Geen idee....daarom stel ik de vraag.Technician- schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 11:17:
[...]
Wat verwacht je dan? Een kaarsrechte lijn?
Ik verwachtte oorspronkelijk een lichte sinus, beetje overshoot, beetje undershoot en uiteindelijk vrijwel vlak. Daarna werd duidelijk dat de machine altijd tussen vrij grove setpoints heen en weer ging, daar komt die zaagtand vandaan.
Bij moduleren verwachtte ik dus ook niet die power sprongen tussen 300W naar 400W, maar een wat soepeler regeling. Misschien is dit wat robuuster uit te voeren, gelukkig maakt het voor de daadwerkelijke verwarming van het huis geen bal uit. Dit is een het gevaar van klanten daadwerkelijk inzicht in gedrag geven, die gaan zich onnodig zorgen maken
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Een kaars ook niet
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
goede morgen.
ik had een vraag over mijn daikin altherma.
specifiek over de verwarmings element in mijn sww vat.
dit betreft een 3kw element ( 250 liter extern vat van daikin )
nu had ik mijn binnenunit ingesteld op legionella run elke vrijdag 14.00 deze in gesteld op 50 min
mijn water is 53 graden in comfort modus en 43 in eco mode
krijg alleen telkens legionella run fail
toen had ik een instelling gevonden waar in staat dat * bij legionella run sww verwarmings element minimaal 4 uur aan zetten dit helpt als de legionella instellingen niet binnen de 50 min lukt dan gaat er volgen een schema 4 uur lang het warmt element draaien om de boel naar 60 graden te krijgen
ik heb trouwens de legionella temperatuur op 60 graden gezet
maar het vreemde is nu heb ik alles eens na gelopen
* start legionella run 14.00 oke werkt
* buiten unit draait tot 53 graden ongeveer * werkt
* na 50 min gaat de buiten unit uit * werkt
* warmte element is aan geshoten door ingesteld schema of door binnen unit zelf dat kan ik natuurlijk niet zien
maar is na 14 min terug uit gegaan temperatuur was toen 56 graden zag ik in home assistant
en sinds heden doet het element niks meer
toen dacht ik het volgende
automaat is uit gevallen . was niet het geval
stroom liep tot op het relais
toen dact ik laat ik in de test modus van de compenenten het warmte element handmatig aan zetten
dat geprobeerd en wat krijg ik te zien waner ik het warmte element van de ketel aan zet een scherm met aan zetten oke en meer niet hij schakelt gewoon het relai niet
dus staat er nu nog ergens een instelling uit ? of zie ik iets over het hooft want hij heeft wel gewerkt 14 min
en ik heb hem tijdens het in bedrijf stelten ook gewoon getest en toen deed het element het ook gewoon via de zelfde test modus van sensoren
btw als ik het relai zelf schakel met de hand doe het warmte element het wel dus hij krijgt geen stuurspanning van de printpltaat naar het relai
iemand een idee
als vast bedankt
ik had een vraag over mijn daikin altherma.
specifiek over de verwarmings element in mijn sww vat.
dit betreft een 3kw element ( 250 liter extern vat van daikin )
nu had ik mijn binnenunit ingesteld op legionella run elke vrijdag 14.00 deze in gesteld op 50 min
mijn water is 53 graden in comfort modus en 43 in eco mode
krijg alleen telkens legionella run fail
toen had ik een instelling gevonden waar in staat dat * bij legionella run sww verwarmings element minimaal 4 uur aan zetten dit helpt als de legionella instellingen niet binnen de 50 min lukt dan gaat er volgen een schema 4 uur lang het warmt element draaien om de boel naar 60 graden te krijgen
ik heb trouwens de legionella temperatuur op 60 graden gezet
maar het vreemde is nu heb ik alles eens na gelopen
* start legionella run 14.00 oke werkt
* buiten unit draait tot 53 graden ongeveer * werkt
* na 50 min gaat de buiten unit uit * werkt
* warmte element is aan geshoten door ingesteld schema of door binnen unit zelf dat kan ik natuurlijk niet zien
maar is na 14 min terug uit gegaan temperatuur was toen 56 graden zag ik in home assistant
en sinds heden doet het element niks meer
toen dacht ik het volgende
automaat is uit gevallen . was niet het geval
stroom liep tot op het relais
toen dact ik laat ik in de test modus van de compenenten het warmte element handmatig aan zetten
dat geprobeerd en wat krijg ik te zien waner ik het warmte element van de ketel aan zet een scherm met aan zetten oke en meer niet hij schakelt gewoon het relai niet
dus staat er nu nog ergens een instelling uit ? of zie ik iets over het hooft want hij heeft wel gewerkt 14 min
en ik heb hem tijdens het in bedrijf stelten ook gewoon getest en toen deed het element het ook gewoon via de zelfde test modus van sensoren
btw als ik het relai zelf schakel met de hand doe het warmte element het wel dus hij krijgt geen stuurspanning van de printpltaat naar het relai
iemand een idee
als vast bedankt
Waar staat je maximum tank temperatuur op ingesteld? Dat is setting [6-0E]. Die moet op 60C staan, anders gaat het niet werken.:
goede morgen.
ik had een vraag over mijn daikin altherma.
specifiek over de verwarmings element in mijn sww vat.
dit betreft een 3kw element ( 250 liter extern vat van daikin )
nu had ik mijn binnenunit ingesteld op legionella run elke vrijdag 14.00 deze in gesteld op 50 min
mijn water is 53 graden in comfort modus en 43 in eco mode
krijg alleen telkens legionella run fail
toen had ik een instelling gevonden waar in staat dat * bij legionella run sww verwarmings element minimaal 4 uur aan zetten dit helpt als de legionella instellingen niet binnen de 50 min lukt dan gaat er volgen een schema 4 uur lang het warmt element draaien om de boel naar 60 graden te krijgen
ik heb trouwens de legionella temperatuur op 60 graden gezet
maar het vreemde is nu heb ik alles eens na gelopen
* start legionella run 14.00 oke werkt
* buiten unit draait tot 53 graden ongeveer * werkt
* na 50 min gaat de buiten unit uit * werkt
* warmte element is aan geshoten door ingesteld schema of door binnen unit zelf dat kan ik natuurlijk niet zien
maar is na 14 min terug uit gegaan temperatuur was toen 56 graden zag ik in home assistant
en sinds heden doet het element niks meer
toen dacht ik het volgende
automaat is uit gevallen . was niet het geval
stroom liep tot op het relais
toen dact ik laat ik in de test modus van de compenenten het warmte element handmatig aan zetten
dat geprobeerd en wat krijg ik te zien waner ik het warmte element van de ketel aan zet een scherm met aan zetten oke en meer niet hij schakelt gewoon het relai niet
dus staat er nu nog ergens een instelling uit ? of zie ik iets over het hooft want hij heeft wel gewerkt 14 min
en ik heb hem tijdens het in bedrijf stelten ook gewoon getest en toen deed het element het ook gewoon via de zelfde test modus van sensoren
btw als ik het relai zelf schakel met de hand doe het warmte element het wel dus hij krijgt geen stuurspanning van de printpltaat naar het relai
iemand een idee
als vast bedankt
All-electric.
Schommelt rond de 340W:
[...]
Ik zie helemaal gaan waardes/schaal op de y as. Kan hier niks over zeggen
:strip_icc():strip_exif()/u/86282/crop65a7ee1bac6ad_cropped.jpg?f=community)
Dat zou je ook nog even kunnen checken idd. Die sensormontage bij Daikin vaten is ook echt kansloos en vragen om problemen, letterlijk moet je de sensor met isolatietape tegen het metaal aan plakken, in een ruimte waar je nauwelijks bij kan als het element er eenmaal in zit. Voor dat geld en een a-merk zou je toch een iets beter uitgedachte oplossing verwachten. Bij mij zat dat stukje tape ook al half los na 2,5 jaar. Ik heb de sensor nu maar vastgezet met polymax ipv plakband.
Niet helemaal mee eens, want dit moet dan wel tegelijk met wat de unit normaal gesproken zou doen, anders krijg je continu die AH-00 error en een rood knipperende led. En als je per ongeluk toch niet afschakelt, ga je imho iets teveel op de thermische beveiliging van het element leunen. En waarom zou je bij een defect aan de print zelf eromheen iets gaan beunen en geen nieuwe print regelen onder garantie? Tenzij je stiekem zelf de print gesloopt hebt natuurlijk?
[ Voor 5% gewijzigd door RonJ op 30-10-2024 17:14 ]
All-electric.
Dat is waar ja.:
[...]
Dat zou je ook nog even kunnen checken idd. Die sensormontage bij Daikin vaten is ook echt kansloos en vragen om problemen, letterlijk moet je de sensor met isolatietape tegen het metaal aan plakken, in een ruimte waar je nauwelijks bij kan als het element er eenmaal in zit. Voor dat geld en een a-merk zou je een iets beter uitgedachte oplossing verwachten.
[...]
Niet helemaal mee eens, want dit moet dan wel tegelijk met wat de unit normaal gesproken zou doen, anders krijg je continu die AH-00 error en een rood knipperende led. En als je per ongeluk toch niet afschakelt, ga je imho iets teveel op de thermische beveiliging van het element leunen. En waarom zou je bij een defect zelf gaan beunen en geen nieuwe print regelen onder garantie? Tenzij je stiekem zelf de print gesloopt hebt natuurlijk?
Daikin had ik laatst nog een garantiegeval, had na een garantie claim die makkelijk online ging binnen een dag een vervangend onderdeel.
Toevallig die dag 2 garanties, ook een Panasonic,
Daar moest ik 2 keer achteraan mailen en 1 keer bellen en na 15 dagen had ik het onderdeel.
Ps Daikin koopt Oso vaten in.
Het enige waar ze moeilijk in doen is particulieren te woord staan. Naar "installateurs"
toe alleen maar goede ervaringen eigenlijk. En ze zullen wel lastig doen bij beunhazen die de gevolgen van hun gepruts op de garantie willen claimen, ze sturen ook vaak vrij snel eigen mensen langs bij grotere problemen en willen defecte onderdelen retour hebben, etc. Maar dat is voor een goede installateur allemaal geen enkel probleem lijkt me.
[ Voor 23% gewijzigd door RonJ op 30-10-2024 17:38 ]
All-electric.
:strip_exif()/u/134619/tanuki.gif?f=community)
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Dat klopt wat je zegt. Dat is normaal, bij een te warme tanktemperatuur is de boosterheater niet meer handmatig te schakelen. Dat is software-matig zo bepaald.:
goede morgen.
ik had een vraag over mijn daikin altherma.
specifiek over de verwarmings element in mijn sww vat.
dit betreft een 3kw element ( 250 liter extern vat van daikin )
nu had ik mijn binnenunit ingesteld op legionella run elke vrijdag 14.00 deze in gesteld op 50 min
mijn water is 53 graden in comfort modus en 43 in eco mode
krijg alleen telkens legionella run fail
toen had ik een instelling gevonden waar in staat dat * bij legionella run sww verwarmings element minimaal 4 uur aan zetten dit helpt als de legionella instellingen niet binnen de 50 min lukt dan gaat er volgen een schema 4 uur lang het warmt element draaien om de boel naar 60 graden te krijgen
ik heb trouwens de legionella temperatuur op 60 graden gezet
maar het vreemde is nu heb ik alles eens na gelopen
* start legionella run 14.00 oke werkt
* buiten unit draait tot 53 graden ongeveer * werkt
* na 50 min gaat de buiten unit uit * werkt
* warmte element is aan geshoten door ingesteld schema of door binnen unit zelf dat kan ik natuurlijk niet zien
maar is na 14 min terug uit gegaan temperatuur was toen 56 graden zag ik in home assistant
en sinds heden doet het element niks meer
toen dacht ik het volgende
automaat is uit gevallen . was niet het geval
stroom liep tot op het relais
toen dact ik laat ik in de test modus van de compenenten het warmte element handmatig aan zetten
dat geprobeerd en wat krijg ik te zien waner ik het warmte element van de ketel aan zet een scherm met aan zetten oke en meer niet hij schakelt gewoon het relai niet
dus staat er nu nog ergens een instelling uit ? of zie ik iets over het hooft want hij heeft wel gewerkt 14 min
en ik heb hem tijdens het in bedrijf stelten ook gewoon getest en toen deed het element het ook gewoon via de zelfde test modus van sensoren
btw als ik het relai zelf schakel met de hand doe het warmte element het wel dus hij krijgt geen stuurspanning van de printpltaat naar het relai
iemand een idee
als vast bedankt
Dat is dus géén defect aan je printplaat.
De sensor is prima te monteren zonder het gebruik van enige tape.:
[...]
Dat zou je ook nog even kunnen checken idd. Die sensormontage bij Daikin vaten is ook echt kansloos en vragen om problemen, letterlijk moet je de sensor met isolatietape tegen het metaal aan plakken, in een ruimte waar je nauwelijks bij kan als het element er eenmaal in zit. Voor dat geld en een a-merk zou je toch een iets beter uitgedachte oplossing verwachten. Bij mij zat dat stukje tape ook al half los na 2,5 jaar. Ik heb de sensor nu maar vastgezet met polymax ipv plakband.
[...]
Niet helemaal mee eens, want dit moet dan wel tegelijk met wat de unit normaal gesproken zou doen, anders krijg je continu die AH-00 error en een rood knipperende led. En als je per ongeluk toch niet afschakelt, ga je imho iets teveel op de thermische beveiliging van het element leunen. En waarom zou je bij een defect aan de print zelf eromheen iets gaan beunen en geen nieuwe print regelen onder garantie? Tenzij je stiekem zelf de print gesloopt hebt natuurlijk?
Er zit zelfs een speciale opening waarin je de sensor drukt, zodat deze goed contact maakt met het boileroppervlak. Wel even goed aandrukken met bijvoorbeeld een schroevendraaier. Zie foto:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/9Ar71CUyrC0SMWL9ptTBKLnj.jpg?f=user_large)
@RonJ
Vraagje, ik heb dit al eens vaker gezien, maar soms loopt de temperatuur enorm hoog op tot ver boven mijn ingestelde weercurve voor een korte tijd. Enig idee waarom dit plaats vindt? Ik heb geen tapwater tank. Zie onder. Sta op het punt om dit weekend een open verdeler te plaatsen in plaats van mijn meng verdeler , maar dit is niet echt prettig voor de vloerverwarming..
:strip_exif()/f/image/ALvkymVNA3BzNErpYYtTDvSa.jpg?f=fotoalbum_large)
Vraagje, ik heb dit al eens vaker gezien, maar soms loopt de temperatuur enorm hoog op tot ver boven mijn ingestelde weercurve voor een korte tijd. Enig idee waarom dit plaats vindt? Ik heb geen tapwater tank. Zie onder. Sta op het punt om dit weekend een open verdeler te plaatsen in plaats van mijn meng verdeler , maar dit is niet echt prettig voor de vloerverwarming..
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ALvkymVNA3BzNErpYYtTDvSa.jpg?f=user_large)
[ Voor 12% gewijzigd door jocdeg op 31-10-2024 19:39 ]
Ik heb eerlijk gezegd mijn binnenunit nog nooit open gehad, omdat ik er nog garantie op heb en ik heb ook geen problemen met die sensor. Ik weet dus ook niet, hoe dat er precies uitziet, maar ik heb nog wel een idee om dit misschien te verbeteren.
In computers werd/wordt tussen de processor en de koelplaat (heatsink) voor de processor vaak een warmtegeleidende pasta gebruikt, om de hitte van de processor sneller en beter af te voeren.
Is het misschien een idee om iets dergelijks ook bij die sensor toe te passen?
Of is dit complete bullshit?
Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.
Geen onzin hoor.:
[...]
Ik heb eerlijk gezegd mijn binnenunit nog nooit open gehad, omdat ik er nog garantie op heb en ik heb ook geen problemen met die sensor. Ik weet dus ook niet, hoe dat er precies uitziet, maar ik heb nog wel een idee om dit misschien te verbeteren.
In computers werd/wordt tussen de processor en de koelplaat (heatsink) voor de processor vaak een warmtegeleidende pasta gebruikt, om de hitte van de processor sneller en beter af te voeren.
Is het misschien een idee om iets dergelijks ook bij die sensor toe te passen?
Of is dit complete bullshit?
Dat wordt in de installatietechniek ook zeker toegepast, ook bij sensoren.
Maar bovenal zijn tegenwoordig heel veel inverterprintplaten van warmtepompen en airco's voorzien van een heatsink waar geleidingspasta op aangebracht moet worden.
Wel heeft het bij jouw binnendeel geen zin. Daar zitten 2 tanksensoren op een deugdelijke manier op de tank geplakt en maakt goed contact.
[ Voor 7% gewijzigd door Warmtepompje op 31-10-2024 21:33 ]
Dat is wel raar ja, hoe wordt je mengverdeler nu precies aangestuurd en zitten daar nog kleppen of thermostaten op? Als daar een klep dichtspringt of de pomp ineens stopt met draaien kan je WP z'n flow en dus warmte niet meer kwijt en dan loopt de temperatuur van dat hele kleine beetje water in de leiding en wisselaar natuurlijk heel snel op.
En heb je je instellingen ook al nagelopen? Want het zou ook nog kunnenn dat ie toch "denkt" dat er een SWW-vat is en dat er een legionella run moet plaatsvinden. Met name de in rood gemarkeerde settings:
:strip_exif()/f/image/jOUuZ4SeMKIolgUJjzDWcqRS.png?f=user_large)
All-electric.
Zou dit dan toch de boosdoener kunnen zijn ondanks dat [E-05] op 0 staat?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ABo1Jg4vJda7JPERa7sGBIry.jpg?f=user_large)
[7-02] is leeg in mijn Excel overzicht. Deze zal ik vanavond eens controleren.
De mengverdeler heeft een eigen pomp, thermostaat knop en geen extra kleppen buiten de klep welke met de ruimte thermostaat gekoppeld zit. Deze pomp loopt continu dus verwacht dat het probleem daar niet zit.
Deze ga ik morgen ook wijzigen naar een open-verdeler, om een beter werkend systeem te krijgen zonder pendelen.
[ Voor 6% gewijzigd door jocdeg op 01-11-2024 13:29 ]
/u/350208/crop5b7be81d9632b_cropped.png?f=community)
Ik heb hier sinds gisteren een Altherma 3 monoblock staan en ik ben bezig om de instellingen goed te krijgen.
Warm water maakt hij al keurig netjes, dat is goed ingesteld incl legionella run, booster heater, etc.
Nu ben ik bezig om de stooklijn etc aan het inregelen. Hij staat op de standaard instellingen van 'radiatoren'. Mijn afgifte systeem zijn ook radiatoren dus dat is prima.
De termen hysterese, delta T, stooklijn kan ik wel begrijpen maar ik heb moeite om er gevoel bij te krijgen wat het allemaal doet.
Ik zie dat nu met de standaard instellingen de warmtepomp continu ca 1600W trekt op de P3 meter. Dat lijkt me wat aan de hoge kant voor een rijtjeshuis?
Ik heb nu de volgende instellingen
Instelmodus weersafhankelijk
Stooklijn 45 bij 0, 22 bij 20
Afgiftesysteem radiator
Instelpuntbereik min 20 max 65
Bediening vertrekwater (ik heb ook een makoda thermostaat in de woonkamer)
Delta T 10
Ik zie op dit moment door de bomen het bos niet meer helemaal. Ik zie mensen die vorig jaar december schreven dat t ding lekker op 500W staat te pruttelen, dan vraag ik me een beetje af of het hier wel helemaal klopt
De volledige instellingen:
https://imgur.com/a/2xMjWEq
Warm water maakt hij al keurig netjes, dat is goed ingesteld incl legionella run, booster heater, etc.
Nu ben ik bezig om de stooklijn etc aan het inregelen. Hij staat op de standaard instellingen van 'radiatoren'. Mijn afgifte systeem zijn ook radiatoren dus dat is prima.
De termen hysterese, delta T, stooklijn kan ik wel begrijpen maar ik heb moeite om er gevoel bij te krijgen wat het allemaal doet.
Ik zie dat nu met de standaard instellingen de warmtepomp continu ca 1600W trekt op de P3 meter. Dat lijkt me wat aan de hoge kant voor een rijtjeshuis?
Ik heb nu de volgende instellingen
Instelmodus weersafhankelijk
Stooklijn 45 bij 0, 22 bij 20
Afgiftesysteem radiator
Instelpuntbereik min 20 max 65
Bediening vertrekwater (ik heb ook een makoda thermostaat in de woonkamer)
Delta T 10
Ik zie op dit moment door de bomen het bos niet meer helemaal. Ik zie mensen die vorig jaar december schreven dat t ding lekker op 500W staat te pruttelen, dan vraag ik me een beetje af of het hier wel helemaal klopt
De volledige instellingen:
https://imgur.com/a/2xMjWEq
"It's called a motor race." - M. Masi 2021
Hoe lang staat ie al op 1600w? (Je bedoeld de P1 aka "slimme meter" en dus het hele huis? of meet je de pomp echt apart?)
Dat is geen raar verbruik na de start en tijdens het opwarmen. <500W zie je als je de boel op temperatuur is en alleen nog warmgehouden moet worden.
Volgens mij moet je even beginnen met het hoofdstuk instellingen in het boekje goed te lezen.
En zet 'm als startpunt maar eens op:
50 bij -10, 27 bij +12
bediening op kamerthermostaat (op vertrekwater doet ie precies dat, vast op de door jou ingestelde vertrektemperatuur blijven draaien, dan doet is dus niets met de stooklijn/weersafhankelijke curve).
Die foto's mag je even lekker zelf overtikken naar de sheet in de gele box hieronder
All-electric.
Je hebt hem op vertrekwater staan. Wil je dat de Madoka als kamerthermostaat gaat werken? Dan bij hoofdzone> bediening instellen op kamerthermostaat. Nu ben je continu het water op temperatuur aan het houden, maar dat kan een keuze zijn. Naar mijn idee altijd minder zuinig dan werking op thermostaat.:
Ik heb hier sinds gisteren een Altherma 3 monoblock staan en ik ben bezig om de instellingen goed te krijgen.
Warm water maakt hij al keurig netjes, dat is goed ingesteld incl legionella run, booster heater, etc.
Nu ben ik bezig om de stooklijn etc aan het inregelen. Hij staat op de standaard instellingen van 'radiatoren'. Mijn afgifte systeem zijn ook radiatoren dus dat is prima.
De termen hysterese, delta T, stooklijn kan ik wel begrijpen maar ik heb moeite om er gevoel bij te krijgen wat het allemaal doet.
Ik zie dat nu met de standaard instellingen de warmtepomp continu ca 1600W trekt op de P3 meter. Dat lijkt me wat aan de hoge kant voor een rijtjeshuis?
Ik heb nu de volgende instellingen
Instelmodus weersafhankelijk
Stooklijn 45 bij 0, 22 bij 20
Afgiftesysteem radiator
Instelpuntbereik min 20 max 65
Bediening vertrekwater (ik heb ook een makoda thermostaat in de woonkamer)
Delta T 10
Ik zie op dit moment door de bomen het bos niet meer helemaal. Ik zie mensen die vorig jaar december schreven dat t ding lekker op 500W staat te pruttelen, dan vraag ik me een beetje af of het hier wel helemaal klopt
De volledige instellingen:
https://imgur.com/a/2xMjWEq
De stooklijn bij radiatoren zou ik instellen op:
50 bij -5, en 35 bij +15.
Je zou nog kunnen spelen met de stooklijn door deze wat vlakker af te stellen, dus bijvoorbeeld 50 bij -10, of 45 bij 0.
Wordt de delta T ook werkelijk behaald?
En nog belangrijker...is er waterzijdig ingeregeld?
/u/1521034/crop6161b4ded22f7_cropped.png?f=community)
Als je “afgiftesysteem radiatoren” kiest, wordt je dT fixed op 10°. Als je vertrek water bv. op 27° staat, dan wil ie 17° retour hebben. Dat gaat natuurlijk nooit lukken.:
Ik heb hier sinds gisteren een Altherma 3 monoblock staan en ik ben bezig om de instellingen goed te krijgen.
Warm water maakt hij al keurig netjes, dat is goed ingesteld incl legionella run, booster heater, etc.
Nu ben ik bezig om de stooklijn etc aan het inregelen. Hij staat op de standaard instellingen van 'radiatoren'. Mijn afgifte systeem zijn ook radiatoren dus dat is prima.
De termen hysterese, delta T, stooklijn kan ik wel begrijpen maar ik heb moeite om er gevoel bij te krijgen wat het allemaal doet.
Ik zie dat nu met de standaard instellingen de warmtepomp continu ca 1600W trekt op de P3 meter. Dat lijkt me wat aan de hoge kant voor een rijtjeshuis?
Ik heb nu de volgende instellingen
Instelmodus weersafhankelijk
Stooklijn 45 bij 0, 22 bij 20
Afgiftesysteem radiator
Instelpuntbereik min 20 max 65
Bediening vertrekwater (ik heb ook een makoda thermostaat in de woonkamer)
Delta T 10
Ik zie op dit moment door de bomen het bos niet meer helemaal. Ik zie mensen die vorig jaar december schreven dat t ding lekker op 500W staat te pruttelen, dan vraag ik me een beetje af of het hier wel helemaal klopt
De volledige instellingen:
https://imgur.com/a/2xMjWEq
Ik heb ook enkel radiatoren, maar heb een ander afgifte systeem gekozen zodat ik de dT op 3° kan zetten. Dat is voor de wp beter te doen.
Zet je stooklijn op 45 bij -10 en dan 27 bij 15. En dan weersafhankelijk stoken. Met de + en - kun je de vertrekwater temperatuur nog bij regelen. Na een tijdje weet je dan hoe je de stooklijn moet zetten. Bv. 46 bij -10 en 26 bij 15
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
Volgens de site van HW wel:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/l3Rdbbq036iY62DiNezkNcfY.jpg?f=user_large)
Je wil m dan alleen eigenlijk vóór de zekeringen geplaatst hebben, zodat de N netjes afschakelt richting de wp. Dat wordt lastiger met een extern kastje.
All-electric.
Even een kleine waarschuwing, maar bij de HomeWizard 3-fasenmeter kun je wel het vermogen per fase zien, maar er is geen kWh-teller per fase; alleen een totaalteller voor de drie fasen samen. Of ik heb het er in ieder geval nog niet uitgekregen!
Als je dit echt zou willen, zou ik een Victron EM24 ethernet energiemeter aanraden. Die kun je via modbus ook eenvoudig uitlezen in HA en die heeft wel per fase een kWh-teller voor verbruik (maar gek genoeg niet voor teruglevering). Bovendien mag je die vóór je zekeringen plaatsen, mits op de juiste manier aangesloten.
Ik heb dit ook overwogen, maar ga denk ik toch voor losse energiemeters. De compressor, BUH en BSH zitten nu over 3 fasen verdeeld, maar ik overweeg de BUH en BSH op dezelfde fase te zetten, want die heb ik nog nooit tegelijk aan gezien. Dat kan alleen met losse kWh-meters, niet met een 3-fase-meter. Tot zover mijn gedachtespinsel
Dank voor het meedenken, ik houd het voor de eenvoud dan even bij losse 1-fase Wifi meters denk ik. Hoewel ik toevallig een modbus adapter heb liggen nog, maar dat scheelt niet veel financieel.:
[...]
Even een kleine waarschuwing, maar bij de HomeWizard 3-fasenmeter kun je wel het vermogen per fase zien, maar er is geen kWh-teller per fase; alleen een totaalteller voor de drie fasen samen. Of ik heb het er in ieder geval nog niet uitgekregen!
Als je dit echt zou willen, zou ik een Victron EM24 ethernet energiemeter aanraden. Die kun je via modbus ook eenvoudig uitlezen in HA en die heeft wel per fase een kWh-teller voor verbruik (maar gek genoeg niet voor teruglevering). Bovendien mag je die vóór je zekeringen plaatsen, mits op de juiste manier aangesloten.
Ik heb dit ook overwogen, maar ga denk ik toch voor losse energiemeters. De compressor, BUH en BSH zitten nu over 3 fasen verdeeld, maar ik overweeg de BUH en BSH op dezelfde fase te zetten, want die heb ik nog nooit tegelijk aan gezien. Dat kan alleen met losse kWh-meters, niet met een 3-fase-meter. Tot zover mijn gedachtespinsel
Goedemorgen,
Gisteren mijn verdeler dus vervangen.
Direct wat haakse bochten uit de aanvoer en retour gehaald.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/qp9IdC9nyAoSeIOaEfjhmLCJ.jpg?f=user_large)
Nu heb ik vannacht gedraaid en zie ik dat de temperatuur beneden met 1 graad is gezakt. Opmerkelijk.
Na wat onderzoek zie ik in mijn stroommeters dat de pomp vrijwel continu draait en dat compressor regelmatig aan gaat voor slechts paar minuten.
:strip_exif()/f/image/M0pB0gKhHryCAnPyEMj4RUkI.png?f=user_large)
Dus nog steeds pendelgedrag: hij warmt te snel op naar de gewenste temperatuur met een flow van rond de 14,6 L/min. Stookcurve staat op 30C/10C en 37C/-7C.
Het is me ook opgevallen dat de pomp gewoon door draait op het moment dat mijn 2-weg klep voor de beneden verdieping dicht gaat, gestuurd door mijn beneden thermostaat. Ik heb de thermostaat van de bovenverdieping (en klep) dicht staan.
Uit het pendelgedrag en bovenstaande bevinding maak ik op dat het lijkt alsof er een bijpass benut wordt.
Ik heb 2 ventielen in mijn systeem.
Dit ventiel zit er sinds de CV installatie, direct tussen de aanvoer en retour, helemaal dicht gedraaid op stand 5 (0,5bar).
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/kiud1WnUXjZOL6KuGnX06bDm.jpg?f=user_large)
Het 2e ventiel is gemonteerd door de installateur van de warmtepomp. Boven aanvoer, rechts en onder retour.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/WTk3u7WQOcK3IiCh6kYXu92F.jpg?f=user_large)
De leidingen van mijn verdeler voelen wel warm aan.
Concreet de vragen; kan mijn hypothese over het pendelen kloppen dat het systeem ge-bypassed wordt en daardoor te weinig flow werkelijk beneden komt?
Ik heb het idee dat het 1e ventiel er uit kan: de vloerverwarming staat altijd open. Is dat correct?
Als ik kijk naar mijn systeem, dan heeft het toch de voorkeur om de vloerverwarming altijd mee te laten lopen en te gebruiken als buffer voor de radiator van mijn badkamer/bovenverdieping? Maw deze klep moet ik dan verwijderen?
[ Voor 3% gewijzigd door jocdeg op 03-11-2024 08:04 ]
Pomp aan en klep open:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/yL8IJS15YqiIHKuRLPcXNVID.jpg?f=user_large)
Nog geen ervaring: maar 0,5 tot Max. 1L/min is gek toch? 🤒
Opvallend detail: flow van 14,6 L/min op het warmtepomp display is niet gewijzigd, dit was ook al met de gesloten verdeler.
[ Voor 11% gewijzigd door jocdeg op 03-11-2024 08:22 ]
Daikin Altherma 3 R F 6 kW, EHVH 08 S23 EJ9W + ERGA 06 EA V3H. 18 x 435 Wp PV, Enphase IQ8MC-72-M-INT micro-omvormers, 5850 Wp.
@Patrick4 en @RonJ
Dank voor jullie antwoorden!
Dus duidelijk, bij verwarmen tapwatervat deze hoge uitgaande temp. Heb het inderdaad even in de gaten gehouden. Op datzelfde moment inderdaad max 27 ofzo vloer in.
Had het buitendeel aangesloten op een robbshop zigbee stekker, zodat ik eens kan kijken naar het gebruik. Spontaan vanacht de overspanningbeveiliging van die stekker (kan tot 3680watt) aan gegaan. WP uit, in huis 17 graden bij een vrij koud nachtje.
Dus, lekker.... ga het nog even zo laten, maar anders die stekker er naar weer tussenuit. Hij doet meestal rond 1000 watt, maar vanochtend natuurlijk lange run op vrij hoog vermogen. Moesten van 17 graden naar 21, tussendoor tapwater. Weer richting 3500watt, stekker hield dit gewoon.
@RonJ
Je zegt de stooklijn is niet optimaal?
Ik had het juist iets omlaag gehaald omdat hij zo snel aan/uit ging volgens het idee zo'n lag mogelijke stooklijn waarbij de temp nog gehaald wordt? Dat gaat op zich goed,, maar wel dus met vrij veel vermogen, steeds rond 1800 watt. Dus toch wat hogere stooklijn houden?
Overshoot staat op 4 inderdaad, dat had ik hier ook gelezen om pendelen te voorkomen.
Laatste puntje, zal hier vast uitgelegd staan, maar hoe zorg ik voor schema opwarmen tapwater. Dat wil ik wel naar overdag, als de zon schijnt en pv vermogen geeft....
Edit: ff gezocht, filmpje gevonden :-)
Alvast dank voor het meedenken!
Hieronder afgelopen 24 uur, verbruik warmtepomp:
:strip_exif()/f/image/hXlQy8jXMc5luF7g7X1W4kbs.jpg?f=fotoalbum_large)
Dank voor jullie antwoorden!
Dus duidelijk, bij verwarmen tapwatervat deze hoge uitgaande temp. Heb het inderdaad even in de gaten gehouden. Op datzelfde moment inderdaad max 27 ofzo vloer in.
Had het buitendeel aangesloten op een robbshop zigbee stekker, zodat ik eens kan kijken naar het gebruik. Spontaan vanacht de overspanningbeveiliging van die stekker (kan tot 3680watt) aan gegaan. WP uit, in huis 17 graden bij een vrij koud nachtje.
Dus, lekker.... ga het nog even zo laten, maar anders die stekker er naar weer tussenuit. Hij doet meestal rond 1000 watt, maar vanochtend natuurlijk lange run op vrij hoog vermogen. Moesten van 17 graden naar 21, tussendoor tapwater. Weer richting 3500watt, stekker hield dit gewoon.
@RonJ
Je zegt de stooklijn is niet optimaal?
Ik had het juist iets omlaag gehaald omdat hij zo snel aan/uit ging volgens het idee zo'n lag mogelijke stooklijn waarbij de temp nog gehaald wordt? Dat gaat op zich goed,, maar wel dus met vrij veel vermogen, steeds rond 1800 watt. Dus toch wat hogere stooklijn houden?
Overshoot staat op 4 inderdaad, dat had ik hier ook gelezen om pendelen te voorkomen.
Laatste puntje, zal hier vast uitgelegd staan, maar hoe zorg ik voor schema opwarmen tapwater. Dat wil ik wel naar overdag, als de zon schijnt en pv vermogen geeft....
Edit: ff gezocht, filmpje gevonden :-)
Alvast dank voor het meedenken!
Hieronder afgelopen 24 uur, verbruik warmtepomp:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/hXlQy8jXMc5luF7g7X1W4kbs.jpg?f=user_large)
[ Voor 13% gewijzigd door bkruyver op 04-11-2024 08:45 ]
Beste experts 
De split 230L 6kw draait hier nu een jaar, na vele maanden tunen, alles wel prima naar mijn gevoel.
Echter nu is vandaag Tibber begonnen en dan begint het nadenken over de uurprijzen en hoe dit te optimalizeren.
Op dit moment nog (het gaat even om het warm tapwater):
reheat staat op 43 meen ik met hysteris 5
eco (46 graden) elke dag om 07h00 en 17h00
op zaterdag eco om 07h00, comfort (53) om 9h00 en legionella start om 10h00. (BUH minimaliseren zo)
Nu zijn deze time points allemaal eigenlijk in de uren dat stroom vaak het duurste is. Nu vraag ik me af wat handig is. Ik heb wel een accu van 50kwh en een slimme aansturing die het huisverbruik "leert" maar dan nog kan het beter zijn om de tijden te veranderen denk ik.
- wat is efficienter, 1x rond 13h00 opwarmen tot zeg 50 graden, of zoals nu, ochtend en avond tot 45-46 graden? (of moeten we dan nog zomer vs winter situatie onderscheiden?)
- liever in de nacht opwarmen (naar bv 49-50 graden) als de stroom goedkoper is maar het 3 graden is buiten, of zoals nu 2x overdag als het buiten ietsje warmer is (en dan uurprijs ook wat hoger). Ik weet wel dat hoe hoger de uitgaande temp hoe lager de cop uiteraard. Maar hoe is de verhouding opwarmen 1x 80% zeg maar, vs 2x 60%.
Anderen met ogv dezelfde situatie?
Wat info (/do/za/zo) over het verloop van de watertank (random dagen, zaterdag is wel te zien ivm legionella);
/f/image/zRKIU602JcsNlEIsk1GxSG6E.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/2V9Yp7kVbz8JzM2cG4DcXPKw.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/IptDO72RyRnR1hhFjniWHbSq.png?f=fotoalbum_large)
De split 230L 6kw draait hier nu een jaar, na vele maanden tunen, alles wel prima naar mijn gevoel.
Echter
nu is vandaag Tibber begonnen en dan begint het nadenken over de uurprijzen en hoe dit te optimalizeren.Op dit moment nog (het gaat even om het warm tapwater):
reheat staat op 43 meen ik met hysteris 5
eco (46 graden) elke dag om 07h00 en 17h00
op zaterdag eco om 07h00, comfort (53) om 9h00 en legionella start om 10h00. (BUH minimaliseren zo)
Nu zijn deze time points allemaal eigenlijk in de uren dat stroom vaak het duurste is. Nu vraag ik me af wat handig is. Ik heb wel een accu van 50kwh en een slimme aansturing die het huisverbruik "leert" maar dan nog kan het beter zijn om de tijden te veranderen denk ik.
- wat is efficienter, 1x rond 13h00 opwarmen tot zeg 50 graden, of zoals nu, ochtend en avond tot 45-46 graden? (of moeten we dan nog zomer vs winter situatie onderscheiden?)
- liever in de nacht opwarmen (naar bv 49-50 graden) als de stroom goedkoper is maar het 3 graden is buiten, of zoals nu 2x overdag als het buiten ietsje warmer is (en dan uurprijs ook wat hoger). Ik weet wel dat hoe hoger de uitgaande temp hoe lager de cop uiteraard. Maar hoe is de verhouding opwarmen 1x 80% zeg maar, vs 2x 60%.
Anderen met ogv dezelfde situatie?
Wat info (/do/za/zo) over het verloop van de watertank (random dagen, zaterdag is wel te zien ivm legionella);
:strip_exif()/f/image/zRKIU602JcsNlEIsk1GxSG6E.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/2V9Yp7kVbz8JzM2cG4DcXPKw.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/IptDO72RyRnR1hhFjniWHbSq.png?f=user_large)
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Bij ons systeem geplaatst afgelopen zomer, zijn vandaag de eerste defrosts uitgevoerd.
Kan iemand mij helpen met deze vragen?
- Is het normaal dat de BUH wordt gebruikt voor defrosts?
- Plaatje laat zien dat soms ook de BUH actief wordt zonder dat een defrost actief is, waarom is dat? DHW is niet verwarmd in deze periode.
- De duur van een defrost is steeds een minuut of 6 en nodig ongeveer elk half uur, lijkt me normaal? (vannacht hier 1.5gr met mist/vocht).
COP tussen de defrosts door ligt op ~3 (buiten 1.5gr, water setpoint 31, hitte afgifte 7kw), begint op 4 maar daalt richting 2 naarmate de exchanger afkoelt.
:strip_exif()/f/image/jcAvm5bZq5UfSPwb2zgezfgT.png?f=user_large)
Kan iemand mij helpen met deze vragen?
- Is het normaal dat de BUH wordt gebruikt voor defrosts?
- Plaatje laat zien dat soms ook de BUH actief wordt zonder dat een defrost actief is, waarom is dat? DHW is niet verwarmd in deze periode.
- De duur van een defrost is steeds een minuut of 6 en nodig ongeveer elk half uur, lijkt me normaal? (vannacht hier 1.5gr met mist/vocht).
COP tussen de defrosts door ligt op ~3 (buiten 1.5gr, water setpoint 31, hitte afgifte 7kw), begint op 4 maar daalt richting 2 naarmate de exchanger afkoelt.
[ Voor 14% gewijzigd door Patrick4 op 04-11-2024 10:34 ]
Ik heb intussen labels aan het plaatje toegevoegd @MrFish. Dit is inderdaad een 8kW model. De verwarming had voor deze activitieit bijna 24h uit gestaan vandaar de hoge afgifte.
Zie ook nog dit uitgebreidere plaatje:
/f/image/MKIhj5NTHmaeIxX7MVbngp8h.png?f=fotoalbum_large)
- Omtrent defrosts, kan ik iets doen aan de lage retour temperatuur waardoor de BUH gebruikt wordt? Los van dat de retour tijdens Heating ook al nauwelijks boven de 25gr komt, zakt deze heel snel omlaag tijdens een defrost. Zou dat kunnen komen omdat ik een mengverdeler heb met pomp die uit gaat, tijdens een defrost? De verdeler is zo ingesteld dat hij slechts minimaal mengt en vooral aanvoer water pakt. Als pomp in de verdeler uit staat wordt voor de defrost dan alleen water gebruikt wat door de radiatoren heen gaat, denk ik.
- Waarom zou de WP zijn leaving water setpoint niet halen? Is dat omdat hij stuurt op dT? Die staat bij mij op 4, en bijvoorbeeld om 5:45AM is de retour 24, de aanvoer 28 (dus nette dT van 4), maar staat de BUH wel aan omdat de setting van 31.5 niet gehaald wordt, als ik het goed begrijp. Wat bedoel je met evenwichtstemperatuur? Kan ik de instellingen rondom dit gedrag verbeteren? Als de retour te koud is dat omdat de vloer is afgekoeld, maar het is (nog) niet oncomfortabel koud in huis, dus een aanvoer lager dan de setpoint is wat mij betreft (tijdelijk) acceptabel.
Ik ga denk ik sowieso de 24h gemiddelde buitentemperatuur gebruiken als input voor de aanvoer temperatuur setpoint gebruiken. Daarmee voorkom ik geschommel in setpoint waardoor hij in de nacht (te) hard moet werken en overdag de retour te hoog is voor de aanvoer op dat moment.
Zie ook nog dit uitgebreidere plaatje:
:strip_exif()/f/image/MKIhj5NTHmaeIxX7MVbngp8h.png?f=user_large)
- Omtrent defrosts, kan ik iets doen aan de lage retour temperatuur waardoor de BUH gebruikt wordt? Los van dat de retour tijdens Heating ook al nauwelijks boven de 25gr komt, zakt deze heel snel omlaag tijdens een defrost. Zou dat kunnen komen omdat ik een mengverdeler heb met pomp die uit gaat, tijdens een defrost? De verdeler is zo ingesteld dat hij slechts minimaal mengt en vooral aanvoer water pakt. Als pomp in de verdeler uit staat wordt voor de defrost dan alleen water gebruikt wat door de radiatoren heen gaat, denk ik.
- Waarom zou de WP zijn leaving water setpoint niet halen? Is dat omdat hij stuurt op dT? Die staat bij mij op 4, en bijvoorbeeld om 5:45AM is de retour 24, de aanvoer 28 (dus nette dT van 4), maar staat de BUH wel aan omdat de setting van 31.5 niet gehaald wordt, als ik het goed begrijp. Wat bedoel je met evenwichtstemperatuur? Kan ik de instellingen rondom dit gedrag verbeteren? Als de retour te koud is dat omdat de vloer is afgekoeld, maar het is (nog) niet oncomfortabel koud in huis, dus een aanvoer lager dan de setpoint is wat mij betreft (tijdelijk) acceptabel.
Ik ga denk ik sowieso de 24h gemiddelde buitentemperatuur gebruiken als input voor de aanvoer temperatuur setpoint gebruiken. Daarmee voorkom ik geschommel in setpoint waardoor hij in de nacht (te) hard moet werken en overdag de retour te hoog is voor de aanvoer op dat moment.
[ Voor 21% gewijzigd door Patrick4 op 04-11-2024 11:09 ]
Helder, dank voor de comment. Zomers overdag gaat sowieso niet want boven de 25 graden buiten temp komt de BUH weer meedoen. Vandaar dus ochtend en avond.
Winters kan in 13h00 naar 48 of 49 graden doen. Er vanuit gaande dat er nog genoeg warm water is in de ochtend erop, om rond 07h te douchen. Rond 12h of 13h zijn de prijzen ook laag.
Zomers moet het dus denk ik anders.:)
Wat betreft de verwarming (vvw onder en rads boven) moet ik kijken nog. Ik heb nu 07h00 21 graden en 23h00 20 graden als programma. Prima geisoleerd huis. Echter als iets gaat starten dan is het ook weer rond de duren uren in de ochtend. Dit schema moet ik dus ook gaan aanpassen
Tips?edit: warmhouden is 42 graden met hysteresis 3
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
:strip_icc():strip_exif()/u/212439/crop607bfcb2aeee9_cropped.jpg?f=community)
Eerder al eens gereageerd in dit topic maar ik zal me iets uitgebereider introduceren in voorbereiding op eventuele toekomstige vragen/discussies
In juni zijn wij verhuisd naar onze woning die we vorig jaar oktober gekocht hebben. Vrijstaande woning uit 1976 woonoppervlatke 200m2, volledig nageisoleerd gevel/dak/triple glas/balansventilatie (vloerisolatie en geschakelde garage moet ik nog doen)
:strip_exif()/f/image/572hWptiXrxKVL5bWoNlKkr3.jpg?f=fotoalbum_large)
Twee warmtepompen/systemen::strip_exif()/f/image/TwNAvPsZtojcqMR99z3tPhO0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/wzEmFGCJ23odI6SKMPhlzq4L.jpg?f=fotoalbum_large)
De verdeler bestaat uit 10 groepen, 8 op de benedenverdieping, 1x vloerverwarming badkamers en 1x voor de twee handdoekradiatoren in de twee badkamers (nog niet aangesloten). Vloerverwarming ongeveer 80m2, ingefreesd 10HoH en helaas diameter 14x2mm (is er doorheen geglipt).
In juni zijn wij verhuisd naar onze woning die we vorig jaar oktober gekocht hebben. Vrijstaande woning uit 1976 woonoppervlatke 200m2, volledig nageisoleerd gevel/dak/triple glas/balansventilatie (vloerisolatie en geschakelde garage moet ik nog doen)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/572hWptiXrxKVL5bWoNlKkr3.jpg?f=user_large)
Twee warmtepompen/systemen:
- L/W Daikin ERGA08 t.b.v. vloerverwarming (BG&Badkamer) en SWW
- L/L Daikin 4MX68 t.b.v. koelen en verwarmen verdieping (4x binnenunit)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/TwNAvPsZtojcqMR99z3tPhO0.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/wzEmFGCJ23odI6SKMPhlzq4L.jpg?f=user_large)
De verdeler bestaat uit 10 groepen, 8 op de benedenverdieping, 1x vloerverwarming badkamers en 1x voor de twee handdoekradiatoren in de twee badkamers (nog niet aangesloten). Vloerverwarming ongeveer 80m2, ingefreesd 10HoH en helaas diameter 14x2mm (is er doorheen geglipt).
[ Voor 29% gewijzigd door assje op 04-11-2024 12:24 ]
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
Mijn voorkeur is zoveel mogelijk "set and forget"; ik heb slechte ervaringen met Rasberry Pi's en aanverwante zaken waarover hier op Tweakers doorgaans heel eenvoudig gedaan wordt
Data op basis van de interne sensoren tot nu toe:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/JtSe36PN1R9YyZ8B5Qd2RI5F.jpg?f=user_large)
Foutje met de instelling van booster in juni is duidelijk zichtbaar; daarna op basis van deze data geen directe rode vlaggen voor mij.
Ik heb de Daikin Madoka thermostaat en maak uitsluiten gebruik van de Daikin Onecta app. Het valt me nog wel wat tegen hoe weinig informatie hier uit te halen is. Ik heb de stooklijn ingesteld op 25-35 graden en verder nog niet echt ergens aangezeten. Vloerverwarming wil ik nog controleren/thermisch inregelen; nu nog niks aan gedaan.
Ik zie dat de warmtepomp afgelopen weken vaak 1kWh per 2 uur gebruikte; het lijkt er dus op dat het minimale elektrische vermogen ongeveer 500W is. Afgelopen week een verbruik van 23kWh, idealiter zou hij dan dus 6-7 uur per dag op minimaal vermogen gedraaid hebben.
Ik zie echter dat nu de temperatuur wat lager wordt het verbruik naar 2kWh per 2 uur gaat (1kW dus). In plaats van meer uren draaien gaat het vermogen dus omhoog; conclusie lijkt me dat de stooklijn te hoog staat.
Nu is deze data natuurlijk enorm grof; lijkt afgerond per hele kWh en in tijdspanne van 2 uur. Ik heb hier eerder ook iets gelezen dat het minimum niet lager dan 25 ingesteld moet worden omdat de booster dan mee zou gaan doen (?).
Wellicht heeft iemand wat referentie/richting voor me voor mijn omstandigheden. Ik ben wel op zoek naar hoofdlijnen voor nu
Data op basis van de interne sensoren tot nu toe:
Foutje met de instelling van booster in juni is duidelijk zichtbaar; daarna op basis van deze data geen directe rode vlaggen voor mij.
Ik heb de Daikin Madoka thermostaat en maak uitsluiten gebruik van de Daikin Onecta app. Het valt me nog wel wat tegen hoe weinig informatie hier uit te halen is. Ik heb de stooklijn ingesteld op 25-35 graden en verder nog niet echt ergens aangezeten. Vloerverwarming wil ik nog controleren/thermisch inregelen; nu nog niks aan gedaan.
Ik zie dat de warmtepomp afgelopen weken vaak 1kWh per 2 uur gebruikte; het lijkt er dus op dat het minimale elektrische vermogen ongeveer 500W is. Afgelopen week een verbruik van 23kWh, idealiter zou hij dan dus 6-7 uur per dag op minimaal vermogen gedraaid hebben.
Ik zie echter dat nu de temperatuur wat lager wordt het verbruik naar 2kWh per 2 uur gaat (1kW dus). In plaats van meer uren draaien gaat het vermogen dus omhoog; conclusie lijkt me dat de stooklijn te hoog staat.
Nu is deze data natuurlijk enorm grof; lijkt afgerond per hele kWh en in tijdspanne van 2 uur. Ik heb hier eerder ook iets gelezen dat het minimum niet lager dan 25 ingesteld moet worden omdat de booster dan mee zou gaan doen (?).
Wellicht heeft iemand wat referentie/richting voor me voor mijn omstandigheden. Ik ben wel op zoek naar hoofdlijnen voor nu
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
De set and forget implementatie die de industrie gekozen heeft is een combinatie van een thermostaat met een stooklijn. Thermostaat bepaalt binair of de warmtepomp wel of niet actief moet zijn (is de actuele ruimtetemperatuur hoger of lager dan de gewenste waarde +/- hysterese). Stooklijn bepaalt aanvoerwatertemperatuur aan de hand van buitentemperatuur. Daarmee kun je als je er de tijd voor neemt een gedrag krijgen dat aardig in de buurt komt van een optimale situatie, waarmee aan de warmtevraag wordt voldaan in redelijkerwijs minimale activiteit van de warmtepomp.
Maar is het het mooiste wat je ervan kan maken? Nee zeker niet. Die aan/uit sturing + stooklijn is echt niet de mooiste regeling die je zou kunnen maken. Een meer geavanceerde regeling zou je kunnen maken door de warmtepomp op aanvoerwaterregeling ipv thermostaatregeling te zetten, en met een externe controller de aanvoerwatertemperatuur sturen. Dan kun je allerlei gedrag en wensen die je hebt zelf inprogrammeren in je regeling. Maar dat is dan zeker geen set and forget meer.
Nog mooier en een échte tweakers-oplossing zou natuurlijk zijn om de sturing van Daikin helemaal te omzeilien en rechtstreeks de pomp, compressor, ventilator en BUH zelf te gaan aansturen
[ Voor 0% gewijzigd door luxus op 04-11-2024 13:04 . Reden: Tikfouten ]
Daikin Altherma 3 R F 6 kW, EHVH 08 S23 EJ9W + ERGA 06 EA V3H. 18 x 435 Wp PV, Enphase IQ8MC-72-M-INT micro-omvormers, 5850 Wp.
Bedankt voor je inzichten @MrFish. Ik ben nog aan het inregelen. De laatste twee nachten draait de WP steeds de hele nacht en gaat overdag uit, terwijl ik andersom of 24/7 wil. Dat komt doordat na een aantal uren draaien de kamerthermostaat het warm genoeg vindt en stopt, en 's avonds koelt het af en gaat hij weer aan.
Hoe dan ook wil ik nooit de BUH inzetten voor verwarming, kan ik onderstaande setting veilig op '1' zetten zonder daar mee ook BUH gebruik in de defrosts uit te zetten? Daar is de BUH soms terecht voor nodig, begrijp ik en ik wil niet dat de boel kapot vriest.
[5-00] Equilibrium: Deactivate backup heater (or external backup heat source in case of a bivalent system) above the equilibrium temperature for space heating?
Bijna iedereen heeft die uit staan zie ik. Maar is BUH dan nog wel enabled voor space heating onder de equilibrium temperature? Want ik zie bij bijna iedereen 'Equilibrium temperature' op 35 staan. Moet die niet op -10 als je BUH gebruik wil ontmoedigen?
Uit de handleiding:
Nvt [5-00] Mag de back-upverwarming boven de evenwichtstemperatuur werken tijdens
ruimteverwarming?
▪ 1: NIET toegestaan
▪ 0: Toegestaan
[A.5.1.4] [5-01] Evenwichtstemperatuur. De buitentemperatuur waaronder de back-upverwarming mag werken.
Er is ook nog deze setting:
[4-00] Operation
"0: Disabled
1: Enabled
2: Only DHW"
Kan deze eventueel ook nog op 'Only DHW'?
Mijn huidige instellingen zijn (zelf niet gezet): [5-00] Enabled, [5-01] 0grC, [4-00] Enabled.
TLDR; Wat zijn de juiste (=geen BUH voor verwarmen, wel voor defrosts en DHW indien nodig) setting?
Dat komt doordat na een aantal uren draaien de kamerthermostaat het warm genoeg vindt en stopt, en 's avonds koelt het af en gaat hij weer aan.Hoe dan ook wil ik nooit de BUH inzetten voor verwarming, kan ik onderstaande setting veilig op '1' zetten zonder daar mee ook BUH gebruik in de defrosts uit te zetten? Daar is de BUH soms terecht voor nodig, begrijp ik en ik wil niet dat de boel kapot vriest.
[5-00] Equilibrium: Deactivate backup heater (or external backup heat source in case of a bivalent system) above the equilibrium temperature for space heating?
Bijna iedereen heeft die uit staan zie ik. Maar is BUH dan nog wel enabled voor space heating onder de equilibrium temperature? Want ik zie bij bijna iedereen 'Equilibrium temperature' op 35 staan. Moet die niet op -10 als je BUH gebruik wil ontmoedigen?
Uit de handleiding:
Nvt [5-00] Mag de back-upverwarming boven de evenwichtstemperatuur werken tijdens
ruimteverwarming?
▪ 1: NIET toegestaan
▪ 0: Toegestaan
[A.5.1.4] [5-01] Evenwichtstemperatuur. De buitentemperatuur waaronder de back-upverwarming mag werken.
Er is ook nog deze setting:
[4-00] Operation
"0: Disabled
1: Enabled
2: Only DHW"
Kan deze eventueel ook nog op 'Only DHW'?
Mijn huidige instellingen zijn (zelf niet gezet): [5-00] Enabled, [5-01] 0grC, [4-00] Enabled.
TLDR; Wat zijn de juiste (=geen BUH voor verwarmen, wel voor defrosts en DHW indien nodig) setting?
[ Voor 46% gewijzigd door Patrick4 op 04-11-2024 14:20 ]
[5-00] Enabled is standaard, en zou ik zo laten:
Bedankt voor je inzichten @MrFish. Ik ben nog aan het inregelen. De laatste twee nachten draait de WP steeds de hele nacht en gaat overdag uit, terwijl ik andersom of 24/7 wil.
Hoe dan ook wil ik nooit de BUH inzetten voor verwarming, kan ik onderstaande setting veilig op '1' zetten zonder daar mee ook BUH gebruik in de defrosts uit te zetten? Daar is de BUH soms terecht voor nodig, begrijp ik en ik wil niet dat de boel kapot vriest.
[5-00] Equilibrium: Deactivate backup heater (or external backup heat source in case of a bivalent system) above the equilibrium temperature for space heating?
Bijna iedereen heeft die uit staan zie ik. Maar is BUH dan nog wel enabled voor space heating onder de equilibrium temperature? Want ik zie bij bijna iedereen 'Equilibrium temperature' op 35 staan. Moet die niet op -10 als je BUH gebruik wil ontmoedigen?
Uit de handleiding:
Nvt [5-00] Mag de back-upverwarming boven de evenwichtstemperatuur werken tijdens
ruimteverwarming?
▪ 1: NIET toegestaan
▪ 0: Toegestaan
[A.5.1.4] [5-01] Evenwichtstemperatuur. De buitentemperatuur waaronder de back-upverwarming mag werken.
Er is ook nog deze setting:
[4-00] Operation
"0: Disabled
1: Enabled
2: Only DHW"
Kan deze eventueel ook nog op 'Only DHW'?
Mijn huidige instellingen zijn (zelf niet gezet): [5-00] Enabled, [5-01] 0grC, [4-00] Enabled.
TLDR; Wat zijn de juiste (=geen BUH voor verwarmen, wel voor defrosts en DHW indien nodig) setting?
[5-01] zou ik op bijvoorbeeld -15°C zetten
[4-00] op 'disabled' ('beperkt' in Daikin-Vlaams-Nederlands). Hij doet dan echter nog steeds mee met defrosts als Tr < 25°C en dit kan niet worden uitgeschakeld. Als je een los SWW vat hebt, wordt de BSH van het vat daarvoor gebruikt, dus deze instelling heeft daar verder geen invloed op.
[ Voor 5% gewijzigd door MrFish op 04-11-2024 15:56 ]
Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
/u/201608/Pixel.png?f=community){kind=tracking}
1x rond 13:00 opwarmen is zeker beter inderdaad. In de zomermaanden kun je dit instellen om 10:00 (dan is de stroomprijs vaak ook al laag). Stel dat je afgelopen nacht als voorbeeld zou nemen: vannacht 3 graden met mogelijk nog een of twee defrosts in je SWW-run, of vanmiddag met veel hogere COP zonder defrosts:
Beste experts
De split 230L 6kw draait hier nu een jaar, na vele maanden tunen, alles wel prima naar mijn gevoel.
Echter
Op dit moment nog (het gaat even om het warm tapwater):
reheat staat op 43 meen ik met hysteris 5
eco (46 graden) elke dag om 07h00 en 17h00
op zaterdag eco om 07h00, comfort (53) om 9h00 en legionella start om 10h00. (BUH minimaliseren zo)
Nu zijn deze time points allemaal eigenlijk in de uren dat stroom vaak het duurste is. Nu vraag ik me af wat handig is. Ik heb wel een accu van 50kwh en een slimme aansturing die het huisverbruik "leert" maar dan nog kan het beter zijn om de tijden te veranderen denk ik.
- wat is efficienter, 1x rond 13h00 opwarmen tot zeg 50 graden, of zoals nu, ochtend en avond tot 45-46 graden? (of moeten we dan nog zomer vs winter situatie onderscheiden?)
- liever in de nacht opwarmen (naar bv 49-50 graden) als de stroom goedkoper is maar het 3 graden is buiten, of zoals nu 2x overdag als het buiten ietsje warmer is (en dan uurprijs ook wat hoger). Ik weet wel dat hoe hoger de uitgaande temp hoe lager de cop uiteraard. Maar hoe is de verhouding opwarmen 1x 80% zeg maar, vs 2x 60%.
Anderen met ogv dezelfde situatie?
Wat info (/do/za/zo) over het verloop van de watertank (random dagen, zaterdag is wel te zien ivm legionella);
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Dus in de winter zeker in de middag doen, ook al stook je je tank iets hoger op. Sterker nog: je "eind-COP" zal hoger zijn om tot 49 graden te verwarmen bij 13 graden, dan tot 44 graden verwarmen bij 3 graden.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV
Top, heb nu 49 graden elke dag om 13h.:
[...]
1x rond 13:00 opwarmen is zeker beter inderdaad. In de zomermaanden kun je dit instellen om 10:00 (dan is de stroomprijs vaak ook al laag). Stel dat je afgelopen nacht als voorbeeld zou nemen: vannacht 3 graden met mogelijk nog een of twee defrosts in je SWW-run, of vanmiddag met veel hogere COP zonder defrosts
Zomers ander verhaal ja, dan moet het rond 8h of 9h, anders komt de buitentemp boven de 25 en dan gaat het grootste deel op de buh...
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.
Ik heb(kan) geen timer op de BUH, dit is intern allemaal in mijn all in one binnenunit.
De BUH gebruiken bij temps boven de 25 is volgens mij ook niet te omzeilen of te voorkomen, anders gaat de compressor sneller kapot meen ik
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Zo'n binnenunit heb ik ook (180 liter tank) met ingebouwde BUH. Maar de BUH heeft wel een aparte voedingskabel met werkschakelaar. In die voedingskabel zou je in serie met de werkschakelaar een timer-gestuurde schakelaar kunnen plaatsen. Het is improviseren, maar dat zou moeten kunnen.:
[...]
Ik heb(kan) geen timer op de BUH, dit is intern allemaal in mijn all in one binnenunit.
De BUH gebruiken bij temps boven de 25 is volgens mij ook niet te omzeilen of te voorkomen, anders gaat de compressor sneller kapot meen ik
Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.
:strip_icc():strip_exif()/u/1912536/crop65834ac16527e_cropped.jpg?f=community)
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/krJW9CSCVhIarwq8wLuN5d6tyNU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/L1rAXQ6PdtRM51RSq6EaZdE2.jpg?f=user_large){kind=link}
:strip_exif()/f/image/8kpl446SiNQa4Xk2FjfsFoCg.png?f=user_large){kind=link}
WP Daikin Altherma 3 / Thuisbatterij Marstek Venus 5,12 / EV Tesla / 54 zonnepanelen / Van Moof S3 / HomeWizard / Worx robotmaaier
Ligt toch ook allemaal aan je thuissituatie. Hier gezin van 5 met 3 kinderen (14, 12 en 7), wordt op de gekste tijden gedouched. Dus hier wordt hij gewoon tussendoor opgewarmd, helaas dan maar een wat lagere COP.:
[...]
1x rond 13:00 opwarmen is zeker beter inderdaad. In de zomermaanden kun je dit instellen om 10:00 (dan is de stroomprijs vaak ook al laag). Stel dat je afgelopen nacht als voorbeeld zou nemen: vannacht 3 graden met mogelijk nog een of twee defrosts in je SWW-run, of vanmiddag met veel hogere COP zonder defrosts