NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

[mvrooij]

LangeFries schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 20:49:
[...]

Bij mij is de 9kW backup heater in de VVM begrenst tot 5kW om op dezelfde krachtgroep te kunnen als de F2120-12.

Ja ik begreep inderdaad dat je hem kunt begrenzen, ik heb geen VVM maar met de SMO kun je de bepaalde stappen instellen (aantal vermogen) Zie hier: https://www.nibe.eu/downl...neetschakelaars_jul21.pdf

Het is voor mij erg lastig om op die plek 2x kracht te krijgen, heb namelijk 1 loze leiding over waar kracht in kan op de plek waar de buitenunit komt met aan de andere kant van de muur de installatie.

[Andrehj]

ReLight schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 20:17:
Altijd overleggen met je Elec man, maar vaak kan je max 6400W op een krachtstroom aansluiting belasten. (400x16A)

Die berekening klopt niet. Een 3-fase 16A aansluiting kun je tot 11 kW belasten: 3 x 230 x 16 A.

[ReLight]

Andrehj schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 21:33:
[...]

Die berekening klopt niet. Een 3-fase 16A aansluiting kun je tot 11 kW belasten: 3 x 230 x 16 A.

Correct, ik vergiste me.
Max 11 kw idd.

[Runner15]

Ongeacht of het kan, zou ik beiden altijd een eigen groep geven. Die groep kost je de kop niet en dan heb gewoon zekerheid dat ze netjes los te schakelen zijn en in het geval van storingen geen invloed op elkaar hebben.

[format5]

ReLight schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 20:19:
[...]


Wat bedoel je met 100% war? En hoe zit jouw opstelling dan in elkaar ervoor met tado? Thanks!

Ik heb geen Tado maar honeywell gekozen uiteindelijk.
De zone regeling zet ruimtes dicht zodra deze te warm worden, anders staan ze gewoon continu open.

100 WAR = 100% Weers Afhankelijke Regeling.De WP berekend de gewenste aanvoertemp aan de hand van de buiten temp.
Indien er geen externe invloeden zijn blijven alle ruimtes netjes op temperatuur als ik geen zone regeling zou hebben. (ingeregeld op donkere bewolkte winterse dagen)
Ruimtes welke voor langere tijd niet in gebruik zijn worden via de zone regeling lager gezet waardoor deze eerder dicht gezet worden. Tevens ruimtes welke door de houtkachel, of zon instraling te warm worden worden automatisch dichtgezet door de zone regeling.

En de WP is heel de dag alleen maar bezig met het water op de gewenste temperatuur te houden. Als er dan een groep open gaat krijgt deze het warme water, de retour zakt, en de WP gaat harder werken om dit weer te compenseren. (bij nibe is dit dan weer geregeld dmv GM (graadminuten) .

Mijn mening, icm een WP moet je de zone (naregeling) los zien van de warmte productie.
Zie de WP meer als een stadsverwarming welke altijd de juiste temperatuur levert, en een zone naregeling bepaald dan wel of een ruimte te warm aan het worden is.

[format5]

mvrooij schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 21:08:
[...]


Ja ik begreep inderdaad dat je hem kunt begrenzen, ik heb geen VVM maar met de SMO kun je de bepaalde stappen instellen (aantal vermogen) Zie hier: https://www.nibe.eu/downl...neetschakelaars_jul21.pdf

Het is voor mij erg lastig om op die plek 2x kracht te krijgen, heb namelijk 1 loze leiding over waar kracht in kan op de plek waar de buitenunit komt met aan de andere kant van de muur de installatie.

Wat een optie kan zijn, indien het binnen de rest van je installatie past.
Simpel klein kastje en dan een onderstation maken bij de warmtepomp.

Zo is het tenminste opgelost voor mijn garage bijv.
Huis met hoofdmeterkast. 3x25A hoofdzekering
20A met 500mA aardlek naar garage met 5G6 kabel
Garage klein meterkastje met hierin 30mA 16A installatie automaten (3 fasen: Warmtepomp zwembad, Warmtepomp garage, Compressor, zonnepanelen. 1fasen WCD 3 groepen en licht)

[mvrooij]

Runner15 schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 22:48:
Ongeacht of het kan, zou ik beiden altijd een eigen groep geven. Die groep kost je de kop niet en dan heb gewoon zekerheid dat ze netjes los te schakelen zijn en in het geval van storingen geen invloed op elkaar hebben.

Kosten zijn het punt ook totaal niet, als ik 2 loze leidingen op de juiste plaats had dan had ik dit zeker gedaan. Maar het ziet er naar uit dat ik maar 1 leiding heb waar ik voor 1 groep kabels kan trekken. Of ik moet er voor kiezen om ze 32A aan te sluiten en deze in de ruimte op te splitsen naar 2x 16A zodat ieder onderdeel zijn eigen groep krijgt.

[mvrooij]

format5 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 08:15:
[...]

Wat een optie kan zijn, indien het binnen de rest van je installatie past.
Simpel klein kastje en dan een onderstation maken bij de warmtepomp.

Zo is het tenminste opgelost voor mijn garage bijv.
Huis met hoofdmeterkast. 3x25A hoofdzekering
20A met 500mA aardlek naar garage met 5G6 kabel
Garage klein meterkastje met hierin 30mA 16A installatie automaten (3 fasen: Warmtepomp zwembad, Warmtepomp garage, Compressor, zonnepanelen. 1fasen WCD 3 groepen en licht)

Ja dit is dus een optie, klein kastje in de ruimte maken waar de warmtepomp en de gehele installatie komt met zijn eigen verdeler en hier bijv. het opdelen met 2 groepen. Daar 1x 20A of 25A afzekeren. Ik kan gewoon simpelweg zoals het er nu naar uitziet 1x naar de meterkast toe.

[format5]

mvrooij schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 08:22:
[...]


Ja dit is dus een optie, klein kastje in de ruimte maken waar de warmtepomp en de gehele installatie komt met zijn eigen verdeler en hier bijv. het opdelen met 2 groepen. Daar 1x 20A of 25A afzekeren. Ik kan gewoon simpelweg zoals het er nu naar uitziet 1x naar de meterkast toe.

De 25A afzekeren is dan wel afhankelijk van je hoofdzekering.

Ik heb hier wegens de vastrecht kosten gekozen voor 3x25 hoofdzekeringen.
Dan moet de 1e stap naar het onderstation 3x20 zijn en in het onderstation 3x16

[mvrooij]

format5 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 08:29:
[...]

De 25A afzekeren is dan wel afhankelijk van je hoofdzekering.

Ik heb hier wegens de vastrecht kosten gekozen voor 3x25 hoofdzekeringen.
Dan moet de 1e stap naar het onderstation 3x20 zijn en in het onderstation 3x16

Officieel inderdaad wel, maar als voorbeeld zijn mijn hoofdzekeringen vanuit de energieleverancier 3x 25A. Maar mijn eigen hoofdzekeringen zijn al gemaakt voor de toekomst op 63A. Naar de garage loopt een 6mm2 kabel en die is daar met zijn eigen meterkastje afgezekerd op 3x 40A (hier zitten ook de zonnepanelen op 3fase met eigen aardlekautomaat).

Maar wat ik er meer mee wil zeggen is dat je natuurlijk altijd rekening houd met wat je huis aansluiting is, maar voor de toekomst is het wel zo gemaakt dat ik makkelijk mijn huis aansluiting kan verhogen zonder de rest er achter te hoeven veranderen. Sauna bijvoorbeeld zit er bij mij ook nog op, hier moet ik wel rekening mee houden en daardoor komt er ook de stroommeter van Nibe tussen zodat die kan kijken of ik niet tegen die 25A aankom van de huisaansluiting.

[ReLight]

format5 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 08:10:
[...]

Ik heb geen Tado maar honeywell gekozen uiteindelijk.
De zone regeling zet ruimtes dicht zodra deze te warm worden, anders staan ze gewoon continu open.

100 WAR = 100% Weers Afhankelijke Regeling.De WP berekend de gewenste aanvoertemp aan de hand van de buiten temp.
Indien er geen externe invloeden zijn blijven alle ruimtes netjes op temperatuur als ik geen zone regeling zou hebben. (ingeregeld op donkere bewolkte winterse dagen)
Ruimtes welke voor langere tijd niet in gebruik zijn worden via de zone regeling lager gezet waardoor deze eerder dicht gezet worden. Tevens ruimtes welke door de houtkachel, of zon instraling te warm worden worden automatisch dichtgezet door de zone regeling.

En de WP is heel de dag alleen maar bezig met het water op de gewenste temperatuur te houden. Als er dan een groep open gaat krijgt deze het warme water, de retour zakt, en de WP gaat harder werken om dit weer te compenseren. (bij nibe is dit dan weer geregeld dmv GM (graadminuten) .

Mijn mening, icm een WP moet je de zone (naregeling) los zien van de warmte productie.
Zie de WP meer als een stadsverwarming welke altijd de juiste temperatuur levert, en een zone naregeling bepaald dan wel of een ruimte te warm aan het worden is.

Eens, ik snap hem.
Doordat ik (op badkamers na) overal tado heb is het effect wat jij beschrijft het zelfde. Vooral het 'afsluiten indien warm genoeg', ik heb enkel kamers, niet zones op die manier.

M'n huis is echter vol op zuid. En ik verwacht dat ik ook aansturing nodig heb voor kamers die koud worden aan de andere kant. Het zal testen zijn

[mvrooij]

Aziraphale schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 11:17:
[...]


Ik ga morgen maar weer in gesprek, want ik heb dus nog geen weeknummer of niks. En als ik het bericht van @erikk1984 lees dan krijg ik ook haast de neiging om voor te stellen om het hele verhaal uit Zweden te halen, als ze vanuit daar wel kunnen leveren.

Ergens kan ik me ook niet voorstellen dat het zo beroerd is, want dan hebben Nibe installateurs wel een flink probleem. En aangezien Nibe wel adverteert zullen ze toch wel wat kunnen leveren, lijkt me.

Net even zelf NIBE gebeld namens mijn installateur, afgelopen week zijn er 5 orders geleverd bij de TU van de 2125-12 hopelijk zit de mijne daarbij maar als dat niet zo is dan zit 't pas bij de volgende levering en deze worden nu komende week/weken niet gebouwd daarna weer wel. Hij geeft mij aan dat de bestellingen van eind maart en eerste helft April naar alle waarschijnlijkheid in Oktober netjes uitgeleverd gaan worden. Dit geldt tevens ook voor de pompen van NIBE.

NIBE heeft zelf ook vakantie in Augustus gehad dus de fabriek was toen dicht en beginnen zoals ik van hem begreep maandag weer.

[format5]

mvrooij schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 08:40:
[...]


Officieel inderdaad wel, maar als voorbeeld zijn mijn hoofdzekeringen vanuit de energieleverancier 3x 25A. Maar mijn eigen hoofdzekeringen zijn al gemaakt voor de toekomst op 63A. Naar de garage loopt een 6mm2 kabel en die is daar met zijn eigen meterkastje afgezekerd op 3x 40A (hier zitten ook de zonnepanelen op 3fase met eigen aardlekautomaat).

Maar wat ik er meer mee wil zeggen is dat je natuurlijk altijd rekening houd met wat je huis aansluiting is, maar voor de toekomst is het wel zo gemaakt dat ik makkelijk mijn huis aansluiting kan verhogen zonder de rest er achter te hoeven veranderen. Sauna bijvoorbeeld zit er bij mij ook nog op, hier moet ik wel rekening mee houden en daardoor komt er ook de stroommeter van Nibe tussen zodat die kan kijken of ik niet tegen die 25A aankom van de huisaansluiting.

Ik betwijfel of wat je zegt hier klopt.
Een installateur zal echt geen 63A automataten achter 25A hoofdzekeringen plaatsen. Ik verwacht dat je met 63A de max waarde van je hoofdschakelaar bedoeld?
Zoals je het nu beschrijft 3x63a en 3x40a op 3x25a betekend dat iedere keer als er iets is je hoofdzekring springt enniet de individuele, dat mag natuurlijk niete voor de NEN welke beschrijft dat je de selectiviteit moet waarborgen.

verder, ik heb de stroommeters van Nibe wel geplaatst, echteraf vind ik dit 200 euro weggegooid aan kabel en werk. het zijn simpele stroom spoeltjes, welke ook nog eens gigantisch afwijken.

[format5]

ReLight schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 09:36:
[...]


Eens, ik snap hem.
Doordat ik (op badkamers na) overal tado heb is het effect wat jij beschrijft het zelfde. Vooral het 'afsluiten indien warm genoeg', ik heb enkel kamers, niet zones op die manier.

M'n huis is echter vol op zuid. En ik verwacht dat ik ook aansturing nodig heb voor kamers die koud worden aan de andere kant. Het zal testen zijn

Precies zo hier, maar dan met evohome.
Veel zon is kamers (bij mij is iedere zone een kamer) dicht (rest draait dan lekker door).
En laat de WP de aanvoertemp maar bepalen, dan is die "altijd" het meest efficient bij de betreffende buitentemperatuur.

[mvrooij]

format5 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 10:25:
[...]


Ik betwijfel of wat je zegt hier klopt.
Een installateur zal echt geen 63A automataten achter 25A hoofdzekeringen plaatsen. Ik verwacht dat je met 63A de max waarde van je hoofdschakelaar bedoeld?
Zoals je het nu beschrijft 3x63a en 3x40a op 3x25a betekend dat iedere keer als er iets is je hoofdzekring springt enniet de individuele, dat mag natuurlijk niete voor de NEN welke beschrijft dat je de selectiviteit moet waarborgen.

verder, ik heb de stroommeters van Nibe wel geplaatst, echteraf vind ik dit 200 euro weggegooid aan kabel en werk. het zijn simpele stroom spoeltjes, welke ook nog eens gigantisch afwijken.

Ik heb de officiële documentatie hier voor me, plus ben net nog even naar mijn meterkast gelopen. Mijn eigen hoofdzekeringen zitten op 63A. Daarna 40A en zo al mijn groepen. Het is een modern huis van ongeveer 8 jaar oud maar doordat er qua apparatuur (tot nu toe) niet meer nodig is dan 3x 25A ga je geen hoofdaansluiting/vastrecht aanvragen van bijv. 3x 35A, 3x 50A of 3x 63A. maar is de rest wel op de toekomst gebouwd. Het is volledig aangelegd door een groot en bekend bedrijf dus ik mag er vertrouwen in hebben dat ze weten wat ze doen.

Goede tip, de vraag is of ik deze dan wel moet gaan nemen.

[format5]

mvrooij schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 10:35:
[...]


Ik heb de officiële documentatie hier voor me, plus ben net nog even naar mijn meterkast gelopen. Mijn eigen hoofdzekeringen zitten op 63A. Daarna 40A en zo al mijn groepen. Het is een modern huis van ongeveer 8 jaar oud maar doordat er qua apparatuur (tot nu toe) niet meer nodig is dan 3x 25A ga je geen hoofdaansluiting/vastrecht aanvragen van bijv. 3x 35A, 3x 50A of 3x 63A. maar is de rest wel op de toekomst gebouwd. Het is volledig aangelegd door een groot en bekend bedrijf dus ik mag er vertrouwen in hebben dat ze weten wat ze doen.

Goede tip, de vraag is of ik deze dan wel moet gaan nemen.

Dat je op de toekomst bouwt is een goed iets, maar deze combi mag volgens mij echt niet in de NEN.
Je hebt zo namelijk geen selectiviteit meer, en de hoofdzekering is het punt wat er als eerste uit klapt.

Als je de stroomkringen goedkoop kan laten plaatsen, gewoon mee nemen, baat het niet, schaad het niet.
Echter vind ik bij mij de meerkosten het achteraf niet waard. Gisteren liep er volgens de SMO 30A per fase, de meter zelf gaf echter stromen aan van ongeveer 18A per fase, bijna het dubbele gemeten dus.
Op sommige momenten klopt de meeting trouwens wel aardig. Het grote probleem hier is dat er regelmatig veel harmonische op het lichtnet zitten, waardoor de inductie lussen soms een te grote afwijking hebben.

[Aziraphale]

mvrooij schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 10:05:
[...]


Net even zelf NIBE gebeld namens mijn installateur, afgelopen week zijn er 5 orders geleverd bij de TU van de 2125-12 hopelijk zit de mijne daarbij maar als dat niet zo is dan zit 't pas bij de volgende levering en deze worden nu komende week/weken niet gebouwd daarna weer wel. Hij geeft mij aan dat de bestellingen van eind maart en eerste helft April naar alle waarschijnlijkheid in Oktober netjes uitgeleverd gaan worden. Dit geldt tevens ook voor de pompen van NIBE.

NIBE heeft zelf ook vakantie in Augustus gehad dus de fabriek was toen dicht en beginnen zoals ik van hem begreep maandag weer.

Dat is goed nieuws! Fingers crossed....

[-jann]

mvrooij schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 10:35:
[...]


Ik heb de officiële documentatie hier voor me, plus ben net nog even naar mijn meterkast gelopen. Mijn eigen hoofdzekeringen zitten op 63A. Daarna 40A en zo al mijn groepen. Het is een modern huis van ongeveer 8 jaar oud maar doordat er qua apparatuur (tot nu toe) niet meer nodig is dan 3x 25A ga je geen hoofdaansluiting/vastrecht aanvragen van bijv. 3x 35A, 3x 50A of 3x 63A. maar is de rest wel op de toekomst gebouwd. Het is volledig aangelegd door een groot en bekend bedrijf dus ik mag er vertrouwen in hebben dat ze weten wat ze doen.

Goede tip, de vraag is of ik deze dan wel moet gaan nemen.

Selectiviteit conform NEN1010.

Het mag dan een grote installateur zijn geweest, maar officieel hoort dit niet, kan ook een verzekeringsdingetje worden bij brand.

indien een hoofdzekering wordt vergroot moet je de opvolgende zekeringen daarop aanpassen.
Wellicht dat je huis tijdens de nieuwbouw 3x63A had en dat hij daarna is verkleind.

een opvolgende zekering hoort een factor 1,6 kleiner te zijn.

40A -> 25A
32A -> 20A
25A -> 16A
16A -> 10A

[G-addict]

mvrooij schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 10:35:
[...]


Ik heb de officiële documentatie hier voor me, plus ben net nog even naar mijn meterkast gelopen. Mijn eigen hoofdzekeringen zitten op 63A. Daarna 40A en zo al mijn groepen. Het is een modern huis van ongeveer 8 jaar oud maar doordat er qua apparatuur (tot nu toe) niet meer nodig is dan 3x 25A ga je geen hoofdaansluiting/vastrecht aanvragen van bijv. 3x 35A, 3x 50A of 3x 63A. maar is de rest wel op de toekomst gebouwd. Het is volledig aangelegd door een groot en bekend bedrijf dus ik mag er vertrouwen in hebben dat ze weten wat ze doen.

Goede tip, de vraag is of ik deze dan wel moet gaan nemen.

Als je verhaal klopt dan weet dat grote en bekende bedrijf niet zo goed wat ze aan het doen zijn... Dit mag beslist niet!

[G-addict]

-jann schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 17:11:
[...]


Selectiviteit conform NEN1010.

Het mag dan een grote installateur zijn geweest, maar officieel hoort dit niet, kan ook een verzekeringsdingetje worden bij brand.

indien een hoofdzekering wordt vergroot moet je de opvolgende zekeringen daarop aanpassen.
Wellicht dat je huis tijdens de nieuwbouw 3x63A had en dat hij daarna is verkleind.

een opvolgende zekering hoort een factor 1,6 kleiner te zijn.

40A -> 25A
32A -> 20A
25A -> 16A
16A -> 10A

Even een copy-paste van een reactie van mij uit een ander topic:

Voor wat betreft de selectiviteit, dit was vroeger idd een factor 1,6 voor diazed smeltpatronen en automaten. en factor 1,25 voor mespatronen.

In de NEN1010:2015 is de selectiviteit ondergebracht onder 535.1, hier staat dat deze in bewerking is.

In de NEN1010:2020 is dit alles ondergebracht onder 536, Coördinatie van elektrisch materieel. De eisen omtrent selectiviteit staan hier erg uitgebreid omschreven. Factor 1,6 kom je nog steeds tegen bij smeltpatronen met dezelfde karakteristiek. Verder dienen stroom- tijdkarakteristieken van de fabrikant te worden geraadpleegd, als deze elkaar raken is er gedeeltelijk selectiviteit en als ze elkaar kruisen is er geen selectiviteit. De tekst beslaat zo'n 20 A4tjes, dus het is ondoenlijk om dat hier uit te schrijven.


Het is beslist niet zo dat selectiviteit met installatieautomaten niet meer aan de orde is, maar als je hoofdzekeringen 3x25A zijn met een C of zelfs D karakteristiek, dan KAN het zo zijn dat deze selectief zijn ten opzichte van elkaar. Dit moet blijken uit de gegevens (stroom- tijdkarakteristieken) van de fabrikant(en)

[mvrooij]

G-addict schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 10:48:
[...]


Als je verhaal klopt dan weet dat grote en bekende bedrijf niet zo goed wat ze aan het doen zijn... Dit mag beslist niet!

Top, en bedankt voor alle reacties. Ik ga dit eens navragen bij mijn eigen elektricien en waar nodig eventueel laten aanpassen.

[mvrooij]

Andere vraag, had deze ook gesteld in het grote lucht/water topic maar dacht kan het beter hier aan de NIBE mensen vragen.

Voor de buitenunit heb ik 2 opties om hem te plaatsen. 1tje is op ongeveer 5 meter afstand van waar hij naar binnen gaat en de andere optie is 17/18 meter. De optie van 17/18 meter geniet mijn voorkeur omdat ik daar de juiste stroomaansluiting makkelijk kan maken en de unit niet meer in het zichtstaat en ik 0 last van het geluid zal gaan krijgen. Nu is mijn grootste vraag ga ik veel merken qua verlies met deze afstanden?

We gaan dan natuurlijk goed gebruik maken van dik geïsoleerde leidingen die in de grond komen maar wil toch even graag jullie mening.

[raymondv]

Hallo Allemaal,

Ik ben de afgelopen 4 jaar bezig geweest om mijn huis te verbouwen; heb overal isolatie en vloerverwarming aangelegd.

Mijn gas verbruik is gemiddeld (en dat is afgenomen) 2150 m3.
Ik kom dus uit op een 13 KW warmtepomp.
Het huis is nu 185m2 en wordt 210m2.

Ik overweeg :
een F2120-16 + VVM S320
of een F2120-16 + Vvm 310 + SCA 30/s40 + zonnecollectoren op het dak.

De verschillen heb ik gelezen. Deze zijn vooral technisch benoemd.
Lees de 310 heeft een spiraal waar het water opgewarmd wordt / De 320 heeft een boiler ingebouwd.
De 310 is uit de handel maar de vvm500 werkt nog op dit principe.

Het grootste voordeel van de 310 (voor mij) (de 500 past niet) is dat er zonnecollectoren op het dak kunnen.
- Maar waarom is de 310 uit de handel genomen?
- Welk nadeel zie ik over het hoofd?
- Waarom zou ik toch kiezen voor de s320 zonder collectoren?
- Is er ook een verschil tussen de s320 en de 320?
- Is de 310 een stuk slimmer met de SCA s40?

Belangrijk om te benoemen. Ik heb 4 vloerverwarmingsverdelers die alleen zijn aangekoppeld aan 2 ringleidingen in huis. Het ombouwen vereist veel breekwerk. Denken jullie dat dit kan?

Ik hoop dat jullie mij van een advies kunnen voorzien. De lokale installateur neemt daar niet echt/echt niet de tijd voor.

(Daarnaast wil ik het zelf aansluiten)

Mijn dank is alvast heel groot!
Gr. Raymond

[raymondv]

1 aanvullende vraag : Ik wil de leiding tussen het buiten deel en het binnendeel over een dak laten lopen. Dus niet onder de grond. De buis met isolatie zal dus 9 beter boven gronds liggen. Heeft iemand daar ervaring mee? (nb ik kan eventueel 4,5 meter besparen)

[format5]

@raymondv als de 310 inderdaad uit de handel is zou ik daar niet meer op rekenen.
Nibe (en alle andere merken) hebben momenteel flinke achterstanden een geen voorraden meer. De kans dat je die nog kan krijgen verwacht ik erg klein tot verwaarloosbaar.

Verschil tussen de S en niet S is dat de S met een nieuwere besturingsunut werkt.
Nibe is het laatste jaar veel bezig geweest met de nieuwe S series.

verder je opmerking over zonne collectoren, dit is al veelvuldig aan bod gekomen in het centrale topic. Door is het algemene idee dat je deze beter door PV kan vervangen wat op jaarbasis een groter rendement heeft.

[Knowbody]

-jann schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 17:11:
[...]


Selectiviteit conform NEN1010.

Het mag dan een grote installateur zijn geweest, maar officieel hoort dit niet, kan ook een verzekeringsdingetje worden bij brand.

indien een hoofdzekering wordt vergroot moet je de opvolgende zekeringen daarop aanpassen.
Wellicht dat je huis tijdens de nieuwbouw 3x63A had en dat hij daarna is verkleind.

een opvolgende zekering hoort een factor 1,6 kleiner te zijn.

40A -> 25A
32A -> 20A
25A -> 16A
16A -> 10A

Selectiviteit heeft NIETS te maken met veiligheid.
Het is alleen onhandig als een bovenliggende automaat eerder gaat dan eentje van een groep.

[Knowbody]

raymondv schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 08:39:
....

Mijn gas verbruik is gemiddeld (en dat is afgenomen) 2150 m3.
Ik kom dus uit op een 13 KW warmtepomp.
Het huis is nu 185m2 en wordt 210m2.


...

10 kW is voldoende

[raymondv]

format5 schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 13:17:
@raymondv als de 310 inderdaad uit de handel is zou ik daar niet meer op rekenen.
Nibe (en alle andere merken) hebben momenteel flinke achterstanden een geen voorraden meer. De kans dat je die nog kan krijgen verwacht ik erg klein tot verwaarloosbaar.

Verschil tussen de S en niet S is dat de S met een nieuwere besturingsunut werkt.
Nibe is het laatste jaar veel bezig geweest met de nieuwe S series.

verder je opmerking over zonne collectoren, dit is al veelvuldig aan bod gekomen in het centrale topic. Door is het algemene idee dat je deze beter door PV kan vervangen wat op jaarbasis een groter rendement heeft.

Dankjewel.

Ik kan een 310 bestellen via een leverancier. (Nieuw)
Pv panelen heb ik al. 21 stuks.

Echter nu heb ik nog geen beeld of de 310 icm een s40 wel of niet de beste optie is voor mij. Daarom toch de vraag.

[mvrooij]

Aziraphale schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 13:19:
[...]


Dat is goed nieuws! Fingers crossed....

Hier stond het op week 38, net helaas verzet naar 39. Ik ben bang dat het zo telkens verzet gaat worden en dit niet accuraat zal zijn. We wachten af, mijn installateur heeft week 41 tijd om te plaatsen dus ik hoop erop dat hij er dan ook werkelijk is.

[Aziraphale]

mvrooij schreef op maandag 12 september 2022 @ 09:26:
[...]


Hier stond het op week 38, net helaas verzet naar 39. Ik ben bang dat het zo telkens verzet gaat worden en dit niet accuraat zal zijn. We wachten af, mijn installateur heeft week 41 tijd om te plaatsen dus ik hoop erop dat hij er dan ook werkelijk is.

Dat zou nog passen bij die uitspraak dat ze verwachten alles van maart/april in oktober uit te leveren. Ik hoop het voor je! Zelf heb ik nog steeds geen datum, maar ik hoop nog steeds dat hij er voor de winter staat.

[DIY]

Ergens in de komende weken worden (hopelijk) een F2040-6 en SMO 20 geleverd. De F2040-6 was toevallig op voorraad en obv de Koevlaas formule en Nibe DIM zou deze afdoende moeten zijn, dus gelijk de knoop doorgehakt. Ik ben nu de rest van de set bij elkaar aan het sprokkelen en loop bij het 'ontwerpen' tegen wat dingen aan, die ik liever gelijk goed doe. Het is overigens de bedoeling om zonder buffervat te gaan werken, want op onze ca 60m² VVW zit geen naregeling.

Aangezien ik de verdeler toch ga vervangen, vroeg ik me af of het mogelijk is om Active Flow Control (AFC) ventielen toe te passen om het waterzijdig inregelen te vergemakkelijken? In de Nibe installateurshandleiding, tweakers en met googlen, kon ik hier niets over vinden.

Mijn zorg is vooral: Hoe gaat de GP12 hiermee om als hij de flow over de warmtepomp probeert te verhogen en dat dus niet mogelijk is omdat de ventielen de flow beperken tot de ingesteld waarde? (bij de F2040-6 is de min en max flow 0,19 en 0,21 l/s)

Een ander punt en wellicht ook deel van de oplossing We hebben onder de ramen kleine T21 radiatoren met thermostaat knoppen hangen. Verhoogt de GP12 automatisch de flow op het moment dat een thermostaatknop openloopt of moeten die allemaal volledig open staan (waterzijdig ingeregeld)?

[ Voor 15% gewijzigd door DIY op 16-09-2022 14:19 ]

[format5]

@DIY Bij nibe zou ik dat niet doen als je geen buffer (hydraulische scheiding) vat wil.

De SMO regelt namelijk de snelheid van GP12 om zo een deel van het systeem te regelen.
Voor sommige acties zal deze de flow willen verhogen of verlagen, dat verhogen werkt in eens niet meer met deze ventielen.
De SMO zal de GP12 naar 100% brengen om proberen de flow te behalen.

[DIY]

Bedankt @format5! Dan houden we het bij gewone debietmeters. Verklaart ook waarom er niets over de combinatie Nibe & AFC te vinden is.

Volgende is de GP12 (Nibe Grundfos CPD11). Deze is vermoedelijk pas Q1 2023 leverbaar. Nu is Grundfos niet echt open over de specs of uitwisselbaarheid, maar met wat speurwerk heb ik een modulerende Grundfos 25/70 PWM pomp gevonden waarvan er letterlijk 100en op de plank liggen bij de groothandel. Lijkt me de gok waard voor iedereen die deze winter toch zijn Nibe wil kunnen opstarten? of is de SMO 20 zo slim dat hij via de 2 PWM draden kan zien dat het geen Nibe pomp is?

[ Voor 6% gewijzigd door DIY op 16-09-2022 15:44 ]

[format5]

@DIY Zeker weten doe ik dat helaas niet.
Ik kan in de SMO40 bij mij wel zien welke pomp er aan hangt, Mogelijk dat er toch stiekem wel iets van in de software is geregeld? Of het moet ergens een instellinge zijn geweest destijds die ik zo snel nu niet terug kan vinden.

Wel een kleine toevoeging, wat we overeenkomt met de opdruk op de pomp bij mij.
https://partner.nibe.eu/Products/Accessories/NIBE-CPD-11/
Hierin staat dat de de pomp een UPM2 K is.
Geen idee of er dan nog specifieke software in zou kunnen zitten. Maar ergens betwijfel ik dat een beetje, aangezien de pomp hier in een standaard grundfos doos kwam. Maar nogmaals, ik weet het niet zeker...

PS. Ik kom in het buitenland deze pomp wel op voorraad tegen?
PPS. Wasco geeft aan hem ook gewoon op voorraad te hebben

[ Voor 48% gewijzigd door format5 op 16-09-2022 15:48 ]

[DIY]

Als je inlogt bij Wasco (en de TU) zie je de werkelijke voorraad (en die is 0). Ik heb daar nl ook een CPD11 in bestelling staan. Ik vertrouw het buitenland niet zo, aangezien onze groothandels initieel ook zeggen dat ze voorraad hebben. De voorspelling dat er pas Q1 geleverd kan worden, heb ik direct van de Nibe importeur.

In dit bestandje staan de verschillende Grundfos PWM varianten uitgelegd. PWM
Het lijkt er op dat er vooral terugkoppeling van toerental en druk is. Wellicht interessant of iemand zeker weet of je in de SMO in moet stellen dat er een CPD11 aan hangt of dat hij het toch zelf detecteert.

Het bestandje waar jij naar verwijst op de Nibe site is interessant. Er word aangegeven bij heating "NO PWM = MAX", dus dat zou betekenen dat als de SMO geen PWM signaal geeft de pomp op max draait. lees: pwm kabel lostrekken en de pomp blijft draaien(?)

[format5]

@DIY net even gekeken, en tijdens start detecteerd deze de pomp die er aan hangt. in het begin is deze even leeg, en dan staat deze er in eens wel in met initializing.
En bij lostrekken gaat de pomp inderdaad naar 100% Soms wel eens makkelijk als er een verlengkabel tussen zit

ps. ik heb hem destijds bij techniekwebshop gehaald, welke zeggen een externe voorraad te hebben, misschien de moeite waard achteraan te gaan?
https://www.techniekwebsh...067320-7331421331385.html

pps. Saniheat geeft zelfde hoeveelheid aan.. ga nu toch wat twijfelen
https://www.saniheat.nl/p...-16-en-F2120-16-20-067320

PPS. vanwalraven geeft ook aan dat ze voorraad zouden hebben, alleen geen aantallen
https://www.vanwalraven.c...62/groups/g+c+p+a+nr+view

[ Voor 77% gewijzigd door format5 op 16-09-2022 16:44 ]

[DIY]

@format5 haha geweldig als je hypothese gelijk in de praktijk gebracht word Als we nu toch bezig zijn; ben wel benieuwd of je SMO in storing gaat als je PWM los laat hangen bij opstarten of gaat je WP gewoon in bedrijf?

Thx, ik zal techniekwebshop gelijk maandag weer een bel geven! Mochten ze hem daar niet hebben kijk ik het wel even aan en als de CPD11 inderdaad te laat is roep ik die Remeha bij Wasco af om mee te testen. ik had trouwens al contact gehad met alle andere groothandels (saniheat, walraven, TU, Wasco) en daar lag toen nix.

[ Voor 14% gewijzigd door DIY op 16-09-2022 17:23 ]

[mvrooij]

format5 schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 16:40:
@DIY net even gekeken, en tijdens start detecteerd deze de pomp die er aan hangt. in het begin is deze even leeg, en dan staat deze er in eens wel in met initializing.
En bij lostrekken gaat de pomp inderdaad naar 100% Soms wel eens makkelijk als er een verlengkabel tussen zit

ps. ik heb hem destijds bij techniekwebshop gehaald, welke zeggen een externe voorraad te hebben, misschien de moeite waard achteraan te gaan?
https://www.techniekwebsh...067320-7331421331385.html

pps. Saniheat geeft zelfde hoeveelheid aan.. ga nu toch wat twijfelen
https://www.saniheat.nl/p...-16-en-F2120-16-20-067320

PPS. vanwalraven geeft ook aan dat ze voorraad zouden hebben, alleen geen aantallen
https://www.vanwalraven.c...62/groups/g+c+p+a+nr+view

De mijne is helaas ook nog steeds niet geleverd, maar ik heb hun (SaniHeat) gecontact en ik kreeg netjes meteen deze reactie:

Hoi Marc

Als je hem vandaag bestelt dan heb je hem morgen

Met vriendelijke groet

Het lijkt er toch echt op dat hun er zoveel op voorraad hebben. Mijn installateur kan het bijna niet geloven maar nadat ik echt bevestiging gehad hebt zou het toch.zo moeten zijn. Ik heb nog niet besteld omdat ik mijn buitenunit toch nog niet heb, maar mocht mijn buitenunit komen en de pomp is er nog niet dan bestel ik hem daar.

[DIY]

mvrooij schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 17:05:
[...]
Het lijkt er toch echt op dat hun er zoveel op voorraad hebben. Mijn installateur kan het bijna niet geloven maar nadat ik echt bevestiging gehad hebt zou het toch.zo moeten zijn. Ik heb nog niet besteld omdat ik mijn buitenunit toch nog niet heb, maar mocht mijn buitenunit komen en de pomp is er nog niet dan bestel ik hem daar.

Ik vermoed dat het door de prijs komt. Zowel bij Saniheat als bij de techniekshop is hij 2x zo duur als bij Wasco
Maar zeker goed om achter de hand te hebben voor het geval dat!

[mvrooij]

DIY schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 17:12:
[...]


Ik vermoed dat het door de prijs komt. Zowel bij Saniheat als bij de techniekshop is hij 2x zo duur als bij Wasco
Maar zeker goed om achter de hand te hebben voor het geval dat!

Klopt dat is ook vooral de reden waarom ik er nog mee wacht, hij is heel wat goedkoper bij mijn installateur dan via hun haha.

SaniHeat is wel weer stukje goedkoper dan die Techniekwebshop.

[ Voor 7% gewijzigd door mvrooij op 16-09-2022 17:14 ]

[roelvdk]

@G-addict Ik lees dat jij ook een Mitsubishi warmtepomp hebt... Ik heb een FDCW60VNX-A + HSB60 icm de remote RC-HY20-W.
Ik wil graag de NibePi aanschaffen zodat ik parameters kan uitlezen/aanpassen/opslaan.
Heb jij deze ook reeds in je bezit en werkt dat goed?

Dank voor je respons!

[G-addict]

roelvdk schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 10:08:
@G-addict Ik lees dat jij ook een Mitsubishi warmtepomp hebt... Ik heb een FDCW60VNX-A + HSB60 icm de remote RC-HY20-W.
Ik wil graag de NibePi aanschaffen zodat ik parameters kan uitlezen/aanpassen/opslaan.
Heb jij deze ook reeds in je bezit en werkt dat goed?

Dank voor je respons!

Hoi Roel

Ik heb idd ook een Mitsubishi hydrolution wp. Zelfde buitendeel maar met het HMA 60-S binnendeel icm RC-HY40.

De raspberry ligt klaar, nibepi geïnstalleerd. Ik heb het nog niet werkend gezien hier. Afgelopen winter was het qua internet ook erg behelpen met een 4G modem wat niet echt meewerkte. En na het stookseizoen had ik ook even andere prioriteiten. Binnenkort ga ik er weer verder mee.

[Markus29]

Hoi Allen,

Ik heb hier sinds juli de F2040-6, tot vorige week heeft deze alleen nog maar hoeven koelen.
Nu het wat kouder wordt ben ik ook de stooklijn aan het afstellen.
Ik heb alleen vloerverwarming, geen buffervat en geen naregeling. Verder heb ik een RMU S40 in de woonkamer hangen.
De thermostaat staat ingesteld op 21°C verwarmen, 23°C koelen.

Nu stijgt de temperatuur echter regelmatig boven de 21°C, momenteel is het 21,8 °C en is de compressor nog steeds aan. Op de een of andere manier wordt de berekende aanvoertemperatuur ook hoger dan wat ik heb ingesteld in de stooklijn. Volgens de stooklijn zou deze 20-21°C moeten zijn bij de huidige gemiddelde buitentemperatuur (15°C), en zou dus nauwelijks moeten verwarmen. In de praktijk is de berekende aanvoer echter 25-26°C, en de daadwerkelijke aanvoer 27-28°C.

Zijn er nog andere parameters van invloed op de berekende aanvoer? Verder lijkt de RMU S40 ook niet veel te doen, terwijl deze wel is ingesteld als ruimtesensor. Hebben jullie nog tips om de overshoots te voorkomen?

[ Voor 0% gewijzigd door Markus29 op 23-09-2022 09:44 . Reden: gemiddelde huidige buitentemperatuur ipv huidige buitentemperatuur ]

[G-addict]

Markus29 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 20:11:
Hoi Allen,

Ik heb hier sinds juli de F2040-6, tot vorige week heeft deze alleen nog maar hoeven koelen.
Nu het wat kouder wordt ben ik ook de stooklijn aan het afstellen.
Ik heb alleen vloerverwarming, geen buffervat en geen naregeling. Verder heb ik een RMU S40 in de woonkamer hangen.
De thermostaat staat ingesteld op 21°C verwarmen, 23°C koelen.

Nu stijgt de temperatuur echter regelmatig boven de 21°C, momenteel is het 21,8 °C en is de compressor nog steeds aan. Op de een of andere manier wordt de berekende aanvoertemperatuur ook hoger dan wat ik heb ingesteld in de stooklijn. Volgens de stooklijn zou deze 20-21°C moeten zijn bij de huidige buitentemperatuur (15°C), en zou dus nauwelijks moeten verwarmen. In de praktijk is de berekende aanvoer echter 25-26°C, en de daadwerkelijke aanvoer 27-28°C.

Zijn er nog andere parameters van invloed op de berekende aanvoer? Verder lijkt de RMU S40 ook niet veel te doen, terwijl deze wel is ingesteld als ruimtesensor. Hebben jullie nog tips om de overshoots te voorkomen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De aanvoertemperatuur komt idd boven de berekende waarde, maar ook eronder als de compressor uit is. De gemiddelde aanvoertemperatuur is wel gelijk aan de berekende aanvoertemperatuur. Zo werkt de regeling van Nibe nu eenmaal. Je kunt de instelling van de graadminuten verlagen, dan gaat de temperatuur wat minder over en onder het setpoint, maar dan heb je wel meer compressorstarts.

Als je woning nu te warm wordt, stooklijn verlagen. Ik heb geen idee van je woning. Maar in een moderne geïsoleerde woning hoef je nog niet te stoken, mijn warmtepomp heeft voor het laatst gedraaid voor CV op 12 april.

[format5]

@G-addict Of je wel of niet moet stoken hangt van veel meer factoren af. Hier is sinds 2 dagen de WP weer aan het verwarmen. s'nachts temperaturen van ruim beneden de 8 graden.De glas partij heeft een paar keer pech gehad (bewolkt op het moment dat de zon er op zou staan), wtw welke gewoon door draait en langzaam het huis af koelt. Ok, ik geef toe, het is niet veel dat er gecompenseerd moest worden, maar wel wat.

@Markus29 Op welke frequenties deed de WP dit bij jou? Misschien dat deze nu zijn minimum vermogen moeilijk kwijt kan?

[G-addict]

Markus29 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 20:11:
Hoi Allen,

Ik heb hier sinds juli de F2040-6, tot vorige week heeft deze alleen nog maar hoeven koelen.
Nu het wat kouder wordt ben ik ook de stooklijn aan het afstellen.
Ik heb alleen vloerverwarming, geen buffervat en geen naregeling. Verder heb ik een RMU S40 in de woonkamer hangen.
De thermostaat staat ingesteld op 21°C verwarmen, 23°C koelen.

Nu stijgt de temperatuur echter regelmatig boven de 21°C, momenteel is het 21,8 °C en is de compressor nog steeds aan. Op de een of andere manier wordt de berekende aanvoertemperatuur ook hoger dan wat ik heb ingesteld in de stooklijn. Volgens de stooklijn zou deze 20-21°C moeten zijn bij de huidige buitentemperatuur (15°C), en zou dus nauwelijks moeten verwarmen. In de praktijk is de berekende aanvoer echter 25-26°C, en de daadwerkelijke aanvoer 27-28°C.

Zijn er nog andere parameters van invloed op de berekende aanvoer? Verder lijkt de RMU S40 ook niet veel te doen, terwijl deze wel is ingesteld als ruimtesensor. Hebben jullie nog tips om de overshoots te voorkomen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

*reactie verwijderd omdat de informatie onjuist blijkt.

[ Voor 17% gewijzigd door G-addict op 26-09-2022 11:09 ]

[G-addict]

format5 schreef op donderdag 22 september 2022 @ 08:28:
@G-addict Of je wel of niet moet stoken hangt van veel meer factoren af. Hier is sinds 2 dagen de WP weer aan het verwarmen. 's nachts temperaturen van ruim beneden de 8 graden.De glas partij heeft een paar keer pech gehad (bewolkt op het moment dat de zon er op zou staan), wtw welke gewoon door draait en langzaam het huis af koelt. Ok, ik geef toe, het is niet veel dat er gecompenseerd moest worden, maar wel wat.

Daarom zeg ik ook, ik heb geen idee van de woning. Misschien is het een nieuwbouwwoning, misschien een jaren 70 woning. Positie en kwaliteit van het glas, isolatie, luchtdichtheid, ventilatiemethode etc. zijn allemaal zaken die ook invloed hebben.

[Markus29]

@format5 , dat weet ik niet. Ik lees de warmtepomp uit in HA via modbus tcp, maar op de een of andere manier krijg ik de frequentie niet uitgelezen.

@G-addict , Ik had mijn eerste post niet goed verwoord, ik bedoelde de gemiddelde buitentemperatuur. Deze was op dat moment 15°C. Ik heb de filtertijd nu van 24 uur naar 4 uur veranderd, dat scheelt al behoorlijk in de overshoots.

Ik heb een pas verbouwde jaren 80 woning, deze is met de garage geschakeld, de rest is vrijstaand. Woonoppervlakte is ongeveer 120m2. De vloer is Rd 5,5, het dak heeft een Rc van 5,9. Op de Noordkant is een aanbouw gezet, deze heeft triple glas, een spouw met Rc 5 en een plat dak met Rc 7. De rest van het huis heeft nog oud dubbel glas en de spouw is gevuld met 5cm steenwol. Ik heb balansventilatie met WTW, alle roosters van de ramen zijn dichtgemaakt, maar luchtdicht zou ik het niet willen noemen.

[format5]

Je kan ook de nibe uplink api gebruiken in HA, dan heb je wel die informatie, alleen niet real time.
Maar de frequentie er bij kan je ook uitlezen op het paneel zelf (vvm of smo).

Er is namelijk een kans dat je WP op minimaal vermogen draait, en je daarom dit gedarag ziet.
Draait ie op hoger vermogen dan speelt er iets anders (stooklijn/afgifte/etc).

[LangeFries]

Op de oudere (niet S-types) wordt toch echt de gemiddelde temperatuur alleen maar gebruikt om het verwarmingsseizoen te beginnen. De actuele temperatuur wordt dan gebruikt voor de berekening van het setpoint voor Ta (inclusief de ruimte compensatie met een factor (default 2)). Dus waarom dit setpoint bij @Markus29 zo hoog uitkomt is vanuit dit oogpunt niet te snappen. Mijn filtertijd staat op 48 uur, dus de gemiddelde varieert maar heel langzaam. Het setpoint beweegt bij mij echt met de actuele buiten temperatuur. Ik zou het raar vinden als dat op de nieuwe S-types anders werkt, want hoe houd je dan de temperatuur binnen constant bij plotselinge temperatuurveranderingen (wolk voor de zon, bui, etc).

[G-addict]

LangeFries schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 20:53:
Op de oudere (niet S-types) wordt toch echt de gemiddelde temperatuur alleen maar gebruikt om het verwarmingsseizoen te beginnen. De actuele temperatuur wordt dan gebruikt voor de berekening van het setpoint voor Ta (inclusief de ruimte compensatie met een factor (default 2)). Dus waarom dit setpoint bij @Markus29 zo hoog uitkomt is vanuit dit oogpunt niet te snappen. Mijn filtertijd staat op 48 uur, dus de gemiddelde varieert maar heel langzaam. Het setpoint beweegt bij mij echt met de actuele buiten temperatuur. Ik zou het raar vinden als dat op de nieuwe S-types anders werkt, want hoe houd je dan de temperatuur binnen constant bij plotselinge temperatuurveranderingen (wolk voor de zon, bui, etc).

Mij is het anders uitgelegd: de regeling kijkt voor de berekende aanvoertemperatuur naar de gemiddelde buitentemperatuur over de filtertijd. De berekende aanvoertemperatuur wordt dan nog wel beïnvloed door de ruimtecompensatie. Ik heb het dan ook over de niet S-types. Wellicht dat dit voor de S-types anders werkt, maar dat weet ik niet.

[LangeFries]

G-addict schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 11:06:
[...]


Mij is het anders uitgelegd: de regeling kijkt voor de berekende aanvoertemperatuur naar de gemiddelde buitentemperatuur over de filtertijd. De berekende aanvoertemperatuur wordt dan nog wel beïnvloed door de ruimtecompensatie. Ik heb het dan ook over de niet S-types. Wellicht dat dit voor de S-types anders werkt, maar dat weet ik niet.

Ik heb genoeg logging data om aan te kunnen tonen, dat het werkt zoals ik beschrijf op mijn systeem (SW 9303R6).

[G-addict]

LangeFries schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 18:53:
[...]

Ik heb genoeg logging data om aan te kunnen tonen, dat het werkt zoals ik beschrijf op mijn systeem (SW 9303R6).

Dat spreek ik ook niet tegen, ik zeg enkel dat het mij anders is uitgelegd.

[Niek_]

Even benieuwd naar jullie ervaringen qua afkoelen van het SWW. Voor mijn gevoel koelt dit bij ons te hard af. Heb 2 soorten verwarmingsmomenten:
1) regulier van 47 tot 51 graden
2) legionella van 47 tot 63 graden

Verval zonder verbruik SWW:
1) van 51 naar 47 graden in ongeveer 22 uur
2 van 63 naar 47 graden in ongeveer 72 uur.

Vragen:
1) koelt jullie sww even hard af?
2) ik zie de run van 47 naar 51 graden soms meerdere keren op een dag, vermoed ivm verbruik SWW. Is de run van 47 naar 51 graden een standaard en logische instelling of is dit bij jullie anders?

[Piper]

Bij ons wamt ‘ie SWW ‘s middags om 15u(warmste moment vd dag ongeveer) op naar 46 graden, als het dan voor ‘s avonds 23:00 onder de 40 graden komt dan gaat ‘ie nog een run doen en stopt dan bij 43.(eco). Deze situatie doet zich voor als de kids ‘s avonds in bad hebben gezeten oid. Voor ons zit er dan genoeg in om ‘s ochtends te kunnen douchen.

Hoeveel liter boilervat heb je en wat is je gezinssamenstelling en hoe is het gebruik van SWW?

[Niek_]

Piper schreef op zondag 25 september 2022 @ 07:15:
Bij ons wamt ‘ie SWW ‘s middags om 15u(warmste moment vd dag ongeveer) op naar 46 graden, als het dan voor ‘s avonds 23:00 onder de 40 graden komt dan gaat ‘ie nog een run doen en stopt dan bij 43.(eco). Deze situatie doet zich voor als de kids ‘s avonds in bad hebben gezeten oid. Voor ons zit er dan genoeg in om ‘s ochtends te kunnen douchen.

Hoeveel liter boilervat heb je en wat is je gezinssamenstelling en hoe is het gebruik van SWW?

345 liter boiler, 2 volwassenen en 2 jonge kinderen, heel wisselend.
Jullie hebben dus een range van 40-46 als ik het goed begrijp waarbij wij 47-51 hebben.
Ben vooral even benieuwd of anderen een soortgelijke afkoeling van het SWW zien. Er zit een isolatieschil om de boiler heen, maar wellicht dat het zin heeft om hem nog verder in te pakken. Kosten moeten natuurlijk wel in verhouding met de besparing staan.
Of wellicht dat die 47-51 te hoog is en naar beneden moet. Zullen vast theorieën achter zitten? Ik heb ze nog niet kunnen vinden.

[ Voor 15% gewijzigd door Niek_ op 25-09-2022 08:15 ]

[Piper]

Wij hebben dezelfde gezinssamenstelling en dezelfde boilerinhoud, ik gok dat je temperaturen nog wel wat verder naar beneden kunnen.

[KorneelB]

allen;

ik zou wat hulp kunnen gebruiken... ik zie zelf door de bomen het bos niet meer..
heb het topic al wat doorgespit maar heb gewoon hulp nodig, erken ik..

ik heb een mitsubishi hydrolution warmtepomp staan, 14.4kw. ik heb een tweede in bestelling staan voor de schuur..
ook heb ik een aardige hoeveelheid zonnepanelen liggen..
installatie is prima gelukt, ik heb het warm in de winter en mijn tapwater is ook lekker warm. ding draait nu een jaar..
echter, diegene die hem installeren was niet heel bekend met de hydrolution en warmtepompen in het algemeen. geoptimilaiseerd is het ding dus niet.. en ik zit te denken, over een paar jaar wil ik hem eigenlijk optimaal gebruiken op zonnedagen.. zodat daar een beetje intelligentie inzit..
zeker met de 2e warmtepomp die er bij komt..

iemand die een handje wil toesteken en mij een klein beetje op weg kan helpen?
mijn dank is eeuwig

[G-addict]

Niek_ schreef op zondag 25 september 2022 @ 04:42:
Even benieuwd naar jullie ervaringen qua afkoelen van het SWW. Voor mijn gevoel koelt dit bij ons te hard af. Heb 2 soorten verwarmingsmomenten:
1) regulier van 47 tot 51 graden
2) legionella van 47 tot 63 graden

Verval zonder verbruik SWW:
1) van 51 naar 47 graden in ongeveer 22 uur
2 van 63 naar 47 graden in ongeveer 72 uur.

Vragen:
1) koelt jullie sww even hard af?
2) ik zie de run van 47 naar 51 graden soms meerdere keren op een dag, vermoed ivm verbruik SWW. Is de run van 47 naar 51 graden een standaard en logische instelling of is dit bij jullie anders?

Ik heb een andere boiler dus kan vraag 1 niet beantwoorden. Maar zoals al is aangegeven zou je kunnen proberen om de temperaturen wat te verlagen. Hoe groter je temperatuurverschil tussen het water en de omgeving, hoe groter het verlies. Ik heb een 180L vat voor twee personen en verwarm vanaf 38 tot 43 graden, dat is voor ons meer dan prima.
De verwarmingssensor zit bij mijn vat ongeveer in het midden van het vat, boven in het vat is het water 46 graden als het water bij de verwarmingssensor 43 graden is.
Als jullie trouwens een voorspelbaar watergebruik hebben, zou je de smartcontrol functie eens kunnen proberen. De warmtepomp stelt zichzelf dan in op jullie warmwater gebruik en zorgt er voor dat er op de tijden dat er doorgaans veel warm water verbruikt wordt ook voldoende warmwater aanwezig is.

[G-addict]

KorneelB schreef op zondag 25 september 2022 @ 11:38:
allen;

ik zou wat hulp kunnen gebruiken... ik zie zelf door de bomen het bos niet meer..
heb het topic al wat doorgespit maar heb gewoon hulp nodig, erken ik..

ik heb een mitsubishi hydrolution warmtepomp staan, 14.4kw. ik heb een tweede in bestelling staan voor de schuur..
ook heb ik een aardige hoeveelheid zonnepanelen liggen..
installatie is prima gelukt, ik heb het warm in de winter en mijn tapwater is ook lekker warm. ding draait nu een jaar..
echter, diegene die hem installeren was niet heel bekend met de hydrolution en warmtepompen in het algemeen. geoptimilaiseerd is het ding dus niet.. en ik zit te denken, over een paar jaar wil ik hem eigenlijk optimaal gebruiken op zonnedagen.. zodat daar een beetje intelligentie inzit..
zeker met de 2e warmtepomp die er bij komt..

iemand die een handje wil toesteken en mij een klein beetje op weg kan helpen?
mijn dank is eeuwig

Hoi,

Ik heb de 6 kW variant en had hetzelfde probleem. De installateur was een echte vakman, behalve op het gebied van warmtepompen. Misschien kunnen we je ergens mee helpen, vragen mag altijd.

[Niek_]

G-addict schreef op zondag 25 september 2022 @ 12:20:
[...]


Ik heb een andere boiler dus kan vraag 1 niet beantwoorden. Maar zoals al is aangegeven zou je kunnen proberen om de temperaturen wat te verlagen. Hoe groter je temperatuurverschil tussen het water en de omgeving, hoe groter het verlies. Ik heb een 180L vat voor twee personen en verwarm vanaf 38 tot 43 graden, dat is voor ons meer dan prima.
De verwarmingssensor zit bij mijn vat ongeveer in het midden van het vat, boven in het vat is het water 46 graden als het water bij de verwarmingssensor 43 graden is.
Als jullie trouwens een voorspelbaar watergebruik hebben, zou je de smartcontrol functie eens kunnen proberen. De warmtepomp stelt zichzelf dan in op jullie warmwater gebruik en zorgt er voor dat er op de tijden dat er doorgaans veel warm water verbruikt wordt ook voldoende warmwater aanwezig is.

Zie net dat smart control al aan staat. Nu op zoek naar de plek waar die temperaturen gewijzigd kunnen worden

[Piper]

Pijltje ingedrukt houden, kom je in het service menu. Daar staat het ergens.

[KorneelB]

G-addict schreef op zondag 25 september 2022 @ 12:25:
[...]


Hoi,

Ik heb de 6 kW variant en had hetzelfde probleem. De installateur was een echte vakman, behalve op het gebied van warmtepompen. Misschien kunnen we je ergens mee helpen, vragen mag altijd.

naja laat ik dan beginnen met, hoe weet ik uberhaupt of dat ding goed draait als in, goed ingeregeld is?

[G-addict]

KorneelB schreef op zondag 25 september 2022 @ 17:02:
[...]


naja laat ik dan beginnen met, hoe weet ik uberhaupt of dat ding goed draait als in, goed ingeregeld is?

Daarvoor moet je allereerst je warmtepomp en de regeling een beetje snappen. Dus de installatie handleiding en de gebruikershandleiding rustig doorlezen is al een goede start. Bij Mitsubishi heet de regelaar RC-HY20 of RC-HY40. De Nibe SMO 20 en 40 zijn exact hetzelfde, daar kun je Nederlandstalige handleidingen van downloaden.

Je kunt je warmtepomp verbinden met internet om hem te monitoren. Er zit een RJ45 aansluiting onder in de regelaar. Als je warmtepomp verbonden is met het internet kun je op myupway.com een account aanmaken. Eenmaal ingelogd kun je een aantal parameters uitlezen en temperatuur logs bekijken. Er is ook een betaalde, uitgebreidere versie waarbij er wat meer logjes zichtbaar zijn. Als je handig bent met een radpberry kun je ook met nibepi (zoek deze term hier maar op tweakers) de warmtepomp uitlezen, ikzelf heb het nog niet werkend.

Behalve de afstelling van je warmtepomp is ook het waterzijdig inregelen van je vloerverwarming (ik ga er voor het gemak van uit dat je dat hebt) erg belangrijk. Daar zijn ook genoeg topics over te vinden hier op tweakers.

Daarnaast zou je dit topic en andere Nibe topics (er zijn geen aparte Hydrolution topics) eens door kunnen lezen en even rondneuzen in het algemene lucht/water warmtepomp topic is ook erg leerzaam.

[G-addict]

Niek_ schreef op zondag 25 september 2022 @ 14:34:
[...]

Zie net dat smart control al aan staat. Nu op zoek naar de plek waar die temperaturen gewijzigd kunnen worden

De knop met de pijl 7 seconden ingedrukt houden, dan komt het service menu naar boven. Service menu openen, 5.1 bedrijfsinstellingen, 5.1.1 warmwaterinstellingen.

[KorneelB]

G-addict schreef op zondag 25 september 2022 @ 19:29:
[...]


Daarvoor moet je allereerst je warmtepomp en de regeling een beetje snappen. Dus de installatie handleiding en de gebruikershandleiding rustig doorlezen is al een goede start. Bij Mitsubishi heet de regelaar RC-HY20 of RC-HY40. De Nibe SMO 20 en 40 zijn exact hetzelfde, daar kun je Nederlandstalige handleidingen van downloaden.

Je kunt je warmtepomp verbinden met internet om hem te monitoren. Er zit een RJ45 aansluiting onder in de regelaar. Als je warmtepomp verbonden is met het internet kun je op myupway.com een account aanmaken. Eenmaal ingelogd kun je een aantal parameters uitlezen en temperatuur logs bekijken. Er is ook een betaalde, uitgebreidere versie waarbij er wat meer logjes zichtbaar zijn. Als je handig bent met een radpberry kun je ook met nibepi (zoek deze term hier maar op tweakers) de warmtepomp uitlezen, ikzelf heb het nog niet werkend.

Behalve de afstelling van je warmtepomp is ook het waterzijdig inregelen van je vloerverwarming (ik ga er voor het gemak van uit dat je dat hebt) erg belangrijk. Daar zijn ook genoeg topics over te vinden hier op tweakers.

Daarnaast zou je dit topic en andere Nibe topics (er zijn geen aparte Hydrolution topics) eens door kunnen lezen en even rondneuzen in het algemene lucht/water warmtepomp topic is ook erg leerzaam.

check;
nu heb ik al een gedeelte hiervan gedaan. ik ben verbonden via myupway en kan daar gegevens inzien. ik kan door de instellingen heen en zie daar dingen als stooklijnen en allerlei zaken die mij gewoon weinig zeggen..
ik heb idd een vloerverwarming, via 3 verschillende verdelers. mijn huis wordt warm, alles werkt wat dat betreft naar behoren.
alleen dingen als stookljnen zeggen me gewoon weinig.. en ik denk bij dit soort dingen ook vaak, er zitten max 24 uur in de dag, wellicht heeft iemand een paar strakke tips, dan volg ik die ipv dagen te spenderen aan te begrijpen wat een stooklijn is
wellicht lui maar vraag me vooral af of er niet wat universele tips zijn die altijd van toepassing zijn bij die dingen

[G-addict]

KorneelB schreef op maandag 26 september 2022 @ 08:24:
[...]
alleen dingen als stookljnen zeggen me gewoon weinig.. en ik denk bij dit soort dingen ook vaak, er zitten max 24 uur in de dag, wellicht heeft iemand een paar strakke tips, dan volg ik die ipv dagen te spenderen aan te begrijpen wat een stooklijn is
wellicht lui maar vraag me vooral af of er niet wat universele tips zijn die altijd van toepassing zijn bij die dingen

Tja, voor zaken als een stooklijn... zoek even op het forum of Google even. Wat strakke algemene tips zijn er niet echt aangezien elke installatie anders is.

Een warmtepomp kan gewoon enorm goed en met een hoog rendement verwarmen en koelen, mits de installatie erg nauwkeurig is ingeregeld.

En dat nauwkeurig inregelen kost je óf heel veel tijd om het systeem te begrijpen en in te regelen, of heel veel geld als je het uitbesteed. Mijn dag heeft ook maar 24 uur dus ik besteed die tijd liever niet aan vragen die met een simpele zoekopdracht al beantwoord kunnen worden.

[G-addict]

LangeFries schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 20:53:
Op de oudere (niet S-types) wordt toch echt de gemiddelde temperatuur alleen maar gebruikt om het verwarmingsseizoen te beginnen. De actuele temperatuur wordt dan gebruikt voor de berekening van het setpoint voor Ta (inclusief de ruimte compensatie met een factor (default 2)). Dus waarom dit setpoint bij @Markus29 zo hoog uitkomt is vanuit dit oogpunt niet te snappen. Mijn filtertijd staat op 48 uur, dus de gemiddelde varieert maar heel langzaam. Het setpoint beweegt bij mij echt met de actuele buiten temperatuur. Ik zou het raar vinden als dat op de nieuwe S-types anders werkt, want hoe houd je dan de temperatuur binnen constant bij plotselinge temperatuurveranderingen (wolk voor de zon, bui, etc).

Je hebt hier toch gelijk, ik heb de uitleg destijds verkeerd begrepen. Ik heb het vanmorgen maar even nagevraagd.

[Lollercopter]

KorneelB schreef op maandag 26 september 2022 @ 08:24:
[...]

check;
nu heb ik al een gedeelte hiervan gedaan. ik ben verbonden via myupway en kan daar gegevens inzien. ik kan door de instellingen heen en zie daar dingen als stooklijnen en allerlei zaken die mij gewoon weinig zeggen..
ik heb idd een vloerverwarming, via 3 verschillende verdelers. mijn huis wordt warm, alles werkt wat dat betreft naar behoren.
alleen dingen als stookljnen zeggen me gewoon weinig.. en ik denk bij dit soort dingen ook vaak, er zitten max 24 uur in de dag, wellicht heeft iemand een paar strakke tips, dan volg ik die ipv dagen te spenderen aan te begrijpen wat een stooklijn is
wellicht lui maar vraag me vooral af of er niet wat universele tips zijn die altijd van toepassing zijn bij die dingen

Korneel eigenlijk wil je dit in een notendop:

- Meten energie verbruik (gebruik je veel / weinig energie) voor verwarming ? Wanneer ? Heel de dag 24/7 laag pitje, of steeds een paar uur volgas en dan uit ?

Als je niet weet of je veel of weinig energie verbruikt, dan kan je niet echt vergelijken. Pas als je monitort dan kan je aanpassingen doen / optimalizeren en zien of het zin heeft. De meest basic versie is een kWh meter voor je warmtepomp en elke dag de meterstanden opschrijven ... Maar je kan het zo gek maken als je zelf wil (WiFi kWh meters etc. etc. ?). Geen idee of de NIBE interne verbruiks meter goed is, die van Panasonic is zo goed als waardeloos.

Warmtepompen zijn het efficienst als ze lange "runs" maken, dus laag pitje aan het snorren zijn. Dus check of dat het geval is, daar zou ik mee beginnen.

[ Voor 9% gewijzigd door Lollercopter op 26-09-2022 11:15 ]

[KorneelB]

Lollercopter schreef op maandag 26 september 2022 @ 11:13:
[...]

Korneel eigenlijk wil je dit in een notendop:

- Meten energie verbruik (gebruik je veel / weinig energie) voor verwarming ? Wanneer ? Heel de dag 24/7 laag pitje, of steeds een paar uur volgas en dan uit ?

Als je niet weet of je veel of weinig energie verbruikt, dan kan je niet echt vergelijken. Pas als je monitort dan kan je aanpassingen doen / optimalizeren en zien of het zin heeft. De meest basic versie is een kWh meter voor je warmtepomp en elke dag de meterstanden opschrijven ... Maar je kan het zo gek maken als je zelf wil (WiFi kWh meters etc. etc. ?). Geen idee of de NIBE interne verbruiks meter goed is, die van Panasonic is zo goed als waardeloos.

Warmtepompen zijn het efficienst als ze lange "runs" maken, dus laag pitje aan het snorren zijn. Dus check of dat het geval is, daar zou ik mee beginnen.

check, daar ga ik eens mee aan de gang

[Andrehj]

Lollercopter schreef op maandag 26 september 2022 @ 11:13:
- Meten energie verbruik (gebruik je veel / weinig energie) voor verwarming ? Wanneer ? Heel de dag 24/7 laag pitje, of steeds een paar uur volgas en dan uit ?

Meten van het energieverbruik doen warmtepompen zelf notoir onbetrouwbaar. Ze hebben ook nogal de neiging om daarbij van alles weg te laten. Vaak wordt bijvoorbeeld alleen de compressor gemeten. Allerlei pompen, kleppen en besturing worden dan "vergeten".
Als je dus een beetje accuraat het verbruik wilt monitoren gaat dat verreweg het beste met een kWh-meter in de meterkast.

[format5]

Niek_ schreef op zondag 25 september 2022 @ 04:42:
Even benieuwd naar jullie ervaringen qua afkoelen van het SWW. Voor mijn gevoel koelt dit bij ons te hard af. Heb 2 soorten verwarmingsmomenten:
1) regulier van 47 tot 51 graden
2) legionella van 47 tot 63 graden

Verval zonder verbruik SWW:
1) van 51 naar 47 graden in ongeveer 22 uur
2 van 63 naar 47 graden in ongeveer 72 uur.

Vragen:
1) koelt jullie sww even hard af?
2) ik zie de run van 47 naar 51 graden soms meerdere keren op een dag, vermoed ivm verbruik SWW. Is de run van 47 naar 51 graden een standaard en logische instelling of is dit bij jullie anders?

Zoek ook eens in de algemene topics naar thermosiphon
Je schrikt er van hoe vaak er door het leidingwerk warmte weg kan.

[FTL]

In de lucht / water warmtepomp topic stookt @Andrehj een een platte stookcurve / constante Ta en haalt hier zeer goede MCOP waardes mee.

Ik snap zijn redenatie wel heel erg goed. Een dikke dekvloer met vloerverwarming fungeert als een traag afgifte systeem en voor een relatief korte tijd op een hoger temperatuur stoken heeft dan niet veel direct effect. Waarom zou je in de nacht met hogere Ta gaan stoken als je huis in de ochtend maar 0,5c afzakt door de goede isolatie. 's nachts stoken en zeker met hogere Ta is immers veel minder zuinig. Mits je met 0,5c tot 1.0c graden temperatuur schommelingen in je woonkamer kan leven natuurlijk.

Standaard controleert de warmtepomp dus met 2 factoren: stookduur en met aanvoer temperatuur. Door nu de aanvoer temperatuur vast te zetten blijft de stook duur over.

Nibe's regeling (zoals op pagina 1 van dit topic) is nogal complexer dan die van Andrehj.
Stel als we hiermee zouden experimenteren zou dat betekenen dat de graadminuten in de nacht nogal oploopt en mogelijk diep onder de -60 GM komt en dus dan in de range komt dat hij de compressie frequentie zal opvoeren omdat hij dichter in de buurt komt van de bijverwarming graad minuten.

Zou een constante Ta wel een goede match zijn met de Nibe warmtepomp?

[ Voor 11% gewijzigd door FTL op 27-09-2022 14:11 ]

[G-addict]

FTL schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 13:51:
In de lucht / water warmtepomp topic stookt @Andrehj een een platte stookcurve / constante Ta en haalt hier zeer goede MCOP waardes mee.

Ik snap zijn redenatie wel heel erg goed. Een dikke dekvloer met vloerverwarming fungeert als een traag afgifte systeem en voor een relatief korte tijd op een hoger temperatuur stoken heeft dan niet veel direct effect. Waarom zou je in de nacht met hogere Ta gaan stoken als je huis in de ochtend maar 0,5c afzakt door de goede isolatie. 's nachts stoken en zeker met hogere Ta is immers veel minder zuinig. Mits je met 0,5c tot 1.0c graden temperatuur schommelingen in je woonkamer kan leven natuurlijk.

Standaard controleert de warmtepomp dus met 2 factoren: stookduur en met aanvoer temperatuur. Door nu de aanvoer temperatuur vast te zetten blijft de stook duur over.

Nibe's regeling (zoals op pagina 1 van dit topic) is nogal complexer dan die van Andrehj.
Stel als we hiermee zouden experimenteren zou dat betekenen dat de graadminuten in de nacht nogal oploopt en mogelijk diep onder de -60 GM komt en dus dan in de range komt dat hij de compressie frequentie zal opvoeren omdat hij dichter in de buurt komt van de bijverwarming graad minuten.

Zou een constante Ta wel een goede match zijn met de Nibe warmtepomp?

Zover ik weet kan de SMO20/40 niet op een constante Ta worden ingesteld, de regeling werkt de graadminuten weg.

Nachtverlaging pas ik wel toe, want 's nachts als het kouder is neemt het elektriciteitsverbruik flink toe, vooral in het voorjaar bij nachtvorst. Door enkel overdag te verwarmen lijkt het elektriciteitsverbruik per dag flink lager.
Betreft wel een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning, het is nog niet voorgekomen dat de kamertemperatuur een graad onder het setpoint is gekomen na een nacht niet verwarmen. Ik ben hier afgelopen maart mee gestart, toen was het overdag erg zonnig waardoor de temperatuur ook lekker oploopt hier. Binnenkort maar eens kijken of het ook nog zo fijn werkt met de minder zonnige dagen.

[G-addict]

G-addict schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 18:37:
[...]


Zover ik weet kan de SMO20/40 niet op een constante Ta worden ingesteld, de regeling werkt de graadminuten weg.

Nachtverlaging pas ik wel toe, want 's nachts als het kouder is neemt het elektriciteitsverbruik flink toe, vooral in het voorjaar bij nachtvorst. Door enkel overdag te verwarmen lijkt het elektriciteitsverbruik per dag flink lager.
Betreft wel een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning, het is nog niet voorgekomen dat de kamertemperatuur een graad onder het setpoint is gekomen na een nacht niet verwarmen. Ik ben hier afgelopen maart mee gestart, toen was het overdag erg zonnig waardoor de temperatuur ook lekker oploopt hier. Binnenkort maar eens kijken of het ook nog zo fijn werkt met de minder zonnige dagen.

Verder schakelt de warmtepomp van Andrehj in dmv een thermostaat met een kleine hysterese van 0,2 graden. De SMO regelaars hebben een veel grotere hysterese van 1 graad.
Afgelopen winter heb ik 100% op de WAR gedraaid, ik ben benieuwd of mijn hierboven beschreven nachtverlaging nog wel zo prettig is als de temperatuur eerst 1 graad onder de ingestelde pt-waarde moet dalen.

[FTL]

G-addict schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 22:55:
[...]


Verder schakelt de warmtepomp van Andrehj in dmv een thermostaat met een kleine hysterese van 0,2 graden. De SMO regelaars hebben een veel grotere hysterese van 1 graad.
Afgelopen winter heb ik 100% op de WAR gedraaid, ik ben benieuwd of mijn hierboven beschreven nachtverlaging nog wel zo prettig is als de temperatuur eerst 1 graad onder de ingestelde pt-waarde moet dalen.

Platte curve
Je kan natuurlijk de stookcurve plat maken. We stoken nu met curve 2, offset 0.

Nacht verlaging
Tot nu toe hebben we geprobeerd een nacht verlaging met kamer thermostaat, deze heeft een factor 2 ingesteld en staat aan in 1.9.4

Nu plan ik 'n nachts 19 graden in op de SMO tussen 23 en 8 - toch zien we dat hij begint te stoken 'n nachts terwijl het nog comfortabel 19,8 graden is.

Snap echt niet hoe we de nachtverlaging moeten plannen zodat hij echt niet stookt 's nachts.

[Piper]

Je kunt de geprogrammeerde temperatuur nog iets lager zetten om daarmee de berekende aanvoertemperatuur te verlagen, een andere optie is om de compressor tussen bepaalde tijden te blokkeren.

[FTL]

Piper schreef op woensdag 28 september 2022 @ 08:45:
Je kunt de geprogrammeerde temperatuur nog iets lager zetten om daarmee de berekende aanvoertemperatuur te verlagen, een andere optie is om de compressor tussen bepaalde tijden te blokkeren.

Ah inderdaad, dat is ook nog een optie! Gekke vraag; heeft het denk je nut als we hem voordat we gaan verlagen op een goed moment (warm moment) tijdelijk verhogen zodat de "wamte accu" in de vloer voor de nacht opgeladen is?

[roelvdk]

Wie kan me op weg helpen om mijn warmtepomp verder te optimaliseren... Waar ik tegenaan loop is het volgende;
Ik zie dat mijn warmtepomp vaak langere tijd rustig aan het verwarmen is. Het verbruik is dan ongeveer 300W. Op enig moment gaat hij flink harder draaien (richting de 2kW) en stopt daarna. Als ik dan de graadminuten bekijk, nadat deze is gestopt dan staat die op 100 GM. Zie beneden de grafiek van het energieverbruik;



Mijn gewenste situatie is dat het warmtepomp niet gaat draaien op dat hoge vermogen, maar lekker blijft pruttelen op die 300W. Is dit "gedrag" aan te passen met parameters in het menu? Zitten mijn sensors wellicht verkeerd (BT25, BT50 heb ik niet).

De situatie is als volgt:



GP10 is een Grundfuss Alpha 2 die drukgestuurd water levert aan de vloerverwarming. Ik heb de zoneregeling van Honeywell (Evohome) dus die stuurt op aanvraag de zones open van de vloerverwarming in de te verwarmen ruimtes. Er is verder geen communicatie tussen Honeywell en warmtepomp.

Heeft iemand een idee hoe het gedrag van mijn Mitsubishi Hydrolution (=Nibe) warmtepomp te kunnen verbeteren?

[ Voor 4% gewijzigd door roelvdk op 28-09-2022 11:38 ]

[Zilvermeeuw]

roelvdk schreef op woensdag 28 september 2022 @ 10:37:
Heeft iemand een idee hoe het gedrag van mijn Mitsubushi Hydrolution (=Nibe) warmtepomp te kunnen verbeteren?

Ik heb ongeveer dezelfde opbouw en hetzelfde probleem. Ik heb BT25 ook al bij GP10 geplaatst. GP10 zit bij mij trouwens in de retour leiding, dus van de vloerverwarmin gnaar het buffervat. Maar dat zou geen verschil moeten uitmaken.

Wat doet bij jouw de temperatuur van BT25 over tijd?

[Aziraphale]

@mvrooij Al wat meer duidelijkheid over je leverdatum?

[G-addict]

roelvdk schreef op woensdag 28 september 2022 @ 10:37:
Wie kan me op weg helpen om mijn warmtepomp verder te optimaliseren... Waar ik tegenaan loop is het volgende;
Ik zie dat mijn warmtepomp vaak langere tijd rustig aan het verwarmen is. Het verbruik is dan ongeveer 300W. Op enig moment gaat hij flink harder draaien (richting de 2kW) en stopt daarna. Als ik dan de graadminuten bekijk, nadat deze is gestopt dan staat die op 100 GM. Zie beneden de grafiek van het energieverbruik;

[Afbeelding]

Mijn gewenste situatie is dat het warmtepomp niet gaat draaien op dat hoge vermogen, maar lekker blijft pruttelen op die 300W. Is dit "gedrag" aan te passen met parameters in het menu? Zitten mijn sensors wellicht verkeerd (BT25, BT50 heb ik niet).

De situatie is als volgt:
[Afbeelding]
GP10 is een Grundfuss Alpha 2 die drukgestuurd water levert aan de vloerverwarming. Ik heb de zoneregeling van Honeywell (Evohome) dus die stuurt op aanvraag de zones open van de vloerverwarming in de te verwarmen ruimtes. Er is verder geen communicatie tussen Honeywell en warmtepomp.

Heeft iemand een idee hoe het gedrag van mijn Mitsubushi Hydrolution (=Nibe) warmtepomp te kunnen verbeteren?

Kan het misschien zijn dat de warmtepomp hier optoert voor het verwarmen van SWW?

Voor wat betreft de sensoren, bij mij zit bt25 tussen het buffervat en gp10 en bt 71 in de retour tussen de vloerverwarming en het buffervat.
Bt25 in het buffervat heb ik ook geprobeerd, maar dan meet je een mengtemperatuur. Je hebt geen bt50, dus je stook alleen volgens de ingestelde stooklijn.

[ Voor 8% gewijzigd door G-addict op 28-09-2022 11:27 ]

[Andrehj]

roelvdk schreef op woensdag 28 september 2022 @ 10:37:
Wie kan me op weg helpen om mijn warmtepomp verder te optimaliseren... Waar ik tegenaan loop is het volgende;
Ik zie dat mijn warmtepomp vaak langere tijd rustig aan het verwarmen is. Het verbruik is dan ongeveer 300W. Op enig moment gaat hij flink harder draaien (richting de 2kW) en stopt daarna. Als ik dan de graadminuten bekijk, nadat deze is gestopt dan staat die op 100 GM. Zie beneden de grafiek van het energieverbruik;

[Afbeelding]

Niet dat ik je probleem kan oplossen, maar waarom laat je de WP 's nachts (bij lage buitentemperaturen en dus lage COP) je huis verwarmen?

[erikk1984]

Ik zie ook dat mijn WP (F2120-20) gedurende de nacht om de 2uur een run heeft en redelijk wat verbruikt. Ik heb lage temp convectoren met active boosters dus op zich zijn de ruimtes vrij snel op temperatuur. Ik speel dus ook met het idee om nachtverlaging toe te passen maar vroeg me af of MyUplink premium een handige manier is om de instellingen te programmeren. Doe dit nl liever van achter mijn laptop op de bank dan alles op de SMO te moeten invoeren.

[roelvdk]

Zilvermeeuw schreef op woensdag 28 september 2022 @ 10:41:
[...]

Ik heb ongeveer dezelfde opbouw en hetzelfde probleem. Ik heb BT25 ook al bij GP10 geplaatst. GP10 zit bij mij trouwens in de retour leiding, dus van de vloerverwarmin gnaar het buffervat. Maar dat zou geen verschil moeten uitmaken.

Wat doet bij jouw de temperatuur van BT25 over tijd?

ZIe beneden de info van BT25.
Ik begrijp niet waarom het buffervat op een hogere temperatuur uitkomt dat de ingestelde max van 40 graden.



Deze zaagtand bevordert de levensduur van mijn warmtepomppomp in ieder geval niet

[Zilvermeeuw]

Ik denk, dat die zaagtand niets doet aan de levensduur. Wel als de pomp in de dalen uit gaat.
Ik heb trouwens ook van die grote temperatuur schommelingen.

[G-addict]

Zilvermeeuw schreef op woensdag 28 september 2022 @ 12:17:
Ik denk, dat die zaagtand niets doet aan de levensduur. Wel als de pomp in de dalen uit gaat.
Ik heb trouwens ook van die grote temperatuur schommelingen.

Dat zal ook nog wel iets meevallen toch? Ik zie ongeveer 1 start per 4 uur, dat lijkt mij niet echt schrikbarend.

[G-addict]

erikk1984 schreef op woensdag 28 september 2022 @ 11:33:
Ik zie ook dat mijn WP (F2120-20) gedurende de nacht om de 2uur een run heeft en redelijk wat verbruikt. Ik heb lage temp convectoren met active boosters dus op zich zijn de ruimtes vrij snel op temperatuur. Ik speel dus ook met het idee om nachtverlaging toe te passen maar vroeg me af of MyUplink premium een handige manier is om de instellingen te programmeren. Doe dit nl liever van achter mijn laptop op de bank dan alles op de SMO te moeten invoeren.

Vast wel, zit je wel aan een abbonement vast. Het schijnt met een radpberry en nibepi ook te kunnen, is ook een topic over. Zelf heb ik het (nog) niet werkend.

[roelvdk]

G-addict schreef op woensdag 28 september 2022 @ 11:01:
[...]


Kan het misschien zijn dat de warmtepomp hier optoert voor het verwarmen van SWW?

Voor wat betreft de sensoren, bij mij zit bt25 tussen het buffervat en gp10 en bt 71 in de retour tussen de vloerverwarming en het buffervat.
Bt25 in het buffervat heb ik ook geprobeerd, maar dan meet je een mengtemperatuur. Je hebt geen bt50, dus je stook alleen volgens de ingestelde stooklijn.

Ik heb de SWW runs bekeken en die zijn geweest op;
26-9 omstreeks 20:30 uur
27-9 omstreeks 15 uur

Die spike van 15 uur is dus idd door de SWW run veroorzaakt (top!), maar die andere twee spikes niet.
Ik heb ff gekeken naar de locatie van BT71, maar die heb ik helemaal niet. Wellicht heb jij een monoblock? Ik heb namelijk een split unit.

In de stooklijn (WAR) heb ik een max temp staan van 40 graden...
De berekende aanvoer temp (S1) komt niet hoger van 35 graden;



Het is dan toch vreemd dat mijn buffervat (BT25) soms naar 45 graden gaat?

[ Voor 14% gewijzigd door roelvdk op 28-09-2022 13:38 ]

[Zilvermeeuw]

BT71 kan je zelf aansluiten, tenminste op de SMO van Nibe.

Pas op, hieronder wordt het technisch.

De stooklijn is geeft een temperatuur, waar de WP naar toe wil werken. Dit gaat met een regellus, die een bepaalde bandbreedte heeft. Deze bandbreedte, samen met zijn dempingsfactor, zorgen ervoor dat de regellus niet gaat oscilleren. Tenminste, als de ontwerpers dat goed geprogrammeerd hebben.

Door jouw aansluitschema is er te weinig "dempend" vermogen en dat vertaalt zich naar een te hoge bandbreedte van de hele regellus. Daardoor gaat het spul oscilleren. Houd de GM maar eens in de gaten, die vliegt ook op en neer.

Dit is op te lossen door een betere demping in het circuit. Bijvoorbeeld door het water door het hele buffervat te laten stromen en niet alleen door het bovenste deel van het vat.

Zelf wil ik proberen dit electronisch op te lossen, maar daar heb ik nog geen tijd voor gevonden.

[G-addict]

roelvdk schreef op woensdag 28 september 2022 @ 13:36:
[...]


Ik heb de SWW runs bekeken en die zijn geweest op;
26-9 omstreeks 20:30 uur
27-9 omstreeks 15 uur

Die spike van 15 uur is dus idd door de SWW run veroorzaakt (top!), maar die andere twee spikes niet.
Ik heb ff gekeken naar de locatie van BT71, maar die heb ik helemaal niet. Wellicht heb jij een monoblock? Ik heb namelijk een split unit.

In de stooklijn (WAR) heb ik een max temp staan van 40 graden...
De berekende aanvoer temp (S1) komt niet hoger van 35 graden;

[Afbeelding]

Het is dan toch vreemd dat mijn buffervat (BT25) soms naar 45 graden gaat?

Kun je de externe retourtemperatuur BT71 ook niet uitlezen in myupway? Dat lijkt mij nogal vreemd, want de regeling stuurt op een temperatuur verschil tussen die twee. Ik heb ook een hydrolution, en dat is altijd een split.
Heb je een alles in 1 unit, of losse delen?

Je andere twee "spikes" zijn ongeveer op de koudste momenten van die dag geweest als ik het vergelijk met mijn buitentemperatuur log.

Kan het zijn dat je evohome op die momenten wat koude groepen open heeft gestuurd, waardoor de graadminuten ineens snel zijn opgelopen en daarom de compressor een tandje harder is gaan draaien? Anders weet ik het ook niet.

Soms werkt het beter om geen naregeling toe te passen. Alle groepen continu open zetten en waterzijdig zo inregelen dat de gewenste ruimtetemperatuur constant is 24/7. Een ruimte op temperatuur houden kost veel minder energie dan een ruimte verwarmen.

[ Voor 22% gewijzigd door G-addict op 28-09-2022 14:53 ]

[format5]

roelvdk schreef op woensdag 28 september 2022 @ 10:37:
Wie kan me op weg helpen om mijn warmtepomp verder te optimaliseren... Waar ik tegenaan loop is het volgende;
Ik zie dat mijn warmtepomp vaak langere tijd rustig aan het verwarmen is. Het verbruik is dan ongeveer 300W. Op enig moment gaat hij flink harder draaien (richting de 2kW) en stopt daarna. Als ik dan de graadminuten bekijk, nadat deze is gestopt dan staat die op 100 GM. Zie beneden de grafiek van het energieverbruik;

[Afbeelding]

Mijn gewenste situatie is dat het warmtepomp niet gaat draaien op dat hoge vermogen, maar lekker blijft pruttelen op die 300W. Is dit "gedrag" aan te passen met parameters in het menu? Zitten mijn sensors wellicht verkeerd (BT25, BT50 heb ik niet).

De situatie is als volgt:

[Afbeelding]

GP10 is een Grundfuss Alpha 2 die drukgestuurd water levert aan de vloerverwarming. Ik heb de zoneregeling van Honeywell (Evohome) dus die stuurt op aanvraag de zones open van de vloerverwarming in de te verwarmen ruimtes. Er is verder geen communicatie tussen Honeywell en warmtepomp.

Heeft iemand een idee hoe het gedrag van mijn Mitsubishi Hydrolution (=Nibe) warmtepomp te kunnen verbeteren?

Ik heb een F2120-16 op dezelfde manier aangelsoten als jij (buffervat en alpha 2 en evohome)
Bij mij zie ik dit gedrag niet terug...

Ik heb er zo nog geen verklaring voor.
Wel ben ik jaloers op de laaglast van 300W, dat is bij mij al eerder 900

Wel een andere vraag, wat zijn de GM vlak voor deze hogere stroom, en wat is je stap grote en GM instellingen?
Misschien dat de GM net te laag worden en er bijgeschakeld wordt?

[ Voor 4% gewijzigd door format5 op 28-09-2022 14:39 ]

[G-addict]

format5 schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:37:
[...]
Wel ben ik jaloers op de laaglast van 300W, dat is bij mij al eerder 900

Zal de 6kW versie zijn, mijne draait ook op 300W

[format5]

G-addict schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:54:
[...]


Zal de 6kW versie zijn, mijne draait ook op 300W

Ja, die is helaas voor een groot deel van het jaar te licht voor hier..
Bij -10 draait de F2120-16 bij mij ongeveer 22 uur op 100% load.
Helaas...

[G-addict]

format5 schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:56:
[...]

Ja, die is helaas voor een groot deel van het jaar te licht voor hier..
Bij -10 draait de F2120-16 bij mij ongeveer 22 uur op 100% load.
Helaas...

Volgens bagviewer heb je een flinke woning van 191m2 uit 1978, dus dat is een flinke oppervlakte
en qua isolatie zal het wat te wensen overhouden vergeleken met de huidige normen . Dus dat verklaart wel iets toch?

Ter vergelijk, ik verwarm 75 m2 in een woning van 2021 met een betere isolatiewaarde en luchtdichting dan vereist volgens het bouwbesluit, en kan op 300W de energie niet kwijt.

[roelvdk]

G-addict schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:54:
[...]


Zal de 6kW versie zijn, mijne draait ook op 300W

Ja klopt, heb inderdaad de 6 kW variant.

G-addict schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:36:
[...]


Kun je de externe retourtemperatuur BT71 ook niet uitlezen in myupway? Dat lijkt mij nogal vreemd, want de regeling stuurt op een temperatuur verschil tussen die twee. Ik heb ook een hydrolution, en dat is altijd een split.
Heb je een alles in 1 unit, of losse delen?

Je andere twee "spikes" zijn ongeveer op de koudste momenten van die dag geweest als ik het vergelijk met mijn buitentemperatuur log.

Kan het zijn dat je evohome op die momenten wat koude groepen open heeft gestuurd, waardoor de graadminuten ineens snel zijn opgelopen en daarom de compressor een tandje harder is gaan draaien? Anders weet ik het ook niet.

Soms werkt het beter om geen naregeling toe te passen. Alle groepen continu open zetten en waterzijdig zo inregelen dat de gewenste ruimtetemperatuur constant is 24/7. Een ruimte op temperatuur houden kost veel minder energie dan een ruimte verwarmen.

Ik heb een split systeem met losse delen...
Er is nergens een BT71 in mijn systeem te vinden. Niet in MyUpway en ook niet ik het display...

[format5]

G-addict schreef op woensdag 28 september 2022 @ 15:06:
[...]


Volgens bagviewer heb je een flinke woning van 191m2 uit 1978, dus dat is een flinke oppervlakte
en qua isolatie zal het wat te wensen overhouden vergeleken met de huidige normen . Dus dat verklaart wel iets toch?

Ter vergelijk, ik verwarm 75 m2 in een woning van 2021 met een betere isolatiewaarde en luchtdichting dan vereist volgens het bouwbesluit, en kan op 300W de energie niet kwijt.

Dan is dat nog steeds niet geupdate, het is namelijk 220m2 GO

Het dak is vervangen en is geisoleerd met 16cm pir.
De vloer is ook vervangen en geisoleerd met 16cm pit.
Het enkelglas is vervangen naar dubbelglas (helaas geen HR+ of beter)
Alleen de spouw laat te wensen over.
De voorkant van de woning (zon zijde) heeft een 4,5cmlucht spouw zonder isolatie (staat nog steeds op de planning)
De achterkant van de woning zijn 5 rijen steen met 4 luchtspouwen, daar zal isolatie niet veel meer aan gaan verbeteren gok ik

[G-addict]

roelvdk schreef op woensdag 28 september 2022 @ 15:11:
[...]


Ja klopt, heb inderdaad de 6 kW variant.


[...]


Ik heb een split systeem met losse delen...
Er is nergens een BT71 in mijn systeem te vinden. Niet in MyUpway en ook niet ik het display...

[Afbeelding]

Dan moet je de installateur aan z'n haren trekken en hem BT71 laten plaatsen . Die is wel nodig voor een correcte regeling omdat de regelaar toewerkt naar het ingestelde temperatuur verschil tussen BT25 en BT71.

Dan kan hij gelijk BT6 en BT7 even van plaats wisselen want jouw tapwater verwarmen geeft een hogere temperatuur dan tapwater boven. En dat klopt niet.

[Piper]

Hoe zit bij de mensen met buffervat hier het UKV buffervat aangesloten? Bij mij gaat de uitvoer uit de wp bovenin de UKV in en de andere aansluiting bovenin is de aanvoer naar de verdelers met een externe pomp in de leiding. De retour gaat ook weer het ene gat onder het buffertvat in en het de aansluiting ernaast gaat het eruit richting de WP.

Ik heb weer eens zitten neuzelen in de aansluitschema's (https://www.nibe.eu/downl...t-water_schemas_mrt21.pdf ) Het schema LW 1001aa PB zet het buffervat anders in. Bij mij staat 'ie parallel zoals onder 'D' op pagina 4. Ik heb alleen geen elektrisch element in het buffervat zitten zoals daar maar een EB1 zoals op schema LW 1001aa PB. Is er wat te winnen door het buffervat aan te sluiten?

Er draait hier een F2120-12, met 200m2 vloerverwarming met naregeling.

[format5]

Piper schreef op woensdag 28 september 2022 @ 15:44:
Hoe zit bij de mensen met buffervat hier het UKV buffervat aangesloten? Bij mij gaat de uitvoer uit de wp bovenin de UKV in en de andere aansluiting bovenin is de aanvoer naar de verdelers met een externe pomp in de leiding. De retour gaat ook weer het ene gat onder het buffertvat in en het de aansluiting ernaast gaat het eruit richting de WP.

Ik heb weer eens zitten neuzelen in de aansluitschema's (https://www.nibe.eu/downl...t-water_schemas_mrt21.pdf ) Het schema LW 1001aa PB zet het buffervat anders in. Bij mij staat 'ie parallel zoals onder 'D' op pagina 4. Ik heb alleen geen elektrisch element in het buffervat zitten zoals daar maar een EB1 zoals op schema LW 1001aa PB. Is er wat te winnen door het buffervat aan te sluiten?

Er draait hier een F2120-12, met 200m2 vloerverwarming met naregeling.

Ik heb hier het buffervat aan laten passen zoals schema A op de 4e pagina van die PDF.
Het was eerst zoals schema D, maar zonder de bijverwarming, en daarvoor zelfs zoals schema F wat in mijn situatie nergens op sloeg.

De reden waarom ik schema A wou is de flow beperking. De UKV 100 in mijn geval heeft aanzienlijk meer beperking dan een simpel T stuk (De handleiding zegt niet voor niets bij schema LW 1000 bijv alle 4 de koppelingen te gebruiken).
In schema A is de flow van beide pompen bepalend hoeveel er door het buffervat gaat, waarbij het buffervat er ook neutraal tussen kan zitten indien de flow van beide pompen gelijk is.

Ik lees je post nog eens en zie dat ke de F2120-12 hebt, dan zou ik zeker naar de opmerking kijken bij schema LW 1000 waarbij gezegd wordt dat een enkele aansluiting een te kleine diameter zou hebben. Die manier van aansluiten kan dus niet in de combinatie die jij nu hebt. Vandaar dat ik het hier aangepast heb naar schema A.

Met Schema A kan ik de laadpomp trouwens rustig op 1% laten draaien en de flow is nog steeds meestal ruim voldoende (1% = ongeveer 13l/m en 67% = ongeveer 30l/m.)

[ Voor 13% gewijzigd door format5 op 28-09-2022 16:38 ]