Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[RonJ]

Jog schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 10:27:
[...]


Ik word een beetje kierewiet van al die installatie handleidingen. Er zijn precies zoveel verschillende versies in https://www.daikin.nl/con...ference%20Guide_Dutch.pdf vind ik er niets van. Welke gebruik jij?

Het viel me ook al op dat dit hoofdstuk in oudere versies ontbreekt. Of dat ook betekend dat oudere units die contacten sowieso niet hebben weet ik niet. Ik gebruik iig deze versie.

[ Voor 4% gewijzigd door RonJ op 23-10-2024 10:50 ]

[RVersteegen]

pbragazzi schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 15:16:
Beste Tweakers,
Bedankt voor jullie reactie op mijn vraag over het slechte rendement. GJA triggerde mij met zijn opmerking over de koelvloeistof van de compressor. Bij mij is in begin januari na het herstellen van een lek in de koppeling van de buitenunit koelmiddel opnieuw ingebracht. De datum van deze " reparatie" is ook de datum dat mijn SCOP, gemeten over 3 jaar structureel begon te dalen. SCOP over 2024 is 3,1 versus 4,3 over 2022+2023 Voor mij een helder oorzakelijk verband. Ik las in de handleiding dat de hoeveelheid koelmiddel gerapporteerd moet worden op een label maar niet dat er een mogelijkheid is dmv bv een drukmeter, te bepalen of er te weinig of te veel koelmiddel aanwezig is. Zal contact met mijn installateur gaan opnemen om de juiste hoeveelheid koelmiddel in het systeem te laten brengen.

Obv deze post, maar ook de grafieken van mij en GJA. Zou ik dan ook kunnen concluderen dat er bij mijn systeem mogelijk ook te weinig koelvloeistof (of te veel) aanwezig is.

RVersteegen in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"

Is het bij jullie gecontroleerd met een resultaat? Ik heb het in januari bij mij alleen tijdens de hele koude dagen gezien, soms na een defrost, maar soms ook weer niet. Nu lijkt alles prima te draaien. Maar de kou gaat vast nog komen.

Er staat nog een onderhoudsbeurt in de planning. Systeem draait bijna 2 jaar.
Anders ga ik aangeven. Om extra tijd te plannen voor de koelvloeistofcontrole.

Zou de daikin niet een foutmelding genereren als de koelvloeistof niet klopt?

[Cloud]

TKroon schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 17:26:
[...]

Het zou zomaar kunnen dat je backupelement aanspringt bij krachtig verwarmen.

Dat denk ik ook ja. En op zich vind ik dat niet heel erg voor als ik krachtig verwarmen echt nodig heb, maar is een beetje overdreven als ik gewoon mijn PV-overschot wil wegwerken. Niet altijd zal er zo'n groot overschot zijn.

Ik ga eens kijken naar het automatiseren van de boiler temperatuur. Moet alleen even uitzoeken hoe dat samengaat met de planning die ik ingesteld heb voor de boiler. Via de app lijk je niet de ingestelde temperatuur vanuit de planning aan te kunnen passen, zodra de boiler volgens schema verwarmd wordt.

[Atomius]

piieter schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 09:43:
[...]

Ik heb jouw vraag nog eens doorgelezen.
Ik zou gewoon proberen om die instelling te wijzigen en er op letten dat de wp ook gaat synchroniseren.
Doet ie dan niet wat je wilt, dan kun de die instelling altijd weer terugzetten op de huidige waarde.

Ja gedaan inmiddels. Ook bij een buitentemperatuur van >14 gr mag ie nu aanspringen waardoor het ook dan lekker warm is binnen.

Het pendelprobleem van eerder is weggebleven. Misschien is dat al ondervangen door de overregeling.

[WillumC]

jwillemsen schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:30:
Ik gebruik Home Assistant met de Onecta koppeling om de kamer en tank temperatuur te regelen op basis van de opwek, Op https://github.com/jwille...se-self-solar-consumption heb ik een aantal voorbeeld automations neergezet die ik zelf gebruik.

Interessant. Ik zie dat als er meer dan 15 minuten de opbrengst boven 1500W ligt, je gaat schakelen.
Echter, hoe vaak wordt dit geschakeldd? Is dit 1 malig en vervolgens pas wanneer de opbrengst gedurende 15 minuten minder is? Dit i.v.m. het aantal keer wegschrijven van de instelling gedurende de dag. Of wordt iedere paar seconden een update weggeschreven richting de WP.

Meen me te herinneren dat je niet onbeperkt moet blijven schakelen i.v.m. levensduur van de WP.

[RonJ]

RVersteegen schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 21:31:
[...]

Er staat nog een onderhoudsbeurt in de planning. Systeem draait bijna 2 jaar.
Anders ga ik aangeven. Om extra tijd te plannen voor de koelvloeistofcontrole.

Zou de daikin niet een foutmelding genereren als de koelvloeistof niet klopt?

Ze horen standaard de drukken/vulling te controleren bij een beurt. Dat is nou juist waar je een dure monteur voor laat komen, een beetje schoonmaken en een evt. magneetfilter/scheider legen kan je vaak zelf ook wel. F-gas controle kost ook niet zoveel tijd, even meter eraan hangen en de unit laten starten.

Als er te weinig vulling in zit moet je dat meteen zien aan de buitenunit op deze wat koudere ochtenden, dan krijg je ongelijke ijsvorming (in banen) op de lamellen van de buitenunit. Een foutmelding krijg je vaak pas als het echt niet meer gaat.

[jwillemsen]

WillumC schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 09:04:
[...]
Interessant. Ik zie dat als er meer dan 15 minuten de opbrengst boven 1500W ligt, je gaat schakelen.
Echter, hoe vaak wordt dit geschakeldd? Is dit 1 malig en vervolgens pas wanneer de opbrengst gedurende 15 minuten minder is? Dit i.v.m. het aantal keer wegschrijven van de instelling gedurende de dag. Of wordt iedere paar seconden een update weggeschreven richting de WP.

Meen me te herinneren dat je niet onbeperkt moet blijven schakelen i.v.m. levensduur van de WP.

Ik zie in mijn HA log dat hij gisteren 4 keer de temperatuur naar 20.5 heeft gezet, maar pas laat op de dag weer terug naar 19.0. De daikin_onecta code checkt of de temperatuur wel naar een andere waarde wordt gezet, als hij 20.5 is en er komt een commando om de temperatuur naar 20.5 te zetten zal er niets naar de onecta cloud worden gestuurd, dus uiteindelijk is er 1 commando voor naar 20.5 en 1 commando voor naar 19.0 verstuurd naar de warmte pompt

[GJA]

RVersteegen schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 21:31:
[...]


Obv deze post, maar ook de grafieken van mij en GJA. Zou ik dan ook kunnen concluderen dat er bij mijn systeem mogelijk ook te weinig koelvloeistof (of te veel) aanwezig is.

RVersteegen in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"

Is het bij jullie gecontroleerd met een resultaat? Ik heb het in januari bij mij alleen tijdens de hele koude dagen gezien, soms na een defrost, maar soms ook weer niet. Nu lijkt alles prima te draaien. Maar de kou gaat vast nog komen.

Er staat nog een onderhoudsbeurt in de planning. Systeem draait bijna 2 jaar.
Anders ga ik aangeven. Om extra tijd te plannen voor de koelvloeistofcontrole.

Zou de daikin niet een foutmelding genereren als de koelvloeistof niet klopt?

Ik had een heel specifieke klacht; het ineens oplopen van de opgenomen compressorstroom bij erg lage buitentemperatuur, met een cop van 2.
Die hele lage buitentemperatuur hebben we na de aanpassing nog niet gehad; ik weet dus nog niet zeker of dat nu weg is. Wel zijn de geluiden veranderd; het koelmedium loopt nu veel rustiger naar- en van de binnenunit.

Bij onze wp zat er teveel vulling in, icm een erg korte leiding tussen buiten- en binnenunit. Dat kun je niet meten; kom je alleen achter door de installatie te vacumeren en het koelmedium te wegen. Die korte leiding natuurlijk wel; die lengte is ruim aangepast.
Een afwijking in de druk zou in onze situatie alleen naar voren komen als je bij die hele lage buitentemperatuur zou meten met de wp op 100% vollast. Het wegen van het koelmedium is bij die lage buitentemperatuur dan weer niet te doen. De wp geeft er geen foutmelding op.

Lijkt mij verstandig de hoeveelheid koelmedium te laten controleren; liefst door het daadwerkelijk te laten wegen (dus vacumeren, wegen en opnieuw vullen, serieus tijdrovend klusje). Onze installateur zei dat dit alleen kan als het niet te koud is buiten; misschien even naar voren halen in de planning?

Mijn grafiekje van toen lijkt wel heul erg op de jouwe!
GJA in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"
RVersteegen in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"

[Rojado]

GJA schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 15:08:
[...]


Ik had een heel specifieke klacht; het ineens oplopen van de opgenomen compressorstroom bij erg lage buitentemperatuur, met een cop van 2.
Die hele lage buitentemperatuur hebben we na de aanpassing nog niet gehad; ik weet dus nog niet zeker of dat nu weg is. Wel zijn de geluiden veranderd; het koelmedium loopt nu veel rustiger naar- en van de binnenunit.

Bij onze wp zat er teveel vulling in, icm een erg korte leiding tussen buiten- en binnenunit. Dat kun je niet meten; kom je alleen achter door de installatie te vacumeren en het koelmedium te wegen. Die korte leiding natuurlijk wel; die lengte is ruim aangepast.
Een afwijking in de druk zou in onze situatie alleen naar voren komen als je bij die hele lage buitentemperatuur zou meten met de wp op 100% vollast. Het wegen van het koelmedium is bij die lage buitentemperatuur dan weer niet te doen. De wp geeft er geen foutmelding op.

Lijkt mij verstandig de hoeveelheid koelmedium te laten controleren; liefst door het daadwerkelijk te laten wegen (dus vacumeren, wegen en opnieuw vullen, serieus tijdrovend klusje). Onze installateur zei dat dit alleen kan als het niet te koud is buiten; misschien even naar voren halen in de planning?

Mijn grafiekje van toen lijkt wel heul erg op de jouwe!
GJA in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"
RVersteegen in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"

Zat je dan onder de 3 meter voor de leidingen?

[GJA]

Rojado schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 15:56:
[...]

Zat je dan onder de 3 meter voor de leidingen?
[Afbeelding]

Het zat er in ieder geval dichtbij. En dan icm iets teveel vulling vanuit de fabriek.

[RVersteegen]

RonJ schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 09:20:
[...]


Ze horen standaard de drukken/vulling te controleren bij een beurt. Dat is nou juist waar je een dure monteur voor laat komen, een beetje schoonmaken en een evt. magneetfilter/scheider legen kan je vaak zelf ook wel. F-gas controle kost ook niet zoveel tijd, even meter eraan hangen en de unit laten starten.

Als er te weinig vulling in zit moet je dat meteen zien aan de buitenunit op deze wat koudere ochtenden, dan krijg je ongelijke ijsvorming (in banen) op de lamellen van de buitenunit. Een foutmelding krijg je vaak pas als het echt niet meer gaat.

Aha, dat heb ik ook gezien met die lamellen
Als hij stond te stampen op de cop 2.
Ik ga maar eens contact opnemen

[RVersteegen]

GJA schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 15:08:
[...]


Ik had een heel specifieke klacht; het ineens oplopen van de opgenomen compressorstroom bij erg lage buitentemperatuur, met een cop van 2.
Die hele lage buitentemperatuur hebben we na de aanpassing nog niet gehad; ik weet dus nog niet zeker of dat nu weg is. Wel zijn de geluiden veranderd; het koelmedium loopt nu veel rustiger naar- en van de binnenunit.

Bij onze wp zat er teveel vulling in, icm een erg korte leiding tussen buiten- en binnenunit. Dat kun je niet meten; kom je alleen achter door de installatie te vacumeren en het koelmedium te wegen. Die korte leiding natuurlijk wel; die lengte is ruim aangepast.
Een afwijking in de druk zou in onze situatie alleen naar voren komen als je bij die hele lage buitentemperatuur zou meten met de wp op 100% vollast. Het wegen van het koelmedium is bij die lage buitentemperatuur dan weer niet te doen. De wp geeft er geen foutmelding op.

Lijkt mij verstandig de hoeveelheid koelmedium te laten controleren; liefst door het daadwerkelijk te laten wegen (dus vacumeren, wegen en opnieuw vullen, serieus tijdrovend klusje). Onze installateur zei dat dit alleen kan als het niet te koud is buiten; misschien even naar voren halen in de planning?

Mijn grafiekje van toen lijkt wel heul erg op de jouwe!
GJA in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"
RVersteegen in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"

Mischien te veel, mischien te weinig. Igg tijd voor contact over de controle afspraak.

Dankje, allebei overigens

[RonJ]

RVersteegen schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 18:08:
[...]


Aha, dat heb ik ook gezien met die lamellen
Als hij stond te stampen op de cop 2.
Ik ga maar eens contact opnemen

[Afbeelding]

Ja bingo, die is lek.

[jocdeg]

Goedemorgen Mede-tweakers,

Ik ben nieuw op het forum en zal mij even kort voorstellen:
Mijn naam is Jochem, woonachtig in Oisterwijk (Brabant) en sinds enkele weken ben ik de eigenaar van de Altherma 3M EDLA08E3V3 met 20L buffervat.

Kort mijn situatie schets: de warmtepomp aanvoer leiding is gekoppeld met 2 circuits/thermostaten; 1 circuit beneden met ca. 65m2 vloerverwarming (Honeywell T6), 6 groepen met gesloten verdeler. Het andere circuit voor de 1e verdieping en zolder (radiatoren), waarvan op dit moment enkel de radiator op de badkamer aanstaat. Hier ligt de 2e thermostaat (Honeywell Round) dan ook.
De thermostaten zijn gekoppeld met relais en 2 weg kleppen op de aanvoer leiding.
De thermostaat beneden staat op 19 gr. En de thermostaat boven staat op 17 gr.

Dit Monoblock staat op dit moment nog in Hybride vorm; de ketel dient op dit moment enkel voor tapwater, met het idee om in de toekomst op all-electric over te gaan.

Ik heb de laatste weken al behoorlijk wat informatie gelezen en ik krijg het idee dat het kwakkelende weer niet echt mee helpt in het optimaliseren van de warmtepomp, maar ik ben al enige tijd bezig met het vinden van de juiste instellingen om mooie platte runs te creëren. Op dit moment ben ik het een beetje kwijt.

Ik heb de Excel uit dit forum (super tool!) gebruikt als naslagwerk en draai op dit moment in de volgende instellingen:



Ik heb afgelopen woensdag de volgende parameters nog gewijzigd;
[1-01] van 12 naar 10.
[1-0A] van 1 naar 0.
[8-05] van 1 naar 0.

Aanleiding voor deze wijzigingen was het nog regelmatig aan/uit gaan van de warmtepomp.
Dit heeft tot de volgende grafieken van het stroomgebruik geleid:

Donderdag 24-10:


Vrijdag ochtend 25-10:


Volgens de energie data uit het display, zit ik nu op een COP van 3,4.

Concreet de vraag:
Hebben jullie een idee in welke instellingen ik het nu moet zoeken om het verbruik verder te optimaliseren, om mooie platte runs te krijgen?

Ps. Als er meer info nodig is dan hoor ik het uiteraard graag.
Uitkijkende naar jullie reactie.

[danny.s]

jocdeg schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 07:35:
Goedemorgen Mede-tweakers,

Ik ben nieuw op het forum en zal mij even kort voorstellen:
Mijn naam is Jochem, woonachtig in Oisterwijk (Brabant) en sinds enkele weken ben ik de eigenaar van de Altherma 3M EDLA08E3V3 met 20L buffervat.

Kort mijn situatie schets: de warmtepomp aanvoer leiding is gekoppeld met 2 circuits/thermostaten; 1 circuit beneden met ca. 65m2 vloerverwarming (Honeywell T6), 6 groepen met gesloten verdeler. Het andere circuit voor de 1e verdieping en zolder (radiatoren), waarvan op dit moment enkel de radiator op de badkamer aanstaat. Hier ligt de 2e thermostaat (Honeywell Round) dan ook.
De thermostaten zijn gekoppeld met relais en 2 weg kleppen op de aanvoer leiding.
De thermostaat beneden staat op 19 gr. En de thermostaat boven staat op 17 gr.

Dit Monoblock staat op dit moment nog in Hybride vorm; de ketel dient op dit moment enkel voor tapwater, met het idee om in de toekomst op all-electric over te gaan.

Ik heb de laatste weken al behoorlijk wat informatie gelezen en ik krijg het idee dat het kwakkelende weer niet echt mee helpt in het optimaliseren van de warmtepomp, maar ik ben al enige tijd bezig met het vinden van de juiste instellingen om mooie platte runs te creëren. Op dit moment ben ik het een beetje kwijt.

Ik heb de Excel uit dit forum (super tool!) gebruikt als naslagwerk en draai op dit moment in de volgende instellingen:

[Afbeelding]

Ik heb afgelopen woensdag de volgende parameters nog gewijzigd;
[1-01] van 12 naar 10.
[1-0A] van 1 naar 0.
[8-05] van 1 naar 0.

Aanleiding voor deze wijzigingen was het nog regelmatig aan/uit gaan van de warmtepomp.
Dit heeft tot de volgende grafieken van het stroomgebruik geleid:

Donderdag 24-10:
[Afbeelding]

Vrijdag ochtend 25-10:
[Afbeelding]

Volgens de energie data uit het display, zit ik nu op een COP van 3,4.

Concreet de vraag:
Hebben jullie een idee in welke instellingen ik het nu moet zoeken om het verbruik verder te optimaliseren, om mooie platte runs te krijgen?

Ps. Als er meer info nodig is dan hoor ik het uiteraard graag.
Uitkijkende naar jullie reactie.

Overshoot/overregeling naar 3 of 4 zetten.

Maar je geeft aan 2 circuits: is dit master/master? Ofwel, als beneden warm genoeg is (en uit staat), en boven wel warmtevraag is, de WP alleen dus 1 radiator op de badkamer doet voeden? Want dan is pendel festijn gegarandeerd.

[jocdeg]

danny.s schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 07:56:
[...]


Overshoot/overregeling naar 3 of 4 zetten.

Maar je geeft aan 2 circuits: is dit master/master? Ofwel, als beneden warm genoeg is (en uit staat), en boven wel warmtevraag is, de WP alleen dus 1 radiator op de badkamer doet voeden? Want dan is pendel festijn gegarandeerd.

Bedankt voor je reactie.
Ik heb overshoot [9-04] op dit moment op 4 staan.

Ja, dat is correct; warmte vraag per circuit schakelt de klep open en als hier aan voldaan is dan gaat deze dicht. Het kan dus voorkomen dat de WP 1 radiator doet voeden. Vindt dit nog steeds plaats ondanks de lage temperaturen die ik ingesteld heb en de aanwezigheid van een boilervat van 20L?
Ik kan natuurlijk eenvoudig testen of dit het geval is, door de warmtevraag op deze thermostaat terug te schroeven en te zien wat het gedrag dan is van de thermostaat/vloerverwarming beneden.

[ Voor 11% gewijzigd door jocdeg op 25-10-2024 08:09 ]

[Japie.G]

Hallo!

Ik ben van plan mijn Daikin-intergas hybride unit weg te halen en te vervangen voor een full electric variant. Momenteel draait de gasketel van die setup enkel voor sww. Dat wordt wel duur sww op deze manier. Huis is verder vloerverwarming only. Op dit moment gaat mijn voorkeur uit naar de combo:

Daikin Altherma 3
Buitendeel: ERGA 08EVH7
Binnendeel: EHVH 08S23E6V/E9W

Op dit moment word ik nog even helemaal gek van al die typenummers van daikin. Het buitendeel heeft bijvoorbeeld het achtervoegsel H7 in de benaming volgens de specs bij Daikin, echter als ik online zoek kom ik ze veel tegen zonder de H7 toevoeging. Wat betekent die H7? Ergens in dit topic vond ik dat de H staat voor een niet Oostenrijks model, maar waar is die 7 voor?

Binnendeel ben ik wel uit, dat moet dus de 230 liter RVS boilervat variant worden met 9kw backup heater. Is deze heater is stappen aan te sturen? Dus met andere worden, kan die op 3, 6 en 9kw draaien? Dus elke fase los aan of uit? Als ik op pagina 16 & 17 van de installatiemanual kijk lijkt het van wel?

En dan nog een vraag, welke van deze twee delen bepaalt nu het minimale vermogen? Deze totaalset heeft een vermogen van 7.5kw thermisch, dat is in veel gevallen te veel voor mijn woning. Echter vind ik het prettig om het vermogen wel beschikbaar te hebben in geval van defrost mania weer of om sww in ieder geval goed snel op te kunnen warmen indien nodig. Echter als deze unit een veel hoger minimum vermogen heeft in vergelijking met een 6kw model moet ik die keus toch heroverwegen. Ik kan het niet goed vinden.

Alvast bedankt aan een ieder die hier wat antwoorden op kan geven :-)

[ Voor 14% gewijzigd door Japie.G op 25-10-2024 08:29 ]

[arnoldniessen]

Japie.G schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 08:10:
En dan nog een vraag, welke van deze twee delen bepaalt nu het minimale vermogen?

Het minimale verbruik is ongeveer 250W, en is hetzelfde voor de 4, 6, en 8kW varianten. Het minimale vermogen hangt af van de COP. Bij de warmere buitentemperaturen die horen bij minimaal vermogen zit je dan rond de 1.5kW.

[arnoldniessen]

jocdeg schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 07:35:
Ik heb afgelopen woensdag de volgende parameters nog gewijzigd;
[1-01] van 12 naar 10.
[1-0A] van 1 naar 0.
[8-05] van 1 naar 0.

Ik zou [1-0A] liever op 1 (12 uurs gemiddelde) of op 2 (24 uurs gemiddelde) zetten voor constant stookgedrag door het etmaal heen (dan loop je overdag ook minder snel tegen het minimumvermogen aan, en minder defrosts in de nacht). Dat vereist wel dat je power-saving uitzet ([E-08]=0) of dat je een externe buitentemperatuursensor aansluit en instelt ([C-08]=1). Een externe buitentemperatuursensor levert een beter signaal dan de sensor die bij het rooster zit en vaak de kou van het rooster en soms de zon te zien krijgt. De sensor van Daikin is EKRSC1 maar deze sensor doet het ook prima.

Overshoot zeker op 4 zetten zoals al gezegd. En [1-03] is met 27C best laag, en kan zelfs met overshoot 4 tot pendelen leiden, als hij blijft pendelen, zou ik zo nodig nog iets verhogen (en evt [1-01] dan verder verlagen om dezelfde stookcurve te houden).

Als het minimumvermogen te hoog wordt bij mild weer, zul je een deel van de tijd de WP uit moeten (laten) zetten. Dan kan met de kamerthermostaat regeling (met een te grote hysterese = comfortverlies) maar je kunt ook een klokprogramma of domotica oplossing gebruiken in herfst en lente om de warmte te sturen naar de dagdelen waar je het nodig hebt.

Het is goed dat je [8-05] (modulatie) nu op 0 zet, maar als alle instellingen helemaal goed staan, kun je met [8-05] op 1 vaak wel meer comfort bereiken omdat je dan minder vaak tegen de kamertemperatuur-hysterese grenzen aan loopt. Al werkt dat bij een gesloten verdeler niet - wel als je overstapt op een open verdeler en een bizone oplossing.

[ Voor 9% gewijzigd door arnoldniessen op 25-10-2024 09:00 ]

[arnoldniessen]

Japie.G schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 08:10:
Ik ben van plan mijn Daikin-intergas hybride unit weg te halen en te vervangen voor een full electric variant.
ERGA 08EVH7

Maar.. als je zorgt dat de hybride helemaal geen gas nodig heeft (equilibrium op -15, optie snel verwarmen op 0, en zorgen dat de retour tijdens defrosts altijd >=25C is), kun je dan niet de huidige installatie laten hangen, de gaskraan gewoon dichtdraaien, en een sww-tank toevoegen aan je bestaande systeem?

[RonJ]

jocdeg schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 07:35:
Goedemorgen Mede-tweakers,

Ik ben nieuw op het forum en zal mij even kort voorstellen:
Mijn naam is Jochem, woonachtig in Oisterwijk (Brabant) en sinds enkele weken ben ik de eigenaar van de Altherma 3M EDLA08E3V3 met 20L buffervat.

Kort mijn situatie schets: de warmtepomp aanvoer leiding is gekoppeld met 2 circuits/thermostaten; 1 circuit beneden met ca. 65m2 vloerverwarming (Honeywell T6), 6 groepen met gesloten verdeler. Het andere circuit voor de 1e verdieping en zolder (radiatoren), waarvan op dit moment enkel de radiator op de badkamer aanstaat. Hier ligt de 2e thermostaat (Honeywell Round) dan ook.
De thermostaten zijn gekoppeld met relais en 2 weg kleppen op de aanvoer leiding.
De thermostaat beneden staat op 19 gr. En de thermostaat boven staat op 17 gr.

Dit Monoblock staat op dit moment nog in Hybride vorm; de ketel dient op dit moment enkel voor tapwater, met het idee om in de toekomst op all-electric over te gaan.

Ik heb de laatste weken al behoorlijk wat informatie gelezen en ik krijg het idee dat het kwakkelende weer niet echt mee helpt in het optimaliseren van de warmtepomp, maar ik ben al enige tijd bezig met het vinden van de juiste instellingen om mooie platte runs te creëren. Op dit moment ben ik het een beetje kwijt.

Ik heb de Excel uit dit forum (super tool!) gebruikt als naslagwerk en draai op dit moment in de volgende instellingen:

[Afbeelding]

Ik heb afgelopen woensdag de volgende parameters nog gewijzigd;
[1-01] van 12 naar 10.
[1-0A] van 1 naar 0.
[8-05] van 1 naar 0.

Aanleiding voor deze wijzigingen was het nog regelmatig aan/uit gaan van de warmtepomp.
Dit heeft tot de volgende grafieken van het stroomgebruik geleid:

Donderdag 24-10:
[Afbeelding]

Vrijdag ochtend 25-10:
[Afbeelding]

Volgens de energie data uit het display, zit ik nu op een COP van 3,4.

Concreet de vraag:
Hebben jullie een idee in welke instellingen ik het nu moet zoeken om het verbruik verder te optimaliseren, om mooie platte runs te krijgen?

Ps. Als er meer info nodig is dan hoor ik het uiteraard graag.
Uitkijkende naar jullie reactie.

Paar dingen:
- Verwijder die zone-zooi, iig voor de volledige benedenverdieping
- Wat gaat dat zielige buffervaatje van 20L precies doen bij 65m2 vloerverwarming? Die zit er dus alleen maar op omdat je een zonesysteem hebt dat alles (muv badkamer) dicht kan zetten. Achteraf een beetje zonde geld, maar laat nu maar zitten. Ik mag wel hopen dat dat ding serieel of T zit aangesloten en niet parallel met een eigen pomp?
- Is het systeem waterzijdig ingeregeld na de installatie? En dan denk ik met name aan de badkamer radiator. Probeer die anders eens helemaal dicht te zetten (en dan daarna weer een klein beetje open, begin maar met een kwartslag oid). Ik vermoed dat je badkamer radiator voor "waterkortsluiting" zorgt en dan slaat je unit meteen weer af.

[arnoldniessen]

Japie.G schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 08:10:
Binnendeel ben ik wel uit, dat moet dus de 230 liter RVS boilervat variant worden met 9kw backup heater. Is deze heater is stappen aan te sturen? Dus met andere worden, kan die op 3, 6 en 9kw draaien? Dus elke fase los aan of uit? [..] Als ik op pagina 16 & 17 van de installatiemanual kijk lijkt het van wel?[/url]

Ik heb de indruk van niet: de installer-reference-guide zegt "De capaciteit van de back-upverwarming kan verschillen naargelang het model van binnenunit. Controleer in de tabel hieronder of de voeding overeenstemt met de capaciteit van de back-upverwarming." en de tabel noemt 4A, 9A, of 13A als maximale stroomsterkte voor de 3kW, 6kW, en 9kW versies.

[RonJ]

arnoldniessen schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 09:36:
[...]


Ik heb de indruk van niet: de installer-reference-guide zegt "De capaciteit van de back-upverwarming kan verschillen naargelang het model van binnenunit. Controleer in de tabel hieronder of de voeding overeenstemt met de capaciteit van de back-upverwarming." en de tabel noemt 4A, 9A, of 13A als maximale stroomsterkte voor de 3kW, 6kW, en 9kW versies.

Ik heb een 9kW (wandmodel) en die kan in 3, 6 of 9 geschakeld worden (zijn twee (deel)elementen van 3+6).

[RonJ]

arnoldniessen schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 08:53:
[...]


Ik zou [1-0A] liever op 1 (12 uurs gemiddelde) of op 2 (24 uurs gemiddelde) zetten voor constant stookgedrag door het etmaal heen (dan loop je overdag ook minder snel tegen het minimumvermogen aan, en minder defrosts in de nacht). Dat vereist wel dat je power-saving uitzet ([E-08]=0) of dat je een externe buitentemperatuursensor aansluit en instelt ([C-08]=1). Een externe buitentemperatuursensor levert een beter signaal dan de sensor die bij het rooster zit en vaak de kou van het rooster en soms de zon te zien krijgt. De sensor van Daikin is EKRSC1 maar deze sensor doet het ook prima.

Dat is alleen een ding als de unit "vrij" staat en zonlicht pakt. Bij plaatsing tegen een buitenmuur die niet op het zuiden staat is de ingebouwde sensor meestal gewoon prima. Het middelen kan bij de nieuwere modellen ook icm power saving.

Maar dat heeft ook wel weer nadelen (je loopt x uur achter de feiten aan, slaat het weer snel om dan heb je het verkeerde stookgedrag, e.g. koelt het ineens flink af dan gaat ie precies tijdens een defrost mania ook nog het setpoint verhogen, dat is niet bepaald handig). Ik heb het daarom weer uitgezet hier.

[arnoldniessen]

RonJ schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 09:46:
Ik heb een 9kW (wandmodel) en die kan in 3, 6 of 9 geschakeld worden (zijn twee (deel)elementen van 3+6).

Ah, interessant. Dan kiest de unit altijd zelf voor 3, 6, of 9, op basis van behoefte (AWT)?

[Jog]

Rojado schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 15:56:
[...]

Zat je dan onder de 3 meter voor de leidingen?
[Afbeelding]

Daar kan ik ook wel eens onder zitten. Is dat 3m heen en terug of 3m enkel?

[arnoldniessen]

RonJ schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 09:50:
Het middelen kan bij de nieuwere modellen ook icm power saving.

Mooi dat ze dat intussen opgelost hebben, snapte al niet waarom ze die combinatie niet ondersteunden.

[RonJ]

arnoldniessen schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 09:58:
[...]


A, interessant. Dan kiest de unit altijd zelf voor 3, 6, of 9, op basis van behoefte (AWT)?

Ik denk het wel, je kan daar eea aan instellen wanneer is tussen "stage 1,2,3" schakelt, maar dat zou ik ook eens in de praktijk moeten testen, ik heb 'm eigenlijk nog nooit als echt verwarmingselement gebruikt, alleen de eerste dagen van het vloerdroogprogramma maar toen niet op gelet. De boiler doet legionella met zn eigen booster en de BUH gaat eigenlijk alleen heel kort aan bij een koude start of bij een lastige defrost, dan is het <1min meteen vol op 9kW en ook heel snel weer uit.

[jocdeg]

RonJ schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 09:34:
[...]


Paar dingen:
- Verwijder die zone-zooi, iig voor de volledige benedenverdieping
- Wat gaat dat zielige buffervaatje van 20L precies doen bij 65m2 vloerverwarming? Die zit er dus alleen maar op omdat je een zonesysteem hebt dat alles (muv badkamer) dicht kan zetten. Achteraf een beetje zonde geld, maar laat nu maar zitten. Ik mag wel hopen dat dat ding serieel of T zit aangesloten en niet parallel met een eigen pomp?
- Is het systeem waterzijdig ingeregeld na de installatie? En dan denk ik met name aan de badkamer radiator. Probeer die anders eens helemaal dicht te zetten (en dan daarna weer een klein beetje open, begin maar met een kwartslag oid). Ik vermoed dat je badkamer radiator voor "waterkortsluiting" zorgt en dan slaat je unit meteen weer af.

Beste Ron,

Goede tips.
Nog enkele vragen van mijn zijde:
- Ik vermoed dat de zone regeling wellicht niet goed is overgekomen; Bij warmte vraag gaat een 2 weg klep open en wordt de warmtepomp direct aangestuurd. De reden is dat ik waarschijnlijk de grootste warmtevraag vanuit de badkamer ga krijgen en ik niet wil dat de beneden verdieping ten allen tijden mee blijft draaien. Ik heb beperkte kennis, maar volgens mij moet dit werkbaar zijn?
- Buffervat zit serieel aangesloten en heeft geen eigen pomp.
- Ik heb de vloerverwarming destijds ingeregeld op mijn CV ketel. Dit heb ik pas nog gecontroleerd; hooguit 1,5 graden verschil op mijn gehele vloeroppervlak per groep. Dat lijkt mij prima?

- De radiator is nog niet ingeregeld en hier ga ik zeker mee aan de slag. 2 vragen:
met afstellen bedoel je toch de stelschroef in het binnenwerk en niet zozeer de thermostaat knop?
- Kun je uitleggen wat je precies bedoelt met "waterkortsluiting" en in welke zin dit er voor zorgt dat de WP afslaat?

[jocdeg]

arnoldniessen schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 08:53:
[...]


Ik zou [1-0A] liever op 1 (12 uurs gemiddelde) of op 2 (24 uurs gemiddelde) zetten voor constant stookgedrag door het etmaal heen (dan loop je overdag ook minder snel tegen het minimumvermogen aan, en minder defrosts in de nacht). Dat vereist wel dat je power-saving uitzet ([E-08]=0) of dat je een externe buitentemperatuursensor aansluit en instelt ([C-08]=1). Een externe buitentemperatuursensor levert een beter signaal dan de sensor die bij het rooster zit en vaak de kou van het rooster en soms de zon te zien krijgt. De sensor van Daikin is EKRSC1 maar deze sensor doet het ook prima.

Overshoot zeker op 4 zetten zoals al gezegd. En [1-03] is met 27C best laag, en kan zelfs met overshoot 4 tot pendelen leiden, als hij blijft pendelen, zou ik zo nodig nog iets verhogen (en evt [1-01] dan verder verlagen om dezelfde stookcurve te houden).

Als het minimumvermogen te hoog wordt bij mild weer, zul je een deel van de tijd de WP uit moeten (laten) zetten. Dan kan met de kamerthermostaat regeling (met een te grote hysterese = comfortverlies) maar je kunt ook een klokprogramma of domotica oplossing gebruiken in herfst en lente om de warmte te sturen naar de dagdelen waar je het nodig hebt.

Het is goed dat je [8-05] (modulatie) nu op 0 zet, maar als alle instellingen helemaal goed staan, kun je met [8-05] op 1 vaak wel meer comfort bereiken omdat je dan minder vaak tegen de kamertemperatuur-hysterese grenzen aan loopt. Al werkt dat bij een gesloten verdeler niet - wel als je overstapt op een open verdeler en een bizone oplossing.

Thanks, bruikbare tips!

Ik heb instelling [1-0A] juist pas veranderd omdat het me opviel dat veel gebruikers uit de Excel deze op 0 hadden staan en dus wilde testen.
Het viel me inderdaad al op dat de buiten temp. in de Onecta app soms hoog stond (door zon op de module). Ik ga de externe sensor aanschaffen en installeren.

Kun je toelichten waarom een (relatief lage temp.) van 27 graden kan leiden tot pendelen? Ik was in de veronderstelling dat met een lage temperatuur de warmtevraag juist geleidelijk (lees: langere run) verwezenlijkt wordt.

Voor wat betreft het 'uitzetten van de warmtepomp bij milder weer'; dit kan ik toch ook bereiken met het invoeren van een programma in mijn thermostaat, in de vorm van b.v. een kleine verlaging van de nacht?

[RonJ]

jocdeg schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 10:48:
[...]


Beste Ron,

Goede tips.
Nog enkele vragen van mijn zijde:
- Ik vermoed dat de zone regeling wellicht niet goed is overgekomen; Bij warmte vraag gaat een 2 weg klep open en wordt de warmtepomp direct aangestuurd. De reden is dat ik waarschijnlijk de grootste warmtevraag vanuit de badkamer ga krijgen en ik niet wil dat de beneden verdieping ten allen tijden mee blijft draaien. Ik heb beperkte kennis, maar volgens mij moet dit werkbaar zijn?

Idealiter werkt je regeling andersom, dus de benedenverdieping altijd zo veel en vaak mogelijk open/meedraaiend. Daar stel je vervolgens de warmtevraag in de rest van de vertrekken op af.

- Buffervat zit serieel aangesloten en heeft geen eigen pomp.

Dan kan ie ook geen kwaad.

- Ik heb de vloerverwarming destijds ingeregeld op mijn CV ketel. Dit heb ik pas nog gecontroleerd; hooguit 1,5 graden verschil op mijn gehele vloeroppervlak per groep. Dat lijkt mij prima?

Je wil 'm afstellen op de retourtemperatuur, die wil je zoveel mogelijk precies gelijk zetten. Ook doe je het inregelen bij een warmtepomp heel anders, bij een CV wil je niet teveel flow en een hoge delta-T (verschil tussen aanvoer en retour). Bij een WP precies andersom, zoveel mogelijk flow met een zo laag mogelijke DT. Dus idealiter begin je met alles vol open en ga je de kortste/warmste lussen langzaam wat afknijpen tot alles met een gelijke retourtemperatuur terugkomt. 1,5K is echt teveel voor de DT van 3-5 van een WP.

- De radiator is nog niet ingeregeld en hier ga ik zeker mee aan de slag. 2 vragen:
met afstellen bedoel je toch de stelschroef in het binnenwerk en niet zozeer de thermostaat knop?

Als je een stelschroef hebt dan daarmee, maar die hebben de meeste handdoek/badkamer radiatoren niet, vandaar de suggestie om het met de kraan te doen. Als je daar vanaf blijft is het effect hetzelfde.

- Kun je uitleggen wat je precies bedoelt met "waterkortsluiting" en in welke zin dit er voor zorgt dat de WP afslaat?

Die handdoek/design/badkamer dingen zijn echt een ramp (om in te regelen) icm een WP. Eigenlijk is het niets meer dan een setje bypass-buizen. Wat er dan vaak gebeurd met de veel hogere flow/druk vanuit een WP is dat het water daarin de weg van de minste weerstand binnen het systeem vindt (via 50-100m dunne vloerlus is veel moeilijker stromen dan een metertje door de dikke buizen van de handdoek-radiator) en dan 90% van het aanvoer water via die handdoek radiator meteen weer terugstroomt naar de WP. Die ziet dan nauwelijks afkoeling, denkt dat er niets te verwarmen valt en slaat meteen weer af. Idealiter zet je die dan ook, juist in tegenstelling tot de rest van je systeem, zoveel mogelijk dicht en maar een heeeel klein beetje open. Of wat ik vaak adviseer, sluit die dingen het liefst helemaal af van het CV-circuit en zet er een elektrisch element in.

De eerste stap zou zijn om de badkamer radiator helemaal dicht te draaien, de vloerverwarming vol open en dan eens kijken hoe die draait, ik verwacht dan een mooi lang en laag doordraaiende warmtepomp.

[piieter]

RonJ schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 10:02:
[...]


Ik denk het wel, je kan daar eea aan instellen wanneer is tussen "stage 1,2,3" schakelt, maar dat zou ik ook eens in de praktijk moeten testen, ik heb 'm eigenlijk nog nooit als echt verwarmingselement gebruikt, alleen de eerste dagen van het vloerdroogprogramma maar toen niet op gelet. De boiler doet legionella met zn eigen booster en de BUH gaat eigenlijk alleen heel kort aan bij een koude start of bij een lastige defrost, dan is het <1min meteen vol op 9 kW en ook heel snel weer uit.

Ik had begrepen dat bij een 9kW BUH twee stappen gebruikt worden.
Je hebt twee elementen, een van 3 kW en een van 6 kW.
In stap 1 wordt de 3 kW element geactiveerd en in stap 2 wordt het 6 kW element bijgeschakeld,
zodat je 9 kW verbruikt. Ik dacht dat er geen keus was om ook alleen 6 kW te activeren.
Is mijn idee hierover correct?

[jocdeg]

RonJ schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 11:07:
[...]

Idealiter werkt je regeling andersom, dus de benedenverdieping altijd zo veel en vaak mogelijk open/meedraaiend. Daar stel je vervolgens de warmtevraag in de rest van de vertrekken op af.


[...]

Dan kan ie ook geen kwaad.

[...]

Je wil 'm afstellen op de retourtemperatuur, die wil je zoveel mogelijk precies gelijk zetten. Ook doe je het inregelen bij een warmtepomp heel anders, bij een CV wil je niet teveel flow en een hoge delta-T (verschil tussen aanvoer en retour). Bij een WP precies andersom, zoveel mogelijk flow met een zo laag mogelijke DT. Dus idealiter begin je met alles vol open en ga je de kortste/warmste lussen langzaam wat afknijpen tot alles met een gelijke retourtemperatuur terugkomt. 1,5K is echt teveel voor de DT van 3-5 van een WP.

[...]


Als je een stelschroef hebt dan daarmee, maar die hebben de meeste handdoek/badkamer radiatoren niet, vandaar de suggestie om het met de kraan te doen. Als je daar vanaf blijft is het effect hetzelfde.


[...]


Die handdoek/design/badkamer dingen zijn echt een ramp (om in te regelen) icm een WP. Eigenlijk is het niets meer dan een setje bypass-buizen. Wat er dan vaak gebeurd met de veel hogere flow/druk vanuit een WP is dat het water daarin de weg van de minste weerstand binnen het systeem vindt (via 50-100m dunne vloerlus is veel moeilijker stromen dan een metertje door de dikke buizen van de handdoek-radiator) en dan 90% van het aanvoer water via die handdoek radiator meteen weer terugstroomt naar de WP. Die ziet dan nauwelijks afkoeling, denkt dat er niets te verwarmen valt en slaat meteen weer af. Idealiter zet je die dan ook, juist in tegenstelling tot de rest van je systeem, zoveel mogelijk dicht en maar een heeeel klein beetje open. Of wat ik vaak adviseer, sluit die dingen het liefst helemaal af van het CV-circuit en zet er een elektrisch element in.

De eerste stap zou zijn om de badkamer radiator helemaal dicht te draaien, de vloerverwarming vol open en dan eens kijken hoe die draait, ik verwacht dan een mooi lang en laag doordraaiende warmtepomp.

Helder verhaal tot zover. Ik ga er dit weekend mee aan de slag Ik houd je op de hoogte.

[RonJ]

piieter schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 11:16:
[...]

Ik had begrepen dat bij een 9kW BUH twee stappen gebruikt worden.
Je hebt twee elementen, een van 3 kW en een van 6 kW.
In stap 1 wordt de 3 kW element geactiveerd en in stap 2 wordt het 6 kW element bijgeschakeld,
zodat je 9 kW verbruikt. Ik dacht dat er geen keus was om ook alleen 6 kW te activeren.
Is mijn idee hierover correct?

Dat zou goed kunnen hoor, ik zal het binnenkort eens proberen uit te testen, nooit echt in de praktijk naar gekeken eigenlijk, want ik heb die BUH nooit nodig.

[Sanderus]

Dag iedereen, ik pols graag even naar jullie ervaringen:

Wij starten in de lente met een nieuwe Altherma installatie: 6kW buitenunit en binnenunit EHVH08S23E9W
Dit voor een vakantiehuis voor 10 personen, 3 badkamers, occasionele verhuur (denk enkel weekends en schoolvakanties). Vloerverwarming enkel op begane grond en aangevuld met aparte lucht/lucht installatie.

De binnenunit is 230L en is voorzien van een 9kW back-up heater, zou deze installatie volstaan om eventueel in "krachtig verwarmen" genoeg sww capaciteit te voorzien?

In datasheets vind ik niets terug van eventuele opwarmtijden in combinatie met de BUH, en een afspraak met een Daikin Expert heeft enkel de afbeelding in bijlage opgeleverd. Dit is (volgens mij) de opwarmtijd enkel op warmtepomp (maar welk vermogen en welke buitentemperatuur?)

Alvast bedankt voor jullie reacties!

[arnoldniessen]

jocdeg schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 10:57:
Kun je toelichten waarom een (relatief lage temp.) van 27 graden kan leiden tot pendelen? Ik was in de veronderstelling dat met een lage temperatuur de warmtevraag juist geleidelijk (lees: langere run) verwezenlijkt wordt.

De WP heeft moeite om op laag vermogen te starten, hij begint vaak op fors vermogen. Dus als je retour bv al 25C is, wordt de aanvoer al snel warmer dan 27. Als de aanvoer meer dan (target+overshoot+0.9C) is, slaat hij af. Hetzelfde geldt voor verlagingen door opwarming buiten, of een te grote aanpassing met klokprogramma, die kunnen ook een overshoot geven. Met een overshoot van 4C kan 27C best goed gaan, maar dat hangt van je huis af.

[jocdeg]

RonJ schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 09:50:
[...]


Dat is alleen een ding als de unit "vrij" staat en zonlicht pakt. Bij plaatsing tegen een buitenmuur die niet op het zuiden staat is de ingebouwde sensor meestal gewoon prima. Het middelen kan bij de nieuwere modellen ook icm power saving.

Maar dat heeft ook wel weer nadelen (je loopt x uur achter de feiten aan, slaat het weer snel om dan heb je het verkeerde stookgedrag, e.g. koelt het ineens flink af dan gaat ie precies tijdens een defrost mania ook nog het setpoint verhogen, dat is niet bepaald handig). Ik heb het daarom weer uitgezet hier.

Mijn warmtepomp hangt boven mijn carpoirt tegen de gevel, op het zuiden, tussen 2 huizen in (2-onder-een-kap). Een groot deel van de dag staat hier wel de zon op. Daarbij zag ik behoorlijk hoge buiten temperaturen in mijn Onecta app, dus met de voordelen om middeling uit te zetten is een externe sensor in mijn geval wel een goede optie toch?

[jocdeg]

arnoldniessen schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 12:08:
[...]


De WP heeft moeite om op laag vermogen te starten, hij begint vaak op fors vermogen. Dus als je retour bv al 25C is, wordt de aanvoer al snel warmer dan 27. Als de aanvoer meer dan (target+overshoot+0.9C) is, slaat hij af. Hetzelfde geldt voor verlagingen door opwarming buiten, of een te grote aanpassing met klokprogramma, die kunnen ook een overshoot geven. Met een overshoot van 4C kan 27C best goed gaan, maar dat hangt van je huis af.

Ik ga er mee aan de slag en dit weekend direct wat testen doen samen met de tips van RonJ:)
Ik houd je op de hoogte.

[RonJ]

arnoldniessen schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 12:08:
[...]


De WP heeft moeite om op laag vermogen te starten, hij begint vaak op fors vermogen. Dus als je retour bv al 25C is, wordt de aanvoer al snel warmer dan 27. Als de aanvoer meer dan (target+overshoot+0.9C) is, slaat hij af. Hetzelfde geldt voor verlagingen door opwarming buiten, of een te grote aanpassing met klokprogramma, die kunnen ook een overshoot geven. Met een overshoot van 4C kan 27C best goed gaan, maar dat hangt van je huis af.

Sorry, niet helemaal mee eens. 27 moet echt prima zijn als aanvoertemperatuur, tenzij je de ruimte hoger dan 22C stookt. Als direct na de start je retour al oploopt naar 25 heb je echt ergens waterzijdige kortsluiting (c.q. vrijwel tot -geen afgifte open), want normaliter neemt die heel snel de vloer/ruimtetemperatuur aan na het afslaan. Als overshoot al op 4 staat ga je dus al naar 31 aanvoer voordat ie afslaat, dan is er echt iets mis met de afgifte als je dat al heel snel bereikt.

[RonJ]

jocdeg schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 12:09:
[...]


Mijn warmtepomp hangt boven mijn carpoirt tegen de gevel, op het zuiden, tussen 2 huizen in (2-onder-een-kap). Een groot deel van de dag staat hier wel de zon op. Daarbij zag ik behoorlijk hoge buiten temperaturen in mijn Onecta app, dus met de voordelen om middeling uit te zetten is een externe sensor in mijn geval wel een goede optie toch?

Dan heb je idd last van opwarming door de zon, in dit geval denk ik van de muur en niet van de sensor zelf, maar met hetzelfde effect. Dan zou ik zeker een externe sensor kopen en die op het noorden hangen. Ik zou bij een gloednieuwe unit wel een originele nemen ook al zijn ze overpriced, voor die paar tientjes zou ik t risico op garantiediscussies ook niet gaan lopen.

[Rojado]

Jog schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 09:59:
[...]


Daar kan ik ook wel eens onder zitten. Is dat 3m heen en terug of 3m enkel?

Zo ver ik kan bedenken is dat enkel.

Opgezocht, het staat ook zo in de manual 😀

[ Voor 47% gewijzigd door Rojado op 25-10-2024 21:45 ]

[Jog]

Rojado schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 15:15:
[...]
Zo ver ik kan bedenken is dat enkel.

Juist eens met de meter erlangs gegaan...+/- 2m80. Anderzijds heb ik wel geen problemen.

[arnoldniessen]

RonJ schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 14:17:
Sorry, niet helemaal mee eens. 27 moet echt prima zijn als aanvoertemperatuur, tenzij je de ruimte hoger dan 22C stookt. Als direct na de start je retour al oploopt naar 25 heb je echt ergens waterzijdige kortsluiting (c.q. vrijwel tot -geen afgifte open), want normaliter neemt die heel snel de vloer/ruimtetemperatuur aan na het afslaan. Als overshoot al op 4 staat ga je dus al naar 31 aanvoer voordat ie afslaat, dan is er echt iets mis met de afgifte als je dat al heel snel bereikt.

Denk dat je meestal wel gelijk hebt, maar het hangt ook van het systeem af. Om met radiatoren het pendelen te voorkomen met een nog warme retour heb ik wel 30C (+1 overshoot) nodig bij opstarten. Bij de hybride staat de overshoot helaas vast op 1. Daarna kan ik wel langzaam terugregelen naar 25C. En 30C + 1C overshoot komt inderdaad overeen met 27C+4C, dus dat zal ook goed kunnen gaan.

[Sparky]

Jog schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 15:43:
[...]


Juist eens met de meter erlangs gegaan...+/- 2m80. Anderzijds heb ik wel geen problemen.

Op de laatste 20 cm zal het niet aankomen.
Er zit wel een kleine marge in.
Als het goed werkt lekker zo laten, minder verliezen / fractie hoger rendement .
(bij een nieuwe installatie zou ik de 3 m1 wel respecteren)

[piieter]

Sparky schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 19:12:
[...]


Op de laatste 20 cm zal het niet aankomen.
Er zit wel een kleine marge in.
Als het goed werkt lekker zo laten, minder verliezen / fractie hoger rendement .
(bij een nieuwe installatie zou ik de 3 m1 wel respecteren)

Wat is de reden voor die minimale 3 meter?

[Rojado]

piieter schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 20:29:
[...]

Wat is de reden voor die minimale 3 meter?

[tweakfdr]

ik heb mijn Daikin geleverd gekregen, bij aanschaf aangegeven dat deze voorzien moet zijn van wifi. Er is losse wifi module meegeleverd alleen ik zie dat er in de doos ook een Wifi SD-Card zit.

Wat is het verschil tussen beiden?

Losse wifi: BRP069A71
Sd-card: 3P596790-2A

[Rojado]

tweakfdr schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 21:03:
ik heb mijn Daikin geleverd gekregen, bij aanschaf aangegeven dat deze voorzien moet zijn van wifi. Er is losse wifi module meegeleverd alleen ik zie dat er in de doos ook een Wifi SD-Card zit.

Wat is het verschil tussen beiden?

Losse wifi: BRP069A71
Sd-card: 3P596790-2A
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je hebt alleen de SD kaart nodig, die wordt nu standaard bijgeleverd. Die wordt ingestoken achterop het voorfront (waar het display zit) waar een SD slot zit.
Vermoedelijk wist jouw leverancier dat niet en heeft dus, onnodig, de losse wifi module meegeleverd.
In het Daikin boek is aangegeven bij welk systeem de Wifi SD kaart wordt geleverd.

[GJA]

Jog schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 15:43:
[...]


Juist eens met de meter erlangs gegaan...+/- 2m80. Anderzijds heb ik wel geen problemen.

het is inderdaad 3 meter enkel.
Dus zowel de dikke als de dunne leiding moeten minimaal 3 meter lang zijn.
Het is dan ook een beetje afhankelijk van je vulling (was bij mij hoorg) en of de WP op top vermogen moet draaien (moet ie bij ons best wel).

[ymaenhout]

Hoe accuraat is de metint/weergave in de MMI module van 'opgenomen electriciteit' en geproduceerde warmte'?

Als ik die cijfers aanhoud kom ik op een cop van 4.1 met standaard radiatoren (dus niet echt geweldig rendement met 35 graden aanvoer temp)

[devino]

Vorige week de cv aan gehad en werkte prima. Sinds gister, als ik een cv warmtevraag doe, zie ik de pomp gaan lopen, maar geen start van de compressor en dus generatie van warmte. SWW wordt wel warm. Mijn vermoeden is een twee/drieweg klep die vast zit, maar wie weet of iemand hier een idee heeft of het zelf te doen is of beter de installateur bellen voor garantie?

[MrFish]

devino schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 09:27:
Vorige week de cv aan gehad en werkte prima. Sinds gister, als ik een cv warmtevraag doe, zie ik de pomp gaan lopen, maar geen start van de compressor en dus generatie van warmte. SWW wordt wel warm. Mijn vermoeden is een twee/drieweg klep die vast zit, maar wie weet of iemand hier een idee heeft of het zelf te doen is of beter de installateur bellen voor garantie?

Waarschijnlijk zit de buitentemperatuur boven de ingestelde maximale buitentemperatuur voor verwarming ([4] ruimteverwarming/koeling, [4.3] Werkingsgebied, [4.3.1] Uitschakeltemperatuur ruimte verwarming)

[Coffee]

ymaenhout schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 09:18:
Hoe accuraat is de metint/weergave in de MMI module van 'opgenomen electriciteit' en geproduceerde warmte'?

Als ik die cijfers aanhoud kom ik op een cop van 4.1 met standaard radiatoren (dus niet echt geweldig rendement met 35 graden aanvoer temp)

Zou het kunnen dat je te weinig afgifte punten hebt? Ik merkte zelf dat mijn COP 50% beter werd na het verdubbelen van de afgifte oppervlakte. Ik had eerst 45m2 VW, en heb daar nu 45m2 aan toegevoegd (wij hebben het 8kW systeem). Mijn COP ging van rond de 4 naar tussen de 6 a 7 bij de koudere buitentemperaturen van de afgelopen twee weken (dus MUV warmere dagen, toen stond het allemaal uit).

Wat is je gemiddelde delta T?

[jocdeg]

RonJ schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 11:07:
[...]

Idealiter werkt je regeling andersom, dus de benedenverdieping altijd zo veel en vaak mogelijk open/meedraaiend. Daar stel je vervolgens de warmtevraag in de rest van de vertrekken op af.


[...]

Dan kan ie ook geen kwaad.

[...]

Je wil 'm afstellen op de retourtemperatuur, die wil je zoveel mogelijk precies gelijk zetten. Ook doe je het inregelen bij een warmtepomp heel anders, bij een CV wil je niet teveel flow en een hoge delta-T (verschil tussen aanvoer en retour). Bij een WP precies andersom, zoveel mogelijk flow met een zo laag mogelijke DT. Dus idealiter begin je met alles vol open en ga je de kortste/warmste lussen langzaam wat afknijpen tot alles met een gelijke retourtemperatuur terugkomt. 1,5K is echt teveel voor de DT van 3-5 van een WP.

[...]


Als je een stelschroef hebt dan daarmee, maar die hebben de meeste handdoek/badkamer radiatoren niet, vandaar de suggestie om het met de kraan te doen. Als je daar vanaf blijft is het effect hetzelfde.


[...]


Die handdoek/design/badkamer dingen zijn echt een ramp (om in te regelen) icm een WP. Eigenlijk is het niets meer dan een setje bypass-buizen. Wat er dan vaak gebeurd met de veel hogere flow/druk vanuit een WP is dat het water daarin de weg van de minste weerstand binnen het systeem vindt (via 50-100m dunne vloerlus is veel moeilijker stromen dan een metertje door de dikke buizen van de handdoek-radiator) en dan 90% van het aanvoer water via die handdoek radiator meteen weer terugstroomt naar de WP. Die ziet dan nauwelijks afkoeling, denkt dat er niets te verwarmen valt en slaat meteen weer af. Idealiter zet je die dan ook, juist in tegenstelling tot de rest van je systeem, zoveel mogelijk dicht en maar een heeeel klein beetje open. Of wat ik vaak adviseer, sluit die dingen het liefst helemaal af van het CV-circuit en zet er een elektrisch element in.

De eerste stap zou zijn om de badkamer radiator helemaal dicht te draaien, de vloerverwarming vol open en dan eens kijken hoe die draait, ik verwacht dan een mooi lang en laag doordraaiende warmtepomp.

Goedemorgen,

Ik heb inmiddels een test gedaan;

Thermostaat woonkamer laag/zeker geen warmtevraag; deze 2-weg klep blijft dan ook gesloten tijdens de test.
Thermostaat badkamer (Honeywell round wireless) flink verhoogd; klep gaat direct open en blijft open tijdens de gehele test.
Badkamer thermostaat knop radiator van 5 > 1 (Dus bijna dicht).
Stooklijn wat verhoogd naar 31C.
De pomp loopt continu op ca. 50W met flow van ca. 15 L/min, alleen de compressor is 4x aangesprongen in dit uur en loopt dus niet continu.

Ik maak hieruit op dat hij kort bij verwarmd om binnen de gestelde temperatuurgrenzen (delta T aanvoer/retour) te blijven, maar dat het warmte afgifte systeem (radiator) niet voldoende warmte afgeeft om continu aan te blijven. Dit zijn dan ook de voornaamste pieken in de afgelopen weken.

Is deze gedachtegang juist en is dit typisch gedrag bij huidige temperaturen of bevestigt dit de foutieve afstelling? M.a.w. dient dit nu geoptimaliseerd te worden of moet ik even geduld hebben tot er een koudere periode is?
Bedoel je dat in bovenstaand bericht met 'meteen afslaan'?

Wat me verder opvalt en ook zichtbaar is in onderstaande grafiek;



De warmtepomp reageert vaak (lees: meerdere keren per uur) op de (warmtevraag?) van de thermostaat beneden (Honeywell T6); de 2-weg klep schakelt open en de pomp begint te lopen op 50W. Deze gaat na enkele minuten weer uit. Dit veroorzaakt de kleine piekjes in bovenstaande grafiek en onderstaande grafiek.

Kun je dit gedrag verklaren en heeft dit een negatief effect?

[ymaenhout]

Coffee schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 10:28:
[...]


Zou het kunnen dat je te weinig afgifte punten hebt? Ik merkte zelf dat mijn COP 50% beter werd na het verdubbelen van de afgifte oppervlakte. Ik had eerst 45m2 VW, en heb daar nu 45m2 aan toegevoegd (wij hebben het 8kW systeem). Mijn COP ging van rond de 4 naar tussen de 6 a 7 bij de koudere buitentemperaturen van de afgelopen twee weken (dus MUV warmere dagen, toen stond het allemaal uit).

Wat is je gemiddelde delta T?

Coffee schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 10:28:
[...]


Zou het kunnen dat je te weinig afgifte punten hebt? Ik merkte zelf dat mijn COP 50% beter werd na het verdubbelen van de afgifte oppervlakte. Ik had eerst 45m2 VW, en heb daar nu 45m2 aan toegevoegd (wij hebben het 8kW systeem). Mijn COP ging van rond de 4 naar tussen de 6 a 7 bij de koudere buitentemperaturen van de afgelopen twee weken (dus MUV warmere dagen, toen stond het allemaal uit).

Wat is je gemiddelde delta T?

Ik heb op de beneden verdieping 5 T-22 radiatoren die allen vol open staan.
De aanvoer is zo rond de 35 graden afhankelijk van de stooklijn en temp. Delta T is 3 graden.
Kan misschien ook zijn doordat het 'normale' radiatoren zijn. Ze niet niet als LTV radiatoren bedoelt en wellicht daarom met Ta van 35 graden ook niet zo efficient?

[Coffee]

ymaenhout schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 11:07:
[...]


[...]

Ik heb op de beneden verdieping 5 T-22 radiatoren die allen vol open staan.
De aanvoer is zo rond de 35 graden afhankelijk van de stooklijn en temp. Delta T is 3 graden.
Kan misschien ook zijn doordat het 'normale' radiatoren zijn. Ze niet niet als LTV radiatoren bedoelt en wellicht daarom met Ta van 35 graden ook niet zo efficient?

Zou kunnen. Vijf radiatoren klinkt ook wel als een beetje weinig, hoewel ik niet precies weet welke Altherma 3 je hebt. En hoeveel m2 oppervlakte is de beneden verdieping? Die delta T van 3 °, is dat jouw doel delta T, of is dat de daadwerkelijk behaalde delta T? Hoeveel afgifte heb je boven? Of is de WP alleen beneden aangesloten?

Wat betreft of deze radiatoren wel/niet bedoelt zijn voor LTV. Dat klopt inderdaad, het betekent vooral dat de radiator de warmte niet goed kan overgeven aan de ruimte. Hierdoor zou het kunnen dat de WP zijn warmte niet kwijt kan. Een logisch gevolg hiervan is dat je huis niet goed opwarmt.

Sorry, veel vragen om een beetje een inschatting te kunnen maken

[ Voor 26% gewijzigd door Coffee op 26-10-2024 11:21 ]

[ymaenhout]

Coffee schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 11:18:
[...]


Zou kunnen. Vijf radiatoren klinkt ook wel als een beetje weinig, hoewel ik niet precies weet welke Altherma 3 je hebt. En hoeveel m2 oppervlakte is de beneden verdieping? Die delta T van 3 °, is dat jouw doel delta T, of is dat de daadwerkelijk behaalde delta T? Hoeveel afgifte heb je boven? Of is de WP alleen beneden aangesloten?

Wat betreft of deze radiatoren wel/niet bedoelt zijn voor LTV. Dat klopt inderdaad, het betekent vooral dat de radiator de warmte niet goed kan overgeven aan de ruimte. Hierdoor zou het kunnen dat de WP zijn warmte niet kwijt kan. Een logisch gevolg hiervan is dat je huis niet goed opwarmt.

Sorry, veel vragen om een beetje een inschatting te kunnen maken

type: EBLA06E23V3 monoblock, nu in hybride vorm (later naar FE). Tzt komt er wel VV

beneden zo'n 78m2 oppervlak.
Qua delta T, ik heb zo af en toe, toen de wp aan het verwarmen was, naar de aan en retour temp van het water gekeken, zat elke keer rond de 3 graden.

Boven staan de radiatoren op anti-vries stand met uitzondering van de grote radiator in de badkamer, deze staat ook vol open.

Te zien op de home wizard app maakt de wp 'relatief mooie' lange runs a 430 wh

Ben bezig met Home Assistan/ESPAlterhma icm M5 stick, maar de installatie wil niet echt lukken software matig

[devino]

MrFish schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 09:52:
[...]


Waarschijnlijk zit de buitentemperatuur boven de ingestelde maximale buitentemperatuur voor verwarming ([4] ruimteverwarming/koeling, [4.3] Werkingsgebied, [4.3.1] Uitschakeltemperatuur ruimte verwarming)

Tnx!
Misschien moet ik toch gaan bijhouden wat ik aanpas bij het finetunen van alle settings


Andere vraag. Ik heb de sg contacten aangesloten en als ik die sluit, zie ik keurig op het scherm een zonnepaneel the en hoogspanningsmast komen,aar geen aanpassing in de settings. Iemand nog een idee welke setting is dan moet bekijken?

[Hetisweergezell]

jocdeg schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 11:05:
[...]


Goedemorgen,

Ik heb inmiddels een test gedaan;

Thermostaat woonkamer laag/zeker geen warmtevraag; deze 2-weg klep blijft dan ook gesloten tijdens de test.
Thermostaat badkamer (Honeywell round wireless) flink verhoogd; klep gaat direct open en blijft open tijdens de gehele test.
Badkamer thermostaat knop radiator van 5 > 1 (Dus bijna dicht).
Stooklijn wat verhoogd naar 31C.
De pomp loopt continu op ca. 50W met flow van ca. 15 L/min, alleen de compressor is 4x aangesprongen in dit uur en loopt dus niet continu.

Ik maak hieruit op dat hij kort bij verwarmd om binnen de gestelde temperatuurgrenzen (delta T aanvoer/retour) te blijven, maar dat het warmte afgifte systeem (radiator) niet voldoende warmte afgeeft om continu aan te blijven. Dit zijn dan ook de voornaamste pieken in de afgelopen weken.

Is deze gedachtegang juist en is dit typisch gedrag bij huidige temperaturen of bevestigt dit de foutieve afstelling? M.a.w. dient dit nu geoptimaliseerd te worden of moet ik even geduld hebben tot er een koudere periode is?
Bedoel je dat in bovenstaand bericht met 'meteen afslaan'?

Wat me verder opvalt en ook zichtbaar is in onderstaande grafiek;

[Afbeelding]

De warmtepomp reageert vaak (lees: meerdere keren per uur) op de (warmtevraag?) van de thermostaat beneden (Honeywell T6); de 2-weg klep schakelt open en de pomp begint te lopen op 50W. Deze gaat na enkele minuten weer uit. Dit veroorzaakt de kleine piekjes in bovenstaande grafiek en onderstaande grafiek.

Kun je dit gedrag verklaren en heeft dit een negatief effect?

[Afbeelding]

Dit gedrag lijkt het schoolvoorbeeld van pendelen te zijn. Het water komt nauwelijks afgekoeld weer terug bij de warmtepomp en dan slaat hij af. Maar omdat de ruimte nog niet op temperatuur is slaat hij weer af. Etc.

[jocdeg]

Hetisweergezell schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 14:10:
[...]


Dit gedrag lijkt het schoolvoorbeeld van pendelen te zijn. Het water komt nauwelijks afgekoeld weer terug bij de warmtepomp en dan slaat hij af. Maar omdat de ruimte nog niet op temperatuur is slaat hij weer af. Etc.

Weer wat wijzer!
Heb ondertussen wat terug gelezen in de historie van dit forum en zal eens aan de slag gaan met mijn Ta/stooklijn en delta t de komende dagen. Wordt vervolgd.

[arnoldniessen]

jocdeg schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 15:54:
Weer wat wijzer!
Heb ondertussen wat terug gelezen in de historie van dit forum en zal eens aan de slag gaan met mijn Ta/stooklijn en delta t de komende dagen. Wordt vervolgd.

Maar met deze test ga je kijken welke Ta je nodig hebt als je alleen de badkamer wilt verwarmen? Dat is misschien leuk als je de badkamer een 2e zone maakt die je in korte tijd met hoge Ta wilt opwarmen maar in het algemeen is dat toch niet wat je wilt met een WP. Want je gaat nu al naar Ta>31 terwijl je voor VVW lager kunt. En kijk vooral naar het Ta/Tr verloop en niet zozeer naar het verbruik, dat geeft wat meer inzicht. Dan zie je, door de hoge Tr, de Ta doorschieten. Ta en Tr kun je op de kamerthermostaat volgen of makkelijker via (W)LAN adapter, espAltherma, of (mijn) P1P2MQTT.

[Jan-]

Hi ,

Heb een technische vraag over het (Pendel) regel gedrag van m'n warmte pomp Altherma Monoblock 9 kW
Vraag:
Waarom krijgt de warmtepomp na defrost een ander regel gedrag en loopt de temperatuur op? Dit pendel gedrag blijft bestaan ook bij veel lagere buiten temperaturen

voorbeeld van gisteren:
- 1;20 warmte pomp aan: Leaving temperatuur volgt leaving water set-point setpoint
- 2:40 defrost cycle
- 2:40 - 6:20 na defrost warmtepomp inlet en leaving water temperatuur lopen samen langzaam op tot WP afslaat (max temp + overschoot temp bereikt)
- 6:20 - 8:20 pendel gedrag
- 7:40 setpoint binnen temperatuur (MADOKA) bereikt

??

- buiten temp sensor gedrag ?
- flowpomp gedrag ?

Dit gedrag blijft bestaan ook bij veel lagere temperaturen. (gaat om installatie met vloer verwarming 120M2 en lage temperatuur radiatoren boven verdieping ) Wat zie ik over het hoofd ?

Alvast bedankt Mvg JAn

[MrFish]

Jan- schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 10:29:
Hi ,

Heb een technische vraag over het (Pendel) regel gedrag van m'n warmte pomp Altherma Monoblock 9 kW
Vraag:
Waarom krijgt de warmtepomp na defrost een ander regel gedrag en loopt de temperatuur op? Dit pendel gedrag blijft bestaan ook bij veel lagere buiten temperaturen

voorbeeld van gisteren:
- 1;20 warmte pomp aan: Leaving temperatuur volgt leaving water set-point setpoint
- 2:40 defrost cycle
- 2:40 - 6:20 na defrost warmtepomp inlet en leaving water temperatuur lopen samen langzaam op tot WP afslaat (max temp + overschoot temp bereikt)
- 6:20 - 8:20 pendel gedrag
- 7:40 setpoint binnen temperatuur (MADOKA) bereikt

??[Afbeelding]

- buiten temp sensor gedrag ?
- flowpomp gedrag ?

Dit gedrag blijft bestaan ook bij veel lagere temperaturen. (gaat om installatie met vloer verwarming 120M2 en lage temperatuur radiatoren boven verdieping ) Wat zie ik over het hoofd ?

Alvast bedankt Mvg JAn

Waarop staat ‘Overregeling’ / ‘overshoot’?

[Jan-]

Hi MrFish,

nu op 2 graden (meerdere keren mee gespeeld van 1 tot 4 graden)

mvg
Jan

example van overschoot 3 graden

[ Voor 50% gewijzigd door Jan- op 27-10-2024 10:52 ]

[Tanuki]

Ik lees in de handleiding van de Daikin altherma 3 r (wp die ik aan het installeren / voorbereiden ben), dat de lengte van de koel leidingen (het kwam hier eerder ook al voorbij) 3 meter minimaal is.

Ik heb een muur in de berging waar ik letterlijk een gaatje kan boren (door steense muur, spouw, binnen muur) en dan ben ik bij de binnen unit. M.a.w., ik haal nog niet eens 1 meter aan leiding lengte.

Ik vind het logisch dat de warmtepomp met een korte leiding lengte niet zoveel kan. Hoe wordt dit in de regel goed opgelost? Waar wordt de overtollige +- 2,5 meter gelaten?

[Jog]

Tanuki schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 12:47:
Ik lees in de handleiding van de Daikin altherma 3 r (wp die ik aan het installeren / voorbereiden ben), dat de lengte van de koel leidingen (het kwam hier eerder ook al voorbij) 3 meter minimaal is.

Ik heb hier de vloerstaande versie. De aansluiting is bovenaan, en de buitenunit staat op de grond. Daarmee is de hoogte al gewonnen. Hier zit men rond de +/- 2,8m daarmee. Net geen 3m maar het werkt wel.

[Hetisweergezell]

Jan- schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 10:29:
Hi ,

Heb een technische vraag over het (Pendel) regel gedrag van m'n warmte pomp Altherma Monoblock 9 kW
Vraag:
Waarom krijgt de warmtepomp na defrost een ander regel gedrag en loopt de temperatuur op? Dit pendel gedrag blijft bestaan ook bij veel lagere buiten temperaturen

voorbeeld van gisteren:
- 1;20 warmte pomp aan: Leaving temperatuur volgt leaving water set-point setpoint
- 2:40 defrost cycle
- 2:40 - 6:20 na defrost warmtepomp inlet en leaving water temperatuur lopen samen langzaam op tot WP afslaat (max temp + overschoot temp bereikt)
- 6:20 - 8:20 pendel gedrag
- 7:40 setpoint binnen temperatuur (MADOKA) bereikt

??[Afbeelding]

- buiten temp sensor gedrag ?
- flowpomp gedrag ?

Dit gedrag blijft bestaan ook bij veel lagere temperaturen. (gaat om installatie met vloer verwarming 120M2 en lage temperatuur radiatoren boven verdieping ) Wat zie ik over het hoofd ?

Alvast bedankt Mvg JAn

Als ik zo kijk dan zie ik dat net voor de defrost de temperatuur ook al een klein beetje begon op te lopen. Komt dit niet gewoon doordat in het begin de vloer nog even op moest warmen en dat nadat deze op termperatuur is gekomen de afgifte gewoon net iets minder wordt? Je zou bijna denken dat het nog niet iets te warm was om de warmte goed kwijt te kunnen. Blijft dit gedrag bij lagere temperaturen misschien bestaan omdat de stooklijn te hoog is?

[MrFish]

Jan- schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 10:49:
Hi MrFish,

nu op 2 graden (meerdere keren mee gespeeld van 1 tot 4 graden)

mvg
Jan

example van overschoot 3 graden [Afbeelding]

Overshoot om te beginnen op 4 graden zetten. Verder eens met @Hetisweergezell, als je vloer is doorgewarmd gaat ie eerder pendelen. Kun je ook de compressorfrequentie, heat yield, en inverter usage plotten?

[arnoldniessen]

Jan- schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 10:29:
Waarom krijgt de warmtepomp na defrost een ander regel gedrag en loopt de temperatuur op?

De warmtepomp draait al op minimaal vermogen (ca 5kW bij dit weer voor de 9kW-14kW modellen) dus als de retour oploopt, loopt de aanvoer onvermijdelijk ook op. Alleen een hogere pompsnelheid zou dan de aanvoertemperatuur nog iets kunnen beperken maar die zit al op 23L/min. Je zou eigenlijk een minimale-uit-tijd willen in deze situatie.

[GJA]

Tanuki schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 12:47:
Ik lees in de handleiding van de Daikin altherma 3 r (wp die ik aan het installeren / voorbereiden ben), dat de lengte van de koel leidingen (het kwam hier eerder ook al voorbij) 3 meter minimaal is.

Ik heb een muur in de berging waar ik letterlijk een gaatje kan boren (door steense muur, spouw, binnen muur) en dan ben ik bij de binnen unit. M.a.w., ik haal nog niet eens 1 meter aan leiding lengte.

Ik vind het logisch dat de warmtepomp met een korte leiding lengte niet zoveel kan. Hoe wordt dit in de regel goed opgelost? Waar wordt de overtollige +- 2,5 meter gelaten?

Lijkt misschien minder mooi maar laat er gewoon een lus in leggen. Zet er desnoods een plaat voor om het netjes af te werken. Ik adviseer je om de minimale 3 meter ook echt aan te houden, misschien beter om er zelfs gewoon wat meer lengte in te brengen.

[Tanuki]

GJA schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 18:32:
[...]


Lijkt misschien minder mooi maar laat er gewoon een lus in leggen. Zet er desnoods een plaat voor om het netjes af te werken. Ik adviseer je om de minimale 3 meter ook echt aan te houden, misschien beter om er zelfs gewoon wat meer lengte in te brengen.

Dank! Vanwaar dit advies? En vooral het advies om nog meer dan 3 meter te gebruiken?

Zou de lus dan buiten of binnen moeten zitten?

En zou ik die lus dan bijvoorbeeld in de muur kunnen frezen om hem weg te werken?

[Jan-]

MrFish schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 14:52:
[...]


Overshoot om te beginnen op 4 graden zetten. Verder eens met @Hetisweergezell, als je vloer is doorgewarmd gaat ie eerder pendelen. Kun je ook de compressorfrequentie, heat yield, en inverter usage plotten?

Hi MrFish, zie graph freq invertor al op minimum 22 rpm . Wat is de achtergrond om overshoot op 4 graden te zetten ? Is niet koud buiten, aanvoer wordt 30-31 graden = nog meer energie toegevoegd. De delta t al laag gezet op 3 (ook exp.met 2 graden gedaan nog hogere hogere flow) Begrijp verder het temperatuur sensor gedrag niet, lijkt beinvloeding door de WP aanzuig flows. mvg Jan

[ Voor 50% gewijzigd door Jan- op 27-10-2024 20:43 ]

[Jan-]

Hetisweergezell schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 14:47:
[...]

Als ik zo kijk dan zie ik dat net voor de defrost de temperatuur ook al een klein beetje begon op te lopen. Komt dit niet gewoon doordat in het begin de vloer nog even op moest warmen en dat nadat deze op termperatuur is gekomen de afgifte gewoon net iets minder wordt? Je zou bijna denken dat het nog niet iets te warm was om de warmte goed kwijt te kunnen. Blijft dit gedrag bij lagere temperaturen misschien bestaan omdat de stooklijn te hoog is?

hI, inderdaad wellicht warmt te vloer op, overdracht op zulke lage temperatuur veroorzaakt dan dit pendelen ?Ooit al testje gedaan met de lage temp radiatoren / ventilatoren vol open echter pendel gedraag bleef gewoon doorgaan. Anyhow begrijpen doe ik het gedrag niet, net zo min al de temperatuur sensor. Heb dit probleem al vanaf dag 1, Mvg Jan

[Hetisweergezell]

Jan- schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 20:58:
[...]


hI, inderdaad wellicht warmt te vloer op, overdracht op zulke lage temperatuur veroorzaakt dan dit pendelen ?Ooit al testje gedaan met de lage temp radiatoren / ventilatoren vol open echter pendel gedraag bleef gewoon doorgaan. Anyhow begrijpen doe ik het gedrag niet, net zo min al de temperatuur sensor. Heb dit probleem al vanaf dag 1, Mvg Jan

Ik vrees dat, wanneer ik ook de bijdrage van arnoldniessen erbij pak, jouw warmtepomp eigenlijk te zwaar is voor jouw huis. Het 9kw model schijnt (veel) minder ver te kunnen terug regelen dan de 4/6/8 kw modellen waardoor zelfs het minimale vermogen niet goed genoeg afgegeven kan worden.
Helaas ben ik zelf ook geen expert erin en zou ik ook niet weten hoe dit op te lossen is. Alleen heb ik zelf het probleem gehad dat ik omdat ik zone verwarming heb dat ik ook veel last had van pendelen. Oplossing voor mij was het samenvoegen van groepen zodat de afgifte beter was en de warmtepomp zijn warmte kwijt kan. Dus ik weet alleen dat afgifte super belangrijk is.

[arnoldniessen]

Jan- schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 20:58:
hI, inderdaad wellicht warmt te vloer op, overdracht op zulke lage temperatuur veroorzaakt dan dit pendelen ?Ooit al testje gedaan met de lage temp radiatoren / ventilatoren vol open echter pendel gedraag bleef gewoon doorgaan. Anyhow begrijpen doe ik het gedrag niet, net zo min al de temperatuur sensor. Heb dit probleem al vanaf dag 1, Mvg Jan

Als je 5kW in je vloer stopt, dan warmt die vloer op, totdat er ook 5kW uitkomt (stabiele situatie). Blijkbaar gebeurt dat op een temperatuur van bv 35C. Als je dan op 30C instelt, zal hij doorschieten en pendelen. Als je nu bv maar 2kW nodig hebt, zul je de WP maar 40% van de tijd aan willen hebben. Dat kun je regelen met een klokprogramma, of met de kamerregeling, of met pendelen. Een overshoot van 4 vermindert het (risico op) pendelen iets.

De buitensensor ziet de warmte/koudestraling van het buitenrooster. Bij de defrost ziet de sensor het buitenrooster lekker warm worden. Maar.. bij +12C buiten een defrost, dat lijkt me niet nodig. Kun je koelmiddeltemperatuur (refrigerant) laten zien, is die onder 0C gezakt?

[GJA]

Tanuki schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 19:51:
[...]

Dank! Vanwaar dit advies? En vooral het advies om nog meer dan 3 meter te gebruiken?

Zou de lus dan buiten of binnen moeten zitten?

En zou ik die lus dan bijvoorbeeld in de muur kunnen frezen om hem weg te werken?

De leiding is onderdeel van de verdamper. Bij hogere belasting vindt er een stukje naverdamping in plaats, zo is mij uitgelegd door mijn collega 's die ook koeltechnische reparaties uitvoeren. 3 meter is het minimum, ik zou daar iets verder van af willen zitten.
Ik zou geen leiding infrezen; stel dat je er ooit weer bij moet.
Bij ons zit de lus binnen maar achteraf bezien was buiten ook best handig geweest. Geeft nog wat extra mogelijkheden om de buiten unit iets te verplaatsen. Nadeel zou dan wel zijn dat je die extra leiding weer moet isoleren.

[mawashigeri]

Jan- schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 20:30:


Hi MrFish, zie graph freq invertor al op minimum 22 rpm . Wat is de achtergrond om overshoot op 4 graden te zetten ? Is niet koud buiten, aanvoer wordt 30-31 graden = nog meer energie toegevoegd. De delta t al laag gezet op 3 (ook exp.met 2 graden gedaan nog hogere hogere flow) Begrijp verder het temperatuur sensor gedrag niet, lijkt beinvloeding door de WP aanzuig flows. mvg Jan

[Afbeelding]

In je plaatje zien we dat je WP minstens zo'n 3,3A weg wil zetten, dat is grofweg 750W. Bij een COP van ruim 5 op mooie dagen als vandaag ga je dan naar de 4kW aan warmte die je zal moeten afgeven.
Ter vergelijking, de mijne kan naar minder dan de helft daarvan en die draait momenteel lang geen volle dagen, soms zelfs een etmaal uit bij warme nachten.

Zoals @arnoldniessen ook aangeeft heb je hebt dus een probleem met je minimale vermogen dat nogal hoog is, waardoor je afgiftesysteem dit op warmere dagen niet kan bijhouden, ondanks dat je vraagtemperatuur nog niet bereikt is.

[Japie.G]

In bet kader van alle opties afwegen.. Zijn er mensen die de 230l all in one binnenunit van een altherma 3 r naar zolder hebben getild? Heeft iemand daar een verslag/tips/tricks/foto’s van? Of hebben alle zolderplaatsers een kraan laten komen?

[ Voor 8% gewijzigd door Japie.G op 28-10-2024 09:16 ]

[danny.s]

Japie.G schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 09:16:
In bet kader van alle opties afwegen.. Zijn er mensen die de 230l all in one binnenunit van een altherma 3 r naar zolder hebben getild? Heeft iemand daar een verslag/tips/tricks/foto’s van? Of hebben alle zolderplaatsers een kraan laten komen?

Dat hebben ze hier geprobeerd, zonder succes. Dat ding door het trapgat krijgen is qua gewicht eigenlijk al niet te doen, en vervolgens kregen ze de draai hier niet gehaald. Terug naar buiten, en de dag erna via een kraan door het raam van de dakkapel naar binnen.

Dat ding weegt (volgens mij uit mijn hoofd) 120kg, dus arbo technisch lijkt het me niet eens toegestaan om dit naar boven te gaan tillen.

[Patrick4]

@Japie.G Hier is het gelukt via de trap.

De mannen kwamen om 8u aan en kregen van ons meteen een kopje koffie, maar ze verslikten zich half toen ik terloops zei dat de unit boven kwam te staan. Koffie laten staan en meteen gaan kijken en twee collega's er bij gebeld...

Het is hier gelukt met de omstandigheden:

• Vier man
• Naar de eerste verdieping (maar twee woonlagen)
• Onze trap staat in een vide dus geen trapgat, de unit kon volledig rechtop een draai maken
• Pijn en zweet

Daarna hebben ze hun baas gebeld dat dit de eerste en laatste keer was dat ze zo'n unit een trap optillen en ik ben appelflappen gaan halen.. Het is niet aan te raden, ik heb alleen gekeken maar stond wel op scherp voor hulp, want het zag er echt niet veilig en gezond uit.

[ Voor 8% gewijzigd door Patrick4 op 28-10-2024 10:14 ]

[Jog]

Japie.G schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 09:16:
In bet kader van alle opties afwegen.. Zijn er mensen die de 230l all in one binnenunit van een altherma 3 r naar zolder hebben getild? Heeft iemand daar een verslag/tips/tricks/foto’s van? Of hebben alle zolderplaatsers een kraan laten komen?

Mijn installateur heeft eens verteld dat hij dat nooit of de nimmer meer zou doen.

[RonJ]

Weer een reden om voor een model met los boilervat te gaan ipv zo'n all-in-one koelkast, een los vat weegt leeg "maar" 45-63kg en is een heel stuk beter te verplaatsen. Een EHVX08S23 weegt maar liefst 139kg, als je dat niet met een kraan doet (en dus offreert) pleeg je gewoon roofbouw op je personeel.

[ Voor 20% gewijzigd door RonJ op 28-10-2024 10:52 ]

[WRMTP]

Japie.G schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 09:16:
In bet kader van alle opties afwegen.. Zijn er mensen die de 230l all in one binnenunit van een altherma 3 r naar zolder hebben getild? Heeft iemand daar een verslag/tips/tricks/foto’s van? Of hebben alle zolderplaatsers een kraan laten komen?

Bij mij gewoon 2 (draai)trappen op en op de zolder geplaatst door 2 personen en dit zonder problemen. Het bovendeel van de 230 ltr binnenunit hadden ze vooraf gedemonteerd. Dit scheelt in gewicht en hanteerbaarheid😉

[Pascal P]

Japie.G schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 09:16:
In bet kader van alle opties afwegen.. Zijn er mensen die de 230l all in one binnenunit van een altherma 3 r naar zolder hebben getild? Heeft iemand daar een verslag/tips/tricks/foto’s van? Of hebben alle zolderplaatsers een kraan laten komen?

Hier is een los boilervat geplaatst en de losse binnenunit. Die gingen door het gat van de vlizotrap en zijn nog te hanteren met 2 personen.
Maar ook het gewicht was van belang ivm draagkracht van de zoldervloer.
Daarom gekozen voor een losse binnenunit en los boilervat.

[MrFish]

Tanuki schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 19:51:
[...]

Dank! Vanwaar dit advies? En vooral het advies om nog meer dan 3 meter te gebruiken?

Zou de lus dan buiten of binnen moeten zitten?

En zou ik die lus dan bijvoorbeeld in de muur kunnen frezen om hem weg te werken?

Ik zou hem niet in de muur frezen. Als je ooit een andere WP wilt/moet, kan het zijn dat je een andere leiding nodig hebt. Gewoon goed isoleren en in een aircogoot een extra bochtje of twee maken. Het aanleggen van de koelleiding zou ik laten doen door je installateur, ze zijn zacht en knikken makkelijk.

[MrFish]

Jan- schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 20:30:
[...]


Hi MrFish, zie graph freq invertor al op minimum 22 rpm . Wat is de achtergrond om overshoot op 4 graden te zetten ? Is niet koud buiten, aanvoer wordt 30-31 graden = nog meer energie toegevoegd. De delta t al laag gezet op 3 (ook exp.met 2 graden gedaan nog hogere hogere flow) Begrijp verder het temperatuur sensor gedrag niet, lijkt beinvloeding door de WP aanzuig flows. mvg Jan

[Afbeelding]

Overshoot bepaalt hoe ver je temperatuur boven de stooklijn mag uitkomen, voordat de unit afslaat. Dat helpt bij dit kwakkelweertje.

Verder verwar je temperatuur met warmte. Zoals hierboven aangegeven, je warmtepomp levert bij dit weer minimaal zo'n 4-5 kW. Lager kan niet. Dit vermogen moet in je vloer verdwijnen, hoe dan ook. Als de afgifte van je vloer bij 25°C watertemperatuur geen 5 kW is, zal je watertemperatuur blijven oplopen tot de afgifte wel gelijk is aan die 4-5 kW. Je watertemperatuur moet je dus niet verlagen, maar juist verhogen, tot het pendelen stopt.

Heb je toevallig een mengverdeler? Dat zou wel verklaren waarom je met 120 m2 vloerverwarming die 5 kW niet kwijt kunt bij <30°C.

Ik vind het zeer curieus dat je bij deze buitentemperaturen al defrosts hebt. Dat hoort eigenlijk echt niet. Hier nog geen enkele defrost dit stookseizoen.

[piieter]

WRMTP schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 10:55:
[...]


Bij mij gewoon 2 (draai)trappen op en op de zolder geplaatst door 2 personen en dit zonder problemen. Het bovendeel van de 230 ltr binnenunit hadden ze vooraf gedemonteerd. Dit scheelt in gewicht en hanteerbaarheid😉

Bij ons een soortgelijke situatie. Maar één trap met een draai omhoog en een 180 liter vat.
Ook het bovendeel even gescheiden van het onderste deel en apart omhoog gebracht en boven weer samengesteld. 3 mensen klaarden de klus. Trapopgang is redelijk smal (jaren 30 woning).
Heel veel installateurs weten niet dat het bovendeel eraf kan.

[piieter]

RonJ schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 10:42:
Weer een reden om voor een model met los boilervat te gaan ipv zo'n all-in-one koelkast, een los vat weegt leeg "maar" 45-63kg en is een heel stuk beter te verplaatsen. Een EHVX08S23 weegt maar liefst 139kg, als je dat niet met een kraan doet (en dus offreert) pleeg je gewoon roofbouw op je personeel.

Eens in de zoveel tijd mag je best een keer een krachtsinspanning hebben hoor

[RonJ]

piieter schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 12:23:
[...]

Eens in de zoveel tijd mag je best een keer een krachtsinspanning hebben hoor

Ja, zeker. Maar dat is wat anders dan beroepsmatig 1-2x per week dit soort grappen moeten doen. Als je mensen wil enthousiasmeren voor technische hands-on beroepen zoals deze zal je allereerst moeten zorgen dat ze hun lichaam niet totaal moeten slopen ver voor de pensioendatum, zoals de eerdere generaties loodgieters, installateurs, etc. dat wel hebben gedaan.

[Technician-]

Tanuki schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 19:51:
[...]

Dank! Vanwaar dit advies? En vooral het advies om nog meer dan 3 meter te gebruiken?

Zou de lus dan buiten of binnen moeten zitten?

En zou ik die lus dan bijvoorbeeld in de muur kunnen frezen om hem weg te werken?

Normale montage zit er al zeker 2 meter leiding werk aan. Want buiten een 50cm, door de muur bijna 50cm dan omhoog waar de hydrobox komt. 1,5meter.
Je kunt de hydrobox extra hoog hangen.
Of door de muur, een meter goot opzij en dan de buitenunit plaatsen.

[jvdheuve]

Japie.G schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 09:16:
In bet kader van alle opties afwegen.. Zijn er mensen die de 230l all in one binnenunit van een altherma 3 r naar zolder hebben getild? Heeft iemand daar een verslag/tips/tricks/foto’s van? Of hebben alle zolderplaatsers een kraan laten komen?

Hier hetzelf als bij @WRMTP , 230L in delen naar boven met 2 man (2 trappen). Op zolder gemonteerd. zonder problemen of gedoe.

[Japie.G]

jvdheuve schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 21:04:
[...]


Hier hetzelf als bij @WRMTP , 230L in delen naar boven met 2 man (2 trappen). Op zolder gemonteerd. zonder problemen of gedoe.

Dank! Blijkbaar is dat te doen! Is er ergens een technische manual te vinden waarin staat wat er moet gebeuren om dat bovendeel er af te halen? Zeer interessant!

[Shaq_]

Shaq_ schreef op zondag 22 september 2024 @ 20:27:
Hoi allemaal - hier van het weekend mijn Daikin Altherma 3 R F aangesloten - met voorraadvat warm water (deze maakt ook sanitair / warm tapwater).

Was nog een megaklus, maar is uiteindelijk goed gelukt - op 1 dingetje na
Ik heb twee leidingen door moeten steken door een buitenmuur - mét koppeling.
Ik dacht nog toen ik het deed "Shaq_, moet je dat nu wel doen een koppeling gebruiken waar je niet zo maar meer bijkunt?"...

En jawel hoor... lek... Om er bij te kunnen moet ik de warmtepomp helemaal loshalen van de huisinstallatie - de pomp zelf staat namelijk op een verhoging, de leidingen die ik zal moeten terugsteken lopen onder de waterpomp

Nu is het loskoppelen van de huisinstallatie geen probleem - heb overal netjes afsluiters gebruikt.

Waar ik wel tegenaanloop: de koelleidingen... Ik heb eerder mijn airco verplaatst en daar conform Daikin handleiding een pumpdown gedaan.

Echter, er staat in de handleiding van deze unit (ERLA11DAW1 buitenunit; EBVX11S23DJ6V, binnenunit) staat helemaal niets over pump down...

Weet iemand of een pump down mogelijk is (geforceerd koelen, wachten, eerste service poort dicht, nogmaals wachten, tweede servicepoort dicht en klaar) bij deze units?...

Om zelf antwoord te geven op mijn vraag: de EBVX11S23DJ6V heeft inderdaad géén pumpdown stand. Na veel vijven en zessen de unit in koelstand gezet, paar minuten laten lopen en de dunnere leiding dichtgedraaid op de buitenunit. De druk op de dikkere leiding begint inderdaad te dalen (begin rond de 15 bar), maar tegen de 4,5 bar grijpt de/een low pressure switch in en schakelt de unit uit.

Als de koelleidingen los moeten zal de unit dus geëvacueerd moeten worden. (of je pompt af tot genoemde 4,5 bar en laat het restant ontsnappen. Maar ja, dat is dus niet de bedoeling en je hebt geen idee hoeveel je er weer bij moet stoppen - bovendien ontsnapt er ook wat olie?...)

In mijn geval kon ik de binnenunit net voldoende verplaatsen zonder de koelleidingen lost te moeten halen, dus ik heb mijn lek in de kruipruimte kunnen repareren.

Wellicht heeft iemand iets aan bovenstaande.

[Jan-]

arnoldniessen schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 21:54:
[...]


Als je 5kW in je vloer stopt, dan warmt die vloer op, totdat er ook 5kW uitkomt (stabiele situatie). Blijkbaar gebeurt dat op een temperatuur van bv 35C. Als je dan op 30C instelt, zal hij doorschieten en pendelen. Als je nu bv maar 2kW nodig hebt, zul je de WP maar 40% van de tijd aan willen hebben. Dat kun je regelen met een klokprogramma, of met de kamerregeling, of met pendelen. Een overshoot van 4 vermindert het (risico op) pendelen iets.

De buitensensor ziet de warmte/koudestraling van het buitenrooster. Bij de defrost ziet de sensor het buitenrooster lekker warm worden. Maar.. bij +12C buiten een defrost, dat lijkt me niet nodig. Kun je koelmiddeltemperatuur (refrigerant) laten zien, is die onder 0C gezakt?

hi Arnold, bij deze data ook met de defrost. sensor wordt dus beinvloed door de operaties. Defrosts vind ik raar in winter pakweg 5 tot -7 graden. 2 a 3x per uur..denk. vrees dat het opgegeven vermogen bij lage temp vlg daikin tech grafiek niet wordt gehaald, Bij -7 allen s nachts trekt de warmtepomp het net. zie dat vloer temp af neemt. mvg Jan

[Jan-]

MrFish schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 12:05:
[...]


Overshoot bepaalt hoe ver je temperatuur boven de stooklijn mag uitkomen, voordat de unit afslaat. Dat helpt bij dit kwakkelweertje.

Verder verwar je temperatuur met warmte. Zoals hierboven aangegeven, je warmtepomp levert bij dit weer minimaal zo'n 4-5 kW. Lager kan niet. Dit vermogen moet in je vloer verdwijnen, hoe dan ook. Als de afgifte van je vloer bij 25°C watertemperatuur geen 5 kW is, zal je watertemperatuur blijven oplopen tot de afgifte wel gelijk is aan die 4-5 kW. Je watertemperatuur moet je dus niet verlagen, maar juist verhogen, tot het pendelen stopt.

Heb je toevallig een mengverdeler? Dat zou wel verklaren waarom je met 120 m2 vloerverwarming die 5 kW niet kwijt kunt bij <30°C.

Ik vind het zeer curieus dat je bij deze buitentemperaturen al defrosts hebt. Dat hoort eigenlijk echt niet. Hier nog geen enkele defrost dit stookseizoen.

Hi Dank, je hebt gelijk, was er van uitgegaag dat pomp al min vermogen zou leveren. Uiteraard heb ik een een openverdeler. (mengen bij deze lage temperaturen werk niet) . Defrost snap ik ook niet. is bij lagere temperarturen 2-3 keer per uur. Zie grafiek dat ie echt defrost bij 12 graden

[MrFish]

Jan- schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 22:47:
[...]


Hi Dank, je hebt gelijk, was er van uitgegaag dat pomp al min vermogen zou leveren. Uiteraard heb ik een een openverdeler. (mengen bij deze lage temperaturen werk niet) . Defrost snap ik ook niet. is bij lagere temperarturen 2-3 keer per uur. Zie grafiek dat ie echt defrost bij 12 graden[Afbeelding]

Goed dat je in ieder geval een pomploze verdeler hebt.

De defrost is vrij bizar. Ook de temperatuur van de warmtewisselaar blijft zeer ruim boven nul.
Hier zie ik ze pas onder buitentemperaturen van 2 of 3 °C (split 6 kW).
@RonJ Jij nog een idee?

[RonJ]

MrFish schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 09:16:
[...]


Goed dat je in ieder geval een pomploze verdeler hebt.

De defrost is vrij bizar. Ook de temperatuur van de warmtewisselaar blijft zeer ruim boven nul.
Hier zie ik ze pas onder buitentemperaturen van 2 of 3 °C (split 6 kW).
@RonJ Jij nog een idee?

Ik vermoed dat 1 v/d sensoren/thermistors stuk is, want dit slaat idd nergens op. Te weinig koudemiddel zou ook kunnen, maar dan zou je bevroren banen op de buitenunit moeten zien en dan zou ik een veel lagere heat exchanger temp. verwachten (maar kan dat ie net op de verkeerde plek meet). Opvallend ook dat ie gaat defrosten terwijl de HE-temp. juist oploopt.

Hoe dan ook, hier moet de installateur bijkomen, die kan eea verder uitlezen, de drukken bekijken en de juiste diagnose stellen. Er is iig iets mis.

[Pascal P]

Onze warmtepomp draait momenteel en ik zie de laatste tijd vaker onderstaand "zaagtandpatroon" in de verbruikscurve. Echt pendelen is het niet te noemen, de unit slingert wat rond een bepaald optimum.
Maar ik vraag me af of het meer voorkomt en of het kwaad kan.

[RonJ]

Pascal P schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 09:26:
Onze warmtepomp draait momenteel en ik zie de laatste tijd vaker onderstaand "zaagtandpatroon" in de verbruikscurve. Echt pendelen is het niet te noemen, de unit slingert wat rond een bepaald optimum.
Maar ik vraag me af of het meer voorkomt en of het kwaad kan.[Afbeelding]

Ik ben niet anders gewend, de regeling is soms wat te lomp/stuiterig, vooral op hele lage vermogens. Ik zou het een producteigenschap noemen. Kwaad kan het sowieso niet.

[Technician-]

Pascal P schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 09:26:
Onze warmtepomp draait momenteel en ik zie de laatste tijd vaker onderstaand "zaagtandpatroon" in de verbruikscurve. Echt pendelen is het niet te noemen, de unit slingert wat rond een bepaald optimum.
Maar ik vraag me af of het meer voorkomt en of het kwaad kan.[Afbeelding]

Wat verwacht je dan? Een kaarsrechte lijn?