Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[peer1979]

-gewist (toegevoegd aan eerste reactie) -

[ Voor 91% gewijzigd door peer1979 op 23-03-2025 17:18 ]

[pantslol]

Hoe werkt de berekening voor luchtsnelheid? In de sheet is telkens de combinatie van 1 buis + 1 ventiel. Maar wat als ik meerdere ventielen op 1 buis zet? Of zal alles dan door het eerste ventiel op de buis gaan en zijn de extra ventielen nutteloos?

Ik wil namelijk 180 m3/h afzuigen in mijn keuken. Dit doe ik boven de hoge kastenwand van 3,6m breed, de hoogte van de mogelijke koof boven keuken is ~40, dus ik heb 360 x 40 om 180 af te zuigen. Het afvoer kanaal komt vanaf zolder via het oude rookkanaal dat met de verbouwing is verwijderd, dit is een vierkant gat van ongeveer 22x22. Ik zou hier dus een spiro 200mm doorheen kunnen halen, en hier 3-4 ventielen op plaatsen. Echter vraag ik me af of dit gaat werken, tevens heeft de q350 maar een 160mm diamater dus dan zou ik van klein naar grootte diameter moeten gaan wat afgeraden wordt in de TS. Ik zou ook 2x 125mm spiro erdoorheen kunnen halen, echter levert dit een te hoge luchtsnelheid op (2,04 m/s). Zou de luchtsnelheid lager worden als ik meerdere ventielen per buis plaats? Alternatief is het gat groter maken zodat er 3x 125 of 2x 160 doorheen past. Heeft echter niet mijn voorkeur want het is een nehobo vloer dus daar maak ik het liefst zo min mogelijk openingen in.

pantslol schreef op maandag 3 maart 2025 @ 22:33:

[Afbeelding][Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[peer1979]

-gewist - toegevoegd aan eerste reactie.

[ Voor 94% gewijzigd door peer1979 op 23-03-2025 17:19 ]

[P5ycho]

@peer1979 Je hebt nu een totaaldebiet van 472m3/h, voor 4 personen. Dat is heel veel. Dat komt deels door het grote huis en de indeling, maar zeker ook door het balanceren per verdieping. Je maakt ook amper gebruik van overstroom daardoor.

Ter vergelijk, hier is het totaaldebiet 360m3/h voor 5 personen bij 30m3/h/persoon op nominaal (45 op standje max).

Als experiment, streep dat ventiel op de overloop eens weg en herstel de balans door dat debiet af te trekken van het aanvoerdebiet in de keuken. Hoppa, debiet bespaard en niets ingeleverd qua ventilatiekwaliteit en comfort!

De manier van meneer Zehnder is wat dat betreft wel (bouwbesluittechnisch) correct, maar ook achterhaald volgens de methode die we in dit topic vaak hanteren. Die richt zich op inregelen op personen in de kamer, en zoveel mogelijk gebruik maken van overstroom zodat slaapkameraanvoer hergebruikt wordt op de begane grond.
Daar zou je dus nog wat over kunnen inlezen in dit topic.
De calculatiesheet die ik daarvoor opgesteld heb kan je ook helpen een overzicht te krijgen eventueel.

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 23-03-2025 17:46 ]

[pythagorasABC]

peer1979 schreef op zondag 23 maart 2025 @ 17:12:
[...]


Zolderkamer 2 ( de bovenste kamer) is een ruimte voor verschillende doeleinden, waaronder logeren voor max 2 personen. Die onderste zolderkamer hangt straks de was en is daarnaast bedoeld voor opslag.


[...]


Dat komt uit de berekeningen van het bouwbesluit. Moet in die slaapkamer rechtsboven minimaal +33 hebben. Vanuit dat Zehnder filmpje herinner ik me dat je maximaal 5% mag afwijken bij het uiteindelijke inregelen.

Wat betreft afzuiging is het dan wel logisch inderdaad. Al weet ik niet of 60 per se nodig is. Er wordt in dit topic vooral gekeken naar de hoeveelheid personen voor toevoer. Voor afvoer wordt over het algemeen ook niet gekeken naar de oppervlakte van de ruimte.

60 toevoer in een slaapkamer waar maar 1 iemand slaapt klinkt als heel erg veel, en een afvoer van 60 in bijkeuken/washok klinkt ook als erg veel.

[peer1979]

P5ycho schreef op zondag 23 maart 2025 @ 17:40:
@peer1979 Je hebt nu een totaaldebiet van 472m3/h, voor 4 personen. Dat is heel veel. Dat komt deels door het grote huis en de indeling, maar zeker ook door het balanceren per verdieping. Je maakt ook amper gebruik van overstroom daardoor.

Ter vergelijk, hier is het totaaldebiet 360m3/h voor 5 personen bij 30m3/h/persoon op nominaal (45 op standje max).

Als experiment, streep dat ventiel op de overloop eens weg en herstel de balans door dat debiet af te trekken van het aanvoerdebiet in de keuken. Hoppa, debiet bespaard en niets ingeleverd qua ventilatiekwaliteit en comfort!

De manier van meneer Zehnder is wat dat betreft wel (bouwbesluittechnisch) correct, maar ook achterhaald volgens de methode die we in dit topic vaak hanteren. Die richt zich op inregelen op personen in de kamer, en zoveel mogelijk gebruik maken van overstroom zodat slaapkameraanvoer hergebruikt wordt op de begane grond.
Daar zou je dus nog wat over kunnen inlezen in dit topic.
De calculatiesheet die ik daarvoor opgesteld heb kan je ook helpen een overzicht te krijgen eventueel.

Had inderdaad ook deze sheet geprobeerd, maar moest zelf wat rijen toevoegen. Begon daar steeds meer aan te twijfelen en heb hem toen aan de kant gelegd:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

( * die twee zolderruimtes met een sterretje heb ik qua oppervlakte gehalveerd. Het gaat hier om een 50 graden kap)

Ga aan de slag me je tips. Nam onjuist aan dat ik de balans op de verdieping moest houden en dacht dus ook dat de afstand tussen de kamers te groot was.

[ Voor 4% gewijzigd door peer1979 op 24-03-2025 07:56 . Reden: Extra info over zolderruimtes ]

[peer1979]

pythagorasABC schreef op zondag 23 maart 2025 @ 18:53:
[...]


Wat betreft afzuiging is het dan wel logisch inderdaad. Al weet ik niet of 60 per se nodig is. Er wordt in dit topic vooral gekeken naar de hoeveelheid personen voor toevoer. Voor afvoer wordt over het algemeen ook niet gekeken naar de oppervlakte van de ruimte.

60 toevoer in een slaapkamer waar maar 1 iemand slaapt klinkt als heel erg veel, en een afvoer van 60 in bijkeuken/washok klinkt ook als erg veel.

Die 60 afvoer in de bijkeuken was om de boel weer in balans te brengen En die 60 toevoer in de slaapkamer rechtsonder is omdat daar soms ook 2 mensen kunnen logeren. Of kan je dan ook af met 30, omdat dit niet zo vaak gebeurd?

[ Voor 4% gewijzigd door peer1979 op 24-03-2025 07:56 . Reden: Vraag toegevoegd ]

[mark_eerstift]

Ik ben op zoek naar ideeën om de ruimte waar mijn warmtewisselaar staat te isoleren.

Wij wonen in een huurappartement, met een HRU ECO 150 warmtewisselaar.
Afgelopen zomer ben ik gaan onderzoeken waarom ons slecht geisoleerde appartement zelfs in de winter zonder verwarming altijd boven de 19 graden blijft.

Ik kwam er achter dat de warmtewisselaar zelfs 's winters 24/7 een inblaas van minimaal 25 graden heeft.
De reden hiervoor is dat de HRU ECO 200 in een ruimte staat waar twee gloeiend hete verwarmings/heetwater leidingen doorheen lopen. Dat maakt het hok waar de WTW in staat ruim 30 graden.
Nu is dat 's winters fijn omdat we de verwarming niet aan hoeven, maar 's zomers is ons appartement vanwege het gebrek aan airco erg warm. Omdat ik veel thuis werk zou ik het liefst een manier vinden om de inblaas van de WtW af te koelen zodat ik 's zomers nog frisse lucht heb.


Ik wou kijken of ik dit effect op de een of andere manier de temperatuur in het hok kan verminderen. De buizen hebben een omtrek van 150mm en lopen van vloer tot plafond. Vanwege de omtrek kan ik eigenlijk nergens passende buisisolatie vinden. Niet alleen dat, maar ik kan alleen gemakkelijk bij het onderste gedeelte van de buizen. Via de huisbaas hoeven we in ieder geval geen oplossing te zoeken, en omdat het een huurappartement is kan ik ook niet uitgebreid gaan klussen.

Mijn denkrichting gaat nu naar het aanschaffen van radiatorfolie. Dat om de buizen heen wikkelen, en met een tie-rip of duct tape vast zetten. Maar ik betwijfel of dat genoeg uithaalt, gezien radiatorfolie niet heel dik is.

Ik vroeg me af of jullie nog andere oplossingen voor ogen zien.

Hier de WTW en buizen in kwestie.


Hier de temperatuur van de WTW

[P5ycho]

https://www.warmteservice...t-buisisolatie/p/46351485

https://www.warmteservice...t-buisisolatie/p/46351488

omtrek 150mm, dan diameter 4.8mm. bovenstaande past dus. afhankelijk van hoe goed je gemeten hebt wil je misschien een slagje groter pakken.

Wat is de invoertemperatuur van je wtw? dwz, komt de warmte uit het hok, of is de aanvoer ook gedeeld en slecht geisoleerd waardoor de warmte al in de lucht zit voordat hij je wtw hok inkomt?

[ Voor 56% gewijzigd door P5ycho op 24-03-2025 10:35 ]

[Lollercopter]

Misschien heel stom gedacht, maar het is een huurhuis.
Waarom prop je er niet gewoon een oud wollendekbed ofzo tegenaan, misschien met een paar spanbandjes ofzo. Je moet iets hebben wat je in de winter weer zo kan weghalen, gratis verwarming is natuurlijk altijd mooi meegenomen dan. Iets van glaswol of steenwol kan je ook er tegenaan proppen, maar dan zit met je al die kriebel vezels te klooien daar zou ik niet heel blij van worden.

[mark_eerstift]

P5ycho schreef op maandag 24 maart 2025 @ 10:01:


Wat is de invoertemperatuur van je wtw? dwz, komt de warmte uit het hok, of is de aanvoer ook gedeeld en slecht geisoleerd waardoor de warmte al in de lucht zit voordat hij je wtw hok inkomt?

Dat is lastig te zeggen. Zowel de invoer als de uitblaas komen het jaar rond 24/7 niet onder de 25 graden.
Ook als het binnen veel kouder is dan dat, geeft de WTW alsnog aan dat de uitblaas altijd minimaal 25 graden zijn. Ik heb wel eens het hok van de WTW open gezet, en dat is eigenlijk het enige moment waarop je de invoer en uitblaas temperaturen direct aanzienlijk ziet zakken.

[timag]

Hier een tweeledige vraag: Ik heb mijn installatie inmiddels af. Ik heb door gebrek aan ervaring niet zo goed ingekocht en heb spullen over. Terugsturen naar de leveranciers is i.v.m. lang geleden besteld en hoge verzendkosten niet aan de orde:

• Is er iemand geïnteresseerd in wat koppelingen, stukken flexibele buis, ophangbeugels etc.?
• Mag ik die hier in het topic aanbieden om gratis bij mij op te halen? Ik zou vooral graag zien dat het terecht komt bij iemand die het kan gebruiken.

Als het antwoord ja/ja is zal ik vanavond even een lijstje van wat ik nog heb posten.

[peer1979]

P5ycho schreef op zondag 23 maart 2025 @ 17:40:
@peer1979 Als experiment, streep dat ventiel op de overloop eens weg en herstel de balans door dat debiet af te trekken van het aanvoerdebiet in de keuken. Hoppa, debiet bespaard en niets ingeleverd qua ventilatiekwaliteit en comfort!

Heb het ventiel weggehaald op de overloop (-30) en een aanvoerdebiet (+30) uit de keuken weggehaald. Toen kwam ik tot het besef dat mijn keuken 82 m3/h nodig heeft. Zoals ik begreep mag je dan maximaal de helft uit andere ruimtes halen (maximaal 2 deuren). Dat betekent dat ik in de keuken minimaal 41 m3/h moet toevoeren.

Dit betekent toch dat ik het tweede toevoerventiel niet kan verwijderen in de keuken?

[ Voor 7% gewijzigd door peer1979 op 24-03-2025 16:10 . Reden: Extra informatie ]

[P5ycho]

Heb je je aan het bouwbesluit te houden? Zo niet, dan mag je zelf bepalen of je dat ok vindt .

Dat geldt dus voor meer zaken, het bouwbesluit garandeert geenszins een goed geventileerde woning.

[Nixxing]

Na een (groot) stuk van dit topic te lezen ben ik zelf aan de slag gegaan met mijn plan uit te tekenen.

In mijn geval gaat het om een niet ideaal scenario gezien onze verbouwingen reeds enkele jaren geleden nagenoeg volledig werden uitgevoerd. Toen de keuze werd gesteld om ventilatie te plaatsen werd dit, onterecht, afgeraden en ben ik daar ook in gevolgd. Enkele jaren later en na het meten van het CO2-gehalte in onze slaapkamers beklaag ik mij dit dan ook ten zeerste.

Ik heb het geluk dat mijn zolder enkel voor opslag dient, bestaat uit houten roostering en ik daar dus relatief makkelijk gaten kan voorzien voor onze slaapkamers & badkamer waardoor ik ventilatie graag optimaal wil toepassen in de kamers. Beneden wordt het een pak moeilijker want daar is het een betonnen vloer die dan ook maar een 10 cm dik is en ik niet te veel kokers/gaten wil voorzien.

Daarom heb ik in mijn design gebruik gemaakt van overflow die van boven naar beneden loopt. Dit lijkt mij eerlijk gezegd ook ideaal gezien er in de verdiepen nagenoeg nooit beiden geleefd zal worden. Deze manier van werken in combinatie met maar twee ventielen heeft wel wat nadelen:
- WC beneden is niet voorzien van afvoer
- Garage is niet voorzien van afvoer (wij drogen onze was daar vaak)
- In de berging zal er een rooster moeten voorzien worden zodat er geen 100 m3/h onder de deur moet
- Slechts twee afvoergaten waarvan één twee meter achter onze zetel
- 25 m3/h pp gerekend i.p.v. 30 m3/h pp waardoor de luchtkwaliteit vermoedelijk niet zo goed zal zijn als in de slaapkamers


Materiaal waarmee ik wil werken is Zhender Q350 ERV & Ubbink Air Excellent. De ERV wordt gekozen omwille van vocht terugwinning (boven & beneden parket die niet graag droog staat) & zo moet ik ook geen afvoerleiding voorzien. Enige nadeel in mijn geval lijkt de grotere kostprijs.

Enkele data voor het design:
- Gerekend op basis van normaal stand
- 30 m3/h pp op het eerste verdiep
- 25 m3/h pp op gelijkvloers
- Geen wetgeving waarmee ik rekening dien te houden
- Totaal afvoer & aanvoer van 180 m3/h in normaal stand (66.66%)

Gelijkvloers:


Eerste verdieping:


Wat ik mij wel afvraag is of Zhender Q350 voldoende zal zijn, want mogelijk zal ik op termijn gebruik moeten maken van koolstoffilters gezien enkele buren graag hout stoken en die zijn beiden toevallig ook de enige bungalows in de buurt. Dit zijn geen naaste buren en liggen op een 30 meter, maar de houtrook is soms heel hard aanwezig in de straat. Uiteraard wel niet elke avond, hangt veel van de windrichting af en wat ze branden.

Ik lees namelijk dat de ventilatieunits van Zhender niet echt gemaakt zijn voor hun eigen koolstoffilters.

[P5ycho]

Als je koolfilters wilt gebruiken, plaats deze dan in een aparte filterdoos in de aanvoer na de wtw unit. Een aftermarket koolfilter voor in de unit, dat is niet wat. Als dat werkte had Zehnder ze zelf wel verkocht.

Je zult voor een nummer 2.dus naar boven moeten lopen? Ik zou goed kijken of je niet alsnog de wc beneden kunt voorzien van afvoer. Wel zo fris.
Ik begrijp ook dat je badkamer opnieuw tegelen misschien niet gewenst is, maar ik zeg het toch maar.

Ik ben een beetje bang dat je eetruimte een dode hoek wordt als je daar een avondje goed tafelt. Je bent afhankelijk van natuurlijke inmenging om die hoek te ventileren, dat wil niet altijd snel genoeg gaan.

[Puntenwolk]

Je hebt je duidelijk goed ingelezen hier, top.

Afzuiging in de WC beneden lijkt me wel prettig.

Is de verticale lijn tussen bijkeuken en eetkamer /keuken een muur of de plek van een draagbalk of zo?

Voor filters, is zoiets als dit de beste oplossing, past dit?
https://www.filterwebstor...htvervuiling.html#consent

[ZonnigY]

@Nixxing
Voor de wc beneden zou je nog een afzuiging op het licht geschakeld met nalooptimer en terugslagklep kunnen installeren. Maakt iets geluid en je hebt een paar keer per dag 10 minuten wat verlies, maar de stank ben je kwijt.

Is die 50 per ventiel beneden vanwege de buis of het ventiel? Afzuiging kan met 75 m3/h/ventiel namelijk. Dan zit je ook nog wat frisser met bezoek.

[Nixxing]

De WC beneden aansluiten op de ventilatie wordt heel moeilijk. Op het eerste verdiep staat namelijk ons bad over de volledige ruimte wat zou betekenen dat ik mijn badkamer bijna helemaal opnieuw moet renoveren. Een aparte afzuiging zou ik wel makkelijk kunnen voorzien, maar zal dit de gewone werking van ventilatie niet verstoren (= onbalans)?

@P5ycho, ik bedenk me net dat er nog een optie kan zijn om afvoer te voorzien op ons beneden verdiep. Onze eetruimte/keuken is een aanbouw, maar die is hoger dan het overige gedeelte van onze gelijkvloers (living/bureau). Waardoor ik eigenlijk via onze kamers en een muurdoorvoer ook makkelijk een kanaal kan voorzien. Dit scheelt ook betonboringen & kosten voor een stabiliteitsingenieur.
Hiermee zou ik de dode hoek alvast wat kleiner kunne maken.



@Puntenwolk, ruimte voor een filterbox heb ik zeker. Al lijkt mij degene in jouw URL wat overkill?
Ze hebben ook nog volgende:
- https://www.filterwebstor...rige-luchtvervuiling.html
- https://www.filterwebstor...rige-luchtvervuiling.html
Enige is wel dat ik nergens zie hoeveel drukweerstand er zal zijn, zo kan ik moeilijk rekenen of de Q350 dit zal aankunnen.


@ZonnigY, ik bereken 50 per ventiel op normaalstand, dus dat zou 75 moeten zijn op de hoogste stand.

[P5ycho]

Een afzuigpunt in de WC trekt je huis in onbalans inderdaad. Je huis is toch niet 100% luchtdicht, dus dat vereffent zichzelf wel.

Mooie plek voor de afvoerventielen lijkt me. Als je toch afzuigpunten maakt daar onder het dakraam, maak er dan wat meer. Minstens 3. Zo weet je dat je zeker 200m3/h af kunt voeren in de keuken/eetruimte, wat betekent dat je die overstroom ook aantrekken kunt.

[pythagorasABC]

peer1979 schreef op maandag 24 maart 2025 @ 07:50:
[...]


Die 60 afvoer in de bijkeuken was om de boel weer in balans te brengen En die 60 toevoer in de slaapkamer rechtsonder is omdat daar soms ook 2 mensen kunnen logeren. Of kan je dan ook af met 30, omdat dit niet zo vaak gebeurd?

Ik ging er vanuit dat in slaapkamer 3 maximaal 1 iemand zou slapen, als je daar genoeg ventilatie wilt hebben voor 2 dan is 60 inderdaad wel nodig.

Of je dat af kan met 30 is een persoonlijke keuze, en hangt misschien een beetje af van hoe vaak mensen op bezoek komen (en misschien wat je in de toekomst met zo'n kamer zou willen).

[natashannek]

Na lang wikken en wegen heb ik vorig jaar toch gekozen voor de aanleg van een WTW-systeem in mijn jaren 30 woning. Nou weet ik niet of ik spijt moet hebben om de reden dat de aannemer over simpelweg een aantal dingen heen heeft gekeken en dit probleem nu bij mij neerlegt. De aannemer leek het doen lijken alsof alles klopte en goed zou komen maar dat valt een beetje tegen.



Ik heb onder meer de afvoer van mijn badkamer waar de ventilatiebuizen vanwege mijn koof niet te ver dienen uit te steken. De aannemer heeft de radiatorleidingen over het hoofd gezien bij de planning van de WTW-installatie en heeft de afvoer van de lucht op deze manier nu geregeld.

1. Heeft dit niet een effect op de afvoer van de lucht? Ik wil graag dat mijn badkamer op een goede manier lucht afvoert. Ik kan het nog niet testen want de aannemer is na één maand nog niet klaar en hij is nog niet aangesloten op mijn badkamer.
2. Had het niet beter andersom gekund? Bocht in de radiatorleiding en deze afvoerbuis recht laten lopen?

Ik wacht jullie reactie graag af. Ik ben ook bereid om iemand hier tegen een betaling in omgeving Den Haag voor een second opinion te laten komen voordat ik de aannemer al zijn geld geef.. Ik ben het vertrouwen namelijk een beetje kwijt.

[Andrehj]

@natashannek Hier had uiteraard veel beter de cvleiding een bocht (let op, geen knietjes!) kunnen maken. Dat had dan ook strak op de ventilatieleiding gekund, en niet zo ver uit hoeven steken.
Maar als er toch een koof komt, dan had je ook de ventilatieleiding een paar cm van de muur kunnen maken, dus zonder die vier haakse bochten.
Sowieso vind ik het er niet bepaald netjes uitzien, met bijvoorbeeld die veel te lange stukken gaatjesband. Dit had ik toch wat anders opgelost.
En waarom zit die buis zo laag? Kon die niet wat dichter langs het plafond?

Volgens mij is dit knutselwerk een belangrijke reden waarom vele Tweakers in dit topic zelf hun WTW-ventilatie aanleggen. Dan kost het misschien wat meer tijd, en je moet alles zelf uitzoeken, maar het resultaat is dan over het algemeen wel een stuk netter.

[ Voor 48% gewijzigd door Andrehj op 25-03-2025 20:05 ]

[Hertog_Martin]

Franciesco schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 17:01:
Dat is veel geld @BrcBas, maar voor mij niet onverwacht. Want enkele jaren geleden heb ik zelf ook een prijsindicatie opgevraagd en dat lag rond hetzelfde bedrag. Veel ligt uiteraard aan wat er allemaal gedaan moet worden en welke materialen daarvoor gebruikt gaan worden.

Zelf was ik uiteindelijk klaar voor ca €7000 incl btw door alles zelf te doen, gunstig in te kopen maar wel allemaal goede materialen te gebruiken (Zehnder wtw met ERV, Ubbink Air Excellent etc). Zie ook Franciesco in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"
Aangezien je een grotere unit in de offerte hebt staan dan ik genomen heb (600 versus de 350 ERV) zullen bij jouw de kosten vast hoger komen te liggen door een vermoedelijk grotere woning. Maar het zou me niet verbazen als je rond de €9k á €10k kunt besparen t.o.v. de offerte door het (meeste) zelf te doen.

En hoeveel uur heb je er in gestoken?

[Franciesco]

@Hertog_Martin geen idee, ik heb niet geklokt
Daarnaast heb ik ‘tegelijkertijd’ het dak nageisoleerd*, dus de twee klussen liepen door elkaar. Maar het heeft zeker tientallen uren gekost. Inmiddels is het helemaal klaar, inclusief de inbouwkast.
Goed bestede tijd wat mij betreft!

* zie bijvoorbeeld Franciesco in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[Hertog_Martin]

Tientallen valt nog mee (als het <100 is) gezien wat men vraagt aan installatiekosten. Je zou denken dat een getrainde monteur het veel sneller kan. Goed gewerkt!

[Franciesco]

@Hertog_Martin sneller kan een installateur het vast, maar ik ben er van overtuigd dat als ik de klus uitbesteed had het een veel minder mooi aangelegd systeem was geworden voor een veel hogere prijs.
Als je enigszins handig bent en de tijd voor zowel het ontwerp als aanleg kunt en wilt nemen, dan zou ik aan die personen aanraden het lekker zelf te doen. Ik vond het ook een erg leuke klus trouwens.

[Hertog_Martin]

Franciesco schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 19:12:
@Hertog_Martin sneller kan een installateur het vast, maar ik ben er van overtuigd dat als ik de klus uitbesteed had het een veel minder mooi aangelegd systeem was geworden voor een veel hogere prijs.
Als je enigszins handig bent en de tijd voor zowel het ontwerp als aanleg kunt en wilt nemen, dan zou ik aan die personen aanraden het lekker zelf te doen. Ik vond het ook een erg leuke klus trouwens.

Ik bedoelde meer dat de eerder genoemde installatiekosten op een offerte nogal fors zijn dan. Als je dat naar uren omrekent dan lijken ze er ook 80 uur over te doen.

[Franciesco]

Ja, zou best kunnen.

[peer1979]

P5ycho schreef op maandag 24 maart 2025 @ 16:28:
Heb je je aan het bouwbesluit te houden? Zo niet, dan mag je zelf bepalen of je dat ok vindt .

Dat geldt dus voor meer zaken, het bouwbesluit garandeert geenszins een goed geventileerde woning.

Ja, ik moet me eraan houden, het is nieuwbouw.

[blb4]

peer1979 schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 19:52:
[...]


Ja, ik moet me eraan houden, het is nieuwbouw.

Bouwbesluit geldt tot oplevering, daarna mag je ‘doen & laten wat je wil’.

[Andrehj]

peer1979 schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 19:52:
Ja, ik moet me eraan houden, het is nieuwbouw.

Gaan ze het controleren dan? Hier liep de ambtenaar een rondje door het huis, controleerde nog even of de rookmelders goed werkten en overal tegelijk af gingen. Toen dat werkte was het huis goedgekeurd en mochten we er gaan wonen.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 25-03-2025 21:47 ]

[Puntenwolk]

natashannek schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 16:30:
Na lang wikken en wegen heb ik vorig jaar toch gekozen voor de aanleg van een WTW-systeem in mijn jaren 30 woning. Nou weet ik niet of ik spijt moet hebben om de reden dat de aannemer over simpelweg een aantal dingen heen heeft gekeken en dit probleem nu bij mij neerlegt. De aannemer leek het doen lijken alsof alles klopte en goed zou komen maar dat valt een beetje tegen.

[Afbeelding]

Ik heb onder meer de afvoer van mijn badkamer waar de ventilatiebuizen vanwege mijn koof niet te ver dienen uit te steken. De aannemer heeft de radiatorleidingen over het hoofd gezien bij de planning van de WTW-installatie en heeft de afvoer van de lucht op deze manier nu geregeld.

1. Heeft dit niet een effect op de afvoer van de lucht? Ik wil graag dat mijn badkamer op een goede manier lucht afvoert. Ik kan het nog niet testen want de aannemer is na één maand nog niet klaar en hij is nog niet aangesloten op mijn badkamer.
2. Had het niet beter andersom gekund? Bocht in de radiatorleiding en deze afvoerbuis recht laten lopen?

Ik wacht jullie reactie graag af. Ik ben ook bereid om iemand hier tegen een betaling in omgeving Den Haag voor een second opinion te laten komen voordat ik de aannemer al zijn geld geef.. Ik ben het vertrouwen namelijk een beetje kwijt.

Kan een stuk netter inderdaad, en beter andersom, maar ik denk niet dat dit een groot ventilatieprobleem oplevert.

Ik vraag me wel af hoe veel ervaring je aannemer heeft met WTW installaties als ik dit zo zie. Ik zie daar ook een spotje in het plafond bijvoorbeeld, dat duidt meestal op een verlaagd plafond. Hadden daar niet veel beter de buizen in gekund?

[blb4]

Puntenwolk schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 20:34:
[...]

Kan een stuk netter inderdaad, en beter andersom, maar ik denk niet dat dit een groot ventilatieprobleem oplevert.

Ik vraag me wel af hoe veel ervaring je aannemer heeft met WTW installaties als ik dit zo zie. Ik zie daar ook een spotje in het plafond bijvoorbeeld, dat duidt meestal op een verlaagd plafond. Hadden daar niet veel beter de buizen in gekund?

idd, een jaren 30 woning heeft ruimte tussen de balken bij elke verdiepingsvloer. 't was wat puzzelen maar in mijn jaren 50 woning (dus ook houten vloeren) is er nergens een buis zichtbaar en daarvoor heb ik welgeteld 8 cm koof moeten toepassen. De rest zit allemaal in bestaande (verticale) kanalen en tussen vloer en plafond. Daarvoor hoefde de plafonds zelfs niet open (wel delen van de zoldervloer trouwens).

[master1104]

Ik zou in deze situatie de cv leidingen even in de muur ingefreesd hebben. Klusje van twee uurtjes incl het persen van een stukje meerlagen CV buis om de bocht in de muur te maken. Even afsmeren met gips en je wint zo 5 a 8 cm diepte van je koof.

Nadeel: je moet de CV aftappen. Voordeel: koof is compacter en kanaalweerstand is lager.

Tussen de houten plafonds is nog mooier, maar dan moet je ook wat mazzel hebben dat je balkenlaag gunstig georiënteerd ligt.

[ Voor 15% gewijzigd door master1104 op 25-03-2025 23:38 ]

[Vestaxis]

Dank aan iedereen die de moeite neemt om hier zijn/haar kennis te delen.

Wij zijn plannen aan het maken voor het laten bouwen van een nieuwbouw huis. Wij hebben ventilatieberekeningen laten uitvoeren voor de vergunning die wij nodig hebben. Na een hele hoop posts in dit forum te lezen twijfel ik aan de kwaliteit van de installatie uit de tekening dus wil ik zelf een poging wagen.

Hieronder heb ik de berekening gedeeld op basis van de sheet van P5ycho en de plattegrond waar ik de aan- en afvoer heb ingetekend.
Opmerkingen:

• De garage op de tekening is een afgesloten ruimte waar onze kinderen met vrienden regelmatig zullen zitten. Ik denk daarom 120 m3/h aan aanvoer te moeten plannen. Helaas kan ik geen gebruik van overflow maken omdat het een afgesloten ruimte is en dus moet het aan de andere kant van de binnenmuur weer afgezogen worden. De ruimte zit wel in de thermische schil van het huis.
• Wij hebben straks een vide en open trap waardoor er veel ruimte voor overflow is.
• De architect heeft twee wtw-units ingetekend maar dat lijkt mij op basis van de info in dit forum overbodig.
• Behalve in de keuken heb ik geen aparte aan/afvoer punten getekend, alleen waar er ongeveer ventielen moeten komen en hoeveel de totale capaciteit zou moeten zijn.
• De woonkamer/eetkamer/keuken is één geheel. Ik heb dat in de sheet een beetje creatief proberen op te lossen met een woonkamer/keuken/bijkeuken. Waar het op neerkomt is dat er 270 m3/h toevoer op de benedenverdieping is waarvan 225 m3/h wordt afgezogen in het gedeelte waar de keuken staat.

Ik heb een concrete vraag en een meer algemene vraag:

• Ik kom maar op 13% extractie in de badkamers. Als ik die op 15% wil krijgen moet ik 100 m3/h afzuigen op de badkamers, of ergens anders veel minder afzuigen. Hoe hard is die 15% grens om te kunnen reageren op vochttoename? Is het verstandig om toch voor 100 m3/h te plannen in de badkamers?
• Hebben jullie wellicht op/aanmerkingen op wat ik heb bedacht?

Alvast bedankt voor het meedenken.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[P5ycho]

Wat betreft de badkamers, zie hier:
https://zehndernl.zendesk...r-Q-Werking-Comfort-Vocht
75 minimum per badkamer voor een Q600.

[terror-oehoe]

Vestaxis schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 10:39:

Wij zijn plannen aan het maken voor het laten bouwen van een nieuwbouw huis. Wij hebben ventilatieberekeningen laten uitvoeren voor de vergunning die wij nodig hebben. Na een hele hoop posts in dit forum te lezen twijfel ik aan de kwaliteit van de installatie uit de tekening dus wil ik zelf een poging wagen.

[...]

• Hebben jullie wellicht op/aanmerkingen op wat ik heb bedacht?
[/list]

1. mijn ervaring is dat de architect weinig van deze materie af wist en met rare voorstellen kwam. Uit het process halen scheelde ruis (en geld)
2.ventielen van 90+ zou ik opdelen in meerdere ventielen omwille van de luchtsnelheid
3. de afstand van badkamer tot vochtsensor in de wtw is bij ons lang, dus deze schakelt relatief laat over 'Comfort Vocht'. We hebben een manuele schakelaar om de wtw naar standje 3 te zetten
4. is 50 afzuigen bij de wasmachine en droger niet wat aan de hoge kant, is 25 niet voldoende?
5. ik begrijp de locaties van je rookmelders niet

[koningen]

peer1979 schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 11:30:
Voor onze nieuwbouw casco woning ben ik bezig met het WTW plan.

Heb uitgebreid de trainingsfilm van Zehnder gevolgd ( YouTube: Training 'WTW ventilatie installeren' - Zehnder en Rensa ) en de adviezen uit de startpost geprobeerd te gebruiken. Ben begonnen met bouwbesluit minima en heb in de tekeningen een aantal inblaas punten vergroot naar het aantal mensen in de ruimte.

Heb in dit topic gezocht op een aantal steekwoorden, maar niet de antwoorden kunnen vinden.

Mijn vragen:

• We wonen er straks met zijn drieën, maar ga uit van vier personen in bijvoorbeeld de woonkamer en woonkeuken. Is het praktisch om al in te regelen voor 4 personen?
• Het kantoor wordt door 1 persoon gebruikt, maar is qua toekomst (slaapkamer beneden) op 2 personen ingericht. Is het praktisch in te regelen voor 2 personen?
• Wat is een acceptabele kierhoogte voor een deur? Zijn er nog andere nette oplossingen behalve een (lelijk) rooster?
• Woonkamer zit 1 punt (rechtsonder) boven een bank. Merken we dat?
• Slaapkamer 1 heeft nu een +33 debiet. Is het beter om daar twee punten van te maken?
• Heb een totaal debiet van 472 m3. Van belang is dat we het systeem niet horen of voelen. Is een Zehnder ComfoAir Q600 de beste keuze?

***members only***

Persoonlijk zou ik kiezen om de ventialtie gaten op de grootst mogelijke afstand van de deur gang zetten.
Juist om stilstaande lucht zoveel als mogelijk te voorkomen. (die wordt dan niet ververst)

[Andrehj]

terror-oehoe schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 14:57:
3. de afstand van badkamer tot vochtsensor in de wtw is bij ons lang, dus deze schakelt relatief laat over 'Comfort Vocht'. We hebben een manuele schakelaar om de wtw naar standje 3 te zetten

Dit gaat over nieuwbouw. Hier ook nieuwbouw, en ik heb heel die functie niet nodig. Door zeker één afzuigventiel in de doucheruimte te zetten blijft de badkamer (bij een debiet van ca 30 m³/h) op de standaard stand al droog genoeg. De spiegels beslaan niet eens. Totaal geen behoefte aan die stand "comfort vocht". Zoveel comfort bood die trouwens niet, want je kunt niet instellen hoe hard je WTW dan moet gaan. Hij gaat altijd naar standje max. En bij een Q600 is dat serieus veel, met bijbehorende herrie.
Die functie hebben we dus snel uitgeschakeld.

4. is 50 afzuigen bij de wasmachine en droger niet wat aan de hoge kant, is 25 niet voldoende?

Als je bijkeuken "achter" de keuken zit, dan is alles wat je in de bijkeuken afzuigt extra overstroom door woonkamer en keuken. Hier staat die ook op 50 kuub. Gaat prima, en zo krijg je de was ook nog eens droog.

[Vestaxis]

Hartelijk dank voor de reacties!

• Ventielen gaan we nog opdelen
• Ik laat de badkamer op 75 m3/h, als ik daar niet mee weg kom dan nemen we een manuele schakelaar
• De rookmelders snap ik ook niet, dat komt uit onze BENG berekeningen. Het is blijkbaar goed genoeg voor de vergunning, kunnen het nog aanpassen
• De afvoer in de waskamer gaan we heroverwegen. Het is geen bijkeuken.

[PaT]

Vestaxis schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 20:43:
Hartelijk dank voor de reacties!

• Ventielen gaan we nog opdelen
• Ik laat de badkamer op 75 m3/h, als ik daar niet mee weg kom dan nemen we een manuele schakelaar
• De rookmelders snap ik ook niet, dat komt uit onze BENG berekeningen. Het is blijkbaar goed genoeg voor de vergunning, kunnen het nog aanpassen
• De afvoer in de waskamer gaan we heroverwegen. Het is geen bijkeuken.

Beetje offtopic, alleen die rookmelder in je keuken is een beetje gek en het feit dat de rest van de BG dat niet heeft. Die rookmelder in de keuken moet echt een thermische melder worden, anders gaat hij continu af.

De regels voor rookmelders zijn simpel. Vertrek vanaf de verst gelegen verblijfsruinte. Iedere ruimte die je moet passeren voordat je buiten bent moet voorzien zijn van een rookmelder conform de NEN2555. Volgens mij gaat dat op de BG niet goed en op je overloop boven lijkt mij de afstand tussen de twee melders vrij groot.

Overigens hebben je rookmelders niets te maken met je BENG berekening 😉

[Aequitas258]

Geen vraag over balansventilatie maar hoop toch dat iemand hier mij kan uitleggen hoe ik dempers toe kan passen in mijn huidige mechanische ventilatie.

MV unit is een Itho welke met een flexibele slang verbonden is aan een itho plenum om zo vraag gestuurd te kunnen te ventileren.

Vanuit het plenum gaan er meerdere groene (vermoed ubbink) buizen naar de afzuigpunten.

Nu hoor ik helaas de motor van de MV bij de afzuigpunten en ook het open en dicht gaan van de ventielen in het plenum.

Nou was mijn idee om direct vanuit het plenum op elke buis een demper aan te sluiten, het is mij echter niet duidelijk hoe ik een demper op een groene Ubbink buis kan aansluiten. Ik ben dan ook erg benieuwd of dit überhaupt mogelijk is en zo ja hoe.

[P5ycho]

Dempers op de individuele buizen is denk ik niet nodig, je hebt vermoedelijk een ander probleem.
Dingen die je eerst kunt proberen:

MV unit even loskoppelen van het plenum, misschien is de weerstand zo groot dat die unit zich het schompes werkt. Dat zou op moeten vallen als je hem loshaalt.

Het is een Itho, dus kan het ding best uit balans zijn en daarom extra herrie maken. Hij kan ook in onbalans zijn omdat een schoonmaakbeurt nodig is.

De flexibele slang is wellicht geen goede demper. De demper zou tussen plenum en MV unit moeten zitten, dus hij zit wel op de juiste plek.

De groene ubbink buizen kunnen evt ondergedimensioneerd zijn. Dat kun je uitrekenen met de ubbink calculator, of met de hand.

[ Voor 7% gewijzigd door P5ycho op 27-03-2025 07:11 ]

[Nixxing]

Ik ben mijn ontwerp verder aan het uitrekenen om te zien of de gekozen unit (Zhender Q350) volstaat aan het gevraagde debiet en de bijhorende druk.

Via de Ubbink calculatietool kom ik uit op een drukverlies van 22 Pa over het leidingnetwerk (inc bochten, ventielen, ...) voor 180 m3/h. Met dakdoorvoer en de flexibele slangen mag ik daarbij nog een 13 Pa tellen, wat op een totaal van 35 Pa komt.

Dit zou voldoende zijn voor voor Q350 die bij een debiet van 180 m3/h een besteedbaar drukverlies van 60 Pa heeft volgens de curve (verschil bovenkant en onderkant grijs gedeelte):


Maar als ik gebruik wil maken van een filterbox (https://www.filterwebstor...rige-luchtvervuiling.html) dan zou deze volgens de fabrikant een drukverlies van 25 Pa voor 200 m3/h hebben.

Dit zou zeggen dat ik een totaal drukverlies heb van 60 Pa, maar er ook maar 60 Pa te besteden is. Waardoor er geen buffer meer is.

Dus stel ik mij de volgende vragen:
- Is mijn berekening correct? Ik heb mij gebaseerd op post https://gathering.tweaker...message/78290808#78290808
- Filters die vuil worden, werken wel efficiënter maar hebben een hoger drukverlies veronderstel ik?
- Is er een optie om de G4 filter die standaard in de ventilatieunit zit te vervangen door een andere filter die er enkel voor zorgt dat de unit intern 'beschermd' wordt tegen vuil. Dit zou ook veel drukverlies wegnemen denk ik dan.

[P5ycho]

Het G4 filter is al het minimum dat je nodig hebt om de unit te beschermen tegen aangezogen troep uit de buitenlucht. Ik verwacht niet dat daar veel te winnen valt. Als je je filterbox isoleert en voor de unit zet kun je het G4 filter helemaal verwijderen, daar is ook wel een voorbeeld van te vinden in dit topic. Ik zou zelf de moeite daarvoor niet nemen, overigens.

[Puntenwolk]

Nixxing schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 11:10:
Ik ben mijn ontwerp verder aan het uitrekenen om te zien of de gekozen unit (Zhender Q350) volstaat aan het gevraagde debiet en de bijhorende druk.

Via de Ubbink calculatietool kom ik uit op een drukverlies van 22 Pa over het leidingnetwerk (inc bochten, ventielen, ...) voor 180 m3/h. Met dakdoorvoer en de flexibele slangen mag ik daarbij nog een 13 Pa tellen, wat op een totaal van 35 Pa komt.

Dit zou voldoende zijn voor voor Q350 die bij een debiet van 180 m3/h een besteedbaar drukverlies van 60 Pa heeft volgens de curve (verschil bovenkant en onderkant grijs gedeelte):
[Afbeelding]

Maar als ik gebruik wil maken van een filterbox (https://www.filterwebstor...rige-luchtvervuiling.html) dan zou deze volgens de fabrikant een drukverlies van 25 Pa voor 200 m3/h hebben.

Dit zou zeggen dat ik een totaal drukverlies heb van 60 Pa, maar er ook maar 60 Pa te besteden is. Waardoor er geen buffer meer is.

Dus stel ik mij de volgende vragen:
- Is mijn berekening correct? Ik heb mij gebaseerd op post https://gathering.tweaker...message/78290808#78290808
- Filters die vuil worden, werken wel efficiënter maar hebben een hoger drukverlies veronderstel ik?
- Is er een optie om de G4 filter die standaard in de ventilatieunit zit te vervangen door een andere filter die er enkel voor zorgt dat de unit intern 'beschermd' wordt tegen vuil. Dit zou ook veel drukverlies wegnemen denk ik dan.

Je citeert mijn post van vorig jaar, dus ik reageer ook maar even maar heb helaas geen extra informatie. Zo had ik het destijds ook nagerekend.

Ik vind het nog steeds bijzonder dat die Zehnder units kennelijk zo relatief weinig kanaal drukverlies aankunnen. Genoeg voor een gemiddeld woonhuis, zeker. Maar waardoor het met een grotere filter eigenlijk niet te doen is volgens de specificaties. Want die filter raakt ook langzaam vol en dan loopt het drukverlies over de filter op, de specificatie is voor een nieuwe filter!

Ik zie nog steeds een optie dat ik het destijds en nog steeds fout begrepen heb. Maar hoe dan weet ik ook niet. En ik heb ook sterk te neiging een Zehnder te kopen, het zelf na te meten, en dan retour sturen
Maar het kan ook gewoon kloppen zo, dan zijn de Zehnder units heel efficiënt afgesteld maar hebben ze weinig capaciteit over voor rare fratsen zoals grote filters.

Maar dit was voor mij een belangrijke reden om niet de hier veel gebruikte Zehnder units te kopen. Samen met dat de form factor niet heel goed past hier, en ik liever een horizontale aansluiting had.

[P5ycho]

Je kunt ze ook gewoon even bellen als je een technische vraag hebt. Via het webformulier kom je bij de salesmuur terecht, maar direct bellen gaf mij de laatste keer een technisch persoon die direct antwoord had op mijn vraag.

[Aequitas258]

P5ycho schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 07:09:
Dempers op de individuele buizen is denk ik niet nodig, je hebt vermoedelijk een ander probleem.
Dingen die je eerst kunt proberen:

MV unit even loskoppelen van het plenum, misschien is de weerstand zo groot dat die unit zich het schompes werkt. Dat zou op moeten vallen als je hem loshaalt.

Het is een Itho, dus kan het ding best uit balans zijn en daarom extra herrie maken. Hij kan ook in onbalans zijn omdat een schoonmaakbeurt nodig is.

De flexibele slang is wellicht geen goede demper. De demper zou tussen plenum en MV unit moeten zitten, dus hij zit wel op de juiste plek.

De groene ubbink buizen kunnen evt ondergedimensioneerd zijn. Dat kun je uitrekenen met de ubbink calculator, of met de hand.

Thanks voor het meedenken.

Geluid van de motor wordt niet beduidend anders wanneer de MV losgekoppeld is van het plenum.

MV unit en Plenum zijn schoon van binnen.

Wat betreft onderdimensionering kan er helaas weinig aan gedaan worden. Buizen gaan door diverse koven en gaten (betonnen vloer) waardoor grotere/meer buizen geen optie is.

Alle buizen zijn die groenen met een 90mm buitendiameter. Per buis 1 ventiel. Geluidshinder is in de woonkamer waar 1 ventiel zit. En in de openkeuken die direct aan de woonkamer zit zit ook 1 ventiel.

Tussen de MV box en plenum is vandaag een flexibele demper geplaatst. Dit heeft iets geholpen. Echter lijkt het alsof de woonkamer buis erg resoneert, wat er voor zorgt dat de motor alsnog goed hoorbaar is en ook het aansturen van de klep hoor je overduidelijk. Dit betreft helaas het kanaal in de woonkamer, waardoor het erg storend is. Bij het kanaal in de keuken speelt dit alles niet.

De resonantie is iets verminderd door een geluidsdemper in het kanaal te stoppen bij het ventiel. Echter is er nu ook een overduidelijk stromingsgeluid hoorbaar en de resonantie niet geheel weg.

Valt hier nog winst te behalen met een starre en/of flexibele demper op het woonkamer kanaal? En zo ja, hoe verbind je dat dan aan die groene ribbelbuizen?

[P5ycho]

Ik bedenk me net dat een MVbox niet perse zachter gaat draaien bijc een andere belasting. Hij regelt waarschijnlijk niet op debiet, maar op toeren. Loshalen helpt dus weinig voor de diagnose.

Voor een beetje debiet (boven de 30m3/h geloof ik) heb je 2 buizen per ventiel nodig. Daar is niets aan te doen, maar ik vind het dan altijd fijn om echt vast te stellen dat daar het probleem zit.

Welke demper is er geplaatst? Zit hij zonder bochten gemonteerd? Hij dempt het beste als hij recht en opgespannen is.

Als het geluid geproduceerd wordt in het kanaal zelf, door een te hoge luchtsnelheid, dan gaat demping niet helpen.

Wat is het debiet in de woonkamer?

[ Voor 7% gewijzigd door P5ycho op 27-03-2025 23:42 ]

[blb4]

@Aequitas258, ik heb hier in huis overal Ubbink 90 mm flexibel kanaal (in combinatie met itho daalderop qualityflow). Dit is aangelegd met voor elk ventiel zo'n 125 mm ventieladapter en ik elk kanaal een geluiddemper. Die geluiddempers doen hun werk, er is geen overspraak via 't plenum en ik hoor ook de kleppen in 't plenum niet via de ventielen.

Wat ik achteraf veranderd/verbeterd heb is dat ik bijna alle ventieladapter (waar ik redelijk bij kon) heb vervangen door een overgang met een flexibele slang want het bleek dat deze ventieladapters heel veel galm/resonantie gaven. m.i. Zijn die adapters akoestische gedrochten.

Deze dus:

[ Voor 24% gewijzigd door blb4 op 27-03-2025 23:51 ]

[Aequitas258]

P5ycho schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 23:36:
Ik bedenk me net dat een MVbox niet perse zachter gaat draaien bijc een andere belasting. Hij regelt waarschijnlijk niet op debiet, maar op toeren. Loshalen helpt dus weinig voor de diagnose.

Voor een beetje debiet (boven de 30m3/h geloof ik) heb je 2 buizen per ventiel nodig. Daar is niets aan te doen, maar ik vind het dan altijd fijn om echt vast te stellen dat daar het probleem zit.

Welke demper is er geplaatst? Zit hij zonder bochten gemonteerd? Hij dempt het beste als hij recht en opgespannen is.

Als het geluid geproduceerd wordt in het kanaal zelf, door een te hoge luchtsnelheid, dan gaat demping niet helpen.

Wat is het debiet in de woonkamer?

Durf niet te zeggen welk merk de demper is maar het is er 1 van zeker een meter en aluminium zoals deze:



Helaas niet recht maar met een flauwe bocht van de MV naar het plenum.

Debiet zal ik even moeten navragen, het is ingeregeld met een vleugelradanemometer (dat was ff googlen).
Voor het inregelen werd de MV op maximaal gezet en alleen de klep voor het in te te stellen kanaal open gezet op het plenum.

blb4 schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 23:39:
@Aequitas258, ik heb hier in huis overal Ubbink 90 mm flexibel kanaal (in combinatie met itho daalderop qualityflow). Dit is aangelegd met voor elk ventiel zo'n 125 mm ventieladapter en ik elk kanaal een geluiddemper. Die geluiddempers doen hun werk, er is geen overspraak via 't plenum en ik hoor ook de kleppen in 't plenum niet via de ventielen.

Wat ik achteraf veranderd/verbeterd heb is dat ik bijna alle ventieladapter (waar ik redelijk bij kon) heb vervangen door een overgang met een flexibele slang want het bleek dat deze ventieladapters heel veel galm/resonantie gaven. m.i. Zijn die adapters akoestische gedrochten.

Deze dus:
[Afbeelding]

Goed om te horen dat het dus wel goed kan gaan. Dat vermoeden had ik ook al aangezien ik met de andere kanalen geen issue heb.

Die groene ventieladapter heb ik alleen voor de badkamer zitten. De rest is anders gedaan, ik zal morgen eens het ventiel in de woonkamer er uit halen om te kijken hoe dat precies gedaan is.

Met geluid demping in het kanaal bedoel jij zo een schuim ding wat je letterlijk de buis in drukt ?

[blb4]

Aequitas258 schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 00:39:
[...]

Met geluid demping in het kanaal bedoel jij zo een schuim ding wat je letterlijk de buis in drukt ?

Nee, precies zo'n demper waar jij een plaatje van toont, ook een meter lang met aansluitdiameter 100 mm.

[Aequitas258]

blb4 schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 00:48:
[...]

Nee, precies zo'n demper waar jij een plaatje van toont, ook een meter lang met aansluitdiameter 100 mm.

Hoe is die precies verbonden dan? Ik heb er alleen 1 zitten tussen de mechanische ventilatie unit en het plenum, maar zou graag ook nog in elk kanaal vanuit het plenum één hebben. Echter kan ik geen demper vinden die rechtstreeks aan te sluiten is op de groene ribbel buis van Ubbink.

Of ben ik gewoon te lastig aan het denken? En kan je gewoon een 100 mm flexibele demper met een slangklem en wat alutape op een 90mm ubbink buis knutselen?

[ Voor 13% gewijzigd door Aequitas258 op 28-03-2025 01:26 ]

[blb4]

Aequitas258 schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 01:24:
[...]


Hoe is die precies verbonden dan? Ik heb er alleen 1 zitten tussen de mechanische ventilatie unit en het plenum, maar zou graag ook nog in elk kanaal vanuit het plenum één hebben. Echter kan ik geen demper vinden die rechtstreeks aan te sluiten is op de groene ribbel buis van Ubbink.

Of ben ik gewoon te lastig aan het denken? En kan je gewoon een 100 mm flexibele demper met een slangklem en wat alutape op een 90mm ubbink buis knutselen?

Dat laatste dus. Niet heel fraai maar 't werkt wel. Tape en kabelbinders hebben we hier toegepast. Dempers zijn geplaatst waar 't 't beste uitkwam, soms dicht bij 't plenum maar andere juist dicht bij 't ventiel.

Kanalen zijn denk ik wat lastiger te reinigen zo maar met qualityflow wordt er door deze kanalan alleen afgezogen dus hier zit ik niet zo over in. Doet me er aan denken dat dat na 6 jaar misschien maar eens gedaan moet worden .

[jasperdgie]

Goedemorgen allen,

Ik heb hier eerder een plannetje gedeeld en dit verder uitgewerkt. Ik heb een ventilatie berekening en ben nu bezig met de configuratietool van Ubbink. Er is nu echter een vraagje nog die ik heb. Zie de foto's bijgevoegd hieronder. Ik heb getekend in het groen waar er "bochten" zitten van het plafond door de vloer heen in de keuken naar boven en andersom ook hoe het op zolder weer binnen komt door het plafond en vloer heen. Mijn vraag is nu: Ik zat er aan te denken om flexibele ronde slang (Air Excellent AE48c) gewoon met een flauwe bocht te laten gaan, een beetje zoals deze tweaker: https://gathering.tweaker...message/64772392#64772392. Is dit een beetje te doen en aan te raden of kan ik beter 90 graden hoekstukken (deze https://ubbink.com/nl/nl-nl/gtin/8713645216119) kopen om deze bochten te maken? Iemand met ervaring of goed advies hierover?

Dank!



Gr
Jasper

[blb4]

jasperdgie schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 08:42:
Goedemorgen allen,

Ik heb hier eerder een plannetje gedeeld en dit verder uitgewerkt. Ik heb een ventilatie berekening en ben nu bezig met de configuratietool van Ubbink. Er is nu echter een vraagje nog die ik heb. Zie de foto's bijgevoegd hieronder. Ik heb getekend in het groen waar er "bochten" zitten van het plafond door de vloer heen in de keuken naar boven en andersom ook hoe het op zolder weer binnen komt door het plafond en vloer heen. Mijn vraag is nu: Ik zat er aan te denken om flexibele ronde slang (Air Excellent AE48c) gewoon met een flauwe bocht te laten gaan, een beetje zoals deze tweaker: https://gathering.tweaker...message/64772392#64772392. Is dit een beetje te doen en aan te raden of kan ik beter 90 graden hoekstukken (deze https://ubbink.com/nl/nl-nl/gtin/8713645216119) kopen om deze bochten te maken? Iemand met ervaring of goed advies hierover?

Dank![Afbeelding]

[Afbeelding]

Gr
Jasper

Het is beter (minder weerstand), goedkoper en eenvoudiger om geen 90 graden bochten te gebruiken. Dat houd wel in dat je meer ruimte nodig hebt omdat de buigstraal dan wat groter moet zijn (anders krijg je mogelijk vervorming van de buis met bijkomende extra weerstand). Meestal lukt dat wel, als ik jou foto’s zo zie is die ruimte er zeker. De minimale buigstraal is 150 mm.

[natashannek]

Naar aanleiding van mijn laatste bericht heb ik nog één vraag. De aannemer heeft immers bij het opmaken van de offerte niet ingeschat dat de kast kleiner is dan de WTW-unit. De WTW-unit is om deze zijwaarts geplaatst. Zie bijgaande foto. Om de reden dat het hele gebeuren mij een beetje teveel is en ik niet nog een gat in mijn muur wil (aannemer stelde immers een luik voor), heeft de aannemer voorgesteld om de WTW-unit op een plaat met wieltjes ('transporthondje') te zetten waarbij ik de WTW-unit bij het verversen van de filters uit de kast kan rollen en dus ook de ventilatiebuizen moet losmaken. Zal dit een heel groot probleem zijn? Kijk ik ergens overheen?

[brokenp]

Dat is wel een “picobello bs” oplossing zeg… of is dit 1 april..

- Hoe ga je dit doen met de condens waterafvoer? Emmertje eronder en elke dag ff je hondje uitlaten?
- je kan nu niet meer in het menu oid? Doe je dan een connected ding zodat je in de app kan kijken?
- ventilatiebuizen losmaken is vragen om gedoe op lange termijn in mijn ogen (niet gemaakt om regelmatig los te halen, te bewegen etv lijkt me)

[Morpheusk]

natashannek schreef op dinsdag 1 april 2025 @ 20:55:
Naar aanleiding van mijn laatste bericht heb ik nog één vraag. De aannemer heeft immers bij het opmaken van de offerte niet ingeschat dat de kast kleiner is dan de WTW-unit. De WTW-unit is om deze zijwaarts geplaatst. Zie bijgaande foto. Om de reden dat het hele gebeuren mij een beetje teveel is en ik niet nog een gat in mijn muur wil (aannemer stelde immers een luik voor), heeft de aannemer voorgesteld om de WTW-unit op een plaat met wieltjes ('transporthondje') te zetten waarbij ik de WTW-unit bij het verversen van de filters uit de kast kan rollen en dus ook de ventilatiebuizen moet losmaken. Zal dit een heel groot probleem zijn? Kijk ik ergens overheen?

[Afbeelding]

Ik zou deur naar de voorkant laten verplaatsen iig. Of een extra deur.

[Andrehj]

natashannek schreef op dinsdag 1 april 2025 @ 20:55:
Naar aanleiding van mijn laatste bericht heb ik nog één vraag. De aannemer heeft immers bij het opmaken van de offerte niet ingeschat dat de kast kleiner is dan de WTW-unit. De WTW-unit is om deze zijwaarts geplaatst. Zie bijgaande foto. Om de reden dat het hele gebeuren mij een beetje teveel is en ik niet nog een gat in mijn muur wil (aannemer stelde immers een luik voor), heeft de aannemer voorgesteld om de WTW-unit op een plaat met wieltjes ('transporthondje') te zetten waarbij ik de WTW-unit bij het verversen van de filters uit de kast kan rollen en dus ook de ventilatiebuizen moet losmaken. Zal dit een heel groot probleem zijn? Kijk ik ergens overheen?

[Afbeelding]

Dit lijkt natuurlijk helemaal nergens op en is waanzinnig onpraktisch. Niet mee akkoord gaan.
Je hebt geen andere keus dan deze kast zodanig te verbouwen dat er wel een normale WTW in past. Ik zou proberen het met die aannemer op een akkoordje te gooien dat ie met 80% korting die kast verbouwt, en dat jij bijvoorbeeld het schilderwerk doet.

Overigens heb je zelf ook een beetje boter op je hoofd, want als je op internet een willekeurig plaatje of filmpje van een WTW-ventilatiebox opzoekt, dan zie je direct dat die niet in jouw kast past.

Daarom: Probeer er met je aannemer uit te komen. Beter nu wat pijn lijden en een goede oplossing krijgen, dan je de komende 20 jaar aan deze idiote constructie ergeren.

[peer1979]

Ben van plan om een Zehnder ComfoAir Q600 ST te installeren in onze casco woning. Nu wil in de kanaalplaten sleuven laten maken voor de wtw aan- en afzuigventielen.

• Die buis die daar doorheen moet is toch 900 mm (Comfotube 900)?
• En dan aan het eind een bochtje richting het ventiel (zonder verloopstuk)?

Twijfel ontstaat even door adviseur van nieuwbouw partij die casco woning gaat plaatsen.

[P5ycho]

Sleuven of alleen gaten?
Sleuven in een kanaalplaat zijn uit meestal den boze, tenzij het af fabriek is.
De buis kun je zelf kiezen, overleg vooral even met de kanaalplaatfabrikant. de 90mm buis is daar wel gangbaar.

Zorg dat je zeker weet dat de weerstanden laag genoeg zijn want je hebt maar 1 kans om het goed te doen!

[SpongeRob]

@peer1979 Je hebt wel serieus dikke vloeren nodig als je daar een 900mm dikke buis doorheen wilt laten lopen!

[peer1979]

P5ycho schreef op maandag 7 april 2025 @ 13:43:
Sleuven of alleen gaten?
Sleuven in een kanaalplaat zijn uit meestal den boze, tenzij het af fabriek is.
De buis kun je zelf kiezen, overleg vooral even met de kanaalplaatfabrikant. de 90mm buis is daar wel gangbaar.

Zorg dat je zeker weet dat de weerstanden laag genoeg zijn want je hebt maar 1 kans om het goed te doen!

Sleuven fabrieksaf; ze noemen het sleufsparingen. Wordt net nogmaals op het verkeerde been gezet door een webshop die deze producten verkoopt; hij geeft ook 200 mm aan. Maar als ik de technische specificaties lees is het 180/200 mm voor naar buiten en de buizen 90 mm.

[peer1979]

SpongeRob schreef op maandag 7 april 2025 @ 13:51:
@peer1979 Je hebt wel serieus dikke vloeren nodig als je daar een 900mm dikke buis doorheen wilt laten lopen!

Best dikke vloeren .... Maak een vergissing met die 900, dat moet 90 mm zijn.

[loyske]

Hoe sluiten hier nu de meesten de huis-aansluitingen aan op de Q350?
Met een verloop van 200 naar 160, die valt dan over de uitwendig 190 van de Q350, maar moet dan wel afgedicht worden aan binnenkant.

Of meteen een Spiro SAFE stuk in de inwendig 160 van de Q350?

Ik neig naar het laatste aangezien dat meteen luchtdicht vast zit!?

[P5ycho]

Gewoon spiro 160 gebruiken, is voldoende voor het debiet van de unit.

[HumorousGazelle]

Dag allen, ik ben bezig met het voorbereiden van een verbouwing van een nieuwe aankoop.
Het betreft een vrijstaande woning, oppervlakte binnen is 110m2. Er komt erg veel isolatie in en een warmtepomp. Om wel voldoende te kunnen ventileren zonder te veel kou binnen te laten wil ik een WTW installeren. Het document van @P5ycho is voor mij best wel acracadabra. Wel heb ik geprobeerd een layout te maken met waar de ventielen moeten komen. Enige gegevens;

Oppervlakte van de woning is 110m2 (alles boven de 1m50)
De totale inblaas is nu 237,2 m3/h
De totale afzuiging is nu 277,2 m3/h
In de keuken wil ik geen circulatiekap om verschillende redenen. Ik zal accepteren dat als de afzuiging aan staat de berekeningen kortstondig om zeep worden geholpen.
In de hobbykamer (slaapkamer 19.2) zal waarschijnlijk ook wel eens was worden gedroogd, vandaar dat ik daar graag wil zuigen.

Wat kan er beter aan deze eerste opzetten?

[bensss]

Advies:
1. Teken per slaapkamer 45 M3/h in per persoon. Ook de kamer waar je wel eens was droogt (ook inblaaslucht verwijderd vocht als er maar overflow is naar de overloop).
2. Neem voor je badkamer 75 M3/h afzuiging
3. Verwijder de toevoerpunten op overloop en hal
4. Toilet beneden kan met 25m3/h afzuig blijven
5 Reken uit wat je overflow vanuit de slaapkamers minus de badkamer en toilet.
6 Neem 4x 45m3/h=180 m3/h in voor afzuik woonkamer/keuken (op basis standaardbezetting 4 personen).
7 Trek de overflow van stap 5 af van de 180m3/h en dat is wat je nog moet toevoeren in de woonkamer.

[Nixxing]

Om even terug te komen op mijn vraag van de vorige keer (wat is het te besteden druk bij een Zhender Q350 met een debiet van 200 m3/h).

Kreeg ik volgend antwoord van Zhender België:

Bij een debietvraag van 200 m3/h is het te besteden aantal druk 400 Pa

[peer1979]

Als ik zo'n comfotube van 90 mm gebruik en voor de toe en afvoer naar de ventielen, moet er dan in de kanaalplaat nog een extra element tussen de comfotube en het ventiel? Of kan dat direct op elkaar worden aangesloten?

Antwoord: Ja, het moet. Op https://www.zehnder.nl/nl...deelunit-voor-hele-woning zie je bij de grote plaat bij punt 11 en 12 de 'TVA plenums'. Deze verbindingsstukken zorgen ervoor dat één of twee 90 mm buizen gekoppeld worden met een ventiel van 125 mm.

[ Voor 42% gewijzigd door peer1979 op 10-04-2025 08:11 . Reden: Antwoord op eigen vraag gevonden. ]

[HumorousGazelle]

bensss schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 14:36:
Advies:
1. Teken per slaapkamer 45 M3/h in per persoon. Ook de kamer waar je wel eens was droogt (ook inblaaslucht verwijderd vocht als er maar overflow is naar de overloop).
2. Neem voor je badkamer 75 M3/h afzuiging
3. Verwijder de toevoerpunten op overloop en hal
4. Toilet beneden kan met 25m3/h afzuig blijven
5 Reken uit wat je overflow vanuit de slaapkamers minus de badkamer en toilet.
6 Neem 4x 45m3/h=180 m3/h in voor afzuik woonkamer/keuken (op basis standaardbezetting 4 personen).
7 Trek de overflow van stap 5 af van de 180m3/h en dat is wat je nog moet toevoeren in de woonkamer.

Bedankt voor de uitgebreide reactie. Je ziet er dus meer heil in zoals onderstaande?


Totale aanvoer is nu 314,9m3/h en afzuiging ook 314,9m3/h. Is dit wat er maximaal rondgeblazen zou moeten worden op de maximale stand, en betekent dit dat ik hoogstwaarschijnlijk een 350 unit zou moeten toepassen? En is dat niet fors voor 110m2 leefruimte?

[soepah]

blb4 schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 23:39:
@Aequitas258, ik heb hier in huis overal Ubbink 90 mm flexibel kanaal (in combinatie met itho daalderop qualityflow). Dit is aangelegd met voor elk ventiel zo'n 125 mm ventieladapter en ik elk kanaal een geluiddemper. Die geluiddempers doen hun werk, er is geen overspraak via 't plenum en ik hoor ook de kleppen in 't plenum niet via de ventielen.

Wat ik achteraf veranderd/verbeterd heb is dat ik bijna alle ventieladapter (waar ik redelijk bij kon) heb vervangen door een overgang met een flexibele slang want het bleek dat deze ventieladapters heel veel galm/resonantie gaven. m.i. Zijn die adapters akoestische gedrochten.

Deze dus:
[...]

Kun je aangeven wat je hebt gedaan daar? van de ubbink flex naar een gewone flex slang ipv die ventielen uit je foto? hoe moet ik het zien?

btw; iemand interesse/belang bij Ubbink Flex slang (35 meter) 75 (buiten) -63 (binnen) mm diameter? stuur DM.

[bensss]

HumorousGazelle schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 21:27:
[...]


Bedankt voor de uitgebreide reactie. Je ziet er dus meer heil in zoals onderstaande?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Totale aanvoer is nu 314,9m3/h en afzuiging ook 314,9m3/h. Is dit wat er maximaal rondgeblazen zou moeten worden op de maximale stand, en betekent dit dat ik hoogstwaarschijnlijk een 350 unit zou moeten toepassen? En is dat niet fors voor 110m2 leefruimte?

Dit is al veel beter.

De afzuiging in de kast en bergzolder kan er nog af. Is echt niet nodig als de rest van het huis geventileerd wordt. Of er moet in die ruimte iets continue vochtig zijn of er moeten dieren wonen.

Badkamer moet 75 zijn.

Als ik de kast en bergzolder weg laat en badkamer op 75 zet dan kom ik op: 3x45 - 75=60 overflow van 1e naar BG. Op BG heb je nog 90 extra van de slaapkamer maar gaat er nog 25 van de wc af dus kom je op 60+90-25=125 totale overflow. Je zuigt 4x45=180 af dus hoef je slechts 180-125=55 toe te voeren.

Aandachtspunt is wel de dubbele deur in de slaapkamer, dit is een extra hindernis voor overflow. Dit mag dacht ik officieel niet maar ik zie geen bezwaar als de spleet onder de deur groot genoeg gemaakt wordt of als er een overflow voorziening gemaakt wordt zoals een rooster in een muur of deur.

Als ik dan tel dan heb je dus 180 woonkeuken + 25 wc + 75 badkamer= 280 nodig op maximaalstand. Dat gaat prima met een Q350.

Oppervlakte maakt voor ventilatie eigenlijk niet uit. Het gaat er meer om hoeveel personen er gemiddeld in een vertrek bevinden. Voor een 2 persoons slaapkamer is het helder, 2 x 45. Voor de woonkamer is het al iets lastiger, misschien meestal met 2 personen, maar ook kookvocht en geregeld bezoek, dus daarom 4x45. De maximaalstand is ook juist bedacht voor de woonkamer en badkamer, als de bezetting groot is dan ga je tijdelijk zo hard mogelijk ventileren. Bij feestjes is dit niet toereikend maar kan er altijd tijdelijk nog een raam open. Hypothetisch lastige situatie: voor een kantoortje aan huis met beperkt oppervlak waar je bijvoorbeeld hele dagen met 6 man zit te werken heb je toch veel ventilatie nodig ondanks het geringe oppervlak.

[ Voor 17% gewijzigd door bensss op 09-04-2025 09:31 ]

[HumorousGazelle]

bensss schreef op woensdag 9 april 2025 @ 09:02:
[...]


Dit is al veel beter.

De afzuiging in de kast en bergzolder kan er nog af. Is echt niet nodig als de rest van het huis geventileerd wordt. Of er moet in die ruimte iets continue vochtig zijn of er moeten dieren wonen.

Badkamer moet 75 zijn.

Verder is de berekening nog niet helemaal correct. Als ik de kast en bergzolder weg laat en badkamer op 75 zet dan kom ik op: 3x45 - 75=60 overflow van 1e naar BG. Op BG heb je nog 90 extra van de slaapkamer maar gaat er nog 25 van de wc af dus kom je op 60+90-25=125 totale overflow. Je zuigt 4x45=180 af dus hoef je slechts 180-125=55 toe te voeren.

Aandachtspunt is wel de dubbele deur in de slaapkamer. Dit mag dacht ik officieel niet maar ik zie geen bezwaar als de spleet onder de deur groot genoeg gemaakt wordt of als er een overflow voorziening gemaakt wordt zoals een rooster in een muur of deur.

Als ik dan tel dan heb je dus 180 woonkeuken + 25 wc + 75 badkamer= 280 nodig op maximaalstand. Dat gaat prima met een Q350.

Mijn dank is groot

De badkamer 'moet 75' zijn zeg je. Ik heb al 2 vrij vochtige badkamers gehad, en in het huis waar we nu nog wonen (zonder wtw) heb ik er een fan op gezet die 3x overgedimensioneerd was voor de ruimte om de boel snel droog te krijgen. Is er iets op tegen om daar extra af te zuigen, of moet die 75 ruim voldoen? Wat zijn jullie eigen ervaringen?

De 2e 'slaapkamer' beneden is voorlopig voor kasten, hobby en evt. was drogen. Mocht dit later echt slaapkamer worden of als we ouder zijn badkamer zal de trap een open trap worden en daaronder een extra deurgat worden gerealiseerd. Die kast met afzuiging daar wordt de technische ruimte, met daarin warmtepomp binnendeel, sww vat, vv, waterontharder. Een beetje afzuiging daar is denk ik wel prettig.

Wat betreft de bergzolder, het is een oud pannendak op hout en met schoorstenen die toch wel een kleine koudebrug gaan zijn. Ventilatie daar vind ik toch wel belangrijk om de luchtvochtigheid laag te houden.

Eens of heb je toch ander advies?

[P5ycho]

Badkamer hoeft niet exact 75 te zijn. Vaak wordt in de praktijk met 1 125mm ventiel maximaal afgezogen, dat is 75m3/h.

Ik heb zelf 2x 45 in de badkamer, en geen problemen met tocht of vocht. Ik doe niet aan verhoogde ventilatie bij vocht in de badkamer op het moment, dus effectief 60m3/h 24/7.

[ Voor 4% gewijzigd door P5ycho op 09-04-2025 10:21 ]

[bensss]

Ja, 2x45 is denk ik ook prima idd zoal @P5ycho zegt. Zelf heb ik ook twee ventielen in de badkamer en het wordt snel droog, ook na heet douchen.

Voor de 2e slaapkamer, mocht je denken dat je daar nu teveel ventileert omdat de ruimte nu nauwelijks gebruikt wordt dan kan je altijd een extra ventiel aanleggen en voor nu zodanig inregelen op de behoefte die je nu hebt. Als iets anders wordt dan kan je altijd nog wijzigen door ventielen opnieuw af te stellen. Dat is een stuk minder gedoe dan de plafonds weer open maken.

De bergzolder klinkt wel alsof daar al natuurlijke ventilatie aanwezig is, de afzuiging trekt daar dan alleen buitenlucht aan . Zou daar dus geen extra punt aanleggen, dat gaat alleen maar ten koste van je budget voor overflow die je beneden kan gebruiken.

[blb4]

soepah schreef op woensdag 9 april 2025 @ 08:27:
[...]


Kun je aangeven wat je hebt gedaan daar? van de ubbink flex naar een gewone flex slang ipv die ventielen uit je foto? hoe moet ik het zien?

btw; iemand interesse/belang bij Ubbink Flex slang (35 meter) 75 (buiten) -63 (binnen) mm diameter? stuur DM.

Foto is van slang (125 mm) naar ventiel (rechts) op zolderkamer. Rechts zit deze slang met tie-wrap vast op de flens van 't ventiel. Aan de Linkerkant zit verloop naar demper. Beetje spuug en plakband wel allemaal. De andere kant van de demper is waar aangesloten op de Ubbink 90 mm buis.

[HumorousGazelle]

@P5ycho @bensss Opnieuw dank.
De zolder wordt helemaal bekleed met PIR, muv de schoorstenen ivm controle op lekkages.
Hier zal ook een koudebrug zijn die vocht met zich mee brengt, dus toch graag een minimale afzuiging.

Ik kom met de afbeeldingen hieronder nu op 294,9m3 afzuig en aanblaas. Nu eens gaan rekenen aan de leidingen en materialen.

[P5ycho]

Een goede isolatieschil heeft geen condensatieproblemen, ik zou zeker niet leunen op mijn ventilatiesysteem om dat te mitigeren. Zorg dat alles luchtdicht gebouwd/geisoleerd wordt, dan heb je helemaal geen vocht om af te voeren.

[soepah]

blb4 schreef op woensdag 9 april 2025 @ 12:47:
[...]

Foto is van slang (125 mm) naar ventiel (rechts) op zolderkamer. Rechts zit deze slang met tie-wrap vast op de flens van 't ventiel. Aan de Linkerkant zit verloop naar demper. Beetje spuug en plakband wel allemaal. De andere kant van de demper is waar aangesloten op de Ubbink 90 mm buis.

maar dus niet om van de 90 mm naar de kamer ingang/uitgang te gaan?

[blb4]

soepah schreef op woensdag 9 april 2025 @ 15:33:
[...]

maar dus niet om van de 90 mm naar de kamer ingang/uitgang te gaan?

Volgens mij gaat 't bij mij steeds via zo'n demper. daar zijn ook van die spiro-verlopen van 125 naar 100 mm bij toegepast. Zoals ik zei, een beetje spuug en plakband wel. Maar zonder het geluid van die Ubbink toeters...

[P5ycho]

Ik zeg het nog maar een keer, dat is niet wat een gemiddeld systeem met 90mm buizen nodig heeft. Als je geen actief plenum hebt is een goede demper tussen plenum en wtw voldoende.

[Hytsky]

Ik heb zo goed als mogelijk de ventilatieberekeningen gemaakt maar ik twijfel over een aantal zaken waarbij ik hoop dat jullie me kunnen verder helpen.

Het is een bestaand huis uit 1963, met een Perfora verdiepingsvloer en een bergzolder.
Dit maakt het plaatsen van ventielen voor de eerste verdieping makkelijk maar voor de begane grond zeer lastig.
Aan de hand van jullie opmerkingen zou ik graag nagaan of mijn ontwerp mogelijk is voor:
volumes / luchtstroom en of het wenselijk is de ventielen anders in te delen / te verplaatsen of dat dit zo correct is.
De posities van de afvoeren en of de overflow wat ik nu heb bij de deur van de gang naar de woonkamer / keuken niet te hoog is.

In de tabel is er geen ventilatie voor de zolder meegenomen.

Algemene opmerkingen:
• De stippellijnen zijn nog te plaatsen H-balken / portaal voor de uitbouw, de uitbouw dient nog gebouwd te worden
• Garage / bijkeuken zijn bestaand en blijven, waar de keuken getekend staat is bestaand, maar wordt meegenomen in de uitbouw achter de woonkamer
• Begane grond wordt de gehele vloer op termijn vernieuwd, er mogen dus ook ventilatieleidingen door de vloer.
• Badkamer wordt vernieuwd, achter de wc, mogelijkheid tot buizen op de achterwand omlaag te brengen, dit is in huidig ontwerp niet meegenomen, aangezien er vaker wordt aangegeven dat mogelijke tocht bij de bank onwenselijk is.

Alvast bedankt voor het meedenken

[pythagorasABC]

@Hytsky

Afvoer van 50 in badkamer lijkt me laag, 75 is standaard.
Overstroom van 150 van gang naar huiskamer is erg veel, ik zou goed kijken hoe groot de kier onder de deur dan moet zijn.
Aanvoer van 90 in slaapkamer twee is mogelijk wat veel als daar maar 1 iemand slaapt (zoals aangegeven in de sheet).
Afvoer in de hoek naast de trap vind ik vreemd, als dit kan zou ik dit eerder bij de keuken plaatsen.
Toevoer van 40 dichtbij de keuken vind ik ook enigszins vreemd.
Toevoer boven de bank moet geen probleem zijn wat betreft voelbare lucht(zoek ook eens naar ventielen met coanda effect), maar zou wel perfect zijn qua locatie voor toevoer als dit mogelijk is.


Verder ziet het er volgens mij allemaal best prima uit, vooral de eerste twee punten zijn belangrijk denk ik.

[FloR_]

Hallo iedereen, vooreerst hulde voor dit topic! Bevat een ongelooflijke bron aan informatie.

Zelf ben ik bezig met uitwerking project voor plaatsen ventialtie D; grondige renovatie. Ik woon in België. Mijn keuze valt op Zehnder Q450 ERV. Keuze voornamelijk omwille van connectiviteit en ERV.

Mijn vragen:
- zijn er verschillen tussen toestellen voor de Belgische markt en de Nederlandse markt?
- ik zou toestel met aansluiting "links" nodig hebben (aan- en afvoerbuizen buitenlucht moeten naar rechts). In NL maken ze dit onderscheid, maar ik vind dit niet terug in België? Iemand een idee?

[bensss]

Belgische en NLse markt is dacht ik hetzelfde. In Duitsland is er wel een ander type te krijgen met draaibare uitblaasopeningen.

@FloR_ Je kan de orientatie van de unit zelf aanpassen, zie hiervoor de handleiding.

[Andrehj]

@FloR_
Er zijn diverse versies in omloop. Met of zonder voorverwarmer, erv wisselaar, RF print etc. Zorg dat je de juiste koopt.
Ombouwen van links naar rechts kun je zelf en is heel eenvoudig.

[FloR_]

Blijkbaar kan je op de Zehnder Q450 de richting aanpassen via software (info via support Zehnder). Maar ik vermoed dat je intern fysiek in het toestel ook nog aanpassingen zal moeten doen?

Bij de ERV zijn de voorverwarmer en de RF-connectie optioneel.
Ben ik juist dat de voorverwarming een element is dat je in de unit zelf achteraf kan inbouwen?
Idem met RF-connectie; is dat een printje dat er achteraf op kan?

[P5ycho]

De voorverwarmer moet van kant gewisseld worden als je een L unit naar een R unit ombouwt. De richting van de luchtstroom wijzigt niet als je dat doet.
Dat had je in de installatieinstructies kunnen zien trouwens . Voorverwarmers zijn standaard in de NL units, en met goede reden. De andere opties zoals RF zijn misschien in te bouwen, maar daar heb ik geen officiele instructies voor gezien.

[FloR_]

@P5ycho dank voor de reactie. Had ik idd kunnen zien in de handleiding. Zehnder heeft nog veel documentatie, al blijf ik het moeilijk vinden om soms bomen door bos te zien. Maar bedankt dus om te bevestigen.

Nu ben ik wel benieuwd waarom in NL standaard met voorverwarming. En waarom in België niet.

[P5ycho]

Die voorverwarmer heb je juist nodig op de koudste dagen, als de unit het hardst nodig is. Andere opties om bevriezing van de wisselaar te voorkomen bieden lager rendement of verminderde capaciteit.

https://www.zehnder.nl/nl...latie-en-vorstbescherming

[ Voor 33% gewijzigd door P5ycho op 16-04-2025 19:13 ]

[Puntenwolk]

FloR_ schreef op woensdag 16 april 2025 @ 19:00:
@P5ycho dank voor de reactie. Had ik idd kunnen zien in de handleiding. Zehnder heeft nog veel documentatie, al blijf ik het moeilijk vinden om soms bomen door bos te zien. Maar bedankt dus om te bevestigen.

Nu ben ik wel benieuwd waarom in NL standaard met voorverwarming. En waarom in België niet.

In Nederland is een voorverwarmer vereist in de regelgeving om mee te mogen tellen voor het Nederlandse energielabel. Bij een ERV unit is een voorverwarmer eigenlijk niet nodig alleen, tenminste veel ervaringen in dit topic dat deze nog nooit (zelfs bij strenge vorst) zijn aangesprongen. Ik heb zelf een ERV unit zonder voorverwarmer.

[DjoeC]

Puntenwolk schreef op donderdag 17 april 2025 @ 12:57:
[...]

In Nederland is een voorverwarmer vereist in de regelgeving om mee te mogen tellen voor het Nederlandse energielabel. Bij een ERV unit is een voorverwarmer eigenlijk niet nodig alleen, tenminste veel ervaringen in dit topic dat deze nog nooit (zelfs bij strenge vorst) zijn aangesprongen. Ik heb zelf een ERV unit zonder voorverwarmer.

Vereist? Ik zit te kijken naar een Vasco maar daar zit de voorverwarmer niet standaard bij (€ 500,- accessoire dat ook nog eens moeilijk te vinden is).

[Bromptonrijder]

Puntenwolk schreef op donderdag 17 april 2025 @ 12:57:
[...]

In Nederland is een voorverwarmer vereist in de regelgeving om mee te mogen tellen voor het Nederlandse energielabel. Bij een ERV unit is een voorverwarmer eigenlijk niet nodig alleen, tenminste veel ervaringen in dit topic dat deze nog nooit (zelfs bij strenge vorst) zijn aangesprongen. Ik heb zelf een ERV unit zonder voorverwarmer.

In welke regelgeving/norm over het energielabel zou dit staan dan volgens jou? NTA8800, ISSO 82.1 of het Bbl zelf?

Bij mijn weten is de manier van vorstbeveiliging alleen van belang bij het bepalen van het warmteverlies.

[Puntenwolk]

Bromptonrijder schreef op donderdag 17 april 2025 @ 14:39:
[...]


In welke regelgeving/norm over het energielabel zou dit staan dan volgens jou? NTA8800, ISSO 82.1 of het Bbl zelf?

Bij mijn weten is de manier van vorstbeveiliging alleen van belang bij het bepalen van het warmteverlies.

Mijn bron is dit topic zelf bijvoorbeeld hier Andrehj in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[Bromptonrijder]

Om duidelijkheid te scheppen: een voorverwarmer is niet van invloed op het energielabel. Dus wat hier eerder door @Andrehj is gepost klopt niet.

Wat betreft het wel of niet toepassen van een voorverwarmer kan ik @DjoeC vanuit het oogpunt van comfort alleen maar aanraden om er wel een te nemen. Anders krijg je op de koudste momenten nog koude lucht binnen.

[Theo]

Al jaren gebruik ik als filter in mijn WTW een stuk op maat geknipt M6 filterdoek. Een los filter kost al snel 20 euro, terwijl een vierkante meter aan datzelfde filterdoek een soortgelijk bedrag kost (link) en je hier al snel 8 filters uit kunt knippen. Dus met twee minuten werk per keer is dat mooi 17 euro per keer bespaart voor filters Dat is toch best de moeite waard wanneer je tweemaal per jaar het inblaasfiler vervangt. (het afvoerfilter daar gaat enkel de stofzuiger over heen gezien dit G3 filter zowat brandschoot blijft...)

Nu heb ik sinds kort een 'aardige' buurman die hout stookt in de winter waardoor ik afgelopen herfst niet mijn M6 filter heb geplaatst maar een koolstoffilter (tevens klasse M5) Zo'n filter is 30 euro (link), maar zorgt er iig voor dat er geen meur in huis is van zijn kacheltje..

Nu zijn ook de koolfilters per vierkante meter te koop als filterdoek (link), en ik ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft. Van het gewone M6 filterdoek weet ik dat deze net zo goed werkt als een kant en klaar M6 filter (maar dan voor een fractie van de prijs). Zou dit ook voor het koolfilter het geval zijn? Iemand ervaring met het gebruik van zo'n koolstof filterdoek als vervanging van een 30 euro koolfilter?

[blb4]

Theo schreef op donderdag 17 april 2025 @ 22:36:
Al jaren gebruik ik als filter in mijn WTW een stuk op maat geknipt M6 filterdoek. Een los filter kost al snel 20 euro, terwijl een vierkante meter aan datzelfde filterdoek een soortgelijk bedrag kost (link) en je hier al snel 8 filters uit kunt knippen. Dus met twee minuten werk per keer is dat mooi 17 euro per keer bespaart voor filters Dat is toch best de moeite waard wanneer je tweemaal per jaar het inblaasfiler vervangt. (het afvoerfilter daar gaat enkel de stofzuiger over heen gezien dit G3 filter zowat brandschoot blijft...)

Nu heb ik sinds kort een 'aardige' buurman die hout stookt in de winter waardoor ik afgelopen herfst niet mijn M6 filter heb geplaatst maar een koolstoffilter (tevens klasse M5) Zo'n filter is 30 euro (link), maar zorgt er iig voor dat er geen meur in huis is van zijn kacheltje..

Nu zijn ook de koolfilters per vierkante meter te koop als filterdoek (link), en ik ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft. Van het gewone M6 filterdoek weet ik dat deze net zo goed werkt als een kant en klaar M6 filter (maar dan voor een fractie van de prijs). Zou dit ook voor het koolfilter het geval zijn? Iemand ervaring met het gebruik van zo'n koolstof filterdoek als vervanging van een 30 euro koolfilter?

Ik gebruik exact die voor in mijn recirculatieklap. Ik merk geen verschil tov het origineel bijgeleverde filter.

[ Voor 3% gewijzigd door blb4 op 18-04-2025 00:58 ]