Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2

[Speedy-Andre]

Heeft iemand iets met deze NR flow gedaan?:

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-overkiz

Daar struikelde ik toevallig over

Ik heb hem met Manage palette binnengehaald maar dan is het even over ivm weinig ervaring
De bedoeling is om een alternatief voor het Domoticz script te hebben want die is voor Python 2.7 geschreven en dat draait niet op Bookworm dat ik nu op de Rpi heb (nog afgezien van dat er fouten in zitten).

[Baxke]

Elsdeniep schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 23:01:
Is in dit topic al eens aan de orde gekomen welke thermostaatkraan voor de douche het meest geschikt is i.c.m. een wp boiler?

Het probleem dat ik ervaar is dat de gemiddelde thermostaatkraan altijd een bepaalde hoeveelheid koud water bij mengt. Als je de temperatuur van de wp boiler zo laag mogelijk in wilt stellen, leidt dat ertoe dat de douche net te koud wordt om comfortabel te kunnen douchen.

Iemand een tip voor een type/merk kraan die geen koud water bijmengt?

Ik heb dit opgelost door een Shelly aan te sluiten op het PV-contact van mijn Atlantic Explorer. De Shelly stuurt het PV-contact elke dag aan vanaf 11:00, daardoor warmt het water op tot 62 graden en is er geen sprake meer van temperatuurverschillen.

Het is niet de meest duurzame keuze, maar ik heb op deze manier wel meer direct verbruik van de PV-installatie, geen fluctuerende tempaturen in de douche en een betere WAF.

[Elsdeniep]

Surfari schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 19:19:
[...]

Hi. Hier speelt dat ook, in die situatie draai ik de knop naar bijv 55 en daardoor wordt er minder of geen koud bijgemengd en is er nog een korte warme douche mogelijk op 38 a 40 gr boiler temperatuur. Wel even oppassen met de volgende keer douchen als de boiler veel warmer is, er zit ook een zonneboiler op dus de boiler temperatuur varieert en kan hoog zijn.

Een tip welke kraan het beste geschikt is heb ik niet.

Het lijkt me dat des te hoger de weerstand in het warmwatertraject, des te meer koud water wordt er ingemengd omdat dit met een hogere druk in de kraan arriveert. Ook als alles goed zit heeft de warmwateraanvoer meer weerstand( inlaatcombinatie, evt langere en dunnere leiding), dus dat is niet te voorkomen maar als het erg veel weerstand heeft wordt het er niet beter van.
Wellicht dat een terugslagklep in de koudwater aanvoer dit effect kan dempen?
Heeft iemand dat al eens geprobeerd?

Ik probeer een reactie van Grohe te krijgen. Voorlopig is men daar niet erg cooperatief.
Grohe komt niet verder dan: "al onze thermostaatkranen mengen koud water bij".
Ander Grohe antwoord: "gebruik een gewone mengkraan i.c.m. een wp boiler".

Ik laat het hier weten als ik harde specs heb.

[Elsdeniep]

Baxke schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 22:21:
[...]


Ik heb dit opgelost door een Shelly aan te sluiten op het PV-contact van mijn Atlantic Explorer. De Shelly stuurt het PV-contact elke dag aan vanaf 11:00, daardoor warmt het water op tot 62 graden en is er geen sprake meer van temperatuurverschillen.

Het is niet de meest duurzame keuze, maar ik heb op deze manier wel meer direct verbruik van de PV-installatie, geen fluctuerende temperaturen in de douche en een betere WAF.

Lijkt mij een prima oplossing, ook in mijn situatie.
Twee opmerkingen:
- het is natuurlijk heel vreemd dat we met een Shelly aan de gang moeten omdat een thermostaatkraan koud water bij wil mengen...
- voor opwarmen naar 62 graden gebruik je vanzelfsprekend het verwarmingselement. Weet iemand hier of dat kwaad kan: elke dag je Atlantic opwarmen naar 62 graden?

[TereZz]

Elsdeniep schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 09:33:
[...]

Lijkt mij een prima oplossing, ook in mijn situatie.
Twee opmerkingen:
- het is natuurlijk heel vreemd dat we met een Shelly aan de gang moeten omdat een thermostaatkraan koud water bij wil mengen...
- voor opwarmen naar 62 graden gebruik je vanzelfsprekend het verwarmingselement. Weet iemand hier of dat kwaad kan: elke dag je Atlantic opwaren naar 62 graden?

Hij kan op de compressor tot 62 graden.

Maar wat gek inderdaad. Ben ook heel benieuwd welke thermostaat geen koud water bijmengt als dat niet nodig is.

[Wolly]

Elsdeniep schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 09:29:
[...]

Ik probeer een reactie van Grohe te krijgen. Voorlopig is men daar niet erg cooperatief.
Grohe komt niet verder dan: "al onze thermostaatkranen mengen koud water bij".
Ander Grohe antwoord: "gebruik een gewone mengkraan i.c.m. een wp boiler".

Ik laat het hier weten als ik harde specs heb.

Volgens mij zie je ook spoken. Mijn Grohe kraan werkt prima, zelfs als de wpb op 27c staat komt er nog water van 37c uit de kraan.

[Elsdeniep]

Hij kan op de compressor tot 62 graden.

@TereZz bedankt voor die info.

[Elsdeniep]

Wolly schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 09:46:
[...]


Volgens mij zie je ook spoken. Mijn Grohe kraan werkt prima, zelfs als de wpb op 27c staat komt er nog water van 37c uit de kraan.

Het is de info die ik van Grohe krijg. Anderen hebben ook al opgemerkt dat er koud bijgemengd wordt.

Jouw kraan wil ik wel: 27 graden erin; 37 graden eruit.

[Doggieman]

Elsdeniep schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 10:11:
[...]

Het is de info die ik van Grohe krijg. Anderen hebben ook al opgemerkt dat er koud bijgemengd wordt.

Jouw kraan wil ik wel: 27 graden erin; 37 graden eruit.

@Elsdeniep
Die temperatuurvoeler van de WPB zit niet bovenin maar een stuk lager. Dus als deze 27 graden aangeeft houd dat in dat het water er boven vaak (veel) warmer is.

@Wolly heeft het er dus over dat als de warmtepompboiler 27 graden aan geeft het water op de uitgang best warmer kan zijn.

[Wolly]

Elsdeniep schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 10:11:
[...]

Het is de info die ik van Grohe krijg. Anderen hebben ook al opgemerkt dat er koud bijgemengd wordt.

Jouw kraan wil ik wel: 27 graden erin; 37 graden eruit.

Ik zei niet 27 erin. Als de sensor van mijn wpb (Atlantic) op 27 staat komt er nog water van 37c uit. De sensor zit ergens bij het midden, door de gelaaagdheid zit boven de sensor dan warmer water.

En wie heeft er in dit topic dan al geklaagd dat een Grohe kraan niet voldoet bij lage aanvoertemperatuur?

[7Slaper]

Dag allen,

Ik heb gisteren de Calypso vm 150 liter laten installeren. Hij heeft er ruim 8 uur over gedaan om op de warmtepomp het vat tot 55 C te verwarmen. Ik had zelf verwacht dat het ongeveer 5 uur zou duren.

Verder valt me op dat het best een irritant geluid maakt. De ventilater is mooi stil, maar hij maakt ook een irritante broomtoon. Een beetje vergelijkbaar met het geluid van een oude tl verlichting. Ik heb het geluidsniveau gemeten met de telefoon. En op 1 meter is die 45 dB. (Soms een beetje meer en soms wat minder). Dat is dus volgens de specificaties, maar het valt een beetje tegen. Dat zit dus vooral in het soort geluid. Is die broomtoon normaal? Ik ben in ieder geval blij dat ik niet voor de Ariston ATAG Nuos Evo ben gegaan die op 50 dB zit.

Ook is de waterdruk wat minder dan het was toen het water nog via de CV werd verwarmd, maar voor mij net hoog genoeg.

[Jim423]

Opwarmtijd bij 15°C luchttemperatuur: 9:29 U/min
8 uur lijkt me wel prima. Deze modellen hebben maar een COP van 3 geloof ik dus rond de 1000W vermogen (zonder het element te gebruiken).

De bromtoon, is dat niet de compressor?
Als de waterdruk minder is zou ik even nakijken welke appendages gebruikt zijn en of de hoofdkraan/inlaatcombinatie volledig openstaat. De waterdruk zou eigenlijk moeten stijgen met een WPB tenzij je een kraan gebruikt die niet geschikt is hiervoor.

[7Slaper]

Dag Jim,
Bedankt voor je reactie. De COP had je goed ingeschat. Die is bij 7 C luchtemp. 3,05-L en bij 15 C 3,28. Fijn om te weten dat de prestatie op orde is. Ik zie het nu ook in de specificatie staan 10h25 bij 7C en 9h29 bij 15 C.

De bromtoon zal i.d.d. de compressor wel zijn. Die van de koelkast bromt ook wel wat, maar dat is een wat lagere toon. Ik heb geen referentie of andere warmtepomp boilers minder irritant zijn....

Ik zal de monteur nog eens vragen of alles optimaal staat ingesteld ivm de waterdruk.

[Elsdeniep]

Doggieman schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 10:30:
[...]


@Elsdeniep
Die temperatuurvoeler van de WPB zit niet bovenin maar een stuk lager. Dus als deze 27 graden aangeeft houd dat in dat het water er boven vaak (veel) warmer is.

@Wolly heeft het er dus over dat als de warmtepompboiler 27 graden aan geeft het water op de uitgang best warmer kan zijn.

Goed dat je dat even benoemt. Ik weet dat die voeler niet per se de temperatuur van het heetste water in de boiler aan geeft.
Waar het mij om gaat is: wij proberen hier allemaal zo zuinig mogelijk met het warme water om te gaan. Koud water bijmengen wil je dan zo weinig mogelijk doen.

[hansvk]

7Slaper schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 13:02:
Dag Jim,
Bedankt voor je reactie. De COP had je goed ingeschat. Die is bij 7 C luchtemp. 3,05-L en bij 15 C 3,28. Fijn om te weten dat de prestatie op orde is. Ik zie het nu ook in de specificatie staan 10h25 bij 7C en 9h29 bij 15 C.

De bromtoon zal i.d.d. de compressor wel zijn. Die van de koelkast bromt ook wel wat, maar dat is een wat lagere toon. Ik heb geen referentie of andere warmtepomp boilers minder irritant zijn....

Ik zal de monteur nog eens vragen of alles optimaal staat ingesteld ivm de waterdruk.

Als je hier wat foto's neerzet van de installatie en appendages, dan is het makkelijker om eventuele fouten te duiden.

[pentaw1nz]

Ik lees hier een aantal berichten over ontharders en kalk.

- Onthard water wel/niet van invloed op werking WPB of anode
- WPB is wel/niet gevoelig voor kalkaanslag
- kalkaanslag gebeurt alleen bij sneller opwarmen en hogere temperaturen dan die 62 of 67 die een WPB aanmaakt.


Ik twijfel sinds ik all electric ben over een waterontharder. Eigenlijk vooral ook voor mijn atlantic explorer.
Van quooker zag ik videos waarbij het vaatje helemaal vol zat met kalk. Zij adviseren nu zelfs om eens in de 5 jaar het hele binnenwerk te vervangen.

Is dit ook een risico voor een WPB?
Zijn er mensen die het dingen ergens na 5-10 jaar hebben leeggehaald en de gevolgen van kalk wel/niet hebben gezien?

Ben erg benieuwd.
De hardheid is hier trouwens 7,5 dh

[Wolly]

pentaw1nz schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 08:35:
Ik lees hier een aantal berichten over ontharders en kalk.

- Onthard water wel/niet van invloed op werking WPB of anode
- WPB is wel/niet gevoelig voor kalkaanslag
- kalkaanslag gebeurt alleen bij sneller opwarmen en hogere temperaturen dan die 62 of 67 die een WPB aanmaakt.


Ik twijfel sinds ik all electric ben over een waterontharder. Eigenlijk vooral ook voor mijn atlantic explorer.
Van quooker zag ik videos waarbij het vaatje helemaal vol zat met kalk. Zij adviseren nu zelfs om eens in de 5 jaar het hele binnenwerk te vervangen.

Is dit ook een risico voor een WPB?
Zijn er mensen die het dingen ergens na 5-10 jaar hebben leeggehaald en de gevolgen van kalk wel/niet hebben gezien?

Ben erg benieuwd.
De hardheid is hier trouwens 7,5 dh

Ik heb mij laten vertellen dat kalk pas vanaf 60c neerslaat in de boiler.

Weer een reden voor mij om de boiler niet hoog op te stoken

[pentaw1nz]

Wolly schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 08:46:
[...]


Ik heb mij laten vertellen dat kalk pas vanaf 60c neerslaat in de boiler.

Weer een reden voor mij om de boiler niet hoog op te stoken

Standaard is het bij mij ook 55 graden, maar het PV contact verwarmt naar 62 (volgens mij niet instelbaar) en dan heb je natuurlijk ook nog legionella runs

[Speedy-Andre]

In het vorige topic was er een Atlantic EX waarvan de anode meting de fout in ging bij gebruik van een ontharder, dat is toen onder garantie verholpen met een andere anode die iets langer was.
Het was niet erg duidelijk of het ontharden een rol speelde want er speelt plaatselijk soms meer.
Omdat niemand in de handleiding schijnt te kunnen kijken doe ik het maar weer en ik voeg daarbij toe dat deze soms wordt bijgewerkt waardoor ik dit deel niet in de TS ga zetten maar een linkje lukt nog wel:

In zones waar het water erg hard is (Th>20°f), bevelen we aan om het te behandelen. Met een
waterontharder moet de hardheid van het water boven de 8°f blijven. De ontharder is geen afwijking van
onze garantie, op voorwaarde dat deze is voor Frankrijk gecertificeerd en wordt ingesteld volgens de regels
van de kunst, en regelmatig wordt gecontroleerd en onderhouden.
De agressiviteitscriteria van de norm DTU 60.1 moeten gerespecteerd worden.

Kwaliteit van het water
De karakteristieken van het primaire circuitwater dat wordt gebruikt vanaf het opstarten en gedurende de
levensduur van de ketels moeten voldoen aan de volgende waarden:
• Bij het vullen van een nieuwe installatie of wanneer deze volledig leeg is, moet het vulwater aan de
volgende kenmerken voldoen: TH < 10°f.
• Een grote toevoer van onbehandeld water zal leiden tot aanzienlijke afzettingen van kalk die oververhitting
en scheuren kunnen veroorzaken. Het bijvulwater moet worden gecontroleerd. De aanwezigheid van een
watermeter is verplicht: het totale volume van al het water dat in de installatie wordt ingevoerd (vullen +
bijvullen) mag niet meer zijn dan driemaal de waterinhoud van het verwarmingssysteem . Bovendien moet
het bijvulwater overeenkomen met de volgende parameter: TH < 1°f.
In geval van niet-naleving van deze instructies (som van vulwater en het extra water is meer dan drie keer de
waterinhoud van het verwarmingssysteem), is een volledig schoonmaak (slibafvoer en ontkalking) vereist .

Bescherming van de installatie tegen kalkafzetting
Om de installatie te beschermen, zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig:
• Wanneer een waterontharder aanwezig is op de installatie is, is frequente controle van de apparatuur
volgens de fabrikantvoorschriften nodig om ervoor te zorgen dat deze geen water met een hoge
chlorideconcentratie produceert: de chlorideconcentratie moet altijd lager dan 50 mg/liter zijn.
• Indien het watersysteem niet de gewenste eigenschappen (bijv. Te hoge hardheid) heeft, is
waterbehandeling noodzakelijk. Deze behandeling moet worden uitgevoerd op de nieuwe watervulling of
later bijvulwater. Periodieke controle van de waterkwaliteit volgens de aanbevelingen van de
waterbehandelaar is noodzakelijk.
• Om de afzetting van kalksteen (vooral op de uitwisselingsoppervlakken) te vermijden, moet de
ingebruikname van het systeem progressief zijn, te beginnen met een werking met minimaal vermogen en
minimaal het nominale waterdebiet van de installatie voordat de brander wordt gestart.
• Bij werkzaamheden aan de installatie moet een volledig aflaten worden vermeden en alleen de
noodzakelijke delen van het circuit mogen worden afgelaten.
Kwaliteit van het water
De karakteristieken van het primaire circuitwater dat wordt gebruikt vanaf het opstarten en gedurende de
levensduur van de ketels moeten voldoen aan de volgende waarden:
• Bij het vullen van een nieuwe installatie of wanneer deze volledig leeg is, moet het vulwater aan de
volgende kenmerken voldoen: TH < 10°f.
• Een grote toevoer van onbehandeld water zal leiden tot aanzienlijke afzettingen van kalk die oververhitting
en scheuren kunnen veroorzaken. Het bijvulwater moet worden gecontroleerd. De aanwezigheid van een
watermeter is verplicht: het totale volume van al het water dat in de installatie wordt ingevoerd (vullen +
bijvullen) mag niet meer zijn dan driemaal de waterinhoud van het verwarmingssysteem . Bovendien moet
het bijvulwater overeenkomen met de volgende parameter: TH < 1°f.
In geval van niet-naleving van deze instructies (som van vulwater en het extra water is meer dan drie keer de
waterinhoud van het verwarmingssysteem), is een volledig schoonmaak (slibafvoer en ontkalking) vereist .
Bescherming van de installatie tegen corrosie
Het corrosieverschijnsel dat van invloed kan zijn op de materialen die worden gebruikt in ketels en andere
verwarmingsapparatuur houdt rechtstreeks verband met de aanwezigheid van zuurstof in het
verwarmingswater. De opgeloste zuurstof die doordringt in de installatie bij de eerste vulling reageert met de
materialen van de installatie en verdwijnt snel.
Zonder nieuwe zuurstoftoevoer ondervindt de installatie geen schade. Toch is het belangrijk om de regels
voor de dimensionering en de werking van de installatie te respecteren, en het continu binnendringen van
zuurstof in het verwarmingswater te voorkomen. Als aan de bovenstaande regels wordt voldaan, zal het
water van het circuit de nodige duurzaamheid van het systeem garanderen: 8,2 < pH < 9,5 en opgeloste
zuurstof < 0,1 mg/liter.
In geval er risico op het binnendringen van zuurstof bestaat, moeten extra beschermende maatregelen
worden genomen. Wij raden u aan gespecialiseerde bedrijven te raadplegen over kwesties van
waterbehandeling, ze zullen in staat zijn om u het volgende te bieden:
• De geschikte behandeling afhankelijk van de kenmerken van de installatie,
• Een contract voor de controle en gegarandeerde resultaten.
Bij installatie waarbij het water in contact komt met verschillende materialen, bijvoorbeeld in de
aanwezigheid van koper, aluminium, wordt een passende behandeling aanbevolen om de duurzaamheid van het systeem te garanderen.

Het is aan de lezer om de Franse hardheid te vertalen naar dH, ik blijf niet bezig met wat je zelf kan doen
Om problemen met ontharden te vermijden zou ik niet naar 0dH gaan maar iets hoger.
Dan dump je waarschijnlijk minder vaak een berg zout in het riool

[pentaw1nz]

Maar is er überhaupt een reëel risico dat je WPB zich in 5-10 jaar tijd net een centimeters dikke laag Kalk vult zoals bij de quookers het geval is en ook te zien is in een filmpje dat hier gepost is?

Volgens dit bericht zou iedereen in Nederland met een WPB aam een waterontharder moeten. Het zachtste water van Nederland is al harder dan omgerekend die 20 Franse graad

[ Voor 29% gewijzigd door pentaw1nz op 28-10-2024 11:47 ]

[pentaw1nz]

Tanuki schreef op zondag 12 mei 2024 @ 19:31:
Een mooie video die wat inzicht geeft in wat kalk enz. kan doen met je boiler: https://www.facebook.com/share/r/LRU4YNxahb4YVzGj/

Deze

[Wolly]

pentaw1nz schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 11:44:

Volgens dit bericht zou iedereen in Nederland met een WPB aam een waterontharder moeten. Het zachtste water van Nederland is al harder dan omgerekend die 20 Franse graad

De hardheid is hier ongeveer 7.9 duitse graden, dat komt overeen met 14,1 Franse graden.

Dus jouw statement klopt niet.

[pentaw1nz]

Wolly schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 11:52:
[...]


De hardheid is hier ongeveer 7.9 duitse graden, dat komt overeen met 14,1 Franse graden.

Dus jouw statement klopt niet.

Ik heb verkeerd gekeken idd.

Dan nog ben ik benieuwd naar het echte risico en ervaringen van mensen hier. Is er een risico dat je WPB 1 grote klont kalk wordt, of gaat dit nooit gebeuren in de economische levensduur van dat ding of op zo'n manier dat het rendement ernstig wordt gedrukt.

Als je die quooker video's bekijkt of de video uit mijn vorige bericht dan is dat best verontrustend.

[Zwerius]

Vorming van kalkdeeltjes uit de opgeloste kalk vindt alleen plaats aan oppervlakken die heet worden.

Dus in de WP boiler waar de warmte uit het koudemiddel wordt overgedragen op het water (via een spiraal of via de wand) is de temperatuur zodanig laag dat er niets gebeurt. Ook al kies je een watertemperatuur van 60°C.

Maar als je er een elektrisch element in hebt zitten, die je bijvoorbeeld gebruikt voor een legionellarun, dan is het een ander verhaal.
Daar gaat 1 of 2 kW (of meer) door een zeer klein oppervlak over naar het water en dat kan alleen maar bij een hoge oppervlaktetemperatuur. Dus kalkvorming.

Ik kan dat in mijn Panasonic WP mooi zien bij het schoonmaken.
Geen enkele kalkafzetting op of nabij de wand waarin de koelmiddelspiraal is verwerkt, maar flink wat kalk rond het elektrisch verwarmingselement. Dat breekt natuurlijk weer los van het element (door de enorme temperatuurverschillen bij aan/uit) en valt naar beneden.

[Wolly]

Zwerius schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 12:37:
Vorming van kalkdeeltjes uit de opgeloste kalk vindt alleen plaats aan oppervlakken die heet worden.

Dus in de WP boiler waar de warmte uit het koudemiddel wordt overgedragen op het water (via een spiraal of via de wand) is de temperatuur zodanig laag dat er niets gebeurt. Ook al kies je een watertemperatuur van 60°C.

Maar als je er een elektrisch element in hebt zitten, die je bijvoorbeeld gebruikt voor een legionellarun, dan is het een ander verhaal.
Daar gaat 1 of 2 kW (of meer) door een zeer klein oppervlak over naar het water en dat kan alleen maar bij een hoge oppervlaktetemperatuur. Dus kalkvorming.

Ik kan dat in mijn Panasonic WP mooi zien bij het schoonmaken.
Geen enkele kalkafzetting op of nabij de wand waarin de koelmiddelspiraal is verwerkt, maar flink wat kalk rond het elektrisch verwarmingselement. Dat breekt natuurlijk weer los van het element (door de enorme temperatuurverschillen bij aan/uit) en valt naar beneden.

Het wegstoken van je pv overschot via het elektrische element is dus niet erg verstandig op de langere termijn.

[pentaw1nz]

Wolly schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 12:39:
[...]


Het wegstoken van je pv overschot via het elektrische element is dus niet erg verstandig op de langere termijn.

Het PV contact op de Atlantic is puur een relais voor inschakelen WPB. Hij gaat dan verwarmen tot 62 graden, maar niet met behulp van elektrisch element.

Dat element weet ik eigenlijk niet zeker wanneer dit wordt ingeschakeld. In ieder geval in de boost functie, maar weet niet of het ook standaard wordt ingeschakeld bij legionella run.
In principe kan ik die wel inschakelen(als dat uberhaupt mogelijk is), want het gebeurt vrij regelmatig dat het PV contact in werking treedt en het water naar 62 graden gaat.

[ Voor 13% gewijzigd door pentaw1nz op 28-10-2024 12:55 ]

[Martin7182]

Het hangt ook van de prijs af. Mijn element kost ongeveer €75.

[Doggieman]

Wolly schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 12:39:
[...]


Het wegstoken van je pv overschot via het elektrische element is dus niet erg verstandig op de langere termijn.

Nou... da's ook een beetje afhankelijk van welke WPB je hebt. Mijn Atlantic Explorer V4 heeft een zogenaamd "droog" electrisch element. Daar is dus geen direct contact met het water. Ik dump dus gewoon wel overtollige PV in m'n WPB wanneer ik dat warme water kan gebruiken.

Even los van dat alles.... Laten we zeggen dat als het element wel verkalkt dat het dan 10 jaar mee gaat? Dan schuif of monteer je er toch gewoon een nieuw element in als deze kapot gaat? Zijn dan ook de kosten niet meer schat ik zo in

[7Slaper]

hansvk schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 15:34:
[...]

Als je hier wat foto's neerzet van de installatie en appendages, dan is het makkelijker om eventuele fouten te duiden.

[7Slaper]

Ik probeer de foto toe te voegen.

[Wolly]

Doggieman schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 13:34:
[...]


Nou... da's ook een beetje afhankelijk van welke WPB je hebt. Mijn Atlantic Explorer V4 heeft een zogenaamd "droog" electrisch element. Daar is dus geen direct contact met het water. Ik dump dus gewoon wel overtollige PV in m'n WPB wanneer ik dat warme water kan gebruiken.

Dat is de eerste keer dat ik hoor over een "droog" element. Heb je daar meer info over?

[Doggieman]

@Wolly

Genoeg te vinden, maar kijk hier bijvoorbeeld eens:

https://electraboiler.nl/...rstand-elektrische-boiler

[Wolly]

Doggieman schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 13:50:
@Wolly

Genoeg te vinden, maar kijk hier bijvoorbeeld eens:

https://electraboiler.nl/...rstand-elektrische-boiler

Het verschil tussen natte en droge weerstand bij elektrische boilers is dat bij natte weerstand het verwarmingselement in het water ligt en bij een droge weerstand zit dit in een omhulsel. Bij de droge weerstand heeft u daarom geen last van kalkvorming. Heeft u veel kalk in uw water? Dan is een droge weerstand boiler een goede keuze.

Ik ben wel benieuwd naar het waarom er dan geen kalk blijft plakken. Wel goed nieuws overigens

Ik zie dat mijn V3 het ook heeft, ze hebben het zo omschreven:

Dankzij de droge weerstand (steatiet) en het keramisch verwarmingselement, is de Explorer perfect geschikt
voor agressief, sterk gemineraliseerd en ontzout water. Het keramisch verwarmingselement wordt beschermd
door een geëmailleerde stalen huls die een groot warmte-uitwisselingsoppervlak heeft en kalkaanslag en geluid
reduceert. Bijgevolg verlengt de steatiettechnologie de levensduur van het verwarmingselement en het reservoir

[ Voor 26% gewijzigd door Wolly op 28-10-2024 13:54 ]

[Doggieman]

@Wolly

Tevens een bijkomend (groot) voordeel bij een "droog" element is dat de tank niet leeg hoeft bij het vervangen er van. En je kan er redelijk makkelijk een (eigen) temperatuur voeler bij naast steken. Diy voor home automation oid.

[ Voor 29% gewijzigd door Doggieman op 28-10-2024 14:51 ]

[Freezhost]

Ik ben op zoek naar een alternatief voor het kleine beetje gas wat ik verbruik. Momenteel staat er een 500 liter buffervat met twee spiralen, hierop is een zonneboiler en pellet kachel aangesloten. De zonneboiler door middel van een spiraal en de pelletkachel verwarmt de inhoud van het vat. Door de tweede spiraal loopt de aanvoer van warm water die naar de CV gaat. In de praktijk draait die CV dus nauwelijks, alleen in de overgangsperiodes dus nu als de pelletkachel nog niet draait maar de zon het ook laat afweten en in het voorjaar als de kachel niet nodig is en de zon nog laag staat of niet veel schijnt.

Het verbruik van gas ligt hier dus nog ruim onder de 100 kuub en het vastrecht weegt niet op tegen het verbruik. Zelf dacht ik aan een warmtepompboiler maar dat past niet naast het bestaande buffervat

Optie 1: een warmtepompboiler met twee extra spiralen maar voor zover ik weet zijn er niet of het is een voor mijn onbekend merk. Nadeel hiervan is dat het huidige vat weg moet.
Optie 2: een doorstroomboiler op de plek van de CV, nadeel is de beperkte doorstroom en verbruik? Voordeel ten opzichte van optie 3 is alleen verwarmen indien er vraag is.
Optie 3: een verwarmingselement in het bestaande buffervat, dit was het advies van onze lokale installateur. Probeer dat eerst uit, goedkoper dan een warmtepomp en vrij goedkoop in aanschaf. Nadeel is het stroomverbruik, we hebben wel zonnepanelen maar rijden elektrisch dus geen stroom over. Kan het wel zo maken dat bij teruglevering het element aanspringt maar ben geen fan van elektrisch verwarmen.


Iemand advies, tips of ervaringen met een soortgelijke situatie? Mogelijk zijn er nog meer opties?

[Tijgerkracht]

Freezhost schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 16:14:
Ik ben op zoek naar een alternatief voor het kleine beetje gas wat ik verbruik. Momenteel staat er een 500 liter buffervat met twee spiralen, hierop is een zonneboiler en pellet kachel aangesloten. De zonneboiler door middel van een spiraal en de pelletkachel verwarmt de inhoud van het vat. Door de tweede spiraal loopt de aanvoer van warm water die naar de CV gaat. In de praktijk draait die CV dus nauwelijks, alleen in de overgangsperiodes dus nu als de pelletkachel nog niet draait maar de zon het ook laat afweten en in het voorjaar als de kachel niet nodig is en de zon nog laag staat of niet veel schijnt.

Het verbruik van gas ligt hier dus nog ruim onder de 100 kuub en het vastrecht weegt niet op tegen het verbruik. Zelf dacht ik aan een warmtepompboiler maar dat past niet naast het bestaande buffervat

Optie 1: een warmtepompboiler met twee extra spiralen maar voor zover ik weet zijn er niet of het is een voor mijn onbekend merk. Nadeel hiervan is dat het huidige vat weg moet.
Optie 2: een doorstroomboiler op de plek van de CV, nadeel is de beperkte doorstroom en verbruik? Voordeel ten opzichte van optie 3 is alleen verwarmen indien er vraag is.
Optie 3: een verwarmingselement in het bestaande buffervat, dit was het advies van onze lokale installateur. Probeer dat eerst uit, goedkoper dan een warmtepomp en vrij goedkoop in aanschaf. Nadeel is het stroomverbruik, we hebben wel zonnepanelen maar rijden elektrisch dus geen stroom over. Kan het wel zo maken dat bij teruglevering het element aanspringt maar ben geen fan van elektrisch verwarmen.


Iemand advies, tips of ervaringen met een soortgelijke situatie? Mogelijk zijn er nog meer opties?

Waaarom niet helemaal over naar een warmtepomp?
Ja dat is vrij prijzig qua aanschaf.
Ik weet niet wat je aan pellets betaald per jaar, misschien een rekensommetje maken?

[Freezhost]

@Tijgerkracht je bedoelt een warmtepomp op het huidige buffervat?

Het is alleen voor warm water, verwarmen doen we met airco's, pelletkachel en op een enkele plek een infraroodpaneel.

Pellets zijn inderdaad behoorlijk duurder geworden maar geeft ook een stukje sfeer dus doe blijft sowieso.

[Bra-Jo]

@Freezhost Misschien je zonneboiler vervangen door een Hewalex? Stand-alone warmtepomp zonder buffervat, is hier ook ergens een heel topic over.

Edit: hier dus, Het (grote?) hewalex warmtepomp(boiler) avontuur

[ Voor 23% gewijzigd door Bra-Jo op 29-10-2024 16:46 ]

[Freezhost]

@Bra-Jo Thnx, die was ik al ergens tegengekomen, ga ik even naar kijken. Klopt het dat de inhoud van het vat dan verwarmt wordt door de warmtepomp dus niet via een spiraal? En dat de inhoud dan het tapwater wordt in plaats van buffer?

[ Voor 4% gewijzigd door Freezhost op 29-10-2024 17:39 ]

[Surfari]

De Hewalex pcwu is idd een tapwater verwarmer.
Hij slikt het wel als hij als cv verwarmer wordt ingezet.
Om wat voor temperaturen gaat het? Hij kan 60 gr maken maar loopt dan op z'n tenen. Niet ideaal om zo een 500 liter vat op te warmen.

[Freezhost]

@Surfari Het is alleen voor tapwater dus 50 graden zou prima zijn, als de pelletkachel aan is gaat het vat al heel snel naar 60 graden en zodra het zomer wordt is het vat meestal rond de 90 graden. Voor de preventie van legionella kan er eventueel nog een verwarmingselement in.

Ik ga eens lezen in het Hewalex topic

[Surfari]

Freezhost schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 09:08:
@Surfari Het is alleen voor tapwater dus 50 graden zou prima zijn, als de pelletkachel aan is gaat het vat al heel snel naar 60 graden en zodra het zomer wordt is het vat meestal rond de 90 graden. Voor de preventie van legionella kan er eventueel nog een verwarmingselement in.

Ik ga eens lezen in het Hewalex topic

Veel plezier met het h topic.
Het is dus een ventilatiewarmtepomp voor tapwater en hij moet binnen geplaatst worden. Als je op een goede manier een monoblok kunt plaatsen dan is dat eenvoudiger en sneller.

[Freezhost]

@surfari want een monoblock is sneller of beter? Welk monoblock zou je dan adviseren?

[Speedy-Andre]

Freezhost schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 07:55:
@surfari want een monoblock is sneller of beter? Welk monoblock zou je dan adviseren?

Met een monoblock kom je in dit topic niet verder, daar gaat het hier niet over.
Als je daar tapwater mee gaat doen dan kan je er beter ook cv mee doen waar hij primair voor gemaakt is.
Lees eerst eens goed wat elke oplossing inhoudt, een wpb met of zonder vat werkt vooral met lucht van buiten.
Een doorstromer trekt erg veel stroom, dat moet wel kunnen als je al een auto oplaadt maar het is wel vrij kortstondig verbruik.
Het 'probleem' van 1 spiraal in een wpb kan je met een extra warmtewisselaar oplossen of een klein vat waar je e.e.a. mee mengt.

[Surfari]

Freezhost schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 07:55:
@surfari want een monoblock is sneller of beter? Welk monoblock zou je dan adviseren?

Het is mij ook niet duidelijk of je 500 liter buffer(?) tapwater bevat of verwarming water met een tapspiraal. Als naverwarmer heb je niets aan de 3 kW van de Hewalex. Als complete wp boiler is hij aanzienlijk groter dan een geïntegreerde wp boiler.
De omschrijving 1 die je hebt, een vat met twee spiralen, heb ik hier een 200 l Hewalex vat, maar wat heeft het voor zin als je al 500 liter werkend hebt staan.

Als je alleen onder moderate weersomstandigheden 50 gr cv water wilt verwarmen kan dat prima met een niet al te moderne monoblok buiten. Om 500 liter water op te warmen heb je geen modulerende( regelt het vermogen) wp nodig, en ook geen wp die tot -20 buitentemperatuur of 60+ aanvoertemperatuur gaat. Hoeft dus geen prijzige jongen te zijn.

Om een tapwatervat te verwarmen als je het apparaat binnen kunt plaatsen en de ventilatie goed kunt realiseren dan is de Hewalex pcwu een geschikt apparaat met weinig directe concurrenten. Feitelijk is het een wp boiler met de wp en de boiler gescheiden, zodat daar meer installatie keuzes zijn, zoals de warmtepomp los aanschaffen en op een boiler naar keuze aansluiten Dat is dus ook meer werk en meer kans op fouten en inefficiënte keuzes.

Dus wil je cv of tapwater verwarmen, of tapwater naverwarmer? Kun je goed een buitenunit kwijt. De ventilatie van de binnenunit is dat goed te realiseren. De perforaties van de lucht doorvoeren(150mm kanaal bij de pcwu) heeft dat consequenties voor het energielabel en boeit dat.
Als je er tapwater in hebt, de 500 liter boiler, de Hewalex en de leidingen het is een hoop water en je zult Anti-Legionella maatregelen moeten nemen. Formeel zijn de leidingen naar de pcwu tapwater leidingen dus ongeisoleerd. Dat moet niet alleen als je de wp gebruikt, maar ook 's zomers en 's winters dus lange leidingen kosten ook weer energie en je zult een regeling moeten hebben.

Veel mogelijkheden dus advies is eerst boven water krijgen wat je precies hebt en wat er kan want dat beperkt de keuzes.

Als je de investering kunt hebben is een state of the art monoblok, of cv wp met binnenunit, natuurlijk ook een optie. Dan heb je een alternatief mocht er een stookverbod zijn. En een apparaat wat beter scoort voor het energielabel.

[Freezhost]

@Speedy-Andre @Surfari
Ik dacht dat ik goed had beschreven wat de huidige opstelling is maar ik heb niet vermeld dat het huidige vat CV water bevat. Door het vat loopt een speciale spiraal waar het tapwater doorheen gaat. De inhoud hiervan wordt verwarmd door de zonneboiler en pellet kachel en dat schiet tekort in sommige periodes. Dat vangt nu de CV ketel op. Er hangen overigens geen radiatoren meer dus het gaat alleen om tapwater. Dus het hebben van gas kost meer dan het verbruik, voor dat bedrag kan ik heel wat kWh verbruiken.

Maar iedere installateur roept wat anders of weet niet waar hij het over heeft vandaar dat ik hier wat wijzer tracht te worden maar dat is nog niet echt gelukt

Ik ben dus op zoek naar een oplossing zodat we altijd warm water hebben zonder gas.

[Surfari]

Freezhost schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 17:35:
@Speedy-Andre @Surfari
Ik dacht dat ik goed had beschreven wat de huidige opstelling is maar ik heb niet vermeld dat het huidige vat CV water bevat. Door het vat loopt een speciale spiraal waar het tapwater doorheen gaat. De inhoud hiervan wordt verwarmd door de zonneboiler en pellet kachel en dat schiet tekort in sommige periodes. Dat vangt nu de CV ketel op. Er hangen overigens geen radiatoren meer dus het gaat alleen om tapwater. Dus het hebben van gas kost meer dan het verbruik, voor dat bedrag kan ik heel wat kWh verbruiken.

Maar iedere installateur roept wat anders of weet niet waar hij het over heeft vandaar dat ik hier wat wijzer tracht te worden maar dat is nog niet echt gelukt

Ik ben dus op zoek naar een oplossing zodat we altijd warm water hebben zonder gas.

Als je een buitenunit kunt plaatsen dan is dat wellicht de oplossing. Een monoblok of één met een binnenunit, dan kan beide maar voor de monoblok wp is geen gecertificeerde koelmonteur vereist en ook geen binnenunit.
Een wp dus die buiten staat/hangt en water verwarmd. Daar zijn andere topics voor.

Een warmtepompboiler kan ook maar dan in serie met de tapspiraal. Maar die zit daar dan het hele jaar tussen..

[Speedy-Andre]

Ik heb het idee dat het de installateurs ook niet duidelijk wordt hoe het geheel in elkaar steekt
Het lijkt er op dat je een wpb anders ziet dan wij, je kan de spiraal niet gebruiken zoals bij dat grote vat omdat ie veel kleiner is en onderin zit.
Andersom kan wel, de wpb met een andere bron zoals jouw 500l vat opwarmen ipv met z'n warmtepomp.
Wat je dan krijgt is een iets eenvoudiger situatie met de wpb op de plek van de cvketel.

[Freezhost]

Speedy-Andre schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 19:40:
Ik heb het idee dat het de installateurs ook niet duidelijk wordt hoe het geheel in elkaar steekt
Het lijkt er op dat je een wpb anders ziet dan wij

In mijn eerste post heb ik toch beschreven hoe het nu in elkaar steekt? Mijn plan was een wpb naast de huidige te zetten, wpb wordt dan dus al gevuld met warm water als het vat warm is en anders verwarmt die wpb zelf. Maar er is geen ruimte voor nog een vat dus ik vraag hier om advies... en nee ik weet er niet heel veel van maar daar is dit forum toch juist voor?

[Speedy-Andre]

We hebben al een hele reeks mogelijkheden genoemd maar het landt blijkbaar niet...
Kennelijk is er maar 1 plek waar 'iets' kan komen, die is te krap en daar blijft het bij.

[Surfari]

Freezhost schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 22:43:
[...]


In mijn eerste post heb ik toch beschreven hoe het nu in elkaar steekt? Mijn plan was een wpb naast de huidige te zetten, wpb wordt dan dus al gevuld met warm water als het vat warm is en anders verwarmt die wpb zelf. Maar er is geen ruimte voor nog een vat dus ik vraag hier om advies... en nee ik weet er niet heel veel van maar daar is dit forum toch juist voor?

Hi. Voor de duidelijkheid; de cv ketel, verwarmd die het vat(dus verwarmings water) of zit die als naverwarmer(het tapwater uit de spiraal wordt naverwarmd )?

B. Is het duidelijk wat een "buitenunit" is?
En kun je die ergens kwijt?

Uitdiepen wat wel is en wat niet is kan wel eens een uitdaging zijn, dat is ok want dat is wel belangrijk.

Mocht het zo zijn dat je alleen cv water in het vat op moet warmen dan is de wp boiler niet de oplossing en dan zijn de vragen prima maar in het verkeerde topic.

[JanHenk]

Zoals ik het lees, bestaat het buffervat uit CV-water en heeft het een tapwaterspiraal. De gasketel is niet aangesloten op het CV-circuit maar wordt alleen gebruikt als naverwarmer van het water dat uit de tapwaterspiraal komt.

Het buffervat heeft twee warmtebronnen, de pelletkachel en de zonneboiler.

@Freezhost Ik weet niet of het mogelijk is, maar je zou daar een monoblock warmtepomp als derde bron aan toe kunnen voegen. Vereist dan even wat regeltechniek, maar als zowel de pelletkachel en de zonneboiler het af laten weten ('tussenseizoen') kan zo'n monoblock het buffervat wel warm krijgen. En je kunt dan eventueel zelf bepalen of je pellets gebruikt of elektriciteit (via de warmtepomp).

Als je sowieso bij de pellets wil blijven, is het voor die 100 m³ doeltreffender is om gewoon een elektrische naverwarmer (doorstroom) te plaatsen op de uitgang van de tapwaterspiraal op de plaats van de gasketel. Een elektrisch element in het vat zelf lijkt me suboptimaal, moeilijker regelen (wanneer ga je hem inschakelen) en te veel overgangen.

Beide keren is het niet in de scope van dit topic overigens. Buffervaten met een tapwaterspiraal zijn precies het tegenovergestelde van een (warmtepomp)boiler.

[Freezhost]

Surfari schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 11:39:
[...]

Hi. Voor de duidelijkheid; de cv ketel, verwarmd die het vat(dus verwarmings water) of zit die als naverwarmer(het tapwater uit de spiraal wordt naverwarmd )?

B. Is het duidelijk wat een "buitenunit" is?
En kun je die ergens kwijt?

Uitdiepen wat wel is en wat niet is kan wel eens een uitdaging zijn, dat is ok want dat is wel belangrijk.

Mocht het zo zijn dat je alleen cv water in het vat op moet warmen dan is de wp boiler niet de oplossing en dan zijn de vragen prima maar in het verkeerde topic.

A. Beide is het geval, de inhoud van het vat is onderdeel van het cv circuit maar de ketel wordt nu alleen als naverwarmer van tapwater ingezet want de radiatoren zijn weg. De cv ketel doet dus niets meer met het vat.

B. Ja dat is duidelijk, er staan er al drie voor de airco's en ik gebruik een monoblock warmtepomp voor het zwembad. Op zolder hang ook een monoblock airco aan de muur.

Wens was dus een warmtepompboiler naast het huidige vat te zetten. Een Tesy ofzo. Als er dan tapwater wordt gebruikt is dat het meerendeel van de tijd al aardig op temperatuur waardoor de wpb het alleen op temperatuur hoeft te houden. Helaas hebben we daar dus geen ruimte voor.

Een buitenunit kan ik zeker kwijt, daar ga verder naar kijken

@JanHenk je hebt het goed begrepen. Pelletkachel wordt zeker gebruikt want dat geeft lokaal warmte. Doorstroom boiler heeft ook mijn voorkeur boven een element in het vat

Bedankt allemaal voor de info.

[ Voor 7% gewijzigd door Freezhost op 01-11-2024 20:53 ]

[Tanuki]

Waar ik in de zomer met binnen/binnen op een open zolder de warmtepompboiler (Atlantic Explorer v4 270L) prima zijn werk zag doen, lijk ik nu wat mindere performance te zien tijdens het verwarmen.

Dankzij de AquaMQTT is het vermoeden dat ik had denk ik wel bevestigd:



Om 14:00 begon de boiler met verwarmen. Precies rond die tijd gaat dan ook de algemene temperatuur een stuk omlaag, gelukkig nog wel tot ruim boven de 10 graden, maar dit zal natuurlijk wel effect hebben op het proces, het is minder rendabel.

Is dit dan het moment, voornamelijk de winters, dat je toch echt binnen/buiten, buiten/binnen of zelfs buiten/buiten zou willen doen?

Dit is de upper evaporator temperature, wat natuurlijk de uitlaat van de boiler is.

Todo lijst is sowieso:
1. Pijpje op het dak maken, om inlaat/uitlaat op aan te kunnen sluiten
2. Boiler isoleren (zoals eerder is genoemd in dit topic)
3. Nog een pijpje op het dak, zodat buiten/buiten ook een optie wordt

[Martin7182]

@Tanuki volgens mij maakt het niet veel uit, tenzij je minder gaat ventileren zodra je naar buiten uitblaast. Bij binnen/buiten zuig je elders in huis koude lucht aan, die warmte moet gecompenseerd worden. Bij buiten/buiten hoef je je huis niet harder te stoken, maar moet de WPB een stuk harder werken.

[loyske]

Iemand die AquaMQTT gebruikt met een Explorer V3 ?

[Speedy-Andre]

Ik wilde het proberen maar iemand die pcb's met onderdelen erop aanbiedt reageert gewoon niet
Het zou mooi zijn als je met die print de gemeten temperatuur kan uitlezen, dat lukt niet met de Cozytouch die door de cloud ook vertraagd werkt.
M'n alternatieve sensor voor de wp loopt redelijk goed mee maar ik wil graag de eigen sensor er bij.

[Henielma]

Tanuki schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 18:54:

Dit is de upper evaporator temperature, wat natuurlijk de uitlaat van de boiler is. [Afbeelding]

Todo lijst is sowieso:
1. Pijpje op het dak maken, om inlaat/uitlaat op aan te kunnen sluiten
2. Boiler isoleren (zoals eerder is genoemd in dit topic)
3. Nog een pijpje op het dak, zodat buiten/buiten ook een optie wordt

Hier draai ik al een paar jaar met de WPB op binnen/binnen en dat werkt hier prima. 2 onder 1 kap zolder.
Hieronder de curve van gisteren van de luchtuitlaat. Tijdens het draaien (douche en daarna bad gebruik) zie je de temperatuur tot 9 graden dalen. Wanneer de WPB stopt zie je de zoldertemperatuur weer. Deze is van 19 naar 18 graden gedaald.

Afgelopen winter is de temperatuur van de luchtuitlaat hier niet onder de 3,5 graden geweest (14 jan 2024).

[Martin7182]

Martin7182 schreef op maandag 29 juli 2024 @ 12:57:
Met gepaste trots hier het resultaat van de WPB aangesloten als bijverwarming op de CV (zonder ketel). De circulatiepomp, overdrukventiel, drukmeter, automatische ontluchter en een paar knelfittingen/buizen heb ik kunnen hergebruiken. De totale kosten waren daardoor maar een paar tientjes
[Afbeelding]

De Hewalex WP levert 3 kW warmte. Bij de eerste test circuleerde het water niet (er zat teveel lucht in de ciculatiepomp ). De tweede test ging heel goed, snel weer uitgezet want het huis was al warm genoeg Er moet nog isolatie komen en een kastje over het rechterdeel.

Dank voor de vele tips hier op het forum

WP: Hewalex PCWU 3.0 kW
Boilervat: Inventum Maxtank 150 solo; 37010150.

Er is wel een klein probleempje, nl. de CV aanvoer trekt ook iets warmte uit het vat als de pomp uit staat. Dit is met name zonde van de energie als het vat op douche- of anti-legionella temperatuur gebracht is. De CV bijverwarming gebruik ik alleen 's middags als het vat kouder is na een paar keer douchen. De WPB draait dan zo'n 2 uur lang rond de 30-35 graden wat genoeg is om de vloerverwarming een boost te geven.

Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Het lijkt me geen thermosyphon-werking want de aanvoer loopt vanaf het vat eerst ongeveer 50 cm naar beneden. Zou er natuurlijke doorstroom zijn?
Er zit nog geen keerklep in het systeem, zou het helpen om er eentje toe te voegen? Vanzelfsprekend moet deze in doorstroomrichting staan, wat het probleem in principe niet verhelpt, tenzij hij pas opent bij een bepaalde positieve druk die alleen gehaald wordt als de pomp aanstaat. Of zal ik eens een drukverschilregelaar in serie zetten? Daar kan ik de doorlaatdruk in ieder geval van aanpassen. Heeft iemand een tip wat het probleem zou kunnen veroorzaken?

Het gaat dus om de buis met grijze isolatie:

[Speedy-Andre]

Bij mij gebeurt dat niet als de pomp stil staat, inmiddels zit er een elektrische klep tussen nu er een wp staat.
Het kan op de een of andere manier en tegenstroom zijn, een keerklep geeft extra weerstand.
Dat verlies van de wpb is zeker zonde, ook omdat je dit met een lage cop moet herstellen.
Zonder de klep zou de spiraal altijd mee doen met de wp die op 32C zit of kamertemperatuur als hij niet stookt.

[DaLass]

redah schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 21:11:
Ik zie nu dat @timenator ook AquaMQTT PCB's heeft besteld, ik heb dit enkele weken geleden ook gedaan zonder dit te weten. Mocht iemand interesse hebben in voorgesoldeerde bordjes, dan heb ik er dus ook een aantal

[Afbeelding]

v&a aangeboden: AquaMQTT Warmtepompboiler Controller

Het werkt fantastisch in mijn Atlantic Explorer V4!

Heb je ze nog? Ik heb wel belangstelling bij een compleet bordje.

[Wolly]

DaLass schreef op zondag 3 november 2024 @ 15:25:
[...]

Heb je ze nog? Ik heb wel belangstelling bij een compleet bordje.

Deze gebruiker reageert niet meer als je ze wil kopen.

[redah]

Wolly schreef op zondag 3 november 2024 @ 15:53:

Deze gebruiker reageert niet meer als je ze wil kopen.

Mijn excuus, er hebben zich wat persoonlijke omstandigheden voor gedaan die iets belangrijker waren dan andermans warmtepompboilers (of Tweakers.net überhaupt... ). Voordat dat gebeurde heb ik diverse Tweakers gewoon bordjes verkocht en volgens mij ook naar volle tevredenheid .

Hoe dan ook, ik heb nog 9 (van de 29) bordjes liggen, dus ik loop zo van onder naar boven door m'n DM's om te kijken wie er nog interesse heeft.

*edit* all done

[TiBoD]

redah schreef op maandag 4 november 2024 @ 16:11:
[...]


Mijn excuus, er hebben zich wat persoonlijke omstandigheden voor gedaan die iets belangrijker waren dan andermans warmtepompboilers (of Tweakers.net überhaupt... ). Voordat dat gebeurde heb ik diverse Tweakers gewoon bordjes verkocht en volgens mij ook naar volle tevredenheid .

Hoe dan ook, ik heb nog 9 (van de 29) bordjes liggen, dus ik loop zo van onder naar boven door m'n DM's om te kijken wie er nog interesse heeft.

*edit* all done

Ik heb enige tijd geleden van @redah netjes het AquaMQTT-bordje (voorgesoldeerd) gekregen en werkt al paar weken perfect op m'n Atlantic Explorer V4. Dus bij dezen mijn endorsement.

[Tanuki]

Hebben jullie de 2 schroefjes door de pcb in het plastic geschroefd? Met zelftappende schroeven? (Dat is iig hoe ik het heb gedaan)
Er zitten namelijk geen schroef gaatjes in het plastic van de hmi

[redah]

Tanuki schreef op maandag 4 november 2024 @ 19:56:
Hebben jullie de 2 schroefjes door de pcb in het plastic geschroefd? Met zelftappende schroeven? (Dat is iig hoe ik het heb gedaan)
Er zitten namelijk geen schroef gaatjes in het plastic van de hmi

Ik heb de eerste de beste schroefjes die ik kon vinden gepakt. Er zit ook een klein uitstekend stukje plastic, dat heb ik afgebroken zodat de PCB wat platter op t plastic ligt.

[redah]

redah schreef op zaterdag 9 september 2023 @ 13:34:
Maar goed, ik heb het aan de reacties te zien overduidelijk bij het verkeerde eind.

Ik kom even terug op een discussie die ik vorig jaar hier had, waarin ik observeerde dat de CV-ketel (waar de uitgang van de WPB doorheen liep) vrijwel direct begon bij te verwarmen. En dat terwijl ik mijn WPB opstook naar 62 graden. Niet energie-effecient, maar puur voor comfort.

Volgens een aantal Tweakers kon dit niet, want gelaagdheid, dus je hebt vrijwel 200 liter van 60 graden, etc. etc. Ik probeerde een probleem op te lossen dat volgens enkele Tweakers niet kon bestaan.

Inmiddels hebben wij geen gasaansluiting meer en na 20-30 minuten aan douchebeurten is het warme water uit de WPB toch écht gewoon 'op'. En komt er koud water uit de douche.

Niks gelaagdheid dus, zodra je gaat tappen gaat koud water mengen. Zie het temperatuurverloop zodra de douchebeurten starten:



Dat is dus 2x 10 minuten tot een kwartiertje douchen. Zijn er meer mensen met deze ervaring, en hoe lossen jullie dit op? In Nederland douchen we blijkbaar gemiddeld 7 minuten, dat red je dus al niet met 4 man.

[Tanuki]

redah schreef op woensdag 6 november 2024 @ 10:21:
[...]


Ik kom even terug op een discussie die ik vorig jaar hier had, waarin ik observeerde dat de CV-ketel (waar de uitgang van de WPB doorheen liep) vrijwel direct begon bij te verwarmen. En dat terwijl ik mijn WPB opstook naar 62 graden. Niet energie-effecient, maar puur voor comfort.

Volgens een aantal Tweakers kon dit niet, want gelaagdheid, dus je hebt vrijwel 200 liter van 60 graden, etc. etc. Ik probeerde een probleem op te lossen dat volgens enkele Tweakers niet kon bestaan.

Inmiddels hebben wij geen gasaansluiting meer en na 20-30 minuten aan douchebeurten is het warme water uit de WPB toch écht gewoon 'op'. En komt er koud water uit de douche.

Niks gelaagdheid dus, zodra je gaat tappen gaat koud water mengen. Zie het temperatuurverloop zodra de douchebeurten starten:

[Afbeelding]

Dat is dus 2x 10 minuten tot een kwartiertje douchen. Zijn er meer mensen met deze ervaring, en hoe lossen jullie dit op? In Nederland douchen we blijkbaar gemiddeld 7 minuten, dat red je dus al niet met 4 man.

Ik denk dat dit niet iets is wat ik zie bij mijn boiler:


Dat ziet er heel anders uit. Je kunt daar heel goed de douche-momenten zien en ook de momenten waarop de boiler weer het water gaat verwarmen (hij staat ingesteld om dat om 14:00 te doen).

[klump4u]

redah schreef op woensdag 6 november 2024 @ 10:21:
[...]


Ik kom even terug op een discussie die ik vorig jaar hier had, waarin ik observeerde dat de CV-ketel (waar de uitgang van de WPB doorheen liep) vrijwel direct begon bij te verwarmen. En dat terwijl ik mijn WPB opstook naar 62 graden. Niet energie-effecient, maar puur voor comfort.

Volgens een aantal Tweakers kon dit niet, want gelaagdheid, dus je hebt vrijwel 200 liter van 60 graden, etc. etc. Ik probeerde een probleem op te lossen dat volgens enkele Tweakers niet kon bestaan.

Inmiddels hebben wij geen gasaansluiting meer en na 20-30 minuten aan douchebeurten is het warme water uit de WPB toch écht gewoon 'op'. En komt er koud water uit de douche.

Niks gelaagdheid dus, zodra je gaat tappen gaat koud water mengen. Zie het temperatuurverloop zodra de douchebeurten starten:

[Afbeelding]

Dat is dus 2x 10 minuten tot een kwartiertje douchen. Zijn er meer mensen met deze ervaring, en hoe lossen jullie dit op? In Nederland douchen we blijkbaar gemiddeld 7 minuten, dat red je dus al niet met 4 man.

Hoeveel ltr per minuut met douchen? Als jij een regen douche hebt dan is de wpb inderdaad zo leeg

[TereZz]

redah schreef op woensdag 6 november 2024 @ 10:21:
[...]


Ik kom even terug op een discussie die ik vorig jaar hier had, waarin ik observeerde dat de CV-ketel (waar de uitgang van de WPB doorheen liep) vrijwel direct begon bij te verwarmen. En dat terwijl ik mijn WPB opstook naar 62 graden. Niet energie-effecient, maar puur voor comfort.

Volgens een aantal Tweakers kon dit niet, want gelaagdheid, dus je hebt vrijwel 200 liter van 60 graden, etc. etc. Ik probeerde een probleem op te lossen dat volgens enkele Tweakers niet kon bestaan.

Inmiddels hebben wij geen gasaansluiting meer en na 20-30 minuten aan douchebeurten is het warme water uit de WPB toch écht gewoon 'op'. En komt er koud water uit de douche.

Niks gelaagdheid dus, zodra je gaat tappen gaat koud water mengen. Zie het temperatuurverloop zodra de douchebeurten starten:

[Afbeelding]

Dat is dus 2x 10 minuten tot een kwartiertje douchen. Zijn er meer mensen met deze ervaring, en hoe lossen jullie dit op? In Nederland douchen we blijkbaar gemiddeld 7 minuten, dat red je dus al niet met 4 man.

Pfoe. Ik ben voornemens om een 270l v4 explorer aan te schaffen. Maar als ik dit zo zie twijfel ik er wel een beetje aan...

[MisterMailman]

klump4u schreef op woensdag 6 november 2024 @ 10:44:
[...]

Hoeveel ltr per minuut met douchen? Als jij een regen douche hebt dan is de wpb inderdaad zo leeg

Zoiets moet het wel zijn ja, want hier kunnen we met 270L (die de avond ervoor opgewarmd is) 's ochtends allebei ruim douchen (geen regendouche). En nog een kinderbadje vullen.

[klump4u]

TereZz schreef op woensdag 6 november 2024 @ 10:44:
[...]

Pfoe. Ik ben voornemens om een 270l v4 explorer aan te schaffen. Maar als ik dit zo zie twijfel ik er wel een beetje aan...

Is ook moeilijk om je een beetje aan te passen, je hebt 270ltr warm water, hoe moet je dat in godsnaam op krijgen als je een beetje normaal douchet

[Soepstengel]

Ik herken dat gedrag toch ook niet hoor. Gezin met twee kinderen hier. Kinderen gaan geregeld in bad, en ik douche met dit weer best lang. Vorige week was wel een rare week, PV contact heeft het weekend aangestaan, weet niet precies waarom, vandaar de hoge temperatuur daar. Woensdag kinderen in bad geweest en aansluitend heb ik gedoucht. In het weekend is er een paar keer gedoucht. Doordeweeks hebben de kinderen ook een paar keer een snelle douche gedaan, maar die kan ik zo snel even niet vinden. De douche is overigens een normale douchekop en staat meestal niet op volle kracht.



Voor degene die zich af vragen of mijn vrouw wel douched; ja, die zwemt en douched bij het zwembad

[hansvk]

TereZz schreef op woensdag 6 november 2024 @ 10:44:
[...]

Pfoe. Ik ben voornemens om een 270l v4 explorer aan te schaffen. Maar als ik dit zo zie twijfel ik er wel een beetje aan...

Niet twijfelen, wat je bij hem ziet klopt niet voor normaal gebruik van een Atlantic Explorer V4.

[redah]

Tanuki schreef op woensdag 6 november 2024 @ 10:35:

Ik denk dat dit niet iets is wat ik zie bij mijn boiler:
[Afbeelding]

Dat ziet er heel anders uit. Je kunt daar heel goed de douche-momenten zien en ook de momenten waarop de boiler weer het water gaat verwarmen (hij staat ingesteld om dat om 14:00 te doen).

Wil je eens inzoomen op jouw douchemomenten? Hoe lang duren die? Want die grote langzame drops die ik zie zijn gewoon je reguliere dagelijkse temperatuurverliezen volgens mij. Ik merk bij mij ook dat als we maximaal 10 minuten douchen er niets aan de hand is en de WPB vrij snel weer 'op temperatuur' is. Maar alle 4 achter elkaar douchen, dat lukt niet.

klump4u schreef op woensdag 6 november 2024 @ 10:44:
[...]

Hoeveel ltr per minuut met douchen? Als jij een regen douche hebt dan is de wpb inderdaad zo leeg

Maximaal 10 liter per minuut, we hebben een Grohe thermostaatkraan waarbij je de doorvoersnelheid kunt regelen. Meestal staat deze op de laagste stand en ik heb gemeten dat dat zo'n 7 liter per minuut is. Maar zelfs bij 10 liter per minuut op maximaal 38 graden zou ik verwachten dat de thermostaat aardig wat koud water bijmengt en ik dus geen 10 liter per minuut uit de WPB trek...

Maar goed, als dit dus abnormaal is: Waar zou het dan aan kunnen liggen? Feit blijft dat de WPB zelf aangeeft na een kwartiertje al geen warm water meer te kunnen leveren, dus het is ook geen warmteverlies van de zolder richting douche.

[ Voor 5% gewijzigd door redah op 06-11-2024 11:32 ]

[Surfari]

redah schreef op woensdag 6 november 2024 @ 11:31:
[...]


Wil je eens inzoomen op jouw douchemomenten? Hoe lang duren die? Want die grote langzame drops die ik zie zijn gewoon je reguliere dagelijkse temperatuurverliezen volgens mij. Ik merk bij mij ook dat als we maximaal 10 minuten douchen er niets aan de hand is en de WPB vrij snel weer 'op temperatuur' is. Maar alle 4 achter elkaar douchen, dat lukt niet.


[...]


Maximaal 10 liter per minuut, we hebben een Grohe thermostaatkraan waarbij je de doorvoersnelheid kunt regelen. Meestal staat deze op de laagste stand en ik heb gemeten dat dat zo'n 7 liter per minuut is. Maar zelfs bij 10 liter per minuut op maximaal 38 graden zou ik verwachten dat de thermostaat aardig wat koud water bijmengt en ik dus geen 10 liter per minuut uit de WPB trek...

Maar goed, als dit dus abnormaal is: Waar zou het dan aan kunnen liggen? Feit blijft dat de WPB zelf aangeeft na een kwartiertje al geen warm water meer te kunnen leveren, dus het is ook geen warmteverlies van de zolder richting douche.

Heb je een recirculatie pomp in het tapwater? Dat geeft een vergelijkbaar beeld als deze draait tijdens of na het douchen. Deze mengt de inhoud van de boiler daardoor is er dan geen gelaagdheid meer.

[redah]

Surfari schreef op woensdag 6 november 2024 @ 11:38:
[...]

Heb je een recirculatie pomp in het tapwater? Dat geeft een vergelijkbaar beeld als deze draait tijdens of na het douchen. Deze mengt de inhoud van de boiler daardoor is er dan geen gelaagdheid meer.

Laat ik het zo zeggen: Niet dat ik weet Zou potentieel ergens in een koof verstopt kunnen zitten maar het lijkt me dat je die normaal redelijk in het zicht in het watercircuit zou hebben.

Enige wat ik me nu kan bedenken is dat velen hier een 270l variant hebben (die ik eigenlijk ook wil). Ik kan me voorstellen dat het langer duurt voordat de temperatuur zakt als er koud water in de WPB komt als dit koude water zich met 270 liter warm vermengt dan 200, puur vanwege de verhouding.

[hansvk]

redah schreef op woensdag 6 november 2024 @ 11:31:
[...]


Wil je eens inzoomen op jouw douchemomenten? Hoe lang duren die? Want die grote langzame drops die ik zie zijn gewoon je reguliere dagelijkse temperatuurverliezen volgens mij. Ik merk bij mij ook dat als we maximaal 10 minuten douchen er niets aan de hand is en de WPB vrij snel weer 'op temperatuur' is. Maar alle 4 achter elkaar douchen, dat lukt niet.


[...]


Maximaal 10 liter per minuut, we hebben een Grohe thermostaatkraan waarbij je de doorvoersnelheid kunt regelen. Meestal staat deze op de laagste stand en ik heb gemeten dat dat zo'n 7 liter per minuut is. Maar zelfs bij 10 liter per minuut op maximaal 38 graden zou ik verwachten dat de thermostaat aardig wat koud water bijmengt en ik dus geen 10 liter per minuut uit de WPB trek...

Maar goed, als dit dus abnormaal is: Waar zou het dan aan kunnen liggen? Feit blijft dat de WPB zelf aangeeft na een kwartiertje al geen warm water meer te kunnen leveren, dus het is ook geen warmteverlies van de zolder richting douche.

Hier het temperatuurverloop eergisteren van onze WPB. Wij hebben een Grohe regendouche. Eerste douchemoment is van mij. Ik douche kort, kraan niet helemaal open en temperatuur een stukje onder 37 graden. Tweede douchemoment is van mijn vrouw. Zij doet de kraan meestal wat verder open en de kraan een stuk warmer. Ook staat ze wat langer onder de douche.

[redah]

Wat zou het dan kunnen zijn? Zou mijn WPB onderin onvoldoende opgewarmd kunnen zijn?

[klump4u]

redah schreef op woensdag 6 november 2024 @ 12:34:
Wat zou het dan kunnen zijn? Zou mijn WPB onderin onvoldoende opgewarmd kunnen zijn?

Waarvan heb je de temperatuur meting?

[Surfari]

redah schreef op woensdag 6 november 2024 @ 11:46:
[...]


Laat ik het zo zeggen: Niet dat ik weet Zou potentieel ergens in een koof verstopt kunnen zitten maar het lijkt me dat je die normaal redelijk in het zicht in het watercircuit zou hebben.

Enige wat ik me nu kan bedenken is dat velen hier een 270l variant hebben (die ik eigenlijk ook wil). Ik kan me voorstellen dat het langer duurt voordat de temperatuur zakt als er koud water in de WPB komt als dit koude water zich met 270 liter warm vermengt dan 200, puur vanwege de verhouding.

Oke geen recirculatie.

Misschien gebruikt de douche veel water, dat is eenvoudig te testen met bijv een bouwemmer met inhoud indicatie.
Dan kun je dat ook uitsluiten als dat in orde is.

Is het boilervat ook daadwerkelijk op temperatuur als deze dat aangeeft? En als er getapt is, is het bovenste deel warm en het onderste deel koud (gelaagdheid)?
Geen idee hoe dat bij deze boiler te controleren, ik heb een los vat daar kan ik zo bij de koppelingen voelen.

[Tijgerkracht]

redah schreef op woensdag 6 november 2024 @ 11:31:
[...]


Wil je eens inzoomen op jouw douchemomenten? Hoe lang duren die? Want die grote langzame drops die ik zie zijn gewoon je reguliere dagelijkse temperatuurverliezen volgens mij. Ik merk bij mij ook dat als we maximaal 10 minuten douchen er niets aan de hand is en de WPB vrij snel weer 'op temperatuur' is. Maar alle 4 achter elkaar douchen, dat lukt niet.


[...]


Maximaal 10 liter per minuut, we hebben een Grohe thermostaatkraan waarbij je de doorvoersnelheid kunt regelen. Meestal staat deze op de laagste stand en ik heb gemeten dat dat zo'n 7 liter per minuut is. Maar zelfs bij 10 liter per minuut op maximaal 38 graden zou ik verwachten dat de thermostaat aardig wat koud water bijmengt en ik dus geen 10 liter per minuut uit de WPB trek...

Maar goed, als dit dus abnormaal is: Waar zou het dan aan kunnen liggen? Feit blijft dat de WPB zelf aangeeft na een kwartiertje al geen warm water meer te kunnen leveren, dus het is ook geen warmteverlies van de zolder richting douche.

Misschien is de temperatuur sensor wel kapot of wijkt deze erg veel af?
Stel vat is op temperatuur, 62 graden? en iemand tapt alleen warm water, thermostaat vol op warm of aan de wastafel...hoe warm voelt dan de leiding direct uit de boiler?

[redah]

klump4u schreef op woensdag 6 november 2024 @ 12:37:
[...]

Waarvan heb je de temperatuur meting?

De AquaMQTT. Ik heb nog wat ds18b20's liggen, die zou ik eens aan een ESP kunnen hangen en op de buizen kunnen plakken.

De douche heb ik getest, en die levert op de laagste stand 7,12 liter per minuut. Lijkt me prima.

[Kingiez]

redah schreef op woensdag 6 november 2024 @ 10:21:
[...]


Ik kom even terug op een discussie die ik vorig jaar hier had, waarin ik observeerde dat de CV-ketel (waar de uitgang van de WPB doorheen liep) vrijwel direct begon bij te verwarmen. En dat terwijl ik mijn WPB opstook naar 62 graden. Niet energie-effecient, maar puur voor comfort.

Volgens een aantal Tweakers kon dit niet, want gelaagdheid, dus je hebt vrijwel 200 liter van 60 graden, etc. etc. Ik probeerde een probleem op te lossen dat volgens enkele Tweakers niet kon bestaan.

Inmiddels hebben wij geen gasaansluiting meer en na 20-30 minuten aan douchebeurten is het warme water uit de WPB toch écht gewoon 'op'. En komt er koud water uit de douche.

Niks gelaagdheid dus, zodra je gaat tappen gaat koud water mengen. Zie het temperatuurverloop zodra de douchebeurten starten:

[Afbeelding]

Dat is dus 2x 10 minuten tot een kwartiertje douchen. Zijn er meer mensen met deze ervaring, en hoe lossen jullie dit op? In Nederland douchen we blijkbaar gemiddeld 7 minuten, dat red je dus al niet met 4 man.

Bij ons gewoon hetzelfde gedrag hoor. In de zomer gaat alles prima, met een water aanvoer temp van +/- 20 graden, maar nu het weer kouder aan het worden is, wordt ook de aanvoer temperatuur weer minder, waardoor je warm water/koud water verhouding verandert en je dus sneller door je warm water heen bent.



Er waren hier 2 douchebeurten, omstreeks 6.23 tot 6.42 en van ong 7.05 tot 7.20 uur.

wat je ziet zijn een aantal dingen:

• warm water uitvoer blijft redelijk constant (pas als water stopt, dan zakt deze), tot aan einde van 2e douchebeurt, als dan toch echt al het heet water op is, en het geleidelijk kouder wordt
• pijlbuis temp (ik noem m zo, maar dat is redelijk onderaan, daar waar je een temp sensor kon wegstoppen om te bepalen of je via coil verwarming wil starten), die zakt redelijk snel in en is na 1 douchebeurt al wel klaar (maargoed dat is ong op 1/4e hoogte van de boiler)
• als de tweede douchebeurt start, dan gaat de warm water aanvoer weer naar zelfde temp als waar vorige eindigde
• de wpb middle temp (dit is de sensor van de wpb zelf) gaat geleidelijk naar beneden

dus de conclusie die ik hier uit haal, is dat er wel degelijk gelaagdheid is, maar ook dat er een gedeelte is waar het water 1 grote gradient is. Waar deze gradient begint en ophoud hangt af van hoe lang het is geleden dat de boiler zijn target temp bereikt had en hoeveel koud water er al is bijgedaan.
Want warm water blijft bovenin 'hangen' en koud water (of water dat afkoelt) gaan naar beneden, dat is nou eenmaal hoe de thermodynamica werkt.

en hoe we dit oplossen? niet , gewoon zorgen dat de kinderen 's avonds douchen, ipv 's ochtends

een andere oplossing kan zijn om twee boilers te plaatsen , of andere dingen zoals waterbesparende kop of een andere manier om de waterflow te verlagen (bij ons doet de douchekop ook ong 7-8 liter per minuut, maar ook met 6 liter vind ik het nog aangenaam).

gerommel in de marge kan nog zijn om een uur van tevoren je boiler via PV contact aan te laten gaan, zodat zo veel mogelijk water de setpoint bereikt heeft, en er dus nog minimaal warmteverlies heeft kunnen plaatsvinden.

Of, als je een coil hebt, zou je deze kunnen inzetten om meer vermogen er tegenaan te gooien met een tweede warmtepomp ofzo.

Aan de andere kant forceert het ook om zuiniger en zorgvuldiger om te gaan met warm water

offtopic:
ik kan met nog herinneren dat we vroeger (jaren 80) een 50 of 80 liter boiler hadden, waar we met het hele gezin mee moesten douchen 's ochtends.. hoe hebben we dat toch overleefd )

[hansvk]

redah schreef op woensdag 6 november 2024 @ 14:03:
[...]


De AquaMQTT. Ik heb nog wat ds18b20's liggen, die zou ik eens aan een ESP kunnen hangen en op de buizen kunnen plakken.

De douche heb ik getest, en die levert op de laagste stand 7,12 liter per minuut. Lijkt me prima.

Lijkt me een goed plan. Dan weet je in ieder geval of de temperatuur wel goed wordt gemeten. Ik heb een ds18b20 sensor in de buis bij de originele sensor geplaatst en met een ESP32 bordje met ESPHome gekoppeld aan HA.

[redah]

Kingiez schreef op woensdag 6 november 2024 @ 14:31:
Bij ons gewoon hetzelfde gedrag hoor. In de zomer gaat alles prima, met een water aanvoer temp van +/- 20 graden, maar nu het weer kouder aan het worden is, wordt ook de aanvoer temperatuur weer minder, waardoor je warm water/koud water verhouding verandert en je dus sneller door je warm water heen bent.

Dit klinkt ook zeker herkenbaar, in de zomer is er eigenlijk geen probleem.

[klump4u]

redah schreef op woensdag 6 november 2024 @ 14:03:
[...]


De AquaMQTT. Ik heb nog wat ds18b20's liggen, die zou ik eens aan een ESP kunnen hangen en op de buizen kunnen plakken.

De douche heb ik getest, en die levert op de laagste stand 7,12 liter per minuut. Lijkt me prima.

Dan heb je dus de temperatuurmeting van net boven het midden van de boiler, er boven kan er dan nog zeker 100 ltr warm water zitten.

[mavical]

Bij aankoop van een LG warmtepompboiler WH27S F5 270 liter. Met wat voor bedrag moet je dan ongeveer rekening houden voor wat betreft de installatie? Heeft iemand daar voorbeelden van?

[Vliegvlug]

Zit al een tijdje naar een Atlantic Explorer 270L te kijken en ook de afweging te maken of de C(oil) variant de moeite waard is. Is wat duurder in aanschaf maar biedt wel een extra mogelijkheid voor later hoewel ik die nu nog niet nodig heb.
Nu zag in de specificaties dat de versie met een extra warmtewisselaar erin wel een hoger standverlies heeft:

Gaat om 33 vs 28 voor de 270L variant.

Die waarde ansich zegt me weinig maar wel dat het niet alleen initiële kosten zijn waar ik rekening mee moet houden. Maar ook dat alleen het hebben van die coil blijkbaar al voor een minder zuinig apparaat zorgt ook al gebruik je die niet.
Maar is dat echt significant? En hoeveel euro per jaar gaat het dan over?

Ik heb ook niet echt een idee wat ik met zo’n coil kan en is dus waarschijnlijk meer een FOMO gevalletje.
Er moet hier nog wel een warmtepomp (monoblock of split, daar ben ik nog niet uit) komen, maar of er dan wel iets met die coil te doen is?

Zou zo’n coil versie de moeite waard zijn of gewoon mijn fomo negeren?

[Speedy-Andre]

Je kan aan de opwarmtijd zien dat de coil (spiraal) een massa heeft en mee opgewarmd moet worden.
In dit vrij extreme geval gaat het om een koud vat opwarmen en je kan stellen dat het eenmalig invloed heeft.
Eenmaal warm kan de spiraal via de aansluitingen op de wpb wat warmte verliezen, dat is kennelijk gemeten.
Je hebt een (duur) vat bij een wp niet nodig als er al een wpb staat, dan kan je de wpb via de spiraal een stuk sneller warm krijgen met de wp die veel meer vermogen heeft dan de wpb zelf.
Nog een voordeel is de subsidie op de wpb, daar kan je de installatiekosten mee betalen.

[Robinnoord]

mavical schreef op woensdag 6 november 2024 @ 22:41:
Bij aankoop van een LG warmtepompboiler WH27S F5 270 liter. Met wat voor bedrag moet je dan ongeveer rekening houden voor wat betreft de installatie? Heeft iemand daar voorbeelden van?

Dat ligt er aan wat je zelf wilt/kan doen.
Ik had de boiler al op z'n installatie plaats in de garage gezet en een lucht gat naar buiten en zolder van garage gemaakt. De afvoer tules/slang voor condenswater al gehaald en geplaatst en de duco en flexibele stukken slang en diëlektrische koppelingen klaar liggen.
De lokale loodgieter heeft een xx aantal meter koper waterleiding geplaatst en alles aangesloten.
Dat kostte rond de € 500,- (maar er zat een flink aantal meter leiding in en is er zo'n 6 uur geweest).
Komt hij op een plaats waar je hem bijna direct aan kan sluiten dan ben je misschien maar € 250,- kwijt (als je zelf de meeste onderdelen van tevoren hebt gehaald)

[Glashelder]

Ik was hier zo'n 200 euro kwijt. Had de luchtaansluitingen gewoon helemaal zelf gedaan en er lagen 2 meerlagenbuizen naar de boiler

[Vliegvlug]

Speedy-Andre schreef op donderdag 7 november 2024 @ 01:20:
Je kan aan de opwarmtijd zien dat de coil (spiraal) een massa heeft en mee opgewarmd moet worden.
In dit vrij extreme geval gaat het om een koud vat opwarmen en je kan stellen dat het eenmalig invloed heeft.
Eenmaal warm kan de spiraal via de aansluitingen op de wpb wat warmte verliezen, dat is kennelijk gemeten.

Dank voor de uitleg.
Dat warmte lekken via de aansluitingen, is dat nog significant of verwaarloosbaar in kosten?

Je hebt een (duur) vat bij een wp niet nodig als er al een wpb staat, dan kan je de wpb via de spiraal een stuk sneller warm krijgen met de wp die veel meer vermogen heeft dan de wpb zelf.

Is er altijd een vat nodig bij een warmtepomp dan?
Dacht dat dat iets optioneels was.

Is dat sneller warm krijgen van de WPB via die coil middels de WP ook niet meer een comfort ding zodat je sneller achter elkaar kan douchen?
Want zie niet dat dat bij mij nou echt een probleem gaat zijn.

Of is een WP efficiënter in het opwarmen van het WPB vat dan de WPB zelf, en is dat nog significant in de jaarlijkse stookkosten?

Nog een voordeel is de subsidie op de wpb, daar kan je de installatiekosten mee betalen.

Heb eerlijk gezegd niet naar de subsidie gekeken, wil ‘m namelijk zelf gaan aansluiten en dan krijg je geen subsidie zover ik weet…

[Speedy-Andre]

Vliegvlug schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 00:08:
[...]

Dank voor de uitleg.
Dat warmte lekken via de aansluitingen, is dat nog significant of verwaarloosbaar in kosten?

[...]

Is er altijd een vat nodig bij een warmtepomp dan?
Dacht dat dat iets optioneels was.

Is dat sneller warm krijgen van de WPB via die coil middels de WP ook niet meer een comfort ding zodat je sneller achter elkaar kan douchen?
Want zie niet dat dat bij mij nou echt een probleem gaat zijn.

Of is een WP efficiënter in het opwarmen van het WPB vat dan de WPB zelf, en is dat nog significant in de jaarlijkse stookkosten?


[...]

Heb eerlijk gezegd niet naar de subsidie gekeken, wil ‘m namelijk zelf gaan aansluiten en dan krijg je geen subsidie zover ik weet…

Verlies is marginaal, een vat extra isoleren heeft veel meer impact.
Met dat vat bedoel ik het tapwater, voor de cv functie is het optioneel (afhankelijk van de situatie).
Het is vooral de snelheid van de wp en eventueel het feit dat de wpb minder werk heeft of onder matige (weer)omstandigheden slecht presteert.
Een lang traject tussen de wp en de wpb spiraal kan je als een nadeel beschouwen, dat geeft verlies en wellicht warmte waar je het niet wil hebben.
Subsidie is idd aan voorwaarden gebonden, je kan er een mouw aan passen tenzij je dat zelf bezwaarlijk vindt.

[Tanuki]

Vliegvlug schreef op donderdag 7 november 2024 @ 00:38:
Ik heb ook niet echt een idee wat ik met zo’n coil kan en is dus waarschijnlijk meer een FOMO gevalletje.
Er moet hier nog wel een warmtepomp (monoblock of split, daar ben ik nog niet uit) komen, maar of er dan wel iets met die coil te doen is?

Zou zo’n coil versie de moeite waard zijn of gewoon mijn fomo negeren?

Ik heb de 270L versie met coil. Ik heb vanalles geprobeerd om de coil nuttig in te zetten. Maar het lukt niet.

Ik heb zonnepanelen op het dak liggen, deze moeten vervangen worden. Ik heb dan de optie om een paar panelen weg te laten en daar heat pipes / zonneboiler voor in de plaats te leggen. Maar toch is het efficiënter om gewoon zonnepanelen te leggen en het PV contact te gebruiken.
Ik krijg een minder rendabele installatie door minder panelen te leggen.

Ik gok dat het verwarmen van de coil met een cv ketel nut heeft, die gaat namelijk 60+ graden water rondpompen. Dat heeft impact.
In mijn geval komt er een lage temperatuur warmtepomp, welke al blij moet zijn als hij de 30+ graden gaat aantikken. Dat gaat weinig impact maken bij de boiler.
Dus ook met een LT warmtepomp is het niet nuttig om de coil te gebruiken.

Als je al een zonneboiler/heatpipes op je dak hebt liggen en een slimme schakeling kan maken, door op de momenten dat dit systeem heet water produceert in te haken en je atlantic ermee te voeden via de coil, kun je efficiënt je gratis warmte inzetten. Heb je dat niet, dan is de coil eigenlijk niet rendabel, omdat zonnepanelen leggen in die plaats nuttiger is.

Dat zijn iig mijn 2 centen na een stukje research om mijn coil in te zetten.

[Vliegvlug]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 01:40:
[...]

Verlies is marginaal, een vat extra isoleren heeft veel meer impact.
Met dat vat bedoel ik het tapwater, voor de cv functie is het optioneel (afhankelijk van de situatie).
Het is vooral de snelheid van de wp en eventueel het feit dat de wpb minder werk heeft of onder matige (weer)omstandigheden slecht presteert.

Dan had ik het toch goed begrepen van dat vat.
Kan me wel voorstellen dat een WP in matige omstandigheden beter werkt ja, omdat die groter is en buiten staat.
Maar wat zijn matige (weers)omstandigheden precies, waar moet ik dan aan denken?

Deze WPB komt in de garage te staan en ik kan hooguit een afvoer naar buiten realiseren voor het wegblazen van de koude lucht maar denk dat ik ‘m eerst gewoon zo in de schuur zet zonder enige buis naar buiten om te kijken hoe dat gaat.
Misschien dat dat ook invloed heeft op hoe vaak dergelijk matige omstandigheden zich voordoen.

Een lang traject tussen de wp en de wpb spiraal kan je als een nadeel beschouwen, dat geeft verlies en wellicht warmte waar je het niet wil hebben.

De WP en de WPB komen naast elkaar te staan dus kort traject.
Bij split direct naast elkaar en bij monoblock komen daar de leidingen van buiten binnen.

Subsidie is idd aan voorwaarden gebonden, je kan er een mouw aan passen tenzij je dat zelf bezwaarlijk vindt.

Dat klinkt interessant!
Hoor graag wat je bedoelt, kan ook via pm als dat handiger is.

[Vliegvlug]

Tanuki schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 06:07:
[...]

Ik heb de 270L versie met coil. Ik heb vanalles geprobeerd om de coil nuttig in te zetten. Maar het lukt niet.

Ik heb zonnepanelen op het dak liggen, deze moeten vervangen worden. Ik heb dan de optie om een paar panelen weg te laten en daar heat pipes / zonneboiler voor in de plaats te leggen. Maar toch is het efficiënter om gewoon zonnepanelen te leggen en het PV contact te gebruiken.
Ik krijg een minder rendabele installatie door minder panelen te leggen.

Ik gok dat het verwarmen van de coil met een cv ketel nut heeft, die gaat namelijk 60+ graden water rondpompen. Dat heeft impact.
In mijn geval komt er een lage temperatuur warmtepomp, welke al blij moet zijn als hij de 30+ graden gaat aantikken. Dat gaat weinig impact maken bij de boiler.
Dus ook met een LT warmtepomp is het niet nuttig om de coil te gebruiken.

Als je al een zonneboiler/heatpipes op je dak hebt liggen en een slimme schakeling kan maken, door op de momenten dat dit systeem heet water produceert in te haken en je atlantic ermee te voeden via de coil, kun je efficiënt je gratis warmte inzetten. Heb je dat niet, dan is de coil eigenlijk niet rendabel, omdat zonnepanelen leggen in die plaats nuttiger is.

Dat zijn iig mijn 2 centen na een stukje research om mijn coil in te zetten.

Dank voor het delen van je ervaring. Ik heb nu geen zonneboiler of heatpipes en ben dat ook niet van plan eigenlijk.
Om de reden die jij ook al aangeeft, had gelezen dat je dan beter extra panelen kan bij leggen.

Wil zelf ook voor een lage temperatuur warmtepomp gaan en daarvoor de radiatoren boven vervangen, beneden ligt al vloerverwarming met 10cm HoH.
Of we gaan boven verwarmen met airco’s, zijn we nog niet uit.

[Vliegvlug]

Voor het beeld.
We hebben nu een inefficiënte VR ketel hangen (Bosch Eurostar 25 VRC)
die de verwarming aanstuurt maar niet direct SWW maakt. In plaatst daarvan gaat er CV water naar een Nibe PCU-35-6 boiler waarin het water wordt opgewarmd met een coil waar het CV water doorheen loopt.
Ik heb begrepen dat dit nog inefficiënter is dan als de VR ketel direct SWW zou maken.
(volkomen onbegrijpelijke keuze van de vorige bewoners om dit te laten ophangen in 2013)





Dit draait nu al zo’n 4,5 jaar sinds we er zijn komen wonen. Wilden het gelijk bij de verbouwing aanpakken eigenlijk en een warmtepomp laten plaatsen maar dat werd te duur.

De Atlantic Explorer WPB wil ik op de plek waar nu de Nibe boiler hangt hebben.
Moet nog uitzoeken hoe ik die kan afkoppelen maar ik hoop dat dat simpelweg een kwestie is van de aftakkingen van het leidingwerk naar de ketel weghalen en afdoppen.

Er zit nu ook een Honeywell 3-wegklep die wordt aangestuurd door een Itho Cenvax BC130 kastje.
Die laatste laat ik hangen want daar hangt de thermostaat aan en weet niet hoe ik die op de ketel moet overzetten.
Is wel overbodig dan maar tegelijkertijd lijkt me het ook geen punt want er kan toch niet meer overgeschakeld worden met de 3-wegklep weg.

Links van de nieuwe WPB waar nu de CV ketel hangt moet t.z.t. dan de warmtepomp komen.

[-Junkiexp-]

Nu het wat kouder is en ook de aanzuiglucht dus een stuk kouder is zie ik soms in de run een momentje dat de compressor even inzakt.
Zijn dat defrosts?

Aangezogen lucht is zo'n 5 graden.

[Kingiez]

-Junkiexp- schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 22:05:

Nu het wat kouder is en ook de aanzuiglucht dus een stuk kouder is zie ik soms in de run een momentje dat de compressor even inzakt.
Zijn dat defrosts?

Yep