Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[RonJ]

assje schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 15:19:
Zijn er hier wellicht ervaringen met eventuele afwijking van de temperatuursensor van de Daikin/Onecta thermostaat?

Volgens mijn Onecta thermostaat is het nu 21,9 maar mijn luchtkwaliteit sensor die 2 meter verder staat meet 20,3 (staat wel ongeveer een meter lager). Voor mijn gevoel is het ook kouder, in ben gewend nooit boven de 20 graden te verwarmen.

Maar, op de bovenverdieping heb ik 4 Daikin L/L units hangen en die geven heel consistent allemaal 21 graden aan. Op de verdieping alleen indirecte warmte van beneden.

Dus het lijkt ofwel of alle Daikin sensoren wat optimistisch zijn of mijn temperatuursensor wijkt af (maar voelt geloofwaardiger).

Heb je de led al op minimale helderheid of uit gezet? Anders warmt ie daarvan ook nog wat op. Maar idd, hij wijkt af. Hier staat er ook een correctie op van -1,5K.

[Mraco]

RonJ schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 16:06:
[...]


Even over de grens kijken.

Grazie mille. Bedankt voor de tip! De sensor is besteld.

[rogervdh]

stat schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 18:58:

Geoffreerd: ERGA08EVH7 + ongespecificeerde Daikin binnenunit + 250 l boiler Daikin + installatie inclusief aanpassing meterkast incl BTW incl subsidie ruim 10k.

Volgens mij is dat geen slechte offerte. Daikin lijkt me mooi, erg tweakable als ik zo in dit topic lees en dat bevalt me wel. Ook relatief stil en minimumvermogen lijkt mooi laag (afgifte van mijn systeem +/- 5 kW)

Vraag aan jullie:
- Is jullie indruk ook dat dit een redelijke offerte en passend systeem is bij mijn situatie? Over 6kW nog wel gedacht maar prijsverschil is weinig en minimumvermogen hetzelfde.
Dank!

Ter vergelijk: ik krijg binnenkort de ERGA08EVH7 met EHBH08E9W, echter géén SWW boiler (ik ben voor een separate WPB het kijken, leidingen worden te lang voor warmwater vanaf de Daikin). Kleine € 10k zonder subiside -/- € 3.375,00 subsidie = grofweg € 6.500,00 netto. Meterkastwerk (1P+N Hager alamat en 3P+N Hager alamat en kabel naar de juiste locatie) heb ik overigens zelf verzorgd en geïnstalleerd. Verder laat ik nog m'n 8-groepen gesloten vloerverwarmingsverdeler vervangen door een open vloerverwarmingsverdeler, zit niet in bovenstaande prijs, maar dat kost de wereld niet.

[Mraco]

rogervdh schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 17:31:
[...]


Ter vergelijk: ik krijg binnenkort de ERGA08EVH7 met EHBH08E9W, echter géén SWW boiler (ik ben voor een separate WPB het kijken, leidingen worden te lang voor warmwater vanaf de Daikin). Kleine € 10k zonder subiside -/- € 3.375,00 subsidie = grofweg € 6.500,00 netto. Meterkastwerk (1P+N Hager alamat en 3P+N Hager alamat en kabel naar de juiste locatie) heb ik overigens zelf verzorgd en geïnstalleerd. Verder laat ik nog m'n 8-groepen gesloten vloerverwarmingsverdeler vervangen door een open vloerverwarmingsverdeler, zit niet in bovenstaande prijs, maar dat kost de wereld niet.

Ik heb hetzelfde als hierboven maar dan met 300ltr boiler. Groepenkast en voedingen ook zelf verzorgd. Kosten 12k exclusief subsidie. Dus ik zou zeggen offerte wijkt niet echt af

[Patrick4]

RonJ schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 16:07:
[...]


Heb je de led al op minimale helderheid of uit gezet? Anders warmt ie daarvan ook nog wat op. Maar idd, hij wijkt af. Hier staat er ook een correctie op van -1,5K.

Een afwijking is het ergste niet zo lang hij maar stabiel is. Dat was hier het geval maar vandaag is de pomp al 5x aan/uit (de ene keer onterecht aan, dan weer onterecht uit) gegaan door sprongen in gemeten temperatuur. Zo erg dat hij binnen 15 minuten eerst onder het hysterese punt (=aan) en daarna er boven (=uit) meet. Ik heb een hysterese band van 1grC rondom 20.5grC (dus 20.0 = aan en 21.0 = uit). Wat moet ik hier mee? Iemand tips? De hystere vergroten geeft grotere schommelingen en minder comfort… scherm brightness en led-ring staan op minimaal.

[ Voor 6% gewijzigd door Patrick4 op 12-10-2024 19:52 ]

[graziemille]

Technician- schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 11:31:
[...]

Welk vermogen heb je nodig? Gasverbruik en afgifte vloer en radiatoren?

De in NL gevoerde en verkochte units zijn altijd E3V3, met BUH.

Gasverbruik incl. SWW van de afgelopen jaren.
Laatste jaren thermostaat op 19 graden, maar daar gaan we weer vanaf stappen. Gewoon weer comfortabel naar 21 graden. Ook een aantal jaren terug de thermostaat 's morgens voor 07:00 op 20 graden, voor maar een uur. Dat heeft destijds veel gas gekost...

Ook sinds begin dit jaar nog maar samen, want de kinderen zijn de deur uit.
Ik schat, dat we nu een gasverbruik van ca 1600m3 zouden hebben:



Hier een overzicht van de VV en radiatoren in locatie en afmetingen.
Het aantal Watt heb ik uit een tabel gehaald die ik gegoogled heb:


In de badkamer nog een design radiator, met uit mijn hoofd gezegd een vermogen van 2000W, maar dat weet ik niet zeker

[ Voor 4% gewijzigd door graziemille op 12-10-2024 20:47 ]

[Technician-]

graziemille schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 20:45:
[...]


Gasverbruik incl. SWW van de afgelopen jaren.
Laatste jaren thermostaat op 19 graden, maar daar gaan we weer vanaf stappen. Gewoon weer comfortabel naar 21 graden. Ook een aantal jaren terug de thermostaat 's morgens voor 07:00 op 20 graden, voor maar een uur. Dat heeft destijds veel gas gekost...

Ook sinds begin dit jaar nog maar samen, want de kinderen zijn de deur uit.
Ik schat, dat we nu een gasverbruik van ca 1600m3 zouden hebben:

[Afbeelding]

Hier een overzicht van de VV en radiatoren in locatie en afmetingen.
Het aantal Watt heb ik uit een tabel gehaald die ik gegoogled heb:
[Afbeelding]

In de badkamer nog een design radiator, met uit mijn hoofd gezegd een vermogen van 2000W, maar dat weet ik niet zeker

8kw

[stat]

rogervdh schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 17:31:
[...]


Ter vergelijk: ik krijg binnenkort de ERGA08EVH7 met EHBH08E9W, echter géén SWW boiler (ik ben voor een separate WPB het kijken, leidingen worden te lang voor warmwater vanaf de Daikin). Kleine € 10k zonder subiside -/- € 3.375,00 subsidie = grofweg € 6.500,00 netto. Meterkastwerk (1P+N Hager alamat en 3P+N Hager alamat en kabel naar de juiste locatie) heb ik overigens zelf verzorgd en geïnstalleerd. Verder laat ik nog m'n 8-groepen gesloten vloerverwarmingsverdeler vervangen door een open vloerverwarmingsverdeler, zit niet in bovenstaande prijs, maar dat kost de wereld niet.

Mraco schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 17:52:
[...]


Ik heb hetzelfde als hierboven maar dan met 300ltr boiler. Groepenkast en voedingen ook zelf verzorgd. Kosten 12k exclusief subsidie. Dus ik zou zeggen offerte wijkt niet echt af

Dank. Ik denk dat ik het dan maar moet gaan doen, nog wat berekeningen gedaan maar zou moeten uit kunnen ook.

[MrFish]

stat schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 21:07:
[...]


[...]


Dank. Ik denk dat ik het dan maar moet gaan doen, nog wat berekeningen gedaan maar zou moeten uit kunnen ook.

Ik vind het ook een nette prijs. Mei vorig jaar is mijn 6 kW split + 250 L boiler voor zo’n 9k incl subsidie geïnstalleerd. Wel zelf de elektra gedaan. Redelijk vergelijkbaar dus.

[Tanuki]

ERGA08EVH7 + EHBX08E6V zullen morgen als het goed is op de stoep staan hier.

Ik probeerde alvast eens een overzichtje te vinden van de aansluitingen die ik ga aantreffen, met name de aanvoer en retour. Ik gok dat er 2x 1" buitendraad op de binnenunit te vinden is.

Maar ik kan het dus niet vinden in de technische documenten.

Is hier iemand die dit weet of wel kan vinden in een document (en in welk document dan)?

[Rojado]

Ik zie dat op het moment dat de verwarming gebruikt wordt in de ONECTA app geen gegevens meer over SWW, geen verbruik, programma maar ook de temperatuur van het water niet.
Het oude ingestelde programma wordt wel gewoon uitgevoerd 😊
Is iemand dat al eens opgevallen en is dit een bug in de app?

[ Voor 14% gewijzigd door Rojado op 13-10-2024 20:18 ]

[Kartmans1]

Ben er nu nog steeds niet uit of er een daadwerkelijk minimaal debiet is wat de WP moet halen. We hebben hier een bypass welke op stand 3 van de 6 staat (zie foto).

Verder loopt er op de verdeler altijd 1 groep mee met de verwarming. Als 1 zone om warmte vraag, gaan er 2 extra groepen open. Het debiet op stand 3 bypass volgens de WP is dan tussen de 13l/min en 15l/min. Als ik de bypass dichtdraai wordt het debiet nog maar 6,5-7,1l/min. Maar in theorie gaat er dan dus minder warmte verloren via de bypass toch?

Maar weet dus niet of hij dan in storing kan schieten op den duur omdat het debiet te laag wordt.

[Rojado]

Kartmans1 schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 11:45:
Ben er nu nog steeds niet uit of er een daadwerkelijk minimaal debiet is wat de WP moet halen. We hebben hier een bypass welke op stand 3 van de 6 staat (zie foto).

Verder loopt er op de verdeler altijd 1 groep mee met de verwarming. Als 1 zone om warmte vraag, gaan er 2 extra groepen open. Het debiet op stand 3 bypass volgens de WP is dan tussen de 13l/min en 15l/min. Als ik de bypass dichtdraai wordt het debiet nog maar 6,5-7,1l/min. Maar in theorie gaat er dan dus minder warmte verloren via de bypass toch?

Maar weet dus niet of hij dan in storing kan schieten op den duur omdat het debiet te laag wordt.

Ken je deze? :


Je kunt dit op meerdere manieren interpreteren maar zoals ik het lees wordt dit minimum debiet gebruikt voor de ontdooi cyclus. M.a.w. in de normale gebruiksfase van verwarmen kan het debiet zonder meer lager zijn zonder die foutmelding te genereren. Kun je die 12 niet bereiken in de ontdooifunctie dan zul je waarschijnlijk de beschreven foutmelding krijgen (en wordt vermoed ik meteen de BUH gebruikt)
Als ik alleen de benedenverdieping verwarm dan zie ik regelmatig een debiet lager dan die 12.
Vergeet ook niet dat het debiet een indicatie is van het gebruikte vermogen dat de WP levert. Als het debiet altijd 12 liter zou zijn dan is het minimum vermogen (bij delta T van 3) beperkt tot 12/60*4,2*3=2,5. Het systeem kan lager dan die 2,5.

[Kartmans1]

Rojado schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 12:06:
[...]

Ken je deze? :
[Afbeelding]

Je kunt dit op meerdere manieren interpreteren maar zoals ik het lees wordt dit minimum debiet gebruikt voor de ontdooi cyclus. M.a.w. in de normale gebruiksfase van verwarmen kan het debiet zonder meer lager zijn zonder die foutmelding te genereren. Kun je die 12 niet bereiken in de ontdooifunctie dan zul je waarschijnlijk de beschreven foutmelding krijgen (en wordt vermoed ik meteen de BUH gebruikt)
Als in alleen de benedenverdieping verwarm dan zie ik regelmatig een debiet lager dan die 12.
Vergeet ook niet dat het debiet een indicatie is van het gebruikte vermogen dat de WP levert. Als het debiet altijd 12 liter zou zijn dan is het minimum vermogen (bij delta T van 3) beperkt tot 12/60*4,2*3=2,5. Het systeem kan lager dan die 2,5.

Nee deze kende ik nog niet. Alleen weet ik dus niet wat er gebeurd als ik de bypass dichtdraai en in een ontdooicyclus kom. Weet niet of alleen de badkamer groep die dus altijd open staat genoeg is om 12l te halen. Denk het eigenlijk niet. Dus zal die bypass wel gewoon op 3 laten staan. Zal er niet voor niets zijn geïnstalleerd toch?

En hoeveel lager zie je dan dan die twaalf? Veel lager of maar een beetje?

[Rojado]

Kartmans1 schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 12:11:
[...]

Nee deze kende ik nog niet. Alleen weet ik dus niet wat er gebeurd als ik de bypass dichtdraai en in een ontdooicyclus kom. Weet niet of alleen de badkamer groep die dus altijd open staat genoeg is om 12l te halen. Denk het eigenlijk niet. Dus zal die bypass wel gewoon op 3 laten staan. Zal er niet voor niets zijn geïnstalleerd toch?

En hoeveel lager zie je dan dan die twaalf? Veel lager of maar een beetje?

Ik ben nog niet op het installatie technisch niveau dat ik iets over die bypass kan zeggen.
Hier zie ik ook 6,5 en 7,1 voorbij komen.

[Kartmans1]

Rojado schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 12:15:
[...]

Ik ben nog niet op het installatie technisch niveau dat ik iets over die bypass kan zeggen.
Hier zie ik ook 6,5 en 7,1 voorbij komen.

Nee ik dus ook niet haha. Maar helemaal dicht lijkt dus niet goed te zijn. Hoe ver hij dan wel open moet is dan weer lastig te zeggen.

Misschien dat iemand weet hoe je dat kan testen? Zou verwachten dat je de pomp kan laten draaien terwijl alle zones dicht staan. Dan zou je het debiet kunnen aflezen om te zien of de 12l wordt gehaald.

[Rojado]

Kartmans1 schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 12:22:
[...]

Nee ik dus ook niet haha. Maar helemaal dicht lijkt dus niet goed te zijn. Hoe ver hij dan wel open moet is dan weer lastig te zeggen.

Misschien dat iemand weet hoe je dat kan testen? Zou verwachten dat je de pomp kan laten draaien terwijl alle zones dicht staan. Dan zou je het debiet kunnen aflezen om te zien of de 12l wordt gehaald.

Hier in ieder geval de gebruiksaanwijzing waarheen verwezen wordt:

[Kartmans1]

Rojado schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 12:25:
[...]

Hier in ieder geval de gebruiksaanwijzing waarheen verwezen wordt:
[Afbeelding]

Heb je toevallig ook die pagina 26? Heb zelf deze handleiding niet namelijk. Althans. Weet niet waar.

NVM, al gevonden! Uiteindelijk best makkelijk. Bypass moet in mijn geval open staan op stand 2 om 14l/min te halen (minimum debiet + 2). Dus staat nu weer goed afgesteld! Beter dan gokken

[ Voor 15% gewijzigd door Kartmans1 op 13-10-2024 12:55 ]

[Rojado]

Kartmans1 schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 12:45:
[...]

Heb je toevallig ook die pagina 26? Heb zelf deze handleiding niet namelijk. Althans. Weet niet waar.

NVM, al gevonden!

[graziemille]

Technician- schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 20:57:
[...]

8kw

Ik ga de WP inzetten in een bivalente opstelling met een (nieuwe) CV-ketel.
Er wordt altijd 'gewaarschuwd' om niet een te grote WP te nemen, vanwege het gaan pendelen van de WP als deze zijn warmte niet kwijt raakt.

Ik heb in dit forum gelezen, dat de WP vermogens van resp 4, 6 en 8kW in deze monoblock serie allemaal terug kunnen moduleren naar een ongeveer gelijke lage waarde.
En daarmee is het 'gevaar' voor pendelen van de 8kW variant niet groter, dan de 6, of 4kW variant.

M.a.w. met de 8kW variant ga ik (ook in bivalente opstelling) een heel groot deel van mijn warmtebehoefte (bijna FE) afdekken, zonder 'gevaar' voor pendelen?

[Rojado]

graziemille schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 12:53:
[...]


Ik ga de WP inzetten in een bivalente opstelling met een (nieuwe) CV-ketel.
Er wordt altijd 'gewaarschuwd' om niet een te grote WP te nemen, vanwege het gaan pendelen van de WP als deze zijn warmte niet kwijt raakt.

Ik heb in dit forum gelezen, dat de WP vermogens van resp 4, 6 en 8kW in deze monoblock serie allemaal terug kunnen moduleren naar een ongeveer gelijke lage waarde.
En daarmee is het 'gevaar' voor pendelen van de 8kW variant niet groter, dan de 6, of 4kW variant.

M.a.w. met de 8kW variant ga ik (ook in bivalente opstelling) een heel groot deel van mijn warmtebehoefte (bijna FE) afdekken, zonder 'gevaar' voor pendelen?

Klopt, zo heb ik ook de keuze gemaakt tussen 6 en 8, dus een 8. In bijzondere situaties zou ik die 7,5 kW verwarmingsvermogen kunnen gebruiken, dan moet een en ander wel de ‘extreme kant’ uitgaan maar ja, de meerprijs was minimaal.
Dat wil overigens niet zeggen dat je als vanzelf geen pendel gedrag krijgt. Een uitgekiende stooklijn én voldoende afgifte zijn/blijven zeer belangrijk! (Ook nog op te lossen met de inmiddels beroemde 4 graden ‘overshoot’)

[piieter]

Beste medetweakers,

Aangezien ik maar geen schrijfrechten krijg voor het document https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing

Deel ik mijn instellingen van onze warmtepomp maar op deze wijze met jullie.



Als er iemand is die wel schrijfrechten heeft voor dat document, dan mag hij of zij dit toevoegen middels een nieuw tabblad aan het betreffende document. Alvast bedankt.

[ymaenhout]

Even nieuwsgierig of een dergelijke run nou juist goed is?



Tevens, ik had een planning gemaakt waarbij de wp om 20u elke dag over zou gaan op avond/nacht programma. Echter zie ik in de Onecta app dat er geen planning actief is, ik kan er ook geen aanmaken.

Meer mensen hier last van ?

[PCJR]

ymaenhout schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 20:48:
Even nieuwsgierig of een dergelijke run nou juist goed is?
[Afbeelding]


Tevens, ik had een planning gemaakt waarbij de wp om 20u elke dag over zou gaan op avond/nacht programma. Echter zie ik in de Onecta app dat er geen planning actief is, ik kan er ook geen aanmaken.

Meer mensen hier last van ?

Het is tijd om al je meldingen van je gsm eens te bekijken he

ps: run ziet voor mij prima uit

[ymaenhout]

PCJR schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 21:15:
[...]


Het is tijd om al je meldingen van je gsm eens te bekijken he

ps: run ziet voor mij prima uit

Middag/avond met de kids weg, dus andere prioriteiten

ter verduidelijking:
Betreft een vrijstaande woning, 650m3 uit 2019 met Radson CLD radiatoren (geen LTV!).
Laatste 3 jaar op 45 graden aanvoer via cv-ketel gedraaid, ging prima, duurde uiteraard wat langer tot doel temp gehaald was tov 65 graden aanvoer.
Ta van de wp staat op +/- 36 graden, wat qua afgifte vermogen ook niet ideaal is met de 'standaard' radiatoren.
Ik vermoed dat, als de buitentemp wat zakt, waardoor middels de stooklijn de Ta van de wp wat zal stijgen, ook de afgifte bij de radiatoren wat zal verbeteren.

[MrMalice]

Het zal wel aan mij liggen maar ik kan niet ontdekken hoe ik de blauwe LED van de Madoka kan dimmen of uitzetten. Hoe doe ik dat?

[PCJR]

ymaenhout schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 22:20:
[...]


Middag/avond met de kids weg, dus andere prioriteiten

ter verduidelijking:
Betreft een vrijstaande woning, 650m3 uit 2019 met Radson CLD radiatoren (geen LTV!).
Laatste 3 jaar op 45 graden aanvoer via cv-ketel gedraaid, ging prima, duurde uiteraard wat langer tot doel temp gehaald was tov 65 graden aanvoer.
Ta van de wp staat op +/- 36 graden, wat qua afgifte vermogen ook niet ideaal is met de 'standaard' radiatoren.
Ik vermoed dat, als de buitentemp wat zakt, waardoor middels de stooklijn de Ta van de wp wat zal stijgen, ook de afgifte bij de radiatoren wat zal verbeteren.

Bouw zelf met 2 plastic hoekprofieltjes en wat 8cm Arctic pc fans een paar meter radiator booster, en wsl kom je met 36 graden ruim uit. Dat doet echt veel. En relatief goedkoop te maken tov kant en klare merken. Evt een heatfan thermostaat ertussen.

https://heatfan.eu/product/heatfan-smart/

Werkte hier top.

[MisterB]

hi all, we zijn net verhuisd en nieuw huis heeft een daikin split unit warmtepomp. Krijg nu melding dat de legionella run kennelijk niet afgemaakt is oid en wil in de menus gaan kijken. Als ik echter het menu open dan zie ik alleen datum/tijd instellen en verder helemaal niks.

iemand een idee waarom dat is ? Moet je iets doen om in een andere modus te komen oid ?

thx gr mb

[ymaenhout]

PCJR schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 22:24:
[...]


Bouw zelf met 2 plastic hoekprofieltjes en wat 8cm Arctic pc fans een paar meter radiator booster, en wsl kom je met 36 graden ruim uit. Dat doet echt veel. En relatief goedkoop te maken tov kant en klare merken. Evt een heatfan thermostaat ertussen.

https://heatfan.eu/product/heatfan-smart/

Werkte hier top.

Gaaf!

Heb je hier een foto/voorbeeld van ?
Mag ook via pb

[MisterB]

Dit is het enige menu item dat ik zie :

Wellicht is het systeem op een bepaalde manier geconfigureerd ? Ik zou veel meer opties op dit 1e menu scherm moeten zien. Het is trouwens een ERLQ011CAW1 (de buitenunit).

[ Voor 16% gewijzigd door MisterB op 14-10-2024 06:54 ]

[ymaenhout]

Iemand de tip?

Ik had in de onecta app een (week) programma ingesteld. Deze is op 1 of andere manier verdwenen en ik kan ook geen nieuw programma voor de wp erin zetten: ' geen planningen beschikbaar'.

Meer mensen hier last van?

[PCJR]

ymaenhout schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 22:51:
[...]

Gaaf!

Heb je hier een foto/voorbeeld van ?
Mag ook via pb

PCJR in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen"

[MisterB]

gevonden ... in dat 'tijd/datum' menu de i een tijdje ingedrukt gehouden

[Rojado]

ymaenhout schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 06:48:
Iemand de tip?

Ik had in de onecta app een (week) programma ingesteld. Deze is op 1 of andere manier verdwenen en ik kan ook geen nieuw programma voor de wp erin zetten: ' geen planningen beschikbaar'.

Meer mensen hier last van?

Zie mijn recente post hierover, hier staat de WP nu aan voor verwarmen en is alle info rondom SWW niet meer bereikbaar. ???

[MrMalice]

ymaenhout schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 06:48:
Iemand de tip?

Ik had in de onecta app een (week) programma ingesteld. Deze is op 1 of andere manier verdwenen en ik kan ook geen nieuw programma voor de wp erin zetten: ' geen planningen beschikbaar'.

Meer mensen hier last van?

Dit had ik ook. Na reset van de router was het probleem opgelost. Denk dat de WP zich even opnieuw moest aanmelden.

[MisterB]

Hi tweakers, in vervolg op mijn vorige post ... (ik moet nu een expert op de daikin wp worden want voorheen hadden we een hitachi... en als je een wp hebt moet je dat ding leren kennen). In dit huis zit naregeling. Boven via draadloze actuators en beneden bedraad en verbonden aan een kastje van het merk 'Tech'. Daarop draai software van Eplucon. In elke ruimte is een draadloze thermostaat en centraal een bedieningpaneel met overzichts info en instel mogelijkheden.

Ken iemand dit systeem ? Voor mijn begrip: is het zo dat ruimte thermostaat een aan/uit sein geeft aan de central unit die vervolgens een aan/uit signaal geeft aan de warmtepomp en bovendien de actuator zet van de ruimte ? Is is het allemaal meer sopisticated en gemoduleerd ?

Ik moet gaan snappen hoe dit allemaal werk en samenwerkt en wellicht geoptimaliseerd kan worden.

thx mvg mb

[ Voor 33% gewijzigd door MisterB op 14-10-2024 08:58 ]

[Hetisweergezell]

MisterB schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 23:34:
Dit is het enige menu item dat ik zie : [Afbeelding]

Wellicht is het systeem op een bepaalde manier geconfigureerd ? Ik zou veel meer opties op dit 1e menu scherm moeten zien. Het is trouwens een ERLQ011CAW1 (de buitenunit).

Aan de afbeeling te zien heb je net als ik een altherma2 (dit topic gaat over de 3, wat werking betreft hetzelfde alleen heeft de 3 veel meer fancy opties...).

Stappen:
1. ga naar het menu (waar je op de afbeeling inzit en hou de (i) knop ingedruk. Na een paar seconden zie je meer opties. Je ben nu gevorderde eindgebruiker.
Als je tevens installateur wil worden doe dan ook de volgende stap:
2: Ga naar Informatie en dan naar gebruikerstoegangsniveau (hier zie je nu 'gev.eindgebrkr' staan. Als je nu de menuknop (rechtsonder) ingedrukt houd dan wordt je installateur en kun je alle instellingen zien.

Dat gezegd hebbende. Het kan zijn dat je water hebt lopen tappen tijdens die legionella run (bijvoorbeeld door de vaatwasser te hebben draaien). Dat vindt die niet altijd leuk. Hoogst waarschijnlijk is de melding na de volgende run wel weer weg (mits die dan wel goed gaat.

[MisterB]

Hi thx, ik was wel met water bezig in huis en zou goed kunnen dat net toevalli toen die run liep, ik zal dat eens gaan checken. Dank voor info om installateur te worden. Ga eens door alles heen scrollen om te snappen hoe het werkt. In tegenstelling tot het vorige huis hebben we nu naregeling met dat 'tech' spul en 15 actiuators op 23 groepen.. Moet ook even snappen hoe dat precies 'samenwerkt' in hoofdlijnen en daarna specifiek.

Zag ook dat de electrisch boiler zeer hoog in de temp stond dus ook die wat lager gezet. IS me ook nog onduidelijk wanneer de wp het vat opwarmt en wanneer el element dat doet .. kortom zat om uit te gaan zoeken.

gr mb

[ Voor 19% gewijzigd door MisterB op 14-10-2024 09:51 ]

[Coffee]

@MisterB naregeling wordt over het algemeen afgeraden in combinatie met een warmtepomp.

> Wanneer te veel groepen worden afgeknepen kan de WP zijn warmte niet kwijt en gaat die pendelen.
> Naregeling betekent vaak dat de thermostaat niet kan moduleren. Deze zal enkel aangeven AAN of UIT, terwijl de Madoka van Daikin kan aangeven welk vermogen benodigd is. Dan zal de WP altijd vol vermogen gaan verwarmen, ook als slechts een deel nodig is.
> Warmtepompen zijn het meest efficiënt bij een stabiele energielevering. Bij naregeling is er kans dat de WP sneller gestart en gestopt wordt.
> Als slechts een klein aantal kamers wordt verwarmd heb je minder warmtebuffer opgebouwd. Als vervolg loop je kans te ervaren dat het koud is, omdat warmte in een kamer naar de een koude kamer verplaatst als je de deur open doet. Deze temperatuurval wordt als ‘koud’ ervaren en verlaagt het comfort.

[MisterB]

hi coffee.. dank, i know maar het is er nu eenmaal op dit moment. Er zijn trouwens wel de nodige groepen die niet nageregeld zijn (3 van de 13 beneden en 2 van de 8 boven)... (in vorige huis was een wp zonder naregeling met een buffervat wat ook niet ideaal is).

Nu dus wp zonder buffervat (check) met grote boiler (300l) en 2 verdelers zonder externe pomp (check) en dus een tech systeem met die actuators. De vraag is hoe eea optimaal te maken is ... voordele van tech is dat je de temp ziet overal... nadeel dat idd alles in therie dicht kan staan (op 5 groepen na) en je dan geen buffer capaciteit genoeg hebt wellicht ookj als we weer gaan defrosten ... kortom .. moet uit vlooien wat voor dit huis optimaal is ... ik heb er totaal geen moeite mee om die naregeling te verwijderen als we het op andere manier in kunnen regelen

zal ook even een schema maken van het gehaal ...

[ Voor 10% gewijzigd door MisterB op 14-10-2024 12:10 ]

[Coffee]

Heb je al geprobeerd om Eplucon te bellen? Ze hebben een vestiging in Nederland. Kan je gelijk vragen of modulatie aansturing van een WP mogelijk is.

Overigens kan je die actuatoren zo te zien gewoon losschroeven en de hele handel buiten gebruik stellen / verkopen?

[MisterB]

Coffee schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 12:19:
Heb je al geprobeerd om Eplucon te bellen? Ze hebben een vestiging in Nederland. Kan je gelijk vragen of modulatie aansturing van een WP mogelijk is.

Overigens kan je die actuatoren zo te zien gewoon losschroeven en de hele handel buiten gebruik stellen / verkopen?

ja heb ze gebeld en doorverwezen naar dealernet.. maar wil het zelf ook snappen

weghalen kan etc ... maar hoe regel je de kamers dan .. je wil niet als je het te warm hebt in je werk kamertje aan de vv verdeler moeten schroeven om je zone ff wat dichter te knijpen....

[ Voor 17% gewijzigd door MisterB op 14-10-2024 12:48 ]

[Cloud]

MrMalice schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 22:23:
Het zal wel aan mij liggen maar ik kan niet ontdekken hoe ik de blauwe LED van de Madoka kan dimmen of uitzetten. Hoe doe ik dat?

Het middelste knopje ingedrukt houden, dan krijg je een 'draai' menu met instellingen. Twee daarvan bepalen een helderheid; eentje van de LED en eentje van het display. Ik ben niet thuis dus kan geen foto maken, maar als je eenmaal in het menu bent dan wijst het redelijk zichzelf

[SmartGuyz]

Ik zag een paar pagina's terug wat verslagen voorbij komen, dus ik dacht, ik maak er ook 1 voor de geïnteresseerde onder ons. Vergelijking materiaal wellicht:

Verslag van de Daikin warmtepomp
1. Verwarming:

Totaal opgenomen elektrisch vermogen: 1015 kWh
Totaal geproduceerde warmte: 4363 kWh
Coefficient of Performance (COP): 4,30
Dit betekent dat voor elke kWh aan verbruikte elektriciteit, er 4,30 kWh aan warmte werd gegenereerd, wat een zeer efficiënt rendement laat zien.

2. Sanitair Warm Water (SWW):

Totaal opgenomen elektrisch vermogen: 633 kWh
Totaal geproduceerde warmte: 1551 kWh
COP: 2,45
Inhoud vat: 230 liter
Voor elke kWh aan verbruikte elektriciteit werd 2,45 kWh aan warmte geproduceerd voor het SWW. Dit is minder efficiënt dan de verwarming, wat te verwachten is.

3. Woningkenmerken:

Type woning: Twee-onder-een-kap woning (gebouwd in 1991)
Isolatie: HR++ beglazing en kunststof kozijnen, vloerisolatie met een RD-waarde tussen 1,3 en 1,9.
De isolatie van de woning draagt bij aan de efficiëntie van de warmtepomp, met redelijk goede thermische waarden.

4. Draaiuren:

Totale draaiuren van de pomp: 3750 uren
Draaiuren voor verwarming: 2946 uren
Draaiuren voor de tank (SWW): 422 uren
Dit geeft inzicht in de verhouding tussen de tijd die de warmtepomp gebruikt wordt voor verwarming en voor het verwarmen van het sanitair warm water.

Conclusie
De warmtepomp laat een hoog rendement zien, vooral voor de verwarming met een COP van 4,30. Het gebruik voor sanitair warm water is minder efficiënt, met een COP van 2,45. De isolatie van de woning is behoorlijk goed, wat bijdraagt aan de efficiëntie van het systeem.

* Vandaag is er PIF onder de vloer geplaatst met een RD waarde van 3.5. Of dit echt wat doet moet nog uitwijzen.
* We hebben enkel vloerverwarming op de begane grond en airco's op de eerste- en tweede verdieping.
* Oppervlakte is 76m2

[JoTil]

Bij het starten en soms bij hogere flows ontstaat er bij sommige radiatoren was ruis. Deze zijn aangesloten met een voetventiel en thermostaatkraan. Helpt het om de thermostatische radiatorafsluiter te vervangen door een met voorinstelling? En zo ja dan statisch of dynamisch?

(Misschien een klein beetje offtopic, maar wel om topic gezien de impact van de pompregeling)

[Kartmans1]

MisterB schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 08:57:
Hi tweakers, in vervolg op mijn vorige post ... (ik moet nu een expert op de daikin wp worden want voorheen hadden we een hitachi... en als je een wp hebt moet je dat ding leren kennen). In dit huis zit naregeling. Boven via draadloze actuators en beneden bedraad en verbonden aan een kastje van het merk 'Tech'. Daarop draai software van Eplucon. In elke ruimte is een draadloze thermostaat en centraal een bedieningpaneel met overzichts info en instel mogelijkheden.

Ken iemand dit systeem ? Voor mijn begrip: is het zo dat ruimte thermostaat een aan/uit sein geeft aan de central unit die vervolgens een aan/uit signaal geeft aan de warmtepomp en bovendien de actuator zet van de ruimte ? Is is het allemaal meer sopisticated en gemoduleerd ?

Ik moet gaan snappen hoe dit allemaal werk en samenwerkt en wellicht geoptimaliseerd kan worden.

thx mvg mb

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heb niet dit systeem maar wel naregeling. Is inderdaad gewoon een aan/uit signaal naar actuator en naar de warmtepomp. Pomp gaat dan draaien en zal flow creëren in de groepen die open gaan obv de verschillende thermostaten.

Naar mijn weten kan modulatie alleen met de officiële Daikin thermostaat.

[Pim57]

Mraco schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 16:22:
[...]

Grazie mille. Bedankt voor de tip! De sensor is besteld.

Ik lees de vraag nu net, maar een alternatieve buitentemperatuur sensor is los te bestellen.

Precisie temperatuursensor, TS-NTC-203 heeft precies dezelfde specificaties als de Daikin versie.

Als je zoekt op dat nummer kun je deze voor €3,04 kopen bij Reichelt.

Wel even zelf draadjes aan maken en in een kastje stoppen of zo.

[ Voor 9% gewijzigd door Pim57 op 14-10-2024 21:42 ]

[MrMalice]

M'n Daikin WP blijft nu 's nachts door pompen als vorstbeveiliging. Het is nu 6 graden en ik vind dat wel erg voorzichtig om te blijven pompen en zonde van de stroom. Ook hoor ik flow wel erg storend aanwezig in m'n Jaga LTV. Hebben jullie hier settings voor aangepast zoals de vorstbeveiliging temperatuur threshold of de snelheid van de pomp?

[MisterB]

thx all !

[TKroon]

Ik blijf een onrustige loop tegenkomen van mijn Altherma 3 - 8 kW LT. Het komt vaak voor na een SWW-run, maar soms ook 's middags. Buitentemperaturen zijn zeker niet te hoog geweest. Ik heb de Ta al verhoogd van 27 naar 29 graden. Delta T op 3, overregeling op 4. Pompbeperking staat op 80% (altijd al) ivm fluittonen in het systeem. Hier zie je grafieken van het opgenomen vermogen. 's Nachts komt de sinus nooit voor en draait hij altijd stabiel. Heeft iemand nog een idee wat ik kan wijzigen?

[danny.s]

JoTil schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 17:36:
Bij het starten en soms bij hogere flows ontstaat er bij sommige radiatoren was ruis. Deze zijn aangesloten met een voetventiel en thermostaatkraan. Helpt het om de thermostatische radiatorafsluiter te vervangen door een met voorinstelling? En zo ja dan statisch of dynamisch?

(Misschien een klein beetje offtopic, maar wel om topic gezien de impact van de pompregeling)

Hier was ook een thermostaat knop die veel suisde. Die nu vervangen met gewoon een goedkope knop (staat toch altijd open), en suizen is weg. Mbt statisch of dynamisch heb ik helaas geen ervaring.

[danny.s]

Kartmans1 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 20:51:
[...]
Naar mijn weten kan modulatie alleen met de officiële Daikin thermostaat.

Dat zou goed kunnen. Maar de vraag is: moet je de modulatie setting van Daikin willen gebruiken. Voor zover ik weet zijn er maar een handje vol mensen waarbij dit goed werkt.
Voor de duidelijkheid: het gaat zich om de setting "Modulatie", waarbij de WP de aanvoer temperatuur zal aanpassen (hij moduleert dus met de Ta). Ook als deze setting uit staat, zal de compressor gewoon moduleren.

[danny.s]

TKroon schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 08:53:
Ik blijf een onrustige loop tegenkomen van mijn Altherma 3 - 8 kW LT. Het komt vaak voor na een SWW-run, maar soms ook 's middags. Buitentemperaturen zijn zeker niet te hoog geweest. Ik heb de Ta al verhoogd van 27 naar 29 graden. Delta T op 3, overregeling op 4. Pompbeperking staat op 80% (altijd al) ivm fluittonen in het systeem. Hier zie je grafieken van het opgenomen vermogen. 's Nachts komt de sinus nooit voor en draait hij altijd stabiel. Heeft iemand nog een idee wat ik kan wijzigen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Helaas lijken hier veel mensen "last" van te hebben, en is er nog geen oplossing voor gevonden.. Zolang het geen gependel is, kan het geen kwaad. Bij mij (en ook anderen) zit dit geflipper overigens alleen op het laagste vermogen (tussen 250-450W opgenomen). Wel apart dat dit bij jou op hogere vermogens (lijkt) te gebeuren.

[TKroon]

danny.s schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 09:00:
[...]

Helaas lijken hier veel mensen "last" van te hebben, en is er nog geen oplossing voor gevonden.. Zolang het geen gependel is, kan het geen kwaad. Bij mij (en ook anderen) zit dit geflipper overigens alleen op het laagste vermogen (tussen 250-450W opgenomen). Wel apart dat dit bij jou op hogere vermogens (lijkt) te gebeuren.

Wat helpt als ik zelf de Ta met één graad verhoog. Enkele minuten later kan die weer diezelfde graad omlaag en dan draait het wel soepel verder. Het lijkt te komen door een initieel hoog opstartvermogen en daarna te snel terug reguleren, wat je in de nacht niet ziet gebeuren, daar zit er meer tijd tussen. Goed om te horen dat het geen kwaad kan in ieder geval, al word ik er zelf onrustig van als ik de grafiek zie

[Jog]

TKroon schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 09:07:
[...] Goed om te horen dat het geen kwaad kan in ieder geval, al word ik er zelf onrustig van als ik de grafiek zie

Zet er een moving average over

Ik vermoed dat het gewoon een artifact is van de regellus die in sommige condities blijft oscilleren.

[danny.s]

TKroon schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 09:07:
[...]


Wat helpt als ik zelf de Ta met één graad verhoog. Enkele minuten later kan die weer diezelfde graad omlaag en dan draait het wel soepel verder.

Dit hier net ook geprobeerd, maar hier geen succes mee.

Dit is mijn run van vandaag:


Om 10.10u even de Ta via de onecta app 1 graad verhoogd (met als logisch gevolg even een hoger verbruik, en daarna stabiele lijn). Om 10.16 weer Ta 1 graad verlaagd. En nu stuitert ie nog meer op en neer dan eerst

[TKroon]

@danny.s zit hij toevallig op het minimale vermogen?

[danny.s]

TKroon schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 10:56:
@danny.s zit hij toevallig op het minimale vermogen?

Daar ga ik wel vanuit ja. Pompsnelheid zit iig rond 7L/min. En opgenomen vermogen 250-300W. Dat is wel het minumum ja.

[MrFish]

danny.s schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 11:15:
[...]

Daar ga ik wel vanuit ja. Pompsnelheid zit iig rond 7L/min. En opgenomen vermogen 250-300W. Dat is wel het minumum ja.

Volgens mij is onderdeel van het probleem dat het verschil in vermogen tussen de twee laagste standen vrij groot is. De laagste compressorfrequentie is 8 Hz, de stap erboven 12 Hz, oftewel 50% meer (thermisch) vermogen. Als de warmtebehoefte daar tussenin zit, krijg je denk ik dit gedrag. Het ziet er een beetje raar uit maar het lijkt me verder niet 'slecht'.

[piieter]

MrFish schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 11:27:
[...]


Volgens mij is onderdeel van het probleem dat het verschil in vermogen tussen de twee laagste standen vrij groot is. De laagste compressorfrequentie is 8 Hz, de stap erboven 12 Hz, oftewel 50% meer (thermisch) vermogen. Als de warmtebehoefte daar tussenin zit, krijg je denk ik dit gedrag. Het ziet er een beetje raar uit maar het lijkt me verder niet 'slecht'.

Waar haal jij dit soort informatie uit? Best interessant!

[MrFish]

piieter schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 11:39:
[...]


Waar haal jij dit soort informatie uit? Best interessant!

Met ESP Altherma zie je dat bepaalde compressorfrequenties wel en niet voorkomen. De laagste stappen die ik zie zijn 8, 12, 16, 20, 24 Hz.

Ook grappig: bij afnemende buitentemperatuur worden er steeds hogere frequenties vrijgegeven, om het maximale vermogen te waarborgen.

[piieter]

Aha, ESP Altherma! Die heb ik dus niet.

[GaMbiNo]

Afgelopen weekend was hier tijdens de legionellarun 1 van de fases door overbelasting afgeschakeld. Ik heb hier een 3*25A hoofdaansluiting.

Toen ik in HA ging kijken zag ik dat die fase kort boven de 9000 Watt schoot waardoor hij eruit vloog. En dit kwam met name door de warmtepomp. De buitenunit zit hier op fase 2 en die verbruikte op dat moment meer dan 3000 Watt. Vervolgens kwam hij op het punt dat de BUH ook aanhaakte en dus pakte die ook 3000 Watt per fase. Samen met een andere verbruiker op die fase kwam hij dus ruim boven de 9000 Watt.

Ik kan eigenlijk door grootverbruikers naar andere fases te verhuizen geen winst meer halen. We zijn hier volledig van het gas af en hebben ook een thuisbatterij. Ik hoopte eigenlijk dat ik door de nodige load balancing wel met die 3*25A uit de voeten kon. Maar de Daikin is eigenlijk de enige grootverbruiker die niet aan load balancing doet en dat levert nu kennelijk toch problemen op.

Hebben andere dit ook wel gehad? Of heeft iedereen een 3*35A aansluiting?

Kan ik de BUH evt. lager zetten? Dit staat nu op 2 stappen van 3000 en 6000 Watt. 9000 Watt dus. Iemand daar ervaring mee?

Eigenlijk wel vreemd dat de Daikin gewoon rond de 30A over 1 fase trekt (BUH plus buitenunit).

[ Voor 8% gewijzigd door GaMbiNo op 15-10-2024 12:34 ]

[Tanuki]

Ik heb vandaag de Daikin Altherma 3 R W binnen gekregen. Ik verwachtte eigenlijk de Daikin Altherma 3 LT, maar blijkbaar is de R W de redesigned versie, met volgens Daikin allerlei verbeteringen, waaronder:
- Verbeterde geluidsisolatie, waardoor deze stiller zou moeten zijn dan de oudere modellen (gaat over de binnen unit)
- Compactere behuizing
- "Geavanceerdere technologieen" mbt warmtepompwerking en bediening (smart home systemen en blabla)

Ik ben dus wel benieuwd of ik daar dan ook iets van ga merken. En ik was eigenlijk wel benieuwd naar die "geavanceerdere warmtepompwerking technologie".

Zijn er hier meer mensen die de R W hebben?

Overigens, ik was op zoek naar wat voor binnen- / buitendraad er op de binnenunit zou zitten, dit kon ik werkelijk nergens vinden. Nu heb ikk het ding binnen en ook in de papieren staat het nergens. Dus mocht iemand dit willen weten: 2x 1" binnendraad.

Pakkingringen zitten erbij, verder zitten er 2 kogelkranen bij + overdrukomloopklep.

Ik vraag me af of die overdrukomloopklep een goede is om te gebruiken. Hebben jullie deze allemaal gebruikt? Of is de algemene indruk dat er betere zijn? (Zo had ik bij de warmtepompboiler ook allerlei onderdelen zitten, maar een aantal kon ik beter niet gebruiken, kwam uit ervaringen in het warmtepompboiler topic.)

[mawashigeri]

Tanuki schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 12:46:
Ik vraag me af of die overdrukomloopklep een goede is om te gebruiken. Hebben jullie deze allemaal gebruikt? Of is de algemene indruk dat er betere zijn? (Zo had ik bij de warmtepompboiler ook allerlei onderdelen zitten, maar een aantal kon ik beter niet gebruiken, kwam uit ervaringen in het warmtepompboiler topic.)

Welke evt. beter is weet ik niet, maar de mijne vond de maximale 30L/min teveel en ging een beetje lekken. Dat soort pompvermogen heb ik nooit nodig wegens buffervat, dus ingesteld op 70% max. vermogen en sindsdien geen druppel geloosd. Die 30L/min deed 'ie overigens alleen na (niet tijdens) een SWW run, waarschijnlijk om het hete water zo snel mogelijk te laten afkoelen in het circuit.

[mawashigeri]

danny.s schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 08:58:
[...]

Dat zou goed kunnen. Maar de vraag is: moet je de modulatie setting van Daikin willen gebruiken. Voor zover ik weet zijn er maar een handje vol mensen waarbij dit goed werkt.
Voor de duidelijkheid: het gaat zich om de setting "Modulatie", waarbij de WP de aanvoer temperatuur zal aanpassen (hij moduleert dus met de Ta). Ook als deze setting uit staat, zal de compressor gewoon moduleren.

Ik heb de modulatie gebruikt in het begin om de juiste stooklijn te kunnen vaststellen en hiervoor is uiteraard goede diagnostiek nodig - in mijn geval ESPaltherma.
Nu staat de modulatie op 1 (uit mijn hoofd) en mijn dT staat op 4, helemaal uitzetten van modulatie heb ik eigenlijk nooit geprobeerd. De boel draait een jaar stabiel en ik heb deze herfst geen enkele instelling hoeven aanpassen.

[mawashigeri]

GaMbiNo schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 12:17:
Afgelopen weekend was hier tijdens de legionellarun 1 van de fases door overbelasting afgeschakeld. Ik heb hier een 3*25A hoofdaansluiting.

Toen ik in HA ging kijken zag ik dat die fase kort boven de 9000 Watt schoot waardoor hij eruit vloog. En dit kwam met name door de warmtepomp. De buitenunit zit hier op fase 2 en die verbruikte op dat moment meer dan 3000 Watt. Vervolgens kwam hij op het punt dat de BUH ook aanhaakte en dus pakte die ook 3000 Watt per fase. Samen met een andere verbruiker op die fase kwam hij dus ruim boven de 9000 Watt.

Ik kan eigenlijk door grootverbruikers naar andere fases te verhuizen geen winst meer halen. We zijn hier volledig van het gas af en hebben ook een thuisbatterij. Ik hoopte eigenlijk dat ik door de nodige load balancing wel met die 3*25A uit de voeten kon. Maar de Daikin is eigenlijk de enige grootverbruiker die niet aan load balancing doet en dat levert nu kennelijk toch problemen op.

Hebben andere dit ook wel gehad? Of heeft iedereen een 3*35A aansluiting?

Kan ik de BUH evt. lager zetten? Dit staat nu op 2 stappen van 3000 en 6000 Watt. 9000 Watt dus. Iemand daar ervaring mee?

Eigenlijk wel vreemd dat de Daikin gewoon rond de 30A over 1 fase trekt (BUH plus buitenunit).

Ik heb de BUH (6kW versie) ingesteld op 2kW en de BSH in de watertank zit op een andere fase. Het maximale dat mijn unit trekt op 1 fase is ca. 4400W - afgezekerd met slechts 16A/Ckar. Ik was bang dat dit een probleem zou zijn en er echt een 20A in zou moeten, maar hij houdt het vol. Mijn warmtecamera gaf aan dat het niet eens op het randje zat... Aansluiting is overigens 3x25A.

[TKroon]

GaMbiNo schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 12:17:
Afgelopen weekend was hier tijdens de legionellarun 1 van de fases door overbelasting afgeschakeld. Ik heb hier een 3*25A hoofdaansluiting.

Toen ik in HA ging kijken zag ik dat die fase kort boven de 9000 Watt schoot waardoor hij eruit vloog. En dit kwam met name door de warmtepomp. De buitenunit zit hier op fase 2 en die verbruikte op dat moment meer dan 3000 Watt. Vervolgens kwam hij op het punt dat de BUH ook aanhaakte en dus pakte die ook 3000 Watt per fase. Samen met een andere verbruiker op die fase kwam hij dus ruim boven de 9000 Watt.

Ik kan eigenlijk door grootverbruikers naar andere fases te verhuizen geen winst meer halen. We zijn hier volledig van het gas af en hebben ook een thuisbatterij. Ik hoopte eigenlijk dat ik door de nodige load balancing wel met die 3*25A uit de voeten kon. Maar de Daikin is eigenlijk de enige grootverbruiker die niet aan load balancing doet en dat levert nu kennelijk toch problemen op.

Hebben andere dit ook wel gehad? Of heeft iedereen een 3*35A aansluiting?

Kan ik de BUH evt. lager zetten? Dit staat nu op 2 stappen van 3000 en 6000 Watt. 9000 Watt dus. Iemand daar ervaring mee?

Eigenlijk wel vreemd dat de Daikin gewoon rond de 30A over 1 fase trekt (BUH plus buitenunit).

Hier is het ook tricky met warmtepomp, Zonneplan thuisbatterij, EV 3-fase met load balancing, nog een kleine lader op 1-fase, Quooker en het witgoed natuurlijk. Met wat slimme aansturing lukt het nog wel, maar met defrosts komende winter ben ik nog wel even benieuwd hoe het werkt.

[GaMbiNo]

TKroon schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 14:05:
[...]


Hier is het ook tricky met warmtepomp, Zonneplan thuisbatterij, EV 3-fase met load balancing, nog een kleine lader op 1-fase, Quooker en het witgoed natuurlijk. Met wat slimme aansturing lukt het nog wel, maar met defrosts komende winter ben ik nog wel even benieuwd hoe het werkt.

Zo te horen lijkt jouw woning wat dat betreft enorm op die van mij. Hier ook de Nexus en een EV, Quooker, enz.

Het ging hier ook al een hele tijd goed maar de warmtepomp maakt het nog het meest lastig om alles wat te balanceren. Ik denk toch dat ik de BUH maar wat terugschroef. Even kijken of hij ook dan nog en goede legionellarun kan doen.

[mawashigeri]

TKroon schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 14:05:
[...]


Hier is het ook tricky met warmtepomp, Zonneplan thuisbatterij, EV 3-fase met load balancing, nog een kleine lader op 1-fase, Quooker en het witgoed natuurlijk. Met wat slimme aansturing lukt het nog wel, maar met defrosts komende winter ben ik nog wel even benieuwd hoe het werkt.

Defrosts liepen bij mij op relatief laag vermogen (2kW of minder), het zijn de SWW runs die een maximum veroorzaken. Dit is allemaal voorspelbaar te maken met een schema uiteraard, maar een goed balancerende EV lader zal aan die kant de boel al onder controle houden.

Quooker: zelfde als een gewone waterkoker, ca. 2 kW - geen idee of je die nog slim kan sturen (zodat deze niet aangaat tijdens een SWW run). Dan nog, als ik de link mag geloven zijn dit korte pieken en daar kan je zekering best tegen.

Dus: goed kijken of je ergens iets van fase moet wisselen, aansluiting verzwaren voor zeldzame pieken zou hopelijk overkill zijn.

[MrFish]

GaMbiNo schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 14:19:
[...]

Zo te horen lijkt jouw woning wat dat betreft enorm op die van mij. Hier ook de Nexus en een EV, Quooker, enz.

Het ging hier ook al een hele tijd goed maar de warmtepomp maakt het nog het meest lastig om alles wat te balanceren. Ik denk toch dat ik de BUH maar wat terugschroef. Even kijken of hij ook dan nog en goede legionellarun kan doen.

Heb je een wandmodel of een vloermodel? Indien een vloermodel, dan zou ik inderdaad kijken of je de BUH kunt terugschroeven van 9 naar 3 kW.
Bij een wandmodel wordt juist de losse booster heater (BSH) van de SWW tank gebruikt; die is ook maar 3 kW, dus dat suggereert dat het met 3 kW voor het vloermodel ook wel moet lukken. Uiteraard wel zorgen dat compressor en BUH/BSH op een andere fase zitten, welk model je ook hebt.

[luxus]

MrFish schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 15:32:
[...]


Ja, volgens mij geeft 'ie in de regel teveel aan, maar hij is te kalibreren via de binnenunit. Zie optie [1.6] Afwijk. kamersensor. Staat hier geloof ik op -1.5°C, wat wel bij jouw observaties past. Het was onderdeel van het inbedrijfstellingsprotocol van Daikin om hem te kalibreren, dus het zal wel nodig zijn.

Hier sinds een week ook op -1,5 graad. Snap niet waarom het nodig is, maar het is wel echt nodig. Heb twee andere thermometers in de woonkamer die dit bevestigen. Beide niet gekalibreerd, maar ik vertrouw ze meer dan de Madoka...


Eetkamer en woonkamer zijn feitelijk dezelfde ruimte, had beter zithoek en eethoek kunnen heten...

[luxus]

MrFish schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 14:36:
[...]


Heb je een wandmodel of een vloermodel? Indien een vloermodel, dan zou ik inderdaad kijken of je de BUH kunt terugschroeven van 9 naar 3 kW.
Bij een wandmodel wordt juist de losse booster heater (BSH) van de SWW tank gebruikt; die is ook maar 3 kW, dus dat suggereert dat het met 3 kW voor het vloermodel ook wel moet lukken. Uiteraard wel zorgen dat compressor en BUH/BSH op een andere fase zitten, welk model je ook hebt.

Wij hebben ook een 9 kW BUH, die in twee trappen geschakeld kan worden, 3 + 6. Ik heb trap 2 geheel uitgeschakeld, en hij gebruikt dus alleen trap 1 van 3 kW (drie keer 1 kW per fase). Dat werkt vooralsnog prima. Eerste defrost van het jaar al gehad, ging goed. Daarnaast wekelijkse legionella, gaat ook prima op 3 kW. Die extra 6 kW had niet echt gehoeven... Maar goed, mocht de buitenunit het ooit begeven, dan kunnen we altijd nog met 9 kW COP1 doorverwarmen...

[luxus]

TKroon schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 08:53:
Ik blijf een onrustige loop tegenkomen van mijn Altherma 3 - 8 kW LT. Het komt vaak voor na een SWW-run, maar soms ook 's middags. Buitentemperaturen zijn zeker niet te hoog geweest. Ik heb de Ta al verhoogd van 27 naar 29 graden. Delta T op 3, overregeling op 4. Pompbeperking staat op 80% (altijd al) ivm fluittonen in het systeem. Hier zie je grafieken van het opgenomen vermogen. 's Nachts komt de sinus nooit voor en draait hij altijd stabiel. Heeft iemand nog een idee wat ik kan wijzigen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Gebeurt hier ook, en volgens mij is dit gewoon ingebakken in het systeem. En ik denk dus ook dat het geen kwaad kan. Zie luxus in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"

[graziemille]

Bij het verlagen van de watertemperatuur van onze cv installatie (<50 graden) met gasketel, kwam de VV niet meer op temperatuur. BJ installatie/verdeler = 1994
Volgens de fabrikant van de verdeler WTH komt dat, omdat de VV verdeler om goed te werken/mengen een hoge(re) aanvoer tempartuur nodig heeft.
Ik overweeg daarom ook bij de aanschaf van de (hybride) warmtepomp om ook de VV verdeler te laten vervangen door een Robot hybride verdeler. Deze is een open verdeler bij lage temperaturen en gaat bijmengen als de temperatuur te hoog wordt voor de VV.

Wat is jullie mening hierin; wel of niet deze hybride VV verdeler installeren?

[GaMbiNo]

MrFish schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 14:36:
[...]


Heb je een wandmodel of een vloermodel? Indien een vloermodel, dan zou ik inderdaad kijken of je de BUH kunt terugschroeven van 9 naar 3 kW.
Bij een wandmodel wordt juist de losse booster heater (BSH) van de SWW tank gebruikt; die is ook maar 3 kW, dus dat suggereert dat het met 3 kW voor het vloermodel ook wel moet lukken. Uiteraard wel zorgen dat compressor en BUH/BSH op een andere fase zitten, welk model je ook hebt.

Ik heb een vloermodel. Dan ga ik stap 2 van de BUH ook maar eens uitzetten en kijken wat het doet. Ik ben vooral benieuwd of de legionellarun dan nog goed werkt maar daar komen we snel genoeg achter dan. Als het bij @luxus werkt, dan werkt het hier wellicht ook.

[piieter]

Even over de Legionellarun:
Volgens de Uitgebreide Installateurshandleiding wordt het SWW op een gewenst tijdstip verwarmd door de compressor tot ± 53 °C en vervolgens tot parameter [2-03] (default = 60 °C) door de BUH respectievelijk de BSH.
Daarna mag de temperatuur van het SWW gedurende de instelling van parameter [2-04] (default = 40 minuten) niet lager worden dan instelling van parameter [2-03] - 5 °C.
In de voorgaande posts lees ik dat de BUH of BSH ook met 3 kW voldoende power levert om tot de desinfectietemperatuur te komen.
Hij zal er uiteraard langer over doen dan met nog 6 kW extra.
Is er ook een maximale tijd aan verbonden, om tot die desinfectietemperatuur te komen?
Ik kan hier namelijk niets over vinden in de Uitgebreide Installateurshandleiding.

[Pascal P]

graziemille schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 16:15:
Bij het verlagen van de watertemperatuur van onze cv installatie (<50 graden) met gasketel, kwam de VV niet meer op temperatuur. BJ installatie/verdeler = 1994
Volgens de fabrikant van de verdeler WTH komt dat, omdat de VV verdeler om goed te werken/mengen een hoge(re) aanvoer tempartuur nodig heeft.
Ik overweeg daarom ook bij de aanschaf van de (hybride) warmtepomp om ook de VV verdeler te laten vervangen door een Robot hybride verdeler. Deze is een open verdeler bij lage temperaturen en gaat bijmengen als de temperatuur te hoog wordt voor de VV.

Wat is jullie mening hierin; wel of niet deze hybride VV verdeler installeren?

Hier hadden we hetzelfde. Een verdeler uit 1992 die de retour bijmengde. Die was wel een beetje te knijpen maar niet voldoende. Ik heb er een Therminon composite verdeler in gezet met een regelbare (ook volledig afsluitbare) retour incl. een verdelerpomp. De retour heeft tot op heden nooit open gestaan omdat ik altijd ruim onder de 40 graden aanvoertemp. heb kunnen blijven. Die verdelerpomp weet ik nog niet of dat nou echt nodig was want ik heb de pomp op advies van enkelen hier eens uit gezet aan het einde van vorig stookseizoen. De warmtepomp"pomp" duwt het water er wel doorheen.
Nu we weer aan het stoken zijn, eens goed beoordelen hoe dat gaat maar de eerste indruk is dat het prima kan.
Als je echt onder de 40 graden aanvoer blijft kun je dus net zo goed meteen een gesloten verdeler nemen zonder pomp. Ik heb die keuze gemaakt omdat ik daar over twijfelde maar ik begin meer en meer te merken dat lage temperaturen veel vaker lijken te kunnen dan je hoort van (cv)installateurs.
Vergeet ook niet je radiatoren (als je die hebt) waterzijdig in te regelen!

[Liviooo]

Vandaag de warmtepomp weer op verwarmingsmodus gezet, voor het eerst na de zomer. We werken met een externe Nest thermostaat (1e generatie) en radiatoren. Die thermostaat stond de hele dag op 23° (gevraagde temp), maar is niet boven de 20° gegaan. Was dus ook niet warm in huis. De radiatoren waren overal gewoon lauw.

Zien jullie op het eerste zicht iets wat verkeerd zou kunnen staan op deze afbeeldingen?

[Coffee]

Je stooklijn lijkt me gedurende de dag een beetje laag, en ook nu 26,7 °. Dat komt inderdaad overeen met lauw water. Radiatoren hebben vaak minder afgifte capaciteit dan vloerverwarming, en daarom een hogere stooklijn nodig. De WP zal niet harder gaan werken als het niet lukt om de setpoint van 23 ° te halen, je moet de stooklijn verhogen.

Werkte je WP in het verleden wel goed? Is dit nieuw of de eerste keer dat je de WP gebruikt voor verwarmen?

Ter vergelijking, onze stooklijn ligt momenteel tussen de 30 en 34 ° (toegegeven, wellicht aan de hoge kant voor huidige temperaturen) en wij hebben met vloerverwarming een laag temperatuurafgiftesysteem.

[ Voor 18% gewijzigd door Coffee op 15-10-2024 19:32 ]

[TKroon]

GaMbiNo schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 14:19:
[...]

Zo te horen lijkt jouw woning wat dat betreft enorm op die van mij. Hier ook de Nexus en een EV, Quooker, enz.

Het ging hier ook al een hele tijd goed maar de warmtepomp maakt het nog het meest lastig om alles wat te balanceren. Ik denk toch dat ik de BUH maar wat terugschroef. Even kijken of hij ook dan nog en goede legionellarun kan doen.

Haha, mooie setup Ik heb de BSH lager ingesteld. Die doet nu maar 1,8 kW ipv 3.
De BUH1 wordt alleen gebruikt bij defrosts. BUH2 ben ik alleen met testen weleens tegengekomen. Toen had ik nog geen Nexus. Dus hopelijk wordt me dat bespaard. De Nexus (wil niet teveel offtopic gaan) heb ik ingesteld op 3x35A om het DLB-algoritme te omzeilen. Ik regel dus alles zelf in Homey. Verwarming, SWW-run, Quooker, laadpalen, etc werkt allemaal dynamisch samen heeft wat tijd en moeite gekost, maar hopelijk voorkomt dat overbelaste groepen. Mocht het wel problemen gaan geven is het goedkoper om een kleiner batterijsysteem ernaast te zetten om te peakshaven op de hoofdaansluiting, dan 1000+ per jaar te betalen voor een 3x35A aansluiting. Snap niet waarom dat zo duur moet zijn.

De BUH stap 1 durf ik overigens niet lager te zetten dan 3 kW, omdat ik bang ben de buitenunit te beschadigen als die niet voldoende ontdooit. Maar mocht die naar 2 kW kunnen, graag!

mawashigeri schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 14:34:
[...]

Defrosts liepen bij mij op relatief laag vermogen (2kW of minder), het zijn de SWW runs die een maximum veroorzaken. Dit is allemaal voorspelbaar te maken met een schema uiteraard, maar een goed balancerende EV lader zal aan die kant de boel al onder controle houden.

Quooker: zelfde als een gewone waterkoker, ca. 2 kW - geen idee of je die nog slim kan sturen (zodat deze niet aangaat tijdens een SWW run). Dan nog, als ik de link mag geloven zijn dit korte pieken en daar kan je zekering best tegen.

Dus: goed kijken of je ergens iets van fase moet wisselen, aansluiting verzwaren voor zeldzame pieken zou hopelijk overkill zijn.

Heb je zelf de BUH stap 1 verlaagd qua vermogen? Mijn unit heeft een 9 kW (3 kW per fase) backupelement namelijk.
De Quooker heb ik een switchbot op gezet, waarmee ik hem uit kan zetten indien die fase overbelast dreigt te raken. Even later gaat hij dan weer aan en warmt hij weer netjes op.
Die pieken komen overigens vaak voor hoor. Nexus doet 16A per fase, EV doet 16A per fase, Quooker doet 10A op één fase, wasmachine kan pieken hebben, vaatwasser kan pieken hebben, domme autolader doet 8A op een fase. En de warmtepomp nog. Het tikt allemaal best wel aan qua capaciteit. Geen issues als de zon schijnt, maar op de donkere koude dagen tikt mijn huis vaak de 25A aan op verschillende fases (dus niet maar op één).

[ Voor 35% gewijzigd door TKroon op 15-10-2024 19:37 ]

[Liviooo]

Coffee schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 19:30:
Je stooklijn lijkt me gedurende de dag een beetje laag, en ook nu 26,7 °. Dat komt inderdaad overeen met lauw water. Radiatoren hebben vaak minder afgifte capaciteit dan vloerverwarming, en daarom een hogere stooklijn nodig. De WP zal niet harder gaan werken als het niet lukt om de setpoint van 23 ° te halen, je moet de stooklijn verhogen.

Werkte je WP in het verleden wel goed? Is dit nieuw of de eerste keer dat je de WP gebruikt voor verwarmen?

Is het 2e jaar nu die start met deze WP... Opwekking van SSW is prima, daar hebben we echt geen klachten over. Vorig jaar moest ik in de Onecta App de offset naar +5 of +6 zetten om het echt lekker warm te krijgen in huis. Het stroomverbruik was echter ook hoog op die manier. Zou willen weten of het aan de instellingen ligt of eerder aan het huis/isolatie/...

[Patrick4]

Pascal P schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 19:12:
[...]


Hier hadden we hetzelfde. Een verdeler uit 1992 die de retour bijmengde. Die was wel een beetje te knijpen maar niet voldoende. Ik heb er een Therminon composite verdeler in gezet met een regelbare (ook volledig afsluitbare) retour incl. een verdelerpomp. De retour heeft tot op heden nooit open gestaan omdat ik altijd ruim onder de 40 graden aanvoertemp. heb kunnen blijven. Die verdelerpomp weet ik nog niet of dat nou echt nodig was want ik heb de pomp op advies van enkelen hier eens uit gezet aan het einde van vorig stookseizoen. De warmtepomp"pomp" duwt het water er wel doorheen.
Nu we weer aan het stoken zijn, eens goed beoordelen hoe dat gaat maar de eerste indruk is dat het prima kan.
Als je echt onder de 40 graden aanvoer blijft kun je dus net zo goed meteen een gesloten verdeler nemen zonder pomp. Ik heb die keuze gemaakt omdat ik daar over twijfelde maar ik begin meer en meer te merken dat lage temperaturen veel vaker lijken te kunnen dan je hoort van (cv)installateurs.
Vergeet ook niet je radiatoren (als je die hebt) waterzijdig in te regelen!

@Pascal P Je timing is voortreffelijk. Na een tip eerder vandaag op het werk ben ik ook geinteresseerd in de mengverhouding van onze gesloten vv verdeler (Therminon composite, wellicht hebben we dezelfde, deze).

De WP staat 20m van de vloerverdeler af dus opzich ben ik wel blij met een verdeler met pomp. Echter, naar mijn gevoel circuleert de verdelerpomp teveel het water al in het circuit, en wordt niet genoeg vers water mee gepakt, tenzij de WP-pomp echt flink staat te duwen. Ik wil dus met dit ventiel gaan spelen.

In het extreme, en ik sluit het ventiel volledig, wat gebeurt er dan als de verdelerpomp aan als de WP-pomp uit staat? Gaat hij dan turbulentie/geluid maken? Water uit/door de WP trekken? Kan dat schade maken?

Is het geadviseerd dit ventiel altijd een klein beetje open te laten (met verdelerpomp)?

[Coffee]

Liviooo schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 19:34:
[...]


Is het 2e jaar nu die start met deze WP... Opwekking van SSW is prima, daar hebben we echt geen klachten over. Vorig jaar moest ik in de Onecta App de offset naar +5 of +6 zetten om het echt lekker warm te krijgen in huis. Het stroomverbruik was echter ook hoog op die manier. Zou willen weten of het aan de instellingen ligt of eerder aan het huis/isolatie/...

De SWW maakt meestal geen gebruik van een stooklijn, maar voert een vaste temperatuur uit. Je wil meestal niet dat je tapwater in de zomer kouder is dan in de winter 😉 Stooklijn kan wel, maar is naar mijn weten niet vaak in gebruik.

Het klopt dat het aan je huis ligt, maar dit kan aan de isolatie of aan het afgiftesysteem liggen. Bij een minder goed afgiftesysteem moet de stooklijn omhoog. En ook wanneer het huis minder goed geïsoleerd is zal je over het algemeen kunnen zeggen dat de stooklijn omhoog moet.

Wat je doet met de leaving water offset is eigenlijk handmatig de stooklijn bij plussen.

Jouw COP is 6,6 en 7, terwijl de Altherma 3 een SCOP dichter bij de 5 heeft. Ik denk toch echt dat jouw stooklijn iets omhoog moet: hij staat te zuinig ingesteld.

Als je overigens echt wil weten of je huis goed genoeg geïsoleerd is, zal je een warmteverliesbereking moeten (laten) maken.

[Liviooo]

Coffee schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 19:53:
[...]


De SWW maakt meestal geen gebruik van een stooklijn, maar voert een vaste temperatuur uit. Je wil meestal niet dat je tapwater in de zomer kouder is dan in de winter 😉 Stooklijn kan wel, maar is naar mijn weten niet vaak in gebruik.

Het klopt dat het aan je huis ligt, maar dit kan aan de isolatie of aan het afgiftesysteem liggen. Bij een minder goed afgiftesysteem moet de stooklijn omhoog. En ook wanneer het huis minder goed geïsoleerd is zal je over het algemeen kunnen zeggen dat de stooklijn omhoog moet.

Wat je doet met de leaving water offset is eigenlijk handmatig de stooklijn bij plussen.

Jouw COP is 6,6 en 7, terwijl de Altherma 3 een SCOP dichter bij de 5 heeft. Ik denk toch echt dat jouw stooklijn iets omhoog moet: hij staat te zuinig ingesteld.

Als je overigens echt wil weten of je huis goed genoeg geïsoleerd is, zal je een warmteverliesbereking moeten (laten) maken.

Ok, stooklijn iets aangepast zonet van 60-25 naar 55-30. Even afwachten tegen morgen of dit wat resultaat geeft.

[Pascal P]

Patrick4 schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 19:49:
[...]


@Pascal P Je timing is voortreffelijk. Na een tip eerder vandaag op het werk ben ik ook geinteresseerd in de mengverhouding van onze gesloten vv verdeler (Therminon composite, wellicht hebben we dezelfde, deze).

De WP staat 20m van de vloerverdeler af dus opzich ben ik wel blij met een verdeler met pomp. Echter, naar mijn gevoel circuleert de verdelerpomp teveel het water al in het circuit, en wordt niet genoeg vers water mee gepakt, tenzij de WP-pomp echt flink staat te duwen. Ik wil dus met dit ventiel gaan spelen.

In het extreme, en ik sluit het ventiel volledig, wat gebeurt er dan als de verdelerpomp aan als de WP-pomp uit staat? Gaat hij dan turbulentie/geluid maken? Water uit/door de WP trekken? Kan dat schade maken?

Is het geadviseerd dit ventiel altijd een klein beetje open te laten (met verdelerpomp)?

[Afbeelding]

Ja, die heb ik ook.
Om te voorkomen dat de verdelerpomp doordraait bij geen aanvoer heb ik er een thermische pompschakelaar op gezet. De verdelerpomp schakelt uit zodra de aanvoertemp. onder een instelbare waarde komt. Ik meen dat ik die op 26 graden heb ingesteld. Maar momenteel staat de pomp dus helemaal uit. Wellicht haal ik hem er na dit stookseizoen wel ertussen uit en zet er dan een pijpje tussen. Scheelt toch wel wat weerstand in het systeem.
Ik heb de retourmengventiel ook helemaal dicht staan.

[Patrick4]

Pascal P schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 19:59:
[...]


Ja, die heb ik ook.
Om te voorkomen dat de verdelerpomp doordraait bij geen aanvoer heb ik er een thermische pompschakelaar op gezet. De verdelerpomp schakelt uit zodra de aanvoertemp. onder een instelbare waarde komt. Ik meen dat ik die op 26 graden heb ingesteld. Maar momenteel staat de pomp dus helemaal uit. Wellicht haal ik hem er na dit stookseizoen wel ertussen uit en zet er dan een pijpje tussen. Scheelt toch wel wat weerstand in het systeem.
Ik heb de retourmengventiel ook helemaal dicht staan.

Eigenlijk is de vraag kan het kwaad om een pomp in serie met de (Daikin) WP-pomp te zetten. Want effectief zet je de twee pompen in serie als je de mengverdeler sluit.

Een pompschakelaar klinkt als goede optie, dank je, al zijn er nog wel effecten bij het vertraagd afschakelen en het periodiek aanzwengelen van de pomp in de zomer.

Overigens ben ik door dezelfde collega getipt dat "onze" verdeler ook om te bouwen is tot een open verdeler, zoals hier uitgelegd.

[GaMbiNo]

TKroon schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 19:33:
[...]


Haha, mooie setup Ik heb de BSH lager ingesteld. Die doet nu maar 1,8 kW ipv 3.
De BUH1 wordt alleen gebruikt bij defrosts. BUH2 ben ik alleen met testen weleens tegengekomen. Toen had ik nog geen Nexus. Dus hopelijk wordt me dat bespaard. De Nexus (wil niet teveel offtopic gaan) heb ik ingesteld op 3x35A om het DLB-algoritme te omzeilen. Ik regel dus alles zelf in Homey. Verwarming, SWW-run, Quooker, laadpalen, etc werkt allemaal dynamisch samen heeft wat tijd en moeite gekost, maar hopelijk voorkomt dat overbelaste groepen. Mocht het wel problemen gaan geven is het goedkoper om een kleiner batterijsysteem ernaast te zetten om te peakshaven op de hoofdaansluiting, dan 1000+ per jaar te betalen voor een 3x35A aansluiting. Snap niet waarom dat zo duur moet zijn.

De BUH stap 1 durf ik overigens niet lager te zetten dan 3 kW, omdat ik bang ben de buitenunit te beschadigen als die niet voldoende ontdooit. Maar mocht die naar 2 kW kunnen, graag!

Nice, mooi geregeld en herkenbaar allemaal.
Ik heb de warmtepomp ook al behoorlijk zuinigjes ingesteld. Ik verwarm met zo laag mogelijke temperaturen, zodat de warmtepomp vrij lange stooksessies heeft op en zo laag mogelijk vermogen. Maar de boiler en dan met name de defrosts en legionellarun vergt nog wat werk. Maar de BUH stap 2 uitzetten scheelt al enorm in verbruik gelukkig.

En als dat allemaal onvoldoende werkt is een batterij voor peak shaving ook een idee inderdaad. 3x35A is voor mij ook te duur, daar wil ik eigenlijk ook niet aan.

En nu ga ik toch wat offtopic, maar ik heb de boel ook op 3x35A ingesteld en dat ging eigenlijk prima. In HA heb ik naast de standaard aanwezig lid al ving ook al wat extra load balancing ingesteld (zonnepanelen e.d..) maar nog niet zo uitgebreid als ik jou als ik het zo lees. Ik moet maar eens kijken wat ik verder nog kan balanceren.

[Pascal P]

Patrick4 schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 20:08:
[...]


Eigenlijk is de vraag kan het kwaad om een pomp in serie met de (Daikin) WP-pomp te zetten. Want effectief zet je de twee pompen in serie als je de mengverdeler sluit.

Een pompschakelaar klinkt als goede optie, dank je, al zijn er nog wel effecten bij het vertraagd afschakelen en het periodiek aanzwengelen van de pomp in de zomer.

Overigens ben ik door dezelfde collega getipt dat "onze" verdeler ook om te bouwen is tot een open verdeler, zoals hier uitgelegd.

Ik weet niet of het echt kwaad kan maar wel denk ik dat het de hydraulische balans kan verstoren.
De periode dat de verdelerpomp aanstaan terwijl de WP pomp uit is, is vrij kort als je niet met een te hoge aanvoertemp. werkt. Ik heb me er niet druk over gemaakt en ook (nog?) niks gemerkt verder.

Goede link voor het ombouwen van de verdeler! Dankje. Tegelijk laat ik hem voorlopig nog even zitten.

[Coffee]

Liviooo schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 19:58:
[...]


Ok, stooklijn iets aangepast zonet van 60-25 naar 55-30. Even afwachten tegen morgen of dit wat resultaat geeft.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je stooklijn van 60-25 lijkt idd erg stijl. Heb je een Altherma 3 hoog temperatuur of laag temperatuur model?

Inderdaad een goede stap om hem op 55-30 te zetten.

Ik zou de komende tijd met een vergelijkbare temperatuur experimenteren met de stooklijn. Je wil waarde zo laag mogelijk hebben, want lager is efficiënter. Echter als het niet warm genoeg wordt dan moet de waarde omhoog, zoals je nu ziet gebeuren. Je kan dit met stapjes van één graden proberen.

Later in de winter kan je proberen die 55 ° lager te krijgen!

[MrFish]

TKroon schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 19:33:
[...]


Haha, mooie setup Ik heb de BSH lager ingesteld. Die doet nu maar 1,8 kW ipv 3.

Heb je daadwerkelijk gemeten dat dat effect heeft?

In het installateursmenu kun je het vermogen van de BSH instellen, maar dat is alleen maar om de berekening van de verbruikte elektriciteit te laten kloppen met de werkelijkheid. Je kunt de BSH niet ‘dimmen’. De ‘BUH’ heeft wel twee stappen.

[stat]

Hoop dat dit hier even mag. In voorbereiding op de komst van mijn Altherma 3 wil ik graag mijn afgiftesysteem vast wat oppimpen. Plan is de T21 radiator van 245*50 te vervangen door een T33 275*40 die ik gratis kan afhalen via marktplaats. Echter, het lijkt wel een oud dingetje te zijn met misschien teveel inhoud, waardoor retour wellicht te hoog wordt? Wat denken jullie, poging waard of laten liggen?

[TKroon]

MrFish schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 20:34:
[...]


Heb je daadwerkelijk gemeten dat dat effect heeft?

In het installateursmenu kun je het vermogen van de BSH instellen, maar dat is alleen maar om de berekening van de verbruikte elektriciteit te laten kloppen met de werkelijkheid. Je kunt de BSH niet ‘dimmen’. De ‘BUH’ heeft wel twee stappen.

Ik heb een elektriciteitsmeter die het vermogen en verbruik bijhoudt van zowel de warmtepomp als de BSH (maar niet de BUH). Bij legionella (regel ik zelf met de smart grid contacten) trekt de BSH 1,8 kW.

[Pascal P]

stat schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 21:26:
Hoop dat dit hier even mag. In voorbereiding op de komst van mijn Altherma 3 wil ik graag mijn afgiftesysteem vast wat oppimpen. Plan is de T21 radiator van 245*50 te vervangen door een T33 275*40 die ik gratis kan afhalen via marktplaats. Echter, het lijkt wel een oud dingetje te zijn met misschien teveel inhoud, waardoor retour wellicht te hoog wordt? Wat denken jullie, poging waard of laten liggen?

[Afbeelding]

Wellicht helpen een paar boosters om de afgifte te bevorderen. Heb ik hier ook gedaan en voor de slaapkamers werkt het prima.

[MrFish]

stat schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 21:26:
Hoop dat dit hier even mag. In voorbereiding op de komst van mijn Altherma 3 wil ik graag mijn afgiftesysteem vast wat oppimpen. Plan is de T21 radiator van 245*50 te vervangen door een T33 275*40 die ik gratis kan afhalen via marktplaats. Echter, het lijkt wel een oud dingetje te zijn met misschien teveel inhoud, waardoor retour wellicht te hoog wordt? Wat denken jullie, poging waard of laten liggen?

[Afbeelding]

Gewoon doen! Meer inhoud, meer beter. En eventueel boosten met fans, maar dat is met T33 vaak niet eens nodig.

[MrFish]

TKroon schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 21:28:
[...]


Ik heb een elektriciteitsmeter die het vermogen en verbruik bijhoudt van zowel de warmtepomp als de BSH (maar niet de BUH). Bij legionella (regel ik zelf met de smart grid contacten) trekt de BSH 1,8 kW.

Grappig dat dat werkt. Ik vraag me af hoe dat hardwarematig in elkaar steekt dan.

[RonJ]

Afgelopen weekend de Altherma weer klaar gemaakt voor de winter en wat verbeteringen doorgevoerd.

Allereerst begonnen bij de buitenunit. Afgelopen zomer is de achtertuin volledig opnieuw aangelegd, hierbij heb ik al een aftakking op het riool gemaakt voor het lekwater van de buitenunit. Dat spetterde de afgelopen jaren tegen de onderliggende muur, waardoor deze groen uitgeslagen is (zie foto) en het voegwerk ook langzaam kapot vriest. Daar moest dus nodig iets aan gebeuren voordat er straks een metselaar voor herstel moet komen.

Daarom heb ik nu een lekbak geplaatst (rodigas VS210) en deze aangesloten op het riool/HWA (hier hetzelfde). Pijpje wordt binnenkort nog even wit geverfd, maar komt volgend jaar toch uit het zicht als de naastgelegen airco buitenunit wordt verhuist naar onder de Altherma en dan voor deze pijp zit. Ooit komt er nog een ombouw omheen. De airco BU krijgt dan ook zo'n bak, maar een maatje kleiner.

Nog te doen: Een warmtelint onderin de buitenunit installeren, dat combineer ik dan met de jaarlijkse schoonmaakbeurt van de condensor en ventilator. Wil de komende weken nog wat stoffig slijp/tegelwerk in de buurt doen, dus wacht daar nog heel even mee.



Daarna nog even voor de vorm het magneetfilter van de binnenunit geleegd. Aangezien vrijwel alles PEX is hier kwam er weer niets uit, maar daar kom je natuurlijk alleen achter door het toch even jaarlijks te checken. Kleine moeite.


Vervolgens de aandacht verplaatst naar de stuurprint. Ik gebruik al sinds de begindagen een ESPaltherma, maar deze heeft moeite met het wifi bereik vanuit de stalen binnenunit. Ook heb ik een beetje rommelig shelly switches geplaatst voor de smart-grid contacten, ook die hadden niet altijd lekker bereik. Bovendien had ik een Shelly Plus Uni over van een ander projectje en een nieuwe bestemming voor de 230V geschikte switches, dus het plan opgevat om de smart grid contacten met de plus uni te gaan doen en deze incl. de espaltherma onder de unit in een eigen kabeldoos te monteren, zodat het wifi bereik geen ding meer is.

Allereerst de voeding en serial interface van de espaltherma een stuk (<1m) verlengd met een afgeschermde buskabel (had ik nog liggen van airzone):


Vervolgens dezelfde kabel gebruikt om de SG-contacten naar buiten te brengen.


Vervolgens alles in een kabeldoos aangesloten met adereindhulsen in Wago 221's.


Dat werkte allemaal goed, dus de deksel kon erop. Moet even kijken hoe dit qua temperatuur gaat, maar beide verbruiken <0,5W dus ik denk dat het wel goed gaat met de wartel een klein stukje open.


Voila, smart-grid besturing werkt weer. Je krijgt dan rechts op het schermpje een hoogspanningsmast en zonnepanelen te zien als één van de contacten is ingeschakeld. Tevens zie je links een icoontje dat boiler-en-room-buffering actief is. Wel jammer dat dat niet apart van elkaar qua buffering aan te sturen is, het is en/en en niet of/of. Tenzij je de boiler comfort-temp heel laag zet als een soort workaround.



Ik wil nog een keer kijken of ik nog een esp'tje kan toevoegen om een S0 signaal te faken uit P1 data (of dat dit met de M5stick kan), dan kan de unit ook het vermogen regelen op het daadwerkelijke overschot, maar goed sowieso is dit allemaal meer voor de leuk en omdat-het-kan, het is toch een beetje geneuzel in de marge dat hele smart-grid gebeuren, het SWW-vat verbruikt bijzonder weinig tov de dagopwek in de niet-wintermaanden en draait dan toch wel grotendeels op PV als je het midden op de dag plant. Veel overschot is er ook gewoon niet zodra roombufferen daadwerkelijk zin heeft. In de winter gebruikt ie dat beetje opwek overdag toch allemaal wel. Ik zou er dus vooral niet teveel van verwachten en er al helemaal geen dure home hub gateway of hoe dat ding ook heet voor aanschaffen.

[ Voor 15% gewijzigd door RonJ op 16-10-2024 13:33 ]

[Tanuki]

RonJ schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 10:34:
Afgelopen weekend de Altherma weer klaar gemaakt voor de winter en wat verbeteringen doorgevoerd.

Allereerst begonnen bij de buitenunit. Afgelopen zomer is de achtertuin volledig opnieuw aangelegd, hierbij heb ik al een aftakking op het riool gemaakt voor het lekwater van de buitenunit. Dat spetterde de afgelopen jaren tegen de onderliggende muur, waardoor deze groen uitgeslagen is (zie foto) en het voegwerk ook langzaam kapot vriest. Daar moest dus nodig iets aan gebeuren voordat er straks een metselaar voor herstel moet komen.

Daarom heb ik nu een lekbak geplaatst (rodigas VS210) en deze aangesloten op het riool/HWA (hier hetzelfde). Pijpje wordt binnenkort nog even wit geverfd, maar komt volgend jaar toch uit het zicht als de naastgelegen airco buitenunit wordt verhuist naar onder de Altherma en dan voor deze pijp zit. Ooit komt er nog een ombouw omheen. De airco BU krijgt dan ook zo'n bak, maar een maatje kleiner.

Nog te doen: Een warmtelint onderin de buitenunit installeren, dat combineer ik dan met de jaarlijkse schoonmaakbeurt van de condensor en ventilator. Wil de komende weken nog wat stoffig slijp/tegelwerk in de buurt doen, dus wacht daar nog heel even mee.

[Afbeelding]

Daarna nog even voor de vorm het magneetfilter van de binnenunit geleegd. Aangezien vrijwel alles PEX is hier kwam er weer niets uit, maar daar kom je natuurlijk alleen achter door het toch even jaarlijks te checken. Kleine moeite.
[Afbeelding]

Vervolgens de aandacht verplaatst naar de stuurprint. Ik gebruik al sinds de begindagen een ESPaltherma, maar deze heeft moeite met het wifi bereik vanuit de stalen binnenunit. Ook heb ik een beetje rommelig shelly switches geplaatst voor de smart-grid contacten, ook die hadden niet altijd lekker bereik. Bovendien had ik een Shelly Uni over van een ander projectje en een nieuwe bestemming voor de 230V geschikte switches, dus het plan opgevat om de smart grid contacten met de uni te gaan doen en deze incl. de espaltherma onder de unit in een eigen kabeldoos te monteren, zodat het wifi bereik geen ding meer is.

Allereerst de voeding en serial interface van de espaltherma een stuk (<1m) verlengd met een afgeschermde buskabel (had ik nog liggen van airzone):
[Afbeelding]

Vervolgens dezelfde kabel gebruikt om de SG-contacten naar buiten te brengen.
[Afbeelding]

Vervolgens alles in een kabeldoos aangesloten met adereindhulsen in Wago 221's.
[Afbeelding]

Dat werkte allemaal goed, dus de deksel kon erop. Moet even kijken hoe dit qua temperatuur gaat, maar beide verbruiken <0,5W dus ik denk dat het wel goed gaat met de wartel een klein stukje open.
[Afbeelding]

Mooi overzichtje zo! Zijn er nog meer jaarlijkse stappen die je verricht? Of laat je die verrichten door degene die de Altherma heeft geplaatst (onderhoudscontract)?

En heb je al eens gedacht aan een relay board, ipv een Shelly, daar heeft ESPAltherma ook ondersteuning voor?

[RonJ]

Tanuki schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 10:54:
[...]

Mooi overzichtje zo! Zijn er nog meer jaarlijkse stappen die je verricht? Of laat je die verrichten door degene die de Altherma heeft geplaatst (onderhoudscontract)?

En heb je al eens gedacht aan een relay board, ipv een Shelly, daar heeft ESPAltherma ook ondersteuning voor?

Nee, doe ik allemaal zelf. Beetje onzin om daar zoveel geld voor te betalen (met 2 multsplit airco's en een L/W is het ook best een bedrag anders) en de installateur heeft wel wat beters te doen, die zit er ook niet persé op te wachten en vindt het helemaal prima dat ik het allemaal zelf doe.

Kost me voor de airco's c.q. L/L en L/W een half dagje per jaar bij elkaar denk ik. Buitenunits en L/W binnenunit doe ik altijd even voor de winter/koelseizoen en de LL binnenunits juist voor de zomer/koelseizoen, hoewel ik dat ook niet meer jaarlijks ga doen, die blijven dankzij de automatisch reinigende filters brandschoon van binnen heb ik inmiddels gemerkt. Ik spuit alleen 2-3x per winter een beetje water in de LL binnenunits om de condenspompen niet vast/droog te laten lopen.

Anyway, voor de Altherma binnenunit is jaarlijks het magneetfilter legen en indien nodig af en toe CV-water bijvullen (nooit nodig eigenlijk) het enige onderhoud dat voorgeschreven is. Ik doe aanvullend nog om de 2-3 jaar het hele systeem doorspoelen (waterinhoud vervangen), maar dat hoeft in principe niet van Daikin.

Voor de buitenunit is het ook vrij simpel, rooster er even afschroeven, condensor volspuiten met coil-cleaner (ik gebruik zelf altijd PH-neutrale snowfoam en alu-velgenreiniger die ik voor de auto's gebruik, maar officieel is daar speciale cleaner voor), even laten intrekken en -voorzichtig- met een fijne nevel van de tuinslang weer uitspoelen. Daarna nog even de ventilatorbladen -voorzichtig- (je wilt geen onbalans veroorzaken) schoonmaken en dan ben je in principe al klaar qua "benodigd" onderhoud. Ik doe dan natuurlijk wel de behuizing/rooster ook nog even mooi schoonmaken en in de wax-shampoo zetten, dan blijven ze in principe een jaar lang als nieuw ogen. Dat zal Daikin echter roesten , die schrijven alleen het spoelen van de condensor voor.

Mbt een relay-bordje aan de M5Stick hangen, dat kan natuurlijk ook idd zoals beschreven op de github pagina van espaltherma, is nog iets goedkoper dan een uni (die was 13 euro geloof ik), maar die had ik dus nog liggen en geen bestemming voor, dus vandaar zo gedaan.

[mawashigeri]

Tanuki schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 10:54:
[...]

Mooi overzichtje zo! Zijn er nog meer jaarlijkse stappen die je verricht? Of laat je die verrichten door degene die de Altherma heeft geplaatst (onderhoudscontract)?

Ik heb op de buitenunit ook de lamellen nog schoongemaakt en 'gekamd', soms vliegt er een tak tegenaan of zo waardoor lamellen verbogen raken.