Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2

[Martin7182]

RichieB schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 23:50:
[...]

Ik doe de legionella run gewoon op de compressor. Waarom zou je daar het element voor gebruiken?

Misschien om de compressor te sparen. Gisteren eens een stroommeting gedaan (Hewalex, alleen compressor); ~500 W bij 25 °C en ~800 W bij 50 °C. De ventilator+circulatiepomp gebruiken samen 150 W, dat komt er nog bij. De compressor kan tot 60 °C, maar is dat verstandig? Ik denk dat hij behoorlijk slijt als je dat vaak doet. Misschien ongegronde angst, maar een nieuw element kost €90 en een kWh kost hier €0.09. Als het element wekelijks 1 uur aanstaat, dan kost dat €7 per jaar.

[ Voor 6% gewijzigd door Martin7182 op 09-06-2024 16:56 ]

[dicespark]

Hier was het even schrikken vanmorgen: na mijn douchebeurt rook het in de bijkeuken, waar de Explorer v4 staat, flink naar gesmolten plastic / brandlucht / bad-electronics geur.... Het bleek dus van de WPB te komen...
Wat blijkt: het verwarmingselement was aangesprongen (aldus de gekoppelde Shelly).



Vraag 1: Is het normaal dat hier zo'n (alarmerende) geur vandaan komt? Het was wel de eerste keer dat deze aansprong...(WPB draait hier nu zo'n 5 weken in optima forma).

Vanmorgen had de WPB wel wat werk te doen want vrouw heeft gedoucht (kneiterwarm natuurlijk), de kids zijn in bad geweest en ik mocht na het klussen ook even refreshen . De temperatuur kwam daarmee op een gegeven moment onder de 36C uit, maar in de grafiek hieronder zie je dat ie daarna (waarschijnlijk tijdens mijn douchebeurt) het ondersteuningselement heeft aangezwengeld.
Vraag 2: Is dit een logische verklaring?

[RichieB]

@dicespark Het element moet kunnen functioneren zonder dat er plastic/elektronica gaat smelten natuurlijk. In je warmtebeeld, hoe heet is dit witte vlek? Hypothese: is je WPB wel goed ontlucht? Als er lucht bovenin staat, kan je element dan misschien zijn warmte niet goed kwijt?

[Wolly]

RichieB schreef op zondag 9 juni 2024 @ 14:16:
@dicespark Het element moet kunnen functioneren zonder dat er plastic/elektronica gaat smelten natuurlijk. In je warmtebeeld, hoe heet is dit witte vlek? Hypothese: is je WPB wel goed ontlucht? Als er lucht bovenin staat, kan je element dan misschien zijn warmte niet goed kwijt?

Hoe moet je een Atlantich ontluchten? Zodra dat ding is aangesloten zal het water alle lucht eruit persen toch (met een kraan open).

[RichieB]

Wolly schreef op zondag 9 juni 2024 @ 14:26:
[...]

Hoe moet je een Atlantich ontluchten? Zodra dat ding is aangesloten zal het water alle lucht eruit persen toch (met een kraan open).

Een ontluchter op de uitgang kan helpen, maar ik ben het met je eens dat na 5 weken gebruik er niet veel lucht meer in het vat zal zitten, ook al is het initieel bij het vullen niet goed ontlucht.

[revolution-nl]

Ik ben opzoek naar een WP-Boiler zodat de stadsverwarming definitief afgesloten kan gaan worden. Een belangrijke eis is dat de integratie met Home Assistant optimaal is.

Welke fabrikant heeft de beste integratie mogelijkheden met Home Assistent (bijvoorkeur via een door de fabrikant aangeboden integratie)

[Tromp.et]

dicespark schreef op zondag 9 juni 2024 @ 13:50:
Hier was het even schrikken vanmorgen: na mijn douchebeurt rook het in de bijkeuken, waar de Explorer v4 staat, flink naar gesmolten plastic / brandlucht / bad-electronics geur.... Het bleek dus van de WPB te komen...
Wat blijkt: het verwarmingselement was aangesprongen (aldus de gekoppelde Shelly).

[Afbeelding]

Vraag 1: Is het normaal dat hier zo'n (alarmerende) geur vandaan komt? Het was wel de eerste keer dat deze aansprong...(WPB draait hier nu zo'n 5 weken in optima forma).

Vanmorgen had de WPB wel wat werk te doen want vrouw heeft gedoucht (kneiterwarm natuurlijk), de kids zijn in bad geweest en ik mocht na het klussen ook even refreshen . De temperatuur kwam daarmee op een gegeven moment onder de 36C uit, maar in de grafiek hieronder zie je dat ie daarna (waarschijnlijk tijdens mijn douchebeurt) het ondersteuningselement heeft aangezwengeld.
Vraag 2: Is dit een logische verklaring?

[Afbeelding]

De eerste keer dat het element aangaat stinkt het inderdaad, de keren erna niet meer
Als het de eerste keer was zou ik me geen zorgen maken, anders wel

Edit: dit is mijn ervaring, maar ook die van andere bijvoorbeeld: argafal in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"

[ Voor 4% gewijzigd door Tromp.et op 09-06-2024 18:46 ]

[Da_Poncho]

Waarschijnlijk domme vraag, maar waarom gebruikt een WPB niet gewoon een warmtewisselaar en een gesloten boiler (vat water oid)? Dan hoef je geen legionella run te doen en ik vermoed minder problemen met anodes etc want je kan gewoon een stofje toevoegen aan het gesloten vat dat dit voorkomt.

Als ik mijn eigen vraag mag beantwoorden... zou wel duurder zijn en verkoopt daardoor niet?

[jurjen_g]

Da_Poncho schreef op zondag 9 juni 2024 @ 19:11:
Waarschijnlijk domme vraag, maar waarom gebruikt een WPB niet gewoon een warmtewisselaar en een gesloten boiler (vat water oid)? Dan hoef je geen legionella run te doen en ik vermoed minder problemen met anodes etc want je kan gewoon een stofje toevoegen aan het gesloten vat dat dit voorkomt.

Als ik mijn eigen vraag mag beantwoorden... zou wel duurder zijn en verkoopt daardoor niet?

Dat bestaat wel degelijk en heet hygiëne boiler. Maar je hebt dan wel een stuk groter vat nodig om een beetje voldoende warmwater te kunnen maken. Tweede nadeel is dat het een stuk warmer moet worden gestookt, dus een wp als bron is dan minder efficiënt.

[ Voor 7% gewijzigd door jurjen_g op 09-06-2024 19:19 ]

[Tanuki]

bmweetje3 schreef op zondag 9 juni 2024 @ 10:39:
[...]


Dankjewel, gisteren de wpb 2 verdiepingen omhoog gesjouwd, ging redelijk maar die ene handgreep bovenzijde heeft werkellijk geen functie. Daar mogen ze toch nog eens over nadenken in de V5 versie om deze beter verplaatsbaar te maken. Bovenzijde 2 ogen om een spanband of hijsband aan te bevestigen zou al mooi zijn [Afbeelding]

Wat was jullie sjouw techniek? Of hebben jullie een steekkar / spanbanden / ... gebruikt?

[Tanuki]

revolution-nl schreef op zondag 9 juni 2024 @ 16:19:
Ik ben opzoek naar een WP-Boiler zodat de stadsverwarming definitief afgesloten kan gaan worden. Een belangrijke eis is dat de integratie met Home Assistant optimaal is.

Welke fabrikant heeft de beste integratie mogelijkheden met Home Assistent (bijvoorkeur via een door de fabrikant aangeboden integratie)

Is al eens eerder voorbij gekomen in dit topic, het zou moeten kunnen met de Cozytouch integratie. En ook met de Overkizz integratie zoals ik begrijp: Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2

Daarnaast heb je ook nog AquaMQTT, wat compatible is met de Groupe Atlantic boilers. Met name dit issue is nuttig.

[ Voor 5% gewijzigd door Tanuki op 10-06-2024 08:16 ]

[bmweetje3]

Tanuki schreef op zondag 9 juni 2024 @ 21:03:
[...]

Wat was jullie sjouw techniek? Of hebben jullie een steekkar / spanbanden / ... gebruikt?

in eerste instantie met 2 personen aan de onderzijde en 1 pesoon bovenzijde om de boiler te sturen en waar mogelijk mee tillen. Onderzijde met 2 personen werkt niet en eigenlijk het meeste gedeelte met 2 personen gedaan. Een 3de persoon voor hier en daar wat bij te helpen is wel handig. Deze 3de person dan ook aan de bovenzijde. Ik moet wel zeggen dat de persoon aan de onderzijde het zwaarste werk heeft, je kunt aan de bovenzijde door het gebrek aan goede houvast en een gebogen houding niet echt aan de boiler trekken.
Als er nou 1 of 2 ogen of iets dergelijks zitten zou dit wel helpen. Eenmaal een werkwijze gevonden ging het redelijk snel, boiler stond in ongeveer een kwartiertje boven. Daarna wat drinken en hier en daar een pleister plakken van de uitstekende draadeinde`s van de verwijderde trapleuning
vandaag ga ik de boiler aansluiten, extra groep had ik al getrokken en zover met een homewizard 1fase meter aangesloten. Morgen komt Enexis de inmiddels vernieuwde meterkast omzetten naar 3fase. Warmtepomp is in April al geplaatst en we vebruiken vanaf deze week dan geen gas meer is het plan

[Tanuki]

bmweetje3 schreef op maandag 10 juni 2024 @ 10:09:
[...]


in eerste instantie met 2 personen aan de onderzijde en 1 pesoon bovenzijde om de boiler te sturen en waar mogelijk mee tillen. Onderzijde met 2 personen werkt niet en eigenlijk het meeste gedeelte met 2 personen gedaan. Een 3de persoon voor hier en daar wat bij te helpen is wel handig. Deze 3de person dan ook aan de bovenzijde. Ik moet wel zeggen dat de persoon aan de onderzijde het zwaarste werk heeft, je kunt aan de bovenzijde door het gebrek aan goede houvast en een gebogen houding niet echt aan de boiler trekken.
Als er nou 1 of 2 ogen of iets dergelijks zitten zou dit wel helpen. Eenmaal een werkwijze gevonden ging het redelijk snel, boiler stond in ongeveer een kwartiertje boven. Daarna wat drinken en hier en daar een pleister plakken van de uitstekende draadeinde`s van de verwijderde trapleuning
vandaag ga ik de boiler aansluiten, extra groep had ik al getrokken en zover met een homewizard 1fase meter aangesloten. Morgen komt Enexis de inmiddels vernieuwde meterkast omzetten naar 3fase. Warmtepomp is in April al geplaatst en we vebruiken vanaf deze week dan geen gas meer is het plan

Netjes! Fijn vooruitzicht! Wat ik dus begrijp is dat jullie hem 2 trappen op hebben gesjouwd zonder additionele attributen? Geen steekkarretje, geen spanbanden, enz?

[Elsdeniep]

Korte vraag.
In de handleiding van de Atlantic Explorer V4 (200 liter) staat op pagina 91 dat installatie zonder lucht kanalen mogelijk is. De afmetingen van onze goed geïsoleerde zolder voldoen aan de voorwaarden.

Is aansluiten zonder lucht kanalen een goede oplossing of kleven er (grote) nadelen aan? Bijvoorbeeld: risico op extra opwarmen van de ruimte in de zomer; afkoelen in de winter.

[ConQuestador]

Elsdeniep schreef op maandag 10 juni 2024 @ 14:13:
Korte vraag.
In de handleiding van de Atlantic Explorer V4 (200 liter) staat op pagina 91 dat installatie zonder lucht kanalen mogelijk is. De afmetingen van onze goed geïsoleerde zolder voldoen aan de voorwaarden.

Is aansluiten zonder lucht kanalen een goede oplossing of kleven er (grote) nadelen aan? Bijvoorbeeld: risico op extra opwarmen van de ruimte in de zomer; afkoelen in de winter.

De tendens in dit topic is dat het minder efficient is: Je gebruikt de warme lucht van je zolder, die je op een andere manier opgewarmd hebt. Daar staat wel tegenover dat de COP wat de WPB zelf iets hoger is (want geen koude buitenlucht).

Ik heb mijn WPB zelf ook op zolder (ik schat zo'n 150m3) staan met binnen-binnen aansluiting. Mijn idee was om mogelijk nog een dakdoorvoer te maken, maar het is afgelopen winter zo goed bevallen dat ik het zo laat. Enige wat ik merkte is dat tijdens het draaien de temperatuur op zolder 2 graden daalde, maar gedurende de dag erna trok dit weer bij (lekwarmte uit het huis). Ook heb je iets meer lawaai (blaasgeluid).

Kortom: het kan, het nadeel is marginaal minder efficient, maar aansluiten is wel veel eenvoudiger.

[Soepstengel]

Elsdeniep schreef op maandag 10 juni 2024 @ 14:13:
Korte vraag.
In de handleiding van de Atlantic Explorer V4 (200 liter) staat op pagina 91 dat installatie zonder lucht kanalen mogelijk is. De afmetingen van onze goed geïsoleerde zolder voldoen aan de voorwaarden.

Is aansluiten zonder lucht kanalen een goede oplossing of kleven er (grote) nadelen aan? Bijvoorbeeld: risico op extra opwarmen van de ruimte in de zomer; afkoelen in de winter.

Spit het topic even door zou ik zeggen, dat wordt echt tot in den treure herhaald. Binnen/binnen draaien kan, je ruimte koelt alleen wel altijd af en zal niet altijd heel efficient zijn. Ligt heel erg aan hoe groot de ruimte is en hoe warm deze is in de winter/zomer.

Diverse mensen hier draaien het ding op binnen/buiten waarin de warme binnen lucht wordt gebruikt en vervolgens de koude lucht naar buiten wordt geblazen. Andere draaien dan weer in buiten/buiten. Sommige hebben een hybride oplossing waarbij met kleppen diverse configuraties mogelijk zijn om zo bijvoorbeeld de koude lucht in de zomer een ruimte in te krijgen waar het bruikbaar is.

[Elsdeniep]

@ConQuestador en @Soepstengel: duidelijke antwoorden. Ik ga beginnen met een binnen/binnen configuratie.
De zolder zal ik nog eens goed nalopen met een busje PUR en wat steenwol.

[Rzaan]

Elsdeniep schreef op maandag 10 juni 2024 @ 14:13:
Korte vraag.
In de handleiding van de Atlantic Explorer V4 (200 liter) staat op pagina 91 dat installatie zonder lucht kanalen mogelijk is. De afmetingen van onze goed geïsoleerde zolder voldoen aan de voorwaarden.

Is aansluiten zonder lucht kanalen een goede oplossing of kleven er (grote) nadelen aan? Bijvoorbeeld: risico op extra opwarmen van de ruimte in de zomer; afkoelen in de winter.

Ik draai binnen/binnen. Nu nog alleen in de technische ruimte (waar de deur altijd van open staat op dit moment). In de toekomst aanzuigen in de TR omdat daar ook de omvormer van de zonnepanelen hangt (en die geeft warmte af) en dan uitblazen op de overloop op zolder.
In de zomer zal het iets afkoelen, en in de winter ook.
Maar niet of nauwelijks merkbaar voor ons als bewoners.
Het gaat allemaal redelijk goed zolang je maar niet een kleine ruimte hebt.

[Elsdeniep]

Bedankt @Rzaan . Ik ga het erop wagen. Mijn zolder is redelijk goed geisoleerd. Zowel naar buiten als naar beneden. Zolder is ook groot genoeg. Er hangt bij mij ook een omvormer voor 22 panelen. Die kan wel wat koeling gebruiken in de zomer.

[bmweetje3]

Tanuki schreef op maandag 10 juni 2024 @ 11:59:
[...]

Netjes! Fijn vooruitzicht! Wat ik dus begrijp is dat jullie hem 2 trappen op hebben gesjouwd zonder additionele attributen? Geen steekkarretje, geen spanbanden, enz?

Inderdaad 2 trappen die beide een bocht hebben, verder niks als hulpmiddel gebruikt. Maar het is wel een heel gewicht van ongeveer 111Kg.

[Saggy83]

Hoiii, wat jullie denke welke WPB od 5 personen si de best nu op markt???
Bedankt voor jullie tijd!

[klump4u]

Saggy83 schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 00:16:
Hoiii, wat jullie denke welke WPB od 5 personen si de best nu op markt???
Bedankt voor jullie tijd!

Misschien eens inlezen hier, is wel erg makkelijk zo, dit is tweakers, niet Facebook.

[Tanuki]

Ik ben aan het orienteren voor alle onderdelen enz. om een Atlantic Explorer v4 te kunnen plaatsen. Is hier toevallig een lijst voor beschikbaar? Zijn er mensen hier die dit al hebben gedaan, en ook een inventaris/shoppinglist hebben gemaakt?

Ik zie dat bij mij de koud en warm water leiding koper 15mm is (volgens mij). Dat is natuurlijk niet heel riant, maar goed, dat is wat er in de muur zit gesmeerd overal. Dat ga ik sowieso niet aanpassen.

Ik zou zeggen dat ik dan nodig heb:
- Inlaatcombinatie max 7 bar
- 2x verloop koper 15mm naar 20mm meerlagenbuis (koud/warm)
- 2x verloop 20mm meerlagenbuis naar aansluiting op WPB (koud/warm)
- Wat lengte meerlagenbuis 20mm
- 2x een kogelkraan met aftapper zodat leidingen afgesloten kunnen worden en er makkelijk gewerkt kan worden
- 2x een watermeter (heb ik nog liggen), zodat ik de statistieken ook bij kan houden

Ik was van plan om in het begin te installeren met binnen/binnen, om de initiele installatie te versimpelen. Door e.e.a. met meerlagenbuis uit te voeren, zou ik de boiler nog redelijk kunnen bewegen waar nodig, maar dit zal in de praktijk niet echt nodig zijn.

Ik zie echter op YouTube video's, van EasyKit bijvoorbeeld, dat er ook een expansievat wordt gebruikt. Is deze nog nodig, of is dat iets dat de inlaatcombinatie oplost en dus eigenlijk niet benodigd is? Ik zie in dit topic in ieder geval meerdere malen voorbij komen dat een expansievat niet nodig is.

Moet ik nog denken aan ontluchters of iets dergelijks?

De installatie zoals EasyKit deze laat zien:

[ Voor 3% gewijzigd door Tanuki op 13-06-2024 08:49 ]

[timovd]

Tanuki schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 08:48:
Ik ben aan het orienteren voor alle onderdelen enz. om een Atlantic Explorer v4 te kunnen plaatsen. Is hier toevallig een lijst voor beschikbaar? Zijn er mensen hier die dit al hebben gedaan, en ook een inventaris/shoppinglist hebben gemaakt?

Ik zie dat bij mij de koud en warm water leiding koper 15mm is (volgens mij). Dat is natuurlijk niet heel riant, maar goed, dat is wat er in de muur zit gesmeerd overal. Dat ga ik sowieso niet aanpassen.

Ik zou zeggen dat ik dan nodig heb:
- Inlaatcombinatie max 7 bar
- 2x verloop koper 15mm naar 20mm meerlagenbuis (koud/warm)
- 2x verloop 20mm meerlagenbuis naar aansluiting op WPB (koud/warm)
- Wat lengte meerlagenbuis 20mm
- 2x een kogelkraan met aftapper zodat leidingen afgesloten kunnen worden en er makkelijk gewerkt kan worden
- 2x een watermeter (heb ik nog liggen), zodat ik de statistieken ook bij kan houden

Ik was van plan om in het begin te installeren met binnen/binnen, om de initiele installatie te versimpelen. Door e.e.a. met meerlagenbuis uit te voeren, zou ik de boiler nog redelijk kunnen bewegen waar nodig, maar dit zal in de praktijk niet echt nodig zijn.

Ik zie echter op YouTube video's, van EasyKit bijvoorbeeld, dat er ook een expansievat wordt gebruikt. Is deze nog nodig, of is dat iets dat de inlaatcombinatie oplost en dus eigenlijk niet benodigd is? Ik zie in dit topic in ieder geval meerdere malen voorbij komen dat een expansievat niet nodig is.

Moet ik nog denken aan ontluchters of iets dergelijks?

De installatie zoals EasyKit deze laat zien:
[Afbeelding]

Weet je wat de functie is van een inlaatcombinatie (overstortventiel) en van een expansievat?
Als je boiler in de kelder staat en daarmee onder de riolering, kan een vat handiger zijn dan een inlaatcombinatie.
Genoeg voorbeelden hier te vinden in dit topic en vergeet vooral de thermosifon niet.

[Speedy-Andre]

De inlaatcombinatie is altijd nodig, die zorgt dat er geen water terug de waterleiding in kan gaan.
Een (goed afgestemd) expansievat kan zorgen dat er minder water wordt geloosd door de inlaatcombinatie.

[CurlyMo]

Tanuki schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 08:48:
Ik ben aan het orienteren voor alle onderdelen enz. om een Atlantic Explorer v4 te kunnen plaatsen. Is hier toevallig een lijst voor beschikbaar? Zijn er mensen hier die dit al hebben gedaan, en ook een inventaris/shoppinglist hebben gemaakt?

Lang leve de zoekfunctie.
CurlyMo in "Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning"

Je ziet in mijn lijstje nog de manometer. Genoeg discussies gehad hier met de vraag of de inlaatcombinatie nu wel of niet werkt. De manometer geeft je visuele bevestiging.

Tanuki schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 08:48:
Door e.e.a. met meerlagenbuis uit te voeren, zou ik de boiler nog redelijk kunnen bewegen waar nodig, maar dit zal in de praktijk niet echt nodig zijn.

Een volle boiler krijg jij niet van zijn plek. Een lege boiler kan je met je kogelkranen net zo makkelijk weer ontkoppelen. Een meerlaagsebuis is best stug dus ik zou dat niet voor dat doel inzetten.

Speedy-Andre schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 09:44:
De inlaatcombinatie is altijd nodig, die zorgt dat er geen water terug de waterleiding in kan gaan.
Een (goed afgestemd) expansievat kan zorgen dat er minder water wordt geloosd door de inlaatcombinatie.

Omdat een inlaatcombinatie ook een keerklep functie vervuld, maar je kan prima een losse keerklep plaatsen. De kans is overigens groot dat je er niks mee bespaard.

timovd schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 09:30:
[...]
Als je boiler in de kelder staat en daarmee onder de riolering, kan een vat handiger zijn dan een inlaatcombinatie.

Je zult ook je condenswater ergens moeten laten.

Genoeg voorbeelden hier te vinden in dit topic en vergeet vooral de thermosifon niet.

Als hij gewoon de voorbeeldinstallatie volgt van de foto dan zit dat wel goed.

[Tanuki]

@CurlyMo Dank! Ik heb dus wel gezocht in dit topic naar "boodschappenlijstje" en dergelijke, maar kon jouw bericht op die manier niet vinden Dank daarvoor!

Ook een goede opmerking over die meerlagenbuis, wellicht niet zo nodig meer idd, vanwege de kogelkranen en dergelijke. Dus dat idee streep ik dan af.

Manometer is een goede! Ga ik uitzoeken!

Gelukkig heb ik nog van de CV ketel een afvoer in de buurt zitten, dus die kan ik mooi gebruiken.

Inlaatcombinatie is voor mij geen discussie, hij is verplicht of wordt erg sterk aangeraden. Dan plaats ik hem.

Expansievat lijkt een andere discussie te zijn. In mijn geval komt de boiler op zolder, met genoeg mogelijkheden voor afvoer e.d. Ik ga me nog eens extra verdiepen, maar het lijkt erop dat hij dan niet nodig gaat zijn, gezien de inlaatcombinatie.

[Martin7182]

@Tanuki waarom geen 16 mm meerlagenbuis? Is goedkoper, makkelijker te buigen en zorgt voor minder warmteverlies (minder inhoud warmwaterleiding). Of heb je echt 20 mm nodig i.v.m. een stortdouche o.i.d.?

[Tanuki]

Martin7182 schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 10:50:
@Tanuki waarom geen 16 mm meerlagenbuis? Is goedkoper, makkelijker te buigen en zorgt voor minder warmteverlies (minder inhoud warmwaterleiding). Of heb je echt 20 mm nodig i.v.m. een stortdouche o.i.d.?

Nee, er zit 16mm warmwaterleiding die o.a. naar de douche en dergelijke gaat. Ik had 20mm in gedachten omdat dat de aansluiting is op de WPB (voor zover ik kon vinden in de handleiding), dan leek het me logischer/nuttiger om die leiding in ieder geval zo lang mogelijk groter te houden, totdat ie in de muur verdwijnt. Misschien is dat niet logisch, dan hoor ik het ook graag.

[Martin7182]

Atlantic heeft toch 3/4" aansluitingen? Dat komt beter overeen met 25 mm meerlagenbuis, al zou ik dat nog minder snel gebruiken. Sowieso heb je een koppelstuk nodig, en afhankelijk van je inlaatcombinatie evt. ook een verloop. Die laatste 2 meter maakt allemaal niet zoveel uit, het is vooral een kwestie van smaak en voorkeur.

[Trackerfire]

Heeft iemand de compressor al eens geïsoleerd of de gehele WPB? Ben eigenlijk wel een beetje klaar met het "hoge geluid". Trek een deur dicht en je hoort niks meer, maar als ik even op zolder wil werken en het ding staat te verwarmen is het toch wel een indringend geluid na een tijdje.

[RichieB]

CurlyMo schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 09:58:
[...]
Als hij gewoon de voorbeeldinstallatie volgt van de foto dan zit dat wel goed.

Het voorbeeld heeft geen thermosifon of keerklep aan de inlaat onderaan. Die aansluiting loopt een stuk verticaal en dan direct omhoog. Bij mij varieert de temperatuur van de inlaat van 30 - 40 °C. Ik kan me voorstellen dat je toch een aardig verlies kan voorkomen door of direct een keerklep te monteren op de inlaat of eerst een stuk omlaag te gaan (thermosifon gebruiken dus).

[Misanthropia]

Misanthropia schreef op maandag 20 mei 2024 @ 21:47:
Ik heb een Auer Edel Air 200, deze werkt doorgaans zonder enig probleem. De boiler verwarmt elke dag van 11.00 tot 16.00 het water tot 55 graden. Echter zo nu en dan heb ik de volgende storing op deze boiler.

[Afbeelding]

Het enige wat ik heb kunnen herleiden is dat de storing komt als er 3 - 4 dagen niet gedoucht is en dat het water dan 2 - 3 graden warmer is dan de ingestelde temperatuur, 57-58 graden.

De tank zit vol met water en merk ook niet dat er te veel lucht in de tank zit. Het warm water werkt gewoon en geen gesputter uit de kraan. Aan de temperatuursensoren heb ik nooit gezeten en zitten op de goede plek (naar ik aanneem omdat er niks verandert is na installatie). Als de sensor defect zou zijn, dan verwachtte ik dat er elke dag deze fout zou optreden.

Als ik de storing reset, dan werkt de boiler weer zoals gewoon, totdat dezelfde storing er weer is.

Iemand bekend met deze storing? Als tweaker duik ik natuurlijk er het liefst zelf even in voordat ik de installateur bel.

Een update over dit probleem. Ik heb contact met de installateur opgenomen, hij weer met de fabrikant. De fabrikant heeft binnen een week laten weten dat ze zonder gedoe een nieuwe warmtepompboiler opsturen en dan gaat de installateur de boiler omwisselen.

[Pixal]

Misanthropia schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 12:52:
[...]


Een update over dit probleem. Ik heb contact met de installateur opgenomen, hij weer met de fabrikant. De fabrikant heeft binnen een week laten weten dat ze zonder gedoe een nieuwe warmtepompboiler opsturen en dan gaat de installateur de boiler omwisselen.

Vandaag een maat van me geholpen met aansluiten nieuwe Auer Edel, hij had nog geen problemen maar leverancier bood hem aan de huidige op te halen en een nieuwe te leveren. Hij had een 200L model maar hij kreeg als goedmakertje een 270L aangeboden. Ik vond het een beetje overbodig gezien de 200L meer dan voldoende was maar nu kan hij natuurlijk wel een stukje minder warm worden gezet.

[Martin7182]

Dat laatste heb ik vaker gehoord, maar waarom is dat precies? Ik zou zelf geen groter vat willen; het is fysiek groter, heeft meer stilstandverlies en een anti-legionellarun is een stukje duurder.
Als 200 L meer dan voldoende is, dan zou je toch verwachten dat je de temperatuur met zo'n vat even laag kunt instellen?

[pietje63]

Opwarmen tot 50 graden is voor warmtepomp efficiënter dan tot 55 graden

Ook valt het extra warmteverlies vaak mee omdat de hoeveelheid buitenkant in verhouding niet veel groter wordt

[Martin7182]

Dat snap ik, maar waarom zou je een 200 L vat opwarmen tot 55 graden en een 270 L vat tot 50 graden? Er werd gesteld dat het 200 L vat voldoende groot is.

Verder, warmteverlies is naar verhouding van inhoud zelfs minder bij een groter vat, maar daar gaat het niet om. In absolute zin heb je gewoon meer verlies dus meer kosten.

[RemmyB83]

Martin7182 schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 15:59:
Dat snap ik, maar waarom zou je een 200 L vat opwarmen tot 55 graden en een 270 L vat tot 50 graden? Er werd gesteld dat het 200 L vat voldoende groot is.

Verder, warmteverlies is naar verhouding van inhoud zelfs minder bij een groter vat, maar daar gaat het niet om. In absolute zin heb je gewoon meer verlies dus meer kosten.

Ik zit er ook over te denken om een WPB aan te schaffen, en om de volgende redenen zou ik voor een groter vat kiezen:
1. Mogelijkheid om lagere temperatuur in het vat aan te houden, zodat efficiëntie per kWh omhoog gaat.
2. Door lagere temperatuur verwacht ik dat de stilstandsverlies nagenoeg het zelfde is t.o.v. een kleiner vat met hogere temperatuur.
3. Ik heb een dynamisch contract, waardoor ik waarschijnlijk graag op goedkopere momenten meer warmwater wil verwarmen op een hogere temperatuur. Om zo de duurdere momenten te ontlopen.

[Glashelder]

Martin7182 schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 15:59:
Dat snap ik, maar waarom zou je een 200 L vat opwarmen tot 55 graden en een 270 L vat tot 50 graden? Er werd gesteld dat het 200 L vat voldoende groot is.

Verder, warmteverlies is naar verhouding van inhoud zelfs minder bij een groter vat, maar daar gaat het niet om. In absolute zin heb je gewoon meer verlies dus meer kosten.

Wat uiteindelijk leidend is is hoeveel nuttig warm water je uit zo’n vat haalt. Uiteindelijk meng je voor douchen koud water bij om tot zo’n 37 graden te komen. Als je dagelijks 350 liter nodig hebt dan zul je een 200 liter vat hoger moeten stoken dan een 270 liter vat.

Het verschil in COP zou dan kunnen zorgen dat een 270 liter vat in gebruik voordeliger is.

De stelling dat een 200 liter vat genoeg is is een beetje te algemeen gesteld. Het ligt allemaal aan je warmwater behoefte. Evengoed kan het heel goed zijn dat een 270 liter vat op 40 graden voordeliger is dan een 200 liter vat op 50 als je bijv. maar 200 liter nodig hebt. Het is natuurlijk ook zo dat die 200 of 270 liter niet volledig bruikbaar is: dat valt koelt af naarmate je meer warm water verbruikt hebt. Zodra je het vat op een lagere temperatuur houdt ga je dat eerder merken.

[Martin7182]

@RemmyB83 , @Glashelder zoals gezegd, ik snap dat als je vat eigenlijk te klein is. Maar dit specifieke geval gaat over een 200 L vat dat groot genoeg was. Het hangt natuurlijk ook af van de gelaagdheid van het vat. Als ik hier de helft van het vat gebruik, dan zakt de temperatuur bovenin hooguit 1 graad.

[-Junkiexp-]

Hier ondertussen nog erg tevreden met de 200L explorer icm de douche wtw.
Laats geprobeerd leeg te douchen, na 40 minuten eruit gegaan en toen had ik nog water op de wastafelkraan waar ik mij hand net wel/niet aan kom branden.
Gok zo'n 40 graden.
Ik begon met een vat van 53 graden displaytemperatuur en na 40 minuten douchen was dat zo'n 17 graden displaytemperatuur.
Dagelijks verbruik tussen de 1.3-2.0 kWh.
Opwarmen tussen 11:00-19:00

In de praktijk draait de WPB van 11:00-14:00

[Sebazzz]

Trackerfire schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 14:15:
Heeft iemand de compressor al eens geïsoleerd of de gehele WPB? Ben eigenlijk wel een beetje klaar met het "hoge geluid". Trek een deur dicht en je hoort niks meer, maar als ik even op zolder wil werken en het ding staat te verwarmen is het toch wel een indringend geluid na een tijdje.

Ik vind het bij de Atlantic Explorer v4 heel wisselend. Soms hoor je enkel geluid van luchtverplaatsing, en soms hoor je heel duidelijk de compressor (wat een irritant ratelend geluid is).

[Sebazzz]

Glashelder schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 21:38:
[...]

Wat uiteindelijk leidend is is hoeveel nuttig warm water je uit zo’n vat haalt. Uiteindelijk meng je voor douchen koud water bij om tot zo’n 37 graden te komen. Als je dagelijks 350 liter nodig hebt dan zul je een 200 liter vat hoger moeten stoken dan een 270 liter vat.

Het verschil in COP zou dan kunnen zorgen dat een 270 liter vat in gebruik voordeliger is.

Ik heb een gezin van 5, in de bronchure staat 879kWh verbruik, en ons verbruik is 635,79kWh.

Het is inderdaad zo dat je wellicht hoger moet stoken, maar omdat de warmtepompboiler ook meer "leegdoucht" moet ie ook op een koudere interne temperatuur weer stoken. Die koude temperatuur is natuurlijk wel positief voor de COP want de warmtepomp hoeft amper werk te verzetten dan.

[jeroennoodles]

Ik zit te denken aan de aanschaf van een warmtepompboiler of elektrische boiler, maar ik twijfel heel erg in wat voor type ik het beste kan kiezen.
Ik ben op dit moment in het bezit van een warmtepomp van DeWarmte (PompAO), en deze heeft ruim voldoende capaciteit om mijn huis te verwarmen. Afgelopen winter heeft de CV-ketel niet hoeven bijspringen om het huis te verwarmen, een oplossing voor het warm water zou dus betekenen dat ik volledig van het gas af kan. Het gasverbruik voor het warme water kwam afgelopen jaar neer op 70 m3. Situatie: ik (33 jaar) woon alleen in een hoekwoning van +/- 130 m2 woonoppervlak (woning is prima geschikt voor een gezin met 2 kinderen)

Dit lage gasverbruik icm de overcapaciteit van de warmtepomp doet mij twijfelen wat de beste optie is. De CV-ketel hangt in een trapkast in de woonkamer, idealiter zou ik daar ook de boiler plaatsen. Ik heb op dit moment de volgende opties voor ogen:
Elektrische boiler (80 a 100 liter)
Voordelen:
- Goedkoop
- Eenvoudig zelf te plaatsen
Nadelen:
- Verbruik hoger

Kleine Warmtepompboiler (Ariston/ATAG 100 L)
Voordelen:
- Past op plaats van CV
- Energiezuiniger dan elektrische boiler
Nadelen:
- Geluid?
- Luchtdoorvoer maken

Vraag: Kan de rookgasafvoer gebruikt worden als luchtkanaal?

Water-Water Warmtepompboiler (bijv. Auer Edel Eau (150L)
Voordelen:
- Geen luchtkanalen nodig
- Toekomstgericht
- Dit type zou op de plaats van de CV passen
Nadelen:
- Duur in aanschaf

Vraag: zou deze geschikt qua geluid voor een trapkast?

Grotere Warmtepompboiler (bijv. Atlantic / LG 200L)
Voordelen:
- Toekomstgericht
- Goedkoper dan een Water-Water warmtepompboiler?

Nadelen:
- Zal in aanpandige garage geplaatst moeten worden, leidingwerk door kruipruimte
- Installatiekosten stuk hoger (waarschijnlijk zal ik dit dan niet zelf doen, ook ivm subsidie)

Wat zouden jullie aanraden in zo'n situatie? Op dit moment neig ik naar optie 1, maar om op de toekomst voorbereid te zijn (evt. partner of verkoop) zou een andere optie misschien beter zijn?

[Martin7182]

Ik zou eerst een kleine elektrische boiler nemen. Omdat je hem warmer stookt dan een WPB is 50 L waarschijnlijk meer dan genoeg (als je geen bad hebt). Een kleine boiler warmt ook veel sneller weer op. Misschien 2e hands van MP, bij vervanging door een WPB verkoop je hem gewoon weer voor dezelfde prijs. Inlaatcombinatie+afvoer van de ketel zit er waarschijnlijk al en kun je laten zitten (wel even op de max. druk letten).

70 m3 per jaar zijn hele dure kuubs. Aan vastrecht betaal je al ~€350, daar kun je heel wat kWh elektriciteit voor wegstoken.

[bensss]

jeroennoodles schreef op maandag 17 juni 2024 @ 09:46:
Ik zit te denken aan de aanschaf van een warmtepompboiler of elektrische boiler, maar ik twijfel heel erg in wat voor type ik het beste kan kiezen.
Ik ben op dit moment in het bezit van een warmtepomp van DeWarmte (PompAO), en deze heeft ruim voldoende capaciteit om mijn huis te verwarmen. Afgelopen winter heeft de CV-ketel niet hoeven bijspringen om het huis te verwarmen, een oplossing voor het warm water zou dus betekenen dat ik volledig van het gas af kan. Het gasverbruik voor het warme water kwam afgelopen jaar neer op 70 m3. Situatie: ik (33 jaar) woon alleen in een hoekwoning van +/- 130 m2 woonoppervlak (woning is prima geschikt voor een gezin met 2 kinderen)

Dit lage gasverbruik icm de overcapaciteit van de warmtepomp doet mij twijfelen wat de beste optie is. De CV-ketel hangt in een trapkast in de woonkamer, idealiter zou ik daar ook de boiler plaatsen. Ik heb op dit moment de volgende opties voor ogen:
Elektrische boiler (80 a 100 liter)
Voordelen:
- Goedkoop
- Eenvoudig zelf te plaatsen
Nadelen:
- Verbruik hoger

Kleine Warmtepompboiler (Ariston/ATAG 100 L)
Voordelen:
- Past op plaats van CV
- Energiezuiniger dan elektrische boiler
Nadelen:
- Geluid?
- Luchtdoorvoer maken

Vraag: Kan de rookgasafvoer gebruikt worden als luchtkanaal?

Water-Water Warmtepompboiler (bijv. Auer Edel Eau (150L)
Voordelen:
- Geen luchtkanalen nodig
- Toekomstgericht
- Dit type zou op de plaats van de CV passen
Nadelen:
- Duur in aanschaf

Vraag: zou deze geschikt qua geluid voor een trapkast?

Grotere Warmtepompboiler (bijv. Atlantic / LG 200L)
Voordelen:
- Toekomstgericht
- Goedkoper dan een Water-Water warmtepompboiler?

Nadelen:
- Zal in aanpandige garage geplaatst moeten worden, leidingwerk door kruipruimte
- Installatiekosten stuk hoger (waarschijnlijk zal ik dit dan niet zelf doen, ook ivm subsidie)

Wat zouden jullie aanraden in zo'n situatie? Op dit moment neig ik naar optie 1, maar om op de toekomst voorbereid te zijn (evt. partner of verkoop) zou een andere optie misschien beter zijn?

Optie 1 is aantrekkelijk in jouw geval denk ik. Ik heb voor een gezin van 4 een 80 liter Daalderop Duo geïnstalleerd. Kostte me 200 euro via MP. Ik had de Duo versie gekozen omdat deze een extra element heeft die je handmatig kan gebruiken voor een boost. Echter, we hebben nog nooit afkoeling gemerkt met zn vieren dus deze functie was niet nodig. De temperatuur staat wel op 65 graden. De relatief hoge T geeft wel relatief hoog stilstandsverlies is mijn indruk. Ik moet er nog een kWh meter op zetten om dat goed in beeld te krijgen.

Op termijn wil ik wel een warmtepompboiler maar door het vervallen van mijn vastrecht kan ik daar mooi voor sparen. Daarnaast is het interessant of er nog opties aankomen voor warmwater die nog handiger zijn, bijvoorbeeld de Heatgeek specifieke oplossing voor SWW vat voor de WP.

[-Junkiexp-]

Ik zou altijd een wpb doen als het kan.
Wij hadden een close in 10l boiler en die gebruikte bijna evenveel als onze 200l wpb.
En dan kwam het gasverbruik van het douchen er nog bij.

[Martin7182]

Ja uiteindelijk zou ik ook een WPB nemen. Maar tot die tijd zou ik een kleine elektrische 2e hands boiler nemen. Op de dag van plaatsing al terugverdiend

Elke dag dat je wacht met van het gas af gaan kost €1, ook als je helemaal geen gas gebruikt.

[jeroennoodles]

Op zich is de investering in een 'dure' oplossing niet het probleem, dus wat dat betreft zou ik het graag in 1 keer goed willen doen. Voor de kosten aan vastrecht kun je inderdaad heel wat kWh verstoken, maar als ik direct over ga op een warmtepompboiler scheelt dat toch weer wat in verbruik.
Rest de vraag wat is de beste optie qua warmtepompboiler? (mocht ik niet voor een elektrische boiler gaan)

[bensss]

jeroennoodles schreef op maandag 17 juni 2024 @ 13:23:
Op zich is de investering in een 'dure' oplossing niet het probleem, dus wat dat betreft zou ik het graag in 1 keer goed willen doen. Voor de kosten aan vastrecht kun je inderdaad heel wat kWh verstoken, maar als ik direct over ga op een warmtepompboiler scheelt dat toch weer wat in verbruik.
Rest de vraag wat is de beste optie qua warmtepompboiler? (mocht ik niet voor een elektrische boiler gaan)

Als geluid geen issue is dan zou ik voor een Atlantic Explorer gaan. Als geluid in huis wel een probleem is dan zou ik voor een Atlantic Calypso Split gaan.

Voor Explorer geldt: twee dak of geveldoorvoeren laten maken en ruimte voor buizen
Voor Calypso split geldt: opstelplaats buitenunit nodig die binnen geluidseisen valt plus stek monteur

Er zijn nog heel veel meer merken maar in dit forum is Atlantic populair. Als je wilt weten waarom, lees het hele forum

[ConQuestador]

bensss schreef op maandag 17 juni 2024 @ 13:37:
[...]

Voor Explorer geldt: twee dak of geveldoorvoeren laten maken en ruimte voor buizen

Of als de ruimte groot genoeg is, is binnen-binnen draaien ook een optie.

Dan is het neerzetten, waterleidingen aansluiten, stekker erin en knallen maar

[Pixal]

bensss schreef op maandag 17 juni 2024 @ 13:37:
[...]


Als geluid geen issue is dan zou ik voor een Atlantic Explorer gaan. Als geluid in huis wel een probleem is dan zou ik voor een Atlantic Calypso Split gaan.

Voor Explorer geldt: twee dak of geveldoorvoeren laten maken en ruimte voor buizen
Voor Calypso split geldt: opstelplaats buitenunit nodig die binnen geluidseisen valt plus stek monteur

Er zijn nog heel veel meer merken maar in dit forum is Atlantic populair. Als je wilt weten waarom, lees het hele forum

Tenzij je de split op je dakkapel zet

[beestemans]

jeroennoodles schreef op maandag 17 juni 2024 @ 09:46:
Ik zit te denken aan de aanschaf van een warmtepompboiler of elektrische boiler, maar ik twijfel heel erg in wat voor type ik het beste kan kiezen.
Ik ben op dit moment in het bezit van een warmtepomp van DeWarmte (PompAO), en deze heeft ruim voldoende capaciteit om mijn huis te verwarmen. Afgelopen winter heeft de CV-ketel niet hoeven bijspringen om het huis te verwarmen, een oplossing voor het warm water zou dus betekenen dat ik volledig van het gas af kan. Het gasverbruik voor het warme water kwam afgelopen jaar neer op 70 m3. Situatie: ik (33 jaar) woon alleen in een hoekwoning van +/- 130 m2 woonoppervlak (woning is prima geschikt voor een gezin met 2 kinderen)

Dit lage gasverbruik icm de overcapaciteit van de warmtepomp doet mij twijfelen wat de beste optie is. De CV-ketel hangt in een trapkast in de woonkamer, idealiter zou ik daar ook de boiler plaatsen. Ik heb op dit moment de volgende opties voor ogen:
Elektrische boiler (80 a 100 liter)
Voordelen:
- Goedkoop
- Eenvoudig zelf te plaatsen
Nadelen:
- Verbruik hoger

Kleine Warmtepompboiler (Ariston/ATAG 100 L)
Voordelen:
- Past op plaats van CV
- Energiezuiniger dan elektrische boiler
Nadelen:
- Geluid?
- Luchtdoorvoer maken

Vraag: Kan de rookgasafvoer gebruikt worden als luchtkanaal?

Water-Water Warmtepompboiler (bijv. Auer Edel Eau (150L)
Voordelen:
- Geen luchtkanalen nodig
- Toekomstgericht
- Dit type zou op de plaats van de CV passen
Nadelen:
- Duur in aanschaf

Vraag: zou deze geschikt qua geluid voor een trapkast?

Grotere Warmtepompboiler (bijv. Atlantic / LG 200L)
Voordelen:
- Toekomstgericht
- Goedkoper dan een Water-Water warmtepompboiler?

Nadelen:
- Zal in aanpandige garage geplaatst moeten worden, leidingwerk door kruipruimte
- Installatiekosten stuk hoger (waarschijnlijk zal ik dit dan niet zelf doen, ook ivm subsidie)

Wat zouden jullie aanraden in zo'n situatie? Op dit moment neig ik naar optie 1, maar om op de toekomst voorbereid te zijn (evt. partner of verkoop) zou een andere optie misschien beter zijn?

Ik zou een water/water overwegen als dat eenvoudig past. Geluid in een trapkast valt denk ik reuze mee. Bij ons staat er een in de technische ruimte op zolder, die hoor ik net zo goed als de koelkast in de keuken vanaf dezelfde afstanden. Oftewel amper hoorbaar.

[bazzzzzz]

Tanuki schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 11:48:
[...]

Nee, er zit 16mm warmwaterleiding die o.a. naar de douche en dergelijke gaat. Ik had 20mm in gedachten omdat dat de aansluiting is op de WPB (voor zover ik kon vinden in de handleiding), dan leek het me logischer/nuttiger om die leiding in ieder geval zo lang mogelijk groter te houden, totdat ie in de muur verdwijnt. Misschien is dat niet logisch, dan hoor ik het ook graag.

Hoe veel lengte moet je overbruggen? Ik had 20mm gekozen omdat ik misschien ooit nog een douche op zolder wil maken en je op die manier altijd voldoende debiet hebt. Echter omdat de WPB nog weer verder weg staat dan de ketel duurt het echt lang voordat ik warm water bij mijn douche heb..... Beetje spijt van maar nu niet meer op te lossen

[-Junkiexp-]

Ik heb hier ook 20mm liggen, vanaf de aangebouwde berging aan het huis waar de wpb staat duurt het bij mij zo'n 23 seconden voordat ik warm water heb.
Maar dat is ongeveer gelijk aan mijn ketel waarvan tapcomfort stond uitgeschakeld.
Ik ga voor de keuken nog wel een aparte 16mm leiding trekken.

[Tanuki]

bazzzzzz schreef op maandag 17 juni 2024 @ 15:31:
[...]


Hoe veel lengte moet je overbruggen? Ik had 20mm gekozen omdat ik misschien ooit nog een douche op zolder wil maken en je op die manier altijd voldoende debiet hebt. Echter omdat de WPB nog weer verder weg staat dan de ketel duurt het echt lang voordat ik warm water bij mijn douche heb..... Beetje spijt van maar nu niet meer op te lossen

Ik heb 2x een 16mm koper leiding in de muur zitten, dus ik zou puur alleen de 1-2 meter tot die koper leiding dikker maken. Misschien minder handig inderdaad.

Ik heb nog een 16mm leiding in de muur voorzien om in de keuken warm tapwater te voorzien. Dus ook die zal 16mm worden.

Dus misschien is het handig om het stukje tot aan de aftakkingen dikker te doen. In de praktijk zal dat alleen wat uit maken als er veel kranen tegelijk open staan, gok ik.

---

Ik kan overigens niet duidelijk vinden hoe het nu in elkaar zit- is de aansluiting op de Atlantic explorer v4 een 3/4" aansluiting x 2?

Is daar ergens een document van? In de installatiehandleiding staat het volgens mij nergens duidelijk genoemd.
En de dielektrische koppeling, die zal dan wel 3/4" zijn aan de ene kant, maar wat is dit dan aan de andere kant?

[RichieB]

@Tanuki Het staat bij mij gewoon op pagina 95 van de handleiding:

De diëlektrische koppeling heeft gewoon 3/4 aansluitingen aan beide kanten. Binnendraad aan de ene en buitendraad aan de andere kant.

[ Voor 13% gewijzigd door RichieB op 17-06-2024 20:18 ]

[Tanuki]

RichieB schreef op maandag 17 juni 2024 @ 20:16:
@Tanuki Het staat bij mij gewoon op pagina 95 van de handleiding:
[Afbeelding]
De diëlektrische koppeling heeft gewoon 3/4 aansluitingen aan beide kanten. Binnendraad aan de ene en buitendraad aan de andere kant.

Thanks hiervoor!

Dus als ik het goed begrijp, met de dielektrische koppeling (die ik uiteraard ga gebruiken) erop, heb ik dan 2x 3/4" buitendraad voor mijn neus? 1x buitendraad van de koude aansluiting, 1x buitendraad van de dielektrische koppeling?

[-Junkiexp-]

Correct.

[RichieB]

Tanuki schreef op maandag 17 juni 2024 @ 20:33:
[...]

Thanks hiervoor!

Dus als ik het goed begrijp, met de dielektrische koppeling (die ik uiteraard ga gebruiken) erop, heb ik dan 2x 3/4" buitendraad voor mijn neus? 1x buitendraad van de koude aansluiting, 1x buitendraad van de dielektrische koppeling?

Er staat op pagina 85 van de installatiehandleiding een mooi plaatje van de diëlektrische koppeling:

Bij Tweakers verwachten we dat je zelf toch minstens RTFM doet.

[ Voor 7% gewijzigd door RichieB op 17-06-2024 20:45 ]

[Ronald.42]

Tanuki schreef op maandag 17 juni 2024 @ 19:46:
[...]

Ik heb 2x een 16mm koper leiding in de muur zitten, dus ik zou puur alleen de 1-2 meter tot die koper leiding dikker maken. Misschien minder handig inderdaad.

Ik heb nog een 16mm leiding in de muur voorzien om in de keuken warm tapwater te voorzien. Dus ook die zal 16mm worden.

Dus misschien is het handig om het stukje tot aan de aftakkingen dikker te doen. In de praktijk zal dat alleen wat uit maken als er veel kranen tegelijk open staan, gok ik.

---

Ik kan overigens niet duidelijk vinden hoe het nu in elkaar zit- is de aansluiting op de Atlantic explorer v4 een 3/4" aansluiting x 2?

Is daar ergens een document van? In de installatiehandleiding staat het volgens mij nergens duidelijk genoemd.
En de dielektrische koppeling, die zal dan wel 3/4" zijn aan de ene kant, maar wat is dit dan aan de andere kant?

16mm koper is niet echt gangbaar.
Ik dacht dat het meestal 15mm was of soms maar 12mm.

Je zou dan met twee keer een schroefbus 3/4 naar 15mm koper klaar zijn.
Stukje koper leidingwerk buigen en inkoppelen.

Beetje zoals dit.

[Tanuki]

RichieB schreef op maandag 17 juni 2024 @ 20:44:
[...]

Er staat op pagina 85 van de installatiehandleiding een mooi plaatje van de diëlektrische koppeling:
[Afbeelding]
Bij Tweakers verwachten we dat je zelf toch minstens RTFM doet.

Dat plaatje heb ik gevonden. En ook het eerdere plaatje dat je toonde. Maar ik kon geen plaatje vinden van hoe de 2 koppelingen eruit zien op de wpb zelf. Is dat binnendraad of buitendraad? Buitendraad lijkt me logisch. Maar who knows.

[Ronald.42]

Tanuki schreef op maandag 17 juni 2024 @ 20:50:
[...]

Dat plaatje heb ik gevonden. En ook het eerdere plaatje dat je toonde. Maar ik kon geen plaatje vinden van hoe de 2 koppelingen eruit zien op de wpb zelf. Is dat binnendraad of buitendraad? Buitendraad lijkt me logisch. Maar who knows.

Op de wpb zit buitendraad.
Er worden twee dielektrische koppelingen mee geleverd inclusief 4 rode fiber ringen.
Die koppelingen schroef je op de wp en dan kun je verder met een 3/4 schroefbus naar 15 mm knel koper of iets met meerlagen buis wat je ook maar wenst.

[Tanuki]

Ronald.42 schreef op maandag 17 juni 2024 @ 20:53:
[...]


Op de wpb zit buitendraad.
Er worden twee dielektrische koppelingen mee geleverd inclusief 4 rode fiber ringen.
Die koppelingen schroef je op de wp en dan kun je verder met een 3/4 schroefbus naar 15 mm knel koper of iets met meerlagen buis wat je ook maar wenst.

Thanks! Dit was de info die ik zocht!

(2 dielektrische koppelingen? Waarvan er 1 gebruikt wordt?)

[ Voor 6% gewijzigd door Tanuki op 17-06-2024 21:03 ]

[Ronald.42]

Tanuki schreef op maandag 17 juni 2024 @ 21:03:
[...]

Thanks! Dit was de info die ik zocht!

(2 dielektrische koppelingen? Waarvan er 1 gebruikt wordt?)

Ik heb ze er beide op geschroefd.
Eenmaal op koud in.
Eenmaal op warm uit.

[beestemans]

Puur ter voorbereiding en een beetje mijn ervaring. Ondanks dat je de hele manual hebt gelezen, weet je pas echt waar je aan toe bent zodra je het apparaat hebt ontvangen en uitgepakt.
En al die verschillende aansluitingen, zijn allemaal gangbaar. Oftewel sommige details lossen zichzelf tijdens de installatie op

[Tanuki]

beestemans schreef op maandag 17 juni 2024 @ 22:25:
Puur ter voorbereiding en een beetje mijn ervaring. Ondanks dat je de hele manual hebt gelezen, weet je pas echt waar je aan toe bent zodra je het apparaat hebt ontvangen en uitgepakt.
En al die verschillende aansluitingen, zijn allemaal gangbaar. Oftewel sommige details lossen zichzelf tijdens de installatie op

Dit geloof ik meteen! Ik ben nu alles aan het voorbereiden en uitzoeken, zonder dat ik het apparaat voor mijn neus heb staan. Dat is ook expres eigenlijk, ik wil het niet al maanden hier hebben staan, voordat ik pas begin met de installatie.

Anders wordt het ook lastig om e.e.a. te melden als er problemen zijn "Je hebt hem al maanden staan, dit is een rare melding".

[No Hands]

Ik heb op mijn onderste aansluiting voor het koude water op mijn Explorer wat roest zitten op de schroefdraad aan de buitenzijde. Wat is nu wijsheid? Loshalen, schoonmaken en weer opnieuw in elkaar of zal dat met het plaatsen gebeurt zijn en nu niet meer nat dus niet meer roesten?
Ik was al verbaasd dat het roesten kon eerlijk gezegd.
Als ik het wel wil loshalen dan loopt in 1 keer die hele boiler leeg in de bijkeuken lijkt me, wat is de aftap procedure?

[ Voor 29% gewijzigd door No Hands op 18-06-2024 09:28 ]

[ASW1]

No Hands schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 09:17:
Ik heb op mijn onderste aansluiting voor het koude water op mijn Explorer wat roest zitten op de schroefdraad aan de buitenzijde. Wat is nu wijsheid? Loshalen, schoonmaken en weer opnieuw in elkaar of zal dat met het plaatsen gebeurt zijn en nu niet meer nat dus niet meer roesten?
Ik was al verbaasd dat het roesten kon eerlijk gezegd.
Als ik het wel wil loshalen dan loopt in 1 keer die hele boiler leeg in de bijkeuken lijkt me, wat is de aftap procedure?

[Afbeelding]

Zou kunnen komen door condensatie in de winter. Als er dan iemand onder de douche staat en er heel koud leidingwater binnenkomt in een relatief vochtige warme omgeving.
Ik zou het invetten en verder niks aan doen. Je kunt het volgende winter eens in de gaten houden of het inderdaad condensatie is.

[No Hands]

ASW1 schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 09:56:
[...]

Zou kunnen komen door condensatie in de winter. Als er dan iemand onder de douche staat en er heel koud leidingwater binnenkomt in een relatief vochtige warme omgeving.
Ik zou het invetten en verder niks aan doen. Je kunt het volgende winter eens in de gaten houden of het inderdaad condensatie is.

Boiler staat in de bijkeuken, daar is het in de winter ook gewoon koud en niet vochtig en/of warm.
Invetten had ik ook bedacht, dat zal ik dan als eerste eens proberen.

[ASW1]

Bijkeukens kunnen best een hoge Rv hebben, juist omdat er niet gestookt wordt en er warme lucht van elders uit de woning binnenkomt, in afkoelende lucht schiet de Rv omhoog.
Zie dat wel vaker, in onverwarmde ruimtes krijg je vaak meer condensatie dan in goed verwarmde kamers van dezelfde woning.

Geen idee of dit de oorzaak is van deze roest, het zou kunnen maar ik hoop dat het geen lek is.
Op je foto ziet het er nu in elk geval helemaal droog uit.
Ik zou het in de gaten houden om te kijken of/wanneer het nat wordt.

[Technician-]

No Hands schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 09:17:
Ik heb op mijn onderste aansluiting voor het koude water op mijn Explorer wat roest zitten op de schroefdraad aan de buitenzijde. Wat is nu wijsheid? Loshalen, schoonmaken en weer opnieuw in elkaar of zal dat met het plaatsen gebeurt zijn en nu niet meer nat dus niet meer roesten?
Ik was al verbaasd dat het roesten kon eerlijk gezegd.
Als ik het wel wil loshalen dan loopt in 1 keer die hele boiler leeg in de bijkeuken lijkt me, wat is de aftap procedure?

[Afbeelding]

Zegt wel iets over de materiaalkeuzes in de explorer en de verwachte levensduur.
Denk niet dat we veel meer dan 8-10 jaar moeten verwachten.

[Technician-]

Ps tip wat we veel meer zouden moeten toepassen. Veel dunnere waterleidingen.
De afgifte van warm water kan naar 12mm koper of 14mm uponor.
Maar ook de individuele koudwateraansluitingen.

Daarbij dienen we de druk te verhogen. Bijvoorbeeld door een Grundfos Scale gelijk bij de watermeter te plaatsen en in te stellen op 5,5bar.
Wat je krijgt is veel sneller warm water. Hogere snelheden in de buis dus minder kans op aangroei (bron legionella). Minder kans op thermosyfon werking. En minder verlies.

[ASW1]

Technician- schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 22:05:
Ps tip wat we veel meer zouden moeten toepassen. Veel dunnere waterleidingen.
De afgifte van warm water kan naar 12mm koper of 14mm uponor.
Maar ook de individuele koudwateraansluitingen.

Daarbij dienen we de druk te verhogen. Bijvoorbeeld door een Grundfos Scale gelijk bij de watermeter te plaatsen en in te stellen op 5,5bar.
Wat je krijgt is veel sneller warm water. Hogere snelheden in de buis dus minder kans op aangroei (bron legionella). Minder kans op thermosyfon werking. En minder verlies.

Dunnere WW leidingen ben ik met je eens, alleen als je een bad wilt vullen zijn grotere leidingen gewenst maar dat zou misschien ook apart kunnen. 12 mm ICM een moderne waterbesparende douchekop is volgens mij prima.

Extra pomp lijkt me helemaal niets.
Weer een extra apparaat erbij dat geinstalleerd moet worden, stroom verbruikt, kapot kan, waarvan de eigenaar moet weten dat het er uberhaupt zit en wat het is en dat het kapot kan.
Keep it simple and stupid.

[Technician-]

ASW1 schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 22:15:
[...]

Dunnere WW leidingen ben ik met je eens, alleen als je een bad wilt vullen zijn grotere leidingen gewenst maar dat zou misschien ook apart kunnen. 12 mm ICM een moderne waterbesparende douchekop is volgens mij prima.

Extra pomp lijkt me helemaal niets.
Weer een extra apparaat erbij dat geinstalleerd moet worden, stroom verbruikt, kapot kan, waarvan de eigenaar moet weten dat het er uberhaupt zit en wat het is en dat het kapot kan.
Keep it simple and stupid.

Bij ons beste koop van 2017. Heerlijke harde straal en veel water bij het douchen. Heb dames in huis met heel lang haar en die zijn sneller klaar met al die middelen die ze moeten uitspoelen.
En als zomers de druk in de straat laag is gaat de sproeier hier torenhoog de lucht in.

Draait alleen als er water stroomt en is een A+ motor (dc techniek)
Maar is niet voor iedereen nee.

[beestemans]

@Technician- qua legionella is een sneller doorstroming geen oplossing. Stilstaand water en temperatuur is je tegenstander.

[Technician-]

beestemans schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 09:52:
@Technician- qua legionella is een sneller doorstroming geen oplossing. Stilstaand water en temperatuur is je tegenstander.

Jawel hoor, ik heb daar heel veel ervaring mee. Icm met monsternames op besmette installaties.

Eén misverstand dat legionella alleen groeit in stilstaand water. Als een installatie eenmaal besmet is krijg je dit er nauwlijks nog uit.
Dit komt vnl door aangroei en bio film aan de inwendige buizen, vaak door geen snelheid in de buis, intern is rond de wand de stroomsnelheid heel laag.

[dunklefaser]

@Technician- Er is natuurlijk een combinatie van factoren nodig om legionella "optimaal" te laten groeien.
En als je het water vaak genoeg ververst/laat doorstromen en de temperatuur buiten het optimale groeibereik blijft (meestal tenminste) kan geen "biofilm" groeien.
Wordt een hogere doorstroomsnelheid als maatregel tegen legionellabesmetting echt aanbevolen?
Officiële bron graag!

[Technician-]

dunklefaser schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 10:21:
@Technician- Er is natuurlijk een combinatie van factoren nodig om legionella "optimaal" te laten groeien.
En als je het water vaak genoeg ververst/laat doorstromen en de temperatuur buiten het optimale groeibereik blijft (meestal tenminste) kan geen "biofilm" groeien.
Wordt een hogere doorstroomsnelheid als maatregel tegen legionellabesmetting echt aanbevolen?
Officiële bron graag!

Ja was het maar waar. Kijk dat Belgische onderzoek maar na, waar ze bewust de boel besmetten en dan regelmatig spoelen. Dan nog blijven de kve waardes boven de 1000

[beestemans]

Technician- schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 12:39:
[...]

Ja was het maar waar. Kijk dat Belgische onderzoek maar na, waar ze bewust de boel besmetten en dan regelmatig spoelen. Dan nog blijven de kve waardes boven de 1000

Welk Belgisch onderzoek?
En die pomp die je hebt geplaatst, weet je hoeveel m/s je nu sneller bent in de leidingen? Je wilt uiteindelijk turbulentie hebben om de wanden van je leidingen schoon te krijgen. Bij een ringleiding systeem is dat eenvoudiger te bereiken met een extra pomp.

[Technician-]

beestemans schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 13:53:
[...]

Welk Belgisch onderzoek?
En die pomp die je hebt geplaatst, weet je hoeveel m/s je nu sneller bent in de leidingen? Je wilt uiteindelijk turbulentie hebben om de wanden van je leidingen schoon te krijgen. Bij een ringleiding systeem is dat eenvoudiger te bereiken met een extra pomp.

Ik kan de bron niet vinden maar het WTBC onderzoek in België
https://www.hydroscope.nl...en-uitdagende-combinatie/

De originele bron is interessanter

Maar goed offtopic, kun je nog hele topics aan wijden.

[darkfujita]

Ik lees hier dat er heel veel tweakers een Atlantic Explorer hebben.

Ben zelf beetje aan het kijken welke ik zou willen en heb nog 3 in de 'race':

• Atlantic Explorer V4 200L
• Auer Edel Air 200L
• Arostor 200L

Alleen lijkt die laatste af te vallen, want kwam ook een problemen topic tegen over deze WPB.

Wat is de voornaamste reden dat er meer populariteit is voor de Atlantic dan de Auer? Is het puur de prijs of zie ik iets over het hoofd. Als ik ze namelijk vergelijk (op papier):

Atlantic:
- R513A
- Geen RVS > Anode heeft aandacht nodig
- 80KG ledig
- COP van 2,79 (bij 7 graden)
- 1617 x 620 x 665
- 1800 ~ 2000 euro

Auer:
- R290
- RVS
- 56,5kg ledig
- COP 3,19 (bij 7 graden)
- 1460 x 630 x 630
- 2600 ~ 2800 euro

Qua ruimte (lengte), RVS en rendement kan je dan toch beter gaan voor de Auer?

[Technician-]

darkfujita schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 16:56:
Ik lees hier dat er heel veel tweakers een Atlantic Explorer hebben.

Ben zelf beetje aan het kijken welke ik zou willen en heb nog 3 in de 'race':

• Atlantic Explorer V4 200L
• Auer Edel Air 200L
• Arostor 200L

Alleen lijkt die laatste af te vallen, want kwam ook een problemen topic tegen over deze WPB.

Wat is de voornaamste reden dat er meer populariteit is voor de Atlantic dan de Auer? Is het puur de prijs of zie ik iets over het hoofd. Als ik ze namelijk vergelijk (op papier):

Atlantic:
- R513A
- Geen RVS > Anode heeft aandacht nodig
- 80KG ledig
- COP van 2,79 (bij 7 graden)
- 1617 x 620 x 665
- 1800 ~ 2000 euro

Auer:
- R290
- RVS
- 56,5kg ledig
- COP 3,19 (bij 7 graden)
- 1460 x 630 x 630
- 2600 ~ 2800 euro

Qua ruimte (lengte), RVS en rendement kan je dan toch beter gaan voor de Auer?

De Auer en Arostor zijn hetzelfde toestel…

[Speedy-Andre]

De anode van de EX V4 heeft geen aandacht nodig, de wpb moet wel altijd netvoeding hebben.

[MeTooPV]

Ter vervanging van de combiketel wil ik een wp boiler op zolder plaatsen en een gewone lucht/water wp voor de CV op de bgg.

Voor de WP boiler op zolder heb ik 2 vragen;
1) Het lijkt voor de hand te liggen om de lucht van de mechanische ventilatie langs de wp boiler te leiden, eventueel een T-stuk (waar dakuitgang, MV-afvoer en WP boiler aanvoer bij elkaar komen, zonder kleppen). Maar veel wp boilers willen dit niet. Welke zijn wel geschikt/
2) Ik heb een zonneboiler staan die nu haar warme water aan de combiketel geeft, die het eventueel naverwarmd. Is een wp boiler geschikt om als naverwarmer te functioneren? Water kan dan ook stuk heter zijn dan de wp boiler zelf kan maken.

[darkfujita]

Technician- schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 18:09:
[...]

De Auer en Arostor zijn hetzelfde toestel…

Ja dit begreep ik inderdaad, maar waarom heeft de Arostor dan zijn eigen problemen topic en kan ik weinig vinden qua problemen van de Auer?

[Technician-]

darkfujita schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 20:56:
[...]


Ja dit begreep ik inderdaad, maar waarom heeft de Arostor dan zijn eigen problemen topic en kan ik weinig vinden qua problemen van de Auer?

Omdat die onder de Arostor worden gemeld.

[Technician-]

Als je naar wat anders kijkt dan Atlantic kijk dan eens naar de WPB van Nibe.
Die zijn al tig jaar op de markt en bewezen goed.

[darkfujita]

Technician- schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 21:00:
[...]

Omdat die onder de Arostor worden gemeld.

Oh joh, haha dat meen je niet. Dan moet ik dat topic nog maar eens goed doorlezen.

En ik begrijp van Speedy-Andre dat de Anode van de Atlantic geen aandacht nodig heeft?

Kijk als de ervaringen van de Ex V4 zo goed zijn hier, dan ga ik voor deze. Het moet uiteindelijk wel passen op onze zolder (ook qua gewicht). Maar het zou dan ook een stuk goedkoper worden natuurlijk.

[ Voor 11% gewijzigd door darkfujita op 20-06-2024 21:13 ]

[--Erik--]

Ik heb deze week de Calypso split v3 270L ontvangen. Wil alles gaan voorbereiden voor de STEK monteur, lees net in de handleiding dat er een 6 aderige 1.5mm2 stuurstroomkabel nodig is tussen binnen- en buitenunit.

Heeft iemand toevallig nog een reststukje van 2 tot 3 meter liggen? Neem het graag over (tegen betaling uiteraard).

[hupie679]

--Erik-- schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 21:40:
Ik heb deze week de Calypso split v3 270L ontvangen. Wil alles gaan voorbereiden voor de STEK monteur, lees net in de handleiding dat er een 6 aderige 1.5mm2 stuurstroomkabel nodig is tussen binnen- en buitenunit.

Heeft iemand toevallig nog een reststukje van 2 tot 3 meter liggen? Neem het graag over (tegen betaling uiteraard).

Zijn je koudemiddelleidingen wel minstens 5m als je stuurstroom kabel maar 3 meter is?
Ik heb net ff op zolder gekeken hier, maar het langste stukje wat ik heb liggen is 50cm

[--Erik--]

hupie679 schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 22:00:
[...]


Zijn je koudemiddelleidingen wel minstens 5m als je stuurstroom kabel maar 3 meter is?
Ik heb net ff op zolder gekeken hier, maar het langste stukje wat ik heb liggen is 50cm

Ja las dat het minimaal 5 meter moet zijn. Dat wordt nog even overleggen met de monteur denk ik, stuk leiding oprollen bijvoorbeeld, is dat toegestaan? Die kan ik binnen bij de boiler wel kwijt, voor de leiding naar buiten gaat.
Dank voor het kijken!

[-Junkiexp-]

Sander Vunderink verkoopt een hoop kabel per meter, zou daar even online kijken.

[Soepstengel]

MeTooPV schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 20:03:
Ter vervanging van de combiketel wil ik een wp boiler op zolder plaatsen en een gewone lucht/water wp voor de CV op de bgg.

Voor de WP boiler op zolder heb ik 2 vragen;
1) Het lijkt voor de hand te liggen om de lucht van de mechanische ventilatie langs de wp boiler te leiden, eventueel een T-stuk (waar dakuitgang, MV-afvoer en WP boiler aanvoer bij elkaar komen, zonder kleppen). Maar veel wp boilers willen dit niet. Welke zijn wel geschikt/
2) Ik heb een zonneboiler staan die nu haar warme water aan de combiketel geeft, die het eventueel naverwarmd. Is een wp boiler geschikt om als naverwarmer te functioneren? Water kan dan ook stuk heter zijn dan de wp boiler zelf kan maken.

De Nibe https://www.nibe.eu/nl-nl...ater-warmtepompen/mt-wh21 vervangt je mechanische ventilatie en doet wat je wilt. Had ik dit topic wel gelezen dat het vermogen van de ventilator wat minder is en ook dat die wat minder energie zuinig is, zie: Speedy-Andre in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"

Als je nog wat verder zoekt in dit topic kan je ook mensen vinden zo'n constructie toch hebben gemaakt, vaak met een filterbox er tussen. Alsnog kan je je afvragen of het wel verstandig is als de fabrikant het aanraadt om het niet te doen, garantie kan misschien wel een dingetje worden dan. Daarnaast heb je nog te maken met het feit dat je WPB aanzuigt en je MV ook, dus dat kan een probleem geven met regelen.

[ Voor 7% gewijzigd door Soepstengel op 21-06-2024 09:02 ]

[wizzopa]

@MeTooPV https://i.imgur.com/yiiQP1v.png
Werkt al jaren😉 rode pijl bij de filter is een mogelijkheid om zomers warme lucht van de zolder aan te zuigen.

[ngommers]

Dreamer-1982 schreef op maandag 3 juni 2024 @ 23:19:
[...]


Vandaag heb ik contact gehad met een winkel om een Atlantic Explorer V4 270L te bestellen zoals uitgelegd in mijn eerdere post. Deze leverancier raadde mij aan om voor de LG-WH27S.F5 te gaan ipv de Atlantic. Deze zou nog wat zuiniger zijn maar met name afwikkeling bij eventuele problemen was volgens hen een zeer groot verschil. Waar Atlantic vaak niet thuis gaf of zaken niet zo netjes afwikkelde was dat bij LG heel anders. Dat toestel heeft ook 10 jaar garantie. In dit topic vind je niet zoveel terug over dit model van LG.

Wat ik hier zo lees heeft Atlantic met de Explorer V4 zijn zaken wel goed op orde en koop je een goed uitgewerkte WPB. De vraag is dan ook: hoe groot is de kans dat je met service uberhaupt te maken krijgt?

Zijn er toch nog goede argumenten om beter voor de LG-WH27S.F5 te gaan? Ik heb nu immers nog niet besteld

Ik zit hier met dezelfde keuze, heb jij inmiddels een keuze gemaakt? en waarom heb je die keuze dan gemaakt?

[Pon-e]

--Erik-- schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 21:40:
Ik heb deze week de Calypso split v3 270L ontvangen. Wil alles gaan voorbereiden voor de STEK monteur, lees net in de handleiding dat er een 6 aderige 1.5mm2 stuurstroomkabel nodig is tussen binnen- en buitenunit.

Heeft iemand toevallig nog een reststukje van 2 tot 3 meter liggen? Neem het graag over (tegen betaling uiteraard).

Je kunt ook 2 standaard kabels met ieder 3 aders gebruiken. Maar dat is wat minder netjes in de kabelcodering/kleuren natuurlijk. Online zijn 6g (of 7g) kabels ook niet zo duur.

[--Erik--]

Pon-e schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 17:05:
[...]


Je kunt ook 2 standaard kabels met ieder 3 aders gebruiken. Maar dat is wat minder netjes in de kabelcodering/kleuren natuurlijk. Online zijn 6g (of 7g) kabels ook niet zo duur.

Bedankt voor de tip. Ben maar voor de 10 meter Lapp Ölflex 7-aderige kabel gegaan, toch wel netter dan met 2 draden werken.

[TWKterry]

Als ik het lijstje van @darkfujita (dank je!) nog even wat uitbreid;

• Atlantic Explorer V4 200L
• Auer Edel Air 200L
• ==
• Arostor 200L
• LG 200L

Wat is de voornaamste reden dat er meer populariteit is voor de Atlantic dan de Auer? Is het puur de prijs of zie ik iets over het hoofd. Als ik ze namelijk vergelijk (op papier):

Atlantic:
- R513A
- anode, continu stroom nodig
- 80KG ledig
- COP van 2,79 (bij 7 graden)
- 1617 x 620 x 665
- 1800 ~ 2000 euro

Auer:
- R290
- RVS
- 56,5kg ledig
- COP 3,19 (bij 7 graden)
- 1460 x 630 x 630
- 2600 ~ 2800 euro

LG:
- R134a
- anode ICCP ?
- 100kg ledig
- COP 3,3 (bij 7 graden)
- 38dBA (42 dBA in turbo)
- 1625 x 580 x 582
- 1900 ~ 2000 euro
[/quote]
Over de LG is niet zoveel te vinden maar lijkt op papier goed, zijn er hier ervaringsdeskundigen?
De diverse koudemiddellen zijn allemaal anders, heeft dat nog betekenis?
Iemand een idee wat de ICCO anodes bij LG zijn?

[MvdV75]

TWKterry schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 18:38:
Als ik het lijstje van @darkfujita (dank je!) nog even wat uitbreid;

• Atlantic Explorer V4 200L
• Auer Edel Air 200L
• ==
• Arostor 200L
• LG 200L

Wat is de voornaamste reden dat er meer populariteit is voor de Atlantic dan de Auer? Is het puur de prijs of zie ik iets over het hoofd. Als ik ze namelijk vergelijk (op papier):

Atlantic:
- R513A
- anode, continu stroom nodig
- 80KG ledig
- COP van 2,79 (bij 7 graden)
- 1617 x 620 x 665
- 1800 ~ 2000 euro

Auer:
- R290
- RVS
- 56,5kg ledig
- COP 3,19 (bij 7 graden)
- 1460 x 630 x 630
- 2600 ~ 2800 euro

LG:
- R134a
- anode ICCP ?
- 100kg ledig
- COP 3,3 (bij 7 graden)
- 38dBA (42 dBA in turbo)
- 1625 x 580 x 582
- 1900 ~ 2000 euro
[/quote]
Over de LG is niet zoveel te vinden maar lijkt op papier goed, zijn er hier ervaringsdeskundigen?
De diverse koudemiddellen zijn allemaal anders, heeft dat nog betekenis?
Iemand een idee wat de ICCO anodes bij LG zijn?

Kijk hier eens

LG warmtepompboiler ervaringen