Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Capo1]

Het liefst wel monteren met een stukje verticale leiding ertussen, dus als het kan niet direct in een T-stuk. Als je een t-stuk pakt met aftakkend 15, daarop een stukje buis van 10-15cm en daarna de schroefbus/ballofix en de ontluchter, dan kan de lucht zich verzamelen in het verticale stukje.

[Speedyace]

Capo1 schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 15:12:
Het liefst wel monteren met een stukje verticale leiding ertussen, dus als het kan niet direct in een T-stuk. Als je een t-stuk pakt met aftakkend 15, daarop een stukje buis van 10-15cm en daarna de schroefbus/ballofix en de ontluchter, dan kan de lucht zich verzamelen in het verticale stukje.

Ik ga ze in het midden zetten van de leidingen en dan een cm10 omhoog en daar de ontluchters op.
Morgen weer een klusje.

[MrScratch]

@Andrehj Ik zag in een ander topic dat je benoemde dat 2 groepen van de warmtepomp op dezelfde fase potentieel problematisch is. Kun je dat uitleggen? Ik heb voor mijn WP de 2 groepen op fase1 geplaatst, maar beide groepen worden toch nooit tegelijkertijd belast?

Ik heb 1 groep voor de WP zelf en 1 groep voor het elektrisch element. Die laatste wordt toch alleen gebruikt voor de legionella run? Dan staat de WP stil en wordt de andere groep nauwelijks belast. Klopt deze redenering of maak ik een denkfout?

[Andrehj]

MrScratch schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 16:26:
@Andrehj Ik zag in een ander topic dat je benoemde dat 2 groepen van de warmtepomp op dezelfde fase potentieel problematisch is. Kun je dat uitleggen? Ik heb voor mijn WP de 2 groepen op fase1 geplaatst, maar beide groepen worden toch nooit tegelijkertijd belast?

Ik heb 1 groep voor de WP zelf en 1 groep voor het elektrisch element. Die laatste wordt toch alleen gebruikt voor de legionella run? Dan staat de WP stil en wordt de andere groep nauwelijks belast. Klopt deze redenering of maak ik een denkfout?

Voor de legionellarun klopt het, maar je WP doet ook nog SWW en verwarmen...
Voor SWW weet ik niet precies hoe het zit, waarschijnlijk gaat ie op het element verder als ie het op de compressor niet meer aan kan (als SWW setpoint zodanig hoog staat dat dat i.c.m. de heersende buitentemperatuur niet meer gehaald kan worden). Dit zou dus geen probleem zijn.
Voor verwarmen echter gaat de WP het element inschakelen als ie vindt dat ie te weinig vermogen heeft om de gevraagde watertemperatuur te halen. Omdat ik zelf dit element hard heb uitgeschakeld weet ik niet de exacte voorwaarden, maar zoiets is het wel. Veiliger is het voor jou dus om via het instellingenmenu uit te zetten dat de WP dit element voor verwarmen mag gebruiken.
Als je je WP wat krap gekozen hebt is (en het element dus als hulpverwarming nodig hebt) is dit laatste dus de reden om het element niet op dezelfde fase als de WP te willen.
In alle andere gevallen (en als je dus het element voor verwarmen hebt uitgeschakeld) is het element op dezelfde fase als de WP juist weer handiger voor je faseverdeling.

Kortom:
Element nodig als hulpverwarming bij lage temperaturen → Element op andere fase als WP
Element niet nodig als hulpverwarming én daarvoor in instellingen uitgeschakeld → Element op dezelfde fase als WP.

[MrScratch]

Andrehj schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 16:49:
[...]

Voor de legionellarun klopt het, maar je WP doet ook nog SWW en verwarmen...
Voor SWW weet ik niet precies hoe het zit, waarschijnlijk gaat ie op het element verder als ie het op de compressor niet meer aan kan (als SWW setpoint zodanig hoog staat dat dat i.c.m. de heersende buitentemperatuur niet meer gehaald kan worden). Dit zou dus geen probleem zijn.
Voor verwarmen echter gaat de WP het element inschakelen als ie vindt dat ie te weinig vermogen heeft om de gevraagde watertemperatuur te halen. Omdat ik zelf dit element hard heb uitgeschakeld weet ik niet de exacte voorwaarden, maar zoiets is het wel. Veiliger is het voor jou dus om via het instellingenmenu uit te zetten dat de WP dit element voor verwarmen mag gebruiken.
Als je je WP wat krap gekozen hebt is (en het element dus als hulpverwarming nodig hebt) is dit laatste dus de reden om het element niet op dezelfde fase als de WP te willen.
In alle andere gevallen (en als je dus het element voor verwarmen hebt uitgeschakeld) is het element op dezelfde fase als de WP juist weer handiger voor je faseverdeling.

Kortom:
Element nodig als hulpverwarming bij lage temperaturen → Element op andere fase als WP
Element niet nodig als hulpverwarming én daarvoor in instellingen uitgeschakeld → Element op dezelfde fase als WP.

Oke, duidelijk. Dank voor deze duidelijke uitleg, wordt zeer gewaardeerd.

Voor legionella dus altijd gescheiden. Voor SWW heb ik 48 graden als setpoint, dus zou verwachten dat dit onder alle omstandigheden te doen is voor mijn SUZ-SWM80VA. Ook is mijn WP vrij ruim bemeten en heb ik bij -10 ongeveer 5kW nodig en de SUZ-SWM80VA kan volgens de specs nog 7.1 leveren bij die temperatuur. Ik woon aan de kust, dus een temp onder dat niveau zal zeer uitzonderlijk zijn.

Ga wel even op zoek naar die instelling, dan zet ik het gewoon hard uit voor verwarmen. Hoef ik alleen de SWW nog in de gaten te houden.

[DutchWing]

MrScratch schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 17:12:
[...]

Oke, duidelijk. Dank voor deze duidelijke uitleg, wordt zeer gewaardeerd.

Voor legionella dus altijd gescheiden. Voor SWW heb ik 48 graden als setpoint, dus zou verwachten dat dit onder alle omstandigheden te doen is voor mijn SUZ-SWM80VA. Ook is mijn WP vrij ruim bemeten en heb ik bij -10 ongeveer 5kW nodig en de SUZ-SWM80VA kan volgens de specs nog 7.1 leveren bij die temperatuur. Ik woon aan de kust, dus een temp onder dat niveau zal zeer uitzonderlijk zijn.

Ga wel even op zoek naar die instelling, dan zet ik het gewoon hard uit voor verwarmen. Hoef ik alleen de SWW nog in de gaten te houden.

Hier heb ik uitgelegd hoe je hem uit kan zetten:
DutchWing in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Gewoon SWW en Verwarming uitzetten is het meest efficiënt.
Legionella run blijft gewoon werken als je bovengenoemde uitzet.

[ Voor 6% gewijzigd door DutchWing op 07-10-2022 17:49 ]

[breinonline]

Als ik nu van de modus ruimtetemperatuur verwarmen wil overstappen naar een vast stooklijn of zelf compensatiecurve: hoe bepaal ik de initiële instellingen hiervoor? Ik heb gezocht naar een youtube tutorial of iets dergelijks maar dat lijkt niet te bestaan.

[Andrehj]

breinonline schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 06:37:
Als ik nu van de modus ruimtetemperatuur verwarmen wil overstappen naar een vast stooklijn of zelf compensatiecurve: hoe bepaal ik de initiële instellingen hiervoor? Ik heb gezocht naar een youtube tutorial of iets dergelijks maar dat lijkt niet te bestaan.

In jouw geval: Log de temperaturen die de WP zelf verzint samen met de bijbehorende buitentemperatuur. Als je al die waardes in een puntenwolk in Excel zet heb je denk ik al een aardig startpunt voor een stooklijn.

Alternatief:

1. Bereken hoeveel vermogen je huis nodig heeft bij -10, en welke watertemperatuur je in je afgiftesysteem nodig hebt om dat vermogen af te geven. Dan weet je de data bij -10.
2. Bij hoge buitentemperaturen is de grafiek vlak. Zet de WP op een vaste Ta om zo de minimum watertemperatuur te bepalen, waarbij deze nét niet gaat pendelen. (Uiteraard wel de draaitijd begrenzen met een externe thermostaat).
   Die temperatuur ligt bij veel woningen met vvw rond de 27°C, uiteraard nogal afhankelijk van isolatiegraad en afgifteoppervlak. Nu weet je de temperatuur van het vlakke deel.
3. Als het dan deze winter kouder wordt, zal de WP op een gegeven moment het huis niet meer warm krijgen. Dan weet je het punt waarbij je grafiek een knik maakt richting de onder 1. bepaalde temperatuur.

Edit: Hier nog eens beschreven, maar dan beter: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[ Voor 45% gewijzigd door Andrehj op 18-02-2024 10:06 ]

[Speedyace]

De ontluchters zijn geplaats. Ben vanaf vanmorgen een uurtje of 10uur al bezig om het systeem draaiende te krijgen.
Alle stappen doorlopen zoals door jullie aangegeven, maar na een paar minuten springt de LP weer aan en vervolgens de storing L9.
Als ik vervolgens het boekje erbij pak blz. 28 service en onderhoud.
Dan staat erbij LP: buiten het waterdebietbereik voor de buiten-warmtepompunit.
Controleer installatietabel 4.3.1. Stel het systeem zo af dat het debiet in het primaire circuit geschikt is voor de geinstalleerde buitenunit. Voor de Puhz-SW75YAA is dit 10.2-22.9.L/min Deze staat nu op 5L/min tot 100L/min kan ik dit terugzetten naar max 30L/min

Ik heb een vloerverdeler met 9 groepen en ik zit dan op zo'n 96m2 @ 100m2 aan vloerverwarming oppervlakte met de badkamer erbij. De leidingen zijn 16mm.

Ik heb nu alle radiatoren erbij opengezet om te kijken of hij zijn debiet kwijt kan.
Want kan het zo zijn dat de pomp te veel druk opbouwt?. En dan de storing geeft.

Dit zou volgens mij raar zijn want de buurman verderop heeft het zelfde systeem en een 6 groepen verdeler en daar draait alles gewoon.

[ Voor 3% gewijzigd door Speedyace op 08-10-2022 13:54 ]

[Andrehj]

@Speedyace Als je de instellingen van de flowmeter aanpast, dan klopt de output daarvan niet meer! (Die instellingen zijn de vertaling van de elektrische metingen naar de flow in L/min). Dat heeft iemand anders hier ergens vorig jaar ook al eens getest...
Die instellingen moet je laten staan zoals ze stonden, anders krijg je idd ook flow errors.
Als je de waterpomp (handmatig) aan zet, wat zie je dan op de flowmeters van je VVW-verdeler? Want die (mechanische) indicatie klopt altijd.

[Speedyace]

Als ik pomp 1 handmatig aanzet, dan staat de meter op de vloerverdeler op 1,9/2.1 bar.(de meter op de binnenunit staat dan op zo’n beetje op 1,8/2.0 bar.) Als ik vervolgens de 3 wegklep activeer zakt de meter naar 1,5bar. Doe ik de pompen uit, Dan staat de meter van de binnenunit op 1,5 bar en die van de vloerverdeler op 1,6 bar. Nagenoeg gelijk.
En de flowmeters schieten omhoog als de pomp aangaat

[ Voor 13% gewijzigd door Speedyace op 08-10-2022 14:41 ]

[Speedyace]

dipswitchen staan zo er zijn geen extra warmtebronnen geactiveerd. De buitenunit moet in principe alles verwarmen.

[Speedyace]

Misschien dat de fabrikant andere leds heeft gebruikt. Maar op mijn printplaat branden ze rood en bij de buurman een beetje geel/oranje.

[Andrehj]

Speedyace schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 14:31:
Als ik pomp 1 handmatig aanzet, dan staat de meter op de vloerverdeler op 1,9/2.1 bar.(de meter op de binnenunit staat dan op zo’n beetje op 1,8/2.0 bar.) Als ik vervolgens de 3 wegklep activeer zakt de meter naar 1,5bar. Doe ik de pompen uit, Dan staat de meter van de binnenunit op 1,5 bar en die van de vloerverdeler op 1,6 bar. Nagenoeg gelijk.
En de flowmeters schieten omhoog als de pomp aangaat

Druk is wat minder interessant. Dat de flow meters omhoog gaan (naar welke waarde?) is wel goed. Dat betekent dat er flow is.
Die 3-wegklep en zeker je SWW-pomp moet je even vergeten, dat is nu niet belangrijk. Je moet je alleen met de CV-pomp bezig houden.
Wat geeft code 540 aan als je pomp loopt en wat geven de flow meters van je VVW aan? En wat zou dan de totale flow zijn? (Ik zou de radiatoren even dicht draaien, zodat alle flow over de VVW loopt, dan kun je de totale flow uit de flow meters halen).

[Speedyace]

Als ik alles even reset en dan gaat op het display de verwarming aan en de pomp gaat draaien. Als ik vervolgens code 540 in tik krijg ik een 0 te zien. Als ik deze indraai dan zou je denken dat ze moeten zakken maar blijven bovenin staan. Ook als ik 1 groep even dicht draai blijft deze flowmeter bovenin.

[Speedyace]

Als ik 1 vlinderkraan dichtdraai op de vvw verdeler dan hoor je niets meer stromen.( doe hem wel weer snel open ivm de druk)

[DutchWing]

Speedyace schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 14:38:
dipswitchen staan zo er zijn geen extra warmtebronnen geactiveerd. De buitenunit moet in principe alles verwarmen. [Afbeelding]

Dipswitches staan goed ingesteld vanuit de fabriek.
De grotere units hebben blijkbaar een AC motor ipv een stepping motor qua driewegklep.

[Speedyace]

Wat ik mij nu wel bedenk! Zal wel niets uitmaken denk ik. Dat ik nu de aanvoer aan de bovenkant heb van de vvw leidingen i.p.v. de onderste. Dit was bij de oude verdeler namelijk zo.

[Speedyace]

DutchWing schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 15:15:
[...]

Dipswitches staan goed ingesteld vanuit de fabriek.
De grotere units hebben blijkbaar een AC motor ipv een stepping motor qua driewegklep.

Dit is de binnenunit.

[Speedyace]

dit zijn de motoren.

[DutchWing]

Speedyace schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 15:20:
dit zijn de motoren.[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik had het over de driewegklep motor, deze is in jouw unit anders blijkbaar… Maar de dipswitches staan juist, dus niet de oorzaak.

[DutchWing]

Speedyace schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 15:16:
Wat ik mij nu wel bedenk! Zal wel niets uitmaken denk ik. Dat ik nu de aanvoer aan de bovenkant heb van de vvw leidingen i.p.v. de onderste. Dit was bij de oude verdeler namelijk zo.

Hoogstwaarschijnlijk zit daar je probleem!
De flow meters zijn zover ik weet altijd stroomrichting gevoelig, als je aanvoer en retour omdraait heb je gelijk problemen.

Maar dan zou je met alle radiatoren open alsnog flow moeten hebben, dus dat ik wel merkwaardig.

[ Voor 16% gewijzigd door DutchWing op 08-10-2022 15:26 ]

[Speedyace]

DutchWing schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 15:23:
[...]

Ik had het over de driewegklep motor, deze is in jouw unit anders blijkbaar… Maar de dipswitches staan juist, dus niet de oorzaak.

Ik heb een nieuwe verdeler gekocht (zie foto) en deze was voorzien van flowmeters,
En rood lijkt mij de aanvoer en blauw de retour.
De korte leidingen waren bij de oude verdeler de aanvoer.

[ Voor 6% gewijzigd door Speedyace op 08-10-2022 15:28 ]

[Andrehj]

Speedyace schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 15:13:
Als ik alles even reset en dan gaat op het display de verwarming aan en de pomp gaat draaien. Als ik vervolgens code 540 in tik krijg ik een 0 te zien. Als ik deze indraai dan zou je denken dat ze moeten zakken maar blijven bovenin staan. Ook als ik 1 groep even dicht draai blijft deze flowmeter bovenin. [Afbeelding]

Die flow meters staan op 0...., dus dat klopt al met je code 540.
En waarom zit je steeds alles te resetten?

Je moet bij het begin beginnen. Dus: Eerst kijken of er fysieke flow is.
Dat doe je door in het menu van je WP handmatig de CV-pomp aan te zetten. Niet door de verwarming in te schakelen.
Dan kijk je op je VVW verdeler of er flow is. Dan staan ze dus NIET op 0!
Als die flow er is ga je dat proberen te kwantificeren. Dus de flow optellen van de verschillende groepen. Als je zo boven de 15 l/min komt is het eerst wel OK.

Daarna ga je kijken waarom de WP geen flow meet. Maar dat is het volgende hoofdstuk. Eerst de fysieke flow voor elkaar krijgen.

Als je als een kip zonder kop van hot naar her rent en maar van alles gaat proberen kom je er niet. Je moet zoiets gestructureerd aanpakken.

[DutchWing]

Speedyace schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 15:26:
[...]


Ik heb een nieuwe verdeler gekocht (zie foto) en deze was voorzien van flowmeters,
En rood lijkt mij de aanvoer en blauw de retour
[Afbeelding]

Als je aanvoer vanuit de binnenunit op de rode hendel zit.
En de retour vanuit de binnenunit op de blauwe hendel zit.
Dat bedoel ik.

[Speedyace]

Andrehj schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 15:27:
[...]

Die flow meters staan op 0....
En waarom zit je steeds alles te resetten?
Je moet bij het begin beginnen. Dus: Eerst kijken of er fysieke flow is.
Dat doe je door in het menu van je WP handmatig de CV-pomp aan te zetten. Niet door de verwarming in te schakelen.
Dan kijk je op je VVW verdeler of er flow is. Dan staan ze dus NIET op 0!
Als dat er is ga je dat proberen te kwantificeren. Dus de flow optellen van de verschillende groepen. Als je zo boven de 15 l/min komt is het eerst wel OK.

Daarna ga je kijken waarom de WP geen flow meet. Maar dat is het volgende hoofdstuk. Eerst de fysieke flow voor elkaar krijgen.

Als je als een kip zonder kop van hot naar her rent en maar van alles gaat proberen kom je er niet. Je moet zoiets gestructureerd aanpakken.

Ik had hem op handmatig staan maar dan gaf hij ook 0 aan tijdens het meten.
Maar ik ga denk ik de vloerverdeler eens bekijken hoe dit nu zit.

[Speedyace]

DutchWing schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 15:28:
[...]

Als je aanvoer vanuit de binnenunit op de rode hendel zit.
En de retour vanuit de binnenunit op de blauwe hendel zit.
Dat bedoel ik.

Dat heb ik 3x gecheckt en zit idd goed.

[Andrehj]

Speedyace schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 14:31:
Als ik pomp 1 handmatig aanzet, dan staat de meter op de vloerverdeler op 1,9/2.1 bar.(de meter op de binnenunit staat dan op zo’n beetje op 1,8/2.0 bar.) Als ik vervolgens de 3 wegklep activeer zakt de meter naar 1,5bar. Doe ik de pompen uit, Dan staat de meter van de binnenunit op 1,5 bar en die van de vloerverdeler op 1,6 bar. Nagenoeg gelijk.
En de flowmeters schieten omhoog als de pomp aangaat

Dit zou toch wel eens je probleem kunnen zijn:
De druk van de pomp is erg hoog (0.5 bar, de aanvoerkant die je niet kan meten zal wel gedaald zijn), wat ongeveer de drukverhoging is als de flow geblokkeerd wordt), en je flowmeters gaan omhoog als je pomp aan gaat. Die zouden naar beneden moeten gaan...
Ik denk dat je idd op de een of andere manier aanvoer en retour verwisseld hebt, zoals @Grolsch je van de week ook al een keer heeft aangegeven trouwens.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 08-10-2022 15:39 ]

[DutchWing]

Zaten er doppen op je nieuwe verwarmingsbuizen?
Ik heb collega’s gehad welke hem met dop en al erop geperst hadden…
Dan gaat er ook niks doorheen

[Andrehj]

DutchWing schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 15:34:
Ik heb collega’s gehad welke hem met dop en al erop geperst hadden…

Kan altijd erger:
Ik had ooit (ver weg) een collega (zo van straat geplukt) die een hele elektrokast had aangesloten zonder de draden te strippen, gewoon met isolatie en al onder de contacten....
Gek dat het niet werkte.

[Andrehj]

Speedyace schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 15:31:
[...]
Ik had hem op handmatig staan maar dan gaf hij ook 0 aan tijdens het meten.

Dat vroeg ik niet. Wat geven de meters op de VVW-verdeler aan als je de pomp handmatig aan zet?
(P.S. Ik vraag je dit nu volgens mij voor de derde keer. Hierna geef ik het op... )

[Speedyace]

DutchWing schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 15:34:
Zaten er doppen op je nieuwe verwarmingsbuizen?
Ik heb collega’s gehad welke hem met dop en al erop geperst hadden…
Dan gaat er ook niks doorheen

Dit gaat ook al allemaal door mijn hoofd heen. Wordt er langezamerhand wel een beetje kriegel van.
Maar ik geef niet heel snel op.
Dus alles weer losgehaald en er kwam allemaal water uit.
En anders duw ik er trekveer door om te checken.

[Speedyace]

Andrehj schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 15:41:
[...]

Dat vroeg ik niet. Wat geven de meters op de VVW-verdeler aan als je de pomp handmatig aan zet?
(P.S. Ik vraag je dit nu volgens mij voor de derde keer. Hierna geef ik het op... )

Sorry maar even iets anders aan het hoofd Maar ze doen dus helemaal niets die dingen.

[Andrehj]

Speedyace schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 17:16:
Sorry maar even iets anders aan het hoofd Maar ze doen dus helemaal niets die dingen.

Bijzonder, want om 14:31 schreef je nog:

Speedyace schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 14:31:
Als ik pomp 1 handmatig aanzet, dan staat de meter op de vloerverdeler op 1,9/2.1 bar.(de meter op de binnenunit staat dan op zo’n beetje op 1,8/2.0 bar.) Als ik vervolgens de 3 wegklep activeer zakt de meter naar 1,5bar. Doe ik de pompen uit, Dan staat de meter van de binnenunit op 1,5 bar en die van de vloerverdeler op 1,6 bar. Nagenoeg gelijk.
En de flowmeters schieten omhoog als de pomp aangaat

Wat is het nou?

Maar als je pomp wel druk opbouwt (en je dus geen luchtprobleem hebt), maar er geen flow in je VVW-verdeler is, staat er ergens iets dicht.
Te checken:
- Loopt de druk bij de aanvoerkant van de VVW-verdeler op als je de pomp aan zet? Of bij de afvoerkant? Zo kun je mooi zien of de flow de juiste kant op gaat.
- Als de druk bij de VVW-verdeler oploopt als je de pomp aan zet, zit er dus geen blokkade tussen WP en VVW-verdeler. Dan moet je verderop zoeken.
- Wat stond er in de handleiding van je verdeler? Hoe moest je die aansluiten? (logisch lijkt aanvoer op rood, maar je weet nooit...).
- Staan die blauwe kranen wel open? (= dop helemaal omhoog of eraf draaien).
- Zit er ergens anders iets in je leidingwerk wat de flow tegen houdt?

[ Voor 31% gewijzigd door Andrehj op 08-10-2022 17:44 ]

[DutchWing]

Speedyace schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 17:14:
[...]


Dit gaat ook al allemaal door mijn hoofd heen. Wordt er langezamerhand wel een beetje kriegel van.
Maar ik geef niet heel snel op.
Dus alles weer losgehaald en er kwam allemaal water uit.
En anders duw ik er trekveer door om te checken.

Moest je de flowmeters niet eerst instellen eventueel, dus gewoon helemaal open draaien?
Misschien vanuit de fabriek staan ze dicht?

Je kan ook het volgende doen:
- Warmtepomp op de binnenunit in stand-by zetten.
- Alle radiatoren op de knop dichtdraaien.
- Retour kogelkraan afsluiter warmtepomp dicht.
- Aanvoer kogelkraan afsluiter warmtepomp laat je open.
- Retour afsluiter verdeler dicht.
- Aanvoer afsluiter verdeler laat je open.

Nu maak je de verdeler drukloos op de aanvoer balk, zakt de druk ook bij de warmtepomp, dan is de aanvoerleiding juist aangesloten en niet verstopt.

Nu doe je het omgekeerde bij de retour balk.

Dus aanvoer afsluiter dicht en retour afsluiters open en maak je de verdeler drukloos op de retour balk, zakt de druk ook bij de warmtepomp, dan is de retour afsluiter juist aangesloten en niet verstopt.

[ Voor 5% gewijzigd door DutchWing op 08-10-2022 18:33 ]

[Speedyace]

Andrehj schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 17:40:
[...]

Bijzonder, want om 14:31 schreef je nog:

[...]

Wat is het nou? ze blijven gewoon boven in staan ben ik achter, zelfs als de pomp uit is.

Dit is de verdeler die ik erbij heb gekocht. Aanvoer zit op rood en retour op blauw. Maar op het moment ik de pomp op handbediening heb staan schiet de manometer naar 2.1 bar. Je zou dan denken dat het verkeer zou zitten.
Maar nu keek in naar de pomp en daar staat

Ik heb het boekje er maar weer bij gepakt en ben maar weer bij het begin begonnen.
Aansluiting retour en aanvoer aangesloten zoals beschrijving.





En toch als ik de pomp handmatig aanzet, dan gaat de drukmeter van 1.5 bar naar de 2.1bar.
Als ik vervolgens mijn oor op de aanvoerleiding leg hoor ik niet. Doe ik dit op de retourleiding hoor ik het water.

Ik heb mijn zoon erbij gehaald en gevraagd, dat als hij de leidingen volgt welke is dan welke.
Hij komt met het zelfde oordeel, dat alles goed zit.

Ik heb de kappen er al afgehaald van de binnenunit omdat ik begin te twijfelen of daar de boel wel goed zit aangesloten.

Nu zat ik te denken, kan het zijn dat de pomp de verkeerde kant opdraait dat deze misschien verkeerd is gemonteerd. (ik denk even hard op hé) Er staat een pijl op en deze staat naar beneden gericht of dit goed is weet ik natuurlijk niet. Misschien dat DutchWing dit kan bekijken bij zijn pomp. Ik heb het dan om de pomp in het rood omcirkeld.

https://tweakers.net/i/z2...lvxKBuBl.jpg?f=user_large

[Speedyace]

Andrehj schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 17:40:
[...]

Bijzonder, want om 14:31 schreef je nog:

[...]

Wat is het nou?

Maar als je pomp wel druk opbouwt (en je dus geen luchtprobleem hebt), maar er geen flow in je VVW-verdeler is, staat er ergens iets dicht.
Te checken:
- Loopt de druk bij de aanvoerkant van de VVW-verdeler op als je de pomp aan zet? Of bij de afvoerkant? Zo kun je mooi zien of de flow de juiste kant op gaat.
- Als de druk bij de VVW-verdeler oploopt als je de pomp aan zet, zit er dus geen blokkade tussen WP en VVW-verdeler. Dan moet je verderop zoeken.
- Wat stond er in de handleiding van je verdeler? Hoe moest je die aansluiten? (logisch lijkt aanvoer op rood, maar je weet nooit...).
- Staan die blauwe kranen wel open? (= dop helemaal omhoog of eraf draaien).
- Zit er ergens anders iets in je leidingwerk wat de flow tegen houdt?

De blauwe kranen zijn er helemaal af. Alles staat open op de retour.

[Speedyace]

DutchWing schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 18:27:
[...]

Moest je de flowmeters niet eerst instellen eventueel, dus gewoon helemaal open draaien?
Misschien vanuit de fabriek staan ze dicht?

Je kan ook het volgende doen:
- Warmtepomp op de binnenunit in stand-by zetten.
- Alle radiatoren op de knop dichtdraaien.
- Retour kogelkraan afsluiter warmtepomp dicht.
- Aanvoer kogelkraan afsluiter warmtepomp laat je open.
- Retour afsluiter verdeler dicht.
- Aanvoer afsluiter verdeler laat je open.

Nu maak je de verdeler drukloos op de aanvoer balk, zakt de druk ook bij de warmtepomp, dan is de aanvoerleiding juist aangesloten en niet verstopt.

Nu doe je het omgekeerde bij de retour balk.

Dus aanvoer afsluiter dicht en retour afsluiters open en maak je de verdeler drukloos op de retour balk, zakt de druk ook bij de warmtepomp, dan is de retour afsluiter juist aangesloten en niet verstopt.

flowmeters staan open.

Net de procedure gedaan zoals omschreven en de omgekeerde volgorde werkt niet. verdeler loopt leeg maar de warmtepomp blijft op druk.

[ Voor 16% gewijzigd door Speedyace op 08-10-2022 20:32 ]

[DutchWing]

@Speedyace Als de druk op de retour balk omhoog loopt en de aanvoer/retour leiding zitten juist.
Dan zit er een verstopping ergens in de retourleiding.

Edit:
Je geeft het zelf net aan, dus blokkade in de retourleiding.
Hoogstwaarschijnlijk toch een dop/plug welke vaak op lengtes koper en cv buis vanuit de fabriek zitten.

[ Voor 38% gewijzigd door DutchWing op 08-10-2022 20:40 ]

[Capo1]

@Speedyace
Wat een vervelende situatie. Ik lees even mee, dus de druk meter reageerde wel op het inschakelen van de verdeler.
Wat gebeurd er als je de ontluchter in de retour eruit draait? En de afsluiter van de vloerverwarming staat dicht?
Als er water uit komt dan zit het probleem dus tussen de verdeler en de ontluchter.

[Speedyace]

DutchWing schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 20:34:
@Speedyace Als de druk op de retour balk omhoog loopt en de aanvoer/retour leiding zitten juist.
Dan zit er een verstopping ergens in de retourleiding.

Edit:
Je geeft het zelf net aan, dus blokkade in de retourleiding.
Hoogstwaarschijnlijk toch een dop/plug welke vaak op lengtes koper en cv buis vanuit de fabriek zitten.

Als dit echt zo is
Het zit allemaal vast met persfittingen. Weten jullie hoe je deze los kan krijgen? Ik zat zelf te denken om in de kraag te zagen en er dan vanaf te tikken als dit gaat.

[Speedyace]

Capo1 schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 20:45:
@Speedyace
Wat een vervelende situatie. Ik lees even mee, dus de druk meter reageerde wel op het inschakelen van de verdeler.
Wat gebeurd er als je de ontluchter in de retour eruit draait? En de afsluiter van de vloerverwarming staat dicht?
Als er water uit komt dan zit het probleem dus tussen de verdeler en de ontluchter.

Morgen weer een dag. Maar kan dit nog wel even proberen.

[koevlaas2]

Speedyace schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 19:41:
[...]


Dit is de verdeler die ik erbij heb gekocht. Aanvoer zit op rood en retour op blauw. Maar op het moment ik de pomp op handbediening heb staan schiet de manometer naar 2.1 bar. Je zou dan denken dat het verkeer zou zitten.
Maar nu keek in naar de pomp en daar staat
[Afbeelding]
Ik heb het boekje er maar weer bij gepakt en ben maar weer bij het begin begonnen.
Aansluiting retour en aanvoer aangesloten zoals beschrijving.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En toch als ik de pomp handmatig aanzet, dan gaat de drukmeter van 1.5 bar naar de 2.1bar.
Als ik vervolgens mijn oor op de aanvoerleiding leg hoor ik niet. Doe ik dit op de retourleiding hoor ik het water.

Ik heb mijn zoon erbij gehaald en gevraagd, dat als hij de leidingen volgt welke is dan welke.
Hij komt met het zelfde oordeel, dat alles goed zit.

Ik heb de kappen er al afgehaald van de binnenunit omdat ik begin te twijfelen of daar de boel wel goed zit aangesloten.

Nu zat ik te denken, kan het zijn dat de pomp de verkeerde kant opdraait dat deze misschien verkeerd is gemonteerd. (ik denk even hard op hé) Er staat een pijl op en deze staat naar beneden gericht of dit goed is weet ik natuurlijk niet. Misschien dat DutchWing dit kan bekijken bij zijn pomp. Ik heb het dan om de pomp in het rood omcirkeld.

https://tweakers.net/i/z2...lvxKBuBl.jpg?f=user_large

Draai je wel even je debietmeters maximaal open ?
Edit: En de blauwe doppen op de retourbalk ook los ?

[Speedyace]

koevlaas2 schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 21:54:
[...]


Draai je wel even je debietmeters maximaal open ?
Edit: En de blauwe doppen op de retourbalk ook los ?

Blauwe doppen zijn eraf en debietmeters staan op maximaal

[koevlaas2]

Speedyace schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 22:12:
[...]


Blauwe doppen zijn eraf en debietmeters staan op maximaal

Had je toevallig kranen in de binnenunit dicht gedraaid ? Staan ze dwars dan zijn ze dicht.

[Fr33z]

sjonge-jonge wat een chaos hier. Ik snap dat dit soort meuk verwarrend is, maar ik heb 1 tip voor Speedyace:

leg het rustig weg (al gedaan zag ik ) en slaap morgen uit, ga een rondje naar het bos ofzo. Dan smiddags rustig een papiertje/kladblok pakken en opschrijven wat je allemaal gedaan/gecontroleerd hebt. Gewoon systematisch dingen uitsluiten, het is nogal van de hak-op-de-tak in dit topic tot nu toe.

Je zou de eerste niet zijn waarbij alle kranen op de verdeler gewoon per ongeluk dichtstaan bijv.... beetje lullig maar kan gebeuren (heb ik hier ook gehad )

[WillemSuper]

Kun je het systeem niet kort sluiten door zo dicht mogelijk bij de warmtepomp de aanvoer en retour op elkaar te verbinden. Bij effectieve storingsanalyse ga je zover mogelijk terug naar de bron tot je een punt vindt dat werkt zoals bedoeld. Daarna losse slang van aanvoer naar vloerverdeler enzovoort..

[Speedyace]

koevlaas2 schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 22:14:
[...]


Had je toevallig kranen in de binnenunit dicht gedraaid ? Staan ze dwars dan zijn ze dicht.

Als jij die van de pomp bedoeld? Deze staan open.

[DutchWing]

Fr33z schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 22:19:
leg het rustig weg (al gedaan zag ik ) en slaap morgen uit, ga een rondje naar het bos ofzo. Dan smiddags rustig een papiertje/kladblok pakken en opschrijven wat je allemaal gedaan/gecontroleerd hebt. Gewoon systematisch dingen uitsluiten, het is nogal van de hak-op-de-tak in dit topic tot nu toe.

Dat is ook wel zwaar overdreven!
Je begint gewoon met dingen uit te sluiten…

Wat hij al heeft uitgesloten:
- Geen lucht probleem.
- Alle afsluiters staan open.
- Dipswitches staan juist ingesteld.
- Flowmeters en blauwe afsluiters retour vloerverwarming staan open.
- Wel water vanuit de aanvoer, maar geen water vanuit de retour balk.

Dit laatste icm dat de druk in de retour balk oploopt geeft gewoon duidelijk aan dat er een blokkade is. Want de pomp zit tegen een verstopping te drukken.
Dit geeft ook aan dat de flowmeter water doorlaten en de blauwe afsluiters op de retour balk open staan, anders kan de druk van de manometer in de retour balk niet oplopen.

[DutchWing]

Speedyace schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 20:49:
[...]


Als dit echt zo is
Het zit allemaal vast met persfittingen. Weten jullie hoe je deze los kan krijgen? Ik zat zelf te denken om in de kraag te zagen en er dan vanaf te tikken als dit gaat.

Nadeel is dat bij persen zowel de buis in de perssok als de perssok zelf vervormen, je moet dus sowieso een 5 a 10cm voor de perssok opnieuw aanhelen.

Maar wat ook al is aangegeven door iemand anders: even ontluchter eruit en met de afsluiters openen en dicht doen achterhalen waar de verstopping ongeveer zit.
Beter dan rigoureus de boel doorhalen

Ook de oranje dop in deze post bevestigd de conclusie dat het heel goed mogelijk is:
Speedyace in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[ Voor 12% gewijzigd door DutchWing op 08-10-2022 23:30 ]

[SgtCaffran]

Ook ik zou graag onze warmtepomp willen draaien in combinatie met een externe thermostaat. De genoemde Panasonic is echter 400 euro voor de draadloze versie (bedraad lukt hier niet). Met onze geringe energielasten wordt het lastig deze kosten er weer uit te halen.

Dus was ik benieuwd of er mensen hier ervaring hebben met de maken van een eigen thermostaat? Ik meet nu al in vrijwel elke ruimte van ons huis de temperatuur via Home Assistant en bedacht me dat ik vrij simpel in Node Red mijn eigen simpele hysterese regeling kan schrijven.

Uitgangssignaal van 24V via een relais of misschien directe aansturing via een Procon MA1 mini.

Ervaringen? Adviezen?

[koevlaas2]

SgtCaffran schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 23:41:
Ook ik zou graag onze warmtepomp willen draaien in combinatie met een externe thermostaat. De genoemde Panasonic is echter 400 euro voor de draadloze versie (bedraad lukt hier niet). Met onze geringe energielasten wordt het lastig deze kosten er weer uit te halen.

Dus was ik benieuwd of er mensen hier ervaring hebben met de maken van een eigen thermostaat? Ik meet nu al in vrijwel elke ruimte van ons huis de temperatuur via Home Assistant en bedacht me dat ik vrij simpel in Node Red mijn eigen simpele hysterese regeling kan schrijven.

Uitgangssignaal van 24V via een relais of misschien directe aansturing via een Procon MA1 mini.

Ervaringen? Adviezen?

De bedrade versie draadloos maken.
Bij de groene energiewinkel is wireless te duur (koevlaas2 heeft 'm even opgezocht in zijn prijslijst)

[Scharkby]

Goedemorgen,

Ik heb de combinatie PUHZ-SW75YAA en EHSD-VM2D, geïnstalleerd door Alklima en Comfort Partners in opdracht van BAM.

Mijn Mohlenhoff Alpha 2 8 zone basisstation lijkt niet te communiceren met de binnenuit. Werd de afgelopen dagen ineens best warm binnen. Als ik binnenuit open maak zie ik op IN1 een blauwe draad die lijkt te zijn doorgelust (zie foto). Ook ligt de draad uit het basisstation er los bij (zie foto). Warmtepomp verwarmd wel via compensatiecurve/WAR.

Mijn vraag is: klopt de aansluiting op IN1 zo? En op basis van welke informatie verwarmd hij nu?

Dank alvast!

[ Voor 39% gewijzigd door Scharkby op 09-10-2022 11:53 ]

[koevlaas2]

Scharkby schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 08:35:
Goedemorgen,

Ik heb de combinatie PUHZ-SW75YAA en EHSD-VM2D, geïnstalleerd door Alklima en Comfort Partners in opdracht van BAM.

Mijn Mohlenhoff Alpha 2 8 zone basisstation lijkt niet te communiceren met de binnenuit. Werd de afgelopen dagen ineens best warm binnen. Als ik binnenuit open maak zie ik op IN1 een blauwe draad die lijkt te zijn doorgelust (zie foto). Ook ligt de draad uit het basisstation er los bij (zie foto). Warmtepomp verwarmd wel via compensatiecurve.

Mijn vraag is: klopt de aansluiting op IN1 zo? En op basis van welke informatie verwarmd hij nu?

Dank alvast![Afbeelding]

[Afbeelding]

Hij verwarmd nu continue, op war denk ik.
Dat word een dure zo.

[iDennis3D]

Scharkby schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 08:35:
Goedemorgen,

Ik heb de combinatie PUHZ-SW75YAA en EHSD-VM2D, geïnstalleerd door Alklima en Comfort Partners in opdracht van BAM.

Mijn Mohlenhoff Alpha 2 8 zone basisstation lijkt niet te communiceren met de binnenuit. Werd de afgelopen dagen ineens best warm binnen. Als ik binnenuit open maak zie ik op IN1 een blauwe draad die lijkt te zijn doorgelust (zie foto). Ook ligt de draad uit het basisstation er los bij (zie foto). Warmtepomp verwarmd wel via compensatiecurve/WAR.

Mijn vraag is: klopt de aansluiting op IN1 zo? En op basis van welke informatie verwarmd hij nu?

Dank alvast![Afbeelding]

[Afbeelding]

Daar zou normaal een On/Off thermostaat op moeten worden aangesloten. Door die door te lussen staat je WP continue op “On” en zal dus ook continue blijven verwarmen.

[joezzt]

Scharkby schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 08:35:
Goedemorgen,

Ik heb de combinatie PUHZ-SW75YAA en EHSD-VM2D, geïnstalleerd door Alklima en Comfort Partners in opdracht van BAM.

Mijn Mohlenhoff Alpha 2 8 zone basisstation lijkt niet te communiceren met de binnenuit. Werd de afgelopen dagen ineens best warm binnen. Als ik binnenuit open maak zie ik op IN1 een blauwe draad die lijkt te zijn doorgelust (zie foto). Ook ligt de draad uit het basisstation er los bij (zie foto). Warmtepomp verwarmd wel via compensatiecurve/WAR.

Mijn vraag is: klopt de aansluiting op IN1 zo? En op basis van welke informatie verwarmd hij nu?

Dank alvast![Afbeelding]

[Afbeelding]

Die had ik ook in mijn vorige huis en communiceerde ook niet met de binnenunit. Je hebt als het goed is thermostaten hangen die communiceren met de alpha 2, die dan met motortjes de vloerverwarming regelt.

[Andrehj]

Scharkby schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 08:35:
Goedemorgen,

Ik heb de combinatie PUHZ-SW75YAA en EHSD-VM2D, geïnstalleerd door Alklima en Comfort Partners in opdracht van BAM.

Mijn Mohlenhoff Alpha 2 8 zone basisstation lijkt niet te communiceren met de binnenuit. Werd de afgelopen dagen ineens best warm binnen. Als ik binnenuit open maak zie ik op IN1 een blauwe draad die lijkt te zijn doorgelust (zie foto). Ook ligt de draad uit het basisstation er los bij (zie foto). Warmtepomp verwarmd wel via compensatiecurve/WAR.

Mijn vraag is: klopt de aansluiting op IN1 zo? En op basis van welke informatie verwarmd hij nu?

Dank alvast![Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat een prutsers...
Wat voor woning betreft het? Als het een compact gebouwde nieuwbouwwoning is kun je die hele regeling (en later ook het buffervat, wat er ook wel tussen zal zitten) beter weglaten.
Check even in het FAQ topic het hoofdstuk over zoneregeling en buffervat.

[Scharkby]

joezzt schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 12:23:
[...]

Die had ik ook in mijn vorige huis en communiceerde ook niet met de binnenunit. Je hebt als het goed is thermostaten hangen die communiceren met de alpha 2, die dan met motortjes de vloerverwarming regelt.

Wat gebruik jij nu dan in jouw nieuwe huis? Waarom heb je voor iets anders gekozen?

[Scharkby]

Andrehj schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 12:38:
[...]

Wat een prutsers...
Wat voor woning betreft het? Als het een compact gebouwde nieuwbouwwoning is kun je die hele regeling (en later ook het buffervat, wat er ook wel tussen zal zitten) beter weglaten.
Check even in het FAQ topic het hoofdstuk over zoneregeling en buffervat.

Een hoekwoning, 140m2, nieuwbouw inderdaad.
Thanks voor de tip, ga ik doen.

[Speedyace]

Er is een spreekwoord! Haastige spoed is zelden goed! En daar ben ik dus achtergekomen. En fouten mag je toegeven al staat het schaamrood mij op de kaken mannen. Ik heb één trekveer gebruik en kwam in de retour dus na de bocht vast te zitten.
Morgen maar even spullen halen om deze fout te repareren.

[joezzt]

Scharkby schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 13:32:
[...]


Wat gebruik jij nu dan in jouw nieuwe huis? Waarom heb je voor iets anders gekozen?

Geen thermostaat nu. Ik heb alleen radiatoren en ga op war verwarmen. Wel op 2 radiatoren een Netatmo radiatorknop zodat ik niet gebruikte kamers boven toch nog kan laten afkoelen en slaapkamer verwarmen voor slapen gaan.
Wat nu wel heel nauw luistert is de afstelling qua stromingslawaai, voldoende vermogen naar de radiatoren krijgen en boven de 5 l/min blijven omdat anders de wp stopt.
In het vorige -vrijstaande- nieuwbouwhuis had ik 3 verdiepingen vloerverwarming, elk 60 m2. Met flink wat zones, wat op zich goed werkte. Ik had wel de regeling op ventilatorconvectoren gezet ipv vloerverwarming omdat daarbij de hysterese het kleinst was, 0.5 graden. Je zou zeggen dat dat niet goed kan werken omdat de vvw traag is en ventilatorconvectoren snel, maar praktisch gesproken deed het het beter. Het koelde anders vaak teveel af omdat de regeling te traag en te weinig was ( lage temperatuur verwarming met modulerende vvw regeling dus) ook al hadden we vloerverwarming met piepschuim eronder.
De instelling vind je onder par. 10 van de systeeminstellingen.

[DutchWing]

Scharkby schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 08:35:
Goedemorgen,

Ik heb de combinatie PUHZ-SW75YAA en EHSD-VM2D, geïnstalleerd door Alklima en Comfort Partners in opdracht van BAM.

Mijn Mohlenhoff Alpha 2 8 zone basisstation lijkt niet te communiceren met de binnenuit. Werd de afgelopen dagen ineens best warm binnen. Als ik binnenuit open maak zie ik op IN1 een blauwe draad die lijkt te zijn doorgelust (zie foto). Ook ligt de draad uit het basisstation er los bij (zie foto). Warmtepomp verwarmd wel via compensatiecurve/WAR.

Mijn vraag is: klopt de aansluiting op IN1 zo? En op basis van welke informatie verwarmd hij nu?

Alklima zet hem standaard altijd op WAR.

[doek55]

SgtCaffran schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 23:41:
Ook ik zou graag onze warmtepomp willen draaien in combinatie met een externe thermostaat. De genoemde Panasonic is echter 400 euro voor de draadloze versie (bedraad lukt hier niet). Met onze geringe energielasten wordt het lastig deze kosten er weer uit te halen.

Dus was ik benieuwd of er mensen hier ervaring hebben met de maken van een eigen thermostaat? Ik meet nu al in vrijwel elke ruimte van ons huis de temperatuur via Home Assistant en bedacht me dat ik vrij simpel in Node Red mijn eigen simpele hysterese regeling kan schrijven.

Uitgangssignaal van 24V via een relais of misschien directe aansturing via een Procon MA1 mini.

Ervaringen? Adviezen?

Ik draai hier al 3 jaar met een simpel relais aan een Wemos D1. Dat wordt aangestuurd door Domoticz icm temperatuurmeting van Netatmo. Dat werkt perfect en je kunt zelf je hysterese bepalen. NodeRed zou ook geen probleem moeten zijn. De warmtepomp vereist alleen een gesloten circuit op de thermostaatingang dus je hoeft er geen spanning op te zetten.

[SgtCaffran]

doek55 schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 16:15:
[...]


Ik draai hier al 3 jaar met een simpel relais aan een Wemos D1. Dat wordt aangestuurd door Domoticz icm temperatuurmeting van Netatmo. Dat werkt perfect en je kunt zelf je hysterese bepalen. NodeRed zou ook geen probleem moeten zijn. De warmtepomp vereist alleen een gesloten circuit op de thermostaatingang dus je hoeft er geen spanning op te zetten.

Dat is helemaal mooi! Dan ga ik even kijken voor een zigbee relais denk ik!

[rudolfski]

Volgens het databook is de watersnelheid die bij mijn buitenunit hoort een range van 6.5 tot 17.2 L/min.
- "Allowable flow rate range differs depending on connected outdoor unit"
Mijn binnenunit zou dan hogere snelheden aankunnen neem ik aan.

Ik haal op pompstand 5 ong 15 a 16 L/min.

Er staan 11 groepen open afgelezen van de flowmetertjes zit de snelheid tussen de 1 en 1,5 L/min.

Is een hogere flow wenselijk? Bv 2 L/min? En zoja, is het mogelijk / wenselijk om de pomp van de binnunit op te voeren?

[R van Lune]

DutchWing schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 15:46:
[...]

Alklima zet hem standaard altijd op WAR.

Is dat geen goede instelling dan?
Ze komen hier ook de boel instellen als de boel eindelijk is geleverd en geïnstalleerd......

[Andrehj]

R van Lune schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 15:13:
Is dat geen goede instelling dan?
Ze komen hier ook de boel instellen als de boel eindelijk is geleverd en geïnstalleerd......

Dat is zeker wel een goede instelling, maar alleen WAR werkt niet goed. Er moet wel een vorm van naregeling zijn. Dat kan in de vorm van een simpele thermostaat (voorkeur, want eenvoudig en het goedkoopst), of in de vorm van een dure zoneregeling die bij warmtevraag de juiste zones op je VVW-verdeler opent en via de thermostaatingang de WP aan of uit zet.

[Andrehj]

rudolfski schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 11:27:
Volgens het databook is de watersnelheid die bij mijn buitenunit hoort een range van 6.5 tot 17.2 L/min.
- "Allowable flow rate range differs depending on connected outdoor unit"
Mijn binnenunit zou dan hogere snelheden aankunnen neem ik aan.

Ik haal op pompstand 5 ong 15 a 16 L/min.

Er staan 11 groepen open afgelezen van de flowmetertjes zit de snelheid tussen de 1 en 1,5 L/min.

Is een hogere flow wenselijk? Bv 2 L/min? En zoja, is het mogelijk / wenselijk om de pomp van de binnunit op te voeren?

15 à 16 l/min is niet veel voor stand 5. Een ERSD binnenunit komt bij mij tot 23 lpm, maar ik heb wel overal dikke buizen (28mm koper / 32mm kunststof), en geen knietjes. (Op stand 3 haal ik al 17 lpm).
Wellicht dat je de flow op diverse plaatsen kunt optimaliseren?
Opvoeren van de pomp gaat niet lukken en levert ook alleen maar meer stroomverbruik op.
Nadeel van te weinig flow is dat je Ta omhoog moet om dezelfde afgifte te realiseren, wat weer zorgt voor een lagere COP.

[R van Lune]

Andrehj schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 16:45:
[...]

Dat is zeker wel een goede instelling, maar alleen WAR werkt niet goed. Er moet wel een vorm van naregeling zijn. Dat kan in de vorm van een simpele thermostaat (voorkeur, want eenvoudig en het goedkoopst), of in de vorm van een dure zoneregeling die bij warmtevraag de juiste zones op je VVW-verdeler opent en via de thermostaatingang de WP aan of uit zet.

Oh, ik dacht al. was even in verwarring omdat ik juist bij warmtepompen vaak WAR als regeling zie.
Anders had ik het tzt kunnen aangeven als ze de warmtepomp komen inregelen. Maar dan weet ik voldoende.

[rudolfski]

Andrehj schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 16:48:
[...]

15 à 16 l/min is niet veel voor stand 5. Een ERSD binnenunit komt bij mij tot 23 lpm, maar ik heb wel overal dikke buizen (28mm koper / 32mm kunststof), en geen knietjes. (Op stand 3 haal ik al 17 lpm).
Wellicht dat je de flow op diverse plaatsen kunt optimaliseren?
Opvoeren van de pomp gaat niet lukken en levert ook alleen maar meer stroomverbruik op.
Nadeel van te weinig flow is dat je Ta omhoog moet om dezelfde afgifte te realiseren, wat weer zorgt voor een lagere COP.

Dank, maar wat ik bedoel, zou het kunnen dat de pomp in de binnenuit software matig is beperkt, omdat het databoek zegt dat dit de flow rate range is wat bij m’n buitenunit past?

[DutchWing]

R van Lune schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 15:13:
[...]


Is dat geen goede instelling dan?
Ze komen hier ook de boel instellen als de boel eindelijk is geleverd en geïnstalleerd......

Als je de PAR-WT50 R-E (thermostaat) + PAR-WR51 R-E (Ontvanger) hebt.
Dan werk deze alleen op WAR + offset.
Met de kamerthermostaat bedien je dan alleen de offset temperatuur, maar de warmtepomp zal niet stoppen als de woning op temperatuur is.
Alleen zal de aanvoertemperatuur eventueel iets begrensd worden.

Dit is hoe Alklima hem meestal standaard instelt als je de draadloze PAR thermostaat hebt, dus niet wenselijk.

Een normale aan/uit thermostaat op IN1 (TBI.1 7-8) icm WAR, regelt de aanvoertemperatuur op WAR, maar als de ruimte temperatuur gehaald is stopt de warmtepomp wel.
Dit werkt dus prettiger en zorgt niet voor onnodige start/stops of hogere energieverbruik.

[DutchWing]

rudolfski schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 17:51:
[...]


Dank, maar wat ik bedoel, zou het kunnen dat de pomp in de binnenuit software matig is beperkt, omdat het databoek zegt dat dit de flow rate range is wat bij m’n buitenunit past?

De flow range is de minimaal benodigde flow en maximaal benodigde flow voor jouw buitenunit om zijn vermogen kwijt te kunnen.

De pomp kun je softwarematig van stand 1 t/m 5 instellen, waarbij fabrieksinstelling: verwarming stand 5 / SWW stand 5 is.
Normaal zet je de pomp op de hoogste stand waarbij de flow nog toeneemt, dus als stand 4 en 5 bijvoorbeeld allebei 14 liters/minuut geeft dan zet je hem op stand 4.
mits andere oorzaken zoals reinigen vuilfilter of afgifte minder knijpen zorgt voor meer volumestroom.

De cilinderbinnenunits hebben ook nog een tweede tapwaterpomp voor de boiler, deze staat standaard op stand 2 (heeft stand 1 t/m 3)
deze kun je op de pomp zelf verstellen doormiddel van het schuifje stand 1,2,3.
Deze moet je gewoon laten zoals deze staat is het advies.

Let op: de Hydrobox heeft geen tapwaterpomp.

[ocaj]

DutchWing schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 17:55:
[...]

Als je de PAR-WT50 R-E (thermostaat) + PAR-WR51 R-E (Ontvanger) hebt.
Dan werk deze alleen op WAR + offset.
Met de kamerthermostaat bedien je dan alleen de offset temperatuur, maar de warmtepomp zal niet stoppen als de woning op temperatuur is.
Alleen zal de aanvoertemperatuur eventueel iets begrensd worden.

Dit is hoe Alklima hem meestal standaard instelt als je de draadloze PAR thermostaat hebt, dus niet wenselijk.

Als je de PAR-WT50 R-E hebt dan lijkt mij de meest logische/gebruikersvriendelijke stand om hem niet op WAR/compensatiecurve te zetten, maar op "Doelkamertemperatuur". Dan kun je gewoon de temperatuur instellen die je in de kamer wil hebben en dan regelt de binnenunit het zelf wel (uiteraard ook afhankelijk van buitentemperatuur).

[DutchWing]

ocaj schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 18:28:
[...]


Als je de PAR-WT50 R-E hebt dan lijkt mij de meest logische/gebruikersvriendelijke stand om hem niet op WAR/compensatiecurve te zetten, maar op "Doelkamertemperatuur". Dan kun je gewoon de temperatuur instellen die je in de kamer wil hebben en dan regelt de binnenunit het zelf wel (uiteraard ook afhankelijk van buitentemperatuur).

Klopt, alleen Alklima zet hem doodleuk op WAR + offset als je de PAR thermostaat hebt.
(Hebben ze bij mij ook gedaan.)

Maar ik gaf ook aan dat het niet wenselijk was om hem op WAR te laten staan

[ Voor 11% gewijzigd door DutchWing op 11-10-2022 12:55 ]

[Ronaldvdijk]

Ik heb mijn warmtepomp op War staan icm een thermostaat. Normaal heb ik altijd een strakke lijn als aanvoertemperatuur. Recentelijk heb ik de war verlaagd en ingesteld tussen 27 graden bij +15 en 35graden bij - 10 buitentemperatuur. Vandaag begin hij eerst met een stijgende lijn, maar nu zie ik hem continu wisselen kwa temperatuur. Ligt dit schommelen aan de buitentemperatuur? Of heeft dit een andere oorzaak? Ik heb momenteel alleen een logging vanuit melcloud. De delta tussen aanvoer en retour is 5 graden.

[DutchWing]

Ronaldvdijk schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 18:47:
Ik heb mijn warmtepomp op War staan icm een thermostaat. Normaal heb ik altijd een strakke lijn als aanvoertemperatuur. Recentelijk heb ik de war verlaagd en ingesteld tussen 27 graden bij +15 en 35graden bij - 10 buitentemperatuur. Vandaag begin hij eerst met een stijgende lijn, maar nu zie ik hem continu wisselen kwa temperatuur. Ligt dit schommelen aan de buitentemperatuur? Of heeft dit een andere oorzaak? Ik heb momenteel alleen een logging vanuit melcloud. De delta tussen aanvoer en retour is 5 graden.
[Afbeelding]

Simpel gezegd je warmtepomp probeert zijn aanvoertemp constant te houden, etc. Maar krijgt een lichte overshoot welke hij niet stabiel krijgt, maar 0,5 graden vind ik vrij keurig!

Voorbeeld:

[Ronaldvdijk]

DutchWing schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 19:00:
[...]

Simpel gezegd je warmtepomp probeert zijn aanvoertemp constant te houden, etc. Maar krijgt een lichte overshoot welke hij niet stabiel krijgt, maar 0,5 graden vind ik vrij keurig!

Voorbeeld:
[Afbeelding]

Dank voor je snelle en duidelijke reactie. Ik was al bang dat hij deze lage temperatuur niet kwijt kon. Bij de hogere temperaturen (32 graden aanvoer) heb ik dit namelijk niet eerder gezien en heeft hij runs gemaakt van 8 uur lang

[DutchWing]

Ronaldvdijk schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 19:08:
[...]


Dank voor je snelle en duidelijke reactie. Ik was al bang dat hij deze lage temperatuur niet kwijt kon. Bij de hogere temperaturen (32 graden aanvoer) heb ik dit namelijk niet eerder gezien en heeft hij runs gemaakt van 8 uur lang

Iets hogere temperatuur is wat makkelijker constant te houden.
Maar hoe lang zijn de runs nu dan?
Ik zie namelijk alleen dat hij 0,5 graden schommelt.

[ Voor 13% gewijzigd door DutchWing op 10-10-2022 19:23 ]

[Ronaldvdijk]

DutchWing schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 19:17:
[...]

Iets hogere temperatuur is wat makkelijker constant te houden.
Maar hoe lang zijn de runs nu dan?
Ik zie namelijk alleen dat hij 0,5 graden schommelt.

Om half 4 heb ik hem aangezet. Hij heeft wel iets van een dip gehad. En toen ik om 1900 uur keek stond hij uit. Ik denk dat hij ook problemen had met het vermogen weg te krijgen in de vloer.

[DutchWing]

Ronaldvdijk schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 19:47:
[...]


Om half 4 heb ik hem aangezet. Hij heeft wel iets van een dip gehad. En toen ik om 1900 uur keek stond hij uit. Ik denk dat hij ook problemen had met het vermogen weg te krijgen in de vloer. [Afbeelding]

Dan zou normaal je aanvoertemp stijgen of je delta T kleiner worden.
Maar dat lijkt niet echt te gebeuren…
Enige wat ik kan bedenken is dat thermo diff. van +5 en -5 lager staan ingesteld, dus +3 en -1 bijvoorbeeld.
Maar zelfs dan zou hij nog niet mogen ingrijpen…

Dat laatste heeft Alklima bij mij gedaan, maar deze instelling ga ik terug zetten, want icm radiatoren gewoon heel bijzonder.

[Speedyace]

Even vraag met betrekking tot de legionella run. Ik heb alle extra warmte elementen uitstaan van het systeem. Nu las ik, dat het dompel element nodig is om dit uit te voeren. Ik werk nu alleen met de buitenunit en gebruik dus geen extra verwarmings elementen. Verder staat de legionella run in gesteld op 7 dgn en loopt door naar de 62gr en houdt dit 5min vast.

[ Voor 16% gewijzigd door Speedyace op 11-10-2022 07:59 ]

[Naalroc]

Die 62° gaat de wp niet halen, dus dan heeft hij de elektrische spiraal wel nodig, die jij hebt uitgezet.

[Speedyace]

Naalroc schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 09:11:
Die 62° gaat de wp niet halen, dus dan heeft hij de elektrische spiraal wel nodig, die jij hebt uitgezet.

Dan moet ik deze dan toch maar gaan activeren

[HaTe]

Speedyace schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 09:40:
[...]


Dan moet ik deze dan toch maar gaan activeren

Als het goed is heb jij alleen maar een booster heater, geen elektrisch dompelelement. Die eerste kan je wel aanzetten, hoewel ik had begrepen dat deze sowieso wordt gebruikt, ook al staat hij uit in de instellingen.

[Speedyace]

HaTe schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 10:11:
[...]

Als het goed is heb jij alleen maar een booster heater, geen elektrisch dompelelement. Die eerste kan je wel aanzetten, hoewel ik had begrepen dat deze sowieso wordt gebruikt, ook al staat hij uit. in de instellingen.

Ik heb het maar even aangezet in de hoofdbediening en heb de automaat in de meterkast maar omgehaald.

[Speedyace]

Kan ik nog ergens de legionella run handmatig even aanzetten. (of moet ik de SWW even verhogen naar 62gr)
Want als ik de 60/62gr niet haal met de buitenunit wordt het wel even tijd denk ik dat de legionella run even uitgevoerd wordt.

[Naalroc]

HaTe schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 10:11:
[...]

Als het goed is heb jij alleen maar een booster heater, geen elektrisch dompelelement. Die eerste kan je wel aanzetten, hoewel ik had begrepen dat deze sowieso wordt gebruikt, ook al staat hij uit. in de instellingen.

Twee verschillende benamingen voor hetzelfde ding...

[Speedyace]

Naalroc schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 10:31:
[...]

Twee verschillende benamingen voor hetzelfde ding...

Hij staat nu aan en daar ging het om.

[HaTe]

Naalroc schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 10:31:
[...]

Twee verschillende benamingen voor hetzelfde ding...

Nee hoor. De booster is een elektrische doorstroomverwarmer, het dompelelement zit alleen in de boiler en is alleen voor het verwarmen van de boiler. Die laatste zit niet in de cilinderunit die over het algemeen verkocht wordt en die ook Speedyace heeft.

Zie hier, positie 4 is de booster, positie 19 is het dompelelement.

[Grolsch]

Naalroc schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 10:31:
[...]

Twee verschillende benamingen voor hetzelfde ding...

Volgens mij niet.

Boosterverwarming zit in de binnenunit, dompel element steek je in je boilervat en stuur je (m.b.v. een relais) aan op een bepaalde uitgang van de binnenunit.

[Andrehj]

HaTe schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 10:58:
Nee hoor. De booster is een elektrische doorstroomverwarmer, het dompelelement zit alleen in de boiler en is alleen voor het verwarmen van de boiler. Die laatste zit niet in de hydrobox die over het algemeen verkocht wordt en die ook Speedyace heeft.

Zie hier, positie 4 is de booster, positie 19 is het dompelelement.

[Afbeelding]

Je definities kloppen, maar @Speedyace heeft geen hydrobox, maar een cylinder unit (dus met ingebouwd SWW-vat). Verder is bovenstaand plaatje inderdaad van een cylinder unit, en niet van een hydrobox. Maar om het nog ingewikkelder te maken worden de cylinder units die in NL worden verkocht niet voorzien van een dompelelement. Ik vraag me ook af de vaten de betreffende 1.5" aansluiting wel hebben. Zo ja, dan zou zo'n dompelelement wel een goede uitbreiding zijn.

[DutchWing]

Speedyace schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 07:57:
Even vraag met betrekking tot de legionella run. Ik heb alle extra warmte elementen uitstaan van het systeem. Nu las ik, dat het dompel element nodig is om dit uit te voeren. Ik werk nu alleen met de buitenunit en gebruik dus geen extra verwarmings elementen. Verder staat de legionella run in gesteld op 7 dgn en loopt door naar de 62gr en houdt dit 5min vast.

Het element voor verwarming en SWW uitzetten heeft geen invloed op de legionella run.
Hij gebruikt dan alsnog het element gewoon voor Legionella Preventie.

Klinkt ook logisch want in de dipswitches kun je aangeven of je een booster heater of immersion heater hebt.

[ Voor 10% gewijzigd door DutchWing op 11-10-2022 13:03 ]

[DutchWing]

Andrehj schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 12:40:
[...]

Je definities kloppen, maar @Speedyace heeft geen hydrobox, maar een cylinder unit (dus met ingebouwd SWW-vat). Verder is bovenstaand plaatje inderdaad van een cylinder unit, en niet van een hydrobox. Maar om het nog ingewikkelder te maken worden de cylinder units die in NL worden verkocht niet voorzien van een dompelelement. Ik vraag me ook af de vaten de betreffende 1.5" aansluiting wel hebben. Zo ja, dan zou zo'n dompelelement wel een goede uitbreiding zijn.

Er zit wel een soort van aansluiting.
Volgens de monteur van Alklima kun je hem er inderdaad mee uitbreiden, los te bestellen gewoon.

Rechts naast de afsluiter-vuilfilter:

[HaTe]

Andrehj schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 12:40:
[...]

Je definities kloppen, maar @Speedyace heeft geen hydrobox, maar een cylinder unit (dus met ingebouwd SWW-vat). Verder is bovenstaand plaatje inderdaad van een cylinder unit, en niet van een hydrobox. Maar om het nog ingewikkelder te maken worden de cylinder units die in NL worden verkocht niet voorzien van een dompelelement. Ik vraag me ook af de vaten de betreffende 1.5" aansluiting wel hebben. Zo ja, dan zou zo'n dompelelement wel een goede uitbreiding zijn.

Oja foutje, ik heb de benamingen cilinderunit en hydrobox door elkaar gehaald xD
Ik bedoelde dus cilinderunit, welke ik zelf ook heb.

Ze hebben wel een soort aansluiting, maar ik weet niet of deze zomaar los te halen is als je deze oorspronkelijk niet in gebruik hebt:


Als iemand dit wilt proberen voor hij hem vult met water, graag! Die tool kan misschien ge-3Dprint worden?

[ Voor 21% gewijzigd door HaTe op 11-10-2022 13:21 ]

[DutchWing]

HaTe schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 13:08:
[...]

Oja foutje, ik heb de benamingen cilinderunit en hydrobox door elkaar gehaald xD
Ik bedoelde dus cilinderunit, welke ik zelf ook heb.

Ze hebben wel een soort aansluiting, maar ik weet niet of deze zomaar los te halen is als je deze oorspronkelijk niet in gebruik hebt:
[Afbeelding]

Als iemand dit wilt proberen voor hij hem vult met water, graag! Die tool kan misschien ge-3Dprint worden?

Waarschijnlijk krijg je deze tool gewoon meegeleverd.
Als de aanschafprijs redelijk is ga ik dit misschien zelf nog toepassen, is toch weer een stukje efficiëntie wat je nu misloopt.

[ Voor 9% gewijzigd door DutchWing op 11-10-2022 14:06 ]

[HaTe]

DutchWing schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 14:05:
[...]

Waarschijnlijk krijg je deze tool gewoon meegeleverd.
Als de aanschafprijs redelijk is ga ik dit misschien zelf nog toepassen, is toch weer een stukje efficiëntie wat je nu misloopt.

Ja dat staat ook onder de afbeelding inderdaad. Ik was wel benieuwd hoe het er uit ziet als je de schroefdop eraf haalt. edit: Niet aan te raden om even te spieken, de pakking moet dan vervangen worden als je hem loshaalt.

Wat moet die heater kosten dan?

Gevonden: PAC-IH03V2-E

Op internet zo'n 250 euro.. Maar daar krijg je wel een aardlekautomaat, relais en alle kabels bij.

[ Voor 37% gewijzigd door HaTe op 11-10-2022 14:33 ]

[SgtCaffran]

Ik zou in de toekomst ook graag het warmte vermogen meten omdat het lastig/onmogelijk is om real time COP data uit de warmtepomp zelf te halen. Dit maakt optimaliseren wat lastig omdat je geen goede feedback hebt.

De Kamstrup 303 die vaak wordt aangehaald werkt alleen met Mbus terwijl de Procon A1M melcobems mini weer via modbus werkt. Een warmtemeter op modbus lijkt me daarom ideaal. Zijn er alternatieven voor de Kamstrup?

Ik heb zelf de Grundfos VFS40 gevonden maar deze werkt met een analoog signaal. De Axioma Qalcosonic E3 lijkt een beter alternatief en in de datasheet staat modbus als mogelijk communicatie middel. Echter is hier minder over te vinden (en zeker op Tweakers, daar lijkt Kamstrup de voorkeur te genieten).

[Andrehj]

SgtCaffran schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 15:26:
Ik zou in de toekomst ook graag het warmte vermogen meten omdat het lastig/onmogelijk is om real time COP data uit de warmtepomp zelf te halen. Dit maakt optimaliseren wat lastig omdat je geen goede feedback hebt.

De Kamstrup 303 die vaak wordt aangehaald werkt alleen met Mbus terwijl de Procon A1M melcobems mini weer via modbus werkt. Een warmtemeter op modbus lijkt me daarom ideaal. Zijn er alternatieven voor de Kamstrup?

Ik heb zelf de Grundfos VFS40 gevonden maar deze werkt met een analoog signaal. De Axioma Qalcosonic E3 lijkt een beter alternatief en in de datasheet staat modbus als mogelijk communicatie middel. Echter is hier minder over te vinden (en zeker op Tweakers, daar lijkt Kamstrup de voorkeur te genieten).

Volgens mij kun je de duurdere Kamstrups ook krijgen met een modbus module. Maar die is zoveel duurder dat je beter een mbus interface aan je domotica computertje kunnen hangen.

En als je tevreden bent met een wat lagere nauwkeurigheid (de resolutie van de ingebouwde temperatuursensoren is nogal laag), dan kun je ook m.b.v. de flow, de Ta en de Tr zelf het thermisch vermogen berekenen. Heb je niet eens een Kamstrup nodig.

Elektrisch vermogen moet je wel altijd extern meten, met een kWh meter in je meterkast, want daar maakt de unit zelf een potje van.
Handigst is om een kWh meter met zowel pulse als modbus/mbus aansluiting te hebben. Die pulse-aansluiting hang je dan aan je binnenunit (zodat die ook de juiste verbruikscijfers heeft), en de andere aan je domotica.

[Chip2710]

Andrehj schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 15:49:
[...]

Handigst is om een kWh meter met zowel pulse als modbus/mbus aansluiting te hebben. Die pulse-aansluiting hang je dan aan je binnenunit (zodat die ook de juiste verbruikscijfers heeft), en de andere aan je domotica.

Waar kun je die puls aansluiten?
Geeft de unit dan ook de juiste waarden op m.b.t. het opgewekte vermogen ed.?

[SgtCaffran]

Andrehj schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 15:49:
[...]

Volgens mij kun je de duurdere Kamstrups ook krijgen met een modbus module. Maar die is zoveel duurder dat je beter een mbus interface aan je domotica computertje kunnen hangen.

En als je tevreden bent met een wat lagere nauwkeurigheid (de resolutie van de ingebouwde temperatuursensoren is nogal laag), dan kun je ook m.b.v. de flow, de Ta en de Tr zelf het thermisch vermogen berekenen. Heb je niet eens een Kamstrup nodig.

Elektrisch vermogen moet je wel altijd extern meten, met een kWh meter in je meterkast, want daar maakt de unit zelf een potje van.
Handigst is om een kWh meter met zowel pulse als modbus/mbus aansluiting te hebben. Die pulse-aansluiting hang je dan aan je binnenunit (zodat die ook de juiste verbruikscijfers heeft), en de andere aan je domotica.

Voor elektrisch vermogen ben ik aan het kijken naar een Iotawatt. Daar kunnen makkelijk meerdere CT klemmen op en is uit te lezen via Home Assistant.

Voor thermisch vermogen ben ik op zoek naar een real time oplossing. Dat zou inderdaad kunnen met data uit de Procon. Op dit moment gebruik ik een WiFi module waar ik niet zo blij van wordt. Als de temperatuur sensoren van de Ecodan niet nauwkeurig zijn maar de flow sensor wel dan is het nog een idee om alleen de temperaturen zelf te meten. Heb je de flow data uit de Procon wel eens vergeleken met de Kamstrup?