Zelf een Tuinhuis / Overkapping maken van Douglas hout

[FabianGTI]

Rzaan schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 15:11:

Dus denk dat ik 20 liter ga kopen. Is per liter een stuk goedkoper. Geen idee hoeveel ik direct ga gebruiken. Denk een liter of 10.
Maar denk dat als ik het goed luchtdicht afsluit en in de kelder zet, ik het nog jaren kan gebruiken. Als ik zie bij de buren waarvan de schuur nu net een jaar staat, dat ze het nu eigenlijk al bij moeten werken, kan ik het al weer snel gebruiken.

Lazuur is prima voor langere tijd te bewaren, wij hadden destijds al zwarte planken gehaald maar de kopse kanten nog wel ingesmeerd, was eigenlijk met 1 laag al goed dekkend, maar kops zag je er toch wat minder van.


Ik zie hier overigens veel overkappingen op beton staan, dit wil ik bij onze volgende overkapping ook gaan doen, echter ben ik bang dat de betonvloer al tijdens de bouw veelte smerig wordt en mogelijk beschadigd.
Het liefst neem ik een gevlinderde betonvloer (vaak gooien ze er ook zo'n goedje eroverheen om het te sealen) wat dan meteen de eindafwerking is.

Zou dit goed gaan tijdens de bouw of is het handiger eerst de vorstrand te storten, de basis overkapping/schuur te bouwen en dan alsnog de vloer later er tussen te storten? Is zoiets uberhaupt mogelijk?

[Amrezy]

Interessante topic. Hopelijk kan iemand ook even met mij meedenken Laatst mijn garage dak laten vernieuwen en ik dacht klaar te zijn, maar onze kat vond het een prima idee om vanaf mijn auto op onze overkapping te springen... Resultaat: een gat in de oude kunststof golfplaten. Het materiaal blijkt inmiddels behoorlijk bros, dus ik wil de overkapping nu volledig vernieuwen.

Nu lijkt het ons interessant om in plaats van nieuwe golfplaten glas-glas zonnepanelen als dakbedekking te gebruiken. Op deze plek is vrijwel de hele dag zon.

Ter verduidelijking: de overkapping zit tussen twee garages in; links mijn garage, rechts de garage van de buren.. Zie foto's:


Chatgpt variant:



Afmetingen: overspanning is 2,16m, breedte is ca 5,70m. Panelen in zijn 196,1 x 113,4 cm dus ik zou in theorie 5 panelen kwijt kunnen over de breedte van 5,80m (in landscape: 5700 / 1134). Omdat dat erg krap wordt met profielen, afdichting en afwatering, denk ik eerder aan 4 panelen, zodat er genoeg ruimte overblijft voor een nette waterdichte afwerking en een goot.

Nou heb ik de volgende vraag:
- Draagbalken. Deze moeten sowieso een heel stuk dikker worden dan afgebeeld, dit weet ik. Alleen vraag ik me af of de twee garages zo een gewicht mogen tillen (ook sneeuwbelasting etc)? De muren zoals afgebeeld dragen al de constructie van het garage dak. Misschien toch handig om een constructeur hiervoor in te schakelen. Er is altijd nog een optie om staanders te plaatsen. Zou me heel rot voelen als het straks instort en de garage muur van mijn buren is beschadigd.

In mijn achterhoofd hou ik als tweede optie een osb + epdm dak en daarop dan maar een zonnepanelen constructie (wel weer extra gewicht).

[Franciesco]

FabianGTI schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 09:00:
[...]


Lazuur is prima voor langere tijd te bewaren, wij hadden destijds al zwarte planken gehaald maar de kopse kanten nog wel ingesmeerd, was eigenlijk met 1 laag al goed dekkend, maar kops zag je er toch wat minder van.


Ik zie hier overigens veel overkappingen op beton staan, dit wil ik bij onze volgende overkapping ook gaan doen, echter ben ik bang dat de betonvloer al tijdens de bouw veelte smerig wordt en mogelijk beschadigd.
Het liefst neem ik een gevlinderde betonvloer (vaak gooien ze er ook zo'n goedje eroverheen om het te sealen) wat dan meteen de eindafwerking is.

Zou dit goed gaan tijdens de bouw of is het handiger eerst de vorstrand te storten, de basis overkapping/schuur te bouwen en dan alsnog de vloer later er tussen te storten? Is zoiets uberhaupt mogelijk?

Zelf heb ik eerst alle betonpoeren gezet, en daarna een betonvloer laten storten en deze laten vlinderen. Daarna ca een week gewacht met opbouwen van de kapschuur.

Nu de bouw van de kapschuur een heel eind is, is de vloer nog altijd hartstikke mooi en glad. Geen beschadigingen gezien. De vloer voelt ook wel echt hard aan, maar een beetje voorzichtig zijn kan nauurlijk geen kwaad.

Voordeel van eerst de vloer is dat je dan direct een prettige werkvloer hebt i.p.v. dat je in het zand zit te werken.

[emot]

The.Terminator schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 15:28:
Ik heb me hier inmiddels wat verder in verdiept, maar ik kom er nog niet helemaal uit.

Op een dakbeschot met EPDM (bijvoorbeeld dit dakpakket: https://www.epdmstore.nl/epdm/epdm-dakpakket-basic-1-00mm-dikte) wil ik folie en PIR-platen plaatsen.

Mijn vraag is: mogen de PIR-platen een aluminium cachering hebben, of juist niet? Of hangt dat af van de gebruikte lijm? En zo ja, waar kan ik terugvinden welke lijm geschikt is voor welke PIR-platen? En voor het vastmaken van de PIR platen met drukverdeelplaten (of kan het anders) en 18 mm dakbeschot, dan lees ik. dat je de schroeven ook in de gording moet plaatsen voor extra bvestiging ipv alleen het dakbeschot

Hier laatst ook gedaan met PIR platen met Alu cachering. EPDM gelijmd met contactlijm ipv bodemlijm. Volgens mij is dat een vereiste maar dat weet ik niet zeker. Het grote nadeel aan contactlijm is dat er nul ruimte is om te corrigeren. Daar ben ik zelf (helaas) ook achter gekomen en nu zitten er een paar lelijke vouwen in het dak..

PIR platen heb ik trouwens enkel vastgeschroefd in de gordingen. Deze liggen echter wel op 48cm hartafstand dus dat leek me voldoende.

[emot]

BreiTech schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 20:46:
Ik lees al een tijdje mee omdat er bij ons ook een overkapping dient te komen. Zelf ben ik niet onhandig en heb al meerdere malen uitgebreide/custom made bouwpakketten gezet echter hier gaat het om een aanbouw overkapping. Ik heb wat offertes opgevraagd en kom al gauw tussen 15k-20k wat ik toch een smak geld vind. Als ik materiaal alleen ga uitrekenen zit ik ongeveer op 5k. Dat verschil vind ik fors.

Huidige situatie:
[Afbeelding]

AI Render van het idee (let niet op de fouten, dat ligt geheel aan mijn prompt):
[Afbeelding]
Bedoeling is dus een aanbouw/overkapping (deze laten we open).

Ik heb wat advies/ervaring/bevestiging nodig op volgende punten. Hopelijk hebben jullie hier een idee van.
1. Overkapping wil ik uit laten steken t.o.v. de uitbouw links. Hierdoor word het ongeveer 6x 4 meter. Maak je een 'staande constructie' welke gefixeert word aan de muur? Of ga je de muren gebruiken i.p.v. staanders?
2. Er ligt als terras nu 6x een stelconplaat. Een betere fundering kan ik me niet voorstellen maar kan ik hier met stelpoten die staanders op kwijt? Of is het beter deze platen te verwijderen en bijv. een schroefpaal erin te zetten. Ondergrond is klei (locatie Zeewolde).
3. Qua overspanning wil ik eigenlijk geen paal in het midden, echter doorzakken wil ik niet dus is dat uberhaupt te doen?

Ik heb nog meer vragen maar dit is wel de basis om voor mij een keuze te maken zelf deze 'leuke' uitdaging aan te gaan of toch te laten ontzorgen.

Dat terras is toch geen 6x4? De overkapping lijkt eerder 4x2,5 meter, maar dat kan aan mij liggen. En zoals gezegd is 6 meter voor een houten balk erg veel. Dat is natuurlijk ook het gevaar bij een offerte aanvraag. Wat heb je precies gevraagd? Deze afbeelding met de maten 6x4? Als ze daar een constructieberekening met stalen balk en een groot daklicht in verwerken gaat het hard. Maar los daarvan is 15 a 20k erg veel..

Verder zou ik wel opletten met de stelcon platen. Ja het is een goede fundering die nergens heen gaat, echter kun je zelf ook nergens meer naar toe met de stelconplaten, mocht je ook een ander terras willen. Persoonlijk zou ik er namelijk een mooie tegel of gebakken klinker onder leggen als terras.

[big bang]

FabianGTI schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 09:00:
[...]


Lazuur is prima voor langere tijd te bewaren, wij hadden destijds al zwarte planken gehaald maar de kopse kanten nog wel ingesmeerd, was eigenlijk met 1 laag al goed dekkend, maar kops zag je er toch wat minder van.


Ik zie hier overigens veel overkappingen op beton staan, dit wil ik bij onze volgende overkapping ook gaan doen, echter ben ik bang dat de betonvloer al tijdens de bouw veelte smerig wordt en mogelijk beschadigd.
Het liefst neem ik een gevlinderde betonvloer (vaak gooien ze er ook zo'n goedje eroverheen om het te sealen) wat dan meteen de eindafwerking is.

Zou dit goed gaan tijdens de bouw of is het handiger eerst de vorstrand te storten, de basis overkapping/schuur te bouwen en dan alsnog de vloer later er tussen te storten? Is zoiets uberhaupt mogelijk?

Desnoods leg je er een laag stucloper overheen tijdens de bouw toch? Dat gezegd hebbende, een vloer die niet tegen een beetje vuil kan is imho niet geschikt voor een overkapping

[aVo0m.]

BreiTech schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 20:46:
Ik lees al een tijdje mee omdat er bij ons ook een overkapping dient te komen. Zelf ben ik niet onhandig en heb al meerdere malen uitgebreide/custom made bouwpakketten gezet echter hier gaat het om een aanbouw overkapping. Ik heb wat offertes opgevraagd en kom al gauw tussen 15k-20k wat ik toch een smak geld vind. Als ik materiaal alleen ga uitrekenen zit ik ongeveer op 5k. Dat verschil vind ik fors.

Huidige situatie:
[Afbeelding]

AI Render van het idee (let niet op de fouten, dat ligt geheel aan mijn prompt):
[Afbeelding]
Bedoeling is dus een aanbouw/overkapping (deze laten we open).

Ik heb wat advies/ervaring/bevestiging nodig op volgende punten. Hopelijk hebben jullie hier een idee van.
1. Overkapping wil ik uit laten steken t.o.v. de uitbouw links. Hierdoor word het ongeveer 6x 4 meter. Maak je een 'staande constructie' welke gefixeert word aan de muur? Of ga je de muren gebruiken i.p.v. staanders?
2. Er ligt als terras nu 6x een stelconplaat. Een betere fundering kan ik me niet voorstellen maar kan ik hier met stelpoten die staanders op kwijt? Of is het beter deze platen te verwijderen en bijv. een schroefpaal erin te zetten. Ondergrond is klei (locatie Zeewolde).
3. Qua overspanning wil ik eigenlijk geen paal in het midden, echter doorzakken wil ik niet dus is dat uberhaupt te doen?

Ik heb nog meer vragen maar dit is wel de basis om voor mij een keuze te maken zelf deze 'leuke' uitdaging aan te gaan of toch te laten ontzorgen.

Materiaal is goed uitgerekend, dat ben je ongeveer wel kwijt. Maar offerte is veel te duur. Dit is met 2 man in 1 a 2 dagen te plaatsen. 5k a 10k is reeël.

zelf doen is leuker en als je handig bent dan is die 10k a 15k aan montagekosten leuk bespaard.

6m zonder paal ertussen zou ik niet aandurven, maar achterkant zit wel over hele breedte aan huis vast. Twijfelgeval.

Tip: veel mensen die het laten plaatsen zoeken een bedrijf die juist tuinhuisjes etc. plaatsen. Maar vraag het de lokale hovenier!! Die kunnen het ook en is stukken goedkoper.

Het is handig om een 2e persoon erbij te hebben om de palen te plaatsen, maar verder is het gewoon afwerking.

mijn tuinhuis van 5,4m bij 3,2m was 8k, 5k voor materiaal en 3k voor montage. Plaatselijke hovenier heeft dit met 1 man in 2 dagen neergezet en op een zaterdagochtend kwam nog een dakdekker voor de bitumen. Ik kon het makkelijk zelf doen, maar voor de prijs voor de montage kon ik geen nee zeggen.

[ Voor 6% gewijzigd door aVo0m. op 11-08-2026 17:10 ]

[r6aw]

Goedendag,

Mijn plan is ook een mooie luxe tuinhuis op de tuin te maken / laten bouwen.

Nu wil Ik zo onderhouds mogelijk vrij geen zin om elke paar jaar weer te verfen.

Weet iemand iets moois in Alumium of een ander goed idee? 😀

[Rzaan]

r6aw schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 20:35:
Weet iemand iets moois in Alumium of een ander goed idee? 😀

Keralit?
Of een andere kunststof 'hout'.

[ Voor 8% gewijzigd door Rzaan op 11-08-2026 21:15 ]

[Gwindorian]

Tijd voor een update!

Ondanks wat sociale verplichtingen in de weekenden toch behoorlijk door kunnen klussen. Ik weet niet hoe mensen dat doen "In 2 dagen zet je dat wel ff weg" maar alles bij elkaar gaat er toch een lieve hoeveelheid tijd in zitten. Nu klus ik graag, geen probleem, maar ik vraag het me soms wel eens af (Betonpoeren, constructie, dakwerk, regelwerk, dubbele wanden, elektra, zandbed / tegelvloer en beitsen.. dat red toch niemand in 2 dagen, of zelfs een week arbeid ?)

Anyway! Het dakwerk is helemaal klaar voor de dakdekker, die komt meteen na de bouwvak dus nog 1,5 weekje geduld.

Het regelwerk is ook helemaal klaar, en heb alsnog besloten even een folietje erin te trekken ondanks dat ik niet ga isoleren: dan houd ik eventuele slagregen of doorslag toch wat beter buiten.

Tussentijds nog 2 aanhangers met 60/60 betontegels opgehaald van marktplaats, en de schuur is nu netjes betegeld en polymeerzand in de voegen, erg blij mee zo.

70% van de planken zijn nu op maat, de helft is een keer voorbehandeld, dus later van de week nog een avondje of 2 potdekselen en het zit lekker dicht!

Zoals vermeld gekozen voor Lazuur voor het onbehandelde hout en de constructie, en de zwarte delen behandel ik met Jotun Demidekk. (moet nog gebeuren, de foto's tonen alleen gedompeld)

[DasNieNix]

r6aw schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 20:35:
Goedendag,

Mijn plan is ook een mooie luxe tuinhuis op de tuin te maken / laten bouwen.

Nu wil Ik zo onderhouds mogelijk vrij geen zin om elke paar jaar weer te verfen.

Weet iemand iets moois in Alumium of een ander goed idee? 😀

Bij aluminium denk ik meer aan constructies waar veel serres van gemaakt zijn, geen idee of dit ook voor een tuinhuis leverbaar is of als basis kan dienen. Voor wanden het eerder genoemde keralit maar er zijn ook metaal profielen die er als hout uitzien, wordt wel in de manege wereld gebruikt. Bij boeiborden denk ik dan aan trespa of unipanel. Ik denk dat je met onderhoud vriendelijke materialen heel goed een moderne uitstraling kan bereiken; goedkoop zal het niet worden.

[thomke]

Ik ben ook bezig met het uittekenen van een tuinuis (ongeveer 4 x 5 m) plat dak, met de bedoeling om ook zonnepanelen op te leggen.

maar wat ik moeilijk kan terugvinden is hoe de dakbalken dimensioneren..
de muren worden opgebouwd met CLS/SLS van 38x89 en osb

maar welke afmeting van dakbalken moet ik dan gebruiken?
is 38*140? of is dit te licht?
wat gebruik ik hier beter voor? en om de hoeveel cm moeten deze dan liggen?

(dit is dus in België ik merk dat de afmetingen van hout in België net iets anders zijn dan in Nederland)

[FabianGTI]

Franciesco schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 11:21:
[...]


Zelf heb ik eerst alle betonpoeren gezet, en daarna een betonvloer laten storten en deze laten vlinderen. Daarna ca een week gewacht met opbouwen van de kapschuur.

Nu de bouw van de kapschuur een heel eind is, is de vloer nog altijd hartstikke mooi en glad. Geen beschadigingen gezien. De vloer voelt ook wel echt hard aan, maar een beetje voorzichtig zijn kan nauurlijk geen kwaad.

Voordeel van eerst de vloer is dat je dan direct een prettige werkvloer hebt i.p.v. dat je in het zand zit te werken.

Dat is wel een groot voordeel inderdaad, bij onze vorige overkapping was is het wel zat in dat ongelijke zand met een trap en steiger.
Het liefst heb ik de onderste paar rijen met bakstenen om houtrot bij de grond wat meer te beperken, ik moet me nog verdiepen hoe dat gemaakt moet worden en hoe vervolgens de aansluiting naar het hout gemaakt moet worden.

big bang schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 13:06:
[...]

Desnoods leg je er een laag stucloper overheen tijdens de bouw toch? Dat gezegd hebbende, een vloer die niet tegen een beetje vuil kan is imho niet geschikt voor een overkapping

Terecht punt, echter is een vloer natuurlijk wel kwetsbaarder wanneer er boven gewerkt wordt in plaats van erover heen lopen.
Ik zou er natuurlijk stucloper onder kunnen leggen en vooral het gedeelte gebruiken wat uiteindelijk toch schuur wordt, scheelt toch een tweede keer een betonwagen/pomp erbij te krijgen.

[emot]

Gwindorian schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 22:04:
Tijd voor een update!

Ondanks wat sociale verplichtingen in de weekenden toch behoorlijk door kunnen klussen. Ik weet niet hoe mensen dat doen "In 2 dagen zet je dat wel ff weg" maar alles bij elkaar gaat er toch een lieve hoeveelheid tijd in zitten. Nu klus ik graag, geen probleem, maar ik vraag het me soms wel eens af (Betonpoeren, constructie, dakwerk, regelwerk, dubbele wanden, elektra, zandbed / tegelvloer en beitsen.. dat red toch niemand in 2 dagen, of zelfs een week arbeid ?)

Erg mooi en ruim! En ik ben het helemaal met je eens. Dat "2 dagen werk" lukt alleen ervaren bouwers die een bouwpakket rechtop zetten. En dat is dan alleen nog maar het hout. En zoals je al opsomt is het houtwerk misschien nog wel het minste werk van allemaal ;)

[Franciesco]

FabianGTI schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:16:
[...]


Dat is wel een groot voordeel inderdaad, bij onze vorige overkapping was is het wel zat in dat ongelijke zand met een trap en steiger.
Het liefst heb ik de onderste paar rijen met bakstenen om houtrot bij de grond wat meer te beperken, ik moet me nog verdiepen hoe dat gemaakt moet worden en hoe vervolgens de aansluiting naar het hout gemaakt moet worden.

Zo'n gemetseld trasraam is inderdaad mooi en heb ik bij mijn andere schuur (die ik destijds niet zelf heb gebouwd).
Nu met de kapschuur heb ik er voor gekozen om opsluitbanden te gebruiken als onderste "steen" laag. Die opsluitbanden waren ook meteen de (permanente) bekisting voor het storten van de betonvloer. De opsluitbanden kun je afhankelijk van de maat verder boven het maaiveld laten uitsteken zodat het houtwerk ruim boven het maaiveld begint. Wel verstandig om ze op een verdicht zandbed te zetten zodat de kans op verzakken klein is. Maar dat verdichte zandbed heb je toch al nodig als er een betonvloer gestort wordt.

Het uitgraven en aanbrengen van een verdicht zandbed heb ik door een plaatselijke loonwerker laten doen. Want dat uitgraven van in mijn geval ca 40m2 (vloeroppervlakte van de kapschuur is 36m2) + aanbrengen zandlaag vind ik geen pretje.

[Gwindorian]

thomke schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:11:
Ik ben ook bezig met het uittekenen van een tuinuis (ongeveer 4 x 5 m) plat dak, met de bedoeling om ook zonnepanelen op te leggen.

maar wat ik moeilijk kan terugvinden is hoe de dakbalken dimensioneren..
de muren worden opgebouwd met CLS/SLS van 38x89 en osb

maar welke afmeting van dakbalken moet ik dan gebruiken?
is 38*140? of is dit te licht?
wat gebruik ik hier beter voor? en om de hoeveel cm moeten deze dan liggen?

(dit is dus in België ik merk dat de afmetingen van hout in België net iets anders zijn dan in Nederland)

Je moet rekenen op 5CM hoogte per meter overspanning voor de ringbalken. (in jouw geval dus 20cm als je geen tussenpaal wenst)

De dakbalken (gordingen) kun je evt iets lichter uitvoeren (150mm*50 bijvoorbeeld) de hart-op-hart max 60cm.

Maar: zonnepanelen wegen natuurlijk ook wat dus wel iets om even naar te kijken. Je kunt hier een Balkschuif voor gebruiken en dan "met ballast" ivm zonnepanelen.

Je geefty aan dat de wanden van SLS worden gemaakt, maar ik neem aan dat het geheel op een aantal staanders komt te staan ? In feitte dragen die het gewicht, de SLS-en steunen vast een beetje mee, maar dragen niet de constructie.

@FabianGTI

Ik heb het ook met opsluitbanden van 6 centimeter gedaan (zie mijn eerdere foto's) maar dit is een detail fototje voor het idee hoe dat eruit kan zien icm betonpoeren:(rechts zie je een regelwerk ligger er al op liggen, die boor je dan met Slagpluggen muurvast op de hele rand en maakt het een heel solide geheel. Ik heb ze zelf 10cm boven maaiveld liggen om inderdaad opspattend vuil en vocht te weren)

[aVo0m.]

Gwindorian schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 22:04:
Tijd voor een update!

Ondanks wat sociale verplichtingen in de weekenden toch behoorlijk door kunnen klussen. Ik weet niet hoe mensen dat doen "In 2 dagen zet je dat wel ff weg" maar alles bij elkaar gaat er toch een lieve hoeveelheid tijd in zitten. Nu klus ik graag, geen probleem, maar ik vraag het me soms wel eens af (Betonpoeren, constructie, dakwerk, regelwerk, dubbele wanden, elektra, zandbed / tegelvloer en beitsen.. dat red toch niemand in 2 dagen, of zelfs een week arbeid ?)

Anyway! Het dakwerk is helemaal klaar voor de dakdekker, die komt meteen na de bouwvak dus nog 1,5 weekje geduld.

Het regelwerk is ook helemaal klaar, en heb alsnog besloten even een folietje erin te trekken ondanks dat ik niet ga isoleren: dan houd ik eventuele slagregen of doorslag toch wat beter buiten.

Tussentijds nog 2 aanhangers met 60/60 betontegels opgehaald van marktplaats, en de schuur is nu netjes betegeld en polymeerzand in de voegen, erg blij mee zo.

70% van de planken zijn nu op maat, de helft is een keer voorbehandeld, dus later van de week nog een avondje of 2 potdekselen en het zit lekker dicht!

Zoals vermeld gekozen voor Lazuur voor het onbehandelde hout en de constructie, en de zwarte delen behandel ik met Jotun Demidekk. (moet nog gebeuren, de foto's tonen alleen gedompeld)


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik moet eerlijk zeggen.

Bitumen dak was een zaterdagochtend en ik heb niet de tegelvloer en elektra meegerekend.

het gaat puur om het huisje (al het houtwerk). Bij mij is dit werkelijk door 1 man in 2 dagen neergezet en dat heeft een aantal redenen:

1. De hovenier heeft een aantal mensen in dienst. 1 doet voornamelijk tegelwerk, 1 voor graafwerkzaamheden en hij had 1 persoon die voornamelijk alleen deze huisjes neerzet. Die jongen gaf aan dat hij de werkzaamheden kan dromen, want zet er elke week wel één of 2 neer.
   
   dan snap ik wel dat het snel gaat. Vooral als je constant dezelfde stijl en manier toepast.
2. Als ik het zelf gedaan had, dan was ik ook er zeker wel een volle week mee bezig of langer. Ik ben wel handig, maar heb er geen routine in.
3. op de foto’s van jou zie ik afgeschuinde balken, nog groter huisje etc. Kost natuurlijk ook meer tijd. Bij mij is het gewoon recht toe recht aan. Daarnaast was de deur en de lamellen gewoon besteld en niet zelf gemaakt. Heb geen folie gebruikt en is ook niet geïsoleerd. En beitsen lang getwijfeld, maar vinden de vergrijzing ook wel mooi. Dus ook dat is niet gedaan.

Dat oranje Douglas kleur vinden we prachtig, maar dan blijft het nieuw en door de vergrijzing gaat hij mooi op in de tuin. Uiteindelijk wordt het toch grijs door de jaren heen. Dus dat zijn keuzes.

maak je er niet druk om dat je er veel langer over doet dan een ander. Het gaat erom dat je er veel plezier van hebt. Niet alleen als het klaar is maar ook tijdens het bouwen ervan. Je hebt het immers wel zelf gedaan en bent een ervaring rijker. 😃

[Lankman]

Als je het af wilt maken moet je tussen de badjes en de regel nog een dampwerende laag doen tegen optrekkend vocht. Misschien heeft iemand ander een suggestie welke (ik niet, maar zo wil ik het tzt gaan doen)

[Gwindorian]

Lankman schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 17:00:
Als je het af wilt maken moet je tussen de badjes en de regel nog een dampwerende laag doen tegen optrekkend vocht. Misschien heeft iemand ander een suggestie welke (ik niet, maar zo wil ik het tzt gaan doen)

dan zou ik een DPC folie pakken, was inderdaad nog wel een goed idee geweest dat ertussen te doen.

[PolderPloer!]

Lankman schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 17:00:
Als je het af wilt maken moet je tussen de badjes en de regel nog een dampwerende laag doen tegen optrekkend vocht. Misschien heeft iemand ander een suggestie welke (ik niet, maar zo wil ik het tzt gaan doen)

DPC folie is dat, te koop in verschillende breedtes op rol. Neem iets overlap, doe de binnenzijde naar boven vouwen en vastnieten tegen de regel en de buitenzijde laat je iets overlappen naar beneden toe. De buitenwand schroef of spijker je er tegenaan met wat overlap zodat je het folie niet meer ziet.

[FabianGTI]

Franciesco schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 10:26:
[...]


Zo'n gemetseld trasraam is inderdaad mooi en heb ik bij mijn andere schuur (die ik destijds niet zelf heb gebouwd).
Nu met de kapschuur heb ik er voor gekozen om opsluitbanden te gebruiken als onderste "steen" laag. Die opsluitbanden waren ook meteen de (permanente) bekisting voor het storten van de betonvloer. De opsluitbanden kun je afhankelijk van de maat verder boven het maaiveld laten uitsteken zodat het houtwerk ruim boven het maaiveld begint. Wel verstandig om ze op een verdicht zandbed te zetten zodat de kans op verzakken klein is. Maar dat verdichte zandbed heb je toch al nodig als er een betonvloer gestort wordt.

Het uitgraven en aanbrengen van een verdicht zandbed heb ik door een plaatselijke loonwerker laten doen. Want dat uitgraven van in mijn geval ca 40m2 (vloeroppervlakte van de kapschuur is 36m2) + aanbrengen zandlaag vind ik geen pretje.

Gemetseld trasraam vind ik zelf inderdaad erg mooi maar of het allemaal haalbaar gaat worden, dat weet ik nog niet, buiten het feit dat het schreeuwend duur is is er ook geen goede metselaar te vinden die daadwerkelijk tijd heeft voor zo'n kleine klus.
Zelf heb ik er helaas te weinig kennis van al zou ik het wel willen leren.

Bij onze vorige overkapping heb ik ook de onderzijde voorzien van opsluitbanden

De betonplaat wordt uitgevoerd met vorstranden en isolatie, gewoon enkel een plaat storten gaat niet lukken met onze ondergrond (klei).
De hovenier heeft ten grote van de overkapping/schuur al 20cm afgegraven toen de tuin werd aangelegd, dat is niet met een schep en kruiwagen te doen, daarvoor wordt deze te groot vind ik.

Als alternatief van opsluitbanden zou het mooi zijn om dit in het beton mee te storten, dus zegmaar een opstaande rand meestorten waar dan draadeinden uitsteken, een beetje dit idee.

Gwindorian schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 14:15:
[...]
Ik heb het ook met opsluitbanden van 6 centimeter gedaan (zie mijn eerdere foto's) maar dit is een detail fototje voor het idee hoe dat eruit kan zien icm betonpoeren:(rechts zie je een regelwerk ligger er al op liggen, die boor je dan met Slagpluggen muurvast op de hele rand en maakt het een heel solide geheel. Ik heb ze zelf 10cm boven maaiveld liggen om inderdaad opspattend vuil en vocht te weren)

[Afbeelding]

Netjes gebouwd! Zoals ook in bovenstaand wil ik deze keer een betonvloer in verband met de schuur die we erbij nemen, ik zal wanneer het ontwerp klaar eens het idee hier delen.

Onze vorige overkapping is op opsluitbanden gebouwd:

[Ruvo]

Ik lees hier vooral dat het regelwerk op betonbanden rust. Iemand het laten zweven tussen de staanders?

In mijn geval loopt het regelwerk (4x7 cm regels; 360 breed; 230 hoog) namelijk aan de onderzijde gelijk met de staanders (zwevend). De bovenzijde komt tegen de ringbalk (niet gemonteerd; zie afbeelding). Dus het regelwerk wordt alleen gemonteerd aan de 2 20x20 staanders. Uiteindelijk wordt het aan beide kanten bekleed met afwerkplanken (rabat buiten; verticaal sponning binnen).

Nu vraag ik me af of het gewicht & windbelasting genoeg gedragen wordt met 5 5.0x80mm schroeven per staander?

[blatenja]

Wij hebben het regelwerk aan de staanders bevestigd en betonblokken eronder gezet maar die liggen gewoon op het zand verder. Tussen betontegels. Dragende beton lijkt me niet betrouwbaar zolang het op zand ligt. Vandaar de hoekbeugels tegen de staanderlatten.

[Franciesco]

@Ruvo
Zelf heb ik de frames waar het rabat aan geschroefd is rondom vastgezet. Dus ook aan de boven- en onderzijde. Zonder de onderzijde vast te zetten (aan de betonbanden in mijn geval) vond ik de wanden aan de onderkant niet stevig/stabiel genoeg. Laat staan dat ze alleen aan de staanders vast zouden zitten. Het e.e.a. ook afhankelijk van de onderlinge afstand.

[blitzkrieg]

Ik rommel ook wat door met de bouw van mijn overkapping en nu ben ik bij de isolatie van de wanden aangekomen. Er zijn 2 vaste wanden en 2 glazen schuifwanden.

Opbouw vaste wanden is:

1. Rabat.
2. Geimpregneerde tengel.
3. Dampopen doek.
4. Regelwerk van balken met daartussen glaswol isolatie.
5. Dampdicht folie/klimaatfolie?
6. Iets van houten wandafwerking. (Zijn mijn vrouw en ik het nog niet helemaal over eens. )

Nu zit ik alleen met punt 5, dampdicht folie of klimaatfolie (of helemaal niks). Ik ga de ruimte niet permanent verwarmen en de glazen wanden zijn niet dicht-dicht, dus binnen is ook gewoon buiten. Wat hebben jullie daar gedaan?

[Revaes]

Ruvo schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 21:30:
Ik lees hier vooral dat het regelwerk op betonbanden rust. Iemand het laten zweven tussen de staanders?

In mijn geval loopt het regelwerk (4x7 cm regels; 360 breed; 230 hoog) namelijk aan de onderzijde gelijk met de staanders (zwevend). De bovenzijde komt tegen de ringbalk (niet gemonteerd; zie afbeelding). Dus het regelwerk wordt alleen gemonteerd aan de 2 20x20 staanders. Uiteindelijk wordt het aan beide kanten bekleed met afwerkplanken (rabat buiten; verticaal sponning binnen).

Nu vraag ik me af of het gewicht & windbelasting genoeg gedragen wordt met 5 5.0x80mm schroeven per staander?

[Afbeelding]

Ik heb de regels zwevend gemonteerd tegen de staanders en ringbalk. Ongeveer 5cm tussen de onderste regels en betonbanden. Die ruimte heb ik opgevuld met stukken PIR die ik overhad van het dak, met stuk DPC folie ertussen tegen evt optrekkend vocht. Volgens mij heb ik ook 5.0x8 schroeven gebruikt, staat als een huis, in schuurgedeelte hangt er ook nog flink wat gewicht aan de binnenwanden. 5mm staal gaat niet zomaar kapot, mijn binnen en buitwanden bestaan uit horizontale planken, dus die helpen zorgen dat de want ook niet gaat dorozakken.

[Franciesco]

blitzkrieg schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 09:40:
Ik rommel ook wat door met de bouw van mijn overkapping en nu ben ik bij de isolatie van de wanden aangekomen. Er zijn 2 vaste wanden en 2 glazen schuifwanden.

Opbouw vaste wanden is:

1. Rabat.
2. Geimpregneerde tengel.
3. Dampopen doek.
4. Regelwerk van balken met daartussen glaswol isolatie.
5. Dampdicht folie/klimaatfolie?
6. Iets van houten wandafwerking. (Zijn mijn vrouw en ik het nog niet helemaal over eens. )

Nu zit ik alleen met punt 5, dampdicht folie of klimaatfolie (of helemaal niks). Ik ga de ruimte niet permanent verwarmen en de glazen wanden zijn niet dicht-dicht, dus binnen is ook gewoon buiten. Wat hebben jullie daar gedaan?

Hoeveel isolatie ga je toepassen? En is het rabat geimpregneerd of geverfd? Als de isolatiewaarde beperkt is, je de overkapping niet loeiheet gaat verwarmen en het rabat ook nog geimpregneerd is dan kun je ook met een (licht) dampremmende folie uit de voeten en is een duurdere klimaatfolie niet nodig (maar mag wel).
De meeste reguliere verfen vor buiten zijn niet dampdicht maar hooguit licht dampremmend en dan geldt hetzelfde.

Dampdicht zou ik niet snel doen want waarschijnlijk zal er door de staanders etc. geen volledige dampdichte schil mogelijk zijn aan de binnenzijde?

[blitzkrieg]

Franciesco schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 13:22:
[...]


Hoeveel isolatie ga je toepassen? En is het rabat geimpregneerd of geverfd? Als de isolatiewaarde beperkt is, je de overkapping niet loeiheet gaat verwarmen en het rabat ook nog geimpregneerd is dan kun je ook met een (licht) dampremmende folie uit de voeten en is een duurdere klimaatfolie niet nodig (maar mag wel).
De meeste reguliere verfen vor buiten zijn niet dampdicht maar hooguit licht dampremmend en dan geldt hetzelfde.

Dampdicht zou ik niet snel doen want waarschijnlijk zal er door de staanders etc. geen volledige dampdichte schil mogelijk zijn aan de binnenzijde?

140mm isolatie (meer als geluidsisolatie richting de buren dan warmteisolatie). Geimpregneerd rabat.

Loeiheet verwarmen gaat vast gebeuren, er komt een houtkachel in.

Volledig dampdicht zal inderdaad erg moeilijk worden door allerlei aansluitdetails die suboptimaal zijn. (ik heb een overkapping/carport hergebruikt)

[Franciesco]

@blitzkrieg aangenomen dat de isolatie iets van minerale wol gaat zijn zou ik een dampremmende (geen dampdichte) folie of eventueel een klimaatfolie nemen. B.v. deze:
https://www.hornbach.nl/p...de-folie-1-5x25m/7235128/

[Ruvo]

blatenja schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 21:47:
Wij hebben het regelwerk aan de staanders bevestigd en betonblokken eronder gezet maar die liggen gewoon op het zand verder. Tussen betontegels. Dragende beton lijkt me niet betrouwbaar zolang het op zand ligt. Vandaar de hoekbeugels tegen de staanderlatten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Franciesco schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 21:58:
@Ruvo
Zelf heb ik de frames waar het rabat aan geschroefd is rondom vastgezet. Dus ook aan de boven- en onderzijde. Zonder de onderzijde vast te zetten (aan de betonbanden in mijn geval) vond ik de wanden aan de onderkant niet stevig/stabiel genoeg. Laat staan dat ze alleen aan de staanders vast zouden zitten. Het e.e.a. ook afhankelijk van de onderlinge afstand.

Revaes schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 09:41:
[...]

Ik heb de regels zwevend gemonteerd tegen de staanders en ringbalk. Ongeveer 5cm tussen de onderste regels en betonbanden. Die ruimte heb ik opgevuld met stukken PIR die ik overhad van het dak, met stuk DPC folie ertussen tegen evt optrekkend vocht. Volgens mij heb ik ook 5.0x8 schroeven gebruikt, staat als een huis, in schuurgedeelte hangt er ook nog flink wat gewicht aan de binnenwanden. 5mm staal gaat niet zomaar kapot, mijn binnen en buitwanden bestaan uit horizontale planken, dus die helpen zorgen dat de want ook niet gaat dorozakken.

Dit brengt me op een idee; ik zou ook nog de bovenste ligger van het regelwerk aan de ringbalk kunnen bevestigen met hoekbeugels.
Nu wordt de wand alleen op de 2 zijkanten ondersteund; dus een overspanning van 360cm zonder support boven of onder. De wand zal toch al gauw ~200kg wegen. Met hoekbeugels tussen het regelwerk en de ringbalk voeg ik op z'n minst nog een 3de ondersteunde rand toe: minder belasting per zijschroef & minder doorbuiging onder windbelasting.

[sweetdude]

Franciesco schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 21:58:
@Ruvo
Zelf heb ik de frames waar het rabat aan geschroefd is rondom vastgezet. Dus ook aan de boven- en onderzijde. Zonder de onderzijde vast te zetten (aan de betonbanden in mijn geval) vond ik de wanden aan de onderkant niet stevig/stabiel genoeg. Laat staan dat ze alleen aan de staanders vast zouden zitten. Het e.e.a. ook afhankelijk van de onderlinge afstand.

Ik heb grotendeels hetzelfde gedaan.
Het raamwerk waar het rabbat op zit heb ik links/rechts en boven in de 15x15cm balken geschroefd. Maar niet aan de onderkant. Door het rabbat aan de buitenkant, PIR platen ertussen en underlayment (ik haat OSB) aan de binnenkant zorgt dat voor voldoende stevigheid.

Ik heb trouwens ook opsluitbanden moeten gebruiken omdat mijn tuin wat afloopt richting tuinhuis heb ik het binnengedeelte 5cm hoger gelegd, zo blijft het altijd droog.

[nuffy]

r6aw schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 20:35:
Goedendag,

Mijn plan is ook een mooie luxe tuinhuis op de tuin te maken / laten bouwen.

Nu wil Ik zo onderhouds mogelijk vrij geen zin om elke paar jaar weer te verfen.

Weet iemand iets moois in Alumium of een ander goed idee? 😀

@r6aw

Kijk even bij isoblox , kan je zo duur maken als wil met oneindig opties en gelijk geisoleerd en in 1 a 2 dagen geplaatst .

Alles uit handen geven of deels zelf doen bijv. je fundering kan je simpel op bandjes zetten met tegels of beton storten . Qua gezellige warme looks kan je stalen platen met rabat en ( bruin/zwart ) houtmotief over de sandwichpanelen zetten .

isoblox

[WeeDzi]

nuffy schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 16:40:
[...]

@r6aw

Kijk even bij isoblox , kan je zo duur maken als wil met oneindig opties en gelijk geisoleerd en in 1 a 2 dagen geplaatst .

Alles uit handen geven of deels zelf doen bijv. je fundering kan je simpel op bandjes zetten met tegels of beton storten . Qua gezellige warme looks kan je stalen platen met rabat en ( bruin/zwart ) houtmotief over de sandwichpanelen zetten .

isoblox

mooi systeem maar kan weinig vinden over kosten zonder direct mn gegevens in te vullen en dan ben ik daar gelijk al een beetje klaar mee. weet jij misschien een beetje wat een prijs indicatie, heb je ervaring met deze mensen?

[Rzaan]

Ik wil naast mijn carport een klein schuurtje bouwen voor tuingereedschap, mijn kruiwagen en dat soort dingen.
Ga hem bekleden met zwart zweeds rabat. Als deur leek mee blank douglas deur met verticale planken wel mooi.
Schrik alleen een beetje van de prijzen. Ik weet dat er veel arbeid inzit, dus ze zijn op zich niet te duur denk ik. Maar toch.
Heeft iemand zelf zo'n opgeklampte deur ooit gemaakt?
Is dat een beetje te doen, inclusief kozijn, hang- en sluitwerk?

Of gewoon toch maar eentje kant-en-klaar kopen?

[WOrange]

Rzaan schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 18:30:
Ik wil naast mijn carport een klein schuurtje bouwen voor tuingereedschap, mijn kruiwagen en dat soort dingen.
Ga hem bekleden met zwart zweeds rabat. Als deur leek mee blank douglas deur met verticale planken wel mooi.
Schrik alleen een beetje van de prijzen. Ik weet dat er veel arbeid inzit, dus ze zijn op zich niet te duur denk ik. Maar toch.
Heeft iemand zelf zo'n opgeklampte deur ooit gemaakt?
Is dat een beetje te doen, inclusief kozijn, hang- en sluitwerk?

Of gewoon toch maar eentje kant-en-klaar kopen?

[Afbeelding]

Ik was er destijds ook naar op zoek een kwam tot dezelfde conclusie. Maar uiteindelijk kwam ik, voor mij dicht in de buurt, deze tegen. Wat mij betreft schappelijk geprijst. Er zit een stevig metalen frame achter. Dus echt wel een solide deur.

https://www.jonkertuindec...ercoat-frame/JDHDZF90200R

[Franciesco]

@Rzaan voor mijn kapschuur ga ik een dubbele opgeklampte deur maken. Want ik vond ze ook erg duur.
Ik hoop er binnenkort aan te beginnen (eerst onder meer de wanden afmaken), maar kan nog een paar weekjes duren.

[Gwindorian]

@Rzaan ook ik vond de kant-en-klare opgeklampte deuren te duur.

Mijn broer is timmerman, heb hem om raad gevraagd. Zelf een dergelijke deur maken kan op zich prima met een metalen frame. Kromtrekken blijft wel echt een probleem waar je af en toe even wat herstel aan moet doen.

Ik heb gekozen om een Oukome multiplex deurplaat te pakken van 4cm dik. Daar ga ik wat lijntjes in frezen en ik bevestig hem met duimhengen. Nadeel: het is geen hout dus je zult het in een kleur moeten lakken (ik ga denk ik voor Zwart ivm zwarte potdekselplanken)

Voordeel: als je die plaat goed in de sealer zet en een keer aflakt dan gaat die deur 20 jaar mee zonder kromtrekken. De plaat kostte 350,- Incl. BTW. het kozijnhout 75,- De hengen 50,- (het is een deur van 105cm breed)


Ik kan je nog geen foto laten zien, want ik ben as-we-speak bezig met het projectje "Deur"

[mb1]

Inderdaad ik heb hetzelfde gedaan, een 4cm dikke okoumé multiplex plaat met ingevreesde groeven. Dat zit nu een jaar of 5 en nog 0 onderhoud aan gehad.

[Franciesco]

In de opgeklampte deuren die ik tot nu toe gezien heb zit geen metalen frame. Dus of dat werkelijk nodig is? In een andere schuur heb ik 3 stuks dubbele opgeklampte deuren zitten. En die zijn in de ca 7 jaar niet of nauwelijks krom getrokken. Maar eea zal vast afhangen van orientatie en regenbelasting.

De nieuwe opgeklampte deuren ga ik maken zonder metalen frame. Ik ga beleven hoe deze zich gaan houden.

[nuffy]

WeeDzi schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 16:30:
[...]

mooi systeem maar kan weinig vinden over kosten zonder direct mn gegevens in te vullen en dan ben ik daar gelijk al een beetje klaar mee. weet jij misschien een beetje wat een prijs indicatie, heb je ervaring met deze mensen?

@WeeDzi

Alleen een email adres voor de offerte wordt gevraagd. Heel globaal incl opties en plaatsen etc . ~€500 -€750 per m²

Schuur 5x3 ~10k

Grote tuinkamer met glaswand + schuurdeel 12x4 = 25k

Geen splinter hout meer en onderhoudsvrij. alu kozijnen en deuren + dubbelglas . Zwart rabat met mat houtmotief is een staalplaat.

60mm wand en 120mm dakisolatie

[ Voor 7% gewijzigd door nuffy op 26-08-2026 00:11 ]

[appelflap1992]

Ik ben thuis bezig met een schuur, een deel wordt dicht voor fietsen e.d. en een deel wordt een zitje. Ik heb nu de constructie staan, en wil beginnen met wanden plaatsen. Mijn idee is om de schuur ongeïsoleerd te laten om een beetje kosten te drukken en er komt een glazen wand in van 4 m met enkel glas dus tja hoeveel helpt dan die isolatie.. aan de binnenkant wil ik osb met gips en dan afwerken met een betonlook verf en aan de buitenkant Zweeds rabat.

Nu zit ik de denken over het terugkeerde onderwerp: folie.

Mijn idee is om aan de binnenkant tussen het regelwerk en het osb een dampdicht folie toe te passen. Dus de wand opbouw is dan van buiten naar binnen, Zweeds rabat, regelwerk, dampdichtfolie, osb, gips.

Gips wil ik de blauwe/groene plaat gebruiken die je ook in badkamers wordt gebruikt.

Qua verwarming wil ik misschien op ten duur een houtkachel erin plaaten.

Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare wand opbouw? En verwarmen?

Plaatjes bij het verhaal:

[Franciesco]

@app!eflapp!e waarom een dampdichte folie aan de binnenzijde als je niet gaat isoleren?
Neem een waterkerende en dampopen (spinvlies) folie aan de buitenzijde van de wanden (net zoals je waarschijnlijk op het dakbeschot hebt). Meer heb je niet nodig.

[sweetdude]

appelflap1992 schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 21:44:
Ik ben thuis bezig met een schuur, een deel wordt dicht voor fietsen e.d. en een deel wordt een zitje. Ik heb nu de constructie staan, en wil beginnen met wanden plaatsen. Mijn idee is om de schuur ongeïsoleerd te laten om een beetje kosten te drukken en er komt een glazen wand in van 4 m met enkel glas dus tja hoeveel helpt dan die isolatie.. aan de binnenkant wil ik osb met gips en dan afwerken met een betonlook verf en aan de buitenkant Zweeds rabat.

...

Mijn idee is om aan de binnenkant tussen het regelwerk en het osb een dampdicht folie toe te passen. Dus de wand opbouw is dan van buiten naar binnen, Zweeds rabat, regelwerk, dampdichtfolie, osb, gips.

...

Niet isoleren is een optie, maar ik wil je het volgende meegeven.

Nu is het nog makkelijk om in je regelwerk pir platen en damp open/dichte folie te plaatsen . Straks na afwerking niet meer. Op termijn is die glazen wand zo vervangen.
en bij een toekomstige verkoop van het huis, telt de geïsoleerde en verwarmde ruimte (elektrische kachel of infraroodpaneel) met een sta hoogte van 2,10m als woonruimte dus heb je voor een kleine investering nu meerdere m² woonoppervlakte aan je huis toegevoegd.

[Franciesco]

@sweetdude is die redenatie niet wat kort door de bocht? Als ondergeschikte verblijfsruimte zijn er volgens mij wel wat meer eisen dan enkel een geisoleerde wand. B.v. daglichttoetreding en ventilatie. Maar wellicht ook of deze ruimte als (ondergeschikte) verblijfsruimte vergund is door de gemeente?

Mocht je de schuur als verblijfsruimte willen kunnen aanmerken, dan zou ik in ieder geval eens nagaan wat daar precies de eisen voor zijn. Want wellicht zijn die strenger of vergen ze een grotere investering en is dat daarom weinig interessant als je daar verder geen doel voor hebt.

[DeBaroN]

sweetdude schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 12:17:
[...]

Niet isoleren is een optie, maar ik wil je het volgende meegeven.

Nu is het nog makkelijk om in je regelwerk pir platen en damp open/dichte folie te plaatsen . Straks na afwerking niet meer. Op termijn is die glazen wand zo vervangen.
en bij een toekomstige verkoop van het huis, telt de geïsoleerde en verwarmde ruimte (elektrische kachel of infraroodpaneel) met een sta hoogte van 2,10m als woonruimte dus heb je voor een kleine investering nu meerdere m² woonoppervlakte aan je huis toegevoegd.

Lol. Je moet aan nogal wat eisen van het BBL voldoen om het aan te laten merken als woonruimte.
. En het valt ook buiten het woonoppervlakte officieel(nen2580).
Meerwaarde zal het wel geven.

[sweetdude]

DeBaroN schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 13:25:
[...]


Lol. Je moet aan nogal wat eisen van het BBL voldoen om het aan te laten merken als woonruimte.
. En het valt ook buiten het woonoppervlakte officieel(nen2580).
Meerwaarde zal het wel geven.

Helemaal mee eens, maar met name de laatste regel is belangrijk.

De isolatie is nu een flinke kostenpost op het bouw budget. Maar doordat het nu nog makkelijk te voorzien is. Heb je er later mogelijk spijt van als je het niet doet.
Gevalletje van had ik toen maar...

Daar gaat het mij meer om richting @appelflap1992

[Gwindorian]

appelflap1992 schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 21:44:
Ik ben thuis bezig met een schuur, een deel wordt dicht voor fietsen e.d. en een deel wordt een zitje. Ik heb nu de constructie staan, en wil beginnen met wanden plaatsen. Mijn idee is om de schuur ongeïsoleerd te laten om een beetje kosten te drukken en er komt een glazen wand in van 4 m met enkel glas dus tja hoeveel helpt dan die isolatie.. aan de binnenkant wil ik osb met gips en dan afwerken met een betonlook verf en aan de buitenkant Zweeds rabat.

Nu zit ik de denken over het terugkeerde onderwerp: folie.

Mijn idee is om aan de binnenkant tussen het regelwerk en het osb een dampdicht folie toe te passen. Dus de wand opbouw is dan van buiten naar binnen, Zweeds rabat, regelwerk, dampdichtfolie, osb, gips.

Gips wil ik de blauwe/groene plaat gebruiken die je ook in badkamers wordt gebruikt.

Qua verwarming wil ik misschien op ten duur een houtkachel erin plaaten.

Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare wand opbouw? En verwarmen?

Plaatjes bij het verhaal:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Allereerst: mooi project, je bent lekker bezig!

Als je niet gaat isoleren (en ik volg je redenatie helemaal; isolatie heeft weinig zin als je er niet continue gaat verwarmen) zou ik een damp OPEN folie aan de buitenzijde (meteen achter je zweeds rabat)

Persoonlijk zou ik niet met gips willen werken, maar je hebt er vast een goede reden voor; als je ipv OSB een wat mooiere plaat of houten delen pakt, ben je denk ik net zo duur en in 1X klaar.

[jeeedeee]

appelflap1992 schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 21:44:
Ik ben thuis bezig met een schuur, een deel wordt dicht voor fietsen e.d. en een deel wordt een zitje. Ik heb nu de constructie staan, en wil beginnen met wanden plaatsen. Mijn idee is om de schuur ongeïsoleerd te laten om een beetje kosten te drukken en er komt een glazen wand in van 4 m met enkel glas dus tja hoeveel helpt dan die isolatie.. aan de binnenkant wil ik osb met gips en dan afwerken met een betonlook verf en aan de buitenkant Zweeds rabat.

Nu zit ik de denken over het terugkeerde onderwerp: folie.

Mijn idee is om aan de binnenkant tussen het regelwerk en het osb een dampdicht folie toe te passen. Dus de wand opbouw is dan van buiten naar binnen, Zweeds rabat, regelwerk, dampdichtfolie, osb, gips.

Gips wil ik de blauwe/groene plaat gebruiken die je ook in badkamers wordt gebruikt.

Qua verwarming wil ik misschien op ten duur een houtkachel erin plaaten.

Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare wand opbouw? En verwarmen?

Plaatjes bij het verhaal:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je bent mooi op weg. Is isolatie zo duur dan? Glaswol van 7 cm er tussen en klaar zou ik zeggen. Maar je hebt het dak ook al niet geïsoleerd en daar heb je het meeste verlies. Dus ja dan is het misschien wel logisch om de wanden ook niet te isoleren.

Zelf hier gekozen voor 11 cm b keus pir op het dak en 9 cm glaswol voor de wanden en 10 cm EPS voor de vloer. Kosten rond de 1500 voor de isolatie op de totale bouw van 15-20k valt me wel mee. Bovendien is het nooit onaangenaam koud door de isolatie in het tuinhuis.

[appelflap1992]

Ik heb er over nagedacht, maar ik gooi liever een keer of 20 per jaar een extra blok hout op het vuur dan nu isoleren. Ik verwacht ook niet dat ik het terug gaat zien bij een eventuele verkoop van het huis. Als ik meer budget had, had ik het natuurlijk gedaan maar hoop deze schuur voor 10k af te hebben en zit nu al op 5k, wel inclusief grondwerk. Waar ik nu wel meer over twijfel is het folie, als ik ga verwarmen met een kachel gaat toch het vocht aan de achterkant van het gips/osb condenseren? Mijn redenatie is dan dat je daar een folie tegenaan wil hebben zodat mijn gips en osb deoog blijft en dat het naar buiten weg kan tussen de naden van het rabat door lijkt mij. Maar jullie denken daar dus anders over.

[mb1]

appelflap1992 schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 21:44:
Ik ben thuis bezig met een schuur, een deel wordt dicht voor fietsen e.d. en een deel wordt een zitje. Ik heb nu de constructie staan, en wil beginnen met wanden plaatsen. Mijn idee is om de schuur ongeïsoleerd te laten om een beetje kosten te drukken en er komt een glazen wand in van 4 m met enkel glas dus tja hoeveel helpt dan die isolatie.. aan de binnenkant wil ik osb met gips en dan afwerken met een betonlook verf en aan de buitenkant Zweeds rabat.

Nu zit ik de denken over het terugkeerde onderwerp: folie.

Mijn idee is om aan de binnenkant tussen het regelwerk en het osb een dampdicht folie toe te passen. Dus de wand opbouw is dan van buiten naar binnen, Zweeds rabat, regelwerk, dampdichtfolie, osb, gips.

Gips wil ik de blauwe/groene plaat gebruiken die je ook in badkamers wordt gebruikt.

Qua verwarming wil ik misschien op ten duur een houtkachel erin plaaten.

Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare wand opbouw? En verwarmen?

Plaatjes bij het verhaal:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb bij een handelaar in Staphorst toentertijd afval stukken gekocht die men uit portocabins zaagt (raam en deuropeningen) deze tussen de balken bevestigd. Mooi afgewerkt onverwoestbaar en isoleert als een dolle, vooral fijn als de zon de hele dag op het dak staat te branden.

Volgens mij heb ik ook nog een paar plaatjes hier gepost.

[Rzaan]

Korte boodschap tussendoor als iemand ooit de search functie gebruikt.\

Ik ben groene balken (waarschijnlijk carboleum) nu zwart aan het maken met Remmers Induline GW-310. Dat werkt als een malle!

Ik dacht dat ik wel 2 lagen nodig zou hebben, maar met 1 laagje pikzwart. Had speciaal 20 liter gekocht. Ik wil straks als ik tegen het raamwerk zwart Zweeds rabat ga zetten, deze nog een extra laagje mee gaan geven.
Wat ik over heb in the end in een kleinere emmer en in de kelder. Voor onderhoud.

[etienne001]

Zo eindelijk gaat het hier dan ook nog laat in het jaar beginnen.

Vandaag is al het douglas hout geleverd en heb ik inmiddels opgeslagen in een partytent.
Het geheel wordt 9x3,5x2,7 meter. Waarvan de overkapping zelf 6x3,5 wordt. Het andere deel wordt een schuur.
Aankomend weekend eens zien of ik alle staanders en de ringbalk op maat kan zagen en alvast één keer in de lazuur kan zetten. Over 3 weken heb ik vakantie dus hoop ik in de tussentijd alvast wat te kunnen voorbereiden. De foto's van de vorderingen zal ik zeker hier nog plaatsen.