Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[M4inDC]

We willen centrale wtw toepassen in ons huis uit 1955. Ik wil binnenkort wat dakdoorvoeren laten plaatsen zodat ik al het een en ander kan voorbereiden voordat de verbouwing plaats gaat vinden (oa uitbreiding BG en 1e vedieping)

Nu heb ik dit topic en andere doorgelezen en heb ik een overzicht gemaakt wat ik per ruimte moet aan en afzuigen, als dit klopt dan zou ik daarna een wtw apparaat uit kunnen kiezen, en kijken wat voor aan- afvoer buizen bij passen. En dan de doorvoeren hiervoor kunnen bestellen en laten plaatsen.

Zouden jullie eens naar deze plattegrondjes willen kijken om daar een oordeel over te vellen?

Onderstaand plaatje van de begane grond, waarbij oranje strepen deuren zijn, woonkamer / eetruimte en keuken 1 ruimte worden, maar waarin later op de stippellijn wellicht openslaande deuren komen. (vandaar toch extra toevoer in eetruimte) Ruimte tussen keuken en gang is bijkeuken met wasmachine etc...



De eerste verdieping, met nieuw te bouwen slaapkamer links bovenin, 2 personen, en dan 2 1 persoonsslaapkamers daar verder onder aan linker kant. Rechtsonder een werkkamer, en rechts bovenin de badkamer. Ik heb wat meer afzuig nodig, die ik dan op de zolder plaats.



En dan de zolder waarin ik er nu een tijdelijke werkkamer is, moet ik hier een toevoer ook plaatsen of is de afvoer van beneden genoeg?



Afhankelijk van toevoer op zolder, zou ik of op 341 of 371 toe/afvoer komen... En dan zijn Itho HRU 350, Orcon 350/400, Zehnder q350/400 voor de hand liggende opties?

Alvast bedankt weer!

[Audione0]

Goedenavond,

Tzt dien ik van onze Comfort air Q350 de filter te vervangen na een half jaar gebruik. Volgens Zehnder dient dit elk half jaar gedaan te worden, vanuit Zehnder perspectief snap ik dit, maar nadat ik de filters uit de btw getrokken te hebben zien ze er beide nog zeer schoon uit, op wat enkele vliegjes na.

Dien ik Zehnder te volgen of eerder mijn gezond verstand?

En als ik tot vervanging over ga, welke filters zijn het beste? De G4 of F7? Of zijn er naast deze 2 types wellicht nog betere te vinden? Origineel of huismerken?

Fijne avond.

[Andrehj]

Audione0 schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 20:53:
Goedenavond,

Tzt dien ik van onze Comfort air Q350 de filter te vervangen na een half jaar gebruik. Volgens Zehnder dient dit elk half jaar gedaan te worden, vanuit Zehnder perspectief snap ik dit, maar nadat ik de filters uit de btw getrokken te hebben zien ze er beide nog zeer schoon uit, op wat enkele vliegjes na.

Dien ik Zehnder te volgen of eerder mijn gezond verstand?

En als ik tot vervanging over ga, welke filters zijn het beste? De G4 of F7? Of zijn er naast deze 2 types wellicht nog betere te vinden? Origineel of huismerken?

Fijne avond.

Na een half jaar alleen wat vliegjes is bijzonder weinig. Hier zit er na drie maanden al redelijk wat zooi in het inlaatfilter.
Wat ik doe is elke drie maanden de filters schoonzuigen en dan elk jaar een nieuwe erin.

[Gwaihir]

@Audione0 Je kunt daar je gezond verstand in volgen; vies is best wel zichtbaar vies.

Het beste filter is hetgeen jullie tevreden mee zijn. Hoe fijner het filter, hoe schoner de binnenlucht, maar ook hoe harder de ventilator moet werken.

[Audione0]

Gwaihir schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 18:50:
@Audione0 Je kunt daar je gezond verstand in volgen; vies is best wel zichtbaar vies.

Het beste filter is hetgeen jullie tevreden mee zijn. Hoe fijner het filter, hoe schoner de binnenlucht, maar ook hoe harder de ventilator moet werken.

Als ik jouw advies opvolg dan zijn de filters die er nu inzitten prima, luchtkwaliteit is goed. Weinig stof in huis, en geen lichamelijke klachten.

Andrehj schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 16:48:
[...]

Na een half jaar alleen wat vliegjes is bijzonder weinig. Hier zit er na drie maanden al redelijk wat zooi in het inlaatfilter.
Wat ik doe is elke drie maanden de filters schoonzuigen en dan elk jaar een nieuwe erin.

De WTW is laat in de herfst geïnstalleerd, dus weinig buitenstof en vliegende insecten te vinden. Verder woon ik in een natuurrijk poldergebied, net buiten de stad. Dit verklaard denk ik ook de relatief schone filters.
Ik zal de filters eens zachtjes stofzuigen en checken hoe de filters er na 3 maanden lenteweer ervoor staan.

[Nhz]

Ik wilde vandaag wat gaan testen met de aanvullende communication print voor mijn Duco Energy Comfort 325. Installatie en verbinding maken met het netwerk gaat allemaal prima, maar kom er nu achter dat de officiële Duco Ventilation App gemaakt is 'voor een oudere versie van Android'. Ik zit zelf op een Samsung S21 Ultra met originele rom. Android 13.

De Duco Installation App (voor installateurs) heb ik ook even geprobeerd (die kan ik wel installeren), maar daarmee kan ik de ventilatiebox niet vinden. Die app lijkt uit te gaan van een oude versie van de communication print. Daar wordt gevraagd om een wifi-verbinding met de wtw-box op te zetten, maar mijn versie van de print ondersteund volgens mij alleen maar een bekabelde LAN verbinding.

Iemand nog tips?

[breinonline]

@Nhz je draait niet toevallig Home Assistant?
https://community.home-as...-ethernet-module/226528/9

[Riechard]

ErikNe schreef op woensdag 19 april 2023 @ 11:56:
Is er een kant en klare oplossing die ik kan gebruiken om het RF signaal te gebruiken om mijn Brink slim aan te sturen. Het liefst via een HomeKit oplossing.

Ik zoek hetzelfde voor rfxcom, domoticz of home assistant. Ben jij al verder gekomen?

[Nhz]

breinonline schreef op zondag 30 april 2023 @ 14:23:
@Nhz je draait niet toevallig Home Assistant?
https://community.home-as...-ethernet-module/226528/9

Ah top, many thanks. HA integratie was de volgende stap, een stap overslaan had ik nog helemaal niet aan gedacht.

[walletje-w]

walletje-w schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 10:38:
Maar helaas heb ik wel een ander probleem mbt tot geluid. De motoren lijken niet constant te draaien. Er zit een irritante hum in. Als je met je mond dicht "hmmm" doet en dat 1x per seconde doet dan zit je heel dicht bij het geluid wat er uit de kanalen komt. Het gaat om een Vasco DX6 en ik vroeg me af of andere mensen iets vergelijkbaars hebben/kennen. Meer geluidsdempers plaatsen lukt bijna niet meer en op de laagste stand is het nog wel te horen, op hogere standen helemaal.

Vandaag is een monteur langs geweest en heeft beide motoren vervangen. Direct na het aanzetten merkte ik al dat er eigenlijk geen verschil was. Nog steeds een hummend geluid, de monteur hoorde het ook duidelijk. In stand 3 is het niet meer te horen, waarschijnlijk door teveel overstemmende geluiden (windgeruis/trillingen). In stand 2 is het erg duidelijk en hinderlijk. Ik ben benieuwd waar Vasco nu mee gaat komen want zelf zou ik echt niet weten wat het zou kunnen zijn.

Herkent iemand een dergelijk geluid bij zijn/haar wtw? En is er wellicht iemand in omgeving Almere waar ik eens kan luisteren bij een systeem wat op 350m3/uur draait?

[darklord007]

walletje-w schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 10:42:
[...]

Dat zou een hele logische verklaring zijn inderdaad! Ik ga eens met Vasco bellen/mailen. Kijken of die een beetje bereikbaar zijn.

Edit: Oke Vasco is totaal niet behulpzaam richting particulieren. Dit moet weer gespeeld worden via een dealer.

Zehner hetzelfde.... En zou houden installateurs en leveranciers elkaar ook aan het werk... En zijn de gewone particulieren die zich netjes aan de voorschriften houden maar geen gebruik maken van een bedrijf de dupe...

[walletje-w]

Toen de motoren vervangen werden zag ik dat dit het type nummer is van de motoren: r3g190-rd45-11. Dit is van een fabrikant die blijkbaar ook de motoren voor Zehnder levert. Eerst schrok ik even dat het gewoon AC motoren zijn omdat er 220-240V op stond. Maar na wat verder zoeken blijken dit DC motoren te zijn die "slim" aangestuurd worden, GreenTech EC is de marketing naam en algemeen gezien zijn dit EC motoren. Deze motoren zijn dus een handig pakketje wat Vasco/Zehnder zo kan inkopen en hoeven ze geen complexe motor tuning te doen. Maar wat me dan wel weer tegenvalt is een efficiëntie van 56%.

[Audione0]

darklord007 schreef op maandag 1 mei 2023 @ 18:56:
[...]

Zehner hetzelfde.... En zou houden installateurs en leveranciers elkaar ook aan het werk... En zijn de gewone particulieren die zich netjes aan de voorschriften houden maar geen gebruik maken van een bedrijf de dupe...

Iets van markt bescherming oid denk ik.

[Nhz]

Nhz schreef op zondag 30 april 2023 @ 09:30:
Ik wilde vandaag wat gaan testen met de aanvullende communication print voor mijn Duco Energy Comfort 325. Installatie en verbinding maken met het netwerk gaat allemaal prima, maar kom er nu achter dat de officiële Duco Ventilation App gemaakt is 'voor een oudere versie van Android'. Ik zit zelf op een Samsung S21 Ultra met originele rom. Android 13.

De Duco Installation App (voor installateurs) heb ik ook even geprobeerd (die kan ik wel installeren), maar daarmee kan ik de ventilatiebox niet vinden. Die app lijkt uit te gaan van een oude versie van de communication print. Daar wordt gevraagd om een wifi-verbinding met de wtw-box op te zetten, maar mijn versie van de print ondersteund volgens mij alleen maar een bekabelde LAN verbinding.

Iemand nog tips?

Om mezelf maar even te quoten. Ik heb dit probleem ook even aangekaart bij Duco ([e-mail]). Hierop kreeg ik vandaag een reply, met in de mail een APK om de app alsnog te kunnen installeren.

Zelf heb ik inmiddels de integratie gedaan met Home-Assistant, dus voor mij geen noodzaak meer voor de app.

Voor de volledigheid ook nog even mijn Home Assistant yaml config.

code:

input_select:
  duco_box_mode:
    name: DucoBox Ventilation Mode
    options:
      - "Automatisch"
      - "Stand 1"
      - "Stand 2"
      - "Stand 3"

sensor:
  - platform: rest
    resource: http://192.168.1.6/nodeinfoget?node=1
    scan_interval: 10
    name: DucoBoxNodeInfo
    json_attributes:
      - devtype
      - location
      - state
      - cntdwn
      - mode
      - trgt
      - actl
      - ovrl
      - snsr
      - cerr
      - temp
      - co2
      - rh
      - subtype
      - netw
      - swversion
      - serialnb
      - error
    value_template: 'OK'
  - platform: rest
    resource: http://192.168.1.6/boxinfoget
    scan_interval: 10
    name: DucoBoxInfo
    json_attributes:
      - General
      - EnergyInfo
      - EnergyFan
      - EnergyCalib
      - NightBoostInfo
      - VentCoolInfo
    value_template: 'OK'
  - platform: template
    sensors:
      duco_state:
        friendly_name: 'Duco State'
        value_template: '{{ states.sensor.ducoboxnodeinfo.attributes["state"] }}'
      duco_error:
        friendly_name: 'Duco Error '
        value_template: '{{ states.sensor.ducoboxnodeinfo.attributes["error"] }}'
      duco_temp_oda:
        friendly_name: 'Duco Temp ODA (Outside Supply)'
        value_template: '{{ (states.sensor.ducoboxinfo.attributes["EnergyInfo"]["TempODA"] / 10) | float }}'
        unit_of_measurement: '°C'
      duco_temp_sup:
        friendly_name: 'Duco Temp SUP (Inside Supply)'
        value_template: '{{ (states.sensor.ducoboxinfo.attributes["EnergyInfo"]["TempSUP"] / 10) | float }}'
        unit_of_measurement: '°C'
      duco_temp_eta:
        friendly_name: 'Duco Temp ETA (Inside Exhaust)'
        value_template: '{{ (states.sensor.ducoboxinfo.attributes["EnergyInfo"]["TempETA"] / 10) | float }}'
        unit_of_measurement: '°C'
      duco_temp_eha:
        friendly_name: 'Duco Temp EHA (Outside Exhaust)'
        value_template: '{{ (states.sensor.ducoboxinfo.attributes["EnergyInfo"]["TempEHA"] / 10) | float }}'
        unit_of_measurement: '°C'
      duco_bypass_temp:
        friendly_name: 'Duco Bypass Request Temp'
        value_template: '{{ (states.sensor.ducoboxinfo.attributes["EnergyInfo"]["BypassRequestedTemp"] / 10) | float }}'
        unit_of_measurement: '°C'
      duco_bypass_status:
        friendly_name: 'Duco Bypass Status'
        value_template: >-
          {% if states.sensor.ducoboxinfo.attributes["EnergyInfo"]["BypassStatus"] == 0 %}
           {{ 'Disabled' }}
          {% else %}
            {{ 'Enabled' }}
          {% endif %}
      duco_filter_days:
        friendly_name: 'Duco Filter Remaining'
        value_template: '{{ states.sensor.ducoboxinfo.attributes["EnergyInfo"]["FilterRemainingTime"] | int }}'
        unit_of_measurement: 'days'

rest_command:
  duco_fan_set_auto:
    url: http://192.168.1.6/nodesetoperstate?node=1&value=AUTO
  duco_fan_set_1:
    url: http://192.168.1.6/nodesetoperstate?node=1&value=CNT1
  duco_fan_set_2:
    url: http://192.168.1.6/nodesetoperstate?node=1&value=CNT2
  duco_fan_set_3:
    url: http://192.168.1.6/nodesetoperstate?node=1&value=CNT3

automation:
  #Sets mode to the selected value
  - alias: Set Duco Ventilation Mode
    trigger:
      platform: state
      entity_id: input_select.duco_box_mode
    action:
      - choose:
          - conditions:
              - condition: state
                entity_id: input_select.duco_box_mode
                state: 'Automatisch'
            sequence:
              - service: rest_command.duco_fan_set_auto
          - conditions:
              - condition: state
                entity_id: input_select.duco_box_mode
                state: 'Stand 1'
            sequence:
              - service: rest_command.duco_fan_set_1
          - conditions:
              - condition: state
                entity_id: input_select.duco_box_mode
                state: 'Stand 2'
            sequence:
              - service: rest_command.duco_fan_set_2
          - conditions:
              - condition: state
                entity_id: input_select.duco_box_mode
                state: 'Stand 3'
            sequence:
              - service: rest_command.duco_fan_set_3
  # Updates the selectbox whenever the state changes
  - alias: Update Duco Ventilation Mode Selector
    trigger:
      platform: state
      entity_id: sensor.duco_state
    action:
      - choose:
          - conditions:
              - condition: state
                entity_id: sensor.duco_state
                state: 'AUTO'
            sequence:
              - service: input_select.select_option
                target:
                  entity_id: input_select.duco_box_mode
                data:
                  option: 'Automatisch'
          - conditions:
              - condition: state
                entity_id: sensor.duco_state
                state: 'CNT1'
            sequence:
              - service: input_select.select_option
                target:
                  entity_id: input_select.duco_box_mode
                data:
                  option: 'Stand 1'
          - conditions:
              - condition: state
                entity_id: sensor.duco_state
                state: 'CNT2'
            sequence:
              - service: input_select.select_option
                target:
                  entity_id: input_select.duco_box_mode
                data:
                  option: 'Stand 2'
          - conditions:
              - condition: state
                entity_id: sensor.duco_state
                state: 'CNT3'
            sequence:
              - service: input_select.select_option
                target:
                  entity_id: input_select.duco_box_mode
                data:
                  option: 'Stand 3'

[Barry1980]

Beste Tweakers, met veel interesse heb ik alle informatie op het forum doorgelezen. Echt heel interessant!

Momenteel ben ik mijn huis aan het verduurzamen. Hierbij wil ik mijn oude dubbelglas ramen in de benedenverdieping woonkamer/ keuken vervangen door HR++ glas. Ook wil ik de mechanische ventilatie aanpassen naar balans ventilatie, zodat ik af ben van tocht vanuit mijn raamroosters en geluid van buiten verminderd. Aangezien ik in de keuken geen decentrale WTW unit kan plaatsen, wil ik alleen voor de benedenverdieping een centrale WTW unit plaatsen. Deze komt te hangen in mijn garage.

Situatie: woonkamer er met open keuken. (Er zit wel een schuifdeur tussen, maar in de praktijk staat deze (vrijwel) altijd open. Berekening:
- Bouwbesluit: 52m2 vloeroppervlak x 0,7 dm2/s = 131m2 verversing per uur
- 4 personen x 25m2 per persoon = 100 m2 per uur
Hierbij wil ik uitgaan van 150 m2 per uur, zodat het systeem weinig geluid maakt.

Aangezien het een aanpassing in bestaande situatie betreft en ik geen grote verbouwing wil doen, heb ik het plan hieronder bedacht:
- Afvoer: Naast huidig 125mm afvoer kanaal in de keuken een 2e afvoerkanaal voorzien van 125mm
- Toevoer: gezien de norm van max 50m2 toevoer per 125 mm kanaal, zou ik de toevoer willen voorzien dmv 2 stuks 160 mm kanalen in de woonkamer, zodat ik 75m2 per uur/ per kanaal kan toevoeren
- Aan- en afvoer hoofdkanalen overweeg ik in 180 mm uit te voeren.
- Ik overweeg een Orcon HRC 300 MaxComfort, aangezien goede prijs/kwaliteit verhouding, hoge rendement en lage energieverbruik.
- Zie bijgevoegde foto’s voor toelichting

Vragen:
- Is toevoer dmv 2 stuks 160 mm kanalen in de woonkamer geschikt voor een relatief stille werking en toevoer van 2x75m2 per uur?
- Is dit een logische oplossing voor mijn situatie of zouden jullie anders adviseren?
- Heeft iemand ervaring met het energieverbruik van de voorverwarmer in de Orcon HRC 300 MaxComfort?
- Toe- en afvoer naar buiten wil ik in de noordgevel doen. Beide kanalen kunnen maximaal 1.400 mm uit elkaar. Zal dit voldoende zijn?



woonkamer, waarbij ik op de blauw stippen de toevoer kanalen wil voorzien


Keuken, waarbij ik op de rode stip een extra afvoerkanaal wil plaatsen

[aaahaaap]

Heeft iemand ervaring met SAFE spirobuis met afdichtingsrubber (zoals https://www.ventilatiesho...n/spiro-hulpstukken-safe/) vs reguliere spirobuis?

Het klinkt als best handig en beter want er hoeven geen schroeven meer door je buis heen, en je hoeft het blijkbaar ook niet meer af te tapen. ik kan ook niet echt nadelen bedenken. Was benieuwd of iemand er ervaringen mee heeft t.o.v. reguliere spirobuis.

[Onno !]

Ik gebruik alleen hulpstukken met rubbers. Ik wil er niet aan denken hoeveel extra tijd het me zou kosten als je alles moet schroeven en tapen.

[Maurice1066]

Onno ! schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 22:59:
Ik gebruik alleen hulpstukken met rubbers. Ik wil er niet aan denken hoeveel extra tijd het me zou kosten als je alles moet schroeven en tapen.

Hier ook spiro met rubbers, lekker passen en meten, tig keer in en uitelkaar halen, geen probleem en lekker dicht. Ook op plaatsen waar ik niet eens zou kunnen tapen.

[rube]

Barry1980 schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 18:01:
Beste Tweakers, met veel interesse heb ik alle informatie op het forum doorgelezen. Echt heel interessant!

Momenteel ben ik mijn huis aan het verduurzamen. Hierbij wil ik mijn oude dubbelglas ramen in de benedenverdieping woonkamer/ keuken vervangen door HR++ glas. Ook wil ik de mechanische ventilatie aanpassen naar balans ventilatie, zodat ik af ben van tocht vanuit mijn raamroosters en geluid van buiten verminderd. Aangezien ik in de keuken geen decentrale WTW unit kan plaatsen, wil ik alleen voor de benedenverdieping een centrale WTW unit plaatsen. Deze komt te hangen in mijn garage.

Situatie: woonkamer er met open keuken. (Er zit wel een schuifdeur tussen, maar in de praktijk staat deze (vrijwel) altijd open. Berekening:
- Bouwbesluit: 52m2 vloeroppervlak x 0,7 dm2/s = 131m2 verversing per uur
- 4 personen x 25m2 per persoon = 100 m2 per uur
Hierbij wil ik uitgaan van 150 m2 per uur, zodat het systeem weinig geluid maakt.

Aangezien het een aanpassing in bestaande situatie betreft en ik geen grote verbouwing wil doen, heb ik het plan hieronder bedacht:
- Afvoer: Naast huidig 125mm afvoer kanaal in de keuken een 2e afvoerkanaal voorzien van 125mm
- Toevoer: gezien de norm van max 50m2 toevoer per 125 mm kanaal, zou ik de toevoer willen voorzien dmv 2 stuks 160 mm kanalen in de woonkamer, zodat ik 75m2 per uur/ per kanaal kan toevoeren
- Aan- en afvoer hoofdkanalen overweeg ik in 180 mm uit te voeren.
- Ik overweeg een Orcon HRC 300 MaxComfort, aangezien goede prijs/kwaliteit verhouding, hoge rendement en lage energieverbruik.
- Zie bijgevoegde foto’s voor toelichting

Vragen:
- Is toevoer dmv 2 stuks 160 mm kanalen in de woonkamer geschikt voor een relatief stille werking en toevoer van 2x75m2 per uur?
- Is dit een logische oplossing voor mijn situatie of zouden jullie anders adviseren?
- Heeft iemand ervaring met het energieverbruik van de voorverwarmer in de Orcon HRC 300 MaxComfort?
- Toe- en afvoer naar buiten wil ik in de noordgevel doen. Beide kanalen kunnen maximaal 1.400 mm uit elkaar. Zal dit voldoende zijn?

[Afbeelding]

woonkamer, waarbij ik op de blauw stippen de toevoer kanalen wil voorzien
[Afbeelding]

Keuken, waarbij ik op de rode stip een extra afvoerkanaal wil plaatsen
[Afbeelding]

Ik heb een soortgelijke uitvoering toegepast voor onze benedenverdieping.

Ik heb de wtw dichterbij de gevel geplaatst, geeft kortere (geïsoleerde) buizen naar buiten.
Aanvoer vanaf buiten heb ik op circa 2 meter hoogte geplaatst, afvoer 30cm boven de grond waardoor ik nog net wat meer afstand tussen aan en afvoer kreeg dan dat ik dat op dezelfde hoogte had gedaan. Ook 2 x gevelkap over geplaatst, waardoor de uitgaande lucht over de grond gaat en niet direct omhoog. Nog steeds niet optimaal qua afstand, maar volgens mij prima (CO2 waarden blijven heel laag).

Heb je geen WC beneden waar je afvoer wilt hebben? Die heb ik nog wel gedaan.

Ik heb 1 ventiel in de muur, de rest in koven. De ventielen in de muur zou ik iets lager plaatsen als dat kan, anders botst de lucht snel tegen het plafond (en gaat dat na verloop van tijd ook vies worden).

Hoe dikker de buizen hoe beter, maar kijk ook even welke ventielen dat je wilt toepassen. Dat kan mogelijk de beperkende factor zijn. Ik heb buizen op het laatst met verloopstukken kleiner gemaakt zodat ik vrij standaard 125 mm ventielen kon gebruiken (3 x aanvoer in de woonkamer, 3 x afvoer, 2 x keuken en 1 x wc).

We hebben in de keuken trouwens nog wel een afzuigkap zitten met afvoer naar buiten (met extra geïsoleerde klep). Die verstoort de wtw balans natuurlijk wat, maar dat is meestal toch maar beperkt qua tijd. De deur van de hal naar de woonkamer gaat dan wel wat moeilijker dicht .

[Rzaan]

aaahaaap schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 22:30:
Heeft iemand ervaring met SAFE spirobuis met afdichtingsrubber (zoals https://www.ventilatiesho...n/spiro-hulpstukken-safe/) vs reguliere spirobuis?

Het klinkt als best handig en beter want er hoeven geen schroeven meer door je buis heen, en je hoeft het blijkbaar ook niet meer af te tapen. ik kan ook niet echt nadelen bedenken. Was benieuwd of iemand er ervaringen mee heeft t.o.v. reguliere spirobuis.

Het enige nadeel van die koppelstukken met rubbers, is dat er bijna geen koppelstukken zonder rubbers te koop zijn.
Zijn nog wel bedrijven die ze hebben, maar de meesten verkopen met rubbers.

Met een koppelstuk zonder rubbers kun je namelijk 2 afgezaagde stukken Zehnder pijp aan elkaar verbinden.

[Voor 14% gewijzigd door Rzaan op 06-05-2023 10:16]

[RemySoeters]

Beste mede tweakers,

Momenteel ben ik met mijn vrouw bezig met een grote verbouwing. Een van de klussen die op de planning staat is het installeren van een wtw unit. Het plan heb ik hiervoor al gemaakt, hoeveel toevoer en afvoer waar nodig is.

Een van de zaken waar ik nog tegenaan loop is het volgende;
We hebben een jaren 90 woning met kanaalplaten van zolder naar de eerste verdieping. Omdat ik zoveel mogelijk buizen wil wegwerken, wil ik vanuit de zolder naar de eerste verdieping gaan boren. Ik heb, dmv een leidingzoeker, de voorspanningswapening gevonden. Een vriend van mij is constructeur en heeft een apparaat gebruikt om te verifieren waar de wapening loopt, Het doel is dan ook om tussen de wapening(20cm uit elkaar) te gaan boren met een kernboor.

Nu zijn de aan en afvoer buizen die ik in gedachten heb 125mm binnen(spiro) diameter. Met watvoor diameter kan ik het beste boren? Is 127mm afdoende of zal ik eerder naar de 132 moeten gaan?

[w00key]

RemySoeters schreef op zondag 7 mei 2023 @ 09:30:
Beste mede tweakers,

Momenteel ben ik met mijn vrouw bezig met een grote verbouwing. Een van de klussen die op de planning staat is het installeren van een wtw unit. Het plan heb ik hiervoor al gemaakt, hoeveel toevoer en afvoer waar nodig is.

Een van de zaken waar ik nog tegenaan loop is het volgende;
We hebben een jaren 90 woning met kanaalplaten van zolder naar de eerste verdieping. Omdat ik zoveel mogelijk buizen wil wegwerken, wil ik vanuit de zolder naar de eerste verdieping gaan boren. Ik heb, dmv een leidingzoeker, de voorspanningswapening gevonden. Een vriend van mij is constructeur en heeft een apparaat gebruikt om te verifieren waar de wapening loopt, Het doel is dan ook om tussen de wapening(20cm uit elkaar) te gaan boren met een kernboor.

Nu zijn de aan en afvoer buizen die ik in gedachten heb 125mm binnen(spiro) diameter. Met watvoor diameter kan ik het beste boren? Is 127mm afdoende of zal ik eerder naar de 132 moeten gaan?

Liever te ruim en eventueel pur gebruiken om af te dichten, als het net wel net niet past is het irritant.

Gaten die ik zie zijn meestal (veel) te groot, centimeter marge, is makkelijker werken maar met zoveel wapening misschien niet zo handig.

[aaahaaap]

Bedankt voor de info over de SAFE spirobuizen! Lijkt me een duidelijk verhaal/makkelijke keuze

Ben op dit moment bezig de buizen in m'n huis te leggen. Het is nog redelijk puzzelen omdat er niet heel veel ruimte voor de buizen is, maar het gaat redelijk, de eerste etage zit erin

Voor ik de buizen voor de begane grond definitief leg was ik nog benieuwd wat jullie hier denken over de locatie van de ventielen.

Ik weet dat voor aanvoer de positie in een ruimte niet echt uitmaakt, maar twijfel tussen 3 of 4 ventielen. 4 is stuk lastiger erin te krijgen kwa buizen. En of ik ze beter op 1 rij bij de achterpui kan plaatsen, dan zitten ze op +-1.4m van elkaar, of beter kan verdelen over de ruimte. Verdelen over de ruimte lijkt me wel een stuk minder mooi ogen (tenzij ik instucbare ventielen gebruik, maar ik vermoed dat die weer andere nadelen hebben).
Daarnaast lijkt me "kortsluiting" tussen de aanvoer in het midden van de woonkamer (ventielen nr 4 en 5) en de afvoer in de keuken dan ook een mogelijkheid. Is dat een daadwerkelijk probleem of maakt dat niet uit?

Voor de afvoer in de keuken dezelfde soort vraag, 2 of 3 ventielen? 2 lijkt me voldoende aangezien er ook een afvoer in het toilet zit. En is het nog beter ze om de kookplaat heen te plaatsen of ze te verdelen over de keuken? En er komt een recirculatie afzuigkap in of boven de kookplaat.

Voor de context, op de 1e etage heb ik 4x aanvoer en 3x afvoer.

TLDR. Welke van 1 t/m 5 voor de aanvoer en welke van 1 t/m 3 voor de afvoer zouden jullie aanbevelen?

[Voor 7% gewijzigd door aaahaaap op 07-05-2023 22:07]

[TangLeFuzZ]

Hoi allemaal,

ik heb een Brink Renovent 300/400. In de woning is hij behoorlijk stil, daar hebben we geen last van suizende ventielen of ander geluidsoverlast.

De unit zelf maakt echter veel lawaai. Ik hoor het vooral in het stukje flexibele buis naar de woning toe.
Een ombouw is een optie, maar ik wilde ook eens kijken of er nog meer mogelijkheden zijn om hem stiller te krijgen.

De geluiddemper hier lijkt me vrij klein (ongeveer 50cm), zou het bijvoorbeeld nut hebben om deze te vervangen voor een flexbiele geluiddemper van 100cm?

Of zorgt de geluiddemper alleen voor minder geluid in de kamers bij de ventielen? Dat is me nog niet helemaal duidelijk..

Situatie:


De flexibele geluiddemper gaat de woning IN.

[Glenfiddich]

TangLeFuzZ schreef op maandag 8 mei 2023 @ 07:35:
Hoi allemaal,

ik heb een Brink Renovent 300/400. In de woning is hij behoorlijk stil, daar hebben we geen last van suizende ventielen of ander geluidsoverlast.

De unit zelf maakt echter veel lawaai. Ik hoor het vooral in het stukje flexibele buis naar de woning toe.
Een ombouw is een optie, maar ik wilde ook eens kijken of er nog meer mogelijkheden zijn om hem stiller te krijgen.

De geluiddemper hier lijkt me vrij klein (ongeveer 50cm), zou het bijvoorbeeld nut hebben om deze te vervangen voor een flexbiele geluiddemper van 100cm?

Of zorgt de geluiddemper alleen voor minder geluid in de kamers bij de ventielen? Dat is me nog niet helemaal duidelijk..

Situatie:
[Afbeelding]

De flexibele geluiddemper gaat de woning IN.

Ik zou proberen het hele 180 graden stuk in flexibele demper uit te voeren. Die grijze Aerfoam-buizen zijn overigens ook echt herriebuizen is mijn ervaring, zeker als je direct tegen een 90 graden bocht aanblaast. En anders sowieso dat bochtje Ubbink vervangen door spiro. Voor buis die de woning in gaat is geïsoleerde buis niet nodig, en in dit geval alleen maar onnodig rumoerig.

Zelf hebben wij overigens het hele ding omkast om geluid tegen te gaan (gips met glaswol er tussen). Paar foto's van toen we bezig waren:





Omdat die Ubbink buizen niet stil waren zelfs die hele boel omkast en volgestopt met isolatie:







Wij hebben nu een stil systeem.

[TangLeFuzZ]

Glenfiddich schreef op maandag 8 mei 2023 @ 09:29:
[...]


Ik zou proberen het hele 180 graden stuk in flexibele demper uit te voeren. Die grijze Aerfoam-buizen zijn overigens ook echt herriebuizen is mijn ervaring, zeker als je direct tegen een 90 graden bocht aanblaast. En anders sowieso dat bochtje Ubbink vervangen door spiro. Voor buis die de woning in gaat is geïsoleerde buis niet nodig, en in dit geval alleen maar onnodig rumoerig.

Zelf hebben wij overigens het hele ding omkast om geluid tegen te gaan (gips met glaswol er tussen). Paar foto's van toen we bezig waren:

Super! Bedankt voor de foto's, dat geeft inspiratie om er ook mee aan de slag te gaan.

En wbt dat hele 180 graden stuk in flexibele demper; thanks voor de tip, ga ik eens proberen.



Edit: wbt 'dat bochtje Ubbink' daarmee bedoel je dit donkergrijze Aerfoam stuk toch? Dus je stelt voor om die weg te halen en alleen maar een flexibele buis te gebruiken, OF alleen dat grijze Aerfoam te vervangen door een spiraalbuis zoals hier: https://www.luchtenventil...kken/spiraalbuizen-spiro/ en daar de flexibele buis op aan te sluiten?

(Dit is een bestaand systeem van een nieuwbouw woning, ik heb het niet zelf gemaakt/ontworpen. Maar ben niet tevreden over de hoeveelheid geluid dus wil nu leren hoe het werkt en wat ik er zelf aan kan doen om het te verbeteren)

[Voor 28% gewijzigd door TangLeFuzZ op 08-05-2023 10:22]

[Murkmans]

aaahaaap schreef op zondag 7 mei 2023 @ 18:26:
Bedankt voor de info over de SAFE spirobuizen! Lijkt me een duidelijk verhaal/makkelijke keuze

Ben op dit moment bezig de buizen in m'n huis te leggen. Het is nog redelijk puzzelen omdat er niet heel veel ruimte voor de buizen is, maar het gaat redelijk, de eerste etage zit erin

Voor ik de buizen voor de begane grond definitief leg was ik nog benieuwd wat jullie hier denken over de locatie van de ventielen.

Ik weet dat voor aanvoer de positie in een ruimte niet echt uitmaakt, maar twijfel tussen 3 of 4 ventielen. 4 is stuk lastiger erin te krijgen kwa buizen. En of ik ze beter op 1 rij bij de achterpui kan plaatsen, dan zitten ze op +-1.4m van elkaar, of beter kan verdelen over de ruimte. Verdelen over de ruimte lijkt me wel een stuk minder mooi ogen (tenzij ik instucbare ventielen gebruik, maar ik vermoed dat die weer andere nadelen hebben).
Daarnaast lijkt me "kortsluiting" tussen de aanvoer in het midden van de woonkamer (ventielen nr 4 en 5) en de afvoer in de keuken dan ook een mogelijkheid. Is dat een daadwerkelijk probleem of maakt dat niet uit?

Voor de afvoer in de keuken dezelfde soort vraag, 2 of 3 ventielen? 2 lijkt me voldoende aangezien er ook een afvoer in het toilet zit. En is het nog beter ze om de kookplaat heen te plaatsen of ze te verdelen over de keuken? En er komt een recirculatie afzuigkap in of boven de kookplaat.

Voor de context, op de 1e etage heb ik 4x aanvoer en 3x afvoer.

TLDR. Welke van 1 t/m 5 voor de aanvoer en welke van 1 t/m 3 voor de afvoer zouden jullie aanbevelen?[Afbeelding]

Je keuken en woonkamer is één ruimte, dus je moet dan 44m2 aanhouden, oftewel 44*0,9*3,6=142m3.

Op een aanvoerventiel wil je onder de 50m3 blijven, dus 3 stuks is goed.
2,3,5 voor aanvoer. Dan voel (en hoor) je eventuele luchtstroming ook minder op de bank of eethoek.

Afvoerventiel onder de 75m3, dus daar is 2 voldoende. Wellicht goed om te kijken waar je afzuigkap uitblaast (links/rechts/voor) en daar je ventielen op afstemmen.

Over luchtkortsluiting zou ik mij als ik jou was niet druk maken. Zolang er meer dan een meter tussen de ventielen zit, wil dat wel voldoende mengen. Houd je ook rekening met een overloop van lucht naar de gang en bovenverdieping middels een spleet onder de gangdeur?

[Glenfiddich]

TangLeFuzZ schreef op maandag 8 mei 2023 @ 10:16:
[...]


Super! Bedankt voor de foto's, dat geeft inspiratie om er ook mee aan de slag te gaan.

En wbt dat hele 180 graden stuk in flexibele demper; thanks voor de tip, ga ik eens proberen.

[Afbeelding]

Edit: wbt 'dat bochtje Ubbink' daarmee bedoel je dit donkergrijze Aerfoam stuk toch? Dus je stelt voor om die weg te halen en alleen maar een flexibele buis te gebruiken, OF alleen dat grijze Aerfoam te vervangen door een spiraalbuis zoals hier: https://www.luchtenventil...kken/spiraalbuizen-spiro/ en daar de flexibele buis op aan te sluiten?

(Dit is een bestaand systeem van een nieuwbouw woning, ik heb het niet zelf gemaakt/ontworpen. Maar ben niet tevreden over de hoeveelheid geluid dus wil nu leren hoe het werkt en wat ik er zelf aan kan doen om het te verbeteren)

Ik zou het inderdaad proberen om dat omcirkelde stuk te vervangen door een demper, en mocht dat dat niet lukken (mocht de bocht dan te krap worden ofzo) om deze dan tenminste te vervangen door spiro (en neem dan een lange 90 graden bocht, niet een korte).

[Rzaan]

Murkmans schreef op maandag 8 mei 2023 @ 10:36:
[...]


Je keuken en woonkamer is één ruimte, dus je moet dan 44m2 aanhouden, oftewel 44*0,9*3,6=142m3.

Op een aanvoerventiel wil je onder de 50m3 blijven, dus 3 stuks is goed.
2,3,5 voor aanvoer. Dan voel (en hoor) je eventuele luchtstroming ook minder op de bank of eethoek.

Afvoerventiel onder de 75m3, dus daar is 2 voldoende. Wellicht goed om te kijken waar je afzuigkap uitblaast (links/rechts/voor) en daar je ventielen op afstemmen.

Je moet ook kijken naar de diameter van de buizen.
En hoeveel personen er in een ruimte verblijven.
Alleen naar de oppervlakte kijken, kan soms een te hoge verversingswaarde geven, maar soms ook te laag.
Als je - zoals vroeger - met 7 man in een vooroorlogs arbeidershuisje zit met een woonkamer van 20 m² en je kijkt alleen naar oppervlakte, dan zit je al snel met een hele hoge CO2-waarde.

[aaahaaap]

Murkmans schreef op maandag 8 mei 2023 @ 10:36:
[...]

Je keuken en woonkamer is één ruimte, dus je moet dan 44m2 aanhouden, oftewel 44*0,9*3,6=142m3.

Op een aanvoerventiel wil je onder de 50m3 blijven, dus 3 stuks is goed.
2,3,5 voor aanvoer. Dan voel (en hoor) je eventuele luchtstroming ook minder op de bank of eethoek.

Afvoerventiel onder de 75m3, dus daar is 2 voldoende. Wellicht goed om te kijken waar je afzuigkap uitblaast (links/rechts/voor) en daar je ventielen op afstemmen.

Over luchtkortsluiting zou ik mij als ik jou was niet druk maken. Zolang er meer dan een meter tussen de ventielen zit, wil dat wel voldoende mengen. Houd je ook rekening met een overloop van lucht naar de gang en bovenverdieping middels een spleet onder de gangdeur?

Bedankt voor de feedback/suggesties. Ik neig zelf naar 4 ventielen in de woonkamer, vanuit het uitgangspunt liever iets te veel ventielen zodat de luchtsnelheid zo laag mogelijk blijft. 3 zou inderdaad voldoende moeten zijn zowel uitgaande van oppervlakte als op basis van personen. Vandaag nog even zitten puzzelen en 4 gaat wel lukken kwa plaatsing buizen.

Heb je ervaring met tocht als je onder een ventiel zit/staat? Met wat meer ventielen kun je makkelijk 25/30m3/h aanhouden per ventiel en dan zit je voor zover ik kan zien op erg lage luchtsnelheden uit de ventielen. Dat lijkt me niet heel merkbaar?
Als voorbeeld wat ik verwacht de worst case situatie, een instucbaar ventiel wat voor zover ik kan zien recht naar beneden inblaast heb bij 50m3/h maar ~0,3m/s luchtsnelheid rond stahoogte.


Overstroom van de lucht is rekening mee gehouden, bedankt voor de check

TangLeFuzZ schreef op maandag 8 mei 2023 @ 07:35:
[Afbeelding]

Wat is/doet dat zwarte t-stuk waar die draden naartoe gaan? Ik kan niks wat erop lijkt op de site van Brink vinden.

[Barry1980]

rube schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 05:54:
[...]

Ik heb een soortgelijke uitvoering toegepast voor onze benedenverdieping.

Ik heb de wtw dichterbij de gevel geplaatst, geeft kortere (geïsoleerde) buizen naar buiten.
Aanvoer vanaf buiten heb ik op circa 2 meter hoogte geplaatst, afvoer 30cm boven de grond waardoor ik nog net wat meer afstand tussen aan en afvoer kreeg dan dat ik dat op dezelfde hoogte had gedaan. Ook 2 x gevelkap over geplaatst, waardoor de uitgaande lucht over de grond gaat en niet direct omhoog. Nog steeds niet optimaal qua afstand, maar volgens mij prima (CO2 waarden blijven heel laag).

Heb je geen WC beneden waar je afvoer wilt hebben? Die heb ik nog wel gedaan.

Ik heb 1 ventiel in de muur, de rest in koven. De ventielen in de muur zou ik iets lager plaatsen als dat kan, anders botst de lucht snel tegen het plafond (en gaat dat na verloop van tijd ook vies worden).

Hoe dikker de buizen hoe beter, maar kijk ook even welke ventielen dat je wilt toepassen. Dat kan mogelijk de beperkende factor zijn. Ik heb buizen op het laatst met verloopstukken kleiner gemaakt zodat ik vrij standaard 125 mm ventielen kon gebruiken (3 x aanvoer in de woonkamer, 3 x afvoer, 2 x keuken en 1 x wc).

We hebben in de keuken trouwens nog wel een afzuigkap zitten met afvoer naar buiten (met extra geïsoleerde klep). Die verstoort de wtw balans natuurlijk wat, maar dat is meestal toch maar beperkt qua tijd. De deur van de hal naar de woonkamer gaat dan wel wat moeilijker dicht .

Rube bedankt voor je reactie.

Mijn toilet heeft een eigen ventilatie naar buiten. Aangezien deze ruimte kouder is dan de woonkamer wil ik dit gescheiden houden.

Aangezien het voor mij lastig is om meer dan 2 toevoer kanalen te realiseren, wil ik kijken voor 160 mm ventielen. Je tip mbt afstand tot plafond en gevelkap neem ik mee.

Mag ik vragen welke wtw unit jij hebt en ben je tevreden over de stille werking?

[rube]

@Barry1980 Ik heb de hru 350 van Itho Daalderop met de draadloze bediening met CO2 sensor. Ik heb deze gekozen op capaciteit (stand 1 zou ruim voldoende moeten zijn voor 4 personen, zodat deze 95% van de tijd rustig kan draaien) en prijs. Scheelt toch behoorlijk met andere wte's (althans, toen ik hem kocht). Ook mogelijkheid tot fijnere filters.

Geluid: in de woonkamer, keuken en wc prima. In de hoogste stand hoor je iets. Maar hij staat eigenlijk alleen in de hoogste stand als je met (heel) veel mensen bent (gaat automatisch door de CO2 sensor in de afstandsbediening). En dan is er al zoveel geluid dat je dat echt niet hoort.
In de garage vind ik het met de hoogste stand toch wel flink wat herrie, maar dat komt dus haast nooit voor. Onze woonkamer is nog wat groter dan bij jou en eigenlijk is stand 1 altijd voldoende om de CO2 laag genoeg te houden. Ik heb een tijdje een CO2 meter met afleesbaar scherm in de woonkamer gehad om e.e.a. te controleren en te experimenteren (hoe hoog/snel loopt het op als ik de wtw uitzet met 4 mensen in de woonkamer (best snel al boven de 1500 ook geloof ik), gaat de wtw automatisch dmv de sensor in een hogere stand (ja), blijft de CO2 bij normaal gebruik altijd laag genoeg (ja).
Wat ik jammer vind is dat je er standaard niets uit kan aflezen (wel e.e.a. mogelijk, maar dat is meer tweaken, zie andere topic hier op tweakers). Hiervoor heb ik namelijk een bevo (als ik het goed heb?) even geprobeerd. Die kun je met een app bedienen en ook de kwaliteit, temperatuur van de lucht aflezen als de luchtvochtigheid. Maar die was wel rond de 500 euro duurder (daar kun je ook mooie losse meetapparatuur voor kopen) maar voor mij de belangrijkste reden, er waren geen fijne filters tegen pollen voor te krijgen. Daar kwam ik pas na de bestelling achter. Aangezien ik altijd wel een week of 4 per jaar daar last van heb, vond ik dat echt wel een minpunt. Deze heb ik dus weer teruggestuurd.

[Rzaan]

Ik begin (hopelijk vandaag) met het boren van gaten door de betonvloer.

Nu is het plan om in de badkamer 1x afvoer van Ø 125 aan te leggen.
Dit moet op zich toch voldoende zijn?

Steeds borrelt er in mijn hoofd 'bigger is better'.

[w00key]

Ø 125 is luxe voor 1 badkamer


Je moet het maar zo zien, een ventiel Ø 125 vermindert de oppervlakte minstens de helft, ook al staat het helemaal open en zelfs die maakt geen geluid. Je kan makkelijk 2 ventielen aansluiten op een buis 125 en lucht verdelen tussen die 2 met hoe dicht je de ventielen zet, vol open overal kan meestal niet door afstandsverschillen.

[Rzaan]

Altijd fijn @w00key om een bevestiging te krijgen.

[Batata007]

In onze nieuwbouwwoningen krijgen we ook een Systeem D ventilatiesysteem. Type WTW-unit is de HRU ECO 300 R. Nu zit in één van de slaapkamers een ventiel waarmee, volgens de technische documentatie, luchttoevoer zou moeten gebeuren:





We willen hier echter een kledingkast onder plaatsen.
De hoogte van vloer t/m schacht is 237 cm. Er moet een (PAX) kast van 236 cm komen. M.a.w er zit maar 1 cm speling tussen kast en ventiel.


Kan dit kwaad? Zou dit bijv. de luchttoevoer kunnen "hinderen"? Of moeten we bijv. de kast wat inkorten aan de onderkant?

[breinonline]

Kan je niet het gat naar de zijkant laten uitkomen?

[Batata007]

breinonline schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 11:18:
Kan je niet het gat naar de zijkant laten uitkomen?

Zou inderdaad kunnen, maar het liefst zit ik niet aan de buizen zelf ivm garantie etc.
Geen zin in dat ze de schuld op mij afschuiven als er straks wat mis is..

[killer8]

Vandaag zijn de plafond ventielen geplaats in onze nieuwe woning. We hebben een zehnder comfoair q450. Nu hebben we gekozen voor de zehnder Luna ventielen. Echter zijn er allemaal zehnder Luna e(extract) ventielen geplaatst. Ook in de invoer kanalen. Is dit erg of moet dit aangepast worden naar de Luna s? En wat is precies het verschil tussen de zehnder Luna e en ventielen?

[breinonline]

killer8 schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 21:33:
Vandaag zijn de plafond ventielen geplaats in onze nieuwe woning. We hebben een zehnder comfoair q450. Nu hebben we gekozen voor de zehnder Luna ventielen. Echter zijn er allemaal zehnder Luna e(extract) ventielen geplaatst. Ook in de invoer kanalen. Is dit erg of moet dit aangepast worden naar de Luna s? En wat is precies het verschil tussen de zehnder Luna e en ventielen?

De vorm van de toevoer/afvoer verschilt. De E is kegel(?)vormig, de S meer trompetachtig:



Ik zou toch verlangen dat ze ze vervangen voor de juiste variant.

[zxr king]

Nhz schreef op zondag 30 april 2023 @ 09:30:
Ik wilde vandaag wat gaan testen met de aanvullende communication print voor mijn Duco Energy Comfort 325. Installatie en verbinding maken met het netwerk gaat allemaal prima, maar kom er nu achter dat de officiële Duco Ventilation App gemaakt is 'voor een oudere versie van Android'. Ik zit zelf op een Samsung S21 Ultra met originele rom. Android 13.

De Duco Installation App (voor installateurs) heb ik ook even geprobeerd (die kan ik wel installeren), maar daarmee kan ik de ventilatiebox niet vinden. Die app lijkt uit te gaan van een oude versie van de communication print. Daar wordt gevraagd om een wifi-verbinding met de wtw-box op te zetten, maar mijn versie van de print ondersteund volgens mij alleen maar een bekabelde LAN verbinding.

Iemand nog tips?

Op mijn pixel 7 pro heb ik gewoon de app uit de store geïnstalleerd zonder problemen, wel komt binnenkort een nieuwe print uit met utp en WiFi aansluiting

[killer8]

breinonline schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 21:42:
[...]

De vorm van de toevoer/afvoer verschilt. De E is kegel(?)vormig, de S meer trompetachtig:
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik zou toch verlangen dat ze ze vervangen voor de juiste variant.

Ik zag zelf inderdaad ook al dat de ventielen een hele andere opbouw hebben. Ik ga vragen of ze ze kunnen aanpassen.

[Suicide]

Andrehj schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 17:42:
[...]

Is 2x fout:

1. Bouwbesluit eist een minimale afstand. Dit mag zeker niet. Je moet eerst een verdunfactor uitrekenen.
2. Aanvoer vanaf het dak hoort ook al niet, want in de zomer veel te warm.

Prutsers.

Onze WHR930 zuigt de lucht aan vanonder de zonnepanelen, op een dag als vandaag bewolkt en 15 graden is de aanzuigtemperatuur 29.5 graden, kan je nagaan wat dit op een zonnige dag met een buitentemperatuur van 25 graden is...

Echter kan ik nergens in het bouwbesluit vinden wat de regels omtrent inblaastemperatuur of waar het aanzuigpunt moet zitten (of juist niet moet zitten).
Ik wil dit graag aankaarten bij de aannemer echter moet ik wel met feiten aankomen en juist deze 2 punten kan ik niet vinden in het bouwbesluit.

Heeft iemand van jullie misschien een artikelnummer waar ik e.e.a. kan vinden, of staat er niets over in het bouwbesluit maar gaat het meer om gezond verstand?

[w00key]

Suicide schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 12:57:
[...]


Onze WHR930 zuigt de lucht aan vanonder de zonnepanelen, op een dag als vandaag bewolkt en 15 graden is de aanzuigtemperatuur 29.5 graden, kan je nagaan wat dit op een zonnige dag met een buitentemperatuur van 25 graden is...

Echter kan ik nergens in het bouwbesluit vinden wat de regels omtrent inblaastemperatuur of waar het aanzuigpunt moet zitten (of juist niet moet zitten).
Ik wil dit graag aankaarten bij de aannemer echter moet ik wel met feiten aankomen en juist deze 2 punten kan ik niet vinden in het bouwbesluit.

Heeft iemand van jullie misschien een artikelnummer waar ik e.e.a. kan vinden, of staat er niets over in het bouwbesluit maar gaat het meer om gezond verstand?

Je hebt nu de TOjuli eis, uitleg op bijvoorbeeld https://www.suncircle.nl/...oe-kunt-u-er-aan-voldoen/

Ik neem aan dat ze er niet aan voldoen als inblaas zo extreem heet is, maar wanneer is de woning gebouwd? De regels zijn pas recent ingegaan:

Vanaf 1 januari 2021 mag een omgevingsvergunning alleen worden verleend bij een TOjuli waarde van 1,20 of lager of bij minder dan 450 GTO-uren.

Zuinige woningen daarvoor (zoals deze) hebben nogal kans op oververhitting in de zomer, de WHR van de bouw had niet eens een bypass; maar goed, dat was wel 2004.

[Suicide]

w00key schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 13:22:
[...]


Je hebt nu de TOjuli eis, uitleg op bijvoorbeeld https://www.suncircle.nl/...oe-kunt-u-er-aan-voldoen/

Ik neem aan dat ze er niet aan voldoen als inblaas zo extreem heet is, maar wanneer is de woning gebouwd? De regels zijn pas recent ingegaan:


[...]


Zuinige woningen daarvoor (zoals deze) hebben nogal kans op oververhitting in de zomer, de WHR van de bouw had niet eens een bypass; maar goed, dat was wel 2004.

Het betreft inderdaad een energiezuinige woning en is opgeleverd 1e kwartaal vorig jaar dus moet dus voldoen aan TOjuli eis, bedankt voor de info!
(Edit: ik lees dat de datum van de omgevingsvergunning bepalend is en die is van 2020)

Inblaastemperaturen van meer dan 40 graden ga ik met gemak halen op een zomerse dag en ondanks alle zonwering vliegt de temperatuur in de woning dan ook omhoog..

Onze unit is voorzien van een bypass, echter heeft dit maar een minimaal effect, zoals Zehnder zelf ook aangeeft.

[Voor 5% gewijzigd door Suicide op 11-05-2023 14:21]

[w00key]

Suicide schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 13:56:
[...]
Onze unit is voorzien van een bypass, echter heeft dit maar een minimaal effect, zoals Zehnder zelf ook aangeeft.

De bypass gaat alleen open als het buiten kouder is dan binnen, om gebruik te maken van "gratis" koeling, vooral in de nacht. Maar met jouw inblaastemperatuur blijft dat lekker dicht (gelukkig), je koelt dan niet af, maar warmt ook niet heel erg op.

Het idee is dat je warmtewisselaar dit doet:

code:

Buiten in  [40C] x Binnen uit [25C]
Buiten uit [38C] x Binnen in  [27C]

Overigens is hoge inblaastemperatuur niet heel ongewoon, ik heb hier ook "last" van dat het paar graden hoger is dan KNMI aangeeft, de stalen spirobuizen lopen over plat dak naar de voor/achterkant van de gevel, en dat warmt op.

Misschien hebben ze een TOjuli berekening waaruit blijkt dat het "no big deal" is vanwege WTW met > 90% thermische efficiëntie.

Ik koel hier actief (airco of l/l warmtepomp), en in de zomer houdt de WTW het binnen koel zolang de zon niet direct instraalt.

[Suicide]

w00key schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 14:24:
[...]

De bypass gaat alleen open als het buiten kouder is dan binnen, om gebruik te maken van "gratis" koeling, vooral in de nacht. Maar met jouw inblaastemperatuur blijft dat lekker dicht (gelukkig), je koelt dan niet af, maar warmt ook niet heel erg op.

Het idee is dat je warmtewisselaar dit doet:

code:

Buiten in  [40C] x Binnen uit [25C]
Buiten uit [38C] x Binnen in  [27C]

Overigens is hoge inblaastemperatuur niet heel ongewoon, ik heb hier ook "last" van dat het paar graden hoger is dan KNMI aangeeft, de stalen spirobuizen lopen over plat dak naar de voor/achterkant van de gevel, en dat warmt op.

Misschien hebben ze een TOjuli berekening waaruit blijkt dat het "no big deal" is vanwege WTW met > 90% thermische efficiëntie.

Ik koel hier actief (airco of l/l warmtepomp), en in de zomer houdt de WTW het binnen koel zolang de zon niet direct instraalt.

Ik kan zelf wel het aanzuigpunt verleggen naar de west gevel, kwestie van gat in de gevel boren en de buis verleggen/ verlengen, dat heb ik sneller geregeld dan het hele getouwtrek met de aannemer.
Denk dat dit qua comfort wel een goede oplossing kan zijn i.p.v. aanzuigen vanonder de zonnepanelen.

Onze warmtepomp kan officieel niet koelen, echter lees ik hier in het betreffende topic dat het met wat kleine aanpassingen wel kan.
Echter voordat ik daar mee aan de slag kan, moet er daar wel e.e.a. nog door de aannemer aangepast worden, daar loopt nog een procedure over...

[Andrehj]

Suicide schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 14:35:
Ik kan zelf wel het aanzuigpunt verleggen naar de west gevel, kwestie van gat in de gevel boren en de buis verleggen/ verlengen, dat heb ik sneller geregeld dan het hele getouwtrek met de aannemer.
Denk dat dit qua comfort wel een goede oplossing kan zijn i.p.v. aanzuigen vanonder de zonnepanelen.

Dat zou ik zeker doen, want een aanzuigopening onder de panelen slaat zoals je zelf al merkt nergens op.
Die opening hoort in een noord- of noordoostgevel.
Verder ga je het ook met die verplaatsing in je moderne woning zonder koeling niet redden. Ik zou maar vast naar een airco g (voor op zolder) gaan omkijken.
Qua temperaturen: Mijn Q600 meet de inlaattemperatuur meestal ca 0.5°C hoger dan het weerstation hier in de tuin.

[Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 12-05-2023 16:39]

[fflow]

Suicide schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 14:35:

Ik kan zelf wel het aanzuigpunt verleggen naar de west gevel, kwestie van gat in de gevel boren en de buis verleggen/ verlengen, dat heb ik sneller geregeld dan het hele getouwtrek met de aannemer.
Denk dat dit qua comfort wel een goede oplossing kan zijn i.p.v. aanzuigen vanonder de zonnepanelen.

Als je toch zelf aan de slag gaat is het misschien een idee om de bestaande aanvoer te laten bestaan en een nieuwe er bij te maken. De bestaande gebruik je wanneer je warmte wil toevoegen aan de woning met al opgewarmde lucht van onder je zonnepanelen. De nieuwe gebruik je wanneer je geen warmte wil toevoegen aan je woning. Ik heb geen idee of je dit voordeel oplevert maar het is een kwestie van een klep plaatsen en die twee keer per jaar omzetten in de meest analoge variant.

[Andrehj]

fflow schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 16:29:
Als je toch zelf aan de slag gaat is het misschien een idee om de bestaande aanvoer te laten bestaan en een nieuwe er bij te maken. De bestaande gebruik je wanneer je warmte wil toevoegen aan de woning met al opgewarmde lucht van onder je zonnepanelen. De nieuwe gebruik je wanneer je geen warmte wil toevoegen aan je woning. Ik heb geen idee of je dit voordeel oplevert maar het is een kwestie van een klep plaatsen en die twee keer per jaar omzetten in de meest analoge variant.

Leuk idee, maar ik zou er niet aan beginnen. Zo'n extra luchtinlaat creëert een enorm gat in je geïsoleerde schil. Zeker omdat maar weinig mensen die aan- en afvoerbuis fatsoenlijk isoleren (het enige systeem wat een beetje redelijke isolatiedikte heeft, de Zehnder Comfopipe+, is in NL niet eens verkrijgbaar). Bovendien heb ik nog nooit een geïsoleerde omschakelklep voor ø200 gezien.

Daar komt nog bij dat de inlaat onder je PV vooral voordeel oplevert op dagen dat je door de vele zonneschijn en/of de hoge temperaturen je woning helemaal niet hoeft of wilt verwarmen.

[Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 12-05-2023 16:45]

[TangLeFuzZ]

Glenfiddich schreef op maandag 8 mei 2023 @ 11:37:
[...]


Ik zou het inderdaad proberen om dat omcirkelde stuk te vervangen door een demper, en mocht dat dat niet lukken (mocht de bocht dan te krap worden ofzo) om deze dan tenminste te vervangen door spiro (en neem dan een lange 90 graden bocht, niet een korte).

Ik heb een nieuwe geluiddemper gekocht, maar met de maximale lengte van 1 meter kan ik die 180 bocht maar heel krapjes maken.

Kan ik met bijvoorbeeld een spiro tussenstuk 2 dempers van 1 meter op elkaar aansluiten om zo een grotere bocht te maken? Of wordt dat afgeraden om een of andere reden?

[Glenfiddich]

TangLeFuzZ schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 19:11:
[...]


Ik heb een nieuwe geluiddemper gekocht, maar met de maximale lengte van 1 meter kan ik die 180 bocht maar heel krapjes maken.

Kan ik met bijvoorbeeld een spiro tussenstuk 2 dempers van 1 meter op elkaar aansluiten om zo een grotere bocht te maken? Of wordt dat afgeraden om een of andere reden?

Lijkt mij geen bezwaar. Beter de bocht ruim en twee dempers dan 1 demper en dan een knik in de bocht.

[w00key]

Andrehj schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 16:44:
[...]

Leuk idee, maar ik zou er niet aan beginnen. Zo'n extra luchtinlaat creëert een enorm gat in je geïsoleerde schil. Zeker omdat maar weinig mensen die aan- en afvoerbuis fatsoenlijk isoleren (het enige systeem wat een beetje redelijke isolatiedikte heeft, de Zehnder Comfopipe+, is in NL niet eens verkrijgbaar). Bovendien heb ik nog nooit een geïsoleerde omschakelklep voor ø200 gezien.

Daar komt nog bij dat de inlaat onder je PV vooral voordeel oplevert op dagen dat je door de vele zonneschijn en/of de hoge temperaturen je woning helemaal niet hoeft of wilt verwarmen.

Nou, er zijn genoeg zonnige dagen hoor in het jaar tijdens de verwarmingseizoen. Oktober tot en met april was hier de verwarmingsseizoen en ik ben dan best wel happy met het feit dat mijn zwarte platte dak + RVS pijp lucht beetje voorverwarmt. Zie graaddagen in het jaar op knmi.nl.

Mijn buizen naar buiten is gewoon gewikkeld in soort glas/steenwol plus aluminium huid, misschien zelfs wel gewoon van dat standaard flexibele spul; geen idee wat, is bouw af zo geleverd. Het voelt niet kouder of warmer aan, verlies is minimaal, anders gaat het 's winters echt op condenseren met <0 graden aanvoer en dus ook super koude uitblaastemperatuur.


Zo'n switch klinkt logisch maar ik vraag me af of het gewoon overdreven is; ja het warmt op, maar gevels worden ook warm; mijn 2 kanten zijn oost-west en wordt na een zonnige dag uren lang een straalkachel. Voor te warmte inblaas heb je de warmtewisselaar die het afkoelt, meestal tot ~1 graad van binnentemperatuur.

[Voor 3% gewijzigd door w00key op 12-05-2023 20:31]

[Anomi]

Natuurlijk zijn er Tweakers geweest die metingen hebben gedaan, zodat we niet hoeven te mogen speculeren.

Bijvoorbeeld hier en hier.

[Andrehj]

Anomi schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 21:20:
Natuurlijk zijn er Tweakers geweest die metingen hebben gedaan, zodat we niet hoeven te mogen speculeren.

Bijvoorbeeld hier en hier.

Wat uit die metingen duidelijk blijkt is dat gevels en daken in de zon veel warmere lucht opleveren, en dan (uiteraard) vooral gedurende de uren dat die zon ook daadwerkelijk daar schijnt. Daarom is de grootste voorkeurspositie dus een noord(oost)gevel, omdat daar gewoon de minste zon komt. Tweede mogelijkheid is een noorddak, maar daar komt (vooral in de zomer) door de lange dagen aan het begin en eind van de dag nog behoorlijk veel zonstraling op.
Een enorm beroerde plek is uiteraard een aanvoer onder de zonnepanelen (die ook nog redelijk zuid-gericht zullen zijn). Nog erger is een aanvoer onder de dakpannen , die is hier ook al eens langs gekomen....

[loyske]

Aanvoer door een schoorsteen op het dak is ook niet aan te raden?

[Suicide]

Andrehj schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 21:21:
[...]

Dat zou ik zeker doen, want een aanzuigopening onder de panelen slaat zoals je zelf al merkt nergens op.
Die opening hoort in een noord- of noordoostgevel.
Verder ga je het ook met die verplaatsing in je moderne woning zonder koeling niet redden. Ik zou maar vast naar een airco g (voor op zolder) gaan omkijken.
Qua temperaturen: Mijn Q600 meet de inlaattemperatuur meestal ca 0.5°C hoger dan het weerstation hier in de tuin.

Heb al airco hangen, evenals rolluiken zonnescherm e.d. om zoveel mogelijk warmte buiten te houden. Echter met een redelijk simpele ingreep zou ik de inblaastemperatuur kunnen verlagen, dat is dan natuurlijk ook mooi meegenomen.
Ik weet alleen niet of deze ventilatie ook "nodig" is voor de zonnepanelen, dat deze hierdoor koeler blijven.
Het betreft zonnepanelen rechtstreeks bevestigd op het dak (zonder dakpannen).

fflow schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 16:29:
[...]


Als je toch zelf aan de slag gaat is het misschien een idee om de bestaande aanvoer te laten bestaan en een nieuwe er bij te maken. De bestaande gebruik je wanneer je warmte wil toevoegen aan de woning met al opgewarmde lucht van onder je zonnepanelen. De nieuwe gebruik je wanneer je geen warmte wil toevoegen aan je woning. Ik heb geen idee of je dit voordeel oplevert maar het is een kwestie van een klep plaatsen en die twee keer per jaar omzetten in de meest analoge variant.

Bedankt voor het meedenken! Ik weet niet of zo'n klep verkrijgbaar is en of deze dan veel toevoegt aan het comfort...

Andrehj schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 16:44:
[...]

Leuk idee, maar ik zou er niet aan beginnen. Zo'n extra luchtinlaat creëert een enorm gat in je geïsoleerde schil. Zeker omdat maar weinig mensen die aan- en afvoerbuis fatsoenlijk isoleren (het enige systeem wat een beetje redelijke isolatiedikte heeft, de Zehnder Comfopipe+, is in NL niet eens verkrijgbaar). Bovendien heb ik nog nooit een geïsoleerde omschakelklep voor ø200 gezien.

Daar komt nog bij dat de inlaat onder je PV vooral voordeel oplevert op dagen dat je door de vele zonneschijn en/of de hoge temperaturen je woning helemaal niet hoeft of wilt verwarmen.

Bij ons ventilatiesysteem is gebruik gemaakt van Comair ISO+ 200-174 dat is wel goed verkrijgbaar.

Andrehj schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 21:54:
[...]

Wat uit die metingen duidelijk blijkt is dat gevels en daken in de zon veel warmere lucht opleveren, en dan (uiteraard) vooral gedurende de uren dat die zon ook daadwerkelijk daar schijnt. Daarom is de grootste voorkeurspositie dus een noord(oost)gevel, omdat daar gewoon de minste zon komt. Tweede mogelijkheid is een noorddak, maar daar komt (vooral in de zomer) door de lange dagen aan het begin en eind van de dag nog behoorlijk veel zonstraling op.
Een enorm beroerde plek is uiteraard een aanvoer onder de zonnepanelen (die ook nog redelijk zuid-gericht zullen zijn). Nog erger is een aanvoer onder de dakpannen , die is hier ook al eens langs gekomen....

De west gevel was de makkelijkste/ mooiste optie m.b.t. de afwerking in huis, maar ik ga toch eens kijken of ik via de noordzijde kan aanzuigen scheelt immers ook weer een paar graden.

[il-Principe]

Andrehj schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 21:54:
[...]
Een enorm beroerde plek is uiteraard een aanvoer onder de zonnepanelen (die ook nog redelijk zuid-gericht zullen zijn). Nog erger is een aanvoer onder de dakpannen , die is hier ook al eens langs gekomen....

Ik, ik, ik!!!!

Ik ben dan in ieder geval 3x fout verkeerd bezig, aanvoer van op het zuiden, onder de dakpannen met zonnepanelen erboven. Daarnaast zijn de buissoort, buisdiameters, inblaas en afvoer ook nog niet helemaal correct. Optimaal? Zeker niet. Werkt het voor het doel wat ik voor ogen had? Ja.

(Korte) samenvatting: dit is in begin jaren 90 woning, op zich relatief goed geisoleerd. Alleen vermoed ik dat aan het eind van de bouw besloten was om van (WTW) ventilatie naar ARKO-ventilatie te gaan. De enige twee (volledige) doorvoeren in het dak aanwezig, zijn voor CV en voor de badkamer. Wel twee ventilatiegaten in het dakbeschot onder de pannen voor de zolder. Voor de rest geen lucht-toevoer in de vorm van roosters e.d. Toen ik er in kwam had ik er meteen een ventilator in de badkamer geplaatst die permanent aan stond om in ieder geval wat ventilatie te hebben. Na een tijd toch gekeken naar andere mogelijkheden op basis van (de)centrale WTW en uiteindelijk een Itho HRU 200 eco aangeschaft en mijn bovenverdieping(slaap/badkamer) voorzien van WTW. Aanvoer WTW van voor op gat in dakbeschot geplaatst en afvoer WTW op de badkamerafvoer. Dit allemaal gepoogd met zo min mogelijk veranderingen/verbouwing om te kijken of het wel werkte en dat ik alles weer relatief eenvoudig naar de orginele staat kon brengen. Qua ventilatie kon het niet slechter worden en alleen maar verbeteren.

Dit draait nu al ruim een jaar, met als resultaat dat ik 10% tot 20% gas heb bespaard, dat de relatieve luchtvochtigheid in de geventileerde ruimtes met 10% omlaag is gegaan en dat de unit stiller is dan de ventilator. Ik moet nog vergelijken met eerdere getallen of er veranderingen in de binnentemperatuur zichtbaar zijn om te zien in welke mate het aanzuigen aan de warme kant ervoor zorgt dat de temperatuur binnen extra stijgt. Op comfort heeft de unit zich al terugverdiend, op prijs volgend jaar.

Mijn planning is nu om het hele huis te doen, ik heb daar nu vertrouwen in dat dat goed zal gaan en een goede besparing en comfort zal opleveren, maar dat zal dan niet op een zondagmiddag gefixed zijn. Dat houdt ook in om naar een ander toevoer- en afvoerpunt te kijken.

[Rzaan]

Ik zoek voor in mijn keuken ventielen.
Maar ik zoek rechthoekige ventielen die ik tussen de bovenkasten en het plafond kan plaatsen.
Daar is iets van 12 tot 16 cm ruimte.

Ik zie wel ventilatieroosters rechthoekig, maar ventielen niet.
Bestaan die eigenlijk wel?

[RonJ]

Rzaan schreef op maandag 15 mei 2023 @ 14:23:
Ik zoek voor in mijn keuken ventielen.
Maar ik zoek rechthoekige ventielen die ik tussen de bovenkasten en het plafond kan plaatsen.
Daar is iets van 12 tot 16 cm ruimte.

Ik zie wel ventilatieroosters rechthoekig, maar ventielen niet.
Bestaan die eigenlijk wel?

[Afbeelding]

Ik gebruik deze roosters (voor de kanaal airco, maar werking is hetzelfde). Voor jou zal de niet-instelbare versie ook voldoen. Icm deze volumeregelaar zodat het debiet regelbaar is. Deze passen perfect in deze roosterschoen.

Niet heel goedkoop, maar het werkt perfect.

Je zou ook een lijnrooster of smalle sleuf boven de kasten kunnen maken. Wij hebben in de "standbouw" naast de hoge kasten 2x een normaal ventilatie ventiel weggewerkt, die de lucht dan weer aanzuigt vanuit een opening van ~20mm tussen de hoge kasten en het plafond.

[Voor 13% gewijzigd door RonJ op 16-05-2023 10:01]

[Rzaan]

RonJ schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 09:54:
[...]


Ik gebruik deze roosters (voor de kanaal airco, maar werking is hetzelfde). Voor jou zal de niet-instelbare versie ook voldoen. Icm deze volumeregelaar zodat het debiet regelbaar is. Deze passen perfect in deze roosterschoen.

Niet heel goedkoop, maar het werkt perfect.

Je zou ook een lijnrooster of smalle sleuf boven de kasten kunnen maken. Wij hebben in de "standbouw" naast de hoge kasten 2x een normaal ventilatie ventiel weggewerkt, die de lucht dan weer aanzuigt vanuit een opening van ~20mm tussen de hoge kasten en het plafond.

Met het eerste voorstel denk ik dat ik er al ben.
Het 2de voorstel kan ook maar dat wordt meer iets van de keukenzaak, denk ik.

Hoe dan ook.... topadvies!

[Sjoerdfoto]

Hoi Allemaal,

We zijn zoals hier en daar vermeld een huis aan het renoveren.
Hierop wil ik ook ventilatie D met WTW en ook aansturing ventilatielucht-water-warmtepomp inbouwen.
Ik wil de ventilatie goed laten doorrekenen zodat ik daar ook de juiste afstellingen ana kan hangen straks. Het hele systeem moet er nog in, dus ik kan het nu in 1x goed doen met de grote buizen etc.

Graag ontvang ik tips voor een goed adres die mij de ventilatie- en luchtkanaalberekeningen kan aanleveren op basis van de gegevens van de woning...
iemand tips ?


Met een ventilatieberekening bepaal je de luchthoeveelheid/snelheid/balans in een ruimte.
Met een luchtkanaalberekening/schema bepaal je de luchthoeveelheid/snelheid/drukverlies/diameter in een luchtkanaal/rozet.

[fflow]

Suicide schreef op maandag 15 mei 2023 @ 13:33:


Bedankt voor het meedenken! Ik weet niet of zo'n klep verkrijgbaar is en of deze dan veel toevoegt aan het comfort...

misschien is het wel wat ver gezocht of overdreven maar als je het leuk vindt om mee bezig te zijn kan het interessant zijn. Ik heb geen idee wat het voordeel in rendement zal zijn. Dat soort berekeningen kan ik niet. Of dergelijke kleppen er in geïsoleerde variant zijn weet ik ook niet. Nu ik er meer over nadenk kun je ook werken met simpele twee kleppen. In elke buis één. Bijvoorbeeld deze https://www.ventilatielan...200mm-voor-spirobuis.html of als je wil automatiseren deze https://www.ventilatielan...s-motorbediende-regelklep
Isoleren kan zelf met een klein stukje van zoiets https://www.ventilatielan...houd-verpakking-11m2.html

code:

Muur/dakdoorvoer - Buis - Klep - Broekstuk - Klep - Buis - Muur/dakdoorvoer
                                  |
                                 Buis
                                  |
                                 WTW

Maar voor een simpele oplossing om te voorkomen dat je extra warmte van je dak toevoegt aan je woning in de zomer is alleen het verleggen van de buis naar de andere gevel voldoende. Want zelfs met 90% rendement van de WTW voeg je warmte toe als je opgewarmde lucht onder de PV panelen weghaalt ten opzicht van 'koele' lucht van een zon arme kant.
Je zonnepanelen hebben deze ventilatie niet nodig voor een goede werking. Ik denk dat je één van de weinigen bent met geventileerde zonnepanelen op dit moment. Uiteraard is minder warmte een beter rendement voor pv panelen maar of dat opweegt tegen het verwarmen van je huis...

[aaahaaap]

Mogelijk een beetje een simpele/domme vraag, maar de aangegeven minimum afstand voor (inblaas)ventielen ligt rond de 30-40cm. Hoe doen/zien jullie dat in combinatie met gordijnen? Ik heb een drietal ventielen gepland die parallel lopen aan waar het gordijn komt. Het lijkt me verstandig deze ventielen dan de minimum afstand van de gordijnen af te plaatsen, of niet?

Heeft daarnaast iemand enig idee/informatie over wat je precies hebt aan/kunt doen met de drukverlies informatie die je overal van kan terugvinden (van buizen, ventielen, etc)?
De documentatie over de WTW die ik in gedachten heb bevat deze grafiek, (hoe) is dit hieraan gerelateerd?

[RonJ]

aaahaaap schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 18:20:
Mogelijk een beetje een simpele/domme vraag, maar de aangegeven minimum afstand voor (inblaas)ventielen ligt rond de 30-40cm. Hoe doen/zien jullie dat in combinatie met gordijnen? Ik heb een drietal ventielen gepland die parallel lopen aan waar het gordijn komt. Het lijkt me verstandig deze ventielen dan de minimum afstand van de gordijnen af te plaatsen, of niet?

Heeft daarnaast iemand enig idee/informatie over wat je precies hebt aan/kunt doen met de drukverlies informatie die je overal van kan terugvinden (van buizen, ventielen, etc)?
De documentatie over de WTW die ik in gedachten heb bevat deze grafiek, (hoe) is dit hieraan gerelateerd?
[Afbeelding]

Als het even kan hou je die afstand wel aan idd, maar bij renovatie heb je niet altijd de keuze. Veel populaire ventielen (bijv. de vent-axia ventielen die ik gebruikt heb) hebben een optioneel inzetstukje ("airblocker") oid om een richting te blokkeren. Dat pas je dan toe als je toch te dicht bij een muur/deur/meubel e.d. komt zodat je daar niet tegenaan gaat blazen. Dit dan om extra geluid, een slechte verdeling of ongewenste luchtstroom te voorkomen. Dat zal bij gordijnen imho wel meevallen.

Leidingen geven weerstand (hoe kleiner de diameter, hoe meer luchtsnelheid je nodig hebt en hoe meer geluid/weerstand ze genereren per meter). Je hebt dus aan de kant van de unit een hogere druk in de buis dan bij het ventiel. Deze grafiek geeft aan hoeveel m3/uur de unit daadwerkelijk nog kan doen met de motor op maximaal (dat wil je sws niet), gegeven een bepaalde weerstand in je buizensysteem.

Je gaat dus eerst berekenen hoeveel m3/uur je overal wil aan- en afvoeren, dán hoe je dat qua buizensysteem gaat doen (waarbij je van groot naar klein in diameter gaat). Daar komt dan uit hoeveel m3/hr capaciteit je totaal nodig hebt en hoeveel weerstand je buizensysteem in totaal gaat geven (daar zijn online/bij fabrikanten software tools voor te vinden). Dan pak je daar vervolgens pas als laatste stap een maatje wtw unit bij die dat op de "nominale"/middelste vermogensstand (!= de helft van de m3/hr rating) kan leveren bij dat drukverlies. En dus niet op basis van typenr en een "geschikt voor x m3/m2" regeltje in de webshop zomaar wat pakken.

Ik heb zelf bijv. een "650" model van Daikin (VAM-J), dat zo'n ~370m3/hr moet kunnen leveren volgens mijn berekeningen. Achteraf was een 500 ook al prima geweest (door de CO2-regeling kan ik eigenlijk met veel minder dan het berekende af en ik moet de boel nog een keer echt goed inregelen), maar imho liever wat te groot en op z'n slofjes draaien dan dat ik een "350" model had gepakt dat continu volgas moest draaien. Dat zou ie alleen moeten doen bij een feestje.

[Voor 5% gewijzigd door RonJ op 17-05-2023 13:46]

[icecreamfarmer]

Suicide schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 12:57:
[...]


Onze WHR930 zuigt de lucht aan vanonder de zonnepanelen, op een dag als vandaag bewolkt en 15 graden is de aanzuigtemperatuur 29.5 graden, kan je nagaan wat dit op een zonnige dag met een buitentemperatuur van 25 graden is...

Echter kan ik nergens in het bouwbesluit vinden wat de regels omtrent inblaastemperatuur of waar het aanzuigpunt moet zitten (of juist niet moet zitten).
Ik wil dit graag aankaarten bij de aannemer echter moet ik wel met feiten aankomen en juist deze 2 punten kan ik niet vinden in het bouwbesluit.

Heeft iemand van jullie misschien een artikelnummer waar ik e.e.a. kan vinden, of staat er niets over in het bouwbesluit maar gaat het meer om gezond verstand?

Wie heeft de panelen gelegd?
Maar idealiter zuig je niet aan onder het dak of vlak boven een dakvlak omdat dat erg warm wordt.

[icecreamfarmer]

Andrehj schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 21:54:
[...]

Wat uit die metingen duidelijk blijkt is dat gevels en daken in de zon veel warmere lucht opleveren, en dan (uiteraard) vooral gedurende de uren dat die zon ook daadwerkelijk daar schijnt. Daarom is de grootste voorkeurspositie dus een noord(oost)gevel, omdat daar gewoon de minste zon komt. Tweede mogelijkheid is een noorddak, maar daar komt (vooral in de zomer) door de lange dagen aan het begin en eind van de dag nog behoorlijk veel zonstraling op.
Een enorm beroerde plek is uiteraard een aanvoer onder de zonnepanelen (die ook nog redelijk zuid-gericht zullen zijn). Nog erger is een aanvoer onder de dakpannen , die is hier ook al eens langs gekomen....

Die heeft mijn broertje een. Hoe verhelp je dat?

[koningen]

Goede dag allemaal.

Is er ook een draadje waar de merken WTW beoordeeeld worden?
Ik heb nu een Vasco WTW systeem.
Echter we gaan opnieuw en een stuk groter bouwen. Een type 600 zou netwel net niet voldoen.
Voorkeur met zone regeling.

Orcon is mijn oog op gevallen....maar BUVO levert ze bijvoorbeeld ook.
Ik wil een goed systeem welk stil is en goed regelt.

CO2 regeling is een must (per zone)

Vocht dosering is niet nodig, hebben wel een handing op een tafeltje staan.
Heater voor de vorst mag maar hoeft niet specifiek.
Vochtsensor voor badkamer een must maar dat kan welop elk systeem.

Ervaringen hoor of lee sik graag
Verwijzen mag ook

[Andrehj]

icecreamfarmer schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 14:24:
Die heeft mijn broertje een. Hoe verhelp je dat?

Wat dacht je van die aanvoer verleggen naar een gevel? Of, beter nog, dat door onder garantie laten doen door de prutser die dat zo heeft aangelegd.

[Voor 20% gewijzigd door Andrehj op 17-05-2023 15:20]

[Andrehj]

koningen schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 15:16:
CO2 regeling is een must (per zone)

Waarom zo ingewikkeld?
Ik ben meer van het KISS principe. Hier draait de unit altijd op minimaal 220 m³/h. Daarmee komen alle slaapkamers 's nachts niet boven de 1000 ppm, en in de woonkamer komen we normaliter niet hoger dan zo'n 800 ppm.
Alleen in de woonkamer hangt een CO₂-sensor, die de unit harder laat werken als er langdurig bezoek is.
Dit werkt zo prima, en je hebt geen ingewikkelde zoneregelingen of veel dure sensoren nodig.

Vocht dosering is niet nodig, hebben wel een handing op een tafeltje staan.
Heater voor de vorst mag maar hoeft niet specifiek.
Vochtsensor voor badkamer een must maar dat kan welop elk systeem.

Bij Zehnder zit die sensor in de unit, maar ik heb die hele regeling uit gezet. De standaard ventilatie is meer dan voldoende om de badkamer snel droog te krijgen. Ook de spiegels (zonder stroomvretende spiegelverwarming) daar beslaan nooit.

[RonJ]

koningen schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 15:16:
Goede dag allemaal.

Is er ook een draadje waar de merken WTW beoordeeeld worden?
Ik heb nu een Vasco WTW systeem.
Echter we gaan opnieuw en een stuk groter bouwen. Een type 600 zou netwel net niet voldoen.
Voorkeur met zone regeling.

Orcon is mijn oog op gevallen....maar BUVO levert ze bijvoorbeeld ook.
Ik wil een goed systeem welk stil is en goed regelt.

CO2 regeling is een must (per zone)

Vocht dosering is niet nodig, hebben wel een handing op een tafeltje staan.
Heater voor de vorst mag maar hoeft niet specifiek.
Vochtsensor voor badkamer een must maar dat kan welop elk systeem.

Ervaringen hoor of lee sik graag
Verwijzen mag ook

Nee, dan zal je een lekker biertje moeten pakken en dit draadje helemaal moeten doorlezen (al dan niet icm zoekfunctie).

Waarom zoneregeling? In mijn ervaring is dat vrijwel onmogelijk om goed in te regelen als je het per vertrek doet ivm de vele "balans- en flowvarianten" die je ermee creert en je maakt het ook meteen onmogelijk om doorstroming door/via meerdere ruimtes te doen (en dus heb je veel meer buis en airflow nodig). Wil je persé per verdieping of beneden/boven apart regelen dan kan je beter met aparte WTW units werken en de luchtstroom tussen de verdiepingen blocken. Ik vind het zelf totaal overbodige complexiteit.

Dan hoeft vervolgens je CO2 regeling (dit zijn hele dure sensoren met een beperkte levensduur!) ook niet meer per zone, want als je toch alleen de unit in zn geheel kan regelen hoef je ook niet te meten en regelen per ruimte.

Bevochtigen is in NL sowieso niet echt nodig, echter als je een model met Enthalpiewisselaar neemt, ook wel op z'n Amerikaans ERV voor Energy(!=Heat) Recovery Ventilation genoemd, is dat voldoende om ook in de winter de boel altijd strak op 50% Rv te houden. Als je dat eenmaal ervaart wil je nooit meer een unit zonder. Zo'n model scheelt ook wat energieverlies door droging én je hebt geen afvoer met onderhoudsgevoelige droogsifons e.d. bij je unit nodig.

Of een vorst preheater nodig is hangt helemaal van het model (lees: RTFM) en de plaatsing/orientatie af. Als voorbeeld: Mijn ERV kan zonder tot -10C als je 'm zoals ontworpen horizontaal plaatst. In andere orientaties is ie vanaf 0 of -5C wél nodig en dan zou ik 'm ook wél plaatsen. Je wil niet te veel winterdagen zonder ventilatie zitten (onder de aanvoergrens gaat ie gewoon uit), want dat zijn juist de dagen dat je allemaal binnenzit en ook geen raam open wil doen.

Een vochtsensor vind ik ook geen must. Net als bij @Andrehj zit ie er wel in, maar heb ik 'm ook zelf uitgeschakeld. Ik regel alleen op CO2, waarbij de unit eigenlijk 99% van de tijd op de laagste/stilste stand draait. De badkamer is dan na 15-20min alweer kurkdroog. Dus niet nodig om de unit gas bij te laten geven en m'n muziek in de badkamer te verstoren Alleen als er écht veel bezoek komt komen we boven de ingestelde CO2-waarden en gaat ie wat harder lopen.

Tot slot: Staar je niet meteen blind op een merk, maat of type wtw-unit. De meeste merken en units zijn indien passend in jouw situatie dikke prima. Een goede debietberekening en dito ontworpen en geinstalleerd luchtverdeelsysteem is véél belangrijker (en duurder). Dáár volgt pas de ideale/benodigde unit uit als een onderdeel van het systeem, zoals ik in mn vorige post net schreef.

[Tavru]

aaahaaap schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 18:20:
Mogelijk een beetje een simpele/domme vraag, maar de aangegeven minimum afstand voor (inblaas)ventielen ligt rond de 30-40cm. Hoe doen/zien jullie dat in combinatie met gordijnen? Ik heb een drietal ventielen gepland die parallel lopen aan waar het gordijn komt. Het lijkt me verstandig deze ventielen dan de minimum afstand van de gordijnen af te plaatsen, of niet?

Het is zeker aan te raden de minimale afstanden ook bij gordijnen te hanteren. Simpel feit is dat er lucht via de ventielen wordt ingeblazen. Deze lucht is in de wtw gefilterd, dus behoorlijk schoon. Maar .... bij het inblazen wordt er lucht vanuit de ruimte meegenomen in de toevoerlucht. En dat beetje ruimtelucht heeft stof in zich. NA verloop van tijd ga je dat zien op een muur, plafond of dus ook gordijnen. Ik heb dat in de praktijk gezien bij een nieuwbouwwoning waar net witte vitrages waren opgehangen, direct naast het ventiel. De bewoonster was niet blij.
Die "airblockers" (de naam zegt het al) blokkeren de toevoerstroom over een bepaald gedeelte. Dat kan de oplossing zijn om "zwarting" door stof te vookomen. Bedenk dan wel dat je bij de meeste, misschien wel alle vormen van airblockers een stuk van de inblaas blokkeert. Dat betekent dat je ook een stukje lucht minder over het ventiel mag/moet laten gaan. Als je bijvoorbeel een blocker hebt die een derde van de doorlaat van je ventiel blokkeert, dan zou je ook een derde van de maximale luchthoeveelheid er af moeten rekenen. Dus een ventiel voor een doorlaat van 50 m3/h wordt dan een ventiel voor 33 m3/h. Wat gebeurt er al je er geen rekening mee houdt? In dat geval wordt die 50 m3/h over 2/3 opening geperst, wat kan leiden tot een groter drukverlies en een hogere snelheid met stromingsgeluid als gevolg.

[XOR]

Andrehj schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 15:48:
Waarom zo ingewikkeld?
Ik ben meer van het KISS principe. Hier draait de unit altijd op minimaal 220 m³/h. Daarmee komen alle slaapkamers 's nachts niet boven de 1000 ppm, en in de woonkamer komen we normaliter niet hoger dan zo'n 800 ppm.
Alleen in de woonkamer hangt een CO₂-sensor, die de unit harder laat werken als er langdurig bezoek is.
Dit werkt zo prima, en je hebt geen ingewikkelde zoneregelingen of veel dure sensoren nodig.

Zoneregeling lijkt interessanter als je meerdere ruimtes hebt die niet altijd bewoond worden. Anders ben je niet alleen continu lege ruimtes aan het ventileren, maar ook aan het verwarmen. Hoe efficient de WTW ook is, je verliest altijd wat, en per extra geventileerde kamer verlies je ook meer warmte.

[icecreamfarmer]

Andrehj schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 15:18:
[...]

Wat dacht je van die aanvoer verleggen naar een gevel? Of, beter nog, dat door onder garantie laten doen door de prutser die dat zo heeft aangelegd.

Ik snap het wel. Het is een tussenwoning zonder gevels. Apparaat staat op zolder. Zou hooguit een lange pijp uit het dak kunnen laten komen.

[Rzaan]

XOR schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 22:39:
[...]

Zoneregeling lijkt interessanter als je meerdere ruimtes hebt die niet altijd bewoond worden. Anders ben je niet alleen continu lege ruimtes aan het ventileren, maar ook aan het verwarmen. Hoe efficient de WTW ook is, je verliest altijd wat, en per extra geventileerde kamer verlies je ook meer warmte.

Voorkomt wel muffe lucht en vochtproblemen in die ruimtes.
Ik ga alles ventileren om die reden.

[alexbl69]

Rzaan schreef op donderdag 18 mei 2023 @ 12:35:
[...]

Voorkomt wel muffe lucht en vochtproblemen in die ruimtes.
Ik ga alles ventileren om die reden.

Dit inderdaad.

Zone-regeling is er enkel gekomen om EPC waarden eenvoudiger te halen. Als het daarvoor niet noodzakelijk is zou ik het nooit adviseren. Ruimten, ook al worden ze niet gebruikt, dienen geventileerd te worden. De meerprijs van het feit dat er (iets) meer geventileerd moet worden valt volledig in het niet bij de meerprijs van het systeem.

Daarnaast kan het ook nog eens allemaal kapot, en dat gaat het ook regelmatig . En in plaats van reparatie kiest men er dan bijna altijd voor om het systeem maar alsnog 'open' te zetten.

[Andrehj]

icecreamfarmer schreef op donderdag 18 mei 2023 @ 08:35:
Ik snap het wel. Het is een tussenwoning zonder gevels. Apparaat staat op zolder. Zou hooguit een lange pijp uit het dak kunnen laten komen.

Hoe ziet een woning zonder gevels er uit?
Er zal toch wel ergens een raam in die woning zitten? Die zit dan toch in een gevel? Dan kun je in die gevel toch ook een WTW-toevoer maken?

[koningen]

[quote]Andrehj schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 15:48:
[...]

Waarom zo ingewikkeld?
Ik ben meer van het KISS principe. Hier draait de unit altijd op minimaal 220 m³/h. Daarmee komen alle slaapkamers 's nachts niet boven de 1000 ppm, en in de woonkamer komen we normaliter niet hoger dan zo'n 800 ppm.
Alleen in de woonkamer hangt een CO₂-sensor, die de unit harder laat werken als er langdurig bezoek is.
Dit werkt zo prima, en je hebt geen ingewikkelde zoneregelingen of veel dure sensoren nodig.

[...]

Zit wat in.
Nu hebben we geen zone regeling. Wel een Co2 meter als regelaar.
Deze gaat geregeld een standje hoger als we met zijn drieen thuis zijn. (plus 4 katten).

Heeft zoneregeling geen voordeel?
Mijn hele huis wordt dan afgekoeld waarvan ik veel ruimte weinig gebruik.

De vloerverwarming wil ik ook per kamer regelen.
In nauwelijks gebruikte kamers is een graad of 15 voldoende.

[aaahaaap]

N.a.v. de feedback hier nog wat aanpassingen gedaan. Ga dit weekend de ventielen plaatsen en wilde nog een laatste check doen wat iedereen hier ervan denkt. Ik zit nog een beetje te twijfelen over de plaatsing van de inblaasventielen.

• Zitten er nog nadelen aan het plaatsen van de inblaasventielen aan 1 kant in 1 rij (optie 1)? Op deze manier zitten ze 100% niet boven een zithoek en kan ik evt ook instucbare ventielen plaatsen omdat ik zo zeker geen last ga hebben van luchtstroom van boven wat me zeker voor de woonkamer wel wat mooier lijkt. Opties twee en drie lijken me om die reden minder mooi.
• Over instucbare ventielen: Wat zijn de ervaringen hiermee? Hoeveel meer merk van je de luchtstroom er direct onder? De weerstand lijkt niet heel veel hoger dan reguliere ventielen, maar ik kan me voorstellen dat de luchtstroom een stuk meer recht naar beneden gericht is waardoor je er meer last van hebt als je eronder zit/staat?
  Ik zit overigens vooral te kijken naar de Pradovent instucbare ventielen, deze lijken een stuk meer horizontaal uit te stromen dan de Ventmann Circle en Ergovent.
  @Joove Ik las in dit topic dat je de Ventmann Circle gebruiken. Wat zijn jouw ervaringen m.b.t. het merkbaar zijn van de luchtstroom? Heb je toevallig ook nog normale ventielen in andere ruimtes hangen? Benieuwd hoe het zich ten opzichte van elkaar verhoudt.
• In hoeverre is het slim/noodzakelijk om de lengte van de buizen zo kort mogelijk te houden? Ik gebruik voornamelijk 90mm buis (Zehnder Comfotube 90) omdat groter niet past. Wel twee buizen per ventiel, in de normaalsituatie zit ik op maximaal 7.5m3/h per ventiel, wat zelfs met bochten minder is dan 0.5Pa drukverlies per meter buis. Totale buislengte voor invoer is ongeveer 90 meter, afzuigingen ongeveer 40 meter.
  Zeker op de 1e etage zouden de buizen voor de inblaasventielen het wel een aardig stuk korter korter kunnen als ik de ventielen meer richting het midden van het huis plaats. Zie opties hieronder. Is er nog een reden 1 van de drie opties te kiezen boven de andere? Dit is wel alleen voor de 1e etage, de buizen voor de begane grond kunnen niet echt korter en die zijn sowieso al langer dan die van de 1e etage. Ik verwacht dus dat ik voor de 1e etage sowieso al de ventielen dichter zal moeten zetten oid, dat wordt dan mogelijk nog erger/meer als de buizen daar nog korter zijn. Is dit niet onhandig?

[Voor 5% gewijzigd door aaahaaap op 18-05-2023 18:35]

[Andrehj]

koningen schreef op donderdag 18 mei 2023 @ 17:16:
Heeft zoneregeling geen voordeel?
Mijn hele huis wordt dan afgekoeld waarvan ik veel ruimte weinig gebruik.

De vloerverwarming wil ik ook per kamer regelen.
In nauwelijks gebruikte kamers is een graad of 15 voldoende.

Als je een moderne goed geïsoleerde woning hebt dan wordt het nergens zo koud. Dat komt door de verhoudingen van de isolatiewaardes. Een binnenmuur zit op Rc 0.1, terwijl een buitengevel minimaal Rc 4.5 heeft (bij ons zelfs 6).
Dat betekent dat (bij gelijk oppervlak) de temperatuur van een niet gebruikte ruimte voor 45/46e deel die van de rest van je huis aanneemt en maar voor 1/46e die van buiten.
Je kunt dus beter die niet gebruikte ruimtes gewoon verwarmen. De winst die je boekt doordat je WP nu met een lagere watertemperatuur je keet kan verwarmen is veel groter dan het beetje verlies wat het je hebt door de iets hogere temperatuur in die ruimte.
En je kunt dan die ruimtes ook gewoon ventileren zonder extra energieverbruik.

[Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 18-05-2023 18:27]

[icecreamfarmer]

Andrehj schreef op donderdag 18 mei 2023 @ 16:45:
[...]

Hoe ziet een woning zonder gevels er uit?
Er zal toch wel ergens een raam in die woning zitten? Die zit dan toch in een gevel? Dan kun je in die gevel toch ook een WTW-toevoer maken?

Als dat ding op zolder staat heb je alleen dak en geen gevels.

De gevel begint een verdieping lager en we gaan met die pijpen niet de slaapkamer in met allerlei bochten.

[Andrehj]

icecreamfarmer schreef op donderdag 18 mei 2023 @ 22:28:
Als dat ding op zolder staat heb je alleen dak en geen gevels.

De gevel begint een verdieping lager en we gaan met die pijpen niet de slaapkamer in met allerlei bochten.

Je moet even "outside the box" denken. Als je vlak onder het dak parallel aan het dak schuin naar beneden boort, heb je de hele dikte van de vloer om netje buiten uit te komen. Dan krijg je helemaal geen gekke bochten of moeilijke koven.
Even de tekening van je huis bekijken laat je al snel zien of zoiets mogelijk is.

[koningen]

Andrehj schreef op donderdag 18 mei 2023 @ 18:26:
[...]

Als je een moderne goed geïsoleerde woning hebt dan wordt het nergens zo koud. Dat komt door de verhoudingen van de isolatiewaardes. Een binnenmuur zit op Rc 0.1, terwijl een buitengevel minimaal Rc 4.5 heeft (bij ons zelfs 6).
Dat betekent dat (bij gelijk oppervlak) de temperatuur van een niet gebruikte ruimte voor 45/46e deel die van de rest van je huis aanneemt en maar voor 1/46e die van buiten.
Je kunt dus beter die niet gebruikte ruimtes gewoon verwarmen. De winst die je boekt doordat je WP nu met een lagere watertemperatuur je keet kan verwarmen is veel groter dan het beetje verlies wat het je hebt door de iets hogere temperatuur in die ruimte.
En je kunt dan die ruimtes ook gewoon ventileren zonder extra energieverbruik.

Bovenstaande klopt zoals je dat uitlegt.
De werkelijkheid is toch net even anders.
Heb nu ook een aardwarmtepomp. Tot een bepaalde buitentemperatuur heb ik de vloerverwarming boven bijna helemaal dicht staan en merk je dat de temperatuur daar toch flink koeler is.

Dus als je de WTW lucht en de verwarming (automatisch) kan regelen is er winst te behalen.
Uh ja de investering zal waarschijnlijk hoger zijn dan je ooit terug zal besparen.
Maar het is niet alleen energie verbruik. Het is ook doordat de WTW pomp minder uren draait dat deze minder snel slijt.


Zo hebben wij ook een douche WTW (koperenpijp 2100 mm) welk de boiler flink ontlast. Hierdoor kun je een kleinere boiler nemen (nu 210 Liter) zodat er voldoende gedouched kan worden. De WTW pomp die dat weer verwarmt maakt daardoor aanmerkelijk minder uren. Ook is het rendement (COP) daardoor voor verwarmer warm water iets hoger.
Bij een boiler van zeg 300 liter zal de WTW vaker aanslaan om de temepratuur naar 56 graden te brengen. Dat laatste stukje verwarmen is energie technisch het duurst en minst economische (COP terug lopend naar 1.4).

[koningen]

icecreamfarmer schreef op donderdag 18 mei 2023 @ 08:35:
[...]


Ik snap het wel. Het is een tussenwoning zonder gevels. Apparaat staat op zolder. Zou hooguit een lange pijp uit het dak kunnen laten komen.

Deze kan toch gewoon loodrecht op het dak geboort worden?
Zo'n pijp er op (zijn best prijzig) juiste diameter nemen.

Let er ook op dat er regels zijn m.b.t. afstand toe en afvoer afstanden EN ramen en eventuele aanwezige ventilatie roosters. (Velux b.v)

Deze kun je wel vinden in de juiste NEN norm

[Suicide]

icecreamfarmer schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 14:19:
[...]


Wie heeft de panelen gelegd?
Maar idealiter zuig je niet aan onder het dak of vlak boven een dakvlak omdat dat erg warm wordt.

De geïntegreerde zonnepanelen heeft de aannemer bij geplaatst tijdens de bouw, maar die heeft wel meer ontwerpfouten in zijn aanbod...

[Aurelium]

Even een vraagje met betrekking tot het drukverlies:

Op basis van de ubbink tool kom ik uit op een aanvoerverlies van 118 Pa en een retour verlies van 82 Pa

Moet ik die twee waardes nou bij elkaar optellen voor het uitlezen van de luchtgrafiek? Bij elkaar opgeteld zou de zehnder Q350 aan zijn limiet zitten met 350 m3/uur. Of moet ik beide waardes op zichzelf uitlezen?

https://www.zehnder.nl/do...df60f4584a108e2cea50320f2

Pagina 5

[Voor 9% gewijzigd door Aurelium op 21-05-2023 21:32]

[icecreamfarmer]

koningen schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 08:14:
[...]


Deze kan toch gewoon loodrecht op het dak geboort worden?
Zo'n pijp er op (zijn best prijzig) juiste diameter nemen.

Let er ook op dat er regels zijn m.b.t. afstand toe en afvoer afstanden EN ramen en eventuele aanwezige ventilatie roosters. (Velux b.v)

Deze kun je wel vinden in de juiste NEN norm

Ja en dat wordt dus het lastige ben ik bang want de afvoer zit er pal naast en het lijkt mij niet handig als hij daar boven uit komt. Dan moet ik hem gaan verslepen over het platte dak van de uitbouw naar de gevel toe.

[route99]

Suicide schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 12:57:
[...]Echter kan ik nergens in het bouwbesluit vinden wat de regels omtrent inblaastemperatuur of waar het aanzuigpunt moet zitten (of juist niet moet zitten).
Ik wil dit graag aankaarten bij de aannemer echter moet ik wel met feiten aankomen en juist deze 2 punten kan ik niet vinden in het bouwbesluit.
Heeft iemand van jullie misschien een artikelnummer waar ik e.e.a. kan vinden, of staat er niets over in het bouwbesluit maar gaat het meer om gezond verstand?

Waarschijnlijk heb je anders gezocht?
Dit lijkt me relevant, de verse lucht moet rechtstreeks van buiten komen, eerst via de onderkant van de dakpannen lijkt me niet OK dus, ook daar moet het nog een aanvoerbuis zijn.
https://rijksoverheid.bou...rtikelsgewijs/hfd3/afd3-6

Artikel 3.34 Luchtkwaliteit

In het zesde lid is geregeld dat de toevoer van verse lucht rechtstreeks van buiten en de afvoer van binnenlucht uit de wegtunnelbuis rechtstreeks naar buiten plaats moet vinden. Rechtstreeks van respectievelijk naar buiten wil zeggen dat de ventilatielucht niet via een andere ruimte dan de wegtunnelbuis zelf mag worden aan- en afgevoerd. Dit betekent dat er wel gebruik mag worden gemaakt van rechtstreekse aan- en afvoer via de tunnelbuismond of van een kanalensysteem dat door andere ruimten loopt.

[w00key]

Aurelium schreef op zondag 21 mei 2023 @ 21:31:
Even een vraagje met betrekking tot het drukverlies:

Op basis van de ubbink tool kom ik uit op een aanvoerverlies van 118 Pa en een retour verlies van 82 Pa

Moet ik die twee waardes nou bij elkaar optellen voor het uitlezen van de luchtgrafiek? Bij elkaar opgeteld zou de zehnder Q350 aan zijn limiet zitten met 350 m3/uur. Of moet ik beide waardes op zichzelf uitlezen?

https://www.zehnder.nl/do...df60f4584a108e2cea50320f2

Pagina 5

Apart houden. Zolang ze onder de max zitten kan de Q350 het aan, maar wel tegen hoger verbruik.

Maar lager is wel beter, hoeveel meter van die smalle buizen gebruik je om op zo'n hoge waarde te komen? Geen mogelijkheid voor meer 125 mm spirobuis?

[Aurelium]

w00key schreef op maandag 22 mei 2023 @ 10:14:
[...]

Apart houden. Zolang ze onder de max zitten kan de Q350 het aan, maar wel tegen hoger verbruik.

Maar lager is wel beter, hoeveel meter van die smalle buizen gebruik je om op zo'n hoge waarde te komen? Geen mogelijkheid voor meer 125 mm spirobuis?

Zijn het zulke hoge waardes? De Q350 kan bij 350 m3/u 200 Pa aan als ik die grafiek uitlees. Dan zit ik met 82 en 118 toch prima?

Ik gebruik geen spirobuizen, maar het ubbink luchtverdeelsysteem. 8 aanvoer ventielen, 8 afvoerventielen. Langste kanaal is denk ik 10 meter (die als enige dubbel uitgevoerd met de smalste platte slangen), de rest van de kanalen liggen tussen de 1 en 7 meter. Alle buizen zitten op 3/ms of lager. Ik heb gekeken naar de mogelijkheid om de per ventiel twee buizen aan te leggen, echter kom je dan uit op 24 buizen in totaal. Ik krijg dat ook met flexibels eigenlijk niet op een normale manier weggewerkt in mijn woning.

[Andrehj]

Aurelium schreef op maandag 22 mei 2023 @ 11:00:
Zijn het zulke hoge waardes? De Q350 kan bij 350 m3/u 200 Pa aan als ik die grafiek uitlees. Dan zit ik met 82 en 118 toch prima?

Ik gebruik geen spirobuizen, maar het ubbink luchtverdeelsysteem. 8 aanvoer ventielen, 8 afvoerventielen. Langste kanaal is denk ik 10 meter (die als enige dubbel uitgevoerd met de smalste platte slangen), de rest van de kanalen liggen tussen de 1 en 7 meter. Alle buizen zitten op 3/ms of lager. Ik heb gekeken naar de mogelijkheid om de per ventiel twee buizen aan te leggen, echter kom je dan uit op 24 buizen in totaal. Ik krijg dat ook met flexibels eigenlijk niet op een normale manier weggewerkt in mijn woning.

Die twee buizen per ventiel schelen wel enorm in de drukopbouw. Reken voor de grap maar eens uit....

[Aurelium]

Andrehj schreef op maandag 22 mei 2023 @ 12:46:
[...]

Die twee buizen per ventiel schelen wel enorm in de drukopbouw. Reken voor de grap maar eens uit....

Dat geloof ik direct. Maar zoals gezegd ik krijg die buizen, verdeelboxen etc. gewoon niet kwijt.

Dus even uitgaande van de geplande installatie, klopt het dan dat de drukverliezen zoals die nu berekend zijn prima passen bij de capaciteit van de Q350?

[RonJ]

koningen schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 08:10:
[...]


Bovenstaande klopt zoals je dat uitlegt.
De werkelijkheid is toch net even anders.
Heb nu ook een aardwarmtepomp. Tot een bepaalde buitentemperatuur heb ik de vloerverwarming boven bijna helemaal dicht staan en merk je dat de temperatuur daar toch flink koeler is.

Dus als je de WTW lucht en de verwarming (automatisch) kan regelen is er winst te behalen.
Uh ja de investering zal waarschijnlijk hoger zijn dan je ooit terug zal besparen.
Maar het is niet alleen energie verbruik. Het is ook doordat de WTW pomp minder uren draait dat deze minder snel slijt.


Zo hebben wij ook een douche WTW (koperenpijp 2100 mm) welk de boiler flink ontlast. Hierdoor kun je een kleinere boiler nemen (nu 210 Liter) zodat er voldoende gedouched kan worden. De WTW pomp die dat weer verwarmt maakt daardoor aanmerkelijk minder uren. Ook is het rendement (COP) daardoor voor verwarmer warm water iets hoger.
Bij een boiler van zeg 300 liter zal de WTW vaker aanslaan om de temepratuur naar 56 graden te brengen. Dat laatste stukje verwarmen is energie technisch het duurst en minst economische (COP terug lopend naar 1.4).

Je ventilatie-met-WTW heeft geen pomp, alleen 2 (DC-)ventilatoren en een warmte- (en evt. vocht) wisselaar. Die draaien in principe altijd 24/7. Ook als je ergens niet aanwezig bent, wil je toch enigszins blijven ventileren, anders wordt het alsnog heel snel muf.

Je ventileert ook niet alleen om je eigen gasvormige afvalstoffen af te voeren ;-) Maar ook om vocht en een cocktail van chemische stoffen uit de bouwmaterialen van je huis af te voeren. Dat was allemaal geen ding toen alle huizen lek waren, maar bij toepassing van een WTW-installatie hoort ook volledig luchtdicht bouwen, waarbij deze factor ook nadrukkelijk gaat spelen.

[Joove]

aaahaaap schreef op donderdag 18 mei 2023 @ 17:51:
...

• ...
  @Joove Ik las in dit topic dat je de Ventmann Circle gebruiken. Wat zijn jouw ervaringen m.b.t. het merkbaar zijn van de luchtstroom? Heb je toevallig ook nog normale ventielen in andere ruimtes hangen? Benieuwd hoe het zich ten opzichte van elkaar verhoudt.

...

Ik gebruik de instucbare ventielen alleen als afvoer in de keuken, toilet en badkamer. In de douche voel je dat er lucht wordt afgezogen en daarvoor koudere lucht in de plaats komt, maar dat zal je met elke ventiel in de badkamer hebben. In de keuken geeft de afzuiging in de kookplaat meer luchtstroom dan het afzuigventiel. In het toilet is de luchtstroom zo beperkt dat je er niets van merkt.

Toevoer gaat bij mij via ronde ventielen in de muur (verticaal i.p.v. horizontaal in het plafond) met een rooster structuur, minimale weerstand en geluid.

[Suicide]

route99 schreef op maandag 22 mei 2023 @ 09:51:
[...]
Waarschijnlijk heb je anders gezocht?
Dit lijkt me relevant, de verse lucht moet rechtstreeks van buiten komen, eerst via de onderkant van de dakpannen lijkt me niet OK dus, ook daar moet het nog een aanvoerbuis zijn.
https://rijksoverheid.bou...rtikelsgewijs/hfd3/afd3-6

[...]

Dit had ik wel gelezen, echter anders geïnterpreteerd, ik las "andere ruimte" als zijnde garage, berging, zolder o.i.d.
Onder de zonnepanelen, in ons geval, zou je dus ook als "andere ruimte" kunnen definiëren.
Dankjewel voor je opmerkzaamheid, ik ga kijken of ik er verder meekom!

[TangLeFuzZ]

Glenfiddich schreef op maandag 8 mei 2023 @ 11:37:
[...]


Ik zou het inderdaad proberen om dat omcirkelde stuk te vervangen door een demper, en mocht dat dat niet lukken (mocht de bocht dan te krap worden ofzo) om deze dan tenminste te vervangen door spiro (en neem dan een lange 90 graden bocht, niet een korte).

Ik heb het omcirkelde stuk vervangen door 2 dempers van 1 meter, op elkaar aangesloten met een spiro bochtje.

Wat ik echter ben vergeten is om voor de aanpassing alle waardes in huis op te schrijven. Nu kan ik de kwaliteit van de lucht dus niet vergelijken met de situatie voor alle aanpassingen.

Sinds ik het heb aangepast voelt het binnen wat benauwd aan en is de luchtvochtigheid 60%.
Het is buiten echter ook wat benauwd, dus ik weet nu niet zo goed waar het aan ligt.

We hebben verder een goed geisolieerd nieuwbouw huis, hr++, warmtepomp, etc.
Ik ken deze benauwdheid in huis niet zo, dus ik maak snel de link met mijn aanpassingen. Als dit zo blijft bouw ik de oude situatie weer terug om eens goed te vergelijken.

[aaahaaap]

Aurelium schreef op maandag 22 mei 2023 @ 11:00:
[...]


Zijn het zulke hoge waardes? De Q350 kan bij 350 m3/u 200 Pa aan als ik die grafiek uitlees. Dan zit ik met 82 en 118 toch prima?

Ik gebruik geen spirobuizen, maar het ubbink luchtverdeelsysteem. 8 aanvoer ventielen, 8 afvoerventielen. Langste kanaal is denk ik 10 meter (die als enige dubbel uitgevoerd met de smalste platte slangen), de rest van de kanalen liggen tussen de 1 en 7 meter. Alle buizen zitten op 3/ms of lager. Ik heb gekeken naar de mogelijkheid om de per ventiel twee buizen aan te leggen, echter kom je dan uit op 24 buizen in totaal. Ik krijg dat ook met flexibels eigenlijk niet op een normale manier weggewerkt in mijn woning.

Hoeveel m3/h totaal en per ventiel ben je van uitgegaan?

Ter info, ik heb net de Ubbink calculator ingevuld voor een soortgelijke opzet (8 toevoer ventielen, 6 afvoer ventielen) maar dan met 2x90mm buis. Hiermee kom ik volgens de Ubbink calculator op een totaal drukverlies van 44 voor aanvoer en 38 voor afvoer (dit is de waarde die bij "Totaal drukverlies" getoond wordt. Dit lijkt me overigens niet het totaal want als ik zelf alles bij elkaar optel kom ik op een hogere waarde). Dit is bij 30m3/h voor alle ventielen.
Ik weet niet wat je situatie is, maar bij mij paste ook niks, tot ik na wat zoeken puzzelen de Zehnder Comfowell verdeel/demper/filter units tegenkwam die ik in de vloer van de zolder/vliering heb kunnen plaatsen, daardoor is het me wel gelukt om zoveel buizen kwijt te kunnen. Misschien dat dit in jouw situatie ook helpt?

P.S. Ik vraag me wel af of de waarden van de Ubbink calculator/specsheets heel realistisch/correct zijn. Als ik hetzelfde zelf uitreken met materiaal van Zehnder kom ik op ruim het dubbele aan drukverlies, waarbij het verschil met name komt door de ventieladapters (0.5 vs 2.8 Pa) en de buizen (0.2 Pa/m vs ~0.4 Pa/m).
Tenzij het spul van Ubbink echt veel beter flowt/minder weerstand heeft lijkt me dit best wel een groot verschil.
Heeft iemand misschien een foto van de binnenkant van zo'n AE48C Ventiel adapter 90° | DN125 (2x)?

[Aurelium]

aaahaaap schreef op maandag 22 mei 2023 @ 22:15:
[...]

Hoeveel m3/h totaal en per ventiel ben je van uitgegaan?

Ter info, ik heb net de Ubbink calculator ingevuld voor een soortgelijke opzet (8 toevoer ventielen, 6 afvoer ventielen) maar dan met 2x90mm buis. Hiermee kom ik volgens de Ubbink calculator op een totaal drukverlies van 44 voor aanvoer en 38 voor afvoer (dit is de waarde die bij "Totaal drukverlies" getoond wordt. Dit lijkt me overigens niet het totaal want als ik zelf alles bij elkaar optel kom ik op een hogere waarde). Dit is bij 30m3/h voor alle ventielen.
Ik weet niet wat je situatie is, maar bij mij paste ook niks, tot ik na wat zoeken puzzelen de Zehnder Comfowell verdeel/demper/filter units tegenkwam die ik in de vloer van de zolder/vliering heb kunnen plaatsen, daardoor is het me wel gelukt om zoveel buizen kwijt te kunnen. Misschien dat dit in jouw situatie ook helpt?

P.S. Ik vraag me wel af of de waarden van de Ubbink calculator/specsheets heel realistisch/correct zijn. Als ik hetzelfde zelf uitreken met materiaal van Zehnder kom ik op ruim het dubbele aan drukverlies, waarbij het verschil met name komt door de ventieladapters (0.5 vs 2.8 Pa) en de buizen (0.2 Pa/m vs ~0.4 Pa/m).
Tenzij het spul van Ubbink echt veel beter flowt/minder weerstand heeft lijkt me dit best wel een groot verschil.
Heeft iemand misschien een foto van de binnenkant van zo'n AE48C Ventiel adapter 90° | DN125 (2x)?

Ventielen doen 40 of 50 m3/uur, totaal 350 m3/uur. De drukverliezen zijn inclusief ook de verdeeldozen en de kanalen van en naar de WTW unit toe. Ik zag wel dat de WTW gevelkap voor 27 Pa drukverlies stond... dat lijkt wel erg veel in vergelijking met alle andere onderdelen.

Heb de Ubbink tool nog wat nauwkeuriger ingevuld voor zover mogelijk, zit nu op 80 en 100 Pa. Zoals gezegd lijkt dit prima passend binnen de luchtgrafiek van de Q350. Maar mocht ik dit verkeerd interpreteren dan hoor ik het graag. Ik snap dat het altijd beter kan, maar soms is het betere ook de vijand van het goede.

[Glenfiddich]

TangLeFuzZ schreef op maandag 22 mei 2023 @ 21:44:
[...]


Ik heb het omcirkelde stuk vervangen door 2 dempers van 1 meter, op elkaar aangesloten met een spiro bochtje.

Wat ik echter ben vergeten is om voor de aanpassing alle waardes in huis op te schrijven. Nu kan ik de kwaliteit van de lucht dus niet vergelijken met de situatie voor alle aanpassingen.

Sinds ik het heb aangepast voelt het binnen wat benauwd aan en is de luchtvochtigheid 60%.
Het is buiten echter ook wat benauwd, dus ik weet nu niet zo goed waar het aan ligt.

We hebben verder een goed geisolieerd nieuwbouw huis, hr++, warmtepomp, etc.
Ik ken deze benauwdheid in huis niet zo, dus ik maak snel de link met mijn aanpassingen. Als dit zo blijft bouw ik de oude situatie weer terug om eens goed te vergelijken.

Ik kan me moeilijk voorstellen dat die dempers het klimaat in huis beïnvloeden, hooguit dat de weerstand iets toeneemt en je de unit iets meer toeren zou moeten laten maken voor dezelfde mate van ventilatie, of dat je de balans tussen aan en afvoer opnieuw moet instellen (indien dat is aan te passen, sommige units kunnen dat automatisch volgens mij).

De luchtvochtigheid hier is overigens ook tegen de 60 procent momenteel.

[Anomi]

aaahaaap schreef op maandag 22 mei 2023 @ 22:15:
Heeft iemand misschien een foto van de binnenkant van zo'n AE48C Ventiel adapter 90° | DN125 (2x)?

Et voilà