Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[RobinCollie]

Alweer een tijdje geleden sinds ik mijn design hier heb gedeeld, ik heb met wat aanpassingen denk ik nu de puntjes op de i gezet, maar ben ook heel benieuwd of er nog ruimte voor verbetering wordt gezien. Grootste stap is dat ik het limiet van maximaal 50% overflow per ruimte heb laten varen en hier meer gebruik van maak op de begane grond om meer efficiëntie te halen.
Mijn berekening komt nu op het volgende uit:
Totaal debiet van 605m³/h, waarvan 390m³/h door pulsie en de overige 35% door overflow.

Met de ventielen als volgt geplaatst over de verdiepingen
2e:

1e:

bg:
Wat over een paar jaar aangepast zou gaan worden met een uitbouw:

Deze uitbouw heeft verder geen invloed op de balansberekening

Heb ik hiermee een redelijk geoptimaliseerd ontwerp te pakken of laat ik toch nog iets liggen?


Verder vroeg ik me nog af wat de ervaringen zijn met de temperatuurverdeling in huis. Ik zit nu zonder ventilatie in de situatie dat ik enkel de verblijfsruimtes verwarm, maar dat de zolder & slaapkamers onverwarmd blijven. Met een balansventilatie met wtw lijkt het me dat doordat er een constante luchtstroom is met (als het goed is) warmere pulsie, dat de temperatuur in huis wat meer gelijk getrokken wordt. Klopt dat en zoja is dat zeer merkbaar of valt het mee? Kleine zorg die ik heb is dat ik na de overstap geen koude slaapkamer meer heb (wat juist wel fijn is) en dat ik aan het stoken ben voor ruimtes waar niemand is.

[Annieklus]

beste robincollie zou je kunnen delen hoe je dit allemaal berekent hebt heb je daar een programma voor?

[RobinCollie]

Annieklus schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 14:12:
beste robincollie zou je kunnen delen hoe je dit allemaal berekent hebt heb je daar een programma voor?

Zeker, ik heb de sheet van P5ycho gebruikt: P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic" Kan gewoon in Google sheets/Excel

[Munveq]

Al veel kennis opgedaan hier. Maar nog niet het hele topic teruggelezen.

In de topicstart staat een mooie richtlijn voor de ventilatie afhankelijk voor het aantal personen in de ruimte (30m3/uur per persoon).

De stabiele CO2 waarde welke bereikt wordt is afhankelijk van een beperkt aantal factoren:
- aantal personen in de ruimte.
- CO2 concentratie van de toevoerlucht.
- CO2 productie van de personen (afhankelijk van inspanning).
- Ventilatiedebiet

Deze excelsheet berekend precies wat je eindconcentratie CO2 wordt.
Wellicht een leuke toevoeging voor de topicstart.

[P5ycho]

@RobinCollie hoe ga je zorgen dat die overflow niet de makkelijkste weg kiest en meteen richting keuken trekt?

Je debiet is flinkt hoog, zeker als je in acht neemt dat je al bijna volledig overflow gebruikt voor je woonkamer. Zo hoog dat ik me afvraag of je niet iets slims moet doen met de aanvoer op de verdiepingen.

Wat betreft de warmteverdeling, dat is grotendeels afhankelijk van de isolatieschil. Een wtw helpt mee verdelen, maar een paar m2 dubbelglas is al meer verlies dan de winst van de wtw voor een ruimte.
Beter isoleren betekent vaak ook warmer slapen omdat de kamer boven de woonkamer ligt, waar gestookt wordt. Vloeren zijn ongeisoleerd, dus die warmte trekt toch je slaapkamer in.

[ Voor 37% gewijzigd door P5ycho op 16-12-2025 21:03 ]

[RobinCollie]

P5ycho schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 20:59:
@RobinCollie hoe ga je zorgen dat die overflow niet de makkelijkste weg kiest en meteen richting keuken trekt?

Goed punt, dat is denk ik alleen in de toekomstige situatie met de uitbouw relevant, toch? Want in de huidige situatie waar woonkamer en keuken gescheiden zijn gaat er maar zoveel lucht naar de keuken als er wordt afgezogen. Dan heb je in de woonkamer uiteraard alsnog de situatie dat de makkelijkste weg onder de deur naar de afzuiging is, maar dat zou ik enigszins kunnen beperken door de deur zoveel mogelijk kiervrij te maken (hoop ik).
Voor de situatie met de uitbouw is het eigenlijk nog een reden om de oude deur naar de keuken gewoon volledig dicht te maken zodat alle toevoer door de deur naar de woonkamer en het muurrooster moet. Dan zou de situatie als volgt worden:


Het muurrooster moet dan wel toereikend zijn natuurlijk. Maar dit zou het risico van overflow die volledig ontsnapt via de keuken grotendeels beperken lijkt me?

Je debiet is flink hoog, zeker als je in acht neemt dat je al bijna volledig overflow gebruikt voor je woonkamer. Zo hoog dat ik me afvraag of je niet iets slims moet doen met de aanvoer op de verdiepingen.

Ik snap niet helemaal wat je bedoelt denk ik. Is mijn debiet onrealistisch hoog voor een huis met deze omvang en geeft dat problemen? Moet ik dan toch minder pulsie per ruimte gaan aanbrengen? Ik kan voor Slaapkamer A en de Speelkamer nog wel iets minder pulsie aanbrengen omdat daar niet 2 volwassenen, maar 2 kinderen verblijven. En dan zou ik de woonkamer ook wat kunnen terugschalen. Ik had het nu juist wat ruimer aangebracht om ook een situatie met bijvoorbeeld 4 volwassenen en 2-3 kinderen in het huis te accommoderen voor visite.

Wat betreft de warmteverdeling, dat is grotendeels afhankelijk van de isolatieschil. Een wtw helpt mee verdelen, maar een paar m2 dubbelglas is al meer verlies dan de winst van de wtw voor een ruimte.
Beter isoleren betekent vaak ook warmer slapen omdat de kamer boven de woonkamer ligt, waar gestookt wordt. Vloeren zijn ongeisoleerd, dus die warmte trekt toch je slaapkamer in.

Ok, dus dat verschil zou dan minimaal zijn. Mijn zorg was een beetje dat als je actief in een ruimte waar je stookt gaat afzuigen je daar veel sneller warmte verliest die dan onnodig naar de ongebruikte ruimtes gaat door de balansventilatie. Met als resultaat dat je meer moet gaan stoken om de woonkamer warm te houden

[Franciesco]

@RobinCollie dat laatste is in mijn ervaring maar heel beperkt het geval. Ik verwarm mijn slaapkamers niet/nauwelijks. En sinds ik een wtw systeem heb is de temperatuur in de niet verwarmde ruimtes boven maar iets toegenomen.

Ik houd zelf van een koele slaapkamer en dat is gelukkig nog steeds het geval, ondanks dat er continu zo’n 65m3/h wordt ingeblazen. Dat debiet is veel te laag om significant warmte toe te voegen, zeker als die toegevoerde lucht ook maar een paar graden warmer is dan de daar heersende kamertemperatuur.

[studiostevus]

Ik heb een Orcon HRC-220 besteld. Deze heeft 125mm aansluitingen. Volgens de calculatiesheet heb ik 160mm nodig (slechts 1 ventiel waar alles doorheen moet dus moet een aardige diameter zijn). Een aantal vragen:

• 160mm kan ik alleen online vinden en niet bij doe het zelf zaken. Zeker weten dat ik iets vergeet te bestellen, dan is het wel handig om even naar de Hornbach te rijden. Is groter (bijv 180mm) altijd beter, of heeft dat nadelen?
• Is het handig om bijv 180mm buizen te hebben, en dan een 160mm ventiel?
• Mijn dakdoorvoeren zijn kleiner dan 160mm. Ik denk eerder 125/110mm (moet ik nog nameten). Is dat een probleem?

[JayPe]

Vraag:

Bij de inrichting / ontwerp van de 2e verdieping, leek de aanvoer naar 2 slaapkamers alleen via de knieschotten gevoerd te kunnen worden. Dat wil zeggen: De twee slaapkamers op de zolder (veel schuine wanden, beperkt horizontaal plafond) zouden aanvoer krijgen via buizen achter het knieschot (knieschot circa 120 cm hoog), waarbij in het afgewerkte knieschot dan per kamer twee rozetten/ventielen geplaatst zouden worden. Niet ideaal, wel mogelijk.


Nu, wegens een aanpassing van de ruimten (nieuw balken plafond) kan er ook aanvoer via het plafond worden geplaatst.

Volgens de installateur zou plaatsing in het plafond, zover mogelijk van de slaapkamerdeur het beste zijn. Voorstel is de twee rozetten/ventielen aan de overzijde van de deur te plaatsen, in mijn ogen, relatief dicht bij elkaar ( er is tussen 2 balken die op 60cm hartafstand liggen plaats/mogelijkheid). De ventielen komen dan zo ongeveer recht boven het hoofdeind van het bed ( op circa 40 cm uit de wand, 45 cm uit elkaar )

Is dat problematisch? Ik weet de inblaas kuubs niet zo uit mijn hoofd, maar gaat om een een pure slaapkamer voor 2 personen. Wat zal het zijn? 50?

[P5ycho]

studiostevus schreef op woensdag 17 december 2025 @ 16:22:
Ik heb een Orcon HRC-220 besteld. Deze heeft 125mm aansluitingen. Volgens de calculatiesheet heb ik 160mm nodig (slechts 1 ventiel waar alles doorheen moet dus moet een aardige diameter zijn). Een aantal vragen:

• 160mm kan ik alleen online vinden en niet bij doe het zelf zaken. Zeker weten dat ik iets vergeet te bestellen, dan is het wel handig om even naar de Hornbach te rijden. Is groter (bijv 180mm) altijd beter, of heeft dat nadelen?
• Is het handig om bijv 180mm buizen te hebben, en dan een 160mm ventiel?
• Mijn dakdoorvoeren zijn kleiner dan 160mm. Ik denk eerder 125/110mm (moet ik nog nameten). Is dat een probleem?

Je hebt de unit al gekocht, maar nog geen buizenplan? Dat is een beetje verkeerd om misschien.
De unit heeft 125mm aansluitingen omdat een klein stuk 125mm als hoofdbuis met 5m/s acceptabel is. Het is echt een kleine unit.
180mm voor die unit is complete overkill. Als je een lange afstand moet overbruggen is 160mm handig, maar dan denk ik eigenlijk dat je unit al te klein is.

Online bestellen is niet zo duur, er is een webshop met gratis verzending vanaf 25 euro bijvoorbeeld. Dat biedt flexibiliteit als je een beetje plant.

[studiostevus]

Mijn plan is hier uitgedoktert. Dit is de overzichtstekening. Het gaat om ruimtes die niet permanent bewoond worden (tuinhuis), dus heb lagere eisen (en kosten).



Ik vond het een beetje lastig om dit in de calculatiesheet in te voeren, maar als het goed is komt het onder de 220m3/h (3 personen behalve bij een feestje, badkamer). De sheet begon bij 4m/s in het geel te komen, dus ik dacht doe een maatje grotere diameter, dat zijn de kosten/moeite niet. Verkeerd gedacht?

edit: ik heb mijn ene beschikbare dakdoorvoer net nagemeten... 100mm helaas.Voldoende voor in/uitblazen? Of beter maar 2 nieuwe maken?

[ Voor 8% gewijzigd door studiostevus op 18-12-2025 12:47 ]

[j4y]

Een korte vraag over 'platte' ventilatiebuizen. Die wil ik idealiter een stuk door een nieuw te bouwen scheidingsmuurtje leggen zodat er geen koof zichtbaar is. De buizen zijn kunststof 55x110mm rechthoekig of 'ovaal' zoals de ubbink 60x130 buis maar je hebt ook andere partijen die platte buizen leveren. Maar hoe doe je dit nou praktisch gezien? Kan je in elke staander een gat maken zo groot zonder stabiliteit issue? Wat voor staanders worden doorgaans gebruikt? Kan dat in metalstud 75 profielen of moet ik 100mm gebruiken? Misschien beter voor het klus-topic... maar dacht hier is de specifieke kennis.

[P5ycho]

@studiostevus Als je meteen splitst naar 2x 125mm met een Ystuk voor de aanvoer binnen heb je sowieso geen 160mm nodig daarvoor.

De aanvoer van buiten naar de unit is wel een eindje, meter of 7? Met die 100mm doorvoer, je kunt het proberen, maar ik vind het erg krap.

Verder prima toepassing van die unit denk ik.

[studiostevus]

Misschien kan ik aan en afvoer naar buiten omdraaien. De 100mm zit recht boven de unit, de nog te maken dakdoorvoer zit een meter of 2+4 (omhoog en naar rechts), maar aangezien ik die nog moet maken kan ik de diameter daar nog kiezen. Beter die als aanvoer gebruiken?

[P5ycho]

Als het een schuin dak is dan moet de afvoer het hoogst zitten. Even de verdunningsfactor uitrekenen ook.

[studiostevus]

Plat dak (en ja bekend dat dat niet ideaal is voor aanvoer, maar er ligt nou eenmaal een plat dak op het tuinhuis…)

[P5ycho]

Ah, ik had omhoog en naar rechts verkeerd opgevat. Dan zou je nog kunnen kijken naar de dominante windrichting eventueel.

[webloem]

Deze week eindelijk toegekomen aan plannen maken voor de WTW in onze twee-onder-een-kap uit 1958. We wonen hier nu met z'n drieën, en wellicht ooit met vier.

Heb me al flink zitten inlezen en denk dat ik langzaam een beetje begrijp hoe het kan werken. Initieel kwam ik niet uit met de berekening omdat het concept overflow en hoe je dit kunt toepassen uit de instructies in de sheet niet duidelijk is.

Hier is mijn plattegrond. Bijzonder aan ons huis is dat de keuken in een aanbouw zit, maar dat ik geen mogelijkheid zie om in de keuken zelf af te voeren. Het dak van de keuken is namelijk helaas lager dan het plafond van de woonkamer. De doorgang naar de keuken is open, 90x2.15.





Vragen die ik nu heb:

- Is dit een redelijk ontwerp, en is 80 m/3 overflow een beetje normaal?

- Gaat het in de praktijk veel uitmaken dat de keuken geen eigen afzuiging heeft? Ik zou als het echt helpt een doorgang kunnen boren via de muur van de woonkamer, maar dan verplaats ik een ventiel simpelweg van de ene kant naar de andere kant van de muur, terwijl de open deur er vrijwel naast zit.

[ Voor 5% gewijzigd door webloem op 19-12-2025 09:15 ]

[P5ycho]

Als je verbetertips hebt voor de overflow omschrijving, dan zijn ze welkom!

Er komt aardig wat vieze lucht vrij bij het koken, als je geen afvoer direct in de keuken gaat toepassen, dan toch zeker een goede afzuigkap naar buiten met wat nalooptijd.
Het is zeker niet ideaal.

80m3/h overflow lijkt me prima. Waarom twijfel je?
Het probleem is meer dat de overflow direct bij de uitvoer uitkomt, je hebt nu effectief maar 100m3/h in de woonkamer. Dat is genoeg voor 2.

[ Voor 25% gewijzigd door P5ycho op 19-12-2025 11:04 ]

[webloem]

P5ycho schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:02:
Er komt aardig wat vieze lucht vrij bij het koken, als je geen afvoer direct in de keuken gaat toepassen, dan toch zeker een goede afzuigkap naar buiten met wat nalooptijd.
Het is zeker niet ideaal.

Keuken heeft een afzuigkap naar buiten inderdaad, en ventilatierooster boven het raam. Wellicht dat ik ooit nog een ventilatieopening met klep maak. Alternatief is een voorzetwand / koof in de hoek, maar dan verplaatst het ventiel zich enkel naar de andere kant van de muur. Weet niet of ik het dat waard vindt. Dan wacht ik liever op een een toekomstige grotere verbouwing.

P5ycho schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:02:
80m3/h overflow lijkt me prima. Waarom twijfel je?
Het probleem is meer dat de overflow direct bij de uitvoer uitkomt, je hebt nu effectief maar 100m3/h in de woonkamer. Dat is genoeg voor 2.

Ik zou natuurlijk een ventilatierooster van gang naar woonkamer kunnen maken. Ik verwacht alleen dat de deur vrijwel altijd open zal staan. De deur sluiten als er meer gasten in huis zijn natuurlijk ook een optie, en dan minimale ventilatie onder de deur aanhouden.

[willem7q]

webloem schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 09:10:
Hier is mijn plattegrond. Bijzonder aan ons huis is dat de keuken in een aanbouw zit, maar dat ik geen mogelijkheid zie om in de keuken zelf af te voeren. Het dak van de keuken is namelijk helaas lager dan het plafond van de woonkamer. De doorgang naar de keuken is open, 90x2.15.

Het is wat meer gedoe, maar zeker niet onmogelijk om het luchtkanaal voor de keuken boven het dak buiten te laten verlopen. Het kanaal moet dan op pootjes staan met ballast (bvb betontegels) op de bestaande dakdichting (een beetje zoals je zonnepanelen op een plat dak plaatst). Het kanaal moet dan zeker geïsoleerd worden, en die isolatie moet beschermd zijn tegen regen bvb. door een inox buitenschaal. Daar bestaan allemaal standaard producten voor.
Aan jou om af te wegen of dat extra werk de moeite waard is.

[GudZ]

webloem schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 09:10:
Deze week eindelijk toegekomen aan plannen maken voor de WTW in onze twee-onder-een-kap uit 1958. We wonen hier nu met z'n drieën, en wellicht ooit met vier.

Heb me al flink zitten inlezen en denk dat ik langzaam een beetje begrijp hoe het kan werken. Initieel kwam ik niet uit met de berekening omdat het concept overflow en hoe je dit kunt toepassen uit de instructies in de sheet niet duidelijk is.

Hier is mijn plattegrond. Bijzonder aan ons huis is dat de keuken in een aanbouw zit, maar dat ik geen mogelijkheid zie om in de keuken zelf af te voeren. Het dak van de keuken is namelijk helaas lager dan het plafond van de woonkamer. De doorgang naar de keuken is open, 90x2.15.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Vragen die ik nu heb:

- Is dit een redelijk ontwerp, en is 80 m/3 overflow een beetje normaal?

- Gaat het in de praktijk veel uitmaken dat de keuken geen eigen afzuiging heeft? Ik zou als het echt helpt een doorgang kunnen boren via de muur van de woonkamer, maar dan verplaats ik een ventiel simpelweg van de ene kant naar de andere kant van de muur, terwijl de open deur er vrijwel naast zit.

Je kunt door de muur naar de keuken en dan doorgaan bovenin de hoek met een koof. De ventielen dan in de koof zetten. Ik zie het probleem niet maar weet ook je plafondhoogte en ruimte boven de keukenkastjes niet.

[Frantic]

Is er wat op tegen om buizen uit te voeren in secties van 1m? Gaat om stukken van in totaal plm 16m met 2 haakse bochten er tussen.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 27% gewijzigd door Frantic op 19-12-2025 23:29 ]

[AFNJL511]

Beste allen,
Ik heb een comfoair 650q met comfozone regeling. Nu is de installateur geweest van de week om een extra ventiel te boren voor de afvoer die ze bij de bouw waren vergeten te storten. Hij heeft nu een flexibele demper geplaatst om eea passend te krijgen, alleen deze ligt in een s bocht met een kleine knik. Nu is mijn vraag: kan ik een flexibele demper inkorten en weer gewoon vastzetten met een buisklem? Dan kan ik dat stuk pijp weer recht laten verlopen ipv met allemaal bochten. Of gaat de demper dan scheuren oid?
Het is soortgelijk aan deze:

https://www.ventilatiesho...hK6AEzMMXCfYaAnBQEALw_wcB

Alvast dank

[P5ycho]

Waarom het prutswerk van een ander op gaan lossen?

Ik zou je installateur vriendelijk verzoeken om een kanaal te leggen dat mechanisch schoon te maken is en geen onnodige restricties heeft. Spirobuis dus. Zo'n demper is hier helemaal niet voor bedoeld, en kan niet geborsteld worden.

Of je deze in kunt korten, waarschijnlijk wel. Ligt een beetje an het type. Met alutape en een buisklem kan uiteindelijk alles wel passend gemaakt worden, maarja. Waar heb je die installateur dan voor betaald?

[Andrehj]

@AFNJL511 Je case is zonder een foto niet te beoordelen. Wat de een een knik vindt, vindt de ander een mooie bocht bijvoorbeeld.

[AFNJL511]

Dank voor het meedenken.
Hierbij drie foto’s ter illustratie

[P5ycho]

Nou, prachtig. Zie mijn eerdere commentaar.

Een installateur die te lui is om naar het magazijn te rijden om de juiste onderdelen te halen, er dan maar een demper tussen knalt. Reparaties na oplevering gaan van de winst af, dus snel fixen en wegwezen.

[AFNJL511]

Helemaal eens. Maar ze gaan de komende twee weken niet komen vanwege de vakantie natuurlijk. Merk dat het systeem een hogere weerstand heeft, dus wilde het oplossen. Rijd wel naar de bouwwinkel en haal 2 90 graden bochten en een spirobuis en dan maak ik het wel passend. Maar fijn te horen dat jullie ook menen dat het beter kan

[AFNJL511]

Durf het haast niet te vragen…
Maar zoals dit stukje gedaan is direct met een flexibele demper uit de wtw, hoe denkt men daarover?

[w00key]

Direct bij de WTW is wel vrij standaard, je moet daar rare bochten maken om de xyz posities precies te laten passen en dat gaat bijna niet met 45/90 graden bochten zonder excessieve aantal van te gebruiken. Dan is 1 flex demper beter, vaak wordt ook minimaal 1 meter van dat spul (of starre demper) voorgeschreven in de installatiehandleiding.

[Franciesco]

Tsja, ziet er rommelig en slordig aangebracht uit. Ik vraag me af of die rare bochten ook niet voorkomen hadden kunnen worden als er vooraf beter nagedacht was over de positie van de wtw unit. Maar ik ken de situatie ter plekke niet.

Als je flexibele dempers gebruikt, dan moeten ze iig helemaal uitgerekt worden om de demper zijn werk te laten doen en om de weerstand te minimaliseren. En dan de demper inkorten indien hij te lang is. Van dit alles lijkt hier helaas geen sprake.

[Andrehj]

AFNJL511 schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 10:46:
Dank voor het meedenken.
Hierbij drie foto’s ter illustratie
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Tsja...
Dit lijkt natuurlijk nergens op. Zoals @P5ycho hierboven al zegt, hier zijn dempers misbruikt omdat ie de juiste spiro hulpstukken niet beschikbaar had. Die rechtse komt ook onder een bijzondere hoek uit het plafond trouwens. Kan die niet evenwijdig aan de zijmuur?

[Andrehj]

w00key schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:37:
Direct bij de WTW is wel vrij standaard, je moet daar rare bochten maken om de xyz posities precies te laten passen en dat gaat bijna niet met 45/90 graden bochten zonder excessieve aantal van te gebruiken. Dan is 1 flex demper beter, vaak wordt ook minimaal 1 meter van dat spul (of starre demper) voorgeschreven in de installatiehandleiding.

Natuurlijk kan dat ook gewoon met spiro, je moet alleen even netjes meten, maar dan is het geen probleem:

(Foto is van hoe ik het hier in eerste instantie gemonteerd had, met alleen starre dempers. Later zijn er alsnog voor extra geluiddemping flexibele dempers bij gekomen.)

[Andrehj]

AFNJL511 schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:28:
[Afbeelding]

Loopt de voorste buis nu met een onmogelijke bocht achter de achterste langs, terwijl ie ook gewoon direct naar beneden had gekund? Wat is daar de gedachte achter?

[AFNJL511]

Heb het iets verbeterd

[pantslol]

Is het nodig om alle verbindingen te tapen? Heb ze hier gewoon in elkaar geschoven

[P5ycho]

Als ze voorzien zijn van rubbers is tapen niet nodig.

[AFNJL511]

Ze waren al een keer geschroefd en een paar lekte daardoor iets. Meer voor de zekerheid de tape erom gedraaid

[w00key]

Andrehj schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 14:08:
[...]

Natuurlijk kan dat ook gewoon met spiro, je moet alleen even netjes meten, maar dan is het geen probleem:
[Afbeelding]
(Foto is van hoe ik het hier in eerste instantie gemonteerd had, met alleen starre dempers. Later zijn er alsnog voor extra geluiddemping flexibele dempers bij gekomen.)

Ja met genoeg ruimte is het wel goed te doen, maar bij de foto zit de unit erg dicht op de doorvoeren en niet netjes recht onder.

[P5ycho]

Gelukkig kun je nu wel makkelijk zwaaien met de installatiehandleiding als je geluidsproblemen ervaart.
Een Q600 gaat zo ook nooit zijn maximale debiet halen, mocht dat nodig zijn.

[_kilian_]

Al heel lang aan het meelezen en nu komt mijn eigen project dichtbij. In januari/februari ga ik hier een eigen balansventilatiesysteem aanleggen. Vond de offerte van bijna 25k iets te gortig worden. Met alle info en hulp hier heb ik er wel vertrouwen in dat het zelf ook wel moet lukken. Het huis gaat helemaal open. Zolder is een houten vloer met 26cm dikke balken. 1e verdieping is een betonvloer. Daar zullen we dus wel een betonboorder voor laten komen. Zal hier in stappen wat vragen gaan stellen, anders wordt het in één keer zo'n mega verhaal.

Laten we beginnen met het ontwerp met de bekende calculatiesheet. Zie de plaatjes hieronder. Feedback is van harte welkom. Heb het zo simpel mogelijk proberen te houden met eigenlijk overal gelijke aan/afvoer per ventiel. Wasruimte/badkamer/toilet zuigen misschien wat veel af, maar anders zou ik echt enorm veel in de keuken moeten gaan afzuigen.

Hierbij meteen maar een paar vragen:

1. Volgens de berekening kom ik op een max debiet van 360m3/h aan. Die 10 m3 is wel te knijpen dus denk dat ik ook wel met een 350 uit zou kunnen. Dus de vraag 350, of toch maar voor een 450 gaan? Denk dat ik de hier veel genoemde/gebruikte Zehnder Q serie wil gebruiken
2. Is het een probleem om net boven de vloer in te blazen? Dit zou het op de zolder wel wat makkelijker maken. Dan kunnen de buizen in de vloer of net over de vloer lopen in de punt van het schuine dak. Anders moet ik er helemaal omheen en naar een scheidingswand die onder de nok komt. Daarmee wordt die wand ook meteen een stuk dikker
3. In de (open)keuken, komt nu al een buis vanuit zolder uit, links boven in de hoek. Het idee is om een paar cm vrij te houden tussen de bovenste kastjes en het plafond. Moet er dan nog een ventiel op de buis, of kan ik die bijvoorbeeld ook met een klep regelen die op zolder staat? Nog andere ideeën waarom dit wel/niet verstandig is? Zit er aan te denken om iets van een klepje te laten maken in het keukenkastje dat onder de buis zit, zodat ik er wel nog bij kan.

Calculatiesheet


Zolder


Eerste verdieping


Begane grond


Tekeningen vermelden vollast (100%)

[ Voor 0% gewijzigd door _kilian_ op 22-12-2025 00:52 . Reden: typos ]

[GudZ]

_kilian_ schreef op maandag 22 december 2025 @ 00:50:
Al heel lang aan het meelezen en nu komt mijn eigen project dichtbij. In januari/februari ga ik hier een eigen balansventilatiesysteem aanleggen. Vond de offerte van bijna 25k iets te gortig worden. Met alle info en hulp hier heb ik er wel vertrouwen in dat het zelf ook wel moet lukken. Het huis gaat helemaal open. Zolder is een houten vloer met 26cm dikke balken. 1e verdieping is een betonvloer. Daar zullen we dus wel een betonboorder voor laten komen. Zal hier in stappen wat vragen gaan stellen, anders wordt het in één keer zo'n mega verhaal.

Laten we beginnen met het ontwerp met de bekende calculatiesheet. Zie de plaatjes hieronder. Feedback is van harte welkom. Heb het zo simpel mogelijk proberen te houden met eigenlijk overal gelijke aan/afvoer per ventiel. Wasruimte/badkamer/toilet zuigen misschien wat veel af, maar anders zou ik echt enorm veel in de keuken moeten gaan afzuigen.

Hierbij meteen maar een paar vragen:

1. Volgens de berekening kom ik op een max debiet van 360m3/h aan. Die 10 m3 is wel te knijpen dus denk dat ik ook wel met een 350 uit zou kunnen. Dus de vraag 350, of toch maar voor een 450 gaan? Denk dat ik de hier veel genoemde/gebruikte Zehnder Q serie wil gebruiken
2. Is het een probleem om net boven de vloer in te blazen? Dit zou het op de zolder wel wat makkelijker maken. Dan kunnen de buizen in de vloer of net over de vloer lopen in de punt van het schuine dak. Anders moet ik er helemaal omheen en naar een scheidingswand die onder de nok komt. Daarmee wordt die wand ook meteen een stuk dikker
3. In de (open)keuken, komt nu al een buis vanuit zolder uit, links boven in de hoek. Het idee is om een paar cm vrij te houden tussen de bovenste kastjes en het plafond. Moet er dan nog een ventiel op de buis, of kan ik die bijvoorbeeld ook met een klep regelen die op zolder staat? Nog andere ideeën waarom dit wel/niet verstandig is? Zit er aan te denken om iets van een klepje te laten maken in het keukenkastje dat onder de buis zit, zodat ik er wel nog bij kan.

Calculatiesheet
[Afbeelding]

Zolder
[Afbeelding]

Eerste verdieping
[Afbeelding]

Begane grond
[Afbeelding]

Tekeningen vermelden vollast (100%)

Je hebt zoveel nodig als je uiteindelijk nodig hebt. Beter iets te overbemeten dan een unit die vaak op zn tegen moet draaien.
Pulsie op de vloer ga je wel voelen denk ik.
Ik denk niet dat je met een open buis moet werken. Hoeveel doorsnede heeft die afvoer?

Verder: hebben alle kamers op de 1e en 2e nu 45 pulsie? Zijn er geen plekken waar twee mensen vertoeven? Wij zitten wel eens samen achter het bureau bijvoorbeeld. Of m'n partner slaapt voor de gein eens naast me.

[acidd91]

Goedemorgen, ik heb een Duco energy comfort plus d450 in mijn nieuwbouwwoning die eerder dit jaar is opgeleverd. Sinds een paar dagen maakt de box een fluittoon die ook hoorbaar is door het huis, hebben jullie suggesties waar ik naar kan kijken? Filters zijn een maandje terug vervangen door b merk filters.

[nessio]

@acidd91 aannemer bellen. Garantie, niet zelf gaan knoeien.
Je kunt natuurlijk wel heel even de filters er uit halen.

[willem7q]

_kilian_ schreef op maandag 22 december 2025 @ 00:50:
• In de (open)keuken, komt nu al een buis vanuit zolder uit, links boven in de hoek. Het idee is om een paar cm vrij te houden tussen de bovenste kastjes en het plafond. Moet er dan nog een ventiel op de buis, of kan ik die bijvoorbeeld ook met een klep regelen die op zolder staat? Nog andere ideeën waarom dit wel/niet verstandig is? Zit er aan te denken om iets van een klepje te laten maken in het keukenkastje dat onder de buis zit, zodat ik er wel nog bij kan.

Ik ben met iets heel gelijkaardig bezig. Het is nog niet af, dus ik kan nog niet vertellen of het werkt. Mijn aandachtspunten om zonder ventiel te kunnen afvoeren:

• het moet regelbaar zijn, dus inderdaad een regelklep op een toegankelijke locatie
• het moet ook meetbaar (debiet) zijn voor de inregeling, dus dat klepje lijkt wel een goed idee, zodat het meettoestel over de buis geplaatst kan worden

[Terrie]

acidd91 schreef op maandag 22 december 2025 @ 06:07:
Goedemorgen, ik heb een Duco energy comfort plus d450 in mijn nieuwbouwwoning die eerder dit jaar is opgeleverd. Sinds een paar dagen maakt de box een fluittoon die ook hoorbaar is door het huis, hebben jullie suggesties waar ik naar kan kijken? Filters zijn een maandje terug vervangen door b merk filters.

Kun je bij de aanvoer? Kijk of deze niet verstopt is.

[_kilian_]

@GudZ Bedankt voor je feedback. Dus maar beter voor de Q450 gaan, als ik jou zo lees.
In de speelkamer op zolder zou ik eenvoudig direct naast de WTW unit kunnen inblazen, maar dan zit ik zo'n beetje direct naast de deur. Dat voelt ook niet helemaal lekker. Dan kan ik gevoelsmatig beter richting die tussenwand gaan en dan daarin de wand inblazen.
In de keuken moet ik 180m3 maximaal afzuigen. Ik ga de bestaande buis vervangen. De nieuwe kan dus zo breed worden als nodig is. Zit nu aan 160mm te denken. Jij zou daar dus een ventiel op zetten?
De masterbedroom en inloopkast zijn 1 grote ruimte. Door in beide 'kamers' 45 in te blazen kom ik daar dus op 90 uit, wat geschikt zou moeten zijn voor 2 personen. Als ik ergens meer zou willen aanvoeren, dan zou dat denk ik eerder op de speelkamer zijn, omdat daar toch met meerdere kids gespeeld zal worden en het kantoor, vooral om daar maar genoeg frisse lucht te hebben. Deze extra toevoer, zou ik dan eventueel via het trapgat ook meteen weer af kunnen zuigen door een ventiel in het trapgat te plaatsen. Anders moet ik beneden nog meer gaan afzuigen.

@willem7q Fijn om te horen dat ik niet de enige ben die voor een dergelijk oplossing gaat. Het moet wel in 1x goed. Er wordt een maatwerkkeuken geplaatst. Wil niet dat ik daar straks wat aan moet gaan aanpassen. Dat wordt een dure hobby. Hoeveel ga jij in de keuken afvoeren? Wat voor diameter buis ga je daar gebruiken? Hoe groot is de spleet die je open houd?
Zit er zelf ook aan te denken om de keukenbouwer bijvoorbeeld een plint van een par centimeter te laten maken waar ze dan een hele lange/meerdere sleuven in frezen. Op die manier houd ik geen spleet tussen de bovenste kastjes en het plafond.
De doorgang/kier zal groot genoeg zijn, in theorie, maar maak me wel een beetje zorgen (nergens op gebaseerd) dat het straks gaat fluiten ofzo.
Weet jij hoe groot zo'n meettoestel is? Zit er nu aan te denken om het door Zehnder in te laten regelen.

[willem7q]

@_kilian_ Ik zuig 190m3 af met 2x160mm kanalen die in de keukenkasten uitkomen (een beetje hoger in dit topic staan foto's). Het wordt in mijn geval geen spleet, maar een rooster in de bovenzijde van de keukenkast.
Om de spleet te dimensioneren zou ik uitgaan van dezelfde netto oppervlakte als de kanalen die erop aangesloten zitten. Je kan ook vergelijken met de adviezen over spleten onder een deur die je elders in dit topic vindt.
Het meettoestel heeft een soort trechter die over het ventiel geplaatst wordt. Waarschijnlijk zijn er andere tweakers die dit al gedaan hebben, en meer kunnen zeggen over de afmetingen van de trechter.

[GudZ]

_kilian_ schreef op maandag 22 december 2025 @ 11:51:
@GudZ Bedankt voor je feedback. Dus maar beter voor de Q450 gaan, als ik jou zo lees.
In de speelkamer op zolder zou ik eenvoudig direct naast de WTW unit kunnen inblazen, maar dan zit ik zo'n beetje direct naast de deur. Dat voelt ook niet helemaal lekker. Dan kan ik gevoelsmatig beter richting die tussenwand gaan en dan daarin de wand inblazen.
In de keuken moet ik 180m3 maximaal afzuigen. Ik ga de bestaande buis vervangen. De nieuwe kan dus zo breed worden als nodig is. Zit nu aan 160mm te denken. Jij zou daar dus een ventiel op zetten?
De masterbedroom en inloopkast zijn 1 grote ruimte. Door in beide 'kamers' 45 in te blazen kom ik daar dus op 90 uit, wat geschikt zou moeten zijn voor 2 personen. Als ik ergens meer zou willen aanvoeren, dan zou dat denk ik eerder op de speelkamer zijn, omdat daar toch met meerdere kids gespeeld zal worden en het kantoor, vooral om daar maar genoeg frisse lucht te hebben. Deze extra toevoer, zou ik dan eventueel via het trapgat ook meteen weer af kunnen zuigen door een ventiel in het trapgat te plaatsen. Anders moet ik beneden nog meer gaan afzuigen.

@willem7q Fijn om te horen dat ik niet de enige ben die voor een dergelijk oplossing gaat. Het moet wel in 1x goed. Er wordt een maatwerkkeuken geplaatst. Wil niet dat ik daar straks wat aan moet gaan aanpassen. Dat wordt een dure hobby. Hoeveel ga jij in de keuken afvoeren? Wat voor diameter buis ga je daar gebruiken? Hoe groot is de spleet die je open houd?
Zit er zelf ook aan te denken om de keukenbouwer bijvoorbeeld een plint van een par centimeter te laten maken waar ze dan een hele lange/meerdere sleuven in frezen. Op die manier houd ik geen spleet tussen de bovenste kastjes en het plafond.
De doorgang/kier zal groot genoeg zijn, in theorie, maar maak me wel een beetje zorgen (nergens op gebaseerd) dat het straks gaat fluiten ofzo.
Weet jij hoe groot zo'n meettoestel is? Zit er nu aan te denken om het door Zehnder in te laten regelen.

Begane grond
180m3 kan het beste over 180mm. Dan zit je op 2 m/s. 180 over 160mm is 2,5 m/s en kan ook. Zou het wel over meerdere ventielen afzuigen. Leuk zo'n spleet boven je keukenkast maar hoe ga je dat schoonhouden? Zeker bij de keuken waar vet meegezogen wordt. Meerdere muurventielen in bovenplinten of een koof zouden prima kunnen.

1e
Inloopkast heb ik overheen gelezen. 45 overstroom naar master en daar ook 45 pulsie is voldoende dan zoals je al had. Excuses.

2e
Wasruimte 45 extractie is beetje overkill. Maak je die naar 25 of 0 (als het al überhaupt nodig is). Speelruimte, als daar echt gespeeld wordt met meerdere personen dan zou ik er 45->90 pulsie doen.

20 minder bij wasruimte
45 meer pulsie in speelkamer
45 meer overstromen van de 2->1e
45 meer overstromen van de 1->beg
45 mindsr pulsie woonkamer zou je kunnen doen, maar ik weet niet of het genoeg mengt als alles door de deur komt.

Dan kom je prima uit met die 350.

[balfnl]

Ik zou jullie willen vragen een sanity check te doen op mijn (beoogde) inregeling. Stukje achtergrond: Het betreft een bestaande installatie die aangepast is en opnieuw inregelt moet worden. De woonkamer en de keuken hadden ooit een open verbinding, waardoor dat als 1 ruimte gerekend kon worden. Die verbinding is dicht gemaakt, waardoor het stukje ventilatie iets ingewikkelder is geworden. Daardoor kom ik dus ook op een vrij fors aantal m3/u uit. We hebben een Orcon Maxcomfort 500, dus die kan het qua capaciteit wel aan gelukkig.

De vraag is dus of jullie nog verbeteringen zien of dingen die ik heb gemist. Alvast bedankt!

Hieronder de balansberekening + plattegronden met ventilatiepunten:




De begane grond was van origine opgedeeld in een inpandige berging en een keuken. Deze hebben we samengevoegd tot 1 ruimte. Vandaar de aanwezigheid van 2 invoerventielen en 3 afvoerventielen in 1 ruimte.

Ik overweeg nog om de 35 m3/u via een (nog te realiseren) muurrooster achterwege te laten, omdat we normaal gesproken 56 m3/u moeten invoeren - (50 + 35) * 0.66 - en dat wel voldoende onder de deur door kan, zonder de norm al te ver te overschrijden. Daarnaast hebben we deze deur vaak open voor de kat.


In de woonkamer hebben we 2 invoerventielen. Door het gebruik van Zehnder Comfovalve S125's hoop ik hier 75 m3/u per ventiel in te kunnen blazen zonder al te veel geluid. Vervolgens dan 50 m3/h afvoeren onder de deur door en 100 m3/u via een nog te realiseren muurrooster.


Op de slaapkamers hebben we ook maar 1 ventiel per kamer. Voor onze slaapkamer wil ik dan ook weer gebruik maken van een ComfoValve om 75 m3/u in te voeren.


Op zolder staan in 1 van de slaapkamers de wasmachine en de droger. Daarbij staat er vaak een rek met natte was. Voor deze ruimte wordt geadviseerd om 50 m3/u af te zuigen. Hetzelfde geldt voor de naastgelegen technische ruimte.

[pantslol]

heeft iemand een gelijkwaardige oplossing voor instucbare frameloze ventielen, maar dan in hout. Ik heb op de slaapkamers de ventmann circle, en dat ziet er heel strak uit. De afzuiging in de keuken wordt gedaan boven de kasten, en die ombouw wilde ik eigenlijk maken van mdf afgewerkt met zelfde verf als de muren. Aangezien de keuken al staat is een ombouw maken die gestuct moet worden niet ideaal... maargoed dan kan ik dus ook geen instucbare ventielen daar plaatsen, terwijl die minimale look wel mooi is.

Ik zat te denken aan de pradovent en deze wellicht een stukje in het mdf te frezen, heeft iemand daar ervaring mee? of eventueel foto's van

[P5ycho]

Waarom leg je het instucbaar ventiel dan niet verdiept in de houten plaat? 12mm mdf, uitfrezen, afsmeren, en meeverven?
Ik zie het voordeel misschien ook niet helemaal, zowel mdf als gips moet je gewoon afwerken. Stuccen is bij gips optioneel, je kunt ook gewoon de naden afsmeren.

[ Voor 41% gewijzigd door P5ycho op 25-12-2025 18:25 ]

[Aphyrnae]

Hier nog even een update, bezig met het aanleggen van de kanalen. Ben benieuwd of het goed gaat met de dempers. Foto's van de aanvoer, zie hieronder

Vanuit de zolder een 200 mm aanvoer.
Deze takt straks twee keer af met 125 naar beide slaapkamers aan deze kant. En gaat dan als 180 mm door naar de woonkamer. Ik heb hier een demper 180 mm geplaatst voor overspraak. Heb deze er los op gezet. Maar gaat dit goed zo?

Moet ik de demper nog op een bepaalde manier vast zetten?

[ Voor 4% gewijzigd door Aphyrnae op 25-12-2025 19:48 ]

[Dersan]

Even een casus hier voorleggen...

2 jaar geleden verhuisd, hing een oude Renovent die van ellende uit elkaar viel. Lokale installateurs geen tijd, zin en/of een belachelijke offerte, online een partij gevonden die landelijk opereert en hem wel wilde vervangen voor een flair 300, kanalen schoonmaken en afstellen. Prima. Achteraf zelf willen doen maar daar doen we niks meer aan.

Volgens handleiding Brink ca. 1 maal per 3 jaar onderhoud door installateur. Ziet er niet echt spannend uit dus dat kunnen we zelf ook wel. Mooi klusje voor kerstvakantie. Ook al zitten we op 2 jaar en niet 3 jaar vond ik het een goed idee om vandaag eens te kijken hoe dit moet. Afgelopen 2 jaar uiteraard altijd netjes op tijd filters vervangen.

Nou, trek ik vandaag dat ding open, word ik toch even niet vrolijk van. Ik maakte hem open voor stof, dat vond ik niet of nauwelijks. Wel een partij schimmel van heb ik jou daar....

1. Aan de kant van de luchtaanvoer wel her en der wat schimmel in de behuizing.
2. Ventilator aanvoer ERG veel schimmel. Heb slakkenhuis helemaal losgehaald en alles grondig schoongemaakt.
3. Voorverwarmer is al redelijk roestig na 2 jaar...

Foto's:







Ik ga maandag ook nog wel even bellen met de installateur maar ben even benieuwd hoe jullie naar deze schimmel kijken....en die voorverwarmer die roestig is, moet daar iets mee? Sifon heb ik trouwens ook schoongemaakt en gecheckt, die was wel schoon/niet verstopt.

Baal er wel redelijk van dat we dit als gezin al weet ik veel hoe lang inademen.

[Andrehj]

@Dersan Ergens heeft Zehnder daar toch iets goed gedaan, want in onze Q600, die er nu 5.5 jaar in zit, heb ik dat allemaal niet. Geen roest en ook geen schimmel (uitgezonderd het toevoerfilter, daar ontkom je niet aan de schimmelvorming, vandaar ook minimaal elk jaar vervangen). Ook de bedrading is daarin vele malen netter weggewerkt dan wat ik op jouw foto's zie. Die bedrading zit bijvoorbeeld nergens in de luchtstroom en blijft dus altijd netjes.
Het enige is dat ik een maandje geleden de lagers van afvoerventilator heb vervangen, die van de toevoerventilator staan voor komende week op de agenda.
Kan het zijn dat jou Brink ook een wat bijzondere volgorde van componenten heeft? Dat ventilatoren en voorverwarmer bijvoorbeeld niet door een filter worden schoongehouden?

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 27-12-2025 20:32 ]

[nessio]

@Andrehj de brink flair 300,etc heeft geen filter voor toevoermotor en voorverwarmer.
Overigens heb ik na 3,5 jaar daar geen schimmel. Wel een beetje roest op de voorverwarmer.
@Dersan je moet de voorverwarmer wel schoonmaken. Schroefje los en er uit kantelen. Naar voren trekken en dan uitzuigen.
Zie nu nog allemaal spinrag in de luchtstroom.
Ook warmtewisselaar goed afspoelen met warm water. In douche of bad. Water er uit en laten opdrogen. Vooral toevoerkant goed schoonmaken.

[ Voor 48% gewijzigd door nessio op 27-12-2025 20:50 ]

[Dersan]

nessio schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 20:43:
@Andrehj de brink flair 300,etc heeft geen filter voor toevoermotor en voorverwarmer.
Overigens heb ik na 3,5 jaar daar geen schimmel. Wel een beetje roest op de voorverwarmer.
@Dersan je moet de voorverwarmer wel schoonmaken. Schroefje los en er uit kantelen. Naar voren trekken en dan uitzuigen.
Zie nu nog allemaal spinrag in de luchtstroom.
Ook warmtewisselaar goed afspoelen met warm water. In douche of bad. Water er uit en laten opdrogen. Vooral toevoerkant goed schoonmaken.

Yes, sorry, niet duidelijk aangegeven maar alles volgens instructie gereinigd. Dus wisselaar afgespoeld, voorverwarmer eruit, etc., De foto was van voordat ik de voorverwarmer eruit trok.

[H.A.B.]

Ik ben momenteel alle nieuwe deurkozijnen aan het zetten voor ons hele huis en twijfel nog wat aan te houden voor de deurspleten. Al onze slaapkamer/badkamer deuren zijn 78cm breed. Hoogste debiet voor slaapkamer is dan 60m3/h (2 pers) op normaalstand en 50m/3 voor de badkamer. Kan het in theorie uitrekenen, maar wat is jullie praktijkervaring wat een goede spleet hoogte is? Liever zo weinig mogelijk uiteraard ivm zicht / geluidslekken. Kan nu ook nog alternatief rooster (met demper) oid in de muren doen als ik dat ergens zou willen.

[GudZ]

H.A.B. schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 22:55:
Ik ben momenteel alle nieuwe deurkozijnen aan het zetten voor ons hele huis en twijfel nog wat aan te houden voor de deurspleten. Al onze slaapkamer/badkamer deuren zijn 78cm breed. Hoogste debiet voor slaapkamer is dan 60m3/h (2 pers) op normaalstand en 50m/3 voor de badkamer. Kan het in theorie uitrekenen, maar wat is jullie praktijkervaring wat een goede spleet hoogte is? Liever zo weinig mogelijk uiteraard ivm zicht / geluidslekken. Kan nu ook nog alternatief rooster (met demper) oid in de muren doen als ik dat ergens zou willen.

Hoogste debiet is toch niet de normaalstand?
Ik reken voor je na:
780mm
75m3/h
32mm deurspleet

780mm
90m3/h
38mm

Je kunt de excel tool van psycho gebruiken uit de gepinde posts.

[TomVH2]

nessio schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 20:43:
@Andrehj de brink flair 300,etc heeft geen filter voor toevoermotor en voorverwarmer.
Overigens heb ik na 3,5 jaar daar geen schimmel. Wel een beetje roest op de voorverwarmer.

Zeker? Ik heb enkele dage geleden het verschil bekeken tussen Zehnder Q450 en Brink Flair 450. Meerbepaald voor warmtewisselaar en bypass. Toen heb ik de conclusie gemaakt dat de extractielucht niet over de filter gaat in bypass mode. Dus enkel de extractieventilator krijgt stof tijdens bypass mode. Bij zehnder lossen ze dit op door, in bypass mode, de warmtewisselaar de helft te gebruiken voor extractie en de andere helft voor lucht van buiten. Maar door de hetzelfde debiet door de helft van de wisselaar te sturen, stijgt het opgenomen vermogen (bij mij van 20W naar ongeveer 35W bij 200m³/h). Voorverwarming zit inderdaad voor de filter. Bij Flair 450.

Mijn conclusie kan natuurlijk verkeerd zijn ook.

@Dersan
Hier is Q450 na 2 jaar ook nog perfect intern. Wel F7 filter. Ik gok op gescheurde filter of etc. Ik zou alles mooi reinigen en dan eventueel opvolgen. Of eens testen met F7 filter. De schimmel lijkt voor mij ook niet normaal en ik zou ook eens verder zoeken.

Edit: je schrijft "aan de kant van luchtaanvoer". De extractieventilator zit daar aan de kant van de geïsoleerde buizen. Dus schimmel daar lijkt mij niet abnormaal (stof en zeer hoge RV). De lucht gaat naar buiten.

[ Voor 7% gewijzigd door TomVH2 op 29-12-2025 12:19 ]

[nessio]

Nee, geen schimmel. Ik heb 1 maand geleden de gewone wisselaar verwisseld voor de enthalpie versie en alles uitgezogen, etc. Eind april gaat de gewone er weer in.
Maak het ding 2x per jaar schoon.

[H.A.B.]

GudZ schreef op zondag 28 december 2025 @ 07:26:
[...]


Hoogste debiet is toch niet de normaalstand?
Ik reken voor je na:
780mm
75m3/h
32mm deurspleet

780mm
90m3/h
38mm

Je kunt de excel tool van psycho gebruiken uit de gepinde posts.

Ik kan ze inderdaad theoretisch uitrekenen, maar doen jullie dat allemaal echt op maximaal debiet? Dat worden namelijk allemaal mega kieren. Dus daarom was ik even benieuwd naar praktijk ervaring, of je met kleinere kieren ook wel wegkomt.

Als het inderdaad 4cm moet worden voor sommige deuren, kan ik namelijk evt. ook nog een rooster of iets dergelijks in de muur bouwen. Weet niet of je nog iets slims hiervoor hebt dat ook meteen geluid dempt dan nog?

[ Voor 5% gewijzigd door H.A.B. op 29-12-2025 11:45 ]

[TomVH2]

nessio schreef op zondag 28 december 2025 @ 23:42:
Nee, geen schimmel. Ik heb 1 maand geleden de gewone wisselaar verwisseld voor de enthalpie versie en alles uitgezogen, etc. Eind april gaat de gewone er weer in.
Maak het ding 2x per jaar schoon.

Ik bedoelde eigenlijk de eerste zin van de quote. Volgens mij wordt de toevoermotorlucht altijd gefilterd. De extractie niet in bypass. Ben benieuwd of mijn redenering klopt. Zie mijn edit. Stof/schimmel op de extractie is dan niet uitgesloten

[nessio]

@TomVH2 klopt normale Toevoerlucht wordt gefilterd maar na motor en voorverwarmer. Ik begreep dat vraag was of er ook een filter nog voor de motor en voorverwarmer zit. Dat dus niet

[ Voor 3% gewijzigd door nessio op 29-12-2025 19:17 ]

[_kilian_]

Wil de dakdoorvoeren voor mijn project gaan bestellen. Zit nu te kijken naar de Renson Design dakdoorvoer Flex XL. Deze kom ik hier in het topic ook veel tegen. Vind het mooier ogen dan al die pijpen die verticaal uit het dak steken. Volgens hun eigen documentatie is de doorvoer voor zowel toevoer als afvoer te gebruiken. Volgens mij moet ik de flex variant hebben, omdat ik een dak met sneldek dakpannen heb. Zie ik hier nog wat over het hoofd?

Het plan is nu om de toevoer op het dakvlak aan de voorkant te plaatsen. Dit dakvlak ligt op het Noord-Oosten. De afvoer komt dan ongeveer een halve meter hoger op het dakvlak aan de achterkant. Deze ligt op het Zuid-Westen. Ik kom daarmee op een verdunningsfactor van 0.00819 volgens de tool van Itho. Deze verdunningsfactor is obv 450m3/h, het kan zijn dat ik nog voor een unit kies die max 350m3/h kan. Dan wordt de verdunningsfactor nog lager.

Hieronder wat plaatjes. Alle feedback is welkom








Wat zie je hier? Het idee is om de toevoer vanaf buiten naar de unit met een klein stukje geïsoleerde flexbuis van de Renson op de WTW unit aan te sluiten. De afvoer kan dan langs de muur met de buren, door het trapgat naar de hoger gelegen afvoer. Dit ook met flexibele, geïsoleerde buis.
De afvoer van lucht van de woning naar de unit is relatief eenvoudig, deze loopt ook richting de muur met de buren. Vertakt daar naar beneden toe en naar het trapgat. De buis beneden tak in de vloer af richting de badkamer. Het andere deel komt in het toilet beneden uit. Het andere deel gaat via het trapgat en gaat dan naar beneden om in de keuken uit te komen.
De toevoer wordt wat ingewikkelder. Deze moet een stukje omhoog, dan richting de muur met de buren. Een deel gaat dan (links) via het trapgat naar de andere kant van de woning, om daar in de vloer uit te komen, zodat er verse lucht in de slaapkamers op de eerste verdieping ingeblazen kan worden. Het andere deel gaat achter de WTW unit langs en via de muur ook weer de vloer in. Deze voorziet de slaapkamers op de eerste verdieping aan de andere kant van het huis van verse lucht en loopt via de andere muur met de buren naar beneden, door een slaapkamer om in de woonkamer uit te komen en zo ook daar lucht in te kunnen blazen.

De schuin gearceerde delen zijn flexibele buizen/dempers.
Het met puntjes gearceerde deel is een starre demper om overspraak te dempen. Hier zichtbaar tussen de woonkamer en slaapkamer.

[TomVH2]

nessio schreef op maandag 29 december 2025 @ 17:28:
@TomVH2 klopt normale Toevoerlucht wordt gefilterd maar na motor en voorverwarmer. Ik begreep dat vraag was of er ook een filter nog voor de motor en voorverwarmer zit. Dat dus niet

Afbeelding
Zelfde principe maar duidelijker
Volgens mij krijgen beide motoren wel gefilterde lucht (met uitzondering van bypass mode). Daar verschilt onze mening.

[ Voor 10% gewijzigd door TomVH2 op 29-12-2025 20:13 ]

[sandah88]

Voor het aansturen van onze installatie willen we een Zehnder Q350 kopen.
Nu twijfel ik nog tussen het volgende, wel of geen RF uitvoering. Kosten verschillen ongeveer met 200 euro.

Ik wil naderhand de Zehnder smart aansturen m.b.v. een ESP bordje. Dus vraag me af of de RF variant uberhaupt iets toevoegt.

Ik ben benieuwd of er Tweakers zijn die hier ook over nagedacht hebben en wat ze bewogen heeft tot een keuze.

[TomVH2]

sandah88 schreef op maandag 29 december 2025 @ 20:36:

Ik wil naderhand de Zehnder smart aansturen m.b.v. een ESP bordje. Dus vraag me af of de RF variant uberhaupt iets toevoegt.

Ik ben benieuwd of er Tweakers zijn die hier ook over nagedacht hebben en wat ze bewogen heeft tot een keuze.

Hier de bedrade versie (comfoswitch) en jaar later esp(home) op HA. Ondanks HA en esp, zou ik persoonlijk toch de comfoswitch willen hebben in het zicht om niet afhankelijk te zijn van huisautomatisatie. Maar het kan perfect zonder ook.

[pythagorasABC]

sandah88 schreef op maandag 29 december 2025 @ 20:36:
Voor het aansturen van onze installatie willen we een Zehnder Q350 kopen.
Nu twijfel ik nog tussen het volgende, wel of geen RF uitvoering. Kosten verschillen ongeveer met 200 euro.

Ik wil naderhand de Zehnder smart aansturen m.b.v. een ESP bordje. Dus vraag me af of de RF variant uberhaupt iets toevoegt.

Ik ben benieuwd of er Tweakers zijn die hier ook over nagedacht hebben en wat ze bewogen heeft tot een keuze.

Volgens mij kun je de RF ook later inbouwen, dus als je verwacht het niet nodig te hebben zou ik hem persoonlijk zonder kopen.
https://www.elektrobode.n...r-q-350-450-600-400502016

[nessio]

@TomVH2 je hebt gelijk. Deze afbeeldingen zijn duidelijker. Dus motoren wel maar voorverwarmer niet.
Hoe de luchtstroom met bypass is, is mij niet duidelijk. De klep zit de kant huis in/uit.
Op afbeelding bij rode luchtstroom.

[Paul Hewson]

Zijn er mensen die een ComfoAir Q350 in België hebben gekocht terwijl ze in Nederland wonen? Kan namelijk de versie met enthalpiewisselaar in België voor 400 EUR minder vinden dan hier, maar vraag me af of er valkuilen zijn die ik over het hoofd heb gezien.

[Andrehj]

@Paul Hewson Mijn collega heeft een Q600 uit België, en dat werkt goed, maar er zit bijvoorbeeld geen voorverwarmer in. Waar je dus op moet letten is dat er veel verschillende versies zijn. Dus:
- Zit er een voorverwarmer in?
- Zit er een RF board in (nodig als je draadloos CO2-sensoren aan wilt sluiten).
- Etc
Voor de rest werkt een Belgische Comfoair ook gewoon op 230V en zit er dezelfde stekker aan, dus die werkt hier in NL ook prima.

[ Voor 17% gewijzigd door Andrehj op 30-12-2025 17:53 ]

[steineken]

Ik heb een vraag mbt mijn ventilatiesysteem. Ik heb momenteel een eerste berekening maar ik kom niet uit de regels voor overflow.







Ik zag dat de gemiddelde regel is dat je ongeveer 50-60 m3 per persoon kan rekenen voor de volledige woning. Ik weet dat ik nog niet een balans heb maar dat los ik later op. De slaapkamers heb ik nu op 45 en de slaapkamer van mij en mijn vrouw op 90. Daardoor krijg ik op de bovenverdieping (als ik 75 afzuig op de badkamer) een positive overflow. Hoeveel mag ik daarvoor meerekenen in mijn woonkamer / keuken?

TLDR;
Moet ik voor 5 personen op ongeveer 300m3 per uur uitkomen?
Mag ik daarvoor de overflow van de slaapkamers berekenen voor de woonkamer? Zo ja hoeveel?
Andere dingen om nog rekening mee te houden mbt de aanvoer?

In het geval dat ik de positieve overflow vanuit de slaapkamers kan gebruiken wil ik dit afzuigen in de keuken.

Alvast bedankt.

[kv1992]

Goedemiddag,

Ik ben bezig met het ontwerp voor WTW in onze kluswoning. Waar ik een beetje op vastloop is het dimensioneren van de overstroom. Op de plattegrond is niet zichtbaar dat er boven de WC / technische ruimte op de begane grond nog een ruimte zit die niet op de WTW wordt aangesloten. Hier zitten ventilatieroosters in de deuren.

Bijgevoegd wat ik tot nu toe heb. Kunnen jullie hier eens naar kijken en mij voorzien van tips / feedback?

Grt. Kai

[Paul Hewson]

Andrehj schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 14:20:
@Paul Hewson Mijn collega heeft een Q600 uit België, en dat werkt goed, maar er zit bijvoorbeeld geen voorverwarmer in. Waar je dus op moet letten is dat er veel verschillende versies zijn. Dus:
- Zit er een voorverwarmer in?
- Zit er een RF board in (nodig als je draadloos CO2-sensoren aan wilt sluiten).
- Etc

De verschillen ben ik mij bewust van. Maar dan bestel ik de unit in België, vind 400 euro de moeite waard.

[Marsmellow]

Paul Hewson schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 17:12:
[...]


De verschillen ben ik mij bewust van. Maar dan bestel ik de unit in België, vind 400 euro de moeite waard.

Toevallig bij Groothandel? Wij staan ook op het punt er eentje aan te schaffen en de verschillen in prijs zijn best stevig.

[Andrehj]

Dit was de binnenkant van een Brink Flair 300:

Dersan schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 20:21:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En ter vergelijking: zo ziet een Zehnder ComfoAir Q600 (met verwijderde warmtewisselaar) er na 5.5 jaar van binnen uit. Zoek de (afwerkings)verschillen...

[_kilian_]

steineken schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 16:24:
Ik heb een vraag mbt mijn ventilatiesysteem. Ik heb momenteel een eerste berekening maar ik kom niet uit de regels voor overflow.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zag dat de gemiddelde regel is dat je ongeveer 50-60 m3 per persoon kan rekenen voor de volledige woning. Ik weet dat ik nog niet een balans heb maar dat los ik later op. De slaapkamers heb ik nu op 45 en de slaapkamer van mij en mijn vrouw op 90. Daardoor krijg ik op de bovenverdieping (als ik 75 afzuig op de badkamer) een positive overflow. Hoeveel mag ik daarvoor meerekenen in mijn woonkamer / keuken?

TLDR;
Moet ik voor 5 personen op ongeveer 300m3 per uur uitkomen?
Mag ik daarvoor de overflow van de slaapkamers berekenen voor de woonkamer? Zo ja hoeveel?
Andere dingen om nog rekening mee te houden mbt de aanvoer?

In het geval dat ik de positieve overflow vanuit de slaapkamers kan gebruiken wil ik dit afzuigen in de keuken.

Alvast bedankt.

@steineken Het maakt de tekening wat makkelijker te lezen als je ook de debieten per kamer/ventiel erbij zet. Teken eventueel ook de richting van de lucht door deuren/trappen heen.

Probeer het inderdaad in balans te krijgen, dat is het nu niet. Je lijkt de extra toevoer in de woonkamer niet nodig te hebben en moet flink meer afzuigen in de keuken om alles in balans te krijgen.

Een aandachtspunt wordt wel hoe je de lucht van de entree de woonkamer in krijgt. Je sheet is niet compleet en klopt nu niet, maar komt zomaar op 175 a 200 m3/h wat van de entree naar de woonkamer moet. Dat wordt een behoorlijke kier of rooster.

Ik mis volgens mij nog het kantoor in het Excel overzicht. In de Excel staat de badkamer op -50, terwijl in je tekst -75 vermeld.

Met 5 personen zou 300m3/u kunnen ja.

Als er op de verdieping meer wordt ingeblazen dan kan je deze toevoer gebruiken in een andere ruimte. Dat is het idee van overflow. De lucht moet er dan wel kunnen komen.

Kijk eerst even naar je kantoor en wat je in de badkamer wilt en probeer dan de sheet kloppend te krijgen.

[Paul Hewson]

Marsmellow schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 17:30:
[...]


Toevallig bij Groothandel? Wij staan ook op het punt er eentje aan te schaffen en de verschillen in prijs zijn best stevig.

Die ja. Moet nog even kijken naar reviews of het een betrouwbare partij is, dat heb ik nog niet gedaan.

[_kilian_]

kv1992 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 16:33:
Goedemiddag,

Ik ben bezig met het ontwerp voor WTW in onze kluswoning. Waar ik een beetje op vastloop is het dimensioneren van de overstroom. Op de plattegrond is niet zichtbaar dat er boven de WC / technische ruimte op de begane grond nog een ruimte zit die niet op de WTW wordt aangesloten. Hier zitten ventilatieroosters in de deuren.

Bijgevoegd wat ik tot nu toe heb. Kunnen jullie hier eens naar kijken en mij voorzien van tips / feedback?

Grt. Kai

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

@kv1992 hierbij my 2 ct.

Het lijkt erop dat je nu dimensioneert op oppervlakte/inhoud. In dit topic zie je vaak dat er gedimensioneerd wordt op basis van aantal personen die ergens aanwezig kunnen zijn. Je overzicht is ook niet in balans.

Slaapkamer zolder, wordt deze door 1 of twee personen gebruikt? Je ziet dat er hier vaak gerekend wordt met 45 m3/u per persoon. Op de maximale stand. Zelfde geldt voor de slaapkamers op de eerste verdieping. Kijkend naar de grootte van de slaapkamers zou ik verwachten dat er 2 personen op zolder (kunnen) liggen. Dan zou ik rekenen met +90 op de zolder en voor de slaapkamers 1 t/m3 op de 1e verdieping met +45 per kamer. Zou voor het kantoor ook voor +45 gaan. Dan zou je een toevoer dmv overflow van 180 beschikbaar hebben in de woonkamer. Dat is dus al genoeg voor 4 personen. De technische ruimte kan je waarschijnlijk minder in afzuigen, laten we die op -25 zetten. Als je dan 130 afzuigt in de keuken zou je zelfs geen extra toevoer in de woonkamer nodig hebben. Je kan natuurlijk daar nog wat extra in toevoeren en dan de afvoer in de keuken/technische ruimte/wc verhogen.

Wat gaat er op de overloop op zolder gebeuren?

De 180 overflow die van de gang naar de woonkamer gaat is wel behoorlijk. Daar heb je een aardige kier of rooster voor nodig.

[_kilian_]

Paul Hewson schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 18:39:
[...]


Die ja. Moet nog even kijken naar reviews of het een betrouwbare partij is, dat heb ik nog niet gedaan.

Bedankt voor de tip, ik ga hier binnenkort ook een vergelijkbaar model bestellen en was al van plan mijn dak doorvoeren bij groothandel.be te bestellen. Zal daar nu ook eens kijken voor de WTW unit zelf.

[Andrehj]

Paul Hewson schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 18:39:
Die ja. Moet nog even kijken naar reviews of het een betrouwbare partij is, dat heb ik nog niet gedaan.

Als je groothandel.be bedoelt, dat zit wel goed. Daar kocht ik jaren geleden al de enthalpiewisselaar voor de Q600. Was toen alleen midden in de coronatijd, dus de levertijd werd vrij lang, maar daar kon hij niks aan doen, want dat lag aan Zehnder die toeleveringsproblemen had.
Is hier in het topic ook al meermaals langs gekomen en heb er nog geen negatieve ervaringen over gelezen.

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 30-12-2025 19:19 ]

[Andrehj]

Vervangen lagers Zehnder Comfoair Q

Nadat ik een maand geleden al de lagers van de afvoerventilator had vervangen (die na 5.5 jaar duidelijk geluid begon te maken), vandaag ook maar preventief even die van de toevoerventilator gedaan. Is een eenvoudig klusje.
De lagers die er uit kwamen waren SKF 608-2Z. Ik heb ze vervangen door SKF E2.608-2Z/C3. Dat zijn extra licht lopende lagers. Geen idee of dat helpt, maar het is nooit weg.
Uiteindelijk kun je elk standaard lager 608-2Z wel monteren. Ik zou alleen niet een 608-2RS1 gebruiken, want die heeft slepende afdichtingen. Zo'n lager loopt zwaarder en je loopt het risico dat het lager als geheel om de as gaat draaien.

Tip voor andere bezitters van zo'n ventilatiesysteem:

1. Vervang de lagers na 5 jaar preventief, dan kun je het doen wanneer het jou uitkomt en
2. Zorg dat je de lagers op voorraad hebt, dan hoef je niet op een webwinkel te wachten als je ze snel nodig hebt.

Wat je aan gereedschap nodig hebt is:

• Schroevendraaier Torx 30 (om de kast van de WTW open te maken).
• Schroevendraaier Torx 20 (om de ventilatorunit uit elkaar te halen).
• Schroevendraaier Torx 10 (om de connector van de motor te kunnen halen).
• Seegerringtang voor 8 mm asborgringen (ik heb deze gekocht, maar ze zijn er ook eenvoudiger/goedkoper).
• Een klein schroevendraaiertje (spanningszoeker oid) om het borgclipje van de motorconnectoren te openen.

Verder is het handig om, als je toch lagers bestelt, een paar reserve Seegerringen te bestellen, want die willen nog wel eens te ver open buigen of wegspringen.

Wat links met tips en handleidingen:

• Hoe haal je de ventilator uit de WTW: https://zehndernl.zendesk...-Q-Onderhoud-Ventilatoren
• Een beschrijving met foto's: https://www.greenbuilding...ehnder-fan#comment-242455
• Nog meer info: https://www.haustechnikdi...erschaden-Lagergeraeusche

Uiteindelijk geeft zo'n klusje veel voldoening en je bespaart er veel geld mee. Zehnder verkoopt hiervoor revisiesetjes (400600133, EAN 8717573048569) voor ca € 50 per ventilator, terwijl je daarvan alleen de lagers echt nodig hebt. Het alternatief wat Zehnder ook aanbiedt is de vervanging van de hele ventilator wat ca € 400 per ventilator kost.
Dan voelt een paar euro voor de losse lagers (plus een paar tientjes voor de tang) toch een stuk beter.

[steineken]

_kilian_ schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 18:24:
[...]

@steineken Het maakt de tekening wat makkelijker te lezen als je ook de debieten per kamer/ventiel erbij zet. Teken eventueel ook de richting van de lucht door deuren/trappen heen.

Probeer het inderdaad in balans te krijgen, dat is het nu niet. Je lijkt de extra toevoer in de woonkamer niet nodig te hebben en moet flink meer afzuigen in de keuken om alles in balans te krijgen.

Een aandachtspunt wordt wel hoe je de lucht van de entree de woonkamer in krijgt. Je sheet is niet compleet en klopt nu niet, maar komt zomaar op 175 a 200 m3/h wat van de entree naar de woonkamer moet. Dat wordt een behoorlijke kier of rooster.

Ik mis volgens mij nog het kantoor in het Excel overzicht. In de Excel staat de badkamer op -50, terwijl in je tekst -75 vermeld.

Met 5 personen zou 300m3/u kunnen ja.

Als er op de verdieping meer wordt ingeblazen dan kan je deze toevoer gebruiken in een andere ruimte. Dat is het idee van overflow. De lucht moet er dan wel kunnen komen.

Kijk eerst even naar je kantoor en wat je in de badkamer wilt en probeer dan de sheet kloppend te krijgen.

Bedankt voor de reactie!

Ik heb een nieuwe berekening gemaakt. De dingen waar ik mee zit; ik zit met heel veel overflow vanuit boven naar beneden maar ik heb geen optie om boven minder toe te voeren.

Dus ik zit met twee opties.

1. Zoals ik het nu heb in het onderstaande en dan een ventilatierooster in de muur plaatsen om die overflow van 145 van boven naar de woonkamer te krijgen.

2. Boven extra afzuiging maken om iets meer balans boven te krijgen en dan in de woonkamer meer aanvoeren.

Ik neig eigenlijk naar optie 2 maar dan ga ik wel richting veel meer luchtverplaatsing ten opzichte van optie 1. Was is hierin wijsheid?

[ Voor 3% gewijzigd door steineken op 30-12-2025 19:47 ]

[kv1992]

_kilian_ schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 18:40:
[...]

@kv1992 hierbij my 2 ct.

Het lijkt erop dat je nu dimensioneert op oppervlakte/inhoud. In dit topic zie je vaak dat er gedimensioneerd wordt op basis van aantal personen die ergens aanwezig kunnen zijn. Je overzicht is ook niet in balans.

Slaapkamer zolder, wordt deze door 1 of twee personen gebruikt? Je ziet dat er hier vaak gerekend wordt met 45 m3/u per persoon. Op de maximale stand. Zelfde geldt voor de slaapkamers op de eerste verdieping. Kijkend naar de grootte van de slaapkamers zou ik verwachten dat er 2 personen op zolder (kunnen) liggen. Dan zou ik rekenen met +90 op de zolder en voor de slaapkamers 1 t/m3 op de 1e verdieping met +45 per kamer. Zou voor het kantoor ook voor +45 gaan. Dan zou je een toevoer dmv overflow van 180 beschikbaar hebben in de woonkamer. Dat is dus al genoeg voor 4 personen. De technische ruimte kan je waarschijnlijk minder in afzuigen, laten we die op -25 zetten. Als je dan 130 afzuigt in de keuken zou je zelfs geen extra toevoer in de woonkamer nodig hebben. Je kan natuurlijk daar nog wat extra in toevoeren en dan de afvoer in de keuken/technische ruimte/wc verhogen.

Wat gaat er op de overloop op zolder gebeuren?

De 180 overflow die van de gang naar de woonkamer gaat is wel behoorlijk. Daar heb je een aardige kier of rooster voor nodig.

Bedankt voor je reactie.

Slaapkamer 1 en de slaapkamer op zolder kunnen inderdaad worden ingericht op twee personen. Betekent dit ook dat er twee toevoerventielen per ruimte moeten komen om in het gevraagde m3/h te voldoen?

Komt de overflow van 180m3/h uit slaapkamer 1 t/m 3 en het kantoor? Dit volg ik niet helemaal, want een deel van deze overflow kan toch worden afgezogen door de badkamer en toilet?

Ik ga even met de rekentool aan de slag. Deze berekening is aangeleverd door iemand die een ventilatiebedrijf heeft, maar op korte termijn geen tijd had om de klus ook daadwerkelijk uit te voeren.

[TomVH2]

nessio schreef op maandag 29 december 2025 @ 21:45:
@TomVH2 je hebt gelijk. Deze afbeeldingen zijn duidelijker. Dus motoren wel maar voorverwarmer niet.
Hoe de luchtstroom met bypass is, is mij niet duidelijk. De klep zit de kant huis in/uit.
Op afbeelding bij rode luchtstroom.

ik kan enkel veronderstellingen maken omdat ik het toestel zelf niet heb. Er is nog ruimte onder de warmtewisselaar. Volgen mij is er daar een kanaal waardoor de lucht, bij bypass actief, van extractie woning naar buiten gaat. En dus niet via de warmtewisselaar. Dan passeert de lucht niet via het filter. Dus extractieventilator krijgt dan wel wat stof tijdens bypassmode.

Paul Hewson schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:19:
Zijn er mensen die een ComfoAir Q350 in België hebben gekocht terwijl ze in Nederland wonen? Kan namelijk de versie met enthalpiewisselaar in België voor 400 EUR minder vinden dan hier, maar vraag me af of er valkuilen zijn die ik over het hoofd heb gezien.

Ik woon in België en Q450. Hieronder wat info waarmee je rekening kan houden. Wel raar, want 3 jaar geleden was het net andersom.

Na 2,5 jaar ODA sensor stuk. Gebeld naar leverancier (Solyd) die hebben serviceaanvraag gedaan via grothandel naar Zehnder. Zehnder heeft sensor gratis vervangen. Je moet serienummer en foto's installatie meegeven voor serviceaanvraag. Dus bij mij Solyd => van Oirschot => Zehnder België

Groothandel.be is maar een tussenpersoon denk ik. Eigen ervaring: Spirobuizen besteld bij groothandel worden geleverd door Cebeo. Zehnder Enthalpie wisselaar is geleverd door vanoirschot.

Bij nieuwbouw hier in België moet je EPB verslag laten opmaken en hiervoor moet je de juiste documenten hebben. Ik kon hierdoor niet bestellen in Nederland (misschien gaat het wel maar heb er toen geen extra opzoekwerk voor gedaan).

Door dit probleem wat verder gaan zoeken.
hier
en hier
Wat ik er van begrijp: Warmtewisselaar (HRV en ERV) worden gemaakt door Core (onderdeel van Zehnder?) en ze schakelen nu over van C-ERV naar F-ERV. F-ERV zou nog iets meer rendement hebben maar zou goedkoper zijn in productie (en de duitsers hopen dat het geurprobleem ook van de baan is). Je kan hier nu ook verschillende scenario's bedenken. Ofwel zijn deze in België goedkoper omdat ze de oude C-ERV's kwijt willen ofwel zijn ze juist goedkoper omdat ze de nieuwe F-ERV hebben. Of geen van beide. Je kan spec sheets vergelijk tussen NL of BE versie of kijken aar prijsverschil tussen Q350 met standaard HRV....

[kv1992]

_kilian_ schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 18:40:
[...]

@kv1992 hierbij my 2 ct.

Het lijkt erop dat je nu dimensioneert op oppervlakte/inhoud. In dit topic zie je vaak dat er gedimensioneerd wordt op basis van aantal personen die ergens aanwezig kunnen zijn. Je overzicht is ook niet in balans.

Slaapkamer zolder, wordt deze door 1 of twee personen gebruikt? Je ziet dat er hier vaak gerekend wordt met 45 m3/u per persoon. Op de maximale stand. Zelfde geldt voor de slaapkamers op de eerste verdieping. Kijkend naar de grootte van de slaapkamers zou ik verwachten dat er 2 personen op zolder (kunnen) liggen. Dan zou ik rekenen met +90 op de zolder en voor de slaapkamers 1 t/m3 op de 1e verdieping met +45 per kamer. Zou voor het kantoor ook voor +45 gaan. Dan zou je een toevoer dmv overflow van 180 beschikbaar hebben in de woonkamer. Dat is dus al genoeg voor 4 personen. De technische ruimte kan je waarschijnlijk minder in afzuigen, laten we die op -25 zetten. Als je dan 130 afzuigt in de keuken zou je zelfs geen extra toevoer in de woonkamer nodig hebben. Je kan natuurlijk daar nog wat extra in toevoeren en dan de afvoer in de keuken/technische ruimte/wc verhogen.

Wat gaat er op de overloop op zolder gebeuren?

De 180 overflow die van de gang naar de woonkamer gaat is wel behoorlijk. Daar heb je een aardige kier of rooster voor nodig.

Ik heb eea aangepast. De overloop van de zolder zal niet direct een bestemming hebben, wellicht komt hier op termijn een werkplek.

Klopt het waar ik van ben uitgegaan? En is er een manier om de overflow richting de woonkamer lager te krijgen?

[sandah88]

Vraagje aan de spirobuis-liefhebbers hier.

Voor de afvoer wil ik circa 8 meter spirobuis aanleggen vanaf de keuken. Deze loopt volledig binnenshuis en wordt weggewerkt in koven en deels tegen het dakbeschot. Alles bevindt zich binnen de binnenschil van de woning.

Het lijkt me verstandig om de koven te isoleren door ze te vullen met glas- of steenwol, maar ik ben wat huiverig voor mogelijke condensvorming op de spirobuis zelf.

Ik speel daarom met het idee om een geïsoleerde flexibele slang om een vaste spirobuis heen te trekken, zodat de buis zelf geïsoleerd is en vochtproblemen worden voorkomen.

Hoe pakken jullie dit aan? Ervaringen met het isoleren van koven waar spirobuizen doorheen lopen zijn welkom.

[nessio]

@TomVH2 onder / boven / achter de warmtewisselaar is zo te zien geen ruimte.
Mogelijk een dubbele achterwand.
Zal eens gaan zoeken

[SpongeRob]

@sandah88 Wat is het nut van de isolatie? De leidingen liggen binnen de isolatieachil, dus condensvorming zal nihil zijn lijkt me.
Ik heb hier alles volledig in spiro uitgevoerd en je hoort de lucht niet door de buizen heen stromen, tenzij je je oor erop legt, dus daar zou je ook geen isolatie voor nodig hebben mijns inziens.

[P5ycho]

sandah88 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 20:54:
Vraagje aan de spirobuis-liefhebbers hier.

Voor de afvoer wil ik circa 8 meter spirobuis aanleggen vanaf de keuken. Deze loopt volledig binnenshuis en wordt weggewerkt in koven en deels tegen het dakbeschot. Alles bevindt zich binnen de binnenschil van de woning.

Het lijkt me verstandig om de koven te isoleren door ze te vullen met glas- of steenwol, maar ik ben wat huiverig voor mogelijke condensvorming op de spirobuis zelf.

Ik speel daarom met het idee om een geïsoleerde flexibele slang om een vaste spirobuis heen te trekken, zodat de buis zelf geïsoleerd is en vochtproblemen worden voorkomen.

Hoe pakken jullie dit aan? Ervaringen met het isoleren van koven waar spirobuizen doorheen lopen zijn welkom.

Gaat het hier om afvoer vanuit de keuken naar buiten? Waarom zou er dan condens ontstaan?
Isolatie is niet nodig binnen je isolatieschil voor ventilatietoepassingen. Als je iets met een ducted fancoil gaat doen wordt isolatie pas relevant.

[siem123]

In navolging van m'n eerdere topic (Verbouwing in spé, wie denkt er mee?); ben ik ook aan het kijken naar balansventilatie.

Qua verbouwing;
Woning nu 140 m2, 2 woonlagen, geen zolder. Huis uit 2005. Dus typisch vloer, wand en dak isolatie;Type A ventilatie.
Woning straks 250 m2, nog steeds geen zolder en aan de linker kant een blinde muur waar geen ramen kunnen, dus ook geen ventilatie. Daar is de wens geboren voor WTW.

We zijn met 6 personen thuis.
Alles berekend op 100%, in de praktijk op 66% instellen.

De vaste gegevens:
Pulsie =
5x slaapkamer = 6x45 = 270
Kinderkamer 4x45 nodig = 180
Woonkamer 6x45 nodig = 270

Extractie =
Badkamer = 60
Badkamer ensuite = 60
WC = 30 (3x)
Waskamer (other) =60
Keuken = (minimaal) 75 --> nu gezet op 120 ivm onbalansDit zorgt ook voor een grote onbalans.

Ik heb er al een paar avonden op zitten puzzelen, maar ik kom er simpelweg niet uit. Het punt is namelijk, de woonkamer/keuken is een bestaande kanaalplaatvloer. Liever beun ik hier geen 8 (ofzo) ventielen in.

- Ik wil dus eigenlijk max 2 aanvoer en 2 afvoer ventielen in de woonkamer/keuken.
- De overflow van de kinderkamer en van boven wil ik dus gebruiken voor de woonkamer.

Maar wat ik ook doe, ik blijf onbalans houden.

Als ik bijvoorbeeld 120 extra in de keuken afzuig, dan verdwijnt mn overflow van boven, en haal ik mn 270 in de woonkamer niet. Ergo; meer toevoegen; meer onbalans.

Wie heeft er een goed idee?

[sandah88]

P5ycho schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 22:28:
[...]

Gaat het hier om afvoer vanuit de keuken naar buiten? Waarom zou er dan condens ontstaan?
Isolatie is niet nodig binnen je isolatieschil voor ventilatietoepassingen. Als je iets met een ducted fancoil gaat doen wordt isolatie pas relevant.

Het gaat om een afvoer kanaal vanuit de keuken terug naar de wtw. Deze spirobuis loopt onder andere ook door een kinderkamer.
Isolatie wil ik vooral doen om geluid tegen te gaan in de buis. Ik had een vermoeden dat er misschien condens kan ontstaan op de spirobuis, indien er soms hogere vochtigheid optreedt tijdens het koken in de open keuken?

[P5ycho]

Je krijgt alleen condens in de buis als de buis zelf veel kouder is dan de lucht die er doorheen stroomt. Is echt geen issue binnen de isolatieschil.
Stel het zou toch een tijdelijk issue zijn tijdens koken, dan wordt die condens later weer opgenomen als je klaar bent met koken en de lucht minder vochtig is.
Je kinderkamer is vast geen 12geC, toch? .

Geluid wordt vooral gedragen van ventiel naar ventiel. Als die buis in een koof van gips zit, dan verwacht ik dat je niets hoort in de keuken. Maar, als je twijfelt en het is een kleine moeite, druk er dan gewoon wt isolatie in voor je gemoedsrust.

[H.A.B.]

H.A.B. schreef op maandag 29 december 2025 @ 11:44:
[...]


Ik kan ze inderdaad theoretisch uitrekenen, maar doen jullie dat allemaal echt op maximaal debiet? Dat worden namelijk allemaal mega kieren. Dus daarom was ik even benieuwd naar praktijk ervaring, of je met kleinere kieren ook wel wegkomt.

Als het inderdaad 4cm moet worden voor sommige deuren, kan ik namelijk evt. ook nog een rooster of iets dergelijks in de muur bouwen. Weet niet of je nog iets slims hiervoor hebt dat ook meteen geluid dempt dan nog?

Nog wel er benieuwd of iemand hier wat over kan zeggen vanuit ervaringsperspectief hoe grote spleten jullie uiteindelijk hebben gebruikt? 4cm spleet onder slaapkamerdeur is wel fors (deur is 78cm breed, dus daadwerkelijke opening is eigenlijk maar iets van 76cm ivm koijnen). Dus ben even benieuwd of in de praktijk een 2cm spleet niet ook gewoon goed zal gaan?

Specifiek voor de badkamer en WC op 1e verdieping - daar hebben wij een aparte zandcementvloer op liggen die hoger ligt dan de vloer in de hal. Dus die deur sluit nu al iets van 5cm beton af (deuren draaien naar buiten open). Als ik daar dus een 4cm speel wil hebben, zit ik straks op 9cm. Dat is geen porum natuurlijk. Ik overweeg daar dus een apart rooster in de muur te maken. Iemand daar een een tip voor, bestaat zoiets ook met demping?

[bensss]

Als je je plafond nog open hebt dan kan je ook een ubbink slang (of twee) als extra overstroom voorziening aanleggen boven de deur langs. Door extra lengte te pakken dempt dat ook nog eens. Ik heb dat op deze manier in mn badkamer gedaan. Geen probleem met geluid. Als je echt geen geluid wilt dan kan je er ook nog een demper tussen zetten.

[H.A.B.]

bensss schreef op woensdag 31 december 2025 @ 11:17:
Als je je plafond nog open hebt dan kan je ook een ubbink slang (of twee) als extra overstroom voorziening aanleggen boven de deur langs. Door extra lengte te pakken dempt dat ook nog eens. Ik heb dat op deze manier in mn badkamer gedaan. Geen probleem met geluid. Als je echt geen geluid wilt dan kan je er ook nog een demper tussen zetten.

Ah, dat kan natuurlijk ook. Plafond ligt nog open ja. En dan gewoon een beide kanten een plafond ventiel gedaan? Niet echt nodig om te knijpen natuurlijk, dus dan beter goedkoper roostertje vinden ofzo. Maar dat zou ik dan moeten doen voor de badkamer deur. Maar ook de masterbedroom heeft max 90m3/h debiet, dan dan zou 't daar ook kunnen als 'extra' en dan deurspleet gelijk (2 cm ofzo) houden met andere slaapkamers.

[P5ycho]

H.A.B. schreef op woensdag 31 december 2025 @ 11:10:
[...]


Nog wel er benieuwd of iemand hier wat over kan zeggen vanuit ervaringsperspectief hoe grote spleten jullie uiteindelijk hebben gebruikt? 4cm spleet onder slaapkamerdeur is wel fors (deur is 78cm breed, dus daadwerkelijke opening is eigenlijk maar iets van 76cm ivm koijnen). Dus ben even benieuwd of in de praktijk een 2cm spleet niet ook gewoon goed zal gaan?

Specifiek voor de badkamer en WC op 1e verdieping - daar hebben wij een aparte zandcementvloer op liggen die hoger ligt dan de vloer in de hal. Dus die deur sluit nu al iets van 5cm beton af (deuren draaien naar buiten open). Als ik daar dus een 4cm speel wil hebben, zit ik straks op 9cm. Dat is geen porum natuurlijk. Ik overweeg daar dus een apart rooster in de muur te maken. Iemand daar een een tip voor, bestaat zoiets ook met demping?

Ik heb ook een verhoogde vloer in de badkamer, heb een rooster in de deur gezet samen met een lullige 1cm onder deur en langs de dorpel.
In de slaapkamer heb ik al een tijdje een te kleine spleet (1cm, 90 breed) ivm geplande nieuwe vloer, geen zin om 2x te zagen. Als ik daar de deur dicht doe dan suist het onder de deur door, daar is die 1cm wel te weinig. Ik vermoed dat het met 2cm wel zou kunnen. Ik zou het daarmee iig proberen, meer dan 2cm is lelijk.

De kozijnen hoef je niet van de breedte af te trekken volgens de rekenregels.

[_kilian_]

Hier gaat het hele huis ook nog open. Heb eens zitten kijken naar suskasten/roosters die eigenlijk voor buiten bedoeld zijn om dan boven het kozijn/de deur te zetten. Bijvoorbeeld zoiets, maar dan voor de binnendeuren. Heeft er iemand daar ideeen over of ervaring mee?

https://www.duco.eu/nl/pr...nde-ventilatie/ducomax-zr