansturing van het apparaat mbv Modbus is bijzonder veel uitgebreider, dit zal ik mogelijk in de toekomst verder uitzoeken. Maar vond het vooral leuk en leerzaam om te proberen om dit zo met relais werkend te krijgen.

[RGHW]

Asking for a friend die niet op tweakers zit:

Bij de vriend is met de installatie van de warmtepomp per ongeluk een 500 liter boiler geïnstalleerd ipv de bestelde 300 liter.

Installateur heeft aangeboden die 500 liter te laten zitten zonder meerkosten. Maar ik vraag me dan af of je over de levenscyclus van de boiler niet veel meer energie kwijt bent om hem op temperatuur te houden. Uiteraard is een boiler goed geïsoleerd, maar een beetje warmte lekt toch wel weg, en die extra 200 liter moeten toch ook weer op temperatuur worden gebracht.

Iemand hier een idee hoeveel extra energie het kost om die extra 200 liter warm te houden? Is dat verwaarloosbaar klein, of telt het toch wel op over de jaren?

Het gaat om de LMNT CAWTH-300L, maar ik kan nergens een specificatiesheet vinden waar ik het warmteverlies uit kan afleiden... Ik hoef ook niet specifiek van dit model het te weten, maar hoor graag of jullie denken/weten wat het verschil is tussen 300 & 500 liter.

[Cbr]

RGHW schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 22:26:
.

Iemand hier een idee hoeveel extra energie het kost om die extra 200 liter warm te houden? Is dat verwaarloosbaar klein, of telt het toch wel op over de jaren?

Weet je zeker dat de vloer of de muur het gewicht kan dragen?

Het heeft ook voordelen. Je kan opwarmen wanneer stroom goedkoop is (gebruiken als energiebatterij).

Is het een mogelijk om zelf na te isoleren? Dat scheelt heel veel in de energieverliezen.

[Wolly]

RGHW schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 22:26:
Asking for a friend die niet op tweakers zit:

Bij de vriend is met de installatie van de warmtepomp per ongeluk een 500 liter boiler geïnstalleerd ipv de bestelde 300 liter.

Installateur heeft aangeboden die 500 liter te laten zitten zonder meerkosten. Maar ik vraag me dan af of je over de levenscyclus van de boiler niet veel meer energie kwijt bent om hem op temperatuur te houden. Uiteraard is een boiler goed geïsoleerd, maar een beetje warmte lekt toch wel weg, en die extra 200 liter moeten toch ook weer op temperatuur worden gebracht.

Iemand hier een idee hoeveel extra energie het kost om die extra 200 liter warm te houden? Is dat verwaarloosbaar klein, of telt het toch wel op over de jaren?

Het gaat om de LMNT CAWTH-300L, maar ik kan nergens een specificatiesheet vinden waar ik het warmteverlies uit kan afleiden... Ik hoef ook niet specifiek van dit model het te weten, maar hoor graag of jullie denken/weten wat het verschil is tussen 300 & 500 liter.

Je bent wel heel erg off topic, dit topic gaat over warmtepompboilers en niet over tapwater tanks van 500 liter.

[Kerngezond]

RGHW schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 22:26:
Asking for a friend die niet op tweakers zit:

Bij de vriend is met de installatie van de warmtepomp per ongeluk een 500 liter boiler geïnstalleerd ipv de bestelde 300 liter.

Installateur heeft aangeboden die 500 liter te laten zitten zonder meerkosten. Maar ik vraag me dan af of je over de levenscyclus van de boiler niet veel meer energie kwijt bent om hem op temperatuur te houden. Uiteraard is een boiler goed geïsoleerd, maar een beetje warmte lekt toch wel weg, en die extra 200 liter moeten toch ook weer op temperatuur worden gebracht.

Iemand hier een idee hoeveel extra energie het kost om die extra 200 liter warm te houden? Is dat verwaarloosbaar klein, of telt het toch wel op over de jaren?

Het gaat om de LMNT CAWTH-300L, maar ik kan nergens een specificatiesheet vinden waar ik het warmteverlies uit kan afleiden... Ik hoef ook niet specifiek van dit model het te weten, maar hoor graag of jullie denken/weten wat het verschil is tussen 300 & 500 liter.

Als je er vanuit gaat dat de meeste warmte redelijk egaal over het oppervlak verdwijnt is daar met een beetje natuur- en wiskunde wel makkelijk uit te komen. Ik zag aan de specificaties dat ze allebei erg op elkaar lijken qua verhoudingen dus dan wordt het gewoon:
Verhouding qua volume: 500/300=1,667
Verhouding qua oppervlak: (1,667^(1/3)=1,186)^2=1,41
Oftewel, de 500 liter variant heeft 1,667 keer zoveel volume en daarmee 1,41 keer zoveel oppervlak en zal daarmee ongeveer 1,41 keer zoveel energie lekken als de 300 liter variant.

[Speedy-Andre]

Wolly schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 23:25:
[...]


Je bent wel heel erg off topic, dit topic gaat over warmtepompboilers en niet over tapwater tanks van 500 liter.

Haha doe niet zo streng
Hij kan zich misschien wel afvragen of de wp tijd genoeg krijgt om dat (afgekoelde) vat te verwarmen.
Een voordeel is dat je het minder warm hoeft te stoken als je verbruik gebaseerd is op 300l en dan is het verlies ook wat minder groot.

[Kerngezond]

Speedy-Andre schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 00:19:
[...]

Haha doe niet zo streng
Hij kan zich misschien wel afvragen of de wp tijd genoeg krijgt om dat (afgekoelde) vat te verwarmen.
Een voordeel is dat je het minder warm hoeft te stoken als je verbruik gebaseerd is op 300ll en dan is het verlies ook wat minder groot.

Dat is echt wel een slimme opmerking. Daar had ik nog niet bij stil gestaan en ik denk dat dit weleens een groter effect zou kunnen hebben dan het grotere oppervlak.

[Robinnoord]

+ dat water tot bijvoorbeeld 45 graden opwarmen een betere efficiëntie heeft als water tot 55 graden opwarmen

[ Voor 4% gewijzigd door Robinnoord op 29-01-2025 09:18 ]

[Martin7182]

Kerngezond schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 01:09:
[...]

Dat is echt wel een slimme opmerking. Daar had ik nog niet bij stil gestaan en ik denk dat dit weleens een groter effect zou kunnen hebben dan het grotere oppervlak.

Ik vind het een discutabele opmerking. Als je verbruik gebaseerd is op 300 L, dan denk ik aan max. ~200 L en hoef je de temperatuur helemaal niet te veranderen. Wij hebben hier een 150 L vat en de eerste 100 liters zijn allemaal even warm dankzij de gelaagdheid van het vat. Een groter vat zou ik net zo warm moeten stoken als ik niet op comfort in wil leveren.

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is: hoeveel liter heb ik per keer maximaal nodig. Als dat 'slechts' 200 L is, dan gaat een 500 L vat je niet helpen.

[ Voor 12% gewijzigd door Martin7182 op 29-01-2025 09:25 ]

[RGHW]

Dank allemaal. Ik snap dat dit forum over WP boilers gaat, maar het gaat dus vooral om het verschil in warmteverlies tussen een 300liter & 500liter vat. En zoals vaker stellen de tweakers mij niet teleur, want er komen een hoop relevante antwoorden.

Probleem is dus de fout die de installateur heeft gemaakt door ongevraagd het 500 liter vat te installeren. Daar is geen behoefte aan, maar de installateur doet nu alsof het een kadootje is waar ze dankbaar voor moeten zijn. De boiler past en de betonnen vloer kan het dragen, maar eigenlijk ben je continue 200 liter extra aan het warmhouden. Daarvoor willen we compensatie vna de installateur, of ze moeten alsnog de 500 liter boiler vervangen door 1 van 300 liter.

Ik kom nu op een extra warmteverlies van 05-1,0 kwh/dag voor de grotere boiler. Een warmtepomp verwarmt de boiler, dus met een COP van 4 ga ik uit van een extra kost van 0,25kwh/dag en dat voor 15 jaar.

Is dat redelijk?

[Kerngezond]

Martin7182 schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 09:19:
[...]

Ik vind het een discutabele opmerking. Als je verbruik gebaseerd is op 300 L, dan denk ik aan max. ~200 L en hoef je de temperatuur helemaal niet te veranderen. Wij hebben hier een 150 L vat en de eerste 100 liters zijn allemaal even warm dankzij de gelaagdheid van het vat. Een groter vat zou ik net zo warm moeten stoken als ik niet op comfort in wil leveren.

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is: hoeveel liter heb ik per keer maximaal nodig. Als dat 'slechts' 200 L is, dan gaat een 500 L vat je niet helpen.

Ik snap niet goed wat je hiermee bedoelt. Wat bedoel je met wat? Natuurlijk is het zo dat een vat te groot kan zijn als je het bij lange na niet gaat gebruiken, maar als je bijvoorbeeld een 300 liter vat gebruikt en die nagenoeg leeg trekt terwijl hij tot 55 graden verwarmd is dan zal het energie-efficiënter zijn als je een vat van 500 liter gebruikt en die op een lagere temperatuur zet. Ik denk dat de vuistregel hierbij zal zijn dat je vat pas te groot is wanneer je hem op 40 graden zet en daarbij nog ruim water overhoudt.

[Kerngezond]

RGHW schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 09:46:
Dank allemaal. Ik snap dat dit forum over WP boilers gaat, maar het gaat dus vooral om het verschil in warmteverlies tussen een 300liter & 500liter vat. En zoals vaker stellen de tweakers mij niet teleur, want er komen een hoop relevante antwoorden.

Probleem is dus de fout die de installateur heeft gemaakt door ongevraagd het 500 liter vat te installeren. Daar is geen behoefte aan, maar de installateur doet nu alsof het een kadootje is waar ze dankbaar voor moeten zijn. De boiler past en de betonnen vloer kan het dragen, maar eigenlijk ben je continue 200 liter extra aan het warmhouden. Daarvoor willen we compensatie vna de installateur, of ze moeten alsnog de 500 liter boiler vervangen door 1 van 300 liter.

Ik kom nu op een extra warmteverlies van 05-1,0 kwh/dag voor de grotere boiler. Een warmtepomp verwarmt de boiler, dus met een COP van 4 ga ik uit van een extra kost van 0,25kwh/dag en dat voor 15 jaar.

Is dat redelijk?

Of het redelijk is dat is denk ik ietwat subjectief. Het komt neer op 10 watt extra sluipverbruik qua elektriciteit. Niet heel veel maar ook weer niet verwaarloosbaar. Hoe kom je op dit getal? Heb je hierbij ook meegenomen dat je eventueel lager kan verwarmen of is het vat echt veel te groot?

[Surfari]

RGHW schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 09:46:
Dank allemaal. Ik snap dat dit forum over WP boilers gaat, maar het gaat dus vooral om het verschil in warmteverlies tussen een 300liter & 500liter vat. En zoals vaker stellen de tweakers mij niet teleur, want er komen een hoop relevante antwoorden.

Probleem is dus de fout die de installateur heeft gemaakt door ongevraagd het 500 liter vat te installeren. Daar is geen behoefte aan, maar de installateur doet nu alsof het een kadootje is waar ze dankbaar voor moeten zijn. De boiler past en de betonnen vloer kan het dragen, maar eigenlijk ben je continue 200 liter extra aan het warmhouden. Daarvoor willen we compensatie vna de installateur, of ze moeten alsnog de 500 liter boiler vervangen door 1 van 300 liter.

Ik kom nu op een extra warmteverlies van 05-1,0 kwh/dag voor de grotere boiler. Een warmtepomp verwarmt de boiler, dus met een COP van 4 ga ik uit van een extra kost van 0,25kwh/dag en dat voor 15 jaar.

Is dat redelijk?

Als ik het goed begrepen heb is het stilstand verlies gerelateerd aan het energielabel. Volgens Google heeft de 300 l boiler labelA en de 500l heb ik niet gevonden.
De formule die hierbij hoort zou zijn:
(Van internet geplukt(
A (5.5+3.16)*V <S< (8.5+4.25)*V

300liter.
Verlies 2,5 tot 3,8 kWh
500liter
Verlies 4,145 tot 6 kWh

Dat zijn nogal cijfers.
Of het nou echt klopt..

Weet iemand waar die formulering vandaan komt?
Als het de formule erkend is dan heb je wel wat om te claimen.
2kWh per dag. Of het nou klopt met de werkelijkheid of niet.

[DanTm]

Martin7182 schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 09:19:
[...]

Ik vind het een discutabele opmerking. Als je verbruik gebaseerd is op 300 L, dan denk ik aan max. ~200 L en hoef je de temperatuur helemaal niet te veranderen. Wij hebben hier een 150 L vat en de eerste 100 liters zijn allemaal even warm dankzij de gelaagdheid van het vat. Een groter vat zou ik net zo warm moeten stoken als ik niet op comfort in wil leveren.

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is: hoeveel liter heb ik per keer maximaal nodig. Als dat 'slechts' 200 L is, dan gaat een 500 L vat je niet helpen.

het gaat niet alleen om hoeveel liter je nodig hebt.. maar ook de temperatuur van die liters.
Niemand doucht met water van 60 graden. Er wordt dan koud water bijgemengd.
Als je boilervat op een lager temperatuur staat hoeft er minder water bijgemengd te worden.

Lagere temperatuur van het boilervat is minder warmteverlies, en met een WP efficiënter verwarmen.
Dus als je 300 liter vat op 55 graden staat, dan is het voor een 500 liter vat mogelijk voldoende op 45 graden (om dezelfde hoeveelheid water van ong 40 graden te krijgen).

[Cbr]

RGHW schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 09:46:

Is dat redelijk?

Ongeveer 400 euro compensatie? Lijkt me heel redelijk.

[Martin7182]

DanTm schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 10:14:
[...]


het gaat niet alleen om hoeveel liter je nodig hebt.. maar ook de temperatuur van die liters.
Niemand doucht met water van 60 graden. Er wordt dan koud water bijgemengd.
Als je boilervat op een lager temperatuur staat hoeft er minder water bijgemengd te worden.

Lagere temperatuur van het boilervat is minder warmteverlies, en met een WP efficiënter verwarmen.
Dus als je 300 liter vat op 55 graden staat, dan is het voor een 500 liter vat mogelijk voldoende op 45 graden (om dezelfde hoeveelheid water van ong 40 graden te krijgen).

Dat is een schijnreden om voor een 500 liter vat te kiezen. Als je aan 200 liter water van 40 graden genoeg hebt, dan maakt de grootte van het vat vanaf +/- 300 liter niet uit. Je gaat een 500 liter vat namelijk niet lager dan 40 graden verwarmen.

[Glashelder]

De vraag is dan wat de warm water behoefte van @RGHW is en waar mee gerekend is. Is er gerekend met 300 liter op 40 gaden of toevallig toch op 55? Dan kan 500 liter wel interessant zijn omdat je dan wel echt minder hoog hoeft te gaan qua temperatuur.

[DanTm]

Martin7182 schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 10:45:
[...]

Dat is een schijnreden om voor een 500 liter vat te kiezen. Als je aan 200 liter water van 40 graden genoeg hebt, dan maakt de grootte van het vat vanaf +/- 300 liter niet uit. Je gaat een 500 liter vat namelijk niet lager dan 40 graden verwarmen.

Als.... je daar genoeg aan hebt zeker. Maar heb je dat niet, dan kan het wel degelijk efficiënter zijn om een groter vat te hebben.

[Speedy-Andre]

Gaan we niet volledig voorbij aan wat de eigenaar van dat vat zelf wil?
Hoe komt ie aan 300l, is dat wel passend of had dat eigenlijk minder of juist meer mogen zijn (als er al deskundig aan gerekend is...) ?
Pas als je dat weet kan je stellen dat compensatie redelijk is, voor hetzelfde geld is hij nu beter af omdat ie meer comfort heeft tegen uiteraard een meerprijs wat het verbruik betreft.
Daarnaast vroeg ik eerder al of de wp genoeg vermogen heeft voor die 500l, als in de benodigde tijd voor SWW naast verwarmen van de woning.

Btw, het wordt nu zo'n lang verhaal dat het beter in een eigen topic past. of naar het algemene L/W wp topic.
De opzet van 'voor een vriend' maakt het extra lastig omdat we geen overzicht hebben van de hele situatie.
@RGHW Bedenk eens een titel, dan vraag ik een mod om dit verhaal af te splitsen.
Dan wel een duidelijkere beschrijving van het 'probleem' en de omstandigheden want nu gaat het alle kanten op omdat er weinig informatie is.

[ Voor 29% gewijzigd door Speedy-Andre op 29-01-2025 11:19 ]

[zeegerd]

Op zich een prima gedachte, groter vat op lagere temperatuur stoken want er hoeft minder bijgemengd te worden voor het douchen, plus hogere efficiëntie van de wp.

Maar dan zegt mijn vrouw: ho ho, ik wil geregeld ook even afwas voorspoelen/met de hand doen, en dan is 40 gr C veel te koud (we hebben geen Quooker oid). Handig dat @RGHW hier de behoefte controleert van zijn contact(en).

[Surfari]

zeegerd schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 11:21:
Op zich een prima gedachte, groter vat op lagere temperatuur stoken want er hoeft minder bijgemengd te worden voor het douchen, plus hogere efficiëntie van de wp.

Maar dan zegt mijn vrouw: ho ho, ik wil geregeld ook even afwas voorspoelen/met de hand doen, en dan is 40 gr C veel te koud (we hebben geen Quooker oid). Handig dat @RGHW hier de behoefte controleert van zijn contact(en).

Zal toch ook een legionellarun moeten doen

[svenk91]

RGHW schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 09:46:
Dank allemaal. Ik snap dat dit forum over WP boilers gaat, maar het gaat dus vooral om het verschil in warmteverlies tussen een 300liter & 500liter vat. En zoals vaker stellen de tweakers mij niet teleur, want er komen een hoop relevante antwoorden.

Probleem is dus de fout die de installateur heeft gemaakt door ongevraagd het 500 liter vat te installeren. Daar is geen behoefte aan, maar de installateur doet nu alsof het een kadootje is waar ze dankbaar voor moeten zijn. De boiler past en de betonnen vloer kan het dragen, maar eigenlijk ben je continue 200 liter extra aan het warmhouden. Daarvoor willen we compensatie vna de installateur, of ze moeten alsnog de 500 liter boiler vervangen door 1 van 300 liter.

Ik kom nu op een extra warmteverlies van 05-1,0 kwh/dag voor de grotere boiler. Een warmtepomp verwarmt de boiler, dus met een COP van 4 ga ik uit van een extra kost van 0,25kwh/dag en dat voor 15 jaar.

Is dat redelijk?

Je rekensommetje lijkt me redelijk. Tegen een prijs van 0,25 cent per kWh kom ik dan op een vergoeding van bijna 350 euro. Ben je daar blij mee? Je staat natuurlijk volledig in je recht dat ze gratis toch een 300 liter boiler installeren.

Los van de discussie over extra verliezen van een grote boiler is het ook belangrijk om te kijken of de rest van je systeem het extra formaat wel aankan.

• Je warmtepomp is mogelijk meer tijd kwijt met opwarmen (en warm houden), heeft je verwarming genoeg thermische buffer om dat op te vangen?
• Mogelijk kan de boiler water met een iets lagere temperatuur hebben (was het vat op 55 graden berekend, kan dat nu misschien naar 45 bijv.), maar dan moet er mogelijk ook een dikkere leiding van de boiler richting douche/kranen lopen omdat er relatief meer water door de warmwaterbuizen moet om een gelijke hoeveelheid water op douche/vaatwas temperatuur te krijgen. Zijn de leidingen ruim genoeg bemeten hiervoor?
• Een 500 liter vat neemt meer ruimte in, vind je dit erg? (en wat vindt je partner eventueel?)

[Surfari]

RGHW schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 09:46:
Dank allemaal. Ik snap dat dit forum over WP boilers gaat, maar het gaat dus vooral om het verschil in warmteverlies tussen een 300liter & 500liter vat. En zoals vaker stellen de tweakers mij niet teleur, want er komen een hoop relevante antwoorden.

Probleem is dus de fout die de installateur heeft gemaakt door ongevraagd het 500 liter vat te installeren. Daar is geen behoefte aan, maar de installateur doet nu alsof het een kadootje is waar ze dankbaar voor moeten zijn. De boiler past en de betonnen vloer kan het dragen, maar eigenlijk ben je continue 200 liter extra aan het warmhouden. Daarvoor willen we compensatie vna de installateur, of ze moeten alsnog de 500 liter boiler vervangen door 1 van 300 liter.

Ik kom nu op een extra warmteverlies van 05-1,0 kwh/dag voor de grotere boiler. Een warmtepomp verwarmt de boiler, dus met een COP van 4 ga ik uit van een extra kost van 0,25kwh/dag en dat voor 15 jaar.

Is dat redelijk?

Kun je duidelijk maken waar de 0,5 tot 1 kWh vandaan komt?
Ook stel je cop=4, dit is het warmtepompboiler topic, ik ben erg benieuwd welke wp dat dan is

Uitgaande van cop 2,8:

1 a 2 kWh verlies/cop2,8 x 365 dagen
Is 130 a 260 kWh/jaar
X15 jaar is 1850 tot 3900 kWh
X kWh prijs blijft gokken over 15 jaar, stel 0,35€.
Zeg 700 tot 1400 euro.

[RGHW]

Dank allemaal. Ik zal overwegen om een apart topic te starten, maar ik denk dat ik al genoeg input verzameld heb ondertussen. Ik ken de situatie bij de vriend goed, want ik heb meegedacht over de installatie daar. Is inderdaad een L/W warmtepomp + boilervat. Niet helemaal passend hier, maar mijn gok was dat hier meer mensen zouden zitten met verstand van boilers, en dat is gelukkig zo. Mijn conclusies zijn:

1. Vat is zeker te groot voor de behoefte (4 persoons huishouden, 5 persoons zou ook kunnen, maar grotere behoefte is er niet)
2. Groter vat = meer warmteverlies, ergens rond de 1 kWh/dag, maar die wordt opgewarmd met een externe warmtepomp, dus het kost geen 1 kWh aan stroom
3. Groter vat = je kunt volstaan met een lagere temperatuur in het vat, dat scheelt weer energie.
4. lagere temperatuur = meer energie nodig met de legionella run.
5. Is de warmtepomp die geïnstalleerd is voldoende krachtig om deze grote boiler op te warmen? Hij 9,5 kw, dus ik vermoed van wel.
6. Als je met een lagere temperatuur werkt, zijn de leidingen dan ruim genoeg om voldoende water naar de douche te krijgen (want minder koud bijmengen).

Alles bij elkaar, een groter vat verhoogt het totale energieverbruik, maar het is niet schokkend.
Maar het grotere vat heeft eigenlijk geen voordelen voor dit huishouden.

We gaan eens onderhandelen met de installateur. Ik koppel hier nog terug wat eruit komt en als ik nog meer vragen heb, zal ik een separaat topic starten.

Dank allemaal

[svenk91]

RGHW schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 16:29:
4. lagere temperatuur = meer energie nodig met de legionella run.

Met een hogere standaard temperatuur heb je niet ineens minder energie nodig om tot de legionella run temperatuur te komen. Een deel van die energie is al eerder in het vat gestopt.

[reneeke1970]

RGHW schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 16:29:
Dank allemaal. Ik zal overwegen om een apart topic te starten, maar ik denk dat ik al genoeg input verzameld heb ondertussen. Ik ken de situatie bij de vriend goed, want ik heb meegedacht over de installatie daar. Is inderdaad een L/W warmtepomp + boilervat. Niet helemaal passend hier, maar mijn gok was dat hier meer mensen zouden zitten met verstand van boilers, en dat is gelukkig zo. Mijn conclusies zijn:

1. Vat is zeker te groot voor de behoefte (4 persoons huishouden, 5 persoons zou ook kunnen, maar grotere behoefte is er niet)
2. Groter vat = meer warmteverlies, ergens rond de 1 kWh/dag, maar die wordt opgewarmd met een externe warmtepomp, dus het kost geen 1 kWh aan stroom
3. Groter vat = je kunt volstaan met een lagere temperatuur in het vat, dat scheelt weer energie.
4. lagere temperatuur = meer energie nodig met de legionella run.
5. Is de warmtepomp die geïnstalleerd is voldoende krachtig om deze grote boiler op te warmen? Hij 9,5 kw, dus ik vermoed van wel.
6. Als je met een lagere temperatuur werkt, zijn de leidingen dan ruim genoeg om voldoende water naar de douche te krijgen (want minder koud bijmengen).

Alles bij elkaar, een groter vat verhoogt het totale energieverbruik, maar het is niet schokkend.
Maar het grotere vat heeft eigenlijk geen voordelen voor dit huishouden.

We gaan eens onderhandelen met de installateur. Ik koppel hier nog terug wat eruit komt en als ik nog meer vragen heb, zal ik een separaat topic starten.

Dank allemaal

4 personen met 300 liter, heb ik toch aardig twijfels over of dat voldoende is, de luxe voor een regen douche of lang douchende puber, is er in ieder geval niet.
Vergeet je ook niet dat als salderen weg is, de 500 een mooie zonne energie buffer is op gratis stroom.

[dunklefaser]

Naar mijn eigen beperkte ervaring zijn 200 l boilerinhoud van 50-55 °C ruim voldoende voor 2 personen.
Natuurlijk geen regendouche of douchebeurten van 30 minuten hier .

10 minuten max. met ca. 40 l warm water van ca. 39 °C = 1,2-1,3 kWh thermisch
"Opladen" van het boilervat als de zon schijnt gaat (bijna) automatisch.

Om significant "zonne energie te bufferen?" is de warmte opslag in boilervaten
meestal te klein en sowieso niet voldoende geïsoleerd.
Grove schatting: ca. 5-6 kWh elektrisch in een 500 l boilervat van een wpb (als de zon voldoende schijnt)
en vol is vol net zoals bij een normale accu.

[haaibaa2]

Hier met 2 volwassenen en 2 pubers is het krap met 260 liter en een bad. Wij hebben wel dagen dat er nog 35 graden Celsius in de boiler zit, dan is het niet meer lekker douchen. Het duurt 9 uur om weer volledig op te warmen, dat is wel lang als je uit je werk komt en wilt douchen bijvoorbeeld.

500 liter lijkt me absoluut luxe en als je die upgrade gratis krijgt zou ik juist blij zijn.

[Supertip]

haaibaa2 schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 17:16:


500 liter lijkt me absoluut luxe en als je die upgrade gratis krijgt zou ik juist blij zijn.

Tja wat voor de één een Lust is, is voor de ander een last.

Vind ik persoonlijk dat een 300 liter vat op 55 graden voldoende moet zijn voor 4 personen.

[reneeke1970]

Supertip schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 18:41:
[...]


Tja wat voor de één een Lust is, is voor de ander een last.

Vind ik persoonlijk dat een 300 liter vat op 55 graden voldoende moet zijn voor 4 personen.

Als je nog iets aan moet schaffen maak je andere keuzes. Nu heeft hij gratis 500 liter gekregen. Moet ie blij om zijn.
Heb je al eens een wp gehoord bij -10 die 55 graden probeert te maken?
Kan je vertellen dat ie 40 een stuk fijner vind.
Vanwege betere efficiency levert het zelfs een stroom besparing op, weegt zwaarder dan een beetje extra stilstand verlies.

[Supertip]

reneeke1970 schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 19:06:
[...]


Heb je al eens een wp gehoord bij -10 die 55 graden probeert te maken?

Nee nooit gehoord, puur omdat het hier 28 jaar geleden was dat we de -10 haalde.

[arjen888]

Mag ik inhaken? Wij hebben een offerte gekregen voor 200 liter en hebben een regendouche (wat meneer niet eens gevraagd heeft) Is niet voldoende dus voor 2 volwassenen (ik douche doordeweeks op het werk) en 2 opgroeiende kinderen. Wat is handiger dan, 300 liter, 500 liter?

[Airw0lf]

arjen888 schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 19:17:
Mag ik inhaken? Wij hebben een offerte gekregen voor 200 liter en hebben een regendouche (wat meneer niet eens gevraagd heeft) Is niet voldoende dus voor 2 volwassenen (ik douche doordeweeks op het werk) en 2 opgroeiende kinderen. Wat is handiger dan, 300 liter, 500 liter?

Goeie vraag voor een mooie rekenoefening... :
https://www.cbs.nl/nl-nl/...s--wgt---2021/6-de-douche

[reneeke1970]

arjen888 schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 19:17:
Mag ik inhaken? Wij hebben een offerte gekregen voor 200 liter en hebben een regendouche (wat meneer niet eens gevraagd heeft) Is niet voldoende dus voor 2 volwassenen (ik douche doordeweeks op het werk) en 2 opgroeiende kinderen. Wat is handiger dan, 300 liter, 500 liter?

Hier ga je 100 antwoorden op krijgen haha, lees maar even twee paginas terug. Ik zou 300 liter nemen met als backup een door stroom verwarmer er achter voor als het water toch koud word.

[arjen888]

reneeke1970 schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 19:22:
[...]

Hier ga je 100 antwoorden op krijgen haha, lees maar even twee paginas terug. Ik zou 300 liter nemen met als backup een door stroom verwarmer er achter voor als het water toch koud word.

De cv ketel gaat weg, als we maar met zn 4en 5 a 10 minuten kunnen douchen

[ Voor 7% gewijzigd door arjen888 op 30-01-2025 19:28 ]

[reneeke1970]

Supertip schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 19:16:
[...]

Nee nooit gehoord, puur omdat het hier 28 jaar geleden was dat we de -10 haalde.

Snap ik, maar zo vreemd is het niet, vorige week nog -7 dus.....
Het maakt een hoop kabaal, en dan moet je nog hopen dat ie het haalt, sommige doen vanaf 50 graden de heater erbij, omdat het anders uren duurt.
Met een warmtepomp boiler binnen (daar is dit topic voor )is het geen probleem

[Doggieman]

@arjen888
Gaat verder nergens om en niet lullig bedoeld, maar het is maar net in hoeverre je je gedrag kunt en wilt aanpassen. Als je perse een regendouche wilt, onbeperkt wilt kunnen douchen (achter elkaar) en 2 pubers hebt die denken dat de bomen tot in de hemel groeien dan zou ik helemaal niet eens een (WP)B overwegen en lekker die ketel aanhouden.

Voor m'n beeldvorming: hoe ga je huis warm houden zonder gasketel. Neem je een WP? en dan een losse WPB voor sanitair warm water?

Ik denk dat je er niet aan ontkomt om toch op z'n minst rekening te houden dat het debiet van welke boiler dan ook een keer eindig is.

[arjen888]

Doggieman schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 19:40:
@arjen888
Gaat verder nergens om en niet lullig bedoeld, maar het is maar net in hoeverre je je gedrag kunt en wilt aanpassen. Als je perse een regendouche wilt, onbeperkt wilt kunnen douchen (achter elkaar) en 2 pubers hebt die denken dat de bomen tot in de hemel groeien dan zou ik helemaal niet eens een (WP)B overwegen en lekker die ketel aanhouden.

Voor m'n beeldvorming: hoe ga je huis warm houden zonder gasketel. Neem je een WP? en dan een losse WPB voor sanitair warm water?

Ik denk dat je er niet aan ontkomt om toch op z'n minst rekening te houden dat het debiet van welke boiler dan ook eennkeer eindig is.

Eens, we zijn als gezin zeer energie bewust en douchen niet als een stel pubers haha, regendouche hebben we al, gaat ook niet meer weg . Dus 5 a 10 minuten douchen, waarbij ik doordeweeks op het werk douche. Heb airco's en een houtkachel. Warm water is het enige gasverbruik nog .

[Doggieman]

arjen888 schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 19:44:
[...]


Eens, we zijn als gezin zeer energie bewust en douchen niet als een stel pubers haha, regendouche hebben we al, gaat ook niet meer weg . Dus 5 a 10 minuten douchen, waarbij ik doordeweeks op het werk douche. Heb airco's en een houtkachel. Warm water is het enige gasverbruik nog .

Met die info zou ik inschatten dat je aan 270 liter WPB genoeg zou moeten hebben (mits je normaal doet met die regendouche en de boiler tijd heeft om tussentijds weer wat op te warmen)
Had destijds zelf 2 pubers in huis. Ff streng toegesproken en ze hebben 2x onder een lauwe douche gestaan met hun vriendinnen . Toen wisten ze het wel 😁

Heb zelf een 200 liter. Op 55 graden destijds ingesteld. Nooit geen probleem geweest. En bij nood aan de man kan je altijd nog de boost functie aanzetten. Dat gaat dan best rap.
Als je wat kunt plannen kan je ook van de legionella run gebruikmaken. Dan heb je "extra" warmwater.

In kort.... als je niet echt extreem verbruiker bent en er een beetje rekening mee houdt zal je eigenlijk nooit een koude douche hebben. Wij hebben er in iedergeval nog nooit spijt van gehad dat we gas de deur uitgedaan hebben. We zijn nu nog maar met z'n tweeën. Dus nu is het al helemaal geen punt meer. Staat nu zelfs maar op 45 graden want dat is gewoon genoeg voor ons samen.

[Supertip]

arjen888 schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 19:25:
[...]


De cv ketel gaat weg, als we maar met zn 4en 5 a 10 minuten kunnen douchen

Wtw op je douchewater is ook een idee, een warmtepomp boiler met backup element 2-2,5 kw
Die je in laat komt voor het douche festijn om op te warmen tot 60 graden, iedereen een beetje oppassen niet te langer douchen dan nodig kom je een heel eind met 300 liter lijkt mij.

[arjen888]

Bedankt voor de reacties, had eenofferte voor een 200 liter, maar heb om een 300 liter gevraagd nu

[Supertip]

arjen888 schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 21:03:
Bedankt voor de reacties, had eenofferte voor een 200 liter, maar heb om een 300 liter gevraagd nu

Idd 300 liter met een beetje oppassen moet toereikend zijn, en een vette besparing als het gas de deur uit kan.(Met zonnepanelen)

[Martin7182]

reneeke1970 schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 19:06:
[...]

Als je nog iets aan moet schaffen maak je andere keuzes. Nu heeft hij gratis 500 liter gekregen. Moet ie blij om zijn.
Heb je al eens een wp gehoord bij -10 die 55 graden probeert te maken?
Kan je vertellen dat ie 40 een stuk fijner vind.
Vanwege betere efficiency levert het zelfs een stroom besparing op, weegt zwaarder dan een beetje extra stilstand verlies.

Als je maximaal maar 300 liter op 40 graden nodig hebt, dan heeft het geen zin om 500 liter te nemen. Want die moet ook naar 40 graden om comfortabel te kunnen douchen. Dat 500 liter vat is groter, zwaarder, heeft meer stilstandverlies en duurt veel langer om op te warmen. Als ik lees dat 260 liter al 9 uur duurt, hoe lang duurt 500 liter dan wel niet?

[-Junkiexp-]

Hier ook een 200 liter op 50 graden met 2 jongere kinderen.
Gaat prima eigenlijk wel.
Even een stukje bewustwording waar imo niks mis mee is.
Met de nieuwe badkamer met 2x regendouche van 30cm kan het hard gaan, heb al eens 7 graden in het display van de wpb gehad.
Boost functie werkt prima trouwens, die warmt het vat echt wel heel snel op.

[Awesomo4k]

Weet jij hoeveel W die boost functie trekt?

[dunklefaser]

-Junkiexp- schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 23:30:
Hier ook een 200 liter op 50 graden met 2 jongere kinderen.
Gaat prima eigenlijk wel.
Even een stukje bewustwording waar imo niks mis mee is.
Met de nieuwe badkamer met 2x regendouche van 30cm kan het hard gaan, heb al eens 7 graden in het display van de wpb gehad.
Boost functie werkt prima trouwens, die warmt het vat echt wel heel snel op.

Daarom de naam "boost" en @Awesomo4k met 1800 W ook geen kunstje.

[Speedy-Andre]

Awesomo4k schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 00:17:
Weet jij hoeveel W die boost functie trekt?

Tja zie handleiding, een Atlantic zet een 1800W element aan naast de warmtepomp dus het kost wat stroom.

[Raymon76]

-Junkiexp- schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 23:30:
Hier ook een 200 liter op 50 graden met 2 jongere kinderen.
Gaat prima eigenlijk wel.
Even een stukje bewustwording waar imo niks mis mee is.
Met de nieuwe badkamer met 2x regendouche van 30cm kan het hard gaan, heb al eens 7 graden in het display van de wpb gehad.
Boost functie werkt prima trouwens, die warmt het vat echt wel heel snel op.

Ik heb de 270 liter gisteren 3 man gedoucht en ik moest nog douchen stond de boiler op 17 graden , ik denk nou dat word voor mij koud(er) douchen maar niets was minder waar . Had gewoon prima douchewater nog (zonder dat cv bijsprong )
En wpb gewoon op eco handmatig

[Doggieman]

@Raymon76
Komt door de gelaagdheid in je boiler. Het warme water zit bovenin. Koud wordt onder toegevoegd. De uiteindelijke temperatuur meting zit ergens in het midden. In een goede boiler word er weinig gemixt.
Dus als je meter 17 graden aangeeft dan is het water boven die meter altijd warmer.

[Glashelder]

Heeft de Atlantic ook niet twee sensoren?

Mijn Ferroli heeft er eentje onderin en eentje bovenin. Na douchen zie je de onderste dalen maar na het douchen zie je dat beiden relatief snel weer naar elkaar toe gaan.

[Doggieman]

De Explorer V4 heeft er in iedergeval maar 1 zover als ik weet. Zo'n beetje op 2/3 van onder, naast het verwarmingselement.

[Philos31]

Iemand die een goed installatiebedrijf weet die ook in Almere de installatie doet? Ik wil vanwege de subsidie het liefst laten doen. (Explorer v4)
De bedrijven die ik nu heb aangeschreven hebben waarschijnlijk druk genoeg want of ik wordt afgewezen of ze reageren helemaal niet eens....

[haaibaa2]

Philos31 schreef op zondag 2 februari 2025 @ 15:53:
Iemand die een goed installatiebedrijf weet die ook in Almere de installatie doet? Ik wil vanwege de subsidie het liefst laten doen. (Explorer v4)
De bedrijven die ik nu heb aangeschreven hebben waarschijnlijk druk genoeg want of ik wordt afgewezen of ze reageren helemaal niet eens....

Ik heb zelf goeie ervaring met Watt Slimmer uit Harderwijk, en ik weet dat Patrick Schimmel (installatietechniek) ook installeert in Flevoland. Die kun je beide vragen.

[Philos31]

haaibaa2 schreef op zondag 2 februari 2025 @ 22:27:
[...]

Ik heb zelf goeie ervaring met Watt Slimmer uit Harderwijk, en ik weet dat Patrick Schimmel (installatietechniek) ook installeert in Flevoland. Die kun je beide vragen.

Top ik ga morgen eens bellen.

[zoef007]

Hallo Bob,
Ik heb dezelfde WPB en ook regelmatig dezelfde storingen H06:44 of H06:40.
Hij draait ook in de ecostand en ik heb geprobeerd met lucht van buiten en lucht van binnen. Beiden gevallen komt de storing regelmatig. Handmatig resetten of zelfs stekker uit t stopcontact is dan nodig.

Heb jij al een oplossing gekregen/gevonden?

[zoef007]

BobdeR schreef op zondag 24 november 2024 @ 10:18:
Afgelopen (koude) dagen gaat onze wpb zoveel ontdooicycli draaien dat hij in storing gaat.

wpb staat opgesteld in de bijkeuken, omgevingslucht (aanzuig) is zeker boven de 10 graden. Bij de laatste foutmelding afgelezen dat de aanzuig temperatuur 16 graden was. Afvoer gaat naar buiten.

Visueel geconstateerd dat het blok ook helemaal niet ingevroren is, toch regelmatig ontdooicycli.


Iemand hier al eens mee gemaakt dat een wpb telkens gaat ontdooien (terwijl dit niet noodzakelijk is)?


Betreft remeha azorra ace 250 (r290).
Foutcode H06.44: curatieve blokkering na te veel vastgestelde curatieve cycli in te korte tijd
Foutcode E06.50: Ontdooien blokkeren


Ik heb exact dezelfde foutcode problematiek Rob. Is er voor jou al een oplossing gekomen?
Ik kan alleen maar handmatig resetten.
vrgr
Eddy

ps: draait op eco modus (zonder bijverwarming van spiraal) en vraag 50 graden water met een hysterese van 5graden

[--Erik--]

Ik ga de Calypso split 270L V3 aansluiten, maar loop even vast op de perskoppelingen die ik erop moet draaien. Ik heb Heima24 meerlagenbuis: 16mm koud aanvoer, 20mm warm uit.
Op de warm water uitgang gaat de meegeleverde diëlektrische koppeling. Daarop moet ik dan gaan aansluiten met een perskoppeling naar de 20mm meerlagenbuis. Welke perskoppeling gebruik ik hiervoor? Vlakdichtend, met O-ring, of kan ik hier met loctite55 op de diëlektrische koppeling overgaan naar een perskoppeling 20?

Op de koudwater ingang kan ik direct overgaan naar de meerlagenbuis, zonder diëlektrische koppeling (zegt de handleiding). Dit is een kunstof aansluiting, waar ik met 16mm meerlagenbuis op aan wil sluiten.
Wat is hier wijsheid? De vlakdichtende, met O-ring, of die zonder en weer met loctite55 draad werken?

Dan heb je, indien niet vlakdichtend, ook nog de keus tussen een koppeling met schroefverbinding en zonder schroefverbinding, wat is hierin wijs?

[ Voor 0% gewijzigd door --Erik-- op 03-02-2025 12:02 . Reden: Typo ]

[pentaw1nz]

Heb nu al een tijdje de Atlantic Explorer staan, met PV contact aangesloten en in de Energy app een koppeling gemaakt:

- Als er 1200W of meer wordt teruggeleverd, dan treed PV contact in werking en gaat de WPB het water verwarmen.

Dit heeft hij vanmorgen gedaan tot zo'n 62 graden.
Zojuist wordt hij alweer getriggerd, het water is echter nog 60 graden. Beetje overbodig. Iemand een tip om dit wat te finetunen?

[Destynx]

pentaw1nz schreef op maandag 3 februari 2025 @ 14:19:
Heb nu al een tijdje de Atlantic Explorer staan, met PV contact aangesloten en in de Energy app een koppeling gemaakt:

- Als er 1200W of meer wordt teruggeleverd, dan treed PV contact in werking en gaat de WPB het water verwarmen.

Dit heeft hij vanmorgen gedaan tot zo'n 62 graden.
Zojuist wordt hij alweer getriggerd, het water is echter nog 60 graden. Beetje overbodig. Iemand een tip om dit wat te finetunen?

Ik heb hiervoor AquaMQTT gebruikt, gekoppeld aan HA. Best simpel achteraf en het bordje kan je via een Tweaker via dit topic voor 2 tientjes aanschaffen. Via het Adlar topic ben je volgens mij wel bekend met HA.

Een alternatief zou zijn een slimme schakelaar via een Homey te koppelen, daar heb je wat meer controle er over.

[Hangover_ohoo]

stevenP schreef op maandag 30 september 2024 @ 15:12:
[...]

@Hangover_ohoo
dit inderdaad. Isoleren van je probleem.

1) check of het aardlekschakelaar of -automaat is
2) alles wat er verder op geschakeld staat (als hij eraf ligt, zijn er nog meer lampen of apparaten die uit vallen?) handmatig de stekker eruit halen

Nu weet je zeker dat álleen de WPB iets doet voor je aardlek. Gebeurt het dan nog, dan móet het in de WP zitten en kan je zoals hierboven inderdaad het element even buiten werken stellen. Zo isoleer je langzaam je probleem naar een bron ipv zoeken naar een spelt

Update maar geen oplossing. Hulp gezocht.
Situatie is onveranderd, als ik element van de atlantic explorer v4 aanzet (handmatig) dan klapt de aardlekautomaat. Ik heb inmiddels de atlantic op een aparte groep geinstalleerd (deelde wat lampjes), probleem blijft bestaan. Ik heb ook de aardlekautomaat van B naar C karakteristiek laten vervangen die schijnt minder kritisch te zijn bij opstartpieken, resultaat blijft hetzelfde.
Zelfs als ik (als test) de aarde op het de WPB losleg (dus niet aangesloten), zodra ik het element aanzet klapt die aardlekautomaat.

Support / garantie van de leverancier (niet nader te noemen maar blijkt categorie dozenschuiver) hoef ik niet te verwachten. Missschien deels eigen schuld want 'zelf' geinstalleerd (niet erkend, wel door loodgieter/electricien).
Ik heb een 'erkend' installateur in mijn woonomgeving benaderd voor hulp, echter die zijn niet happig (want we hebben hem niet zelf geïnstalleerd) om te helpen. Kortom probleem blijft bestaan. Kwamen er telefonisch bijna op uit dat potentiele kosten (uren arbeid + onderdelen zoals element vervangen) zomaar richting bedragen gaan dat ik beter een nieuwe boiler kan aanschaffen....:-(

Zeker met deze koude temperaturen is opwarmen warm water een uitdaging om dit enkel op de warmtepomp te doen. Hij staat echt vele uren te draaien (met veel defrosts) om langzaamaan temp in het water te krijgen. Juist voor dit soort dagen (rond vriespunt, snachts daaronder) is de boostfunctie cruciaal.

Dus wat nu? Ik vermoed sterk dat het probleem IN het apparaat zelf zit. Het element, een weerstand of ???
Weten jullie in omgeving midden brabant een partij die wel kan helpen (dus zonder garantie). Een goede diagnose en prijsindicatie van een fix helpt me al op weg om keuzes te maken. Dank voor de inzichten vast !

[Cbr]

pentaw1nz schreef op maandag 3 februari 2025 @ 14:19:
Heb nu al een tijdje de Atlantic Explorer staan, met PV contact aangesloten en in de Energy app een koppeling gemaakt:

- Als er 1200W of meer wordt teruggeleverd, dan treed PV contact in werking en gaat de WPB het water verwarmen.

Dit heeft hij vanmorgen gedaan tot zo'n 62 graden.
Zojuist wordt hij alweer getriggerd, het water is echter nog 60 graden. Beetje overbodig. Iemand een tip om dit wat te finetunen?

Wat is er mis mee om van 60°C naar 62°C te gaan? Ik ben benieuwd hoe het komt dat je de behoefte hebt het niet meer in te schakelen.

[Wolly]

CurlyMo schreef op vrijdag 22 april 2022 @ 10:21:
@midas00 Bij de Atlantic betekent het afbreken van die afvoer einde boiler...

Ervaringsdeskundige hier

Het afbreken van de afvoer van de Atlantic betekent gelukkig niet einde boiler. Je kan dit lijmen met MEK, ABS plastic en een klein stukje glasvezelmat oid.
Zie https://www.motor-forum.n...lethylketon.265140/page-6

[Wolly]

Hangover_ohoo schreef op maandag 3 februari 2025 @ 15:49:
[...]


Update maar geen oplossing. Hulp gezocht.
Situatie is onveranderd, als ik element van de atlantic explorer v4 aanzet (handmatig) dan klapt de aardlekautomaat. Ik heb inmiddels de atlantic op een aparte groep geinstalleerd (deelde wat lampjes), probleem blijft bestaan. Ik heb ook de aardlekautomaat van B naar C karakteristiek laten vervangen die schijnt minder kritisch te zijn bij opstartpieken, resultaat blijft hetzelfde.
Zelfs als ik (als test) de aarde op het de WPB losleg (dus niet aangesloten), zodra ik het element aanzet klapt die aardlekautomaat.

Support / garantie van de leverancier (niet nader te noemen maar blijkt categorie dozenschuiver) hoef ik niet te verwachten. Missschien deels eigen schuld want 'zelf' geinstalleerd (niet erkend, wel door loodgieter/electricien).
Ik heb een 'erkend' installateur in mijn woonomgeving benaderd voor hulp, echter die zijn niet happig (want we hebben hem niet zelf geïnstalleerd) om te helpen. Kortom probleem blijft bestaan. Kwamen er telefonisch bijna op uit dat potentiele kosten (uren arbeid + onderdelen zoals element vervangen) zomaar richting bedragen gaan dat ik beter een nieuwe boiler kan aanschaffen....:-(

Zeker met deze koude temperaturen is opwarmen warm water een uitdaging om dit enkel op de warmtepomp te doen. Hij staat echt vele uren te draaien (met veel defrosts) om langzaamaan temp in het water te krijgen. Juist voor dit soort dagen (rond vriespunt, snachts daaronder) is de boostfunctie cruciaal.

Dus wat nu? Ik vermoed sterk dat het probleem IN het apparaat zelf zit. Het element, een weerstand of ???
Weten jullie in omgeving midden brabant een partij die wel kan helpen (dus zonder garantie). Een goede diagnose en prijsindicatie van een fix helpt me al op weg om keuzes te maken. Dank voor de inzichten vast !

Volgens mij heeft @klump4u wel eens een component vervangen gekregen via Atlantique Frankrijk. Als je met hun zou kunnen schakelen voor een nieuw element en een beetje handig bent kan je het wellicht zelf repareren?

[pentaw1nz]

Cbr schreef op maandag 3 februari 2025 @ 15:49:
[...]


Wat is er mis mee om van 60°C naar 62°C te gaan? Ik ben benieuwd hoe het komt dat je de behoefte hebt het niet meer in te schakelen.

Omdat dit betekent dat hij op zonnige dagen meermaals aan zal gaan via PV contact, om minimaal op te warmen.
Het water hoeft niet continu 62 graden te zijn. Standaard staat de Atlantic ook op 55 geloof ik.

Onnodig draaien van compressor, onnodig geluid op mijn werkkamer, onnodig stroomverbruik (ookal is het vanuit PV, zolang ik kan salderen is het onnodig)

[argon007]

Als het PV contact stroom krijgt, start de Atlantic dan sowieso op? Stel dat de WPB een uur geleden schakelde en 62graden haalde, na een half uur schakelt het PV contact terug in, wat doet de Atlantic dan?

Ik zou vermoeden dat die intern ziet dat de temperatuur reeds 62 graden heeft en dus eigenlijk niets doet?

[Cbr]

Nvm

[ Voor 99% gewijzigd door Cbr op 03-02-2025 16:09 ]

[pentaw1nz]

argon007 schreef op maandag 3 februari 2025 @ 16:05:
Als het PV contact stroom krijgt, start de Atlantic dan sowieso op? Stel dat de WPB een uur geleden schakelde en 62graden haalde, na een half uur schakel je het PV contact terug op, wat doet de Atlantic dan?

Ik zou vermoeden dat die intern ziet dat de temperatuur reeds 62 graden heeft en dus eigenlijk niets doet?

In Energy app kun je alleen aangeven:

Als teruglevering = .... W of hoger
Dan inschakelen PV contact en ... minuten aanblijven. Deze tijd heb ik op minimaal 120 minuten gezet.
Dat aanblijven is (volgens mij) de cyclus die de WP afmaakt tot 62 graden. Als hij eerder klaar is dan stopt hij. Ik weet niet of hij dan ook echt 120 minuten wacht voordat hij weer aanslaat, dan zou ik die parameter namelijk eenvoudig kunnen verhogen.

Als hij op dat moment op 55 staat zal die dus langer draaien dan wanneer hij nog 60 graden is.

[hupie679]

Hangover_ohoo schreef op maandag 3 februari 2025 @ 15:49:
[...]

Een snelle rekensom, uitgaande van een 1800W element, resulteert in een weerstand ongeveer 30 ohm van het element. Ik denk dat als je de weerstand van het element meet, en het is veel lager dan 30 ohm, dan kan je er zeker van zijn dat je element kapot is.

Via deze website (https://espace-sav.atlant...1-4930-886f-40973e473c8c0 ben ik hier op uitgekomen:
http://google.com/search?q=030149+atlantic

[stevenP]

pentaw1nz schreef op maandag 3 februari 2025 @ 16:13:
[...]


In Energy app kun je alleen aangeven:

Als teruglevering = .... W of hoger
Dan inschakelen PV contact en ... minuten aanblijven. Deze tijd heb ik op minimaal 120 minuten gezet.
Dat aanblijven is (volgens mij) de cyclus die de WP afmaakt tot 62 graden. Als hij eerder klaar is dan stopt hij. Ik weet niet of hij dan ook echt 120 minuten wacht voordat hij weer aanslaat, dan zou ik die parameter namelijk eenvoudig kunnen verhogen.

Als hij op dat moment op 55 staat zal die dus langer draaien dan wanneer hij nog 60 graden is.

Zet die tijd eens op 300 (=5uur) en kijk wat er gebeurt. Je kan immers met je kwh's checken wanneer en hoelang hij gelopen heeft.

[stevenP]

Hangover_ohoo schreef op maandag 3 februari 2025 @ 15:49:
[...]


Update maar geen oplossing. Hulp gezocht.
Situatie is onveranderd, als ik element van de atlantic explorer v4 aanzet (handmatig) dan klapt de aardlekautomaat. Ik heb inmiddels de atlantic op een aparte groep geinstalleerd (deelde wat lampjes), probleem blijft bestaan. Ik heb ook de aardlekautomaat van B naar C karakteristiek laten vervangen die schijnt minder kritisch te zijn bij opstartpieken, resultaat blijft hetzelfde.
Zelfs als ik (als test) de aarde op het de WPB losleg (dus niet aangesloten), zodra ik het element aanzet klapt die aardlekautomaat.

Support / garantie van de leverancier (niet nader te noemen maar blijkt categorie dozenschuiver) hoef ik niet te verwachten. Missschien deels eigen schuld want 'zelf' geinstalleerd (niet erkend, wel door loodgieter/electricien).
Ik heb een 'erkend' installateur in mijn woonomgeving benaderd voor hulp, echter die zijn niet happig (want we hebben hem niet zelf geïnstalleerd) om te helpen. Kortom probleem blijft bestaan. Kwamen er telefonisch bijna op uit dat potentiele kosten (uren arbeid + onderdelen zoals element vervangen) zomaar richting bedragen gaan dat ik beter een nieuwe boiler kan aanschaffen....:-(

Zeker met deze koude temperaturen is opwarmen warm water een uitdaging om dit enkel op de warmtepomp te doen. Hij staat echt vele uren te draaien (met veel defrosts) om langzaamaan temp in het water te krijgen. Juist voor dit soort dagen (rond vriespunt, snachts daaronder) is de boostfunctie cruciaal.

Dus wat nu? Ik vermoed sterk dat het probleem IN het apparaat zelf zit. Het element, een weerstand of ???
Weten jullie in omgeving midden brabant een partij die wel kan helpen (dus zonder garantie). Een goede diagnose en prijsindicatie van een fix helpt me al op weg om keuzes te maken. Dank voor de inzichten vast !

First off, hmm
Misschien dat @Carboy54 kan helpen troubleshooten?

[klump4u]

Wolly schreef op maandag 3 februari 2025 @ 15:58:
[...]


Volgens mij heeft @klump4u wel eens een component vervangen gekregen via Atlantique Frankrijk. Als je met hun zou kunnen schakelen voor een nieuw element en een beetje handig bent kan je het wellicht zelf repareren?

Mijn titanium anode werkte niet bij de eerste installatie, via de verkoper (E-sanico uit Belgie die niet meer bestaat een nieuwe gekregen uit Frankrijk).

[Awesomo4k]

Wpb van Remeha gaat min 30 mins aan als pv punten sluiten. Geen idee of dat programma langer draait als pv punt contact blijft houden of niet. Ik ben nog aan het denken hoe ik ga voorspellen dat ik min 30 mins overproductie heb.

[trinite_t]

Wegens de terugleverboetes e.d. ben ik aan het kijken naar manieren om mijn PV overschot nuttig te gebruiken i.p.v. het direct het net op te blazen. Nu ben ik aan het rekenen wat er slimmer is:
1. Standaard boiler die ik proportioneel aanstuur op het overschot van mijn PV. Deze kan ik dan direct regelen door aan de hand van het vermogen dat ik terugleveren aan het net. Bij gebrek aan zon zal ik dan de (gas) ketel blijven gebruiken om te verwarmen. Aanschafkosten laag, puur sturend op hoog eigen verbruik, maar inefficient (COP van 1).

2. Warmtepomp boiler die ik inschakel bij overschot. Wat ik alleen tot nu toe zie is dat ik deze niet proportioneel kan schakelen (via een API, modbus, etc.). Hierdoor zal ik, naar verwachting, meer van het net halen voor de boiler, en meer terugleveren aan het net, omdat ik minder kan regelen naar eigen verbruik. Ook is zijn aanschaf kosten factoren hoger

Mijn voorkeur gaat op dit moment uit naar de (in mijn ogen) veel simpelere setup van 1. Hiermee kan ik mijn gasverbruik reduceren/naar 0 brengen in de zomer en terugleveren minimaliseren. Wel is het minder toekomstbestendig (ooit zullen we vast van het gas af moeten).

Zijn er nog dingen die ik hier over het hoofd zie of toch mee zou moeten nemen?

[Kerngezond]

trinite_t schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 14:33:
Wegens de terugleverboetes e.d. ben ik aan het kijken naar manieren om mijn PV overschot nuttig te gebruiken i.p.v. het direct het net op te blazen. Nu ben ik aan het rekenen wat er slimmer is:
1. Standaard boiler die ik proportioneel aanstuur op het overschot van mijn PV. Deze kan ik dan direct regelen door aan de hand van het vermogen dat ik terugleveren aan het net. Bij gebrek aan zon zal ik dan de (gas) ketel blijven gebruiken om te verwarmen. Aanschafkosten laag, puur sturend op hoog eigen verbruik, maar inefficient (COP van 1).

2. Warmtepomp boiler die ik inschakel bij overschot. Wat ik alleen tot nu toe zie is dat ik deze niet proportioneel kan schakelen (via een API, modbus, etc.). Hierdoor zal ik, naar verwachting, meer van het net halen voor de boiler, en meer terugleveren aan het net, omdat ik minder kan regelen naar eigen verbruik. Ook is zijn aanschaf kosten factoren hoger

Mijn voorkeur gaat op dit moment uit naar de (in mijn ogen) veel simpelere setup van 1. Hiermee kan ik mijn gasverbruik reduceren/naar 0 brengen in de zomer en terugleveren minimaliseren. Wel is het minder toekomstbestendig (ooit zullen we vast van het gas af moeten).

Zijn er nog dingen die ik hier over het hoofd zie of toch mee zou moeten nemen?

Wat let je om nu al van het gas af te gaan?

[Martin7182]

@trinite_t heb je al eens gedacht aan een modelcontract?;
Modelcontracten, van 1 januari tot 1 juli 2025
Daarnaast kun je 1. en 2. ook combineren met een Hewalex WPB;
Het (grote?) hewalex warmtepomp(boiler) avontuur

[trinite_t]

Kerngezond schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 14:58:
[...]


Wat let je om nu al van het gas af te gaan?

Een ketel die naar verwachting nog zonder groot onderhoud een tijd mee kan, een hoge aanschafwaarde voor een warmtepomp en fornuis (keuken is ook nog niet aan vervanging toe). En het in verhouding lage verbruik van gas (voornamelijk tapwater en minimale bijverwarming, houtkachel voor hoofdverwarming als het koud is).
Als er wat vervangen moet worden gaat dat idd naar elektra ipv gas, maar graag stap voor stap.

Martin7182 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 15:29:
@trinite_t heb je al eens gedacht aan een modelcontract?;
Modelcontracten, van 1 januari tot 1 juli 2025
Daarnaast kun je 1. en 2. ook combineren met een Hewalex WPB;
Het (grote?) hewalex warmtepomp(boiler) avontuur

Ik zal hier eens in gaan duiken. Meer tips natuurlijk welkom.

[furian88]

wellicht stomme vraag.
ik heb een aparte groep aangelegd voor de warmtepompboiler (aquapura 270i).
dit zijn de gegevens volgens de handleiding:
Geabsorb. vermogen BC
(gem./max.) W 400/700
Geabs. vermogen elektrische
ondersteuning W 1500

zou het een ramp zijn als ik op deze groep een kacheltje er bij plaats van max 1500 watt, waarschijnlijk zal dit bijna nooit gehaald worden maar toch... ik ga er eigenlijk ook niet van uit dat we de 1500 watt ondersteuning nodig zullen hebben.. we hebben straks voor mijn vrouw en mij alleen deze warmtepompboiler, de kids hebben hun eigen badkamer... dus een boost hebben we denk ik nooit in gebruik.

[Glashelder]

Lijkt mij geen probleem. Maximale vermogen zal dan 3700W zijn en dat kan prima een hele tijd op een normale groep.

De puristen zullen zeggen dat er niets bij mag maar als het nou eenmaal zo praktisch uitkomt.. ik zou het gewoon doen

[MuadDib007]

Ik heb het idee dat de Atlantic Explorer V4 enigzins dom wordt aangestuurd qua Legionella run.

Door het PV contact te schakelen tijdens de zonnige dagen is hij de afgelopen week meer dan eens op 62 graden uitgekomen.

Toch besluit het apparaat vannacht (7 dagen na de vorige run) een legionella run uit te voeren.

Die run vindt ik nog niet zo erg, maar om 02:00 in de nacht 😅.

Enig idee wat hier aan te doen is behalve het tijdsvenster voor verwarmen aanpassen?

Of zou ik er verstandig aan doen zelf de aansturing voor deze legionella run voor mijn rekening te nemen?
Het liefst wil ik de Explorer zo autonoom mogelijk laten werken.
In geval van verkoop hoeft een nieuwe koper dan niet met mijn Home Assistant installatie aan de slag.

Soms moet er wel in de nacht verwarmd worden ter voorkoming van een koude douche in de ochtend (spiraal ondersteunt defrosts van Elga Ace en die loopt met dit weer ook regelmatig in de nacht).

[Martin7182]

furian88 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 17:09:
wellicht stomme vraag.
ik heb een aparte groep aangelegd voor de warmtepompboiler (aquapura 270i).
dit zijn de gegevens volgens de handleiding:
Geabsorb. vermogen BC
(gem./max.) W 400/700
Geabs. vermogen elektrische
ondersteuning W 1500

zou het een ramp zijn als ik op deze groep een kacheltje er bij plaats van max 1500 watt, waarschijnlijk zal dit bijna nooit gehaald worden maar toch... ik ga er eigenlijk ook niet van uit dat we de 1500 watt ondersteuning nodig zullen hebben.. we hebben straks voor mijn vrouw en mij alleen deze warmtepompboiler, de kids hebben hun eigen badkamer... dus een boost hebben we denk ik nooit in gebruik.

Ik denk toch dat je de boost af en toe nodig gaat hebben. Iets met legionella...

Het wordt aangeraden om apparaten vanaf 2000 W op een eigen groep aan te sluiten, maar ik heb hier een (1000 W) WPB met los vat inclusief 1500 W element. Dus technisch gezien twee apparaten. Als ik daar eens het 1200 W strijkijzer bij aanzet dan kom ik ook op 3700 W

[stevenP]

Martin7182 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 08:25:
[...]

Ik denk toch dat je de boost af en toe nodig gaat hebben. Iets met legionella...

Het wordt aangeraden om apparaten vanaf 2000 W op een eigen groep aan te sluiten, maar ik heb hier een (1000 W) WPB met los vat inclusief 1500 W element. Dus technisch gezien twee apparaten. Als ik daar eens het 1200 W strijkijzer bij aanzet dan kom ik ook op 3700 W

Ligt er maar net aan. Die van mij heeft in 2jr tijd pas een enkele keer aangestaan en dat was na handmatig instellen ivm logees (en dus plots meer douchewater-vraag). Met bui-bui opstelling zal hij vaker aanslaan, maar mer bi/bui of op vvw-retourwater zie ik niet waarom die regelmatig aan hoeft.

[Jim423]

MuadDib007 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 07:48:Of zou ik er verstandig aan doen zelf de aansturing voor deze legionella run voor mijn rekening te nemen?
Het liefst wil ik de Explorer zo autonoom mogelijk laten werken.
In geval van verkoop hoeft een nieuwe koper dan niet met mijn Home Assistant installatie aan de slag.

Je kan dit toch gewoon in het menu uitvinken?
En als je je huis verkoopt weer aanvinken voordat je je koffers pakt?
Ik vind die legionellarun sowieso matig omdat het onderin het vat vaak niet eens boven de 40 graden komt.
Dat is nu juist waar alle sedimenten liggen. (Ik heb hiervoor een circulatiepomp geïnstalleerd).

[Wolly]

Jim423 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 10:16:
[...]


Ik vind die legionellarun sowieso matig omdat het onderin het vat vaak niet eens boven de 40 graden komt.
Dat is nu juist waar alle sedimenten liggen. (Ik heb hiervoor een circulatiepomp geïnstalleerd).

Dat is wat ik ook altijd heb aangenomen. Ik heb bij de laatste legionella run mijn warmtebeeldcamera eens erbij gepakt en de isolatie uit de aansluiting voor de tempsensor helemaal onderin geplukt.

Dan zie je dus de stalen buitenkant van het vat.

Tot mijn verbazing was die buitenkant van het vat volgens de meter 62c! Die zit op 50cm hoogte, dus ik betwijfel of het onderin 'niet eens boven de 40c komt'.

[furian88]

heeft iemand van jullie ook de aanzuiging van de wpb in de badkamer geplaatst?
De wpb staat achter de muur van de badkamer, en de loodgieter gaf aan dat het misschien een slim idee was om vanuit de badkamer aan te laten zuigen in plaats van buiten af. En dan alleen de afvoer via het dak naar buiten te laten gaan.

[Wolly]

furian88 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 10:24:
heeft iemand van jullie ook de aanzuiging van de wpb in de badkamer geplaatst?
De wpb staat achter de muur van de badkamer, en de loodgieter gaf aan dat het misschien een slim idee was om vanuit de badkamer aan te laten zuigen in plaats van buiten af. En dan alleen de afvoer via het dak naar buiten te laten gaan.

Dat hebben enkelen geprobeerd, de wpb schiet dan geregeld in storing vanwege de hoeveelheid vocht in de lucht.