Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[MotorBeast]

proozen schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 19:52:
[...]


Het is geen pretje met de warmtepomp.
Ik krijg hem niet recht gerekend. Zo maakt hij nooit z'n technische data beloftes waar...
Lijkt geen rendabele investering te zijn geweest op deze manier.

[Afbeelding]

Ik zie je ergens posten "als de warmtepomp uit staat". Als je een WP niet door laat draaien 24/7 en/of veel verlaagd dan is het niet vreemd dat je de waardes niet haalt en meer verbruikt. Gewoon lekker laten pruttelen haal je de hoogste Cop.

[Jonny2x4]

MotorBeast schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 18:46:
[...]


Je bent je wel bewust van het feit dat het geluid wat je nu niet in de tuin hebt dan binnen hebt? De compressor van een WP Boiler zit dan binnen. Ik ben ook bezig en neem na alles overwogen te hebben een losse boiler van 300 liter met een hydromodule en aparte buitenunit. Nu alleen na bijna 2 jaar nog een fatsoenlijke installateur vinden na er 10 te hebben "versleten". Kennis en ervaring is nog ver te zoeken.

Ik ben mij er van bewust, maar op dat vlak heb ik ook nog twijfels. De boiler komt op zolder en in een afgesloten ruimte te staan, maar ik denk wel dat we hem gaan horen als hij draait. Of dat erg(erlijk) is weet ik nog niet. Ik lees wisselende verhalen over het geluid, en dat maakt het lastig om een goede keuze te maken. De keuze is nu een 150 liter Arostor, maar die is dus nog niet besteld. De buitenunit komt aan de gevel te hangen omdat we niet echt een andere optie hebben, dus geluid daarvan kan eventueel ook het huis binnenkomen. Dat hebben we met een airco die aan diezelfde gevel hangt nu ook. Wellicht is dat wel op te lossen met andere dempers of veren.

Maar ja hoe maak je een keuze zonder dat je weet hoe het resultaat echt gaat klinken...

[MotorBeast]

Jonny2x4 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 20:57:
[...]


Ik ben mij er van bewust, maar op dat vlak heb ik ook nog twijfels. De boiler komt op zolder en in een afgesloten ruimte te staan, maar ik denk wel dat we hem gaan horen als hij draait. Of dat erg(erlijk) is weet ik nog niet. Ik lees wisselende verhalen over het geluid, en dat maakt het lastig om een goede keuze te maken. De keuze is nu een 150 liter Arostor, maar die is dus nog niet besteld. De buitenunit komt aan de gevel te hangen omdat we niet echt een andere optie hebben, dus geluid daarvan kan eventueel ook het huis binnenkomen. Dat hebben we met een airco die aan diezelfde gevel hangt nu ook. Wellicht is dat wel op te lossen met andere dempers of veren.

Maar ja hoe maak je een keuze zonder dat je weet hoe het resultaat echt gaat klinken...

DE reden dat ik van L/L verwarming af wil is ....... geluid. Ik ben blijkt allergisch voor geluid. En je unit aan de muur? Niet doen. Als het vriest en je compressor staat echt te stampen word je niet blij. Heb je geen tuin? Optisch minder, snap ik (ze staan bij mij naast mijn terras en zie ze zelfs vanuit de kamer door het serre raam) maar zoveel beter. Zero geluid en vibraties.

[proozen]

MotorBeast schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 20:16:
[...]


Ik zie je ergens posten "als de warmtepomp uit staat". Als je een WP niet door laat draaien 24/7 en/of veel verlaagd dan is het niet vreemd dat je de waardes niet haalt en meer verbruikt. Gewoon lekker laten pruttelen haal je de hoogste Cop.

Inmiddels draait de warmtemomp al meer dan 10 dagen bijna non stop.
Ik heb de stookcurve in de tussentijd geoptimalideerd om geen start stops meer de hebben.
Ook de modulatie=aan help hierbij.

[Toppe]

proozen schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 08:51:
[...]


Inmiddels draait de warmtemomp al meer dan 10 dagen bijna non stop.
Ik heb de stookcurve in de tussentijd geoptimalideerd om geen start stops meer de hebben.
Ook de modulatie=aan help hierbij.

Uh, hij staat al 10 dagen lang achter elkaar te stoken?

Die van mij staat een uurtje per dag aan, meer dan zat

[Toppe]

Andere vraag:

Wij ‘moeten’ jaarlijks onderhoud aan de warmtepomp laten plegen ivm garantie.

Wat is een normaal tarief hiervoor?

@lonehitman wat heb jij betaald als ik vragen mag?

[Koluh]

Iemand anders die dit gedrag bekend voorkomt?
Na een start haalt de wp de aanvoertemperatuur niet. Deze blijft dan op en neer schommelen waardoor er een lijn met kantelen ontstaat. Zie afbeelding.

Wat het probleem leek te verhelpen was het volgende:

Vandaag heb ik om 10:15 de twee groepen van de garagevloerverwarming opengedraaid die staan normaal dicht.
De flow van de pomp (zie afbeelding) gaat dan omhoog wat natuurlijk logisch is.

Al snel zie je de aanvoertemperatuur naar beneden zakken en komt nu wel onder het instelpunt en de lijn stabiliseert.

Rond 10:35 draai ik de garage groepen weer dicht en de flow neemt logischer wijs af (zie afbeelding).
De aanvoertemperatuur blijft echter ook stabiel en valt niet terug in het kantelenachtig verloop.
De flow blijft gedurende de resterende tijd ook hoger dan aanvankelijk het geval was.

[EddieW]

Hierbij een vraag die hopelijk iemand vanuit de praktijk kan beantwoorden.
Ik heb een Daikin Altherma Monobloc EJHA04AV3 als add-on in gebruik.
Werkt nu prima, na wat uitdagingen met de instellingen, bij temperaturen ruim boven het vriespunt. (Geen defrosts dus)
Echter als het kouder wordt bevriezen de lamellen, wat normaal is, totdat een defrost nodig is. (Door meting te lage luchtflow)
De defrost duurt echter vrij lang (minstens 15 min.) met veel compressorgeluid aan einde van de defrost. De koelmiddeltemperatuur loopt daarbij op naar ca. 60 C. Ook wordt de CV-pomp niet ingeschakeld tijdens de defrost door de WP.
Dat betekent dat als er elk uur een defrost nodig is het rendement hard terug loopt en de WP de AWT nooit haalt omdat het CV-water in de tussentijd al weer is afgekoeld.
Is dit normaal en herkennen jullie dit gedrag?
Als een defrost korter zou duren en/of het CV-water van de installatie zou gebruiken voor een defrost zou dat m.i. veel schelen.
Graag jullie input.

[ Voor 34% gewijzigd door EddieW op 14-01-2023 12:27 ]

[MotorBeast]

proozen schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 08:51:
[...]


Inmiddels draait de warmtemomp al meer dan 10 dagen bijna non stop.
Ik heb de stookcurve in de tussentijd geoptimalideerd om geen start stops meer de hebben.
Ook de modulatie=aan help hierbij.

Maar dus blijkbaar niet tijdens de vorst periode. Dan is het niet gek dat je een beroerde Cop haalt. De kunst met WP is de tempeatuur binnen zo constant mogelijk te houden met een zo laag mogelijke aanvoer. Ik doe precies dit, weliswaar met L/L (nog), maar het principe is hetzelfde.

[MotorBeast]

EddieW schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 12:24:
Hierbij een vraag die hopelijk iemand vanuit de praktijk kan beantwoorden.
Ik heb een Daikin Altherma Monobloc EJHA04AV3 als add-on in gebruik.
Werkt nu prima, na wat uitdagingen met de instellingen, bij temperaturen ruim boven het vriespunt. (Geen defrosts dus)
Echter als het kouder wordt bevriezen de lamellen, wat normaal is, totdat een defrost nodig is. (Door meting te lage luchtflow)
De defrost duurt echter vrij lang (minstens 15 min.) met veel compressorgeluid aan einde van de defrost. De koelmiddeltemperatuur loopt daarbij op naar ca. 60 C. Ook wordt de CV-pomp niet ingeschakeld tijdens de defrost door de WP.
Dat betekent dat als er elk uur een defrost nodig is het rendement hard terug loopt en de WP de AWT nooit haalt omdat het CV-water in de tussentijd al weer is afgekoeld.
Is dit normaal en herkennen jullie dit gedrag?
Als een defrost korter zou duren en/of het CV-water van de installatie zou gebruiken voor een defrost zou dat m.i. veel schelen.
Graag jullie input.

Met radiatoren vermoed ik? Buffervat plaatsen is denk ik de oplossing. Een monobloc trekt bij defrost de warmte uit je woning middels cv water om te defrosten. Een split keert zijn gasstroming om. Ander principe voor zover ik weet.

[Proton_]

@EddieW even een dubbelcheck:
* je hebt ook een gasketel?
* er is geen stroming door het CV circuit tijdens een defrost?

De meeste warmtepompen doen een defrost met cyclusomkering (@MotorBeast mono en split doen hetzelfde) maar dan moet de CV pomp wel lopen om warmte van binnen aan te voeren. Of bedoel je dat de CV pomp wel loopt maar de gasketel niet brandt?

[ Voor 4% gewijzigd door Proton_ op 14-01-2023 12:54 ]

[EddieW]

@Proton dank voor je reactie.
Ik heb wel een gasketel, maar die staat dan uit.
De externe CV-pomp die aangestuurd wordt door de WP staat tijdens een defrost ook uit zie ik.(Dus ook geen flow over CV en geen warmte onttrekking dmv cyclusomkeer vreemd genoeg.
Daarom mijn vraag over defrost ervaring specifiek met deze Daikin Monobloc.

[MBgek]

MotorBeast schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 12:38:
[...]


Met radiatoren vermoed ik? Buffervat plaatsen is denk ik de oplossing. Een monobloc trekt bij defrost de warmte uit je woning middels cv water om te defrosten. Een split keert zijn gasstroming om. Ander principe voor zover ik weet.

De koudemiddelstroming wordt omgedraaid, de buitenunit wordt kortstondig verwarmd en de energie die daar voor nodig is komt uit de binnenunit (CV circuit).

Beide gebruiken het cv water om warmte uit te onttrekken tijdens de ontdooicylus.

[MotorBeast]

Proton_ schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 12:53:
@EddieW even een dubbelcheck:
* je hebt ook een gasketel?
* er is geen stroming door het CV circuit tijdens een defrost?

De meeste warmtepompen doen een defrost met cyclusomkering (@MotorBeast mono en split doen hetzelfde) maar dan moet de CV pomp wel lopen om warmte van binnen aan te voeren. Of bedoel je dat de CV pomp wel loopt maar de gasketel niet brandt?

Ik kreeg van @Adriaan71 deze info over verschil tussen mono en split destijds bij een defrost. Leek mij een nadeel van monobloc.

[MotorBeast]

MBgek schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:18:
[...]


De koudemiddelstroming wordt omgedraaid, de buitenunit wordt kortstondig verwarmd en de energie die daar voor nodig is komt uit de binnenunit (CV circuit).

Beide gebruiken het cv water om warmte uit te onttrekken tijdens de ontdooicylus.

Dus in ieder geval bij weinig buffer (radiatoren) is de oplossing dan wel een buffervat lijkt me. Zeker als je alleen de radiatoren in je woonkamer open hebt staan.

[ Voor 6% gewijzigd door MotorBeast op 14-01-2023 13:21 ]

[M-spec]

Koluh schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 11:56:
Iemand anders die dit gedrag bekend voorkomt?
Na een start haalt de wp de aanvoertemperatuur niet. Deze blijft dan op en neer schommelen waardoor er een lijn met kantelen ontstaat. Zie afbeelding.

Wat het probleem leek te verhelpen was het volgende:

Vandaag heb ik om 10:15 de twee groepen van de garagevloerverwarming opengedraaid die staan normaal dicht.
De flow van de pomp (zie afbeelding) gaat dan omhoog wat natuurlijk logisch is.

Al snel zie je de aanvoertemperatuur naar beneden zakken en komt nu wel onder het instelpunt en de lijn stabiliseert.

Rond 10:35 draai ik de garage groepen weer dicht en de flow neemt logischer wijs af (zie afbeelding).
De aanvoertemperatuur blijft echter ook stabiel en valt niet terug in het kantelenachtig verloop.
De flow blijft gedurende de resterende tijd ook hoger dan aanvankelijk het geval was.

[Afbeelding]

Ik denk dat je vertrekwatertemperatuur bedoeld maar die gaat juist over de stooklijn heen. De aanvoerwatertemp is alleen afhankelijk van de ∆T en stooklijn.

Heb je een regeling op kamerthermostaat? Vaste of weersafhankelijke stooklijn?

Er lijkt mij weinig mis met de grafiek. Er lijkt nog wel warmtevraag maar de warmtepomp is aan het terugregelen omdat deze niet meer warmte kan afgeven op de huidige stooklijn. Vandaar ook steeds een korte overregeling en lagere flow.

[MBgek]

MotorBeast schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:20:
[...]


Dus in ieder geval bij weinig buffer (radiatoren) is de oplossing dan wel een buffervat lijkt me. Zeker als je alleen de radiatoren in je woonkamer open hebt staan.

Dat ligt aan de warmtepomp hoeveel l/u er nodig is voor een defrost. Als dat gehaald word met enkel radiatoren kan dat gewoon.

[EddieW]

Deze Daikin Monobloc gebruikt blijkbaar niet het CV-water voor een defrost gezien de CV-pomp gekoppeld aan de WP dan niet loopt.
Mijn belangrijkste vraag blijft of een defrost van 15min niet veel te lang is?

[MotorBeast]

MBgek schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:36:
[...]


Dat ligt aan de warmtepomp hoeveel l/u er nodig is voor een defrost. Als dat gehaald word met enkel radiatoren kan dat gewoon.

Lijkt me niet best voor de COP. Als je met echte koude met radiatoren het al redt met 35/40 graden (dat is vaak al lastig) en bij een defrost trek je alle warmte uit je radiatoren dan moet je unit weer gaan staan stampen om die op temperatuur te brengen. Resultaat....nog sneller defrosts en lage Cop omdat je aanvoer omhoog moet. In een echt slechte situatie kan je dan je temperatuur binnen niet meer handhaven.

[M-spec]

MotorBeast schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 12:38:
[...]


Met radiatoren vermoed ik? Buffervat plaatsen is denk ik de oplossing. Een monobloc trekt bij defrost de warmte uit je woning middels cv water om te defrosten. Een split keert zijn gasstroming om. Ander principe voor zover ik weet.

MBgek schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:18:
[...]


De koudemiddelstroming wordt omgedraaid, de buitenunit wordt kortstondig verwarmd en de energie die daar voor nodig is komt uit de binnenunit (CV circuit).

Beide gebruiken het cv water om warmte uit te onttrekken tijdens de ontdooicylus.

Er wordt inderdaad warmte onttrokken aan het CV/VV circuit en dat is efficiënter dan volledig elektrisch te ontdooien. Tijdelijk onttrokken warmte voor 3~5min kan daarna immers weer opgewarmd worden met de warmtepomp. Is of zakt de temp uit het VV circuit onder 25°C, dan zal de warmtepomp alnog de backupheater voor assistentie aanspreken. Zo werk het tenminste bij mijn EHVX.

[MotorBeast]

M-spec schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:42:
[...]


[...]


Er wordt inderdaad warmte onttrokken aan het CV/VV circuit en dat is efficiënter dan volledig elektrisch te ontdooien. Tijdelijk onttrokken warmte voor 3~5min kan daarna immers weer opgewarmd worden met de warmtepomp. Is of zakt de temp uit het VV circuit onder 25°C, dan zal de warmtepomp alnog de backupheater voor assistentie aanspreken. Zo werk het tenminste bij mijn EHVX.

Met vloerverwarming heb je buffer, je beton. Met radiatoren niet. Die worden gewoon koud. Hier met L/L is defrost ook niet lollig. Precies daarom. Weg warmte, ala minute.

Daarom denk ik dat een buffervat het oplost. Hoor graag hoe anderen erover denken want de mijne moet nog komen.

[ Voor 13% gewijzigd door MotorBeast op 14-01-2023 13:47 ]

[M-spec]

MotorBeast schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:44:
[...]


Met vloerverwarming heb je buffer, je beton. Met radiatoren niet. Die worden gewoon koud.

Klopt maar met radiatoren maakt men vaak gebruik van een HT warmtepomp en deze kan een andere regeling hebben voor ontdooien. Een LT gecombineerd met radiatoren vraagt al om veel meer oppervlak en dat betekend gelijk een grotere buffer.

[MBgek]

MotorBeast schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:40:
[...]


Lijkt me niet best voor de COP. Als je met echte koude met radiatoren het al redt met 35/40 graden (dat is vaak al lastig) en bij een defrost trek je alle warmte uit je radiatoren dan moet je unit weer gaan staan stampen om die op temperatuur te brengen. Resultaat....nog sneller defrosts en lage Cop omdat je aanvoer omhoog moet. In een echt slechte situatie kan je dan je temperatuur binnen niet meer handhaven.

Dat klopt. Ook met vloerverwarming heb je dat, weliswaar minder maar dit is gewoon een nadeel van l/w warmtepompen, helaas niks aan te doen.

[MotorBeast]

MBgek schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:48:
[...]


Dat klopt. Ook met vloerverwarming heb je dat, weliswaar minder maar dit is gewoon een nadeel van l/w warmtepompen, helaas niks aan te doen.

Volgens mij wel. Bij onvoldoende buffer ...... een buffervat. Voor zover ik weet in 9 van 10 gevallen bij vloerverwarming niet nodig maar wel bij radiatoren.

@M-spec Lijkt me stug dat die anders ontdooien. Ja eventueel met electrisch element, stroom slurpen. Sowieso is HT met WP not done, lees hoog verbruik.

[ Voor 15% gewijzigd door MotorBeast op 14-01-2023 13:57 ]

[MBgek]

MotorBeast schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:55:
[...]


Volgens mij wel. Bij onvoldoende buffer ...... een buffervat. Voor zover ik weet in 9 van 10 gevallen bij vloerverwarming niet nodig maar wel bij radiatoren.

@M-spec Lijkt me stug dat die anders ontdooien. Ja eventueel met electrisch element, stroom slurpen. Sowieso is HT met WP not done, lees hoog verbruik.

Zie mijn eerdere opmerking, als je voldoet aan de minimale liters per uur voor een ontdooicylus heb je geen buffervat nodig.

Verder ligt het helemaal aan het afgiftesysteem en aan hoe het spul aangesloten word of er wel of niet een buffervat nodig is. Een buffervat is geen magische oplossing.

[EddieW]

Concrete vraag:
Hoelang hoort een defrost te duren bij een Daikin Altherma monobloc EJHA04AV3.
Heeft iemand hier ervaring mee?

P.s. dit type gebruikt het CV-circuit blijkbaar niet voor een defrost. (Geen flow, pomp uit)!

[M-spec]

MotorBeast schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:55:
[...]


Volgens mij wel. Bij onvoldoende buffer ...... een buffervat. Voor zover ik weet in 9 van 10 gevallen bij vloerverwarming niet nodig maar wel bij radiatoren.

@M-spec Lijkt me stug dat die anders ontdooien. Ja eventueel met electrisch element, stroom slurpen. Sowieso is HT met WP not done, lees hoog verbruik.

Met vloerverwarming is een buffervat geen noodzaak en eerder een optie inderdaad, afhankelijk van het oppervlak en leidinglengte. Het omslagpunt daarin moet ik wel schuldig blijven.

Ik adviseer ook altijd een LT WP icm vloerverwarming. Of men moet al een giga oppervlakte aan radiatoren hebben maar dan zijn convectoren met ventilator zoals L/L alsnog efficiënter.

[MotorBeast]

M-spec schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:06:
[...]


Met vloerverwarming is een buffervat geen noodzaak en eerder een optie inderdaad, afhankelijk van het oppervlak en leidinglengte. Het omslagpunt daarin moet ik wel schuldig blijven.

Ik adviseer ook altijd een LT WP icm vloerverwarming. Of men moet al een giga oppervlakte aan radiatoren hebben maar dan is een convector met ventilator zoals L/L alsnog efficiënter.

Met dikke T33's heb je (ik) geen convectoren nodig. Ik heb hier met mijn HR ketel afgelopen -8 week 24/7 gestookt om te testen en kon het met 40/45 warm houden. Die paar dagen in het jaar met hoge aanvoer overleef ik wel. Normaal gesproken 30 graden. En je huis isoleren.

[MotorBeast]

EddieW schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:06:
Concrete vraag:
Hoelang hoort een defrost te duren bij een Daikin Altherma monobloc EJHA04AV3.
Heeft iemand hier ervaring mee?

P.s. dit type gebruikt het CV-circuit blijkbaar niet voor een defrost. (Geen flow, pomp uit)!

Mijn L/L (ook Daikin) doet er al 10/12 over. Dus die 15 van je lijkt me niet vreemd. Mijn unit beneden is 4,2 kW. Als jij een grotere unit hebt dan klopt die 15 wel lijkt me.

[ Voor 10% gewijzigd door MotorBeast op 14-01-2023 14:13 ]

[Proton_]

@EddieW jij hebt dus het schema van
https://www.daikin.nl/con...e_4PNL556861-1C_Dutch.pdf pg 25?

Geen referentie naar ontdooistrategieën, hooguit 7.6.

[M-spec]

MotorBeast schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:09:
[...]


Met dikke T33's heb je (ik) geen convectoren nodig. Ik heb hier met mijn HR ketel afgelopen -8 week 24/7 gestookt om te testen en kon het met 40/45 warm houden. Die paar dagen in het jaar met hoge aanvoer overleef ik wel. Normaal gesproken 30 graden. En je huis isoleren.

40/45 is dan nog netjes ja. Als men richting -10°C als richtlijn neemt voldoet een LT setup wel.

Wanneer het overdag ook onder pak m beet 4/5°C blijft stook je met een WP het liefst 24/7 op het warmteverlies van de woning. Dan trekt de warmtewisselaar immers minder ver onder de buitentemperatuur wat het benodigd aantal ontdooicycli verlaagt.

Op het moment stook ik liever 1x per dag een paar uurtjes, als het kan op PV. Met zeer goede isolatie en ~2000W verlies bij ∆T 21°C maakt het stookgedrag ook minder uit. Dan pak ik het liefst overdag zoveel mogelijk uit de hogere temps en kom ik de nacht wel makkelijk door.

[MotorBeast]

M-spec schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 15:03:
[...]


40/45 is dan nog netjes ja. Als men richting -10°C als richtlijn neemt voldoet een LT setup wel.

Wanneer het overdag ook onder pak m beet 4/5°C blijft stook je met een WP het liefst 24/7 op het warmteverlies van de woning. Dan trekt de warmtewisselaar immers minder ver onder de buitentemperatuur wat het benodigd aantal ontdooicycli verlaagt.

Op het moment stook ik liever 1x per dag een paar uurtjes, als het kan op PV. Met zeer goede isolatie en ~2000W verlies bij ∆T 21°C maakt het stookgedrag ook minder uit. Dan pak ik het liefst overdag zoveel mogelijk uit de hogere temps en kom ik de nacht wel makkelijk door.

Grappig dat je die 4/5 graden aanhoudt. Dat is mijn conclusie na een paar jaar stoken met L/L ook.

Weet iemand toevallig hier op het topic nog een goede installateur in West_Brabant? Ik kom echt geen stap verder.Installateurs hier in de regio leven nog in 1990 of zo met hun HR Ketels.

[EddieW]

@Proton,
Klopt, configuratie zoals op p25
In 7.6 staat inderdaad iets over minimaal benodigd vermogen voor ontdooien😃. Dus blijkbaar ontdooit deze WP volledig elektrisch.
Dank voor de info👍

[Proton_]

@EddieW zie ook

Japie.G schreef op maandag 26 december 2022 @ 06:13:
[...]
Dan de defrosts. Heb ik hele studie van gemaakt, geen zin om dat allemaal weer op te rakelen, het is her en der op dit forum wel terug te vinden, maar de Daikin is RAAR op dat gebied. Raar in de zin van, anders dan vele andere warmtepomp systemen. Hij volgt vaste defrost algoritmes. Lang verhaal kort, een 200l buffer toevoegen zal in opwarming meer vermogen eisen (meer volume dus dT groter) en je hoeveelheid defrost dus theoretisch alleen maar erger maken. Bij de Daikin maakt het verder niet gek veel uit hoeveel vermogen je vraagt, ding blijft defrosten als een malle zodra tBuiten onder de 5 graden komt.

(context: ervaringen gebaseerd op Daikin/intergas hybrid split unit 8kw koelen en verwarmen unit, verwarming woning op warmtepomp only, sww via gasboiler)

Blijkbaar doet Daikin het anders dan anderen.

[M-spec]

Proton_ schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 17:29:
@EddieW zie ook

[...]

Blijkbaar doet Daikin het anders dan anderen.

Dit is niet (meer) van toepassing bij de huidige Altherma 3. Die hebben een ontdooicyclus op basis van ∆T warmtewisselaar en buitentemp icm invertervermogen op dat moment.

Dus geen vast interval meer voor ontdooien met bijvoorbeeld elke 25min onder 5°C.

[WitteVerf]

Voor de aansturing van Altherma warmtepomp op basis van dynamische uurtarieven vanuit Home Assistant wil ik gebruik maken van de KRP1AHTA uitbreidingsmodule waarmee het mogelijk is om de warmtepomp (tijdelijk) te beperken tot een vooraf ingestelde vermogenlimiet. De uitbreidingskaart laat toe vier verschillende vermogenlimieten te programmeren. Voor de plaatsing van deze module wordt een "option mounting plate" mee geleverd door Daikin met de Altherma. Mijn installateur heeft deze echter niet overgedragen aan mij en kan naar eigen zeggen het stuk ook niet meer bekomen bij Daikin. Iemand die deze mountageplaat herkent en die ze mij eventueel wil doorverkopen?

[lonehitman]

Toppe schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 08:58:
Andere vraag:

Wij ‘moeten’ jaarlijks onderhoud aan de warmtepomp laten plegen ivm garantie.

Wat is een normaal tarief hiervoor?

@lonehitman wat heb jij betaald als ik vragen mag?

Eenmalig 65 en daarna iets van 7 euro per maand.

Je hebt ook zonder onderhoud sowieso twee jaar wettelijke garantie.

[Toppe]

lonehitman schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 20:19:
[...]


Eenmalig 65 en daarna iets van 7 euro per maand.

Je hebt ook zonder onderhoud sowieso twee jaar wettelijke garantie.

Welke partij? Landelijke dekking?

Wij moeten verplicht elk jaar onderhoud uitvoeren, anders vervalt elke vorm van garantie. Zo staat ‘t ook op papier.

Tuurlijk kan ik de discussie aangaan maar doe maar lekker onderhoud plegen, als er dan wat is krijgen we niet dat getouwtrek.

[lonehitman]

Toppe schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 21:15:
[...]


Welke partij? Landelijke dekking?

Wij moeten verplicht elk jaar onderhoud uitvoeren, anders vervalt elke vorm van garantie. Zo staat ‘t ook op papier.

Tuurlijk kan ik de discussie aangaan maar doe maar lekker onderhoud plegen, als er dan wat is krijgen we niet dat getouwtrek.

Feenstra.com. volgens mij is dat landelijk?

[Koluh]

M-spec schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:23:
[...]


Ik denk dat je vertrekwatertemperatuur bedoeld maar die gaat juist over de stooklijn heen. De aanvoerwatertemp is alleen afhankelijk van de ∆T en stooklijn.

Heb je een regeling op kamerthermostaat? Vaste of weersafhankelijke stooklijn?

Er lijkt mij weinig mis met de grafiek. Er lijkt nog wel warmtevraag maar de warmtepomp is aan het terugregelen omdat deze niet meer warmte kan afgeven op de huidige stooklijn. Vandaar ook steeds een korte overregeling en lagere flow.

Bedankt voor de reactie! Dat is inderdaad het vertrekwater. Er is hier in huis een kamerthermostaat gemonteerd die de bepaald of de wp aangaat. Het vertrekwater wordt dan via een stooklijn bepaald die is ingesteld op 28 vertrek bij 10 graden buiten, en 34 vertrek bij -10 graden buiten.
Het lijkt mij dus ook dat de wp zijn warmte in eerste instantie niet kwijt kan waardoor die lijn met kantelen ontstaat (8kW Altherma 3).
Wanneer ik dan kijk naar de stroom die naar de inverter gaat fluctueert deze enorm. Dit lijkt mij ook niet goed voor de levensduur van de compressor. Of heb ik dat verkeerd?

Het gene dat ik raar vind is wanneer de groepen van de garagevloeren even open worden gezet en daarna weer dicht, er wel een rechte lijn van het vertrekwater ontstaat die daarna langere tijd goed blijft lopen zonder over te gaan in een kantelen lijn. Het lijkt mij vreemd dat dit korte openen van de groepen van de garagevloer zolang de warmteafgifte kan laten toenemen. Maar ook dit heb ik wellicht mis
(Ons buffervat is maar 25 liter...)

Daarom vraag ik me af hoe dit te voorkomen is, als dat al überhaupt kan.

Ik heb gelukkig al veel gehad aan de informatie op dit forum. Anders stond de wp nog steeds te pendelen met vertrekwatertemperaturen van 35-45. Het verbruik is al enorm afgenomen sinds ik de wijze lessen van hier toe pas.

[Jonny2x4]

MotorBeast schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 21:10:
[...]


DE reden dat ik van L/L verwarming af wil is ....... geluid. Ik ben blijkt allergisch voor geluid. En je unit aan de muur? Niet doen. Als het vriest en je compressor staat echt te stampen word je niet blij. Heb je geen tuin? Optisch minder, snap ik (ze staan bij mij naast mijn terras en zie ze zelfs vanuit de kamer door het serre raam) maar zoveel beter. Zero geluid en vibraties.

Ik heb helaas weinig opties. Garagedak is van hout, en er wordt me overal sterk afgeraden om hem daarop te plaatsen. De enige andere optie zou aan de achterkant van de garage in de tuin zijn. Gezien die tuin zeer klein is ga je die wel altijd zien en ook horen als je buiten zit. Dan zit hij ook zo goed als op de erfgrens met de buren. Daarom was de gevel wat mij betreft de enige optie in deze situatie.

Ik kan nog eens overwegen om de WP toch achter de garage te plaatsen, maar dan zijn de slangen ook een stuk langer. Het moet toch wel mogelijk zijn om aan een gevel zo goed als trillingsvrij een buitenunit op te hangen?

[jaguarxj16]

Misschien open deur: maar als je buiten zit dan is de temperatuur toch dusdanig dat je warmtepomp niet draait voor verwarming? Hoogstens even voor sww run?

[Thedutch]

Is het gunstiger voor minder energieverbruik om een hogere hysteresis te hanteren of een lagere? Dus dat de tank na 3 graden verschil al kort gaat opwarmen of wachten totdat hij 10 graden is afgekoeld en dan moet opwarmen?

[Thedutch]

Koluh schreef op zondag 15 januari 2023 @ 08:13:
[...]


Bedankt voor de reactie! Dat is inderdaad het vertrekwater. Er is hier in huis een kamerthermostaat gemonteerd die de bepaald of de wp aangaat. Het vertrekwater wordt dan via een stooklijn bepaald die is ingesteld op 28 vertrek bij 10 graden buiten, en 34 vertrek bij -10 graden buiten.
Het lijkt mij dus ook dat de wp zijn warmte in eerste instantie niet kwijt kan waardoor die lijn met kantelen ontstaat (8kW Altherma 3).
Wanneer ik dan kijk naar de stroom die naar de inverter gaat fluctueert deze enorm. Dit lijkt mij ook niet goed voor de levensduur van de compressor. Of heb ik dat verkeerd?

Het gene dat ik raar vind is wanneer de groepen van de garagevloeren even open worden gezet en daarna weer dicht, er wel een rechte lijn van het vertrekwater ontstaat die daarna langere tijd goed blijft lopen zonder over te gaan in een kantelen lijn. Het lijkt mij vreemd dat dit korte openen van de groepen van de garagevloer zolang de warmteafgifte kan laten toenemen. Maar ook dit heb ik wellicht mis
(Ons buffervat is maar 25 liter...)

Daarom vraag ik me af hoe dit te voorkomen is, als dat al überhaupt kan.

Ik heb gelukkig al veel gehad aan de informatie op dit forum. Anders stond de wp nog steeds te pendelen met vertrekwatertemperaturen van 35-45. Het verbruik is al enorm afgenomen sinds ik de wijze lessen van hier toe pas.

Welke altherma 3 8kW heb jij? Ik hoefde geen buffervat ivm modulatie, waarom heb jij wel 1:$

[Thedutch]

Toppe schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 08:54:
[...]


Uh, hij staat al 10 dagen lang achter elkaar te stoken?

Die van mij staat een uurtje per dag aan, meer dan zat

Ik betaal per maand 15,94 voor pakket 'comfort'(frequentie 12 mnd) bij de energiewacht. Omdat ik via hun de wp heb aangeschaft en laten installeren.

https://www.energiewacht.nl/warmtepompen/onderhoud

[Toppe]

Thedutch schreef op maandag 16 januari 2023 @ 15:38:
[...]


Ik betaal per maand 15,94 voor pakket 'comfort'(frequentie 12 mnd) bij de energiewacht. Omdat ik via hun de wp heb aangeschaft en laten installeren.

https://www.energiewacht.nl/warmtepompen/onderhoud

Vanochtend mijn eigen installateur over de vloer gehad en die vind het vooral veel geld klopperij. Er valt vrij weinig aan te onderhouden op het controleren van de druk en het schoonmaken van de buiten unit na.

En z’n contract zegt ook niets over de lever zekerheid van de onderdelen, dus wat schiet je er mee op?

[Tortelli]

Jonny2x4 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 08:51:
[...]


Ik heb helaas weinig opties. Garagedak is van hout, en er wordt me overal sterk afgeraden om hem daarop te plaatsen. De enige andere optie zou aan de achterkant van de garage in de tuin zijn. Gezien die tuin zeer klein is ga je die wel altijd zien en ook horen als je buiten zit. Dan zit hij ook zo goed als op de erfgrens met de buren. Daarom was de gevel wat mij betreft de enige optie in deze situatie.

Ik kan nog eens overwegen om de WP toch achter de garage te plaatsen, maar dan zijn de slangen ook een stuk langer. Het moet toch wel mogelijk zijn om aan een gevel zo goed als trillingsvrij een buitenunit op te hangen?

Houten dak zou ik zeker niet doen, grote kans op geluid. We hebben hem zelf op het dak staan, maar dit is een breedplaatvloer. We kunnen hem in huis niet horen.
Buiten op de parkeerplaats is hij hoorbaar als het echt koud is. Echter niet hinderlijk en geen probleem. Systeem van de buren letterlijk nog nooit gehoord (zitten een dikke 10 meter uit elkaar).

Mijn broer heeft hem achter het huis aan de gevel van de garage gemonteerd (in rubber). Functioneert goed en is niet hoorbaar in huis. Enige “issue” is dat er water onder komt te liggen wat weer kan bevriezen als het koud is. Hierdoor kan het op een stukje stoep glad worden. Mocht je interesse hebben kan ik wel een foto opzoeken hoe dit gemonteerd zit.

Toppe schreef op maandag 16 januari 2023 @ 15:45:
[...]


Vanochtend mijn eigen installateur over de vloer gehad en die vind het vooral veel geld klopperij. Er valt vrij weinig aan te onderhouden op het controleren van de druk en het schoonmaken van de buiten unit na.

En z’n contract zegt ook niets over de lever zekerheid van de onderdelen, dus wat schiet je er mee op?

Installateur deed bij ons niet moeilijk. Eerst eens 2 jaar laten draaien voordat we iets af wilde sluiten. Kosten weet ik niet meer, maar functioneel heeft het niet zoveel zin volgens mij. Naast schoonmaken van de buiten unit (en het eventueel bijvullen) kunnen ze niet veel doen volgens mij.
Ze proberen dit soort contracten vooral te slijten zodat je zeker bent dat je geholpen wordt.

M-spec schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 15:03:
[...]


40/45 is dan nog netjes ja. Als men richting -10°C als richtlijn neemt voldoet een LT setup wel.

Wanneer het overdag ook onder pak m beet 4/5°C blijft stook je met een WP het liefst 24/7 op het warmteverlies van de woning. Dan trekt de warmtewisselaar immers minder ver onder de buitentemperatuur wat het benodigd aantal ontdooicycli verlaagt.

Op het moment stook ik liever 1x per dag een paar uurtjes, als het kan op PV. Met zeer goede isolatie en ~2000W verlies bij ∆T 21°C maakt het stookgedrag ook minder uit. Dan pak ik het liefst overdag zoveel mogelijk uit de hogere temps en kom ik de nacht wel makkelijk door.

Hoe "forceer" jij hem overdag te draaien?

[ Voor 38% gewijzigd door Tortelli op 16-01-2023 16:08 ]

[Thedutch]

Toppe schreef op maandag 16 januari 2023 @ 15:45:
[...]


Vanochtend mijn eigen installateur over de vloer gehad en die vind het vooral veel geld klopperij. Er valt vrij weinig aan te onderhouden op het controleren van de druk en het schoonmaken van de buiten unit na.

En z’n contract zegt ook niets over de lever zekerheid van de onderdelen, dus wat schiet je er mee op?

Zijn mening denk ik. Zo kan iedere monteur iets zeggen. Ik ben er van overtuigd dat onderhoud aan apparatuur de levensduur verlengd. Kijk maar naar je auto. Als er iets kapot gaat, repareren zij het. Ik zelf heb er geen verstand van en heb de onderdelen niet. Problemen die in een vroeg stadium ontdekt worden, kunnen erger doen voorkomen. Zij regelen het onderdeel, daar hoef ik zelf niet achteraan. Als energiewacht het niet weet, stemmen ze het af met Daikin of laten iemand van Daikin langs komen. Dit allemaal terwijl ik zelf iets anders doe en geld verdien, terwijl zij het fixen.

Ik heb in het begin een foutmelding gehad, waarbij hij rood aan gaf. Ik heb hun gebeld en zij hebben het opgelost. Ik hoef geen voorrijkosten of reparatiekosten te betalen. Het is ook een stukje gemak/service en geruststelling. Of het uit kan etc. dat maakt mij niets uit. Ik betaal liever voor iets dan dat ik op een moment als iets kapot gaat, het direct uit eigen zak moet betalen of iemand moet regelen.

Of het 100% nodig is....daar kom je pas achter als je er geen gebruik van hoeft te maken gedurende de gebruikstijd van de wp. Laten we hopen dat we nooit een monteur nodig zijn, dan scheelt een hoop gezeur en kosten. Voorrijkosten en checken van wp kost je al snel 100 a 120 euro(dit valt buiten de garantie van Daikin). Bij een nieuwe auto heb je vaak de eerste 4 jaar geen onderhoud aan, tenzij je dat wel nodig bent, want ook een nieuwe auto kan problemen hebben. Zelf al meerdere malen bij nieuwe auto's meegemaakt.

Mij valt het niet op als er maandelijks 15 euro wordt afgeschreven hiervoor en het geeft mij het gevoel dat ik dit uit handen kan geven en dat iemand het fixt, zonder dat ik er zelf moeite voor hoef te doen. Maar ik snap goed dat als je moet kiezen omdat je elke cent moet omdraaien, je overweegt om geen onderhoudsabonnement af te sluiten. Zeker de eerste 2 jaar niet.

[ Voor 31% gewijzigd door Thedutch op 16-01-2023 16:49 ]

[Toppe]

Thedutch schreef op maandag 16 januari 2023 @ 16:26:
[...]


Zijn mening denk ik. Zo kan iedere monteur iets zeggen. Ik ben er van overtuigd dat onderhoud aan apparatuur de levensduur verlengd. Kijk maar naar je auto. Als er iets kapot gaat, repareren zij het. Ik zelf heb er geen verstand van en heb de onderdelen niet. Problemen die in een vroeg stadium ontdekt worden, kunnen erger doen voorkomen. Zij regelen het onderdeel, daar hoef ik zelf niet achteraan. Als energiewacht het niet weet, stemmen ze het af met Daikin of laten iemand van Daikin langs komen. Dit allemaal terwijl ik zelf iets anders doe en geld verdien, terwijl zij het fixen.

Ik heb in het begin een foutmelding gehad, waarbij hij rood aan gaf. Ik heb hun gebeld en zij hebben het opgelost. Ik hoef geen voorrijkosten of reparatiekosten te betalen. Het is ook een stukje gemak/service en geruststelling. Of het uit kan etc. dat maakt mij niets uit. Ik betaal liever voor iets dan dat ik op een moment als iets kapot gaat, het direct uit eigen zak moet betalen of iemand moet regelen.

Of het 100% nodig is....daar kom je pas achter als je er geen gebruik van hoeft te maken gedurende de gebruikstijd van de wp. Laten we hopen dat we nooit een monteur nodig zijn, dan scheelt een hoop gezeur en kosten. Voorrijkosten en checken van wp kost je al snel 100 a 120 euro(dit valt buiten de garantie van Daikin). Bij een nieuwe auto heb je vaak de eerste 4 jaar geen onderhoud aan, tenzij je dat wel nodig bent, want ook een nieuwe auto kan problemen hebben. Zelf al meerdere malen bij nieuwe auto's meegemaakt.

Mij valt het niet op als er maandelijks 15 euro wordt afgeschreven hiervoor en het geeft mij het gevoel dat ik dit uit handen kan geven en dat iemand het fixt, zonder dat ik er zelf moeite voor hoef te doen. Maar ik snap goed dat als je moet kiezen omdat je elke cent moet omdraaien, je overweegt om geen onderhoudsabonnement af te sluiten. Zeker de eerste 2 jaar niet.

Hij vergeleek het met je koelkast (wat in feite soort van WP is), wat onderhoud je daar aan dan?

[Thedutch]

Toppe schreef op maandag 16 januari 2023 @ 16:58:
[...]


Hij vergeleek het met je koelkast (wat in feite soort van WP is), wat onderhoud je daar aan dan?

Erg rare vergelijking in mijn ogen. Alleen het enorme verschil in instellingen is al niet te vergelijken en binnen en buitenunit. Bijv. het pendelen, kan een enorme slijtage hebben op je compressor. Dit kan zeker zorgen voor meer onderhoud. Dat heb je met een koelkast niet.

Je kunt ook geen onderhoud laten uitvoeren en na een paar jaar weer een nieuwe wp aanschaffen bij die installateur;) Marketing?

Maar of onderhoud echt nodig is, dat is op voorhand altijd lastig te zeggen. Ik heb persoonlijk altijd pech met apparatuur. Het gaat op 1 of andere manier altijd kapot.

[RonJ]

Toppe schreef op maandag 16 januari 2023 @ 16:58:
[...]


Hij vergeleek het met je koelkast (wat in feite soort van WP is), wat onderhoud je daar aan dan?

Een koelkast heeft geen magneetfilter en draaiende ventilator. Dat zijn wel 2 hele belangrijke zaken om jaarlijks even schoon te maken, maar dat kan je prima zelf.

Aan de compressor valt verder weinig te onderhouden, in theorie kan je die vervangen, maar in de praktijk gaan die vrijwel nooit kapot en als er al iets mee is wordt de hele buitenunit vervangen.

[Toppe]

RonJ schreef op maandag 16 januari 2023 @ 17:10:
[...]


Een koelkast heeft geen magneetfilter en draaiende ventilator. Dat zijn wel 2 hele belangrijke zaken om jaarlijks even schoon te maken, maar dat kan je prima zelf.

Aan de compressor valt verder weinig te onderhouden, in theorie kan je die vervangen, maar in de praktijk gaan die vrijwel nooit kapot en als er al iets mee is wordt de hele buitenunit vervangen.

Dat er wat schoonmaak werk is: check, maar dat kunnen we prima zelf inderdaad.

Andere vraag: op de valreep eens gevraagd hoe het kan dat de badkamer wat kouder blijft. Zou wat lucht kunnen zijn in de zone. Hoe krijgen we dat weg? Pomp draaien en de hoofd verdeler dicht zetten zou het moeten doen maar dan krijgen we een debiet probleem en valt de pomp stil.

[RonJ]

Toppe schreef op maandag 16 januari 2023 @ 17:16:
[...]


Dat er wat schoonmaak werk is: check, maar dat kunnen we prima zelf inderdaad.

Andere vraag: op de valreep eens gevraagd hoe het kan dat de badkamer wat kouder blijft. Zou wat lucht kunnen zijn in de zone. Hoe krijgen we dat weg? Pomp draaien en de hoofd verdeler dicht zetten zou het moeten doen maar dan krijgen we een debiet probleem en valt de pomp stil.

Onder het inbedrijfstellen menu (zichtbaar als installateursgebruiker en met sww en ruimteverwarming uitgeschakeld) heb je een ontluchtingsfunctie, die kan je handmatig op een lagere pompsnelheid zetten. Dan zou ie niet in storing moeten schieten met alleen deze groep open.

[MotorBeast]

Thedutch schreef op maandag 16 januari 2023 @ 17:07:
[...]


Erg rare vergelijking in mijn ogen. Alleen het enorme verschil in instellingen is al niet te vergelijken en binnen en buitenunit. Bijv. het pendelen, kan een enorme slijtage hebben op je compressor. Dit kan zeker zorgen voor meer onderhoud. Dat heb je met een koelkast niet.

Je kunt ook geen onderhoud laten uitvoeren en na een paar jaar weer een nieuwe wp aanschaffen bij die installateur;) Marketing?

Maar of onderhoud echt nodig is, dat is op voorhand altijd lastig te zeggen. Ik heb persoonlijk altijd pech met apparatuur. Het gaat op 1 of andere manier altijd kapot.

Wat wil jij onderhouden aan je compressor? Laat je je koelkast ook ieder jaar open schroeven om je compressor te onderhouden? Ik stook al 4 jaar met L/L zonder onderhoudcontract. Geen centje pijn. Buitenunit reinigen stelt niets voor en je koelsysteem is een gesloten systeem wat niet mag lekken dus controle is zinloos. Gaat hij lekken merk jij dat echt wel en heeft je installateur zitten prutsen.

Volgens mij moet je alleen je filter af en toe schoonmaken. @RonJ Las je bericht pas later maar dus eens.

[Jonny2x4]

jaguarxj16 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 09:04:
Misschien open deur: maar als je buiten zit dan is de temperatuur toch dusdanig dat je warmtepomp niet draait voor verwarming? Hoogstens even voor sww run?

Daar heb je grotendeels wel gelijk in natuurlijk. Ik acht hier de kans wel groot dat we nog onder de overkapping zitten als het stookseizoen al is begonnen, dus dan zouden we hem kunnen horen. Maar dat is waarschijnlijk bij beide opstellingen het geval, en hoe vaak die situatie gaat voorkomen geen idee.

Wellicht een groter probleem in mijn hoofd dan in de werkelijkheid...

[Koluh]

Thedutch schreef op maandag 16 januari 2023 @ 15:33:
[...]


Welke altherma 3 8kW heb jij? Ik hoefde geen buffervat ivm modulatie, waarom heb jij wel 1:$

ERGA08EAV3

Waarom ze dat gedaan hebben weet ik niet.

[CK_]

Ottie93 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 16:57:
[...]


Even terugzoeken op BUH in dit topic, er is eerder al eens uitgelegd waar je dit kunt aanpassen in het menu.

Als ik dan kijk naar mijn verbruik deze nacht. Springt dan de buh 3 keer aan?

[wtenboske]

RonJ schreef op maandag 16 januari 2023 @ 17:10:
[...]


Een koelkast heeft geen magneetfilter en draaiende ventilator. Dat zijn wel 2 hele belangrijke zaken om jaarlijks even schoon te maken, maar dat kan je prima zelf.

Aan de compressor valt verder weinig te onderhouden, in theorie kan je die vervangen, maar in de praktijk gaan die vrijwel nooit kapot en als er al iets mee is wordt de hele buitenunit vervangen.

Daarbij geeft Daikin in de reference manual aan het magneetfilter zoveel mogelijk met rust te laten en alleen te openen als zich een probleem voordoet.

[Ottie93]

CK_ schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 07:05:
[...]


Als ik dan kijk naar mijn verbruik deze nacht. Springt dan de buh 3 keer aan?
[Afbeelding]

Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, ik ben niet zo goed ingelezen als anderen hier, maar die pieken zijn wel fors ja. Ik heb zelf op dit soort dagen maximaal 2 kWh over een tijdsvak (2 uur) gespreid (volgens de Onecta app), dus bijna 4 kWh in zo'n korte tijd lijkt wel op een BUH die aan gaat. Maar nogmaals, ik ben een leek

[RonJ]

wtenboske schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 07:39:
[...]


Daarbij geeft Daikin in de reference manual aan het magneetfilter zoveel mogelijk met rust te laten en alleen te openen als zich een probleem voordoet.

Neen, lees het nog maar eens. Je haalt het magneet- en waterfilter door elkaar.

[Toppe]

RonJ schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 09:22:
[...]


Neen, lees het nog maar eens. Je haalt het magneet- en waterfilter door elkaar.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Beetje jammer dat je de halve WP uit elkaar moet halen om er bij te komen...?

[RonJ]

Toppe schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 09:25:
[...]


Beetje jammer dat je de halve WP uit elkaar moet halen om er bij te komen...?

Het magneetfilter zit bij mij (wandmodel met losse tank) direct achter de zwarte klep met het display, daar ben je in 1 min bij.

[Driek]

RonJ schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 09:27:
[...]


Het magneetfilter zit bij mij (wandmodel met losse tank) direct achter de zwarte klep met het display, daar ben je in 1 min bij.

Is dit makkelijk zelf te doen?
Ik maak jaarlijks alles wel schoon en heb dus geen onderhoudscontract.
En volgens mij is dat filter het enige wat moet gebeuren.

[RonJ]

Driek schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 11:14:
[...]

Is dit makkelijk zelf te doen?
Ik maak jaarlijks alles wel schoon en heb dus geen onderhoudscontract.
En volgens mij is dat filter het enige wat moet gebeuren.

Ja, als je het één keer gedaan hebt 5 minuten werk. Stappen in het boekje volgen, e.g. magneetring omlaag schuiven (!), doppie onderop eraf draaien en even kort doorspoelen, ring weer terug, systeem bijvullen en klaar.

Daarnaast is het schoonmaken van je condensor en ventilator van de buitenunit ook wel handig, een schone condensor levert een hoger rendement en een schone ventilator maakt minder herrie. Simpele kwestie van beiden even goed inspuiten met coil cleaner (goede (=Ph neutrale) velgenreiniger werkt ook goed) en weer voorzichtig afspoelen met de tuinslang op de "gieterstand". Dan pak je de buitenunit behuizing ook gelijk mee natuurlijk , dan ziet die er over 10 jaar ook nog als nieuw uit.

[ Voor 6% gewijzigd door RonJ op 17-01-2023 11:35 ]

[Driek]

RonJ schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 11:19:
[...]


Ja, als je het één keer gedaan hebt 5 minuten werk. Stappen in het boekje volgen, e.g. magneetring omlaag schuiven (!), doppie onderop eraf draaien en even kort doorspoelen, ring weer terug, systeem bijvullen en klaar.

Daarnaast is het schoonmaken van je condensor en ventilator van de buitenunit ook wel handig, een schone condensor levert een hoger rendement en een schone ventilator maakt minder herrie. Simpele kwestie van beiden even goed inspuiten met coil cleaner (goede velgenreiniger werkt ook goed) en weer voorzichtig afspoelen met de tuinslang op de "gieterstand". Dan pak je de buitenunit behuizing ook gelijk mee natuurlijk , dan ziet die er over 10 jaar ook nog als nieuw uit.

ok, ik zal er eens induiken. Zijn hier goede beschrijvingen van/youtube filmpjes?

[RonJ]

Driek schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 11:27:
[...]

ok, ik zal er eens induiken. Zijn hier goede beschrijvingen van/youtube filmpjes?

Procedure voor het magneetfilter staat in de installer reference guide. Buitenunit schoonmaken is gelijk aan een airco, staat zat info over op youtube en ik heb ook al eens een (vooral op de airco binnenunit gerichte) how-to in het L/L topic gepost.

[Driek]

RonJ schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 11:30:
[...]


Procedure voor het magneetfilter staat in de installer reference guide. Buitenunit schoonmaken is gelijk aan een airco, staat zat info over op youtube en ik heb ook al eens een (vooral op de airco binnenunit gerichte) how-to in het L/L topic gepost.

Ja dat plaatje had ik gezien, alleen dat ding vinden is een tweede
Het plaatsen van de ESPAltherma was eenvoudig. Maar er zal meer los moeten om dat ding te vinden.

[RonJ]

Driek schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 11:35:
[...]

Ja dat plaatje had ik gezien, alleen dat ding vinden is een tweede
Het plaatsen van de ESPAltherma was eenvoudig. Maar er zal meer los moeten om dat ding te vinden.

Heb je een wand- of een vloermodel?

[Driek]

RonJ schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 11:35:
[...]


Heb je een wand- of een vloermodel?

Ik heb een wand model.

[RonJ]

Driek schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 11:37:
[...]

Ik heb een wand model.

Dan is het easy (ook voor @Toppe): duimschroef bovenop losdraaien, klep op- en eraf tillen. 2 schroeven bovenop het zwarte plastic deel met het scherm losdraaien en dan die hele unit naar beneden kantelen (kost enige kracht), daar zit het magneetfilter direct achter.

[Bubbels79]

Thedutch schreef op maandag 16 januari 2023 @ 15:31:
Is het gunstiger voor minder energieverbruik om een hogere hysteresis te hanteren of een lagere? Dus dat de tank na 3 graden verschil al kort gaat opwarmen of wachten totdat hij 10 graden is afgekoeld en dan moet opwarmen?

Mijn gevoel zegt 1keer 10graden opwarmen, maar dan heb je misschien soms te koud water. Meten is weten.

[Driek]

RonJ schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 11:58:
[...]


Dan is het easy (ook voor @Toppe): duimschroef bovenop losdraaien, klep op- en eraf tillen. 2 schroeven bovenop het zwarte plastic deel met het scherm losdraaien en dan die hele unit naar beneden kantelen (kost enige kracht), daar zit het magneetfilter direct achter.

top, dank je, zal van het weekend is kijken.

[wtenboske]

RonJ schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 09:22:
[...]


Neen, lees het nog maar eens. Je haalt het magneet- en waterfilter door elkaar.

Ik doelde hierop:



@RonJ , heb het nog even beter gelezen. :-) We hebben het over hetzelfde onderdeel; heeft inderdaad jaarlijks onderhoud nodig (vuil aftappen en bevestiging checken), maar mag alleen open in geval van problemen.

[ Voor 16% gewijzigd door wtenboske op 17-01-2023 20:01 ]

[Onk_the_Monk]

wtenboske schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 18:34:
[...]


Ik doelde hierop:

[Afbeelding]

Lijkt mij ook logisch in een (bijna) volledige installatie met kunststof/messing/koper leidingen en appendages. Zoals de meeste installaties met volledig vloerverwarming. Is natuurlijk niet altijd zo.

[MotorBeast]

Bubbels79 schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 13:09:
[...]


Mijn gevoel zegt 1keer 10graden opwarmen, maar dan heb je misschien soms te koud water. Meten is weten.

Overdag opwarmen. Hoogste Cop.

[M-spec]

"Daikin Madoka kamerthermostaat, zo snel en efficiënt heeft u het nog nooit warm gehad!"

Klikt op de afbeelding. En nee, ik heb de thermostaat niet zelf lopen verwarmen De WP en blauwe LED waren al actief. Deze afwijking was het gevolg van een instelling op de Madoka zelf.



De meeste mensen doen al een correctie op de Madoka, namelijk via de binnenunit, want deze wijken vaak al 1 á 1,5°C naar boven af. Daar bovenop komt vaak een extra +0,6°C als de blauwe LED aan gaat op de standaard instelling.

Vandaag had mijn Madoka nauwelijks een verhoogde weergave tov de 'Uit' stand en een andere tempsensor. Wat blijkt.. ik had gister de blauwe LED gedimt naar minimaal en de display helderheid iets verlaagt. Ik dacht hmm, als ik dat nou tijdelijk eens andersom doe en de Madoka verlichting op max zet... Nou de bovenstaande afbeelding is daar het resultaat van. Geen handig ontwerp. Of de aan te passen helderheid van de blauwe LED werkelijk invloed heeft op de hysterese heb ik niet getest. Volgens mij niet, hij ging er nu nog niet om uit maar het display kan misschien de basis afwijking nog iets beïnvloeden omdat deze standaard altijd actief is.

Kortom: voor zo weinig mogelijk (extra) afwijking tijdens verwarmen zet men de helderheid van de blauwe LED op het laagste niveau.

Deze instellingen zijn te vinden door de middelste ronde toets van de Madoka ingedrukt te houden; dan opzij met + of - en de instelling met het steeksleuteltje te selecteren.

[Magnetronkip]

Even nog terug komende op mijn bottom plate heater, ik heb duidelijk minder defrost met het koude weer waardoor ik dus ook minder verbruik heb.

Echter zit ik alleen met deze setting:
[F-03] Bottom plate heater hysteresis. R/W "2~5°C, step: 1°C
5°C"

Die staat standaard op 5 graden waar kan ik die het beste op zetten?

[M-spec]

Tortelli schreef op maandag 16 januari 2023 @ 16:01:
[...]


[...]


Hoe "forceer" jij hem overdag te draaien?

Zonder Smart Grid moet je dat zelf doen of een programma instellen op tijd. Als de buitentemperatuur overdag een aantal graden boven het vriespunt blijft (vanaf ongeveer 4°C) doe ik aan nachtverlaging. Pas als het overdag ook blijft vriezen continubedrijf. Maarja, elke dag is qua temperatuur weer anders.. Via Smart Grid icm Home Assistant zou dit prima automatisch op een gewenste voorwaarde van buitentemperatuur aangestuurd kunnen worden maar dat heb ik er zelf (nog) niet in staan.

Een nadeel met SG wanneer SWW ook op bufferen ingesteld staat, is dat deze als eerste op max temperatuur gebracht wordt ipv kamerbuffering. Om alleen de (vloer)verwarming aan te sturen via SG moet bufferen op SWW dus uit staan. Het vermogen dynamisch aansturen via PV S0-input zou het allermooiste zijn maar dat staat nog steeds op mijn to-do lijst.

[M-spec]

Magnetronkip schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 20:11:
Even nog terug komende op mijn bottom plate heater, ik heb duidelijk minder defrost met het koude weer waardoor ik dus ook minder verbruik heb.

Echter zit ik alleen met deze setting:
[F-03] Bottom plate heater hysteresis. R/W "2~5°C, step: 1°C
5°C"

Die staat standaard op 5 graden waar kan ik die het beste op zetten?

Een bottom plate heater is er niet voor bedoeld om je defrosts te verminderen maar om te voorkomen dat het water na meerdere ontdooicycli en aanhoudende vrieskou een ijsplaat onder de buitenunit vormt. Dat je afvoer dus blijft werken. Het is ook nog niet weer -8°C geweest.

Je verbruik zal er helaas niet mee (kunnen) dalen anders waren alle warmtepompen er wel mee uitgerust. Het is namelijk een extra COP=1 verbruiker.

[ Voor 9% gewijzigd door M-spec op 17-01-2023 21:15 ]

[Magnetronkip]

M-spec schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 21:10:
[...]


Een bottom plate heater is er niet voor bedoeld om je defrosts te verminderen maar om te voorkomen dat het water na meerdere ontdooicycli en aanhoudende vrieskou een ijsplaat onder de buitenunit vormt. Dat je afvoer dus blijft werken. Het is ook nog niet weer -8°C geweest.

Je verbruik zal er helaas niet mee (kunnen) dalen anders waren alle warmtepompen er wel mee uitgerust. Het is namelijk een extra COP=1 verbruiker.

Toch heb ik bij 0 graden minder defrost als wanneer ik die een aantal weken geleden had, en zijn ze ook nog is minder lang. 12 minuten ipv 20 minuten.

Kan toeval zijn maar ik heb nu minder warmte verlies als enkele weken geleden toen het rond de 0 graden schommelde.

Bovendien beantwoord dit helaas niet mijn vraag..

[M-spec]

Magnetronkip schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 22:09:
[...]


Toch heb ik bij 0 graden minder defrost als wanneer ik die een aantal weken geleden had, en zijn ze ook nog is minder lang. 12 minuten ipv 20 minuten.

Kan toeval zijn maar ik heb nu minder warmte verlies als enkele weken geleden toen het rond de 0 graden schommelde.

Bovendien beantwoord dit helaas niet mijn vraag..

De hysterese zal waarschijnlijk met de in- en uitschakeltemperatuur te maken hebben met daarbij de interval. Als er verder niks over beschreven staat is het schakelgedrag het beste met een energiemeter te volgen.

Je kan helaas het aantal ontdooicycli niet zomaar tegenover elkaar zetten. Niet zonder ook de luchtvochtigheid en precieze warmtevraag op die dagen mee te nemen. Het aantal kan per dag enorm verschillen ookal is de buitentemperatuur gelijk. Dit is namelijk sterk afhankelijk van de luchtvochtigheid en in dit geval het rijppunt. Soms zal de buitenunit bij 0°C nog niet dichtvriezen omdat het rijpppunt nog onder de -4°C van de warmtewisselaar ligt (voorbeeldtemp). Hoe ver de temperatuur van de warmtewisselaar onder de buitentemp zakt (∆T) is weer afhankelijk van de warmtevraag op dat momenteel. Bij een hoger vermogen kan dit zomaar richting -10°C of lager zijn en dan is de kans veel groter dat de buitenunit alsnog dicht vriest. Of de lucht moet al erg droog zijn. Vandaar continubedrijf op een lager vermogen nog altijd het beste rendement zal geven wat betreft het aantal ontdooicycli per dag.

[Thedutch]

Hebben jullie de ontdooi functie aan of uit staan en waarom? Merk dat afgelopen nacht mijn 1e buh meerdere keren aan is gegaan on te ontdooien. Ik snap dat een bij bevroren wp je rendement lager is, maar weegt dat op tegen meerdere malen ontdooien qua energieverbruik?

[pegagus]

Uiteindelijk vriest de boel dicht en kan er geen buitenlucht meer door heen om je nog koudere koelmiddel weer op te warmen. Dan zou je moeten wachten totdat het weer vanzelf ontdooit. Regeltechnisch is dat misschien nog wel te doen, maar praktisch natuurlijk totaal niet.

Algemeen wordt aangeraden om de vloerverwarming in de nacht niet te veel af te laten koelen en dus de verwarming te laten draaien. Maar in mijn moderne woning met nu nog gasketel, draait de verwarming 's nachts ook niet. Bij een warmtepomp zou je twee voordelen moeten hebben: je COP is overdag wat beter, omdat het buiten warmer is en de warmtepomp kan beter zijn warmte kwijt, dus je kan een veel langere run maken.

[Magnetronkip]

M-spec schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 23:38:
[...]


De hysterese zal waarschijnlijk met de in- en uitschakeltemperatuur te maken hebben met daarbij de interval. Als er verder niks over beschreven staat is het schakelgedrag het beste met een energiemeter te volgen.

Je kan helaas het aantal ontdooicycli niet zomaar tegenover elkaar zetten. Niet zonder ook de luchtvochtigheid en precieze warmtevraag op die dagen mee te nemen. Het aantal kan per dag enorm verschillen ookal is de buitentemperatuur gelijk. Dit is namelijk sterk afhankelijk van de luchtvochtigheid en in dit geval het rijppunt. Soms zal de buitenunit bij 0°C nog niet dichtvriezen omdat het rijpppunt nog onder de -4°C van de warmtewisselaar ligt (voorbeeldtemp). Hoe ver de temperatuur van de warmtewisselaar onder de buitentemp zakt (∆T) is weer afhankelijk van de warmtevraag op dat momenteel. Bij een hoger vermogen kan dit zomaar richting -10°C of lager zijn en dan is de kans veel groter dat de buitenunit alsnog dicht vriest. Of de lucht moet al erg droog zijn. Vandaar continubedrijf op een lager vermogen nog altijd het beste rendement zal geven wat betreft het aantal ontdooicycli per dag.

Thanks voor de info, we gaan het meemaken!

Krijg hem alleen helaas niet op continue bedrijf als ik weers afhankelijk stook. staat hier op 21 graden en bij 21.5 graad stopt hij er mee.

Bij 20.5 begint hij weer te stoken maar dat duurt gewoon heel lang voor het afgekoeld is.

[Tortelli]

Valt me op dat ik heel veel aan en uitschakel momenten op de WP. Gaat om een vrijstaande nieuwbouwwoning (2021) .
Uitgaande watertemperatuur van de Daikin:

Je kunt zien dat hij een legionella run gedaan heeft. Echter blijft hij maar uit en aan schakelen de hele tijd.

Energieverbruik in de woning:


Hoe komt dit?

[Koluh]

Tortelli schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 09:49:
Valt me op dat ik heel veel aan en uitschakel momenten op de WP. Gaat om een vrijstaande nieuwbouwwoning (2021) .
Uitgaande watertemperatuur van de Daikin:
[Afbeelding]
Je kunt zien dat hij een legionella run gedaan heeft. Echter blijft hij maar uit en aan schakelen de hele tijd.

Energieverbruik in de woning:
[Afbeelding]

Hoe komt dit?

Zijn die 2,5 kW alleen van je warmtepomp of heb je nog andere apparaten aanstaan gedurende de nacht? Dit lijkt me best veel namelijk, maar misschien heb je veel warmtevraag. Er zijn ook geen defrost pieken te zien (of zijn dat die korte piekjes)?

Heb even die van mij erbij gepakt. Heb de pomp ook de hele nacht laten draaien.
Net voor een defrost gaat het verbruik naar beneden maar de pomp gaat niet geheel uit.

[ Voor 20% gewijzigd door Koluh op 18-01-2023 10:24 ]

[pegagus]

Tortelli schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 09:49:
Valt me op dat ik heel veel aan en uitschakel momenten op de WP. Gaat om een vrijstaande nieuwbouwwoning (2021) .
Uitgaande watertemperatuur van de Daikin:
[Afbeelding]
Je kunt zien dat hij een legionella run gedaan heeft. Echter blijft hij maar uit en aan schakelen de hele tijd.

Energieverbruik in de woning:
[Afbeelding]

Hoe komt dit?

Edit: defrosten inderdaad.

[ Voor 14% gewijzigd door pegagus op 18-01-2023 12:38 ]

[Predge]

M-spec schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 19:50:
"Daikin Madoka kamerthermostaat, zo snel en efficiënt heeft u het nog nooit warm gehad!"

Klikt op de afbeelding. En nee, ik heb de thermostaat niet zelf lopen verwarmen De WP en blauwe LED waren al actief. Deze afwijking was het gevolg van een instelling op de Madoka zelf.

[Afbeelding: Daikin Madoka deviation]

De meeste mensen doen al een correctie op de Madoka, namelijk via de binnenunit, want deze wijken vaak al 1 á 1,5°C naar boven af. Daar bovenop komt vaak een extra +0,6°C als de blauwe LED aan gaat op de standaard instelling.

Vandaag had mijn Madoka nauwelijks een verhoogde weergave tov de 'Uit' stand en een andere tempsensor. Wat blijkt.. ik had gister de blauwe LED gedimt naar minimaal en de display helderheid iets verlaagt. Ik dacht hmm, als ik dat nou tijdelijk eens andersom doe en de Madoka verlichting op max zet... Nou de bovenstaande afbeelding is daar het resultaat van. Geen handig ontwerp. Of de aan te passen helderheid van de blauwe LED werkelijk invloed heeft op de hysterese heb ik niet getest. Volgens mij niet, hij ging er nu nog niet om uit maar het display kan misschien de basis afwijking nog iets beïnvloeden omdat deze standaard altijd actief is.

Kortom: voor zo weinig mogelijk (extra) afwijking tijdens verwarmen zet men de helderheid van de blauwe LED op het laagste niveau.

Deze instellingen zijn te vinden door de middelste ronde toets van de Madoka ingedrukt te houden; dan opzij met + of - en de instelling met het steeksleuteltje te selecteren.

Klopt, ook hier de Madoka kamertemperatuur op de Altherma 3 met wel 1,5 bijgesteld. Bij ons op een -1,5 graden. Best maf, als ik dat zeggen mag.
Net als dat je in het stookprogramma maar per hele graad instellen kan, maar hij dus wel per tiende graad meet... Maf!
Maar dat kan je middels die kamertemp-bijstelling uiteraard weer 'recht' trekken, dus een half graadje sjoemelen.
Display heb ik ingesteld dat die op zwart gaat (uit). En de blauwe ring op mooi fel, wat naar mijn idee prima werkt.
Je verhaal over dat de blauwe led als lokaal warmtebronnetje de boel verstoord kan op zich natuurlijk, maar ik ervaar dat niet zo. Wel moet je bij een kamerthermostaat natuurlijk nooit zelf nog warmtebronnen in de buurt gaan zetten (lamp, tv, kaarsjes, etc.). Logisch.

[ Voor 6% gewijzigd door Predge op 18-01-2023 15:15 ]

[Thedutch]

Mijn madoka thermostaat heb ik ingested op 20,5, maar bij verwarmen schiet hij altijd door tot 22,0 graden. Weet iemand hoe dit komt en hoe kan ik dit aanpassen dat de wp eerder stopt met verwarmen? Thx

[M-spec]

Thedutch schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 11:41:
Mijn madoka thermostaat heb ik ingested op 20,5, maar bij verwarmen schiet hij altijd door tot 22,0 graden. Weet iemand hoe dit komt en hoe kan ik dit aanpassen dat de wp eerder stopt met verwarmen? Thx

Dat lijkt zo. Heb je de kamertemp al eens vergeleken met een aparte temperatuurmeter? Bij thermostaat uit en dan aan.

Op 20,5°C setpoint start de warmtepomp bij 20,0 en stopt op 21,0 werkelijke kamertemp (met modulatie aan is dat 21,5). Als je even een half uur na uitschakelen weer zou kijken op de Madoka zal deze vast geen 22 meer weergeven. Zie ook mijn post over de verlichting in de Madoka.

[insomniac]

M-spec schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 12:44:
[...]


Dat lijkt zo. Heb je de kamertemp al eens vergeleken met een aparte temperatuurmeter?

Als ik ESPAltherma mag geloven, dan is de huidige kamertemp nu 21.7C volgens de losse thermometer is dat 21.8C
Ze liggen 15 centimeter uit elkaar, niet in de zon.
De infrarood thermometer geeft aan dat de muur rondom de madoka 20.8C is (De vloer is wel 21.6C), en het scherm 24C.
Hier is de scherm temp dus niet echt van invloed op de af te lezen kamertemp.

[proozen]

Vandaag liet ik mijn vertrekwater temperatuur verloop tijdens boiler verloop aan een collega zien.
Hij riep meteen dat er echt iets mis is met mijn warmtepomp

Rede:
De warmtepomp heeft 1uur nodig om de boiler van 42 naar 51graden te verwarmen.
Hij gaf aan dat dit binnen een half uur moet kunnen.

Nu ben ik op zoek gegaan naar grafiekjes in dit forum om te vergelijken.
Hier kwam ik in de laatste post alleen de legionella run van @Tortelli tegen.

Tortelli schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 09:49:

Mijn vertrekwaterverloop:


Wat mij opvalt:
De temperatuur van @Tortelli schiet direct naar 60graden
Mijn warmtepomp doet er een heel uur over om op 60graden te komen (300L boiler / 18kW warmtepomp)
Wat gaat hier mis?

[Thedutch]

M-spec schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 12:44:
[...]


Dat lijkt zo. Heb je de kamertemp al eens vergeleken met een aparte temperatuurmeter? Bij thermostaat uit en dan aan.

Op 20,5°C setpoint start de warmtepomp bij 20,0 en stopt op 21,0 werkelijke kamertemp (met modulatie aan is dat 21,5). Als je even een half uur na uitschakelen weer zou kijken op de Madoka zal deze vast geen 22 meer weergeven. Zie ook mijn post over de verlichting in de Madoka.

Ja hij staat al met -1,0 graad anders.

[warhamstr]

proozen schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 19:29:
Vandaag liet ik mijn vertrekwater temperatuur verloop tijdens boiler verloop aan een collega zien.
Hij riep meteen dat er echt iets mis is met mijn warmtepomp

Rede:
De warmtepomp heeft 1uur nodig om de boiler van 42 naar 51graden te verwarmen.
Hij gaf aan dat dit binnen een half uur moet kunnen.

Nu ben ik op zoek gegaan naar grafiekjes in dit forum om te vergelijken.
Hier kwam ik in de laatste post alleen de legionella run van @Tortelli tegen.


[...]


Mijn vertrekwaterverloop:
[Afbeelding]

Wat mij opvalt:
De temperatuur van @Tortelli schiet direct naar 60graden
Mijn warmtepomp doet er een heel uur over om op 60graden te komen (300L boiler / 18kW warmtepomp)
Wat gaat hier mis?

De mijne doet het ook zoals bij jouw hoor. Niet zo'n rechte steile lijn iig.

[kepler]

proozen schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 19:29:
Vandaag liet ik mijn vertrekwater temperatuur verloop tijdens boiler verloop aan een collega zien.
Hij riep meteen dat er echt iets mis is met mijn warmtepomp

Rede:
De warmtepomp heeft 1uur nodig om de boiler van 42 naar 51graden te verwarmen.
Hij gaf aan dat dit binnen een half uur moet kunnen.

Nu ben ik op zoek gegaan naar grafiekjes in dit forum om te vergelijken.
Hier kwam ik in de laatste post alleen de legionella run van @Tortelli tegen.


[...]


Mijn vertrekwaterverloop:
[Afbeelding]

Wat mij opvalt:
De temperatuur van @Tortelli schiet direct naar 60graden
Mijn warmtepomp doet er een heel uur over om op 60graden te komen (300L boiler / 18kW warmtepomp)
Wat gaat hier mis?

Vanochtend is die van mij opgewarmd van 42.5 naar 50.6, in iets meer dan een uur.

Mn vertrekwater temperatuur gaat wel sneller omhoog, maar dat is logisch. Dat gebruikt hij om mn warm water te verwarmen. (Als ik het goed heb begrepen )

[Tortelli]

proozen schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 19:29:
Vandaag liet ik mijn vertrekwater temperatuur verloop tijdens boiler verloop aan een collega zien.
Hij riep meteen dat er echt iets mis is met mijn warmtepomp

Rede:
De warmtepomp heeft 1uur nodig om de boiler van 42 naar 51graden te verwarmen.
Hij gaf aan dat dit binnen een half uur moet kunnen.

Nu ben ik op zoek gegaan naar grafiekjes in dit forum om te vergelijken.
Hier kwam ik in de laatste post alleen de legionella run van @Tortelli tegen.


[...]


Mijn vertrekwaterverloop:
[Afbeelding]

Wat mij opvalt:
De temperatuur van @Tortelli schiet direct naar 60graden
Mijn warmtepomp doet er een heel uur over om op 60graden te komen (300L boiler / 18kW warmtepomp)
Wat gaat hier mis?

Komt dit verschil niet gewoon omdat we naar een andere tijdschaal kijken?
Ik heb een 230L boiler, 8kW warmtepomp.
Edit: even beter gekeken


Halfuurtje en hij is op 60c. Daarna zie je hem ieder uur wat dalen, denk dat dit door het ontdooien.

[ Voor 25% gewijzigd door Tortelli op 19-01-2023 20:46 ]

[Driek]

Die van mij warmt in 20 min 4 graden op, 300l. Van ongeveer 42 naar 46, in een steile lijn omhoog.

[ Voor 15% gewijzigd door Driek op 19-01-2023 21:05 ]

[M-spec]

proozen schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 19:29:
Vandaag liet ik mijn vertrekwater temperatuur verloop tijdens boiler verloop aan een collega zien.
Hij riep meteen dat er echt iets mis is met mijn warmtepomp

Rede:
De warmtepomp heeft 1uur nodig om de boiler van 42 naar 51graden te verwarmen.
Hij gaf aan dat dit binnen een half uur moet kunnen.

Nu ben ik op zoek gegaan naar grafiekjes in dit forum om te vergelijken.
Hier kwam ik in de laatste post alleen de legionella run van @Tortelli tegen.


[...]


Mijn vertrekwaterverloop:
[Afbeelding]

Wat mij opvalt:
De temperatuur van @Tortelli schiet direct naar 60graden
Mijn warmtepomp doet er een heel uur over om op 60graden te komen (300L boiler / 18kW warmtepomp)
Wat gaat hier mis?

Of er iets mis gaat weet ik niet. Als ik even snel reken is er 3,13kWh benodigd om 300l water in 1 uur met 9 graden te verwarmen. Dat geeft meteen het afgiftevermogen waarmee verwarmt wordt voor een uur lang. Dat wil nog niet zeggen dat dit niet goed is. De COP kan een stuk beter zijn dan full power. Dit zou je eens kunnen testen als jouw 18kW model de optie 'krachtig verwarmen' heeft en die aan zet. Die staat bij mij ook in de Onecta app en daarmee gaat de flow en power maximaal vergeleken met normaal/economisch SWW verwarmen.

[MajaMestreech]

Weet iemand wat de triggers zijn waarop de warmtepomp gaat de-frosten?

[ Voor 14% gewijzigd door MajaMestreech op 19-01-2023 22:02 ]

[M-spec]

MajaMestreech schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 22:01:
Weet iemand wat de triggers zijn waarop de warmtepomp gaat de-frosten?

Daar was ik ook al benieuwd naar. Van wat ik zelf uit data heb kunnen uitpluizen heb ik hier nog een stukje uit een eerdere post van mij. Zie het als een richtlijn want de genoemde waarden kunnen afwijken en ik heb de exacte regeling daarna niet verder onderzocht. Het tijdsbestek kan ook korter zijn. Bijvoorbeeld bij een (te) koude start; de unit is dan nog niet bevroren maar als de wisselaartemp te snel zakt zal er alsnog een cyclus gestart worden om op te warmen.

Ik heb het vermoeden dat een vlot dalende temperatuur van de warmtewisselaar in een tijdsbestek van ongeveer 15min tov andere sensorwaarden zoals de buitentemperatuur een trigger voor ontdooien geeft. Welke sensoren precies als referentie gebruikt worden en met welke voorwaarden is mij nog niet helemaal duidelijk. De 'delta T trigger' op <1000W invertervermogen lijkt ongeveer ∆T -6°C te zijn tov de buitentemperatuur. Op een hoger vermogen ∆T -8°C en vollast zoals SWW verwarmen richting ∆T -12°C . Deze waarde is dus variabel afhankelijk van de belasting. Op een minimale warmtevraag is het ontdooien zo af en toe nog aan de late kant want de temperatuur van de warmtewisselaar zakt dan niet vlot onderuit. Dit geeft tijdelijk ook meer geluid van de ventilator wanneer deze beperkt wordt in de luchtverplaatsing. Overigens is dit in huis niet hoorbaar en binnen 10min besluit de unit alsnog wel te gaan ontdooien. In het verleden was dit blijkbaar wel anders met een vaste interval van 25min tussen ontdooicycli onder de 5°C buitentemperatuur, ongeacht of de unit dichtgevroren was. Daar hebben we gelukkig niet meer mee te maken.

[ Voor 5% gewijzigd door M-spec op 19-01-2023 22:25 ]