NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

[Knowbody]

hrv schreef op maandag 13 januari 2025 @ 16:40:
Opstookprotocol is goed doorlopen. Temperaturen waren toen goed. Aanvoer temperatuur bedoel ik dan, in de woning fluctueerde het natuurlijk omdat de WP niet kon bijsturen.

Dus met de installatie lijkt alles in orde, maar het is gewoon vreemd dat nu er een stooklijn bepaald is hij in ene niet meer werkt.

Installateur komt langs, daar zit mijn probleem niet, ik wil gewoon weten waarom / wat het zou kunnen zijn / wat ik zelf kan controleren in deze situatie.

En het is geen nieuwe nieuwe woning, we zijn druk aan het verbouwen, isoleren en renoveren. Tripple glas en extra isolatie. Dat laatste zijn we nu druk mee bezig, benedenverdieping is klaar.

Ok. Geen 2024 woning.

[Knowbody]

TheMystery schreef op maandag 13 januari 2025 @ 16:47:
Bij mij staat 1x per week een legionella run ingesteld maar maar bt7 wordt dan 57 graden en bt6 56 graden.
Is dit dan eigenlijk niet genoeg? Als ik Google zou legionella met 50 graden beginnen af te sterven.
Voor de rest van de week warmt ie op tot 52.

Prima. Fabriek standaard is 55. Die temperatuur komt ook wel onderin, de laatste paar graden gaan zo traag dat de warmte van het spiraal ook onderin komt.

1 x per week is meer dan genoeg.

[warsame]

Knowbody schreef op zondag 12 januari 2025 @ 13:50:
[...]

Als je de bijverwarming niet wilt laten mee doen, moet je dat wel blokkeren! Anders gaat die alleen maar eerder meedoen, namelijk bij -260 GM dan.

7.1.5.1 goed bekijken. Daar is dus 1 stap gedefinieerd. Is dat 3 kW ? En klopt dat met de werkelijkheid ?

Mijn bijverwarming heeft vanuit de fabriek een brug die eerst moet worden verwijderd anders gaat die direct bij inschakelen op 6 kW aan.
De SMO is de vervanger van die 'brug' en bepaalt daardoor of spiraal 1 aan moet of spiraal 2 ook (3+3 kW = aantal stappen is 2)


Uiteraard geef je in 7.1.10.2 aan bij 'stop bijverwarming' wanneer de bijverwarming mee mag doen.
Standaard staat die op +5, dus alles daaronder betekent vrijgave. Indien de GM dan op het punt komen waar de compressor het niet meer is gelukt de graadminuten te doen keren, gaat de bijverwarming helpen.

Je moet dus wel weten wat je doet.

Door die +5 op een lagere waarde te https://gathering.tweaker...uote_message/81289826/319 bepaal je vanaf wanneer dit mee mag doen.

Pas onder de -5 ? Dan vul je daar -5 in.

De bedrijfsmodus AUTO kijkt naar deze instelling.

Je kunt ook de handmatige bedrijfsmodus kiezen, dan bepaal je zelf wat er wel en niet mag (4.1) en kijkt hij niet naar de instellingen van die temperatuur.

Bedankt voor de uitleg!

Sinds ik gisteren de instelling "graad minuten" op 200 heb gezet, draait alles eigenlijk veel rustiger. Het stroomverbruik vertoont geen hoge pieken meer. Naast deze aanpassing heb ik ook de stooklijn verlaagd, wat mogelijk ook heeft bijgedragen aan het verschil. Overigens is het weer sinds gisteren behoorlijk veranderd, wat wellicht ook invloed heeft gehad.

De instellingen bij 7.1.5.1 waren als volgt:

Type bijverwarming: Stap-gecontr.
Plaatsing: Na QN10
Bijverwarmen in tank: Uit
Max stap: 1
Vermogen per stap: 1 kW
Binaire stap: Uit

De instellingen bij 7.1.10.2 waren:

Stop verwarming: 17 graden
Stop bijverwarming: 5 graden
Filtertijd verwarming: 24 uur

[Knowbody]

warsame schreef op maandag 13 januari 2025 @ 17:02:
[...]


Bedankt voor de uitleg!

Sinds ik gisteren de instelling "graad minuten" op 200 heb gezet, draait alles eigenlijk veel rustiger. Het stroomverbruik vertoont geen hoge pieken meer. Naast deze aanpassing heb ik ook de stooklijn verlaagd, wat mogelijk ook heeft bijgedragen aan het verschil. Overigens is het weer sinds gisteren behoorlijk veranderd, wat wellicht ook invloed heeft gehad.

De instellingen bij 7.1.5.1 waren als volgt:

Type bijverwarming: Stap-gecontr.
Plaatsing: Na QN10
Bijverwarmen in tank: Uit
Max stap: 1
Vermogen per stap: 1 kW
Binaire stap: Uit

De instellingen bij 7.1.10.2 waren:

Stop verwarming: 17 graden
Stop bijverwarming: 5 graden
Filtertijd verwarming: 24 uur

Mooi

Dat vermogen per stap is dat echt maar 1 kW ? Ik vermoed eerder 3 kW.

7.1.10.2 staat op standaard waarden. Vooral die 17 is vrij hoog, dat betekent dat je WP in de lente nog kan starten met verwarmen. Hou die ook maar in de gaten.


Over voor of na QN10 is gisteren al wat gezegd. Misschien geldt dat ook voor jou.


( PS wanneer de bijverwarming voor QN10 is gemonteerd, kan deze gebruikt voor verwarmen EN voor SWW. Niet tegelijkertijd natuurlijk, maar zo heb je keuze.

Na QN10 betekent in de meeste gevallen dat deze bijverwarming in de boiler zit en die kan dan alleen maar ingezet worden om SWW te doen of de legionella run af te maken).

[ Voor 23% gewijzigd door Knowbody op 13-01-2025 18:05 ]

[Robert Z]

Betreft Nibe S2125-12 met VVM320 en buffer 100L
Iemand ervaring met de functie BT12 verschuiving ? Volgens de handleiding : indien er een verschil is tussen de externe aanvoertemperatuursensor BT25 en de temperatuursensor , condensoraanvoer BT12 kunt u hier een vaste verschuiving instellen om het verschil te compenseren . Houd dit in dat deze waardes hetzelfde moeten zijn ? Bij mij is namenlijk de BT12 37,8 graden , en de BT25 36,5 graden . Als ik dit compenseer wat gebeurt er dan ?

[warsame]

Knowbody schreef op maandag 13 januari 2025 @ 17:32:
[...]

Mooi

Dat vermogen per stap is dat echt maar 1 kW ? Ik vermoed eerder 3 kW.

7.1.10.2 staat op standaard waarden. Vooral die 17 is vrij hoog, dat betekent dat je WP in de lente nog kan starten met verwarmen. Hou die ook maar in de gaten.


Over voor of na QN10 is gisteren al wat gezegd. Misschien geldt dat ook voor jou.


( PS wanneer de bijverwarming voor QN10 is gemonteerd, kan deze gebruikt voor verwarmen EN voor SWW. Niet tegelijkertijd natuurlijk, maar zo heb je keuze.

Na QN10 betekent in de meeste gevallen dat deze bijverwarming in de boiler zit en die kan dan alleen maar ingezet worden om SWW te doen of de legionella run af te maken).

De instelling staat inderdaad echt op 1 kW.

Wat betreft de positie van QN10, twijfel ik eigenlijk wat het meest praktisch is: vóór of na QN10. Zelf heb ik geen legionella-run nodig, omdat ik een vat gebruik waarin alleen het water voor verwarming zit. Het verswater stroomt direct door een leiding in het vat en wordt daar op aanvraag verwarmd. Dit water komt dus niet in contact met het water in het vat zelf, waardoor een legionella-run niet nodig is.

Eigenlijk vraag ik me af waarom niet iedereen voor deze optie heeft gekozen. Het lijkt me veel efficiënter en eenvoudiger. Maar misschien zijn er ook nadelen.

[Knowbody]

Robert Z schreef op maandag 13 januari 2025 @ 18:24:
Betreft Nibe S2125-12 met VVM320 en buffer 100L
Iemand ervaring met de functie BT12 verschuiving ? Volgens de handleiding : indien er een verschil is tussen de externe aanvoertemperatuursensor BT25 en de temperatuursensor , condensoraanvoer BT12 kunt u hier een vaste verschuiving instellen om het verschil te compenseren . Houd dit in dat deze waardes hetzelfde moeten zijn ? Bij mij is namenlijk de BT12 37,8 graden , en de BT25 36,5 graden . Als ik dit compenseer wat gebeurt er dan ?

Dit had mijn vraag kunnen zijn.
Vaag uitgelegd weer door Nibe, ook omdat ze er niet bij vermelden welke kant je dan op moet: + Of -

[Knowbody]

warsame schreef op maandag 13 januari 2025 @ 18:25:
[...]


De instelling staat inderdaad echt op 1 kW.

Wat betreft de positie van QN10, twijfel ik eigenlijk wat het meest praktisch is: vóór of na QN10. Zelf heb ik geen legionella-run nodig, omdat ik een vat gebruik waarin alleen het water voor verwarming zit. Het verswater stroomt direct door een leiding in het vat en wordt daar op aanvraag verwarmd. Dit water komt dus niet in contact met het water in het vat zelf, waardoor een legionella-run niet nodig is.

Eigenlijk vraag ik me af waarom niet iedereen voor deze optie heeft gekozen. Het lijkt me veel efficiënter en eenvoudiger. Maar misschien zijn er ook nadelen.

Luister ik snap dat die op 1 staat, maar wat meet de slimme meter als die aan staat ?
1 kW is namelijk de default.

Sorry dat ik het moet zeggen, maar jouw installatie is niet correct inbedrijfgesteld.

Het advies is om daarbij ook de startgids te gebruiken. En ook daarin staan achterhaalde instellingen, zoals de curve. Het ziet er naar uit dat jouw installateur dat document niet kent.

Voor of na QN10 duidt op de fysieke plek! Dat is geen keuze meer als het eenmaal is aangelegd maar kan wel verkeerd in de software worden gekozen. Na QN10 is de standaard, en mogelijk vanwege je hygiëne boiler is dat bij jou ook zo, maar ik verwacht dat hij ervoor zit, zodat je bij een defect aan de warmtepomp wel kunt verwarmen en douchen! (Overigens red je dat niet met 1 kW. 3 of 6 verwacht ik eerder. Of 4,5. Of 9. Minstens 2 stappen ook.

[ Voor 23% gewijzigd door Knowbody op 13-01-2025 19:08 ]

[Knowbody]

warsame schreef op maandag 13 januari 2025 @ 18:25:
[...]

Eigenlijk vraag ik me af waarom niet iedereen voor deze optie heeft gekozen. Het lijkt me veel efficiënter en eenvoudiger. Maar misschien zijn er ook nadelen.

Simpel. Dit is energetisch een verkeerde keuze. Duitsers zijn er ook gek op trouwens, die hebben ook vaak complexe installaties.

En legionella is thuis niet zo'n issue.

[Benjamin1]

Robert Z schreef op maandag 13 januari 2025 @ 18:24:
Betreft Nibe S2125-12 met VVM320 en buffer 100L
Iemand ervaring met de functie BT12 verschuiving ? Volgens de handleiding : indien er een verschil is tussen de externe aanvoertemperatuursensor BT25 en de temperatuursensor , condensoraanvoer BT12 kunt u hier een vaste verschuiving instellen om het verschil te compenseren . Houd dit in dat deze waardes hetzelfde moeten zijn ? Bij mij is namenlijk de BT12 37,8 graden , en de BT25 36,5 graden . Als ik dit compenseer wat gebeurt er dan ?

Ik interpreteer dit als de afwijking van BT12 die je kan verschuiven. Ik heb deze waarde op +1.0 graad staan.
Ik zie regelmatig dat BT63 en BT25 bijna gelijke waardes hebben waarbij BT63 vaak net 0,1 graad hoger ligt. BT12 zie ik dan vaak een lagere waarde hebben dan BT63 en BT25. Dat is wel raar natuurlijk aangezien BT12 IN de warmtepomp zit en dus een hogere waarde aan zou moeten geven...

Ik denk dat de buitentemperatuur hier wellicht parten in speelt.

Verschuiven van deze waarde heeft dus ook invloed op de dT.

[warsame]

Knowbody schreef op maandag 13 januari 2025 @ 18:53:
[...]

Luister ik snap dat die op 1 staat, maar wat meet de slimme meter als die aan staat ?
1 kW is namelijk de default.

Sorry dat ik het moet zeggen, maar jouw installatie is niet correct inbedrijfgesteld.

Het advies is om daarbij ook de startgids te gebruiken. En ook daarin staan achterhaalde instellingen, zoals de curve. Het ziet er naar uit dat jouw installateur dat document niet kent.

Voor of na QN10 duidt op de fysieke plek! Dat is geen keuze meer als het eenmaal is aangelegd maar kan wel verkeerd in de software worden gekozen. Na QN10 is de standaard, en mogelijk vanwege je hygiëne boiler is dat bij jou ook zo, maar ik verwacht dat hij ervoor zit, zodat je bij een defect aan de warmtepomp wel kunt verwarmen en douchen! (Overigens red je dat niet met 1 kW. 3 of 6 verwacht ik eerder. Of 4,5. Of 9. Minstens 2 stappen ook.

Volgens de energiemeter was dit het verbruik van de warmtepomp gisteren, toen de bijverwarming actief was. Ik zie dat het verbruik op sommige momenten boven de 2 kW uitkwam. Momenteel is de elektrische bijverwarming niet ingeschakeld, waardoor ik het verbruik met bijverwarming nu niet kan controleren.

Overigens zit er bij mijn vat ook een elektrische unit met een loze stroomkabel. Deze moest ik aansluiten zodat ik, in het geval van een defecte warmtepomp, toch kan douchen en water kan verwarmen.

[ Voor 19% gewijzigd door warsame op 13-01-2025 20:11 ]

[dennistijsen]

Knowbody schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 14:11:
[...]

Intermitterend is dan wel de standaard, wel de verkeerde standaard, want die instelling geldt alleen voor een 3 pijps aangesloten vat waarbij BT25 in het vat meet.

Ik zou het weer terugzetten op AUTO en de minimale pompsnelheid op 50% zetten. Kijken of dat helpt.

PS waarschijnlijk is jouw GP10 pomp een mooie moderne Alpha ofzo, maar wordt deze niet gestuurd door de SMO via PWM. In dat geval moet je nu dus uitvogelen hoe je je probleem tackelt.

Was er ook achter, heb hem weer teruggezet op auto.

Ik denk dat ik moet overgaan op het waterzijdig inregelen van mijn afgifte. Twijfel nog over de delta T, heb beneden vloerverwarming en boven convectoren. Delta T van 5 is zuinigst geloof ik, maar denk dat boven dan nauwelijks warm wordt.

Bij mijn cv ketel kon ik de ketel forceren naar een stand waarop ik kon inregelen, is dat ook mogelijk bij de S2125/SMOS40? Is dat de flowtest functie?
Als ik me goed herinner, eerst pompstand hoog, inregelen dan pompstand verlagen tot juiste delta T?

[Knowbody]

warsame schreef op maandag 13 januari 2025 @ 20:10:
[...]

Volgens de energiemeter was dit het verbruik van de warmtepomp gisteren, toen de bijverwarming actief was. Ik zie dat het verbruik op sommige momenten boven de 2 kW uitkwam. Momenteel is de elektrische bijverwarming niet ingeschakeld, waardoor ik het verbruik met bijverwarming nu niet kan controleren.

Overigens zit er bij mijn vat ook een elektrische unit met een loze stroomkabel. Deze moest ik aansluiten zodat ik, in het geval van een defecte warmtepomp, toch kan douchen en water kan verwarmen.[Afbeelding][Afbeelding]

Bedankt voor de toelichting. Kan het zijn dat jouw bijverwarming (niet die van 2.0 kW met stekker) apart op een groep (mogelijk 3 fasen) zit en niet in Homewizard gemeten wordt? Die 2 kW pieken zijn je compressor.

[Knowbody]

dennistijsen schreef op maandag 13 januari 2025 @ 20:27:
[...]


Was er ook achter, heb hem weer teruggezet op auto.

Ik denk dat ik moet overgaan op het waterzijdig inregelen van mijn afgifte. Twijfel nog over de delta T, heb beneden vloerverwarming en boven convectoren. Delta T van 5 is zuinigst geloof ik, maar denk dat boven dan nauwelijks warm wordt.

Bij mijn cv ketel kon ik de ketel forceren naar een stand waarop ik kon inregelen, is dat ook mogelijk bij de S2125/SMOS40? Is dat de flowtest functie?
Als ik me goed herinner, eerst pompstand hoog, inregelen dan pompstand verlagen tot juiste delta T?

De veel gemaakte 'fout' is het afregelen vh afgiftesysteem op dT 5K.

Wat ik zou doen: de convectoren vol open en de vloerverwarming ook.

Bij vloerverwarming: als de lussen allemaal even lang zijn zullen ze hetzelfde debiet laten zien. Degene die meer laat zien zal ook warmer retour komen dus die moet geknepen worden.


Bij radiatoren en convectoren: ga je ze knijpen dan gaat het ruisen.
Zien we thermostaat kranen op, zet die op 5.

Je moet alleen knijpen als er eentje heel dicht bij de bron zit en die dus veel te veel warmte krijgt.

PS voetventielen zijn oorspronkelijk niet bedoelt om waterzijdig in te regelen maar om de muur te kunnen behangen ;-)


Het makkelijkst is om 100% pomp debiet te krijgen door te kiezen voor handmatig. Ook de stand wachtmodus van 30% kun je tijdelijk op 100% zetten.

7.1.2.4.1 van auto af.

[ Voor 6% gewijzigd door Knowbody op 13-01-2025 21:34 ]

[Knowbody]

Bij mijn installatie draait het nu toch wel weer prima.

Hij houdt er nu flink de controle over. Gisteren had ie daar meer moeite mee, terwijl de omstandigheden hetzelfde zijn: het vriest soms. Rond de nul zegmaar.

Mijn installatie werkt het beste met volledige pompsnelheid. 80% of meer.

De retourtemperatuur moet rond de 24 liggen, en dat niet alleen; het beton moet flink geladen zijn met warmte. Die 24 graden alleen zegt niet alles!
De berekende Ta ligt rond de 26, dus de actuele Ta ligt iets daarboven.

Curve 2-1 voldoet.

Stille modus staat uit.

De graadminuten zijn stabiel. Defrosts elke 45 minuten. Daardoor schommelt de dT tussen de 2K en 3K.

Zal vandaag op 30 kWh (Homewizard WP) uitkomen ongeveer, dat vind ik best wel veel maar dat komt ook wel door mijn geëxperimenteer. Morgen moet het dan wat minder zijn.

[ Voor 11% gewijzigd door Knowbody op 13-01-2025 21:55 ]

[wickydude]

Dat vind ik best veel voor een huis uit 2022 op curve 2 als ik het met mijn huis vergelijk. Ik zit nu vandaag (22:18u) op 29.8 kWh op curve 3 met een vrijstaand huis uit 1990. En de “vele” start/stops maar 7 defrosts tot nu toe... Het enige wat ik aangepast heb is GM op -120 en start diff bijverwarming op 600.
Nibe is zo gek nog niet lijkt het.

[Knowbody]

wickydude schreef op maandag 13 januari 2025 @ 22:22:
Dat vind ik best veel voor een huis uit 2022 op curve 2 als ik het met mijn huis vergelijk. Ik zit nu vandaag (22:18u) op 29.8 kWh op curve 3 met een vrijstaand huis uit 1990. En de “vele” start/stops maar 7 defrosts tot nu toe... Het enige wat ik aangepast heb is GM op -120 en start diff bijverwarming op 600.
Nibe is zo gek nog niet lijkt het.

Ik ook. Ik verdenk de 3.7 RD waarde van de BG vloer. Had daar liever 5+

De defrost van 30 per dag kosten ook energie. Ik krijg dat niet makkelijk omlaag met de AMS10 (F2010).

Daarbij heb ik het liefst dat de WP continue draait. Maar dat betekent wel met een V6 naar de winkels voor de boodschappen, en dat kan je beter doen met een 3 pitter! Het minimale vermogen is 600W en bij koude nog wat meer dus het tikt ook aan. Metafoor voor te zware WP.

Kan wel zuiniger, uiteraard, maar bijv 19,5 vinden wij kil. Zou ik daar voor kiezen, hoeft de verwarming haast niet aan.
En met 10 graden buitentemperatuur ook niet.
Dus isolatie is niet slecht, maar er moet hoe dan ook warmte in.

[ Voor 19% gewijzigd door Knowbody op 13-01-2025 23:06 ]

[Leguan]

wickydude schreef op maandag 13 januari 2025 @ 22:22:
Dat vind ik best veel voor een huis uit 2022 op curve 2 als ik het met mijn huis vergelijk. Ik zit nu vandaag (22:18u) op 29.8 kWh op curve 3 met een vrijstaand huis uit 1990. En de “vele” start/stops maar 7 defrosts tot nu toe... Het enige wat ik aangepast heb is GM op -120 en start diff bijverwarming op 600.
Nibe is zo gek nog niet lijkt het.

Ik vind het ook veel als ik het met mijn 2 onder 1 kap huis uit 1933 vergelijk. Zit op dit moment op 29,5kWh. Stooklijn op 5, en verwarm de begane grond met ltv radiatoren (jaga strada dbh’s).

[Knowbody]

Leguan schreef op maandag 13 januari 2025 @ 23:06:
[...]


Ik vind het ook veel als ik het met mijn 2 onder 1 kap huis uit 1933 vergelijk. Zit op dit moment op 29,5kWh. Stooklijn op 5, en verwarm de begane grond met ltv radiatoren (jaga strada dbh’s).

Soms heb ik de indruk dat de WP geoptimaliseerd is op 35 graden ipv 25.

Hoe lager hoe beter, dat is bekend. Maar of deze WP optimaal is afgestemd op een lagere Ta, betwijfel ik. Ik weet er te weinig van maar mogelijk heeft het electronisch expansieventiel er iets mee te maken. Sweet spot vh werkgebied of iets dergelijks.

Ik kan helaas niet hoger in Ta want dan wordt het veel te warm (kan wel, maar dan komt de parallel buffer discussie weer om de hoek kijken)

[AnJaJoRe]

Leguan schreef op maandag 13 januari 2025 @ 23:06:
[...]


Ik vind het ook veel als ik het met mijn 2 onder 1 kap huis uit 1933 vergelijk. Zit op dit moment op 29,5kWh. Stooklijn op 5, en verwarm de begane grond met ltv radiatoren (jaga strada dbh’s).

Bezie het van de zonzijde jongens…
Vandaag bij mij 57kWh totaal waarvan 45kWh voor de Wp bij stooklijn 8-0 met heerlijke temp in huis en 12defrosts.
Dit alles natuurlijk door mijn verder niet aangepaste radiatoren dus hoge temp nodig
Gelukkig ook 16kWh zon-opwekking
COP vandaag net onder de 4 maar SCOP over heel 2024 5.1, saldo wat mij betreft oké

[hrv]

Installateur is langs geweest. Alles lijkt correct ingesteld te staan, dus we hebben met Nibe gebeld.

Nibe geeft aan dat de retourtemperatuur boven de 21 graden moet zijn voor optimale werking met ontdooien.
Aangezien de compressor niet meer goed verwarmt is dat niet langer het geval.

Hiervoor had de ELK in moeten schakelen. Nibe adviseerde om de ELK handmatig aan te sturen (compressor uit, bijverwarming aan) om het patroon te doorbreken. Zodra het water in het systeem weer boven die 21 graden zou zijn zou het allemaal weer moeten werken.

Nu lijkt die ELK defect te zijn. De relais schakelen wel in, er is stroom aanwezig, maar verwarmen doet hij niet.
Installateur gaat een nieuwe ELK regelen om te testen of dit het probleem oplost.

Uitgaande dat wat Nibe aangeeft correct is.... aangezien het opstookprotocol eindigt met een paar dagen met 20 graden aanvoertemperatuur... en het buiten steeds kouder werd... zou het kunnen dat we in deze situatie zijn beland.

In theorie dan. De buitenunit heeft de afgelopen dagen gewoon regelmatig staan stomen/ontdooien en volgens mij zonder enig probleem. Dus ik kan er niet helemaal bij waarom de compressor de temperatuur dan niet boven de 18 graden zou kunnen krijgen bij een retour van 17 graden.

Maar goed, het is nieuw voor me, ik heb ook nog wel een en ander te leren.

[Knowbody]

@hrv
Mooi dat hij langs is geweest.
Ja de standaard instellingen hanteren is de eerste stap.
Dat die ELK het niet doet is bijna niet te geloven. Er kan niet veel aan stuk gaan namelijk. Hij kan wel onjuist zijn aangesloten of geconfigureerd vanuit de SMO. Maar goed, dat is speculeren van mij.

Het is logisch dat de warmtepomp nu niet lekker draait. Hij moet een enorme klus doen op het verkeerde moment.
Was het nu buiten +7 dan zou het beter gaan, maar dit is ook precies waarom ze adviseren een bijverwarming te nemen. Voor de situaties zoals nu bij jou.
Helaas doet die het nu niet bij jou, maar het wordt opgelost.


Heeft meneer de installateur nou ook een goede uitleg gegeven danwel een overdracht ?

Hopelijk ga je vooral hier een stuk wijzer worden, ik denk het wel!

[ Voor 7% gewijzigd door Knowbody op 14-01-2025 10:21 ]

[hrv]

Aansluitingen tussen ELK en SMO zijn gecontroleerd tijdens het gesprek met Nibe.
SMO stuurt de relais aan, dus dat werkt ook, alleen de ELK zelf doet niets.

In de ELK heb ik doorgemeten wat ik kan. Beveiliging is niet aangesproken, stroom komt dus werkelijk in het verwarmingselement.

Wat ik alleen niet snap is dat is er geen foutmelding gegenereerd wordt door de SMO S40. Je zou toch zeggen dat die in staat moet zijn om te meten of de ELK zijn werk goed doet.

[Synch]

@hrv al een keer handmatig de contactor ingedrukt bij de ELK? Bij mij kon de installateur zo iig verifieren dat het verwarmingselement werkt. Het zijn die 2 blokken onder de thermostaatknop: https://faba.com.pl/pl/wp...210120-WA0002-550x700.jpg

Als het goed is zie je dan gelijk het stroomverbuik toenemen.

[ Voor 10% gewijzigd door Synch op 14-01-2025 10:46 ]

[Knowbody]

hrv schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 10:31:
Aansluitingen tussen ELK en SMO zijn gecontroleerd tijdens het gesprek met Nibe.
SMO stuurt de relais aan, dus dat werkt ook, alleen de ELK zelf doet niets.

In de ELK heb ik doorgemeten wat ik kan. Beveiliging is niet aangesproken, stroom komt dus werkelijk in het verwarmingselement.

Wat ik alleen niet snap is dat is er geen foutmelding gegenereerd wordt door de SMO S40. Je zou toch zeggen dat die in staat moet zijn om te meten of de ELK zijn werk goed doet.

Nee de SMO krijgt geen terugmelding. Hij stuurt alleen een potentiaal vrij contact en dat is het bruggetje in de ELK die bepaalt of die met 3 kW (stap 1) of bijv 6 of 9 kW (stap 2 of 3) moet werken.

De ELK wordt immers gevoed vanuit een eigen automaat in de meterkast. Ik neem aan dat die gecheckt is. En dat de nul is aangesloten.

In de SMO S40 vult men bij de parameters in of de ELK zich fysiek voor of na de driewegklep bevindt, hoeveel stappen (vermogenstrappen) die heeft en hoeveel kW het ding is.

Die instelling voor of na QN10 is een belangrijke. Maar goed, dat zal men ook mbv support Nibe gecontroleerd hebben.

[Knowbody]

Synch schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 10:45:
@hrv al een keer handmatig de contactor ingedrukt bij de ELK? Bij mij kon de installateur zo iig verifieren dat het verwarmingselement werkt. Het zijn die 2 blokken onder de thermostaatknop: https://faba.com.pl/pl/wp...210120-WA0002-550x700.jpg

Als het goed is zie je dan gelijk het stroomverbuik toenemen.

Goeie!

Je kunt met een schroevendraaier in het midden van dat Sirius relais dat zwarte blokje indrukken. Dan gaat er direct stroom door het element lopen.

Verder checken of de thermostaat staat ingesteld op 70 graden en de automaat in de meterkast ook ingeschakeld staat.

[Leguan]

hrv schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 10:04:
Installateur is langs geweest. Alles lijkt correct ingesteld te staan, dus we hebben met Nibe gebeld.

Nibe geeft aan dat de retourtemperatuur boven de 21 graden moet zijn voor optimale werking met ontdooien.
Aangezien de compressor niet meer goed verwarmt is dat niet langer het geval.

Hiervoor had de ELK in moeten schakelen. Nibe adviseerde om de ELK handmatig aan te sturen (compressor uit, bijverwarming aan) om het patroon te doorbreken. Zodra het water in het systeem weer boven die 21 graden zou zijn zou het allemaal weer moeten werken.

Nu lijkt die ELK defect te zijn. De relais schakelen wel in, er is stroom aanwezig, maar verwarmen doet hij niet.
Installateur gaat een nieuwe ELK regelen om te testen of dit het probleem oplost.

Uitgaande dat wat Nibe aangeeft correct is.... aangezien het opstookprotocol eindigt met een paar dagen met 20 graden aanvoertemperatuur... en het buiten steeds kouder werd... zou het kunnen dat we in deze situatie zijn beland.

In theorie dan. De buitenunit heeft de afgelopen dagen gewoon regelmatig staan stomen/ontdooien en volgens mij zonder enig probleem. Dus ik kan er niet helemaal bij waarom de compressor de temperatuur dan niet boven de 18 graden zou kunnen krijgen bij een retour van 17 graden.

Maar goed, het is nieuw voor me, ik heb ook nog wel een en ander te leren.

Nibe schrijft hier het volgende over in deze documentatie:

RETOURTEMPERATUUR
Tijdens de ontdooicyclus wordt warmte uit de woning teruggevoerd naar de buitenunit. Deze retourtemperatuur moet altijd hoger blijven dan 21 °C. Daalt de retourtemperatuur tijdens de ontdooicyclus namelijk tot 21 °C of lager, dan bestaat het risico dat de warmtepomp de verdamper niet volledig ijsvrij krijgt.

Lijkt me dus aannemelijk door het niet kunnen aanspreken van de ELK de warmtepomp niet meer uit deze malaise komt.

[Knowbody]

Leguan schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 12:10:
[...]


Nibe schrijft hier het volgende over in deze documentatie:

RETOURTEMPERATUUR
Tijdens de ontdooicyclus wordt warmte uit de woning teruggevoerd naar de buitenunit. Deze retourtemperatuur moet altijd hoger blijven dan 21 °C. Daalt de retourtemperatuur tijdens de ontdooicyclus namelijk tot 21 °C of lager, dan bestaat het risico dat de warmtepomp de verdamper niet volledig ijsvrij krijgt.

Lijkt me dus aannemelijk door het niet kunnen aanspreken van de ELK de warmtepomp niet meer uit deze malaise komt.

Dat klopt, en die 21 gr wisten wij ook. Er is vorig jaar een update geweest waarbij de ontdooicyclus eventueel vanuit het SWW vat kan worden gevoed, als de retourtemperatuur lager is dan 21.

[AnJaJoRe]

Knowbody schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 10:18:
@hrv
Ja de standaard instellingen hanteren is de eerste stap.
Dat die ELK het niet doet is bijna niet te geloven. Er kan niet veel aan stuk gaan namelijk. Hij kan wel onjuist zijn aangesloten of geconfigureerd vanuit de SMO.
…..

Dat is toch niet zó ongewoon, mijn ELK leek het ook niet te doen het eerste half jaar, merkte ik doordat bij de Legionella run de temperatuur nooit werd gehaald
Bleek het relais al vanaf de installatie geblokkeerd te staan, na herstel daarvan geen probleem meer
ELK slaat bij mij alleen aan voor de laatste plm.5 graden bij legionellarun (tot 61gr bovenin, 58gr onderin) en heeft in de afgelopen 1,5 jaar iets van 5x bijgesprongen als de graadminuten onder -600 kwamen (zelden)
Instelling aanslaan wp bij -60 gr.min. Bijverwarming vanaf 500

[Knowbody]

@AnJaJoRe
Zoiets hoort een inbedrijfsteller allemaal te testen. Maar dat is iets wat er tegenwoordig steeds vaker faalt.
Ik vind daar wat van.

[rusman]

Is BlockFreq in te stellen via modbus? Ik zie hem niet staan in Home Assistant. Ik zou graag BlockFreq willen automatiseren zodat hij in de nacht niet boven de 100Hz mag uitkomen. Stille modus gaat tegenwoordig tot max 40Hz, wat te weinig is met de huidige temperaturen.

[Knowbody]

rusman schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 15:24:
Is BlockFreq in te stellen via modbus? Ik zie hem niet staan in Home Assistant. Ik zou graag BlockFreq willen automatiseren zodat hij in de nacht niet boven de 100Hz mag uitkomen. Stille modus gaat tegenwoordig tot max 40Hz, wat te weinig is met de huidige temperaturen.

60 hz bij mij

[rusman]

Knowbody schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 15:43:
[...]

60 hz bij mij

Ja dit was eerder hoger, maar sinds een update vorig jaar is dit veranderd voor de S2125 helaas.

[hrv]

Mijn ELK was dus inderdaad defect. Er zit een andere in, de ELK is nu aan het bijverwarmen en we gaan zien of de warmtepomp zometeen weer over gaat nemen.

Ik blijf het bijzonder vinden dat de warmtepomp draait en op "verwarmen" staat terwijl hij effectief niet verwarmt. Dat zou toch een melding moeten opleveren in het systeem.

[Leguan]

hrv schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 16:02:
Mijn ELK was dus inderdaad defect. Er zit een andere in, de ELK is nu aan het bijverwarmen en we gaan zien of de warmtepomp zometeen weer over gaat nemen.

Ik blijf het bijzonder vinden dat de warmtepomp draait en op "verwarmen" staat terwijl hij effectief niet verwarmt. Dat zou toch een melding moeten opleveren in het systeem.

Tja, iets met software (incl. testing, debugging en logging) en Nibe…

Ben erg benieuwd of de compressor zo weer bij springt wanneer de retour temperatuur voldoende hoog is. Blijf het wel bijzonder vinden dat die ELK defect is gegaan. Het is een vrij simpel apparaat. Soort grote waterkoker.

[ Voor 17% gewijzigd door Leguan op 14-01-2025 16:12 ]

[hrv]

ELK is niet defect gegaan, het is gewoon een DOA. Heeft het nooit gedaan.

[Mr. Jinx]

Vraagje aan de experts op dit forum..

Het gaat om een Nibe S735 van een kennis.
De pompsnelheid van dit systeem lijkt gemiddeld niet harder te willen draaien dan 30%.

Wat wil dat zeggen? Betekent dit dat het systeem z'n warmte niet snel genoeg kwijt kan, of is dit normaal gedrag en hoeft die pomp ook niet sneller te draaien?

Gegevens:

• Nibe 100L buffer parallel met Wilo pomp op middelste stand
• 6 x Lage temp. verwarming jaga strada
• 7.1.6.2 Flow instelling = rad + vloerverw.
• 7.1.2.2 PP SN. CV GP1 = Auto / min. snelheid 1% / max. snelheid 100% / snelheid in wachtmodus 30%
• Stooklijn 4 / verschuiving +2
• dT zit meestal rond de 5

De flow instelling stond eerst op 'radiator', maar het leek me dan een 100L buffer + 6 ltv radiatoren ongeveer het zelfde effect heeft als 'rad + vloerverwarming'.

De pieken naar 70% in de grafiek hieronder hebben denk ik te maken met de defrosts, maar daarna gaat het telkens weer naar 30%.

[warsame]

Knowbody schreef op maandag 13 januari 2025 @ 21:23:
[...]

Bedankt voor de toelichting. Kan het zijn dat jouw bijverwarming (niet die van 2.0 kW met stekker) apart op een groep (mogelijk 3 fasen) zit en niet in Homewizard gemeten wordt? Die 2 kW pieken zijn je compressor.

Ik heb de situatie nagelopen. Vanaf de SMO S40 loopt een stroomkabel naar het stopcontact. Daarnaast zie ik vier dunne kabels, vergelijkbaar met de dikte van een netwerkkabel. Twee daarvan lopen naar een soort compressor of motor(zie foto), terwijl de andere twee waarschijnlijk naar de buitenunit, de F2040-6, gaan. Verder zie ik een sensor die is aangesloten op het hygiënevat en verbonden is met de SMO. Er lopen geen kabels van het vat naar een stopcontact. Op deze locatie is ook geen 3-fasengroep aanwezig.

Ik waardeer je hulp en inzichten enorm #Knowhow, dank voor het meedenken!

[Knowbody]

Leguan schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 16:10:
[...]


Tja, iets met software (incl. testing, debugging en logging) en Nibe…

Ben erg benieuwd of de compressor zo weer bij springt wanneer de retour temperatuur voldoende hoog is. Blijf het wel bijzonder vinden dat die ELK defect is gegaan. Het is een vrij simpel apparaat. Soort grote waterkoker.

Zoals je kon zien op de eerder afbeelding bestaat het uit wat bedrading en 2 Sirius relais.
En een thermostaat. Meer is het niet maar uiteraard kan daar iets falen.

[Knowbody]

hrv schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 16:02:
Mijn ELK was dus inderdaad defect. Er zit een andere in, de ELK is nu aan het bijverwarmen en we gaan zien of de warmtepomp zometeen weer over gaat nemen.

Ik blijf het bijzonder vinden dat de warmtepomp draait en op "verwarmen" staat terwijl hij effectief niet verwarmt. Dat zou toch een melding moeten opleveren in het systeem.

Je kunt in menu 4.1 kijken of verwarming is aangevinkt.

Verder kun je in menu 3.1.9 en 3.1.8 goed zien hoe eea zal gaan.

[Knowbody]

rusman schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 15:52:
[...]


Ja dit was eerder hoger, maar sinds een update vorig jaar is dit veranderd voor de S2125 helaas.

Je zult het zelf wel weten. Neem aan dat je in menu 7 bij Multi installatie dit gecontroleerd hebt.
Ik heb freq 1 en freq 2 als mogelijkheid.

[Knowbody]

@warsame op de foto zie je de pomp. Deze wordt toerental geregeld via PWM 0-10 volt gestuurd, vandaar de bedrading.

Naar de bijverwarming hoort ook een stuurkabel te lopen. Hoe weet dat ding anders dat ie mee mag doen.

4 kabels. Mogelijk een temperatuur sensor en de besturing van de buitenunit.
Naar de Grundfos pomp loopt een voedingskabel en een toerentalkabel.


Nou weet ik nog niet hoe die bijverwarming wordt gestuurd en wat daar voor voeding heen gaat. Waarschijnlijk vanuit de meterkast of het moet een kaboutertje zijn, van echt maar 1 kW. Dat kan ik me haast niet voorstellen.

[ Voor 53% gewijzigd door Knowbody op 14-01-2025 21:52 ]

[wouter_tw]

DIY schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 18:16:
@DVO-er De PUB2 DS1 is met zijn dubbele scheiding bedoelt voor cvketels en heeft een te klein spiraal voor een warmtepomp.

Bij jou lijkt door de controller de eindtemperatuur aangehouden te worden (als aanvoer) om te compenseren voor de kleine spiraal(?) Dat is wel snel, maar niet efficient. Probeer hem zo in te stellen dat hij gaat regelen op delta T, dan gaat het rustiger.

@DIY de PUB2-210 heeft een 1,4 m2 spiraal en de PUB2-DS-160 heeft een 1,8 m2 spiraal. Alleen weet ik niet wat het effect van dubbele scheiding is op de warmte afgifte.

Waarom zullen die oppervlaktes van 1,8 m2 niet genoeg zijn voor een warmtepomp?

[DIY]

wouter_tw schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 11:10:
[...]


@DIY de PUB2-210 heeft een 1,4 m2 spiraal en de PUB2-DS-160 heeft een 1,8 m2 spiraal. Alleen weet ik niet wat het effect van dubbele scheiding is op de warmte afgifte.

Waarom zullen die oppervlaktes van 1,8 m2 niet genoeg zijn voor een warmtepomp?

Warmtepompen hebben (doorgaans) veel lagere temperaturen en vermogen dan cv ketels. Bij een te klein spiraal is er te weinig warmte overdracht. Je kunt het vergelijken met radiatoren die het met een een hoge aanvoertemp van een cv ketel prima doen maar bij de lage temperaturen van een warmtepomp niet voldoende afgifte vermogen hebben.

De droge dubbele scheiding is bedoelt voor hoge vermogens en helpt natuurlijk ook niet mee in de warmte overdracht.

Vergelijk het maar eens met de oppervlakte van een spiraal van een (goed) boilervat wat bedoelt is voor een warmtepomp.

[ Voor 6% gewijzigd door DIY op 17-01-2025 12:02 ]

[wouter_tw]

DIY schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 12:00:
[...]

Warmtepompen hebben (doorgaans) veel lagere temperaturen en vermogen dan cv ketels. Bij een te klein spiraal is er te weinig warmte overdracht. Je kunt het vergelijken met radiatoren die het met een een hoge aanvoertemp van een cv ketel prima doen maar bij de lage temperaturen van een warmtepomp niet voldoende afgifte vermogen hebben.

De droge dubbele scheiding is bedoelt voor hoge vermogens en helpt natuurlijk ook niet mee in de warmte overdracht.

Vergelijk het maar eens met de oppervlakte van een spiraal van een (goed) boilervat wat bedoelt is voor een warmtepomp.

ja maar in het geval van een DHW run is de aanvoertemperatuur wel richting maximaal 56 graden. De spiraal is volgens de specificaties 1,8 m2, wat bij warmtepompen vaak minimaal aangeraden wordt.

wat houdt die droge dubbele scheiding precies in? zit er lucht tussen de (koperen) spiraal en het water? Dus 2 (metalen) lagen tussen het water met daartussen lucht?

Als dat zo is kan dat voor een verminderd afgifte zorgen, aangezien er geen direct contact is tussen het beide water.

Bij mij weten wordt voor (kleinere warmtepompen) vaak wel 1,8 m2 aangeraden.

En die PUB2 210 L zonder DS, die heeft een 1,4 m2 spiraal. Dus dat is weer aan de krappe kant.

[DIY]

wouter_tw schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 12:46:
[...]


ja maar in het geval van een DHW run is de aanvoertemperatuur wel richting maximaal 56 graden. De spiraal is volgens de specificaties 1,8 m2, wat bij warmtepompen vaak minimaal aangeraden wordt.

wat houdt die droge dubbele scheiding precies in? zit er lucht tussen de (koperen) spiraal en het water? Dus 2 (metalen) lagen tussen het water met daartussen lucht?

Als dat zo is kan dat voor een verminderd afgifte zorgen, aangezien er geen direct contact is tussen het beide water.

Bij mij weten wordt voor (kleinere warmtepompen) vaak wel 1,8 m2 aangeraden.

En die PUB2 210 L zonder DS, die heeft een 1,4 m2 spiraal. Dus dat is weer aan de krappe kant.

Er zit een (niet giftige) vloeistof, een inert gas of een poreuze vaste stof in de dubbele wand van de scheiding.

De eindtemperatuur zal inderdaad rond de 56gr liggen, maar bij een warmtepomp zal er een Delta T worden aangehouden tov de temperatuur van het water in het vat.

Er is een tweaker die een dergelijk boilervat heeft geprobeerd, maar die kreeg storingen bij het opwarmen. Je kunt het dus proberen aangezien die vaten goedkoop te krijgen zijn, maar de kans is klein dat het (efficiënt) werkt.

[pbleijsw]

Sinds een paar dagen krijg ik geen verificatiecode meer toegestuurd om in te loggen op MyUplink.
Iemand daar ook problemen mee?

[martius]

Ik weet niet wat me nu meer irriteert. Het aantal defrosts(wss door de luchtvochtigheid van nu) of de impact van een SWW run.

Blijft een puzzel. Eens kijken of de verhoging van de minimale pompsnelheid enige impact heeft.

[LangeFries]

pbleijsw schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 10:20:
Sinds een paar dagen krijg ik geen verificatiecode meer toegestuurd om in te loggen op MyUplink.
Iemand daar ook problemen mee?

Nee, zonet nog moeten doen, omdat ik de app opnieuw moest installeren om door het login scherm heen te komen.

martius schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 10:21:
Ik weet niet wat me nu meer irriteert. Het aantal defrosts(wss door de luchtvochtigheid van nu) of de impact van een SWW run.

Blijft een puzzel. Eens kijken of de verhoging van de minimale pompsnelheid enige impact heeft.

Wanneer je de drempel voor bijverwarming verhoogd, gaat hij ook langer door zonder op te toeren. Of wordt het koud in huis, dan wil je juist dat hij optoert.

[Knowbody]

martius schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 10:21:
Ik weet niet wat me nu meer irriteert. Het aantal defrosts(wss door de luchtvochtigheid van nu) of de impact van een SWW run.

Blijft een puzzel. Eens kijken of de verhoging van de minimale pompsnelheid enige impact heeft.

Er zijn mogelijkheden voor die SWW.

Standaard staat de prioriteit voor de AUTO modus op 30 minuten voor SWW.
Misschien werkt een 15 minuten beter, maar dan heb je wel meer schakelingen van de 3-wegklep.

Ik doe SWW in de nacht en als reserve staat het overdag op 'klein' (met lagere getallen) voor het geval de jeugd de boiler leeg douchet.
In de nacht kun je tijdelijk de stooklijn iets verlagen -gedurende dat SWW moment van bv 2 uur- zodat de GM niet te veel oplopen.

Ben met je eens dat dankzij de SWW de WP vervolgens de hele dag stoplichtsprinten aan het trekken is. Om dat te doorbreken kun je handmatig de actuele graadminuten op de startwaarde -10 zetten (bv -70).


Vanmiddag is het hier +6 graden, de weerregeling staat maximaal. Hij rekent nu met de getallen van 5 graden dus kiest een lagere Ta, terwijl het -1 is, en zal dat vanmiddag compenseren door een hogere Ta te kiezen.
Je kunt dat zien aan de 'gewogen buitentemperatuur' in 3.1.11.36.

[ Voor 5% gewijzigd door Knowbody op 18-01-2025 11:33 ]

[Henkje.doc]

Is het misschien een idee om een apart topic te maken voor problemen met de Nibe warmtepompen? Ik merk dat ik met de grote problemen eigenlijk continue dit topic aan het vervuilen ben, en dat een oplossing niet in zicht is. Gelukkig wel bevestigd door de installateur. Die weet het ook niet.

Zou erg blij zijn met optimalisatie, maar misschien eerst de basis op orde (gisteren weer de hele avond in ruim 23 graden gezeten met weer een dag voor 20+ euro aan kosten)

[Knowbody]

Henkje.doc schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 11:57:
Is het misschien een idee om een apart topic te maken voor problemen met de Nibe warmtepompen? Ik merk dat ik met de grote problemen eigenlijk continue dit topic aan het vervuilen ben, en dat een oplossing niet in zicht is. Gelukkig wel bevestigd door de installateur. Die weet het ook niet.

Zou erg blij zijn met optimalisatie, maar misschien eerst de basis op orde (gisteren weer de hele avond in ruim 23 graden gezeten met weer een dag voor 20+ euro aan kosten)

Ik denk dat je het beste op WAR kunt sturen en de BT50 ruimtevoeler niet mee laten doen.

Verder is goede flow belangrijk en als de pompsnelheid automatisch gaat (waarschijnlijk, en heeft ook de voorkeur) moet de zaak wel netjes waterzijdig in balans zijn.

[Henkje.doc]

Knowbody schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 12:25:
[...]

Ik denk dat je het beste op WAR kunt sturen en de BT50 ruimtevoeler niet mee laten doen.

Verder is goede flow belangrijk en als de pompsnelheid automatisch gaat (waarschijnlijk, en heeft ook de voorkeur) moet de zaak wel netjes waterzijdig in balans zijn.

Dit is de huidige situatie na het bezoek van gisteren:




Zou niet weten wie het inregelen van de installatie zou moeten doen. Lijkt erop niet de installsteur.

[Knowbody]

@Henkje.doc de foto is tijdens een SWW run gemaakt (zie bt63) en die wil mogelijk erg warm water maken. Dat lukt niet, en hij gaat door tot de max (daarom het alarm) maar jouw backup heater zal uitgeschakeld zijn.

Mogelijk doe je zelfs een legionella run momenteel, dat zou ik sowieso niet doen nu!

[Knowbody]

Momenteel zie ik bij de weerregeling 6 graden verwacht maar het gaat niet boven de 1 komen vanmiddag.

De weerregeling past zich niet aan. Ik heb mijn lokatie in MyUplink goed staan.
Op deze manier werkt het natuurlijk ook niet zoals bedoeld. Jammer.

[Knowbody]

In verband met defrost mania is het verstandig om te wachten met het verhogen van de stooklijn tot er betere temperaturen zijn buiten.
Verlagen is wel een optie. Ondanks voldoende vermogen van de warmtepomp kan het zijn dat het 2 dagen duurt voor het systeem weer rust ervaart als je de temperatuur verhoogt terwijl het buiten rond de 0 graden is. Een slechter moment kun je niet kiezen.

Het is maar dat je het weet 😉

[cgms]

martius schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 10:21:
Ik weet niet wat me nu meer irriteert. Het aantal defrosts(wss door de luchtvochtigheid van nu) of de impact van een SWW run.

Blijft een puzzel. Eens kijken of de verhoging van de minimale pompsnelheid enige impact heeft.

Ik heb ook de s2125 12 en veel defrost. De afgelopen dagen soms zelfs met 30 minuut interval. Maar ik zie wel dat ze nodig zijn nu. De condensor vriest snel dicht.

De duur van de defrosts maakt me meer zorgen. Meestal 2 van 12-13 minuten, en dan 1 mog langere van meer dan 20 minuten. Zo is de wtp meer tijd kwijt om de warmte terug te pompen die hij onttrok, dan dat hij het huis verwarmd. Ik heb eerst de vraag bij nibe neergelegd of dat normaal is, maar ze beantwoorden geen vragen van particulieren. Nu heeft mijn installarlteur de vraag doorgestuurd, en hoop ik wel antwoord te krijgen.

@martius hoe lang duren bij jou de defrosts?

[martius]

cgms schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 17:42:
[...]


Ik heb ook de s2125 12 en veel defrost. De afgelopen dagen soms zelfs met 30 minuut interval. Maar ik zie wel dat ze nodig zijn nu. De condensor vriest snel dicht.

De duur van de defrosts maakt me meer zorgen. Meestal 2 van 12-13 minuten, en dan 1 mog langere van meer dan 20 minuten. Zo is de wtp meer tijd kwijt om de warmte terug te pompen die hij onttrok, dan dat hij het huis verwarmd. Ik heb eerst de vraag bij nibe neergelegd of dat normaal is, maar ze beantwoorden geen vragen van particulieren. Nu heeft mijn installarlteur de vraag doorgestuurd, en hoop ik wel antwoord te krijgen.

@martius hoe lang duren bij jou de defrosts?

Ik zal morgen even een overzichtje maken.

Zit er idd aan te denken om die DM’s een trap naar boven te geven @Knowbody. Zat te denken aan de helft van de waarde op dat moment om niet direct de compressor op z’n gat te laten zitten. Thoughts?

[mvrooij]

Knowbody schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 14:54:
In verband met defrost mania is het verstandig om te wachten met het verhogen van de stooklijn tot er betere temperaturen zijn buiten.
Verlagen is wel een optie. Ondanks voldoende vermogen van de warmtepomp kan het zijn dat het 2 dagen duurt voor het systeem weer rust ervaart als je de temperatuur verhoogt terwijl het buiten rond de 0 graden is. Een slechter moment kun je niet kiezen.

Het is maar dat je het weet 😉

Hier helaas ook die fout gemaakt. Vanwege een nieuwe aanbouw aan onze eetkamer (25m2 extra) moesten ze tegels komen leggen dus hebben ze via de schuifpuien constant tegels aangevoerd en gelegd. 6 uur lang volledig deze deuren open met buiten 0 graden. Er is zoveel kou in het huis gekomen dat ik dacht zet de pomp wat harder zodat er meer warmte in komt. Sindsdien heb ik mijn huis niet fatsoenlijk meer naar 21 graden gekregen en stopte de pomp gisteravond laat zelfs met de melding:

Herhaaldelijk ontdooien voor de veiligheid - EB101-EP14
Dit alarm is afkomstig van de warmtepomp.

Probeer eerst het alarm te resetten. Indien het alarm opnieuw afgaat, raadpleegt u voor meer informatie de handleiding van

de warmtepomp.

Dit helaas pas 4/5 uur later gezien dus weer veel warmte verloren in de leidingen. Herstel gedaan van de foutmelding en nu draait hij de gehele dag wel al redelijk en komt er gelukkig weer meer warmte het huis in. Zit nu op 20 graden binnen.

Conclusie er is geen slechter weer wat je kunt hebben voor een WP als de laatste dagen. Tegen het vriespunt en heeeeel vochtig. Drama drama. Hoor van mijn installateur (goede vriend van me) dat er veel met problemen zijn, en hij praat vooral over de merken die hij niet levert maar hem wel bellen.

Heb liever -10 met helder weer.

[Henkje.doc]

Knowbody schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 13:13:
@Henkje.doc de foto is tijdens een SWW run gemaakt (zie bt63) en die wil mogelijk erg warm water maken. Dat lukt niet, en hij gaat door tot de max (daarom het alarm) maar jouw backup heater zal uitgeschakeld zijn.

Mogelijk doe je zelfs een legionella run momenteel, dat zou ik sowieso niet doen nu!

Om misverstanden te voorkomen: daar kunnen wij zelf niet bij via het servicemenu. Dat zit dicht.
Ook het uitlezen via Wifi/UTP is niet aanwezig/afgenomen. Daarvoor zijn we afhankelijk van de installateur die gisteren heeft gemeld tijdens zijn bezoek het ook niet te weten \ ervaringen ermee te hebben.

[Henkje.doc]

Knowbody schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 13:15:
Momenteel zie ik bij de weerregeling 6 graden verwacht maar het gaat niet boven de 1 komen vanmiddag.

De weerregeling past zich niet aan. Ik heb mijn lokatie in MyUplink goed staan.
Op deze manier werkt het natuurlijk ook niet zoals bedoeld. Jammer.

Mylink hebben we niet, die module heeft de woningbouw niet afgenomen. Ook via Wifi/UTP kan ik hem niet uitlezen.
Dus even een fancy grafiekje in elkaar zetten met Grafana of BI kan ik dus ook niet om meer inzicht te geven.

[Henkje.doc]

Knowbody schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 14:54:
In verband met defrost mania is het verstandig om te wachten met het verhogen van de stooklijn tot er betere temperaturen zijn buiten.
Verlagen is wel een optie. Ondanks voldoende vermogen van de warmtepomp kan het zijn dat het 2 dagen duurt voor het systeem weer rust ervaart als je de temperatuur verhoogt terwijl het buiten rond de 0 graden is. Een slechter moment kun je niet kiezen.

Het is maar dat je het weet 😉

Die uitersten zijn gewoon een probleem. Het is of 17 graden en koud of 24 graden en een sauna en dan totaal willekeurig.
79 Kwh stroom op 1 dag kan niet de bedoeling zijn.

[Knowbody]

Henkje.doc schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:06:
[...]


Om misverstanden te voorkomen: daar kunnen wij zelf niet bij via het servicemenu. Dat zit dicht.
Ook het uitlezen via Wifi/UTP is niet aanwezig/afgenomen. Daarvoor zijn we afhankelijk van de installateur die gisteren heeft gemeld tijdens zijn bezoek het ook niet te weten \ ervaringen ermee te hebben.

Ik wist niet eens dat het service menu op slot kon.

Of zit het niet achter een code maar weet je niet hoe je erin moet komen ?

[Knowbody]

Henkje.doc schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:11:
[...]


Die uitersten zijn gewoon een probleem. Het is of 17 graden en koud of 24 graden en een sauna en dan totaal willekeurig.
79 Kwh stroom op 1 dag kan niet de bedoeling zijn.

Slechte zaak. Onkundige installeurs maken het een (nog groter) drama.

[Knowbody]

@mvrooij

Je zou de backup heater kunnen inzetten.

Hier doe ik het zo met de nachtelijke SWW:

[ Voor 22% gewijzigd door Knowbody op 18-01-2025 19:46 ]

[Leguan]

Het is inderdaad interessant weer voor de warmtepomp, met al die defosts. Hierbij mijn ervaring van de afgelopen dag.

Belangrijk om te vermelden:

- Ik stuur de sww run aan op basis van de dynamische stroomprijs. Voordeligste moment was vandaag tussen 12-14. Ik heb het zo ingesteld dat de sww run in één keer volledig wordt uitgevoerd, met een maximum van 3 uur. Vandaag was na 3 uur de gewenste temperatuur nog niet bereikt. Ik heb later de boel handmatig nogmaals geactiveerd om de gewenste temperatuur alsnog te bereiken. En de automatisering aangepast zodat een uitloop naar in totaal 4 aaneengesloten uren mogelijk is.

- Tijdens de sww run loopt er een automatisering die iedere 5 minuten de graadminuten reset naar de waarde bij aanvang van de sww run. Ik heb deze automatisering ingericht om de beïnvloeding van de aanvoertemp sensor (bt25) door de sww run te compenseren. Tijdens de sww run wilde de negatieve graadminuten nog wel eens volledig weggewerkt worden. Terwijl die juist zouden moeten dalen door het ontbreken van temperatuur in de aanvoerleiding. De automatisering lijkt de afgelopen dagen echter precies het tegenovergestelde te bereiken…

- Ik heb bewust de elektrische bijverwarming geblokkeerd tot -5grC. De graadminuten zakken tijdens de sww run in tot -459 en blijven daar hangen. Na afronding van de sww run doet de warmtepomp weer z’n uiterste best om uit het negatieve graadminuten dal te klimmen.

- De temperatuur in de woonkamer zakte vanmiddag in van 20,2 naar 18,8 grC. Ik optimaliseer op prijs, niet op comfort. En stoor me er dan ook niet aan dat de temperatuur wat inzakt. Meestal is de sww run overigens ‘s nachts dus merk ik de dip in comfort niet eens.

Dat ziet er dan als volgt uit:



update na afgelopen nacht (zonder sww run):

[ Voor 10% gewijzigd door Leguan op 19-01-2025 09:26 ]

[mvrooij]

Knowbody schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:45:
@mvrooij

Je zou de backup heater kunnen inzetten.

Hier doe ik het zo met de nachtelijke SWW:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hij draait nu al 28 uur weer "prima". BT25 zit op 32 en BT3 zit op 28,1.

Ik zit gewoon met het probleem dat ik nu in mijn keuken/eetkamer (totaal 68m2) een aanbouw heb van 27m2 die een koude vloer heeft, met allemaal glaspuien en een lichtstraat waar nog geen glas opzit maar enkel dun hout wat ik ook warm moet houden. Ik mag die vloer nog niet opstoken, dus krijg die ruimte gewoon niet goed warm met de rest van de vloerverwarming. Ik hou nu maar alle ruimtes dicht zodat de woonkamer, werkkamer, berging en badkamer wel gewoon 21 blijft, maar daar zijn ze ook nog niet helaas.

Hierdoor had ik dus ook mijn aanvoer omhoog gegooid met 2 graden zodat ik het hopelijk toch wat warmer kon krijgen maar dit was eigenlijk op het verkeerde moment met het slechtste weer wat ik kon bedenken achteraf gezien.

Ach nog 2/3 dagen volhouden dan gaat de buiten temperatuur weer omhoog, dan zal alles wel rechttrekken.

Hij krijgt voor nu de graadminuten in ieder geval nog niet weggewerkt, zit op -980.

[martius]

cgms schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 17:42:
[...]

@martius hoe lang duren bij jou de defrosts?

@cgms Zie hieronder de data van 18.01.2025





Vandaag eigenlijk hetzelfde patroon. DMs nu op -1056. SWW runs zijn achter de rug dus nu kan het systeem weer catch-up gaan spelen!

[Knowbody]

Hier ook geen Hallelujah.


De temperaturen worden niet gehaald.

Maar koud is het ook zeker niet.

Deze periode moeten er simpelweg wat meer kwartjes in de machine. Het is niet anders.

[cgms]

Leguan schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 21:17:
- Tijdens de sww run loopt er een automatisering die iedere 5 minuten de graadminuten reset naar de waarde bij aanvang van de sww run. Ik heb deze automatisering ingericht om de beïnvloeding van de aanvoertemp sensor (bt25) door de sww run te compenseren. Tijdens de sww run wilde de negatieve graadminuten nog wel eens volledig weggewerkt worden. Terwijl die juist zouden moeten dalen door het ontbreken van temperatuur in de aanvoerleiding. De automatisering lijkt de afgelopen dagen echter precies het tegenovergestelde te bereiken…

Dit had ik ook. De BT25 zat te dicht bij de 3-weg klep. Hierdoor werd deze warm tijdens een SWW run. De installateur heeft deze nu verder weg geplaatst, waardoor het probleem verholpen is.

@martius Dit is inderdaad vergelijkbaar met wat ik zie, zowel in tijd als patroon. Ik ben benieuwd wat Nibe hierover gaat zeggen (mijn installateur heeft de vraag doorgezet). Het lijkt me van de zotte dat het systeem 25% van de tijd aan het ontdooien is. Helemaal, omdat hierbij warmte uit het huis wordt getrokken.

Het huis blijft overigens prima op temperatuur. Alleen als ik de graadminuten niet reset na een SWW run (bij mij zakken ze dus), dan verbruikt de wtp meer dan 40 kWh per dag. Terwijl als het boven de 5gr is, dan komt hij er met 10-15. Het verschil is idioot groot.

[ Voor 10% gewijzigd door cgms op 19-01-2025 11:38 ]

[warsame]

Ik zie dat de elektrische bijverwarming constant op actief staat bij mij deze dagen.Hoe is dat bij jullie?

[Knowbody]

@cgms dat verschil heb ik hier ook en ik denk dat velen dat hebben.
Als de winter uit laten we zeggen 30+ van zulke dagen bestond is buitenlucht als bron niet erg logisch.

Hoewel ik er ook niet aan moest denken dat er 120 kWh per etmaal met alleen een element moest worden gedaan. Ondanks het hoge verbruik is een COP van rond de 3 nog altijd heel erg goed.


NB bij een warmteverlies van 4 kWh bij 0 graden, wat netjes is, is toch 100 kWh aan warmte nodig per dag (en dat komt overeen met 12 m3 aardgas op zulke dagen).

Met de defrosts meegeteld zit je dan gauw op 120 kWh. Dat is 40 kWh elektrisch bij dCOP 3.

[ Voor 26% gewijzigd door Knowbody op 19-01-2025 12:54 ]

[Knowbody]

warsame schreef op zondag 19 januari 2025 @ 12:26:
Ik zie dat de elektrische bijverwarming constant op actief staat bij mij deze dagen.Hoe is dat bij jullie?

Dat wordt geactiveerd vanaf de standaard -460 GM. Tenzij je andere graadminuten hebt ingesteld.

Hier heb ik het ook toegestaan. Ik draai in de Stille mode, dus 60 Hz is de max. Daarmee kan 6 kW worden bereikt, maar door de defrosts komt hij toch steeds meer in het achteren. Ruimtetemperatuur is stabiel.

Het valt heel erg mee als ik in MyUplink kijk naar de urenteller vd bijverwarming. Echter het is een urenteller en dan staat er niet bij of het 3 of 6 kW was. Meestal is de eerste trap voldoende, dus was dat x 3 kW. Dat haal ik wel uit de Homewizard data.


Gisteren had ik de stille modus uitgezet. Wat een lawaai maakt de 12 kW unit. Veel te veel.

Vandaag dus kijken met de max 60 Hz hoeveel uren er op de bijverwarming komen. Het gaat eerder om kwartieren dan om minuten.


Uiteraard als je vals wilt spelen zet je de actuele graadminuten gewoon op -70 of -130 (als je bij -120 begint) maar mogelijk koelt het dan merkbaar verder af.

[Knowbody]

warsame schreef op zondag 19 januari 2025 @ 12:26:
Ik zie dat de elektrische bijverwarming constant op actief staat bij mij deze dagen.Hoe is dat bij jullie?

En dan nog een vraag: doet ie het ook, want de sturing stuurt wel maar weet niet of het ding ook daadwerkelijk bijspringt.

Je had het toen over 1 kW. Kun jij uit je P1 data halen of die ook werkelijk meedoet.

Met maar 1 kW vraagt ik dat de graadminuten niet keren.

[AnJaJoRe]

Als ik dat zo allemaal lees valt het bij mij mee 😎 , temperatuur in huis oké, maar met mijn radiatoren wel een hoge stooklijn met 8-0, pomp berekent zelf 14kW vermogen freq 88 ontdooien plm 12/dag steeds 6 minuten, na SWW tussen 14.00-15.30 (meestal na 45min.klaar) een dip in de graadminuten, verbruik gisteren 64kWh, nu halverwege de dag 29kWh , plaatje graadminuten compressor en BT16 waarbij elk piekje een ontdooien is, daarbij geen activiteit van de ELK
Vlgs energielog COP 3,5

[warsame]

Knowbody schreef op zondag 19 januari 2025 @ 13:08:
[...]

En dan nog een vraag: doet ie het ook, want de sturing stuurt wel maar weet niet of het ding ook daadwerkelijk bijspringt.

Je had het toen over 1 kW. Kun jij uit je P1 data halen of die ook werkelijk meedoet.

Met maar 1 kW vraagt ik dat de graadminuten niet keren.

Ik ben nog steeds niet achter hoe de elektrische bijverwarming is aangesloten op het stroomnet. Zou het kunnen dat deze op dezelfde groep zit als de buitenunit? Ik merk namelijk dat de bijverwarming regelmatig piekt naar 2500W en vervolgens zakt naar een verbruik tussen de 150W en 500W. Tegelijkertijd zie ik dat de GM-waarde op dit moment op -760 staat.

Ter verduidelijking heb ik hieronder screenshots toegevoegd waarop de huidige instellingen van de bijverwarming te zien zijn.

[Durkydurk]

Hoi allen,
sinds ruim een jaar een NIBE installatie hier, met wisselend succes.
Onze setup:
NIBE F2120-20
SMO S40
buffervat voor vloerverwarming en buffervat voor douchen.

Ik heb het idee dat onze buitenunit veel te weinig ontdooit per dag (als het onder de 4 graden is).
Soms staat de pomp uren lang op 60Hz te draaien op een lage aanvoer temperatuur, uren later ontdooit hij eindelijk en dan stijgt direct de aanvoertemperatuur en draait de pomp een stuk rustiger op 45hz gemiddeld.
Het kan misschien tussen mijn oren zitten maar ik zou toch graag willen checken in het menu hoe dit staat ingesteld. Kan iemand mij helpen met het bekijken van deze data? Via nibe.nl en hun gebruiksaanwijzing word ik niet wijzer. Alvast veel dank! Groet Leonard

[Knowbody]

@Durkydurk de handleiding van de installeur, 20 MB pdf, heeft het 108 keer over ontdooi.

Heb je die pdf ?


Hoe staat bij jou de ontdooifunctie in menu 7.3.2 ingesteld?

[ Voor 23% gewijzigd door Knowbody op 19-01-2025 16:00 ]

[Durkydurk]

Hi Knowbody,
nee die heb ik niet! Heb wel gezocht maar kan alleen de verkorte vinden van 24 pagina's of 34 pagina's.
Weet jij waar ik die kan vinden? Dank!

ps: ik heb wel verschillende GBA bekeken maar ik vind de manier van schrijven soms echt abracadabra. Dus weet niet of die langere GBA mij zal helpen.

[ Voor 32% gewijzigd door Durkydurk op 19-01-2025 16:05 ]

[Knowbody]

Durkydurk schreef op zondag 19 januari 2025 @ 16:03:
Hi Knowbody,
nee die heb ik niet! Heb wel gezocht maar kan alleen de verkorte vinden van 24 pagina's of 34 pagina's.
Weet jij waar ik die kan vinden? Dank!

ps: ik heb wel verschillende GBA bekeken maar ik vind de manier van schrijven soms echt abracadabra. Dus weet niet of die langere GBA mij zal helpen.

https://assetstore.nibe.s...rage/ODQ5MDI2LzAvbWFzdGVy

Bovenstaande link is de download.

Hier vind je alles.

[ Voor 29% gewijzigd door Knowbody op 19-01-2025 16:14 ]

[Durkydurk]

Veel dank! Ik heb de instellingen bekeken bij 7.3.2.

Starttemperatuur : -3 graden celcius
Temp passief/actief: 4 graden celcius
Vaker ontdooien: Staat op kruisje.

[Knowbody]

Durkydurk schreef op zondag 19 januari 2025 @ 16:19:
Veel dank! Ik heb de instellingen bekeken bij 7.3.2.

Starttemperatuur : -3 graden celcius
Temp passief/actief: 4 graden celcius
Vaker ontdooien: Staat op kruisje.

Of kruisje aan of uit is zul je moeten halen uit de context vh menu. Ik weet het niet.

De SMO geeft middels * wel aan wat de standaard waarden zijn en het staat nog op deze waarden. Lijkt me prima. Maar hier kun je eventueel dus zijn voor de aanpassingen. Lees ook de tekst in de PDF. Je kunt zelfs de ventilator preventief ontdooien.

Maar het apparaat geeft geen alarmeringen dus vindt het zelf nog okay.

[ Voor 3% gewijzigd door Knowbody op 19-01-2025 16:25 ]

[Durkydurk]

Dank voor je hulp tot dusver Knowbody, Ik denk inderdaad dat het ''vaker ontdooien'' niet de instelling is die ik moet hebben. Ik vind de starttemperatuur van -3 wel laag maar weet ook niet zeker hoe ik die moet interpreteren. Betekent dit dat als het de hele nacht -2 is dat hij niet gaat ontdooien omdat hij de waarde van -3 niet heeft gehaald? Ik heb de GBA gelezen en op pagina 33 staat zeer summier info over het ontdooien.

[AnJaJoRe]

Durkydurk schreef op zondag 19 januari 2025 @ 16:34:
Dank voor je hulp tot dusver Knowbody, Ik denk inderdaad dat het ''vaker ontdooien'' niet de instelling is die ik moet hebben. Ik vind de starttemperatuur van -3 wel laag maar weet ook niet zeker hoe ik die moet interpreteren. Betekent dit dat als het de hele nacht -2 is dat hij niet gaat ontdooien omdat hij de waarde van -3 niet heeft gehaald? Ik heb de GBA gelezen en op pagina 33 staat zeer summier info over het ontdooien.

@Durkydurk …
Ik heb een F2120-16 SMO-S40 waarbij de instellingen in 7.3.2.1 op -2 en 4 staan en dat resulteert in het plaatje wat ik eerder vanmiddag plaatste, defrost om de 2uur en steeds plm.6min lang
Die ene graad hoger (-2 ipv -3) is blijkbaar al genoeg
Wel in een systeem wat uit de aard van mijn installatie hogere temperaturen heeft
…
en aanvullend: vandaag bij ons in Noord-Oost de hele dag mist bij temp.rond 0, dus de wp moet wel zijn best doen

[ Voor 10% gewijzigd door AnJaJoRe op 19-01-2025 16:53 ]

[Durkydurk]

Ok, ik ga hem zometeen op -2 zetten i.p.v. -3. Kijken hoe dat gaat komende 2 of 3 dagen. Ik houd jullie op de hoogte! Dank voor de reacties.

[Durkydurk]

De starttemperatuur voor ontdooien heb ik aangepast naar -2. Wat mij verder opviel, rechtsboven in het display van de SMO S40 staat ''1'' en op de kleine display in onze keuken stond Buiten: 1,4 graden. Ik check de temperatuur in drie verschillende apps en daar staat of 0 of -1 graad (woon in De Bilt).
Ik heb dus het idee dat de machine denkt dat het warmer is waardoor hij niet in de ontdooifunctie komt omdat de buitentemperatuur niet goed wordt weergegeven. Geen idee of dit hout snijdt.

[Knowbody]

Durkydurk schreef op zondag 19 januari 2025 @ 16:34:
Dank voor je hulp tot dusver Knowbody, Ik denk inderdaad dat het ''vaker ontdooien'' niet de instelling is die ik moet hebben. Ik vind de starttemperatuur van -3 wel laag maar weet ook niet zeker hoe ik die moet interpreteren. Betekent dit dat als het de hele nacht -2 is dat hij niet gaat ontdooien omdat hij de waarde van -3 niet heeft gehaald? Ik heb de GBA gelezen en op pagina 33 staat zeer summier info over het ontdooien.

Het zit anders.
BT16 wordt genoemd. Dat is de sensor van de verdamper. Je kunt tijdens bedrijf in menu 3 wel volgen wat er gaande is, en die verdamper gaat al gauw naar de -20.

BT28 meet de buitentemperatuur vlak boven de verdamper.

[Knowbody]

Durkydurk schreef op zondag 19 januari 2025 @ 17:19:
De starttemperatuur voor ontdooien heb ik aangepast naar -2. Wat mij verder opviel, rechtsboven in het display van de SMO S40 staat ''1'' en op de kleine display in onze keuken stond Buiten: 1,4 graden. Ik check de temperatuur in drie verschillende apps en daar staat of 0 of -1 graad (woon in De Bilt).
Ik heb dus het idee dat de machine denkt dat het warmer is waardoor hij niet in de ontdooifunctie komt omdat de buitentemperatuur niet goed wordt weergegeven. Geen idee of dit hout snijdt.

BT1 sensor aan de muur van je huis geeft die waarden. Bij de RMU zie je de tienden.

Voor het ontdooien gebruikt de warmtepomp zijn eigen sensoren, zoals die BT16 en 28.

[Durkydurk]

Ok dank voor je uitleg. Ik heb net een half uur lang gestaard naar de SMO unit.
Compresserfreq op 78hZ.
Aanvoer BT12: 33.4/33.5/33.6 graden
Retourtemp BT3: 29.8/29.7 graden

Ik heb de temperatuur niet hoger zien worden ook al is de pomp nu keihard aan het werken.
Op andere momenten verhoogt hij de aanvoertemp wel tot 45 graden. Waarom nu niet?

[AnJaJoRe]

Durkydurk schreef op zondag 19 januari 2025 @ 18:10:
Ok dank voor je uitleg. Ik heb net een half uur lang gestaard naar de SMO unit.
Compresserfreq op 78hZ.
Aanvoer BT12: 33.4/33.5/33.6 graden
Retourtemp BT3: 29.8/29.7 graden

Ik heb de temperatuur niet hoger zien worden ook al is de pomp nu keihard aan het werken.
Op andere momenten verhoogt hij de aanvoertemp wel tot 45 graden. Waarom nu niet?

Ik denk dat dat afhangt van de prioriteit die op dat moment geldt.
Je schreef dat je 2 buffersystemen hebt, een voor verwarming, een voor SWW
De delta-T van een klein 4 graden past bij je verwarming, wanneer de prioriteit omschakelt naar SWWbuffer is een hogere temp nodig
Dit lijkt mij een plausibele verklaring
Je zou dat beter kunnen reguleren door een dagprogramma aan te maken waarbij je SWW alleen toestaan op de tijden die jij kiest, bij mij heb ik 14.00-15.00 ingesteld, Knowbody in de nacht, anderen die een dynamisch contract hebben op de goedkope tijden

Èn bedenk dat een WPsysteem minstens 24uur nodig heeft om mutaties een beetje effect te laten krijgen

[ Voor 4% gewijzigd door AnJaJoRe op 19-01-2025 18:36 ]

[Knowbody]

Durkydurk schreef op zondag 19 januari 2025 @ 18:10:
Ok dank voor je uitleg. Ik heb net een half uur lang gestaard naar de SMO unit.
Compresserfreq op 78hZ.
Aanvoer BT12: 33.4/33.5/33.6 graden
Retourtemp BT3: 29.8/29.7 graden

Ik heb de temperatuur niet hoger zien worden ook al is de pomp nu keihard aan het werken.
Op andere momenten verhoogt hij de aanvoertemp wel tot 45 graden. Waarom nu niet?

Door de omstandigheden. Vriespunt + mist.

Op het moment dat hij op stoom is moet hij weer ontdooien.

Ik heb hier de backup heater vrijgegeven en de WP via stille modus beperkt tot 60 Hz.
Door de defrosts komen de graadminuten in het gebied waar de BUH mee mag doen. Hij helpt dan voor korte tijd.

Mijn dagverbruik gaat lager uitkomen dan gisteren. Of ongeveer gelijk. Maar ik bespaar op herrie en ontlast de compressor.

[ Voor 22% gewijzigd door Knowbody op 19-01-2025 18:46 ]

[Knowbody]

@Durkydurk weet jij hoeveel flow je hebt ?

Stel als je 20 lpm haalt, en die dT is 3,8K zoals uit de getallen Ta en Tr blijkt, dan pomp je 5,3 kW vermogen aan warmte.

Als je 30 lpm haalt kun je die 5,3 x 1,5 doen.


Aangezien hij de F2120-20 hebt verwacht ik dat je wel wat meer power hebt om vooruit te kunnen komen.

Maar misschien staan er begrenzers aan:

Menu 7.3.2.1

Stille stand of stroombeperking of blockfreq: staat daar iets aan?

[ Voor 35% gewijzigd door Knowbody op 19-01-2025 18:55 ]

[Durkydurk]

Er stond een blockfreq op tot 60Hz, ik heb deze net aangepast naar 80hz. Ik snap nu weer waarom.. wat een bak herrie komt er dan uit dat ding, niet te doen gewoon. Ik zie nu wel de temp klimmen naar iets boven 40 graden, misschien had het daarmee te maken? Hoe kan ik de backup heater mee laten doen?
Ik heb liever een stillere machine en een iets hogere rekening dan deze vliegdekschip installatie in mijn achter tuin.
Ik weet niet hoeveel flow ik heb, waar zie ik dat?

[Knowbody]

Durkydurk schreef op zondag 19 januari 2025 @ 19:04:
Er stond een blockfreq op tot 60Hz, ik heb deze net aangepast naar 80hz. Ik snap nu weer waarom.. wat een bak herrie komt er dan uit dat ding, niet te doen gewoon. Ik zie nu wel de temp klimmen naar iets boven 40 graden, misschien had het daarmee te maken? Hoe kan ik de backup heater mee laten doen?
Ik heb liever een stillere machine en een iets hogere rekening dan deze vliegdekschip installatie in mijn achter tuin.
Ik weet niet hoeveel flow ik heb, waar zie ik dat?

Ja daar had het mee te maken.

Je bent in principe de backup heater niet nodig.

In menu 4.1 kun je de Bedrijfsstand zien.

Dat staat wat je aan hebt staan.


Het lawaai komt door de hoogste fanstand in combinatie met een 'gerijpte' verdamper.

Probeer niet de block freq maar de stille mode. Die gaat bij mij tot 60 Hz, helaas niet hoger.

NB stille mode aanzetten is niet voldoende, je moet dan ook een schedule programmeren.
Ik heb er voor gekozen de hele dag op stille mode 60 Hz te draaien, maar heb 2 tijdblokken vrijgegeven voor SWW en dan gaat ook de stille mode er eveneens af en de curve met -3 ofzo zodat hij geen grote achterstand in graadminuten opbouwt tijdens de SWW.

Mogelijk staat er ergens in menu 3 informatie over de flow. Ik dacht te weten dat de F2120 een flowmeter heeft.

[ Voor 29% gewijzigd door Knowbody op 19-01-2025 19:46 ]

[Durkydurk]

SWW = Sanitair Warm Water?? Als dat zo is, dan heb ik echt de omgekeerde werking bij mijn WP. Mijn WP werkt super hard bij het verwarmen van de buffer voor de vloerverwarming en heeft moeite om de gevraagde temp te maken ( dat had waarschijnlijk met die freqblock te maken). Maar!! Als mijn WP warm water maakt voor het douchen, dan draait ie op een veel lager tempo en pompt ie bijna 55 graden water het huis in. Dat rijmt toch niet met elkaar? Ik heb dit al meerdere keren aan mijn installateur en zelfs NIBE gevraagd maar die gasten weten echt niets van hun eigen systeem heb ik het idee.
Verder heb ik ook geleerd om niet teveel instellingen allemaal in die WP te zetten maar zoveel mogelijk zn eigen gang te laten gaan, dat zou voor de werking het beste zijn. Maar goed, het is nog een hele klus om dat ding goed ingeregeld te krijgen.
Check later even die flowmeter.

[LangeFries]

cgms schreef op zondag 19 januari 2025 @ 11:35:
[...]


Dit had ik ook. De BT25 zat te dicht bij de 3-weg klep. Hierdoor werd deze warm tijdens een SWW run. De installateur heeft deze nu verder weg geplaatst, waardoor het probleem verholpen is.

@martius Dit is inderdaad vergelijkbaar met wat ik zie, zowel in tijd als patroon. Ik ben benieuwd wat Nibe hierover gaat zeggen (mijn installateur heeft de vraag doorgezet). Het lijkt me van de zotte dat het systeem 25% van de tijd aan het ontdooien is. Helemaal, omdat hierbij warmte uit het huis wordt getrokken.

Het huis blijft overigens prima op temperatuur. Alleen als ik de graadminuten niet reset na een SWW run (bij mij zakken ze dus), dan verbruikt de wtp meer dan 40 kWh per dag. Terwijl als het boven de 5gr is, dan komt hij er met 10-15. Het verschil is idioot groot.

Bij mijn F2120 duren de defrosts ook wel lang, maar in de tijd is het hele startprotocol ook opgenomen. Dan loopt hij 5min op 45Hz te verwarmen. Pas daarna kan hij door naar de originele frequentie en is de defrost formeel ten einde. Hij stopt namelijk (niet waarneembaar) voor het terugzetten van de 4-weg klep. Kan het zijn, dat de fan-defrost aanstaat voor elke 3e defrost en is dat ook instelbaar? Hier duren alle defrosts ongeveer even lang (namelijk tot het ijs verdwenen is en de BT16 omhoog schiet).

Ondanks alles is de dCOP hier toch nog tegen de 4.

[PolderPloer!]

hebben jullie er ook last van dat de uplink zogenaamd offline is (te zien in dashboard en email) en deze volgens het netwerk keurig online is? Op de pomp laat ie ook gewoon een IP en DNS e.d. zien.

[LangeFries]

PolderPloer! schreef op zondag 19 januari 2025 @ 21:42:
hebben jullie er ook last van dat de uplink zogenaamd offline is (te zien in dashboard en email) en deze volgens het netwerk keurig online is? Op de pomp laat ie ook gewoon een IP en DNS e.d. zien.

Op de unit (niet S type) gebeurt dat ook wel, maar dan staat eronder offline. Als hij niet regelmatig even online komt (binnen orde 1 min), dan wijst dat laatste bij mij altijd op een probleem met de router. Na een reset daarvan en heel soms van de binnenunit is dat weer voor een hele tijd goed.

[pbleijsw]

PolderPloer! schreef op zondag 19 januari 2025 @ 21:42:
hebben jullie er ook last van dat de uplink zogenaamd offline is (te zien in dashboard en email) en deze volgens het netwerk keurig online is? Op de pomp laat ie ook gewoon een IP en DNS e.d. zien.

Bij mij ook van 6 tot13 januari het geval geweest.
vanzelf weer hersteld.
Kan nu sinds maandag niet inloggen in de myUplink omdat ik geen autorisatiecode krijg toegestuurd.
Op mijn Ipad hetzelfde verhaal.
Maar op mijn Iphone doet myUplink het gewoon goed.
Onbegrijpelijk.

[Knowbody]

Durkydurk schreef op zondag 19 januari 2025 @ 21:10:
SWW = Sanitair Warm Water?? Als dat zo is, dan heb ik echt de omgekeerde werking bij mijn WP. Mijn WP werkt super hard bij het verwarmen van de buffer voor de vloerverwarming en heeft moeite om de gevraagde temp te maken ( dat had waarschijnlijk met die freqblock te maken). Maar!! Als mijn WP warm water maakt voor het douchen, dan draait ie op een veel lager tempo en pompt ie bijna 55 graden water het huis in. Dat rijmt toch niet met elkaar? Ik heb dit al meerdere keren aan mijn installateur en zelfs NIBE gevraagd maar die gasten weten echt niets van hun eigen systeem heb ik het idee.
Verder heb ik ook geleerd om niet teveel instellingen allemaal in die WP te zetten maar zoveel mogelijk zn eigen gang te laten gaan, dat zou voor de werking het beste zijn. Maar goed, het is nog een hele klus om dat ding goed ingeregeld te krijgen.
Check later even die flowmeter.

Jouw driewegklep werkt verkeerd om.

Er is een schrijven waarin staat hoe je dat kunt oplossen....ik zoek ff

https://www.nibe.eu/nl-be...incipeschemas-hydraulisch

[ Voor 16% gewijzigd door Knowbody op 19-01-2025 22:55 ]