NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

G-addict schreef op woensdag 28 september 2022 @ 15:44:
[...]


Dan moet je de installateur aan z'n haren trekken en hem BT71 laten plaatsen . Die is wel nodig voor een correcte regeling omdat de regelaar toewerkt naar het ingestelde temperatuur verschil tussen BT25 en BT71.

Dan kan hij gelijk BT6 en BT7 even van plaats wisselen want jouw tapwater verwarmen geeft een hogere temperatuur dan tapwater boven. En dat klopt niet.

Als het goed is zit BT7 gemonteerd bovenaan op de boiler, daar waar het water eruit stroomt, zie rode pijl...



Voor wat betreft de BT71.... Ik heb daar ook helemaal geen aansluiting voor zitten op mijn RC-HY20W... Zie foto beneden.



Heb jij dan een klemmenstrook die uitgebreider is dan de mijne?

roelvdk schreef op woensdag 28 september 2022 @ 16:40:
[...]


Als het goed is zit BT7 gemonteerd bovenaan op de boiler, daar waar het water eruit stroomt, zie rode pijl...

[Afbeelding]

Voor wat betreft de BT71.... Ik heb daar ook helemaal geen aansluiting voor zitten op mijn RC-HY20W... Zie foto beneden.

[Afbeelding]

Heb jij dan een klemmenstrook die uitgebreider is dan de mijne?

Een SMO40 heeft veel meer aansluitingen dan dat kleine strookje
Bij jou is de temp van BT6 hoger dan BT7, terwijl normaal gesproken BT7 hoger hoort te zijn, bovenin zou het warmer moeten zijn dan onderin.
BT7 zit normaal bovenin het vat (bij nibe) en niet bovenop het vat.

Aziraphale schreef op woensdag 28 september 2022 @ 10:52:
@mvrooij Al wat meer duidelijkheid over je leverdatum?

Heel toevallig vandaag te horen gekregen dat hij is uitgesteld naar 15-11. Week 46 dus.. hoop hem echt November te hebben draaien maar ben er beetje bang voor.

mvrooij schreef op woensdag 28 september 2022 @ 17:25:
[...]


Heel toevallig vandaag te horen gekregen dat hij is uitgesteld naar 15-11. Week 46 dus.. hoop hem echt November te hebben draaien maar ben er beetje bang voor.

Hier ook nog niet binnen. De SMO 20 al wel!


@format5 ik zie in je figuur naverwarming in het buffervat. Is dat bij jou ook het geval en heb je dan geen ElK9?

[ Voor 15% gewijzigd door DIY op 28-09-2022 17:37 ]

format5 schreef op woensdag 28 september 2022 @ 16:46:
[...]


Een SMO40 heeft veel meer aansluitingen dan dat kleine strookje
Bij jou is de temp van BT6 hoger dan BT7, terwijl normaal gesproken BT7 hoger hoort te zijn, bovenin zou het warmer moeten zijn dan onderin.
BT7 zit normaal bovenin het vat (bij nibe) en niet bovenop het vat.
[Afbeelding]

De SMO20/RC-HY20 is qua aansluitingen anders dan de SMO40/RC-HY40.

roelvdk schreef op woensdag 28 september 2022 @ 16:40:
[...]


Als het goed is zit BT7 gemonteerd bovenaan op de boiler, daar waar het water eruit stroomt, zie rode pijl...

[Afbeelding]

Voor wat betreft de BT71.... Ik heb daar ook helemaal geen aansluiting voor zitten op mijn RC-HY20W... Zie foto beneden.

[Afbeelding]

Heb jij dan een klemmenstrook die uitgebreider is dan de mijne?

Mijn strook is uitgebreider, ik heb de RC-HY40
Maar de BT71 kan op een aux geprogrammeerd worden in de SMO20/RC-HY20. Download de installatie handleiding van de SMO20 maar eens.

Ik zie zojuist in de HSB60 installatie handleiding dat er meerdere manieren zijn om de RC-HY20 aan te sluiten. Met bt25 en bt71 en zonder. Maar geen voorbeeld met alleen bt25.

[ Voor 7% gewijzigd door G-addict op 28-09-2022 18:22 ]

format5 schreef op woensdag 28 september 2022 @ 17:51:
Ik heb geen element in het vat, dat was toevallig in dit voorbeeld om de positie van de sensoren te laten zien.

Ik heb als element een VB 2210 in een K-060 behuizing
https://www.nibe.eu/downl...opt-aansluitoverzicht.pdf

Ziet er interessant uit. Kost iets meer dan de ELK9, maar lijkt beter geïsoleerd en zo te zien kun je uit meerdere verwarmings elementen kiezen: 2.2 of 10kw. Is er een specifieke reden dat je voor de K-060 hebt gekozen? (Ik moet nog kiezen).

SM20 mist net als de HY20 een aantal extentie prints tov de SMO40 (uit mn hoofd o.a. de AA3 en de x2 is anders). De SMO20 mist hierdoor ook de aansluiting voor de rmu40.

mvrooij schreef op woensdag 28 september 2022 @ 17:25:
[...]


Heel toevallig vandaag te horen gekregen dat hij is uitgesteld naar 15-11. Week 46 dus.. hoop hem echt November te hebben draaien maar ben er beetje bang voor.

Ik begin onderhand te vrezen dat het voorjaar wordt...

@format5 Maar de diameter van en naar de WP is volgens mij dezelfde diameter van en naar de UKV? Levert dat vat zelf dan zoveel weerstand op? Bij mij draait 'ie ook rustig op 1% volgens mij, maar zal het de komende tijd eens in de gaten houden. Die 2120-12 is bij mij zeker niet onderbemeten, volgende keer maar eentje die verder terug kan moduleren denk ik.

Dan weet hier iemand vast ook wel hoe de RMU-40 werkt icm een programma. In principe draait 'ie bij ons automatisch met een programma, als je dan handmatig een temperatuur instelt omdat je een dag thuis bent, pakt 'ie dan vanzelf bij de volgende programmastap je programma weer op of blijft je handmatige setting v/d RMU-40 je programma overrulen?

Zilvermeeuw schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:33:
BT71 kan je zelf aansluiten, tenminste op de SMO van Nibe.

Pas op, hieronder wordt het technisch.

De stooklijn is geeft een temperatuur, waar de WP naar toe wil werken. Dit gaat met een regellus, die een bepaalde bandbreedte heeft. Deze bandbreedte, samen met zijn dempingsfactor, zorgen ervoor dat de regellus niet gaat oscilleren. Tenminste, als de ontwerpers dat goed geprogrammeerd hebben.

Door jouw aansluitschema is er te weinig "dempend" vermogen en dat vertaalt zich naar een te hoge bandbreedte van de hele regellus. Daardoor gaat het spul oscilleren. Houd de GM maar eens in de gaten, die vliegt ook op en neer.

Dit is op te lossen door een betere demping in het circuit. Bijvoorbeeld door het water door het hele buffervat te laten stromen en niet alleen door het bovenste deel van het vat.

Zelf wil ik proberen dit electronisch op te lossen, maar daar heb ik nog geen tijd voor gevonden.

Als je naregeling hebt en alles dichtloopt, gaat de WP de graadminuten wegwerken in de buffer. Omdat die heel weinig warmteinhoud heeft, loopt de retour snel op. De WP zal daar een dT bij doen en dus snel dde temperatuur opjagen. Dan tellen de graadminuten wel snel af, maar niet snel genoeg voor eenzeer joge temperatuur. Naddat hij gestopt is, zal de graadminuten nog lang snel doortellen, want geen afgifte.

roelvdk schreef op woensdag 28 september 2022 @ 10:37:
Wie kan me op weg helpen om mijn warmtepomp verder te optimaliseren... Waar ik tegenaan loop is het volgende;
Ik zie dat mijn warmtepomp vaak langere tijd rustig aan het verwarmen is. Het verbruik is dan ongeveer 300W. Op enig moment gaat hij flink harder draaien (richting de 2kW) en stopt daarna. Als ik dan de graadminuten bekijk, nadat deze is gestopt dan staat die op 100 GM. Zie beneden de grafiek van het energieverbruik;

[Afbeelding]

Mijn gewenste situatie is dat het warmtepomp niet gaat draaien op dat hoge vermogen, maar lekker blijft pruttelen op die 300W. Is dit "gedrag" aan te passen met parameters in het menu? Zitten mijn sensors wellicht verkeerd (BT25, BT50 heb ik niet).

De situatie is als volgt:

[Afbeelding]

GP10 is een Grundfuss Alpha 2 die drukgestuurd water levert aan de vloerverwarming. Ik heb de zoneregeling van Honeywell (Evohome) dus die stuurt op aanvraag de zones open van de vloerverwarming in de te verwarmen ruimtes. Er is verder geen communicatie tussen Honeywell en warmtepomp.

Heeft iemand een idee hoe het gedrag van mijn Mitsubishi Hydrolution (=Nibe) warmtepomp te kunnen verbeteren?

Dit gedrag van het om onduidelijke reden sterk oplopen van het vermogen en dan snel stoppen heb ik vorig jaar in de herfst bij mij ook gezien. (SMO20 en F2040-6 met alleen radiatoren). Nu loopt die mooi rustig doordat ik de hele dag de stille stand geprogrammeerd heb. Deze staat op 25 Hz. Hiermee blijft die veel beter rustig. Uiteraard zal ik de minimale frequentie moeten verhogen wanneer het echt koud gaat worden omdat anders het geleverde vermogen te weinig wordt. Gisteren heb ik mijn schema met mijn huidige instellingen weer eens geupdate na een zomer koelen. Zie hieronder de instellingen bij mij. Misschien heb je er wat aan.

roelvdk schreef op woensdag 28 september 2022 @ 11:52:
[...]


ZIe beneden de info van BT25.
Ik begrijp niet waarom het buffervat op een hogere temperatuur uitkomt dat de ingestelde 40 graden uitkomt.

Wellicht hier het antwoord:
In parameter 5.1.3 kun je het maximale verschil tussen de berekende aanvoertemperatuur en de aanvoertemperatuur instellen. Dus de maximale overschrijding van de berekende aanvoertemperatuur.

G-addict schreef op donderdag 29 september 2022 @ 11:08:
[...]


Wellicht hier het antwoord:
In parameter 5.1.3 kun je het maximale verschil tussen de berekende aanvoertemperatuur en de aanvoertemperatuur instellen. Dus de maximale overschrijding van de berekende aanvoertemperatuur.

Dit is volgens mij meer gevolg bestrijding dan probleem aanpak.
Ik denk dat er eerst duidelijk moet zijn waarom de aanvoer zoveel te hoog wordt.

Verder, dat het buffervat iets hoger wordt dan de ingestelde max temp is volgens mij vrij normaal bij nibe, ik heb dat bij mij en elders ook al gezien.
Dit gebeurd bijv ook om de graadminuten weg te werken als het systeem in laaglast draait.

[ Voor 19% gewijzigd door format5 op 29-09-2022 11:40 ]

Tip van flip; schijnt dat vele leveringen van Nibe installaties het zonder RMU S40 moeten stellen want niet op voorraad bij Nibe, met datums genoemd van 2024...
Instalateurs proberen dan de RMU 40 maar te doen, en die is veel... Lelijker.

Maar techniekwebshop.nl heeft er extern nog een berg op voorraad 😎. Best opmerkelijk; maar kreeg hem keurig geleverd! Mijn installateur was stomverbaasd.

FTL schreef op woensdag 28 september 2022 @ 08:36:
[...]


Platte curve
Je kan natuurlijk de stookcurve plat maken. We stoken nu met curve 2, offset 0.

Nacht verlaging
Tot nu toe hebben we geprobeerd een nacht verlaging met kamer thermostaat, deze heeft een factor 2 ingesteld en staat aan in 1.9.4

Nu plan ik 'n nachts 19 graden in op de SMO tussen 23 en 8 - toch zien we dat hij begint te stoken 'n nachts terwijl het nog comfortabel 19,8 graden is.

Snap echt niet hoe we de nachtverlaging moeten plannen zodat hij echt niet stookt 's nachts.

Nachtverlaging niet doen! Gewoon niet!

@ReLight De circulatiepomp lijkt hetzelfde verhaal te zijn, maar daarbij was die webshop wel een stuk duurder dan de reguliere prijzen. Rmu S40 wel normaal geprijst?

Heeft iemand nog een tip voor een alternatief puntstuk voor de terrendis leidingen die geen €35 p/s kosten? 🤐 Is bv een uponor pex insteek koppeling geschikt? Of nog wilder: wat gebeurt er als je een reguliere knelkoppelinggebruikt?

[ Voor 56% gewijzigd door DIY op 01-10-2022 23:06 ]

Knowbody schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 22:49:
[...]

Nachtverlaging niet doen! Gewoon niet!

En waarom dan niet? Het lijkt mij toch erg afhankelijk van de woning, seizoen etc.

G-addict schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 10:50:
[...]


En waarom dan niet? Het lijkt mij toch erg afhankelijk van de woning, seizoen etc.

Bij gas is het een ander verhaal dan bij warmtepomp. Hoewel ook dan in geval van LTV (massaverwarming) het verstandiger is de warmte erin te houden.

Wat gebeurt er namelijk:
Verloren tijd -door nachtverlaging wordt simpelweg enige tijd minder of geen warmte toegevoerd, terwijl de warmteverliezen continue doorgaan- moet worden goedgemaakt. De warmtepomp moet dus harder werken ter compensatie. Dat maakt voor aardgas niet uit, voor WP wel. Het gevolg is ook dat de regeling op hol gaat, je krijgt naijling en daarmee overshoot.
Maar ook: de warmtepomp heeft meer vermogen nodig, komt tevens bij harder werken sneller tot defrosts etc. Iets waar de gasketel niet mee zit.
Weg is de besparing van de nachtverlaging!

Daarnaast kun je massaverwarming het beste op temperatuur houden. Nachtverlaging betekent dat dat thermisch pakket afkoelt. Ook de muren, ook de meubelen verliezen warmte. Het lijkt dan alsof het huis nauwelijks warmte heeft verloren in de nacht, maar dat komt omdat de massa de lucht heeft verwarmd maar zelf is afgekoeld. Die warmte moet dus weer terug. Minder comfortabel en geen relevante besparing.

Bij een L/W warmtepomp speelt ook de bron (lucht) een rol en daar heb je het niet over. Snachts is de buitenlucht doorgaans kouder en dan zal de wp minder efficient werken.
Ik sluit me dus bij G-addict aan dat je naar meer factoren moet kijken. Bij een hoge isolatiegraad is het warmteverlies ook nog eens beperkt. Andrej zijn extreem hoge COP bewijst ook dat het efficient kan zijn om wel nachtverlaging toe te passen bij een l/w. Bij een w/w wp speelt dit niet en kan het anders liggen.

[ Voor 11% gewijzigd door DIY op 02-10-2022 12:57 ]

DIY schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 22:49:
@ReLight De circulatiepomp lijkt hetzelfde verhaal te zijn, maar daarbij was die webshop wel een stuk duurder dan de reguliere prijzen. Rmu S40 wel normaal geprijst?

Was ~50e duurder idd tov offerte, maar had ik er graag voor over het nu af te kunnen maken met de installateur.

Knowbody schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 11:40:
[...]

Bij gas is het een ander verhaal dan bij warmtepomp. Hoewel ook dan in geval van LTV (massaverwarming) het verstandiger is de warmte erin te houden.

Wat gebeurt er namelijk:
Verloren tijd -door nachtverlaging wordt simpelweg enige tijd minder of geen warmte toegevoerd, terwijl de warmteverliezen continue doorgaan- moet worden goedgemaakt. De warmtepomp moet dus harder werken ter compensatie. Dat maakt voor aardgas niet uit, voor WP wel. Het gevolg is ook dat de regeling op hol gaat, je krijgt naijling en daarmee overshoot.
Maar ook: de warmtepomp heeft meer vermogen nodig, komt tevens bij harder werken sneller tot defrosts etc. Iets waar de gasketel niet mee zit.
Weg is de besparing van de nachtverlaging!

Daarnaast kun je massaverwarming het beste op temperatuur houden. Nachtverlaging betekent dat dat thermisch pakket afkoelt. Ook de muren, ook de meubelen verliezen warmte. Het lijkt dan alsof het huis nauwelijks warmte heeft verloren in de nacht, maar dat komt omdat de massa de lucht heeft verwarmd maar zelf is afgekoeld. Die warmte moet dus weer terug. Minder comfortabel en geen relevante besparing.

Helemaal eens met bovenstaande, maar dat geeft ook gelijk mijn verwarring weer. Want als je met een lucht/water pomp werkt die niet draait gaat je “cv-water” toch door de pomp buiten waardoor je bijv je vloer afkoelt op het moment dat je pomp niet draait (even gedacht zonder zone regeling omdat dat strijdig lijkt met WAR, want zone regeling meer binnen tov WAR)

Denk ik nu zo verkeerd ?

_NvS_ schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 18:32:
[...]


Helemaal eens met bovenstaande, maar dat geeft ook gelijk mijn verwarring weer. Want als je met een lucht/water pomp werkt die niet draait gaat je “cv-water” toch door de pomp buiten waardoor je bijv je vloer afkoelt op het moment dat je pomp niet draait (even gedacht zonder zone regeling omdat dat strijdig lijkt met WAR, want zone regeling meer binnen tov WAR)

Denk ik nu zo verkeerd ?

Bij een monoblock die geen binnenunit heeft zal dit zo zijn.

Ja dat heb ik ook begrepen, eigenlijk wel zonde maar heb nog geen alternatief bedacht. Zou nog leuk zijn als je een klep kan sturen zodat hij alleen de vloerverwarming mee laat lopen als de wp aan staat. Maar ik vraag me af of die dan niet teveel aanslaat omdat het water in de buffer te snel afkoelt.

Hier een nibe F2120 monoblok.
Zonne regeling.
100% war regeling.
100% LTV (vloerverwarming met 190m2 verwarmd)

En toch iets wat op een nachtverlaging lijkt.
Wat ik doe, is een correctie op TA (of eigenlijk Tberekend) van 22:00 tot 10:00
In deze tijdsschakeling doe ik een offset van -2 op de stooklijn
Oftewel, de WP zal s'nachts iets minder moeten werken, maar blijft als nog wat verlies compenseren. Hierdoor slaat deze s'nachts minder vaak aan, maar hoeft s'ochtend geen extra zware run, maar wel een iets langere te maken om dit verlies te compenseren.

Voor mij is dit een "best out of both worlds" oplossing.
En na diverse experimenten voelt dit acceptabel, maar het energie verbruik is wel iets lager.

format5 schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 08:48:
Hier een nibe F2120 monoblok.
Zonne regeling.
100% war regeling.
100% LTV (vloerverwarming met 190m2 verwarmd)

En toch iets wat op een nachtverlaging lijkt.
Wat ik doe, is een correctie op TA (of eigenlijk Tberekend) van 22:00 tot 10:00
In deze tijdsschakeling doe ik een offset van -2 op de stooklijn
Oftewel, de WP zal s'nachts iets minder moeten werken, maar blijft als nog wat verlies compenseren. Hierdoor slaat deze s'nachts minder vaak aan, maar hoeft s'ochtend geen extra zware run, maar wel een iets langere te maken om dit verlies te compenseren.

Voor mij is dit een "best out of both worlds" oplossing.
En na diverse experimenten voelt dit acceptabel, maar het energie verbruik is wel iets lager.

Doe je dit vanwege geluid of energie besparing?

Energie besparing.
Geluid boeit me niet. Zowel wij als de buren kunnen de WP niet horen

Waar stel je deze Tberekend in?

Uit mijn hoofd even..
Menu Binnenklimaat
Programmering
Verwarming

Bij WAR bedrijf kan je hier de offset opgeven, bijv zoals ik doe s' nachts -2
Bij kamerthermostaat bedrijf moet je hier de kamertemperatuur opgeven, dan werkt de regeling dus anders.

Knowbody schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 13:19:
[...]

Allemaal zelf weten. Dat het 's nachts kouder is hoor je me niet over nee, want dat is geen gegeven en daarnaast is het verschil voor de bron niet heel groot.
Het harder moeten werken na de nachtelijke pauze maakt het allemaal onnodig.

Been there done that.

Het is geen gegeven dat het ‘s nachts kouder is dan overdag?

Mijn huis kan voor een groot deel door de zon opgewarmd worden, als ik geen nachtverlaging doe dan blijft het dus warm en krijg ik ‘s ochtends de zonnewarmte er bovenop wat niet nodig is. Het lijkt me nogal een stelling om te zeggen dat het voor iedereen niet werkt..

iedere situatie/installatie is uniek.
De beste oplossing kan dus voor iedereen anders zijn.

Piper schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 13:25:
[...]


Het is geen gegeven dat het ‘s nachts kouder is dan overdag?

Mijn huis kan voor een groot deel door de zon opgewarmd worden, als ik geen nachtverlaging doe dan blijft het dus warm en krijg ik ‘s ochtends de zonnewarmte er bovenop wat niet nodig is. Het lijkt me nogal een stelling om te zeggen dat het voor iedereen niet werkt..

Wij hebben sinds kort een nieuwbouwhuis met NIBE F2040-6 en ik zie ook dat ons huis met dit weer sterk opwarmt door de zon en 's nachts amper terugloopt. Dus heb nu voor de winter ook ingesteld dat er geen SWW en verwarming draait in de nacht.

Hoe ga je dan om met situaties waarin je 's nachts net onder het punt komt van verwarmen, maar vervolgens wel de zon het huis extra opwarmt. Dan heb je dus eerst de warmtepomp die gaat werken en daarna de zon.

Dane86 schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 08:25:
[...]


Wij hebben sinds kort een nieuwbouwhuis met NIBE F2040-6 en ik zie ook dat ons huis met dit weer sterk opwarmt door de zon en 's nachts amper terugloopt. Dus heb nu voor de winter ook ingesteld dat er geen SWW en verwarming draait in de nacht.

Hoe ga je dan om met situaties waarin je 's nachts net onder het punt komt van verwarmen, maar vervolgens wel de zon het huis extra opwarmt. Dan heb je dus eerst de warmtepomp die gaat werken en daarna de zon.

Ja dit geld bij ons ook, zakt nu ongeveer 0,5 graden. We verwarmen 's ochtends in 2 stappen.
We gebruiken wel de kamer thermostaat (met een factor 2).

Nachtverlaging: tussen 23:00 tot 10:00 op 18 graden.
Ochtend stap 1: 10-11 uur op 19 graden
Ochtend stap 2: 11-12 uur op 20 graden

We hebben ook een grote glaspartij op de ochtendzon - dus in de ochtend krijgen we veel gratis energie.
Op deze manier stop hij vrij rustig weer energie in de dekvloer. We zien nu rustig stookgedrag 's nachts stookt hij niet. Altijd 25hz tot een max can 32hz.

[ Voor 4% gewijzigd door FTL op 04-10-2022 08:39 ]

FTL schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 08:38:
[...]


Ja dit geld bij ons ook, zakt nu ongeveer 0,5 graden. We verwarmen 's ochtends in 2 stappen.
We gebruiken wel de kamer thermostaat (met een factor 2).

Nachtverlaging: tussen 23:00 tot 10:00 op 18 graden.
Ochtend stap 1: 10-11 uur op 19 graden
Ochtend stap 2: 11-12 uur op 20 graden

We hebben ook een grote glaspartij op de ochtendzon - dus in de ochtend krijgen we veel gratis energie.
Op deze manier stop hij vrij rustig weer energie in de dekvloer. We zien nu rustig stookgedrag 's nachts stookt hij niet. Altijd 25hz tot een max can 32hz.

Aah, zo los je dat op. Wat doet die factor instelling bij de kamer thermostaat?

Ja op die manier los ik het ook ongeveer op. Die factor kan je berekende aanvoertemperatuur verlagen/verhogen met hoeveel te warm/koud het in je woonkamer is. Het blijft een kwestie van proberen, te hoog en je vloer is te koud, te laag en je vloer wordt warm terwijl het ook nog warm is in je woonkamer ;-).

Ik heb een Nibe AMS10-8 en vroeg me af wat een normale defrost hoeveelheid is en bij welke omstandigheden?

Of het nou 0, 14 graden of 32 graden buiten is is, ik heb altijd wel defrosts en meestal bij het doen van een SWW run.
In juli bijv 10 stuks en augustus 12 stuks.

Is dit normaal gedrag of heeft dit een andere oorzaak?

@BigB Hier was de laatste defrost 11-4-2022

Dus dat je die hebt in de zomer vind ik op zijn minst noemsnwaardig.
Er zijn diverse instellingen voor defrost gedrag mogelijk.
Staat hier misschien iets raars in?
En misschien net zo belangrijk, is er uberhaubt ijsvorming?

BigB schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 11:47:
Ik heb een Nibe AMS10-8 en vroeg me af wat een normale defrost hoeveelheid is en bij welke omstandigheden?

Of het nou 0, 14 graden of 32 graden buiten is is, ik heb altijd wel defrosts en meestal bij het doen van een SWW run.
In juli bijv 10 stuks en augustus 12 stuks.

Is dit normaal gedrag of heeft dit een andere oorzaak?

Wij hebben dit helaas ook; in "informatie meldingen" staat er bij ons ook vaak "bezig met ontdooien".
Geloof niet dat we dan (veel) ijs zien - volgens nibe was dit normaal. Maar vind het ook wel een beetje verdacht. We hebben de F2040-12 (AMS 10-12) en zover ik kan zien kan ik geen defrost instellingen maken.

[ Voor 6% gewijzigd door FTL op 04-10-2022 11:57 ]

Ik log alles in grafana en je ziet bijv dat de verdamper 15 graden is als hij gaat defrosten, was die dag 30+ graden buiten, zal eens proberen op te letten een keer of een camera erop zetten een tijdje.
In september ook alweer 21 defrosts.
En hij doet ook werkelijk iets, je ziet dan frequentie naar 0 gaan, aanzuiggas en verdamper schieten omhoog, vloeistofleiding temp dipt.

@FTL @BigB
Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar jullie instellingen bij EB101 (menu 5.11.1.1 bij een SMO40)

@format5
koelen toegestaan - uitgevinkt
stille stand toegestaan - uitgevinkt
compressorfase - Fase L1
stroombegrenzing - uitgevinkt
stop temp compressor - -20c
blockFreq1 - uitgevinkt
blockFreq2 - uitgevinkt

@BigB En geen instellingen voor defrosting?
Ik ben nu niet thuis om het bij mij te controleren, maar de (engelse) manual schrijft hier bij de F2120 ook defrost instellingen.
https://www.nibe.eu/assets/documents/19471/331385-3.pdf pagina 37

@format5
Nee niets, zie https://assetstore.nibe.s...rage/MDI0OTA1LzAvbWFzdGVy
en dan pagina 45
Verder vind je daar ook weinig over defrost in die manual

@BigB Nogal een verschil tussen de 2120 en 2040 dan.

format5 schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 16:01:
@BigB Nogal een verschil tussen de 2120 en 2040 dan.

Zo te lezen heeft BigB een AMS10-8 en geen 2040.

Wel raar die defrosts met dit weer. Mijn F2040-6 doet alleen defrosts onder de 5 graden in combinatie met vochtig weer.

Bij mijn F2120 gaat hij pas tellen wanneer de verdamper onder de -3 komt. Wanneer hij rustig loopt bij Tb = +3, dan lukt het vaak net om buiten het ontdooi regime te blijven, zeker 's ochtends wanneer het buiten ook nog wat opwarmt. Met ongeveer 370 defrosts kwam ik afgelopen winter door.

BigB schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 11:47:
Ik heb een Nibe AMS10-8 en vroeg me af wat een normale defrost hoeveelheid is en bij welke omstandigheden?

Of het nou 0, 14 graden of 32 graden buiten is is, ik heb altijd wel defrosts en meestal bij het doen van een SWW run.
In juli bijv 10 stuks en augustus 12 stuks.

Is dit normaal gedrag of heeft dit een andere oorzaak?

Hoe snel gaat bij jou de SWW run doorgaans ?

Knowbody schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 17:05:
[...]

Hoe snel gaat bij jou de SWW run doorgaans ?

Gemiddeld zon 45 minuten, heb hem op de eco/laag stand staan dus gaat tot 44/45 graden zoiets, 300L vat, netto 271L

Waar ik de vinger nog niet achter kan krijgen is dit: de SMO S40 stuurt een ext pomp, GP10 aan ( uit mijn hoofd met relais K2).

Maar ik heb die pomp niet.

Soms 'loopt' deze pomp terwijl GP12 (laadpomp) uit staat. Werkt de regeling hierdoor minder optimaal ?

Iemand enig idee of die GP10 disabled kan worden ?

Wat gebeurde er nu vanochtend 7:53? Neem aan dat dit dus een defrost was..

Wp was 'lekker' een ochtend duwtje aan het geven voor wat koudere slaapkamer waarna ik de Temps ineens zag zakken, fan uitging en charge pump naar 80%.
(s2125 & smo s40). Alles staat nagenoeg nog op de orginele opzet met curve 1,10.
Erna op de dag niet meer gezien.
Vreemd genoeg gaf het modbus registrer het ook niet aan.

Normaal met buitentemperatuur van 3C dat dit gebeurt denk ik?

Die damp: duidelijk een defrost.

Knowbody schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 23:44:
Waar ik de vinger nog niet achter kan krijgen is dit: de SMO S40 stuurt een ext pomp, GP10 aan ( uit mijn hoofd met relais K2).

Maar ik heb die pomp niet.

Soms 'loopt' deze pomp terwijl GP12 (laadpomp) uit staat. Werkt de regeling hierdoor minder optimaal ?

Iemand enig idee of die GP10 disabled kan worden ?

Heb ik ook, maakt geen bal uit voor de regeling als je met gp12 voldoende flow hebt (wat in de regel zo hoort te zijn). Ben zelf vergeten hoe je die gp10 uit zet, zal via relais op smo board gaan.

Ook ik probeer mijn installatie te optimaliseren/finetunen. Onlangs wat zaken gewijzigd en nu heb ik vreemde pieken aan het einde van elke run. Ik ben het eerder in dit topic al iets tegengekomen dat iemand ook dit had, maar een oplossing werd niet aangedragen. Wat me bijstaat, is dat Nibe dit heeft ingebouwd ivm een hogere cop aan het begin van de volgende run?

Iemand tips? Het betreft een F2120-16 een cm een SMO20. Hieronder een stukje grafiek.

@storeman Staat misschien je stooklijn te hoog?

@LangeFries nee, denk ikniet.LangeFries zie hierboven de berekende aanvoertemperatuur en de geleverdeaanvoertemperatuur.

Zou het kunnen komen door de DOT/dT instelling? Ik heb de compressorcurve voor verwarmen al gelimiteerd op 25Hz, maar dat maakt geen verschil, zoals je kunt zien.

Hoeveel groepen staan er open? Kan ‘ie zn warmte wel kwijt?

@storeman, wat zijn je graadminuten bij deze grafieken?

Kan het zijn dat de piek komt omdat deze te ver door zakken, de WP een stap hoger gaat, en dan "meteen" klaar is met de run?

Verder zijn de runs erg kort, mogelijk dat hier ook een deel van de oorzaak in zit, en hier ook nog op verbeterd kan worden.

@storeman Ziet er uit alsof er bijna geen flow meer is, want zo'n dT kan alleen maar met heel weinig flow. Verder in aanmerking nemende dat er weinig warmte getransporteerd wordt bij de hoge temperaturen, zou het me ook niet verwonderen dat de stooklijn te hoog staat. De gemiddelde aanvoertemperatuur lijkt eronder te liggen. Je kunt ook nog de drempelwaarde van de graadminuten van de default -60 naar een wat negatievere waarde zetten, dan loopt hij wat langer.
En dus @Piper zijn tip checken dat de er niet teveel dichtloopt.

[ Voor 5% gewijzigd door LangeFries op 23-10-2022 20:59 ]

-jann schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 19:51:
Gisteren een gesprek gehad met Nibe, de
meeste monoblocks in NL lijken pas Juni geleverd te gaan worden..

Ga toch maar eens overwegen om ze uit zweden te halen ondanks dat garantie dan lastig is.

En aanstaande dinsdag/woensdag arriveren dan eindelijk 2 stuks S2125-12

-jann schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 19:52:
[...]


En aanstaande dinsdag/woensdag arriveren dan eindelijk 2 stuks S2125-12

You lucky bastard. Wanneer had je ze besteld en via welke groothandel komen ze?

Bedankt voor het meedenken heren.

De dT is niet zo gek, als mijn buffervat wordt opgewarmd, draait ie ook een dT van 10 graden Celsius, en dan is er zeker voldoende flow. Er staan 10 groepen volledig open en nog twee half geknepen, dus ook daar zou geen probleem zijn. Ik heb het systeem ook wel eens op minder groepen gedraaid. Maar nu jullie het zo aankaarten, ik ben met de installatie bezig geweest en wellicht heb ik de inlaat-temperatuurbegrenzer verzet. Die moet ik vanavond even checken.

De graadminuten staan niet heel raar en lopen op zich in mooie golven. Echter doordat ie naar een hogere frequentie schakelt, worden de runs inderdaad idioot kort. De graadminuten worden snel weggewerkt als ie een veel hogere aanvoertemperatuur produceert dan nodig. Dat is eigenlijk ook het hele vraagstuk.

Voor de volledigheid een GM overzichtje, maar eerst vanavond dat ventiel maar eens checken.

Misschien je totaal systeem eens proberen te schetsen/beschrijven? Mocht je dat wel al gedaan hebben, excuses, maar alles teruge lezen om samen te voegen zie ik niet zitten

Ik kan er momenteel moeilijk een totaalbeeld van vormen.
Het enige wat mij op valt is dat de runs erg kort lijken, en ok een best wel hoge frequenties worden gevraagd halverwege de run (precies jou vraag).

Dit is in ieder geval gedrag wat ik bij mij niet terug zie (F2120-16 met SMO-40, buffervat en boiler, icm zone regeling).

Aziraphale schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 20:26:
[...]


You lucky bastard. Wanneer had je ze besteld en via welke groothandel komen ze?

Direct uit Zweden, besteld in Juni

@format5 Bij hoeveel graadminuten laat jij ‘m beginnen met verwarmen?

Wanneer gaat een Nibe optoeren naar een hoger aantal Hz? Bij mij gaat ‘ie ook eigenlijk altijd naar 60Hz oid terwijl ‘ie van mij veel rustiger mag draaien en ik aan het minimale vermogen meer dan genoeg heb.

@Piper Inschakel heb ik staan op -120 graadminuten.

Er zijn een aantal instellingen die het optoeren bepalen, die weet ik zo alleen niet uit mijn hoofd.
Ik meen te herinneren iets met stapgrote, maar waarschijnlijk dat @LangeFries dit wel weet.

Dat met die stappen wordt bepaald met de graadminuten voor electrisch bijverwarmen, maar dat gaat hier niks doen, want de graadminuten worden van het begin af afgebouwd. Ik roep nogmaals stooklijn omlaag. De regelaar probeert met zoveel mogelijk graadminuten zo weinig mogelijk warmte het huis in te duwen omdat de stooklijn veel te hoog staat. Als de stooklijn te laag staat, dan gaat hij eindeloos op een lage frquentie draaien dichtbij de target aanvoertemperatuur om zoveel mogelijk warmte het huis in te duwen zonder de graadminuten af te bouwen. Is mijn theorie, weet niet zeker of het zo werkt. Bedenk dat graadminuten namelijk geen Joules zijn.

Vraag:

Onze NIBE warmtepomp staat vrij hoog ingesteld naar mijn vermoeden. Ik heb de thermostaat in de woonkamer nog steeds op een graad of 19 staan, maar toch is het steevast 23 a 24 graden in huis. Ik ben zelf nog niet zo thuis in de materie; maar ik weet dat 19 graden op de thermoastaat niet betekend dat de warmtepomp ook 19 graden in huis gaat hanteren. Hoe kan ik de instellingen iets bijstellen zodat de temperatuur iets zakt in huis (en stroomverbruik dus ook?).

LangeFries schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 21:54:
Dat met die stappen wordt bepaald met de graadminuten voor electrisch bijverwarmen, maar dat gaat hier niks doen, want de graadminuten worden van het begin af afgebouwd. Ik roep nogmaals stooklijn omlaag. De regelaar probeert met zoveel mogelijk graadminuten zo weinig mogelijk warmte het huis in te duwen omdat de stooklijn veel te hoog staat. Als de stooklijn te laag staat, dan gaat hij eindeloos op een lage frquentie draaien dichtbij de target aanvoertemperatuur om zoveel mogelijk warmte het huis in te duwen zonder de graadminuten af te bouwen. Is mijn theorie, weet niet zeker of het zo werkt. Bedenk dat graadminuten namelijk geen Joules zijn.

Ik denk dat je best wel eens gelijk kan hebben, al zou die stapgrote wel iets of juist niets doen, dan nog doet dit er hier inderdaad niet toem de GM beginnen inderdaad meteen met afbouwen.

Maar zoals ik al eerder zei, misschien is een betere situatie schets (met daarbij wat instellingen?) een betere start om te kunnen sturen.

Henri2500 schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 21:57:
Vraag:

Onze NIBE warmtepomp staat vrij hoog ingesteld naar mijn vermoeden. Ik heb de thermostaat in de woonkamer nog steeds op een graad of 19 staan, maar toch is het steevast 23 a 24 graden in huis. Ik ben zelf nog niet zo thuis in de materie; maar ik weet dat 19 graden op de thermoastaat niet betekend dat de warmtepomp ook 19 graden in huis gaat hanteren. Hoe kan ik de instellingen iets bijstellen zodat de temperatuur iets zakt in huis (en stroomverbruik dus ook?).

Wat hier bepalende factoren zijn:

De Stooklijn, en de waarden bij instelling auto modus: stop verwarming en filtertijd.

Lage stooklijn (2), dan kan de stop verwarming op 17 graden blijven, filtertijd 24h.


Edit in NL zie je vaak een filtertijd van 2hr. Hier valt echt mee te spelen.

[ Voor 4% gewijzigd door Knowbody op 25-10-2022 21:48 ]

Ik zal eens een schets maken. In een huis in verbouwing wijzigt er nog wel eens wat. En met iemand die van een beetje experimeteren/uitzoeken houdt, helemaal.

• NIBE 2120-16 icm SMO 20
• Standaard, aanbevolen laadpomp
• Losse circulatiepomp voor verwarmingscircuit, beide pompen intermitterend)
• Buffervat met hygiëne en solar spiraal. Buffervat is afgesloten van verwarmingscircuit in verwarmingsmodus
• Vloerverwarming beneden 10cm hoh met max 80 meter per groep, open verdelers, nog kale dekvloer/egaline. Eerste verdieping vloerverwarming 15cm hoh, zoneregeling voor de slaapkamers. Vrij isolerende vloerbedekking.
• Vrijstaand huis uit mid 80's. Spouwmuren vol geblazen. Meeste HR++ glas. Redelijk wat zoninstraling.
• Vloerverwarming beneden ligt in een dikke dekvloer (9cm) en grotendeels direct op een 25cm dikke betonvloer.
• De WP springt aan bij -200GM, eerder -160 en nog eerder -120, maar toch steeds hetzelfde gedrag.
• De zonnecollectoren doen heel weinig deze dagen, staan mooi op noord
• Hele systeem zelf geplaatst

Vorig jaar verwarmden we alleen de eerste etage met de warmtepomp, geen zoneregeling en het buffervat was toen erbij betrokken om lange runs te voorkomen. Toen schoot ie natuurlijk vaker door naar +100gm, omdat er veel warmte uit het buffervat kwam. Echter had ik toen mooie rustige runs. Vanwege de vloerbedekking had ik wel een bovengemiddeld hoge Ta nodig.

Sinds deze zomer beneden ook vloerverwarming en deze loopt nu mee met de installatie. Het buffervat heb ik nu "afgekoppeld" voor verwarming, het is zonde om het water van 45 graden te gebruiken als je maar een Ta nodig hebt van rond de 24 graden.

Wat betreft de stooklijn, hier kan ik niet in meegaan. Als de compressor mooi op de - in mijn ogen - gewenste 25Hz loopt, dan zie ik dat de hoeveelheid graadminuten al mooi weer keren. Vorige winter schoot hij zo nu en dan heel fors dieper door het buffervat wat meeliep, wat zorgde voor een nog trager systeem. De stooklijn stond toen wat steiler ivm de eerste verdieping en de redelijk isolerende vloerbedekking. Deze is dus al verlaagd.

Wat verder een indicatie is voor dat het de stooklijn mijns inziens niet is, is dat de ruimtetemperatuur heel mooi om de gewenste waarde staat. Bij een hele foute stooklijn, zou de ruimtetemperatuur veel afwijken. De ruimte-temperatuur-factor in de stooklijn staat momenteel op 2, wat volgens mij een prima waarde is.

Vanavond had ik de onderste klep van het buffervat een heel klein tikje gegeven zodat ie lichtjes meeloopt. Ik zie helaas nog steeds hetzelfde gedrag

Misschien dat ik het systeem wel even een factory-reset ga geven (eerst even alle huidige waardes noteren natuurlijk), en dan dat als uitgangspunt ga nemen.

[ Voor 5% gewijzigd door storeman op 24-10-2022 23:03 ]

storeman schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 23:00:
Ik zal eens een schets maken. In een huis in verbouwing wijzigt er nog wel eens wat. En met iemand die van een beetje experimeteren/uitzoeken houdt, helemaal.

• NIBE 2120-16 icm SMO 20
• Standaard, aanbevolen laadpomp
• Losse circulatiepomp voor verwarmingscircuit, beide pompen intermitterend)
• Buffervat met hygiëne en solar spiraal. Buffervat is afgesloten van verwarmingscircuit in verwarmingsmodus
• Vloerverwarming beneden 10cm hoh met max 80 meter per groep, open verdelers, nog kale dekvloer/egaline. Eerste verdieping vloerverwarming 15cm hoh, zoneregeling voor de slaapkamers. Vrij isolerende vloerbedekking.
• Vrijstaand huis uit mid 80's. Spouwmuren vol geblazen. Meeste HR++ glas. Redelijk wat zoninstraling.
• Vloerverwarming beneden ligt in een dikke dekvloer (9cm) en grotendeels direct op een 25cm dikke betonvloer.
• De WP springt aan bij -200GM, eerder -160 en nog eerder -120, maar toch steeds hetzelfde gedrag.
• De zonnecollectoren doen heel weinig deze dagen, staan mooi op noord
• Hele systeem zelf geplaatst

Vorig jaar verwarmden we alleen de eerste etage met de warmtepomp, geen zoneregeling en het buffervat was toen erbij betrokken om lange runs te voorkomen. Toen schoot ie natuurlijk vaker door naar +100gm, omdat er veel warmte uit het buffervat kwam. Echter had ik toen mooie rustige runs. Vanwege de vloerbedekking had ik wel een bovengemiddeld hoge Ta nodig.

Sinds deze zomer beneden ook vloerverwarming en deze loopt nu mee met de installatie. Het buffervat heb ik nu "afgekoppeld" voor verwarming, het is zonde om het water van 45 graden te gebruiken als je maar een Ta nodig hebt van rond de 24 graden.

Wat betreft de stooklijn, hier kan ik niet in meegaan. Als de compressor mooi op de - in mijn ogen - gewenste 25Hz loopt, dan zie ik dat de hoeveelheid graadminuten al mooi weer keren. Vorige winter schoot hij zo nu en dan heel fors dieper door het buffervat wat meeliep, wat zorgde voor een nog trager systeem. De stooklijn stond toen wat steiler ivm de eerste verdieping en de redelijk isolerende vloerbedekking. Deze is dus al verlaagd.

Wat verder een indicatie is voor dat het de stooklijn mijns inziens niet is, is dat de ruimtetemperatuur heel mooi om de gewenste waarde staat. Bij een hele foute stooklijn, zou de ruimtetemperatuur veel afwijken. De ruimte-temperatuur-factor in de stooklijn staat momenteel op 2, wat volgens mij een prima waarde is.

Vanavond had ik de onderste klep van het buffervat een heel klein tikje gegeven zodat ie lichtjes meeloopt. Ik zie helaas nog steeds hetzelfde gedrag

Misschien dat ik het systeem wel even een factory-reset ga geven (eerst even alle huidige waardes noteren natuurlijk), en dan dat als uitgangspunt ga nemen.

Het heeft niets met de piekjes te maken maar die pomp op intermitterend doe je ALLEEN als de BT25 aanvoersensor in een parallelbuffer zit, welke met 3 of 4 leidingen is aangesloten.

Als de pomp op AUTO staat krijg je waarschijnlijk een zuiverder graadminuten berekening voorafgaand aan het starten van de WP.


Verder zou ik de minimale pompspeed eens op een fatsoenlijke waarde zetten, weet niet waar die op staat maar de 1% werkt alleen goed als er alleen maar vloerverwarming is op 1 verdeler (en de groepen goed zijn ingeregeld, alleen de langste groep staat vol open en vandaaruit geef je minder lange groepen iets minder flow en echt korte groepen flink knijpen)
Doorgaans krijgt de 2e verdeler (1e verdieping) al minder debiet als de dichtstbijzijnde verdeler vrijwel alles wegsnoept. Dat ziet die automatische pompregeling niet echt.

Omdat je WP de warmte niet kwijt kan gaat je Ta ver boven de berekende waarde. Teveel power, te weinig afgifte.
Zet de minimale pompsnelheid eens op 40% en die van GP10 dan ook.

[ Voor 9% gewijzigd door Knowbody op 25-10-2022 00:15 ]

Knowbody schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 23:41:
[...]

Het heeft niets met de piekjes te maken maar die pomp op intermitterend doe je ALLEEN als de BT25 aanvoersensor in een parallelbuffer zit, welke met 3 of 4 leidingen is aangesloten.

Als de pomp op AUTO staat krijg je waarschijnlijk een zuiverder graadminuten berekening voorafgaand aan het starten van de WP.


Verder zou ik de minimale pompspeed eens op een fatsoenlijke waarde zetten, weet niet waar die op staat maar de 1% werkt alleen goed als er 1 verdeler is (en de groepen goed zijn ingeregeld, alleen de langste groep staat vol open en vandaaruit geef je minder lange groepen iets minder flow en echt korte groepen flink knijpen) Doorgaans krijgt de 2e verdeler (1e verdieping) al minder debiet als de dichtstbijzijnde verdeler vrijwel alles wegsnoept. Dat ziet die automatische pompregeling niet echt.

Omdat je WP de warmte niet kwijt kan gaat je Ta ver boven de berekende waarde. Teveel power, te weinig afgifte.
Zet de minimale pompsnelheid eens op 40% en die van GP10 dan ook.

Hmm, ik begrijp het geloof ik niet helemaal. De Ta gaat toch omhoog door de stijgende frequentie? Zolang ie mooi op 25Hz blijft lopen, zit de dT rond de 2 graden. De hoge Ta is volgens mij een gevolg ipv een oorzaak.

De vraag is: waardoor gaat de gevraagde frequentie omhoog? Of wat mis ik?

Ik zou even terug naar de basis gaan.

Minimale pompsnelheid verhogen
De opmerking die ik om 22.26 had gemaakt ook checken.
Graadminuten op -60

Zitten al je sensoren op de juiste plek (denk om T-splitsingen en heb je ze inclusief de buizen wel goed geïsoleerd ...dat soort dingen.

Knowbody schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 22:26:
[...]

Wat hier bepalende factoren zijn:

De Stooklijn, en de waarden bij instelling auto modus: stop verwarming en filtertijd.

Lage stooklijn (2), dan kan de stop verwarming op 17 graden blijven, filtertijd 24h.

Ik zal er eens in duiken of ik deze instellingen kan vinden. Met name de instellingen van de auto modus

EDIT: ja gevonden; dank! We gaan proefdraaien

[ Voor 5% gewijzigd door Henri2500 op 25-10-2022 10:21 ]

Knowbody schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 00:26:
Ik zou even terug naar de basis gaan.

Minimale pompsnelheid verhogen
De opmerking die ik om 22.26 had gemaakt ook checken.
Graadminuten op -60

Zitten al je sensoren op de juiste plek (denk om T-splitsingen en heb je ze inclusief de buizen wel goed geïsoleerd ...dat soort dingen.

Terug naar de basis/fabrieksinstellingen is zeker een optie. Alleen weten we dan niet wat de oorzaak is en ben ik eigenlijk nog niets wijzer, wel een probleem armer .

Ik zou niet weten waardoor de gevraagde frequentie, dus het gewenste geleverde vermogen, omhoog zo moeten gaan, bij een aantal GM zou dat kunnen, maar de GM zijn gewoon stijgende, dus geen reden om extra vermogen te gaan leveren. Verhogen van de pompsnelheid verlaagt in principe de dT over zowel de WP als over de verwarming (in de praktijk natuurlijk 1:1 gekoppeld). De temperatuursverliezen tussen output WP aan aanvoer verwarming zijn in de praktijk minder dan 1 graden, soms zelfs gelijk. Idem dito voor de retourtemperatuur.

Met de huidige buitentemperaturen is de stookbehoefte niet zo groot, dus is er weinig gelegenheid om wat kleine tweaks te proberen.

Weet iemand meer over de DOT/dT instelling? Hoe dit het gedrag beïnvloed? Er is maar hele summiere documentatie beschikbaar in de NIBE handleidingen.

@storeman Met de DOT instelling heb ik een keer gexperimenteerd. Helaas weinig zinnigs uit gekregen. Als het al iets doet is het zeker niet veel en bij de huidige temperaturen al helemaal niets volgens het weinige wat er op het WWW te vinden is. Zou pas beneden de +4 wat doen en zoals gezegd heb ik niet iets significants kunnen vinden.
Dat de stooklijn goed staat omdat de temperatuur correct is zegt niet alles. De huidige releases lijken veel minder gevoelig voor de stooklijn dan vroeger. Vandaar mijn eerder gemelde theorie. Ik vermoed dat ze achter de graadminuten facade een energieregelaar geimplementeerd hebben. Bij een te hoge stooklijn laten ze de temperatuur ver doorschieten. Hoe dat werkt met een huis met zoneregeling is voor mij wel de vraag.

Naast dat de temperatuur in huis beter geregeld wordt, wordt je bijna ongevoelig voor de stooklijn. Je kunt de stooklijn bijna 2 graden verlagen zonder dat het te koud in huis wordt. Bij temperaturen boven +3 heb ik daarmee bereikt dat hij veel langer doorloopt. Daaronder lijkt het niet goed te werken. Of dat aan mijn stooklijn ligt, weet ik niet. Bij de huidige temperaturen zit ik boven het einde van de stooklijn (17 graden) en merk ik ook allerlei vreemd gedrag. Bij jou zou hij toch 's nachts niet uit de stooklijn gelopen zijn, toch?

Mijn installateur gaf mij destijds de hint om de stooklijn net zo lang te verlagen totdat het huis niet meer warm bleef en dan iets terug. Dat heb ik 2 jaar geleden met de "nieuwe" release moeten herhalen. Ik kwam lager uit en ben niet ontevreden hoe hij loopt. Sindsdien heb ik geen update meer gedaan, ik draai 9303R6.

@LangeFries Ik heb je verhaal een paar keer gelezen. Ik begrijp niet hoe een release minder gevoelig kan worden voor de stooklijn. Ik was een heel verhaal aan het typen hoe dat werkt, maar dat snappen we allemaal wel. Ook het schema van @Henielma is zeer handig om de regeling beter te begrijpen.

Als ik kijk naar de gewenste aanvoertemperatuur (= resultaat van stooklijn e.d.), dan vind ik die temperatuur niet echt vreemd. Die zit zo rond de 22-23 graden bij een buitentemperatuur van ~14. Dat lijkt mij wel redelijk gezien een jaren 80 huis.

Jammer dat je hebt geconstateerd dat de DOT/dT niet zoveel doet, dat is nog iets wat het nog zou kunnen verklaren:

- WP draait een tijdje, Ta gaat omhoog, Tr doet niet zoveel
- Sturing denkt, die Tr gaat niet rap genoeg omhoog -> gas geven
- Ta gaat hard omhoog, dus de graadminuten worden rap weggewerkt. Tr stijgt nog wat, GM = 0. Klaar

@Knowbody Nee, klopt. Maar de compressorcurve zou hem gewoon moeten limiten. Hij mag pas optoeren bij koudere buitentemperaturen. Daar trekt ie zich blijkbaar niets van aan.

Zou het wat te maken kunnen hebben met hoeveel tijd ie aan verwarmen/warm water produceren mag besteden? Dat ie de run snel wil afronden? Ik heb dit vorig jaar niet gezien, en er is ook helemaal geen warm water vraag, én hij gaat daarna gewoon uit.

Henri2500 schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 11:43:
[...]


Ja, dat was een domme vraag: die zit natuurlijk gewoon op de CV leiding die uit de warmtepomp naar de woning gaat

Ik zeg wel eens: Er bestaan geen domme vragen. Maar ik weet hoe je je voelt!

storeman schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 23:02:
@LangeFries Ik heb je verhaal een paar keer gelezen. Ik begrijp niet hoe een release minder gevoelig kan worden voor de stooklijn.

Vroeger zat er minder variatie in de frequentie en zocht hij zodra de compressor stabiel liep een punt op met Ta ongeveer 2 graden boven het setpoint. Tegenwoordig varieert dat verschil veel meer. Zoals ik al aangaf vermoed ik dat hij nu meer op energie regelt. Dat kun je bereiken door sneller of langzamer door de graadminuten te gaan.
Ook wanneer de retour onverwacht hard oploopt moet je zorgen dat de Ta nog harder oploopt om dezelfde verhouding tussen de graadminuten en de energie te houden.

Het lijkt wel kerst

storeman schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 23:02:

- WP draait een tijdje, Ta gaat omhoog, Tr doet niet zoveel
- Sturing denkt, die Tr gaat niet rap genoeg omhoog -> gas geven
- Ta gaat hard omhoog, dus de graadminuten worden rap weggewerkt. Tr stijgt nog wat, GM = 0. Klaar

Bij mij stond de buittentemperatuur sensor BT1 te dicht bij de warmtepomp en ik verwacht dat daardoor de warmtepomp na een korte tijd lopen te fel aan de gang ging. In de curve van de buitentemperatuur was duidelijk te zien dat deze daalde tijdens het lopen van de WP. Hierop stuurt de regeling de frequentie verder omhoog.
Nu de sensor verder weg geplaatst en is het beinvloeden van de Tb door de warmtepomp weg. Verder heb ik nog niet kunnen testen want het is nog te warm buiten. De WP loopt nu nauwelijks.

Afgelopen zomer en nu nog steeds heb ik de WP de hele dag ingesteld in de stille stand. Hiermee blijft de regeling ook mooi rustig en tussen 25 en 30 Hz. Verderop in het jaar zal ik deze stille stand grens wat verder verhogen naar bijvoorbeeld 60 Hz.

De minimale waterpomp duty-cycle heb ik hier ingesteld op 15%. Ook eens op 1% gehad maar dat was hier geen succes.

-jann schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 19:25:
Het lijkt wel kerst
[Afbeelding]

Ik zoek nog een

SHB 10-06 of evt HBS 05-06

Weet iemand nog ergens eentje te liggen ?

Die snap ik even niet; hoe bemoeit de kamerthermostaat zich tijdens het instellen van de stooklijn met deze stooklijn?

Henri2500 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 11:09:
Die snap ik even niet; hoe bemoeit de kamerthermostaat zich tijdens het instellen van de stooklijn met deze stooklijn?

De thermostaat kan een correctie factor geven.

Stooklijn in de + of - als het te koud/warm is binnen.
Voor een goede basis zou ik altijd beginnen met 100% WAR en naderhand de thermostaat als correctie factor er bij.

Henri2500 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 11:09:
Die snap ik even niet; hoe bemoeit de kamerthermostaat zich tijdens het instellen van de stooklijn met deze stooklijn?

Het geeft niet als je het niet snapt. Mijn tip was om even naar die setting te kijken. Immers verwacht je dat de WP stopt bij 19 terwijl die vrolijk doorpruttelt bij 23. Nou, misschien is dat omdat die thermostaat niet meedoet.

En als dat zo is dan kun je al aannemen dat of de stooklijn te hoog staat, of de warmtepomp in werking mag zijn tot een te hoge buitentemperatuur. Zie daarvoor de setting "stop verwarming" bij auto modus.

Knowbody schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 14:33:
[...]

Het geeft niet als je het niet snapt. Mijn tip was om even naar die setting te kijken. Immers verwacht je dat de WP stopt bij 19 terwijl die vrolijk doorpruttelt bij 23. Nou, misschien is dat omdat die thermostaat niet meedoet.

En als dat zo is dan kun je al aannemen dat of de stooklijn te hoog staat, of de warmtepomp in werking mag zijn tot een te hoge buitentemperatuur. Zie daarvoor de setting "stop verwarming" bij auto modus.

Even de instellingen bij elkaar gezocht. Zie hieronder. Kamerthermostaat lijkt dus wel gewoon mee te doen?

Henri, heb je de SMO gebruikershandleiding gelezen: https://www.nibe.eu/nibedocuments/18684/331413-3.pdf

Ik weet niet of je vloerverwarming hebt en wat de ervaringen van de anderen zijn icm met een ruimtesensor, maar Nibe geeft het volgende aan:

"Een verwarmingssysteem met een langzame warmteafgifte, zoals bijvoorbeeld een vloerverwarming, is mogelijk niet geschikt voor regeling met behulp van de ruimtesensor van de warmtepomp".

Voor het instellen van je stooklijn zou ik de invloed(factor) van de ruimtesensor in menu 1.9.4 op 0 zetten zodat je thermostaat de boel niet beinvloed. Vervolgens stel je de stooklijn als volgt af (volgens de manual):

Wacht 24 uur voordat u een nieuwe instelling invoert, zodat de kamer temperatuur tijd heeft te stabiliseren.
Indien het buiten koud is en de kamertemperatuur te laag is, verhoogt
u de stooklijn in menu 1.9.1.1 met één stap.
Indien het buiten koud is en de kamertemperatuur te hoog is, verlaagt
u de stooklijn in menu 1.9.1.1 met één stap.
Indien het buiten warm is en de kamertemperatuur te laag is, verhoogt
u de waarde in menu 1.1.1 met één stap.
Indien het buiten warm is en de kamertemperatuur te hoog is, verlaagt
u de waarde in menu 1.1.1 met één stap.

Je kunt de hele uitleg terugvinden vanaf pagina 23.

[ Voor 27% gewijzigd door DIY op 30-10-2022 19:33 ]