Zelf een Tuinhuis / Overkapping maken van Douglas hout

[Rzaan]

barry86 schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 15:54:
[...]


Deze constructie is best wat werk. Maar ik vind de manier waarop iedereen het doet niet mooi, een open onderzijde. Vandaar deze oplossing.


Ik hoop dat dat onderstaande e.a. verduidelijkt:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

de stalen/rvs plaat (groen) zit onder het maaiveld en wordt bevestigd op 4 uitstekende draadstangen die in een betonnen pour zijn gegoten.

[Afbeelding]

Het is inderdaad veel mooier (vind ik ook)

Stel je de poeren/staanders door de moeren aan de uitstekende draadstangen omhoog of omlaag te draaien?

[barry86]

Rzaan schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 16:02:
[...]


Het is inderdaad veel mooier (vind ik ook)

Stel je de poeren/staanders door de moeren aan de uitstekende draadstangen omhoog of omlaag te draaien?

Ja, en de gaten in de plaat heb ik oversized sleufgaten van gemaakt zodat hij in alle opzichten te verstellen is. vervolgens grote carosserieringen gebruilkt.

[ Voor 6% gewijzigd door barry86 op 22-04-2025 16:26 ]

[Rzaan]

barry86 schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 16:25:
[...]


Ja, en de gaten in de plaat heb ik oversized sleufgaten van gemaakt zodat hij in alle opzichten te verstellen is. vervolgens grote carosserieringen gebruilkt.

Daarna nog snelbeton erop gegooid?
Of alleen zand zodat je het weer bloot kan leggen indien nodig?

[barry86]

Rzaan schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 16:43:
[...]


Daarna nog snelbeton erop gegooid?
Of alleen zand zodat je het weer bloot kan leggen indien nodig?

Alleen zand.
Als het goed is zitten je draadstangen al in het beton gegoten. Gaat geen kant meer op

[Rzaan]

barry86 schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 16:49:
[...]


Alleen zand.
Als het goed is zitten je draadstangen al in het beton gegoten. Gaat geen kant meer op

Had je die poeren zelf gemaakt?
Want normaliter zit er toch geen gat in dat van boven helemaal doorloopt tot de bodem?

[barry86]

Rzaan schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 17:16:
[...]

Had je die poeren zelf gemaakt?
Want normaliter zit er toch geen gat in dat van boven helemaal doorloopt tot de bodem?

yes, gat graven, tot een bepaald niveau volstorten, draadstangen er in en klaar.
Uiteraard wel met een malletje zodat de hart op hart maten klopen
Ik heb ook een beetje bewapening er in gestopt, en de delen van de draadstang die in het beton zitten kun je voorzien van enkele grote carroserie ringen voor verankering

[ Voor 17% gewijzigd door barry86 op 22-04-2025 17:21 ]

[Rzaan]

barry86 schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 17:19:
[...]


yes, gat graven, tot een bepaald niveau volstorten, draadstangen er in en klaar.
Uiteraard wel met een malletje zodat de hart op hart maten klopen
Ik heb ook een beetje bewapening er in gestopt, en de delen van de draadstang die in het beton zitten kun je voorzien van enkele grote carroserie ringen voor verankering

Helder.

Maar ik bedoelde eigenlijk de bovenste poer/sokkel waar je houten staander op rust.
Want in je tekening zag ik dat je een draadeinde door de sokkel hebt gestoken om op die manier de stalen plaat onder de sokkel te bevestigen.

[barry86]

Ja die zijn er wel! Zoeken op “arduinen sokkel”

[mdoos]

K1p schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 15:29:
[...]


Bedoel je het wandframe van vuren? Of bedoel je wat er tussen er tussen damp-open folie en rabat zit? Ik heb daar ook vuren tengels voor gebruikt. 10mm latjes,

Het wandframe zelf bedoel ik, dus de juiste setup zou dan moeten zijn:

Binnen > OSB plaat > vuren 50x70 > damp-open folie > vuren 10mm > Douglas Zweeds rabat


(OSB kan ik nog hergebruiken uit de oude schuur)

[Rzaan]

barry86 schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 21:34:
Ja die zijn er wel! Zoeken op “arduinen sokkel”

Gevonden!

Ik neem aan dat het het stuk draadeinde waarmee je de RVS-plaat onder de sokkel hebt bevestigd, op een of andere mannier hebt gecentraliseerd in het gat Ø 50 mm dat in al deze sokkels lijkt te zitten.
Heb je dat misschien gedaan door om de paar centimeter van het stuk draadeinde een carrosserie-ring van Ø 50 mm vast te zetten?
Zoals schematisch getekend hier?



Blauw = sokkel
Groen = moer
Zwart = draadeinde
Rood = carrosserie-ring
Geel = RVS bodemplaat

Eventueel de bovenkant nog afgevuld met beton?

[ Voor 12% gewijzigd door Rzaan op 23-04-2025 11:49 ]

[barry86]

Rzaan schreef op woensdag 23 april 2025 @ 11:48:
[...]


Gevonden!

Ik neem aan dat het het stuk draadeinde waarmee je de RVS-plaat onder de sokkel hebt bevestigd, op een of andere mannier hebt gecentraliseerd in het gat Ø 50 mm dat in al deze sokkels lijkt te zitten.
Heb je dat misschien gedaan door om de paar centimeter van het stuk draadeinde een carrosserie-ring van Ø 50 mm vast te zetten?
Zoals schematisch getekend hier?

[Afbeelding]

Blauw = sokkel
Groen = moer
Zwart = draadeinde
Rood = carrosserie-ring
Geel = RVS bodemplaat

Eventueel de bovenkant nog afgevuld met beton?

nope, ik heb de boel gecentreerd met rolmaat en kunststofhamer en daarna de M16 draadstang met de M16moer aan de onderkant van de RVS plaat de boel strak op elkaar vast getrokken.
Daarna met M16 contramoer geborgd.

Jou uitwerking is een nette oplossing, kleine moeite die ringen en werkt wat sneller denk ik.
btw mooie watermerk

Edit: Je kan niet meer vanaf boven volgieten met beton. De paal zit er vast opgeklemt.
De paal er op schroeven lijkt me niet verstanding omdat je anders net niet uit kan komen met de uitlijning met de sokkel en dan heb je een spleet.

[ Voor 8% gewijzigd door barry86 op 23-04-2025 16:41 ]

[Gdzr]

barry86 schreef op woensdag 23 april 2025 @ 16:39:
[...]


nope, ik heb de boel gecentreerd met rolmaat en kunststofhamer en daarna de M16 draadstang met de M16moer aan de onderkant van de RVS plaat de boel strak op elkaar vast getrokken.
Daarna met M16 contramoer geborgd.

Jou uitwerking is een nette oplossing, kleine moeite die ringen en werkt wat sneller denk ik.
btw mooie watermerk

Edit: Je kan niet meer vanaf boven volgieten met beton. De paal zit er vast opgeklemt.
De paal er op schroeven lijkt me niet verstanding omdat je anders net niet uit kan komen met de uitlijning met de sokkel en dan heb je een spleet.

Ben ff aan het meelezen in dit verhaal omdat wij ook een overkapping/schuurtje willen gaan maken en de standaard poeren waar de paal zweeft niet mooi vindt.

Begrijp ik het nu goed in je verhaal dat je eerst de paal vastzet aan de sokkel, daarna de paal + sokkel vast zet aan de bodem plaat, en stap 3 is dan de bodemplaat vastzetten aan de draadeinden in het beton? En stellen kun je dan door de rvs bodemplaat te draaien; schuiven; stellen met moeren etc?

[K1p]

Ik heb m20 draadeinden in betonvloer gezet met chemisch anker. Daarover een sokkel met m20 gat. Misschien past zoiets ook in jullie situatie?

[barry86]

Gdzr schreef op woensdag 23 april 2025 @ 17:15:
[...]


Ben ff aan het meelezen in dit verhaal omdat wij ook een overkapping/schuurtje willen gaan maken en de standaard poeren waar de paal zweeft niet mooi vindt.

Begrijp ik het nu goed in je verhaal dat je eerst de paal vastzet aan de sokkel, daarna de paal + sokkel vast zet aan de bodem plaat, en stap 3 is dan de bodemplaat vastzetten aan de draadeinden in het beton? En stellen kun je dan door de rvs bodemplaat te draaien; schuiven; stellen met moeren etc?

Yes, correct. De
paal, sokkel en grondplaat wordt samensteld en daarna plaats je deze dan weer over de 4 uit het beton stekende draaduiteinden.

Zwaar wordt het wel

[ Voor 19% gewijzigd door barry86 op 23-04-2025 20:13 ]

[laurensl]

Zweven de palen normaliter niet boven de poer zodat de onderkant van de paal z’n vocht ook weer kwijt kan?

[GeeMoney]

laurensl schreef op woensdag 23 april 2025 @ 21:09:
Zweven de palen normaliter niet boven de poer zodat de onderkant van de paal z’n vocht ook weer kwijt kan?

Dat was ook het eerste wat ik mij bedacht. Ziet er wel wat mooier uit maar als die paal eenmaal nat is droogt het voor geen meter?

[Rzaan]

@barry86 Hoe pakt dit bij jou uit, met die palen strak op de sokkel?

Je leest inderdaad overal dat er ruimte moet zitten tussen poer en staander.

[barry86]

Ik heb de kopse zijde (onderkant paal) eerst volgesmeerd met houtlijm, en daarna nog een laag vloeibaar rubber gesmeert.

Maar achteraf vindt ik het niet nodig.
Hout rot als het niet snel genoeg kan drogen, door o.a. als het te dicht bij de grond staat.
Op de sokkel staat het zeker 20-30cm boven de grond. Daar komt geen vocht van onderaf bij.
Bij een hoosbui wordt de paal nat, maar pentreert niet. En wat er zit waait droog.

[GooDy88]

Ik ben momenteel bezig met bouwen van een schuur met overkapping van hout. Hieronder ga ik beton storten (18cm) met daaronder 10cm EPS. Het totale bouwwerk krijgt een afmeting van 4 meter bij 11 meter. Hiervan is 4 bij 7 schuur en 4 bij 4 overkapping.

Inmiddels is er gefundeerd (stalen buispalen) en ben ik bezig om de bekisting voor het beton te maken (wat helaas wat vertraging heeft opgelopen met de regen deze week).

Nou was ik er nog wat over aan het nadenken en vroeg ik mij of het doorlopen van de betonvloer van schuur naar overkapping wel een goede oplossing is en dit niet lijdt tot een koudebrug naar de schuur toe?

Wel is het idee om volgend jaar eventueel glazen schuifwanden te plaatsen in de overkapping, zodat deze afgesloten kan worden.

Hier nog een aantal afbeeldingen van de schuur (wel met oude afmetingen, eerst had ik een schuur van 4 bij 9 getekend)

[Evo X]

GooDy88 schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 09:56:
Ik ben momenteel bezig met bouwen van een schuur met overkapping van hout. Hieronder ga ik beton storten (18cm) met daaronder 10cm EPS. Het totale bouwwerk krijgt een afmeting van 4 meter bij 11 meter. Hiervan is 4 bij 7 schuur en 4 bij 4 overkapping.

Inmiddels is er gefundeerd (stalen buispalen) en ben ik bezig om de bekisting voor het beton te maken (wat helaas wat vertraging heeft opgelopen met de regen deze week).

Nou was ik er nog wat over aan het nadenken en vroeg ik mij of het doorlopen van de betonvloer van schuur naar overkapping wel een goede oplossing is en dit niet lijdt tot een koudebrug naar de schuur toe?

Wel is het idee om volgend jaar eventueel glazen schuifwanden te plaatsen in de overkapping, zodat deze afgesloten kan worden.

Hier nog een aantal afbeeldingen van de schuur (wel met oude afmetingen, eerst had ik een schuur van 4 bij 9 getekend)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb mijn fundament ook door laten lopen, moet zeggen dat ik niet echt over een koudebrug heb nagedacht.
.. Mijn fundament heeft een vorstrand rondom de isolatie waar het beton dieper ligt, meen rond de 60cm diep in een bak.
Wat ik me afvraag: waarom kies je voor palen en een platte plak beton & heeft mijn aannemer (zonder veel vd bodem te weten) gekozen voor de vorstrand?

[Rzaan]

Evo X schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 09:58:
Wat ik me afvraag: waarom kies je voor palen en een platte plak beton & heeft mijn aannemer (zonder veel vd bodem te weten) gekozen voor de vorstrand?

Is een vorstrand niet altijd nodig, ongeacht de grond?

[GooDy88]

Evo X schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 09:58:
[...]


Ik heb mijn fundament ook door laten lopen, moet zeggen dat ik niet echt over een koudebrug heb nagedacht.
.. Mijn fundament heeft een vorstrand rondom de isolatie waar het beton dieper ligt, meen rond de 60cm diep in een bak.
Wat ik me afvraag: waarom kies je voor palen en een platte plak beton & heeft mijn aannemer (zonder veel vd bodem te weten) gekozen voor de vorstrand?

In principe in overleg met het bedrijf dat de fundatie heeft gedaan en met de constructeur. Ook bepaald op hoe andere schuren in de wijk zijn uitgevoerd.

[Batilan]

Zit me toch nog even af te vragen of isolatie van het dakbeschot echt nodig is. We bouwen dus een Trendhout tuinhuis van ca 7.5m x 3.30m met plat dak (model Verona). 2/3 wordt een tuinberging en 1/3 een overkapping (vooral voor tuinwerkzaamheden (stekken, oppotten etc.) en ook een klein zitje omdat het een mooi overzicht geeft over de tuin).

We hebben geen plannen om e.e.a. verder te isoleren, het idee van het dak isoleren is dus vooral om condens in het schuurdeel de voorkomen als 's nachts het dak snel afkoelt en de lucht wat vochtiger is. Het valt me op dat de schuur niet echt 'luchtdicht' is: er zijn nog best wel wat gaatjes (bij noesten) en kieren waardoor de lucht in het schuurtje naar ik verwacht nog wel wat ververst gaat worden. Ik verwacht dan ook dat de temperatuur in het schuurtje redelijk de buitentemperatuur zal volgen (met enige vertraging natuurlijk). De vloer wordt gewoon 20x30 tegels (5cm dik) op een laag zand (ca 8-10cm). Valt hier veel optrekkend vocht van te verwachten?

De EPDM die is meegeleverd is een "systeem" van Hertalan met bijpassende EPDM lijm (KS217), die is speciaal voor voor op absorberende oppervlakken zoals hout, en dus niet geschikt om op alu gecacheerde PIR platen toe te passen. Daar moet ik dan weer speciale lijm voor gaan halen (ik meen KS143). Ruilen doet trendhout niet (zit zat marge op voor een beetje service lijk me )

Ik lees ook wel dat het verlijmen van EPDM op alu gecacheerde PIR platen problemen kan geven met het loslaten van de alu cachering als je de EPDM wat moet aanpassen / uitvlakken tijdens het verlijmen, heb ook niet zo veel zin in gedoe met de EPDM dakbedekking.

Volgens mij is het afdekken van de PIR met een (b.v. 9mm) OSB plaat, en deze dan met schroeven op de balken vastzetten ook geen goed idee omdat je juist daar dan weer condens vorming krijgt? (ik heb Ubakus er nog niet op losgelaten). (De KS217 lijm zou waarschijnlijk wel weer geschikt zijn om EPDM op OSB te plakken). Deze constructie zou ook helpen om de 20mm dubbelzijdig alu gecacheerde PIR platen te gebruiken (ik begreep via PontMeyer dat die niet voldoende drukvast zijn om er direct EPDM op te lijmen omdat het dak dan niet direct begaanbaar zou zijn).

Ben benieuwd naar jullie mening en ervaringen met condens in een (' koud') tuinhuis/berging met platdak met/zonder isolatie.

[daniel14]

Batilan schreef op zondag 27 april 2025 @ 01:24:
Zit me toch nog even af te vragen of isolatie van het dakbeschot echt nodig is. We bouwen dus een Trendhout tuinhuis van ca 7.5m x 3.30m met plat dak (model Verona). 2/3 wordt een tuinberging en 1/3 een overkapping (vooral voor tuinwerkzaamheden (stekken, oppotten etc.) en ook een klein zitje omdat het een mooi overzicht geeft over de tuin).

We hebben geen plannen om e.e.a. verder te isoleren, het idee van het dak isoleren is dus vooral om condens in het schuurdeel de voorkomen als 's nachts het dak snel afkoelt en de lucht wat vochtiger is. Het valt me op dat de schuur niet echt 'luchtdicht' is: er zijn nog best wel wat gaatjes (bij noesten) en kieren waardoor de lucht in het schuurtje naar ik verwacht nog wel wat ververst gaat worden. Ik verwacht dan ook dat de temperatuur in het schuurtje redelijk de buitentemperatuur zal volgen (met enige vertraging natuurlijk). De vloer wordt gewoon 20x30 tegels (5cm dik) op een laag zand (ca 8-10cm). Valt hier veel optrekkend vocht van te verwachten?

De EPDM die is meegeleverd is een "systeem" van Hertalan met bijpassende EPDM lijm (KS217), die is speciaal voor voor op absorberende oppervlakken zoals hout, en dus niet geschikt om op alu gecacheerde PIR platen toe te passen. Daar moet ik dan weer speciale lijm voor gaan halen (ik meen KS143). Ruilen doet trendhout niet (zit zat marge op voor een beetje service lijk me )

Ik lees ook wel dat het verlijmen van EPDM op alu gecacheerde PIR platen problemen kan geven met het loslaten van de alu cachering als je de EPDM wat moet aanpassen / uitvlakken tijdens het verlijmen, heb ook niet zo veel zin in gedoe met de EPDM dakbedekking.

Volgens mij is het afdekken van de PIR met een (b.v. 9mm) OSB plaat, en deze dan met schroeven op de balken vastzetten ook geen goed idee omdat je juist daar dan weer condens vorming krijgt? (ik heb Ubakus er nog niet op losgelaten). (De KS217 lijm zou waarschijnlijk wel weer geschikt zijn om EPDM op OSB te plakken). Deze constructie zou ook helpen om de 20mm dubbelzijdig alu gecacheerde PIR platen te gebruiken (ik begreep via PontMeyer dat die niet voldoende drukvast zijn om er direct EPDM op te lijmen omdat het dak dan niet direct begaanbaar zou zijn).

Ben benieuwd naar jullie mening en ervaringen met condens in een (' koud') tuinhuis/berging met platdak met/zonder isolatie.

Dan pak je toch PIR zonder alu?

[DasNieNix]

@batilan Hier een platdak met epdm direct op het dakbeschot en geen last van condens. Waarom de 1 wel en een ander hier geen last van heeft is mij niet duidelijk.

[assje]

GooDy88 schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 09:56:
Nou was ik er nog wat over aan het nadenken en vroeg ik mij of het doorlopen van de betonvloer van schuur naar overkapping wel een goede oplossing is en dit niet lijdt tot een koudebrug naar de schuur toe?

Voor een incidenteel half verwarmde overkapping doet een koudebrug in de vloer er echt niet toe. Ik zou zelfs zeggen dat die vloerisolatie er nauwelijks toe doet. Je verwarmt waarschijnlijk nooit lang genoeg en warm genoeg om die hele vloer echt op temperatuur te krijgen.

Dakisolatie is geen belangrijker, daarna de wanden. Die enkel glas schuifwanden verlies je sowieso veel meer warmte dan de vloer.

[ Voor 10% gewijzigd door assje op 27-04-2025 22:27 ]

[assje]

Rzaan schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 10:04:
[...]

Is een vorstrand niet altijd nodig, ongeacht de grond?

Dit is mij ook nog niet helemaal duidelijk. Ik kan me voorstellen dat een fundering op staal veel gevoeliger is voor verandering van de bodem omdat hij daar direct op ligt.

Zou een gewapende vloer van 15cm verankerd aan palen echt kapot vriezen? De informatie online is niet helemaal duidelijk / eenduidig.

Ik ben ook nog bezig met wat overweging omtrend fundering:
Project mancave - overkapping, fundering en heipalen

Ik overweeg langs de buitenranden een fundatiebalk van 300x400 waar de palen onder komen. Ik zie echt niet hoe vorst dan een probleem kan zijn en dus ook het nut van een diepere vorstrand niet. Bij de plaat hierboven kan ik me er nog iets meer bij voorstellen.

Eens aan virtuele vriend gevraagd:

Bij een fundering op palen is een vorstrand meestal niet noodzakelijk.
Een vorstrand is vooral bedoeld bij strokenfunderingen (fundering direct op de grond) om te voorkomen dat de grond onder de fundering bevriest en opdrukt (vorstschade).

Maar:

Bij een paalfundering worden de lasten via de palen naar diepere, vorstvrije lagen gebracht.

Vaak ligt de funderingsbalk boven het maaiveld of net iets eronder, en zolang er geen gevoelige grondverplaatsingen rond de fundering ontstaan, is een vorstrand dus niet nodig.

[ Voor 41% gewijzigd door assje op 27-04-2025 22:41 ]

[sweetdude]

GooDy88 schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 09:56:
Ik ben momenteel bezig met bouwen van een schuur met overkapping van hout. Hieronder ga ik beton storten (18cm) met daaronder 10cm EPS. Het totale bouwwerk krijgt een afmeting van 4 meter bij 11 meter. Hiervan is 4 bij 7 schuur en 4 bij 4 overkapping.

Inmiddels is er gefundeerd (stalen buispalen) en ben ik bezig om de bekisting voor het beton te maken (wat helaas wat vertraging heeft opgelopen met de regen deze week).

Nou was ik er nog wat over aan het nadenken en vroeg ik mij of het doorlopen van de betonvloer van schuur naar overkapping wel een goede oplossing is en dit niet lijdt tot een koudebrug naar de schuur toe?

Wel is het idee om volgend jaar eventueel glazen schuifwanden te plaatsen in de overkapping, zodat deze afgesloten kan worden.

Hier nog een aantal afbeeldingen van de schuur (wel met oude afmetingen, eerst had ik een schuur van 4 bij 9 getekend)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat ziet er ongeveer zo uit als de mijne alleen heb ik een tegelvloer gelegd omdat ik geen zin had om beton te storten.
Als je nog de mogelijkheid hebt kun je de koudebrug simpel oplossen door 1cm dik tempex of van zo'n rol met schuim op de afscheiding te zetten. Dat is voldoende om de brug te onderbreken.

Wel zou ik ervoor kiezen om het dichte gedeelte ietsje hoger te maken dan maaiveld. ik heb voor 5cm gekozen waardoor je nooit vocht van buiten naar binnen hebt komen. Mocht er een plons water komen en het gaat raar stromen (mijn tuin loopt net af richting tuinhuis).

[Batilan]

DasNieNix schreef op zondag 27 april 2025 @ 21:34:
@batilan Hier een platdak met epdm direct op het dakbeschot en geen last van condens. Waarom de 1 wel en een ander hier geen last van heeft is mij niet duidelijk.

Bedankt, wat heb je voor vloer, op wat voor bodem als ik vragen mag?
heb je ook voorzieningen voor ventilatie, of zitten er nog wat kieren her en der die in de praktijk ook als ventilatieopeningen dienen?

Wij zitten nu op een bodem die wat zanderig is (huis is ook "op staal" gebouwd).

Ergens moet toch een oorzaak van de verschillen bestaan m.b.t. condensvorming, lijkt me handig om dat boven water te krijgen.

[Batilan]

daniel14 schreef op zondag 27 april 2025 @ 20:50:
[...]


Dan pak je toch PIR zonder alu?

Daar heb ik ook aan gedacht, maar de lijm is voor "absorberende ondergronden", weet niet of je een PIR plaat als zodanig kunt beschouwen, en of deze lijm reageert met de PIR

[ Voor 5% gewijzigd door Batilan op 28-04-2025 07:38 ]

[assje]

GooDy88 schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 09:56:
Het totale bouwwerk krijgt een afmeting van 4 meter bij 11 meter. Hiervan is 4 bij 7 schuur en 4 bij 4 overkapping.

Vraagje, heb jij hier een vergunning voor aangevraagd? Ik zit een beetje met de limiet van 30m2 die ik op veel plekken genoemd zie worden.

[Erwin_83]

assje schreef op maandag 28 april 2025 @ 12:52:
[...]


Vraagje, heb jij hier een vergunning voor aangevraagd? Ik zit een beetje met de limiet van 30m2 die ik op veel plekken genoemd zie worden.

https://omgevingswet.overheid.nl/checken/nieuw/stap/1

Per gemeente zullen de regels wel verschillen en hangt ook af van je kavel grootte.

[assje]

Erwin_83 schreef op maandag 28 april 2025 @ 12:55:
https://omgevingswet.overheid.nl/checken/nieuw/stap/1

Per gemeente zullen de regels wel verschillen en hangt ook af van je kavel grootte.

Bedankt; ik had die doorlopen maar kreeg steeds bijzonder resultaat waarbij ik ongeacht input altijd vergunning nodig had. Blijkt dat ik per ongeluk in "Constructie bouwen of vervangen" zat in plaats van "Aanbouw, uitbouw of bijgebouw bouwen of vervangen"

Nu correct ingevuld en dan ziet het er goed uit met bantwoorden vraag "<90m2 overkapping".

En hoeveel mensen doen hier de (verplichte) quickscan voor 'Flora- en fauna-activiteit'?

[ Voor 7% gewijzigd door assje op 28-04-2025 13:27 ]

[DasNieNix]

Batilan schreef op maandag 28 april 2025 @ 00:57:
[...]

Bedankt, wat heb je voor vloer, op wat voor bodem als ik vragen mag?
heb je ook voorzieningen voor ventilatie, of zitten er nog wat kieren her en der die in de praktijk ook als ventilatieopeningen dienen?

Wij zitten nu op een bodem die wat zanderig is (huis is ook "op staal" gebouwd).

Ergens moet toch een oorzaak van de verschillen bestaan m.b.t. condensvorming, lijkt me handig om dat boven water te krijgen.

Vloer is hier tegels op een laag zand op een kleibodem, geen isolatie.

In het schuur gedeelte geen ventilatie openingen, met name boven de tussenmuur naar het open gedeelte is voldoende open ruimte.

[GooDy88]

assje schreef op maandag 28 april 2025 @ 12:52:
[...]


Vraagje, heb jij hier een vergunning voor aangevraagd? Ik zit een beetje met de limiet van 30m2 die ik op veel plekken genoemd zie worden.

Ik heb geen vergunning aangevraagd maar wel overlegd met de gemeente wat mogelijk was. Ik heb een hoekkavel en dat betekend dat de vergunningsvrije ruimte iets anders is. Achter de kavel is ook publieke grond, dus om vergunningsvrij te blijven moest ik 1 meter uit de perceelgrens blijven.

[GooDy88]

sweetdude schreef op zondag 27 april 2025 @ 22:42:
[...]


Dat ziet er ongeveer zo uit als de mijne alleen heb ik een tegelvloer gelegd omdat ik geen zin had om beton te storten.
Als je nog de mogelijkheid hebt kun je de koudebrug simpel oplossen door 1cm dik tempex of van zo'n rol met schuim op de afscheiding te zetten. Dat is voldoende om de brug te onderbreken.

Wel zou ik ervoor kiezen om het dichte gedeelte ietsje hoger te maken dan maaiveld. ik heb voor 5cm gekozen waardoor je nooit vocht van buiten naar binnen hebt komen. Mocht er een plons water komen en het gaat raar stromen (mijn tuin loopt net af richting tuinhuis).

De bedoeling is inderdaad dat de vloer van de schuur net iets boven het maaiveld uitkomt (5 a 10cm) met daarop weer een kantplank (vastgelijmd). Ik hoop dat dat genoeg is.

[GooDy88]

assje schreef op zondag 27 april 2025 @ 22:17:
[...]


Voor een incidenteel half verwarmde overkapping doet een koudebrug in de vloer er echt niet toe. Ik zou zelfs zeggen dat die vloerisolatie er nauwelijks toe doet. Je verwarmt waarschijnlijk nooit lang genoeg en warm genoeg om die hele vloer echt op temperatuur te krijgen.

Dakisolatie is geen belangrijker, daarna de wanden. Die enkel glas schuifwanden verlies je sowieso veel meer warmte dan de vloer.

De schuur zou redelijk vaak gebruikt worden en verwarmd worden. De overkapping (vrijwel) niet. Zou jammer zijn als de isolatie onder de vloer niks zou doen. Dat had het allemaal met makkelijker gemaakt.

[wtu]

Heeft iemand nog goede tips / ervaringen om schimmel te verwijderen van douglas spinthout?

Water gemengd met schoonmaakazijn al geprobeerd, maar dat bracht niks. Dus ik zal wat sterkers nodig hebben.

Zit bij mij in de balken onder overkapping, ondanks dat het vrij kan doorwaaien en er isolatie opligt.

Had toch meteen vorig jaar het hout moeten behandelen...

[FabianGTI]

assje schreef op maandag 28 april 2025 @ 13:23:
[...]


Bedankt; ik had die doorlopen maar kreeg steeds bijzonder resultaat waarbij ik ongeacht input altijd vergunning nodig had. Blijkt dat ik per ongeluk in "Constructie bouwen of vervangen" zat in plaats van "Aanbouw, uitbouw of bijgebouw bouwen of vervangen"

Nu correct ingevuld en dan ziet het er goed uit met bantwoorden vraag "<90m2 overkapping".

En hoeveel mensen doen hier de (verplichte) quickscan voor 'Flora- en fauna-activiteit'?

Ik vul hem, of verkeerd in, of er mag in mijn gemeente gewoon helemaal niets en alle buren zijn binnenkort de sjaak.
Ongeacht hoe ik alles invul, ik moet bij alles contact opnemen met de gemeente of een aanvraag doen.

En dat terwijl ik een normale overkapping heb ingevuld.

Ik heb een tijdje geleden hier al eens de gemeente voor gebeld en die gaven bij mij vervolgens ook aan dat ik in totaal 90 m² aan bijgebouwen mocht.

[assje]

sweetdude schreef op zondag 27 april 2025 @ 22:42:
Dat is voldoende om de brug te onderbreken.

Daarmee maak je een "koudebrug" wat meer binair dan het is; het is ook niet echt een eenduidige definitie. In een constructie die Rc8 geisoleerd is zou een stuk wat Rc2 is ook gewoon een koudebrug zijn; het is relatief.

Er wordt ook vaak dramatischer gedaan dan nodig over koudebruggen. Het is gewoon een stukje wat minder goed geisoleerd is dan de rest. Het wordt eigenlijk vooral problematisch als daardoor condens/vocht op plekken komt waar je het niet wil.

[assje]

GooDy88 schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 14:58:
De schuur zou redelijk vaak gebruikt worden en verwarmd worden. De overkapping (vrijwel) niet. Zou jammer zijn als de isolatie onder de vloer niks zou doen. Dat had het allemaal met makkelijker gemaakt.

Het hangt er vooral vanaf hoe de verwarming van de schuur gebruikt wordt; houd je de boel op temperatuur of stook je de hut op voor een avondje klussen.

In geval van het eerste is de vloerisolatie een must, in geval van het tweede zal het een stuk minder relevant zijn. Het duurt gewoon lang voordat die betonvloer significant opwarmt dus het duurt ook lang voor je significante verliezen daarop pakt.

Als jij de rest van de schuur helemaal geisoleerd hebt is die vloerisolatie gewoon een prima zet wat mij betreft. Maar, in geen enkel scenario zou ik me hier druk maken om die koudebrug. Ik heb nog ergere koudebruggen in mijn A+++ woning

[assje]

Nog een gedachtenexperiment waar ik benieuwd ben naar inzichten van anderen (aangezien ik binnenkort ook vloer voor mijn overkapping wil gaan storten).

Ik zou zeggen dat voor een incidenteel verwarmde overkapping vloerisolatie in de winter mogelijk negatief bijdraagt aan de warmtebehoefte. De grond is in de winter gemiddeld namelijk warmer dan de buitenlucht; gemiddeld verwarmd de vloer dus juist de ruimte. Enkel op momenten waarop de overkapping verwarmd wordt draait dit om; mogelijk bijvoorbeeld maar 1 avond per week.

In het voor en najaar gaat dit waarschijnlijk niet op. Het lijkt me aannemelijk dat er in die periode doorgaans meer gebruik gemaakt wordt van een afdak en dat vloerisolatie derhalve alsnog zinvol is (maar niet extreem belangrijk voor dergelijk gebruik).

[ Voor 19% gewijzigd door assje op 29-04-2025 16:22 ]

[sweetdude]

wtu schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 15:18:
Heeft iemand nog goede tips / ervaringen om schimmel te verwijderen van douglas spinthout?

Water gemengd met schoonmaakazijn al geprobeerd, maar dat bracht niks. Dus ik zal wat sterkers nodig hebben.
...

tip 1 voor wat sterkers dan water gemengd met schoonmaakazijn, schoonmakazijn zonder water

[Batilan]

wtu schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 15:18:
Heeft iemand nog goede tips / ervaringen om schimmel te verwijderen van douglas spinthout?

Water gemengd met schoonmaakazijn al geprobeerd, maar dat bracht niks. Dus ik zal wat sterkers nodig hebben.

Zit bij mij in de balken onder overkapping, ondanks dat het vrij kan doorwaaien en er isolatie opligt.

Had toch meteen vorig jaar het hout moeten behandelen...

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat is wel vervelend (en een goede waarschuwing voor ons en andere douglas bouwers). Je zou ontweringswater kunnen proberen. Reken er niet op dat het makkelijk te verwijderen is.

[Ruvo]

WOrange schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 11:50:
[...]

Ik heb de Douglas variant gebruikt. Moest even wennen aan de oranje kleur, maar als ik nu kijk, vooral 's avonds met zonsondergang, dan vind ik het erg mooi. En ik krijg veel complimenten over de kleur, dus zal het wel mooi wezen

sweetdude schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 12:57:
Ik heb ook de Remmers variant gaan gebruiken in de kleur douglas.
In eerste instantie gebruikte ik de lazuur van de houthandel waar ik ook alles gehaald had. Maar de prijs en verwerking van Remmers was beter. Die van de houthandel was duurder en ik bleef erop smeren. Op een gegeven moment zat ik op 3 lagen en zag je al dat het weer een laag kon gebruiken. Terwijl ik nog aan het bouwen was.
De Remmers is wat dikker en na 2x ziet het er prima uit het geeft wel wat meer kleur aan het hout ietsje gelig (niet oranje voor mij) Maar ik heb het wel op nieuw hout gezet dat net geschuurd was. Dus niet op hout wat al enkele jaren ervaring in de tuin heeft opgedaan.

Wij hebben inmiddels al het Douglas hout binnen. Nu twijfelen we tussen Remmers HK-Lazuur Douglas of de HK-Lazuur kleurloos + Houtbeits Long Life UV kleurloos. Ik lees hier terug dat jullie voor de Douglas variant hebben gekozen. Zou ik om wat foto's mogen vragen? (ik ben vooral benieuwd of de noesten nog enigszins zichtbaar blijven).

[GAITii]

Ruvo schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 21:50:
[...]


[...]


Wij hebben inmiddels al het Douglas hout binnen. Nu twijfelen we tussen Remmers HK-Lazuur Douglas of de HK-Lazuur kleurloos + Houtbeits Long Life UV kleurloos. Ik lees hier terug dat jullie voor de Douglas variant hebben gekozen. Zou ik om wat foto's mogen vragen? (ik ben vooral benieuwd of de noesten nog enigszins zichtbaar blijven).

Bekijk even mijn post, daarin heb ik alles alvorens montage behandeld met Remmers HK-lazuur Douglas.

GAITii in "Zelf een Tuinhuis / Overkapping maken van Douglas hout"

[Rzaan]

GAITii schreef op woensdag 30 april 2025 @ 09:15:
[...]


Bekijk even mijn post, daarin heb ik alles alvorens montage behandeld met Remmers HK-lazuur Douglas.

GAITii in "Zelf een Tuinhuis / Overkapping maken van Douglas hout"

In de beschrijving van het product staat dat het niet geschikt is voor ramen en deuren.
Waarom zou dat zijn?

[AudioHome]

Ruvo schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 21:50:
[...]


[...]


Wij hebben inmiddels al het Douglas hout binnen. Nu twijfelen we tussen Remmers HK-Lazuur Douglas of de HK-Lazuur kleurloos + Houtbeits Long Life UV kleurloos. Ik lees hier terug dat jullie voor de Douglas variant hebben gekozen. Zou ik om wat foto's mogen vragen? (ik ben vooral benieuwd of de noesten nog enigszins zichtbaar blijven).

Wij hebben de douglas kleur gebruikt.
Die geeft een net wat gele/oranje gloed in vergelijking met de kleurloze versie.
Maar verder is die ook gewoon transparant en zie je de houtstructuur er prima doorheen.

Het zijn de 2 tinten links boven, die kloppen best goed met wat ik zelf heb ervaren:
Boven kleurloos en daar onder dougles.

[Ruvo]

AudioHome schreef op woensdag 30 april 2025 @ 13:17:
[...]


Wij hebben de douglas kleur gebruikt.
Die geeft een net wat gele/oranje gloed in vergelijking met de kleurloze versie.
Maar verder is die ook gewoon transparant en zie je de houtstructuur er prima doorheen.

Het zijn de 2 tinten links boven, die kloppen best goed met wat ik zelf heb ervaren:
Boven kleurloos en daar onder dougles.
[Afbeelding]

Mooi overzicht, thanks! Ik moet zeggen dat ik ook wel gevoelig ben voor maar 1 pot (Douglas) ipv een Kleurloos pot + een UV blocker pot.

[Rzaan]

AudioHome schreef op woensdag 30 april 2025 @ 13:17:
[...]


Wij hebben de douglas kleur gebruikt.
Die geeft een net wat gele/oranje gloed in vergelijking met de kleurloze versie.
Maar verder is die ook gewoon transparant en zie je de houtstructuur er prima doorheen.

Weet je ook wat de links de 5de van boven is?
Is wel een mooie warme kleur.

[AudioHome]

Rzaan schreef op woensdag 30 april 2025 @ 14:52:
[...]


Weet je ook wat de links de 5de van boven is?
Is wel een mooie warme kleur.

Ik heb alleen een leesbare foto waar juist deze een fout ID plaatje heeft.
Dus helaas weet ik het niet.

Misschien even op de website rondkijken:
https://www.remmerswebsho...hk-lazuur-proefverpakking

[sweetdude]

Ruvo schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 21:50:
[...]


[...]


Wij hebben inmiddels al het Douglas hout binnen. Nu twijfelen we tussen Remmers HK-Lazuur Douglas of de HK-Lazuur kleurloos + Houtbeits Long Life UV kleurloos. Ik lees hier terug dat jullie voor de Douglas variant hebben gekozen. Zou ik om wat foto's mogen vragen? (ik ben vooral benieuwd of de noesten nog enigszins zichtbaar blijven).

Tuurlijk, hier een highlight van vorige maand.

[Rzaan]

Ik was een beetje aan het surfen naar wat nu de beste bescherming is, lazuur of olie of iets anders. En toen stuitte ik ook op deze test van ÖkoTest. Een volgens mij best wel vooraanstaand test-instituut in Duitsland. Zij deden ook onderzoek.
Nu kijken ze ook veel naar de stoffen die gebruikt worden en welke invloed die op de gezondheid hebben.
Dus ik kan me zo voorstellen als je bij de verwerking buiten aan de gang gaat, en je laat het hout 3 dagen met rust, dat er al veel 'giftigs' verdampt is.

Ik ga tzt de test in zijn geheel aanschaffen, maar misschien kan iemand er nu al iets mee.

[DasNieNix]

Rzaan schreef op maandag 5 mei 2025 @ 13:21:
Ik was een beetje aan het surfen naar wat nu de beste bescherming is, lazuur of olie of iets anders. En toen stuitte ik ook op deze test van ÖkoTest. Een volgens mij best wel vooraanstaand test-instituut in Duitsland. Zij deden ook onderzoek.
Nu kijken ze ook veel naar de stoffen die gebruikt worden en welke invloed die op de gezondheid hebben.
Dus ik kan me zo voorstellen als je bij de verwerking buiten aan de gang gaat, en je laat het hout 3 dagen met rust, dat er al veel 'giftigs' verdampt is.

Ik ga tzt de test in zijn geheel aanschaffen, maar misschien kan iemand er nu al iets mee.

Dat Oko test ken ik niet maar als het net zoiets is als de consumenten bond dan heb ik daar ook geen hoge pet van op.
In welk opzicht is iets het beste? Wat is voor jou het belangrijkste waar het aan moet voldoen?
In dit geval van houtbescherming zijn er hier in de topics veel ervaringen terug te vinden en ook elders op internet.

[Rzaan]

Remmers 3in1 Lazuur 20 liter zie ik in Duitsland op Amazon voor € 280 (incl. bezorging)

Nu zie ik alleen de kleur 'Douglas' niet.
Heet dit soms 'Kiefer' in Duitsland?

[WOrange]

Ruvo schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 21:50:
[...]


[...]


Wij hebben inmiddels al het Douglas hout binnen. Nu twijfelen we tussen Remmers HK-Lazuur Douglas of de HK-Lazuur kleurloos + Houtbeits Long Life UV kleurloos. Ik lees hier terug dat jullie voor de Douglas variant hebben gekozen. Zou ik om wat foto's mogen vragen? (ik ben vooral benieuwd of de noesten nog enigszins zichtbaar blijven).

Beetje late reactie, maar zag je bericht nu pas
Ik had nog een foto gevonden waarbij je het verschil goed kunt zien. De deur had ik later geplaatst en nog niet voorzien van beits.

[Ruvo]

WOrange schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 13:53:
[...]

Beetje late reactie, maar zag je bericht nu pas
Ik had nog een foto gevonden waarbij je het verschil goed kunt zien. De deur had ik later geplaatst en nog niet voorzien van beits.

[Afbeelding]

Thanks! Een stuk 'warmer' zo te zien, maar de nerfstructuur is nog mooi zichtbaar

[Rzaan]

WOrange schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 13:53:
[...]

Beetje late reactie, maar zag je bericht nu pas
Ik had nog een foto gevonden waarbij je het verschil goed kunt zien. De deur had ik later geplaatst en nog niet voorzien van beits.

[Afbeelding]

Heb je de deur nog voorzien van beits?
Bij de lazuur zag ik staan dat deze niet geschikt zou zijn voor deuren en kozijnen. Kon alleen niet ontdekken waarom.

[FabianGTI]

Rzaan schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 16:42:
[...]

Heb je de deur nog voorzien van beits?
Bij de lazuur zag ik staan dat deze niet geschikt zou zijn voor deuren en kozijnen. Kon alleen niet ontdekken waarom.

Heb ik destijds wel gedaan, nergens last van gehad.
Kleurloze Remmers lazuur:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[WOrange]

Rzaan schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 16:42:
[...]

Heb je de deur nog voorzien van beits?
Bij de lazuur zag ik staan dat deze niet geschikt zou zijn voor deuren en kozijnen. Kon alleen niet ontdekken waarom.

Ja hoor. Ik zie ook niet zo goed in waarom dat niet zou kunnen.
Ik moet wel zeggen dat mijn deur voorzien is van een ijzeren frame. Dus als het gaat om een bepaalde werking van het hout dan zal dat daar waarschijnlijk niet zo snel gebeuren.

[Batilan]

Rzaan schreef op maandag 5 mei 2025 @ 13:21:
Ik was een beetje aan het surfen naar wat nu de beste bescherming is, lazuur of olie of iets anders. En toen stuitte ik ook op deze test van ÖkoTest. Een volgens mij best wel vooraanstaand test-instituut in Duitsland. Zij deden ook onderzoek.
Nu kijken ze ook veel naar de stoffen die gebruikt worden en welke invloed die op de gezondheid hebben.
Dus ik kan me zo voorstellen als je bij de verwerking buiten aan de gang gaat, en je laat het hout 3 dagen met rust, dat er al veel 'giftigs' verdampt is.

Ik ga tzt de test in zijn geheel aanschaffen, maar misschien kan iemand er nu al iets mee.

Ik zie dat in dit topic vooral (Remmers) Lazuur populair is. Toen ik een half jaar geleden voor de keuze stond heb ik veel (niet Tweakers) klus forums afgestruind, daar kwam ik 2 namen veel tegen: inderdaad ook de Remmers lazuur, maar ook Jotun werd veel genoemd. Wij hebben toen gekozen voor Jotun Trebitt (Matt) Oljebeis (ook een beetje met het idee dat als het in het Noorse klimaat goed doet, dan zal het hier ook wel goed zijn ).

Hier een voorbeeldje van de kleur.

[Rzaan]

Batilan schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 20:10:
[...]

Wij hebben toen gekozen voor Jotun Trebitt (Matt) Oljebeis (ook een beetje met het idee dat als het in het Noorse klimaat goed doet, dan zal het hier ook wel goed zijn ).

Is wel flink aan de prijs.
Als ik het snel check dan lijkt het dubbel zo duur.

[GeeMoney]

@FabianGTI hoevaak zet jij het in die Remmers?
Ik merk dat mijn staanders alweer grijs worden terwijl ik het 2x per jaar in een blanke uv-beschermer zet, ben alleen het merk even kwijt.

[FabianGTI]

GeeMoney schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 10:52:
@FabianGTI hoevaak zet jij het in die Remmers?
Ik merk dat mijn staanders alweer grijs worden terwijl ik het 2x per jaar in een blanke uv-beschermer zet, ben alleen het merk even kwijt.

2 keer per jaar, in het voorjaar voor bescherming tegen de zon, in het najaar voor bescherming tegen weersinvloeden.

Ik moet zeggen dat ik het ook wel een beetje vond tegenvallen hoe snel de palen/boeidelen weer wit/grijs worden ondanks de lagen lazuur.
Gelukkig is het aanbrengen makkelijk werk, het hoeft allemaal niet zo netjes.

De onderkant alleen voor het plaatsen gedaan, doordat er geen zonlicht op komt blijft de kleur goed.

[GeeMoney]

FabianGTI schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 11:55:
[...]


2 keer per jaar, in het voorjaar voor bescherming tegen de zon, in het najaar voor bescherming tegen weersinvloeden.

Ik moet zeggen dat ik het ook wel een beetje vond tegenvallen hoe snel de palen/boeidelen weer wit/grijs worden ondanks de lagen lazuur.
Gelukkig is het aanbrengen makkelijk werk, het hoeft allemaal niet zo netjes.

De onderkant alleen voor het plaatsen gedaan, doordat er geen zonlicht op komt blijft de kleur goed.

Zelfde laken en pak dus .
Ik had wellicht de ijdele hoop dat jij het 1x gedaan hebt net na het plaatsen en vervolgens 3 jaar lang mooie Douglas kleur palen zou hebben .

[Herkz]

GeeMoney schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 13:09:
[...]


Zelfde laken en pak dus .
Ik had wellicht de ijdele hoop dat jij het 1x gedaan hebt net na het plaatsen en vervolgens 3 jaar lang mooie Douglas kleur palen zou hebben .

Als je in 1 keer 3 lagen doet, moet het sowieso wel 3/4 jaar blijven zitten. Maar dat hangt misschien ook wel af van de hoeveelheid zon wat er op het hout staat.

[FabianGTI]

GeeMoney schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 13:09:
[...]


Zelfde laken en pak dus .
Ik had wellicht de ijdele hoop dat jij het 1x gedaan hebt net na het plaatsen en vervolgens 3 jaar lang mooie Douglas kleur palen zou hebben .

Dat had ik ook, bij het bouwen alles direct in twee lagen gezet, maar het begon toch snel weer te verkleuren.

Ik weet niet of de Jotun waar @Batilan aan refereerde beter zijn kleuren behoudt, ik zou er een meerprijs voor over hebben.

[mdoos]

Hier ook weer stapje verder de fundering ligt erin:

*bijna klaar deze foto



We hebben een plaat van 10 cm dik en vorstrand van 50 cm diep, 20/30 cm breed, met 6 mm wapening. Buigen ging prima met een buigijzer. Beton is inmiddels ook gestort – er ging ongeveer 5 m³ in.

Totale kosten voor de fundering: €1500. Dat is keurig!

- uitgraven en afvoeren
- wapening en folie
- beton
- bekisting van sloophout


Vanmiddag komt er iemand kijken die gaat metselen. We willen vijf steens hoog met een penant onder de staanders.

Mijn idee was om vooraf draadeinden in het beton te plaatsen met chemisch anker, en er vervolgens omheen te metselen. Of anders om draadeinden in te metselen.
Maar toen realiseerde ik me dat de penant uit 2 stenen per laag bestaat, en niet uit 4 in een vierkant. Dat maakt het inmetselen een stuk lastiger.

Heeft iemand hier ervaring of tips mee?

Zo moet het worden:


Wat is het beste: zo’n stalen plaat op de penant monteren, of toch kijken of je een draadeind in de penant kunt inmetselen door de stenen deels uit te slijpen?

[hpmkruit]

mdoos schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 10:02:
Hier ook weer stapje verder de fundering ligt erin:
[Afbeelding]
*bijna klaar deze foto

[Afbeelding]

We hebben een plaat van 10 cm dik en vorstrand van 50 cm diep, 20/30 cm breed, met 6 mm wapening. Buigen ging prima met een buigijzer. Beton is inmiddels ook gestort – er ging ongeveer 5 m³ in.

Totale kosten voor de fundering: €1500. Dat is keurig!

- uitgraven en afvoeren
- wapening en folie
- beton
- bekisting van sloophout


Vanmiddag komt er iemand kijken die gaat metselen. We willen vijf steens hoog met een penant onder de staanders.

Mijn idee was om vooraf draadeinden in het beton te plaatsen met chemisch anker, en er vervolgens omheen te metselen. Of anders om draadeinden in te metselen.
Maar toen realiseerde ik me dat de penant uit 2 stenen per laag bestaat, en niet uit 4 in een vierkant. Dat maakt het inmetselen een stuk lastiger.

Heeft iemand hier ervaring of tips mee?

Zo moet het worden:
[Afbeelding]

Wat is het beste: zo’n stalen plaat op de penant monteren, of toch kijken of je een draadeind in de penant kunt inmetselen door de stenen deels uit te slijpen?
[Afbeelding]

Ipv erin te metselen kun je deze achteraf toch ook boren? Chemisch anker gebruiken en klaar. Maakt het exact plaatsen een stuk eenvoudiger

[Batilan]

FabianGTI schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 13:38:
[...]


Dat had ik ook, bij het bouwen alles direct in twee lagen gezet, maar het begon toch snel weer te verkleuren.

Ik weet niet of de Jotun waar @Batilan aan refereerde beter zijn kleuren behoudt, ik zou er een meerprijs voor over hebben.

Wat ik altijd meekrijg uit discussies m.b.t kleurbehoud is dat alle transparante producten gedoemd zijn te 'mislukken' omdat het blijkbaar lastig is UV daadwerkelijk te blokkeren. Wij hebben dus gekozen voor een kleurtje (wat aansluit bij het gevel hout van onze woning). Helaas is dat niet de warme roodbruine kleur van Douglas, maar voor ons prima dus in combinatie met de woning.

Het zit er pas een paar maanden op dus kan nog weinig zeggen over kleurbehoud (en bescherming) over jaren. Nu is Douglas natuurlijk al beter bestand tegen de elementen dan vuren, maar met kopse kanten moet je nog steeds oppassen meen ik als ik de verhalen zie over douglas pergola's.

[aVo0m.]

Ik heb een vraagje en het onderwerp is ook al vaak besproken, maar toch kan ik niet het antwoord vinden.

Vorig jaar heb ik onze tuinhuis gebouwd. Deze heb ik toen niet behandeld, omdat ik het vergrijzen wel mooi vond. Nu twijfel ik en ga hem alsnog behandelen.

Ik zie dat veel mensen de Remmers HK-Lazuur kleurloos + Houtbeits Long Life UV kleurloos aanbrengen of de HK-Lazuur Douglas. Waarom geen Long Life UV op de kleur Douglas? Of wordt dit ook gedaan?

Hoe vaak per jaar de lazuur aanbrengen? Of is dit eenmalig? Ik zag zojuist de Long Life UV 2x per jaar?

Doen jullie jaarlijks ook de binnenkant van jullie huisje of dat gewoon eenmalig?

Alvast bedankt!

[PolderPloer!]

aVo0m. schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 22:24:
Ik heb een vraagje en het onderwerp is ook al vaak besproken, maar toch kan ik niet het antwoord vinden.

Vorig jaar heb ik onze tuinhuis gebouwd. Deze heb ik toen niet behandeld, omdat ik het vergrijzen wel mooi vond. Nu twijfel ik en ga hem alsnog behandelen.

Ik zie dat veel mensen de Remmers HK-Lazuur kleurloos + Houtbeits Long Life UV kleurloos aanbrengen of de HK-Lazuur Douglas. Waarom geen Long Life UV op de kleur Douglas? Of wordt dit ook gedaan?

Hoe vaak per jaar de lazuur aanbrengen? Of is dit eenmalig? Ik zag zojuist de Long Life UV 2x per jaar?

Doen jullie jaarlijks ook de binnenkant van jullie huisje of dat gewoon eenmalig?

Alvast bedankt!

[Afbeelding]

Ik gebruik remmers douglas kleur. Alles binnen nog nooit weer gedaan, logisch want de zon komt er niet. Alles waar de zon op schijnt vergrijst. Ik doe de beits er ca. 1x per 2 jaar op. Sommige zonnige punten 1x per jaar. Dan blijft het best mooi, maar nooit zo mooi als toen het net uit de verdiktebank kwam...

[De Ingenieur]

Ik heb mijn Camperport voorzien van douglas olie. Staat nu pas een half jaar, dus kan nog niet veel zeggen over de bescherming, maar ik ben wel tevreden over de uitstraling. De verwerking is ook heel fijn, de olie trekt supergoed in. Voordeel van olie is volgens mij dat het kleurverschil echt minimaal blijft. Ik ben van plan het jaarlijks te oliën aan de buitenkant.


De Remmers HK Lazuur lijkt hier toch het populairste (goede marketing?), maar nog meer mensen die voor olie hebben gekozen? En wat zijn de redenen van de Lazuur gebruikers om daarvoor te gaan ten opzichte van olie?

[plattie83]

Weet iemand of er ook PIR afschotisolatie 20/30 bestaat? Ik zie overal dat het begint bij 30/40. Ik zou graag starten vanaf 20mm.

[Sjaak-k]

[b]aVo0m. schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 22:24:


Hoe vaak per jaar de lazuur aanbrengen? Of is dit eenmalig? Ik zag zojuist de Long Life UV 2x per jaar?

Doen jullie jaarlijks ook de binnenkant van jullie huisje of dat gewoon eenmalig?

Wij hebben bij ons vorige huis de overkapping in 2020 gezet en met Remmers HK lazuur behandeld. Bij de verkoop eind vorig jaar zag hij er nog meer dan prima uit. Zowel de binnenkant als de delen die wel nat worden/zon krijgen. Bij het bouwen wel twee keer aangebracht, maar daarna in 4.5 jaar niet weer.

[aVo0m.]

Sjaak-k schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 21:42:
[...]


Wij hebben bij ons vorige huis de overkapping in 2020 gezet en met Remmers HK lazuur behandeld. Bij de verkoop eind vorig jaar zag hij er nog meer dan prima uit. Zowel de binnenkant als de delen die wel nat worden/zon krijgen. Bij het bouwen wel twee keer aangebracht, maar daarna in 4.5 jaar niet weer.

Goed om te weten en geen UV beschermer gebruikt?

[Rzaan]

Sjaak-k schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 21:42:
[...]
Wij hebben bij ons vorige huis de overkapping in 2020 gezet en met Remmers HK lazuur behandeld.

Was dit de gewone blanke lazuur?

[twain4me]

plattie83 schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 21:04:
Weet iemand of er ook PIR afschotisolatie 20/30 bestaat? Ik zie overal dat het begint bij 30/40. Ik zou graag starten vanaf 20mm.

volgens mij niet. 20 - 40 wel (reticel) Mischien kan je met een stukje 30 recht en de afvoer goed inwerken (in bv 20mm) net genoeg winnen? anders een plaatje EPS? https://www.budgetisolati...hot-isolatieplaat-20-30mm

[sweetdude]

Toen ik het hout bestelde bij de houthandel heb ik gevraagd hoe ik dit het beste kon behandelen. Ze hadden een eigen lazuur die ze meeverkochten dus deze heb ik in eerste instantie gebruikt.
Dit was Borma Holzwachs lasur (https://bormawachs.com/de...d.%20(exteriors)~5&lang=3)

Alleen deze bleef ik erop smeren. Ik had 4 liter meegekregen en heb er nog 6 bij moeten halen. Ondanks dat het al 2x gedaan had, zag het na 2 a 3 weken alweer wat vergrijsd uit. Toen ben ik gaan zoeken naar wat anders en zag dat met name de remmers HK lazuur veel gebruikt werd.
Toen heb ik daar een grote blik van besteld en deze zit er na de winter nog steeds netjes op. Nu heb ik wel het geluk dat er relatief weinig zon op valt. ik heb een overstek van 50cm 3/4de rondom gemaakt en de achterkant is vol zuid maar is geen douglas maar de bestaande schutting van geimpregneerd rabat. Daar staat weer laurier struiken achter op gemeentegrond.
En een grote boom ernaast/ boven.
Ik heb dus alleen aan het zit gedeelte rechts zon inschijnen pas van later in de middag rond een uurtje of 3 a 4 valt het pas op wat hout. Dit voorkomt natuurlijk veel UV invloeden.

Misschien wel iets voor de huidige bouwers hier om rekening mee te houden.

[plattie83]

twain4me schreef op zondag 11 mei 2025 @ 10:35:
[...]


volgens mij niet. 20 - 40 wel (reticel) Mischien kan je met een stukje 30 recht en de afvoer goed inwerken (in bv 20mm) net genoeg winnen? anders een plaatje EPS? https://www.budgetisolati...hot-isolatieplaat-20-30mm

Dank voor de reactie. Beide opties had ik ook al bedacht en gevonden maar had uiteraard alles het liefst in PIR. Maar de 20-30 kon ik ook nergens vinden. Dan maar even creatief wezen.

[Sjaak-k]

Rzaan schreef op zondag 11 mei 2025 @ 10:08:
[...]

Was dit de gewone blanke lazuur?

Sorry, vergeten te vermelden. Dat was de Douglas kleur.

[Sjaak-k]

aVo0m. schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 22:53:
[...]


Goed om te weten en geen UV beschermer gebruikt?

Nee, gewoon de Remmers HK lazuur douglas kleur

[Rzaan]

Sjaak-k schreef op zondag 11 mei 2025 @ 20:08:
[...]


Sorry, vergeten te vermelden. Dat was de Douglas kleur.

Misschien kun je het nog aanpassen, want ik denk dat veel mensen die de zoekfunctie gaan gebruiken, op jouw post terecht komen.
Veel mensen hebben vragen over welke behandeling goed is.

[MagniArtistique]

Wat zouden jullie adviseren als een beetje een redelijk formaat om comfortabel te zitten / koken? Wij neigen nu naar 8,5 bij 3,5 met een schuur van 2m. Dan houd je zo’n 6x3 meter over voor een lange tafel, een buitenkeuken en een zitje. Wordt dat niet wat krap?

[aVo0m.]

MagniArtistique schreef op maandag 12 mei 2025 @ 19:16:
Wat zouden jullie adviseren als een beetje een redelijk formaat om comfortabel te zitten / koken? Wij neigen nu naar 8,5 bij 3,5 met een schuur van 2m. Dan houd je zo’n 6x3 meter over voor een lange tafel, een buitenkeuken en een zitje. Wordt dat niet wat krap?

Dat wordt wel krap. Mijn overkapping is 3,30 bij 5,40, dus werkelijke ruimte om in te richten is 3 bij 5 meter.

Wij hebben een hoekbank, met 1 losse stoel en een tv meubel tegen een zijwand en dan is het al wel weer vol. Maar zithoek kan natuurlijk ook kleiner of je neemt gewoon 1 bankje.

[MagniArtistique]

aVo0m. schreef op maandag 12 mei 2025 @ 19:59:
[...]


Dat wordt wel krap. Mijn overkapping is 3,30 bij 5,40, dus werkelijke ruimte om in te richten is 3 bij 5 meter.

Wij hebben een hoekbank, met 1 losse stoel en een tv meubel tegen een zijwand en dan is het al wel weer vol. Maar zithoek kan natuurlijk ook kleiner of je neemt gewoon 1 bankje.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nou dat leek mij dus ook. Terwijl, als ik het uitteken; dan denk ik dat kan makkelijk. En dan pak ik grote meubels (tafel van 2,5x1 en bank van 2x2x1)

[Aurum]

Een minder bekende misschien en duur is een beits sansin enviro stain. Deze is wel op kleur maar je hebt heel veel natureltinten om uit te kiezen en ons red ceder heeft nogsteeds dezelfde kleur als 3 jaar geleden dat het voor het eerst is gebeits.

vind het nogal wat dat er mensen 2x per jaar hun overkapping lakken! wat een werk.

[Rzaan]

Aurum schreef op maandag 12 mei 2025 @ 22:16:
Een minder bekende misschien en duur is een beits sansin enviro stain. Deze is wel op kleur maar je hebt heel veel natureltinten om uit te kiezen en ons red ceder heeft nogsteeds dezelfde kleur als 3 jaar geleden dat het voor het eerst is gebeits.

Welke kleur heb je zelf gebruikt?
Of was het blanke vernis?

[mdoos]

Gisteren is de metselaar langs geweest om te komen kijken. Zijn advies is om het draadeind gewoon in te metselen, en vooraf op de fundering de exacte posities van de draadeinden af te tekenen.

Nu blijkt dat ik wel een rekenfoutje heb gemaakt. Oorspronkelijk wilde ik hardsteen/beton sokkeltjes met gemetselde muurtjes ertussen, maar aangezien ik tien staanders heb, werd dat een duur grapje, sokkeltjes zijn namelijk prijzig.

Dus pilaartjes laten metselen is veel goedkoper, zeker omdat het metselwerk in mijn geval bijna gratis is.

Maar nu loop ik er tegenaan dat bakstenen natuurlijk standaard 21×10 cm zijn. Als je daar dan nog een M20-draadeind in verwerkt, kom je uit op pilaartjes van ongeveer 22×22 cm, terwijl mijn staanders maar 15×15 cm zijn.

Mijn fundering is gemaakt met het idee van 15×15 cm sokkels. Ik heb wel wat extra speling voorzien, maar tegelijkertijd zit er een vellingkant op van 1,5 cm. Het verschil van 15 naar 22 cm en dan aan twee zijden betekent dat er in totaal 12 cm bijkomt. Dat kan ik niet opvangen met mijn extra speling. Het zou dus betekenen dat de pilaartjes over de vellingkant komen en nog ongeveer 1 cm uitsteken. Zou dat een probleem geven?

Kleinere bakstenen zijn vreemd genoeg bijna niet te vinden het is allemaal waalformaat. In België is er echter een steen die veel gebruikt wordt: het formaat Module 50 die zijn 190×90×50 mm, dus daarmee zouden de pilaartjes wel gemetseld kunnen worden. Helaas is het lastig een adres te vinden waar je die zomaar kunt bestellen. Op 2dehands.be is wel wat te vinden, dus het zou een ritje naar België worden om ergens ±100 stenen te halen voor de pilaartjes.

IJsselformaat of Rijnformaat zou ook perfect zijn, maar die zijn ook nergens nieuw te vinden alleen als oude, afgebikte stenen.

Het muurtje zal gekaleid worden net als ons huis dus keur steen maakt niet zo uit.

Heeft iemand nog een ander idee?

[daniel14]

mdoos schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 11:38:
Gisteren is de metselaar langs geweest om te komen kijken. Zijn advies is om het draadeind gewoon in te metselen, en vooraf op de fundering de exacte posities van de draadeinden af te tekenen.

Nu blijkt dat ik wel een rekenfoutje heb gemaakt. Oorspronkelijk wilde ik hardsteen/beton sokkeltjes met gemetselde muurtjes ertussen, maar aangezien ik tien staanders heb, werd dat een duur grapje, sokkeltjes zijn namelijk prijzig.

Dus pilaartjes laten metselen is veel goedkoper, zeker omdat het metselwerk in mijn geval bijna gratis is.

Maar nu loop ik er tegenaan dat bakstenen natuurlijk standaard 21×10 cm zijn. Als je daar dan nog een M20-draadeind in verwerkt, kom je uit op pilaartjes van ongeveer 22×22 cm, terwijl mijn staanders maar 15×15 cm zijn.

Mijn fundering is gemaakt met het idee van 15×15 cm sokkels. Ik heb wel wat extra speling voorzien, maar tegelijkertijd zit er een vellingkant op van 1,5 cm. Het verschil van 15 naar 22 cm en dan aan twee zijden betekent dat er in totaal 12 cm bijkomt. Dat kan ik niet opvangen met mijn extra speling. Het zou dus betekenen dat de pilaartjes over de vellingkant komen en nog ongeveer 1 cm uitsteken. Zou dat een probleem geven?

Kleinere bakstenen zijn vreemd genoeg bijna niet te vinden het is allemaal waalformaat. In België is er echter een steen die veel gebruikt wordt: het formaat Module 50 die zijn 190×90×50 mm, dus daarmee zouden de pilaartjes wel gemetseld kunnen worden. Helaas is het lastig een adres te vinden waar je die zomaar kunt bestellen. Op 2dehands.be is wel wat te vinden, dus het zou een ritje naar België worden om ergens ±100 stenen te halen voor de pilaartjes.

IJsselformaat of Rijnformaat zou ook perfect zijn, maar die zijn ook nergens nieuw te vinden alleen als oude, afgebikte stenen.

Het muurtje zal gekaleid worden net als ons huis dus keur steen maakt niet zo uit.

Heeft iemand nog een ander idee?

Als je perse kleinere metselstenen wilt, dan kan je ze toch zagen?

[hollandnick]

mdoos schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 11:38:
Gisteren is de metselaar langs geweest om te komen kijken. Zijn advies is om het draadeind gewoon in te metselen, en vooraf op de fundering de exacte posities van de draadeinden af te tekenen.

Nu blijkt dat ik wel een rekenfoutje heb gemaakt. Oorspronkelijk wilde ik hardsteen/beton sokkeltjes met gemetselde muurtjes ertussen, maar aangezien ik tien staanders heb, werd dat een duur grapje, sokkeltjes zijn namelijk prijzig.

Dus pilaartjes laten metselen is veel goedkoper, zeker omdat het metselwerk in mijn geval bijna gratis is.

Maar nu loop ik er tegenaan dat bakstenen natuurlijk standaard 21×10 cm zijn. Als je daar dan nog een M20-draadeind in verwerkt, kom je uit op pilaartjes van ongeveer 22×22 cm, terwijl mijn staanders maar 15×15 cm zijn.

Mijn fundering is gemaakt met het idee van 15×15 cm sokkels. Ik heb wel wat extra speling voorzien, maar tegelijkertijd zit er een vellingkant op van 1,5 cm. Het verschil van 15 naar 22 cm en dan aan twee zijden betekent dat er in totaal 12 cm bijkomt. Dat kan ik niet opvangen met mijn extra speling. Het zou dus betekenen dat de pilaartjes over de vellingkant komen en nog ongeveer 1 cm uitsteken. Zou dat een probleem geven?

Kleinere bakstenen zijn vreemd genoeg bijna niet te vinden het is allemaal waalformaat. In België is er echter een steen die veel gebruikt wordt: het formaat Module 50 die zijn 190×90×50 mm, dus daarmee zouden de pilaartjes wel gemetseld kunnen worden. Helaas is het lastig een adres te vinden waar je die zomaar kunt bestellen. Op 2dehands.be is wel wat te vinden, dus het zou een ritje naar België worden om ergens ±100 stenen te halen voor de pilaartjes.

IJsselformaat of Rijnformaat zou ook perfect zijn, maar die zijn ook nergens nieuw te vinden alleen als oude, afgebikte stenen.

Het muurtje zal gekaleid worden net als ons huis dus keur steen maakt niet zo uit.

Heeft iemand nog een ander idee?

Hier in de buurt zit er toevallig een bedrijf wat handelt in oude stenen. Ik kan me voorstellen dat die wel door heen Nederland zitten, al zijn ze wellicht niet online goed te vinden.

Specifiek de metselstenen die ze hebben liggen zijn 18x5x8,5 cm. Zoiets zoek je dan toch?
https://deoudeklinker.nl/product/metselstenen/

En anders inderdaad op maat maken met een steenknipper ( of slijpen )

[mdoos]

hollandnick schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 11:49:
[...]

Hier in de buurt zit er toevallig een bedrijf wat handelt in oude stenen. Ik kan me voorstellen dat die wel door heen Nederland zitten, al zijn ze wellicht niet online goed te vinden.

Specifiek de metselstenen die ze hebben liggen zijn 18x5x8,5 cm. Zoiets zoek je dan toch?
https://deoudeklinker.nl/product/metselstenen/

En anders inderdaad op maat maken met een steenknipper ( of slijpen )

Ja, zo'n type steen zou ik dan moeten hebben. Ik had zelf ook al her en der wat gevonden, maar het is lastig om een kleine partij voor een leuke prijs te krijgen (lees: geen €1,50 per steen plus nog eens €150 aan leverkosten). Ik zal ze eens contacten.

Ik heb 100 kleine stenen nodig voor de pilaartjes. Is dat te doen met een steenknipper? In de lengte een stukje eraf lijkt me wel te doen, maar in de breedte 2 cm eraf knippen zal wat lastiger worden, denk ik. Ik heb er geen ervaring mee.


Gamma in Belgie heeft wel 19x9x5 https://www.gamma.be/nl/a...baroc-5x9x19-cm/p/B593750

Dat zou wel optie zijn even daarheen te rijden er 100stuk los te kopen.

[ Voor 8% gewijzigd door mdoos op 13-05-2025 12:00 ]

[hollandnick]

mdoos schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 11:56:
[...]


Ja, zo'n type steen zou ik dan moeten hebben. Ik had zelf ook al her en der wat gevonden, maar het is lastig om een kleine partij voor een leuke prijs te krijgen (lees: geen €1,50 per steen plus nog eens €150 aan leverkosten). Ik zal ze eens contacten.

Ik heb 100 kleine stenen nodig voor de pilaartjes. Is dat te doen met een steenknipper? In de lengte een stukje eraf lijkt me wel te doen, maar in de breedte 2 cm eraf knippen zal wat lastiger worden, denk ik. Ik heb er geen ervaring mee.

Poh. Ja weet je 100 stenen kan je ook zo even ophalen natuurlijk. Dat scheelt je weer veel in bezorgkosten.

Wat betreft het knippen is dat heel goed te doen in de lengte. Over de breedte weet ik niet of je een knipper kan gebruiken, dan zou je alles moeten afslijpen ( machine huren kost ook weer wat ). Afgeslepen deel dan natuurlijk wel aan de binnenkant verwerken

[Cybersijp]

mdoos schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 11:38:
Gisteren is de metselaar langs geweest om te komen kijken. Zijn advies is om het draadeind gewoon in te metselen, en vooraf op de fundering de exacte posities van de draadeinden af te tekenen.

Nu blijkt dat ik wel een rekenfoutje heb gemaakt. Oorspronkelijk wilde ik hardsteen/beton sokkeltjes met gemetselde muurtjes ertussen, maar aangezien ik tien staanders heb, werd dat een duur grapje, sokkeltjes zijn namelijk prijzig.

Dus pilaartjes laten metselen is veel goedkoper, zeker omdat het metselwerk in mijn geval bijna gratis is.

Maar nu loop ik er tegenaan dat bakstenen natuurlijk standaard 21×10 cm zijn. Als je daar dan nog een M20-draadeind in verwerkt, kom je uit op pilaartjes van ongeveer 22×22 cm, terwijl mijn staanders maar 15×15 cm zijn.

Mijn fundering is gemaakt met het idee van 15×15 cm sokkels. Ik heb wel wat extra speling voorzien, maar tegelijkertijd zit er een vellingkant op van 1,5 cm. Het verschil van 15 naar 22 cm en dan aan twee zijden betekent dat er in totaal 12 cm bijkomt. Dat kan ik niet opvangen met mijn extra speling. Het zou dus betekenen dat de pilaartjes over de vellingkant komen en nog ongeveer 1 cm uitsteken. Zou dat een probleem geven?

Kleinere bakstenen zijn vreemd genoeg bijna niet te vinden het is allemaal waalformaat. In België is er echter een steen die veel gebruikt wordt: het formaat Module 50 die zijn 190×90×50 mm, dus daarmee zouden de pilaartjes wel gemetseld kunnen worden. Helaas is het lastig een adres te vinden waar je die zomaar kunt bestellen. Op 2dehands.be is wel wat te vinden, dus het zou een ritje naar België worden om ergens ±100 stenen te halen voor de pilaartjes.

IJsselformaat of Rijnformaat zou ook perfect zijn, maar die zijn ook nergens nieuw te vinden alleen als oude, afgebikte stenen.

Het muurtje zal gekaleid worden net als ons huis dus keur steen maakt niet zo uit.

Heeft iemand nog een ander idee?

ik lees dit zo , maar denk ineens aan die kleine gele waalformaatbakstenen waar vroeger echt half nederland vol mee lag . Misschien interessant om daar eens aan te meten . Die zijn zeker kleiner als normaal formaat

[mdoos]

Cybersijp schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 12:02:
[...]

ik lees dit zo , maar denk ineens aan die kleine gele waalformaatbakstenen waar vroeger echt half nederland vol mee lag . Misschien interessant om daar eens aan te meten . Die zijn zeker kleiner als normaal formaat

Ja, dat zijn inderdaad IJsselformaat of Rijnformaat, maar het is lastig om een beetje een nette partij te vinden. Het zijn allemaal gebruikte, uitgebikte stenen, wat voor een metselaar extra werk betekent. Aangezien iemand hier op z'n vrije zondag voor een kratje bier en een fooitje komt metselen, wil ik het niet te lastig maken.

[Grutte Pier]

mdoos schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 11:38:

maar aangezien ik tien staanders heb, werd dat een duur grapje, sokkeltjes zijn namelijk prijzig.

Heeft iemand nog een ander idee?

Tja wat is duur?

10x draadeind m20 + stenen + mortel = niet gratis

Een poer kost je 25 euro en staat direct.

[aVo0m.]

MagniArtistique schreef op maandag 12 mei 2025 @ 21:05:
[...]


Nou dat leek mij dus ook. Terwijl, als ik het uitteken; dan denk ik dat kan makkelijk. En dan pak ik grote meubels (tafel van 2,5x1 en bank van 2x2x1)

[Afbeelding]

Als ik naar jou zithoek kijk, zou ik zeggen die bestaat uit 3 delen en een stoel ernaast, anders is 2 meter voor de lange kant wel heel kort. Die van mij is 5 delen en er past geen stoel ernaast (2,70m lange kant). Maar zoals ik al zei, je hebt ook iets kleinere hoekbanken natuurlijk met dunnere leuningen en dat scheelt ook weer een paar centimeter.

Een tafel zal wel passen. Ik heb er een houtkachel staan en een deur naar achteren en jullie hebben gewoon een dichte wand. Dus het zal wel passen zoals je getekend heb, maar dan is het al wel weer vol. Daarnaast kan je ook kijken voor 90cm brede tafel ipv 100cm (als je die nog niet hebt natuurlijk).

Ik wilde eerst ook nog een tafel en 2 stoelen zodat ik daar kon werken, maar viel uiteindelijk ook tegen en lukte niet, al hadden we eerst met tape de lijnen uitgetekend in het huisje. Zit gedeelte was voor ons het belangrijkst, dus geen tafel maar wel een kastje met assecoires erop en opslag hout voor de houtkachel.

[mdoos]

Grutte Pier schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 15:51:
[...]


Tja wat is duur?

10x draadeind m20 + stenen + mortel = niet gratis

Een poer kost je 25 euro en staat direct.

De betonfundering ligt helaas al, dus de poer kan niet meer meegestort worden. Daarom moet ik uitwijken naar een draadeind in de fundering met een sokkel eroverheen (die in de maat ongeveer 15x15x30 lastig te vinden lijkt te zijn).

Of zou ik een poer wel op het beton kunnen plaatsen, bijvoorbeeld in cement? Maar dat lijkt me niet sterk genoeg om de constructie te dragen, vooral wat betreft zijwaartse krachten.

Ik ben inmiddels wel een partijtje metselstenen van 18x8,5 op het spoor in de buurt.

[Aurum]

Rzaan schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 11:36:
[...]

Welke kleur heb je zelf gebruikt?
Of was het blanke vernis?

Ik heb de kleur harvest gold gebruikt