Open Source 3D Printing - Deel 3

[Beakzz]

Heeft iemand nog een gouden tip voor het watervast? maken van PLA? Op Youtube zag ik dat je het kan insmeren met kaarsvet en resin kwam ook langs. Het hoeft geen liters vast te houden, want het is voor een vetplantje dan wel cactus, maar ik wil absoluut niet dat het gaat lekken gezien ze voor mijn nichtje zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door Beakzz op 19-04-2023 12:14 ]

[ocf81]

Ja, paraffine lijkt me het makkelijkst. Voor kunsthars heb je weer een geschikte UV lamp nodig die in alle hoeken en gaten kan schijnen.

Waarom gebruik je eigenlijk PLA? PETG gaat niet oplossen in water.

[TTLCrazy]

@Beakzz PLA is toch gewoon waterdicht/vast ? je moet alleen zorgen dat het ontwerp geen openingen heeft en/of de infill volledig dicht houden.

[ Voor 3% gewijzigd door TTLCrazy op 19-04-2023 12:42 ]

[Bezulba]

Ik heb gewoon 2 componenten epoxy gebruikt en de binnenkant lekker vol gesmeerd.

[ocf81]

TTLCrazy schreef op woensdag 19 april 2023 @ 12:41:
@Beakzz PLA is toch gewoon waterdicht/vast ? je moet alleen zorgen dat het ontwerp geen openingen heeft en/of de infill volledig dicht houden.

Als ik het goed heb begrepen zal je er bij een korte blootstelling zal je er niks van merken, maar over langere tijd bezien zal PLA zacht worden als het in contact staat met water, of zelfs gedeeltelijk desintegreren als gedurende de blootstelling de temperatuur stelselmatig boven de 50°C blijft en er bepaalde enzymen aanwezig zijn om de afbraak te faciliteren. Dat is ook de reden dat PLA als 'composteerbaar' geldt, omdat onder kunstmatige omstandigheden PLA op die manier kan worden gerecycled. Echter is dat tegen relatief hoge energiekosten, waardoor je jezelf kan afvragen of dit milieutechnisch te verantwoorden is.

[ Voor 6% gewijzigd door ocf81 op 19-04-2023 13:22 ]

[Beakzz]

TTLCrazy schreef op woensdag 19 april 2023 @ 12:41:
@Beakzz PLA is toch gewoon waterdicht/vast ? je moet alleen zorgen dat het ontwerp geen openingen heeft en/of de infill volledig dicht houden.

De zwakke plek schijnt de verbinding tussen de infill en de buitenste lagen te zijn. Daar kan je snel lekkage op krijgen. Maar beter het zekere voor het onzekere nemen denk ik dan, want zoveel smeerwerk is het niet 😅

[harley]

Na enkele geslaagde prints en wat spelen met de instellingen vandaag eerste misprint gehad.



zoonlief wilde een slang van thiniverse dus alles klaargezet zodat hij hem alleen hoefde aan te zetten en af en toe kijken of het goed ging.
Print zou 7 uur duren en na 5,5 uur kwam ik thuis en zag ik dus dat het ergens ff mis is gegaan. zoonlief had het wel gezien maar dacht er niet aan om ff te bellen wat te doen



Uiteindelijk de print maar af laten maken aangezien die nu toch al zover was.
We hebben ook nog zo'n 3d pen van de action al 3 jaar in de kast liggen dus de echt mislukte ertussenuit, en de andere met de 3d pen met de hand sluitend gemaakt zodat het toch nog iets lijkt.

Maar waarom het nu is misgegaan, geen flauw idee.

[pwillemske]

Weet iemand wat het verschil is tussen een RatRig SuperPinda probe (van de link hieronder) of een normale 8mm inductie sensor? Ik krijg het niet gevonden behalve dat het van een goed merk af komt.

De superpinda:
https://ratrig.com/hardwa...nductive-5vdc-sensor.html

Prijsverschil is gigantisch, 5-10 euro of 42 voor de superpinda.

[ocf81]

@harley Op het plaatje is zo 1-2-3 niet zo veel te zien. Vaak hebben hechtingsproblemen te maken met een bed wat niet zo schoon is. Daarom wordt ook aangeraden om dat voor het printen altijd schoont te maken met een sopje of IPA. Heb jij je bed schoongemaakt voor het printen?

[ocf81]

pwillemske schreef op woensdag 19 april 2023 @ 21:30:
Weet iemand wat het verschil is tussen een RatRig SuperPinda probe (van de link hieronder) of een normale 8mm inductie sensor? Ik krijg het niet gevonden behalve dat het van een goed merk af komt.

De superpinda:
https://ratrig.com/hardwa...nductive-5vdc-sensor.html

Prijsverschil is gigantisch, 5-10 euro of 42 voor de superpinda.

De P+F sensor zal waarschijnlijk een betere herhaalbaarheid hebben. Hij heeft zeker weten een betere temperatuurcompensatie t.o.v. zijn Chinese tegenhangers.

[harley]

ocf81 schreef op woensdag 19 april 2023 @ 21:58:
@harley Op het plaatje is zo 1-2-3 niet zo veel te zien. Vaak hebben hechtingsproblemen te maken met een bed wat niet zo schoon is. Daarom wordt ook aangeraden om dat voor het printen altijd schoont te maken met een sopje of IPA. Heb jij je bed schoongemaakt voor het printen?

Nope, het ging eigenlijk al die tijd al gewoon goed, gewoon niet bij stilgestaan.....
volgende keer beter. Al doende leert men toch ?
Ben mezelf nu ook maar solid edge aan het leren, want sketchup loop ik toch al gauw tegen beperkingen aan.
Leercurve is steil, maar we komen er wel

[dynast]

@harley je zou misschien ook nog kunnen overwegen om een outer brim toe te voegen van 1 of 2 mm. Ik doe dat vaak bij kleine of hele gedetailleerde prints. Waarschijnlijk bij zo'n slang niet nodig, maar dan heb je nog een extra optie om in het achterhoofd te houden.

[mphilipp]

InflatableMouse schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 20:02:
hier krijg je toch een strakke plasser van?

Die gast heeft elk onderdeel zelf gemilled. Zit geen plastic in dat ding behalve de duct.

Ziet er inderdaad supercool uit. Alleen een beetje overdaad. Ik denk dat je met strategische alu delen vrijwel hetzelfde resultaat behaalt. Maar goed, iedere gek z'n gebrek. Ik vind het alleen maar mooi.

Zo af en toe denk ik wel eens om dan maar meteen zo'n Vz-BoT te maken, maar ik weet het niet. Ik las een hoop kritiek van iemand op Voron, en het klinkt allemaal redelijk, maar aan de andere kant staan ook een heleboel Voron eigenaren die supertevreden zijn. Dus ja...op papier kan ie gelijk hebben, of als ie een bleeding edge printer wil hebben, maar in de praktijk kan het reuze meevallen. Bovendien kun je inmiddels ook voor Voron hier en daar wat alu delen kopen. Als je die op de juiste plekken monteert, hoeft het niet helemaal alu te zijn (denk ik). Maar goed, ik ben ook geen expert natuurlijk.

[InflatableMouse]

mphilipp schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 20:01:
[...]
een heleboel Voron eigenaren die supertevreden zijn.

En dat is het belangrijkste, ik zat toevallig van de week hetzelfde te denken. Die Voron die ik hier heb gehad printte zonder input shaper op 200mm/s zonder zichtbare ringing. Dat doet mijn Rat echt niet hoor.

Ik denk ook hoe meer ik er meer over nadenk dat de floating gantry van Voron superieur is aan het systeem van de Ratrig.

Het was even leuk met de vzbot gedachte te spelen maar ik ga daar minstens nog een jaar mee wachten, eerst zien wat er gebeurd wanneer meer gewoon volk dat ding in elkaar schroeft.

Als ik jou was zou ik ook niet voor die vzbot gaan.

Hoe lang geeft Prusa nu dan aan dat het nog gaat duren of is dat helemaal niet bekend?

[Hardy8]

InflatableMouse schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 21:06:
[...]
Ik denk ook hoe meer ik er meer over nadenk dat de floating gantry van Voron superieur is aan het systeem van de Ratrig.

Dat vraag ik mij dus ook al lang af, waarom zou dat superieur zijn, daar is geen logische verklaring voor toch !!.
Ja het ontwerp is superieur en lekker ingewikkeld, maar praktisch gezien zitten er mijns inziens veel te veel mechanische parameters in die ook negatief kunnen werken, zeker op lange duur, dat de Voron de hemel in geprezen wordt komt volgens mij alleen omdat het een ontzettend leuk bouwpakket is waar je vele uren puzzel plezier aan hebt met daarnaast ook nog een goed print resultaat.
Ik zelf heb hier mijn eigen ontworpen CoreXY staan die ook zonder input-shaper (is inmiddels wel gebruikt) met hoge snelheid ook geen ringing heeft, ik heb in mijn ontwerp b.v. juist zo weinig mogelijk riem loopwielen proberen te gebruiken.

[Pixelmagic]

Hardy8 schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 23:21:
[...]

alleen omdat het een ontzettend leuk bouwpakket is waar je vele uren puzzel plezier aan hebt met daarnaast ook nog een goed print resultaat.

Nuff said

[mphilipp]

InflatableMouse schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 21:06:
Het was even leuk met de vzbot gedachte te spelen maar ik ga daar minstens nog een jaar mee wachten, eerst zien wat er gebeurd wanneer meer gewoon volk dat ding in elkaar schroeft.

Als ik jou was zou ik ook niet voor die vzbot gaan.

Ja, die Vz-BoT is wel een überding, maar ik denk dat ie meer bedoeld is voor de échte gevorderde die de grenzen wil opzoeken. En kijk voor de gein ook eens naar hoe lang Voron er over heeft gedaan om tot een goede printer te komen. Hun eerste was natuurlijk niet slecht, maar ondertussen zijn er meerdere iteraties en niet te vergeten de mods, waardoor het nu gewoon goed en betrouwbaar werkt. Ook de bouwhandleiding is goed uitgewerkt en je kunt inmiddels echt tientallen filmpjes vinden over de bouw. Ik denk dat je bij de Vz-BoT nog wel eens tegen issues aan kunt lopen door onduidelijkheden e.d. waar het bij Voron gewoon beter uitontwikkeld is.

Hoe lang geeft Prusa nu dan aan dat het nog gaat duren of is dat helemaal niet bekend?

Ik vermoed dat ik binnenkort wel een mail krijg om mijn order af te maken. Ze shippen nu de gebouwde versies en ik had mij ingeschreven voor een kit. Nog steeds veel twijfel, want ik ben nog steeds gecharmeerd van het idee van de toolchanger. Maar die prijs...

Maar goed, wat ik eerst ga doen is mijn Ender 5 Plus ombouwen naar CoreXY. Daar is bijvoorbeeld de Mercury One 'kit' voor. Ik had al linear rails liggen om de wieltjes te vervangen, maar ik kan 'm met iets meer moeite ombouwen naar CoreXY, en 'm dan ook op poten zetten, skirts printen en dan is het nét een Voron Dat is ook nog lekker makkelijk om de electronica kwijt te kunnen.
Sommigen bouwen 'm dan ook nog om álà Trident door de Z as op 3 poten te zetten. Ik weet niet of ik dat ga doen, maar het zou kunnen. Ik moet nog een paar onderdelen bij elkaar zoeken en gelukkig heeft een vriend van mij een Bambu gekocht, dus ik kan bij hem de ABS onderdelen gaan printen

[Pixelmagic]

mphilipp schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 01:15:

Ik moet nog een paar onderdelen bij elkaar zoeken en gelukkig heeft een vriend van mij een Bambu gekocht, dus ik kan bij hem de ABS onderdelen gaan printen

Grappig dat je dat aanhaalt over de Bambu, moest daar gisteren aan denken toen ik de multi-color onderdelen zag bij Joel in het bouwfilmpje hier onder. Op dat punt ben ik wel een klein beetje jaloers als je een AMS er bij hebt, je kan dan wel mooie onderdelen printen, die Nevermore is wel erg netjes gedaan zou.

Ik ben vooral jaloers omdat ik op dit moment filament change in combinatie met mijn smart filament sensor nog niet goed aan de praat heb.

Dat je leuke multi color dingen kan printen laat ook deze video wel zien, misschien herkent iemand hier zijn werk wel

[InflatableMouse]

Hardy8 schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 23:21:
[...]

Dat vraag ik mij dus ook al lang af, waarom zou dat superieur zijn, daar is geen logische verklaring voor toch !!.

I'll bite.

Want naar mijn mening zijn die er zeker wel . Maar (disclaimer) ik ga niet doen alsof ik er veel verstand van heb want ik weet alleen wat theorie omdat het mij ook uitgelegd is door mensen die er wel verstand van hebben omdat ze er heel veel voor geleerd hebben, en er 40 tot 50 jaar ervaring in het vak hebben zitten. Ik bel regelmatig met mijn broer bijvoorbeeld, aan wie ik veel te danken heb voor wat ik weet en snap ondertussen.

De eerste is een proces dat heet in het engels tramming, komt uit de wereld van freesbanken e.d. en refereert aan het haaks en parallel krijgen van de freeskop ten opzichte van je werkvlak. De wijze waarop een floating gantry werkt in de Voron komt dichterbij hoe dit op een freesbank gebeurt dan met een floating bed. Een van de redenen heeft te maken met massa, op een freesbank ga je geen tonnen proberen te bewegen om je oppervlak waterpas, haaks en parallel te krijgen, je werkoppervlak moet vooral stabiel zijn, dus dat weegt een kweenie hoeveel ton en staat vooral heel stil. Bij een 3D printer met een bewegend bed is dit wat minder van belang omdat je massa beperkt is, maar toch. Het gaat even om het principe.

Als ik hier dan even over nadenk is je bed kantelen in weze een indirecte vorm van tramming, je zet de wereld recht aan iets wat het werk doet. Met tramming op een freesbank stel je direct af waar het om gaat, de kop die het werk doet, en niet de wereld er omheen. Er is 1 ding dat beweegt: de kop. De rest staat til. In het andere systeem zijn er 2 dingen die bewegen. Principieel verschil met de nodige voor- en nadelen.

Een andere reden is wat minder theoretisch en eigenlijk ook veel belangrijker in hobby printers: de traagheid van massa en de lokatie waar dit (bij de Ratrig) zich bevindt. Bij de Ratrig heb je al die bewegende massa, inclusief bed met alle toebehoren, bovenin je machine zitten. Dat ding is eigenlijk topzwaar. Reken daar de massa van je spoel (die loshangt!) en de deksel bij (die al helemaal niet stijf is en er los bovenop ligt) en je hebt het perfecte recept voor vibraties en resonanties.

Het tramming principe is vooral theoretisch, ik geloof niet dat in hobby printers wij het plastic zo nauwkeurig uit kunnen poepen dat dit een praktisch meetbaar of merkbaar voordeel heeft. De massa, haar traagheid en plaatsing daarentegen wel degelijk. Dat is absoluut meetbaar, merkbaar en overduidelijk een probleem met veel consumentenprinters zoals mijn eigen Ratrig. Als je de bouwinstructies erbij pakt, dit plaatje bijvoorbeeld (ik hoop dat tie werkt):
https://d3t0tbmlie281e.cl...rig/lx262vVeQpg51WqY.full

Dan zie je volgens mij ook meteen het probleem. De haaksheid en de stijfheid van het bovenvlak (waar de gantry in beweegt) wordt bepaald door hoekstukjes die met 3 boutjes aan een aluminium profiel zitten van 30mm breed (waar je moedeloos van zou worden als je wist binnen welke toleranties dit geproduceerd wordt). Als je je vervolgens bedenkt dat elke afwijking op die 30mm verdubbeld met elke verdubbeling van de lengte van de extrusie, dan begrijp je hopelijk dat dit een probleem kan worden. Als dat dus 440mm is, is de afwijking aan het einde dus bijna 15 keer zo groot. Een micron wordt dan ineens 0.015mm. Een micron kan ik niet meten, maar een > honderdste wel. Ik liet dat net al doorschemeren, daar komt nog eens bij dat die extrusies (met name de chinese varianten die in trek zijn bij printerbouwers vanwege de prijs) niet heel erg precies zijn, of in elk geval zonder garanties over hoe recht ze zijn . De toleranties in snijlengtes voor die extrusies is normaliter +/- 0.2mm, dus als iemand in dat vlak alles tegen elkaar aan monteert, gaat dat onmogelijk haaks kunnen zijn. Tel daar die andere afwijkingen bij op en je hebt een probleem. Ik moest zelf op sommige hoeken bijna een halve mm cm gap ertussen houden om de boel haaks(er) te krijgen, het was best dramatisch.

(Rant) En als ze bij Ratrig dan beweren dat dat geen reet uitmaakt omdat je met wat hoeken corrigeren in de hoogte in het vlak dat ik hierboven aanhaal, om zo je bed mesh goed te krijgen ... ja sorry, ammehoela dat is een pleister op een bloedende wond (maar ik begrijp dat ze dat zo doen omdat het goedkoop is, en goed genoeg is voor een hobby printer).

Dit probleem bestaat volgens mij niet in de Voron. Daarom kon ik die Voron na 1,5 uur rijden achterin de auto, met hobbels en schudden dat ding thuis wegpletteren, aansluiten en had ik direct binnen 0.1mm een vlak bed. Dat is het verschil! Als ik mijn ratrig omdraai om er iets achter te doen en ik duw hem terug, is mijn bed mesh compleet verkloot. Soms van 0.08mm naar 0.33mm variance. Ik vind dat echt helemaal K*. Niet dat het heel veel uitmaakt eigenlijk, dat begrijp ik ook wel maar ik ben iets te principieel om dan te zeggen dat het geen probleem is, of dat er geen verschil is met een vast bed onderin.

Als voorbeeld: als je mijn Ratrig op dit vlak twee tegenover elkaar liggende hoeken met je handen vastpakt en er kracht opzet (ze naar elkaar toetrekt), vervormd dit meetbaar (0.05mm tot 0.1mm heb ik zelf gemeten en had ik niet eens veel kracht voor nodig). Er is niets in dit ontwerp dat dit vlak stijf maakt.

Door vervolgens alle bewegende massa bovenin in dit vlak te zetten creeer je een probleem omdat dit dus niet stijf genoeg is en daardoor vibraties worden versterkt (resonanties, dus). Het is er (groten?)deels uit te krijgen als je goed weet waar je mee bezig bent, je spikes in spectral density graphs kan interpreteren en snapt wat dat veroorzaakt ... het zal wel. Ik denk (oprecht met heel veel respect voor iedereen hier!) dat een gemiddelde, random hobbyist die een voron of ratrig in elkaar schroeft zonder deze kennis, en die deze problemen niet heeft, meer geluk heeft dan wijsheid. Nogmaals, ik bedoel dat echt niet lullig .. het is gewoon te ingewikkeld als je het op deze manier bekijkt. Ik snap het zelf ook niet overigens, daarom heb ik problemen met resonanties en ben ik al weer 2 dagen aan het sleutelen om ze eruit te krijgen (als dat al gaat lukken want ik snap het echt niet haha!).

Ik snap ook wel dat het meeste hierboven erg droog is en voor de precisie die een stel hobbyisten wenst om wat heet plastic uitpoepen op een stalen of glazen plaatje helemaal geen drol uitmaakt ... Ik zit blijkbaar iets anders in elkaar dan de gemiddelde hobbyist. Ik pruts meer aan mijn printer dan dat ik er mee print. Als die eenmaal goed print raak ik verveeld en zoek ik iets om stuk te maken zodat ik een reden heb om hem weer uit elkaar te halen. Veel leuker!

Watching it print is almost as boring as watching paint dry!

[ Voor 1% gewijzigd door InflatableMouse op 22-04-2023 10:50 . Reden: ondertussen wat correcties aangebracht ]

[Bloodhoundje]

InflatableMouse schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 09:40:
[...]


I'll bite.

Want naar mijn mening zijn die er zeker wel . Maar (disclaimer) ik ga niet doen alsof ik er veel verstand van heb want ik weet alleen wat theorie omdat het mij ook uitgelegd is door mensen die er wel verstand van hebben omdat ze er heel veel voor geleerd hebben, en er 40 tot 50 jaar ervaring in het vak hebben zitten. Ik bel regelmatig met mijn broer bijvoorbeeld, aan wie ik veel te danken heb voor wat ik weet en snap ondertussen.

De eerste is een proces dat heet in het engels tramming, komt uit de wereld van freesbanken e.d. en refereert aan het haaks en parallel krijgen van de freeskop ten opzichte van je werkvlak. De wijze waarop een floating gantry werkt in de Voron komt dichterbij hoe dit op een freesbank gebeurt dan met een floating bed. Een van de redenen heeft te maken met massa, op een freesbank ga je geen tonnen proberen te bewegen om je oppervlak waterpas, haaks en parallel te krijgen, je werkoppervlak moet vooral stabiel zijn, dus dat weegt een kweenie hoeveel ton en staat vooral heel stil. Bij een 3D printer met een bewegend bed is dit wat minder van belang omdat je massa beperkt is, maar toch. Het gaat even om het principe.

Als ik hier dan even over nadenk is je bed kantelen in weze een indirecte vorm van tramming, je zet de wereld recht aan iets wat het werk doet. Met tramming op een freesbank stel je direct af waar het om gaat, de kop die het werk doet, en niet de wereld er omheen. Er is 1 ding dat beweegt: de kop. De rest staat til. In het andere systeem zijn er 2 dingen die bewegen. Principieel verschil met de nodige voor- en nadelen.

Een andere reden is wat minder theoretisch en eigenlijk ook veel belangrijker in hobby printers: de traagheid van massa en de lokatie waar dit (bij de Ratrig) zich bevindt. Bij de Ratrig heb je al die bewegende massa, inclusief bed met alle toebehoren, bovenin je machine zitten. Dat ding is eigenlijk topzwaar. Reken daar de massa van je spoel (die loshangt!) en de deksel bij (die al helemaal niet stijf is en er los bovenop ligt) en je hebt het perfecte recept voor vibraties en resonanties.

Het tramming principe is vooral theoretisch, ik geloof niet dat in hobby printers wij het plastic zo nauwkeurig uit kunnen poepen dat dit een praktisch meetbaar of merkbaar voordeel heeft. De massa, haar traagheid en plaatsing daarentegen wel degelijk. Dat is absoluut meetbaar, merkbaar en overduidelijk een probleem met veel consumentenprinters zoals mijn eigen Ratrig. Als je de bouwinstructies erbij pakt, dit plaatje bijvoorbeeld (ik hoop dat tie werkt):
https://d3t0tbmlie281e.cl...rig/lx262vVeQpg51WqY.full

Dan zie je volgens mij ook meteen het probleem. De haaksheid en de stijfheid van het bovenvlak (waar de gantry in beweegt) wordt bepaald door hoekstukjes die met 3 boutjes aan een aluminium profiel zitten van 30mm breed (waar je moedeloos van zou worden als je wist binnen welke toleranties dit geproduceerd wordt). Als je je vervolgens bedenkt dat elke afwijking op die 30mm verdubbeld met elke verdubbeling van de lengte van de extrusie, dan begrijp je hopelijk dat dit een probleem kan worden. Als dat dus 440mm is, is de afwijking aan het einde dus bijna 15 keer zo groot. Een micron wordt dan ineens 0.015mm. Een micron kan ik niet meten, maar een > honderdste wel. Ik liet dat net al doorschemeren, daar komt nog eens bij dat die extrusies (met name de chinese varianten die in trek zijn bij printerbouwers vanwege de prijs) niet heel erg precies zijn, of in elk geval zonder garanties over hoe recht ze zijn . De toleranties in snijlengtes voor die extrusies is normaliter +/- 0.2mm, dus als iemand in dat vlak alles tegen elkaar aan monteert, gaat dat onmogelijk haaks kunnen zijn. Tel daar die andere afwijkingen bij op en je hebt een probleem. Ik moest zelf op sommige hoeken bijna een halve mm cm gap ertussen houden om de boel haaks(er) te krijgen, het was best dramatisch.

(Rant) En als ze bij Ratrig dan beweren dat dat geen reet uitmaakt omdat je met wat hoeken corrigeren in de hoogte in het vlak dat ik hierboven aanhaal, om zo je bed mesh goed te krijgen ... ja sorry, ammehoela dat is een pleister op een bloedende wond (maar ik begrijp dat ze dat zo doen omdat het goedkoop is, en goed genoeg is voor een hobby printer).

Dit probleem bestaat volgens mij niet in de Voron. Daarom kon ik die Voron na 1,5 uur rijden achterin de auto, met hobbels en schudden dat ding thuis wegpletteren, aansluiten en had ik direct binnen 0.1mm een vlak bed. Dat is het verschil! Als ik mijn ratrig omdraai om er iets achter te doen en ik duw hem terug, is mijn bed mesh compleet verkloot. Soms van 0.08mm naar 0.33mm variance. Ik vind dat echt helemaal K*. Niet dat het heel veel uitmaakt eigenlijk, dat begrijp ik ook wel maar ik ben iets te principieel om dan te zeggen dat het geen probleem is, of dat er geen verschil is met een vast bed onderin.

Als voorbeeld: als je mijn Ratrig op dit vlak twee tegenover elkaar liggende hoeken met je handen vastpakt en er kracht opzet (ze naar elkaar toetrekt), vervormd dit meetbaar (0.05mm tot 0.1mm heb ik zelf gemeten en had ik niet eens veel kracht voor nodig). Er is niets in dit ontwerp dat dit vlak stijf maakt.

Door vervolgens alle bewegende massa bovenin in dit vlak te zetten creeer je een probleem omdat dit dus niet stijf genoeg is en daardoor vibraties worden versterkt (resonanties, dus). Het is er (groten?)deels uit te krijgen als je goed weet waar je mee bezig bent, je spikes in spectral density graphs kan interpreteren en snapt wat dat veroorzaakt ... het zal wel. Ik denk (oprecht met heel veel respect voor iedereen hier!) dat een gemiddelde, random hobbyist die een voron of ratrig in elkaar schroeft zonder deze kennis, en die deze problemen niet heeft, meer geluk heeft dan wijsheid. Nogmaals, ik bedoel dat echt niet lullig .. het is gewoon te ingewikkeld als je het op deze manier bekijkt. Ik snap het zelf ook niet overigens, daarom heb ik problemen met resonanties en ben ik al weer 2 dagen aan het sleutelen om ze eruit te krijgen (als dat al gaat lukken want ik snap het echt niet haha!).

Ik snap ook wel dat het meeste hierboven erg droog is en voor de precisie die een stel hobbyisten wenst om wat heet plastic uitpoepen op een stalen of glazen plaatje helemaal geen drol uitmaakt ... Ik zit blijkbaar iets anders in elkaar dan de gemiddelde hobbyist. Ik pruts meer aan mijn printer dan dat ik er mee print. Als die eenmaal goed print raak ik verveeld en zoek ik iets om stuk te maken zodat ik een reden heb om hem weer uit elkaar te halen. Veel leuker!

Watching it print is almost as boring as watching paint dry!

Dit is dus 1 van de redenen waarom ik mijn Vcore 500 op een trolley heb gemonteerd, grotte 3cm dikke hardhouten plaat met zwenkwielen eronder van goed rubber met een vergrendeling per wiel. Zo kan ik de hele printer verplaatsen zonder dat ik het frame moet aanraken/kracht op moet zetten.

Pas als ik ooit verhuis en de printer mee gaat wordt het een probleem en mag ik weer uren aan afstelwerk van t frame gaan verrichten .

[InflatableMouse]

@Bloodhoundje precies! Toen ik hem op een plank had, had ik nog veel meer gekke resonanties, maar dat was een werkblad op een werkbank, geen hardhout op goeie zwenkwielen met rem.

Hier wordt ik dus ook niet goed van.

dit is koud, 0.12mm variance.


Dit is opgewarmd, 0.32mm variance.



Ik kan die koude heel makkelijk nog beter krijgen (klusje van minuten, 0.08 of nog beter). Maar dat maakt het opgewarmd alleen maar erger. Ik kan mn fikken nu gaan branden aan alles wat heet is, de railsen loshalen en systematisch weer vastzetten (dat haalt voor een groot deel die boog eruit) en kan dan wat hoeken afstellen. Dan ben ik opgewarmd weer goed. Maar als ik dan gewoon PLA wil printen met de kast open en bed op 60C, dan staat het weer de andere kant op .

Ik vind dat best frustrerend, en kost vooral heel veel tijd iedere keer

[InflatableMouse]

Dit is een proefje. Deze print is een testprint, alle dimensies controleren en kijken of en hoe het over de hoekplaten past. Als dat past, van elk 3 meer printen en op alle hoeken monteren.

Het is een proef om te zien of het de stijfheid ten goede komt. het zal het niet haaks houden als de kast niet haaks wil zijn daar is plastic niet sterk genoeg voor en is het te klein. Maar voor stijfheid zou het hopelijk wel kunnen helpen. Wordt vervolgd!

[Pixelmagic]

Voor wie de printers allemaal nog te klein vind, de Voron mannen staan met een 60x60cm printer op een reprap festival.

Tegelijk een aankondiging dat er in december of januari 2024 een nieuw ontwerp komt zonder details op dit moment.

[mphilipp]

Weer wat VzBoT p0rn:

Het gaat even niet om de inhoud van de stream, maar vooral de eerste paar minuten heb je een goed zicht op de toolhead. Wat mij al opviel aan die VzBoT is dat ze geen part cooling fan op de toolhead hebben, maar een grote radiale blower op de achterkant van de printer met een flexibele slang naar de toolhead. Dus het formaat van de blower is niet belangrijk. Dat ding kan heel veel (koele) lucht naar de print blazen, ipv warme lucht recyclen. Alleen deze meneer heeft ook nog eens waterkoeling op zijn hotend zitten.
Prachtig allemaal, en de toolhead is zo lekker licht, maar ik vraag mij af wat nou erger is: een zwaardere toolhead of allerlei slangen voor water en lucht die er aan vast zitten en ook lekker slingeren met het wilde bewegen van de toolhead. Het zal allemaal wel getest zijn, maar ik vraag het mij toch af.
Ik hoor 'm net zeggen (ergens bij 4:00) dat ie ook de extruder motor koelt met water. Die motor loopt op 1A, en blijft toch goed koel. Zal allemaal wel hard nodig zijn met die snelheden waarmee zij printen met dat monster.

Doet mij denken aan de mensen die steeds bezig zijn met hun PC overklokken en daarbij allerlei extreme koeloplossingen toepassen.

[InflatableMouse]

Het balen van dat kromtrekken van de extrusies waar railsen opzitten heeft ertoe geleidt dat ik op zoek ben gegaan naar een oplossing, en die blijkt er te zijn (naja, oplossing. Softwarematige workaround eigenlijk ):
https://github.com/JiMcNu...b/main/README_EXTENDED.md

Ik heb vervolgens twee thermokoppeltjes gemonteerd, eentje in de linker Y extrusie ergens halverwege, en eentje in de gantry, ook halverwege. Ik heb wat stevig foam op maat gesneden om die thermokoppels te klemmen in de groef van die extrusies.

Dan stukje code in je config frotten ergens:

code:

[z_thermal_adjust]
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PF6
min_temp: 0
max_temp: 100
temp_coeff: 0
min_temp: 0
max_temp: 100

En als je een tweede ergens hebt die wel meet, maar niet in z_thermal_adjust config zit:

code:

[temperature_sensor Frame]
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PF5
min_temp: 0
max_temp: 100

Instructies volgen in de github readme.md









Wordt Vervolgd!

[xer_00]

Fusion 360 voor game design en emulatie. Als je contact sets en constraints goed opzet kun je hem een soort van spelen in Fusion 360 werkt alleen wel heel houterig (zie 2de filmpje). Eerste versie nu aan het printen.



[Video: https://i.imgur.com/gmuiJmo.mp4]
[Video: https://i.imgur.com/4RFUaLI.mp4]

[ Voor 79% gewijzigd door xer_00 op 24-04-2023 17:01 ]

[jbhc]

ocf81 schreef op maandag 17 april 2023 @ 21:49:
Goed, TinyTronics staat nu in het lijstje.

BTW, wat is jullie mening over mijn 'beleid' om niet zo maar jan en alleman toe te voegen. Te streng of oké?

Ik zie dit nu pas maar het beleid is IMHO prima.

Overigens is Tinytronics ook een prima winkel. Ik bestel er ook regelmatig en dan vooral het Devil design filament.

[jbhc]

InflatableMouse schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 12:44:
@Bloodhoundje precies! Toen ik hem op een plank had, had ik nog veel meer gekke resonanties, maar dat was een werkblad op een werkbank, geen hardhout op goeie zwenkwielen met rem.

Hier wordt ik dus ook niet goed van.

dit is koud, 0.12mm variance.
[Afbeelding]

Dit is opgewarmd, 0.32mm variance.
[Afbeelding]


Ik kan die koude heel makkelijk nog beter krijgen (klusje van minuten, 0.08 of nog beter). Maar dat maakt het opgewarmd alleen maar erger. Ik kan mn fikken nu gaan branden aan alles wat heet is, de railsen loshalen en systematisch weer vastzetten (dat haalt voor een groot deel die boog eruit) en kan dan wat hoeken afstellen. Dan ben ik opgewarmd weer goed. Maar als ik dan gewoon PLA wil printen met de kast open en bed op 60C, dan staat het weer de andere kant op .

Ik vind dat best frustrerend, en kost vooral heel veel tijd iedere keer

Wat ik probeer is om zo min mogelijk krach te zetten op de boutjes en veertjes waarmee je het bed "level" probeert te krijgen.

Dus eerst het bed plaatsen, dan met zo min mogelijk "slagen" een hele lichte spanning op het systeem zetten zodat het niet uit elkaar valt en tijdens het "levelen" liever de boutjes losser draaien dan vast.

Het bed zet nou eenmaal uit tijdens het opwarmen en als het vast zit gaat het krom trekken. Hoe vaster je het zet, hoe krommer het trekt.

Ook ben ik met mijn AM8 over gestapt naar 3 lagers op de Y-as ipv 4. Dit en bovenstaande heeft aardig geholpen om het bed vlakker te krijgen al krijg je het nooit helemaal vlak. Dat is iets wat ik ondertussen heb leren accepteren Om eerlijk te zijn ben ik al blij dat mijn prints vast blijven zitten en het eindresultaat er behoorlijk uit ziet. Het blijven uiteindelijk DIY printers en in mijn geval budget printers.

[Bloodhoundje]

jbhc schreef op zondag 23 april 2023 @ 22:52:
[...]


Wat ik probeer is om zo min mogelijk krach te zetten op de boutjes en veertjes waarmee je het bed "level" probeert te krijgen.

Dus eerst het bed plaatsen, dan met zo min mogelijk "slagen" een hele lichte spanning op het systeem zetten zodat het niet uit elkaar valt en tijdens het "levelen" liever de boutjes losser draaien dan vast.

Het bed zet nou eenmaal uit tijdens het opwarmen en als het vast zit gaat het krom trekken. Hoe vaster je het zet, hoe krommer het trekt.

Ook ben ik met mijn AM8 over gestapt naar 3 lagers op de Y-as ipv 4. Dit en bovenstaande heeft aardig geholpen om het bed vlakker te krijgen al krijg je het nooit helemaal vlak. Dat is iets wat ik ondertussen heb leren accepteren Om eerlijk te zijn ben ik al blij dat mijn prints vast blijven zitten en het eindresultaat er behoorlijk uit ziet. Het blijven uiteindelijk DIY printers en in mijn geval budget printers.

Het bed van de RatRig is 3 point kinematic coupled. Dus het bed ligt op 3 punten op ronde kogels en dus niet vast. Hierdoor kan het bed vrij krimpen/uitzetten .

[jbhc]

Bloodhoundje schreef op maandag 24 april 2023 @ 10:36:
[...]


Het bed van de RatRig is 3 point kinematic coupled. Dus het bed ligt op 3 punten op ronde kogels en dus niet vast. Hierdoor kan het bed vrij krimpen/uitzetten .

Dat wist ik niet, weer wat geleerd.

[InflatableMouse]

jbhc schreef op maandag 24 april 2023 @ 11:33:
[...]


Dat wist ik niet, weer wat geleerd.

Zo leren we allemaal

Is jouw bed vergelijkbaar met een Ender bedslinger, met van die bed screws, draadeind met veertje ertussen?

[jbhc]

InflatableMouse schreef op maandag 24 april 2023 @ 12:00:
[...]


Zo leren we allemaal

Is jouw bed vergelijkbaar met een Ender bedslinger, met van die bed screws, draadeind met veertje ertussen?

Ja

[mphilipp]

Gisteren de eerste stap gezet op weg naar een Ender 5 Plus CoreXY, ofwel een Mercury One. Helaas kan ik de linear rails die ik had niet gebruiken voor deze ombouw, want die vereist andere rails. En dan zou ik al die printed parts moeten veranderen. De rails komen van een set die ik dus ooit gekocht had bij Printermods (bestaat niet meer ) dus die kan ik nog wel aan iemand slijten.
Je kunt inmiddels bij Ali E. complete sets bestellen met de juiste linear rails, het extra stukje alu extrusion, alle idlers, pinnetjes en natuurlijk de belts. Alleen moet ik mijn vriend met de Bambu even inzetten om de printed parts te produceren in ABS. De Ender 5 Plus heeft zo'n grote doos onderin zitten voor de electronica waar ik afscheid van ga nemen. Ik zet 'm op poten, en print skirts, net als de Vorons. Dan prak ik er een paar DIN rails in en monteer daar alle electronica op. Dat is een veel nettere optie. Die DIN houders zijn ook makkelijkere prints als steeds een hele plaat of doosje printen waar het in moet.

Best een klus, en ik ben dus begonnen met het onderdeel dat al een tijdje kapot is bij mijn Ender en dat is de toolhead. Ik heb een fan stuk gemaakt door 'm verkeerd om aan te sluiten en het repareren daarvan ging niet van een leien dakje. Ook de hele kabelboom bleek veel te kort om de boel aan te sluiten zoals ik het wilde. Ik heb nl het Creality bord vervangen door een SKR V2 met een standaard schermpje zodat ik Klipper kon draaien. Dat lukte op zich wel, alleen kom je niet uit met de kabels. Echt een beetje een drama. Dus nu heb ik een mooie Stealthburner met zo'n BTT CANbus printje zodat de kabels naar de toolhead geen punt meer zijn. De rest is geen probleem; ik heb immers wat draadjes over

Het bouwen van de Stealthburner is een leuk werkje. De heat set inserts vielen mee. Was voor mij de eerste keer, maar het lukte erg goed. Hij zit welliswaar in elkaar, maar niet definitief. Ik had nl geen locktite in huis, maar ben toch door gegaan om een beetje te oefenen. Alles paste goed, dus weer uit elkaar halen is geen probleem.

tzt volgen wel wat foto's. Ik moet eerst nog even wachten op het pakje onderdelen van Ali E, een losse voeding, DIN rails en een SSR scoren. En er is vast nog wel eea dat ik nog moet hebben.

[pirke]

xer_00 schreef op zondag 23 april 2023 @ 22:28:
Fusion 360 voor game design en emulatie. Als je contact sets en constraints goed opzet kun je hem een soort van spelen in Fusion 360 werkt alleen wel heel houterig (zie 2de filmpje). Eerste versie nu aan het printen.

[Afbeelding]

[Video]
[Video]

Print in place?

[ocf81]

InflatableMouse schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 09:40:
[...]


I'll bite.

Want naar mijn mening zijn die er zeker wel . Maar (disclaimer) ik ga niet doen alsof ik er veel verstand van heb want ik weet alleen wat theorie omdat het mij ook uitgelegd is door mensen die er wel verstand van hebben omdat ze er heel veel voor geleerd hebben, en er 40 tot 50 jaar ervaring in het vak hebben zitten. Ik bel regelmatig met mijn broer bijvoorbeeld, aan wie ik veel te danken heb voor wat ik weet en snap ondertussen.

De eerste is een proces dat heet in het engels tramming, komt uit de wereld van freesbanken e.d. en refereert aan het haaks en parallel krijgen van de freeskop ten opzichte van je werkvlak. De wijze waarop een floating gantry werkt in de Voron komt dichterbij hoe dit op een freesbank gebeurt dan met een floating bed. Een van de redenen heeft te maken met massa, op een freesbank ga je geen tonnen proberen te bewegen om je oppervlak waterpas, haaks en parallel te krijgen, je werkoppervlak moet vooral stabiel zijn, dus dat weegt een kweenie hoeveel ton en staat vooral heel stil. Bij een 3D printer met een bewegend bed is dit wat minder van belang omdat je massa beperkt is, maar toch. Het gaat even om het principe.

Als ik hier dan even over nadenk is je bed kantelen in weze een indirecte vorm van tramming, je zet de wereld recht aan iets wat het werk doet. Met tramming op een freesbank stel je direct af waar het om gaat, de kop die het werk doet, en niet de wereld er omheen. Er is 1 ding dat beweegt: de kop. De rest staat til. In het andere systeem zijn er 2 dingen die bewegen. Principieel verschil met de nodige voor- en nadelen.

Een andere reden is wat minder theoretisch en eigenlijk ook veel belangrijker in hobby printers: de traagheid van massa en de lokatie waar dit (bij de Ratrig) zich bevindt. Bij de Ratrig heb je al die bewegende massa, inclusief bed met alle toebehoren, bovenin je machine zitten. Dat ding is eigenlijk topzwaar. Reken daar de massa van je spoel (die loshangt!) en de deksel bij (die al helemaal niet stijf is en er los bovenop ligt) en je hebt het perfecte recept voor vibraties en resonanties.

Het tramming principe is vooral theoretisch, ik geloof niet dat in hobby printers wij het plastic zo nauwkeurig uit kunnen poepen dat dit een praktisch meetbaar of merkbaar voordeel heeft. De massa, haar traagheid en plaatsing daarentegen wel degelijk. Dat is absoluut meetbaar, merkbaar en overduidelijk een probleem met veel consumentenprinters zoals mijn eigen Ratrig. Als je de bouwinstructies erbij pakt, dit plaatje bijvoorbeeld (ik hoop dat tie werkt):
https://d3t0tbmlie281e.cl...rig/lx262vVeQpg51WqY.full

Dan zie je volgens mij ook meteen het probleem. De haaksheid en de stijfheid van het bovenvlak (waar de gantry in beweegt) wordt bepaald door hoekstukjes die met 3 boutjes aan een aluminium profiel zitten van 30mm breed (waar je moedeloos van zou worden als je wist binnen welke toleranties dit geproduceerd wordt). Als je je vervolgens bedenkt dat elke afwijking op die 30mm verdubbeld met elke verdubbeling van de lengte van de extrusie, dan begrijp je hopelijk dat dit een probleem kan worden. Als dat dus 440mm is, is de afwijking aan het einde dus bijna 15 keer zo groot. Een micron wordt dan ineens 0.015mm. Een micron kan ik niet meten, maar een > honderdste wel. Ik liet dat net al doorschemeren, daar komt nog eens bij dat die extrusies (met name de chinese varianten die in trek zijn bij printerbouwers vanwege de prijs) niet heel erg precies zijn, of in elk geval zonder garanties over hoe recht ze zijn . De toleranties in snijlengtes voor die extrusies is normaliter +/- 0.2mm, dus als iemand in dat vlak alles tegen elkaar aan monteert, gaat dat onmogelijk haaks kunnen zijn. Tel daar die andere afwijkingen bij op en je hebt een probleem. Ik moest zelf op sommige hoeken bijna een halve mm cm gap ertussen houden om de boel haaks(er) te krijgen, het was best dramatisch.

(Rant) En als ze bij Ratrig dan beweren dat dat geen reet uitmaakt omdat je met wat hoeken corrigeren in de hoogte in het vlak dat ik hierboven aanhaal, om zo je bed mesh goed te krijgen ... ja sorry, ammehoela dat is een pleister op een bloedende wond (maar ik begrijp dat ze dat zo doen omdat het goedkoop is, en goed genoeg is voor een hobby printer).

Dit probleem bestaat volgens mij niet in de Voron. Daarom kon ik die Voron na 1,5 uur rijden achterin de auto, met hobbels en schudden dat ding thuis wegpletteren, aansluiten en had ik direct binnen 0.1mm een vlak bed. Dat is het verschil! Als ik mijn ratrig omdraai om er iets achter te doen en ik duw hem terug, is mijn bed mesh compleet verkloot. Soms van 0.08mm naar 0.33mm variance. Ik vind dat echt helemaal K*. Niet dat het heel veel uitmaakt eigenlijk, dat begrijp ik ook wel maar ik ben iets te principieel om dan te zeggen dat het geen probleem is, of dat er geen verschil is met een vast bed onderin.

Als voorbeeld: als je mijn Ratrig op dit vlak twee tegenover elkaar liggende hoeken met je handen vastpakt en er kracht opzet (ze naar elkaar toetrekt), vervormd dit meetbaar (0.05mm tot 0.1mm heb ik zelf gemeten en had ik niet eens veel kracht voor nodig). Er is niets in dit ontwerp dat dit vlak stijf maakt.

Door vervolgens alle bewegende massa bovenin in dit vlak te zetten creeer je een probleem omdat dit dus niet stijf genoeg is en daardoor vibraties worden versterkt (resonanties, dus). Het is er (groten?)deels uit te krijgen als je goed weet waar je mee bezig bent, je spikes in spectral density graphs kan interpreteren en snapt wat dat veroorzaakt ... het zal wel. Ik denk (oprecht met heel veel respect voor iedereen hier!) dat een gemiddelde, random hobbyist die een voron of ratrig in elkaar schroeft zonder deze kennis, en die deze problemen niet heeft, meer geluk heeft dan wijsheid. Nogmaals, ik bedoel dat echt niet lullig .. het is gewoon te ingewikkeld als je het op deze manier bekijkt. Ik snap het zelf ook niet overigens, daarom heb ik problemen met resonanties en ben ik al weer 2 dagen aan het sleutelen om ze eruit te krijgen (als dat al gaat lukken want ik snap het echt niet haha!).

Ik snap ook wel dat het meeste hierboven erg droog is en voor de precisie die een stel hobbyisten wenst om wat heet plastic uitpoepen op een stalen of glazen plaatje helemaal geen drol uitmaakt ... Ik zit blijkbaar iets anders in elkaar dan de gemiddelde hobbyist. Ik pruts meer aan mijn printer dan dat ik er mee print. Als die eenmaal goed print raak ik verveeld en zoek ik iets om stuk te maken zodat ik een reden heb om hem weer uit elkaar te halen. Veel leuker!

Watching it print is almost as boring as watching paint dry!

Op zich een goed verhaal, maar hier en daar toch wat vraagtekens en een opmerking:

1. Wat maakt het bed kantelen een "indirecte" vorm van tramming? Tramming is immers het parallel krijgen van twee vlakken. Deze relatie is relatief. Het maakt niet uit of het vlak van de toolhead of het vlak van het bed wordt aangepast.
2. Biedt het vastzetten van het vlak van de printkop niet juist meer stijfheid voor de rails die dat vlak definiëren voor de printkop?
3. De 3030 profielen zijn veel stijver (ca 2.25x) dan 2020 profielen van een Voron trident of Voron 2. Dat zou denk ik toch wel iets moeten opleveren.
4. re: RatRig niet zo oké: Toleranties in snijlengte kan je zelf nog door nabewerking beter krijgen, als je daar de tools voor hebt, maar verder mee eens dat dit gewoon een lastig verhaal is. Maar geen onoverkomelijk probleem als RatRig wat van de truckjes van Voron overneemt als het gaat om gaatjes boren en het gebruik van de vlakken van de extrusies voor het haaks monteren. Ik denk dat het grootste probleem zit in het gebruik van hoekplaten.

[ocf81]

mphilipp schreef op maandag 24 april 2023 @ 17:41:
Gisteren de eerste stap gezet op weg naar een Ender 5 Plus CoreXY, ofwel een Mercury One. Helaas kan ik de linear rails die ik had niet gebruiken voor deze ombouw, want die vereist andere rails. En dan zou ik al die printed parts moeten veranderen. De rails komen van een set die ik dus ooit gekocht had bij Printermods (bestaat niet meer ) dus die kan ik nog wel aan iemand slijten.
Je kunt inmiddels bij Ali E. complete sets bestellen met de juiste linear rails, het extra stukje alu extrusion, alle idlers, pinnetjes en natuurlijk de belts. Alleen moet ik mijn vriend met de Bambu even inzetten om de printed parts te produceren in ABS. De Ender 5 Plus heeft zo'n grote doos onderin zitten voor de electronica waar ik afscheid van ga nemen. Ik zet 'm op poten, en print skirts, net als de Vorons. Dan prak ik er een paar DIN rails in en monteer daar alle electronica op. Dat is een veel nettere optie. Die DIN houders zijn ook makkelijkere prints als steeds een hele plaat of doosje printen waar het in moet.

Best een klus, en ik ben dus begonnen met het onderdeel dat al een tijdje kapot is bij mijn Ender en dat is de toolhead. Ik heb een fan stuk gemaakt door 'm verkeerd om aan te sluiten en het repareren daarvan ging niet van een leien dakje. Ook de hele kabelboom bleek veel te kort om de boel aan te sluiten zoals ik het wilde. Ik heb nl het Creality bord vervangen door een SKR V2 met een standaard schermpje zodat ik Klipper kon draaien. Dat lukte op zich wel, alleen kom je niet uit met de kabels. Echt een beetje een drama. Dus nu heb ik een mooie Stealthburner met zo'n BTT CANbus printje zodat de kabels naar de toolhead geen punt meer zijn. De rest is geen probleem; ik heb immers wat draadjes over

Het bouwen van de Stealthburner is een leuk werkje. De heat set inserts vielen mee. Was voor mij de eerste keer, maar het lukte erg goed. Hij zit welliswaar in elkaar, maar niet definitief. Ik had nl geen locktite in huis, maar ben toch door gegaan om een beetje te oefenen. Alles paste goed, dus weer uit elkaar halen is geen probleem.

tzt volgen wel wat foto's. Ik moet eerst nog even wachten op het pakje onderdelen van Ali E, een losse voeding, DIN rails en een SSR scoren. En er is vast nog wel eea dat ik nog moet hebben.

Succes met je project. Ik ben wel benieuwd naar het resultaat.

[xer_00]

pirke schreef op maandag 24 april 2023 @ 17:48:
[...]


Print in place?

Weet ik nog niet zeker, of print in place of meerdere onderdelen en een ring in het midden die uit meerdere delen bestaat. Had een ander idee maar dat werkt niet dus moet er nog wat verder over nadenken en wat testversies maken.

Had al wel een testversie gedaan die print in place is maar niet echt tevreden mee, hebt veel supports nodig voor de onderkant en dan nog wordt het niet heel mooi.

[mphilipp]

ocf81 schreef op maandag 24 april 2023 @ 18:32:
[...]
Succes met je project. Ik ben wel benieuwd naar het resultaat.

Ik ook

[InflatableMouse]

ocf81 schreef op maandag 24 april 2023 @ 18:31:
[...]

Op zich een goed verhaal, maar hier en daar toch wat vraagtekens en een opmerking:

1. Wat maakt het bed kantelen een "indirecte" vorm van tramming? Tramming is immers het parallel krijgen van twee vlakken. Deze relatie is relatief. Het maakt niet uit of het vlak van de toolhead of het vlak van het bed wordt aangepast.

Goeie vraag, ik heb het voor de zekerheid nog even nagevraagd .

Tramming op een freessbank is het proces om je freeskop uit te lijnen aan alle assen waarop deze kan bewegen. Dat kan dus alleen parallel aan je werkvlak zijn over een as (bestaat dat eigenlijk?), maar kan dus ook aan twee of drie assen zijn.

Bij een freesbank heb je 1 zekerheid, je werkbank. De kop is wat beweegt. Tramming doe je dus met dat onderdeel ten opzichte van je werkvlak, en vertrouw je dat je werkvlak en recht en waterpas is. Dat vlak wil je niet bewegen want dat weegt een kweeniehoeveelton en dat is ondoenelijk.

Bij een printer met een bewegend bed is de theorie dat je gantry het vertrouwde vlak (XY) biedt. Dat vlak moet niet alleen zelf haaks zijn maar ook haaks op de XZ en YZ vlakken staan. Tot zover de theorie ...

In de praktijk blijkt dat helaas dus zelden het geval. Nu heb je ineens 2 XY vlakken die variabel zijn en die je niet kunt vertrouwen. Nu kan je die 2 XY vlakken ten opzichte van elkaar misschien wel parallel krijgen, maar nu moeten die vlakken ook nog haaks op de XZ en YZ vlakken komen te staan. Met andere woorden, je hebt je wereld ineens ontiegelijk veel (en onnodig) complexer gemaakt. Zeker op de manier waarop de ratrig in elkaar zit en je die printer eigenlijk niet goed haaks kan krijgen. Daarom hebben zoveel mensen moeite met hun bed mesh, een probleem dat bij de Voron wel voorkomt, maar veel minder, en minder extreem over het algemeen.

Ik moest er zelf wel om lachen, ik zat wat te browsen tussen Voron issues en toen kwam ik deze kerel tegen die meende een probleem te hebben:


De gemiddelde Ratrig gebruiker vraagt zich af of dit een probleem is:




Geintje!

ocf81 schreef op maandag 24 april 2023 @ 18:31:
2. Biedt het vastzetten van het vlak van de printkop niet juist meer stijfheid voor de rails die dat vlak definiëren voor de printkop?

3. De 3030 profielen zijn veel stijver (ca 2.25x) dan 2020 profielen van een Voron trident of Voron 2. Dat zou denk ik toch wel iets moeten opleveren.

Dat klopt, maar dan moet de constructie dat wel bieden en dat doet het niet. Volgens mij had je dat ook al door want je geeft het zelf bij 4 ook al aan.

Ik ben niet bekend met de constructie van de Voron, ik heb er niet zo bij stil gestaan toen dat ding hier stond en ik stond onder tijdsdruk voor vanalles en nogwat. De resultaten spreken voor zich denk ik, Vorons printen minstens net zo snel, en kwalitatief goed als Ratrigs. Als het niet beter is ... ik heb er maar 1 zelf hier gehad en dat was echt wel ietsje beter, daar moet ik met mijn Ratrig moeite voor doen terwijl ik denk (kuche kuche) dat ik erg m'n best heb gedaan om dat ding goed in elkaar te steken. Maar misschien denk ik te graag ...

ocf81 schreef op maandag 24 april 2023 @ 18:31:
4. re: RatRig niet zo oké: Toleranties in snijlengte kan je zelf nog door nabewerking beter krijgen, als je daar de tools voor hebt, maar verder mee eens dat dit gewoon een lastig verhaal is. Maar geen onoverkomelijk probleem als RatRig wat van de truckjes van Voron overneemt als het gaat om gaatjes boren en het gebruik van de vlakken van de extrusies voor het haaks monteren. Ik denk dat het grootste probleem zit in het gebruik van hoekplaten.

Dat denk ik ook. Vandaar mijn andere post met die hoekstukken, waarmee ik hoop wat stijfheid te brengen in het geheel. Ik heb al bedacht dat ik die dingen niet zomaar kan plaatsen, want ik kan niet zomaar alle bouten van 1 hoek loshalen en verwachten dat alles in het lood blijft. Ik heb ga dus eerst frame braces printen en monteren. Deze dingen dus:
https://www.printables.co...brace-for-3030-extrusions. Twee stuks in de linker- en rechterzijvlakken. Twee haakse hoeken in een rechthoek betekent dat die andere twee ook haaks moeten zijn. In theorie althans .

[InflatableMouse]

InflatableMouse schreef op zondag 23 april 2023 @ 16:11:
Het balen van dat kromtrekken van de extrusies waar railsen opzitten heeft ertoe geleidt dat ik op zoek ben gegaan naar een oplossing, en die blijkt er te zijn (naja, oplossing. Softwarematige workaround eigenlijk ):
https://github.com/JiMcNu...b/main/README_EXTENDED.md

Wordt Vervolgd!

Bij deze een vervolg.



Waar je naar kijkt is mijn RatOS dashboard (Mainsail). Je ziet links de bed mesh dat is geladen: 58.1 en rechts onder Temperatures zie je 'Z Thermal Adjust' 58.1C en 48um.

Het werkt .

Ik kreeg mijn first layers over het algemeen wel goed, maar nooit perfect van hoek tot hoek. Mijn eerste print na deze instellingen is letterlijk perfect van hoek tot hoek. Ik heb ze nog nooit zo mooi gehad.

Ik ga nu wat anders printen, morgen resultaat!

[Filamentz]

De eerste 7 upgrade sets voor de MK3.9 upgrade van Prusa zijn besteld! Toch wel een goede upgrade voor onze farm



Heel benieuwd of deze ook op tijd gaan komen en of alles dan al beschikbaar is. To be continued!

[Pixelmagic]

Filamentz schreef op woensdag 26 april 2023 @ 07:18:
De eerste 7 upgrade sets voor de MK3.9 upgrade van Prusa zijn besteld! Toch wel een goede upgrade voor onze farm

[Afbeelding]

Heel benieuwd of deze ook op tijd gaan komen en of alles dan al beschikbaar is. To be continued!

Jemig, als je ze commercieel gebruikt lijkt het economischer om gewoon de mk4 te kopen en de oude af te schrijven voor het kleine prijsverschil. Waarom kies je hiervoor ?

[Filamentz]

Pixelmagic schreef op woensdag 26 april 2023 @ 08:28:
[...]


Jemig, als je ze commercieel gebruikt lijkt het economischer om gewoon de mk4 te kopen en de oude af te schrijven voor het kleine prijsverschil. Waarom kies je hiervoor ?

Er zitten een aantal printers bij die nog redelijk nieuw zijn, enkele die al wat upgrades hebben gehad (wat ook zonde is om weg te doen) en een aantal oudere. Dit was een goede mix tussen wél de upgrade hebben (scherm, connectiviteit, extruder), maar geen compleet nieuwe 3D printer te hoeven aanschaffen. Recyclen zoveel als mogelijk

[InflatableMouse]

Ik heb weer eens iets geks. Eerst breekt er een pootje af van de fanduct van de Ratrig, dus ik moet daar een nieuwe voor printen. Ik slinger mn Ender aan, die het al maanden perfect doet en de print ziet er niet uit. Printje zakt als een pudding in elkaar, veel te heet.

Dus ik ga wat testen en blijkt dat tie naar schatting gewoon 40 a 50C afwijkt. Ik kan ABS op 180 nog extruderen, en vanaf 200C naar beneden begint het er normaal uit te zien.

Ik heb dit probleempje een paar maanden geleden ook gehad, ik heb toen heater cartridge en thermistor vervangen. Sindsdien doet tie het eigenlijk weer goed.

Nu is het probleem weer terug.

Kan iemand iets bedenken hoe dit kan komen? Het zijn standaard 100K thermokoppeltjes in een Ender 3.Hotend/extruder is Microswiss direct drive, maar dat zou verder niet uit moeten maken denk ik.

Ik kan het wel weer gaan vervangen, maar dan is het over een paar maanden weer feest, zo blijf ik bezig.

[mphilipp]

InflatableMouse schreef op woensdag 26 april 2023 @ 14:50:
Ik heb dit probleempje een paar maanden geleden ook gehad, ik heb toen heater cartridge en thermistor vervangen.

Zit het 'm niet in de aansluiting/sturing van de thermistor? Misschien is er iets aan de kant van het controllerbordje niet jofel en sloopt ie steeds de thermistor oid. Geen idee of dat zou kunnen, misschien eens doormeten ofzo. Alhoewel het niet onmogelijk is dat zoiets 2x achter elkaar stuk gaat, is het wel heel erg toevallig.

[Pixelmagic]

Het lijkt er op dat de Prusa Xl toolchanger en de Voron TAP mensen inspireert om ook iets te gaan maken:

Leuke benadering om een rail hiervoor te gebruiken, magneetje op het plastic deeltje en gaan.

Daarnaast is hij ook met alignment bezig alsmik het goed begrijp

[ocf81]

Pixelmagic schreef op woensdag 26 april 2023 @ 18:53:
Het lijkt er op dat de Prusa Xl toolchanger en de Voron TAP mensen inspireert om ook iets te gaan maken:

[YouTube: it's changin.]

Leuke benadering om een rail hiervoor te gebruiken, magneetje op het plastic deeltje en gaan.

Daarnaast is hij ook met alignment bezig alsmik het goed begrijp

[YouTube: Nozzle alignment probe]

Wow, dat is wel mooi bedacht. Het enige waar ik een beetje bang voor ben is dat je een misschien af en toe lagerballetje kwijt gaat raken. Maar verder is dit natuurlijk zeer ingenieus!

[mphilipp]

Pixelmagic schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 17:42:
Tegelijk een aankondiging dat er in december of januari 2024 een nieuw ontwerp komt zonder details op dit moment.

Het enige detail dat ze gaven is dat die Voron24 die daar stond er in ieder geval niet komt, maar dat zijn mechanisch systeem een soort studiemodel is voor hetgeen ze gaan aankondigen/releasen.
Ik hoorde Nero iets zeggen over ball joints (kogelgewrichten?) op de hoeken oid. Waarschijnlijk begrijpelijk voor mensen die er verstand van hebben ;+

[mphilipp]

Pixelmagic schreef op woensdag 26 april 2023 @ 18:53:
Het lijkt er op dat de Prusa Xl toolchanger en de Voron TAP mensen inspireert om ook iets te gaan maken:

Leuke benadering om een rail hiervoor te gebruiken, magneetje op het plastic deeltje en gaan.

Daarnaast is hij ook met alignment bezig alsmik het goed begrijp

Ik heb pas geleden ook een video van hem gezien. Toen was ie 'droog' aan het oefenen met een handmatige versie om te zien of dat systeem met het railtje werkt. Ik zag dat in de Voron India Discord. India? Ja, India. Dat filmpje dat ik even terug deelde over iemand die een Voron Trident had voorzien van een toolchanger, die zelfs behoorlijk betrouwbaar werkt, was dus van een man uit India. Vandaar dat er in die specifieke Discord een hele discussie ontstaat over toolchangers. Er zijn meerdere mensen mee bezig. Ik vind het prachtig dat mensen dit soort dingen, samen met de community, bedenken en maken in hun kelder of op zolder.

Alleen ben ik erg benieuwd naar de nauwkeurigheid van die zelfgebouwde toolchangers. Die Indiër is al best wel ver en claimt al hele lange prints met heel veel toolchanges te hebben uitgevoerd. Toevallig was er vanavond weer een Prusa Live met daarin een van de developers van Prusa. Erg interessant. Het is blijkbaar maar een relatief klein team en deze knul werkt er al 4 jaar en is bezig geweest met de Mk4 en de XL. Kun je nagaan hoe lang ze er al mee bezig zijn. Het ging voornamelijk over die load cell in de nozzle. Die gebruiken ze voor van alles, maar op de XL dus ook voor de calibratie van de toolheads. Je kunt er namelijk zomaar een paar micron ofzo naast zitten, en daar ga je last van krijgen. Dus je moet echt een heel goed en rigide systeem hebben om die toolheads te monteren.

Ik ga dit toch wel volgen. Zelf bouwen is natuurlijk vele malen goedkoper dan die €500 per head van Prusa...

[InflatableMouse]

mphilipp schreef op woensdag 26 april 2023 @ 15:25:
[...]

Zit het 'm niet in de aansluiting/sturing van de thermistor? Misschien is er iets aan de kant van het controllerbordje niet jofel en sloopt ie steeds de thermistor oid. Geen idee of dat zou kunnen, misschien eens doormeten ofzo. Alhoewel het niet onmogelijk is dat zoiets 2x achter elkaar stuk gaat, is het wel heel erg toevallig.

Ja wie weet ... ik zal eens kijken wanneer ik mn nieuwe termokoppeltjes binnen heb. Tx!

[Pixelmagic]

ocf81 schreef op woensdag 26 april 2023 @ 23:10:
[...]

Wow, dat is wel mooi bedacht. Het enige waar ik een beetje bang voor ben is dat je een misschien af en toe lagerballetje kwijt gaat raken. Maar verder is dit natuurlijk zeer ingenieus!

Dan moet dat gebeuren tussen de 2 stukjes rails, hij heeft een geprinte rail als verplaatser tussen de toolheads en de toolhead zelf heeft een metalen rail. Als je beide maar nauwkeurig genoeg maakt dan moet dat goed gaan. Je zou zelfs een schuin randje kunnen maken denk ik.

[Pixelmagic]

mphilipp schreef op donderdag 27 april 2023 @ 01:31:
[...]

Het enige detail dat ze gaven is dat die Voron24 die daar stond er in ieder geval niet komt, maar dat zijn mechanisch systeem een soort studiemodel is voor hetgeen ze gaan aankondigen/releasen.
Ik hoorde Nero iets zeggen over ball joints (kogelgewrichten?) op de hoeken oid. Waarschijnlijk begrijpelijk voor mensen die er verstand van hebben ;+

Ik heb dat stukje nog eens geluisterd, Nero vraagt of dit een model gaat worden. RCF antwoord dat de 24 alleen een motion system test is en heeft het eerder over de verticale ball screws die ze gebruiken.
Daarnaast heeft RCF het over veel onderdelen die niet op een 3d printer gemaakt zijn en dat deze nu bereikbaar zijn voor de hobbyist. Mijn verwachting ligt er meer in de richting dat ze dus een aantal onderdelen die meer precisie nodig hebben prefab willen maken en niet printbaar. Als ik dan verder fantaseer dan zouden dat zomaar toolchanger onderdelen kunnen zijn. Overigens is de electronics bay ook wel erg mooi.

De 24 zie ik echt niet gebeuren, welke hobbyist heeft er zo een groot platform nodig op een dagelijkse basis ? Hij past niet door een normale deur en heeft bijna een eigen stroomgroep nodig. Lijkt me niet logisch.

[Pixelmagic]

mphilipp schreef op donderdag 27 april 2023 @ 01:42:
[...]

Ik heb pas geleden ook een video van hem gezien. Toen was ie 'droog' aan het oefenen met een handmatige versie om te zien of dat systeem met het railtje werkt. Ik zag dat in de Voron India Discord. India? Ja, India. Dat filmpje dat ik even terug deelde over iemand die een Voron Trident had voorzien van een toolchanger, die zelfs behoorlijk betrouwbaar werkt, was dus van een man uit India. Vandaar dat er in die specifieke Discord een hele discussie ontstaat over toolchangers. Er zijn meerdere mensen mee bezig. Ik vind het prachtig dat mensen dit soort dingen, samen met de community, bedenken en maken in hun kelder of op zolder.

Alleen ben ik erg benieuwd naar de nauwkeurigheid van die zelfgebouwde toolchangers. Die Indiër is al best wel ver en claimt al hele lange prints met heel veel toolchanges te hebben uitgevoerd. Toevallig was er vanavond weer een Prusa Live met daarin een van de developers van Prusa. Erg interessant. Het is blijkbaar maar een relatief klein team en deze knul werkt er al 4 jaar en is bezig geweest met de Mk4 en de XL. Kun je nagaan hoe lang ze er al mee bezig zijn. Het ging voornamelijk over die load cell in de nozzle. Die gebruiken ze voor van alles, maar op de XL dus ook voor de calibratie van de toolheads. Je kunt er namelijk zomaar een paar micron ofzo naast zitten, en daar ga je last van krijgen. Dus je moet echt een heel goed en rigide systeem hebben om die toolheads te monteren.

Ik ga dit toch wel volgen. Zelf bouwen is natuurlijk vele malen goedkoper dan die €500 per head van Prusa...

Die man uit India doet inderdaad leuke dingen, de man in de video boven benadert het anders en ik vind dat meer kans hebben op het eerste gezicht. Het India ontwerp is al beschikbaar dacht ik, iets van Dashk heet het ofzo. Ik heb nog niet veel mensen gezien die hem nabouwen. Ik ben het met je eens dat betrouwbaarheid en nauwkeurigheid de grootste uitdaging is. Zelfs het systeem van E3D zie je bijna niet in het wild en dat is er al een aardige tijd, maar dat zou met de opkomst van Klipper wel eens kunnen veranderen.

Wat ik het mooie vind is dat er nu een aantal richtingen zijn met oplossingen en dat er vast mensen op zoek gaan naar de beste hybride oplossing, daar hoop ik dus op met de Voron ontwerpers, dat ze met onderdelen die je op maat laat maken door b.v. Pcbway en een goed ontwerp plus software iets echt open source kan maken wat dan ook nog eens betrouwbaar werkt.

Je zou bijna al vast een spaarpotje gaan maken, want de kans dat dit op mijn Voron 2.4 past is niet groot, je moet een Trident achtig iets hebben denk ik,

[mphilipp]

Pixelmagic schreef op donderdag 27 april 2023 @ 09:39:
Die man uit India doet inderdaad leuke dingen, de man in de video boven benadert het anders en ik vind dat meer kans hebben op het eerste gezicht. Het India ontwerp is al beschikbaar dacht ik, iets van Dashk heet het ofzo.

Inderdaad. Hij heeft het gebaseerd op ontwerpen van anderen meen ik mij te herinneren. Je moet het maar even opzoeken in de Voron India Discord. Best een levendige discussie daar.

Ik heb nog niet veel mensen gezien die hem nabouwen.

Nee, het is nog best wel nieuw en ik heb het ontwerp niet echt goed bekeken. Het zal niet zo'n gedetailleerde build manual als van een Voron zijn.

Ik ben het met je eens dat betrouwbaarheid en nauwkeurigheid de grootste uitdaging is. Zelfs het systeem van E3D zie je bijna niet in het wild en dat is er al een aardige tijd, maar dat zou met de opkomst van Klipper wel eens kunnen veranderen.

Nouja...E3D is ook best kostbaar, dus voordat een hobbyïst dat koopt... Misschien bij bedrijven. Het is gewoon erg complex en het luistert erg nauw. Je moet iets hebben dat absoluut op zijn plaats blijft zitten, herhaalbaar is en betrouwbaar. Dat het op zijn machine goed is gegaan met een paar honderd of duizend toolchanges in één print zegt ook niet alles. Misschien heeft ie 3 maanden aan zijn machine zitten prutsen voor het zover was.
In die laatste Prusa Live (kijktip!) hoor je ze ook steeds zeggen 'people don't realize...' en dan hoor je weer een van de problemen die ze hebben moeten oplossen met de inzet van die load cell. Om bv het bed te proben klink het heel simpel. En er zijn idd andere printers die ook zoiets hebben en die gebruiken de load cell digitaal. Bed geraakt, klaar, daar is je z. Maar zo werkt het niet. hitte, rommel op de nozzle en verschillende soorten build plate (zachte pei sheet of juist een gladde) maakt een hoop verschil. Zij hebben dus letterlijk honderd duizenden probes gedaan op verschillende oppervlaktes, met rommel op de nozzle, schone nozzles, hoge temp etc. En al die metingen hebben ze in een model gestopt en nu kunnen ze al aan de meting zien welk oppervlak er ligt en of er iets aan de nozzle zit. Als de nozzle vuil is bv, doet ie een paar hopjes en een zijsprongetje om dat plukje plastic eraf te halen. Dat kan allemaal als je 'm analoog uitleest. Het is iets waar ze best lang mee bezig zijn geweest. En straks geven ze het allemaal weer weg door de firmware open source te maken. Dan kunnen anderen het truukje ook gaan gebruiken. Ook als is het idee niet nieuw (Jo speelde zelf ook al met het idee 12 jaar geleden), het is volgens mij wel voor het eerst dat het op deze manier ingezet is. Daarvoor verdienen ze wat mij betreft wel een soort innovatieprijs. Maar het geeft tegelijkertijd aan dat bepaalde problemen met zo'n mechanisch apparaat best lastig op te lossen zijn. Er zijn gewoon (te) veel variabelen die een rol spelen.
Dus ja...lang verhaal nóg langer...ik wil die toolchanger wel eens wat beter bekijken. Als het niet vreselijk ingewikkeld is om te bouwen en het uiteindelijk ook gewoon goed werkt met een normale slicer zonder kunstgrepen, zou ik er wel een slag naar willen slaan. Net als die ERCF, best een leuk project. Maar er zijn meer mensen nodig die zoiets bouwen (liefst met verstand van zaken) die dan input kunnen geven. Er zal vast nog wel wat aan te verbeteren zijn.

Wat ik het mooie vind is dat er nu een aantal richtingen zijn met oplossingen en dat er vast mensen op zoek gaan naar de beste hybride oplossing, daar hoop ik dus op met de Voron ontwerpers, dat ze met onderdelen die je op maat laat maken door b.v. Pcbway en een goed ontwerp plus software iets echt open source kan maken wat dan ook nog eens betrouwbaar werkt.

Zeker. Voron heeft de beste kaarten op het moment in de DIY 'markt' omdat ze de meest populaire zijn. Dan heb je een groot voordeel met de community.

Je zou bijna al vast een spaarpotje gaan maken, want de kans dat dit op mijn Voron 2.4 past is niet groot, je moet een Trident achtig iets hebben denk ik,

Klopt. Zo'n toolchanger is lastig op een 2.4.

[Pixelmagic]

mphilipp schreef op donderdag 27 april 2023 @ 18:45:
[...]
Bed geraakt, klaar, daar is je z. Maar zo werkt het niet. hitte, rommel op de nozzle en verschillende soorten build plate (zachte pei sheet of juist een gladde) maakt een hoop verschil. Zij hebben dus letterlijk honderd duizenden probes gedaan op verschillende oppervlaktes, met rommel op de nozzle, schone nozzles, hoge temp etc.

Daar rommel ik nu nog mee met mijn TAP op de Voron, als je een klein puntje filament hebt, wat dus niet smelt bij 150 graden, dan heb je een verkeerde hoogte. Ben nu aan het spelen met nozzle scrub aan het einde van een print om dat te voorkomen, maar een andere kleur filament voor printen plaatsen en je hebt opnieuw de uitdaging. Ik ben er nog niet achter hoe ik dat het beste kan oplossen.

Edit: de github link van de changer van de video in de post van eerder: https://github.com/viesturz/tapchanger

[ Voor 6% gewijzigd door Pixelmagic op 27-04-2023 22:20 . Reden: Link toegevoegd ]

[mphilipp]

Pixelmagic schreef op donderdag 27 april 2023 @ 20:35:
[...]
Daar rommel ik nu nog mee met mijn TAP op de Voron, als je een klein puntje filament hebt, wat dus niet smelt bij 150 graden, dan heb je een verkeerde hoogte. Ben nu aan het spelen met nozzle scrub aan het einde van een print om dat te voorkomen, maar een andere kleur filament voor printen plaatsen en je hebt opnieuw de uitdaging. Ik ben er nog niet achter hoe ik dat het beste kan oplossen.

Dan doe je toch als onderdeel van het filament laden aan het einde ook een scrubje? Het zou niet zo mogeln zijn dat het plastic uit de nozzle blijft lopen.
En/of je een nozzle scrub vlak voor het meten. Die nozzle scrub is een macro, dus die kun je overal aanroepen.

[mphilipp]

Overigens zie ik in de Discord dat de toolchangers die besproken waren ook op een 2.4 moeten werken.

[InflatableMouse]

Ik ben een beetje aan zoeken, maar zijn er eigenlijk op consumenten gerichte 3D printer evenementen (een beurs, dus)? Beetje zoals dat event waar dat Voron 600 filmpje is gemaakt in de US?

[ Voor 4% gewijzigd door InflatableMouse op 28-04-2023 09:06 ]

[TTLCrazy]

@InflatableMouse Eerste hit op Google

https://3dprintmagazine.eu/events/

[Pixelmagic]

mphilipp schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 00:41:
[...]

Dan doe je toch als onderdeel van het filament laden aan het einde ook een scrubje? Het zou niet zo mogeln zijn dat het plastic uit de nozzle blijft lopen.
En/of je een nozzle scrub vlak voor het meten. Die nozzle scrub is een macro, dus die kun je overal aanroepen.

De nozzle scrubber zit op de hoogte van het bed, dus als ik op layer xx-honderd zit zou de hele gantry naar beneden moeten met het risico iets van je print te raken. Is dus niet echt een optie helaas.

Plus dat met de Dragon hotend een wissel handmatig zo simpel is dat ik daar geen gcode voor gebruik.

[ Voor 8% gewijzigd door Pixelmagic op 28-04-2023 09:24 ]

[mphilipp]

TTLCrazy schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 09:14:
@InflatableMouse Eerste hit op Google
https://3dprintmagazine.eu/events/

Dat zijn zo te zien meer industrie-events. @InflatableMouse bedoelt denk ik meer de RepRap Festivals zoals ze die blijkbaar in de VS regelmatig houden. In Nederland zou dat het 3D print equivalent zijn van de HCC dagen zeg maar. Dit lijstje is een overzicht van allerlei 3D printing events. Als je in het zoekfilter 'europe' typt, krijg je een overzicht van Europese evenst, maar dat zijn zo te zien ook alleen maar industrie events. Ik ben benieuwd of er zoiets als RepRap Festivals in Nederland, België of Duitsland zijn. Het moet haast wel. Ik drop de vraag eens in zo'n Voron of ZeroG Discord kanaal.

En als het er niet is, moet het georganiseerd worden. Ik denk dat er wel interesse is. Ik had gisteren iemand over de vloer die een Orbiter van mij kwam kopen en die man was ook leuk bezig met een Ender 5 ombouwen tot zo'n ZeroG Mercury (poor mans Voron). Je raakt dan meteen aan de praat en net als op het forum hier, merk je dat het gewoon leuk is om met anderen hierover te kletsen en ervaringen uit te wisselen. En in persoon is dat altijd leuker dan via een keyboard.

[mphilipp]

Pixelmagic schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 09:24:
[...]
De nozzle scrubber zit op de hoogte van het bed, dus als ik op layer xx-honderd zit zou de hele gantry naar beneden moeten met het risico iets van je print te raken. Is dus niet echt een optie helaas.

Ja, daar had ik natuurlijk niet aan gedacht...

[Pixelmagic]

mphilipp schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 09:26:
[...]

Dat zijn zo te zien meer industrie-events. @InflatableMouse bedoelt denk ik meer de RepRap Festivals zoals ze die blijkbaar in de VS regelmatig houden. In Nederland zou dat het 3D print equivalent zijn van de HCC dagen zeg maar. Dit lijstje is een overzicht van allerlei 3D printing events. Als je in het zoekfilter 'europe' typt, krijg je een overzicht van Europese evenst, maar dat zijn zo te zien ook alleen maar industrie events. Ik ben benieuwd of er zoiets als RepRap Festivals in Nederland, België of Duitsland zijn. Het moet haast wel. Ik drop de vraag eens in zo'n Voron of ZeroG Discord kanaal.

En als het er niet is, moet het georganiseerd worden. Ik denk dat er wel interesse is. Ik had gisteren iemand over de vloer die een Orbiter van mij kwam kopen en die man was ook leuk bezig met een Ender 5 ombouwen tot zo'n ZeroG Mercury (poor mans Voron). Je raakt dan meteen aan de praat en net als op het forum hier, merk je dat het gewoon leuk is om met anderen hierover te kletsen en ervaringen uit te wisselen. En in persoon is dat altijd leuker dan via een keyboard.

Er staan op de verschillende maker fair ook veel 3d printers, vorig jaar in Delft en ook Eindhoven heeft wel eens iets. Helaas krijgen die weinig aandacht in de media en lijkt het vaak een inner circle ding te zijn.

Edit:
https://eindhoven.makerfaire.com/ september

https://delft.makerfaire.com/ mei !

https://www.makerfairegent.be/ Dit weekend !

[ Voor 3% gewijzigd door Pixelmagic op 28-04-2023 09:38 ]

[mphilipp]

nou....op de HCC hoef je ook niet te rekenen. Heel hoopvol klikte ik op een link van het 3D printing groepje bij de HCC, om getrakteerd te worden op een pagina die al een jaar niet meer geüpdated is...
Dus in eerste instantie wordt je blij als je de aankondiging ziet voor een 3D printing evenement:

Om te zien dat het vorig jaar augustus was. En er sindsdien niets meer op die pagina is gewijzigd.

[ocf81]

Er is in Zweden een jaarlijkse meetup en vanaf dit jaar zal in Engeland SMRRF plaats gaan vinden. Buiten dat ken ik weinig events die zich op de hobbyist richten.

Ik ben zelf niet zo van de events. Ik zou niet zo snel met de printer op pad gaan en eerlijk gezegd lijkt het me veel tijd kosten terwijl ik mij afvraag wat ik er van zou leren dat ik niet op een andere manier te weten zou komen.

[pirke]

Bestaat de HCC nog? Dat was vroeger een clubje nerds die graag praatte over het verschil tussen een LPT en COM poort Op de beurs kon je toen goedkoop een lange printerkabel kopen...

[mphilipp]

Pixelmagic schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 09:32:
[...]
Er staan op de verschillende maker fair ook veel 3d printers, vorig jaar in Delft en ook Eindhoven heeft wel eens iets. Helaas krijgen die weinig aandacht in de media en lijkt het vaak een inner circle ding te zijn.

Dat lijkt er meer op. Misschien wel leuk om eens te checken. Ik vermoed ook wel dat er meer georganiseerd wordt, maar dat het nog vrij kleinschalig is en het via fora gedeeld wordt. De media hoeft er geen aandacht aan te besteden (dan kunnen ze wel bezig blijven; er zijn heel veel hobbies), als het maar ergens via internet te vinden is.

[Pixelmagic]

pirke schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 09:42:
Bestaat de HCC nog? Dat was vroeger een clubje nerds die graag praatte over het verschil tussen een LPT en COM poort Op de beurs kon je toen goedkoop een lange printerkabel kopen...

De HCC was een geek club totdat de grote gemeenschap ook met pc's begon te werken. Toen is het feitelijk veranderd in een pc-brei clubje. HCC had zelfs een soort van internet voorganger in de vroege jaren.

De HCC dagen in de Jaarbeurs vond ik geweldig in de eerste jaren, helaas waren de koopjes afgelopen toen er elk weekend wel ergens in het land een computer beurs was.

En ja, ik laat wel blijken dat ik een grijze baard heb

[ocf81]

Pixelmagic schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 09:24:
[...]


De nozzle scrubber zit op de hoogte van het bed, dus als ik op layer xx-honderd zit zou de hele gantry naar beneden moeten met het risico iets van je print te raken. Is dus niet echt een optie helaas.

Waarom niet op het einde van de X-as? Dan kan je altijd scrubben.

[mphilipp]

ocf81 schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 09:41:
Ik ben zelf niet zo van de events. Ik zou niet zo snel met de printer op pad gaan en eerlijk gezegd lijkt het me veel tijd kosten terwijl ik mij afvraag wat ik er van zou leren dat ik niet op een andere manier te weten zou komen.

In theorie hoef je voor informatie niet meer je huis uit. Maar toch is het ontmoeten van mensen in persoon, samen kijken naar dingen en direct overleggen vele malen efficiënter. Dat is ook zo met mijn werk; ik kan alles thuis doen en ook overleggen via Teams. Toch zijn er gevallen waar we, als we naast elkaar zitten, vele malen sneller en efficiënter iets oplossen dan via scherm delen op teams.
En het is soms ook gewoon leuk om even ondergedompeld te worden in de sfeer van zo'n evenement. Ik ga zelf mijn printer niet meenemen, maar er staan bv leuke machines die mensen gebouwd hebben met experimentele zaken, nieuwe ideeën en hopelijk ook leveranciers met leuke aanbiedingen. Hoewel dat laatste in Nederland lastig wordt. Er wordt hier niets gemaakt, en importeren van Ali E. kunnen we zelf ook wel...

Stel dat bijvoorbeeld op zo'n evenement die gast zit die zelf een toolchanger heeft gemaakt voor zijn Voron, dan is dat toch mooi om zelf naar het apparaat te kijken en met die man te praten over de uitdagingen enzo. Tenminste...ik vind dat wel leuk en leerzaam.

[Pixelmagic]

ocf81 schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 09:56:
[...]

Waarom niet op het einde van de X-as? Dan kan je altijd scrubben.

Goeie vraag, ik heb daar eigenlijk nog geen ontwerp voor de 2.4 gezien die dat doet. Alleen de Clicky doet met zo dacht ik. Ik ga eens zoeken of er al zoiets is gedaan, thnx !

[InflatableMouse]

Wat inderdaad al herhaald is door anderen, ik bedoel dus inderdaad op consumenten gericht, met stands van Voron, Ratrig, noem maar op. Stands voor extruders, hotends, diverse fabrikanten om hun nieuwste snufjes te showen en waar wij, consumenten de nieuwste dingen, prototypes, technieken etc in het echie kunnen zien. En natuurlijk verleid worden door leuke aanbiedingen voor zooi waarvan je zelf niet kan bedenken dat je het nodig had, maar er wel mee thuis komt (free gadgets anyone?) .

@ocf81 ik bedoel dus niet zoiets als een "computer hobby club" waar je je PC mee naar toe neemt. Dat heb ik ook nog gedaan, met een Tandy TRS-80 Model IV. Ik shouwde me een breuk haha!

Het lijkt me erg tof om zoiets jaarlijks te bezoeken en bv eens afspreken met mede-Tweakers bijvoorbeeld om daar rond te banjeren .

[mphilipp]

Pixelmagic schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 10:08:
[...]
Goeie vraag, ik heb daar eigenlijk nog geen ontwerp voor de 2.4 gezien die dat doet. Alleen de Clicky doet met zo dacht ik. Ik ga eens zoeken of er al zoiets is gedaan, thnx !

Nou wist ik dat er voor de ZeroG ombouw van een Ender 5 een nozzel scrubber was die op het bovenste framedeel van de printer was bevestigd. Dus even zoeken, en dan vind ik dit:

Een nogal ingewikkelde oplossing met een servo, alsof je bij iemand de tanden poetst. Maar het idee is hetzelfde: bevestig dat ding ergens bovenin, en scrub er even langs. Maar ik weet niet of je op een 2,4 dan ergens tegenaan komt. Bij het frame van een Ender 5 lijkt het te werken.

[mphilipp]

Dit is helemaal geniaal:

[InflatableMouse]

InflatableMouse schreef op woensdag 26 april 2023 @ 14:50:
Dus ik ga wat testen en blijkt dat tie naar schatting gewoon 40 a 50C afwijkt. Ik kan ABS op 180 nog extruderen, en vanaf 200C naar beneden begint het er normaal uit te zien.

Ik heb dit probleempje een paar maanden geleden ook gehad, ik heb toen heater cartridge en thermistor vervangen. Sindsdien doet tie het eigenlijk weer goed.

Nu is het probleem weer terug.

Dit is echt een mysterie dus.

Ik verander de sensor_type naar Generic 3950 en hij print ineens weer normaal. 260C is iets te heet maar dat wist ik.

Ik controleer mijn printer.cfg backups sinds februari heeft dat op EPCOS 100K gestaan en sinds 2 dagen is dat ineens verkeerd? Geen Klipper updates de afgelopen 2 dagen overigens, daarvoor wel.

Ik begrijp hier werkelijk niets meer van ...

[Pixelmagic]

mphilipp schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 10:51:
[...]

Nou wist ik dat er voor de ZeroG ombouw van een Ender 5 een nozzel scrubber was die op het bovenste framedeel van de printer was bevestigd. Dus even zoeken, en dan vind ik dit:
[YouTube: Mercury One servo nozzle brush demo]
Een nogal ingewikkelde oplossing met een servo, alsof je bij iemand de tanden poetst. Maar het idee is hetzelfde: bevestig dat ding ergens bovenin, en scrub er even langs. Maar ik weet niet of je op een 2,4 dan ergens tegenaan komt. Bij het frame van een Ender 5 lijkt het te werken.

Ik zat net te denken waarom ik dat niet zou doen, toen het oorspronkelijke "probleem" weer voorbij kwam, namelijk dat de TAP soms niet goed werkt. Die Tap doe je natuurlijk alleen voor het printen en als het goed is heb je dan dus niets op je build plate.

Dus probleem opgelost zonder iets aan te passen, behalve dan de nozzle scrub na Quad bed level.

[Pixelmagic]

InflatableMouse schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 10:39:
Wat inderdaad al herhaald is door anderen, ik bedoel dus inderdaad op consumenten gericht, met stands van Voron, Ratrig, noem maar op. Stands voor extruders, hotends, diverse fabrikanten om hun nieuwste snufjes te showen en waar wij, consumenten de nieuwste dingen, prototypes, technieken etc in het echie kunnen zien. En natuurlijk verleid worden door leuke aanbiedingen voor zooi waarvan je zelf niet kan bedenken dat je het nodig had, maar er wel mee thuis komt (free gadgets anyone?) .

@ocf81 ik bedoel dus niet zoiets als een "computer hobby club" waar je je PC mee naar toe neemt. Dat heb ik ook nog gedaan, met een Tandy TRS-80 Model IV. Ik shouwde me een breuk haha!

Het lijkt me erg tof om zoiets jaarlijks te bezoeken en bv eens afspreken met mede-Tweakers bijvoorbeeld om daar rond te banjeren .

Wat jij noemt zal er niet snel komen denk ik, daar is de markt veel te klein voor vrees ik. En met printers als de Bambu die "het gewoon moeten doen" zal die behoefte er ook niet komen.

[ocf81]

Pixelmagic schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 13:43:
[...]


Wat jij noemt zal er niet snel komen denk ik, daar is de markt veel te klein voor vrees ik. En met printers als de Bambu die "het gewoon moeten doen" zal die behoefte er ook niet komen.

Ja, dat denk ik ook. Er zijn de hobby ontmoetingen waar je à la xRRF / HCC met je printer gaat leuren en er zijn de vakbeurzen à la Formnext, Rapid.TCT, etc waar de professionele partijen bij elkaar komen. Een beurs à la gamescon is gewoon niet te doen voor fabrikanten van consumenten 3D printers. Sowieso zie je de trend steeds sterker worden dat bedrijven die eerst de hobbymarkt bedienden zich steeds meer gaan richten op de professionele markt. Er lijkt voor westerse fabrikanten te weinig geld te zitten in de consumentenmarkt om goed met de Chinezen te kunnen concurreren. Tegelijkertijd lijkt 3D printen juist voor industriële toepassingen steeds relevanter te worden. Ik denk dat die voorlopig beweging alleen maar sterker zal worden.

overigens zijn de industriële toepassingen wel razend interessant vanuit een technologisch perspectief. Zaken zoals het printen van relatief grote metalen objecten door supersonische poederdepositie (Spee3d) of het impregneren van vellen bestaande uit lange koolstofvezels die je vervolgens samenperst en verhit waarna je het definitieve product middels zandstralen eruit haalt (Impossible objects) geven toch wel indrukwekkende resultaten in een relatief korte productietijd.

[ Voor 20% gewijzigd door ocf81 op 28-04-2023 15:31 ]

[Evertt]

Ben nu zo ver dat ik aan de elektronica ga beginnen.
Het is een leuk project de Voron 2.4 van LDO.

Bij het begin van het assembleren gekozen om de print parts te laten printen. Wegens de tijd en de kwaliteit wat niet echt goed was van de Ender 3.

De Ender 3 staat wel gereed om de missende print parts te kunnen printen.
De Ender 3 is niet geschikt voor ABS heb veel problemen gehad wat ik bij PLA nooit had.

Auto home wil soms niet werken en de heating van het bed heeft het nu ook begeven

[InflatableMouse]

Ow dat blauwe frame is wel mooi!

[InflatableMouse]

Haha ik heb iets besteld zonder te realiseren dat ik er zelf vanalles nog mee moet doen. Schijnbaar bestel ik dingen zonder op de plaatjes te letten.





Ik kan het in principe terugsturen maar laat ik eerst even vragen wat ik hier mee moet?

Die flinterdunne draadjes van dat thermokoppeltje zijn die gelakt (maken dus geen kortsluiting?).
Wat moet ik met die busjes die erbij zitten?

Hoe assembleer ik dit? Iemand dit al eerder gedaan (vast wel ).

[ocf81]

@InflatableMouse Een (K-type) thermokoppel is meestal van een ander metaal gemaakt en heeft een duidelijke las op het meetpunt. Dit ziet er uit als een thermistor met een weerstand in een glazen druppel en er staat thermistor op de verpakking. Weet je zeker dat dit het goede ding is?

Maar als je een thermistor bedoelt, dan lijkt dit wel een traditionele thermistor kit zoals je die ca. 5 jaar geleden zou kopen en die je zelf moet solderen. De blauwe glasvezel gaat om de individuele draden heen om zo een isolatie te bieden tegen de hoge temperaturen die bij het verwarmingsblok aanwezig zijn. Dit blauwe stukje moet dus in tweeën worden geknipt en over de draden worden geschoven totdat deze het glazen kopje aanraken. Vervolgens soldeer je aan elke draad van de thermistor een normale draad (30 AWG moet volstaan) en verbind je dat vervolgens met je controllerbord. Eventueel door aan die kant de boel eerst te krimpen met de juiste aansluiting.

[ Voor 3% gewijzigd door ocf81 op 28-04-2023 17:31 ]

[InflatableMouse]

@ocf81 Dank!

Ik heb:
https://reprapworld.nl/ex...stor-incl-glasvezel-kous/
https://reprapworld.nl/ex...itec-thermistor-100k-ntc/
https://reprapworld.nl/ex...pcos-thermistor-100k-ntc/

Om te testen en te proberen welke het beste zou werken (omdat ik was issues heb met wat er nu voor de tweede keer in zit).

DIt is voor de Ender 3, in een Microswiss all metal hotend. Volgens mij hetzelfde wat er standaard in een Ender zit.

Ik denk dat wat je uitlegt makkelijk moet lukken (genoeg gekrompen met jst en dupond ondertussen).

Die metalen busjes, daar heb ik er 4 van maar als ik elders iets goed begrijp zou ik er 1 nodig hebben om met pasta of heat plaster die thermistor kop daarin te zetten? Klopt dat?

Die pootjes van de thermistor zijn dus zelf niet geisoleerd met een lak of iets dergelijks? De glasvezel gaat doormidden, en een deel elk om een pootje. Dat zwarte hulsje is dan denk ik voor het restant van de pootjes, dat gaat dan ook door midden? Is dat een krimpkousje toevallig?

ps (offtopic - ik dacht dat thermokoppel gewoon Nederlandse vertaling was voor thermistor?)

[ Voor 4% gewijzigd door InflatableMouse op 28-04-2023 17:35 ]

[ocf81]

Dat zijn dus allemaal thermistors en geen thermokoppels. Dat maakt uit omdat je bij een thermokoppel een ander circuit nodig hebt om de meting the doen. Ik was al verbaasd toen je over thermokoppels begon. Die worden tegenwoordig nog zelden gebruikt omdat ze minder nauwkeurig zijn. Vroeger was dit voor hoge temperaturen een optie, maar tegenwoordig heb je ook thermistors, zoals die van Slice Engineering, die tot 500ºC kunnen gaan en zijn thermokoppels eigenlijk niet heel relevant meer, tenzij je PEEK gaat printen ofzo.

De ferrules zijn er om de glasvezel vast te zetten, zodat deze niet wegschuift. Per uiteinde één, als ik het goed heb over het punt waar je de draad soldeert. Aan de kant van de glazen druppel zou ik die niet vastzetten.
De procedure is voor beide soorten thermistor hetzelfde. De response van de twee typen is net wat anders, dus vergeet vooral niet in je firmware de juiste thermistorsoort in te stellen.

Kijk anders eens naar een old skool video om een idee te krijgen van hoe het moet: https://yewtu.be/watch?v=OkDofeuxyIs

N.B. In tegenstelling tot wat in de video wordt gesuggereerd zou ik zelf wel de verbinding solderen, om problemen te voorkomen. Maar technisch gezien zal dit werken.

BTW, Ik heb dit verhaal ooit één keer gedaan op mijn Anet A8, maar daarna heb ik altijd voor de voorgefabriceerde optie gekozen. Scheelt een hoop gepriechel en is de meerprijs wat mij betreft zeker waard.

[ Voor 14% gewijzigd door ocf81 op 28-04-2023 17:56 ]

[InflatableMouse]

ocf81 schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 17:45:
BTW, Ik heb dit verhaal ooit één keer gedaan op mijn Anet A8, maar daarna heb ik altijd voor de voorgefabriceerde optie gekozen. Scheelt een hoop gepriechel en is de meerprijs wat mij betreft zeker waard.

Hehe ja precies, dat was eigenlijk ook de bedoeling. Geeft verder niet het is geen rocket science gelukkig maar effe uurtje priegelen voor deze 5 stuks. Moet alleen nog wat extra glasvezelhoesjes hebben en langere krimpkous.

Ik heb een krimptang voor ferrules gelukkig dus ook dat zou moeten lukken .

[Pixelmagic]

Evertt schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 16:07:
[Afbeelding]
Ben nu zo ver dat ik aan de elektronica ga beginnen.
Het is een leuk project de Voron 2.4 van LDO.

Bij het begin van het assembleren gekozen om de print parts te laten printen. Wegens de tijd en de kwaliteit wat niet echt goed was van de Ender 3.

De Ender 3 staat wel gereed om de missende print parts te kunnen printen.
De Ender 3 is niet geschikt voor ABS heb veel problemen gehad wat ik bij PLA nooit had.

Auto home wil soms niet werken en de heating van het bed heeft het nu ook begeven

Hé, dat ziet er bekend uit . [Build] Voron 2.4 300

De LDO kit is inderdaad erg leuk om te bouwen, is dit de 300 of de 350 ? En welke hotend heb je gekozen ?

[Evertt]

Pixelmagic schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 20:13:
[...]


Hé, dat ziet er bekend uit . [Build] Voron 2.4 300

De LDO kit is inderdaad erg leuk om te bouwen, is dit de 300 of de 350 ? En welke hotend heb je gekozen ?

Dit is de 300 versie.

Heb gekozen voor de e3d v6 hotend.

[Mike-Nikon]

Heerlijk om al die projecten te zien.
Heb nu een Caribou Duet staan maar ga uitbreiden.
Zijn er mensen die hier al een Ratrig gebouwd hebben?
Heb gekozen voor de 300 mm versie ivm de ruimte die hij inneemt.

[pwillemske]

@Mike-Nikon Ik heb ook een 300 variant staan, wel nog de 3.0, jij hebt als het goed is de 3.1 besteld. Er zijn hier een aantal mensen met een v-core in verschillende maten, wie precies weet ik niet exact meer.

Binnenkort wil ik de upgrade maken naar 3.1 en alles goed inregelen met alle features die Klipper te bieden heeft. Print jij zelf alle onderdelen?

[InflatableMouse]

@Mike-Nikon Ja, hiero. Een vccore 3.0 300 met enclosure. Er zijn er nog een paar die hem hebben gebouwd.

@pwillemske Tof, ben ik ook van plan, met de enclosure 2.0 wel te verstaan. Van de week alles opgeruimd, nieuwe sorteerbakken gekocht en een nieuwe gereedschap trolly. Ik kan niets meer terugvinden maar het wel opgeruimd haha!

Ik heb nog niet besteld, ik denk volgende maand. Panelen moet ik even rekening mee houden, dat duurt een week of 2 aan levertijd.

[Pixelmagic]

Pixelmagic schreef op woensdag 26 april 2023 @ 18:53:
Het lijkt er op dat de Prusa Xl toolchanger en de Voron TAP mensen inspireert om ook iets te gaan maken:

[YouTube: it's changin.]

Leuke benadering om een rail hiervoor te gebruiken, magneetje op het plastic deeltje en gaan.

Daarnaast is hij ook met alignment bezig alsmik het goed begrijp

[YouTube: Nozzle alignment probe]

Wow, hij is weer een stapje verder en kan daadwerkelijk iets printen

[mphilipp]

Pixelmagic schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 12:26:
[...]
Wow, hij is weer een stapje verder en kan daadwerkelijk iets printen

Blijft mooi, dergelijke stukjes huisvlijt. Je moet het vooral maar kunnen bedenken en ontwerpen. Leuk om dat proces te zien van concept naar een eerste werkende versie.

Het is alleen een beetje langzaam op zo'n 2.4. Op een Trident zit je altijd op hetzelfde nivo met je toolhead en de docks. Scheelt weer 30 seconden ofzo.

Ik denk dat als ik die ZeroG af heb, ik mij ga wagen aan zo'n ERCF Ook al geeft het een boel afval, het is momenteel de beste DIY optie om multicolor te kunnen printen. Zo'n toolchanger is denk ik erg gevoelig voor calibratie issues. Vooral met printed parts lijkt mij dat het ook na verloop van tijd een beetje verloop in komt. Je zou zoiets in metaal moeten uitvoeren.

[ Voor 42% gewijzigd door mphilipp op 29-04-2023 13:27 ]

[mphilipp]

Over huisvlijt gesproken. Zijdelings te maken met 3D printen; meer met ontwerpen. Voor wie veel in Fusion360 werkt, maar een Spacemouse van €150 te duur vindt...je kunt er ook zelf een maken:

Voor €20 en wat knutselwerk

[Pixelmagic]

mphilipp schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 18:06:
Over huisvlijt gesproken. Zijdelings te maken met 3D printen; meer met ontwerpen. Voor wie veel in Fusion360 werkt, maar een Spacemouse van €150 te duur vindt...je kunt er ook zelf een maken:
[YouTube: DIY 3D CAD Spacemouse V2 - SpaceRat / Getting closer to 3Dconnexion]
Voor €20 en wat knutselwerk

Gebruik je zo een muis met je andere hand in combinatie met je bestaande muis ? Ziet er leuk uit !

[mphilipp]

Pixelmagic schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 21:33:
[...]
Gebruik je zo een muis met je andere hand in combinatie met je bestaande muis ? Ziet er leuk uit !

Ja, zo'n ding is echt geweldig! Ik heb er zelf geen, maar ik denk dat als ik meer met CAD ga doen, ik het ga overwegen. Die 'echte' Space Mouse is er nog in duurdere varianten, waarbij je allerlei shortcuts hebt voor Fusion en andere CAD pakketten (en zelf ook te maken). Zo hoef je niet steeds allerlei menu's door of toetsen in te drukken. Navigeren door je model en roteren, pannen en zoomen is zo heel intuïtief.
Mooi spul, en daarom durven ze er ook veel geld voor te vragen. Als je veel met CAD werkt, vooral als het je beroep is, dan is het gewoon een stuk gereedschap. En goed gereedschap is het halve werk.

[mphilipp]

In het kader van het leren van nieuwe skills, heb ik vanmiddag eindelijk de noot gekraakt van het krimpen van connectoren. Ik heb nu door hoe het werkt, want ondanks de filmpjes, tekeningen en instructies bakte ik er nog niet veel van. Maar het was dus zo simpel als de juiste lengte strippen (hoera voor de automatische striptang) en het pikkie alvast een beetje dichtknijpen voordat ie de crimper in gaat. Eindelijk succes!
(successen moet je vieren)

Wordt een SPI aansluiting voor de Pi naar de controller. Kan ook met een USB kabel, maar zo kan het ook, en niemand doet het zo, dus wil ik het proberen Misschien kom ik erachter waarom niemand het zo doet.

[Pixelmagic]

mphilipp schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 22:01:
In het kader van het leren van nieuwe skills, heb ik vanmiddag eindelijk de noot gekraakt van het krimpen van connectoren. Ik heb nu door hoe het werkt, want ondanks de filmpjes, tekeningen en instructies bakte ik er nog niet veel van. Maar het was dus zo simpel als de juiste lengte strippen (hoera voor de automatische striptang) en het pikkie alvast een beetje dichtknijpen voordat ie de crimper in gaat. Eindelijk succes!
(successen moet je vieren)
[Afbeelding]
Wordt een SPI aansluiting voor de Pi naar de controller. Kan ook met een USB kabel, maar zo kan het ook, en niemand doet het zo, dus wil ik het proberen Misschien kom ik erachter waarom niemand het zo doet.

Gaat vooral lekker als je wat ouder wordt en het zicht wat minder is....

Wat ik meestal doe is het middelste stukje met een punttang dicht knijpen zodat de kern vast zit. Vervolgens in de echte tang doen en dan dicht knijpen.

Heb pas met de Tap ook moeten krimpen, om dan het juiste connectortje en de juiste pinnen te vinden is ook niet eenvoudig, soms echt minimale verschillen. Gelukkig zat er in de LDO kit een assortiment pinnen en connectors dus ik had de juiste.

Als je hier geen dagelijks werk van wil maken is een kit met draadbomen wel heel erg prettig, scheelt erg veel tijd en gepriegel plus minder kans op vauten

[mphilipp]

Pixelmagic schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 22:07:
[...]
Gaat vooral lekker als je wat ouder wordt en het zicht wat minder is....

Ik heb een lamp met vergrootglas

Als je hier geen dagelijks werk van wil maken is een kit met draadbomen wel heel erg prettig, scheelt erg veel tijd en gepriegel plus minder kans op vauten

Dat zou ook mijn plan zijn als ik een Voron zou bouwen. Maar dit wordt een 'Poor Mans Voron', dus geen kits met pre-crimped loom. Maar dat maakt niet uit, zoveel valt er niet te doen, en ik ga mijn Stealthburner voorzien van een canbus toestandje, zodat er maar een paar draadjes naar de toolhead gaan. Ik moet alleen een paar kabeltjes maken, maar dat valt reuze mee denk ik. En nu ik weet hoe het moet, én het nog goed gaat ook, zie ik er niet meer zo tegenop. Zo leer je ineens 2 nieuwe skills in één week: heatset inserts plaatsen en connectors krimpen. Moet niet gekker worden...

[InflatableMouse]

Over CANbus gesproken, ik ben er gisteren ook mee bezig geweest, om mijn toolboardje te testen op mn Rat. Ook weer allerlei kabeltjes moeten krimpen, stekkertjes moeten wijzigen en volgorde van draadjes moeten veranderen. Wat een ongelovelijk *&^%$#%-werk is dat zeg

Voor een van die stekkertjes moest ik JST-PH (tenminste, ik denk dat het PH is) krimpen, ik heb 3 maten in mn tang zitten, de grootste was overduidelijk te groot, de middelste klemde het draadje niet genoeg en de kleinste zet em zo vast dat de draadjes heel snel breken. Ook gaan die stekkertjes een beetje krom waardoor ze niet meer goed in het plugje willen. Al met al heb ik voor die 3 draadjes een heel stripje van die stekkertjes verbruikt. Het lukte uiteindelijk door heel precies dat stekkertje zo ver mogelijk naar buiten te houden zodat de kleinste vleugeltjes nog net in de tang vallen, en niet door te knijpen tot het eind. Zelfs dan ging het af en toe fout.

Nadat ik eindelijk die zooi goed had werkte het laastste onderdeel niet .. de superpinda probe. Printje werd direct heet (leek op kortsluiting) dus snel losgetrokken uitgezet en gecontroleerd.

De header is gedeeld met de bltouch, net als op de Octopus 1.1 board. Ik kijk naar dat bord en blijkt dat daar de probe anders is aangesloten dan op de ebb42 pagina. Ik ben er ondertussen achter dat dat ook zou moeten werken, er zijn 2 GND en 2 SIG pinnetjes. Ik vond dat heel verwarrend in elk geval en ik denk dat ik in de verwarring het verkeerd heb aangesloten en daardoor mijn probe heb gesloopt. Ook in de originele setting op de Octo werkt tie nu niet meer .

Pissig als ik was op zoek gegaan naar een nieuwe maar dat is nog niet zo makkelijk dus uiteindelijk maar via Ratrig zelf weer een nieuwe besteld. Maar meteen 15 euro verzendkosten, voor zo'n suffe probe zeg.

In die pissige bui daarom ook maar meteen de 3.1 conversiekit en enclosure 2.0 besteld. Ik wil wel waar voor mijn verzendkosten-geld

Nu even uitzoeken welke panelen ik precies wil/moet hebben. Dat lijkt wel een stuk duurder geworden trouwens en ik krijg bij een nieuwe offerte aanvragen te zien dat de panelen gefreesed worden en niet lasercut. Ik weet niet of ik er blij mee moet zijn, binnenhoeken krijgen nu een diameter van de freeskop, tot 3mm zeggen ze. Kosten voor base, top, 2xside front en electronics zou bijna 200 euro zijn nu. Mijn oude offertes van een paar maanden geleden kan ik nog inzien en die waren 150 tot 170, waarbij die laatste meerdere versies van de electronics paneel bevatte. Morgen effe contact opnemen, maar 190 is wel pittig ...

[mphilipp]

InflatableMouse schreef op zondag 30 april 2023 @ 08:28:
De header is gedeeld met de bltouch, net als op de Octopus 1.1 board. Ik kijk naar dat bord en blijkt dat daar de probe anders is aangesloten dan op de ebb42 pagina. Ik ben er ondertussen achter dat dat ook zou moeten werken, er zijn 2 GND en 2 SIG pinnetjes. Ik vond dat heel verwarrend in elk geval en ik denk dat ik in de verwarring het verkeerd heb aangesloten en daardoor mijn probe heb gesloopt. Ook in de originele setting op de Octo werkt tie nu niet meer

Daar is men wel goed in, verkeerde tekeningetjes of zelfs verkeerde opschriften op het bord zelf. Daarom zoek ik altijd naar referenties van de gebruikers zelf, zodat ik niet een bord sloop omdat BTT weer eens de + en - heeft omgedraaid. Sowieso ben ik geen groot electrotechnicus, dus ik kijk altijd 100x, maar ook dat is geen garantie...soms zijn het ook fabrikanten die voor de grap alles anders doen dan de rest. Vandaar die referenties van gebruikers, want dan lees je dat fabrikant A het stekkertje precies andersom heeft zitten dan 99% van de industrie.