Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[TKroon]

MrFish schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 09:11:
[...]


Grappig dat dat werkt. Ik vraag me af hoe dat hardwarematig in elkaar steekt dan.

Smart grid bedoel je?

[MrFish]

TKroon schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 12:46:
[...]


Smart grid bedoel je?

Nee, het beperken van de BSH tot 1,8 kW. Voor zover ik weet is het nl. een 3 kW element dat slechts via een relais aan/uit wordt gezet.

[RonJ]

MrFish schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 13:12:
[...]

Nee, het beperken van de BSH tot 1,8 kW. Voor zover ik weet is het nl. een 3 kW element dat slechts via een relais aan/uit wordt gezet.

Zowel bij de BSH als de BUH kan je per 0,1kW de geinstalleerde capaciteit instellen in het menu zodat de energieberekening in je app een beetje klopt. Dat wordt dan vaak verward alsof je dat per 0,1kW qua capaciteit kan instellen, maar dat is niet zo, zowel de BSH als de BUH's (1 en 2) worden gewoon met een relais vol aan of uit geschakeld idd.

[Coffee]

RonJ schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 10:34:
Afgelopen weekend de Altherma weer klaar gemaakt voor de winter en wat verbeteringen doorgevoerd.

Allereerst begonnen bij de buitenunit. Afgelopen zomer is de achtertuin volledig opnieuw aangelegd, hierbij heb ik al een aftakking op het riool gemaakt voor het lekwater van de buitenunit. Dat spetterde de afgelopen jaren tegen de onderliggende muur, waardoor deze groen uitgeslagen is (zie foto) en het voegwerk ook langzaam kapot vriest. Daar moest dus nodig iets aan gebeuren voordat er straks een metselaar voor herstel moet komen.

Daarom heb ik nu een lekbak geplaatst (rodigas VS210) en deze aangesloten op het riool/HWA (hier hetzelfde). Pijpje wordt binnenkort nog even wit geverfd, maar komt volgend jaar toch uit het zicht als de naastgelegen airco buitenunit wordt verhuist naar onder de Altherma en dan voor deze pijp zit. Ooit komt er nog een ombouw omheen. De airco BU krijgt dan ook zo'n bak, maar een maatje kleiner.

Nog te doen: Een warmtelint onderin de buitenunit installeren, dat combineer ik dan met de jaarlijkse schoonmaakbeurt van de condensor en ventilator. Wil de komende weken nog wat stoffig slijp/tegelwerk in de buurt doen, dus wacht daar nog heel even mee.

[Afbeelding]

Daarna nog even voor de vorm het magneetfilter van de binnenunit geleegd. Aangezien vrijwel alles PEX is hier kwam er weer niets uit, maar daar kom je natuurlijk alleen achter door het toch even jaarlijks te checken. Kleine moeite.
[Afbeelding]

Vervolgens de aandacht verplaatst naar de stuurprint. Ik gebruik al sinds de begindagen een ESPaltherma, maar deze heeft moeite met het wifi bereik vanuit de stalen binnenunit. Ook heb ik een beetje rommelig shelly switches geplaatst voor de smart-grid contacten, ook die hadden niet altijd lekker bereik. Bovendien had ik een Shelly Uni over van een ander projectje en een nieuwe bestemming voor de 230V geschikte switches, dus het plan opgevat om de smart grid contacten met de uni te gaan doen en deze incl. de espaltherma onder de unit in een eigen kabeldoos te monteren, zodat het wifi bereik geen ding meer is.

Allereerst de voeding en serial interface van de espaltherma een stuk (<1m) verlengd met een afgeschermde buskabel (had ik nog liggen van airzone):
[Afbeelding]

Vervolgens dezelfde kabel gebruikt om de SG-contacten naar buiten te brengen.
[Afbeelding]

Vervolgens alles in een kabeldoos aangesloten met adereindhulsen in Wago 221's.
[Afbeelding]

Dat werkte allemaal goed, dus de deksel kon erop. Moet even kijken hoe dit qua temperatuur gaat, maar beide verbruiken <0,5W dus ik denk dat het wel goed gaat met de wartel een klein stukje open.
[Afbeelding]

Voila, smart-grid besturing werkt weer. Je krijgt dan rechts op het schermpje een hoogspanningsmast en zonnepanelen te zien als één van de contacten is ingeschakeld. Tevens zie je links een icoontje dat boiler-en-room-buffering actief is. Wel jammer dat dat niet apart van elkaar qua buffering aan te sturen is, het is en/en en niet of/of. Tenzij je de boiler comfort-temp heel laag zet als een soort workaround.

[Afbeelding]

Ik wil nog een keer kijken of ik nog een esp'tje kan toevoegen om een S0 signaal te faken uit P1 data (of dat dit met de M5stick kan), dan kan de unit ook het vermogen regelen op het daadwerkelijke overschot, maar goed sowieso is dit allemaal meer voor de leuk en omdat-het-kan, het is toch een beetje geneuzel in de marge dat hele smart-grid gebeuren, het SWW-vat verbruikt bijzonder weinig tov de dagopwek in de niet-wintermaanden en draait dan toch wel grotendeels op PV als je het midden op de dag plant. Veel overschot is er ook gewoon niet zodra roombufferen daadwerkelijk zin heeft. In de winter gebruikt ie dat beetje opwek overdag toch allemaal wel. Ik zou er dus vooral niet teveel van verwachten en er al helemaal geen dure home hub gateway of hoe dat ding ook heet voor aanschaffen.

Mooie uiteenzetting

Welke krachtbron gebruik je voor de Shelly Uni? Die moet geloof ik 12v DC hebben om te kunnen werken. De Altherma 3 levert via de X-socket slechts 5v uit mijn hoofd, dus die kan niet als krachtbron dienen.

[RonJ]

Coffee schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 13:28:
[...]

Welke krachtbron gebruik je voor de Shelly Uni? Die moet geloof ik 12v DC hebben om te kunnen werken. De Altherma 3 levert via de X-socket slechts 5v uit mijn hoofd, dus die kan niet als krachtbron dienen.

Het is de Plus Uni, excuus en aangepast in de eerdere post. Die kan meerdere ingangsspanningen aan, waaronder 5V. Heb 'm dus van de x-socket gepakt voor beiden. Die moet die 1-1,5W wel kunnen leveren.

[Coffee]

RonJ schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 13:42:
[...]


Het is de Plus Uni, excuus en aangepast in de eerdere post. Die kan meerdere ingangsspanningen aan, waaronder 5V. Heb 'm dus van de x-socket gepakt voor beiden. Die moet die 1-1,5W wel kunnen leveren. [Afbeelding]

Ah ja, top! Die werkt inderdaad op 2.2 tot 36 volt DC.

[MrFish]

RonJ schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 13:19:
[...]


Zowel bij de BSH als de BUH kan je per 0,1kW de geinstalleerde capaciteit instellen in het menu zodat de energieberekening in je app een beetje klopt. Dat wordt dan vaak verward alsof je dat per 0,1kW qua capaciteit kan instellen, maar dat is niet zo, zowel de BSH als de BUH's (1 en 2) worden gewoon met een relais vol aan of uit geschakeld idd.

Exact, dat was ook mijn idee. Daarom was ik verbaasd dat @TKroon claimt dat dit wel kan, dus ik ben benieuwd hoe precies

[mawashigeri]

RonJ schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 13:19:
[...]


Zowel bij de BSH als de BUH kan je per 0,1kW de geinstalleerde capaciteit instellen in het menu zodat de energieberekening in je app een beetje klopt. Dat wordt dan vaak verward alsof je dat per 0,1kW qua capaciteit kan instellen, maar dat is niet zo, zowel de BSH als de BUH's (1 en 2) worden gewoon met een relais vol aan of uit geschakeld idd.

Werkelijk? Gaan ze dan dit relais laagfrequent PWM schakelen? Dat zou niet zo best zijn.

[stat]

MrFish schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 09:10:
[...]


Gewoon doen! Meer inhoud, meer beter. En eventueel boosten met fans, maar dat is met T33 vaak niet eens nodig.

Pascal P schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 21:42:
[...]


Wellicht helpen een paar boosters om de afgifte te bevorderen. Heb ik hier ook gedaan en voor de slaapkamers werkt het prima.

Dank, ik ga het doen! Spullen voor ESPAltherma + SmartGrid al besteld, ik kan niet wachten.

[MrFish]

mawashigeri schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 15:29:
[...]

Werkelijk? Gaan ze dan dit relais laagfrequent PWM schakelen? Dat zou niet zo best zijn.

Het punt van @RonJ en mij is juist dat ze dit niet doen. Je kunt wel in principe de geïnstalleerde BSH/BUH vervangen door één met een ander vermogen, en dan kun je het bijbehorende vermogen corrigeren in de binnenunit.

[mawashigeri]

MrFish schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 15:42:
[...]


Het punt van @RonJ en mij is juist dat ze dit niet doen. Je kunt wel in principe de geïnstalleerde BSH/BUH vervangen door één met een ander vermogen, en dan kun je het bijbehorende vermogen corrigeren in de binnenunit.

Toch is dat niet wat ik zie:

De weergave is de P1 meting.

[TKroon]

MrFish schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 13:46:
[...]


Exact, dat was ook mijn idee. Daarom was ik verbaasd dat @TKroon claimt dat dit wel kan, dus ik ben benieuwd hoe precies

Ik kom er morgen op terug

[MrFish]

mawashigeri schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 16:19:
[...]

Toch is dat niet wat ik zie:
[Afbeelding]
De weergave is de P1 meting.

Ik zie hier een WP met een BUH van 2 (+4) kW, die daadwerkelijk 2 kW gebruikt. Wat is daar bijzonder aan?

[MrFish]

TKroon schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 16:45:
[...]


Ik kom er morgen op terug

Graag!

[mawashigeri]

MrFish schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 20:00:
Ik zie hier een WP met een BUH van 2 (+4) kW, die daadwerkelijk 2 kW gebruikt. Wat is daar bijzonder aan?

Ah, inderdaad niet 3+3 (verkeerd onthouden) - ik zal 'em dit weekeinde eens op 1kW instellen voor de lol.

[ymaenhout]

RonJ schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 16:06:
[...]


Even over de grens kijken.

Helaas enkel met credit card te bestellen

[stat]

Nog een vraagje: hoe essentieel is een Kamstrup warmtemeter om de boel goed af te stellen? Externe kWh meter ga ik sowieso regelen middels een shelly, maar ik vraag me af of de Kamstrup een goede investering is of niet.
Las ergens terug dat iemand schreef dat de interne metingen heel goed overeen kwamen met de Kamstrup. Ben benieuwd naar jullie ervaringen hiermee.

[WillumC]

Kan iemand beamen dat deze situatie voor pendeling zorgt.

Momenteel is op basis van de stooklijn de setpoint 25 graden door de hogere buitentemperatuur.

Ik heb een delta T van 3 ingesteld, wat dus 22 graden als retour verwacht op dit moment. Echter, met dergelijke dag, is het binnen nu een ruime 22 graden. Hierdoor bedraagt de retour temperatuur 22,4 graden. Dit zorgt er voor dat hij stopt met verwarmen, de uitgaande temperatuur keldert na circa 22 graden, de retour op een gegeven moment onder de 22 graden terecht komt en hij dus weer gaat verwarmen.

Ik gebruik de thermostaat nu niet, maar hoe zou ik deze eventueel kunnen laten stoppen op 21 graden binnen temperatuur? Als ik schakel op thermostaat in plaats van retourwater, ben ik bang dat ik veel meer temperatuur schommeling in huis ga krijgen?

[Hetisweergezell]

WillumC schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 21:42:
Kan iemand beamen dat deze situatie voor pendeling zorgt.

Momenteel is op basis van de stooklijn de setpoint 25 graden door de hogere buitentemperatuur.

Ik heb een delta T van 3 ingesteld, wat dus 22 graden als retour verwacht op dit moment. Echter, met dergelijke dag, is het binnen nu een ruime 22 graden. Hierdoor bedraagt de retour temperatuur 22,4 graden. Dit zorgt er voor dat hij stopt met verwarmen, de uitgaande temperatuur keldert na circa 22 graden, de retour op een gegeven moment onder de 22 graden terecht komt en hij dus weer gaat verwarmen.

Ik gebruik de thermostaat nu niet, maar hoe zou ik deze eventueel kunnen laten stoppen op 21 graden binnen temperatuur? Als ik schakel op thermostaat in plaats van retourwater, ben ik bang dat ik veel meer temperatuur schommeling in huis ga krijgen?

Misschien een domme vraag maar waarom zou je verwarmen als dat niet nodig is? Verder hangt een en ander ook van je isolatie af. Ik heb sowieso weinig last van temperatuurschommelingen omdat mijn huis zeer goed geïsoleerd is. Als het 's nachts 1 graad af koelt is dat al veel en dan moet het wel wat kouder zijn dan nu...

[mawashigeri]

stat schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 21:29:
Nog een vraagje: hoe essentieel is een Kamstrup warmtemeter om de boel goed af te stellen? Externe kWh meter ga ik sowieso regelen middels een shelly, maar ik vraag me af of de Kamstrup een goede investering is of niet.
Las ergens terug dat iemand schreef dat de interne metingen heel goed overeen kwamen met de Kamstrup. Ben benieuwd naar jullie ervaringen hiermee.

Ik heb er geen, maar zie ook niet direct wat je er mee zou willen bereiken, behalve het weten van de 'absolute waarheid'. De interne meting is voldoende betrouwbaar (over het nuttige bereik redelijk lineair en dicht bij de waarheid) om de boel in te regelen en te monitoren. De ESPaltherma was voor mij onmisbaar, zonder die data gaat het echt niet lukken.
Met mijn warmtecamera heb ik aanvoer en retour bekeken bij verschillende temperaturen, dat zat altijd redelijk dichtbij de WP waarden. Daarnaast: je WP gebruikt in principe alleen z'n eigen sensors, dus zelfs als daar afwijkingen inzitten zal je het daar toch mee moeten doen voor je stooklijn instellingen.

Dus: wat mij betreft (overbodige) luxe, wel leuk voor het dashboard natuurlijk. Zo heb ik ook nog extra flowmeters overwogen op een paar plekken in mijn systeem, maar bedacht me dat deze meer risico (op falen) dan plezier zouden brengen, dus toch maar KISS aangehouden.

Wel heb ik dus een warmtecamera gekocht, in zekere zin ook overbodig maar zeker wel behulpzaam bij het waterzijdig inregelen van radiatoren en tet 'ontdekken' van de leidingen in de vloeren en opsporen van koudelekken in huis. Niet noodzakelijk, maar een >10k WP aanschaf maakt dit klein bier en niemand is ooit ongelukkig geworden van meer meetapperatuur!

[WillumC]

Hetisweergezell schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 21:54:
[...]

Misschien een domme vraag maar waarom zou je verwarmen als dat niet nodig is? Verder hangt een en ander ook van je isolatie af. Ik heb sowieso weinig last van temperatuurschommelingen omdat mijn huis zeer goed geïsoleerd is. Als het 's nachts 1 graad af koelt is dat al veel en dan moet het wel wat kouder zijn dan nu...

Afgelopen dagen ook niet verwarmd, maar toen werd het uiteindelijk een 19 graden volgens de madoka thermostaat.
Eigenlijk wil ik het gewoon op een 20 graden hebben, maar met dergelijke lage temperaturen in aanvoertemperatuur wordt het dus als snel een graad of 22.
Zou bijna concluderen dat ik teveel vloeroppervlak heb en het met een lage temperatuur door de vvw heen dus al relatief te warm wordt.

En uit zou naar mijn idee prima zijn bij 21 graden, maar als ik de madoka instel als aanstuurpunt, had ik in het eerste jaar echt schommelingen, van circa 19,5 naar 22,5 graden in huis wat alles behalve comfortabel is.

Edit: hij lijkt momenteel wel rustig te zijn, na het typen van het verhaal bedacht ik me dat ik de leaving water setpoint met 1 graad verlaag naar 24 graden, wat resulteert in 21 graden gewenste retour temperatuur. Nu is hij dus uit gegaan qua verwarming aangezien het retour nu zonder verwarmen op circa 21,6 graden staat wat dus niet weer triggert in een opwarm run om de eerdere verwachtte 22 te behalen.

[ Voor 15% gewijzigd door WillumC op 16-10-2024 22:06 ]

[Patrick4]

Eerder deze week zei iemand hier dat bij aanvoer onder de 25 graden de BUH gebruikt wordt en niet de compressor. Extreem onzuinig dus.

Als je wil mikken op 21 retour kan je ook 25 graden aanvoer pakken met dT van 4 ipv 3. Echter dan krijg je nog minder flow dan nu en indien dat niet kan nog lagere vermogens/uitgaan van de buiten unit.

Waarom niet de thermostaat gebruiken om de pomp uit te schakelen als het binnen warm genoeg is?

Ah, schommelingen lees ik nu…

[ Voor 3% gewijzigd door Patrick4 op 17-10-2024 06:47 ]

[WillumC]

Even als update, temperatuur nu binnen is 21,7 dus dat scheelt wel. Volgens de software van Daikin heeft hij vandaag echter al 15kWh verbruikt, echter zie ik dit in de grafiek zelf nergens terug in Home Assistant. Hij lijkt hier nu dus iets vreemds te berekenen in zijn eigen total daily heat waarde.

Ook mijn P1 meter geeft aan dat er vandaag tot op heden slechts 5kWh is verbruikt (veel randapparatuur hier waardoor het sluipverbruik al rond de 500W gemiddeld licht gedurende de nacht)

[Hetisweergezell]

Patrick4 schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 06:45:
Eerder deze week zei iemand hier dat bij aanvoer onder de 25 graden de BUH gebruikt wordt en niet de compressor. Extreem onzuinig dus.

Als je wil mikken op 21 retour kan je ook 25 graden aanvoer pakken met dT van 4 ipv 3. Echter dan krijg je nog minder flow dan nu en indien dat niet kan nog lagere vermogens/uitgaan van de buiten unit.

Waarom niet de thermostaat gebruiken om de pomp uit te schakelen als het binnen warm genoeg is?

Ah, schommelingen lees ik nu…

Dat hangt van de situatie af. Mijn huis is zo extreem goed geïsoleerd dat zelf op minimaal vermogen het nog steeds opwarmd. Ik gebruik dus gewoon de thermostaat. Die van mij heeft een hysterese van 0,5 graden. Ik heb hem op 18,7 ingesteld en hij slaat weer aan als de temperatuur onder de 18,2 komt. Voor mij prima leefbaar.

[MrRobin]

WillumC schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 21:42:
Kan iemand beamen dat deze situatie voor pendeling zorgt.

Momenteel is op basis van de stooklijn de setpoint 25 graden door de hogere buitentemperatuur.

Ik heb een delta T van 3 ingesteld, wat dus 22 graden als retour verwacht op dit moment. Echter, met dergelijke dag, is het binnen nu een ruime 22 graden. Hierdoor bedraagt de retour temperatuur 22,4 graden. Dit zorgt er voor dat hij stopt met verwarmen, de uitgaande temperatuur keldert na circa 22 graden, de retour op een gegeven moment onder de 22 graden terecht komt en hij dus weer gaat verwarmen.

Ik gebruik de thermostaat nu niet, maar hoe zou ik deze eventueel kunnen laten stoppen op 21 graden binnen temperatuur? Als ik schakel op thermostaat in plaats van retourwater, ben ik bang dat ik veel meer temperatuur schommeling in huis ga krijgen?

Dit klinkt mij niet vreemd. 25c leaving water setpoint met 22c retour terwijl het binnen ook +- 21-22c is met delta T 3, is vragen om het onmogelijke en dus gaat er gependeld worden. DIt klinkt voor mij als normaal. De oplossing is om te zorgen dat je retour temp altijd minimaal 1-3 graden boven de daadwerkelijke kamertemperatuur ligt, oftewel je leaving water temp verhogen naar 26-27c zal waarschijnlijk het pendelen laten stoppen.

Als het binnen bij je maar 18c was geweest ipv 21-22, dan had je waarschijnlijk geen pendelgedrag gezien omdat dan de delta tussen de retour temp en de huidige kamertemperatuur groter is, en dus je afgiftevermogen groter.

[WillumC]

Hetisweergezell schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 08:18:
[...]

Dat hangt van de situatie af. Mijn huis is zo extreem goed geïsoleerd dat zelf op minimaal vermogen het nog steeds opwarmd. Ik gebruik dus gewoon de thermostaat. Die van mij heeft een hysterese van 0,5 graden. Ik heb hem op 18,7 ingesteld en hij slaat weer aan als de temperatuur onder de 18,2 komt. Voor mij prima leefbaar.

Ik ben overigens wel benieuwd waar die informatie vanaf komt. Het lijkt mij compleet onzinnig dat er onder 25 graden vertrek temperatuur de backup heater wordt aangesproken in plaats van de buitenunit. Ik kan het zo vlug dan ook nog nergens terug vinden in documentatie en dergelijke.

[WillumC]

MrRobin schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 08:31:
[...]


Dit klinkt mij niet vreemd. 25c leaving water setpoint met 22c retour terwijl het binnen ook +- 21-22c is met delta T 3, is vragen om het onmogelijke en dus gaat er gependeld worden. DIt klinkt voor mij als normaal. De oplossing is om te zorgen dat je retour temp altijd minimaal 1-3 graden boven de daadwerkelijke kamertemperatuur ligt, oftewel je leaving water temp verhogen naar 26-27c zal waarschijnlijk het pendelen laten stoppen.

Als het binnen bij je maar 18c was geweest ipv 21-22, dan had je waarschijnlijk geen pendelgedrag gezien omdat dan de delta tussen de retour temp en de huidige kamertemperatuur groter is, en dus je afgiftevermogen groter.

Dus ik kan inderdaad concluderen dat ik pendelgedrag gedurende max een paar dagen moet accepteren om een iets lagere binnentemperatuur te krijgen. Want met die 27 graden aanvoer is het eigenlijk gewoon te warm binnen (loopt dan op naar 23/24 graden). Ik kijk het eens een paar dagen aan met deze instellingen.

[MrRobin]

WillumC schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 08:35:
[...]


Dus ik kan inderdaad concluderen dat ik pendelgedrag gedurende max een paar dagen moet accepteren om een iets lagere binnentemperatuur te krijgen. Want met die 27 graden aanvoer is het eigenlijk gewoon te warm binnen (loopt dan op naar 23/24 graden). Ik kijk het eens een paar dagen aan met deze instellingen.

jij draait o.b.v. leaving water temperatuur dan, en niet o.b.v. een thermostaat?

Want als het te warm binnen wordt dan moet de wp gewoon afslaan lijkt me

[Rojado]

WillumC schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 08:31:
[...]


Ik ben overigens wel benieuwd waar die informatie vanaf komt. Het lijkt mij compleet onzinnig dat er onder 25 graden vertrek temperatuur de backup heater wordt aangesproken in plaats van de buitenunit. Ik kan het zo vlug dan ook nog nergens terug vinden in documentatie en dergelijke.

Volgens mij worden hier twee dingen door elkaar gehaald. Onder de 25 graden vertrektemperatuur wordt de BUH gebruikt bij het ontdooien van het systeem aangezien er anders te weinig capaciteit is om die ontdooi cyclus te kunnen draaien. Dat is dan meteen de reden om te de vertrektemperatuur minimaal op 26 te houden (samen met het feit dat je vertrektemperatuur - delta t enkele graden hoger dient te zijn dan de gewenste kamertemperatuur om de ingestelde temperatuur ook te halen)
Dus bij normaal verwarmen speelt die 25/26 slechts een rol omdat je anders geen warmte aan de ruimte krijgt toegevoegd maar speelt de BUH geen rol, wel dus bij het ontdooien.

Er zijn hier mensen die meer kennis hebben die dit wellicht kunnen bevestigen.

[MrFish]

WillumC schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 08:31:
[...]


Ik ben overigens wel benieuwd waar die informatie vanaf komt. Het lijkt mij compleet onzinnig dat er onder 25 graden vertrek temperatuur de backup heater wordt aangesproken in plaats van de buitenunit. Ik kan het zo vlug dan ook nog nergens terug vinden in documentatie en dergelijke.

Dat is niet compleet onzinnig; een compressor heeft gewoon bedrijfslimieten waaronder/boven die niet kan functioneren, bijvoorbeeld omdat de druk van het koudemiddel te laag of te hoog wordt.

Dit is heel duidelijk terug te vinden in de bedrijfslimieten:


Voor jouw specifieke probleem: houd het instelpunt alsjeblieft boven de 25°C en gebruik de kamerthermostaat waar die voor bedoeld is. Een warmtepomp heeft nu eenmaal een minimaal vermogen en dat is met dit weer gewoon teveel.

[Hetisweergezell]

WillumC schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 08:31:
[...]


Ik ben overigens wel benieuwd waar die informatie vanaf komt. Het lijkt mij compleet onzinnig dat er onder 25 graden vertrek temperatuur de backup heater wordt aangesproken in plaats van de buitenunit. Ik kan het zo vlug dan ook nog nergens terug vinden in documentatie en dergelijke.

Ik zou zeggen probeer het uit. Er zijn verschillende mensen die dat gedrag gerapporteerd hebben. En in veel gevallen is een lagere aanvoer watertemperatuur toch onzin...

[TKroon]

MrFish schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 13:12:
[...]

Nee, het beperken van de BSH tot 1,8 kW. Voor zover ik weet is het nl. een 3 kW element dat slechts via een relais aan/uit wordt gezet.

De capaciteit van de BSH staat inderdaad gewoon op 3 kW ingesteld. Toch zie ik dit met legionellarun / smart grid forced on:


Dus hoe het dan komt weet ik ook niet. Gebruikt de BSH bij jullie allemaal gewoon 3 kW dan? Dan zou er nog een andere instelling moeten zijn. Ik heb een wandmodel met losse tank die een eigen 1-fase groep heeft voor het elektrisch element. (Daarnaast nog een 3-fase 9kW BUH)

[MrRobin]

Toen de monteur bij mij langs kwam voor een "kapotte" BSH, wist hij mij te vertellen dat die instelling voor vermogen van BSH puur is voor wat de WP rapporteert aan stroomverbruik. Het element is idd gewoon een "dom" aan/uit element dus dat klonk mij erg logisch. Toen mijn BSH het niet deed heb ik wel eens een dag lang de BSH aan laten staan om te kijken of die niet toch aan ging.

de wp rapporteerde toen idd een idioot hoog BSH verbruik (wat er dus niet was).

[RonJ]

TKroon schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 14:20:
[...]
Dus hoe het dan komt weet ik ook niet. Gebruikt de BSH bij jullie allemaal gewoon 3 kW dan? Dan zou er nog een andere instelling moeten zijn. Ik heb een wandmodel met losse tank die een eigen 1-fase groep heeft voor het elektrisch element. (Daarnaast nog een 3-fase 9kW BUH)

Ja, rond de 3kW. Ook een wandmodel hier, met een Daikin 300L vat en de daarbij meegeleverde BUH. Wat voor los vat heb je precies?

[WillumC]

MrFish schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 11:50:
[...]


Dat is niet compleet onzinnig; een compressor heeft gewoon bedrijfslimieten waaronder/boven die niet kan functioneren, bijvoorbeeld omdat de druk van het koudemiddel te laag of te hoog wordt.

Dit is heel duidelijk terug te vinden in de bedrijfslimieten:
[Afbeelding]

Voor jouw specifieke probleem: houd het instelpunt alsjeblieft boven de 25°C en gebruik de kamerthermostaat waar die voor bedoeld is. Een warmtepomp heeft nu eenmaal een minimaal vermogen en dat is met dit weer gewoon teveel.

Interessant stukje, volgens mij komt de grafiek verwarmen niet overeen met de tekst daaronder?

Als buitentemperatuur warmer is dan -20 (wat in Nederland het wel altijd dus is) en de aanvoer watertemperatuur hoger dan 25 graden is, dan werkt alles zonder issues en is het blanco.
In de grafiek wordt vervolgens weergegeven dat bij warmer dan -20 graden en een aanvoer watertemperatuur tussen 18-25 de buitenunit gewoon in bedrijf moet meewerken. Tekstueel staat er bij de liggende streepjes dan groter of gelijk aan 25, wat dus niet overeenkomt met de weergegeven grafiek.

Het is overigens natuurlijk wel zo dat ik op basis van buitentemperatuur een curve ingesteld heb, dus het is alleen bij dit type weer waar het zonder net te koud wordt maar met die 25-26 graden weer te warm. Later in het seizoen heb ik dit probleem niet en werkt het geheel op een heel laag capaciteit lekker rustig en stabiel. Ook met defrosts is de aanvoer temperatuur een stuk hoger vanwege deze curve.

[MrFish]

WillumC schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 15:01:
[...]


Interessant stukje, volgens mij komt de grafiek verwarmen niet overeen met de tekst daaronder?

Als buitentemperatuur warmer is dan -20 (wat in Nederland het wel altijd dus is) en de aanvoer watertemperatuur hoger dan 25 graden is, dan werkt alles zonder issues en is het blanco.
In de grafiek wordt vervolgens weergegeven dat bij warmer dan -20 graden en een aanvoer watertemperatuur tussen 18-25 de buitenunit gewoon in bedrijf moet meewerken. Tekstueel staat er bij de liggende streepjes dan groter of gelijk aan 25, wat dus niet overeenkomt met de weergegeven grafiek.

Het is overigens natuurlijk wel zo dat ik op basis van buitentemperatuur een curve ingesteld heb, dus het is alleen bij dit type weer waar het zonder net te koud wordt maar met die 25-26 graden weer te warm. Later in het seizoen heb ik dit probleem niet en werkt het geheel op een heel laag capaciteit lekker rustig en stabiel. Ook met defrosts is de aanvoer temperatuur een stuk hoger vanwege deze curve.

Er is een verschil tussen instelpunt en daadwerkelijke watertemperatuur. Als het water 19°C is, maar het instelpunt 25°C, dan zal de unit netjes op de compressor gaan verwarmen. Is het water 19°C, maar vraag je 22°C, dan kan dit niet op de compressor en moet het op de BUH.

Belangrijk om te realiseren dus: koelt je CV-water te ver af (<18°C), dan zal het verwarmen dus eerst op de BUH gebeuren.

[WillumC]

MrFish schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 15:10:
[...]


Er is een verschil tussen instelpunt en daadwerkelijke watertemperatuur. Als het water 19°C is, maar het instelpunt 25°C, dan zal de unit netjes op de compressor gaan verwarmen. Is het water 19°C, maar vraag je 22°C, dan kan dit niet op de compressor en moet het op de BUH.

Belangrijk om te realiseren dus: koelt je CV-water te ver af (<18°C), dan zal het verwarmen dus eerst op de BUH gebeuren.

Duidelijk, dan ga ik vanavond de setpoint van de thermostaat op 21 graden zetten en hem eens op thermostaat ipv watertemperatuur laten sturen en de 25 graden als minimum aanhouden. Kijken wat dit gaat doen.

De teller van daily usage is in ieder geval helemaal van slag. 42kWh verbruikt vandaag voor verwarming volgens de app terwijl mijn werkelijk stroomverbruik 'slechts' 24kWh is over het gehele huis (ja, heb een hoog stroomverbruik hier)

[TKroon]

RonJ schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 14:42:
[...]


Ja, rond de 3kW. Ook een wandmodel hier, met een Daikin 300L vat en de daarbij meegeleverde BUH. Wat voor los vat heb je precies?

EKHWS300D3V3

[MrFish]

TKroon schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 17:05:
[...]


EKHWS300D3V3

Ik vind het raar. Die tank heeft gewoon een 3 kW element. En bij een element zou ik ook een stuk constantere belasting verwachten. Alsof er een halfgare dimmer tussenzit.

[TKroon]

MrFish schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 18:12:
[...]


Ik vind het raar. Die tank heeft gewoon een 3 kW element. En bij een element zou ik ook een stuk constantere belasting verwachten. Alsof er een halfgare dimmer tussenzit.

Ik heb nog even verder onderzoek gedaan naar data uit de hoofdmeter. Als het backup-element aanspringt wordt er inderdaad 3 kW vermogen geleverd. De Shelly met CT-klem zit er dus behoorlijk naast (wellicht omdat ik met 2 CT-klemmen 2 verschillende fases meet). Dank voor de info allemaal jammer, maar helaas dus dat ik dat vermogen niet kan beperken.

[graziemille]

Van de week de Altherma 3M 8kW besteld als FE ready hybride; installatie medio december is de verwachting.

Voor de elektrische aansluiting van de warmtepomp zou een C16 automaat gebruikt moeten worden volgens de installateur. Volgens mij staat in de technische gegevens van Daikin dat deze WP met 25A beveiligd moet worden... (4kW 16A, 6kW 20A en 8kW 25A)

Ook het document met daarin de bivalent aansluitgegevens van deze WP:
Daikin Altherma 3M 04-08 vloerverwarming + ketel derden DANL240303 geeft dat aan.

Wat moet het nu zijn/worden?

[MrFish]

graziemille schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 20:03:
Van de week de Altherma 3M 8kW besteld als FE ready hybride; installatie medio december is de verwachting.

Voor de elektrische aansluiting van de warmtepomp zou een C16 automaat gebruikt moeten worden volgens de installateur. Volgens mij staat in de technische gegevens van Daikin dat deze WP met 25A beveiligd moet worden... (4kW 16A, 6kW 20A en 8kW 25A)

Ook het document met daarin de bivalent aansluitgegevens van deze WP:
Daikin Altherma 3M 04-08 vloerverwarming + ketel derden DANL240303 geeft dat aan.

Wat moet het nu zijn/worden?

Hier een 6 kW op een B16. Gaat prima. Denk dat dat vaak gedaan wordt. Ik ken ook geen verhalen dat het bij de 8 kW fout gaat met een B16, laat staan een C16.

[Roy89]

Goede avond,

Sinds vorig jaar heb ik een Altherma 3 R intergas hybride pomp hangen. Om alles te kunnen monitoren hier voor daikin lan adpater BRP069A62 aangeschaft.

Echter kan ik niets instellen of verbruik meten. Zijn hier mensen met soortgelijke ervaringen of wellicht een oplossing?

Heb 2 foto’s toegevoegd van de typenummers.

Alvast bedankt

[Tanuki]

Ik heb wat praktische installatie overwegingen / vragen, wellicht heeft iemand hier ook wat goede input / inzichten?

Tanuki's lucht/water warmtepomp installatie :)

[Pieter B]

Goedenavond,

Wij heb een Daikin EHYH BX08/EVLQ warmtepomp met Intergas NHYKOMB33 ketel. We hebben zowel vloerverwarming als radiatoren.
Nu het wat kouder wordt, moet de pomp aan het werk. Gevolg is dat de radiatoren een resonantiegeluid maken van ca. 350 Hz. Ongeacht of de radiatorkraan open of dicht staat. Het is dus niet het geluid van stromend water! Het geluid is duidelijk hoorbaar in de ruimte waar de ketel hangt en komt uit de ketel.
Mijn vraag is: hoort dit geluid bij deze ketel of moet ik hiervoor de installateur laten komen?
Met vriendelijke groet,
Pieter

[ Voor 7% gewijzigd door Pieter B op 18-10-2024 19:14 ]

[arnoldniessen]

Pieter B schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 19:12:
Gevolg is dat de radiatoren een resonantiegeluid maken van ca. 350 Hz. Ongeacht of de radiatorkraan open of dicht staat. Het is dus niet het geluid van stromend water! Het geluid is duidelijk hoorbaar in de ruimte waar de ketel hangt en komt uit de ketel.
Mijn vraag is: hoort dit geluid bij deze ketel of moet ik hiervoor de installateur laten komen?
Met vriendelijke groet,
Pieter

Je hoort waarschijnlijk het geluid van de CV-water circulatiepomp bij hogere flows, niet van de compressor. Bij mij begint het geluid vervelend te worden boven ca 14L/min. En flow bij normale operatie kun je wel instellen, maar flow tijdens opstarten/afbouwen (20L/min) en tijdens defrosts (23L/min) niet.

[arnoldniessen]

Roy89 schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 18:37:
Sinds vorig jaar heb ik een Altherma 3 R intergas hybride pomp hangen. Om alles te kunnen monitoren hier voor daikin lan adpater BRP069A62 aangeschaft.

De LAN adapter kan geen tellers opvragen en dus niet (of alleen outdated tellers) rapporteren. Het kan wel met P1P2MQTT maar dat is creatief gebruik van het officiele protocol.

Je zou wel AWT of kamertemperatuur moeten kunnen instellen met de LAN adapter. Programma's niet denk ik.

Overigens is er een apart topic voor de Daikin hybride.

[ Voor 5% gewijzigd door arnoldniessen op 19-10-2024 00:17 ]

[arnoldniessen]

WillumC schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 15:58:
De teller van daily usage is in ieder geval helemaal van slag. 42kWh verbruikt vandaag voor verwarming volgens de app terwijl mijn werkelijk stroomverbruik 'slechts' 24kWh is over het gehele huis (ja, heb een hoog stroomverbruik hier)

Afhankelijk van je systeem kun je vaak beter een hoger minimum hanteren om pendelen te voorkomen. Ik vermoed dat het minimum van 25C gekozen is om overmatig pendelen te voorkomen, een betere reden kan ik niet bedenken. Bij de hybride is het ook zo, en dat is dan eigenlijk nog erger. Als je 24C water vraagt, wordt de gasketel (als BUH) gebruikt, maar die kan helemaal niet op het daarvoor benodigde lage vermogen draaien, en gaat dus ook pendelen.

[mawashigeri]

Pieter B schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 19:12:
Goedenavond,

Wij heb een Daikin EHYH BX08/EVLQ warmtepomp met Intergas NHYKOMB33 ketel. We hebben zowel vloerverwarming als radiatoren.
Nu het wat kouder wordt, moet de pomp aan het werk. Gevolg is dat de radiatoren een resonantiegeluid maken van ca. 350 Hz. Ongeacht of de radiatorkraan open of dicht staat. Het is dus niet het geluid van stromend water! Het geluid is duidelijk hoorbaar in de ruimte waar de ketel hangt en komt uit de ketel.
Mijn vraag is: hoort dit geluid bij deze ketel of moet ik hiervoor de installateur laten komen?
Met vriendelijke groet,
Pieter

Als de resonantie door je ketel veroorzaakt wordt maar doorgegeven wordt aan je buizensysteem moet je deze misschien akoestisch ontkoppelen middels een klein stukje kunststof Uponor buis of iets dergelijks.
Mogelijk zijn de trillingsdempers van de ketel (aan de muur) te slap - dan kan de ketel 'vrij' gaan trillen.
Ook belangrijk: ontluchten van de ketel.
Wat ook nog kan: de pomp is niet (meer) goed. Ik heb een keer mijn pomp moeten vervangen omdat de as gebroken was! Dit gaf herrie, maar hij werkte nog wel soort van normaal.

[Atomius]

Vraagje.

Vorig jaar heb ik de minimumbuitentemperatuur waarop de WP mag aanslaan op 14 graden gezet. Dit om te voorkomen dat het binnen te warm zou worden op die enkele dag dat het >14 graden was in de genoemde periode en om pendelen tegen te gaan. Dit werkte goed.

Echter nu is het al een aantal dagen niet echt warm buiten, maar ook niet echt koud. Laten we zeggen minstens 14 en maximaal zo'n 18. De WP slaat niet aan door de genoemde instelling maar binnen begint het wel af te koelen. Waar het normaal tussen de 20,0 en 20,5 is, is het nu gedaald tot 18,8. Vrouwlief vindt daar wat van, logisch.

Ik kan die instelling dus beter weer wat verhogen denk ik, naar 18 graden.

Het enige probleem is dat toen ik deze temperatuurinstelling voor koelen in de zomer aan had gepast, de WP daarna überhaupt niet meer aansloeg om te koelen. Tot op heden heb ik dit nog niet echt goed kunnen verklaren of verhelpen.

Dat maakt me een beetje bang dat het verwarmen nu ook niet meer aanslaat als ik de instelling van 14 naar 18 zet. Is mijn vrees terecht en kan ik beter op wat koudere dagen/nachten wachten of moet ik het gewoon kunnen aanpassen?

[ Voor 3% gewijzigd door Atomius op 20-10-2024 13:14 ]

[TKroon]

@Atomius Ik kan deze temperatuurdrempels los instellen voor koelen en verwarmen. Jij ook?

[Atomius]

TKroon schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 15:02:
@Atomius Ik kan deze temperatuurdrempels los instellen voor koelen en verwarmen. Jij ook?

Ja. Hoe hoog staat ie bij jou voor verwarmen?

[ymaenhout]

We zijn aan het kijken voor vloerverwarming.

Wat is qua werking/efficientie/lange termijn het beste om te hebben m.b.t vv ? Qua verdeler, wel/geen pomp etc?

wp: 6 kW Daikin EBLA06E3V3.
opp vloer beneden +/- 75 m2.
topvloer: waarschijnlijk keramisch pakket
opbouw vloer:geprefabriceerde geïsoleerde grondvloer (RC=4.0) met daarop een zandcement deklaag.
Aanvoerleiding: henco 20mm

[Pieter B]

Als de resonantie door je ketel veroorzaakt wordt maar doorgegeven wordt aan je buizensysteem moet je deze misschien akoestisch ontkoppelen middels een klein stukje kunststof Uponor buis of iets dergelijks.
Mogelijk zijn de trillingsdempers van de ketel (aan de muur) te slap - dan kan de ketel 'vrij' gaan trillen.
Ook belangrijk: ontluchten van de ketel.
Wat ook nog kan: de pomp is niet (meer) goed. Ik heb een keer mijn pomp moeten vervangen omdat de as gebroken was! Dit gaf herrie, maar hij werkte nog wel soort van normaal.

Bedankt voor je reactie! Ik ben inderdaad bang dat het aan de pomp ligt. Wanneer ik de buizen aan de ketel vasthoud, verandert er niets aan het geluid.

[Pieter B]

Je hoort waarschijnlijk het geluid van de CV-water circulatiepomp bij hogere flows, niet van de compressor. Bij mij begint het geluid vervelend te worden boven ca 14L/min. En flow bij normale operatie kun je wel instellen, maar flow tijdens opstarten/afbouwen (20L/min) en tijdens defrosts (23L/min) niet.

Bedankt voor je reactie! Dat wik ik wel uitproberen. Ik heb alleen geen idee hoe ik die flow (debiet?) anders kan instellen.

[luckremers]

ymaenhout schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 15:17:
We zijn aan het kijken voor vloerverwarming.

Wat is qua werking/efficientie/lange termijn het beste om te hebben m.b.t vv ? Qua verdeler, wel/geen pomp etc?

wp: 6 kW Daikin EBLA06E3V3.
opp vloer beneden +/- 75 m2.
topvloer: waarschijnlijk keramisch pakket
opbouw vloer:geprefabriceerde geïsoleerde grondvloer (RC=4.0) met daarop een zandcement deklaag.
Aanvoerleiding: henco 20mm

Verdeler zonder pomp, aanvoerleiding minimaal 32mm meerlagenbuis of 28mm staal/koper

[TKroon]

Atomius schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 15:04:
[...]

Ja. Hoe hoog staat ie bij jou voor verwarmen?

20 graden, maar ik zou me niet te druk maken om die waarde. Gewoon verwarmen totdat je comfort bereikt is, of iets met de thermostaat doen, maar ik zou geen hard temperatuurlimiet gebruiken dat ver onder de 20 graden ligt.

[Kasseilegger]

Atomius schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 13:13:
Vraagje.

Vorig jaar heb ik de minimumbuitentemperatuur waarop de WP mag aanslaan op 14 graden gezet. Dit om te voorkomen dat het binnen te warm zou worden op die enkele dag dat het >14 graden was in de genoemde periode en om pendelen tegen te gaan. Dit werkte goed.

Echter nu is het al een aantal dagen niet echt warm buiten, maar ook niet echt koud. Laten we zeggen minstens 14 en maximaal zo'n 18. De WP slaat niet aan door de genoemde instelling maar binnen begint het wel af te koelen. Waar het normaal tussen de 20,0 en 20,5 is, is het nu gedaald tot 18,8. Vrouwlief vindt daar wat van, logisch.

Ik kan die instelling dus beter weer wat verhogen denk ik, naar 18 graden.

Het enige probleem is dat toen ik deze temperatuurinstelling voor koelen in de zomer aan had gepast, de WP daarna überhaupt niet meer aansloeg om te koelen. Tot op heden heb ik dit nog niet echt goed kunnen verklaren of verhelpen.

Dat maakt me een beetje bang dat het verwarmen nu ook niet meer aanslaat als ik de instelling van 14 naar 18 zet. Is mijn vrees terecht en kan ik beter op wat koudere dagen/nachten wachten of moet ik het gewoon kunnen aanpassen?

Wat zoeken jullie het toch ver he?

[piieter]

Kasseilegger schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 10:26:
[...]

Wat zoeken jullie het toch ver he?

Wat is ver?

[Kasseilegger]

piieter schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 10:40:
[...]


Wat is ver?

Het moet toch geen verslaving worden voor er elke euro te besparen he?
Je mag het toch niet overdrijven als je niet in de kou wilt zitten!

[piieter]

Mee eens dat het geen verslaving moet worden, maar het is wel een uitdaging. En...
Sommige mensen moeten wel elke euro tweemaal omkeren voordat ze hem uit kunnen geven. Dat vergeten we wel eens.
Ik ga ook echt niet in de kou zitten. Maar ik realiseer me ook dat dit een luxe is.

[Tanuki]

Hier de installatie van de ERGA08EVH7 + EHBX08E6V aan het voorbereiden.
Ik ben gaten aan het boren voor de 32mm buizen. Leuk karweitje zeg...

En ik ben me ook vast een beetje aan het richten op het elektra gedeelte. Nu is dat in de installatiehandleiding het grootste hoofdstuk met de meeste tekst en plaatjes enz.

Ik ben een beetje de weg kwijt door alle schema's die ik voorbij zie komen. En dan ook nog termen als bepaalde tarieven enz (vermoedelijk is dat iets dat in Nederland niet van toepassing is?).

Uiteindelijk weet ik op dit moment niet of ik nou een 1 fase kabel naar de binnen unit moet brengen, of een 3 fase kabel.

De kabel(s) zal/zullen max 15 meter worden. Is het dan toch nog te overwegen om een 5x4 of 3x4 te gebruiken? Volgens mij valt het ruim binnen de specificaties voor 2,5mm2.

[MrFish]

Tanuki schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 14:53:
Hier de installatie van de ERGA08EVH7 + EHBX08E6V aan het voorbereiden.
Ik ben gaten aan het boren voor de 32mm buizen. Leuk karweitje zeg...

En ik ben me ook vast een beetje aan het richten op het elektra gedeelte. Nu is dat in de installatiehandleiding het grootste hoofdstuk met de meeste tekst en plaatjes enz.

Ik ben een beetje de weg kwijt door alle schema's die ik voorbij zie komen. En dan ook nog termen als bepaalde tarieven enz (vermoedelijk is dat iets dat in Nederland niet van toepassing is?).

Uiteindelijk weet ik op dit moment niet of ik nou een 1 fase kabel naar de binnen unit moet brengen, of een 3 fase kabel.

De kabel(s) zal/zullen max 15 meter worden. Is het dan toch nog te overwegen om een 5x4 of 3x4 te gebruiken? Volgens mij valt het ruim binnen de specificaties voor 2,5mm2.

Je hebt twee éénfasekabels nodig: eentje voor de buitenunit (+ binnenunit wordt daar ook vaak vanaf gevoed), ééntje voor de BUH (2 kW). Als het niet veel extra moeite is, zou ik voor de binnenunit 3x4 mm2 doen, want die kan tegen het einde van een SWW run ruim 4 kW trekken. (Ik weet dat je geen SWW gaat maken, dus dat is misschien een argument om het toch lekker bij 3x2.5 mm2 te houden.) Voor de BUH volstaat 3x2.5mm2.

[mawashigeri]

MrFish schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 15:30:
[...]


Je hebt twee éénfasekabels nodig: eentje voor de buitenunit (+ binnenunit wordt daar ook vaak vanaf gevoed), ééntje voor de BUH (2 kW). Als het niet veel extra moeite is, zou ik voor de binnenunit 3x4 mm2 doen, want die kan tegen het einde van een SWW run ruim 4 kW trekken. (Ik weet dat je geen SWW gaat maken, dus dat is misschien een argument om het toch lekker bij 3x2.5 mm2 te houden.) Voor de BUH volstaat 3x2.5mm2.

Over 3x2,5mm2 mag je 20A zetten (dus nominaal 230x20=4,6kW), maar als je toch nieuwe kabels trekt en het traject niet te bochtig is en de mantelbuis dik genoeg zou ik inderdaad ook 3x4mm2 doen. Die extra dikte is allemachtig veel lastiger!

[MrFish]

mawashigeri schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 15:40:
[...]

Over 3x2,5mm2 mag je 20A zetten (dus nominaal 230x20=4,6kW), maar als je toch nieuwe kabels trekt en het traject niet te bochtig is en de mantelbuis dik genoeg zou ik inderdaad ook 3x4mm2 doen. Die extra dikte is allemachtig veel lastiger!

Klopt, 20 A over 2x 15 m 2.5 mm2 geeft maar 5 V (2.2%) spanningsverlies. Dat is nog prima te accepteren. Bij 4 mm2 ga je naar 3 V (1.4%).

[Tanuki]

Dank hiervoor!

Ik heb geen 4mm2 liggen helaas, wel 2,5mm2 en 6mm2. Dan ga ik even goed kijken naar alle stroom grafiekjes. en beslissen of het 1x 2,5 + 1x 6 wordt, of 2x 2,5.

Inderdaad, sww is niet van toepassing in mijn geval, daar heb ik de Atlantic explorer voor.

[Drommels75]

Nu ben ik even een beetje lost (of onzeker door de vele google resultaten).
Daar ik nu binnenkort uit mijn energiecontract loop en terugleverkosten moet gaan betalen ben ik aan het bekijken wat ik kan doen om zo min mogelijk terug te leveren aan het net. Al moet de investering wel in verhouding staan met de kosten.

Als ik nu mijn boiler wil gaan verwarmen met de 'overtollige energie' van de zonnepanelen naar 60 graden, heb ik dan alleen die DAIKIN Smart Grid Ready Relais Kit nodig (EKRELSG)?

Alvast bedankt

[Warmtepompje]

Drommels75 schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 18:00:
Nu ben ik even een beetje lost (of onzeker door de vele google resultaten).
Daar ik nu binnenkort uit mijn energiecontract loop en terugleverkosten moet gaan betalen ben ik aan het bekijken wat ik kan doen om zo min mogelijk terug te leveren aan het net. Al moet de investering wel in verhouding staan met de kosten.

Als ik nu mijn boiler wil gaan verwarmen met de 'overtollige energie' van de zonnepanelen naar 60 graden, heb ik dan alleen die DAIKIN Smart Grid Ready Relais Kit nodig (EKRELSG)?

Alvast bedankt

Dat zou kunnen, maar je zou ook kunnen wachten tot de Daikin EKRHH (HomeHub) in Nederland leverbaar is. Die schakelt je WP in zodra er overschot is, gemeten op P1.

[Drommels75]

Warmtepompje schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 21:33:
[...]


Dat zou kunnen, maar je zou ook kunnen wachten tot de Daikin EKRHH (HomeHub) in Nederland leverbaar is. Die schakelt je WP in zodra er overschot is, gemeten op P1.

Oke, dat klinkt een stuk simpeler. P1 meter hebben we reeds hangen.
EKRHH reeds te bestellen in Duitsland, €379,--

Vraag me echter af wat hier de terugverdientijd van gaat zijn, zal lastig te berekenen zijn.

[ Voor 10% gewijzigd door Drommels75 op 21-10-2024 22:59 ]

[Jog]

Drommels75 schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 18:00:

Als ik nu mijn boiler wil gaan verwarmen met de 'overtollige energie' van de zonnepanelen naar 60 graden, heb ik dan alleen die DAIKIN Smart Grid Ready Relais Kit nodig (EKRELSG)?

Zoals ik het begrijp heb je die enkel nodig als je die contacten met 230V wil schakelen. Je kan ze ook met een gewone relais van bv je domotica systeem schakelen.

[TKroon]

Hier doe ik dat met twee potentiaalvrije Shelly’s en ik stuur ze aan met Homey. Tank wordt opgewarmd op de goedkoopste en/of efficiëntste (qua buitentemperatuur) tijdstippen. Legionella ook op die manier. Werkt al een half jaar uitstekend de Shelly’s kosten bijna niks als je al Homey of Home Assistant hebt.

[RonJ]

Drommels75 schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 18:00:
Nu ben ik even een beetje lost (of onzeker door de vele google resultaten).
Daar ik nu binnenkort uit mijn energiecontract loop en terugleverkosten moet gaan betalen ben ik aan het bekijken wat ik kan doen om zo min mogelijk terug te leveren aan het net. Al moet de investering wel in verhouding staan met de kosten.

Als ik nu mijn boiler wil gaan verwarmen met de 'overtollige energie' van de zonnepanelen naar 60 graden, heb ik dan alleen die DAIKIN Smart Grid Ready Relais Kit nodig (EKRELSG)?

Alvast bedankt

Die kit heb je zoals hierboven al gezegd niet nodig, dat is alleen voor sturing vanaf 230V inputs benodigd. Zoals enkele pagina's terug gemeld heb ik het net omgezet naar een Shelly plus uni, dan ben je voor 13 euro en een beetje kabel klaar. De benodigde 5 volt kan je pakken van de serial interface die ook voor o.a. espaltherma gebruikt wordt. Twee Shelly plus one's kan ook, die kan je vanaf de 230V voeden.

Idealiter plaats je ook een S0-meter achter de hoofdschakelaar in de meterkast, dan kan ie daadwerkelijk het vermogen regelen adhv de actuele teruglevering naar het net.

[ Voor 9% gewijzigd door RonJ op 22-10-2024 08:53 ]

[TKroon]

@RonJ Hoe kun je dat vermogen regelen dan?

[jwillemsen]

Ik gebruik Home Assistant met de Onecta koppeling om de kamer en tank temperatuur te regelen op basis van de opwek, Op https://github.com/jwille...se-self-solar-consumption heb ik een aantal voorbeeld automations neergezet die ik zelf gebruik.

[TKroon]

Ik doe dat met de smart grid contacten + esp altherma+relais, maar mijn vraag was specifiek hoe je het vermogen kunt regelen? Er zitten power limitation connectoren op, maar ik heb nergens informatie kunnen vinden hoe ik die kan gebruiken. Zo zou ik 's nachts het vermogen willen beperken tot max 1 kW vanwege het geluid. (nee, de stille modus werkt zeker niet voldoende om dat te regelen)

[RonJ]

TKroon schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:11:
@RonJ Hoe kun je dat vermogen regelen dan?

Zonder energiemetersignaal kan je het vermogen voor de smart-grid regeling/buffering op een vaste waarde (per 0,5kW) instellen. Met een S0-signaal uit een energiemeter (of evt. een gefaked s0-signaal door HA met een ESP) achter je hoofdschakelaar weet de warmtepomp wat daadwerkelijk de actuele teruglevering naar het net is en regelt ie daar vrij nauwkeurig zijn opgenomen vermogen op. Als je dus (alleen) je PV-teruglevering in de warmtepomp/buffer wil stoppen is dat wel zo handig om ook te hebben.

Met als gevolg dat ik de komende jaren (na het salderen) werkelijk een hele rij kWh meters achter de hoofdschakelaar ga krijgen die allemaal precies hetzelfde meten, CT-klemmen voor loadbalancing/solarladen met de autolader (wordt straks wel P1 als ik een DSMR5 meter krijg), een solaredge meter (inline of klemmen) voor de PV-omvormers en evt. een SE accu, een evt. meter voor een ander merk accu én dus nog weer een S0-meter voor de warmtepomp. Nogal irritant dat niet alles gewoon met het P1-signaal kan werken.

Dat is dan wel weer het voordeel van zo'n daikin home hub, die kan wel met het P1 signaal weren. Maar die is weer zo duur dat je het nooit terugverdient.

[ Voor 7% gewijzigd door RonJ op 22-10-2024 10:51 ]

[pingwim]

RonJ schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:49:
[...]


Zonder energiemetersignaal kan je het vermogen voor de smart-grid regeling/buffering op een vaste waarde (per 0,5kW) instellen. Met een S0-signaal uit een energiemeter (of evt. een gefaked s0-signaal door HA met een ESP) achter je hoofdschakelaar weet de warmtepomp wat daadwerkelijk de actuele teruglevering naar het net is en regelt ie daar vrij nauwkeurig zijn opgenomen vermogen op. Als je dus (alleen) je PV-teruglevering in de warmtepomp/buffer wil stoppen is dat wel zo handig om ook te hebben.

-cut-

Dat is dan wel weer het voordeel van zo'n daikin home hub, die kan wel met het P1 signaal weren. Maar die is weer zo duur dat je het nooit terugverdient.

Je zou de schakeling misschien op basis van de zonnepanelen kunnen doen.
Leveren de zonnepanelen dan warm water aan met HomeAssistant ?

[TKroon]

@RonJ Dus het is veel makkelijker om het centraal aan te sturen ipv alle losse meters Helaas brengt het gefaked s0-signaal me nog niet echt verder, maar gezien het topic komt dat misschien nog. Ik ben geen HA-gebruiker, maar wellicht is het ook eenvoudig in Homey te realiseren. Het is maar 1/2 weken per jaar extra gemak, want dan tik ik handmatig de aanvoertemperatuur omlaag zodat het 's nachts stil is. Verder kom ik niet aan de aanvoertemperatuur.

[RonJ]

pingwim schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 11:13:
[...]


Je zou de schakeling misschien op basis van de zonnepanelen kunnen doen.
Leveren de zonnepanelen dan warm water aan met HomeAssistant ?

Het schakelen van het contact is 1 en dat doet HA idd op basis van de teruglevering. Maar dan weet de warmtepomp nog steeds niet op welk vermogen ie moet draaien, dus dat gaat dan volgas (3-4kW) of op een vast begrenste/ingestelde waarde, waarbij ik nog even moet uitvogelen of ie op bijv. 1,5kW nog wel de SWW-run goed kan doen.

Helaas kan je niet apart sturen of je wil bufferen in de SWW-tank of de ruimte, maar gaat ie altijd éérst de boiler naar de comforttemperatuur opwarmen en pas daarna bufferen in de ruimte, ik wil eigenlijk alleen/meteen in de ruimte bufferen, wat dat gaat met een veel lager vermogen. Ik ga wel eens proberen om de comforttemperatuur gelijk aan eco te zetten, dan slaat ie hopelijk wél de SWW-stap over.

[TKroon]

RonJ schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 11:36:
[...]


Het schakelen van het contact is 1 en dat doet HA idd op basis van de teruglevering. Maar dan weet de warmtepomp nog steeds niet op welk vermogen ie moet draaien, dus dat gaat dan volgas (3-4kW) of op een vast begrenste/ingestelde waarde, waarbij ik nog even moet uitvogelen of ie op bijv. 1,5kW nog wel de SWW-run goed kan doen.

Helaas kan je niet apart sturen of je wil bufferen in de SWW-tank of de ruimte, maar gaat ie altijd éérst de boiler naar de comforttemperatuur opwarmen en pas daarna bufferen in de ruimte, ik wil eigenlijk alleen/meteen in de ruimte bufferen, wat dat gaat met een veel lager vermogen. Ik ga wel eens proberen om de comforttemperatuur gelijk aan eco te zetten, dan slaat ie hopelijk wél de SWW-stap over.

Los van het vermogen, maar hier mijn ervaring: ik gebruik een externe thermostaat (esp relais) en dus twee smart grid contacten. Het verwarmen van de tank werkt alleen als de thermostaat uit staat. Dus dat relais moet ik eerst uitzetten om vervolgens via SG de tank te verwarmen. Helaas wijkt de Daikin dus niet van de ingestelde aanvoertemperatuur af bij ruimteverwarming bij gebruik van smart grid

[RonJ]

TKroon schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 11:58:
[...]


Los van het vermogen, maar hier mijn ervaring: ik gebruik een externe thermostaat (esp relais) en dus twee smart grid contacten. Het verwarmen van de tank werkt alleen als de thermostaat uit staat. Dus dat relais moet ik eerst uitzetten om vervolgens via SG de tank te verwarmen. Helaas wijkt de Daikin dus niet van de ingestelde aanvoertemperatuur af bij ruimteverwarming bij gebruik van smart grid

Dat is ergens wel logisch, bij een externe thermostaat weet ie niet wat de kamertemperatuur is. Hij wil pas gaan bufferen als aan de "normale" warmtevraag voldaan is. Bij een madoka weet ie dat wel, maar dan gaat ie ook pas bufferen (tot maximaal de ingestelde comforttemperatuur) als de gewenste kamertemperatuur bereikt is.

[Landon]

sideriusj schreef op zondag 19 maart 2023 @ 16:45:
Als er Daikin eigenaren zijn die ook Tibber klant zijn, kan je bij Tibber een verzoek indienen voor een Daikin-Tibber integratie.

Ik heb dit geprobeerd maar kreeg als reactie terug dat ze Daikin nog niet ondersteunen, zijn hier nog updates over?

[kepler]

jwillemsen schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:30:
Ik gebruik Home Assistant met de Onecta koppeling om de kamer en tank temperatuur te regelen op basis van de opwek, Op https://github.com/jwille...se-self-solar-consumption heb ik een aantal voorbeeld automations neergezet die ik zelf gebruik.

Dit doe ik inderdaad ook, maar dan met de tank aan/uit zetten. Als de zonnepaneel opbrengst boven een bepaalde waarde komt gaat de warmwater tank aan (en dus verwarmen), in de avond gaat die uit. Met een backup rond 15u om in de avond geen koud water te hebben als het heel slecht weer is.

Ik heb ook nagedacht om warm water als buffer te gebruiken en temp omhoog te gooien (hoger dan we nu standaard hebben), maar ik zie daar het nut niet echt van in We douchen hem eigenlijk nooit leeg.

Alles wat we na 22u en in de ochtend douchen wordt dan in principe aangevuld via zonnepanelen gedurende dag. Aan is wel aan, dus als het weer bewolkt wordt ga ik niet stoppen met verwarmen. Werkt tot nu toe heel stabiel en nog niet zonder warm water gezeten (wel beetje tweaken met de tijden).

[Cloud]

kepler schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 13:39:
[...]

Dit doe ik inderdaad ook, maar dan met de tank aan/uit zetten. Als de zonnepaneel opbrengst boven een bepaalde waarde komt gaat de warmwater tank aan (en dus verwarmen), in de avond gaat die uit. Met een backup rond 15u om in de avond geen koud water te hebben als het heel slecht weer is.
[...]

Je zet de warm water productie in zijn geheel aan en uit? Of schakel je de krachtig verwarmen functie in bij een PV-overschot? Ik wil eigenlijk hetzelfde gaan automatiseren maar met krachtig verwarmen is het buffervat nogal snel op temperatuur lijkt het.

[GJA]

Cloud schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 14:16:
[...]

Je zet de warm water productie in zijn geheel aan en uit? Of schakel je de krachtig verwarmen functie in bij een PV-overschot? Ik wil eigenlijk hetzelfde gaan automatiseren maar met krachtig verwarmen is het buffervat nogal snel op temperatuur lijkt het.

Ik zet 'm via HA op comfort (ingesteld op 52graden) zodra het PV overschot boven de 1500 watt komt. Wat dan wel jammer is; om tot de 52 graden te komen draait de compressor op het laatst op vol vermogen; 3kW.

[GJA]

RonJ schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:49:
[...]

Zonder energiemetersignaal kan je het vermogen voor de smart-grid regeling/buffering op een vaste waarde (per 0,5kW) instellen.

Hoe geef je aan de WP door welke vaste waarde (per 0,5kW) je wilt doorgeven? Is dat een waarde die via HA naar de WP gestuurd kan worden?

[TKroon]

RonJ schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 13:09:
[...]


Dat is ergens wel logisch, bij een externe thermostaat weet ie niet wat de kamertemperatuur is. Hij wil pas gaan bufferen als aan de "normale" warmtevraag voldaan is. Bij een madoka weet ie dat wel, maar dan gaat ie ook pas bufferen (tot maximaal de ingestelde comforttemperatuur) als de gewenste kamertemperatuur bereikt is.

Dat bufferen is toch heel eenvoudig meer energie in het huis stoppen? Als de thermostaat vraagt om warmte en de smart grid is actief, kan de warmtepomp toch simpelweg meer warmte geven? Maar goed, dat doet hij niet

[kepler]

Cloud schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 14:16:
[...]

Je zet de warm water productie in zijn geheel aan en uit? Of schakel je de krachtig verwarmen functie in bij een PV-overschot? Ik wil eigenlijk hetzelfde gaan automatiseren maar met krachtig verwarmen is het buffervat nogal snel op temperatuur lijkt het.

Ik zet hem in zijn geheel uit (de boiler). Overdag, zeker doordeweeks, hebben we overdag eigenlijk altijd een overschot
Het was meer een experiment, maar werkt prima. Heb geen harde cijfers, maar zie wel dat regelmatig een groot deel van het opwarmen gebeurt op zonne-energie.

Het levert niks op (lang leve Greenchoice 3 jarig contract met salderen), maar vooral interessant voor de toekomst.

[TKroon]

Cloud schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 14:16:
[...]

Je zet de warm water productie in zijn geheel aan en uit? Of schakel je de krachtig verwarmen functie in bij een PV-overschot? Ik wil eigenlijk hetzelfde gaan automatiseren maar met krachtig verwarmen is het buffervat nogal snel op temperatuur lijkt het.

Het zou zomaar kunnen dat je backupelement aanspringt bij krachtig verwarmen.

[RonJ]

GJA schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 15:17:
[...]


Hoe geef je aan de WP door welke vaste waarde (per 0,5kW) je wilt doorgeven? Is dat een waarde die via HA naar de WP gestuurd kan worden?

Nee helaas, dat is een instelling in het installateursmenu.

[MrFish]

TKroon schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 17:26:
[...]


Het zou zomaar kunnen dat je backupelement aanspringt bij krachtig verwarmen.

Het zou kunnen, maar dat kun je gemakkelijk voorkomen door de BSH op ‘alleen desinfectie’ te zetten en de BUH op ‘beperkt’.

[Predge]

TKroon schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:43:
Ik doe dat met de smart grid contacten + esp altherma+relais, maar mijn vraag was specifiek hoe je het vermogen kunt regelen? Er zitten power limitation connectoren op, maar ik heb nergens informatie kunnen vinden hoe ik die kan gebruiken. Zo zou ik 's nachts het vermogen willen beperken tot max 1 kW vanwege het geluid. (nee, de stille modus werkt zeker niet voldoende om dat te regelen)

Als het trillingsgeluid van de compressor betreft zou ik zeker veerdempers aanraden (zie ook 2 linkjes). Die vervangen dan de vaak vrij stugge rubberdempers (welke enkel stugger worden naarmate het kouder wordt!!!). Die veerdempers zijn een fractie hoger, maar in wezen stelt het wisselen weinig voor. Ja, even met z'n tweeen doen.
Wel even je verdiepen in het te dragen gewicht. De getoonde variant gebruikt kleuren en heeft verschillende setjes voor verschillende compressorgewichten.


Deze heb ik zelf: https://www.bol.com/nl/nl...xGiQ.2_29.35.ProductTitle
Deze heb ik voor een lichte compressor bij iemand gemonteerd: https://www.bol.com/nl/nl...x-groen/9300000154946189/


Verder kan het uitmaken of je een sierkast om de compressor hebt of niet. Welk type en hoe groot die is maakt ook wel verschil voor het geluid, lijkt me zo.
Zelf heb ik eentje van Evolar (zie hieronder) en die vond ik veel te afgesloten, te dicht. Ik heb alle lamellen een stukje opengebogen en dat scheelde heus en zorgt voor een betere luchtflow.

[Jog]

RonJ schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:49:
[...]
Zonder energiemetersignaal kan je het vermogen voor de smart-grid regeling/buffering op een vaste waarde (per 0,5kW) instellen. Met een S0-signaal uit een energiemeter (of evt. een gefaked s0-signaal door HA met een ESP) achter je hoofdschakelaar weet de warmtepomp wat daadwerkelijk de actuele teruglevering naar het net is en regelt ie daar vrij nauwkeurig zijn opgenomen vermogen op. Als je dus (alleen) je PV-teruglevering in de warmtepomp/buffer wil stoppen is dat wel zo handig om ook te hebben.

Heb je soms paar referenties van de documentatie waar dit precies in beschreven staat? Klinkt wel interessant.

[MrRobin]

Jog schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 20:42:
[...]


Heb je soms paar referenties van de documentatie waar dit precies in beschreven staat? Klinkt wel interessant.

Dat is het probleem, dit staat nergens netjes gedocumenteerd. Deze post op de HA community forum is ook het enige wat ik er ooit van heb gevonden en ook mijn installateur zegt "hier moet je voor bij Daikin zijn", maar hoe dit in NL zou moeten werken geen idee, want niemand heeft standaard een apparaat in huis wat S0 pulsen kan sturen. Hier werken we allemaal met een P1 meter in je energiemeter in de meterkast, maar je moet dus iets hebben wat een P1 signaal om kan zetten in een S0 puls (en dan alleen voor het terugleveren gedeelte, niet het afnemen), of iets wat een S0 puls kan simuleren / genereren o.b.v. iets als ESPhome. En dat moet je dan dus in die juiste smartgrid poort in je Altherma stoppen.

In de laatste post daar van Bishop:
If you use power limitation, the heat pump does not have enough power to actually produce hot water so in practice you have to put the power limitation nearly at the maximum power capacity of the heat pump to be able to use the compressor to produce hot enough water (my booster resistor is set to activate only during legionella runs).

klinkt dus inderdaad dat als je geen kw meter gebruikt maar een hardcoded value gebruikt die te laag is, dat je dus inderdaad geen SWW kan aanmaken met smartgrid, tenzij je de waarde hoog genoeg zet (2KW werkt hier in ieder geval wel als hardcoded value).

[Jog]

MrRobin schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 20:58:
[...]
Dat is het probleem, dit staat nergens netjes gedocumenteerd. Deze post op de HA community forum is ook het enige wat ik er ooit van heb gevonden en ook mijn installateur zegt "hier moet je voor bij Daikin zijn", maar hoe dit in NL zou moeten werken geen idee, want niemand heeft standaard een apparaat in huis wat S0 pulsen kan sturen. Hier werken we allemaal met een P1 meter in je energiemeter in de meterkast, maar je moet dus iets hebben wat een P1 signaal om kan zetten in een S0 puls (en dan alleen voor het terugleveren gedeelte, niet het afnemen), of iets wat een S0 puls kan simuleren / genereren o.b.v. iets als ESPhome. En dat moet je dan dus in die juiste smartgrid poort in je Altherma stoppen.

Ik heb zo'n eaton energiemeter, die genereert wel zo'n s0 puls. Ik heb ooit een kabel voorzien, maar nog nooit aangesloten. Ik begreep de documentatie altijd in die zin dat de altherma die info ging gebruiken om een nauwkeuriger beeld van zijn eigen verbruik te krijgen.

Dit vond ik ooit om ze aan te sluiten,



en dan heb je in de instellingen ook nog het aantal kwh/impuls



en een hoofdstuk: .5.3 Elektrische voeding met normaal kWh-
tarief

Maar imho gaat dat enkel over het meten van het verbruik.

[TKroon]

Predge schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 20:17:
[...]


Als het trillingsgeluid van de compressor betreft zou ik zeker veerdempers aanraden (zie ook 2 linkjes). Die vervangen dan de vaak vrij stugge rubberdempers (welke enkel stugger worden naarmate het kouder wordt!!!). Die veerdempers zijn een fractie hoger, maar in wezen stelt het wisselen weinig voor. Ja, even met z'n tweeen doen.
Wel even je verdiepen in het te dragen gewicht. De getoonde variant gebruikt kleuren en heeft verschillende setjes voor verschillende compressorgewichten.
[Afbeelding]

Deze heb ik zelf: https://www.bol.com/nl/nl...xGiQ.2_29.35.ProductTitle
Deze heb ik voor een lichte compressor bij iemand gemonteerd: https://www.bol.com/nl/nl...x-groen/9300000154946189/


Verder kan het uitmaken of je een sierkast om de compressor hebt of niet. Welk type en hoe groot die is maakt ook wel verschil voor het geluid, lijkt me zo.
Zelf heb ik eentje van Evolar (zie hieronder) en die vond ik veel te afgesloten, te dicht. Ik heb alle lamellen een stukje opengebogen en dat scheelde heus en zorgt voor een betere luchtflow.

[Afbeelding]

Dank voor de tips, maar hij staat schuin onder ons slaapkamerraam op de uitbouw.

[Atomius]

Kasseilegger schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 12:36:
[...]

Het moet toch geen verslaving worden voor er elke euro te besparen he?
Je mag het toch niet overdrijven als je niet in de kou wilt zitten!

Je begrijpt mijn probleem niet. Dit ging niet om geld of besparen.

[piieter]

Atomius schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 07:56:
[...]

Je begrijpt mijn probleem niet. Dit ging niet om geld of besparen.

Ik heb jouw vraag nog eens doorgelezen.
Ik zou gewoon proberen om die instelling te wijzigen en er op letten dat de wp ook gaat synchroniseren.
Doet ie dan niet wat je wilt, dan kun de die instelling altijd weer terugzetten op de huidige waarde.

[RonJ]

Jog schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 20:42:
[...]


Heb je soms paar referenties van de documentatie waar dit precies in beschreven staat? Klinkt wel interessant.

Dit staat in de installer reference guide.

Bij het aansluiten van de smart grid contacten wordt ook een "smart grid pulse meter" genoemd:


En bij de installateursinstellingen voor smart grid/preferential power supply staat:

[Jog]

RonJ schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 10:21:
[...]


Dit staat in de installer reference guide.

Bij het aansluiten van de smart grid contacten wordt ook een "smart grid pulse meter" genoemd:
[Afbeelding]

En bij de installateursinstellingen voor smart grid/preferential power supply staat:
[Afbeelding]

Ik word een beetje kierewiet van al die installatie handleidingen. Er zijn precies zoveel verschillende versies in https://www.daikin.nl/con...ference%20Guide_Dutch.pdf vind ik er niets van. Welke gebruik jij?