Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[ramzero]

@P5ycho Ik vind het rooster op de wand mooier , en kan meer luchtstroom hebben, dan kan ik ee roster ipv twee ventielen op een wand gebruiken

[P5ycho]

Er is wel een reden dat ventielen gebruikt worden: afstellen van debiet, en het coanda effect.

Je zou deze ook kunnen overwegen:
https://www.lindab.com/Ca...ularity&display=16&page=1

Verder heb je nog de roosterschoenen van brink:
https://www.brinkairshop....terschoenen-en-toebehoren
Ventilatieshop heeft een aantal roosters die rechtstreeks in een rechthoekige buis passen:
https://www.ventilatiesho...x-55mm-staal-wit-ral9003/
Wr zijn nog genoeg andere opties, ook instucbare roosters als je het echt strak wilt maken.

[ Voor 6% gewijzigd door P5ycho op 19-10-2024 08:06 ]

[Yaldair]

Ik hoor bij mijn Maico WS320 bij hogere debieten (~200 - 225m3/h) een soort sinusoide geluid op lage frequentie bovenop het standaard geluid. Ik zou eigenijk gewoon meer "white noise" verwachten van het apparaat, maar het lijkt alsof de "retour-fan" (die meer moet optoeren) een extra laag frequent geluid heeft dat niet continue is. Erg annoying, want het creeert ook een soort staande golf die je juist bij de kamer van mijn zoontje goed kan horen. 200m3/h hoor je hem daar goed. 225m3/h niet meer. Maar, dan hoor (en voel) je het wel goed afkomen van de WTW zelf.

Ik heb het even met mijn telefoon proberen op te nemen. Kan iemand plaatsen waar dit van kan komen? Kapotte lager? Met het omhoog sjouwen van het ding hebben ze hem wel op de zijkant gehad even etc, dus misschien dat iets niet recht zit?

https://recorder.google.c...ec-4338-b4c4-7774e10a4098

[Franciesco]

WeerNsKlussers schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:58:
Ik denk dat je die dempers het best gewoon kan installeren zoals ze uit de fabriek komen, heb ze net zelf besteld (flexibele voor achter de machine en indien nodig zet ik er nog een starre achter). Ik vond dat er behoorlijk wat maten verkrijgbaar zijn en de noodzaak om ze in te korten ontgaat mij ook een beetje. Verder verwacht ik dat producten bestemd voor de EU markt veilig genoeg zijn.

Zelf heb, zoals uit eerder bericht viel op te maken, 2 flexibele dempers op maat gemaakt. De Panflex demper was niet in 50cm maat te verkrijgen en ik had 1,5m totaal nodig. Eentje van 1 meter gebruikt en de tweede ingekort. Als ik die 50cm extra er aan had gelaten, dan had ik een extra bocht gehad en/of de flex demper niet helemaal kunnen uittrekken. Beide wil je eigenlijk niet om de weerstand zo klein mogelijk te houden en ook de werking van de dempers niet te verslechteren.

De DEC demper die ik ingekort heb werd uiteindelijk ca 70cm lang. Dan paste hij precies in uitgerekte toestand met dezelfde redenen als hierboven.

Overigens kun je ze met inkorten weer op dezelfde manier afwerken en aansluiten als origineel. Dus geen extra gevaar t.o.v. originele lengte.

[RVC2]

Ik had een ventilatiesysteem ontworpen voor mijn (belgische) woning en sta op het punt dit te installeren.Echter iemand verwees me naar deze topic om eens na te gaan of ik niets vergeten ben.

Hier merk ik dat er bij de meeste ontwerpen veel ventielen geplaatst worden in de woonkamer en de (open) keuken. Meestal 2 in de keuken en 2 of 3 in de woonkamer, soms zelfs 4. Dit is natuurlijk om de luchtsnelheid (en dus het lawaai) te beperken, dat snap ik. Elders lees ik ook max 50m³ voor aanvoerventielen en max 75m³ voor afvoerventielen.

Echter, iedereen die ik ken met een ventilatiesysteem heeft maar 1 ventiel in zijn keuken en 1 of 2 in zijn woonkamer. Geen van allen klagen ze over het lawaai, niet of nauwelijks hoorbaar en een beetje op de hoogste stand. Dit is ook hoe ik mijn systeem had ontworpen, 1 ventiel in de keuken 2 in de woonkamer. Volgens de Belgische wetgeving moet minstens ik 125m³ inblazen in de woonkamer en 75m³ avoeren in de keuken op de hoogste stand.

Volgens de calculator van Ubbink zal de aanvoersnelheid in de ventielen 1.5m³/sec zijn en 1.9m³/sec in het afvoer ventiel. Dit valt binnen de aangeraden snelheid dat vermeld staat in het excel documentje ergens in deze topic. En valt ook ruimschoots binnen de aanbeveling van onder de 3m³/sec die ik op andere internetbronnen lees.

Kan iemand mij verklaren waarom de meeste ontwerpen dan toch zoveel ventielen hebben? Wat zie ik over het hoofd?

[Puntenwolk]

RVC2 schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 00:00:
Ik had een ventilatiesysteem ontworpen voor mijn (belgische) woning en sta op het punt dit te installeren.Echter iemand verwees me naar deze topic om eens na te gaan of ik niets vergeten ben.

Hier merk ik dat er bij de meeste ontwerpen veel ventielen geplaatst worden in de woonkamer en de (open) keuken. Meestal 2 in de keuken en 2 of 3 in de woonkamer, soms zelfs 4. Dit is natuurlijk om de luchtsnelheid (en dus het lawaai) te beperken, dat snap ik. Elders lees ik ook max 50m³ voor aanvoerventielen en max 75m³ voor afvoerventielen.

Echter, iedereen die ik ken met een ventilatiesysteem heeft maar 1 ventiel in zijn keuken en 1 of 2 in zijn woonkamer. Geen van allen klagen ze over het lawaai, niet of nauwelijks hoorbaar en een beetje op de hoogste stand. Dit is ook hoe ik mijn systeem had ontworpen, 1 ventiel in de keuken 2 in de woonkamer. Volgens de Belgische wetgeving moet minstens ik 125m³ inblazen in de woonkamer en 75m³ avoeren in de keuken op de hoogste stand.

Volgens de calculator van Ubbink zal de aanvoersnelheid in de ventielen 1.5m³/sec zijn en 1.9m³/sec in het afvoer ventiel. Dit valt binnen de aangeraden snelheid dat vermeld staat in het excel documentje ergens in deze topic. En valt ook ruimschoots binnen de aanbeveling van onder de 3m³/sec die ik op andere internetbronnen lees.

Kan iemand mij verklaren waarom de meeste ontwerpen dan toch zoveel ventielen hebben? Wat zie ik over het hoofd?

Het belangrijkste verschil is dat veel ontwerpen in dit topic iets groter uitvallen dan de Belgische wettelijke minimumeis die je noemt. Hier willen veel Tweakers in de woonkamer ook ongeveer 30 m3/h per persoon op de normaalstand ventileren, en dan ontwerp je op max voor zo’n 50% meer op 180. 180 afvoeren is toch vaak wel minimaal 2 125mm ventielen in de keuken.

Een ander verschil is dat de overstroom bij veel ontwerpen in dit topic de andere kant op loopt in de woonkamer dan bij systemen die strikt op de minimumeisen van het (Nederlandse) bouwbesluit zijn ontworpen. Hier zien we meestal dat er vanuit de rest van het huis (alle slaapkamers, badkamers en WC bij elkaar) een overschot aan inblaas is dat naar de woonkamer toe komt. Dat leidt vaak tot een overgedimensioneerde keuken afzuiging. Niet omdat het noodzakelijk is in de keuken, maar omdat het efficiënter om zo de overstroom te kunnen benutten. In jouw voorbeeld van 125 inblazen en 75 afzuigen in de woonkeuken heb je juist 50 over de andere kant op.

[P5ycho]

@RVC2 plaats anders gerust eens je berekening. Ik ben nu wel benieuwd hoe de balans behouden wordt als voor de keuken minimale afzuiging wordt ingetekend.
Dan moet het debiet in de badkamer veel hoger zijn dan de 50-75m3/h die we hier meestal aanhouden, of je inblaasdebieten stukken lager liggen denk ik?

[Andrehj]

RVC2 schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 00:00:
Echter, iedereen die ik ken met een ventilatiesysteem heeft maar 1 ventiel in zijn keuken en 1 of 2 in zijn woonkamer. Geen van allen klagen ze over het lawaai, niet of nauwelijks hoorbaar en een beetje op de hoogste stand. Dit is ook hoe ik mijn systeem had ontworpen, 1 ventiel in de keuken 2 in de woonkamer. Volgens de Belgische wetgeving moet minstens ik 125m³ inblazen in de woonkamer en 75m³ avoeren in de keuken op de hoogste stand.

Als je slechts 125 m³/h inblaast in je woonkamer zul veel overstroom moeten hebben om de woonkamer van voldoende frisse lucht te voorzien, omdat je daar vaak wat actiever bent.

Dat van die overstroom lukt vaak nog wel, want vaak komt het er dan op neer dat je een deel van de woonkamer voedt door overstroom vanuit de slaapkamers.
Maar dat sommetje krijg je alleen kloppend als je daarbij erg veel afvoert in de keuken, die vaak één geheel vormt met de woonkamer. Dat lukt je nooit met slechts één afvoerventiel.

En vergis je niet in het capaciteitsverschil tussen nominaal en maximaal.
Nominaal dimensioneer je een ventiel op 25 (sommigen zeggen 30) m³/h, en het systeem op 25 of 30 m³/pp/u, waardoor je unit vaak op zo'n 200 m³/u zal draaien, maar het maximale debiet van je ventilatieunit moet wel door de ventielen passen.

[savagenld]

P5ycho schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 08:05:
Er is wel een reden dat ventielen gebruikt worden: afstellen van debiet, en het coanda effect.

Je zou deze ook kunnen overwegen:
https://www.lindab.com/Ca...ularity&display=16&page=1

Verder heb je nog de roosterschoenen van brink:
https://www.brinkairshop....terschoenen-en-toebehoren
Ventilatieshop heeft een aantal roosters die rechtstreeks in een rechthoekige buis passen:
https://www.ventilatiesho...x-55mm-staal-wit-ral9003/
Wr zijn nog genoeg andere opties, ook instucbare roosters als je het echt strak wilt maken.

Ik wil voor een afzuigventiel het liefst ook een rooster gebruiken. Ik had al naar instucbare roosters gekeken, maar ik kon er geen vinden die van de voorkant in te regelen zijn. De achterkant zal afgetimmerd gaan worden.

Bij deze hebben een aantal een volumeregelaar. Zijn die goed vanuit de voorkant in te stellen?

[RVC2]

Andrehj schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 10:10:
[...]

Als je slechts 125 m³/h inblaast in je woonkamer zul veel overstroom moeten hebben om de woonkamer van voldoende frisse lucht te voorzien, omdat je daar vaak wat actiever bent.

Ik lees dat er 30m³ per persoon wordt aangeraden, wij zijn maar met 2 (en er komen er geen bij) dus dat is toch meer dan voldoende? Op de normaalstand zal het minder zijn dan 125 maar nog steeds meer dan genoeg vermoed ik? Als er dan ooit is veel bezoek is kan het raam wel open, daar ligt ik niet van wakker.

Het gaat ook maar over een woonkamer van +/- 35m²

P5ycho schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 08:17:
@RVC2 plaats anders gerust eens je berekening. Ik ben nu wel benieuwd hoe de balans behouden wordt als voor de keuken minimale afzuiging wordt ingetekend.
Dan moet het debiet in de badkamer veel hoger zijn dan de 50-75m3/h die we hier meestal aanhouden, of je inblaasdebieten stukken lager liggen denk ik?

Volgens de Belgische wetgeving moet ik minimaal het volgende voorzien:

Aanvoer
Woonkamer 124
Slaapkamer 1 58
Slaapkamer 2 58

Afvoer
Open keuken 75
WC beneden 25
Badkamer 50
Washok 50

Er is dus inderdaad nog een verschil van 40, ik wou hiervoor nog een extra ventiel in de gang zetten, of gewoon op zolder aan de verdeelbox.

Het probleem zit hem ook in het feit dat ik eigenlijk geen plaats heb om buizen te plaatsen op het gelijkvloers. De dekvloer is maar 3cm dik dus daar past geen buis in. En het plafond beneden is ook niet zo hoog (2.7m), dus een verlaagd plafond wil ik absoluut vermijden. De buizen naar de ventielen op het gelijkvloers gaan creatief verstopt zitten onder ingebouwde kasten en in een gipsplaten wand.

[Capt Waffles]

RVC2 schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 00:44:
[...]
Volgens de Belgische wetgeving moet ik minimaal het volgende voorzien:

Aanvoer
Woonkamer 124
Slaapkamer 1 58
Slaapkamer 2 58

Afvoer
Open keuken 75
WC beneden 25
Badkamer 50
Washok 50

Ik had het pas een keer bekeken ivm mogelijke subsidie om ramen te vervangen (daar moet je eerst ventilatie voor hebben anders krijg je geen subsidie op de ramen in België), en ik vond alleen vereisten over aanvoer van verse lucht, niets over afvoer. Zijn daar ook eisen voor?

[Cbr]

Ik ben alle informatie in het starttopic aan het doornemen en ben ook bezig ontwerp te maken op basis van alle informatie die hier te vinden is. Dat excelbestand is erg makkelijk (ik deed het eerst met de hand uitrekenen).
Dit wil ik t.z.t. met toelichting en plattegrond en berekening hier plaatsen. In de tussentijd alvast deze vraag.


Een ding blijft mij namelijk onduidelijk, de vereiste van 66.6% / 150% van het (NL) bouwbesluit. Een voorbeeld: Bij een slaapkamer voor één persoon van 10m² moet je 0,9 l/s/m² x 10 = 9 liter / seconde = 32 m³ / uur ventileren. Ontwerp ik dan op 32 m³ / uur of moet ik verplicht 48 m³ /uur intekenen? Zodat bij ventileren op 66% het debiet 32 m³ / uur is.

Geldt dit in de douche ook? 14 l/s = 50 m³ / uur (dat is prima). Maar moet ik dan toch 75m³ intekenen? Bij flink douchegebruik zul je al snel de ventilatie (automatisch of handmatig) tijdelijk verhogen.

Dan moet ik dus ook al snel naar meer dan 350 m³ totale ventilatie (per richting) voor een woning van 350 kuub?

[ Voor 0% gewijzigd door Cbr op 21-10-2024 11:52 . Reden: typfoutje ]

[RVC2]

Capt Waffles schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 01:25:
[...]

Ik had het pas een keer bekeken ivm mogelijke subsidie om ramen te vervangen (daar moet je eerst ventilatie voor hebben anders krijg je geen subsidie op de ramen in België), en ik vond alleen vereisten over aanvoer van verse lucht, niets over afvoer. Zijn daar ook eisen voor?

Voor zover ik weet moet je een vorm van ventilatie hebben. Of dat nu met type A, B, C of D is maakt niet uit.

Natuurlijk moet je als je een systeem installeert je wel aan de vereisten houden. Voor een type D systeem staan deze op https://www.vlaanderen.be...ntwerpdebiet-residentieel

[savagenld]

Ik ben bezig met de aansluiting naar buiten, daar wil ik Comfopipe plus voor gaan gebruiken.

Ik kan alleen online niet vinden waarvoor de Comfopipe 200 mof wordt gebruikt, en de winkels in Belgie reageren niet...

Ik denk nml dat het inkorten van een buis deze niet nodig heeft als het 'vrouwtje' afgesneden/gezaagd wordt. Is deze dan nodig voor de aansluiting op de WTW/buitenrooster?

[P5ycho]

Een comfopipe plus buis die ingekort is is inwendig 200mm en past niet meer op een andere comfopipe plus aan die zijde. Daar is de mof voor: die valt aan 1 kant om de buitenkant van de bus (dus nog grotere buitendiameter dan een buis zelf), en aan de andere kant past hij op een andere comfopipe plus buis. Wel op een reguliere 200mm spiro mof, wat kan helpen bij de dakdoorvoer.

Pas dus op met het afzagen van de vrouwtjeszijde!

[ Voor 8% gewijzigd door P5ycho op 21-10-2024 19:38 ]

[P5ycho]

Cbr schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 11:52:
Ik ben alle informatie in het starttopic aan het doornemen en ben ook bezig ontwerp te maken op basis van alle informatie die hier te vinden is. Dat excelbestand is erg makkelijk (ik deed het eerst met de hand uitrekenen).
Dit wil ik t.z.t. met toelichting en plattegrond en berekening hier plaatsen. In de tussentijd alvast deze vraag.


Een ding blijft mij namelijk onduidelijk, de vereiste van 66.6% / 150% van het (NL) bouwbesluit. Een voorbeeld: Bij een slaapkamer voor één persoon van 10m² moet je 0,9 l/s/m² x 10 = 9 liter / seconde = 32 m³ / uur ventileren. Ontwerp ik dan op 32 m³ / uur of moet ik verplicht 48 m³ /uur intekenen? Zodat bij ventileren op 66% het debiet 32 m³ / uur is.

Geldt dit in de douche ook? 14 l/s = 50 m³ / uur (dat is prima). Maar moet ik dan toch 75m³ intekenen? Bij flink douchegebruik zul je al snel de ventilatie (automatisch of handmatig) tijdelijk verhogen.

Dan moet ik dus ook al snel naar meer dan 350 m³ totale ventilatie (per richting) voor een woning van 350 kuub?

De 150% die jij noemt is wat het bouwbesluit als eis voorschrijft. In de praktijk ventileer je dus op 66% van het bouwbesluit bij normale bezetting.
In de calculatiesheet bereken je dus alles op maximaal debiet, behalve de 'per persoon' waarde als je daar gebruik van wilt maken, die is op 66% van max.

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om het maximale debiet nog hoger dan het bouwbesluit te leggen als je dat wilt, dan kun je het 'per persoon' percentage aanpassen. Je zou dit kunnen doen als je capaciteit over hebt en vaak veel en langdurig bezoek hebt, of graag een half uur onder een stortdouche staat ofzo. Normaal is dat niet nodig.

[ramzero]

@P5ycho de roosterschoenen van brink zou heel goed kunnen passen voor het grotere rooster in mijn ontwerp, ik moet alleen de exacte afmetingen vinden om te zien of ik niet een te groot gat in de wand moet maken

[ramzero]

In mijn project komen in sommige kamers spirobuizen van 100mm. (omdat er een maximum van 50m3/u is en omdat ik de pijp in een kleine ruimte moet laten lopen)

kan ik de laatste meter (inc bocht) van het kanaal van 125mm gebruiken ? zo dat overal ik kan 125mm ventielen gebruiken (Zehnder Comfovalve) Zijn er nadelen ?

[Cbr]

P5ycho schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 19:36:
[...]

De 150% die jij noemt is wat het bouwbesluit als eis voorschrijft. In de praktijk ventileer je dus op 66% van het bouwbesluit bij normale bezetting.
In de calculatiesheet bereken je dus alles op maximaal debiet, behalve de 'per persoon' waarde als je daar gebruik van wilt maken, die is op 66% van max.

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om het maximale debiet nog hoger dan het bouwbesluit te leggen als je dat wilt, dan kun je het 'per persoon' percentage aanpassen. Je zou dit kunnen doen als je capaciteit over hebt en vaak veel en langdurig bezoek hebt, of graag een half uur onder een stortdouche staat ofzo. Normaal is dat niet nodig.

Dankjewel!

Om te controleren of ik het snap:
Een slaapkamer voor één persoon van 8 m² mag ik van bouwbesluit op 26 m³/uur (7,2 l/s) bij ventileren op maximaalstand intekenen?

Maar idealiter ga ik voor 40-50 m³/uur zodat het CO2-niveau acceptabel blijft bij ventileren op 66%.

[P5ycho]

Dat is correct.

[P5ycho]

ramzero schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 20:43:
In mijn project komen in sommige kamers spirobuizen van 100mm. (omdat er een maximum van 50m3/u is en omdat ik de pijp in een kleine ruimte moet laten lopen)

kan ik de laatste meter (inc bocht) van het kanaal van 125mm gebruiken ? zo dat overal ik kan 125mm ventielen gebruiken (Zehnder Comfovalve) Zijn er nadelen ?

Dat is geen probleem. Geen nadelen. Houd even rekening met de buigradius van de bocht, je komt lager uit dan je denkt.

[bensss]

savagenld schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 16:33:
Ik ben bezig met de aansluiting naar buiten, daar wil ik Comfopipe plus voor gaan gebruiken.

Ik kan alleen online niet vinden waarvoor de Comfopipe 200 mof wordt gebruikt, en de winkels in Belgie reageren niet...

Ik denk nml dat het inkorten van een buis deze niet nodig heeft als het 'vrouwtje' afgesneden/gezaagd wordt. Is deze dan nodig voor de aansluiting op de WTW/buitenrooster?

Ik heb goede ervaringen met Selfio.de. Die versturen netjes naar Nederland. Wel rekening houden met een minimaal een week verzendtijd.

[bensss]

P5ycho schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 19:25:
Een comfopipe plus buis die ingekort is is inwendig 200mm en past niet meer op een andere comfopipe plus aan die zijde. Daar is de mof voor: die valt aan 1 kant om de buitenkant van de bus (dus nog grotere buitendiameter dan een buis zelf), en aan de andere kant past hij op een andere comfopipe plus buis. Wel op een reguliere 200mm spiro mof, wat kan helpen bij de dakdoorvoer.

Pas dus op met het afzagen van de vrouwtjeszijde!

Idd heel zuinig zijn met het verspillen van de vrouwtjeszijde. De 200 Spiro-safe mof is idd wel heel erg handig om afgezaagde stukken te verbinden, hiermee beperkt je je zaagverliezen. Hou dan wel rekening met mogelijk condens dat van boven tussen mof en buis kruipt. Ik heb in de binnenkant ook nog luchtdichttape aangebracht zodat condenswater over de mof heen kan. Hierbij een plaatje ter inspiratie, tussen de verticale stukken heb ik de Spiro 200 mof gebruikt, bij de bochten heb ik de comfopipe plus mof toegepast:

[ Voor 21% gewijzigd door bensss op 22-10-2024 09:22 ]

[Andrehj]

bensss schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 09:11:
Ik heb goed ervaringen met Selfio.de. Die versturen netjes naar Nederland.

Ik ook. Heb daar ooit de Option Box van Zehnder besteld. Ging prima (net als al mijn andere bestellingen bij Duitse webshops trouwens).

[bensss]

Andrehj schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:18:
[...]

Ik ook. Heb daar ooit de Option Box van Zehnder besteld. Ging prima (net als al mijn andere bestellingen bij Duitse webshops trouwens).

En door jouw aanbevelingen ben ik op de comfopipe plus uitgekomen. Een goeie tip!

Het spul is niet goedkoop maar is wel oerdegelijk, weinig warmteverlies en veel stiller dan andere isolatiebuizen.

[Andrehj]

bensss schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 18:59:
En door jouw aanbevelingen ben ik op de comfopipe plus uitgekomen. Een goeie tip!

Het blijft onbegrijpelijk dat Zehnder, een bedrijf wat voor de rest zo lekker bezig is, dit systeem niet in NL verkoopt, terwijl het in de landen om ons heen wel verkrijgbaar is.

[P5ycho]

De isolatiewaarde van de buizen wordt misschien wel helemaal niet meegenomen in de BENG score?
Als dat zo is, dan verwacht ik dat Zehnder de voorkeur geeft san een lagere totaalprijs, en dus comfopipe cheap compact voorschrijft.
Blijft jammer natuurlijk.

[bensss]

P5ycho schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 20:50:
De isolatiewaarde van de buizen wordt misschien wel helemaal niet meegenomen in de BENG score?
Als dat zo is, dan verwacht ik dat Zehnder de voorkeur geeft san een lagere totaalprijs, en dus comfopipe cheap compact voorschrijft.
Blijft jammer natuurlijk.

Zou dat zo zijn? Dat zou wel echt gek zijn.

[timag]

Even een vraag waar ik nergens een goed antwoord over kan vinden:

Ik heb sinds 2 maanden de Zehnder Q450 ERV (de versie met enthalpie-wisselaar) in gebruik. Deze heeft een algoritme om te detecteren dat er bijv. gedoucht wordt en gaat dan automatisch naar stand 3 tot de luchtvochtigheid weer normaal is. In de app geeft ie dan aan "bescherming tegen luchtvochtigheid".

Nu schiet in de laatste 2 weken af en toe onverwacht deze modus aan en die blijft dan ook lang aan. Bijvoorbeeld gisteren vanaf de middag tot nu blijft het apparaat vinden dat de "bescherming tegen luchtvochtigheid" nodig is terwijl er in huis niet gedoucht oid werd.

Op de site van Zehnder lees ik dat het algoritme dat "bescherming tegen luchtvochtigheid" regelt zoekt naar een luchtvochtigheid die een x hoeveelheid boven het gemiddelde van de laatste 24 uur ligt om te bepalen of dit nodig is.

Mijn eigen ideeën zijn:

• Algoritme komt een situatie tegen waar het niet mee om kan gaan, omdat de luchtvochtigheid binnen 24 uur heftig verandert en zorgt voor een gemiddelde wat niet geschikt is om mee te sturen
• Misschien dat het apparaat door het vochtige weer het vocht dat ie kwijt wil in deze modus niet kwijt kan (deze versie heeft geen afvoer, dat zou de enthalpie-wisselaar op moeten lossen). De app geeft een luchtvochtigheid van 99% aan voor de buitenlucht nu

Maar dit is pure speculatie van mijn kant gebaseerd op een beetje rondgooglen en lezen.

Als extra ventilatie nodig is dan is het nodig maar ik twijfel daar nu een beetje aan. Beetje zonde van het extra geluid en stroomverbruik.

Is dit gewoon normaal en moet ik het apparaat gewoon op 3 laten draaien voor zo lang? Of kan er ook iets anders aan de hand zijn (kapot of verkeerd geïnstalleerd) ?

[ Voor 0% gewijzigd door timag op 23-10-2024 10:08 . Reden: typo ]

[Andrehj]

timag schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 09:49:
Even een vraag waar ik nergens een goed antwoord over kan vinden:

Ik heb sinds 2 maanden de Zehnder Q450 ERV (de versie met enthalpie-wisselaar) in gebruik. Deze heeft een algoritme om te detecteren dat er bijv. gedoucht wordt en gaat dan automatisch naar stand 3 tot de luchtvochtigheid weer normaal is. In de app geeft ie dan aan "bescherming tegen luchtvochtigheid".

Nu schiet in de laatste 2 weken af en toe onverwacht deze modus aan en die blijft dan ook lang aan. Bijvoorbeeld gisteren vanaf de middag tot nu blijft het apparaat vinden dat de "bescherming tegen luchtvochtigheid" nodig is terwijl er in huis niet gedoucht oid werd.

Op de site van Zehnder lees ik dat het algoritme dat "bescherming tegen luchtvochtigheid" regelt zoekt naar een luchtvochtigheid die een x hoeveelheid boven het gemiddelde van de laatste 24 uur ligt om te bepalen of dit nodig is.

Mijn eigen ideeën zijn:

• Algoritme komt een situatie tegen waar het niet mee om kan gaan, omdat de luchtvochtigheid binnen 24 uur heftig verandert en zorgt voor een gemiddelde wat niet geschikt is om mee te sturen
• Misschien dat het apparaat door het vochtige weer het vocht dat ie kwijt wil in deze modus niet kwijt kan (deze versie heeft geen afvoer, dat zou de enthalpie-wisselaar op moeten lossen). De app geeft een luchtvochtigheid van 99% aan voor de buitenlucht nu

Maar dit is pure speculatie van mijn kant gebaseerd op een beetje rondgooglen en lezen.

Als extra ventilatie nodig is dan is het nodig maar ik twijfel daar nu een beetje aan. Beetje zonde van het extra geluid en stroomverbruik.

Is dit gewoon normaal en moet ik het apparaat gewoon op 3 laten draaien voor zo lang? Of kan er ook iets anders aan de hand zijn (kapot of verkeerd geïnstalleerd) ?

Die bescherming tegen hoge luchtvochtigheid is helaas een zwak punt van Zehnder, want je hebt er als gebruiker totaal geen invloed op. Zo zou je:

1. Het debiet waar ie op gaat afzuigen in willen kunnen stellen. Stand 3 (bij mij 500 m³/h of zo) is veel te hoog.
2. Een maximale tijd in willen kunnen stellen.
3. Een minimale verhoging van de RLV in willen kunnen stellen.

Gelukkig is er ook goed nieuws: Ik ben van mening dat bij een juist ontwerp van je ventilatiesysteem die hele stand vochtigheidsbescherming niet nodig is.
Hier wordt op de normaalstand van de ventilatie (ca 200 m³/h) de hoofdbadkamer continu met zo'n 40 m³/h afgezogen (twee ventielen, waarvan degene die het meest open staat in de douchecel zit). Dat geeft nooit vochtproblemen. Ook de spiegels beslaan niet tijdens het douchen, zelfs niet met het huidige vochtige weer (RLV binnen nu 61%).
Je zou dus kunnen proberen om die bescherming ook uit te schakelen en te kijken hoe dat bevalt.

[Andrehj]

bensss schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 22:04:
Zou dat zo zijn? Dat zou wel echt gek zijn.

Mij staat bij dat enkel de lengte van die buizen in BENG (of was dat EPC?) zit, niet de isolatiewaarde (maar dat weet ik niet zeker). Wellicht dat iemand anders het weet?

[timag]

@Andrehj dank voor je antwoord. Ik zal de functie uitzetten en kijken hoe dat werkt in de badkamer. Ik heb nu wel geprogrammeerd staan dat de ventilatie naar "away" gaat als iedereen 's ochtends vertrekt, en dat is dan meestal net nadat er gedoucht is. Dus ik denk dat ik die schakeling dan wat later moet zetten, "away" is 70m3 voor het hele huis dus dat gaat niet werken denk ik.

Bij mij beslaat het nog wel een beetje nu (maar een stuk beter dan voor de ventilatie / WTW, toen droop het water van de muren). Als ik erover nadenk zou ik nog een tweede ventiel direct boven de douche kunnen maken, nu zit het ventiel in de tegenoverliggende hoek.

[Audione0]

timag schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 09:49:
Even een vraag waar ik nergens een goed antwoord over kan vinden:

Ik heb sinds 2 maanden de Zehnder Q450 ERV (de versie met enthalpie-wisselaar) in gebruik. Deze heeft een algoritme om te detecteren dat er bijv. gedoucht wordt en gaat dan automatisch naar stand 3 tot de luchtvochtigheid weer normaal is. In de app geeft ie dan aan "bescherming tegen luchtvochtigheid".

Nu schiet in de laatste 2 weken af en toe onverwacht deze modus aan en die blijft dan ook lang aan. Bijvoorbeeld gisteren vanaf de middag tot nu blijft het apparaat vinden dat de "bescherming tegen luchtvochtigheid" nodig is terwijl er in huis niet gedoucht oid werd.

Op de site van Zehnder lees ik dat het algoritme dat "bescherming tegen luchtvochtigheid" regelt zoekt naar een luchtvochtigheid die een x hoeveelheid boven het gemiddelde van de laatste 24 uur ligt om te bepalen of dit nodig is.

Mijn eigen ideeën zijn:

• Algoritme komt een situatie tegen waar het niet mee om kan gaan, omdat de luchtvochtigheid binnen 24 uur heftig verandert en zorgt voor een gemiddelde wat niet geschikt is om mee te sturen
• Misschien dat het apparaat door het vochtige weer het vocht dat ie kwijt wil in deze modus niet kwijt kan (deze versie heeft geen afvoer, dat zou de enthalpie-wisselaar op moeten lossen). De app geeft een luchtvochtigheid van 99% aan voor de buitenlucht nu

Maar dit is pure speculatie van mijn kant gebaseerd op een beetje rondgooglen en lezen.

Als extra ventilatie nodig is dan is het nodig maar ik twijfel daar nu een beetje aan. Beetje zonde van het extra geluid en stroomverbruik.

Is dit gewoon normaal en moet ik het apparaat gewoon op 3 laten draaien voor zo lang? Of kan er ook iets anders aan de hand zijn (kapot of verkeerd geïnstalleerd) ?

Herkenbaar.. Ik heb de Q350 met HRV en bij mij gaat de ventilatie ook automatisch naar stand 3 als er gedouched wordt. Dit heeft volgens mij niets met het verschil tussen ERV en HRV te maken.

Ik heb het ding op manual gezet en bescherming tegen vocht uit gezet en via de app en via homey wordt de standen geregeld. Als er teveel vocht wordt gedetecteerd gaat de ventilatie alsnog naar een hoger debiet, ondanks dat ik bescherming tegen vocht uit heb gezet. Sinds ik de stand op manual heb gezet is het wel een stuk minder impulsief gedrag zoals jij beschijft.







Probeer manual en "bescherming tegen vocht uit" eens zou om te kijken of dit voor jouw werkt?

[ Voor 20% gewijzigd door Audione0 op 23-10-2024 12:20 ]

[Andrehj]

timag schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 11:55:
@Andrehj dank voor je antwoord. Ik zal de functie uitzetten en kijken hoe dat werkt in de badkamer. Ik heb nu wel geprogrammeerd staan dat de ventilatie naar "away" gaat als iedereen 's ochtends vertrekt, en dat is dan meestal net nadat er gedoucht is. Dus ik denk dat ik die schakeling dan wat later moet zetten, "away" is 70m3 voor het hele huis dus dat gaat niet werken denk ik.

Die Away-stand gebruik ik sowieso enkel tijdens vakanties. Anders gewoon 24/7 200 m³/h. Dat is een stuk frisser (je bed dampt nog erg lang uit na het opstaan) en je verliest anders toch maar weinig warmte.

Bij mij beslaat het nog wel een beetje nu (maar een stuk beter dan voor de ventilatie / WTW, toen droop het water van de muren). Als ik erover nadenk zou ik nog een tweede ventiel direct boven de douche kunnen maken, nu zit het ventiel in de tegenoverliggende hoek.

Dat is geen handige plek voor in een badkamer. Op die manier trek je het vocht de douchecel uit, precies wat je niet wilt. Welke gedachte zat er achter die ventielplaatsing op maximale afstand van de douchecel?

@Audione0 : Jij hebt Comfort vocht nog aan staan. Die staat bij mij ook uit.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 23-10-2024 12:40 ]

[Jeroenon]

Andrehj schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 12:38:
[...]

Die Away-stand gebruik ik sowieso enkel tijdens vakanties. Anders gewoon 24/7 200 m³/h. Dat is een stuk frisser (je bed dampt nog erg lang uit na het opstaan) en je verliest anders toch maar weinig warmte.

[...]

Dat is geen handige plek voor in een badkamer. Op die manier trek je het vocht de douchecel uit, precies wat je niet wilt. Welke gedachte zat er achter die ventielplaatsing op maximale afstand van de douchecel?

@Audione0 : Jij hebt Comfort vocht nog aan staan. Die staat bij mij ook uit.

Wat bedoel je precies? Direct boven de douche wel of geen ventiel plaatsen?

[Andrehj]

Jeroenon schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 12:48:
Wat bedoel je precies? Direct boven de douche wel of geen ventiel plaatsen?

In de douchecel uiteraard wel een ventiel plaatsen. Dan hou je het vocht daar, in plaats van dat je het de hele badkamer in trekt.

[timag]

Andrehj schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 12:38:
[...]

Die Away-stand gebruik ik sowieso enkel tijdens vakanties. Anders gewoon 24/7 200 m³/h. Dat is een stuk frisser (je bed dampt nog erg lang uit na het opstaan) en je verliest anders toch maar weinig warmte.

Ben nog behoorlijk aan het leren over de instellingen. Stel nog elke week wel wat bij, en kan nu weer aan de gang 😂

Andrehj schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 12:38:
[...]

Dat is geen handige plek voor in een badkamer. Op die manier trek je het vocht de douchecel uit, precies wat je niet wilt. Welke gedachte zat er achter die ventielplaatsing op maximale afstand van de douchecel?

Gewoon niet goed over nagedacht. De afvoerbuis loopt op die plek door de badkamer en ik heb daar een korte aftakking voor de badkamer zelf op gemaakt. Alles zit in het zicht dus ik kan het vrij makkelijk aanpassen.

[ranjo]

Bij de aanleg van een grotere WTW (omdat nu naast de badkamer/slaapkamer nu ook de benedenverdieping en meer slaapkamers mee gaan doen) moeten ook de verbindingen naar buiten herzien worden.

Nu twijfel ik vooral over de aanvoerleiding van buiten, die wil ik op een lager punt van het dak binnen laten komen. Er is niet veel ruimte dus wil ik de leiding vlak onder het dak naar boven laten lopen. Op de rest van de zolder heb ik dit stuk van het dak geïsoleerd met 145mm Métisse, dampdichte folie en gipsplaten. Heb express vanwege de WTW dit stuk nog niet geisoleerd. Ik zou de leiding hier dus grotendeels in op kunnen nemen. Er is ongeveer 18,5 cm ruimte. Ik twijfel tussen 180mm spiro met Armaflex 13mm rondom, en daaromheen dan Metisse (en een paar cm hoogte extra bijmaken). Of ik pak Comfopipe Plus 160mm wat ook best dik is maar waarbij isoleren rondom dan minder belangrijk is.

Een balk kan ik verwijderen omdat er nu een dakkapel zit. Links onderin zit wel nog een balk waar ik omheen zou moeten met 45graden bochten. Dat deel is nog wel "in huis" wat ik dan misschien met 2lagen Armaflex zou moeten voorzien.

Er zal hoogstwaarschijnlijk een Brink Flair 300 2/2 komen.

Voor mijn gevoel ga ik voor spiro 180, een beetje overkill voor max 300m3/h maar de buizen in huis zijn qua weerstand ook niet echt geweldig, de gehele woonkamer wordt bv "slechts" met 150 voorzien. Dus ik wil in de aanvoer vanuit buiten niet meer extra weerstand creëren. Ook zal ik de aanvoer nog kort naar een platte koof moeten brengen omdat de Flair anders niet hoog genoeg onder de nok past.



Wat voor soort buizen zouden jullie adviseren?

[ Voor 4% gewijzigd door ranjo op 23-10-2024 21:44 ]

[ramzero]

In het buizensysteem dat ik aan het ontwerpen ben, moet ik net na één meter vanaf de wtw unit een T plaatsen voor zowel de toevoer als de afvoer.
Is voor de toevoer beter om een Y stuk te plaatsen en dan twee bochten van 45° of maakt het geen verschil?
Ook voor de afvoer, is een Y beter dan een T?

[Joove]

ramzero schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 12:15:
In het buizensysteem dat ik aan het ontwerpen ben, moet ik net na één meter vanaf de wtw unit een T plaatsen voor zowel de toevoer als de afvoer.
Is voor de toevoer beter om een Y stuk te plaatsen en dan twee bochten van 45° of maakt het geen verschil?
Ook voor de afvoer, is een Y beter dan een T?

Y met 2x45 zal minder weerstand en ook geluid geven dan een T. Wat voor T-stuk wil je doen? Je hebt ze in een 90 graden maar ook in een 45 graden variant (welke al meer op een Y lijkt). Geluid hangt ook nog af waar je geluidsdempers plaatst, er voor of er na. Als ook of beiden kanalen vergelijkbare flow krijgen of de ene meer dan de ander, in dat geval zou ik eerder een 45 graden T-stuk kiezen. En past een Y met 45 wel of is de ruimte dan wel erg krap.

[ Voor 3% gewijzigd door Joove op 24-10-2024 13:13 ]

[Andrehj]

ramzero schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 12:15:
In het buizensysteem dat ik aan het ontwerpen ben, moet ik net na één meter vanaf de wtw unit een T plaatsen voor zowel de toevoer als de afvoer.
Is voor de toevoer beter om een Y stuk te plaatsen en dan twee bochten van 45° of maakt het geen verschil?
Ook voor de afvoer, is een Y beter dan een T?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Afvoer mag wel via een T-stuk, met het pootje van de T naar de WP toe. (Zoek wel eentje met mooi afgeronde interne bochten). Bij toevoer geeft dat veel extra weerstand. Gebruik dan een broekstuk, of een 45° aftakking.

[ramzero]

Joove schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 13:11:
[...]
Wat voor T-stuk wil je doen? Je hebt ze in een 90 graden maar ook in een 45 graden variant (welke al meer op een Y lijkt). Geluid hangt ook nog af waar je geluidsdempers plaatst, er voor of er na. Als ook of beiden kanalen vergelijkbare flow krijgen of de ene meer dan de ander, in dat geval zou ik eerder een 45 graden T-stuk kiezen. En past een Y met 45 wel of is de ruimte dan wel erg krap.

Het T-stuk komt direct na de demper die aan de unit is bevestigd, het gaat van 160 naar twee keer 125 (voor de berekend debiet van 315 m3/u), en beide pijpen links en rechts krijgen ong hetzelfde debiet.

De ruimte is erg beperkt, ik hoop dat de Y+ past. ik ga proberen

[ramzero]

@Andrehj

Misschien probeer ik de T alleen voor de uitstroom te gebruiken om wat ruimte te besparen.
De poten van de T van 125 gaan in de kop van 160 en dan > dumper > wtw unit

[Andrehj]

ramzero schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 14:12:
@Andrehj

Misschien probeer ik de T alleen voor de uitstroom te gebruiken om wat ruimte te besparen.
De poten van de T van 125 gaan in de kop van 160 en dan > dumper > wtw unit

Ik vind (ook bij een redelijk beperkt debiet van max 315 m³/h) twee aansluitingen van slechts 125 mm niet bepaald overhouden qua doorlaat. Kun je niet met 2x ø160 weg?

[Morpheusk]

Andrehj schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 13:28:
[...]

Afvoer mag wel via een T-stuk, met het pootje van de T naar de WP toe. (Zoek wel eentje met mooi afgeronde interne bochten). Bij toevoer geeft dat veel extra weerstand. Gebruik dan een broekstuk, of een 45° aftakking.

Ik kwam hier helaas niet weg met een Broekstuk en dus zowel op af- en aanvoer na de demper een 90 graden T-stuk. Ik moet zeggen dat ik niks noemenswaardig heb kunnen merken tot nu toe op de maximale stand. De ventielen moeten nog wel ingeregeld worden.

[ramzero]

Andrehj schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 14:24:
[...]

Ik vind (ook bij een redelijk beperkt debiet van max 315 m³/h) twee aansluitingen van slechts 125 mm niet bepaald overhouden qua doorlaat. Kun je niet met 2x ø160 weg?

Helaas is de ruimte beperkt, maar de druk daalt meteen in minder dan een meter per kant

toevoer : op de rechterkant zijn er drie takken (100/100/125) en op links twee,
ook voor de afvoer de grootere druk is in de laste 70cm (L en R) voor de Y en de dumper

[timag]

ramzero schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 14:09:
[...]


Het T-stuk komt direct na de demper die aan de unit is bevestigd, het gaat van 160 naar twee keer 125 (voor de berekend debiet van 315 m3/u), en beide pijpen links en rechts krijgen ong hetzelfde debiet.

De ruimte is erg beperkt, ik hoop dat de Y+ past. ik ga proberen


[Afbeelding]

Of het past hangt vooral af van of je ruimte in de breedte of de lengte hebt. Ik heb ergens een ingetekend T stuk vervangen door een Y / broekstuk. Een T stuk bleek veel langer dan een broekstuk.

[ramzero]

@timag Ik heb extra onderdelen besteld en zal zien wat het werkt en wat niet

ik ben de wtw-unit aan het kiezen, aangezien ik weinig ruimte beschikbaar heb in de vliering en dat mijn berekening op 315m3/h zit.
ben ik georiënteerd op deze twee modellen:

DucoBox Energy Comfort D325 : kleine maar niet de beste prestatie

Brink Falir 400 : goed merk, veel gebruikt en met goede specificaties

Vent-Axia WTW Lo-Carbon Sentinel Kinetic B Plus 390m3/h: lijkt minder gekozen, heeft een ingebouwde vocht sensor, flexibel voor de installatie maar geen Co2 sensor (?)

hebben jullie suggestie of opmerking ?

[ Voor 3% gewijzigd door ramzero op 24-10-2024 23:46 ]

[Jannibal23]

Zelf hier een Brink Flair 400 draaien. Wellicht interessant om te kijken naar de optie met enthalpie wisselaar? Scheelt weer een afvoer aan de onderkant qua ruimte.

Losse vocht sensor in de afvoer en de Flair geprikt werkt hier overigens ook prima voor de extra afzuiging in onze badkamers.

[ramzero]

Ik vind de brink ook interessant de Ik kan je niet al vertellen of enthalpie wisselaar nodig is of niet,
hoeveel ruimte heb je nodig voor de afvoer?
Ik zou ook geïnteresseerd zijn in de vocht sensor. misschien ook de Co2,

[Mats007]

Goedemorgen allen,

Inmiddels al wat jaren (non-postend) lid en vooral lurkent in zo ongeveer alle topics die te maken hebben met bouw/verbouw. Momenteel zijn we bezig met de verbouwing van onze woning uit 1955 en gaan we voor een zo goed mogelijke (luchtdichte) na-isolatie. Hierbij hoort dan ook ventileren en de installatie van een wtw.

Na veel lezen is mijn oog gevallen op de Zehnder Q450 met enthalpiewisselaar (uitgaande van mijn 1e berekening). Voordat ik verder in het ontwerp duik leg ik graag deze berekening aan jullie voor. Zouden jullie hier kritisch naar willen kijken en mij voorzien van feedback?

De slaapkamers zijn de klok rond genummerd beginnend linksboven met nr. 1



Mijn dank is alvast groot!

Groet!

Ps. mochten er opmerkingen zijn over mijn postwijze hoor ik dat natuurlijk graag

[Puntenwolk]

Ziet er uit als een redelijke start! Een paar dingen zijn me nog niet helemaal duidelijk:

• welke ruimte op de kaart is precies wat? De benedenverdieping is vooral wat moeilijk te lezen.
• gerelateerd, waar komt de overflow van 75 in de woonkamer precies vandaan? De flow de trap af van boven zal eerder richting WC verdwijnen.
• je kan hoe dan ook 25 capaciteit besparen door de zolder een kant op te berekenen in plaats van aanvoer én afzuiging daar

[Mats007]

Hi @Puntenwolk,

Dank voor je feedback. Ik heb de benamingen er even bij gezet, zie hieronder:



Ten aanzien van je opmerkingen het volgende:
- De overflow in de woonkamer komt vanuit het kantoor, door de hal beneden, de woonkamer in. De overflow van de 1e verdieping gaat nu richting de zolder (via vlieringtrap, wellicht dat dit dan niet heel handig is?!) en de toilet beneden. De 75m3 vanuit het kantoor trekken door de hal de woonkamer in.

- De toevoer op zolder eruit gehaald en op de extractie gecorrigeerd in de keuken.

Is dit de richting die je bedoelde?

Thnx alweer!

[Cbr]

Voor een nog te bouwen woning dit ontwerp gemaakt.
Ik ga uit van 4 personen (ooit) plus een huisdier en eventueel een logee.

Zou ik op deze manier aan het Nederlandse bouwbesluit voldoen? Vallen jullie dingen op? Tips?

Ik post hier niet supervaak vragen, mocht de post beter kunnen dan lees ik het ook graag.

[ Voor 3% gewijzigd door Cbr op 25-10-2024 17:01 ]

[lars019]

Wij hebben een nieuw huis gekocht, binnekort beginnen we aan verbouwing boven en over een aantal jaar de begaande grond. Waaronder isolatie naar nieuwbouw standaarden brengen waar dit rendabel is.

Op dit moment lijkt de ventilatie slecht: Beneden natuurlijke ventilatie roosters dmv rooster op pijpen door buitenmuur en een enkel raam met een rooster. Boven geld hetzelfde voor het washok dmv van dakdoorvoer, de badkamer heeft opbouw ventilator naar dakdoorvoer die je aanzet als je de badkamer gebruikt. De 3 slaapkamers hebben geen enkele vorm van ventilatie behalve ramen die open kunnen.

Door dit topic verkocht om ook balans ventilatie te installeren. Echter zien we geen mogelijkheid om dit op korte termijn al te doen. We beperken ons nu tot verbouwing boven en ik begrijp dat de je balansventilatie niet in etappes kunt aanleggen en je het hele huis in 1 keer moet doen.

We gaan wel proberen nu al rekening te houden met plaatsing van de buizen. Ik ga wanneer mogelijk dit topic komende tijd doorlezen en de berekeningen doen.
Alvast dank voor alle nuttige info in dit topic. Ik ga de voortgang hier bijhouden.

Echter gaan we nu boven de ramen en enventueel kozijnen vervangen en vinden het zonde op nu raamkozijnen met roosters te plaatsen en kiezen we liever al voor de variant zonder (of behoud huidige kozijnen). Dan moeten we dus wel een tijdelijke oplossing voor de ventilatie op de slaapkamers verzinnen. Zeker vanwege de isolatie die we gaan verbeteren (verbetering luchtdichtheid). We hebben nog een dakdoorvoer over die voor de droger werd gebruikt. Wat zou een redelijke tijdelijke oplossing voor ventilatie kunnen zijn?

Ik dacht zelf om tijdelijk roosters te plaatsen in de 2 gebruikte slaapkamers (2persoons en kinderkamer) en deze met flexibele buis + koppelstuk op de buis van de ongebrruikte dakdoorvoer aan te sluiten. Eventueel icm badkamer ventilator 24/7 aan te laten (ook al is deze niet bepaald stil). Dit zouden we redelijk eenvoudig kunnen doen omdat het plafond van de eerste verdieping van hout is en daarboven zit een vliering waar de dakdoorvoer zich bevindt. Die gaten die we maken zouden we later voor toevoer ventielen kunnen gebruiken.

Of gaat dit niet afdoende zijn en ontkomen we er niet aan om dan tijdelijk type c aan te leggen met ventilatiebox die badkamer en washok afzuigt en slaapkamers met rooster aansluiten of de dakdoorvoer?
Andere ideeën zijn ook welkom

[Puntenwolk]

Cbr schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 16:57:
Voor een nog te bouwen woning dit ontwerp gemaakt.
Ik ga uit van 4 personen (ooit) plus een huisdier en eventueel een logee.

Zou ik op deze manier aan het Nederlandse bouwbesluit voldoen? Vallen jullie dingen op? Tips?

Ik post hier niet supervaak vragen, mocht de post beter kunnen dan lees ik het ook graag.


[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Of je aan het bouwbesluit voldoet ga ik me niet aan wagen. Als dat ivm vergunningen specifiek belangrijk voor je is, dan is dat deels een juridische vraag die je bij een installateur moet neerleggen.

Of het een goed idee is qua ventilatie, dit gaat een eind de goede kant op. Een paar opmerkingen:

• de laatste paar kolommen van het spreadsheet missen in je plaatje, dat is wel belangrijke info.
• inblazen en afzuigen tegelijk in de kleine slaap/waskamer zou ik niet doen. Kies een van de twee. Als je er echt wil kunnen slapen zou ik inblaas 45 kiezen.
• Je woonkamer is iets overgedimensioneerd met ongeveer 20, je hebt maar 180 nodig. Die kan je eruit halen.

Als je bovenstaande aanpast met restant in de woonkamer verwerkt kom je volgens mij uit op precies nul inblaas in de woonkamer, ten minste een klein restje van 5 dat ik in de berging zou afplussen.

[Puntenwolk]

lars019 schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 20:33:
Wij hebben een nieuw huis gekocht, binnekort beginnen we aan verbouwing boven en over een aantal jaar de begaande grond. Waaronder isolatie naar nieuwbouw standaarden brengen waar dit rendabel is.

Op dit moment lijkt de ventilatie slecht: Beneden natuurlijke ventilatie roosters dmv rooster op pijpen door buitenmuur en een enkel raam met een rooster. Boven geld hetzelfde voor het washok dmv van dakdoorvoer, de badkamer heeft opbouw ventilator naar dakdoorvoer die je aanzet als je de badkamer gebruikt. De 3 slaapkamers hebben geen enkele vorm van ventilatie behalve ramen die open kunnen.

Door dit topic verkocht om ook balans ventilatie te installeren. Echter zien we geen mogelijkheid om dit op korte termijn al te doen. We beperken ons nu tot verbouwing boven en ik begrijp dat de je balansventilatie niet in etappes kunt aanleggen en je het hele huis in 1 keer moet doen.

We gaan wel proberen nu al rekening te houden met plaatsing van de buizen. Ik ga wanneer mogelijk dit topic komende tijd doorlezen en de berekeningen doen.
Alvast dank voor alle nuttige info in dit topic. Ik ga de voortgang hier bijhouden.

Echter gaan we nu boven de ramen en enventueel kozijnen vervangen en vinden het zonde op nu raamkozijnen met roosters te plaatsen en kiezen we liever al voor de variant zonder (of behoud huidige kozijnen). Dan moeten we dus wel een tijdelijke oplossing voor de ventilatie op de slaapkamers verzinnen. Zeker vanwege de isolatie die we gaan verbeteren (verbetering luchtdichtheid). We hebben nog een dakdoorvoer over die voor de droger werd gebruikt. Wat zou een redelijke tijdelijke oplossing voor ventilatie kunnen zijn?

Ik dacht zelf om tijdelijk roosters te plaatsen in de 2 gebruikte slaapkamers (2persoons en kinderkamer) en deze met flexibele buis + koppelstuk op de buis van de ongebrruikte dakdoorvoer aan te sluiten. Eventueel icm badkamer ventilator 24/7 aan te laten (ook al is deze niet bepaald stil). Dit zouden we redelijk eenvoudig kunnen doen omdat het plafond van de eerste verdieping van hout is en daarboven zit een vliering waar de dakdoorvoer zich bevindt. Die gaten die we maken zouden we later voor toevoer ventielen kunnen gebruiken.

Of gaat dit niet afdoende zijn en ontkomen we er niet aan om dan tijdelijk type c aan te leggen met ventilatiebox die badkamer en washok afzuigt en slaapkamers met rooster aansluiten of de dakdoorvoer?
Andere ideeën zijn ook welkom

Waarom is systeem D op korte termijn niet mogelijk? Is dat een kostenkwestie voor de box zelf? of omdat je het huis in etappes gaat verbouwen waardoor de buizen dus niet direct overal goed kan leggen?

Als het dat tweede is, en ik je tijdelijke oplossingen zo hoor, met flex buizen en zo, zou je ook prima een tijdelijke systeem D kunnen maken. Door met flexbuizen die je aan het plafond beugelt aanvoer punten te maken in de slaapkamers. En dan afzuiging vanuit bestaande badkamer afzuiging.

Let echter wel op dat met verbouwingsstof de filters van een WTW unit snel vol kunnen raken. Als je echt flink gaat verbouwen, vooral stoffige dingen zoals stuccen of schuren, is een tijdelijke systeem C niet zo’n slecht idee.

Dan zou ik geen tijdelijke roosters maken maar gewoon de ramen in de slaapkamers open laten staan op een kiertje. En dan de badkamer ventilator 24/7 laten draaien, eventueel een kleine goedkope upgrade daarvan doen door een goedkope systeem C box, iets als een Itho CVE Eco.

[Cbr]

Puntenwolk schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 22:35:
[...]


Of het een goed idee is qua ventilatie, dit gaat een eind de goede kant op. Een paar opmerkingen:

• de laatste paar kolommen van het spreadsheet missen in je plaatje, dat is wel belangrijke info.
• inblazen en afzuigen tegelijk in de kleine slaap/waskamer zou ik niet doen. Kies een van de twee. Als je er echt wil kunnen slapen zou ik inblaas 45 kiezen.
• Je woonkamer is iets overgedimensioneerd met ongeveer 20, je hebt maar 180 nodig. Die kan je eruit halen.

Dankjewel. Ik ga ermee stoeien. Kijken of ik het totaal wel op 350 kan houden.

Ik zal een beter plaatje van de spreadsheet publiceren hier.

Liefst zou ik inderdaad alleen afzuigen in de woonkamer, maar in mijn interpretatie van het bouwbesluit moet minstens de helft van de lucht die je ventileert in de woonkamer niet via een andere ruimte mag komen. Ik zal navragen of dat ook zo is.

[lars019]

Puntenwolk schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 22:49:
[...]

Waarom is systeem D op korte termijn niet mogelijk? Is dat een kostenkwestie voor de box zelf? of omdat je het huis in etappes gaat verbouwen waardoor de buizen dus niet direct overal goed kan leggen?

Als het dat tweede is, en ik je tijdelijke oplossingen zo hoor, met flex buizen en zo, zou je ook prima een tijdelijke systeem D kunnen maken. Door met flexbuizen die je aan het plafond beugelt aanvoer punten te maken in de slaapkamers. En dan afzuiging vanuit bestaande badkamer afzuiging.

Let echter wel op dat met verbouwingsstof de filters van een WTW unit snel vol kunnen raken. Als je echt flink gaat verbouwen, vooral stoffige dingen zoals stuccen of schuren, is een tijdelijke systeem C niet zo’n slecht idee.

Dan zou ik geen tijdelijke roosters maken maar gewoon de ramen in de slaapkamers open laten staan op een kiertje. En dan de badkamer ventilator 24/7 laten draaien, eventueel een kleine goedkope upgrade daarvan doen door een goedkope systeem C box, iets als een Itho CVE Eco.

Het is het tweede, we willen ons nu beperken tot de bovenverdieping om het beneden leefbaar te houden. Ook is het een kwestie van beperkte tijd die we kunnen besteden op dit moment.

We gaan flink verbouwen dus incl. veel stof, maar in die tijd slapen we nog niet boven. Dus dan is ramen op een kier sowieso geen probleem.

Als ik je goed begrijp zou het dus wel een optie zijn om alleen boven al D aan te leggen? Dat zien we nog wel zitten kwa tijd, aangezien we boven vanwege houten plafonds met vliering daarboven overal makkelijk bij kunnen.
Zouden we dan gewoon het systeem door kunnen rekenen voor het hele huis en dan alleen boven aanleggen? Is dat geen probleem met overcapaciteit van de WTW unit bijvoorbeeld? En dat we beneden dan nog natuurlijk ventilatie hebben kan dan geen kwaad? (Dat het systeem nog niet optimaal presteerd is acceptabel)

[Puntenwolk]

lars019 schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 08:05:
[...]


Het is het tweede, we willen ons nu beperken tot de bovenverdieping om het beneden leefbaar te houden. Ook is het een kwestie van beperkte tijd die we kunnen besteden op dit moment.

We gaan flink verbouwen dus incl. veel stof, maar in die tijd slapen we nog niet boven. Dus dan is ramen op een kier sowieso geen probleem.

Als ik je goed begrijp zou het dus wel een optie zijn om alleen boven al D aan te leggen? Dat zien we nog wel zitten kwa tijd, aangezien we boven vanwege houten plafonds met vliering daarboven overal makkelijk bij kunnen.
Zouden we dan gewoon het systeem door kunnen rekenen voor het hele huis en dan alleen boven aanleggen? Is dat geen probleem met overcapaciteit van de WTW unit bijvoorbeeld? En dat we beneden dan nog natuurlijk ventilatie hebben kan dan geen kwaad? (Dat het systeem nog niet optimaal presteerd is acceptabel)

Dit kan inderdaad denk ik prima. Overcapaciteit zal meestal geen issue zijn, maar dan moeten we even de berekening zien. Je zal namelijk niet de helft maar eerder tweederde of zo van je uiteindelijke systeem inzetten op één verdieping, omdat je dan tijdelijk geen overflow kan gebruiken.

Het is wel handig als je dan de scheiding tussen beneden en boven enigszins luchtdicht maakt. Dus als je een volledig open trap hebt weet ik niet of het gaat lukken. Maar als je beneden een haldeur hebt kun je daar tijdelijk zoiets opplakken. Dan heb je twee gescheiden delen qua ventilatie in je huis.

[lars019]

Puntenwolk schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 09:36:
[...]

Dit kan inderdaad denk ik prima. Overcapaciteit zal meestal geen issue zijn, maar dan moeten we even de berekening zien. Je zal namelijk niet de helft maar eerder tweederde of zo van je uiteindelijke systeem inzetten op één verdieping, omdat je dan tijdelijk geen overflow kan gebruiken.

Het is wel handig als je dan de scheiding tussen beneden en boven enigszins luchtdicht maakt. Dus als je een volledig open trap hebt weet ik niet of het gaat lukken. Maar als je beneden een haldeur hebt kun je daar tijdelijk zoiets opplakken. Dan heb je twee gescheiden delen qua ventilatie in je huis.

Berekening ga ik binnenkort aan beginnen en dan zal ik deze delen. Trap is volledig open en komt dan in een hal met maar liefst 3 deuren: keuken/woonkamer, werkkamer en voordeur (een oude die waarschijnlijk niet goed kierdicht is). Dus dat wordt denk ik een uitdaging. Wat is het risico wat we dan lopen? Als het alleen warmteverlies is, is dat wel zo erg? Het alternatief voor de tijdelijk oplossing is namelijk natuurlijk ventilatie boven (eventueel icm met C-achtig systeem) en dan zijn we die warmte sowieso kwijt. Of gaat dit ook ten kosten van de luchtkwaliteit op de slaapkamers of is het zelfs slecht voor de WTW unit?

[P5ycho]

Luchtdichtheid is belangrijk voor het rendement. Daarnaast is valse lucht ongefilterd. Ik zou me er niet druk om maken in de verbouwingsfase, het wordt er allemaal ook met wat tocht al beter op.

[Mats007]

Hmm, nu valt mij pas op dat ik in mijn vorige reactie (https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/80500362) niet de aangepaste berekening heb opgenomen ().

Zouden jullie mij alsnog een plezier willen doen en mijn herziene calculatie willen bekijken ?



Iets met kinderen, aandacht en posten tegelijk.

[Puntenwolk]

lars019 schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 15:43:
[...]

Berekening ga ik binnenkort aan beginnen en dan zal ik deze delen. Trap is volledig open en komt dan in een hal met maar liefst 3 deuren: keuken/woonkamer, werkkamer en voordeur (een oude die waarschijnlijk niet goed kierdicht is). Dus dat wordt denk ik een uitdaging. Wat is het risico wat we dan lopen? Als het alleen warmteverlies is, is dat wel zo erg? Het alternatief voor de tijdelijk oplossing is namelijk natuurlijk ventilatie boven (eventueel icm met C-achtig systeem) en dan zijn we die warmte sowieso kwijt. Of gaat dit ook ten kosten van de luchtkwaliteit op de slaapkamers of is het zelfs slecht voor de WTW unit?

Volledige kierdichtheid is niet nodig in dit geval, waar het je niet om rendement gaat maar of het systeem kan werken. Dus ik zou gewoon twee van dat soort kierstrips onder de deuren plakken.

Worst case valt wel mee maar het risico dat je hebt is dat je kleine bovenverdieping uitgerekende systeem stiekem ook de rest van je huis gaat ventileren. Bijvoorbeeld dat de inblaas uit je slaapkamers ergens naar zolder verdwijnt en dat de badkamer afzuiging je hele woonkamer aan het afzuigen is door het trapgat. Door dit redelijkerwijs af te dichten zodat de ‘bedoelde’ luchtstroom ook degene is met de minste weerstand verklein je dit risico.

[mostlydiy]

Een jaar of 10 geleden hebben wij de mechanische ventilatie weggehaald omdat die kapot was. Toen der tijd geen reden gehad om een nieuwe te plaatsen. Nu we een nieuwe badcel hebben laten plaatsen willen we kijken voor welke oplossing we gaan. We hebben een afzuigpunt in de open keuken, toilet en badcel. De ramen in de keuken, woonkamer, badcel en slaapkamers hebben een rooster wat het hele jaar openstaat. Op de 2de verdieping werk ik 4 dagen in de week. In de zomer is het daar erg warm, in de winter erg koud.

Nu heb ik bedacht om een WTW installatie op te hangen op zolder en daar de vers verwarmde lucht van buiten uit te laten komen. Mijn gedachte hierbij is dat met een mechanische ventilatie, de warme lucht naar buiten gaat en ik alsnog een elektrische kachel neer moet zetten om warm te blijven in de winter. Heeft iemand hier ervaring mee, om een WTW te gebruiken om de zolder verdieping te verwarmen?

Daarnaast vraag ik me af of ik hier alsnog een berekening voor moet doen om te kijken hoeveel kuub de WTW moet kunnen verwerken. Dit omdat ik de verse lucht alleen op zolder eruit laat komen en de andere vertrekken ververst worden door de lucht wat binnenkomt via de roosters. Ons gezin bestaat uit 4 personen en een konijn.

[P5ycho]

Een wtw verwarmt niet, hij behoudt warmte. Je verliest netto nog steeds energie, maar 95% minder dan reguliere mechanische ventilatie. Verwarmen zul je dus met iets anders moeten doen.

Een wtw installatie leg je aan voor heel je huis, dus ik snap niet hoe je denkt alleen op zolder in te kunnen blazen. Dan heb je de principes van een centrale balansventilatie nog niet in de vingers en moet je je kennis even bijwerken door in dit topic te lezen .

[M4inDC]

Even een praktische vraag, de baas vindt dat 125 toch wel dik is in de gang, vraagt zich af of dat niet dunner kan. Ik zat te denken aan een overgang van 125 spiro naar 2x90 flex, maar welke adapter is dat dan? Ik kan die 90 graden ventieladapter wel vinden, maar niet een 180 graden 125-2x90. Bestaat die wel?

[Puntenwolk]

M4inDC schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 07:40:
Even een praktische vraag, de baas vindt dat 125 toch wel dik is in de gang, vraagt zich af of dat niet dunner kan. Ik zat te denken aan een overgang van 125 spiro naar 2x90 flex, maar welke adapter is dat dan? Ik kan die 90 graden ventieladapter wel vinden, maar niet een 180 graden 125-2x90. Bestaat die wel?

Zoiets een optie? https://www.ventilatiesho...2ZMANWEAQYAyABEgLpMPD_BwE

2x 90 buitenmaat / 75 binnenmaat flex is wel flink capaciteitsverschil tov 125.

[Hertog_Martin]

Even een vraag over 2 passages uit de OP:

Bestrijden geuroverlast, fijnstof en allergieën. Bij centrale balansventilatie met WTW is er sprake van mechanische aanvoer, die je kan filteren met actieve kool tegen geuroverlast of F7/F9 filters tegen fijnstof.

Als je een slecht geïsoleerde oude woning aan het renoveren bent met een beperkt budget, zal centrale balansventilatie niet snel één van de meest kosteneffectieve maatregelen zijn. Puur financieel bekeken dan, want de comfortverbetering in luchtkwaliteit is onbetaalbaar!

Moet een woning niet volledig luchtdicht zijn om te profiteren van de fijnstof-filtering? Wordt de luchtkwaliteit echt beter bij toepassing in een oude woning?

We willen vooral vanwege de luchtkwaliteit balansventilatie nemen bij renovatie jaren 30 woning aan een drukke weg. Maar als de fijnstof doodleuk nog z'n weg vind door de gevel dan is het wellicht voor niets (op gebied van luchtkwaliteit)?

[pc_freak1]

Hertog_Martin schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 10:51:
Even een vraag over 2 passages uit de OP:


[...]


[...]


Moet een woning niet volledig luchtdicht zijn om te profiteren van de fijnstof-filtering? Wordt de luchtkwaliteit echt beter bij toepassing in een oude woning?

We willen vooral vanwege de luchtkwaliteit balansventilatie nemen bij renovatie jaren 30 woning aan een drukke weg. Maar als de fijnstof doodleuk nog z'n weg vind door de gevel dan is het wellicht voor niets (op gebied van luchtkwaliteit)?

creeer wat overdruk dat helpt al

[P5ycho]

Hertog_Martin schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 10:51:
Even een vraag over 2 passages uit de OP:


[...]


[...]


Moet een woning niet volledig luchtdicht zijn om te profiteren van de fijnstof-filtering? Wordt de luchtkwaliteit echt beter bij toepassing in een oude woning?

We willen vooral vanwege de luchtkwaliteit balansventilatie nemen bij renovatie jaren 30 woning aan een drukke weg. Maar als de fijnstof doodleuk nog z'n weg vind door de gevel dan is het wellicht voor niets (op gebied van luchtkwaliteit)?

Centrale balansventilatie is een goed begin om grip te krijgen op de luchtkwaliteit in huis. Echter, als je fijnstof (grotendeels) wilt filteren moet je meer doen dan de groffe filtering die een wtw unit doet. Die filtering is vooral bedoeld om de unit een lang leven te geven.

Een extra filterkast is dan een optie. Als voorbeeld:
https://www.filterwebstor...-overige-luchtvervuiling/

[Draakje5]

Vistajevski schreef op maandag 15 maart 2021 @ 21:21:
[...]

Ik heb de Pure Induct nu een paar weken hangen en ik heb sindsdien geen houtkachel meer geroken binnenshuis, terwijl er toch een paar dagen bij waren dat het buiten goed te ruiken was. Met het fijnstof verdwijnt de geur dus wel degelijk, en anders kun je er ook nog een koolstoffilter bij zetten.

Goedkoop is het inderdaad niet, en het is eigenlijk de omgekeerde wereld, maar ik ben blij dat ik van de houtrookoverlast verlost ben. Het was toch een beetje op hoop van zegen en ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo goed zou werken.

Wij hebben ook regelmatig last van houtrook. En ik kwam ook bij de Brink Pure induct uit als enige oplossing die dit probleem zou kunnen verhelpen.

Hoe is je ervaring nu 3 jaar later met de Prink Pure Induct. En zijn er andere Tweakers die al een tijdje ervaring hebben met de Brink Pure Induct?

Onze WTW is van DUCO, maar begreep dat de Brink Pure induct overal tussen kan.

[Hertog_Martin]

pc_freak1 schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 10:53:
[...]

creeer wat overdruk dat helpt al

Interessant. Als een soort beschermende luchtbel dus.

P5ycho schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 11:02:
[...]

Centrale balansventilatie is een goed begin om grip te krijgen op de luchtkwaliteit in huis. Echter, als je fijnstof (grotendeels) wilt filteren moet je meer doen dan de groffe filtering die een wtw unit doet. Die filtering is vooral bedoeld om de unit een lang leven te geven.

Een extra filterkast is dan een optie. Als voorbeeld:
https://www.filterwebstor...-overige-luchtvervuiling/

Ah ik wist niet dat de standaard filters met F7 filters die we nu in huidige woning hebben (Zehnder ComfoAir) niet volstaat. Nog een aparte filterbox dus idealiter.

Iemand toevallig ervaring met wat het kost om dit alles uit te besteden? Huis wordt volledig gerenoveerd dus de boel ligt dan al open. Houten vloeren tevens. Dus hopelijk drukt dat de kosten wat van balansventilatie aanbrengen in een bestaande woning. Ik heb nu 14K gereserveerd.

[pc_freak1]

Hertog_Martin schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 12:35:
[...]


Interessant. Als een soort beschermende luchtbel dus.


[...]


Ah ik wist niet dat de standaard filters met F7 filters die we nu in huidige woning hebben (Zehnder ComfoAir) niet volstaat. Nog een aparte filterbox dus idealiter.

Iemand toevallig ervaring met wat het kost om dit alles uit te besteden? Huis wordt volledig gerenoveerd dus de boel ligt dan al open. Houten vloeren tevens. Dus hopelijk drukt dat de kosten wat van balansventilatie aanbrengen in een bestaande woning. Ik heb nu 14K gereserveerd.

inderdaad een soort beschermende luchtbel.
v.w.b. budget, tijdens de verbouwing van ons huis heb ik het kunnen realiseren voor 4K maar dat was wel zelf doen, alleen het betonboren uitbesteed.

[P5ycho]

Hertog_Martin schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 12:35:
[...]


Interessant. Als een soort beschermende luchtbel dus.


[...]


Ah ik wist niet dat de standaard filters met F7 filters die we nu in huidige woning hebben (Zehnder ComfoAir) niet volstaat. Nog een aparte filterbox dus idealiter.

Iemand toevallig ervaring met wat het kost om dit alles uit te besteden? Huis wordt volledig gerenoveerd dus de boel ligt dan al open. Houten vloeren tevens. Dus hopelijk drukt dat de kosten wat van balansventilatie aanbrengen in een bestaande woning. Ik heb nu 14K gereserveerd.

Standaard is G4. Dat is een grof filter. F7 is een optie, en ook een compromis. Je filter wat meer, maar ook tegen een hogere weerstand. Als je echt goed wilt filteren heb je meer filteroppervlak nodig dan de wtw kan huisvesten.

Je noemt trouwens F7 filters, als in meervoud. Je hebt alleen F7 nodig in de invoer. De uitgaande lucht hoef je niet beter te filteren dan G4, je zult voornamelijk huisstof afvangen. De vogels buiten maken zich toch niet druk over wat jouw huis uitblaast.

[M4inDC]

Puntenwolk schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 07:52:
[...]

Zoiets een optie? https://www.ventilatiesho...2ZMANWEAQYAyABEgLpMPD_BwE

2x 90 buitenmaat / 75 binnenmaat flex is wel flink capaciteitsverschil tov 125.

Op zich hoeft ik er maar 37.5 mee af te zuigen vanuit de wc, dan kom ik met 2 flexbuizen wel weg dacht ik.
Maar zo'n overgang van 125 -> 2x flex is non - existing?

Dit idee van die 7cm hoge overgang is ook nog wel iets trouwens, scheelt nog eens een tweetal centimeters.
Zo es kijken of dat kan passen.

[Hertog_Martin]

P5ycho schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 13:06:
[...]

Standaard is G4. Dat is een grof filter. F7 is een optie, en ook een compromis. Je filter wat meer, maar ook tegen een hogere weerstand. Als je echt goed wilt filteren heb je meer filteroppervlak nodig dan de wtw kan huisvesten.

Je noemt trouwens F7 filters, als in meervoud. Je hebt alleen F7 nodig in de invoer. De uitgaande lucht hoef je niet beter te filteren dan G4, je zult voornamelijk huisstof afvangen. De vogels buiten maken zich toch niet druk over wat jouw huis uitblaast.

Duidelijk. En ik bedoelde idd enkelvoud, we hebben F7 idd alleen in de invoer.

[dollyking]

M4inDC schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 14:21:
[...]


Op zich hoeft ik er maar 37.5 mee af te zuigen vanuit de wc, dan kom ik met 2 flexbuizen wel weg dacht ik.
Maar zo'n overgang van 125 -> 2x flex is non - existing?

Dit idee van die 7cm hoge overgang is ook nog wel iets trouwens, scheelt nog eens een tweetal centimeters.
Zo es kijken of dat kan passen.

of je bent een echte tweaker en slingert de 3d printer aan.
https://hackaday.io/proje...printable-air-duct-system

[Puntenwolk]

Hertog_Martin schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 10:51:
Even een vraag over 2 passages uit de OP:


[...]


[...]


Moet een woning niet volledig luchtdicht zijn om te profiteren van de fijnstof-filtering? Wordt de luchtkwaliteit echt beter bij toepassing in een oude woning?

We willen vooral vanwege de luchtkwaliteit balansventilatie nemen bij renovatie jaren 30 woning aan een drukke weg. Maar als de fijnstof doodleuk nog z'n weg vind door de gevel dan is het wellicht voor niets (op gebied van luchtkwaliteit)?

Volledig luchtdicht hoeft niet, maar je resultaat zal afhangen van de mate van luchtdichtheid. Als je 90% van alle PM1 fijnstof wil filteren, de specificatie van een F9 filter, maar je huis is niet luchtdicht en 10% van de ventilatie gebeurt door kieren in je jaren 30 schuiframen dan zul je uiteindelijk maar 0,9*0,9 = 81% van alle PM1 afvangen. Als je een huisartsenpraktijk aan huis runt en je aan de strenge normen voor de zorg moet houden is dat wellicht niet goed genoeg. In alle andere gevallen is het in ieder geval een forse verbetering?

Je andere vraag over de kosten is niet goed volledig te beantwoorden. Een minimum kun je zo bij elkaar klikken qua onderdelen op een webshop. Maar zeker bij renovaties is de arbeid van de installatie van de kanalen een post die een enorm brede bandbreedte zal kennen.

Als je al een offerte kan krijgen. Er is genoeg werk voor installateurs in de nieuwbouw en utiliteitsbouw. De meeste installateurs bedanken voor het leggen van kanalen, dat moet een aannemer maar doen. Maar de aannemers werken vaak alleen samen met vaste installateurs die geen speciale ontwerpen willen of kunnen maken met filterboxen en zo, die volgen heel strak een template van een leverancier.

[Hertog_Martin]

Puntenwolk schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 18:12:
[...]

Volledig luchtdicht hoeft niet, maar je resultaat zal afhangen van de mate van luchtdichtheid. Als je 90% van alle PM1 fijnstof wil filteren, de specificatie van een F9 filter, maar je huis is niet luchtdicht en 10% van de ventilatie gebeurt door kieren in je jaren 30 schuiframen dan zul je uiteindelijk maar 0,9*0,9 = 81% van alle PM1 afvangen. Als je een huisartsenpraktijk aan huis runt en je aan de strenge normen voor de zorg moet houden is dat wellicht niet goed genoeg. In alle andere gevallen is het in ieder geval een forse verbetering?

Je andere vraag over de kosten is niet goed volledig te beantwoorden. Een minimum kun je zo bij elkaar klikken qua onderdelen op een webshop. Maar zeker bij renovaties is de arbeid van de installatie van de kanalen een post die een enorm brede bandbreedte zal kennen.

Als je al een offerte kan krijgen. Er is genoeg werk voor installateurs in de nieuwbouw en utiliteitsbouw. De meeste installateurs bedanken voor het leggen van kanalen, dat moet een aannemer maar doen. Maar de aannemers werken vaak alleen samen met vaste installateurs die geen speciale ontwerpen willen of kunnen maken met filterboxen en zo, die volgen heel strak een template van een leverancier.

Ja een zorg is idd dat de beoogde aannemer met vaste installateur werkt die niet zo hoog aangeschreven staat. Lastig, want zelf doen heb ik ook niet genoeg vertrouwen in.

[Franciesco]

@Hertog_Martin in mijn ervaring is het aanleggen van een centraal wtw systeem niet heel erg moeilijk als je rustig de tijd neemt in voorbereiding en uitvoering. Een systeem zoals Ubbink Air Excellent maakt het eea mijn inziens wat eenvoudiger dan bijvoorbeeld veel met sprio werken. Al is het natuurlijk allemaal ook afhankelijk van de woning en wensen.

Ook kun je bepaalde dingen alsnog uitbesteden als dat beter past bij waar je je comfortabel bij voelt. Bijvoorbeeld het boren van gaten door een betonvloer, gevel of dak, het aanleggen van elektra etc.

Vooral het uitzoekwerk mbt hoe en waar je het buizentraject gaat maken kost veel tijd en kan ingewikkeld zijn. En met ingewikkeld bedoel ik dan met name dat je soms creatief moet zijn en goed moet nadenken hoe je de slangen/buizen op de meest gunstige manier (bv met zo min mogelijke acherpe bochten) kan maken.

Ik ben heel blij dat ik het systeem zelf aangelegd heb. En vond het nog leuk ook
Als ik het had laten doen was ik waarschijnlijk ongeveer het dubbele kwijt geweest (heb een indicatief bedrag van rond de €15k gekregen van een installateur). En daarnaast ben ik er van overtuigd dat het systeem dan ook minder goed was geweest dan dat ik het nu aangelegd heb. Uiteraard mede dankzij hetgeen ik allemaal opgestoken heb in dit topic.

[oostr048]

Beste Tweakers,

Situatie:
Wij hebben een huis welke een Type C MV box heeft.
Direct aan het huis zit een grote schuur (met dakisolatie en dubbel glas), welke tegen vorst beschermd wordt d.m.v. radiatoren.

Voorstel:
Nu zouden we graag de schuur vorstvrij willen houden door een type D te installeren. Waarbij de opgewarmde verse lucht in de schuur geblazen wordt.

Hierdoor is het systeem natuurlijk in onbalans.
Het woonhuis is in principe nog steeds Type C.

Vragen:

1. Is het mogelijk dit te doen met een WTW unit of slaat deze dan in storing door onbalans?
2. Moet ik rekening houden dat de motoren zwaarder moeten werken omdat ze nu alleen werken ipv samen?
3. Is een voorverwarmer van toegevoegde waarde of alleen extra stroomverbruik?

[P5ycho]

Een paar reacties terug heb ik benoemd dat een wtw unit energie behoudt, maar niet genereert. Je bent nu dus een moeilijke truuk aan het bedenken om je warmte anders te distribueren, maar je kunt beter zorgen dat je de warmteenergie duurzaam opwekt en nadenkt over het afgiftesysteem.
Maw, misschien is een l/l wp of een lusje vloerverwarming een veel betere oplossing.
Doe ook eens het sommetje benodigde warmte en door de wtw afgegeven warmte. Kan tegenvallen.

Dat allemaal gezegd hebbende, het zou kunnen werken denk ik. De unit zal er niet heel moeilijk over doen zolang de lucht ergens heen kan. Ik neem aan dat je schuur niet potdicht zit.
De motoren moeten werken om de weerstand van de kanalen te overwinnen, dat is per project anders en niet perse anders in jouw geval.
Voorverwarmer voorkomt bevriezing van de warmtewisselaar bij vrieskou en wil je eigenlijk altijd hebben.
Zorg wel dat je geen enthalpiewisselaar neemt trouwens. Dat gaat niet lekker zonder balans.

[Bromptonrijder]

Beste Tweakers,

Wij hebben een jaren 70 huis gekocht en zijn nu aan het verbouwen. Om een toekomstbestendig huis te maken zijn we nu bezig met isoleren en ventileren. Ik wil graag balansventilatie aanleggen, maar zit nu met een paar vragen.

Situatie
We zijn nu nog met ons tweeën, maar mogelijk in de toekomst met meer. Het huis beschikt over 3 bouwkundige afvoerkanalen voor toilet, badkamer en keuken. Hierop zijn ventilatoren en de afzuigkap op aangesloten. We hebben betonnen vloeren en voorlopig willen we de huidige keuken inclusief afzuigkap behouden.


Plan
Het huidige plan is om te gaan toevoeren in de slaap/werkkamers op de verdieping en zolder en afvoeren in badkamer, wc, zolder en de woonkamer. Hiermee wordt dan de woonkamer alleen geventileerd dmv overstroom. Daarbij wil ik op zolder afvoerkanalen aansluiten op de bouwkundige kanalen en de ventilatoren in badkamer en wc vervangen door een ventiel. In de toekomst willen we de afvoer in de woonkamer ombouwen naar toevoer en de afvoer via het bouwkundige kanaal in de keuken doen. Kanalen wil ik met spirobuis aanleggen.

Ontwerp
Hieronder het ventilatieontwerp voor de huidige situatie op de max stand. Toe- en afvoerdebiet zijn in balans en komen op 225 m3/h. In de toekomst zou het totale debiet rond de 300 m3/h uitkomen.


Vragen
- Is dit een redelijk ontwerp?
- Krijg ik problemen met onbalans met de afzuigkap?
- Kan ik 90 m3/h gaan inblazen via een 160 mm ventiel?
Ik kan/wil geen ruimte opofferen om meerdere kanalen naar de woonkamer te brengen. En een gat minder boren voor de slaapkamer heeft ook de voorkeur.
- Is een overstroom van 90 m3/h in max stand haalbaar via een deurspleet? Want ik zie hier veel ontwerpen die dezelfde orde overstroom hebben, maar ik heb mijn twijfels of dit wel kan.

[hneel]

Even een praktische vraag: ik ben nu al heel lang aan het bedenken hoe een WTW installatie in ons huis er uit zou moeten komen te zien. Maar de grote vraag is: wie gaat dat doen? Ik kan zelf misschien wel een en ander, maar zeker niet alles. Dakdoorvoeren bijvoorbeeld, dat zie ik mezelf niet zo snel doen.

Hoe doen andere tweakers dat? Zijn er in Nederland nog ergens bouwvakkers te vinden die dat willen doen? Vooral wat dat laatste betreft zakt de moed me soms in de schoenen.

[Puntenwolk]

Ik heb alles ook zelf gedaan behalve de dakdoorvoeren, daarvoor een ZZP dakdekker via Werkspot. Dakdoorvoeren is een klus van een paar uur als je het netjes laat doen. In dit topic zie je dat vaker, in principe is alles zelf goed te doen behalve een paar specialistische klussen (betonboren, dakdoorvoeren, eventueel op maat laten maken spiro onderdelen).
Gelukkig zijn die klussen ook goed zelfstandig uit te besteden zonder dat je tegen de huidige muurvaste markt voor meer all-inclusive aannemers/installateurs aanloopt.

[Andrehj]

Puntenwolk schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 09:14:
Ik heb alles ook zelf gedaan behalve de dakdoorvoeren, daarvoor een ZZP dakdekker via Werkspot. Dakdoorvoeren is een klus van een paar uur als je het netjes laat doen. In dit topic zie je dat vaker, in principe is alles zelf goed te doen behalve een paar specialistische klussen (betonboren, dakdoorvoeren, eventueel op maat laten maken spiro onderdelen).
Gelukkig zijn die klussen ook goed zelfstandig uit te besteden zonder dat je tegen de huidige muurvaste markt voor meer all-inclusive aannemers/installateurs aanloopt.

Inderdaad. Alleen het maken van de dakdoorvoeren en de betonboringen uitbesteden. De rest kun je prima zelf.
Een spirobuis op maat maken is trouwens ook bepaald geen rocket science. Die slijp je met een doorslijpschijf op de kleine haakse slijper zo door. Daarna even met een bolle vijl afbramen en klaar is kees.

[master1104]

Uiteindelijk heb ik de installatie voor 95% zelf uitgevoerd, alleen de dakdoorvoeren heb ik samen met mijn vaste installateur (is een vriend) gedaan.

Ook de kanaalplaat en muur boringen heb ik zelf gedaan. Een 130mm diamantboor van Amazon a 50 euro en een sterke SDS boorhamer bleek voldoende. Wel vooraf met je/een constructeur overleggen waar je mag boren! Bepaalde wapening mag je beslist niet doorboren.

Het is al met al een flinke klus in een bestaande woning. Ben er 6 weken mee bezig geweest en ca 14 uur per week, maar dat is inclusief alle koven opbouwen en afwerken.

Dankzij alle kennis hier heb ik nu wel een perfect stil systeem en heerlijk frisse lucht! Hulde aan Tweakers en iedereen die er zijn kennis deelt. 👍

Qua debiet voor de slaapkamer ben ik trouwens op 34m3/h per persoon uitgekomen om de CO2 op max 825 ppm te houden. Dat was hoger dan ik had verwacht, maar ik denk dat de meesten voor max 1000ppm dimentioneren.

[Andrehj]

master1104 schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 09:26:
Qua debiet voor de slaapkamer ben ik trouwens op 34m3/h uitgekomen om de CO2 op max 825 ppm te houden. Dat was hoger dan ik had verwacht, maar ik denk dat de meesten voor max 1000ppm dimentioneren.

Dat zal dan een éénpersoons slaapkamer zijn? Voor twee personen heb je echt wel minimaal 50 m³/h nodig om onder de 1000 ppm te blijven.

[master1104]

Klopt, heb het er nu bij gezet 😃 68m3/h voor de master bedroom.

[ Voor 3% gewijzigd door master1104 op 30-10-2024 09:30 ]

[bensss]

Hier ook alles zelf gedaan. Ook de dak en geveldoorvoer. Het hangt denk ik van de situatie af of het wel/niet handig is om het zelf te doen. In mijn geval ben ik er heeeel lang mee bezig geweest maar ik had speciale wensen mbt geluid en locatie van de wtw unit. De investering in tijd viel me behoorlijk tegen en de koven zijn helaas nog steeds niet afgewerkt.

Wat Andre zegt is wel waar overigens, spirobuizen zijn heel makkelijk door te slijpen met de kleinste haakse slijper. En de spirosafe verbindingen zijn erg makkelijk werken. Verder heb ik een groot deel met Ubbink Air Excellent gedaan, dat is ook erg makkelijk in elkaar te klikken.

Voor de dakdoorvoer zou ik een oproep op werkspot plaatsen of naar een lokale dakdekker stappen. Die kunnen dat soort klusjes waarschijnlijk wel makkelijk inpassen.

[P5ycho]

Ik doe alles behalve de betonboringen zelf. Ook hier is het een klus die vordert naargelang de andere verbouwingen vorderen, dus nog niet helemaal klaar. Klussen in een bewoond huis, het brengt wat extra ellende met zich mee.

Ik doe al het spiro zaagwerk met de decoupeerzaag. Wel even voorzagen met de ijzerzaag. Ik heb ook wel een mooie haakse slijper, maar vind dat meer gedoe.

Wat ik ook aanraad is om verder te kijken dan puzzelen met de bestaande spiro hulpstukken. Vaak kom je met wat zadelstukken veel beter uit dan voorgebakken t-stukken als ruimte een premium is. Ook bouw je relatief makkelijk een plenum-achtig verdeelstuk met een dikke buis en wat zadelstukken.
Een dikkere buis met een haakse bocht kan soms ook een betere keus zijn dan een kleinere diameter kiezen om die bocht maar kwijt te kunnen.
Ik hoop daar binnenkort nog een voorbeeldje van te plaatsen als ik de bestaande toevoer naar de keuken verbeterd heb.

[ Voor 16% gewijzigd door P5ycho op 30-10-2024 10:09 ]

[Puntenwolk]

Ik had het over spiro stukken op maat maken ook niet per se over buizen afkorten, dat doe ik ook zelf. Maar meer over speciale stukken zoals drie- of vierweg broekstukken of een plenumbox op maat. In de historie van dit topic zijn daar best een aantal voorbeelden bekend van mensen die daar speciale stukken in Duitsland bestelden en dergelijke.

[Twam]

Toch veel mensen die de dakdoorvoeren uitbesteden, zie ik. Waar zit dat 'm vooral in? Gaat dat om het dak op moeten, of meer uitdaging van dakconstructie en afdichting etc?

Ik heb het hier voor binnenkort op mijn lijstje staan, maar ging er vanuit dat ik dat zelf moest kunnen, als het een keer droog is op een moment dat ik vrij heb én niet alleen thuis ben. Dat gezegd hebbende: ik heb het makkelijk, met een 90 cm brede goot onder het schuine dak, dakkapelraam voor toegang en zover ik kan zien gewoon pannen (heb 2 loodslabs met doorvoer klaarliggen) met normale balken/isolatie/plaatmateriaal afwerking. Het leek mij dus vooral kwestie van:
- pan lichten
- 25 mm gat boren in plaatmateriaal
- met reciprozaag doorvoerdiameter uitzagen
- loodslab met doorvoer plaatsen en met plastic(?) hamertje evt aantikken
- kieren in isolatie dichten (evt. folie aftapen, als dat er zit)
- kant en klaar afwerkplaatje met rubber manchet aan binnenzijde schroeven

Ik heb dus geen betonboringen, ladders, bitumen en al dat soort hoofdpijndossiers... 1 doorvoer is zelfs vervangen van bestaande loodslab voor badkamerafvoer door eentje met grotere diameter, dat gaat hopelijk helemaal meevallen. Zie ik iets verschrikkelijk over het hoofd?

[master1104]

Doorvoeren had ik zelf gekund, maar ik heb mijn installateur laagdrempelig ter beschikking. Het is een klus die zowel binnen als buiten wat taken geeft en dat werkt makkelijker met twee man. Daarbij hebben we een deel van de pannen er af gehaald om veilig te kunnen werken.

In jouw situatie zie ik geen reden om het niet alleen te kunnen doen, maar kijk wel of je goot sterk genoeg is om een evt glijpartij op te vangen. Geen risico’s met dakwerk nemen! Dat gaat veel te vaak mis.

Tip: zorg voor een goede bus pur om de kieren netjes te dichten 😃

[ Voor 6% gewijzigd door master1104 op 30-10-2024 11:24 ]

[bensss]

P5ycho schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 10:08:


Ik doe al het spiro zaagwerk met de decoupeerzaag. Wel even voorzagen met de ijzerzaag. Ik heb ook wel een mooie haakse slijper, maar vind dat meer gedoe.

Dit is nu precies zo'n tip die ik ooit wel eens ergens gelezen heb maar toch weer ben vergeten Decoupeerzaag is echt wel een slim idee voor afkorten van spirobuis!

[P5ycho]

Twam schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 11:14:
Toch veel mensen die de dakdoorvoeren uitbesteden, zie ik. Waar zit dat 'm vooral in? Gaat dat om het dak op moeten, of meer uitdaging van dakconstructie en afdichting etc?

Ik heb het hier voor binnenkort op mijn lijstje staan, maar ging er vanuit dat ik dat zelf moest kunnen, als het een keer droog is op een moment dat ik vrij heb én niet alleen thuis ben. Dat gezegd hebbende: ik heb het makkelijk, met een 90 cm brede goot onder het schuine dak, dakkapelraam voor toegang en zover ik kan zien gewoon pannen (heb 2 loodslabs met doorvoer klaarliggen) met normale balken/isolatie/plaatmateriaal afwerking. Het leek mij dus vooral kwestie van:
- pan lichten
- 25 mm gat boren in plaatmateriaal
- met reciprozaag doorvoerdiameter uitzagen
- loodslab met doorvoer plaatsen en met plastic(?) hamertje evt aantikken
- kieren in isolatie dichten (evt. folie aftapen, als dat er zit)
- kant en klaar afwerkplaatje met rubber manchet aan binnenzijde schroeven

Ik heb dus geen betonboringen, ladders, bitumen en al dat soort hoofdpijndossiers... 1 doorvoer is zelfs vervangen van bestaande loodslab voor badkamerafvoer door eentje met grotere diameter, dat gaat hopelijk helemaal meevallen. Zie ik iets verschrikkelijk over het hoofd?

Ik moest na 2,5 meter ladder nog 3 meter dakpannen beklimmen, tegen de tijd dat je je gereedschap omhoog hebt ben je al kapot .
Pannendak, 35gr helling, verholen sneldek.
Pannen eraf
proefboren
210mm gatenzaag op de boorhamer, gat maken (isobouw plaat)
Panlatten bijwerken
Isolatie wegsnijden/krabben/boren
Nog een 210mm gat
Alles passend maken
Doorvoer plaatsen (renson xl, shitty handleiding)
Stukje buis verlengen aan de binnenkant
Alle rubber flappen op maat snijden
Ik heb netjes pannen op maat geslepen, halve pannen vastgezet met schroeven, etc. Dat heb ik niet op het dak gedaan, dus aardig wat geklommen.
Het vervelendste vond ik, naast al het klimwerk, dat je de klus wel waterdicht op moet leveren als je hem niet af krijgt. Ik zat net in een paar regenachtige weken op het dak.

[Twam]

master1104 schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 11:23:
Doorvoeren had ik zelf gekund, maar ik heb mijn installateur laagdrempelig ter beschikking. Het is een klus die zowel binnen als buiten wat taken geeft en dat werkt makkelijker met twee man. Daarbij hebben we een deel van de pannen er af gehaald om veilig te kunnen werken.

In jouw situatie zie ik geen reden om het niet alleen te kunnen doen, maar kijk wel of je goot sterk genoeg is om een evt glijpartij op te vangen. Geen risico’s met dakwerk nemen! Dat gaat veel te vaak mis.

Tip: zorg voor een goede bus pur om de kieren netjes te dichten 😃

De goot is een bakgoot die steunt op een balkenlaag en de steens voorgevel (die ook ca. 30 cm opstaande rand geeft). Ik heb er ook al bouwvakkers in gehad die zeker 30% zwaarder zijn. Ik hoef verder ook niet omhoog te klimmen, gelukkig, kan overal zo bij, ik moet alleen even opletten dat ik geen gruis door de goot heen trap ofzo. Ik ben voldoende bewust van het risico om heel voorzichtig te zijn, maar ook vrij zeker dat dit moet lukken.

Maar dank voor de reacties en tips, nemen we zeker mee! Alles ligt verder al klaar, nu maar hopen op een vrij weekend met mooi weer, liefst voordat het echt koud wordt en de kachel aan wil

[WeerNsKlussers]

Ik moet voor beide doorvoeren door een plat dak met bitumen, durf dat qua waterdichting niet aan. Heb dan toch liever dat het op de verzekering van een bedrijf komt ipv voor eigen rekening mocht het fout gaan.

Verder doen we alles zelf, het helpt denk ik wel iets dat ik op mijn werk ook genoeg buisontwerpen/handleidingen voor isolatie etc heb gemaakt.
Edit: ik denk dat ik sneller te moeilijk denk dan te makkelijk wat dat betreft. Woonhuis heeft minder hoge eisen dan industrie wat dat betreft.

[ Voor 16% gewijzigd door WeerNsKlussers op 30-10-2024 13:54 ]

[JeffreyH-8]

Ik heb nog een aantal vragen over de installatie van een WTW systeem. Voor onze woning ben ik van plan een Zehnder Q450 te kopen. Nu heb ik begrepen dat deze vooral geluid maakt in de lagere tonen. Mijn plan was om na de unit een 200mm flexibele demper te plaatsen van 1m en voor elke kamer een starre demper van 125mm doorsnede en lengte van 900mm. Hiermee hoop ik overspraak te voorkomen, een stil systeem te creëren en het buizenstelsel goed te kunnen reinigen indien nodig. Heeft iemand hier nog andere ideeën over of is dit prima?

Heeft iemand nog ervaring met een webshop die comfopipe plus 200 kan leveren in NL?