NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

[wickydude]

AnJaJoRe schreef op zondag 29 maart 2026 @ 16:52:
[...]


Je kunt dit prima programmeren in MyUplink…
Maak eerst een aantal ‘Modus’ aan waarin je opgeeft wat je op enig moment wenst te bereiken
Maak daarna een programma aan waarin je aangeeft wanneer je welke modus wilt schakelen
Zie mijn eerdere post daarover met plaatjes op 8|01|2024 17.15u

Daarvoor heb je wel een beheersabbo nodig volgens mij.

[AnJaJoRe]

wickydude schreef op zondag 29 maart 2026 @ 17:42:
[...]


Daarvoor heb je wel een beheersabbo nodig volgens mij.

Dat zou zomaar eens kunnen, maar…
Volgens mij kun je dit ook op de SMO S40 lokaal programmeren 🫣

[koekjah]

Nou dit lukt in ieder geval, maar gevolg is wel dat we nu helemaal geen warm water meer hebben.
Wil hem dus standaard op "eco" zetten en in de middag uren naar "normaal". Dat werkte afgelopen weekend niet.

@AnJaJoRe klopt als je abbo hebt. Nu gewoon op pomp zelf ingesteld

[Rene85]

Wij hebben een Nibe S-1156 bodemwarmtepomp (met los 300L boilervat). Deze was door Nibe ingesteld en draaide als een zonnetje. Helaas kregen we problemen met het display: reageerde soms niet, drukte soms uit zichzelf (!) knoppen in. Dus Nibe monteur langs en die heeft het display inclusief ombouw (computer?) vervangen.

So far so good zou je zeggen, maar meneer vond het nodig om 'omdat hij er toch was' een light onderhoudsbeurt te doen. Hij heeft 2 filters schoongemaakt en hij vond dat de flow te hoog was. Ik weet het niet precies meer, maar hij mompelde iets van een waarde van 'bijna 7' terugegezet naar 'bijna 5'. Prima zou je zeggen, maar na deze ingreep draait de verwarming een stuk wisselturiger. Voorheen hadden we zeer lange runs op 25 Hz (enkele uitschieter naar 35 Hz) en met name als de zon niet op het huis stond nagenoeg onafgebroken runs. Sinds zijn komst hebben we nu zeer korte runs van 30-45min tussen de 40 Hz en 55 Hz, gevolgd door het uitschakelen van de compressor voor 1 of 2 uur (zie afbeelding).

Los van het feit dat deze setting een stuk minder efficient is, hebben we 's nachts last van de geluidsoverlast wanneer de compressor rond de 50 Hz draait (liggen ernaast). Op aanraden van tips in dit topic (o.a. @Knowbody ) heb ik achtereenvolgens:

- Vermogen bij DOT aangepast van 10kW naar 6kW
- Delta T bij DOT van 7gr naar 5gr
- DOT van -10 naar -15.

Allemaal geen effect.
In het kort: hoe krijg ik het voor elkaar dat de compressor voor verwarming enkel tussen de 25 Hz en 35 Hz draait? Op die frequentie krijgt hij het huis (bij buitentemp hoger dan 0) makkelijk op 20.5gr. Ik zie o.a. de block frequentie als optie, maar dit beinvloed ook SSW runs, dus dat is niet zo handig. Via een programma zie ik de optie om het vermogen te beperken, maar de laagste waarde die ik kan selecteren is 0.8kW, terwijl hij bij 25Hz op 0.3kW-0.4kW draait, dus dit helpt ook niet. Hoor graag!

[wickydude]

@Rene85 in zo’n geval had ik die monteur nog eens langs laten komen om het probleem wat hij heeft veroorzaakt weer te herstellen

[Rene85]

wickydude schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 08:21:
@Rene85 in zo’n geval had ik die monteur nog eens langs laten komen om het probleem wat hij heeft veroorzaakt weer te herstellen

Ah yes, excuus. Heb idd direct met Nibe gebeld, maar die wil mij als eindgebruiker niet te woord staan
Heb via de installateur (die overigens totaal geen ervaring met Nibe heeft...leuk zo'n nieuwbouwproject) een nieuw serviceverzoek in laten schieten. Geen idee hoe lang zoiets duurt. Hoopte eigenlijk hier een goede tip te vinden die het meteen oplost, scheelt Nibe ook weer een ritje en mij thuisblijven. Je zou zeggen dat het niet zo moeilijk zou moeten zijn om de compressor tussen de 25 en 35 Hz te laten draaien, maar ik denk er vast te makkelijk over.

[wickydude]

Beetje moeilijk te zeggen waar hij aan heeft gezeten. Heeft hij ook an de verdelers zitten draaien? Dan die weer verder open draaien denk ik.

[Rene85]

wickydude schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 09:25:
Beetje moeilijk te zeggen waar hij aan heeft gezeten. Heeft hij ook an de verdelers zitten draaien? Dan die weer verder open draaien denk ik.

Nee, hij is alleen aan de warmtepomp zelf geweest. Maar goed, ik wacht het af

[its_me_]

In het installateurs menu van de warmtepomp is ook een historie te vinden van alle uitgevoerde aanpassingen van de instellingen. Wellicht dat je daar iets terug kunt vinden over de uitgevoerde wijzigingen door de monteur.

[Knowbody]

Rene85 schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 09:42:
[...]

Nee, hij is alleen aan de warmtepomp zelf geweest. Maar goed, ik wacht het af

Hmmm

Van bijna 7 naar bijna 5..... Wat bedoelde hij daar mee dan als hij de flow noemde. Zoekplaatje.

De curve lijkt het me niet.

Je draaide met lage frequentie en hield daarmee de woning warm, dat impliceert dat je een hoge flow had.
Maar dat hoeft niet perse te hoog te zijn.

Ik denk dat hij dT heeft bedoeld, want die zien ze graag rond de 5.

Maar als die 7 was dan was de flow juist laag. Langzaam, naar wel continue. Zou kunnen. Echter met een lage flow bestaat de kans dat de graadminuten sterk aan de wandel gaan. Daarbij zou de compressor sowieso optoeren.

Dus ik zie nog niet 123 waar hij op doelde aangezien jij aangeeft dat de compressor meestal op lage toeren draaide.

[Rene85]

its_me_ schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 10:01:
In het installateurs menu van de warmtepomp is ook een historie te vinden van alle uitgevoerde aanpassingen van de instellingen. Wellicht dat je daar iets terug kunt vinden over de uitgevoerde wijzigingen door de monteur.

Thanks voor de tip, helaas zie ik letterlijk honderden wijzingen in dit overzicht met allemaal exact dezelfde tijdstamp. Zal ermee te maken hebben met het vervangen van de display unit. In de app ben ik ook mijn verbruiksgegevens etc van voor de vervanging kwijt.

Knowbody schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 10:07:
[...]

Van bijna 7 naar bijna 5..... Wat bedoelde hij daar mee dan als hij de flow noemde. Zoekplaatje.

Idd, lastig verhaal. Zie alleen dat alles bij DOT en dt op standaard instellingen staat, dus geen handmatige invoer. Zal iets anders zijn geweest. Zal hier nog wel even terugkoppelen als ik van Nibe hoor.

[LangeFries]

@Rene85 Heb jij een externe pomp met buffervat? Heeft die pomp standen 5 en 7 misschien?

[jaroen89]

Rene85 schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 08:04:
Wij hebben een Nibe S-1156 bodemwarmtepomp (met los 300L boilervat). Deze was door Nibe ingesteld en draaide als een zonnetje. Helaas kregen we problemen met het display: reageerde soms niet, drukte soms uit zichzelf (!) knoppen in. Dus Nibe monteur langs en die heeft het display inclusief ombouw (computer?) vervangen.

So far so good zou je zeggen, maar meneer vond het nodig om 'omdat hij er toch was' een light onderhoudsbeurt te doen. Hij heeft 2 filters schoongemaakt en hij vond dat de flow te hoog was. Ik weet het niet precies meer, maar hij mompelde iets van een waarde van 'bijna 7' terugegezet naar 'bijna 5'. Prima zou je zeggen, maar na deze ingreep draait de verwarming een stuk wisselturiger. Voorheen hadden we zeer lange runs op 25 Hz (enkele uitschieter naar 35 Hz) en met name als de zon niet op het huis stond nagenoeg onafgebroken runs. Sinds zijn komst hebben we nu zeer korte runs van 30-45min tussen de 40 Hz en 55 Hz, gevolgd door het uitschakelen van de compressor voor 1 of 2 uur (zie afbeelding).

Los van het feit dat deze setting een stuk minder efficient is, hebben we 's nachts last van de geluidsoverlast wanneer de compressor rond de 50 Hz draait (liggen ernaast). Op aanraden van tips in dit topic (o.a. @Knowbody ) heb ik achtereenvolgens:

- Vermogen bij DOT aangepast van 10kW naar 6kW
- Delta T bij DOT van 7gr naar 5gr
- DOT van -10 naar -15.

Allemaal geen effect.
In het kort: hoe krijg ik het voor elkaar dat de compressor voor verwarming enkel tussen de 25 Hz en 35 Hz draait? Op die frequentie krijgt hij het huis (bij buitentemp hoger dan 0) makkelijk op 20.5gr. Ik zie o.a. de block frequentie als optie, maar dit beinvloed ook SSW runs, dus dat is niet zo handig. Via een programma zie ik de optie om het vermogen te beperken, maar de laagste waarde die ik kan selecteren is 0.8kW, terwijl hij bij 25Hz op 0.3kW-0.4kW draait, dus dit helpt ook niet. Hoor graag!

[Afbeelding]

klinkt meer alsof hij je stooklijn van 5 naar 7 heeft gezet, waar staat deze nu op bij 1.9.1.1?

[RedGolf]

Moraal van het verhaal is de instellingen zelf overnemen in excel, of via usb opslaan vóórdat zo’n helderziende monteur langskomt.

Overigens erg irritant that Nibe klanten niet te woord staat, ik begrijp het wel maar zeker met vragen over firmware waar de gemiddelde installateur al helemaal geen verstand van heeft is toch wel storend.

[Cobbuh]

Taxus schreef op maandag 23 maart 2026 @ 20:34:
Ik krijg een melding in de myUplink app dat er update is voor mijn F2040-12. Als ik op “zie update” klik krijg ik de melding “Deze update moet op het apparaat worden gestart.”

Mijn vraag is: hoe doe ik dat? De website van Nibe geeft hier helemaal geen info over. Op de SMO40 krijg ik geen melding of heb ik geen mogelijkheid om de update te starten. Ook niet in het installateur menu.

Het zal toch niet zo zijn dat ik op het dak op de buitenunit ergens op een knopje moet drukken?

Ik kreeg destijds ook dezelfde melding, echter is deze vanzelf weggegaan echter zonder een update uit te voeren aangezien de software versie gelijk is gebleven. Is dat bij jouw ook het geval?

[Rene85]

LangeFries schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 21:02:
@Rene85 Heb jij een externe pomp met buffervat? Heeft die pomp standen 5 en 7 misschien?

Nee, enkel een apart boilervat tbv SSW en ook geen externe pomp te zien.

jaroen89 schreef op woensdag 1 april 2026 @ 00:05:
[...]
klinkt meer alsof hij je stooklijn van 5 naar 7 heeft gezet, waar staat deze nu op bij 1.9.1.1?

Ik heb even bij de stooklijn settings gekeken, maar zie niks dat op een 5 of 7 kan duiden. Ik zie de volgende waardes bij aanvoertemp staan:
0gr - 32gr
10gr - 26gr
20gr - 15gr

[Knowbody]

Rene85 schreef op donderdag 2 april 2026 @ 10:07:
[...]


Nee, enkel een apart boilervat tbv SSW en ook geen externe pomp te zien.


[...]


Ik heb even bij de stooklijn settings gekeken, maar zie niks dat op een 5 of 7 kan duiden. Ik zie de volgende waardes bij aanvoertemp staan:
0gr - 32gr
10gr - 26gr
20gr - 15gr

20 gr - 20 gr is logischer

[Rene85]

Knowbody schreef op donderdag 2 april 2026 @ 10:09:
[...]

20 gr - 20 gr is logischer

Ok, die anderen zijn wel OK?
Betreft net opgeleverd nieuwbouwhuis A+++ / A++++ (energielabel moet na 5 maanden nog steeds komen lol)

[Knowbody]

Rene85 schreef op donderdag 2 april 2026 @ 10:19:
[...]

Ok, die anderen zijn wel OK?
Betreft net opgeleverd nieuwbouwhuis A+++ / A++++ (energielabel moet na 5 maanden nog steeds komen lol)

Nee ook veel te hoog. Bij 0 heb je aan 26 genoeg.

De maximale aanvoertemperatuur 1.30.6 kan naar ongeveer 28. Momenteel kun je die ook op 26 zetten.

[Rene85]

Knowbody schreef op donderdag 2 april 2026 @ 10:59:
[...]

Nee ook veel te hoog. Bij 0 heb je aan 26 genoeg.

De maximale aanvoertemperatuur 1.30.6 kan naar ongeveer 28. Momenteel kun je die ook op 26 zetten.

Thanks, wellicht dat deze waarden wat terugschroeven al resulteert in langere runs op lagere frequentie.

[MvRtje]

Merk sinds eind Februari / begin Maart dat mijn woning toch echt constant te warm blijft binnen (22 tot 23).. Waarbij mijn eigen stooklijn perfect lijkt te werken in de winter met weinig zon (daglicht) lijkt het voor de periode Maart/April te hoog. Heb nu via Home Assistant automatisering gemaakt dat hij ieder jaar vanaf 1 Maart mijn stooklijn bij buiten tempraturen van +10 en +20 met -2 verlaagd.

Ook een optie is om een puntverschuiving toe te passen maar ik wil juist bij erg koude nachten wel dat hij het alsnog opvangt zodra de temperatuur richting de 0 gaat.

Denken jullie dat dit een juiste oplossing kan zijn?

[Taxus]

Cobbuh schreef op donderdag 2 april 2026 @ 09:01:
[...]


Ik kreeg destijds ook dezelfde melding, echter is deze vanzelf weggegaan echter zonder een update uit te voeren aangezien de software versie gelijk is gebleven. Is dat bij jouw ook het geval?

Je hebt gelijk! De melding is weg en het software nummer staat nog steeds op versie 44.

[Knowbody]

MvRtje schreef op donderdag 2 april 2026 @ 11:19:
Merk sinds eind Februari / begin Maart dat mijn woning toch echt constant te warm blijft binnen (22 tot 23).. Waarbij mijn eigen stooklijn perfect lijkt te werken in de winter met weinig zon (daglicht) lijkt het voor de periode Maart/April te hoog. Heb nu via Home Assistant automatisering gemaakt dat hij ieder jaar vanaf 1 Maart mijn stooklijn bij buiten tempraturen van +10 en +20 met -2 verlaagd.

Ook een optie is om een puntverschuiving toe te passen maar ik wil juist bij erg koude nachten wel dat hij het alsnog opvangt zodra de temperatuur richting de 0 gaat.

Denken jullie dat dit een juiste oplossing kan zijn?

Max Taanvoer begrenzen kan ook werken.

[Henielma]

MvRtje schreef op donderdag 2 april 2026 @ 11:19:
Merk sinds eind Februari / begin Maart dat mijn woning toch echt constant te warm blijft binnen (22 tot 23).. Waarbij mijn eigen stooklijn perfect lijkt te werken in de winter met weinig zon (daglicht) lijkt het voor de periode Maart/April te hoog. Heb nu via Home Assistant automatisering gemaakt dat hij ieder jaar vanaf 1 Maart mijn stooklijn bij buiten tempraturen van +10 en +20 met -2 verlaagd.

Ook een optie is om een puntverschuiving toe te passen maar ik wil juist bij erg koude nachten wel dat hij het alsnog opvangt zodra de temperatuur richting de 0 gaat.

Denken jullie dat dit een juiste oplossing kan zijn?

Hier blokkeer ik de Nibe met de digitale ingang wanneer het in de woonkamer tussen 21,2 en 22,7 graden is. Dit vanwege de opwarming van de woonkamer door de zon deze tijd van het jaar. En op zich is dat nu fijn maar het moet niet te warm worden. Boven de 22.7 gaat de zonnewering dicht en mag de Nibe gaan koelen als het 23,5 graden wordt.

[Rene85]

Rene85 schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 10:37:
[...]
Idd, lastig verhaal. Zie alleen dat alles bij DOT en dt op standaard instellingen staat, dus geen handmatige invoer. Zal iets anders zijn geweest. Zal hier nog wel even terugkoppelen als ik van Nibe hoor.

Nibe is wederom langsgeweest. Heeft alles nagelopen en heeft uitgelezen dat de gemiddelde run een kleine 1.5 uur duurt. Dat is volgens hem prima. Dat dit kortere runs op hogere frequentie (1 - 1.5 uur op 40-50Hz) dan voorheen (3 - 5 uur op 25Hz) zijn, maakt niet uit en is voor hem niet zo relevant. Wellicht dat er voorheen 'iets' was dat het apparaat ten onrechte te veel beperkte (minder vermogen), dat was dan dus niet goed.

Enige dat hij zojuist nog aangepast heeft is de bedrijfstand van GP1 pomp van intermittend naar auto gezet. Hij verwachtte niet veel van deze wijziging, maar op papier zou dit de logische setting moeten zijn die wellicht voor stabielere runs zorgt.

[Youkali]

Knowbody schreef op maandag 23 februari 2026 @ 20:59:
[...]

Pomp uit. Blauwe hendel draaien. Dopje eraf. Punttang om de borgveer te verwijderen. Zeefje eruit.
Zoiets.

Ik ben hier zo blij mee!
Waarschijnlijk de oplossing van mijn probleem. Morgen uitproberen met een sterk en handig persoon er bij.

Mijn probleem is het gillen (okay, hoge tonen produceren) van het systeem. Ook wanneer ik de buitenunit uitzet gaat het door. Het is eerder gebeurd, en de warmtepomp was toen nog maar 2 maanden in gebruik. Nu 10 maanden gebeurde het opnieuw. Installateur gelooft me niet en komt niet kijken. Nibe helpdesk zegt doodleuk : uw systeem (w/l SMO40) heeft geen filters.
Zou mooi zijn als dit de oplossing was.
Hoe vaak moet dit worden uitgevoerd?
Is het ook niet iets waar de installateur de gebruiker attent op moet maken?

Is er nog een specifiek advies wat u voor mij heeft?
Emmer en doekje mee naar de technische ruimte, is wel een ideetje.

[Knowbody]

Youkali schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 17:47:
[...]

Ik ben hier zo blij mee!
Waarschijnlijk de oplossing van mijn probleem. Morgen uitproberen met een sterk en handig persoon er bij.

Mijn probleem is het gillen (okay, hoge tonen produceren) van het systeem. Ook wanneer ik de buitenunit uitzet gaat het door. Het is eerder gebeurd, en de warmtepomp was toen nog maar 2 maanden in gebruik. Nu 10 maanden gebeurde het opnieuw. Installateur gelooft me niet en komt niet kijken. Nibe helpdesk zegt doodleuk : uw systeem (w/l SMO40) heeft geen filters.
Zou mooi zijn als dit de oplossing was.
Hoe vaak moet dit worden uitgevoerd?
Is het ook niet iets waar de installateur de gebruiker attent op moet maken?

Is er nog een specifiek advies wat u voor mij heeft?
Emmer en doekje mee naar de technische ruimte, is wel een ideetje.

Geen emmer nodig.

[MvRtje]

Firmware 4.10.5 voor NIBE S-series is nu beschikbaar.

ADDED
Version history
NIBE S-series
• Added power limitation support in local REST API (register 32824 = enable, 32825 = limits).
• Added custom naming for alarms triggered via selectable input.
• Added support for step-controlled addition with 0–10 V target temperature control of gas boilers (menu 7.2.6).
• SMO S40: Added support for external dehumidifiers.
• SMO S40: Extended operation info menu with data for four NIBE Flow units.
• SMO S40: Added support for Smart Preload Adaptation (SPLA). Available when at least one counterflow NIBE Flow air handling unit is connected to SMO S40. SPLA predicts time to next defrost. If defrost is active or expected within 1 hour, the calculated supply temperature is affected according to settings in menu 7.1.11.
• Fixed an issue where energy log current consumption data on myUplink showed incorrect values when addition was active.
• F2040 or F2050-6/10: Added calibration for measured current in outdoor unit.
• Support for S2060-6 and S2060-10

CHANGES
• Improved external dehumidifier functionality (selectable output).
• Fixed incorrect indication of active addition in myUplink history.
• Fixed issue with Modbus TCP/IP register for selectable input via Modbus TCP/IP
• Improved addition control when using grouped compressor operation in heating mode.
• GSHP: Improved handling of GP2 (brine pump) alarms.
• HPAC/ACS45: Fixed issue where the temperature setting for starting passive cooling was not used in auto mode.
• S1156/S1256: Improved switching between heating and hot water in addition-only mode.
• S735C: Improved preheating functionality when starting compressor for cooling.
• S735/S735C: Fixed rare issue where compressor start could fail.
• Hungary: Increased resolution for price input fields.
• VVM S500: Improved external hot water functionality.
• VVM S320/S325: Improved accuracy of energy logs and statistics (menu 3.1.12) when addition is active.
• SMO S40: Fixed an issue with handling of GP2 brine pump that could cause LP alarms
• Fixed an issue where F2300 was not starting in multi setups.
• F2050-10: Fixed an issue with a slightly incorrect value on BP4.
• Fixed an issue with communication alarm (271) with the outdoor unit during an active tariff signal.
• S735: Fixed an issue where the unit could get stuck in inverter heating mode, causing issues when
the heat pump starts.
• S735: Fixed an issue where the fan speed was ramped above the allowed limit.

[surcharge]

Is het erg om af en toe de elektrische elementen te gebruiken om te verwarmen in plaats van de compressor bij een water/water warmtepomp?

Met de huidige stroomprijzen zou ik liever de warmtebron willen bijvullen in plaats van er warmte uit te onttrekken. Ben ik nog steeds goedkoper uit. Vraag me af of dat ook mogelijk is om te doen?

[helm71]

surcharge schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 11:13:
Is het erg om af en toe de elektrische elementen te gebruiken om te verwarmen in plaats van de compressor bij een water/water warmtepomp?

Met de huidige stroomprijzen zou ik liever de warmtebron willen bijvullen in plaats van er warmte uit te onttrekken. Ben ik nog steeds goedkoper uit. Vraag me af of dat ook mogelijk is om te doen?

Misschien kun je me iets leren wat dat begrijp ik niet… de elektrische elementen zijn in elektragebruik veel duurder dan je compressor… waarom zou je dit willen doen ?

[surcharge]

Met een hoop zonnepanelen is de berekening toch echt anders:

Teruglevering: 2 cent/kWh.

Betalen voor 1 kWh in de nacht: op dit moment cirka 20 cent/kWh.

Kosten snel met 10 kW het huis warm maken in een uur: 20 cent.

In de nacht 2 uur lang warmtepomp aanlaten: 60 cent.

Elektrisch verliest in efficiëntie, wint qua snelheid.

[helm71]

surcharge schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 14:44:
Met een hoop zonnepanelen is de berekening toch echt anders:

Teruglevering: 2 cent/kWh.

Betalen voor 1 kWh in de nacht: op dit moment cirka 20 cent/kWh.

Kosten snel met 10 kW het huis warm maken in een uur: 20 cent.

In de nacht 2 uur lang warmtepomp aanlaten: 60 cent.

Elektrisch verliest in efficiëntie, wint qua snelheid.

Bijzondere situatie dan (bij jou of bij mij), ik heb 39 zonnepanelen…als die elektrische naverwarmer aanschiet bij mij is dat enorm veel duurder dan de compressor… in de zomer zou ik me kunnen voorstellen dat de naverwarmer op de panelen kan draaien, maar dan doet de compressor het ook, maar dan met minder, laad ik de auto vol met de rest…

[surcharge]

Ah, hier in Zweden liggen 68 (29,24 kWp aan 24 kW omvormer) op ZZW. In de zomer met nulprijzen hebben we een licht stroomoverschot.

In de winter daarentegen gebruiken we gemiddeld 70 kWh/dag. Dus dan heeft zin om zuiniger te zijn.

[TheMystery]

Vannacht is mijn nibe automatisch geupdate naar 4.10.5, dat zou toch niet mogen gebeuren of wel? Heb dit altijd handmatig gemoeten. Er was wel even geen internet vanwege onderhoud daar kreeg ik eerst een mail van dat ie niet meer verbonden was en daarna mail dat update gelukt was.

[jan011]

We hebben een Nibe s2125-8 400 volt.

Welke ik zelf eind vorig jaar gemonteerd heb en in bedrijf genomen. Tot nu toe super tevreden, goede modulatie en lekker stil.

Echter nu het weer warmer wordt wilde ik me in de koel functie gaan verdiepen. Deze is echter nog niet actief. Wat ik kan vinden moet een dipswitch verander worden. Echter in Nibe documentatie vind ik niet welke het precies moet zijn. Op internet spreken ze over dipswitch s1 maar wat wel in de Nibe documentatie staat is dat S1 voor cascade is?en S2 voor diverse opties. Mij lijkt het dus eerder onder de S2 dipswitches te vallen.

Weet iemand waar ik de juiste documentatie kan vinden? Of kan iemand mij met zekerheid zeggen welke dipswitch het is?

[Knowbody]

jan011 schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 15:07:
We hebben een Nibe s2125-8 400 volt.

Welke ik zelf eind vorig jaar gemonteerd heb en in bedrijf genomen. Tot nu toe super tevreden, goede modulatie en lekker stil.

Echter nu het weer warmer wordt wilde ik me in de koel functie gaan verdiepen. Deze is echter nog niet actief. Wat ik kan vinden moet een dipswitch verander worden. Echter in Nibe documentatie vind ik niet welke het precies moet zijn. Op internet spreken ze over dipswitch s1 maar wat wel in de Nibe documentatie staat is dat S1 voor cascade is?en S2 voor diverse opties. Mij lijkt het dus eerder onder de S2 dipswitches te vallen.

Weet iemand waar ik de juiste documentatie kan vinden? Of kan iemand mij met zekerheid zeggen welke dipswitch het is?

Zo moeilijk is dat niet te vinden.

[aandegrift]

Ik heb tijdelijk wat zitten experimenteren met 'Modbus TCP/IP' (menu 7.5.9).
(data uitlezen via HomeAssitant en Grafana Dashbord)

Nu heb ik de functie in de SMO S40 al weer weken geleden UIT-gegevinkt, (even druk met andere zaken) maar:

- De waarschuwing 'meer dan 5 dagen geen TCP/IP verkeer' blijft maar komen in de myUplink-app.

- De waarschuwing wegdrukken lukt alleen door de SMO S40 opnieuw op te starten (via menu op SMO-S40).

Ra ra?

[kayano55]

Hoi Hoi,

Ik heb NIBE F1253 PC water/water warmtepomp, ik vroeg me af of dit de juiste koelinstellingen zijn? Wie kan mij daar in helpen? Ik heb een nieuwbouwwoning met twee hele grote raampartijen waarvan op één raam heel lang de zon op schijnt. Koelcurve is 0 dus eigen stooklijn die staat ingesteld op 18. Woning is zeer en zeer goed geïsoleerd met een energielabel van A+++

[Knowbody]

kayano55 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 15:28:
Hoi Hoi,

Ik heb NIBE F1253 PC water/water warmtepomp, ik vroeg me af of dit de juiste koelinstellingen zijn? Wie kan mij daar in helpen? Ik heb een nieuwbouwwoning met twee hele grote raampartijen waarvan op één raam heel lang de zon op schijnt. Koelcurve is 0 dus eigen stooklijn die staat ingesteld op 18. Woning is zeer en zeer goed geïsoleerd met een energielabel van A+++

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zet stop verwarming eerst maar eens op 13 en start koeling op 23

Filtertijden 4 uur.

[kayano55]

Knowbody schreef op maandag 4 mei 2026 @ 15:53:
[...]

Zet stop verwarming eerst maar eens op 13 en start koeling op 23

Filtertijden 4 uur.

Bedankt voor het meedenken! Ik zie dat jij een F2050 (lucht/water) hebt, maar ik draai op een F1253 PC (water/water met bodembron). Voor mijn situatie (A+++ met veel glas) lijkt een start koeling op 23°C me erg laat; tegen de tijd dat het daggemiddelde buiten de 23°C aantikt, is het binnen door de zoninstraling waarschijnlijk al niet meer te houden en is het binnen al 25 graden

Ik ben juist op zoek naar die constante passieve koeling om de massa van het huis (beton) koel te houden. terwijl de aanvoer keurig op 18°C begrensd blijft via curve 0.

Waarom zou je in mijn geval de filtertijd op 4 uur zetten? Met een bodemwarmtepomp is de bron toch stabiel genoeg om die 24-uurs traagheid juist te benutten?"

Voor mij is het belangrijste niet her verbruik en/of euros, maar het comfort.

[clodders]

kayano55 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 16:02:
[...]


Bedankt voor het meedenken! Ik zie dat jij een F2050 (lucht/water) hebt, maar ik draai op een F1253 PC (water/water met bodembron). Voor mijn situatie (A+++ met veel glas) lijkt een start koeling op 23°C me erg laat; tegen de tijd dat het daggemiddelde buiten de 23°C aantikt, is het binnen door de zoninstraling waarschijnlijk al niet meer te houden en is het binnen al 25 graden

Ik ben juist op zoek naar die constante passieve koeling om de massa van het huis (beton) koel te houden. terwijl de aanvoer keurig op 18°C begrensd blijft via curve 0.

Waarom zou je in mijn geval de filtertijd op 4 uur zetten? Met een bodemwarmtepomp is de bron toch stabiel genoeg om die 24-uurs traagheid juist te benutten?"

Voor mij is het belangrijste niet her verbruik en/of euros, maar het comfort.

De filtertijd zorgt ervoor dat de pomp niet te snel schakelt tussen modi, waardoor onnodige slijtage en energieverbruik worden beperkt.
Kort gezegd:
• Lange filtertijd → Stabielere werking, minder schakelingen, maar mogelijk minder snel reageren op temperatuurveranderingen.
• Korte filtertijd → Snellere reacties, maar kan leiden tot vaker schakelen en hogere slijtage.
Aanbevolen instellingen filtertijd
• 4 tot 6 uur → Standaard en aanbevolen voor de meeste situaties. Dit voorkomt te vaak schakelen en zorgt voor een stabiele werking.
• 2 tot 3 uur → Snellere aanpassing aan temperatuurschommelingen, handig in slecht geïsoleerde woningen. Kan leiden tot iets vaker schakelen.
• 8 uur of langer → Geschikt voor goed geïsoleerde woningen met een stabiel binnenklimaat. Dit minimaliseert slijtage en bespaart energie.
Welke tijd kies je?
• Als je comfort belangrijker vindt → Kies kortere filtertijd (2-4 uur).
• Als je energie wilt besparen en slijtage minimaliseren → Kies langere filtertijd (6-8 uur).
• Twijfel je? → Begin met 4-6 uur en pas het aan op basis van je ervaring.

[macbelly]

clodders schreef op maandag 4 mei 2026 @ 16:32:
[...]


De filtertijd zorgt ervoor dat de pomp niet te snel schakelt tussen modi, waardoor onnodige slijtage en energieverbruik worden beperkt.
Kort gezegd:
• Lange filtertijd → Stabielere werking, minder schakelingen, maar mogelijk minder snel reageren op temperatuurveranderingen.
• Korte filtertijd → Snellere reacties, maar kan leiden tot vaker schakelen en hogere slijtage.
Aanbevolen instellingen filtertijd
• 4 tot 6 uur → Standaard en aanbevolen voor de meeste situaties. Dit voorkomt te vaak schakelen en zorgt voor een stabiele werking.
• 2 tot 3 uur → Snellere aanpassing aan temperatuurschommelingen, handig in slecht geïsoleerde woningen. Kan leiden tot iets vaker schakelen.
• 8 uur of langer → Geschikt voor goed geïsoleerde woningen met een stabiel binnenklimaat. Dit minimaliseert slijtage en bespaart energie.
Welke tijd kies je?
• Als je comfort belangrijker vindt → Kies kortere filtertijd (2-4 uur).
• Als je energie wilt besparen en slijtage minimaliseren → Kies langere filtertijd (6-8 uur).
• Twijfel je? → Begin met 4-6 uur en pas het aan op basis van je ervaring.

Over welke slijtage heb je het hier? Bij een water/water warmtepomp wordt tijdens het koelbedrijf alleen de circulatiepomp gebruikt. De compressor speelt in dat geval helemaal geen rol dus daar is ook geen slijtage aan de orde.

[ Voor 36% gewijzigd door macbelly op 04-05-2026 17:14 ]

[macbelly]

kayano55 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 16:02:
[...]


Bedankt voor het meedenken! Ik zie dat jij een F2050 (lucht/water) hebt, maar ik draai op een F1253 PC (water/water met bodembron). Voor mijn situatie (A+++ met veel glas) lijkt een start koeling op 23°C me erg laat; tegen de tijd dat het daggemiddelde buiten de 23°C aantikt, is het binnen door de zoninstraling waarschijnlijk al niet meer te houden en is het binnen al 25 graden

Ik ben juist op zoek naar die constante passieve koeling om de massa van het huis (beton) koel te houden. terwijl de aanvoer keurig op 18°C begrensd blijft via curve 0.

Waarom zou je in mijn geval de filtertijd op 4 uur zetten? Met een bodemwarmtepomp is de bron toch stabiel genoeg om die 24-uurs traagheid juist te benutten?"

Voor mij is het belangrijste niet her verbruik en/of euros, maar het comfort.

Door het verschil tussen start verwarmen en start koelen groter dan 2C te maken voorkom je ook snelle wisselingen tussen verwarmen en koelen. Voor een nieuw huis met energielabel A+++ lijkt me een start verwarmen temperatuur van 13C een mooi begin om mee te experimenteren.

In mijn S1255 b/w wp kan ik verschillende filtertijden voor verwarmen (15C/24u) en koelen (20C/2u) kiezen. Hiermee kun je ook voorkomen dat de modi te snel wisselen. Die optie is er bij jou niet?

Mijn ervaring is ook dat het in het voor- en naseizoen lastig is om alles automatisch te laten verlopen en toch geen comfort-irritaties te krijgen (net te warm of te kil). Blijven experimenteren en af en toe een beetje handmatig bijregelen.

Tot slot ... als je echt volop zon hebt op een groot raam dan is het maar de vraag of je w/w wp het kan bolwerken in de zomer. Zonwering buiten houdt dan de warmte effectiever tegen terwijl je in de winter wel het voordeel houdt van zoninval. Het overmatig opwarmen van moderne optimaal geïsoleerde huizen is geen nieuw verschijnsel meer.

[ Voor 9% gewijzigd door macbelly op 04-05-2026 17:18 ]

[Aziraphale]

Vraagje: MIjn buurman gaat ook aan de Nibe en de installateur heeft voor hem een berekening gemaakt en komt op de S2125-8 uit, die ik zelf ook heb. Zijn huis is echter iets groter dan het onze (150 vs 140m2) en het gasverbruik dat hij voor zijn (nog ongeïsoleerde) huis heeft doorgegeven is 1700m3 bij een binnentemperatuur van 17 graden afgelopen winter. Dat laatste om het gasverbruik nog wat in de hand te houden. De installateur heeft de berekening vervolgens gedaan met 1500m3.

Nu twijfelt mijn buurman of hij toch niet beter de S2125-12 kan nemen en vroeg mij om advies... Ik vind het een lastige, vooral omdat de 12 minder ver terug kan moduleren dan de 8 (2,5kW vs 1,7kW) en je wilt voorkomen dat hij te groot wordt en gaat pendelen.

Wat denken jullie? Installateur en Nibe berekening volgen of voor de 12 kiezen?

[Knowbody]

Aziraphale schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:28:
Vraagje: MIjn buurman gaat ook aan de Nibe en de installateur heeft voor hem een berekening gemaakt en komt op de S2125-8 uit, die ik zelf ook heb. Zijn huis is echter iets groter dan het onze (150 vs 140m2) en het gasverbruik dat hij voor zijn (nog ongeïsoleerde) huis heeft doorgegeven is 1700m3 bij een binnentemperatuur van 17 graden afgelopen winter. Dat laatste om het gasverbruik nog wat in de hand te houden. De installateur heeft de berekening vervolgens gedaan met 1500m3.

Nu twijfelt mijn buurman of hij toch niet beter de S2125-12 kan nemen en vroeg mij om advies... Ik vind het een lastige, vooral omdat de 12 minder ver terug kan moduleren dan de 8 (2,5kW vs 1,7kW) en je wilt voorkomen dat hij te groot wordt en gaat pendelen.

Wat denken jullie? Installateur en Nibe berekening volgen of voor de 12 kiezen?

Feliciteer je buurman!

Ik zou zelf nooit meer voor dit merk gaan.

[Aziraphale]

Knowbody schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:35:
[...]

Feliciteer je buurman!

Ik zou zelf nooit meer voor dit merk gaan.

Zal ik doen en ik zou er wel weer voor gaan, want mij bevalt hij uitstekend. Maar terug naar de vraag: S2125-8 of S2125-12?

[wickydude]

Met 1700 kuub bij 17 graden nu, zou ik voor de grotere gaan. Klinkt als heel veel warmteverlies, dus dat moet s winters weer ergens aangevuld worden.

[macbelly]

Ik zou eerst m'n isolatie op orde brengen en dan een transmissieberekening (laten) uitvoeren. We praten hier over een serieuze investering waarvan de gevolgen heel lang voelbaar (letterlijk) zijn.
En als de buurman niet kan wachten hierop dan in ieder geval met de isolatieplannen het geheel laten doorrekenen.

Met ons vergelijkbare huis qua oppervlakte uit 1990 gingen wij van 3500m3/jaar naar (geschat) 1000m3 per jaar nadat we de vloer-, glas- en dakisolatie en afgiftesysteem op orde hadden gebracht (muren zijn blijvend matig geïsoleerd). Kierdichting en ventilatie met WTW bleken ook zeer belangrijk in het uiteindelijke resultaat.
Die 1000m3 had onze (onafhankelijke) energieadviseur al na één ochtend bezoek en globaal doorspreken van onze plannen in zijn model uitgerekend. Een paar honderd euro wel besteed zou ik denken.

[ Voor 45% gewijzigd door macbelly op 04-05-2026 17:59 ]

[Knowbody]

Aziraphale schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:39:
[...]

Zal ik doen en ik zou er wel weer voor gaan, want mij bevalt hij uitstekend. Maar terug naar de vraag: S2125-8 of S2125-12?

8

[wickydude]

macbelly schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:52:
Ik zou eerst m'n isolatie op orde brengen en dan een transmissieberekening (laten) uitvoeren. We praten hier over een serieuze investering waarvan de gevolgen heel lang voelbaar (letterlijk) zijn.
En als de buurman niet kan wachten hierop dan in ieder geval met de isolatieplannen het geheel laten doorrekenen.

Met ons vergelijkbare huis qua oppervlakte uit 1990 gingen wij van 3500m3/jaar naar (geschat) 1000m3 per jaar nadat we de vloer-, glas- en dakisolatie en afgiftesysteem op orde hadden gebracht (muren zijn blijvend matig geïsoleerd). Kierdichting en ventilatie met WTW bleken ook zeer belangrijk in het uiteindelijke resultaat.
Die 1000m3 had onze (onafhankelijke) energieadviseur al na één ochtend bezoek en globaal doorspreken van onze plannen in zijn model uitgerekend. Een paar honderd euro wel besteed zou ik denken.

Dat hangt er toch wel een beetje van af. Je kunt je geld maar 1 x uitgeven. Als je dan niet allebei kunt doen en moet kiezen, zou ik het ook eerst aan een warmtepomp besteden, dan kun je je gasverbruik meteen naar nul brengen (mits full electric), en daarmee goedkoper stoken en je CO2 uitstoot naar nul brengen. Het geld wat je daar mee uitspaart, kun je sparen om later te isoleren.

[kayano55]

macbelly schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:15:
[...]


Door het verschil tussen start verwarmen en start koelen groter dan 2C te maken voorkom je ook snelle wisselingen tussen verwarmen en koelen. Voor een nieuw huis met energielabel A+++ lijkt me een start verwarmen temperatuur van 13C een mooi begin om mee te experimenteren.

In mijn S1255 b/w wp kan ik verschillende filtertijden voor verwarmen (15C/24u) en koelen (20C/2u) kiezen. Hiermee kun je ook voorkomen dat de modi te snel wisselen. Die optie is er bij jou niet?

Mijn ervaring is ook dat het in het voor- en naseizoen lastig is om alles automatisch te laten verlopen en toch geen comfort-irritaties te krijgen (net te warm of te kil). Blijven experimenteren en af en toe een beetje handmatig bijregelen.

Tot slot ... als je echt volop zon hebt op een groot raam dan is het maar de vraag of je w/w wp het kan bolwerken in de zomer. Zonwering buiten houdt dan de warmte effectiever tegen terwijl je in de winter wel het voordeel houdt van zoninval. Het overmatig opwarmen van moderne optimaal geïsoleerde huizen is geen nieuw verschijnsel meer.

Wat zou jou advies in filtertijd zijn? Ik heb nu dus 24 uur, da je betekent dus als het vandaag 10 graden is en gister bijvoorbeeld 25, is het systeem vandaag nog steeds aan het koelen terwijl je dat niet wil?

[HRV]

Aziraphale schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:28:
Zijn huis is echter iets groter dan het onze (150 vs 140m2) en het gasverbruik dat hij voor zijn (nog ongeïsoleerde) huis heeft doorgegeven is 1700m3 bij een binnentemperatuur van 17 graden afgelopen winter. Dat laatste om het gasverbruik nog wat in de hand te houden. De installateur heeft de berekening vervolgens gedaan met 1500m3.

Wat denken jullie? Installateur en Nibe berekening volgen of voor de 12 kiezen?

Hoe kan je zo laag gaan zitten als je weet dat het gasverbruik substantieel groter is en dat het daarmee slechts 17 graden wordt.
Ik zou allereerst aan de installateur twijfelen... of...

• hij gaat je uitleggen dat hij alleen voor 1500m3 aan verwarming heeft gekozen en WW buiten beschouwing heeft gelaten
• hij gaat er vanuit dat de ketel blijft hangen om in de koudste maanden bij te springen en SWW deels voor zijn rekening te nemen

Iets meer info is nodig denk ik voordat welke oplossing ook gekozen wordt.

[HRV]

wickydude schreef op maandag 4 mei 2026 @ 18:40:
[...]
Dat hangt er toch wel een beetje van af. Je kunt je geld maar 1 x uitgeven. Als je dan niet allebei kunt doen en moet kiezen, zou ik het ook eerst aan een warmtepomp besteden, dan kun je je gasverbruik meteen naar nul brengen (mits full electric), en daarmee goedkoper stoken en je CO2 uitstoot naar nul brengen. Het geld wat je daar mee uitspaart, kun je sparen om later te isoleren.

Je kunt mijns inziens echt beter eerst isolerende maatregelen nemen.
Of je gaat hybride totdat je dat achteraf ook gedaan hebt.

Doe je het niet en ga je voor full electric, dan loop je een hele grote kans dat de warmtepomp overgedimensioneerd is als je later alsnog isolerende maatregelen neemt.

@Knowbody kan je alles vertellen over de nadelen van een overgedimensioneerde unit.

[Aziraphale]

HRV schreef op maandag 4 mei 2026 @ 19:20:
[...]


Hoe kan je zo laag gaan zitten als je weet dat het gasverbruik substantieel groter is en dat het daarmee slechts 17 graden wordt.
Ik zou allereerst aan de installateur twijfelen... of...

• hij gaat je uitleggen dat hij alleen voor 1500m3 aan verwarming heeft gekozen en WW buiten beschouwing heeft gelaten
• hij gaat er vanuit dat de ketel blijft hangen om in de koudste maanden bij te springen en SWW deels voor zijn rekening te nemen

Iets meer info is nodig denk ik voordat welke oplossing ook gekozen wordt.

Ketel gaat weg en ik denk dat die 1500 inderdaad alleen om verwarming gaat en hij meegenomen heeft dat het huis volledig geísoleerd en van vvw voorzien gaat worden. Ons huis is vergelijkbaar en doet het probleemloos op de S2125-8 en ik ken de installateur, vandaar dat ik zelf ook neig naar de 8 in plaats van de 12. Punt hierbij is ook dat de 8 verder terug kan moduleren.

[HRV]

In dat geval zou ik gewoon de installateur om uitleg vragen.

Want wat gaat er komende winter gebeuren als we een keer de -20 aantikken en het ook nog eens lang duurt om SWW te maken?

[Knowbody]

HRV schreef op maandag 4 mei 2026 @ 19:38:
In dat geval zou ik gewoon de installateur om uitleg vragen.

Want wat gaat er komende winter gebeuren als we een keer de -20 aantikken en het ook nog eens lang duurt om SWW te maken?

Voor die situaties dient het elektrisch element!

[thijsbov]

Hallo allemaal,

Zijn er mensen met een vergelijkbaar probleem als die van mij? Ik heb Smart price adaption aan staan voor SWW. Nu merk ik dat ik soms korte runs heb van 30-40 minuten en daarna een defrost krijg op mijn verdamper, deze defrost vindt dan plaats met SWW. Dit terwijl de verdamper niet eens bevroren is, hij is dan bijvoorbeeld maar 5-10 graden oid.

Heb het al bij mijn installateur aangegeven en die heeft het bij Nibe aangegeven. Benieuwd naar ervaringen van leden op dit forum.

[macbelly]

kayano55 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 19:06:
[...]


Wat zou jou advies in filtertijd zijn? Ik heb nu dus 24 uur, da je betekent dus als het vandaag 10 graden is en gister bijvoorbeeld 25, is het systeem vandaag nog steeds aan het koelen terwijl je dat niet wil?

Je wilt een snellere reactie in de periode dat je woonkamer snel kan opwarmen door de zon. Dan zou ik daar een kortere filtertijd op zetten, om te beginnen iets tussen de 2 uur die ik gebruik en 4 uur die @Knowbody noemde.
Uiteindelijk zal je toch met vallen en opstaan de waarde die voor je zelf werkt moeten vinden.

Door de starttemperatuur voor de verwarming voldoende lager te zetten kun je voorkomen dat die ‘s nachts aanslaat. Als alternatief kun je de verwarming in de zomer helemaal blokkeren (tenminste op de S1255).

Als laatste stap kun je gewoon ook wat meer handmatig het in- en uitschakelen van verwarming/koeling regelen.

Ik hoop dat dit je helpt stappen vooruit te maken.

[macbelly]

wickydude schreef op maandag 4 mei 2026 @ 18:40:
[...]


Dat hangt er toch wel een beetje van af. Je kunt je geld maar 1 x uitgeven. Als je dan niet allebei kunt doen en moet kiezen, zou ik het ook eerst aan een warmtepomp besteden, dan kun je je gasverbruik meteen naar nul brengen (mits full electric), en daarmee goedkoper stoken en je CO2 uitstoot naar nul brengen. Het geld wat je daar mee uitspaart, kun je sparen om later te isoleren.

Als je nu een warmtepomp koopt die bij je huidige huis past betaal je (veel) teveel voor het vermogen dat je straks niet meer nodig hebt als de isolatie verbeterd is.

Als je de isolatie toch maar niet verbetert zit je vast aan een hoog energieverbruik vanwege slechte isolatie of met een wp die het niet aan kan.

En in de tussentijd kies je een vermogen voor de warmtepomp dat op niet veel meer gebaseerd is dan een natte vinger in de lucht van de installateur.

Dit klinkt niet als het optimaliseren van een l/w warmtepomp.

[HRV]

Knowbody schreef op maandag 4 mei 2026 @ 19:56:
[...]

Voor die situaties dient het elektrisch element!

Tegen welke kosten?
Als de capaciteit al te laag is ivm slechte isolatie en het wordt extreem koud, is er dan voldoende tijd om zowel de woning als de SWW op temperatuur te krijgen?

Je wilt geen 10 uur of meer per dag op de ELK draaien in de winter. Zeker niet als er hoge kWh prijzen zijn. En er moet enige balans zijn tussen SWW en het achterop raken van de graadminuten. -20 is wellicht wat extreem (maar het kan gebeuren) maar wat als we een weekje -10 hebben?

De ELK zou voor het laatste zetje moeten zijn, maar is ook onderdeel van een gebalanceerd systeem. En die balans kan er onvoldoende zijn met een lichtere unit, tenzij ook de isolatie wordt aangepakt.

Dus ik zou echt eerst isoleren, of de hybride opstelling houden en de ketel dus in de lucht houden als backup voor de koudste dagen en eventueel voor SWW. Kost je vastrecht en een beetje gas wanneer nodig, maar kan goedkoper zijn dan een over-actieve ELK lijkt me.

[savagenld]

Ik heb een MHI RC-HY40 (NIBE equivalent: SMO 40) met een boilervat van 500L.

Er wordt alleen in de avond gedoucht, en dan gebeurde het vaak dat er tijdens het duurste moment van de dag verwarmt werd (vaak als de laatste klaar is met douchen).

Dus heb ik het verwarmen tijdens de piek uren uitgezet. Maar af en toe betekent dat koud water, vooral als er 2 dagen veel sww gebruikt wordt dan kan dat te weinig zijn.

Waar kan ik dan het beste naar kijken om te tunen? Toch de temp omhoog zetten? Hij verwarmt nu ong tot 52gr, dus kan nog wel iets hoger.
Als heb ik zelf ook wel het gevoel dat hij met alleen een top en bodem thermometer ook niet weet hoeveel warm water er nog in zit…

[HRV]

In plaats van blokkeren kun je ook een schema maken met de SWW die niet blokkeert, maar schakelt tussen klein en gemiddeld. Hierdoor kun je in klein de temperatuur echt lager zetten, maar werkt je knop "extra warm water" wel gewoon.

Gedurende de tijden dat je dan wel zou willen verwarmen zet je het op normaal.

Mocht de temperatuur echt te veel zakken, onder niveau klein, gaat ie toch verwarmen, dus nooit meer echt koud water. Als je het goed inregelt (hoe warm is het water nog na dat jullie in de avond onder de douche uit komen?) en klein zit daar net onder zou je het zo kunnen inregelen dat er alleen 's nachts of vlak voordat jullie douchen verwarmd wordt.

[Knowbody]

thijsbov schreef op maandag 4 mei 2026 @ 20:33:
Hallo allemaal,

Zijn er mensen met een vergelijkbaar probleem als die van mij? Ik heb Smart price adaption aan staan voor SWW. Nu merk ik dat ik soms korte runs heb van 30-40 minuten en daarna een defrost krijg op mijn verdamper, deze defrost vindt dan plaats met SWW. Dit terwijl de verdamper niet eens bevroren is, hij is dan bijvoorbeeld maar 5-10 graden oid.

Heb het al bij mijn installateur aangegeven en die heeft het bij Nibe aangegeven. Benieuwd naar ervaringen van leden op dit forum.

Dit is normaal gedrag. Het wordt dan defrost genoemd maar dat is het niet. Bij een continue run doet de regeling in de buitenunit ook een 'defrost' elke 2,5 a 3 uur. Dat heeft te maken met het smeermiddel dat in het koelgas zit.
In de firmware is een flow diagram ingebakken waarmee het defrosten wordt bepaald.

[Knowbody]

HRV schreef op maandag 4 mei 2026 @ 22:06:
[...]


Tegen welke kosten?
Als de capaciteit al te laag is ivm slechte isolatie en het wordt extreem koud, is er dan voldoende tijd om zowel de woning als de SWW op temperatuur te krijgen?

Je wilt geen 10 uur of meer per dag op de ELK draaien in de winter. Zeker niet als er hoge kWh prijzen zijn. En er moet enige balans zijn tussen SWW en het achterop raken van de graadminuten. -20 is wellicht wat extreem (maar het kan gebeuren) maar wat als we een weekje -10 hebben?

De ELK zou voor het laatste zetje moeten zijn, maar is ook onderdeel van een gebalanceerd systeem. En die balans kan er onvoldoende zijn met een lichtere unit, tenzij ook de isolatie wordt aangepakt.

Dus ik zou echt eerst isoleren, of de hybride opstelling houden en de ketel dus in de lucht houden als backup voor de koudste dagen en eventueel voor SWW. Kost je vastrecht en een beetje gas wanneer nodig, maar kan goedkoper zijn dan een over-actieve ELK lijkt me.

Jij denkt dat de ELK overactief wordt maar ik reageerde op wat er werd geschreven. -20 graden buitentemperatuur.

Eerst warmtepomp erin en vervolgens (iets, al is het maar de beglazing) isoleren vind ik ook een prima volgorde. 10 jaar geleden totaal niet logisch, toen kostte aardgas 60 cent per m3. Die tijd komt niet meer terug. Een warmtepomp reduceert de behoefte aan aardgas en dat is waar we naar toe moeten.

De ELK is sowieso een nuttig onderdeel zodat je nog kunt douchen bij een storing van de buitenunit, om maar wat te noemen.

[kayano55]

macbelly schreef op maandag 4 mei 2026 @ 21:18:
[...]

Je wilt een snellere reactie in de periode dat je woonkamer snel kan opwarmen door de zon. Dan zou ik daar een kortere filtertijd op zetten, om te beginnen iets tussen de 2 uur die ik gebruik en 4 uur die @Knowbody noemde.
Uiteindelijk zal je toch met vallen en opstaan de waarde die voor je zelf werkt moeten vinden.

Door de starttemperatuur voor de verwarming voldoende lager te zetten kun je voorkomen dat die ‘s nachts aanslaat. Als alternatief kun je de verwarming in de zomer helemaal blokkeren (tenminste op de S1255).

Als laatste stap kun je gewoon ook wat meer handmatig het in- en uitschakelen van verwarming/koeling regelen.

Ik hoop dat dit je helpt stappen vooruit te maken.

Dankjewel voor je reactie! Het liefst wil je geen handmatige acties en dat automatisch loopt maar ik kan begrijpen dat het bijna niet mogelijk is. Ik zal eens beginnen met een filtertijd van 2 uur, want hij was van gisteren middag rond een uur 12 uur tot vanochten 06:45 gekoeld. Dat heeft de binnentemperatuur wel doen dalen, Want bij mij binnen was het na de afgelopen warme dagen tussen de 23 en 24 graden waar het nu momenteel 21.3 binnen is.

[MarcKeulers]

thijsbov schreef op maandag 4 mei 2026 @ 20:33:
Hallo allemaal,

Zijn er mensen met een vergelijkbaar probleem als die van mij? Ik heb Smart price adaption aan staan voor SWW. Nu merk ik dat ik soms korte runs heb van 30-40 minuten en daarna een defrost krijg op mijn verdamper, deze defrost vindt dan plaats met SWW. Dit terwijl de verdamper niet eens bevroren is, hij is dan bijvoorbeeld maar 5-10 graden oid.

Heb het al bij mijn installateur aangegeven en die heeft het bij Nibe aangegeven. Benieuwd naar ervaringen van leden op dit forum.

Hoi @thijsbov , zoals @Knowbody beschreven heeft is dit normaal gedrag (geen defrost). Ik zie het bij mij ook, in de lente als mijn systeem nog actief is vul ik mijn verwarmingsvat (500 liter) met warm water door de GM op -60 te zetten en elke 5 minuten te verversen (Modbus). Het vat wordt dan tot 48 graden verwarmd gedurende 6 uur of zo en vaak heb ik in het midden even een smeermiddel pauze van 15 minuten max. Daarna gaat de unit weer rustig verder …. Vandaag met het “ koudere weer “ is mijn unit weer actief, een run van 6 uur gehad en twee keer de smeermiddel pauze te zien in de bt16 grafiek :




Hoop dit helpt, heel normaal gedrag …

[ Voor 29% gewijzigd door MarcKeulers op 06-05-2026 07:31 ]

[savagenld]

HRV schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 08:51:
In plaats van blokkeren kun je ook een schema maken met de SWW die niet blokkeert, maar schakelt tussen klein en gemiddeld. Hierdoor kun je in klein de temperatuur echt lager zetten, maar werkt je knop "extra warm water" wel gewoon.

Gedurende de tijden dat je dan wel zou willen verwarmen zet je het op normaal.

Mocht de temperatuur echt te veel zakken, onder niveau klein, gaat ie toch verwarmen, dus nooit meer echt koud water. Als je het goed inregelt (hoe warm is het water nog na dat jullie in de avond onder de douche uit komen?) en klein zit daar net onder zou je het zo kunnen inregelen dat er alleen 's nachts of vlak voordat jullie douchen verwarmd wordt.

Bedankt! Hij was gisteren tot 20gr afgekoeld, dus dit had het wel opgelost. Zal het aanpassen.

Liefst had ik wel gehad dat hij met goedkopere stroom in de middag had verwarmt. Maar met alleen een top/bodem temperatuur sensor weet de unit zelf ook niet hoeveel warm water erin zit.
Misschien toch eens een flow meter plaatsen en dit zelf regelen…

[wickydude]

Hij regelt op bt6, de onderste sensor. Als die onder de ingestelde startwaarde komt en sww is vrijgegeven volgens schema, begint hij. Daarmee onafhankelijk van grootte van het boilervat.
De starttemperatuur en het schema kun je zo aanpassen als hierboven.
Heb je smart price adoption al geprobeerd? Daarmee kijkt hij naar goedkopere periodes.

[wickydude]

Firmware update voor SMO40:

Version: v9721R6
Release date: 2026-05-04
ADDED
Compatible with S2060-6/10
Added priority to the history in myUplink
S2125:Added functionality to disable fan de-icing in menu 4.9.7

CHANGES
F2040/F2050: Fixed an issue where alarm 223 did not trigger in cascade
Improved calculations of addition in energy log
Fixed issue with messaured current when current is very big
AMS10/20, F2040/F2050: Fixed an issue with missing settings option in menu 5.11.1.1
Fixed issue with myUplink showing that an update was available for F2040/F2050

[HRV]

savagenld schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 23:45:
[...]

Misschien toch eens een flow meter plaatsen en dit zelf regelen…

Denk niet dat je hier veel van gaat leren. Waar het op neer komt is dat je een minimale temperatuur in het vat nodig hebt om comfortabel te douchen met 4 personen.

Die temperatuur is voor iedereen anders, afhankelijk van hoe lang een ieder eronder staat en hoe warm een ieder het water wil hebben en natuurlijk de grootte van het vat zelf.

Dus als jij de temperatuur voor en na de douchebeurten weet en dat correleert met de gezichtsuitdrukking van de laatste persoon weet je precies hoeveel warmte je minimaal nodig hebt in het vat.

[Knowbody]

savagenld schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 23:45:
[...]

Bedankt! Hij was gisteren tot 20gr afgekoeld, dus dit had het wel opgelost. Zal het aanpassen.

Liefst had ik wel gehad dat hij met goedkopere stroom in de middag had verwarmt. Maar met alleen een top/bodem temperatuur sensor weet de unit zelf ook niet hoeveel warm water erin zit.
Misschien toch eens een flow meter plaatsen en dit zelf regelen…

Wellicht is het mogelijk om de onderste sensor, BT6, in het midden te plaatsen als daar een pijpje zit.
BT7 hoort zo hoog mogelijk te zitten.
Als er 3 meet pijpjes op het vat aanwezig zijn dan bestaat er een kans dat ze op de verkeerde plaats zitten.

[MarcKeulers]

savagenld schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 23:45:
[...]

Bedankt! Hij was gisteren tot 20gr afgekoeld, dus dit had het wel opgelost. Zal het aanpassen.

Liefst had ik wel gehad dat hij met goedkopere stroom in de middag had verwarmt. Maar met alleen een top/bodem temperatuur sensor weet de unit zelf ook niet hoeveel warm water erin zit.
Misschien toch eens een flow meter plaatsen en dit zelf regelen…

Hi @savagenld , ik ben het helemaal eens met @HRV …
wat je verder zou kunnen doen is in de periode van 12-14 of zo je basis run tot 52 graden te doen en dan een uur voor de doucheperiode bij jullie thuis nog een boost (als dat kan). Ik weet niet of je SSW ook voor de afwas gebruikt wordt rond 19:00 uur… dan ben je al een hap kwijt … althans zo is het bij ons …
Als je een vat van 500 liter hebt (die heb ik ook) kun je er over nadenken om een spiraal erin te plaatsen, om een extra boost ( boven 52 graden ) bij goedkope momenten te geven of “ overtollige “ zonnestroom af te voeren … hier heb je minder aan in de winter ;-( …
De sensor moet in jouw geval onderin zitten, dan krijg je de meeste warmte in het vat! Plaats je de sensor halverwege is de temperatuur per definitie lager onderin het vat en is de warmte in het hele vat minder, iets wat je wilt vermijden. Warm water stijgt op in een vat …
@wickydude zijn suggestie om de adaptieve functie ( lage energiekosten) in te schakelen werkt natuurlijk ook!
Hoop dit helpt …

[theo66]

Knowbody schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 09:24:
[...]

Wellicht is het mogelijk om de onderste sensor, BT6, in het midden te plaatsen als daar een pijpje zit.
BT7 hoort zo hoog mogelijk te zitten.
Als er 3 meet pijpjes op het vat aanwezig zijn dan bestaat er een kans dat ze op de verkeerde plaats zitten.

Volgens mij hoort BT6 in het midden te zitten, BT7 bovenin en BT5 onderin zijn optioneel en worden niet gebruikt voor sturing (even snel antwoord, niet gechecked in documentatie)

[MarcKeulers]

theo66 schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 19:56:
[...]

Volgens mij hoort BT6 in het midden te zitten, BT7 bovenin en BT5 onderin zijn optioneel en worden niet gebruikt voor sturing (even snel antwoord, niet gechecked in documentatie)

Dit zegt NIBE …





Blijft natuurlijk de interpretatie van wat onderin het vat is als je drie meet posities hebt … als je echter zo veel mogelijk warm water in je vat wilt hebben, dan is de onderste meet positie de beste vanuit een natuurkundig standpunt gezien ( warm water stijgt ). Heb je andere beweegredenen kan een andere positie beter zijn …

[ Voor 9% gewijzigd door MarcKeulers op 07-05-2026 13:54 ]

[Knowbody]

MarcKeulers schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 13:53:
[...]

Dit zegt NIBE …

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Blijft natuurlijk de interpretatie van wat onderin het vat is als je drie meet posities hebt … als je echter zo veel mogelijk warm water in je vat wilt hebben, dan is de onderste meet positie de beste vanuit een natuurkundig standpunt gezien ( warm water stijgt ). Heb je andere beweegredenen kan een andere positie beter zijn …

Bij mij zat die sensor eerst onderin. Ik heb hem later verplaatst naar het midden (en voorzien van alu folie en hitte pasta).

Als je kiest voor lekker doorwarmen van het water, gaat dat op het laatst vrij langzaam en met een lage dT. Daardoor komt via het spiraal ook voldoende warmte onderin het vat, nagenoeg dezelfde temperatuur als bovenin.

Wanneer BT6 heel laag zit pakt die al snel de temperatuur van het binnenkomende leidingwater (10 gr) en start de warmtepomp weer op terwijl er nog 5 mensen kunnen douchen. Zeker bij een vat van meer dan 300 liter.


PS dit topic is ontstaan doordat de standaard waarden van Nibe niet voldoen ;-)

[ Voor 3% gewijzigd door Knowbody op 07-05-2026 14:39 ]

[MarcKeulers]

Knowbody schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 14:36:
[...]

Bij mij zat die sensor eerst onderin. Ik heb hem later verplaatst naar het midden (en voorzien van alu folie en hitte pasta).

Als je kiest voor lekker doorwarmen van het water, gaat dat op het laatst vrij langzaam en met een lage dT. Daardoor komt via het spiraal ook voldoende warmte onderin het vat, nagenoeg dezelfde temperatuur als bovenin.

Wanneer BT6 heel laag zit pakt die al snel de temperatuur van het binnenkomende leidingwater (10 gr) en start de warmtepomp weer op terwijl er nog 5 mensen kunnen douchen. Zeker bij een vat van meer dan 300 liter.


PS dit topic is ontstaan doordat de standaard waarden van Nibe niet voldoen ;-)

Hmmm, mee eens dat dit topic gecreëerd is omdat de standaard waarden van NIBE niet voldoen …

Dat bt6 snel de waardes oppik van de inflow zie ik bij mijn 500 vat niet gebeuren … maar ik ben ook maar met 2 :-) …

Vandaag eco run gedaan , bt6 op 42,9 bt7 op 47,9 en midden inhet vat 45,9 … daarna nog een boost met de elektrische verwarmingsspiraal in het vat (niet elk) en nu bt6 56,9 BT7 57,9 en midden in ook 57,9 …

Ik zie niet in dat je meer warmte in het vat krijgt door bt6 in het midden te plaatsen, natuurkundig gezien, de verwarming stopt dan eerder … maar ik neem de handschoen op en doe een run waarbij ik mijn midden sensor en bt6 verwissel en laat je weten wat het resultaat is …

Ik heb trouwens met verwarmen via de buitenunit een harde stop op bt6 52 graden bij de f2120, daarna de ELK. Bij 52 graden beneden is het 56 graden boven en bt12 60 of zo … wellicht dat een s2125 verder kan gaan ?

[Knowbody]

@MarcKeulers

F2120 is gevuld met R410A. De retourtemperatuur van het gas kan maximaal 55 graden worden, dat verklaart denk ik jouw 52 graden.

BT6 in het midden zorgt zeker niet voor meer temperatuur, maar voor een efficiëntere sturing.

E.e.a. zal ook afhangen van de inhoud en bouwvorm van het vat en de start- en stoptemperatuur die zijn ingesteld.

[RISL]

Bij thuiskomst van vakantie blijkt dat onze gare schutting is deels omgewaaid. Eindelijk vervangen dus (de buren hielden dit tegen). Op de onderste plank van de schutting (dit deel staat nog) zit mijn condensafvoer van de buiten-unit geschroefd. Hij loopt schuin af, circa 8 meter lang boven de gronden verdwijnt dan onder de grond richting een sloot (nog eens zo'n 20 meter verder op). Dit is zo aangelegd door de beunhaas-installateur zo'n 9 jaar geleden. Ik heb er nog nooit problemen mee gehad, maar ik begrijp niet dat het nooit bevroren is of problemen heeft veroorzaakt.

Nu willen we dat met het lange Hemelvaart weekend een nieuw hek plaatsen, dus ik heb maar beperkt de tijd om iets nieuws te verzinnen. Hetzelfde terug plaatsen op het nieuwe hek is een stuk lastiger (komt een gegroeid gaasmat terug ipv houten schutting.

Ik moet dus even snel schakelen, heb de handleiding gelezen naar wat ideaal is. Maar ik moet even kijken naar wat praktisch mogelijk is. Een warmtelint heb ik niet. Met de grondboor een gat maken en dan grind lees ik zeer wisselende verhalen over in dit topic. Zijn er nog andere goede oplossingen anders dan de handleiding weergeeft? Of zijn er dingen die echt fout gaat?

[LangeFries]

Ik heb een gat ter grootte van diameter 30cm en dan ruim 60cm diep. Bekleed met worteldoek en gevuld met grind. Dat gaat al 8 jaar prima. Wel zandachtige grond. Of het met klei werkt, weet ik niet. De WP doet zo enkele 10-tallen liters per dag.

[RISL]

Hier half zand, half klei. Goed dat je er over begint. Als ik het gat diep genoeg maak, kom ik onder de kleilagen uit in turf en zand.

[RedGolf]

HRV schreef op maandag 4 mei 2026 @ 19:38:
In dat geval zou ik gewoon de installateur om uitleg vragen.

Want wat gaat er komende winter gebeuren als we een keer de -20 aantikken en het ook nog eens lang duurt om SWW te maken?

Ik denk niet dat we in de afgelopen 20 jaar ooit de -20 hebben gehaald en al helemaal niet langer dan een paar uur. Ik woon in de regio Den Bosch en daar is -10 in deze periode al niet meer voortgekomen en zeker niet langer dan een paar uur.

[RedGolf]

Aziraphale schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:28:
Vraagje: MIjn buurman gaat ook aan de Nibe en de installateur heeft voor hem een berekening gemaakt en komt op de S2125-8 uit, die ik zelf ook heb. Zijn huis is echter iets groter dan het onze (150 vs 140m2) en het gasverbruik dat hij voor zijn (nog ongeïsoleerde) huis heeft doorgegeven is 1700m3 bij een binnentemperatuur van 17 graden afgelopen winter. Dat laatste om het gasverbruik nog wat in de hand te houden. De installateur heeft de berekening vervolgens gedaan met 1500m3.

Nu twijfelt mijn buurman of hij toch niet beter de S2125-12 kan nemen en vroeg mij om advies... Ik vind het een lastige, vooral omdat de 12 minder ver terug kan moduleren dan de 8 (2,5kW vs 1,7kW) en je wilt voorkomen dat hij te groot wordt en gaat pendelen.

Wat denken jullie? Installateur en Nibe berekening volgen of voor de 12 kiezen?

Altijd voor de S2125-12 gaan! Het prijsverschil is beperkt. Indien je de installateurs handleiding leest zie je dat het maximale vermogen wezenlijk hoger ligt terwijl het minimum vermogen welhaast gelijk is. De 12 zal echt niet meer pendelen in laaglast. Mijn langjarige gas verbruik was 1900m3, na het nemen van meerdere maatregelen (cv ketel aansturen via tado thermostaten ipv een domme cv WA regeling, dubbel glas upgraden naar hr++ en plaatsen geïsoleerde garagedeur en voordeur) was het gasverbruik in de laatste twee jaren ca 1300m3. Afgelopen winter was het eerste jaar van mijn S2125-12 en dat heeft hij goed doorstaan. Echter juist op dagen met veel sneeuw en rond het vriespunt verloor hij veel effectief vermogen aan ontdooien. En die paar nachten dat we naar -7 ging had hij zijn vermogen ook gewoon nodig. Wanneer hij onder dergelijke omstandigheden ook een boiler moet gaan verwarmen naar 55 graden heeft hij genoeg te doen. Een te kleine warmtepomp zal veel eerder en vaker moeten ontdooien dan een warmtepomp die iets groter is.

Daarnaast is een woonkamer temperatuur van 17 graden maarliefst 4 graden onder de norm! Dus een bewoner welke een normale temperatuur wenst gaat een uitdaging krijgen met een 8kw versie.

Helaast stelt NIBE de rekentool alleen beschikbaar aan installateurs, maar ik zou daar graag een aantal scenario’s doorheen halen.

[Knowbody]

@RedGolf ik denk dat ik het wel met je eens ben om voor de 12 te gaan. De 8 is immers geen echte 8 kW en de 12 ook geen 12 kW. Dat was ik even vergeten.

[RedGolf]

Knowbody schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 17:18:
@RedGolf ik denk dat ik het wel met je eens ben om voor de 12 te gaan. De 8 is immers geen echte 8 kW en de 12 ook geen 12 kW. Dat was ik even vergeten.

Klopt, bij -10 is het volgens de grafiek ca 7,6kW. Dit klopt ongeveer met de waarde die ik heb gemeten met een Kamstrup warmtemeter. Bij -7 was dat net geen 8kW. Bij 0 graden zou het ruim 9kW moeten zijn. Echter zal onder Nederlandse omstandigheden er vaak 1x of zelfs vaker worden ontdooid wat als snel 12 minuten duurt dus een reductie van 20%. Daarnaast dient er ook nog een boiler op temperatuur te worden gehouden wat ook tijd kost. En je wil niet dat je ELK9 met 6 of 9kW komt helpen onder gemiddelde winterse omstandigheden.

Vanwege de graadminuten regeling beteken ontdooi en boiler onderbrekingen, al snel dat het apparaat grotendeels op vol vermogen draait.

[Knowbody]

RedGolf schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 19:28:
[...]

Klopt, bij -10 is het volgens de grafiek ca 7,6kW. Dit klopt ongeveer met de waarde die ik heb gemeten met een Kamstrup warmtemeter. Bij -7 was dat net geen 8kW. Bij 0 graden zou het ruim 9kW moeten zijn. Echter zal onder Nederlandse omstandigheden er vaak 1x of zelfs vaker worden ontdooid wat als snel 12 minuten duurt dus een reductie van 20%. Daarnaast dient er ook nog een boiler op temperatuur te worden gehouden wat ook tijd kost. En je wil niet dat je ELK9 met 6 of 9kW komt helpen onder gemiddelde winterse omstandigheden.

Vanwege de graadminuten regeling beteken ontdooi en boiler onderbrekingen, al snel dat het apparaat grotendeels op vol vermogen draait.

Ja

In oudere grafieken van andere modellen buitenunit werd het defrosten meegenomen in de grafieken. Later niet meer.


Mijn ELK bijverwarming heeft 64 uur gedraaid in het afgelopen stookseizoen. Ik heb het toegestaan, ook ter lering en vermaak. Ik heb er geen homewizard meter tussen, dat vind ik niet zo spannend omdat de uren gelogd worden.

Eerste trap 3 kW, tweede trap 6 kW. Neem ik gemiddeld 4 kW dan kom ik op 236 kWh aan stroomverbruik (en warmte). ACCEPTABEL.

[HRV]

Knowbody schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 22:20:
[...]Mijn ELK bijverwarming heeft 64 uur gedraaid in het afgelopen stookseizoen. Ik heb het toegestaan, ook ter lering en vermaak. Ik heb er geen homewizard meter tussen, dat vind ik niet zo spannend omdat de uren gelogd worden.

Kun je die uren in een modbus register terugvinden?

[Knowbody]

HRV schreef op zondag 10 mei 2026 @ 08:41:
[...]

Kun je die uren in een modbus register terugvinden?

Geen idee. Ik heb 2 abonnementen.

[RedGolf]

Knowbody schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 22:20:
[...]

Ja

In oudere grafieken van andere modellen buitenunit werd het defrosten meegenomen in de grafieken. Later niet meer.


Mijn ELK bijverwarming heeft 64 uur gedraaid in het afgelopen stookseizoen. Ik heb het toegestaan, ook ter lering en vermaak. Ik heb er geen homewizard meter tussen, dat vind ik niet zo spannend omdat de uren gelogd worden.

Eerste trap 3 kW, tweede trap 6 kW. Neem ik gemiddeld 4 kW dan kom ik op 236 kWh aan stroomverbruik (en warmte). ACCEPTABEL.

Het is mijn eerste jaar en aanvankelijk stond de bijverwarming verkeerd ingesteld en deed hij het niet. Later ben ik met de graadminuten bezig geweest om te voorkomen dat hij erg snel aansloeg. Afgelopen winter was het 130kWh en dat was vanaf kerst t/m half februari. Vooral het vele ontdooien vanwege sneeuw rondom het vriespunt gaf soms problemen. Ik heb nu een aantal zaken iets anders ingesteld en ben benieuwd hoe het komende winter zal gaan. Ik heb de 9kW trap geblokkeerd overigens.

[RedGolf]

Knowbody schreef op zondag 10 mei 2026 @ 08:42:
[...]

Geen idee. Ik heb 2 abonnementen.

Wist niet dat dit kon, ik log alles via Modbus. Volgens mij heb ik het instellingen abonnement en niet het data abonnement.

[clodders]

HRV schreef op zondag 10 mei 2026 @ 08:41:
[...]

Kun je die uren in een modbus register terugvinden?

Plaats een usb-stick in de warmtepomp, lees de data per jaar uit. Je krijgt twee bestanden een op jaarbasis en een per uur. Het zijn csv-bestanden die je nog even om moet zetten in leesbare kolommen

[AnJaJoRe]

@Knowbody en @MarcKeulers betreffend warmwater: in mijn systeem zit BT7 bovenin en BT6 in het midden in 300ltr vat.

Comfortinstelling klein, we zijn met z’n tweeen maar als de klein-/ kinderen komen even op de RMU eenmalig ‘meer warm water’ wat resulteert in BT7 61gr en BT6 58gr wat eigenlijk overeenkomt met de Legionella-run

Deze temp wordt bereikt op basis van mijn F2120-16 tot plm.58gr in BT7 waarna ELK het laatste stukje verwarmt in plm.20min

Wat betreft Verwarming: Het afgelopen seizoen is ELK voor verwarmen maar een paar keer ingeschakeld als Graadmin 760 overschreed, geschatte totaaltijd in heel seizoen voor ELK voor verwarmen nog geen 5uur

[MvRtje]

Begin Juni moet ik mijn binnen installatie afbreken vanwege een verbouwing in de ruimte waar nu alles hangt. Er gaan namelijk nieuwe kasten en verdeling van deze ruimte komen waardoor ik eerst alles dien weg te halen en daarna opnieuw dien op te bouwen (doet de installateur natuurlijk).

Ik ben erg in overweging om mijn UKV100 weg te halen en er geen buffer meer tussen te zetten. Grootste reden is de ruimte die ik goed kan gebruiken maar ook omdat het vaak werd aangegeven deze niet perse nodig is bij voldoende buffer in de vloer.

Momenteel is dit het schema zoals ik hem in gebruik heb:

En zo ziet het geheel er nu uit:


De nieuwe ruimte waar het in moet komen is een stuk kleiner. Als ik de UKV100 weghaal dan past het perfect maar ik wil achteraf geen spijt gaan krijgen dat het systeem niet meer juist draait.

Op moment dat de WP draait heb ik ten alle tijde op de begane grond ongeveer 160m2 vloerverwarming standaard openstaan. Zoneregeling heb ik uitstaan voor deze groepen omdat deze allemaal waterzijdig de afgelopen 3 jaar ingeregeld zijn. Enkel op VD1 gaan soms 1 of 2 zones open of dicht bij echt koud weer in de winter.

Nu vraag ik me vooral af wat gaan mijn nadelen worden (bij verwarmen in de winter en bij koelen in de zomer). Voordelen is vooral voor mij de ruimte en een stukje stroombesparing door GP10 weg te halen. Dat ik de investering 3 jaar geleden heb gedaan voor de UKV en GP10 is zonde, maar dit is wel te verkopen of eventueel in te zetten door mijn installateur.

Erg benieuwd naar jullie meningen, dank!

[HRV]

Misschien heb je voldoende water in de vloer om te verwarmen en het je daar je buffer niet voor nodig, maar met koelen heeft het systeem veel minder capaciteit. Dan heb je wellicht wel meer aan een buffervat?

[Knowbody]

MvRtje schreef op zondag 10 mei 2026 @ 11:03:
Begin Juni moet ik mijn binnen installatie afbreken vanwege een verbouwing in de ruimte waar nu alles hangt. Er gaan namelijk nieuwe kasten en verdeling van deze ruimte komen waardoor ik eerst alles dien weg te halen en daarna opnieuw dien op te bouwen (doet de installateur natuurlijk).

Ik ben erg in overweging om mijn UKV100 weg te halen en er geen buffer meer tussen te zetten. Grootste reden is de ruimte die ik goed kan gebruiken maar ook omdat het vaak werd aangegeven deze niet perse nodig is bij voldoende buffer in de vloer.

Momenteel is dit het schema zoals ik hem in gebruik heb:
[Afbeelding]
En zo ziet het geheel er nu uit:
[Afbeelding]

De nieuwe ruimte waar het in moet komen is een stuk kleiner. Als ik de UKV100 weghaal dan past het perfect maar ik wil achteraf geen spijt gaan krijgen dat het systeem niet meer juist draait.

Op moment dat de WP draait heb ik ten alle tijde op de begane grond ongeveer 160m2 vloerverwarming standaard openstaan. Zoneregeling heb ik uitstaan voor deze groepen omdat deze allemaal waterzijdig de afgelopen 3 jaar ingeregeld zijn. Enkel op VD1 gaan soms 1 of 2 zones open of dicht bij echt koud weer in de winter.

Nu vraag ik me vooral af wat gaan mijn nadelen worden (bij verwarmen in de winter en bij koelen in de zomer). Voordelen is vooral voor mij de ruimte en een stukje stroombesparing door GP10 weg te halen. Dat ik de investering 3 jaar geleden heb gedaan voor de UKV en GP10 is zonde, maar dit is wel te verkopen of eventueel in te zetten door mijn installateur.

Erg benieuwd naar jullie meningen, dank!

Zonde je hebt de mooist aangelegde installatie ;)

Het buffervat kan probleemloos weg. Die zat er alleen maar vanwege de zoneregeling.

[warsame]

Ik heb een insteekelement in mijn boiler zitten. Normaal gebruik ik het niet, maar omdat ik veel PV‑overschot heb, heb ik het via HomeWizard aangesloten zodat het element automatisch inschakelt zodra er voldoende overschot is. Het element kan het water in theorie tot 85C verwarmen, maar omdat ik dat niet aandurf in verband met mijn leidingen en mengkranen (zoals in de douche), heb ik het zelf ingesteld op 70C. De eddi van myenergy is een slimme energie‑omleider die automatisch je zonne‑energie gebruikt om warm water te maken maar ik dacht ik kijk eerst even zo aan.

Het idee is om het element te gebruiken als een soort waterbuffer: wanneer er overschot is, warmt de boiler op zodat ik de energie nuttig kan inzetten in plaats van terug te leveren. Ik heb na drie jaar in februari een vast contract voor één jaar afgesloten voor 18 cent per kWh, vooral om eens een vergelijking te maken tussen vast en dynamisch.

Mijn vraag is of het kwaad kan voor leidingen, mengkranen of de boiler zelf dat het water af en toe richting hogere temperaturen gaat wanneer er veel overschot is, ook al staat het element zelf begrensd op 70C. Of is 85c ook prima?

[MarcKeulers]

Knowbody schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 21:15:
@MarcKeulers

F2120 is gevuld met R410A. De retourtemperatuur van het gas kan maximaal 55 graden worden, dat verklaart denk ik jouw 52 graden.

BT6 in het midden zorgt zeker niet voor meer temperatuur, maar voor een efficiëntere sturing.

E.e.a. zal ook afhangen van de inhoud en bouwvorm van het vat en de start- en stoptemperatuur die zijn ingesteld.

@Knowbody ,

Allereerst dank voor de challenge, zo leer ik weer meer, ook meer over waarom ik dingen doe (die ik soms als gegeven aanneem ...)

Ik heb de run met de BT6 op de midden positie gedaan. Hierbij heb ik de luxe setting genomen die had ik zelf op 17 april gedaan met de onderste positie.
Onderste positie
BT7 -56 graden, BT5 - 54 graden BT6 - 52 graden
Middelste positie (nu BT5 onderin)
BT7 - 54 graden BT6 - 52 graden BT5 - 46 graden

Verder een dag BT6 op de midden positie gelaten  ... voor mij met een 500 liter NIBE vat levert dit op dat de BT6 en BT7 nagenoeg gelijk zijn (2 graden verschil) en je ziet dat BT5 (onderin) naar beneden gaat in temperatuur. Grafiek bijgesloten (start is wanneer ik de sensoren omgewisseld heb).

In deze positie van BT6 ga je er dus vanuit dat de helft van je vat (tot een zekere temperatuur) genoeg warmte heeft (die je zelf bepaald, bijvoorbeeld 38 graden). Dit kan zeker werken ...

Voor mijn situatie zie ik niet in dat BT6 op de midden positie (veel) efficiënter werkt dan op de onderste positie. Ik zet veel tussen haakjes daar ik het niet gemeten heb en dit over een maand zou moeten uitproberen met vergelijkbare settings zoals ik die nu heb.

In mijn situatie is het douchen niet de doorslaggevende maatstaf voor de warmte die boven in het vat (BT7) hoort te zitten gedurende een dag, dat is de afwas ... Helaas heb ik een 12 meter leiding van het vat naar mijn afwas punt door de kruipruimte ... ga ik lager zitten dan 40 graden op BT7 krijg ik commentaar tijdens de afwas...over douchen nooit klachten gehad ;-), de douche is 2 meter verderop van het vat ...

Ik heb de temperatuur waarbij BT6 de SWW moet laten aanspringen op 33 graden staan, dan is BT7 rond de 40~42 graden. Die run wordt in de winter (november-februari) rond 01:00 uur gedaan en de rest van het seizoen rond 12 uur 's middags (zonne/batterijkracht). Ik verwarm tot 42 graden BT6, dan is BT7 48. Dit kost mij ~2kwh. Er is een Legionella run en normaal ~4 SWW runs (legionella run telt voor 2 dagen en een dag niet afwassen is ook twee dagen). Gedurende de verdere tijd geen mogelijkheid om via de buitenunit warm water te maken.

Waarom doe ik dit? Voornamelijk door de winter gedreven. De koudste periode hier is van 4 tot 10 uur 's ochtends in de winter, dan wil ik geen SWW run hebben die de verwarmings run onderbreekt (SWW heeft prio). Onderbreking van de verwarmingsrun leidt tot lagere DM wat vaak dan tot hoger verbruik van de buitenunit leidt ...Verder wil ik de SWW run zo kort mogelijk, dus als hij de verwarmingsrun om 01:00 onderbreekt dan graag zo kort mogelijk (nu ~40 minuten). Doordat ik 500 liter heb kan ik een dag doorkomen met de huidige temperatuur settings en een keer verwarmen. Heb ik meer warmte nodig omdat bezoek overblijft dan ergens in de middag een temporary luxe initiëren en we hebben 10 graden erbij (52 onderin). Die situatie gebeurt 2-3 keer per jaar ...

Ik ben ervan overtuigd dat ik dit geheel ook met BT6 in het midden kan bereiken met andere parameters, maar vooralsnog zie ik daar niet het voordeel van in daar ik nu de controle heb over het hele vat en bij het midden alleen over de bovenste gedeelte.

Als er 10 liter warm water uit een vat van 500 liter gaat en er komt 10 liter 10 graden water bij heeft dat minder temperatuurverlaging tot gevolg dan bij een 120, 180 of 300 liter vat. Dat effect , zie ik zeker in, kan bij de kleinere vaten tot onwenselijke situaties leiden (je kunt nog douchen maar er wordt al weer warm water aangemaakt) afhankelijk van je instellingen.

Al met al weer een leuke leerzame oefening waarbij blijkt dat NIBE wel een heel uitgebreid systeem heeft waarbij vele smaken tot zijn recht komen ... hopelijk kunnen anderen hier ook van profiteren ...

[MarcKeulers]

warsame schreef op zondag 10 mei 2026 @ 14:23:
Ik heb een insteekelement in mijn boiler zitten. Normaal gebruik ik het niet, maar omdat ik veel PV‑overschot heb, heb ik het via HomeWizard aangesloten zodat het element automatisch inschakelt zodra er voldoende overschot is. Het element kan het water in theorie tot 85C verwarmen, maar omdat ik dat niet aandurf in verband met mijn leidingen en mengkranen (zoals in de douche), heb ik het zelf ingesteld op 70C. De eddi van myenergy is een slimme energie‑omleider die automatisch je zonne‑energie gebruikt om warm water te maken maar ik dacht ik kijk eerst even zo aan.

Het idee is om het element te gebruiken als een soort waterbuffer: wanneer er overschot is, warmt de boiler op zodat ik de energie nuttig kan inzetten in plaats van terug te leveren. Ik heb na drie jaar in februari een vast contract voor één jaar afgesloten voor 18 cent per kWh, vooral om eens een vergelijking te maken tussen vast en dynamisch.

Mijn vraag is of het kwaad kan voor leidingen, mengkranen of de boiler zelf dat het water af en toe richting hogere temperaturen gaat wanneer er veel overschot is, ook al staat het element zelf begrensd op 70C. Of is 85c ook prima?

@warsame , mooi zo’n element, ik heb er ook een en krijg de boiler van 500 liter met moeite boven de 65 graden door dat er bijna geen menging behalve warmte menging is, en die laatste is traag (warmte menging). Probeer eens uit tot welke temperatuur je kunt gaan op een mooie zonnige dag … je boiler kan tot de temperatuur die in de handleiding staat. Je leidingen zijn een ander “probleem”, indien van koper, dan geen probleem, kunststof, even navragen wat de max of veilige temp is, vaak kunnen ze even heel warm water hebben maar niet voor langere periodes. Mengkranen, ook hier weer handleiding, oude zijn vaak robuust … hoop dat het helpt … ik dacht het probleem ook te hebben totdat ik zag dat mijn 4,5 Kw element zichzelf uit zette …

Ook een goede is te kijken op het zonneboiler forum, die installaties bereiken over het algemeen heel hoge temperaturen …

[wickydude]

Mijn zonneboiler in mijn oude huis ging tot 82 graden. Maar daar zat een mengventiel achter zodat er ongeveer 60gr water door de leidingen liep.

Dat zou ik eerder doen dan water van 80+ door de leidingen en kranen jagen.

[MvRtje]

Knowbody schreef op zondag 10 mei 2026 @ 12:56:
[...]

Zonde je hebt de mooist aangelegde installatie ;)

Het buffervat kan probleemloos weg. Die zat er alleen maar vanwege de zoneregeling.

Klopt maar dit gaat in de nieuwe kast weer net zo netjes terug komen enkel dan waarschijnlijk zonder UVK. Ik ben gewoon bang dat als ik deze weghaal het niet meer zo top draait als het nu sinds deze winter gegaan is, maar volgens mij hoef ik daar niet bang voor te zijn.

[MvRtje]

HRV schreef op zondag 10 mei 2026 @ 11:38:
Misschien heb je voldoende water in de vloer om te verwarmen en het je daar je buffer niet voor nodig, maar met koelen heeft het systeem veel minder capaciteit. Dan heb je wellicht wel meer aan een buffervat?

Ja verwacht je hier wel meer problemen zonder buffer?