Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[Tinkerer84]

Ik heb het onzalige plan opgevat om mijn nog aan te leggen wtw ventilatie uit te voeren met geïsoleerde flexibele slangen omdat deze deels door onverwarmde ruimtes gaan en ik er misschien ook nog mee wil koelen.

Nu vind ik eigenlijk alleen maar aluminium slangen zoals in bijgevoegde foto. Dat lijkt mij nogal fragiel met het oog op het schoonmaken van de slangen. Of valt dat wel mee? Iemand ervaring mee?

[breinonline]

Onze Zehnder Q600 geeft een SENSOR_ODA ERROR

Nu heb ik conform handleiding de aansluitingen nagekeken, foutmeldingen gereset maar de fout komt terug. Helaas geen resultaat. Nu geeft het stappenplan aan dat ik de reserveset voor het bovenste deel van de sensor moet kopen en deze vervangen. Dat is best een duur onderdeel (iets meer dan 100 euro). Als dat geen effect heeft, is de volgende stap het vervangen van de besturingsprint.

Er zitten twee dezelfde sensoren in de unit (een voor binnen, een voor buiten). Kan ik zonder gevaar deze twee wisselen om te constateren of het aan dit deel van de sensor ligt (buiten geeft nu error, als het goed is dan dus binnen)? Of loop ik dan kans dat waardoor de sensor stuk is gegaan, de tweede sensor ook kapot maakt?

[FDDR]

breinonline schreef op donderdag 19 september 2024 @ 16:12:
Onze Zehnder Q600 geeft een SENSOR_ODA ERROR

Nu heb ik conform handleiding de aansluitingen nagekeken, foutmeldingen gereset maar de fout komt terug. Helaas geen resultaat. Nu geeft het stappenplan aan dat ik de reserveset voor het bovenste deel van de sensor moet kopen en deze vervangen. Dat is best een duur onderdeel (iets meer dan 100 euro). Als dat geen effect heeft, is de volgende stap het vervangen van de besturingsprint.

Er zitten twee dezelfde sensoren in de unit (een voor binnen, een voor buiten). Kan ik zonder gevaar deze twee wisselen om te constateren of het aan dit deel van de sensor ligt (buiten geeft nu error, als het goed is dan dus binnen)? Of loop ik dan kans dat waardoor de sensor stuk is gegaan, de tweede sensor ook kapot maakt?

Ik kijk nog niet zo lang rond op dit forum, maar heb vogens mij iets voorbij zien komen over Zehnder en ODA sensoren en dat ze volgens mij kosteloos vervangen werden. Als je terugzoekt in dit topic kun je vast iets vinden.

[P5ycho]

@breinonline
Als je een vaste installateur hebt: even bellen. Garantiegevalletje.
Anders Zehnder rechtstreeks bellen. Ze vervangen em met een nieuwe revisie sensor.
Afhankelijk van hoe oud je machine is heb je ook nieuwe software nodig.

Andrehj in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[ Voor 17% gewijzigd door P5ycho op 19-09-2024 16:45 ]

[Franciesco]

@Tinkerer84 er bestaan ook isolatiehoezen die je over een spiro buis ofzo heen kunt schuiven.
DEC heeft dat bijvoorbeeld: de Isosleeve met diverse diktes glaswol er om heen.

https://www.decinternatio...ly-insulated-ducting.html



Ik heb er zelf overigens geen ervaring mee, maar overweeg zoiets om mijn buitenaansluitingen extra te isoleren.

[.Frank]

Op de productpagina van de Zehnder ComfoAir Q350 staan wat specificaties die ik maar moeilijk kan begrijpen. In de tabel met 'Artikel specificaties' (een erg onoverzichtelijke tabel met verschillende talen door elkaar en veel herhaling overigens), staat o.a.:

• Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa: 245 m3/h
• Max. air volume at 100 Pa: 350 m3/h
• Max. air volume at 150 Pa: 350 m3/h
• Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa: 350 m3/h

Waarom is die maximale luchthoeveelheid bij 50 Pa slechts 245 m3/h? Is dat simpelweg een foutje en moet het ook 350 zijn? En zo ja: waarom zijn al die waarden gelijk - het zou toch logisch zijn als dezelfde unit er met minder frictie meer lucht doorheen kan krijgen?

[Andrehj]

SLOAPERT schreef op woensdag 18 september 2024 @ 21:58:
Ik ben op het moment bezig met het renoveren van mijn woning, en eigenlijk wilde ik een Zehnder ComfoAir Q350 met enthalphiewisselaar op de zolder plaatsen. Maar ik moet tussen de vloerbalken door, en heb daar een krappe 53cm ruimte. De Q350 is met z'n 57cm als kleinste maat, helaas wat te groot. Iemand enig idee of er eea uit elkaar te halen is om dit apparaat wel op de zolder te krijgen?

Bij de Q600 kan je gemakkelijk de voorkant eraf halen (drie schroefjes), waardoor die een aantal cm minder diep wordt. Ik denk dat dat bij een Q350 ook kan. Wellicht even meten bij een Q350?
En als je die voorkant er dan af hebt, trek je ook zo de warmtewisselaar er uit. Dan wordt de unit ook direct vele kilo's lichter. Dat scheelt enorm bij het naar zolder sjouwen.

[ Voor 14% gewijzigd door Andrehj op 19-09-2024 20:35 ]

[clegg79]

tinus89 schreef op woensdag 18 september 2024 @ 17:44:
[...]


Ik kan niet bevestigen of dit de juiste manier is of niet, maar dit is wel exact hoe ik het heb gedaan. Dakdoorvoer, spirobuis er doorheen, 90gr bocht en nog 2,5m spiro met een roostertje op het dak. Gewoon gebeugeld op stoeptegels die weer op rubber op het bitumen liggen.

Ik heb overigens de dakdoorvoer zelf met ongeisoleerde spirobuis gedaan. Rondom de onderkant van de dakdoorvoer heb ik de connectie tussen spirobuis en geisoleerde binnenbuis dampdicht geisoleerd.

Dank @tinus89! Juiste manier of niet, dit geeft wel vertrouwen dat ik niet iets heel geks ga doen.

[P5ycho]

.Frank schreef op donderdag 19 september 2024 @ 20:23:
Op de productpagina van de Zehnder ComfoAir Q350 staan wat specificaties die ik maar moeilijk kan begrijpen. In de tabel met 'Artikel specificaties' (een erg onoverzichtelijke tabel met verschillende talen door elkaar en veel herhaling overigens), staat o.a.:

• Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa: 245 m3/h
• Max. air volume at 100 Pa: 350 m3/h
• Max. air volume at 150 Pa: 350 m3/h
• Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa: 350 m3/h

Waarom is die maximale luchthoeveelheid bij 50 Pa slechts 245 m3/h? Is dat simpelweg een foutje en moet het ook 350 zijn? En zo ja: waarom zijn al die waarden gelijk - het zou toch logisch zijn als dezelfde unit er met minder frictie meer lucht doorheen kan krijgen?

Technische documentatie is leidend, dus gewoon de pdf erbij pakken.

[Pimmiee]

Goedenavond,

Ik zit te dubben over de inrichting van een wtw systeem. Praktisch probleem is dat ik twee badkamers naast elkaar heb, die worden afgegrensd door de trap naar de 2e etage. Een eventuele buis of buizen van de badkamers naar de gekozen wtw plek is moeilijk te realiseren omdat die trap ertussen zit.

De badkamers hebben momenteel beide een 125mm gat in de buitenmuur met een simpele ventilator. Ik overweeg een koof te maken op de buitenmuur die op een ander punt de woning weer inkomt tbv de wtw. Ik zou dan bijvoorbeeld een 200mm spirobuis (of comfotube) gebruiken voor de afzuiging van de beide badkamers. Het betreft overigens een vrijstaande woning en de afvoerbuis zou aan de zijgevel komen.

Het lijkt mij belangrijk de buis goed te isoleren, maar ik vroeg mij af of dit meer gebeurt? Ik kom het idee namelijk nergens tegen dus wellicht zie ik iets over het hoofd

[P5ycho]

Als je door de isolatieschil van je huis prikt haal je je heel veel ellende met isolatie en vochtwerende maatregelen op de hals. Ik zou er niet aan beginnen.
Een 160 mm buis is al genoeg trouwens.

[Puntenwolk]

.Frank schreef op donderdag 19 september 2024 @ 20:23:
Op de productpagina van de Zehnder ComfoAir Q350 staan wat specificaties die ik maar moeilijk kan begrijpen. In de tabel met 'Artikel specificaties' (een erg onoverzichtelijke tabel met verschillende talen door elkaar en veel herhaling overigens), staat o.a.:

• Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa: 245 m3/h
• Max. air volume at 100 Pa: 350 m3/h
• Max. air volume at 150 Pa: 350 m3/h
• Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa: 350 m3/h

Waarom is die maximale luchthoeveelheid bij 50 Pa slechts 245 m3/h? Is dat simpelweg een foutje en moet het ook 350 zijn? En zo ja: waarom zijn al die waarden gelijk - het zou toch logisch zijn als dezelfde unit er met minder frictie meer lucht doorheen kan krijgen?

Volgens mij heb jij hier wellicht dezelfde onderliggende vraag die ik in februari had bij deze units van Zehnder?
Puntenwolk in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"


TLDR is dat bij Zehnder in tegenstelling tot veel andere fabrikanten het weerstand van de unit zelf ook is meegenomen in de cijfers in de documentatie. Het simpele antwoord op je vraag is dat de unit zelf ook meer weerstand veroorzaakt bij hogere debieten, en je totale weerstand inclusief unit dus altijd hoger is naarmate je debiet stijgt.

De gerelateerde conclusie is dat de Zehnder Q series een mooi product blijft, vooral qua zuinigheid, geluid en kwaliteit. Maar de “power” van de unit qua maximale kanaal weerstand (dus exclusief de unit zelf) blijft wel achter bij sommige concurrenten. Dat is in de meeste woonhuis situaties geen enkel probleem, je moet enorm je best doen om meer dan 50 kanaal weerstand te krijgen in een woonhuis. Alleen bij sommige specifieke situaties (hergebruik oude krappe kanalen en/of F9 filters) kan dat een belangrijke overweging zijn. Toevallig was dat bij mij zo.

[ZonnigY]

Pimmiee schreef op donderdag 19 september 2024 @ 22:12:
Goedenavond,

Ik zit te dubben over de inrichting van een wtw systeem. Praktisch probleem is dat ik twee badkamers naast elkaar heb, die worden afgegrensd door de trap naar de 2e etage. Een eventuele buis of buizen van de badkamers naar de gekozen wtw plek is moeilijk te realiseren omdat die trap ertussen zit.

De badkamers hebben momenteel beide een 125mm gat in de buitenmuur met een simpele ventilator. Ik overweeg een koof te maken op de buitenmuur die op een ander punt de woning weer inkomt tbv de wtw. Ik zou dan bijvoorbeeld een 200mm spirobuis (of comfotube) gebruiken voor de afzuiging van de beide badkamers. Het betreft overigens een vrijstaande woning en de afvoerbuis zou aan de zijgevel komen.

Het lijkt mij belangrijk de buis goed te isoleren, maar ik vroeg mij af of dit meer gebeurt? Ik kom het idee namelijk nergens tegen dus wellicht zie ik iets over het hoofd

Als de badkamers naast elkaar zitten, is dan niet te werken met een koof in de ene badkamer om naar de andere te komen? Of bedoel je dat de trap er juist tussenin zit?

Buitenom kan als het echt moet, maar heeft behoorlijke risicos zoals hiervoor geschetst.

[Ali_van_G]

Ik ben me aan het orrienteren op de verbouwing van ons jaren 80 huis. Graag zou ik een WTW systeem realiseren, maar ik twijfel over de haalbaarheid.
De ventielen (1x wc, 1x woonkamer en 1x keuken) op de beneden verdieping zijn allemaal aangesloten op 1 125mm buis. Ivm de bouw van het huis is het hier niet mogelijk om meerdere ventielen te creeren. Op de eerste verdieping kan ik makkelijk in elke kamen een (of meerdere) ventiel(en) creeren.
Verschillende bronnen geven aan dat je met een 125mm ventiel maximaal 50m3/h kan inblazen en 75m3/h afzuigen. De woonkamer met openkeuken zijn samen ongeveer 50m2 en we wonen met 3 mensen. Hiervoor zou 150m3/h afzuigen voldoende voor zijn. Is het mogelijk om een gezond systeem te creeren wanneer er alleen afgezogen wordt op de benedenverdieping? Is er een groot risico op geluidsoverlast?

Als het enkel afzuigen van de benedenverdieping tot een gezond systeem kan leiden heb ik twee mogelijk implementaties is gedachten:

1) Inblazen op de slaapkamers, zolder en overloop en dan af te zuigen op de hele benedenverdieping en de badkamer.

2) Inblazen op zolder en overloop en dan afzuigen op de slaapkamers, badkamer en benedenverdieping, waarbij de slaapkamers en de benedenverdieping op een andere zone zitten.

[Puntenwolk]

Ali_van_G schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 14:11:
Ik ben me aan het orrienteren op de verbouwing van ons jaren 80 huis. Graag zou ik een WTW systeem realiseren, maar ik twijfel over de haalbaarheid.
De ventielen (1x wc, 1x woonkamer en 1x keuken) op de beneden verdieping zijn allemaal aangesloten op 1 125mm buis. Ivm de bouw van het huis is het hier niet mogelijk om meerdere ventielen te creeren. Op de eerste verdieping kan ik makkelijk in elke kamen een (of meerdere) ventiel(en) creeren.
Verschillende bronnen geven aan dat je met een 125mm ventiel maximaal 50m3/h kan inblazen en 75m3/h afzuigen. De woonkamer met openkeuken zijn samen ongeveer 50m2 en we wonen met 3 mensen. Hiervoor zou 150m3/h afzuigen voldoende voor zijn. Is het mogelijk om een gezond systeem te creeren wanneer er alleen afgezogen wordt op de benedenverdieping? Is er een groot risico op geluidsoverlast?

Als het enkel afzuigen van de benedenverdieping tot een gezond systeem kan leiden heb ik twee mogelijk implementaties is gedachten:

1) Inblazen op de slaapkamers, zolder en overloop en dan af te zuigen op de hele benedenverdieping en de badkamer.

2) Inblazen op zolder en overloop en dan afzuigen op de slaapkamers, badkamer en benedenverdieping, waarbij de slaapkamers en de benedenverdieping op een andere zone zitten.

Optie 1 zou wel haalbaar moeten zijn, zeker met maar 3 mensen tov 4. Maar dan hebben we wel een kaartje en een spreadsheet nodig, want het wordt krap. Ook heb je de super deluxe Lindab afzuigventielen van P5cho nodig denk ik, want het systeem zal idealiter wel een debiet van rond de 200 op max aan moeten kunnen. Maar 100 afzuigen op max in de keuken door 1 ventiel is niet onhaalbaar.

[P5ycho]

Ali_van_G schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 14:11:
[...]
Ivm de bouw van het huis is het hier niet mogelijk om meerdere ventielen te creeren.
[...]

Kun je dit toelichten? Vaak kan er meer dan je denkt.

[Ali_van_G]

Puntenwolk schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 14:28:
[...]

Optie 1 zou wel haalbaar moeten zijn, zeker met maar 3 mensen tov 4. Maar dan hebben we wel een kaartje en een spreadsheet nodig, want het wordt krap. Ook heb je de super deluxe Lindab afzuigventielen van P5cho nodig denk ik, want het systeem zal idealiter wel een debiet van rond de 200 op max aan moeten kunnen. Maar 100 afzuigen op max in de keuken door 1 ventiel is niet onhaalbaar.

Ik zal van het weekend eens wat gaan tekenen om het een en ander duidelijk te maken.

In iedergeval fijn om te horen dat het mogelijk is.

[ Voor 4% gewijzigd door Ali_van_G op 20-09-2024 15:30 ]

[Ali_van_G]

P5ycho schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 14:31:
[...]

Kun je dit toelichten? Vaak kan er meer dan je denkt.

Het plafond van de benedenverdieping is van beton. Boven de woonkamer zit 1 grote slaapkamer waar onlangs een dakkapel is geplaatst en volledig is aangepakt. Die breek ik liever niet open. Had ik achteraf beter over moeten nadenken. Daarnaast begint het schuine dak al op de eerste verdieping, waardoor je ook niet op een mooie manier een koof kan maken in een hoek van een slaapkamer voor de buizen. Als ik de tekeningen heb gemaakt wordt het misschien wat duidelijker.

[P5ycho]

Ja, dat is altijd zuur natuurlijk. Zo heeft elke verbouwing wel een 'oh shit' momentje.

Een betonnen vloer hoeft geen obstakel te zijn, als je weet hoe je boren moet ben je er zo doorheen zonder noemenswaardig draagkrachtverlies.

Netjes wegwerken is wel een gedoe soms, dat moet je zelf beoordelen.

[.Frank]

Mijn systeem begint aardig uitgedacht te raken, en het wordt lekker simpel: alle toevoer vanuit één verdeeldoos van een luchtverdeelsysteem, waar vanuit 9 stuks 90mm-kanalen met in de basis allemaal 30m3/h:

- 2 x naar woonkamer voor 60m3/h
- 1 x naar trapkast woonkamer voor 30m3/h
- 1 x naar kleine slaapkamer voor 30m3/h
- 1 x naar kantoortje voor 30m3/h
- 2 x naar grote slaapkamer voor 60m3/h
- 2 x naar zolder voor 60m3/h

Nu is het wel zo dat die kanalen fors van lengte gaan verschillen: die naar zolder zijn maar 1.5 à 2 meter, terwijl de rest tussen de 6.5 en 9 meter zullen zijn. Dat gaat drukverschillen opleveren. Bovendien is bovenstaande hoe ik het wil dimensioneren in de aanleg, maar vooralsnog (of wellicht permanent voor zolang wij er wonen) wil ik naar de zolder en de grote slaapkamer niet 60m3/h maar slechts 45m3/h sturen. Dat zou dus maar 22.5m3/h per kanaal zijn, in plaats van 30.

Ik wil voorkomen dat ik erg moet afknijpen bij de ventielen op zolder en in de slaapkamer, en idealiter daarom ook in de verdeeldoos al het debiet gaan regelen. Ubbink heeft daar restrictieringen voor, die al meermalen besproken zijn in dit topic, maar ik wil (vanwege de kleur, de buizen blijven zichtbaar) liever niet met Ubbink werken.

Nu lijkt het echter alsof Ubbink de enige is met zo'n feature - of mis ik wat? Deze Vent-Axia Uniflexplus verdeelbox heeft die optie bijvoorbeeld niet zo te zien, en ook bij deze Heatpex Aria zie ik er geen optie voor. Ook in de catalogus van Duco zie ik niets met zo'n functie.

@DiLDoG noemde eerder in dit topic nog deze debietregelaar van Zehnder. Die kan ik als consument niet zo snel in 'n webshop vinden, maar heeft iemand er ervaring mee, en zou zoiets ook in 'n verdeeldoos van Vent-Axia passen? Of heeft iemand andere tips voor het regelen van debiet in verdeeldozen anders dan die van Ubbink?

[P5ycho]

Maakt het uit? Kom je met een beetje knijpen niet alsnog ruim onder de 25dB?

[Puntenwolk]

Als de buizen zichtbaar blijven is het dan misschien de moeite waard om alles in spirobuis uit te voeren, en die dan zwart te spuiten? Dat is dan nog een mooie industriële look zoals je ze in de open plafonds van moderne horeca wel ziet.

Je zou bijvoorbeeld alles in spiro 80 uit kunnen voeren. Dat is enigszins vergelijkbaar met mijn afvoer, die is overal spiro 100. Daar heb ik deze custom made verdeeldoos voor gebruikt, inclusief stappenplan op deze site (ik heb decoupeerzaag met metaalzaagje gebruikt).

https://www.spirototaal.n...num-en-luchtverdeelboxen/

En ik gebruikt deze regelkleppen, die zitten hier allemaal bereikbaar bij de unit in de technische ruimte (vliering). Daardoor heb ik geen enkele regeling bij de ventielen nodig.
https://www.ventilatiesho...n-spiro-handbediend-safe/

[Ali_van_G]

Ali_van_G schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 14:11:
Ik ben me aan het orrienteren op de verbouwing van ons jaren 80 huis. Graag zou ik een WTW systeem realiseren, maar ik twijfel over de haalbaarheid.
De ventielen (1x wc, 1x woonkamer en 1x keuken) op de beneden verdieping zijn allemaal aangesloten op 1 125mm buis. Ivm de bouw van het huis is het hier niet mogelijk om meerdere ventielen te creeren. Op de eerste verdieping kan ik makkelijk in elke kamen een (of meerdere) ventiel(en) creeren.
Verschillende bronnen geven aan dat je met een 125mm ventiel maximaal 50m3/h kan inblazen en 75m3/h afzuigen. De woonkamer met openkeuken zijn samen ongeveer 50m2 en we wonen met 3 mensen. Hiervoor zou 150m3/h afzuigen voldoende voor zijn. Is het mogelijk om een gezond systeem te creeren wanneer er alleen afgezogen wordt op de benedenverdieping? Is er een groot risico op geluidsoverlast?

Als het enkel afzuigen van de benedenverdieping tot een gezond systeem kan leiden heb ik twee mogelijk implementaties is gedachten:

1) Inblazen op de slaapkamers, zolder en overloop en dan af te zuigen op de hele benedenverdieping en de badkamer.

2) Inblazen op zolder en overloop en dan afzuigen op de slaapkamers, badkamer en benedenverdieping, waarbij de slaapkamers en de benedenverdieping op een andere zone zitten.

Ik heb een tekening gemaakt van het huis, met daarin mijn idee voor de ventielen. Hoop dat het zo duidelijk is. De rode cirkels zijn afzuiging en de groene voor inblaas. Het blauwe balkje is een ventiel om luchtstroom in de keuken te creeren. De volgende luchtstromen heb ik voor ogen.

Afzuigen
Woonkamer 75 m3/h
Keuken 75 m3/h
Badkamer 50 m3/h
WC 25 m3/h
Washok 25 m3/h

Inblazen
Slaapkamer 1 75 m3/h
Slaapkamer 2 75 m3/h
Zolder 50 m3/h
Overloop 50 m3/h

[Puntenwolk]

Puntenwolk schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 22:20:
Als de buizen zichtbaar blijven is het dan misschien de moeite waard om alles in spirobuis uit te voeren, en die dan zwart te spuiten? Dat is dan nog een mooie industriële look zoals je ze in de open plafonds van moderne horeca wel ziet.

Je zou bijvoorbeeld alles in spiro 80 uit kunnen voeren. Dat is enigszins vergelijkbaar met mijn afvoer, die is overal spiro 100. Daar heb ik deze custom made verdeeldoos voor gebruikt, inclusief stappenplan op deze site (ik heb decoupeerzaag met metaalzaagje gebruikt).

https://www.spirototaal.n...num-en-luchtverdeelboxen/

En ik gebruikt deze regelkleppen, die zitten hier allemaal bereikbaar bij de unit in de technische ruimte (vliering). Daardoor heb ik geen enkele regeling bij de ventielen nodig.
https://www.ventilatiesho...n-spiro-handbediend-safe/

Als je graag flexbuizen wil gebruiken bedacht ik me dat je ook prima kan verlopen tussen flex buis 75/90 en 100mm spiromateriaal. Bijvoorbeeld met wat traditionele flexibele alu slang en die dan met buis klemmen aan de regelklep en de plastic flex buis vastzetten. En een paar windingen alu tape.

[.Frank]

P5ycho schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 22:20:
Maakt het uit? Kom je met een beetje knijpen niet alsnog ruim onder de 25dB?

Goed punt, misschien staar ik me te blind op niet(s) willen regelen met de ventielen. Ik kan het natuurlijk ook eerst proberen, en mocht het toch niet fijn werken...

Puntenwolk schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 22:31:
[...]
Als je graag flexbuizen wil gebruiken bedacht ik me dat je ook prima kan verlopen tussen flex buis 75/90 en 100mm spiromateriaal. Bijvoorbeeld met wat traditionele flexibele alu slang en die dan met buis klemmen aan de regelklep en de plastic flex buis vastzetten.

... anders is dit ook een toptip! Ik wil inderdaad met flex buis gaan werken in de basis, maar mocht het nodig zijn kan ik dit altijd nog inbouwen (de boel blijft bereikbaar).

Hartelijk dank beiden!

[TheJVH]

Ik ben aan het stoeien met de afvoerkanalen voor de (open) keuken. Ik moet 150 m³/u (maximaal) afvoeren, en qua kanaal moet ik vanaf de zolder (waar ik alle ruimte heb) door een slaapkamer naar het plafond van de keuken. Ik wil natuurlijk de koof in de slaapkamer beperken tot een minimum, en ik zit in het plafond vast aan de ruimte tussen de vloerbalken (onbekend nog wat voor breedte).

Nu heb ik een aantal opties:
- 150mm spiro vanaf de zolder, met een bocht het plafond in en daar 3 aftakkingen naar de ventielen. Goedkoopste optie en mooiste weg te werken, maar krijg ik hiermee last van overspraak in de badkamer? Desnoods kan ik naar de badkamer nog wel 90mm flex aanleggen om dit te beperken.
- 4x 90mm flex vanaf zolder: Misschien teveel snelheid voor deze buizen? Qua kosten ook niet goedkoop en lastig om deze buizen de bocht om te laten gaan (bochtjes zijn duur).
- 6x 90mm flex vanaf zolder: Duurste optie en het wordt wel een heel pakket om te routeren, eigenlijk niet te doen denk ik.

De aanvoer wil ik allemaal met 90mm flex uitvoeren en is het volume per kamer een stuk minder (ivm overflow), dus dat kan ik wel prima met 90mm flex doen.

[w00key]

@TheJVH Overspraak heb ik nog nooit gehoord in de afzuigkanaal. Maar je moet niet aftakken van 150 naar 150. Bereken de aftakking op wat nodig is. Dus bijvoorbeeld T stuk van 150mm hoofdkanaal met aansluiting 100mm zijkant voor 75 m3/uur.

Of flex 90 kan ook prima voor een kort stukje.

[TheJVH]

w00key schreef op zondag 22 september 2024 @ 13:52:
@TheJVH Overspraak heb ik nog nooit gehoord in de afzuigkanaal. Maar je moet niet aftakken van 150 naar 150. Bereken de aftakking op wat nodig is. Dus bijvoorbeeld T stuk van 150mm hoofdkanaal met aansluiting 100mm zijkant voor 75 m3/uur.

Of flex 90 kan ook prima voor een kort stukje.

Ik dacht direct af te takken naar 125 omdat ik na het T stuk waarschijnlijk direct op het plafond zit, dus dan kan het ventiel direct in het T stuk.

[.Frank]

Klein vraagje, en wellicht ligt 't voor de hand, maar kan je op een verloopstuk voor een spirobuis zoals deze ook een flexibele geluidsdemper aansluiten zoals deze, met behulp van een slangenklem?

Ik twijfel omdat in de productbeschrijving van het verloopstuk alleen over aansluiten van spiro-hulpstukken gesproken wordt, en omdat dat verloopstuk bedoeld is voor gebruik zonder verdere montagematerialen. Kan zo'n klem er dan wel omheen getrokken worden? Het zal wel, maar mocht iemand zien dat ik op 'n verkeerd spoor zit houd ik me aanbevolen .

[No Hands]

Ali_van_G schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 15:40:
[...]


Het plafond van de benedenverdieping is van beton. Boven de woonkamer zit 1 grote slaapkamer waar onlangs een dakkapel is geplaatst en volledig is aangepakt. Die breek ik liever niet open. Had ik achteraf beter over moeten nadenken. Daarnaast begint het schuine dak al op de eerste verdieping, waardoor je ook niet op een mooie manier een koof kan maken in een hoek van een slaapkamer voor de buizen. Als ik de tekeningen heb gemaakt wordt het misschien wat duidelijker.

Het is dus prima mogelijk alleen heb je andere bezwaren, moeilijk, veel werk, niet mooi, etc.

[Puntenwolk]

.Frank schreef op zondag 22 september 2024 @ 14:54:
Klein vraagje, en wellicht licht 't voor de hand, maar kan je op een verloopstuk voor een spirobuis zoals deze ook een flexibele geluidsdemper aansluiten zoals deze, met behulp van een slangenklem?

Ik twijfel omdat in de productbeschrijving van het verloopstuk alleen over aansluiten van spiro-hulpstukken gesproken wordt, en omdat dat verloopstuk bedoeld is voor gebruik zonder verdere montagematerialen. Kan zo'n klem er dan wel omheen getrokken worden? Het zal wel, maar mocht iemand zien dat ik op 'n verkeerd spoor zit houd ik me aanbevolen .

Nee dat gaat niet direct lukken op het verloopstuk zelf. Je hebt voor het goed aansluiten met een slangenklem en correct aftapen met alu tape een paar centimeter rechte buis nodig.

Ook is het geen goed idee om een flex slang of demper aan te sluiten op het rubber van een spiro safe koppeling (bron: been there, done that).

Daarnaast is zo’n verloopstuk een binnenmaat, bijvoorbeeld 175mm voor 180mm die je linkt, om een 180mm overheen te kunnen schuiven. De flex dempers zijn juist een buitenmaat, dus iets als 185mm, om over de buis van 180mm heen te schuiven. Als je 185mm over 175mm doet zit ie te ruim en niet luchtdicht.

Je zal een kort stukje buis, of een mof zoals deze moeten gebruiken op de verloop: https://www.ventilatielan...2sqyJnEAQYAiABEgIUn_D_BwE

Daar kan dan de demper op.

[ Voor 8% gewijzigd door Puntenwolk op 22-09-2024 15:23 ]

[.Frank]

Ai, dan ga ik even m'n boodschappenlijstje herzien. Dank voor je inzicht @Puntenwolk!

Also:

timag schreef op maandag 16 september 2024 @ 17:00:
[...]

Dit klinkt hoopgevend. Ik kwam voor mijn slaapkamers in de berekening uit op ongeveer 60m3 per slaapkamer invoeren (max. 90m3 op hoogste stand). Heb hier eerder al wat over in dit topic gevraagd.

Hoewel 2 ventielen een veel beter idee leek was het zoveel meer werk en lastig in te passen boven mijn plafond dat ik ervoor heb gekozen om te beginnen met deze op 1 125mm buis. Volgens de specs zouden deze tot 100m3 moeten kunnen doen.

Mocht het toch teveel geluid opleveren dan kan ik met wat passen en meten e.e.a. nog omzetten naar 2 ventielen in die ruimte, maar dan weet ik tenminste dat het extra werk wat oplevert.

Ik ga komend weekend mijn installatie in gebruik nemen en zal daarna wel even laten weten hoe het bevalt.

Hoe gaat 't bij jou, @timag? Systeem al draaiend? Ik ben benieuwd

[Puntenwolk]

Oh en als laatste, flex dempers zijn ook niet goed schoon te maken met gebruikelijk groot materieel. Het is dus helemaal niet zo’n slecht idee om je flex dempers op zo’n verbindingsmof te monteren en af te tapen, dan kan je die gemakkelijk er vanaf schuiven om met de hand schoon te maken.

[Puntenwolk]

w00key schreef op zondag 22 september 2024 @ 13:52:
@TheJVH Overspraak heb ik nog nooit gehoord in de afzuigkanaal. Maar je moet niet aftakken van 150 naar 150. Bereken de aftakking op wat nodig is. Dus bijvoorbeeld T stuk van 150mm hoofdkanaal met aansluiting 100mm zijkant voor 75 m3/uur.

Of flex 90 kan ook prima voor een kort stukje.

Ik had wel degelijk overspraak in mijn afzuigkanaal tussen badkamer en WC voordat ik dempers plaatste. Ik denk dat het zeldzaam/ongebruikelijk is omdat bij veel mensen deze fysiek nogal ver uit elkaar liggen en er dan als vanzelf voldoende demping is puur door de weerstand uit enkele tientallen meters buis lengte. In dit geval met een rechte buis naar beneden door de badkamer naar de keuken lijkt me het ook een risico.

@TheJVH kun je ergens een (flex) demper kwijt tussen badkamer en keuken?

[Puntenwolk]

Ali_van_G schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 22:24:
[...]


Ik heb een tekening gemaakt van het huis, met daarin mijn idee voor de ventielen. Hoop dat het zo duidelijk is. De rode cirkels zijn afzuiging en de groene voor inblaas. Het blauwe balkje is een ventiel om luchtstroom in de keuken te creeren. De volgende luchtstromen heb ik voor ogen.

Afzuigen
Woonkamer 75 m3/h
Keuken 75 m3/h
Badkamer 50 m3/h
WC 25 m3/h
Washok 25 m3/h

Inblazen
Slaapkamer 1 75 m3/h
Slaapkamer 2 75 m3/h
Zolder 50 m3/h
Overloop 50 m3/h

[Afbeelding]

Zonder extra buizen richting woonkamer is dit toch wel een moeilijke. Als je een open trap had misschien, maar met een muurdoorvoer en deur apart van elkaar weet ik niet of die overstroom zo goed gaat lopen. Ik zie het risico dat de luchtstroom de andere kant op gaat dan gewenst, en je keukenlucht de woonkamer in trekt.

Kun je niet in je washok een betonboring of twee recht naar beneden doen? Afwerking etc lijkt me in een washok minder een issue. En de positie van de ventielen in de woonkamer maakt niet zo veel uit.

[ Voor 6% gewijzigd door Puntenwolk op 22-09-2024 15:34 ]

[TheJVH]

Puntenwolk schreef op zondag 22 september 2024 @ 15:28:
[...]

Ik had wel degelijk overspraak in mijn afzuigkanaal tussen badkamer en WC voordat ik dempers plaatste. Ik denk dat het zeldzaam/ongebruikelijk is omdat bij veel mensen deze fysiek nogal ver uit elkaar liggen en er dan als vanzelf voldoende demping is puur door de weerstand uit enkele tientallen meters buis lengte. In dit geval met een rechte buis naar beneden door de badkamer naar de keuken lijkt me het ook een risico.

@TheJVH kun je ergens een (flex) demper kwijt tussen badkamer en keuken?

Ja dat kan makkelijk op de zolder, ik denk dat ik in totaal tussen badkamer en keuken wel 10/15 meter buis heb. Dan lijkt mij dat het beste idee en kan ik er later altijd nog een demper tussen proppen (ligt allemaal open op zolder).

[.Frank]

Puntenwolk schreef op zondag 22 september 2024 @ 15:24:
Oh en als laatste, flex dempers zijn ook niet goed schoon te maken met gebruikelijk groot materieel. Het is dus helemaal niet zo’n slecht idee om je flex dempers op zo’n verbindingsmof te monteren en af te tapen, dan kan je die gemakkelijk er vanaf schuiven om met de hand schoon te maken.

Helemaal geen slecht idee om 't zo te doen dan. Ik kom nu net wel dit 'aansluitpakket' van Zehnder tegen, waar het wel lijkt alsof ze doodleuk een flexibele demper op een rubberen spiroring monteren (zie pagina 5). Ik bestel wel gewoon wat (ook die moffen) en zal even gaan puzzelen met wat er binnen komt 👍.

[P5ycho]

Bij mij zitten de dempers rechtstreeks op een spirobocht,werkt prima.

Zie hier:
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[.Frank]

Dat is zeker niet de Q350, of wel @P5ycho? Haha, nee ik zie in je sig. nu ook dat 't de Q450 is. Van die en de Q600 heeft de aansluiting een buitendiameter van 200mm, waar je fijn 'n spirobuis overheen kan stoppen. De Q350 die ik ga bestellen heeft 160 inwendig en 190 uitwendig:



190mm is net geen lekkere maat voor spirobuis, beetje jammer. Daarom m'n plan om dit verloopstuk van 160mm naar 250mm in de Q350 te steken, en daar (met 'n verbindingsmof ertussen) een 250mm flexibele demper direct op aan te sluiten. 250mm omdat ik vervolgens eerst naar een Brink Pure Induct ga, en die heeft maatje 250mm.

[ Voor 5% gewijzigd door .Frank op 22-09-2024 17:26 ]

[Clifdon]

Mijn Wh91R moet dan uiteindelijk toch vervangen worden na 19 jaar. 3 jaar geleden nog een reparatie gedaan aan de motoren maar de inblaas lijkt opnieuw te falen.

Nu wilde ik eigenlijk voor een Q450 gaan maar ik zag dat deze nogal grote kanalen nodig heeft. Dat is natuurlijk prima in de nieuwbouw maar ik zit met een bestaande situatie.

Zo hangt het er nu bij. Buizen lijken mij allemaal rond 150mm en er is maar beperkt ruimte om daar iets aan te doen. Plus in de vloer kan ik natuurlijk niets veranderen.

[technopeuter]

Clifdon schreef op zondag 22 september 2024 @ 18:05:
Mijn Wh91R moet dan uiteindelijk toch vervangen worden na 19 jaar. 3 jaar geleden nog een reparatie gedaan aan de motoren maar de inblaas lijkt opnieuw te falen.

Nu wilde ik eigenlijk voor een Q450 gaan maar ik zag dat deze nogal grote kanalen nodig heeft. Dat is natuurlijk prima in de nieuwbouw maar ik zit met een bestaande situatie.

Zo hangt het er nu bij. Buizen lijken mij allemaal rond 150mm en er is maar beperkt ruimte om daar iets aan te doen. Plus in de vloer kan ik natuurlijk niets veranderen.
[Afbeelding]

Neem een orcon. Die heeft 150mm en is zuinig en goedkoop ( in de basis)

[P5ycho]

Clifdon schreef op zondag 22 september 2024 @ 18:05:
Mijn Wh91R moet dan uiteindelijk toch vervangen worden na 19 jaar. 3 jaar geleden nog een reparatie gedaan aan de motoren maar de inblaas lijkt opnieuw te falen.

Nu wilde ik eigenlijk voor een Q450 gaan maar ik zag dat deze nogal grote kanalen nodig heeft. Dat is natuurlijk prima in de nieuwbouw maar ik zit met een bestaande situatie.

Zo hangt het er nu bij. Buizen lijken mij allemaal rond 150mm en er is maar beperkt ruimte om daar iets aan te doen. Plus in de vloer kan ik natuurlijk niets veranderen.
[Afbeelding]

Als de Q450 veel grotere kanalen nodig heeft, zal hij ook wel een ander debiet moeten leveren?
Wat is het huidige debiet?

Een WHR91 doet.max 300m3/h, dus je hebt aan een Q350 al genoeg als het goed is. 160mm kanaalaansluiting.

[ Voor 5% gewijzigd door P5ycho op 22-09-2024 19:20 ]

[Ali_van_G]

Puntenwolk schreef op zondag 22 september 2024 @ 15:32:
[...]

Zonder extra buizen richting woonkamer is dit toch wel een moeilijke. Als je een open trap had misschien, maar met een muurdoorvoer en deur apart van elkaar weet ik niet of die overstroom zo goed gaat lopen. Ik zie het risico dat de luchtstroom de andere kant op gaat dan gewenst, en je keukenlucht de woonkamer in trekt.

Kun je niet in je washok een betonboring of twee recht naar beneden doen? Afwerking etc lijkt me in een washok minder een issue. En de positie van de ventielen in de woonkamer maakt niet zo veel uit.

Dat de luchtstroom verkeert kan gaan lopen had ik nog niet aan gedacht. Ik zal er eens over nadenken hoe het beter kan. Ben dan wel bang dat er twee betonboringen aan te pas moeten komen om inblaas en de woonkamer te realiseren en afzuiging in de keuken.

[Pimmiee]

ZonnigY schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 10:36:
[...]


Als de badkamers naast elkaar zitten, is dan niet te werken met een koof in de ene badkamer om naar de andere te komen? Of bedoel je dat de trap er juist tussenin zit?

Buitenom kan als het echt moet, maar heeft behoorlijke risicos zoals hiervoor geschetst.

Probleem is juist de badkamer uit komen, de zijmuur vd badkamer is de zijmuur van het trapgat. Als ik door die badkamer naar de trap ga, dan komt de koof iets onder de trapleuning, en kan dan nergens naar toe.

Ik ga denk ik via de buitenkant, nog even bezien hoe ik dat esthetisch goed voor elkaar krijg.

dank!

[Puntenwolk]

.Frank schreef op zondag 22 september 2024 @ 17:26:
Dat is zeker niet de Q350, of wel @P5ycho? Haha, nee ik zie in je sig. nu ook dat 't de Q450 is. Van die en de Q600 heeft de aansluiting een buitendiameter van 200mm, waar je fijn 'n spirobuis overheen kan stoppen. De Q350 die ik ga bestellen heeft 160 inwendig en 190 uitwendig:

[Afbeelding]

190mm is net geen lekkere maat voor spirobuis, beetje jammer. Daarom m'n plan om dit verloopstuk van 160mm naar 250mm in de Q350 te steken, en daar (met 'n verbindingsmof ertussen) een 250mm flexibele demper direct op aan te sluiten. 250mm omdat ik vervolgens eerst naar een Brink Pure Induct ga, en die heeft maatje 250mm.

Let wel op dat grote dempers slechter dempen dan kleine dempers. Zie TS. Als je de luchtsnelheid kan hebben (en daar lijkt het op) zou ik een 160mm demper nemen en pas daarna vergroten naar 250mm. Dat doe ik ook precies zo (met 200mm demper en dan vergroten naar 315mm voor mijn Ruck F7 zakkenfilterbox).

[Puntenwolk]

Ali_van_G schreef op zondag 22 september 2024 @ 19:58:
[...]


Dat de luchtstroom verkeert kan gaan lopen had ik nog niet aan gedacht. Ik zal er eens over nadenken hoe het beter kan. Ben dan wel bang dat er twee betonboringen aan te pas moeten komen om inblaas en de woonkamer te realiseren en afzuiging in de keuken.

Extra afzuiging in de keuken is niet per se nodig. Je kan door het bestaande kanaal een hoop afzuigen op die plek. Als het een 125mm kanaal is zoals je eerder meldde tenminste? Zit er in de keuken een verlaagd plafond, of wellicht hoge keukenkastjes? Dan kun je met een T-stuk ter plaatse in een kast of plafond een hoop doen.

[.Frank]

Puntenwolk schreef op zondag 22 september 2024 @ 22:13:
[...]

Let wel op dat grote dempers slechter dempen dan kleine dempers. Zie TS. Als je de luchtsnelheid kan hebben (en daar lijkt het op) zou ik een 160mm demper nemen en pas daarna vergroten naar 250mm. Dat doe ik ook precies zo (met 200mm demper en dan vergroten naar 315mm voor mijn Ruck F7 zakkenfilterbox).

Goeie! Met luchtsnelheid in gedachten heb ik inderdaad voor 250 gekozen, maar veel maakt dat op zo'n korte afstand niet uit, en dit puntje van geluid had ik even niet scherp. Ik gooi 't om - is meteen ook wat goedkoper

[timag]

.Frank schreef op zondag 22 september 2024 @ 15:24:

[...]

Hoe gaat 't bij jou, @timag? Systeem al draaiend? Ik ben benieuwd

Het systeem is werkend 🙂 en dat is na zo’n lang project best een mijlpaal. Ben begin dit jaar begonnen met plannen en voorbereiden en in juli met daadwerkelijk buizen installeren etc. De laatste stappen waren nog wel spannend, had hier al eerder vermeld dat de unit bovenin het trapgat zou komen. Overal over nagedacht behalve hoe ik een apparaat van 50kg 4 meter omhoog ging krijgen. Dus deze week nog even snel een hijsinstallatie verzonnen en in elkaar geknutseld. Spannend maar werkte als een zonnetje. Tip: als je een dubbele katrol maakt denk dan even goed na hoeveel touw je nodig hebt…

Daarna alles aangesloten en in bedrijf gesteld.

In eerste instantie heel weinig lucht door de aanvoerventielen maar toen bleek de aanvoerslang niet goed aangedrukt op de unit met enorme lekkage tot gevolg. Dat was snel opgelost.

Het was wel al wat later dan gepland dus ik heb nu de ventielen provisorisch ingeregeld.

De inblaasventielen waar ik het over had lijken qua geluid prima, maar ik heb er nog niks aan gemeten, dus bij hoeveel luchtvolume weet ik nog niet. De unit zelf maakt het meeste geluid maar daar komt nog een kast omheen, verder valt het me tot nu toe alles mee. Kom nog wel even terug als ik de ventielen goed heb ingeregeld.

[.Frank]

Dank voor de update @timag, tof om te horen, en gefeliciteerd! En heel relevante tip ook: hier is ook het plan om de unit zo'n beetje boven het trapgat te hangen.

Over geluid uit de unit maak ik me nog wat zorgen, want hij komt bij ons op zolder en dat is één grote ruimte waar ik ook slaap. De unit paste uiteindelijk het beste boven de trap, maar een nadeel van die positie is wel dat het minder makkelijk te omkasten is tegen geluid. Hoe ben jij van plan dat te doen met zo'n hoog hangende unit?

[timag]

.Frank schreef op maandag 23 september 2024 @ 10:36:
Over geluid uit de unit maak ik me nog wat zorgen, want hij komt bij ons op zolder en dat is één grote ruimte waar ik ook slaap. De unit paste uiteindelijk het beste boven de trap, maar een nadeel van die positie is wel dat het minder makkelijk te omkasten is tegen geluid. Hoe ben jij van plan dat te doen met zo'n hoog hangende unit?

Op maximaal debiet horen we nu vrijwel niks uit de aanvoerventielen, een beetje geluid door de grote afvoerventielen in bijkeuken en badkamer, maar wel behoorlijk geluid van de unit zelf. Gelukkig alleen als je vlakbij de unit bent en de unit stand 2 of hoger staat. In de woonkamer en slaapkamers is het niet merkbaar. Als je slaapt in dezelfde ruimte zou ik er echt wel wat omheen maken. Bij ons is het minder nodig maar ik ga er toch wat aan doen.

De trap loopt bij mij tussen twee muren naar boven en het trapgat is relatief smal. De unit heeft aan beide zijden maar een paar cm ruimte. Mijn idee is om aan de onder en voorzijde van de unit latjes tegen de muur te schroeven en daar dan plaatmateriaal met isolatie erop tegenaan te zetten. Aan de voorzijde in twee delen en dan het onderste deel makkelijk afneembaar. Plaatmateriaal wordt dan iets van 9mm dik multiplex, dat verwerkt makkelijk en laat zich goed schilderen. Ik moet nog twee dingen bedenken:

• Welk isolatiemateriaal? Ik zag dat in de frontplaat van de unit zo'n zware dempende mat zit (lijkt op dit). Heb nog niet helemaal scherp of dit het meest geschikt is voor de frequenties van het geluid van de unit. Uitzoekwerkje nog... Tips voor zowel materiaal als plek om te kopen welkom!
• Hoe ik het afneembare deel afneembaar maak, maar dat is niet zo heel spannend, heb er gewoon nog niet naar gekeken.

Nu maak ik als hobby meubels dus de kast is voor mij wat meer in mijn comfort zone dan een buizenstelsel aanleggen

Een ander ding waar ik nog over aan het nadenken ben is of ik nog iets van een custom trapje dat veilig op de trap kan staan ga maken om erbij te komen. Ik ben vrij lang en kan net bij de filters en het bedienpaneel, maar bijv. om de unit schoon te maken moet ik wel ergens op staan. Monteren heb ik met een gewone ladder gedaan, maar nu de unit er hangt kan ik die niet zo goed meer neerzetten.

Zal wel weer een update plaatsen als ik met de kast aan de gang ga, helaas de komende weken weinig tijd, dus kan even duren...

[FDDR]

timag schreef op maandag 23 september 2024 @ 11:34:
[...]


Op maximaal debiet horen we nu vrijwel niks uit de aanvoerventielen, een beetje geluid door de grote afvoerventielen in bijkeuken en badkamer, maar wel behoorlijk geluid van de unit zelf. Gelukkig alleen als je vlakbij de unit bent en de unit stand 2 of hoger staat. In de woonkamer en slaapkamers is het niet merkbaar. Als je slaapt in dezelfde ruimte zou ik er echt wel wat omheen maken. Bij ons is het minder nodig maar ik ga er toch wat aan doen.

De trap loopt bij mij tussen twee muren naar boven en het trapgat is relatief smal. De unit heeft aan beide zijden maar een paar cm ruimte. Mijn idee is om aan de onder en voorzijde van de unit latjes tegen de muur te schroeven en daar dan plaatmateriaal met isolatie erop tegenaan te zetten. Aan de voorzijde in twee delen en dan het onderste deel makkelijk afneembaar. Plaatmateriaal wordt dan iets van 9mm dik multiplex, dat verwerkt makkelijk en laat zich goed schilderen. Ik moet nog twee dingen bedenken:

• Welk isolatiemateriaal? Ik zag dat in de frontplaat van de unit zo'n zware dempende mat zit (lijkt op dit). Heb nog niet helemaal scherp of dit het meest geschikt is voor de frequenties van het geluid van de unit. Uitzoekwerkje nog... Tips voor zowel materiaal als plek om te kopen welkom!
• Hoe ik het afneembare deel afneembaar maak, maar dat is niet zo heel spannend, heb er gewoon nog niet naar gekeken.

Nu maak ik als hobby meubels dus de kast is voor mij wat meer in mijn comfort zone dan een buizenstelsel aanleggen

Een ander ding waar ik nog over aan het nadenken ben is of ik nog iets van een custom trapje dat veilig op de trap kan staan ga maken om erbij te komen. Ik ben vrij lang en kan net bij de filters en het bedienpaneel, maar bijv. om de unit schoon te maken moet ik wel ergens op staan. Monteren heb ik met een gewone ladder gedaan, maar nu de unit er hangt kan ik die niet zo goed meer neerzetten.

Zal wel weer een update plaatsen als ik met de kast aan de gang ga, helaas de komende weken weinig tijd, dus kan even duren...

Voor geluidsisolatie is zowel massa (lage tonen) als veer (voor de hoge tonen) van belang. Nou heb ik zelf nog geen WTW of andere azuiging hangen, maar ik gok dat het apparaat vooral lage tonen produceert. Ik zou zelf dan ook opteren voor iets dikker materiaal dan 9mm, eerder ergens 18-24mm en dan bijvoorbeeld HDF of MDF. En dan onderste deel met iets van magneten vastzetten ofzo.

Metisse is een fijn akoestisch isolatiemateriaal.

[FDDR]

Als ik zou mogen kiezen tussen een Zehnder E300 of een Orcon HRC-400 MaxComfort wat zou dan gezien jullie ervaringen de voorkeur hebben? Ik kan beide voor ongeveer hetzelfde bedrag krijgen en de Orcon lijkt mij een completer apparaat, terwijl ik veel voorkeur voor het merk Zehnder voorbij zie komen hier. Debiet is van beide (meer dan) voldoende voor mijn situatie.

[dollyking]

FDDR schreef op maandag 23 september 2024 @ 12:31:
Als ik zou mogen kiezen tussen een Zehnder E300 of een Orcon HRC-400 MaxComfort wat zou dan gezien jullie ervaringen de voorkeur hebben? Ik kan beide voor ongeveer hetzelfde bedrag krijgen en de Orcon lijkt mij een completer apparaat, terwijl ik veel voorkeur voor het merk Zehnder voorbij zie komen hier. Debiet is van beide (meer dan) voldoende voor mijn situatie.

Ik zou ook wel meer willen weten wat de verschillen precies zijn, Het verbruik van de Zehnder E300 is 2100w
die van de Orcon kan ik zo niet vinden, twee zones, (boven / beneden) spreekt me wel aan.
Ik loop nog een beetje tegen het continue verbruik aan.

[Andrehj]

dollyking schreef op maandag 23 september 2024 @ 16:37:
Ik zou ook wel meer willen weten wat de verschillen precies zijn, Het verbruik van de Zehnder E300 is 2100w

Dat is niet het verbruik, maar de aansluitwaarde.
Als de E300 geen enthalpiewisselaar of modulerende voorverwarmer heeft zou ik die laten staan en de Q350 kopen.

die van de Orcon kan ik zo niet vinden, twee zones, (boven / beneden) spreekt me wel aan.
Ik loop nog een beetje tegen het continue verbruik aan.

Twee zones zijn praktisch gezien flauwekul. Je wilt als je beneden bent ook je slaapkamers ventileren, en daar sowieso het grootste deel van de lucht inblazen (en die via overstroom en via je woonkamer weer afzuigen). Dan heb je heel die zoneconstructie (met kleppen die ook weer kapot kunnen) niet nodig.

[darkfujita]

Iemand die ergens komende maanden een Zehnder gaat plaatsen thuis in de omgeving Gelderland (of uurtje rijden vanaf Doetinchem)?

Wil aanbieden een dag te komen helpen (en dus leren), in ruil dat je bij mij een dagje komt helpen wanneer ik de ventilatie unit ga plaatsen (einde jaar / begin volgend jaar).

Stuur me ff een bericht!

[JeffreyH-8]

Beste Tweakers,

Na een tijdje mee te hebben gelezen heb ik geprobeerd mijn plannen op papier te zetten, maar zou ik graag jullie mening horen. We krijgen binnenkort de sleutels van onze nieuwe woning (bouwjaar 1988) en daar wil ik graag de mechanische ventilatie ombouwen naar een WTW. Het gaat om een huishouden met 2 volwassene en 2 kinderen. Ik heb de ventilatieberekening uit de topicstart uitgewerkt en de ventielen ingetekend op de plattegrond. De badkamer beneden wordt een washok, vandaar wat minder afzuiging daar. De berging boven wordt een toilet. Zouden jullie mee willen kijken naar mijn berekening en ventilatieplan?

Zou het handig zijn om in de woonkamer 150m3/h max in te blazen en op zolder nog 50m3/h extra af te zuigen? Dat zou beter aansluiten bij mijn berekening.


Ik merk dat ik zelf steeds een beetje vastloop dus hoor graag jullie mening zodat ik het verder kan verfijnen.

[Puntenwolk]

JeffreyH-8 schreef op woensdag 25 september 2024 @ 13:52:
Beste Tweakers,

Na een tijdje mee te hebben gelezen heb ik geprobeerd mijn plannen op papier te zetten, maar zou ik graag jullie mening horen. We krijgen binnenkort de sleutels van onze nieuwe woning (bouwjaar 1988) en daar wil ik graag de mechanische ventilatie ombouwen naar een WTW. Het gaat om een huishouden met 2 volwassene en 2 kinderen. Ik heb de ventilatieberekening uit de topicstart uitgewerkt en de ventielen ingetekend op de plattegrond. De badkamer beneden wordt een washok, vandaar wat minder afzuiging daar. De berging boven wordt een toilet. Zouden jullie mee willen kijken naar mijn berekening en ventilatieplan?

Zou het handig zijn om in de woonkamer 150m3/h max in te blazen en op zolder nog 50m3/h extra af te zuigen? Dat zou beter aansluiten bij mijn berekening.


Ik merk dat ik zelf steeds een beetje vastloop dus hoor graag jullie mening zodat ik het verder kan verfijnen.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit ziet er al aardig compleet uit, goed gedaan.
Paar dingen om op te letten:

• Ik mis de ruimte genaamd “kamer” op de begane grond waar volgens de berekening 45 wordt ingeblazen in het spreadsheet. Of is dit een van de slaapkamers?
• De overstroom richting woonkamer is mooi bedacht, maar met meerdere deuren is dit altijd gevoelig. Ik denk dat het wel eens zo zou kunnen lopen, dat álle overstroom richting woonkeuken in een keer met 50 onder de keukendeur door gaat. Dan kom je tekort in de woonkamer.
• Je idee om iets extra’s in te blazen in de woonkamer en af te zuigen op zolder kan en zou dat oplossen. Het is helaas niet zo efficiënt, je overstroom gaat dan naar nul.
• Een alternatief zou kunnen zijn om de keukendeur naar de hal goed luchtdicht te maken, met rubbers in de kozijnen en een valdorpel. Dan weet je zeker dat de overstroom via de woonkamer gaat.
• Als je iets met de zolder wil moet daar ook een ventiel komen. Het meest efficiënt zou denk ik zijn om de afzuiging van het washok terug te brengen naar 25, en dan het verschil op zolder af te zuigen.

[bensss]

JeffreyH-8 schreef op woensdag 25 september 2024 @ 13:52:
Beste Tweakers,

Na een tijdje mee te hebben gelezen heb ik geprobeerd mijn plannen op papier te zetten, maar zou ik graag jullie mening horen. We krijgen binnenkort de sleutels van onze nieuwe woning (bouwjaar 1988) en daar wil ik graag de mechanische ventilatie ombouwen naar een WTW. Het gaat om een huishouden met 2 volwassene en 2 kinderen. Ik heb de ventilatieberekening uit de topicstart uitgewerkt en de ventielen ingetekend op de plattegrond. De badkamer beneden wordt een washok, vandaar wat minder afzuiging daar. De berging boven wordt een toilet. Zouden jullie mee willen kijken naar mijn berekening en ventilatieplan?

Zou het handig zijn om in de woonkamer 150m3/h max in te blazen en op zolder nog 50m3/h extra af te zuigen? Dat zou beter aansluiten bij mijn berekening.


Ik merk dat ik zelf steeds een beetje vastloop dus hoor graag jullie mening zodat ik het verder kan verfijnen.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Klopt het dat je nu de debieten hebt ingetekend op de maximaalstand? Ik zou op stand 2 intekenen, dus 30 m3/h per persoon.

Als beneden de badkamer een washok wordt dan zou ik die ook minder afzuigen, bijvoorbeeld 20, of zelfs 10. De badkamer 1e verdieping kan 50 zijn (op stand 2). Wc kan naar 10. Als je dat intekend dan hou je relatief meer overstroom voor woonkamer over(70 uit mn hoofd). Afzuiging wordt dan op stand twee 4x30=120. 120-70 is dus nog 50 aanvoeren in woonkamer. Zo hou je je totaal benodigde debiet op stand 2 laag (190 uit mn hoofd).

[bensss]

Had die deur van entree naar keuken even gemist. Daar is een dranger met valdorpel idd wel een goed idee idd.

[P5ycho]

Alles op maximaalstand intekenen is veel logischer, dan weet je exact waar je elk ventiel op af moet stellen.

[Verwijderd]

Binnenkort ga ik onze zolderkamers afwerken, maar ik twijfel wel wat te doen met de ventilatieunit die er later komt (q350). Kan ik dat beter op het beton laten staan, of gewoon de hele kamer vol laminaat en daarop? Ik kan me voorstellen dat laminaat met een wat dikkere dempende ondervloer misschien iets minder handig is qua trillingen? Of zou dat niet zoveel uitmaken.

[JeffreyH-8]

Puntenwolk schreef op woensdag 25 september 2024 @ 22:13:
[...]

Dit ziet er al aardig compleet uit, goed gedaan.
Paar dingen om op te letten:

• Ik mis de ruimte genaamd “kamer” op de begane grond waar volgens de berekening 45 wordt ingeblazen in het spreadsheet. Of is dit een van de slaapkamers?
• De overstroom richting woonkamer is mooi bedacht, maar met meerdere deuren is dit altijd gevoelig. Ik denk dat het wel eens zo zou kunnen lopen, dat álle overstroom richting woonkeuken in een keer met 50 onder de keukendeur door gaat. Dan kom je tekort in de woonkamer.
• Je idee om iets extra’s in te blazen in de woonkamer en af te zuigen op zolder kan en zou dat oplossen. Het is helaas niet zo efficiënt, je overstroom gaat dan naar nul.
• Een alternatief zou kunnen zijn om de keukendeur naar de hal goed luchtdicht te maken, met rubbers in de kozijnen en een valdorpel. Dan weet je zeker dat de overstroom via de woonkamer gaat.
• Als je iets met de zolder wil moet daar ook een ventiel komen. Het meest efficiënt zou denk ik zijn om de afzuiging van het washok terug te brengen naar 25, en dan het verschil op zolder af te zuigen.

Bedankt voor je reactie!

• De kamer op de begane grond wordt waarschijnlijk een speelkamer voor de kinderen. Vandaar dat ik daar graag wat zou ventileren.
• Ik zou kunnen proberen de deur van de hal naar de keuken zo goed als mogelijk luchtdicht te maken. Ik zou dan in de woonkamer op 150m3/h uitkomen ipv de berekende 180m3/h. Als ik de afzuiging in het washok terugbreng naar 25 en in de keuken mogelijk nog een ventiel bijplaats dan zou ik beter uitkomen.

@bensss Ik heb inderdaad alles op de maximale stand ingetekend. Het lijkt me handiger om alles daarop te berekenen dan weet je ook dat je buizenstelsel voldoet. Ik ga uiteraard dan terug naar 66% hiervan voor de normaalstand.

[bensss]

P5ycho schreef op donderdag 26 september 2024 @ 00:24:
Alles op maximaalstand intekenen is veel logischer, dan weet je exact waar je elk ventiel op af moet stellen.

Dat is wel een goed punt. Maar daarnaast is het wel handig om bij het intekenen expliciet te zijn over welke methode je gebruikt. Zie dat er bij veel vragen in dit topic verwarring over bestaat wat ze nu toe moeten passen.

[P5ycho]

Als het over buizen en ventielen gaat, pakje altijd het maximale debiet.
Het enige moment dat de normaalstand interessant is, is als je gaat beoordelen of bij normaal gebruik wel voldoende debiet per persoon gevoerd wordt. Dat doe je eenmalig als bje je balanscalculatie opstelt.
Ik geef in mijn calculatiesheet dan ook expliciet aan wat het debiet bij normaal en max gaat zijn, en neem daarna overal max om verwarring te voorkomen.

Mocht iemand nog ruimte zien om dit te verbeteren in sheet of topicstart, laat het dan vooral weten.

[bensss]

Ik vind dit een heel duidelijk advies. En wat mij betreft mag dat aan de topicstart toegevoegd worden en als headertekst ook opgenomen in de calculatiesheet. Als je dit als header op de calculatiesheet prominent vermeld is dan kan de normaalstandkolom helemaal uit de calculatiesheet. Scheelt denk ik een boel verwarring.

[Puntenwolk]

In de topic start staat dit nu ook zo uitgelegd, namelijk beide opties kunnen maar geef even aan wat je doet. De spreadsheet laat ook beide zien zoals P5cho zegt, en geeft dat duidelijk aan per kolom. In de post van JeffryH is dit doordat er zowel een spreadsheet als een daar op aansluitend kaartje staat mijns inziens voldoende duidelijk…

[Threbez]

P5ycho schreef op donderdag 26 september 2024 @ 10:03:
Als het over buizen en ventielen gaat, pakje altijd het maximale debiet.

Ik zou hier wel de kanttekening bij willen plaatsen dat het een bewuste keuze is om te dimensioneren op laag geluid bij hoog debiet.

Ik heb er voor gekozen te dimensioneren op normaalstand omdat ik niet allergisch ben voor licht geluid in normaalstand en accepteer dat in de maximaalstand ik wat meer ga horen. Je hebt mensen die zich wel heel erg storen aan geluid, of die ook in uizonderlijke situaties nog altijd een stil ventilatiesysteem willen.

Wat mij betreft is de maximale stand echt een uitzondering voor tijdens een feestje en wellicht heel even als er gedouchd of gekookt wordt. Beide zaken die niet gebeuren als ik wil slapen. (en ik ben redelijk gewend aan wat luidruchtigere woonomgeving, dus zelfs als het geluid er wel is slaap ik wel door.)

Zoals gezegd: een heel persoonlijke keuze en wie onbeperkt geld en ruimte heeft zal er vast niet voor kiezen maar 'altijd het maximale debiet' verdient m.i. enige nuancering.

Toevoeging:
Ik moet wel toegeven dat ik een klein beetje valsspeel. Ik heb constant-volume kleppen naar de slaapkamers geinstalleerd waardoor die niet (veel) in debiet toenemen bij het optoeren van de machine. Woonkamer debiet verhoogt juist wel en meer dan lineair. Afvoer van de werkkamer is ook gelimiteerd, maar van wc, badkamer en keuken juist niet. De kleppen zien niet heel duur, hoeven niet bediend te worden en ik kan er nog bij mochten ze kuren gaan krijgen maar ik vond het wel een aardige low-tech-smart-home oplossing.
Voor kleppen zie: https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/ronde-cav-inbouw/1630/

[ Voor 21% gewijzigd door Threbez op 26-09-2024 10:46 ]

[big bang]

Threbez schreef op donderdag 26 september 2024 @ 10:41:
[...]

Voor kleppen zie: https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/ronde-cav-inbouw/1630/

Ik ken ze. Let wel op met het plaatsen in afvoer, het zijn rotdingen om schoon te maken

[P5ycho]

Threbez schreef op donderdag 26 september 2024 @ 10:41:
[...]


Ik zou hier wel de kanttekening bij willen plaatsen dat het een bewuste keuze is om te dimensioneren op laag geluid bij hoog debiet.

Ik heb er voor gekozen te dimensioneren op normaalstand omdat ik niet allergisch ben voor licht geluid in normaalstand en accepteer dat in de maximaalstand ik wat meer ga horen. Je hebt mensen die zich wel heel erg storen aan geluid, of die ook in uizonderlijke situaties nog altijd een stil ventilatiesysteem willen.

Wat mij betreft is de maximale stand echt een uitzondering voor tijdens een feestje en wellicht heel even als er gedouchd of gekookt wordt. Beide zaken die niet gebeuren als ik wil slapen. (en ik ben redelijk gewend aan wat luidruchtigere woonomgeving, dus zelfs als het geluid er wel is slaap ik wel door.)

Zo hoort het ook te zijn imho. Normaalstand zou voldoende moeten zijn voor normale bezetting, verdeeld over willekeurige ruimten.

Zoals gezegd: een heel persoonlijke keuze en wie onbeperkt geld en ruimte heeft zal er vast niet voor kiezen maar 'altijd het maximale debiet' verdient m.i. enige nuancering.

Je ontwerpt allereerst op het maximale debiet dat je nodig gaat hebben. Dat wordt oa bepaald door bouwbesluit, bezoek, benodigde capaciteit in badkamer, acceptabele drukval, en geluid. Daar dimensioneer je je buizen ook op. De normaalstand voor dagelijks gebruik staat daar helemaal los van wat mij betreft. Dat je het buizenstelsel dan zo ontwerpt dat bij normaalstand het muisstil is, maar accepteert dat bij maximaalstand licht te horen is, lijkt me geen probleem. Of je nu ontwerpt voor 25dB bij normaalstand (klant wens) of 30dB bij maximaalstand (eis bouwbesluit*), dat komt in de praktijk ongeveer op hetzelfde neer warschijnlijk.

Je CV leidingen zijn ook ontworpen op afgiftecapaciteit bij -7grC ipv de gemidelde 7grC, ookal komt die temperatuur maar ~8 uur per jaar voor. Dat is gewoon good design practice en makkelijk converseren. Als ik 28mm koper als hoofdleiding heb, dan is meteen duidelijk dat ik redelijkerwijs 10kW kan verplaatsen op een Ta van 35C, bijvoorbeeld.

* = bouwbesluit eist een 30dB bij de voorgeschreven 0.9dm3/s/m2

Toevoeging:
Ik moet wel toegeven dat ik een klein beetje valsspeel. Ik heb constant-volume kleppen naar de slaapkamers geinstalleerd waardoor die niet (veel) in debiet toenemen bij het optoeren van de machine. Woonkamer debiet verhoogt juist wel en meer dan lineair. Afvoer van de werkkamer is ook gelimiteerd, maar van wc, badkamer en keuken juist niet. De kleppen zien niet heel duur, hoeven niet bediend te worden en ik kan er nog bij mochten ze kuren gaan krijgen maar ik vond het wel een aardige low-tech-smart-home oplossing.
Voor kleppen zie: https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/ronde-cav-inbouw/1630/

Dat gezegd hebbende, ik vind je gebruik van constant-volume kleppen een mooie toepassing. Als je van overflow gebruik maakt wordt het wel extra oppassen, maar het kan zeker interessant zijn, juist voor de aanvoer van de slaapkamers. Bij de aanname dat bezoek zich in de woonkamer bevindt ventileer je dus gerichter. Ik ga hier eens aan rekenen binnenkort. Ik meot de slaapkamers nog een keer aanpakken namelijk.

[stefan212]

Ik wil graag balansventilatie installeren in mijn nieuw gekochte 2 onder 1 kap uit 1987. Voor mij zijn die berekeningen 1 groot abra kadabra maar de rekenhulp is erg handig. Ik weet niet of ik alles goed heb berekend.











Voor zover ik het begrijp en goed heb ingevuld zou ik alleen aanvoer moeten installeren in de verblijfsruimtes en de bestaande afvoer van badkamer en toilet opnieuw kunnen gebruiken. Dan heb ik 2x 90mm flexbuis nodig per kamer, 4x 90mm flexbuis in de woonkamer en nog 4x in de keuken (zie dat ik die niet heb ingevuld maar is dezelfde afmeting als de woonkamer.

Hoe zouden jullie deze wegwerken in huis? De slaapkamers kan ik natuurlijk makkelijk benaderen (mits ik van een constructeur gewoon 6 gaten in het (betonnen) plafond van de eerste verdieping mag boren). Ik zit vooral met beneden.

[ Voor 3% gewijzigd door stefan212 op 26-09-2024 13:34 ]

[Morpheusk]

P5ycho schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 15:06:
@Morpheusk De drukval zou op 2 Pascal uit moeten komen, dat is waar de Belgen mee rekenen.

Bron:.https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/technieken/ventilatie/componenten-van-een-ventilatiesysteem/doorstroomopening-do
10Pa mag ook, onder voorwaarden.

De aanvoer van de badkamer boven 50m3/h is lastig alleen onder de deur door te doen zonder grote (lelijke) spleet. Eventueel kun je een rooster plaatsen in de deur, of een andere voorziening door een muur treffen.

Ik zit nog steeds te puzzelen met de spleten. Misschien heeft iemand er nog een praktische kijk op.

Badkamer 75 m3/h afvoer en de aanvoer komt vanaf de slaapkamers.

Wanneer ik deze duidelijke en handige dit volg.

Kom ik uit op 75m3/h / 0.36m3/h = 208,33 / 83cm breedte deur = 2,5 cm spleet (mega dus!) Dat zou dan een druk verschil van 2 Pa opleveren.


Wanneer ik Vent Tools gebruik zit ik op een spleet 15 mm met een druk verschil van 2.27 Pa.
Wat is nu de waarheid of zit de website gewoon aan de hele veilige kant? Wanneer ik in venttools de spleet ophoog naar 25 mm, dan daalt de luchtsnelheid naar 1m/s en 0.55 Pa. Of snap ik er gewoon helemaal niks van?

[Puntenwolk]

Dit kwam een paar pagina’s terug ook langs. Ik weet niet of ik het toen goed heb opgeschreven dus daarom even een compleet verhaal.

De VentTools kanaalberekening is niet tot enige mate van detail bruikbaar voor deurspleten. Twee details die daarbij uitmaken.

1. Lengte. De berekening van VentTools geldt voor kanalen van enige lengte, en is uitgedrukt in Pa *per meter*. Dit schaalt echter niet linear naar mate de buislengte kleiner wordt. Het is dus niet zo dat een deur van 5cm dikte opeens maar 2.27/20 =0.11 Pa drukverlies heeft.

2. Dat komt omdat de deurspleet qua formules geen “kanaal” is maar een “vernauwing”. Dat dit anders uitpakt is vrij intuïtief: als je een enorm industrieel kanaal van 3 meter doorsnee vernauwt naar een heel klein pijpje van 100mm, dan levert dat flink wat weerstand op. Ook al is de lengte van de vernauwing verwaarloosbaar in de berekening.

Helaas eindigt hier ook mijn kennis, anders dan dat die Vlaamse norm erg redelijk lijkt, en misschien wat conservatief. Je zou bijvoorbeeld max 2 Pa op normaal stand aan kunnen houden, en meer dan dat (maar max 10 Pa) op de max stand.

[Morpheusk]

Puntenwolk schreef op donderdag 26 september 2024 @ 21:14:
Dit kwam een paar pagina’s terug ook langs. Ik weet niet of ik het toen goed heb opgeschreven dus daarom even een compleet verhaal.

De VentTools kanaalberekening is niet tot enige mate van detail bruikbaar voor deurspleten. Twee details die daarbij uitmaken.

1. Lengte. De berekening van VentTools geldt voor kanalen van enige lengte, en is uitgedrukt in Pa *per meter*. Dit schaalt echter niet linear naar mate de buislengte kleiner wordt. Het is dus niet zo dat een deur van 5cm dikte opeens maar 2.27/20 =0.11 Pa drukverlies heeft.

2. Dat komt omdat de deurspleet qua formules geen “kanaal” is maar een “vernauwing”. Dat dit anders uitpakt is vrij intuïtief: als je een enorm industrieel kanaal van 3 meter doorsnee vernauwt naar een heel klein pijpje van 100mm, dan levert dat flink wat weerstand op. Ook al is de lengte van de vernauwing verwaarloosbaar in de berekening.

Helaas eindigt hier ook mijn kennis, anders dan dat die Vlaamse norm erg redelijk lijkt, en misschien wat conservatief. Je zou bijvoorbeeld max 2 Pa op normaal stand aan kunnen houden, en meer dan dat (maar max 10 Pa) op de max stand.

Dank voor je uitleg. Vent tools leggen we dan maar even opzij.

De Nederlandse norm is nog conservatiever 25 m3/h per cm bij een deur van 83cm.

Bij de badkamer met 75 m3/h kom ik dan uit op een spleet 3 cm op basis van de Nederlandse norm.
Op basis van de Belgische norm op een spleet van 2,5 cm.

Volgens chatgpt:

3 cm 1.28 m/s 1 Pa
2.5 cm 1.54 m/s 1.5 Pa
2 cm 1.93 m/s. 2.25 Pa
1.5 cm 2.57 m/s 4 Pa

Ik twijfel ik wel aan deze berekeningen. Als je wat doorvraagt veranderen de getallen nog al. Eerst kreeg ik met een kleinere spleet zelfs een lagere luchtsnelheid.

Maar als bovenstaande klopt zou ik in theorie nog wel met een spleet van 2cm wegkomen? Ik neem aan dat meer dan 2,5 m/s te hoog is.
Ik kon in dit topic niet een berekening terug vinden anders had ik het zelf geprobeerd uit te rekenen.

[P5ycho]

Ik heb er een rooster ingezet. 3cm is me teveel.

[Morpheusk]

P5ycho schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 11:30:
Ik heb er een rooster ingezet. 3cm is me teveel.

Maar probeer hier maar een fraai rooster voor te vinden.

*edit ik heb dan deze gevonden die wellicht nog acceptabel is, maar dan heb ik als ik het goed heb pas 1 cm winst met 70cm2, dan moet ik nog een 2 cm spleet onder de deur maken? https://www.ventilatiesho...co-doorvent-436x58mm-wit/

[ Voor 27% gewijzigd door Morpheusk op 27-09-2024 12:26 ]

[P5ycho]

Je zou dit kunnen proberen:
https://www.ventilatielan...hroefgaten-600x100/12203/
Ben alleen bang dat deze nog te hoog is.

Ik heb zelf de 400x150 variant geplaatst, maar vlakke deur dus makkie.

[ Voor 5% gewijzigd door P5ycho op 27-09-2024 13:10 ]

[J_star]

We hebben in onze woning de vloer er inmiddels uitgesloopt en overwegen om nu twee zones te maken voor balansventilatie. Namelijk begaande grond via de garage en de etages via de zolder.

Nu raden een installatie bedrijf het af en een ander juist aan, maar hoe staan we tegenover lucht aanvoer via de vloer (roosters) en een flexibele buis van rond 75?

De afvoer in de keuken en wc blijft hoog met een rond ventiel.

[MatthijsvE]

stefan212 schreef op donderdag 26 september 2024 @ 13:32:
Ik wil graag balansventilatie installeren in mijn nieuw gekochte 2 onder 1 kap uit 1987. Voor mij zijn die berekeningen 1 groot abra kadabra maar de rekenhulp is erg handig. Ik weet niet of ik alles goed heb berekend.

Ik weet niet wat de samenstelling van je gezin is, dat is ook sterk afhankelijk of het goed is ingevuld.

Allereerst heb je geen balans op dit moment. Je zuigt 360m³/h af en voert 270m³/h toe, dus ergens mis je nog 90m³/h aan toevoer. Of heb je te veel afzuiging.

Op dit moment is het uitgangspunt dat in elke kamer 1 persoon slaapt/aanwezig is? Ik zou voorzien op in ieder geval 1 hoofdslaapkamer waar 2 personen aanwezig zijn.

De overflow ga je niet zomaar voor elkaar krijgen. Er is 1 deur naar de woonkamer/keuken toe. In feite zeg je nu dat je 180m³/h als overflow naar de woonkamer/keuken toe brengt. Als dit allemaal via de deur moet zit er al gauw een spleet van 5-7cm onder de deur. Gigantisch dus. Zelf zou ik het eerst invullen wat je nodig hebt en gaan optimaliseren waar je eventueel nog overflow kan toepassen.

De afzuiging in de meterkast zou ik toevoegen aan het toilet.

Voor zover ik het begrijp en goed heb ingevuld zou ik alleen aanvoer moeten installeren in de verblijfsruimtes en de bestaande afvoer van badkamer en toilet opnieuw kunnen gebruiken. Dan heb ik 2x 90mm flexbuis nodig per kamer, 4x 90mm flexbuis in de woonkamer en nog 4x in de keuken (zie dat ik die niet heb ingevuld maar is dezelfde afmeting als de woonkamer.

Hoe zouden jullie deze wegwerken in huis? De slaapkamers kan ik natuurlijk makkelijk benaderen (mits ik van een constructeur gewoon 6 gaten in het (betonnen) plafond van de eerste verdieping mag boren). Ik zit vooral met beneden.

Waarom zou je niet kijken naar Spiro buizen. Je zal waarschijnlijk toch met een koven en schachten moeten werken om de kanalen langs het plafond te verwerken naar de juiste positie. 6x 90mm(wat waarschijnlijk nog meer moet zijn) is een flinke sparing van circa 120x650mm (uitgaande dat je op 1 plek er doorheen gaat). Dat is een serieuze hap uit de vloer.

Het grote voordeel van flex-buizen is vooral in de hoogte en niet zozeer in de breedte.

Kortom het leidingstelsel is serieus een stuk complexer dan wat je nu schetst en heeft veel meer aandacht nodig. Maar eerst zorgen dat je excel-sheet klopt. Dan kijken hoe je op elke plek komt met de leidingen.


Ik zou zelf nog de topic start heel goed doorlezen.

[Puntenwolk]

Morpheusk schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 10:32:
[...]


Dank voor je uitleg. Vent tools leggen we dan maar even opzij.

De Nederlandse norm is nog conservatiever 25 m3/h per cm bij een deur van 83cm.

Bij de badkamer met 75 m3/h kom ik dan uit op een spleet 3 cm op basis van de Nederlandse norm.
Op basis van de Belgische norm op een spleet van 2,5 cm.

Volgens chatgpt:

3 cm 1.28 m/s 1 Pa
2.5 cm 1.54 m/s 1.5 Pa
2 cm 1.93 m/s. 2.25 Pa
1.5 cm 2.57 m/s 4 Pa

Ik twijfel ik wel aan deze berekeningen. Als je wat doorvraagt veranderen de getallen nog al. Eerst kreeg ik met een kleinere spleet zelfs een lagere luchtsnelheid.

Maar als bovenstaande klopt zou ik in theorie nog wel met een spleet van 2cm wegkomen? Ik neem aan dat meer dan 2,5 m/s te hoog is.
Ik kon in dit topic niet een berekening terug vinden anders had ik het zelf geprobeerd uit te rekenen.

Voor een badkamer zou ik de 2cm gewoon proberen als dat esthetisch acceptabel is ivm WAF en zo.

Je moet je bij dit soort normen ook afvragen: waarom bestaan ze en wat gebeurt er als ik me er niet aan hou. In het geval van deze norm voor doorstroomopeningen is dat:
1) Je moet om met 10 Pa door de deurspleet te duwen in feite de hele badkamer tot -10Pa onderdruk zuigen. Dat kost wat moeite, en die moet je eigenlijk bij de kanaalweerstand van je systemen optellen.
2) dat verschil tussen de kamers is bij een bepaalde druk een voelbaar drukverschil, dus dat de deur moeilijker open of dicht gaat. Precies wanneer dat is, is moeilijk van te voren te zeggen en hangt af van de oppervlakte van de deur, openings richting etc.
3) Specifiek bij onderdruk krijg je het risico dat de ventilatie door niet bedoelde spleten gaat aanzuigen, zoals stopcontacten, plafondspotjes, etc. Dit heb ik zelf ervaren voordat ik mijn extreem grote deurrooster in de badkamer deur had gezet.
4) het kan voelbaar gaan tochten rondom de deur.

Al met al valt dit best wel mee voor een badkamer en kun je het misschien gewoon eens proberen. Die grens van 2Pa als norm en 10Pa soms toegestaan vanuit de Vlaamse norm suggereert dat t/m 10Pa best te doen moet zijn.

[Puntenwolk]

J_star schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 12:40:
We hebben in onze woning de vloer er inmiddels uitgesloopt en overwegen om nu twee zones te maken voor balansventilatie. Namelijk begaande grond via de garage en de etages via de zolder.

Nu raden een installatie bedrijf het af en een ander juist aan, maar hoe staan we tegenover lucht aanvoer via de vloer (roosters) en een flexibele buis van rond 75?

De afvoer in de keuken en wc blijft hoog met een rond ventiel.

Sorry maar dit is echt te weinig informatie om advies te kunnen geven over specifieke zaken zoals buis diameter en zones of niet. Lees de TS eerst maar eens door en post dan een spreadsheet en een kaartje.

[w00key]

@Morpheusk ik zou helemaal niks aantrekken van de normen. In een badkamer waar flink wordt afgezogen, https://imgur.com/a/mq7Bq1k, en spiegel niet beslaat na douchen (gesloten kabine) of in bad gaan.

Heb ik een minimale spleet van ~1cm als het op een kier staat. Maar drukverschil is zo laag dat de deur niet eens wordt dicht getrokken:



Helemaal dicht is 5mm en ik merk geen verschil, afgerond 0N extra kracht nodig om deze deur te openen.


In de keuken staat een afzuigkap met 600 m3 capaciteit. Aanvoer is 1.5 cm deurspleet naar de hal en tuindeur met tochtstrips rondom (dus minimaal spleet). Gaat ook prima, ook dat merk je niet.

[Andrehj]

Puntenwolk schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 14:31:
Die grens van 2Pa als norm en 10Pa soms toegestaan vanuit de Vlaamse norm suggereert dat t/m 10Pa best te doen moet zijn.

Veel mensen realiseren zich ook niet wat 10 Pa is.
Dat is 10 N/m² (letterlijk de definitie van een Pascal). Oftewel zo'n 20N op een deur van 2 m².
De helft nemen de scharnieren op, dus om de deur open te doen heb je een extra kracht van 10 N (of 1 kg, als je in kg wilt rekenen) nodig (uitgaande van een naar buiten draaiende deur, wat bij een badkamer gebruikelijk is).

[Yaldair]

Afgelopen zomer was het best vochtig hier in huis. Volgens de Maico om en naarbij de 79%. "s nachts ging dan soms de bypass wel open maar veel mocht het niet baten. Ik denk dat het ook niet hielp dat het een natte vochtige zomer was. Als de lucht buiten al vochtig is, en het binnen kouder is (zonder airco), lijkt me niet dat je die vochtigheid het huis uit krijgt.

Nu is de luchtvochtigheid bij de afvoer nog steeds iets van 68%. Dus vanochtend 4 graden buiten, binnen 21 graden geeft condens bij de ramen.

Wat is nu de beste manier om dit te voorkomen? Ik heb een enthalpiewisselaar, dus een deel van het vocht wint hij toch terug. Debiet maar (tijdelijk) verhogen?

[M4inDC]

Ik ben op zoek naar ventielen voor het de te bouwen balansventilatie.

Nu lees ik goede berichten over de Imaginair RLV 125 mm ventielen, kan ik deze gebruiken voor af- en aanvoer? Ik zie dit wel terug op ventilatieland.nl bijv...

Wat is jullie ervaring? Adviseren jullie andere?

[M4inDC]

Ben voornemens om langzaam aan de spullen te gaan bestellen en heb denk ik het voorlopige plan qua debieten etc klaar?
In de basis denk ik een Zehnder Q450 ERV te willen kopen, Imaginairs 125 ventielen, en meeste in spiro uit te voeren.
Aanvoer van het systeem linksboven op de linker gevel, en de afvoer op het schuine dak linksonder. Volgens snelle uitleg over verdunning moet dat kunnen met die afstand.

Heeft iemand kritiek of advies voor het volgende?:





De woonkamer 4 toevoerventielen via valse wand op 1e verdieping, 1 van de ventielen (bovenste) zal in die wand afgesplitst moeten worden ivm balkenlaag.

Aanvoer vanuit linkerkant woonkamer, loopt een 200mm buis direct naar boven, en dan ook tussen de balken door naar de gang. Hier verder opgesplitst naar wc en keuken/bijkeuken/meterkast. Ik leg nog een buis naar de berging (linkerkant van huis) voor evt. toekomstig afzuig of toevoer.



Eerste verdieping met 3 slaapkamers, ouder slaapkamer met 2 ventielen. Onderste slaapkamer heeft een koof met de afvoer voor beneden, en in de valse wand zit de toevoer voor de slaapkamer met ook de toevoer voor beneden.

Afvoer in de badkamer met 2 ventielen.



De puzzel op zolder, bovenste pijlen is de leiding met toevoer voor de slaapkamers die er onder zitten.
Daaronder de 2 ventielen voor deze ruimte, op aparte buis dacht ik ivm kunnen plaatsen van geluidsdemper?
Verder naar de onderkant de toevoer voor 1e verdieping / begane grond

Afvoer naar beneden voor begane grond, en op zolder al de aftakking voor de badkamer, die dan over de vloer van zolder daar heen loopt.

Nu nog even verder topic doorzoeken op dempers / vertakkingen / doorvoeren, en als er niet teveel kritiek op het plan komt ook de buisdiameters van de spiro en evt. flexibele buizen.

[ Voor 6% gewijzigd door M4inDC op 29-09-2024 14:10 ]

[Puntenwolk]

Yaldair schreef op zondag 29 september 2024 @ 10:56:
Afgelopen zomer was het best vochtig hier in huis. Volgens de Maico om en naarbij de 79%. "s nachts ging dan soms de bypass wel open maar veel mocht het niet baten. Ik denk dat het ook niet hielp dat het een natte vochtige zomer was. Als de lucht buiten al vochtig is, en het binnen kouder is (zonder airco), lijkt me niet dat je die vochtigheid het huis uit krijgt.

Nu is de luchtvochtigheid bij de afvoer nog steeds iets van 68%. Dus vanochtend 4 graden buiten, binnen 21 graden geeft condens bij de ramen.

Wat is nu de beste manier om dit te voorkomen? Ik heb een enthalpiewisselaar, dus een deel van het vocht wint hij toch terug. Debiet maar (tijdelijk) verhogen?

Goed onderwerp ik ben hier nu ook mee bezig en vergelijkbare situatie: WTW met Enthalpiewisselaar en geen airco.

Ik had soortgelijke ervaringen deze zomer, deels ook wel verwacht. Het was een natte zomer, dus buiten was de luchtvochtigheid vaak tegen de 100% aan, onafhankelijk van de temperatuur. Als de binnentemperatuur dan iets onder de buitentemperatuur blijft, zal het huis langzaam vochtiger worden. De enthalpiewisselaar zal dat effect iets vertragen maar niet helemaal tegenhouden door de droge binnenlucht deels binnen te houden.

De luchtvochtigheid is hier uiteindelijk niet boven de 70% uitgekomen. Dat is een stuk beter dan vorig jaar, toen een veel drogere zomer, waar het een paar dagen 72-73% is geweest, toen nog zonder WTW. Maar wel nog steeds te hoog, circa 65%. Ik zou graag in de zomer <60% blijven.

Als oplossing had ik nu drie richtingen in gedachten, waarvan 1 in combinatie met WTW is.
1) innova monoblock airco puur voor de ontvochtigings functie. Qua koeling kan ik niet genoeg airco capaciteit kwijt om een verschil te maken (rijksmonument). Maar de ontvochtigingscapaciteit van de kleine mini is al 16.8 liter per dag.
2. Zelfbouw ontvochtiger aan WTW systeem koppelen zoals in dit topic: Luchtontvochtiger in WTW aanvoerkanaal
3. Dat topic hierboven is zonder enthalpiewisselaar. Met een enthalpiewisselaar zou je theoretisch een standaard ontvochtiger los in één kamer kunnen plaatsen, waar het handig is een rioolaansluiting te maken, en dan de unit (zonder enige aanpassingen aan kanalen) de droge lucht door het huis laten verspreiden. Dit is wat w00key in dit topic eerder al heeft gepost. Dat zou een vrij standaard apparaat kunnen zijn.

[roltor]

Yaldair schreef op zondag 29 september 2024 @ 10:56:
Afgelopen zomer was het best vochtig hier in huis. Volgens de Maico om en naarbij de 79%. "s nachts ging dan soms de bypass wel open maar veel mocht het niet baten. Ik denk dat het ook niet hielp dat het een natte vochtige zomer was. Als de lucht buiten al vochtig is, en het binnen kouder is (zonder airco), lijkt me niet dat je die vochtigheid het huis uit krijgt.

Nu is de luchtvochtigheid bij de afvoer nog steeds iets van 68%. Dus vanochtend 4 graden buiten, binnen 21 graden geeft condens bij de ramen.

Wat is nu de beste manier om dit te voorkomen? Ik heb een enthalpiewisselaar, dus een deel van het vocht wint hij toch terug. Debiet maar (tijdelijk) verhogen?

Enige wat zou werken is een luchtontvochtiger denk ik.
Het is de afgelopen maanden buiten zo vochtig, dat krijg je uiteindelijk ook gewoon binnen.
Ik heb juist de bypass uitgezet, omdat je anders alleen maar extra vocht naar binnen haalde. Buiten was het vaak vochtiger dan binnen, ook als je corrigeerde voor het temperatuurverschil.
Hier overigens ook een enthalpiewisselaar, en met een luchtontvochtiger houdt ik het onder de 70% door die af en toe aan te zetten.

[Tom2828]

Ha mede-Tweakers. Ik heb een korte vraag:

Wat is dit ding op de foto in mijn Itho Daalderop WTW HRU 200 ECO?



Het lijkt me een sensor. Maar wat voor sensor?

[P5ycho]

Dat moet bijna wel een temperatuursensor zijn. Wat had je anders verwacht?

[Tom2828]

P5ycho schreef op maandag 30 september 2024 @ 13:16:
Dat moet bijna wel een temperatuursensor zijn. Wat had je anders verwacht?

Ik zie in de documentatie dat de unit een temperatuursensor heeft voor binnen- en eentje voor buitenlucht. Ik zie echter maar één sensor. Aan de andere kant zie ik niet iets soortgelijks. Daarom vroeg ik me af wat het kon zijn.

[Puntenwolk]

Dit kan ook een druksensor zijn.

[Andrehj]

Tom2828 schreef op maandag 30 september 2024 @ 12:42:
Ha mede-Tweakers. Ik heb een korte vraag:

Wat is dit ding op de foto in mijn Itho Daalderop WTW HRU 200 ECO?

[Afbeelding]

Het lijkt me een sensor. Maar wat voor sensor?

Zit er een draadje of een slangetje aan? Als er een draadje aan hangt is het waarschijnlijk een temperatuursensor, als er een slangetje aan zit, dan loopt die waarschijnlijk naar een drukverschilsensor, waar dus ook een tweede druk wordt gemeten, zodat daarmee de flow berekend wordt. Maar ik heb geen idee of die unit zo geavanceerd is.
Ik zou ook gokken op een temperatuursensor. Is er geen service manual van die unit waar je een en en ander uit af kunt leiden?

[tinus89]

Kan ook nog een vochtsensor zijn (als hij die heeft).

[J_star]

Puntenwolk schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 14:34:
[...]

Sorry maar dit is echt te weinig informatie om advies te kunnen geven over specifieke zaken zoals buis diameter en zones of niet. Lees de TS eerst maar eens door en post dan een spreadsheet en een kaartje.

Ik vraag enkel de ervaring met ventilatieroosters in de vloer (begaande grond)? Ik kan hierover niks vinden of daar technische bezwaren tegen zijn.

[P5ycho]

De technische bezwaren zijn dat:
a) lucht boven het hoofd meer ruimte heeft om te vermengen
b) lucht boven het hoofd met het coanda effect mooi gemengd kan worden zonder tochtklachten, omdat het lang aan het plafond blijft hangen.

[thys]

Mijn woning is bij de bouw in 2006 al voorzien van een WTW-balansventilatiesysteem. De meeste buizen lopen verscholen door de kanaalplaatvloeren of door een koof. De spirobuizen die zichtbaar zijn die zijn netjes van isolatie voorzien. Nu heb ik recent voor heel iets anders één koof toegangkelijk gemaakt en het viel mij op dat de spirobuis daar helemaal niet geïsoleerd is. Ook niet de afvoerbuis naar het dak. Los van kans op wat condensatie lijkt mij dat dit een groot deel van het rendement weer teniet zal doen doordat de afgekoelde afvoerlucht in de 6m buis weer opgewarmt zal worden alvorens het dak te bereiken. Lijkt mij dus zeer slordig.

Moet ik dit gaan na-isoleren of zal het verlies meevallen?

[Puntenwolk]

J_star schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 19:15:
[...]


Ik vraag enkel de ervaring met ventilatieroosters in de vloer (begaande grond)? Ik kan hierover niks vinden of daar technische bezwaren tegen zijn.

Hoi, goed dat je de vraag nog verduidelijkt, maar ik had de vraag inderdaad ook zo begrepen (samen met de context van zones als alternatief en 75mm buizen die je al noemde).

Dit is echter niet goed te beantwoorden zonder verdere informatie over jouw situatie. P5cho noemt twee mogelijke bezwaren, en ik kan ook nog meer voor- en nadelen bedenken. Koude voeten bijvoorbeeld.

Maar vloerroosters bestaan en worden wel degelijk gebruikt, voornamelijk in heteluchtverwarmingsystemen en soms in de utiliteitsbouw. Je kunt ze gewoon bestellen op de gebruikelijke webshops. Of het in jouw situatie past, daar hebben we alleen meer informatie over nodig. Het maakt nogal uit of je in het midden van je woonkamer gaat inblazen of dat je dit voor de afzuiging in de keuken wil.

[JeffreyH-8]

Naar aanleiding van alle feedback heb ik mijn ventilatieplan aangepast en ben ik eigenlijk best tevreden.
De totale ventilatiebehoefte is iets omhooggegaan naar 375m3/h, maar past denk ik ook beter bij een woonoppervlakte van 200m2. Elke kamer heeft nu iets van ventilatie en in de woonkamer heb ik nu ook ruim voldoende ventilatie voor de aanwezigheid van 4 personen. Graag zou ik jullie feedback nogmaals horen om de puntjes op de i te zetten en anders ga ik bezig met mijn buizenstelsel te ontwerpen. Alvast bedankt.

[Puntenwolk]

thys schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 20:20:
Mijn woning is bij de bouw in 2006 al voorzien van een WTW-balansventilatiesysteem. De meeste buizen lopen verscholen door de kanaalplaatvloeren of door een koof. De spirobuizen die zichtbaar zijn die zijn netjes van isolatie voorzien. Nu heb ik recent voor heel iets anders één koof toegangkelijk gemaakt en het viel mij op dat de spirobuis daar helemaal niet geïsoleerd is. Ook niet de afvoerbuis naar het dak. Los van kans op wat condensatie lijkt mij dat dit een groot deel van het rendement weer teniet zal doen doordat de afgekoelde afvoerlucht in de 6m buis weer opgewarmt zal worden alvorens het dak te bereiken. Lijkt mij dus zeer slordig.

Moet ik dit gaan na-isoleren of zal het verlies meevallen?

Aan en afvoer naar buiten inderdaad altijd isoleren. Of is hier toevallig de koof zelf geïsoleerd, dat kan ook. Na-isoleren is niet zo heel moeilijk met zo’n DEC sleeve die laatst langs kwam hier.

[ZonnigY]

@JeffreyH-8 ik zou aanvoeren ipv afvoeren op zolder. En dan minder toevoeren in de huiskamer.

Of ten minste de aanvoer als dummy aanleggen dat jij of een toekomstige bewoner er wel kan slapen.