NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

[Synch]

Hoi,

Ik heb een ams 20-6 met SMO40 (niet s versie), en de afgelopen dagen heb ik een aantal keer een hard tikken geluid gehad van de fan. Ik denk dat er ijs opgebouwd was en dat de fan hier tegenaan tikt (of er zit ijs op de fan zelf). Best wel lastig want het is echt luid. Ik heb toen handmatig een defrost ingevoerd maar het bleef terugkomen. Gisternacht de unit maar uit gezet.

Net heb ik de SMO40 geupdate naar de laatste versie, die zou een menu optie moeten hebben om de fan te draaien tijdens defrost, bij menu 4.9.7. Ik kan heb dit menu echt niet, ook niet na de update. Ligt dat aan het feit dat de AMS dit niet ondersteund?

Zijn er meer mensen die last hebben van tikkende geluiden, en hoe kan ik dit oplossen / voorkomen?

[warsame]

AnJaJoRe schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 18:01:
[...]


Bij mij was ook alleen en tweedraadsverbinding naar de SMO beschikbaar (was de oude thermostaatdraad van de gasketel die nu is opgeheven) en ook hier was de verbinding slecht (persoonlijk vind ik dit een wanprestatie van NIBE, we hebben een uitstekend WiFi maar daar werkt dit niet mee)
Daarom is een Repeater van NIBE RPP-10 geplaatst waar ik niet heel veel verbetering van bemerk maar de RMU-S40 werkt in ieder geval wel draadloos
Hoewel ik de verbinding maar matig stabiel vind gaat dit prima
(Installatie zie signature)

Hmm bedankt #AnJaJoRe. Vreemd dat mijn installateur niet de repeater optie overwogen heeft ipv de verdeler optie.

[warsame]

Henielma schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 19:34:
[...]

Hier afgelopen nacht en dag een vergelijkbaar aantal defrosts. Rondom 0 graden, heel vochtige lucht en veel (natte) sneeuw hier in het zuid-oosten van het land. Ik maak me helemaal geen zorgen, dit is hier normaal met dit weer,

[Afbeelding]

Ik woon ook in het zuid-oosten. Goed om te horen dat dit normaal is met de huidge weer.

[AnJaJoRe]

wickydude schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 18:28:
[...]


Strikt genomen is het geen thermostaat maar een temperatuursensor met display.
Je kunt de temperatuur ook op de SMO instellen. Hij regelt dan puur op de buitentemperatuur. Wat goed mogelijk is, alleen bij veel zoninval of een houtkachel heeft een sensor meerwaarde wmb.
Je zou hem eerst uit kunnen schakelen en een winter kijken hoe het temperatuurverloop in je huis dan is.

Hoewel ik ook de functionaliteit van een RMU-S40 teleurstellend vind is het niet zo mager als @wickydude beschrijft, zoals in eerdere posts beschreven zijn er 2 hoofdopties, ofwel de RMU is ingesteld ZONDER ruimte invloed, dan kun je de stooklijn op de RMU aanpassen, WarmWater aanpassen, Aan-/Af-wezigheid instellen, en als je meer accesoires hebt of ook koeling of een zwembad kun je die ook met de RMU benaderen, je ziet ze echter alleen maar op het display als deze accesoires in de SMO zijn aangevinkt
Als RMU MET ruimteinvloed is ingesteld kun je temperatuurvraag aanpassen maar dat is alleen een geringe aanpassing van de ingestelde stooklijn, de andere functies zijn hetzelfde
Bij ons staat de hele installatie in de verwarmingskast boven, ook de SMO, en daar loop je niet voor iedere instelling naar toe.
Daarnaast heb ik het beheer-abonnement van MyUplink waarmee ik een dagprogramma heb ingesteld en dat werkt uitstekend

[ Voor 7% gewijzigd door AnJaJoRe op 09-01-2025 22:26 ]

[Knowbody]

warsame schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 17:54:
Bij de installatie van mijn NIBE warmtepomp heeft de installateur de bestelde RMU S40-thermostaat niet kunnen aansluiten op de bestaande tweedraadsbekabeling in de woonkamer. Als alternatief is toen een draadloze thermostaat, de ROT 10, geplaatst. Helaas verliest deze thermostaat vaak de verbinding met de SMO S40, waarschijnlijk omdat de afstand te groot is.

De installateur stelt nu voor om bij de SMO S40 een openverdeler met een parallelpomp te plaatsen en deze aan te sturen met een tweedraads thermostaat. Voor de duidelijkheid: ik heb geen vloerverwarming; mijn woning wordt volledig verwarmd met radiatoren.
Wat zouden jullie adviseren?

De RMU S40 moet hij dan voeden met de 2 draden en vervolgens draadloos laten communiceren.

Open verdeler is geen duidelijke term meer.

Mengverdeler of pomploze verdeler. Die 2 woorden spreken wij liever.

[warsame]

Knowbody schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 21:20:
[...]

De RMU S40 moet hij dan voeden met de 2 draden en vervolgens draadloos laten communiceren.

Open verdeler is geen duidelijke term meer.

Mengverdeler of pomploze verdeler. Die 2 woorden spreken wij liever.

Dan zal hij pomploze verdeler bedoeld zijn. Ik ga de monteur vragen of hij de RMU S40 draadloos icm de NIBENIBE RPP-10 of is deze dan niet meer nodig als je de 2 draads aansluit??

[wickydude]

Synch schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 19:37:
Hoi,

Ik heb een ams 20-6 met SMO40 (niet s versie), en de afgelopen dagen heb ik een aantal keer een hard tikken geluid gehad van de fan. Ik denk dat er ijs opgebouwd was en dat de fan hier tegenaan tikt (of er zit ijs op de fan zelf). Best wel lastig want het is echt luid. Ik heb toen handmatig een defrost ingevoerd maar het bleef terugkomen. Gisternacht de unit maar uit gezet.

Net heb ik de SMO40 geupdate naar de laatste versie, die zou een menu optie moeten hebben om de fan te draaien tijdens defrost, bij menu 4.9.7. Ik kan heb dit menu echt niet, ook niet na de update. Ligt dat aan het feit dat de AMS dit niet ondersteund?

Zijn er meer mensen die last hebben van tikkende geluiden, en hoe kan ik dit oplossen / voorkomen?

Heb ik ook eens gehad.
Dan kun je in menu 4.9.7 eenmalig of automatisch iedere 10x de fan laten ontdooien.
Let wel, dat kost best veul stroom maar ijs op de fan is ook niet goed.

[theo66]

warsame schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 17:54:
Bij de installatie van mijn NIBE warmtepomp heeft de installateur de bestelde RMU S40-thermostaat niet kunnen aansluiten op de bestaande tweedraadsbekabeling in de woonkamer. Als alternatief is toen een draadloze thermostaat, de ROT 10, geplaatst. Helaas verliest deze thermostaat vaak de verbinding met de SMO S40, waarschijnlijk omdat de afstand te groot is.

De installateur stelt nu voor om bij de SMO S40 een openverdeler met een parallelpomp te plaatsen en deze aan te sturen met een tweedraads thermostaat. Voor de duidelijkheid: ik heb geen vloerverwarming; mijn woning wordt volledig verwarmd met radiatoren.
Wat zouden jullie adviseren?

Ik had problemen met de communicatie tussen SRV 10 en Nibe S1155 terwijl de afstand naar mijn mening niet erg groot was. Uiteindelijk toch maar een RPP 10 er tussen geplaatst en dat werkt best wel goed, zie https://gathering.tweaker...message/80744320#80744320

Je kan dus de ROT 10 houden en alleen de RPP 10 er bij plaatsen of de RMU S40 aansluiten op voeding zoals @Knowbody schrijft en die draadloos laten communiceren via RPP 10, want ik neem aan dat ook dan de verbinding een probleem kan zijn. Ik weet echter niet zeker of dat kan met de RMU, een combi van aansluiten op voeding en draadloos communiceren. Waarom er een extra verdeler nodig zou zijn is mij niet duidelijk.
Open deur, maar een nieuwe 4-aderige draad trekken is niet mogelijk?

[AnJaJoRe]

Knowbody schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 21:20:
[...]

De RMU S40 moet hij dan voeden met de 2 draden en vervolgens draadloos laten communiceren

Je hebt wat dat betreft eigenlijk toch 2 opties:
1. De twee draden gebruiken voor de voeding en de RMU draadloos laten communiceren zoals Knowbody hier aangeeft (zo zit het bij mij, draadtrekken kon niet eenvoudig)
OF
2. De RMU voeden met een losse adapter (hij heeft een USBcontact daarvoor) en dan de draden voor de thermostaatregeling

[ Voor 3% gewijzigd door AnJaJoRe op 09-01-2025 22:16 ]

[Taxus]

warsame schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 17:54:
Bij de installatie van mijn NIBE warmtepomp heeft de installateur de bestelde RMU S40-thermostaat niet kunnen aansluiten op de bestaande tweedraadsbekabeling in de woonkamer. Als alternatief is toen een draadloze thermostaat, de ROT 10, geplaatst. Helaas verliest deze thermostaat vaak de verbinding met de SMO S40, waarschijnlijk omdat de afstand te groot is.

De installateur stelt nu voor om bij de SMO S40 een openverdeler met een parallelpomp te plaatsen en deze aan te sturen met een tweedraads thermostaat. Voor de duidelijkheid: ik heb geen vloerverwarming; mijn woning wordt volledig verwarmd met radiatoren.
Wat zouden jullie adviseren?

Bij mij was sprake van hetzelfde probleem met slechts twee draden voor de RMU 40. Gelukkig zit er een stopcontact onder de plaats waar de oude thermostaat hing. Hier een trafo in geplaatst voor de voeding van de RMU 40 en de twee oude draden verzorgen de communicatie naar de SMO 40 op zolder. Heb ervoor gekozen de bedrading van de trafo naar de RMU 40 via de andere kant van de muur te laten lopen. Nu heb ik daar dus een kabelgootje lopen maar daar hangen de jassen die aan de kapstok hangen voor.

[Synch]

wickydude schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 22:09:
[...]


Heb ik ook eens gehad.
Dan kun je in menu 4.9.7 eenmalig of automatisch iedere 10x de fan laten ontdooien.
Let wel, dat kost best veul stroom maar ijs op de fan is ook niet goed.

Probleem is dus dat ik deze optie niet kan vinden. Dat menu is er bij mij gewoon niet, vreemd...

[wickydude]

Het lijkt er op dat de AMS dan die mogelijkheid niet heeft. Als ik het goed lees in de handleiding van de F2120 is dat een functie van mijn buitenunit maar die aangestuurd wordt via de regelaar.
De handleiding van de AMS rept niet over ventilator ontdooien.

[warsame]

theo66 schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 22:10:
[...]


Ik had problemen met de communicatie tussen SRV 10 en Nibe S1155 terwijl de afstand naar mijn mening niet erg groot was. Uiteindelijk toch maar een RPP 10 er tussen geplaatst en dat werkt best wel goed, zie https://gathering.tweaker...message/80744320#80744320

Je kan dus de ROT 10 houden en alleen de RPP 10 er bij plaatsen of de RMU S40 aansluiten op voeding zoals @Knowbody schrijft en die draadloos laten communiceren via RPP 10, want ik neem aan dat ook dan de verbinding een probleem kan zijn. Ik weet echter niet zeker of dat kan met de RMU, een combi van aansluiten op voeding en draadloos communiceren. Waarom er een extra verdeler nodig zou zijn is mij niet duidelijk.
Open deur, maar een nieuwe 4-aderige draad trekken is niet mogelijk?

Ik heb uiteraard eerst geprobeerd om een nieuwe vier-aderige kabel te trekken, maar dit bleek helaas erg lastig. De oude tweedraads kabel zit volledig vast en geeft geen enkele beweging. Het volgen van dezelfde route als de oude kabel lijkt onmogelijk zonder breekwerk. Bovendien is het sowieso erg lastig om vanuit de woonkamer een nieuwe kabel naar de zolder te trekken, waar de SMO staat.

[rusman]

warsame schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 08:59:
[...]


Ik heb uiteraard eerst geprobeerd om een nieuwe vier-aderige kabel te trekken, maar dit bleek helaas erg lastig. De oude tweedraads kabel zit volledig vast en geeft geen enkele beweging. Het volgen van dezelfde route als de oude kabel lijkt onmogelijk zonder breekwerk. Bovendien is het sowieso erg lastig om vanuit de woonkamer een nieuwe kabel naar de zolder te trekken, waar de SMO staat.

Ik zou de RMU mooi voeden via de oude 2 aderige kabel en dan draadloos de verbinding met de SMO doen.

[lussovius]

Knowbody schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 20:48:
[...]

Nou ja, ik spoel de dagelijkse legionella aangroei door het riool dus voor mij is het totaal niet nodig.

Dat is een gevaarlijke uitspraak, natuurlijk mag je dat voor eigen gebruik helemaal zelf weten. Legionella komt niet van jou maar van je waterleverancier. Het hecht zich aan de binnenkant van je boiler. Als het er eenmaal zit spoel je dat niet "zomaar" weg. Legionella gaat niet dood door te spoelen met 10 graden, vermeerderen wordt tijdelijk onderbroken. Je kan het wel doden door het voldoende te verwarmen.

Nogmaals wat jij doet mag je uiteraard zelf bepalen.

[Frantic]

Wellicht niet helemaal de plek hier maar ik probeer het toch: Levert Nibe geluidsdempende omkastingen voor de f2050?

[Aziraphale]

Frantic schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 16:38:
Wellicht niet helemaal de plek hier maar ik probeer het toch: Levert Nibe geluidsdempende omkastingen voor de f2050?

Nope.

[Knowbody]

lussovius schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 16:14:
[...]


Dat is een gevaarlijke uitspraak, natuurlijk mag je dat voor eigen gebruik helemaal zelf weten. Legionella komt niet van jou maar van je waterleverancier. Het hecht zich aan de binnenkant van je boiler. Als het er eenmaal zit spoel je dat niet "zomaar" weg. Legionella gaat niet dood door te spoelen met 10 graden, vermeerderen wordt tijdelijk onderbroken. Je kan het wel doden door het voldoende te verwarmen.

Nogmaals wat jij doet mag je uiteraard zelf bepalen.

Nee hoor dat is niet zo'n gevaarlijk. Maar vaklui voelen zich vaak op hun P getrapt als het hierom gaat.

Gewoon goed nadenken wat nou eigenlijk gaande is.
Daar waar het aangroeit (overal in het water dus) bereikt het geen alarmerende hoeveelheid in 24 uur. En in die tijd is hier de volledige inhoud alweer ververst. En als het lekker aan de wand blijft zitten en vermeerderd zich weer in het water, prima. Ook dan krijgt het niet voldoende tijd om in grote hoeveelheden uit te breiden. Het verbruik van warm water is dagelijks gelijk aan de inhoud vh vat. Geen issue.

Dode leidingen en doucheslangen die niet gebruikt worden zijn het grootste risico.

De meesten hier doen braaf mee aan onnodige energieverspilling.

[dvdhaar]

Is het iemand al gelukt om via HA een automatisering te maken die de bijverwarming inschakelt zodra de ontdooicyclus start en bijv de graadminuten onder de -200 zit? Ik wil dat eens proberen maar heb nog niet de juiste parameter gevonden waarmee je stap 1, 2 of 3 van de ELK kan aanzetten.

Ik denk dat ik daardoor een stuk minder defrosts krijg omdat de warmtepomp dan niet constant naar maximaal vermogen springt om de graadminuten weg te werken.

[dennistijsen]

In mijn huis een S2125-12 SMO S40 RMU 120 l buffer parallel 400 l douchewater.
Ik hoor vaak tikken in de leiding wanneer:
Q10 omloopt van douchewater naar verwarming.
Defrost start.

Enig idee hoe ik daar van af kom?
Pomp GP 10 (constant drukverschil) hoger zetten?
Of de maximale stand van GP12 verlagen?

[ Voor 9% gewijzigd door dennistijsen op 11-01-2025 00:09 ]

[Knowbody]

dennistijsen schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 23:54:
In mijn huis een S2125-12 SMO S40 RMU 120 l buffer parallel 400 l douchewater.
Ik hoor vaak tikken in de leiding wanneer:
Q10 omloopt van douchewater naar verwarming.
Defrost start.

Enig idee hoe ik daar van af kom?
Pomp GP 10 (constant drukverschil) hoger zetten?
Of de maximale stand van GP12 verlagen?

Kan het zijn dat je je 400 liter tot een (veel te) hoge temperatuur laat verwarmen ? Elke keer tot bijvoorbeeld 55 gr ?
De temperatuur waarmee dat water dan door de spiraal gaat ligt altijd daarboven.

Als je klep omloopt zou er dan een scheutje van 55+ graden je verwarming systeem inlopen en dat kan die thermische stress zijn die je hoort.

Met de pompen heeft het niets van doen.

Mogelijk ervaar je dit allemaal niet als je SWW tot 46 a 47 graden verwarmt.

Verandert de druk in je systeem ook op de manometer, dat zou niet mogen immers, het expansievat vangt dat immers op als dat correct functioneert.

[wickydude]

dvdhaar schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 20:47:
Is het iemand al gelukt om via HA een automatisering te maken die de bijverwarming inschakelt zodra de ontdooicyclus start en bijv de graadminuten onder de -200 zit? Ik wil dat eens proberen maar heb nog niet de juiste parameter gevonden waarmee je stap 1, 2 of 3 van de ELK kan aanzetten.

Ik denk dat ik daardoor een stuk minder defrosts krijg omdat de warmtepomp dan niet constant naar maximaal vermogen springt om de graadminuten weg te werken.

Voor zover ik heb kunnen vinden kun je die zelf niet inschakelen tenzij je elektrisch aanpassingen in je installatie gaat doen. Het enige wat je zou kunnen proberen is de instellingen on the fly aanpassen waarbij je de start bijverwarming tijdelijk aanpast als ontdooien start.
Maar zelfs dan betwijfel ik of de ELK dan aangaat.

[dvdhaar]

wickydude schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 07:39:
[...]


Voor zover ik heb kunnen vinden kun je die zelf niet inschakelen tenzij je elektrisch aanpassingen in je installatie gaat doen. Het enige wat je zou kunnen proberen is de instellingen on the fly aanpassen waarbij je de start bijverwarming tijdelijk aanpast als ontdooien start.
Maar zelfs dan betwijfel ik of de ELK dan aangaat.

Thanks, jammer!

[dennistijsen]

Knowbody schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 06:23:
[...]

Kan het zijn dat je je 400 liter tot een (veel te) hoge temperatuur laat verwarmen ? Elke keer tot bijvoorbeeld 55 gr ?
De temperatuur waarmee dat water dan door de spiraal gaat ligt altijd daarboven.

Als je klep omloopt zou er dan een scheutje van 55+ graden je verwarming systeem inlopen en dat kan die thermische stress zijn die je hoort.

Met de pompen heeft het niets van doen.

Mogelijk ervaar je dit allemaal niet als je SWW tot 46 a 47 graden verwarmt.

Verandert de druk in je systeem ook op de manometer, dat zou niet mogen immers, het expansievat vangt dat immers op als dat correct functioneert.

Ik verwarm het douchevat tot 47 graden.
Ga manometer eens bekijken.
Ik dacht aan cavitatie bij het buffervat agv weinig flow bij de pomp het huis in en veel flow uit de Warmtepomp

[mvrooij]

Hoe draait jullie WP afgelopen dagen? Merk dat ik afgelopen 3/4 dagen ongeveer altijd tussen de 40 en 45kWh op een dag zit aan verbruik (gemeten met losse meter op de pomp zelf). Binnen netjes overal 21,5 graden en gehele boven verdieping nu ook op 19,5/20 graden stabiel.

Benieuwd of het met dit weer beetje normaal is.

[Benjamin1]

Knowbody schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 14:22:
[...]

De reden dat de graadminuten veel teruglopen kan zijn een verkeerde stooklijn of een SWW run waardoor de verwarming ver in het achteren raakt. Of een wisselende retourtemperatuur door zoneregeling.

Even een vraagje hierover:

In hoeverre kan een verkeerde stooklijn ervoor zorgen dat de graadminuten verder achterop raken?

Ik heb er last van dat mijn F2040-6 telkens hoger toerentallen draait en daardoor gaat defrosten. Daarop moet deze weer hoge toerentallen draaien om de graadminuten weg te werken en zo kom ik in een vicieuze cirkel. De kamertemperatuur raakt hierdoor steeds verder achterop en de WP lukt het niet om dit recht te trekken

[Leguan]

mvrooij schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:40:
Hoe draait jullie WP afgelopen dagen? Merk dat ik afgelopen 3/4 dagen ongeveer altijd tussen de 40 en 45kWh op een dag zit aan verbruik (gemeten met losse meter op de pomp zelf). Binnen netjes overal 21,5 graden en gehele boven verdieping nu ook op 19,5/20 graden stabiel.

Benieuwd of het met dit weer beetje normaal is.

Bij mij zit de piek de afgelopen dagen op 30kWh (9 jan) en gemiddeld zo’n 25kWh. Woonkamer en keuken staan op 20grC, badkamer 21grC, en rest van het huis zo rond de 18grC a 19grC.

Benjamin1 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:50:
[...]


Even een vraagje hierover:

In hoeverre kan een verkeerde stooklijn ervoor zorgen dat de graadminuten verder achterop raken?

Ik heb er last van dat mijn F2040-6 telkens hoger toerentallen draait en daardoor gaat defrosten. Daarop moet deze weer hoge toerentallen draaien om de graadminuten weg te werken en zo kom ik in een vicieuze cirkel. De kamertemperatuur raakt hierdoor steeds verder achterop en de WP lukt het niet om dit recht te trekken

Klinkt alsof je wp redelijk aan z’n max zit. Defrosten is onvermijdbaar met deze temperaturen. Je zou de stooklijn wat kunnen verlagen. De wp zal daardoor met een lagere Ta gaan werken die met minder vermogen bereikt zal worden. Dat zou het aantal defrosts kunnen verlagen.

- welke stooklijn staat momenteel ingesteld?
- Heb je een elektrisch element voor bijverwarming?
- hoeveel graadminuten zit je in de min?

[ Voor 98% gewijzigd door Leguan op 11-01-2025 11:06 ]

[dvdhaar]

Benjamin1 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:50:
[...]


Even een vraagje hierover:

In hoeverre kan een verkeerde stooklijn ervoor zorgen dat de graadminuten verder achterop raken?

Ik heb er last van dat mijn F2040-6 telkens hoger toerentallen draait en daardoor gaat defrosten. Daarop moet deze weer hoge toerentallen draaien om de graadminuten weg te werken en zo kom ik in een vicieuze cirkel. De kamertemperatuur raakt hierdoor steeds verder achterop en de WP lukt het niet om dit recht te trekken

Dat is hier ook met een S2125-12. 1 a 2 defrost per uur.

Inschakelen bijverwarming staat op -400 DM. Vandaar mijn idee om tijdens de defrost de bijverwarming in te schakelen zodat de retourtemperatuur op niveau blijft en de graadminuten niet zo ver zakken.

[Knowbody]

dennistijsen schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 09:15:
[...]


Ik verwarm het douchevat tot 47 graden.
Ga manometer eens bekijken.
Ik dacht aan cavitatie bij het buffervat agv weinig flow bij de pomp het huis in en veel flow uit de Warmtepomp

Ok ik ging uit van thermische tikken maar je bedoelt iets anders. Cavitatie heeft te maken met lucht.

Hoe worden de pompen gestuurd dan ?GP12 vanuit de PWM toerenregeling en GP10 een eigen instelling of ook PWM vanuit de sturing

[Knowbody]

mvrooij schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:40:
Hoe draait jullie WP afgelopen dagen? Merk dat ik afgelopen 3/4 dagen ongeveer altijd tussen de 40 en 45kWh op een dag zit aan verbruik (gemeten met losse meter op de pomp zelf). Binnen netjes overal 21,5 graden en gehele boven verdieping nu ook op 19,5/20 graden stabiel.

Benieuwd of het met dit weer beetje normaal is.

Om de stoplichtsprinten te beperken heb ik de curve vlak gelegd op 26 graden en de relatieve graadminuten niet op 400 maar op 100. Hij stuurt dan sneller bij.

Pompsnelheid op 70%

Gaat nu mooi de graadminuten houdt hij in bedwang.

[dennistijsen]

Knowbody schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 11:33:
[...]

Ok ik ging uit van thermische tikken maar je bedoelt iets anders. Cavitatie heeft te maken met lucht.

Hoe worden de pompen gestuurd dan ?GP12 vanuit de PWM toerenregeling en GP10 een eigen instelling of ook PWM vanuit de sturing

GP12 staat op auto sturing vanuit de smo s 40.
Gp10 staat op constant drukverschil en altijd aan

[Knowbody]

Benjamin1 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:50:
[...]


Even een vraagje hierover:

In hoeverre kan een verkeerde stooklijn ervoor zorgen dat de graadminuten verder achterop raken?

Ik heb er last van dat mijn F2040-6 telkens hoger toerentallen draait en daardoor gaat defrosten. Daarop moet deze weer hoge toerentallen draaien om de graadminuten weg te werken en zo kom ik in een vicieuze cirkel. De kamertemperatuur raakt hierdoor steeds verder achterop en de WP lukt het niet om dit recht te trekken

Mogelijk vraag je een te hoge temperatuur. Het is altijd beter dat de stooklijn lager of vlakker kan zonder dat je het merkt.
Het is een kwestie van opzoeken welke temperatuur nog voldoet bij 0 graden buiten.

De curve klinkt logisch maar met graadminuten die langzaam achterop raken bij iets dalende temperatuur kan het helpen om een "vaste" temperatuur in te stellen. Vervolgens kun je dan eventueel een ruimtethermostaat aansluiten op een AUX.

Huidige periode is aardig geschikt voor het uittesten van de benodigde Ta rond het vriespunt.

Doorgaans zijn de defrosts elke ca. 45 minuten wanneer de compressor hoger draait dan minimum speed.

Alleen wanneer hij bij mij op 25 Hz pruttelt worden de intervallen richting de 2 uur.

[Knowbody]

dennistijsen schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 12:24:
[...]


GP12 staat op auto sturing vanuit de smo s 40.
Gp10 staat op constant drukverschil en altijd aan

Heb je de indruk dat GP12 goed stuurt ? Of zit die aan de lage kant?

En hoe is jouw parallel vat aangesloten ? 2, 3 of 4 pijps?

[ Voor 9% gewijzigd door Knowbody op 11-01-2025 12:53 ]

[Knowbody]

dvdhaar schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 11:21:
[...]


Dat is hier ook met een S2125-12. 1 a 2 defrost per uur.

Inschakelen bijverwarming staat op -400 DM. Vandaar mijn idee om tijdens de defrost de bijverwarming in te schakelen zodat de retourtemperatuur op niveau blijft en de graadminuten niet zo ver zakken.

Zo ziet het er nu uit met rel. Graadminuten op 100. Dan is hij beter bij de les.

Hij is vannacht weer gestart, gisterenavond was de woning op temperatuur en liet ik via een aux de verwarming blokkeren. De graadminuten gaan dan naar 0, en GP12 gaat uit (ik heb een split, dus geen risico op bevriezing).

Verder staat stille modus aan met max 60 Hz. Ook dat zie je.

Het was -1 graad buiten en momenteel +1

[Knowbody]

Benjamin1 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:50:
[...]


Even een vraagje hierover:

In hoeverre kan een verkeerde stooklijn ervoor zorgen dat de graadminuten verder achterop raken?

Ik heb er last van dat mijn F2040-6 telkens hoger toerentallen draait en daardoor gaat defrosten. Daarop moet deze weer hoge toerentallen draaien om de graadminuten weg te werken en zo kom ik in een vicieuze cirkel. De kamertemperatuur raakt hierdoor steeds verder achterop en de WP lukt het niet om dit recht te trekken

Jij zou ook eens kunnen proberen of het verbetert wanneer je de relatieve graadminuten (die 400) op 100 instelt.
Mijn ervaring momenteel is dat hij veel beter rond de berekende Ta wil sturen. Hij stuurt sneller bij. Wat ook logisch is, trouwens.

De actuele GM kun je dan ook manipuleren om direct de visuele cirkel te doorbreken.


Trouwens in geval van de SMO S40:

Hier moet je het schuifje bij de graadminuten van AUTO afzetten om de instellingen te wijzigen. Na het wijzingen moet je het schuifje weer op AUTO zetten. Ik heb gemerkt dat hij er anders niets mee doet.

[ Voor 10% gewijzigd door Knowbody op 11-01-2025 13:07 ]

[cgms]

mvrooij schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:40:
Hoe draait jullie WP afgelopen dagen? Merk dat ik afgelopen 3/4 dagen ongeveer altijd tussen de 40 en 45kWh op een dag zit aan verbruik (gemeten met losse meter op de pomp zelf). Binnen netjes overal 21,5 graden en gehele boven verdieping nu ook op 19,5/20 graden stabiel.

Benieuwd of het met dit weer beetje normaal is.

Ik zit daar ook wel zo'n beetje met mijn S2125-12. 9 en 10 januari rond de 35 kWh. Dit is de waarde van SMO S40, geen aparte meter. Met de 10-15% verschil met een aparte meter die sommige mensen melden, kom ik dan aardig in de buurt van jouw waarde. Vandaag gaat het misschien wat meer zijn. Heel veel defrosts afgelopen nacht met het mistige weer.

Wat me enorm stoort is de lengte van de defrosts. Vanmorgen heb ik er 1 in de gaten gehouden. Begon om 11.30, om 11.36 was al het ijs verdwenen, maar pas om 11.52 meldt hij dat hij weer naar normaal bedrijf gaat. En al die tijd trekt hij warmte uit de vloer en blijven de graadminuten dalen. Er is een patroon van 2 kortere defrosts (rond de 13 minuten) en 1 lange defrost (van 22 minuten). Heb jij dit ook bij je S2125-12?

[wickydude]

F2120-16 met SMO40. Stooklijn 3 houdt de woonkamer netjes op temperatuur, ingesteld op 20.
Piekjes zijn zoninval en houtkachel enkele avonden.
Start compressor bij -120, diff bijverwarming op 600. Vandaag tot nu toe 4 defrosts. Gisteren 5.
Vannacht is het tot -5.5 afgekoeld, nu rond 3 graden. Edit: dat zijn de temperaturen van een externe sensor, de BT1 geeft standaard wat te hoog aan ondanks plaatsing op noord tegen garage.

[ Voor 5% gewijzigd door wickydude op 11-01-2025 13:24 ]

[darasta]

mvrooij schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:40:
Hoe draait jullie WP afgelopen dagen? Merk dat ik afgelopen 3/4 dagen ongeveer altijd tussen de 40 en 45kWh op een dag zit aan verbruik (gemeten met losse meter op de pomp zelf). Binnen netjes overal 21,5 graden en gehele boven verdieping nu ook op 19,5/20 graden stabiel.

Benieuwd of het met dit weer beetje normaal is.

Ik heb helaas geen losse energiemeter voor de warmtepomp. Ik heb dus alleen het complete verbruik van mijn huis. Nieuwbouwhuis ~135m2, 21.5*C binnen
Afgelopen week:
6 jan: 14kWh
7 jan: 18kWh
8 jan: 20kWh
9 jan: 24kWh
10 jan: 24kWh

Defrost vannacht ongeveer elke 45 minuten.
In afgelopen week met name defrosts van 8 januari 20u tot 9 januari (34 minuten tot 60 minuten) 13u en 10 jan vanaf 18u. (zelfde tijden ongeveer).
Duur van de defrost is meestal een minuut of 8. Verder zit er af en toe een defrost tussen deze week.

SWW runs vinden altijd overdag plaats (ingesteld met een schema).

Wat nog wel opvalt is dat de graadminuten nog vaak naar 0 met een hogere compressorfrequentie worden weggewerkt en de warmtepomp dan een pauze neemt in plaats van op een lage frequentie doorgaat. (bijv op 7 januari, freq 49hz met tussendoor pauzes van 40 minuten)
Wat uiteindelijk beter is voor de COP is hierin natuurlijk de hamvraag. Want als het niet draait, gebruikt het ook geen stroom.

[warsame]

cgms schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 12:56:
[...]


Ik zit daar ook wel zo'n beetje met mijn S2125-12. 9 en 10 januari rond de 35 kWh. Dit is de waarde van SMO S40, geen aparte meter. Met de 10-15% verschil met een aparte meter die sommige mensen melden, kom ik dan aardig in de buurt van jouw waarde. Vandaag gaat het misschien wat meer zijn. Heel veel defrosts afgelopen nacht met het mistige weer.

Wat me enorm stoort is de lengte van de defrosts. Vanmorgen heb ik er 1 in de gaten gehouden. Begon om 11.30, om 11.36 was al het ijs verdwenen, maar pas om 11.52 meldt hij dat hij weer naar normaal bedrijf gaat. En al die tijd trekt hij warmte uit de vloer en blijven de graadminuten dalen. Er is een patroon van 2 kortere defrosts (rond de 13 minuten) en 1 lange defrost (van 22 minuten). Heb jij dit ook bij je S2125-12?

Hier ook veel defrosts die tussen de 8 en 35 miten duren vandaag en gisteren. Ook 17

compressor starts vandaag tot nu toe. Heel vaak gaat de compressorfrequentie richting de 110 Hz. Mijn graadminuten zien ook niet al te best uit. Stroom verbruik valt niet tegen vind ik.

[dennistijsen]

Knowbody schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 12:39:
[...]

Heb je de indruk dat GP12 goed stuurt ? Of zit die aan de lage kant?

En hoe is jouw parallel vat aangesloten ? 2, 3 of 4 pijps?

Heb net GP12 op intermitterend gezet. Is standaard instelling blijkbaar. Misschien gaat dat beter. Hij stond vaak op 1 procent te draaien.
Parrallel vat is 2 pijps aangesloten 28 mm. Splitst daarna naar 3 hoofdgroepen.

[Knowbody]

wickydude schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 13:20:
F2120-16 met SMO40. Stooklijn 3 houdt de woonkamer netjes op temperatuur, ingesteld op 20.
Piekjes zijn zoninval en houtkachel enkele avonden.
Start compressor bij -120, diff bijverwarming op 600. Vandaag tot nu toe 4 defrosts. Gisteren 5.
Vannacht is het tot -5.5 afgekoeld, nu rond 3 graden. Edit: dat zijn de temperaturen van een externe sensor, de BT1 geeft standaard wat te hoog aan ondanks plaatsing op noord tegen garage.
[Afbeelding]

[Afbeelding][Afbeelding]

Een hoop start-stops ! Geen wonder dat het aantal defrosts laag is. Dat ding krijgt de tijd niet om dicht te vriezen.

Met dit weer de graadminuten steeds naar 0 wegwerken is eigenlijk zonde.

[Knowbody]

dennistijsen schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 13:43:
[...]


Heb net GP12 op intermitterend gezet. Is standaard instelling blijkbaar. Misschien gaat dat beter. Hij stond vaak op 1 procent te draaien.
Parrallel vat is 2 pijps aangesloten 28 mm. Splitst daarna naar 3 hoofdgroepen.

Intermitterend is dan wel de standaard, wel de verkeerde standaard, want die instelling geldt alleen voor een 3 pijps aangesloten vat waarbij BT25 in het vat meet.

Ik zou het weer terugzetten op AUTO en de minimale pompsnelheid op 50% zetten. Kijken of dat helpt.

PS waarschijnlijk is jouw GP10 pomp een mooie moderne Alpha ofzo, maar wordt deze niet gestuurd door de SMO via PWM. In dat geval moet je nu dus uitvogelen hoe je je probleem tackelt.

[ Voor 13% gewijzigd door Knowbody op 11-01-2025 14:37 ]

[wickydude]

Knowbody schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 13:59:
[...]

Een hoop start-stops ! Geen wonder dat het aantal defrosts laag is. Dat ding krijgt de tijd niet om dicht te vriezen.

Met dit weer de graadminuten steeds naar 0 wegwerken is eigenlijk zonde.

Zo krijgt ie wel steeds de tijd om tussen de runs vanzelf weer een beetje te ontdooien.
Als ik naar de kWh kijk dan ben ik best tevreden. Defrosts zijn nou ook weer niet echt goed voor je COP.
En ik zie bij jouw plaatje de Hzen ook steeds richting de nul duiken?

Wat @Benjamin1 postte over meer defrosts bij hogere toerentallen is bij mij dus niet zo’n issue.
Unit staat overigens aan de westkant tegen de garage aan waarbij de dakgoot een stuk over de unit heen steekt. Dus als het niet te hard waait niet direct neerslag die meteen naar de verdamper gaat.

Zoveel verschillende situaties…

[ Voor 5% gewijzigd door wickydude op 11-01-2025 15:08 ]

[Knowbody]

wickydude schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 14:58:
[...]


Zo krijgt ie wel steeds de tijd om tussen de runs vanzelf weer een beetje te ontdooien.
Als ik naar de kWh kijk dan ben ik best tevreden. Defrosts zijn nou ook weer niet echt goed voor je COP.
En ik zie bij jouw plaatje de Hzen ook steeds richting de nul duiken?

Wat @Benjamin1 postte over meer defrosts bij hogere toerentallen is bij mij dus niet zo’n issue.
Unit staat overigens aan de westkant tegen de garage aan waarbij de dakgoot een stuk over de unit heen steekt. Dus als het niet te hard waait niet direct neerslag die meteen naar de verdamper gaat.

Zoveel verschillende situaties…

Is ook weer zo. Uiteindelijk zal de WP er wel tegen kunnen. En je verbruik valt inderdaad best mee.

[dvdhaar]

Knowbody schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 12:49:
[...]

Jij zou ook eens kunnen proberen of het verbetert wanneer je de relatieve graadminuten (die 400) op 100 instelt.
Mijn ervaring momenteel is dat hij veel beter rond de berekende Ta wil sturen. Hij stuurt sneller bij. Wat ook logisch is, trouwens.

De actuele GM kun je dan ook manipuleren om direct de visuele cirkel te doorbreken.


Trouwens in geval van de SMO S40:

Hier moet je het schuifje bij de graadminuten van AUTO afzetten om de instellingen te wijzigen. Na het wijzingen moet je het schuifje weer op AUTO zetten. Ik heb gemerkt dat hij er anders niets mee doet.

Bedoel je met relatieve graadminuten die voor bijverwarming starten?

Stille modus op de S2125 is max frequentie 40Hz wat we weer veel te laag lijkt (1/3 van max vermogen). Ik heb nu block freq ingesteld van 60 tm 120 Hz om te kijken of de defrosts minder worden.

[ Voor 4% gewijzigd door dvdhaar op 11-01-2025 16:10 ]

[Knowbody]

dvdhaar schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 16:01:
[...]


Bedoel je met relatieve graadminuten die voor bijverwarming starten?

Stille modus op de S2125 is max frequentie 40Hz wat we weer veel te laag lijkt (1/3 van max vermogen). Ik heb nu block freq ingesteld van 60 tm 120 Hz om te kijken of de defrosts minder worden.

Met de SMO S kan ik 2 stille modi instellen eentje van 40 Hz en eentje van 60.


Ja, bijverwarming starten. Standaard 400.

Maar als je de SMO 40 hebt ipv de S40 dan werkt dat wat anders; dan kun je spelen met de compressor curve.

Bij de S40 is die instelling compressor curve vervallen en kan je wat tunen met de relatieve graadminuten

Edit: jij hebt net als ik de S40.

[ Voor 24% gewijzigd door Knowbody op 11-01-2025 16:26 ]

[dvdhaar]

Knowbody schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 16:22:
[...]

Met de SMO S kan ik 2 stille modi instellen eentje van 40 Hz en eentje van 60.


Ja, bijverwarming starten. Standaard 400.

Maar als je de SMO 40 hebt ipv de S40 dan werkt dat wat anders; dan kun je spelen met de compressor curve.

Bij de S40 is die instelling compressor curve vervallen en kan je wat tunen met de relatieve graadminuten

Edit: jij hebt net als ik de S40.

Ik heb ook een SMO s40 inderdaad. Dus starten bijverwarming eens van -400 naar -100 graadminuten zetten?

[Knowbody]

dvdhaar schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 16:36:
[...]


Ik heb ook een SMO s40 inderdaad. Dus starten bijverwarming eens van -400 naar -100 graadminuten zetten?

Ja, gewoon proberen en kijken hoe dat bevalt.

PS ik heb de bijverwarming pas op vrijgave onder de -5 anders gaat hij wellicht fanatiek mee doen.

Waarom die 400 op 100?
De instelling heeft namelijk ook effect op het op- en aftoeren van de compressor.

Na wijzigen het schuifje in dat menu weer op auto zetten!

[ Voor 5% gewijzigd door Knowbody op 11-01-2025 16:42 ]

[dvdhaar]

Knowbody schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 16:40:
[...]

Ja, gewoon proberen en kijken hoe dat bevalt.

PS ik heb de bijverwarming pas op vrijgave onder de -5 anders gaat hij wellicht fanatiek mee doen.

Waarom die 400 op 100?
De instelling heeft namelijk ook effect op het op- en aftoeren van de compressor.

Na wijzigen het schuifje in dat menu weer op auto zetten!

Thanks, ik heb het aangepast en terug op auto gezet. Eens kijken of dat verschil maakt en of het huis op temperatuur blijft.

Luchtvochtigheid hier in Noord-Limburg is nu 95% dat werkt ook niet echt mee.

[Knowbody]

dvdhaar schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 17:03:
[...]


Thanks, ik heb het aangepast en terug op auto gezet. Eens kijken of dat verschil maakt en of het huis op temperatuur blijft.

Luchtvochtigheid hier in Noord-Limburg is nu 95% dat werkt ook niet echt mee.

Ben benieuwd! We lezen het hier wel.

[jasring]

dvdhaar schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 16:01:
[...]


Bedoel je met relatieve graadminuten die voor bijverwarming starten?

Stille modus op de S2125 is max frequentie 40Hz wat we weer veel te laag lijkt (1/3 van max vermogen). Ik heb nu block freq ingesteld van 60 tm 120 Hz om te kijken of de defrosts minder worden.

Hoe veel Hz Max doet de S2125 bij jou? Ik heb de S2125-8 maar hij komt niet veel boven de 70Hz
Binnen heb ik de S320 maar dat lijkt me niet uitmaken voor vermogen buiten.

[dvdhaar]

jasring schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 18:52:
[...]


Hoe veel Hz Max doet de S2125 bij jou? Ik heb de S2125-8 maar hij komt niet veel boven de 70Hz
Binnen heb ik de S320 maar dat lijkt me niet uitmaken voor vermogen buiten.

Ik heb de S2125 12 kW variant (400v, maar dat maakt denk ik niet uit). Max frequentie is iets van 115 Hz geloof ik.

[Knowbody]

jasring schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 18:52:
[...]


Hoe veel Hz Max doet de S2125 bij jou? Ik heb de S2125-8 maar hij komt niet veel boven de 70Hz
Binnen heb ik de S320 maar dat lijkt me niet uitmaken voor vermogen buiten.

Ik dacht dat bij mij de max 85 Hz was en toch is hij een keer veel hoger gegaan. 104 Hz.
Of deze unit dan ook tot 120 Hz gaat, geen idee!
(Staat permanent op stille mode, fan stap 3 en 60 Hz max. Soms pas ik dat even aan )

[ Voor 5% gewijzigd door Knowbody op 11-01-2025 19:31 ]

[Leguan]

Sinds een tijdje wordt bij mij de 55grC niet meer gehaald tijdens een legionella run, hij stopt bij 52,6grC. Het elektrisch element heb ik direct na installatie in mrt 2023 uitgeschakeld om de legionellarun met zo min mogelijk energie uit te voeren. Het eerste jaar na installatie ging dat goed. De laatste tijd niet meer. De legionella run eindigt steevast met Foutcode 216 - hoge condensortemperatuur, gevolgd door 219 - Onsuccesvolle periodieke verhoging. Ik heb de laatste keer vlak na aanvang van de legionella run het elektrische element ingeschakeld, maar die is door de SMO S40 niet aangesproken. Wederom werd de 55grC niet bereikt en ontstond wederom de foutmelding. Iemand een tip of idee hoe ik de legionella run toch weer succesvol uitgevoerd krijg?

Ik ben overigens niet op zoek naar advies over nut en noodzaak van de legionella run. Los van nut en noodzaak wil ik graag begrijpen waarom iets wat zou moeten werken niet meer werkt.

Installatie:
Nibe AMS20-6, SMO S40, ELK-9 backup heater en 365L BA-ST boilervat met dubbele spiraal.

[ Voor 5% gewijzigd door Leguan op 11-01-2025 19:52 ]

[Knowbody]

Leguan schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 19:50:
Sinds een tijdje wordt bij mij de 55grC niet meer gehaald tijdens een legionella run, hij stopt bij 52,6grC. Het elektrisch element heb ik direct na installatie in mrt 2023 uitgeschakeld om de legionellarun met zo min mogelijk energie uit te voeren. Het eerste jaar na installatie ging dat goed. De laatste tijd niet meer. De legionella run eindigt steevast met Foutcode 216 - hoge condensortemperatuur, gevolgd door 219 - Onsuccesvolle periodieke verhoging. Ik heb de laatste keer vlak na aanvang van de legionella run het elektrische element ingeschakeld, maar die is door de SMO S40 niet aangesproken. Wederom werd de 55grC niet bereikt en ontstond wederom de foutmelding. Iemand een tip of idee hoe ik de legionella run toch weer succesvol uitgevoerd krijg?

Ik ben overigens niet op zoek naar advies over nut en noodzaak van de legionella run. Los van nut en noodzaak wil ik graag begrijpen waarom iets wat zou moeten werken niet meer werkt.

Heel simpel. Als je het wilt halen zul je het elektrische element weer moeten beschikbaar stellen.

Als jouw warmtepomp geen R410A heeft kan het zijn dat je het inderdaad bij warmere buitentemperatuur op de compressor kon halen, maar dat gaat je nu niet lukken.


Edit: staat jouw installatie op hand of op auto ?

Menu Bedrijfsstand 4.1


Op hand moet de bijverwarming ook zijn aangevinkt.
Op auto moet de bijverwarming zijn vrijgegeven onder een bepaalde temperatuur. Standaard +5 graden. Misschien heb je die verlaagd.

In 3.1.9 zie je of die geblokkeerd is. Kan allemaal op je telefoon als je MyUplink Premium hebt.

[ Voor 12% gewijzigd door Knowbody op 11-01-2025 20:02 ]

[Leguan]

Knowbody schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 19:54:
[...]

Heel simpel. Als je het wilt halen zul je het elektrische element weer moeten beschikbaar stellen.

Als jouw warmtepomp geen R410A heeft kan het zijn dat je het inderdaad bij warmere buitentemperatuur op de compressor kon halen, maar dat gaat je nu niet lukken.

Ik heb het elektrisch element de laatste keer vlak na aanvang van de legionella run weer beschikbaar gesteld maar die werd niet aangesproken. Zou dat te laat zijn?

Ding draait overigens op R32

[Knowbody]

Leguan schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 19:56:
[...]


Ik heb het elektrisch element de laatste keer vlak na aanvang van de legionella run weer beschikbaar gesteld maar die werd niet aangesproken. Zou dat te laat zijn?

Ding draait overigens op R32

Ik heb mijn bovenstaande reactie uitgebreid...


R32 gaat tot 58.
Dat is 3 graden hoger waardoor je met wat mazzel die 55 kon bereiken in het vat, bij gunstigere temperaturen buiten :-)

[ Voor 16% gewijzigd door Knowbody op 11-01-2025 20:01 ]

[Fonny]

mvrooij schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:40:
Hoe draait jullie WP afgelopen dagen? Merk dat ik afgelopen 3/4 dagen ongeveer altijd tussen de 40 en 45kWh op een dag zit aan verbruik (gemeten met losse meter op de pomp zelf). Binnen netjes overal 21,5 graden en gehele boven verdieping nu ook op 19,5/20 graden stabiel.

Benieuwd of het met dit weer beetje normaal is.

Tussen 6/1 en vandaag heb ik totaal maar 60kWh verbruik met de S2125-8 met VVMS320. Gemiddeld 12,5kWh per dag. Gemeten met MID geijkte kWh teller die zowel binnen als buitenunit meet.

[ Voor 6% gewijzigd door Fonny op 11-01-2025 20:15 ]

[Knowbody]

Fonny schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 20:12:
[...]


Tussen 6/1 en vandaag heb ik totaal maar 60kWh verbruik met de S2125-8 met VVMS320. Gemiddeld 12,5kWh per dag. Gemeten met MID geijkte kWh teller die zowel binnen als buitenunit meet.

Netjes!

En hoe warm is het dan in huis ?

[Leguan]

Knowbody schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 19:54:
[...]

Heel simpel. Als je het wilt halen zul je het elektrische element weer moeten beschikbaar stellen.

Als jouw warmtepomp geen R410A heeft kan het zijn dat je het inderdaad bij warmere buitentemperatuur op de compressor kon halen, maar dat gaat je nu niet lukken.


Edit: staat jouw installatie op hand of op auto ?

Menu Bedrijfsstand 4.1


Op hand moet de bijverwarming ook zijn aangevinkt.
Op auto moet de bijverwarming zijn vrijgegeven onder een bepaalde temperatuur. Standaard +5 graden. Misschien heb je die verlaagd.

In 3.1.9 zie je of die geblokkeerd is. Kan allemaal op je telefoon als je MyUplink Premium hebt.

Installatie staat op hand, bijverwarming aangevinkt (vanuit home assistant vlak na aanvang legionella run). Vinkje gecontroleerd in de app, staat netjes aan.

De temperatuur waarbij de elektrische bijverwarming in mag schakelen staat op 0grC. Ik dacht dat die instelling alleen over het verwarmen ging, maar dus ook over de warm water en legionella run? Die legionella run zou altijd de 55grC moeten bereiken ongeacht de buitentemperatuur. Vreemd dat die instelling daar ook voor geldt.

[theo66]

Leguan schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 20:32:
[...]

De temperatuur waarbij de elektrische bijverwarming in mag schakelen staat op 0grC. Ik dacht dat die instelling alleen over het verwarmen ging, maar dus ook over de warm water en legionella run? Die legionella run zou altijd de 55grC moeten bereiken ongeacht de buitentemperatuur. Vreemd dat die instelling daar ook voor geldt.

Bij mij staat het elektrisch element geblokkeerd vanaf -2 graden buitentemperatuur en voor de legionella run gaat ie wel aan, even en voor het laatste stukje

[Leguan]

theo66 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 20:39:
[...]

Bij mij staat het elektrisch element geblokkeerd vanaf -2 graden buitentemperatuur en voor de legionella run gaat ie wel aan, even en voor het laatste stukje

Thanks voor de info. Dat is ook wat ik zou verwachten. Dat de legionella run altijd aanspraak mag maken op de elektrische bijverwarming om de ingestelde temp. (minimaal 55grC) te bereiken.

[Knowbody]

theo66 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 20:39:
[...]

Bij mij staat het elektrisch element geblokkeerd vanaf -2 graden buitentemperatuur en voor de legionella run gaat ie wel aan, even en voor het laatste stukje

Ok dat was inderdaad ook een twijfel bij mij of dat wat uitmaakte.

Ik gebruik het immers niet ;-)

[Knowbody]

Leguan schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 20:32:
[...]


Installatie staat op hand, bijverwarming aangevinkt (vanuit home assistant vlak na aanvang legionella run). Vinkje gecontroleerd in de app, staat netjes aan.

De temperatuur waarbij de elektrische bijverwarming in mag schakelen staat op 0grC. Ik dacht dat die instelling alleen over het verwarmen ging, maar dus ook over de warm water en legionella run? Die legionella run zou altijd de 55grC moeten bereiken ongeacht de buitentemperatuur. Vreemd dat die instelling daar ook voor geldt.

Dan weet ik het ook niet. Ik neem aan dat je de zekering automaat niet hebt uitgezet.
Op het ding zelf zit ook nog een schakelaar....

Het geeft gewerkt toch...de sturing vanuit de SMO gaat in stapjes. En je moet ook aangeven hoeveel stapjes je hebt en of hij zich voor of na QN10 (3wg klep) bevindt. (7.1.5.1)

[Fonny]

Knowbody schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 20:25:
[...]

Netjes!

En hoe warm is het dan in huis ?

20,5 in keuken - leefruimte. Badkamers 21 en slaapkamers 20.

[Leguan]

Knowbody schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 21:00:
[...]

Dan weet ik het ook niet. Ik neem aan dat je de zekering automaat niet hebt uitgezet.
Op het ding zelf zit ook nog een schakelaar....

Het geeft gewerkt toch...de sturing vanuit de SMO gaat in stapjes. En je moet ook aangeven hoeveel stapjes je hebt en of hij zich voor of na QN10 (3wg klep) bevindt. (7.1.5.1)

Om te controleren of de elektrische bijverwarming het nog wel doet heb ik zojuist de temperatuur op +5grC gezet en vervolgens via home assistant de graadminuten op -800. Het elektrisch element sprong direct aan op stap 1. Zag ook meteen het verbruik op de meter met 3kW toenemen. Dat werkt dus nog zoals het hoort. Ik laat die instellingen wel even zo staan. Elektrische bijverwarming springt pas bij -600 graadminuten bij. Zo diep zijn de graadminuten afgelopen tijd nog niet gegaan. Ik had het elektrisch element enkel uitgeschakeld omdat ik het wel fancy vond dat de compressor geheel zelfstandig de legionella run kon doen. Totdat het buiten kouder werd…

[ Voor 8% gewijzigd door Leguan op 11-01-2025 22:11 ]

[Benjamin1]

[...]
Klinkt alsof je wp redelijk aan z’n max zit. Defrosten is onvermijdbaar met deze temperaturen. Je zou de stooklijn wat kunnen verlagen. De wp zal daardoor met een lagere Ta gaan werken die met minder vermogen bereikt zal worden. Dat zou het aantal defrosts kunnen verlagen.

- welke stooklijn staat momenteel ingesteld?
- Heb je een elektrisch element voor bijverwarming?
- hoeveel graadminuten zit je in de min?
[/quote]

Ik heb een eigen stooklijn met 29 graden aanvoer bij 0 graden buitentemperatuur. Ik heb idd ELK9 elektrisch element. De Rel graadminuten daarvan stond op -1000, deze heb ik gistermiddag gewijzigd naar -600 en daarna weer op auto gezet.
Hieronder een screenshot van de regeling van gisteren. Ik heb rond 8uur de graadminuten naar -200 terug gezet om de WP uit het cirkeltje te halen.

Edit: na het wijzigen van de graadminuten naar -600 en stand auto (thnx voor de heads-up @Knowbody ) weer aanzetten lijkt het afgelopen nacht een stuk beter te gaan...

[ Voor 6% gewijzigd door Benjamin1 op 12-01-2025 08:10 ]

[jasring]

dvdhaar schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 18:55:
[...]


Ik heb de S2125 12 kW variant (400v, maar dat maakt denk ik niet uit). Max frequentie is iets van 115 Hz geloof ik.

Bedankt, ik zie dat bij mij wel eens de 80 is gehaald maar nooit hoger, ben vooral aan het zoeken waarom de watertemperatuur voor de verwarming niet hoger wordt, bij vorst buiten krijg ik m niet veel boven de 30° zonder bijverwarming.

[mvrooij]

Merk met de reacties hier dat mijn verbruik aan de hoge kant is. Het is wel zo dat ik dus mijn gehele boven verwarming erbij aangezet heb vorige week, heb niet het idee dat ik hier goed aan doe. Ik denk dat ik zuiniger kan stoken door Ta gewoon met 1 graden te verhogen en boven uit te laten. Ik kom daar nooit en met 20 graden boven schiet ik eigenlijk niet veel op.

Wat ik ga doen is mijn eigen stooklijn met 1 graden verhogen op iedere temperatuur en boven volledig dichtzetten.

Beneden heb ik 160m2 te verwarmen, boven ongeveer 95m2. Boven zijn enkel slaapkamers en een badkamer die op moment nog niet gebruikt worden.

Verbruik gisteren was namelijk weer 45kWh.

[Knowbody]

mvrooij schreef op zondag 12 januari 2025 @ 10:23:
Merk met de reacties hier dat mijn verbruik aan de hoge kant is. Het is wel zo dat ik dus mijn gehele boven verwarming erbij aangezet heb vorige week, heb niet het idee dat ik hier goed aan doe. Ik denk dat ik zuiniger kan stoken door Ta gewoon met 1 graden te verhogen en boven uit te laten. Ik kom daar nooit en met 20 graden boven schiet ik eigenlijk niet veel op.

Wat ik ga doen is mijn eigen stooklijn met 1 graden verhogen op iedere temperatuur en boven volledig dichtzetten.

Beneden heb ik 160m2 te verwarmen, boven ongeveer 95m2. Boven zijn enkel slaapkamers en een badkamer die op moment nog niet gebruikt worden.

Verbruik gisteren was namelijk weer 45kWh.

Bijzonder maar je zult het zelf het beste ondervinden.

Het hele idee achter het verwarmen van de complete 'envelop' is dat de Ta juist omlaag kan. Had je dat vorige week gedaan ?

[mvrooij]

Knowbody schreef op zondag 12 januari 2025 @ 10:33:
[...]

Bijzonder maar je zult het zelf het beste ondervinden.

Het hele idee achter het verwarmen van de complete 'envelop' is dat de Ta juist omlaag kan. Had je dat vorige week gedaan ?

Dat dacht ik ook, maar warmte stijgt natuurlijk op dus vraag me af of de hele boven schil verwarmen echt het verschil gaat maken met mijn dikke verdiepingsvloeren en isolatie. Ik weet dat de oude bewoner mij namelijk heel vaak aangaf dat ze zelfs extra aluminium folie onder de slangen hebben gelegd zodat het beter naar de vloer straalt (dus omhoog). Vraag me dan daarom af of het wel genoeg ook richting beneden gaat en ik niet beter kan kiezen om juist beneden 1 graden warmer water er doorheen te sturen. Dit kan goed zuiniger voor de pomp zijn dan 90/100m2 extra verwarmen? Daar moet hij natuurlijk ook zijn warmte kwijt wat weer opgewarmd moet worden op de retour.

Ik probeer gewoon te zoeken wat het beste werkt, heb niet het idee dat ik er ben.. maar voor mijn gevoel merk ik wel dat als ik boven volledig openzet het zeker niet beter wordt. Vorig jaar ook zoiets geprobeerd.

Bedankt voor je reacties telkens!

[Leguan]

mvrooij schreef op zondag 12 januari 2025 @ 10:43:
[...]


Dat dacht ik ook, maar warmte stijgt natuurlijk op dus vraag me af of de hele boven schil verwarmen echt het verschil gaat maken met mijn dikke verdiepingsvloeren en isolatie. Ik weet dat de oude bewoner mij namelijk heel vaak aangaf dat ze zelfs extra aluminium folie onder de slangen hebben gelegd zodat het beter naar de vloer straalt (dus omhoog). Vraag me dan daarom af of het wel genoeg ook richting beneden gaat en ik niet beter kan kiezen om juist beneden 1 graden warmer water er doorheen te sturen. Dit kan goed zuiniger voor de pomp zijn dan 90/100m2 extra verwarmen? Daar moet hij natuurlijk ook zijn warmte kwijt wat weer opgewarmd moet worden op de retour.

Ik probeer gewoon te zoeken wat het beste werkt, heb niet het idee dat ik er ben.. maar voor mijn gevoel merk ik wel dat als ik boven volledig openzet het zeker niet beter wordt. Vorig jaar ook zoiets geprobeerd.

Bedankt voor je reacties telkens!

1 op 1 verbruik met elkaar vergelijken is niet echt een eerlijke methode. Jij hebt 255m2 te verwarmen. Ik 146m2, waarbij ‘slechts’ 90m2 actief verwarmd wordt d.m.v. LT radiatoren, normale radiatoren met ventilatoren en beetje vloerverwarming. In de rest van de ruimten (2 slaapkamers en washok) staan de radiatoren dicht. Daar wordt het circa 18,5grC bij vorst buiten.

[wickydude]

mvrooij schreef op zondag 12 januari 2025 @ 10:43:
[...]


Dat dacht ik ook, maar warmte stijgt natuurlijk op dus vraag me af of de hele boven schil verwarmen echt het verschil gaat maken met mijn dikke verdiepingsvloeren en isolatie. Ik weet dat de oude bewoner mij namelijk heel vaak aangaf dat ze zelfs extra aluminium folie onder de slangen hebben gelegd zodat het beter naar de vloer straalt (dus omhoog). Vraag me dan daarom af of het wel genoeg ook richting beneden gaat en ik niet beter kan kiezen om juist beneden 1 graden warmer water er doorheen te sturen. Dit kan goed zuiniger voor de pomp zijn dan 90/100m2 extra verwarmen? Daar moet hij natuurlijk ook zijn warmte kwijt wat weer opgewarmd moet worden op de retour.

Ik probeer gewoon te zoeken wat het beste werkt, heb niet het idee dat ik er ben.. maar voor mijn gevoel merk ik wel dat als ik boven volledig openzet het zeker niet beter wordt. Vorig jaar ook zoiets geprobeerd.

Bedankt voor je reacties telkens!

Boven niet verwarmen bespaar je echt wel mee. Je wp hoeft minder water en minder massa te verwarmen.

[warsame]

In de app menu 3.1.9 zie ik dat El. Bijverwarmen op actief staat en stap 1 en max 1. Dit is zeker al paar uur zo. Dit is mij eerder niet opgevallen. Is dit normaal?

Ik heb nu de rel. graadminuten op 200 gezet en daarna terug op auto zoals @Knowbody eerder adviseerde.

[Knowbody]

wickydude schreef op zondag 12 januari 2025 @ 13:00:
[...]


Boven niet verwarmen bespaar je echt wel mee. Je wp hoeft minder water en minder massa te verwarmen.

Het idee van de complete envelop verwarmen heeft een aantal redenen en komt uit de UK (Heat Geak). In de UK verwarmen ze vooral met radiatoren en het idee is dus om een zo groot mogelijk afgiftesysteem te hebben zodat de WP zijn vermogen kwijt kan en er geen buffervat nodig is.
Daarnaast lekt er altijd warmte van warmere naar koudere ruimtes binnen de envelop.
Door het complete afgiftesysteem te benutten kan de flow temperature (Ta) omlaag en krijg je een warme woning tegen dezelfde energetische kosten als bij een systeem met een buffervat en een deel van de radiatoren dicht.

Er zit zeker wat in die benadering. Uiteraard is het ook zo dat hoe meer warmte je ergens in stopt, hoe groter de warmteverliezen.

[Knowbody]

warsame schreef op zondag 12 januari 2025 @ 13:28:
In de app menu 3.1.9 zie ik dat El. Bijverwarmen op actief staat en stap 1 en max 1. Dit is zeker al paar uur zo. Dit is mij eerder niet opgevallen. Is dit normaal?

Ik heb nu de rel. graadminuten op 200 gezet en daarna terug op auto zoals @Knowbody eerder adviseerde.

Als je de bijverwarming niet wilt laten mee doen, moet je dat wel blokkeren! Anders gaat die alleen maar eerder meedoen, namelijk bij -260 GM dan.

7.1.5.1 goed bekijken. Daar is dus 1 stap gedefinieerd. Is dat 3 kW ? En klopt dat met de werkelijkheid ?

Mijn bijverwarming heeft vanuit de fabriek een brug die eerst moet worden verwijderd anders gaat die direct bij inschakelen op 6 kW aan.
De SMO is de vervanger van die 'brug' en bepaalt daardoor of spiraal 1 aan moet of spiraal 2 ook (3+3 kW = aantal stappen is 2)


Uiteraard geef je in 7.1.10.2 aan bij 'stop bijverwarming' wanneer de bijverwarming mee mag doen.
Standaard staat die op +5, dus alles daaronder betekent vrijgave. Indien de GM dan op het punt komen waar de compressor het niet meer is gelukt de graadminuten te doen keren, gaat de bijverwarming helpen.

Je moet dus wel weten wat je doet.

Door die +5 op een lagere waarde te zetten bepaal je vanaf wanneer dit mee mag doen.

Pas onder de -5 ? Dan vul je daar -5 in.

De bedrijfsmodus AUTO kijkt naar deze instelling.

Je kunt ook de handmatige bedrijfsmodus kiezen, dan bepaal je zelf wat er wel en niet mag (4.1) en kijkt hij niet naar de instellingen van die temperatuur.

[ Voor 11% gewijzigd door Knowbody op 12-01-2025 13:59 ]

[wickydude]

Knowbody schreef op zondag 12 januari 2025 @ 13:40:
[...]

Het idee van de complete envelop verwarmen heeft een aantal redenen en komt uit de UK (Heat Geak). In de UK verwarmen ze vooral met radiatoren en het idee is dus om een zo groot mogelijk afgiftesysteem te hebben zodat de WP zijn vermogen kwijt kan en er geen buffervat nodig is.
Daarnaast lekt er altijd warmte van warmere naar koudere ruimtes binnen de envelop.
Door het complete afgiftesysteem te benutten kan de flow temperature (Ta) omlaag en krijg je een warme woning tegen dezelfde energetische kosten als bij een systeem met een buffervat en een deel van de radiatoren dicht.

Er zit zeker wat in die benadering. Uiteraard is het ook zo dat hoe meer warmte je ergens in stopt, hoe groter de warmteverliezen.

Dat klopt alleen als het je doel is de hele woning warm te hebben.
Als de bovenverdieping niet gebruikt wordt en koud mag blijven kun je hem beter niet verwarmen.

[pbleijsw]

Wat een gedoe tegenwoordig om in te loggen bij myUplink.
Elke keer cookies accepteren, gebruikersnaam en password invullen, dan een code ophalen in je E-mail voordat je in myUplink kunt.
Beveiliging nog beter dan mijn bank account. Beetje overdreven.😒

[wickydude]

Zeg dat wel. Plus dat myuplink al een aantal dagen niet de juiste info geeft. Verkeerde instellingen graadminuten, schema klopt niet….

[Leguan]

Leguan schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 19:50:
Sinds een tijdje wordt bij mij de 55grC niet meer gehaald tijdens een legionella run, hij stopt bij 52,6grC. Het elektrisch element heb ik direct na installatie in mrt 2023 uitgeschakeld om de legionellarun met zo min mogelijk energie uit te voeren. Het eerste jaar na installatie ging dat goed. De laatste tijd niet meer. De legionella run eindigt steevast met Foutcode 216 - hoge condensortemperatuur, gevolgd door 219 - Onsuccesvolle periodieke verhoging. Ik heb de laatste keer vlak na aanvang van de legionella run het elektrische element ingeschakeld, maar die is door de SMO S40 niet aangesproken. Wederom werd de 55grC niet bereikt en ontstond wederom de foutmelding. Iemand een tip of idee hoe ik de legionella run toch weer succesvol uitgevoerd krijg?

Ik ben overigens niet op zoek naar advies over nut en noodzaak van de legionella run. Los van nut en noodzaak wil ik graag begrijpen waarom iets wat zou moeten werken niet meer werkt.

Installatie:
Nibe AMS20-6, SMO S40, ELK-9 backup heater en 365L BA-ST boilervat met dubbele spiraal.

Heb inmiddels weten te achterhalen waarom de elektrische bijverwarming niet werd ingeschakeld om de 55grC te behalen. In menu 7.1.5.1 - Bijverwarming, stond achter ‘Plaatsen’ - Na QN10. Dat is de 3-weg klep. In werkelijkheid zit de elektrische bijverwarming vóór de QN10. Heb de instelling aangepast en vervolgens een geforceerde legionella run uitgevoerd en jawel hoor, de elektrische bijverwarming wordt aangesproken. Eerst stap 1 en al vrij snel daarna stap 2.

[Knowbody]

Leguan schreef op zondag 12 januari 2025 @ 15:07:
[...]


Heb inmiddels weten te achterhalen waarom de elektrische bijverwarming niet werd ingeschakeld om de 55grC te behalen. In menu 7.1.5.1 - Bijverwarming, stond achter ‘Plaatsen’ - Na QN10. Dat is de 3-weg klep. In werkelijkheid zit de elektrische bijverwarming vóór de QN10. Heb de instelling aangepast en vervolgens een geforceerde legionella run uitgevoerd en jawel hoor, de elektrische bijverwarming wordt aangesproken. Eerst stap 1 en al vrij snel daarna stap 2.

Goedzo! Dan had je mijn post gisteren 21:00 toch gezien ;-)

Er is een aantal default instellingen die discutabel zijn qua default. Deze is er 1 van.

Maar goed ik ben ook niet zo gecharmeerd van de software afdeling in Zweden. Dat is inmiddels wel bekend.
Ze testen niet grondig en meldingen moeten via installateur. Tja.

[Knowbody]

wickydude schreef op zondag 12 januari 2025 @ 14:21:
Zeg dat wel. Plus dat myuplink al een aantal dagen niet de juiste info geeft. Verkeerde instellingen graadminuten, schema klopt niet….

Ik weet niet of het kan helpen maar een nieuwe verbindingslijn kiezen kun je proberen.
De cache legen van de app doe ik ook wel eens.

[ Voor 6% gewijzigd door Knowbody op 12-01-2025 17:34 ]

[Leguan]

Knowbody schreef op zondag 12 januari 2025 @ 17:28:
[...]

Goedzo! Dan had je mijn post gisteren 21:00 toch gezien ;-)

Er is een aantal default instellingen die discutabel zijn qua default. Deze is er 1 van.

Maar goed ik ben ook niet zo gecharmeerd van de software afdeling in Zweden. Dat is inmiddels wel bekend.
Ze testen niet grondig en meldingen moeten via installateur. Tja.

Ja, thanks! Inderdaad een zeer discutabele default waarde. En het heeft goed gestaan en gewerkt. Dus of deze waarde nou door een sw update terug naar default is gegaan, geen idee… Ben zelf ook niet zo gecharmeerd van de software van Nibe. Vooral de UI van de app is echt om te huilen. De UI van de SMO S40 is iets verbeterd maar nog steeds relatief slecht. De updates lossen het ene op en veroorzaken ergens anders weer nieuwe problemen. Ik ben een trouwe lezer van de release notes. De manier waarop bugs en features worden beschreven is lachwekkend. Volgens mij vindt de ontwikkeling in India plaats. Het koppelen van een SRV10 aan de SMO S40 is werkelijk dramatisch. De RMU S40 is veel te duur voor wat je krijgt. En alle functies die zogenaamd ‘smart’ zijn, doen precies het tegenovergestelde van wat echt slim zou zijn (smart price adaption, smart control, weerregeling). Al die slimmigheid al vrij snel weer uitgeschakeld. Gelukkig kan ik via Modbus icm Home Assistant achteraf nog een boel rechttrekken.

Ze kunnen nog een hoop leren van de Quatt app. Daarin zie je met mooie graphics hoeveel energie de warmtepomp heeft opgewekt. Om dat bij mijn warmtepomp te kunnen zien moet ik de SMO S40 aanslingeren. En meestal ook de toggle button weer activeren zodat die waarden op het hoofdscherm worden getoond. Ik stop nu maar, want ik bedenk iedere keer weer een nieuwe irritatie. Gelukkig is het wel lekker warm binnen. De warmtepomp draait in dat opzicht als een naaimachine.

[ Voor 19% gewijzigd door Leguan op 12-01-2025 21:05 ]

[Knowbody]

@Leguan 👊

[wickydude]

Knowbody schreef op zondag 12 januari 2025 @ 17:33:
[...]

Ik weet niet of het kan helpen maar een nieuwe verbindingslijn kiezen kun je proberen.
De cache legen van de app doe ik ook wel eens.

Op IOS app cache legen kan niet. Webversie laat zelfde probleem zien. Nieuwe verbindingslijn kan ik nog eens proberen, hoewel de live data wel gewoon klopt. Nog zo’n software voorbeeld

[Knowbody]

wickydude schreef op zondag 12 januari 2025 @ 21:59:
[...]


Op IOS app cache legen kan niet. Webversie laat zelfde probleem zien. Nieuwe verbindingslijn kan ik nog eens proberen, hoewel de live data wel gewoon klopt. Nog zo’n software voorbeeld

Hier (android) wel accurate data maar het gaat regelmatig zeer traag. Dat was eerder ook steeds weer een issue, daarna is het minstens 6 maanden goed geweest.
De oorzaak ligt dus bij MyUplink.

[gaafst]

lussovius schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 16:14:
[...]
Legionella komt niet van jou maar van je waterleverancier. Het hecht zich aan de binnenkant van je boiler. Als het er eenmaal zit spoel je dat niet "zomaar" weg. Legionella gaat niet dood door te spoelen met 10 graden, vermeerderen wordt tijdelijk onderbroken. Je kan het wel doden door het voldoende te verwarmen.

Lijkt me niet dat de legionella-run daar ook maar iets aan gaat doen. Die verwarmt alleen het bovenste gedeelte van het vat tot legionella-dodende temperatuur, het grootste deel van het vat blijft ruim onder de benodigde temperatuur. Legionella zal dus lang (altijd?) in het vat blijven als het daar 1x in is gekomen.

Je kunt met dat beetje hete water dat bovenin het vat zit wel je leidingen doorspoelen om de zich daarin bevindende legionellabacteriën te doden. Maar als je dat niet direct na de legionella-run doet, is die warmte alweer verdwenen, bv door de keukenkraan ipv de douche, door de normale afkoeling of doordat er ontdooid wordt op boilerwarmte.

IMHO is hierom de automatische legionellarun redelijk zinloos. Als je die handmatig inplant en daarna direct de relevante leiding(en) gaat spoelen kan het nut hebben.

[wickydude]

gaafst schreef op maandag 13 januari 2025 @ 11:02:
[...]


Lijkt me niet dat de legionella-run daar ook maar iets aan gaat doen. Die verwarmt alleen het bovenste gedeelte van het vat tot legionella-dodende temperatuur, het grootste deel van het vat blijft ruim onder de benodigde temperatuur. Legionella zal dus lang (altijd?) in het vat blijven als het daar 1x in is gekomen.

Je kunt met dat beetje hete water dat bovenin het vat zit wel je leidingen doorspoelen om de zich daarin bevindende legionellabacteriën te doden. Maar als je dat niet direct na de legionella-run doet, is die warmte alweer verdwenen, bv door de keukenkraan ipv de douche, door de normale afkoeling of doordat er ontdooid wordt op boilerwarmte.

IMHO is hierom de automatische legionellarun redelijk zinloos. Als je die handmatig inplant en daarna direct de relevante leiding(en) gaat spoelen kan het nut hebben.

Nee, de legionellarun gaat door totdat de temperatuur onderin boven de 60 graden is, dus in het hele vat.
Dan is het ook niet erg als de leiding pas de volgende dag weer doorloopt, de bacteriën zijn dan toch dood.
Door het periodiek te plannen is het de bedoeling dat er nergens een grote bacteriegroei kan plaatsvinden.

[gaafst]

Knowbody schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 14:51:
[...]
PS ik ben zelf steeds minder gecharmeerd van deze achterhaalde graadminuten regeling. Het werkt perfect voor water-water warmtepompen, en daar is Nibe ook mee begonnen ooit.

Als ik ooit met modbus iets ga doen dan hoop ik dat het mogelijk is de graadminuten gewoon op een contante actuele waarde te zetten. Is er iemand die weet of dat kan ?

Je kunt de graadminuten instellen, maar niet permanent. De ingebouwde regeling zal die blijven aanpassen. Elke x minuten opnieuw schrijven kan uiteraard. Het is ook het (enige?) modbus register dat niet in flash geschreven wordt, dus die kun je heel vaak schrijven.

Met tactisch gekozen graadminuut-waarden voor "begin verwarming" en "begin bijverwarming", kun je de compressor op 4 niveaus laten draaien door de graadminuten steeds in te stellen op een waarde binnen elke stap.

Overigens vind ik het graadminuten systeem tot nu toe redelijk werken, ook icm de (vele) ontdooisessies. Graadminuten dalen tijdens het ontdooien dus de regeling zal tussen de ontdooisessies een hogere Ta moeten realiseren, en dat doet die. Als ik naar een lange termijn (>8 uur) gemiddelde berekende Ta kijk tov de gemiddelde daadwerkelijke Ta, verschillen die maximaal 0,1°C.

[gaafst]

wickydude schreef op maandag 13 januari 2025 @ 11:16:
[...]
Nee, de legionellarun gaat door totdat de temperatuur onderin boven de 60 graden is, dus in het hele vat.

Niet bij een Nibe (BA-ST) vat en nibe (SMO (S)40) regeling. De standaard instelling voor periodieke verhoging (2.9.1) verwarmt tot 55°C op BT6 en die zit iets onder halverwege het vat. Daaronder blijft het altijd kouder.

Misschien haal je onderin de 60°C met de maximale instelling voor periodieke verhoging (70°C), zeker is dat niet.

[wickydude]

Nou, bij mijn SMO40 staat de stoptemperatuur op 60 voor BT6.
Kan zijn dat mijn installateur dat heeft ingesteld, dat weet ik niet. Maar hij is op 9 januari toch echt boven de 60 gekomen.

[wickydude]

En als het onderin 58 is zal dat ook wel genoeg zijn.

Overigens is die stoptemperatur voor periodieke verhoging in het service-menu te vinden. SMO40: 5.1.1

[ Voor 49% gewijzigd door wickydude op 13-01-2025 12:01 ]

[Taxus]

Volgens mij is dit artikel (hoewel al 5 jaar geleden gepubliceerd) van toegevoegde waarde voor deze discussie.

[wickydude]

Ja, dus minimaal 1x per week hele vat boven de 60 graden voor 20 minuten.
Ik heb dat wel teruggebracht naar 1x per twee weken, aangezien ik elke dag wel boven de 55 graden bovenin kom.

Overigens kan ik dus met een enkele verhoging naar boven de 60 de SWW run de volgende dag soms overslaan. dus de extra kosten van het elementverbruik vallen mee. Normale stoptemperatuur op 52 staan om te kunnen volstaan met 1 dagelijkse run.

[hrv]

Hoi,

Ik heb een nieuwe installatie die net een weekje klaar is met het opstookprotocol voor de vloer.
In die tijd vraag je een constante afgiftetemperatuur van het water in het systeem.

Nu zou het systeem "gewoon" moeten gaan verwarmen, maar tot mijn verbazing daalt de temperatuur in de woning tot 15 graden.



Het valt me op dat de berekende temperatuur op 49 graden staat, maar de werkelijke aanvoertemperatuur constant rond de 17-18 graden blijft hangen. Daarmee gaan we de woning natuurlijk niet warm krijgen.

Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?

Nibe S2125-12
Nibe SMO S40
Nibe RMU S40
Stooklijn Curve 7, verschuiving 4 (en die verschuiving had nul effect de afgelopen dagen)

[wickydude]

Ergens een instelling niet goed, maar bij een net opgeleverde installatie zou ik meteen de installateur bellen!

[Leguan]

hrv schreef op maandag 13 januari 2025 @ 14:39:
Hoi,

Ik heb een nieuwe installatie die net een weekje klaar is met het opstookprotocol voor de vloer.
In die tijd vraag je een constante afgiftetemperatuur van het water in het systeem.

Nu zou het systeem "gewoon" moeten gaan verwarmen, maar tot mijn verbazing daalt de temperatuur in de woning tot 15 graden.

[Afbeelding]

Het valt me op dat de berekende temperatuur op 49 graden staat, maar de werkelijke aanvoertemperatuur constant rond de 17-18 graden blijft hangen. Daarmee gaan we de woning natuurlijk niet warm krijgen.

Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?

Nibe S2125-12
Nibe SMO S40
Nibe RMU S40
Stooklijn Curve 7, verschuiving 4 (en die verschuiving had nul effect de afgelopen dagen)

Inderdaad direct contact opnemen met je installateur.

Heeft het opstookprotocol wel goed gefunctioneerd? M.a.w. werd die constante Ta ook daadwerkelijk geleverd?

[Knowbody]

wickydude schreef op maandag 13 januari 2025 @ 14:41:
Ergens een instelling niet goed, maar bij een net opgeleverde installatie zou ik meteen de installateur bellen!

En @hrv
Die stooklijn staat gewoon op 9 of hoger.

(Edit: je hebt er nu bijgeschreven dat hij op 7 staat, met verschuiving 4...... 4 notabene!)

Een nieuwe woning heeft genoeg aan stooklijn 2 met offset +1.

Als er een parallel buffervat tussen zit zal curve 3 of 4 nodig zijn.

Elke keer baal ik van installateurs. Ze horen de installatie netjes op te leveren, uit te leggen en in de gaten te houden bij daadwerkelijk gebruiken ervan. Dus de eerste dag.
Werkdruk, piepende bandjes en ze zijn vertrokken.

Ik scheer ff lekker over 1 kam, maar het beeld dat velen hebben van de installatiebranche is helaas terecht.

Veel installeurs die Nibe aanbieden zijn niet erkend en kopen Nibe bij de groothandel. Het is een fijn merk om lekker aan te verdienen.
Maar ze hebben er geen sjoeger verstand van.

[ Voor 43% gewijzigd door Knowbody op 13-01-2025 18:09 ]

[hrv]

Opstookprotocol is goed doorlopen. Temperaturen waren toen goed. Aanvoer temperatuur bedoel ik dan, in de woning fluctueerde het natuurlijk omdat de WP niet kon bijsturen.

Dus met de installatie lijkt alles in orde, maar het is gewoon vreemd dat nu er een stooklijn bepaald is hij in ene niet meer werkt.

Installateur komt langs, daar zit mijn probleem niet, ik wil gewoon weten waarom / wat het zou kunnen zijn / wat ik zelf kan controleren in deze situatie.

En het is geen nieuwe nieuwe woning, we zijn druk aan het verbouwen, isoleren en renoveren. Tripple glas en extra isolatie. Dat laatste zijn we nu druk mee bezig, benedenverdieping is klaar.

[TheMystery]

Bij mij staat 1x per week een legionella run ingesteld maar maar bt7 wordt dan 57 graden en bt6 56 graden.
Is dit dan eigenlijk niet genoeg? Als ik Google zou legionella met 50 graden beginnen af te sterven.
Voor de rest van de week warmt ie op tot 52.