Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

[pgeene]

CurlyMo schreef op zondag 10 januari 2021 @ 14:02:
Ik heb vandaag de Chinese DS18B20 vervangen door de originele van Maxim. Als ik nu kijk naar de dT tussen beide sensoren dan zie ik:

- 28.06 over 30
- 33.31 over 34

Ik vind de aanvoer opvallend accuraat, maar de retour juist weer niet. Iemand die daar iets zinnigs over kan zeggen? Aanvoer zit onder het blik geplakt tussen de + en - stroomtoevoer(?). De retour op de leiding aan de voorkant onderin. Om beide sensoren heb ik isolatie geplaatst.

Heb jij van tevoren de Dallas even naast elkaar gelegd voor de inbouw?
Accuraatheid van de originelen is +/- 0.5 graad.
Grootste voordeel is dat ze netjes consistent zijn over de lijn. (dus een fout van +.3 bij 20 graden is ook ongeveer 0.3 bij 50 graden.
Dat is waar de Chinese bende vaak de fout in gaat. Bij mij had ik een verloop van ongeveer 1.5 graad over 15 graden bij de Chinese namaak.

Verder heb ik het gecontroleerd met een goede infrarood thermometer om het te controleren. Ik had ook bijna 1.5 graad verschil. Dat vond ik al veel. Maar bij mij week er maar een af (Ta).

[CurlyMo]

pgeene schreef op zondag 10 januari 2021 @ 14:08:
[...]


Heb jij van tevoren de Dallas even naast elkaar gelegd voor de inbouw?

Nee

Accuraatheid van de originelen is +/- 0.5 graad.
Grootste voordeel is dat ze netjes consistent zijn over de lijn. (dus een fout van +.3 bij 20 graden is ook ongeveer 0.3 bij 50 graden.

Dat merk ik inderdaad bij de boiler sensor. Die heb ik nu naast de Chinese zitten. Waar ze gisterenavond nog gelijk waren, wijken ze nu 0.5 graden af t.o.v. elkaar.

Dat is waar de Chinese bende vaak de fout in gaat. Bij mij had ik een verloop van ongeveer 1.5 graad over 15 graden bij de Chinese namaak.

Dat sluit dus aan bij mijn ervaring, al is dat voor het doeleinde van mijn boiler eigenlijk best wel acceptabel

Verder heb ik het gecontroleerd met een goede infrarood thermometer om het te controleren. Ik had ook bijna 1.5 graad verschil. Dat vond ik al veel. Maar bij mij week er maar een af (Ta).

Ik zal mijn Flir weer eens op de standleiding in huis zetten daar waar de WP op aangesloten zit. Dat er een afwijking is herken jij gelukkig ook.

[ocaj]

pgeene schreef op zondag 10 januari 2021 @ 14:08:
[...]


Heb jij van tevoren de Dallas even naast elkaar gelegd voor de inbouw?
Accuraatheid van de originelen is +/- 0.5 graad.
Grootste voordeel is dat ze netjes consistent zijn over de lijn. (dus een fout van +.3 bij 20 graden is ook ongeveer 0.3 bij 50 graden.
Dat is waar de Chinese bende vaak de fout in gaat. Bij mij had ik een verloop van ongeveer 1.5 graad over 15 graden bij de Chinese namaak.

Is er nog een manier waarop je duidelijk kunt zien of je nou originele hebt of chinese namaak?
Heb een paar jaar geleden 20 van die dingen gekocht via Ali en die doen het prima. Onlangs nog 20 besteld, maar ik begrijp nu dus dat ik het risico loop dat die nieuwe levering minder is dan die van een paar jaar geleden?

Kun je het zien aan serienummers of zo, of hebben ze die ook (niet zo) netjes nagemaakt?

[Ep Woody]

ocaj schreef op zondag 10 januari 2021 @ 14:22:
[...]


Is er nog een manier waarop je duidelijk kunt zien of je nou originele hebt of chinese namaak?
Heb een paar jaar geleden 20 van die dingen gekocht via Ali en die doen het prima. Onlangs nog 20 besteld, maar ik begrijp nu dus dat ik het risico loop dat die nieuwe levering minder is dan die van een paar jaar geleden?

Kun je het zien aan serienummers of zo, of hebben ze die ook (niet zo) netjes nagemaakt?

https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20

[pgeene]

ocaj schreef op zondag 10 januari 2021 @ 14:22:
[...]


Is er nog een manier waarop je duidelijk kunt zien of je nou originele hebt of chinese namaak?
Heb een paar jaar geleden 20 van die dingen gekocht via Ali en die doen het prima. Onlangs nog 20 besteld, maar ik begrijp nu dus dat ik het risico loop dat die nieuwe levering minder is dan die van een paar jaar geleden?

Kun je het zien aan serienummers of zo, of hebben ze die ook (niet zo) netjes nagemaakt?

https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20

Dit is een goede om mee te beginnen.

Te laat

[t.oswald]

Leo36 schreef op zondag 10 januari 2021 @ 13:43:
Remote controller?
Ter verduidelijking ik heb net een nieuwbouwhuis betrokken, er zat een standaard aan/ uit thermostaat op de muur van Siemens.
Ik wil graag ontdekken wat nu de juiste manier van gebruik is van mijn warmtepomp.
Ik heb hier totaal geen kennis van.

Misschien niet zo handig als je er geen verstand van hebt, om de aan/uit thermostaat te vervangen door een modulerende. Het goed instellen van een Wp werkt beslist niet intuïtief! Goed inlezen of door een expert laten doen.

[WackoH]

Ep Woody schreef op zondag 10 januari 2021 @ 14:24:
[...]https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20

Ah, dat verklaart mijn slechte ervaring met zo'n sensor van een paar jaar geleden....

[ocaj]

Ep Woody schreef op zondag 10 januari 2021 @ 14:24:
[...]


https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20

Bedankt allebei!

Net even gelezen en er gaat weer een wereld voor me open....
Ik heb alleen maar "waterproof"-versies, dus aan de chips zelf valt weinig te zien.

Maar de adressen eindigen bij mij niet op de benodige 00xx. Zijn allemaal ..1603, ..1604 of ..1605.
Dat is een batch uit 2017. Batch die in dit jaar gekocht heb ligt nog ongebruikt klaar voor als ik zo ver ben dat ik een warmtepomp heb omdat er dan weer veel meer te meten valt.

Tja, hoe erg is dit nu? Ze komen op mij vrij betrouwbaar en nauwkeurig over, ik ga nog even verder graven op de link die jullie gaven hoe ik nu vast kan stellen welke "family" het is, want afhankelijk van de family is de impact wel groter/kleiner als je nepperds hebt.

Wellicht toch maar eens kijken of mijn nieuwe batch ook nep is en dan een voorraadje echte klaarleggen...

[KaDoos]

sjimmie schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 13:48:
hmm, ik neig toch langzaam richting de investering in een heishamon...
zijn er hier ook mensen met ervaring met heishamon in parallel (dus readonly) naast de standaard netwerk module? ik zou dan nog wel de gewone portal functionaliteit kunnen gebruiken (en ook de API) terwijl ik meer logging uit heishamon kan halen.

Als je ermee gaat experimenteren, hou dan in de gaten dat als je de TAW1 opnieuw aansluit je eerst de pana uitzet. De TAW1 wil nog wel eens stuk gaan als je dit niet doet, hij is blijkbaar niet goed beveiligd.

[vandermark]

Is er een goede NL webwinkel waar je goede/originele dallas temp sensoren kan kopen? Dus gegarandeerd geen namaak?

[Ep Woody]

@vandermark: Dit zijn de plekken waar het eigenlijk niet mis kan gaan: DigiKey, RS, Farnell, Mouser.

Conrad lijkt me ook veilig? Zeker als je de 18B20's van Maxim Integrated pakt.

https://sinuss.nl/zoeken?keyword=ds18b20%2B

[ Voor 26% gewijzigd door Ep Woody op 12-01-2021 10:37 . Reden: Sinuss is de particuliere site van Farnell. ]

[FransvWoerkom]

Ep Woody schreef op zondag 10 januari 2021 @ 20:00:
@vandermark: Dit zijn de plekken waar het eigenlijk niet mis kan gaan: DigiKey, RS, Farnell, Mouser.

Conrad lijkt me ook veilig? Zeker als je de 18B20's van Maxim Integrated pakt.

Maar ze vereisen wel enig knutselwerk. Van de waterdichte rvs sensors zijn nergens garanties te vinden. Sparkfun levert echte chips en daarnaast ingegoten sensors, voornamelijk voor de onderwijswereld, maar ook daar vind je geen garanties.

[vandermark]

FransvWoerkom schreef op zondag 10 januari 2021 @ 21:28:
[...]


Maar ze vereisen wel enig knutselwerk. Van de waterdichte rvs sensors zijn nergens garanties te vinden. Sparkfun levert echte chips en daarnaast ingegoten sensors, voornamelijk voor de onderwijswereld, maar ook daar vind je geen garanties.

Welk knutselwerk bedoel je? Wat is verschil tussen een kale en zo'n waterdichte qua aansluiten?

[CurlyMo]

De originele DS18B20 die ik naast mijn Chinese heb gezet langs mijn WPB doet het toch iets minder goed. De Chinese volgt wat de Boiler zelf vindt beter dan de Maxim. Of de sensor van de boiler zelf klopt niet

[FransvWoerkom]

vandermark schreef op zondag 10 januari 2021 @ 22:42:
[...]


Welk knutselwerk bedoel je? Wat is verschil tussen een kale en zo'n waterdichte qua aansluiten?

Zo'n kale zit in een epoxy to-92 behuizing. Je moet er 2 of drie draden aan solderen, de zaak goed isoleren en eventueel ingieten. Uiteraard afhankelijk van waar je ze monteert.

[sjimmie]

thehog schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 21:59:
[...]


Bij elke Watthour En dus bij 3600 joules (een aanduiding voor hoeveelheid). Watt is iets anders, namelijk joules per seconde (een aanduiding voor snelheid).

Vergelijkbaar met snelheid en kilometers in een auto zeg jij hierboven:
"Als je een 1000 pulsers hebt, maakt hij bij elke km/u, 1 keer sluiting."
En dat kan je dus niet in pulsen tellen. Hoeveel pulsen als je 50 km/u rijdt? 50 pulsen? En dan stoppen met tellen? Nee het is dus pulsen per gereden kilometer (of in dit geval per 3600 joules = 1 Watthour)

Als je de tijd meet tussen 2 pulsen kan je wel het gemiddelde vermogen (in Watt) tussen die pulsen berekenen.

[pgeene]

CurlyMo schreef op zondag 10 januari 2021 @ 22:51:
De originele DS18B20 die ik naast mijn Chinese heb gezet langs mijn WPB doet het toch iets minder goed. De Chinese volgt wat de Boiler zelf vindt beter dan de Maxim. Of de sensor van de boiler zelf klopt niet

Tsja, je kunt ook pech hebben
Of beter gezegd, geluk met die Chinese
Wat ik wel heb gemerkt en ook gelezen heb.
De Dallas sensor gebruikt de aarde pin voor temperatuur geleiding naar de sensor (zover ik me kan herinneren).
Dus ik heb de aarde pinnen niet geïsoleerd voor ik ze installeerde.
Dat kwam zover ik kon zien wel de snelheid ten goede, maar dat kan ook aan mij gelegen hebben.

Dat is ook het nadeel van ingegoten. Die zijn trager doordat er een extra barrière tussen zit (de huls) en je ook het epoxy moet opwarmen voordat je sensor opwarmt.
En epoxy is helemaal geen goede warmte/koudegeleider.

FransvWoerkom schreef op maandag 11 januari 2021 @ 00:53:
[...]


Zo'n kale zit in een epoxy to-92 behuizing. Je moet er 2 of drie draden aan solderen, de zaak goed isoleren en eventueel ingieten. Uiteraard afhankelijk van waar je ze monteert.

Daar had ik inderdaad ook geen zin in.
Voor de buitentemperatuur heb ik zo'n ingegoten Chinese exemplaar.
Die hangt buiten de kast. Dat is nauwkeurig genoeg en beter dan die van de Pana.
Wel moeten verplaatsen, want hing eerst in de zon.

[FransvWoerkom]

pgeene schreef op maandag 11 januari 2021 @ 08:22:
[...]


Tsja, je kunt ook pech hebben
Of beter gezegd, geluk met die Chinese
Wat ik wel heb gemerkt en ook gelezen heb.
De Dallas sensor gebruikt de aarde pin voor temperatuur geleiding naar de sensor (zover ik me kan herinneren).
Dus ik heb de aarde pinnen niet geïsoleerd voor ik ze installeerde.

Het substraat van de chip, het dunne plakje silicium waarop de chip door etsen en opdampen gebouwd wordt, moet verbonden worden met de negatiefste spanning van de chip. Bij de DS18B20 dus de aarde. Het is gelukkig ook het substraat dat de warmte naar en van de temperatuursensor geleidt.

[CurlyMo]

@Dylantje2 Mocht je willen dat nodig ik je vanaf nu graag uit mijn ESPEasy code te testen Hij werkt nu al een paar dagen super stabiel.

[markklok]

CurlyMo schreef op maandag 11 januari 2021 @ 16:30:
@Dylantje2 Mocht je willen dat nodig ik je vanaf nu graag uit mijn ESPEasy code te testen Hij werkt nu al een paar dagen super stabiel.

Ik zou hem ook wel graag willen testen.. Enige waar ik echter niet uit kom is die mqtt import. Waar stel je binnen esp easy de locatie in waar hij naar moet luisteren ?

Dus esp easy --> leest MQTT waarden uit op locatie X (Domoticz)

Of ik begrijp het verkeerd dat kan natuurlijk ook.
Paar screenshots van jouw (esp easy) settings zou top zijn.

[CurlyMo]

pgeene schreef op maandag 11 januari 2021 @ 08:22:
[...]


Tsja, je kunt ook pech hebben
Of beter gezegd, geluk met die Chinese

De nieuwe Maxim DS18B20 in mijn WP zijn wel een stuk stabieler over de hele range dan de oude Chinese. Ook wanneer de compressor uit staat volgen ze vrij nauw de temperatuur zoals aangegeven door de WP zelf. Zie het dashboard. De oude Chinese hadden daar best een aardige afwijking.

markklok schreef op maandag 11 januari 2021 @ 16:33:
[...]


Ik zou hem ook wel graag willen testen.. Enige waar ik echter niet uit kom is die mqtt import. Waar stel je binnen esp easy de locatie in waar hij naar moet luisteren ?

Dus esp easy --> leest MQTT waarden uit op locatie X (Domoticz)

Of ik begrijp het verkeerd dat kan natuurlijk ook.
Paar screenshots van jouw (esp easy) settings zou top zijn.

[ Voor 9% gewijzigd door CurlyMo op 11-01-2021 17:17 ]

[Dylantje2]

CurlyMo schreef op maandag 11 januari 2021 @ 16:30:
@Dylantje2 Mocht je willen dat nodig ik je vanaf nu graag uit mijn ESPEasy code te testen Hij werkt nu al een paar dagen super stabiel.

Wil ik zeker, maar ff veel te druk met werk op dit moment
En ik moet de hm upgraden [ en dan wat sensoren aanpassen.

Dus helaas nu ff niet...

[vandermark]

Zo, vandaag enerverende dag gehad met @koevlaas2: de Pana 5kW J draait! Mooi te zien hoe die langzaam de Ta verhoogt zonder op hoog vermogen te knallen.

Een vraag, de heishamon had ik direct erin maar na aanzetten daar niet aan gedacht. Hoe lang blijft dat wifi netwerk in de lucht en hoe dicht bij moet je zijn? Net zag ik hem niet toen ik met mobiel op 3 meter van dichte Pana stond die al wel weer goed dicht is.

Of moet ik hem even resetten zodat wifi netwerk weer in de lucht is?

[ Voor 9% gewijzigd door vandermark op 11-01-2021 21:14 ]

[vandermark]

vandermark schreef op maandag 11 januari 2021 @ 21:10:
-

[ Voor 70% gewijzigd door vandermark op 11-01-2021 21:13 ]

[CurlyMo]

vandermark schreef op maandag 11 januari 2021 @ 21:10:
Of moet ik hem even resetten zodat wifi netwerk weer in de lucht is?

Dat kan, of je zet even de meterkast groep uit. Dan hoef je niet het dak op.

[vandermark]

CurlyMo schreef op maandag 11 januari 2021 @ 21:15:
[...]

Dat kan, of je zet even de meterkast groep uit. Dan hoef je niet het dak op.

Maar het klopt dat het initiële wifi netwerk niet continu blijft open staan?

[CurlyMo]

vandermark schreef op maandag 11 januari 2021 @ 21:25:
[...]

Maar het klopt dat het initiële wifi netwerk niet continu blijft open staan?

Even in de broncode gekeken en inderdaad:

C:

wifiManager.setConfigPortalTimeout(120);

2 minuten dus.

[vandermark]

CurlyMo schreef op maandag 11 januari 2021 @ 21:30:
[...]

Even in de broncode gekeken en inderdaad:

C:

wifiManager.setConfigPortalTimeout(120);

2 minuten dus.

Tx, dat verklaart genoeg

[koevlaas2]

vandermark schreef op maandag 11 januari 2021 @ 21:25:
[...]

Maar het klopt dat het initiële wifi netwerk niet continu blijft open staan?

Wel eerst je wp netjes stilleggen svp.

[vandermark]

koevlaas2 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 21:45:
[...]


Wel eerst je wp netjes stilleggen svp.

Doe ik

[Ep Woody]

Aangezien ik een NTC nodig heb voor mijn SWW vat, zat ik even naar het tabelletje op bladzijde 55 te kijken van de service manual H-serie. Als ik die tabel terugvertaal naar getallen en op basis van die getallen kijk welke NTC er bij hoort kom ik op de volgende informatie:

Temperatuur	Weerstand
-20	15500 Ohm
0	5800 Ohm
20	2400 Ohm

De meting kan best wat onnauwkeurig zijn, maar het zal aardig in die richting zitten.

Als ik die gegevens invul in een online NTC calculator kom ik uit op een weerstand van 2 kOhm op 25 graden en een Beta waarde van 3450 K.

Is de NTC die @pleio65 gevonden heeft ook ongeveer die waarde of is het de 4000 K, volgens deze datasheet: https://www.helmholt.dk/p...hm-250mw-%C3%B85mm/H13423 ?

Als het 4000 K is, dan denkt de wartempomp dat het water in de boiler 61 graden is, terwijl het in werkelijk pas 55 graden is.
Of als de warmtepomp aangeeft dat het 55 graden is, is het zelfs maar 47 graden in de boiler.

Vraag
Kloppen mijn uitgelezen waarden (in hoofdlijnen)?

Klopt mijn terugrekening van weerstand naar Beta waarde?

Een through hole NTC met een Beta van 3450 kom je niet tegen, dus het zal dan een 3560K worden.

[FransvWoerkom]

Ep Woody schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 09:13:
Aangezien ik een NTC nodig heb voor mijn SWW vat, zat ik even naar het tabelletje op bladzijde 55 te kijken van de service manual H-serie. Als ik die tabel terugvertaal naar getallen en op basis van die getallen kijk welke NTC er bij hoort kom ik op de volgende informatie:

Temperatuur	Weerstand
-20	15500 Ohm
0	5800 Ohm
20	2400 Ohm

De meting kan best wat onnauwkeurig zijn, maar het zal aardig in die richting zitten.

Als ik die gegevens invul in een online NTC calculator kom ik uit op een weerstand van 2 kOhm op 25 graden en een Beta waarde van 3450 K.

Is de NTC die @pleio65 gevonden heeft ook ongeveer die waarde of is het de 4000 K, volgens deze datasheet: https://www.helmholt.dk/p...hm-250mw-%C3%B85mm/H13423 ?

Als het 4000 K is, dan denkt de wartempomp dat het water in de boiler 61 graden is, terwijl het in werkelijk pas 55 graden is.
Of als de warmtepomp aangeeft dat het 55 graden is, is het zelfs maar 47 graden in de boiler.

Vraag
Kloppen mijn uitgelezen waarden (in hoofdlijnen)?

Klopt mijn terugrekening van weerstand naar Beta waarde?

Een through hole NTC met een Beta van 3450 kom je niet tegen, dus het zal dan een 3560K worden.

Een tabel heb ik nergens kunnen vinden, wel een klein grafiekje. In mijn manual ergens in de buurt van blz. 55.

Uit een waarschijnlijke R25 van 2k en de door jou afgelezen R(-20) van 15,5k kom ik op B=3431. Dus ergens daar in de buurt. Het interessante gebied voor een sww-sensor is natuurlijk tussen 40 en 65 graden.
Ik heb even mijn sensor losgeschroefd en gemeten bij de huidige tanktemperatuur van 44 graden. Die is 1005 ohm. Daarmee en de R25 krijg ik een B=3420. Dus in de buurt.

Van die Velleman sensor vind je nergens de Beta, dus daar zou ik niet aan beginnen. Jij hebt waarschijnlijk net als ik bij Farnell en Mouser de TDK/Epcos ntc gevonden. Die heeft een B van 3560. Daarmee kom je bij 65 graden een paar graden verkeerd uit.

https://www.mouser.com/da...i_sensors_S861-525582.pdf

Ik vind het overigens wel overdreven dat de wp behalve een H72 foutmelding er mee stopt en je hem er door het uit- en aanschakelen van de voeding van moet overtuigen dat alles ok is. De tank is nog steeds 44 graden

[Ep Woody]

@FransvWoerkom, Ik schreef tabel, maar bedoelde uiteraard grafiek. Die grafiek heb ik vergroot en vervolgens de afstand gemeten tussen de punt en de bovenlijn. Daar kwam dan R(-20) = ongeveer 15.5k uit.

Die B=34xx klopt dus wel aardig, en de foutmarge van de 3560 in plaats van een 3420 is te overzien. Dat levert bij 60 graden een verschil op van ongeveer 1.5 graad. Die fout is wel te corrigeren door het aanpassen van de sensoren. Dan weten we ook weer zeker dat een legionella run gewoon netjes boven de gevraagde temperatuur komt.

Overigens gooi ik een paar DS18B20+ bij de thermometer buis in, want ik wil graag weten hoe de watertemperatuur is in de verschillende niveau's van de boiler.

Ik ga inderdaad voor een NTC van TDK/Epcos: http://en.tdk.eu/inf/50/db/ntc/NTC_Mini_sensors_S861.pdf 2kOhm en Beta van 3560K. De B57861S0202H040, voor particulieren te bestellen via: https://sinuss.nl/compone...-ntc-2k-wire-leaded-epcos

Conclusie:
Panasonic lijkt in hun CZ-TK1 den NTC met een R(25) waarde van 2 kOhm en een B waarde van 3420 tot 3450 te gebruiken.

Het gebruik van een NTC met een andere B waarde. De Panasonic geeft een lagere waarde aan van:
B 3560 heeft een afwijking van 1.5 graad bij 60 graden.
B 4000 heeft een afwijking van 5.5 graad bij 60 graden.

[ Voor 14% gewijzigd door Ep Woody op 13-01-2021 08:36 ]

[CurlyMo]

Ik heb op marktplaats al een tijdje een mailing aanstaan voor Jaga radiatoren. Nu kwam er een voorbij die mijn 200cm x 50cm T21 zou kunnen vervangen. Oftewel, een Jaga Strada van vrijwel dezelfde afmeting. Gaat we dat zoveel winst opleveren?

[Ep Woody]

Hangt een beetje van het type af, maar het levert je sowieso extra afgifte op. 2000x500x10 = 721 Watt op minimaal vermogen bij 35/30/20 terwijl een T21 van dezelfde maat 364 Watt doet volgens Climatebooster.

Nadeel van het vervangen van 1 radiator is dat je de balans van de verwarming verstoort, waardoor je teveel warmte in de woonkamer krijgt, en minder warmte in de keuken.

[CurlyMo]

Ep Woody schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 15:52:
Nadeel van het vervangen van 1 radiator is dat je de balans van de verwarming verstoort, waardoor je teveel warmte in de woonkamer krijgt, en minder warmte in de keuken.

Tsja, daar heb je ook wel weer gelijk in.

[Heronimo]

Ep Woody schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 08:21:
@FransvWoerkom, Ik schreef tabel, maar bedoelde uiteraard grafiek. Die grafiek heb ik vergroot en vervolgens de afstand gemeten tussen de punt en de bovenlijn. Daar kwam dan R(-20) = ongeveer 15.5k uit.

Die B=34xx klopt dus wel aardig, en de foutmarge van de 3560 in plaats van een 3420 is te overzien. Dat levert bij 60 graden een verschil op van ongeveer 1.5 graad. Die fout is wel te corrigeren door het aanpassen van de sensoren. Dan weten we ook weer zeker dat een legionella run gewoon netjes boven de gevraagde temperatuur komt.

Overigens gooi ik een paar DS18B20+ bij de thermometer buis in, want ik wil graag weten hoe de watertemperatuur is in de verschillende niveau's van de boiler.

Ik ga inderdaad voor een NTC van TDK/Epcos: http://en.tdk.eu/inf/50/db/ntc/NTC_Mini_sensors_S861.pdf 2kOhm en Beta van 3560K. De B57861S0202H040, voor particulieren te bestellen via: https://sinuss.nl/compone...-ntc-2k-wire-leaded-epcos

Conclusie:
Panasonic lijkt in hun CZ-TK1 den NTC met een R(25) waarde van 2 kOhm en een B waarde van 3420 tot 3450 te gebruiken.

Het gebruik van een NTC met een andere B waarde. De Panasonic geeft een lagere waarde aan van:
B 3560 heeft een afwijking van 1.5 graad bij 60 graden.
B 4000 heeft een afwijking van 5.5 graad bij 60 graden.

Originele sensor is ook niet al te prijzig toch: https://shop.rjtec.eu/de/PAW-TS4.html ?

[Heronimo]

CurlyMo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 16:13:
[...]

Tsja, daar heb je ook wel weer gelijk in.

Ligt er ook een beetje aan hoe je zit met boosten en waterzijdig inregelen van de rest. Logischerwijs begin je bij de radiator die helemaal open staat en toch niet genoeg afgifte heeft. Vervolgens kan de aanvoertemperatuur omlaag en kunnen de andere radiatoren wat verder open (via knop of voetventiel).

[Ep Woody]

Heronimo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 17:26:
[...]


Originele sensor is ook niet al te prijzig toch: https://shop.rjtec.eu/de/PAW-TS4.html ?

Nee dat valt wel mee idd, dacht dat die sensor alleen in de CZ-TK1 kit te krijgen was.

Voordeel is nu dat ik er ook een DS18B20 bij in de buis kan drukken.

[CurlyMo]

@Heronimo @Ep Woody Ik bedacht me net dat mijn ESPEasy code in de basis werkt op een thermostatisch aan / uit signaal en wat input van de WP. Je zou dus prima een externe thermostaat kunnen gebruiken die dat signaal doorgeeft aan ESPEasy, bijv. de W1209.

Maar die gedachtegang bracht me tot een nog beter idee. Wat nou als we onze kennis bundelen en deze logica in de Heishamon integreren? In de huidige versie van de Heisha zou dat betekenen dat je je DS18B20 of de S0 moet opofferen om een aan / uit signaal te kunnen verwerken. Maar die DS18B20 opofferen zou ik best acceptabel vinden. Helemaal omdat je dan alles gewoon bekabeld kan doen en het dus een stuk storing ongevoeliger te maken is. Ook kan iedereen hier makkelijk gebruik maken van onze kennis en inzichten en zijn er geen tig implementaties in verschillende platformen.

[Heronimo]

CurlyMo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 20:43:
@Heronimo @Ep Woody Ik bedacht me net dat mijn ESPEasy code in de basis werkt op een thermostatisch aan / uit signaal en wat input van de WP. Je zou dus prima een externe thermostaat kunnen gebruiken die dat signaal doorgeeft aan ESPEasy, bijv. de W1209.

Maar die gedachtegang bracht me tot een nog beter idee. Wat nou als we onze kennis bundelen en deze logica in de Heishamon integreren? In de huidige versie van de Heisha zou dat betekenen dat je je DS18B20 of de S0 moet opofferen om een aan / uit signaal te kunnen verwerken. Maar die DS18B20 opofferen zou ik best acceptabel vinden. Helemaal omdat je dan alles gewoon bekabeld kan doen en het dus een stuk storing ongevoeliger te maken is. Ook kan iedereen hier makkelijk gebruik maken van onze kennis en inzichten en zijn er geen tig implementaties in verschillende platformen.

Volgens mij was @thehog al wel bezig met iets van GPIO mogelijkheden toevoegen.

Tot nu toe is de filosofie geweest om zo min mogelijk extra's in te voegen in de Heishamon software zodat een ieder dat naar eigen inzicht kan doen met z'n eigen automatisering. Maar het staat je natuurlijk vrij om een alternatieve firmware te maken.

[CurlyMo]

Heronimo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 20:49:
[...]


Volgens mij was @thehog al wel bezig met iets van GPIO mogelijkheden toevoegen.

Tot nu toe is de filosofie geweest om zo min mogelijk extra's in te voegen in de Heishamon software zodat een ieder dat naar eigen inzicht kan doen met z'n eigen automatisering. Maar het staat je natuurlijk vrij om een alternatieve firmware te maken.

Terwijl de logica van minimale vermogen en stooklijn correctie in alle implementaties in de basis hetzelfde is. Ik vind het wel winst hebben als je de WP volledig bekabeld kan bedienen en als we gezamenlijk die kennis kunnen bundelen in een concrete implementatie.

Jij zou niet mee willen doen?

[thehog]

CurlyMo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 20:53:
[...]

Terwijl de logica van minimale vermogen en stooklijn correctie in alle implementaties in de basis hetzelfde is. Ik vind het wel winst hebben als je de WP volledig bekabeld kan bedienen en als we gezamenlijk die kennis kunnen bundelen in een concrete implementatie.

Je bent vrij om het aan te passen uiteraard maar het klopt dat we geen 'logica' in de heishamon willen hebben zodat iedereen hun eigen ideeen in domotica kunnen regelen (zoals nu ook al gebeurd).

[thehog]

CurlyMo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 20:43:
@Heronimo @Ep Woody

Maar die gedachtegang bracht me tot een nog beter idee. Wat nou als we onze kennis bundelen en deze logica in de Heishamon integreren? In de huidige versie van de Heisha zou dat betekenen dat je je DS18B20 of de S0 moet opofferen om een aan / uit signaal te kunnen verwerken. Maar die DS18B20 opofferen zou ik best acceptabel vinden. Helemaal omdat je dan alles gewoon bekabeld kan doen en het dus een stuk storing ongevoeliger te maken is. Ook kan iedereen hier makkelijk gebruik maken van onze kennis en inzichten en zijn er geen tig implementaties in verschillende platformen.

Ik ben inderdaad inmiddels begonnen met de extra GPIO code. Hierbij wil ik ook proberen om de S0 en DS18B20 GPIO's te gebruiken als je die opties niet al gebruikt.
Op het heishamon bordje vanaf v3.3 zitten ook drie extra gpio's die nog vrij zijn te gebruiken (elk met zijn beperkingen overigens).

Het idee is dat je met mqtt (en/of API) GPIO's kan schakelen (of status van een input gpio kan uitlezen). Bijv. een externe relais schakelen. Een ander idee is om via i2c te gaan werken en zo andere externe sensoren uit te lezen (via i2c).

[ Voor 5% gewijzigd door thehog op 14-01-2021 21:49 ]

[CurlyMo]

thehog schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 21:44:
[...]


Je bent vrij om het aan te passen uiteraard maar het klopt dat we geen 'logica' in de heishamon willen hebben zodat iedereen hun eigen ideeen in domotica kunnen regelen (zoals nu ook al gebeurd).

Ik zal eens kijken wat ik kan doen en dan voeg ik gewoon defines toe zodat mensen zelf kunnen beslissen delen mee te compileren. Zolang features optioneel zijn en de code modulair opgebouwd, dan zie ik het bezwaar niet zo. Maar ik zal me aan de regels houden

[thehog]

CurlyMo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 21:50:
[...]

Ik zal eens kijken wat ik kan doen en dan voeg ik gewoon defines toe zodat mensen zelf kunnen beslissen delen mee te compileren. Zolang features optioneel zijn en de code modulair opgebouwd, dan zie ik het bezwaar niet zo. Maar ik zal me aan de regels houden

Of wellicht een scripttaal die je kan toevoegen (net zoals in de espeasy).

[CurlyMo]

thehog schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 21:51:
[...]


Of wellicht een scripttaal die je kan toevoegen (net zoals in de espeasy).

Oei, dat is ook wel mooi. Voor pilight heb ik eerder ook al een interpreter en lexer geschreven, dus dat is het punt niet.

Ga ik eens over nadenken.

[thehog]

CurlyMo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 21:54:
[...]

Oei, dat is ook wel mooi. Voor pilight heb ik eerder ook al een interpreter en lexer geschreven, dus dat is het punt niet.

Ga ik eens over nadenken.

En toch als ik zo zit te denken,.. dit is precies waar node-red goed in is Die koppelt netjes alle mqtt berichten aan elkaar en maakt nieuwe commando's. Maar ik begrijp je punt dat je dan wel afhankelijk bent van meerdere draaiende systemen.

[CurlyMo]

thehog schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 21:56:
[...]


En toch als ik zo zit te denken,.. dit is precies waar node-red goed in is Die koppelt netjes alle mqtt berichten aan elkaar en maakt nieuwe commando's. Maar ik begrijp je punt dat je dan wel afhankelijk bent van meerdere draaiende systemen.

Mijn grootste probleem is de afhankelijkheid van wifi, terwijl verwarming voor mij een cruciaal systeem is, en ik dus zo min mogelijk afhankelijkheden wil.

[thehog]

CurlyMo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 22:00:
[...]

Mijn grootste probleem is de afhankelijkheid van wifi, terwijl verwarming voor mij een cruciaal systeem is, en ik dus zo min mogelijk afhankelijkheden wil.

Waar staat je logica ook alweer? Kan wel even kijken of ik morgen snel een simpele aanpassing/special release kan maken voorlopig.

[CurlyMo]

thehog schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 22:04:
[...]


Waar staat je logica ook alweer? Kan wel even kijken of ik morgen snel een simpele aanpassing/special release kan maken voorlopig.

Mijn huidige ESPEasy thermostaat?

CurlyMo in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"

[Heronimo]

Ik draai nu al mijn logica inderdaad in Node Red. Dat vind ik een prettig systeem waarmee ik snel concepten die ik in m'n hoofd heb uit kan werken. Maar direct op de Heishamon zonder afhankelijkheid van wifi zou de boel inderdaad wel wat robuuster maken. Daarnaast zou het ook wel een nuttige toevoeging kunnen zijn voor mensen die geen domotica of server 24/7 hebben draaien.

Wat ik zelf bijvoorbeeld nu doe is WAR op basis van de gemiddelde buitentemperatuur van de afgelopen 24u. Hiermee regel je iets rustiger en toert de pomp niet op als het koud word en de COP ook juist laag is. Je krijgt een soort natuurlijke nachtverlaging. Zo'n soort truc zou ook direct op de Heishamon kunnen draaien.

[CurlyMo]

thehog schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 22:04:
[...]


Waar staat je logica ook alweer? Kan wel even kijken of ik morgen snel een simpele aanpassing/special release kan maken voorlopig.

Wat ik al zei, ik heb zelf best een complete interpreter geschreven en beschikbaar. Ding is gewoon modulair. Ondersteund ook een stuk meer dan de ESPEasy rules (zoals oneindige nesting, functies, haakjes en mathematica in je condities).

Als jij kan zorgen dat je ergens je code op kan slaan (net zoals in ESPEasy), dan wil ik wel mijn interpreter porten. Desnoods door simpel text bestanden op te slaan op de filesystem net als bij ESPEasy.

Hier de hele lib:
https://github.com/piligh...aster/libs/pilight/events

Met als kern:
https://github.com/piligh...s/pilight/events/events.c

[ Voor 19% gewijzigd door CurlyMo op 14-01-2021 22:33 ]

[pgeene]

thehog schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 21:47:
[...]


Ik ben inderdaad inmiddels begonnen met de extra GPIO code. Hierbij wil ik ook proberen om de S0 en DS18B20 GPIO's te gebruiken als je die opties niet al gebruikt.
Op het heishamon bordje vanaf v3.3 zitten ook drie extra gpio's die nog vrij zijn te gebruiken (elk met zijn beperkingen overigens).

Het idee is dat je met mqtt (en/of API) GPIO's kan schakelen (of status van een input gpio kan uitlezen). Bijv. een externe relais schakelen. Een ander idee is om via i2c te gaan werken en zo andere externe sensoren uit te lezen (via i2c).

Heishamon vanaf 3.3.
Kan op tindie niets vinden anders dan 3.1
Hoe kan ik zien welke ik heb?
Of staat dat op de heisha zelf?

[thehog]

pgeene schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 22:44:
[...]


Heishamon vanaf 3.3.
Kan op tindie niets vinden anders dan 3.1
Hoe kan ik zien welke ik heb?
Of staat dat op de heisha zelf?

Ja correct. En tindie moet ik nog eens aanpassen... Tijd...

[thehog]

CurlyMo schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 22:26:
[...]

Wat ik al zei, ik heb zelf best een complete interpreter geschreven en beschikbaar. Ding is gewoon modulair. Ondersteund ook een stuk meer dan de ESPEasy rules (zoals oneindige nesting, functies, haakjes en mathematica in je condities).

Als jij kan zorgen dat je ergens je code op kan slaan (net zoals in ESPEasy), dan wil ik wel mijn interpreter porten. Desnoods door simpel text bestanden op te slaan op de filesystem net als bij ESPEasy.

Hier de hele lib:
https://github.com/piligh...aster/libs/pilight/events

Met als kern:
https://github.com/piligh...s/pilight/events/events.c

Er zit natuurlijk al een filesystem in en via de firmware update pagina is er ook al een file upload mogelijkheid (lelijk, maar ok).

Kom anders naar het heishamon slack kanaal (zie github readme bovenaan) zodat we hier weer on-topic kunnen gaan op dit forum

[CurlyMo]

thehog schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 09:53:
[...]


Er zit natuurlijk al een filesystem in en via de firmware update pagina is er ook al een file upload mogelijkheid (lelijk, maar ok).

Kom anders naar het heishamon slack kanaal (zie github readme bovenaan) zodat we hier weer on-topic kunnen gaan op dit forum

Ik zal een rules parser ombouwen en me dan weer melden (in het slack kanaal)

[Ep Woody]

Lekker ongemakkelijk. Ik heb de driewegklep binnen, maar hij draait verkeerd. De aansluiting met pijl is niet de AB aansluiting, maar een A of B aansluiting. Dat betekent dat ik hem niet op de manier kan plaatsen zoals ik gepland had.

[thehog]

Ep Woody schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 11:10:
Lekker ongemakkelijk. Ik heb de driewegklep binnen, maar hij draait verkeerd. De aansluiting met pijl is niet de AB aansluiting, maar een A of B aansluiting. Dat betekent dat ik hem niet op de manier kan plaatsen zoals ik gepland had.

Welke klep is dat? Kan je niet simpel je leidingwerk er voor aanpassen?

[Ep Woody]

thehog schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 12:51:
[...]


Welke klep is dat? Kan je niet simpel je leidingwerk er voor aanpassen?

https://nl.aliexpress.com/item/4001251952295.html

Leidingwerk aanpassen is wel te doen, mits ik de klep in de retour zet in plaats van in de aanvoer. Anders heb ik te weinig ruimte.

[thehog]

Ep Woody schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 12:52:
[...]


https://nl.aliexpress.com/item/4001251952295.html

Leidingwerk aanpassen is wel te doen, mits ik de klep in de retour zet in plaats van in de aanvoer. Anders heb ik te weinig ruimte.

Ah dat ding. Die heb ik ook wel eens willen bestellen om hem maar te hebben liggen. Waar zie jij een pijl? Welke is dus de AB dan?

[Ep Woody]

thehog schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 13:00:
[...]


Ah dat ding. Die heb ik ook wel eens willen bestellen om hem maar te hebben liggen. Waar zie jij een pijl? Welke is dus de AB dan?

Op de linker ingangen.

Ik bestel er binnenkort nog maar 1, een reserve driewegklep is altijd handig om te hebben liggen.

[thehog]

Ep Woody schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 13:02:
[...]


[Afbeelding]

Op de linker ingangen.

Ik bestel er binnenkort nog maar 1, een reserve driewegklep is altijd handig om te hebben liggen.

Ok dus die linker kant met pijl is een A of B. En het middenstuk de AB?

[Ep Woody]

thehog schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 13:03:
[...]


Ok dus die linker kant met pijl is een A of B. En het middenstuk de AB?

Nee, Die met pijl is B, het middenstuk is A en de rechterkant is AB.

[dirkdeman]

Ep Woody schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 13:04:
[...]


Nee, Die met pijl is B, het middenstuk is A en de rechterkant is AB.

Zo bedoel je? Da's inderdaad handig om te weten, ik heb dezelfde klep (maar nog niet geinstalleerd)...

[Ep Woody]

dirkdeman schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 13:40:
[...]

Zo bedoel je? Da's inderdaad handig om te weten, ik heb dezelfde klep (maar nog niet geinstalleerd)...

[Afbeelding]

Nee, rechts is altijd open en links of boven wisselen af.

[FransvWoerkom]

Ep Woody schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 13:47:
[...]


Nee, rechts is altijd open en links of boven wisselen af.

[Afbeelding]

Aha, een T-boring dus. Dat is handig. Er is geen bezwaar tegen inbouw in de retour. Ook in de hydraulische voorbeelden van Panasonic zie je dat wel.

[newz]

Nou ik hoop dat iemand mij kan helpen...

Ik ben aan het oriënteren om een huis te laten bouwen. Om precies te zijn: deze. Ik ben aan het kijken welke WTW unit, zonnepanelen, etc. hierbij zouden passen en wat de totale kosten wel niet zouden worden. Op deze manier proberen we erachter te komen of het te betalen is of niet.

Weer on topic: De reden dat ik bij de Panasonic monoblock ben uitgekomen is omdat ik hier veel positieve ervaringen van heb gelezen. Daarnaast is een jaar geleden óók een Panasonic warmtepomp aangesloten bij mijn ouders, dus helemaal vreemd is het niet voor mij.

Ik heb een warmteverliesberekening geprobeerd te maken a.d.h.v. de plattegrond van de woning:


Ik weet dus dat ik er één moet zoeken met een vermogen van minstens 5kW. Maar ik kan in de berekening niets terugvinden van een boilervat wat meegenomen zou moeten worden in de berekening. Klopt het dan dat dat geen invloed heeft op de energiebehoefte?

[drsyat]

newz schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 19:29:
Nou ik hoop dat iemand mij kan helpen...

Ik ben aan het oriënteren om een huis te laten bouwen. Om precies te zijn: deze. Ik ben aan het kijken welke WTW unit, zonnepanelen, etc. hierbij zouden passen en wat de totale kosten wel niet zouden worden. Op deze manier proberen we erachter te komen of het te betalen is of niet.

Weer on topic: De reden dat ik bij de Panasonic monoblock ben uitgekomen is omdat ik hier veel positieve ervaringen van heb gelezen. Daarnaast is een jaar geleden óók een Panasonic warmtepomp aangesloten bij mijn ouders, dus helemaal vreemd is het niet voor mij.

Ik heb een warmteverliesberekening geprobeerd te maken a.d.h.v. de plattegrond van de woning:
[Afbeelding]

Ik weet dus dat ik er één moet zoeken met een vermogen van minstens 5kW. Maar ik kan in de berekening niets terugvinden van een boilervat wat meegenomen zou moeten worden in de berekening. Klopt het dan dat dat geen invloed heeft op de energiebehoefte?

Deze warmte verlies berekening is voor je verwarming. Daar zit dus je warm-water voorziening (SWW, en dus opwarmen van je warmwater boiler) niet bij in. Dit is neem ik aan wat je vraag is? Om rekening te houden met het opwarmen van je boilervat is er natuurlijk 1 ding belangrijk, hoe groot gaat je boiler worden? Daarmee kun je berekenen hoelang je warmtepomp op vol vermogen erover doet om die te verwarmen. Die tijd kan je warmtepomp niet verwarmen (want hij is bezig je boiler te verwarmen) dus moet hij in de overige uren meer vermogen leveren om op een dag evenveel kW warmte voor je huis te leveren.

Een praktisch alternatief zou een warmtepomp boiler zijn. Dan heb je een eigen warmtepomp(je) voor het warmwater en kan je Panasonic zich bezig houden met enkel verwarming, dan kom je volgens jouw berekening weg met een 5kW model.

[vandermark]

In domoticz lukt het me niet om handmatig de Shift naar -1 te zetten. Ik kan alleen naar een positief getal toe. Doe ik iets fout of kan dit nog niet?



Edit. Pijltjes werken niet, maar handmatig -1 wel, dat hoort blijkbaar zo?

[ Voor 62% gewijzigd door vandermark op 17-01-2021 10:32 ]

[pgeene]

vandermark schreef op zondag 17 januari 2021 @ 10:23:
In domoticz lukt het me niet om handmatig de Shift naar -1 te zetten. Ik kan alleen naar een positief getal toe. Doe ik iets fout of kan dit nog niet?

[Afbeelding]

Edit. Pijltjes werken niet, maar handmatig -1 wel, dat hoort blijkbaar zo?

Heb ik ook naar zitten kijken. Zover ik kan vinden kan bij Domoticz een thermostaat niet negatief.
Handmatig inderdaad wel. Nog geen work around gevonden.

[newz]

drsyat schreef op zondag 17 januari 2021 @ 08:00:
[...]


Deze warmte verlies berekening is voor je verwarming. Daar zit dus je warm-water voorziening (SWW, en dus opwarmen van je warmwater boiler) niet bij in. Dit is neem ik aan wat je vraag is? Om rekening te houden met het opwarmen van je boilervat is er natuurlijk 1 ding belangrijk, hoe groot gaat je boiler worden? Daarmee kun je berekenen hoelang je warmtepomp op vol vermogen erover doet om die te verwarmen. Die tijd kan je warmtepomp niet verwarmen (want hij is bezig je boiler te verwarmen) dus moet hij in de overige uren meer vermogen leveren om op een dag evenveel kW warmte voor je huis te leveren.

Een praktisch alternatief zou een warmtepomp boiler zijn. Dan heb je een eigen warmtepomp(je) voor het warmwater en kan je Panasonic zich bezig houden met enkel verwarming, dan kom je volgens jouw berekening weg met een 5kW model.

Dat is inderdaad mijn vraag ja, bedankt! Ik had nog niet eerder gehoord van zo'n opstelling met een warmtepomp boiler. Ik zal gaan uitrekenen wat de financiële gevolgen zijn t.o.v. één warmtepomp en boiler.

[FransvWoerkom]

newz schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 19:29:
Nou ik hoop dat iemand mij kan helpen...

Ik ben aan het oriënteren om een huis te laten bouwen. Om precies te zijn: deze. Ik ben aan het kijken welke WTW unit, zonnepanelen, etc. hierbij zouden passen en wat de totale kosten wel niet zouden worden. Op deze manier proberen we erachter te komen of het te betalen is of niet.

Weer on topic: De reden dat ik bij de Panasonic monoblock ben uitgekomen is omdat ik hier veel positieve ervaringen van heb gelezen. Daarnaast is een jaar geleden óók een Panasonic warmtepomp aangesloten bij mijn ouders, dus helemaal vreemd is het niet voor mij.

Ik heb een warmteverliesberekening geprobeerd te maken a.d.h.v. de plattegrond van de woning:
[Afbeelding]

Ik weet dus dat ik er één moet zoeken met een vermogen van minstens 5kW. Maar ik kan in de berekening niets terugvinden van een boilervat wat meegenomen zou moeten worden in de berekening. Klopt het dan dat dat geen invloed heeft op de energiebehoefte?

Deze maand gebruikte mijn warmtepomp 80kWh opgewekte warmte om mijn boiler op temperatuur te houden. Huishouden van 2 personen. Dus ongeveer 5kWh per dag. Ik denk dus dat je daarvoor geen grotere warmtepomp hoeft te nemen. In een boiler zit ook nog een elektrisch stookelement voor de wekelijkse legionella-bestrijding dus bij krapte schiet dat te hulp.

Een warmtepompboiler zorgt wel meteen voor ventilatie met wtw. Maar de vraag is of je op elk moment dat er warm water nodig is ook behoefte hebt aan ventilatie. Bij douchen komt het goed uit.

Installatie-technisch en financiëel zal er weinig verschil zijn, maar veel hangt af van waar plek is voor een boiler met bijbehorende ventilatie- of stookkanalen.

[Ep Woody]

newz schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 19:29:
Nou ik hoop dat iemand mij kan helpen...

Ik ben aan het oriënteren om een huis te laten bouwen. Om precies te zijn: deze. Ik ben aan het kijken welke WTW unit, zonnepanelen, etc. hierbij zouden passen en wat de totale kosten wel niet zouden worden. Op deze manier proberen we erachter te komen of het te betalen is of niet.

Weer on topic: De reden dat ik bij de Panasonic monoblock ben uitgekomen is omdat ik hier veel positieve ervaringen van heb gelezen. Daarnaast is een jaar geleden óók een Panasonic warmtepomp aangesloten bij mijn ouders, dus helemaal vreemd is het niet voor mij.

Ik heb een warmteverliesberekening geprobeerd te maken a.d.h.v. de plattegrond van de woning:
[Afbeelding]

Ik weet dus dat ik er één moet zoeken met een vermogen van minstens 5kW. Maar ik kan in de berekening niets terugvinden van een boilervat wat meegenomen zou moeten worden in de berekening. Klopt het dan dat dat geen invloed heeft op de energiebehoefte?

Leuk traject!

Voordat je je definitieve keuze maakt, is het wel slim om een meer nauwkeurige warmteverliesberekening te (laten) maken. Je hebt hem toch nodig voor de EPC berekening. Dan heb je meer zicht op het daadwerkelijke warmteverlies.

Een boiler, sanitair warm water, heeft zeker invloed op de energiebehoefte, maar dat is relatief beperkt, en het verlies zal ook vaak voor een deel terugkomen in de woning zelf.

Om een beeld te geven: Met een elektrische boiler (wel met een zuinige douchekop van 5 liter/min en zeker niet dagelijks douchen) had ik een warm water gebruik van 60 kWh per maand. Nu is dat erg weinig, maar al is het het dubbele, dan zit je op 120 kWh aan warm water per maand, oftewel 4kWh per dag of 166W constant, om een beetje de orde van grootte qua extra vermogen die je nodig hebt voor warm water.

Overigens, reken je niet rijk met een warmtepompboiler, want de warmte die hij nodig heeft, (4kWh per dag), moet ook ergens vandaan komen, en bij -10°C komt dat gewoon uit je warmtepomp.

[Ep Woody]

CurlyMo schreef op maandag 11 januari 2021 @ 16:37:
[...]


[Afbeelding]

Slimme oplossing met dat +'je in het topic van de MQTT Import. Ik liep er ook tegenaan dat de hele topic te lang is om in het veld op te kunnen slaan.

[twain4me]

Ep Woody schreef op zondag 17 januari 2021 @ 13:13:
[...]

Overigens, reken je niet rijk met een warmtepompboiler, want de warmte die hij nodig heeft, (4kWh per dag), moet ook ergens vandaan komen, en bij -10°C komt dat gewoon uit je warmtepomp.

icm een wtw bij bijna elke temperatuur, warmtepompboiler is leuk voor renovatie met name icm ventilatie type C. Bij nieuwbouw met ventilatie type D zou ik er niet snel aan beginnen, dan heb je het eigenlijk over tegenstrijdige concepten. Of je moet de warmte uit de buitenlucht halen en dat kan een "echte"wp doorgaans beter.

@newz
Doordat het om nieuwbouw gaat heb je toch ook het voordeel niet van de 2 keer subsidie dus ik zou het lekker bij een normale wp houden met een SWW vat. minder meuk die herrie kan maken of stuk kan gaan in huis. en geen tegenstrijdige concepten.

Met verbruik en standverlies zitten we hier op ongeveer 4 kWh per dag (cop1) wat eigenlijk nog iets onder het landelijk gemiddelde zit. wat 1900/365= 5kWh is (je bent perfect gemiddeld @FransvWoerkom )
https://www.milieucentraa...is/grote-energieslurpers/
Die 5 kWh is wat ik zou aanhouden qua berekeningen voor benodigd vermogen.

Heel snel op de achterkant van een bierviltje met de beng regels zou @newz genoeg hebben aan een 5KW pomp (177m2* 25Watt/M2 = 4500 Watt) dus een 5kW WP met een los SWW vat en dat zonder instalatie en zonder subsidie (die mag je immers niet terugvragen) zal neerkomen op iets rond de 4500 euro. ik denk dat het veilig is om daar in je begroting vanuit te gaan. Maar je zal het warmteverlies etc toch allemaal nog moeten berekenen voor de vergunning.

Zelf gebruik ik mijn SWW vat ook als warmte batterij, op dit moment als leerproject maar voor als salderen niet meer bestaat of minder gunstig is een manier om zonneenergie van de pv panelen op te slaan. zodat die elders op de dag gebruikt kan worden middels een lekkere warme douche. in december heb ik 44 kWh niet terug geleverd maar opgeslagen en gebruikt met een dergelijk concept kan je met de selectie van je oplossingen (formaat van het vat bv) ook rekening houden.
Mijn volgende stap is een circulatie pompje zodat ik het 300 liter vat beter kan gebruiken het verwarmings element zit helaas wat hoog in het vat. een ander vat kon ik niet vindern binnen de andere specs die ik wilde. dus dan maar een pompje. is meteen ook gunstig voor het voorkomen van legionella.

Lang verhaal kort zorg dat wat je selecteerd elkaar complimenteerd.

[BazemanKM]

newz schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 19:29:
Nou ik hoop dat iemand mij kan helpen...

Wij maken gebruik van zonneboiler icm warmtepomp. Zonneboiler verwarmt het tapwater vat, wanneer de zon een beetje schijnt (ook in januari).

[Batilan]

twain4me schreef op zondag 17 januari 2021 @ 20:09:
[...]


icm een wtw bij bijna elke temperatuur, warmtepompboiler is leuk voor renovatie met name icm ventilatie type C. Bij nieuwbouw met ventilatie type D zou ik er niet snel aan beginnen, dan heb je het eigenlijk over tegenstrijdige concepten. Of je moet de warmte uit de buitenlucht halen en dat kan een "echte"wp doorgaans beter.

We raken off-topic, maar inderdaad kan een WPB ook de warmte uit de buitenlucht halen, al begrijp ik dat ze bij echt lage temperaturen niet geweldig presteren.

In het WPB topic zie ik ook leuke concepten waarbij middels kleppen de mogelijkheid bestaat om zowel binnen als buitenlucht te gebruiken (eventueel dus "in balans" zodat je balansventilatie niet wordt verstoord). Als je binnenlucht gebruikt en de afgekoelde lucht het trapgat (of een ventilatiekanaal) in stuurt kun je dus een stukje koeling in een deel van je woning brengen wanneer het te warm dreigt te worden. En met moderne woningen begint dat al in april en eindigt dat pas in oktober tegenwoordig. Leuk concept, maar weet niet hoeveel zoden dat in de praktijk aan de dijk zet.

Maar dan blijven er nog wel 5 maanden over waarin je het met de buitenlucht moet doen en een magere COP vrees ik.

[Me Albert]

@newz
Je kunt hier : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1941248/0ook een keer kijken.
WPB die je retourwater van je CV gebruikt. Heb nu een l/w WPB maar zal deze een volgende keer zeker overwegen.

[newz]

twain4me schreef op zondag 17 januari 2021 @ 20:09:
[...]


icm een wtw bij bijna elke temperatuur, warmtepompboiler is leuk voor renovatie met name icm ventilatie type C. Bij nieuwbouw met ventilatie type D zou ik er niet snel aan beginnen, dan heb je het eigenlijk over tegenstrijdige concepten. Of je moet de warmte uit de buitenlucht halen en dat kan een "echte"wp doorgaans beter.

@newz
Doordat het om nieuwbouw gaat heb je toch ook het voordeel niet van de 2 keer subsidie dus ik zou het lekker bij een normale wp houden met een SWW vat. minder meuk die herrie kan maken of stuk kan gaan in huis. en geen tegenstrijdige concepten.

Met verbruik en standverlies zitten we hier op ongeveer 4 kWh per dag (cop1) wat eigenlijk nog iets onder het landelijk gemiddelde zit. wat 1900/365= 5kWh is (je bent perfect gemiddeld @FransvWoerkom )
https://www.milieucentraa...is/grote-energieslurpers/
Die 5 kWh is wat ik zou aanhouden qua berekeningen voor benodigd vermogen.

Heel snel op de achterkant van een bierviltje met de beng regels zou @newz genoeg hebben aan een 5KW pomp (177m2* 25Watt/M2 = 4500 Watt) dus een 5kW WP met een los SWW vat en dat zonder instalatie en zonder subsidie (die mag je immers niet terugvragen) zal neerkomen op iets rond de 4500 euro. ik denk dat het veilig is om daar in je begroting vanuit te gaan. Maar je zal het warmteverlies etc toch allemaal nog moeten berekenen voor de vergunning.

Zelf gebruik ik mijn SWW vat ook als warmte batterij, op dit moment als leerproject maar voor als salderen niet meer bestaat of minder gunstig is een manier om zonneenergie van de pv panelen op te slaan. zodat die elders op de dag gebruikt kan worden middels een lekkere warme douche. in december heb ik 44 kWh niet terug geleverd maar opgeslagen en gebruikt met een dergelijk concept kan je met de selectie van je oplossingen (formaat van het vat bv) ook rekening houden.
Mijn volgende stap is een circulatie pompje zodat ik het 300 liter vat beter kan gebruiken het verwarmings element zit helaas wat hoog in het vat. een ander vat kon ik niet vindern binnen de andere specs die ik wilde. dus dan maar een pompje. is meteen ook gunstig voor het voorkomen van legionella.

Lang verhaal kort zorg dat wat je selecteerd elkaar complimenteerd.

Bedankt voor de uitgebreide uitleg en tips! Hier ga ik mee aan de slag, bedankt!

[MZwier]

Goedemiddag Tweakers,

Na een tijdje geleden een eerste huis te hebben gekocht (bj 1992) is bij mij het idee ontstaan om deze te gaan verwarmen met een warmtepomp. Inmiddels lurk ik al aanzienlijke tijd mee in verschillende warmtepomp topics. Nu is er dit topic er, perfect!

Binnenkort zal er een nieuwe vloer gelegd worden, het plan is om daarvoor iniedergeval vloerverwarming aan te leggen (16mm, +/- 80m per groep, h.o.h. 10cm). Het idee was om als warmtepomp een monoblock (5kW) te kiezen, de meeste zaken zijn mij redelijk duidelijk. Alleen blijf ik met de volgende vragen zitten;

• De enige optie qua cv leiding loop naar buiten is via de kruipruimte een doorvoer maken, mijn vraag hierbij is hoe moet het gat afgewerkt en welke leiding is hiervoor geschikt (bv. Microflex Duo Primo, geïsoleerde buis, 125/2x 32/2,9)
• Welke voordelen bied een split unit op vorst bescherming na?
• Wat zijn de argumenten om voor een te gaan nu de subsidie WP-Boilers aanzienlijk lager is dan in 2018?

[thehog]

MZwier schreef op maandag 18 januari 2021 @ 14:45:

• De enige optie qua cv leiding loop naar buiten is via de kruipruimte een doorvoer maken, mijn vraag hierbij is hoe moet het gat afgewerkt en welke leiding is hiervoor geschikt (bv. Microflex Duo Primo, geïsoleerde buis, 125/2x 32/2,9)
• Welke voordelen bied een split unit op vorst bescherming na?
• Wat zijn de argumenten om voor een te gaan nu de subsidie WP-Boilers aanzienlijk lager is dan in 2018?

Eerste punt mag iemand anders beantwoorden. Heb ik geen idee over.

Puntje bij twee is dat je bij een split unit (buiten vorst bescherming) niet naar buiten hoeft voor de het meeste werkt wat je soms aan de WP wil doen (bijv. aansluiten heishamon etc). Zolang ik mijn split unit heb (al 4 jaar) heb ik de buiten unit nog nooit open gehad. Binnenunit veel te vaak
En natuurlijk minder leidingen/kabels naar buiten, enkel de koelleiding plus stroom.

Puntje 3 denk ik dat je bedoelt 'om voor een WP boiler te gaan'. Boven die subsidie is voornamelijk het gemak van twee losse systemen. Je vloerverwarming kan blijven draaien terwijl je WTW aan het opwarmen is. Ook is er altijd wel iets van warmteoverdracht tussen de boiler en het CV systeem in een gekoppelt systeem (3-weg klept sluit niet perfect of door warmteflow loopt er warmte weg). Dit effect is natuurlijk nog groter als je in de zomer je vloer wilt koelen en je WTW warm wil houden. Ik heb een gekoppelde boiler. Als ik het opnieuw zou doen zou ik hem scheiden.

[Ep Woody]

@MZwier, wellicht ook handig om de nadelen van een WPB goed te benoemen:

• Het systeem is erg traag. Je bent een paar uur bezig om warm water te maken, waardoor je veel meer warm water op voorraad moet hebben. Verwarmen via de warmtepomp is veel sneller.
• Het systeem maakt geluid. Je hebt een extra warmtepomp in huis die herrie maakt (Compressor + ventilatie). Dat kan een behoorlijk nadeel zijn, zeker als je last hebt van resonanties.

[MZwier]

thehog schreef op maandag 18 januari 2021 @ 14:56:
[...]


Eerste punt mag iemand anders beantwoorden. Heb ik geen idee over.

Puntje bij twee is dat je bij een split unit (buiten vorst bescherming) niet naar buiten hoeft voor de het meeste werkt wat je soms aan de WP wil doen (bijv. aansluiten heishamon etc). Zolang ik mijn split unit heb (al 4 jaar) heb ik de buiten unit nog nooit open gehad. Binnenunit veel te vaak
En natuurlijk minder leidingen/kabels naar buiten, enkel de koelleiding plus stroom.

Puntje 3 denk ik dat je bedoelt 'om voor een WP boiler te gaan'. Boven die subsidie is voornamelijk het gemak van twee losse systemen. Je vloerverwarming kan blijven draaien terwijl je WTW aan het opwarmen is. Ook is er altijd wel iets van warmteoverdracht tussen de boiler en het CV systeem in een gekoppelt systeem (3-weg klept sluit niet perfect of door warmteflow loopt er warmte weg). Dit effect is natuurlijk nog groter als je in de zomer je vloer wilt koelen en je WTW warm wil houden. Ik heb een gekoppelde boiler. Als ik het opnieuw zou doen zou ik hem scheiden.

Bedankt voor je antwoord! Voor wat betreft vloerkoeling twijfel ik er sterk aan of ik deze gebruiken ga, het idee is om op de bovenverdieping een airco op te hangen om te koelen (en indien nodig hier mee bij te verwarmen). Maar zeker goed om mee te nemen in de overweging.

Ep Woody schreef op maandag 18 januari 2021 @ 15:01:
@MZwier, wellicht ook handig om de nadelen van een WPB goed te benoemen:

• Het systeem is erg traag. Je bent een paar uur bezig om warm water te maken, waardoor je veel meer warm water op voorraad moet hebben. Verwarmen via de warmtepomp is veel sneller.
• Het systeem maakt geluid. Je hebt een extra warmtepomp in huis die herrie maakt (Compressor + ventilatie). Dat kan een behoorlijk nadeel zijn, zeker als je last hebt van resonanties.

Bedankt voor de toevoeging! De systeem snelheid lijkt me niet direct een probleem, aangezien ik voor de 270L variant in gedachten heb. Voor wat betreft het lawaai, hoe aanwezig is dit aangezien je dit noemt zal het wel een stuk meer zijn dan een standaar koelkast? Plaatsing gebeurd in de garage in de begane grond, kan me indenken dat dit het resonantie aandeel op hogere verdiepingen wat sterker is?

[MZwier]

@Dylantje2 Kan jij wellicht wat toelichting geven over hoe je de doorvoer hebt gemaakt en welk type leiding je hebt gebruikt, hoe je dit af hebt gewerkt, etc.?

[thehog]

MZwier schreef op maandag 18 januari 2021 @ 15:37:
[...]


Bedankt voor je antwoord! Voor wat betreft vloerkoeling twijfel ik er sterk aan of ik deze gebruiken ga, het idee is om op de bovenverdieping een airco op te hangen om te koelen (en indien nodig hier mee bij te verwarmen). Maar zeker goed om mee te nemen in de overweging.

Bedoel je hiermee een airco (convector) aangesloten op je warmtepomp? Of een losse airco met zijn eigen buitenunit?
Als je hem op je warmtepomp aansluit wil je eigenlijk wel je vloer kunnen afkoppelen (simpele 2-weg klep) als je met die airco wilt koelen. Namelijk, de vloer wil je niet te koud koelen terwijl een wandmodel airco juist wel het liefst zo koud mogelijk water wil.

[Heronimo]

thehog schreef op maandag 18 januari 2021 @ 15:41:
[...]


Bedoel je hiermee een airco (convector) aangesloten op je warmtepomp? Of een losse airco met zijn eigen buitenunit?
Als je hem op je warmtepomp aansluit wil je eigenlijk wel je vloer kunnen afkoppelen (simpele 2-weg klep) als je met die airco wilt koelen. Namelijk, de vloer wil je niet te koud koelen terwijl een wandmodel airco juist wel het liefst zo koud mogelijk water wil.

In hoeverre zou je niet met twee zones kunnen koelen?

Zou je met een Heishamon + optionele PCB emulatie + simpele driewegklep niet twee koelzones kunnen maken op verschillende temperaturen?

[FransvWoerkom]

MZwier schreef op maandag 18 januari 2021 @ 14:45:
...
Het idee was om als warmtepomp een monoblock (5kW) te kiezen, de meeste zaken zijn mij redelijk duidelijk. Alleen blijf ik met de volgende vragen zitten;

• De enige optie qua cv leiding loop naar buiten is via de kruipruimte een doorvoer maken, mijn vraag hierbij is hoe moet het gat afgewerkt en welke leiding is hiervoor geschikt (bv. Microflex Duo Primo, geïsoleerde buis, 125/2x 32/2,9)
• Welke voordelen bied een split unit op vorst bescherming na?
• Wat zijn de argumenten om voor een te gaan nu de subsidie WP-Boilers aanzienlijk lager is dan in 2018?

Ik heb vanuit de kruipruimte een rioolbuis 125mm horizontaal door de muur gelegd en buiten met twee 45 graden bochten naar boven. Daarin twee pantserslangen (Germanisme) van 1" via Amazon, elk in een PE isolatiehuls met een buitendiameter van 60mm. Dat past net. Als die slangen in de buis zitten is er nog ruimte voor twee ribbelmantelbuizen voor voedings-, stuur, en netwerkkabels. Die mantelbuizen en isolatiehulzen komen van Warmteservice. De pantserslangen zitten met een verloop (neusstuk) van 1-1/4" naar 1" aan de pana en in de kruipruimte met verlopen (puntstuk) aan de 28mm cv-buizen naar de verdeler. Verlopen komen van Buurs.

Afhankelijk van de afstanden en bij een 5kW warmtepomp mag de doorlaat kleiner zijn en kunnen ook de pantserslangen met isolatie en de rioolbuis een maat kleiner.

[thehog]

Heronimo schreef op maandag 18 januari 2021 @ 15:48:
[...]


In hoeverre zou je niet met twee zones kunnen koelen?

Zou je met een Heishamon + optionele PCB emulatie + simpele driewegklep niet twee koelzones kunnen maken op verschillende temperaturen?

Ja dat kan prima. Niet een simpele driewegklep maar een proportienele mengklep en een extra pomp. Schema's staan wel in de manuals (maar dan voor verwarming).
De optionele pcb (emulatie via heishamon of echt) levert voor de mengklep een plus of min status voor het verder open draaien of dicht draaien van de klep. Hierdoor bepaalt de warmtepomp welke temperatuur gehaalt moet worden voor een bepaalde zone.

[MZwier]

FransvWoerkom schreef op maandag 18 januari 2021 @ 16:33:
[...]


Ik heb vanuit de kruipruimte een rioolbuis 125mm horizontaal door de muur gelegd en buiten met twee 45 graden bochten naar boven. Daarin twee pantserslangen (Germanisme) van 1" via Amazon, elk in een PE isolatiehuls met een buitendiameter van 60mm. Dat past net. Als die slangen in de buis zitten is er nog ruimte voor twee ribbelmantelbuizen voor voedings-, stuur, en netwerkkabels. Die mantelbuizen en isolatiehulzen komen van Warmteservice. De pantserslangen zitten met een verloop (neusstuk) van 1-1/4" naar 1" aan de pana en in de kruipruimte met verlopen (puntstuk) aan de 28mm cv-buizen naar de verdeler. Verlopen komen van Buurs.

Afhankelijk van de afstanden en bij een 5kW warmtepomp mag de doorlaat kleiner zijn en kunnen ook de pantserslangen met isolatie en de rioolbuis een maat kleiner.

Bedankt voor de info! In mijn geval gaat het om een kalkzandstenen muur voor het kruipruimte deel, ik neem aan dat dit verder niet waterdicht afgewerkt hoeft te worden? Wat is de lengte die je in totaal met de pantserslangen hebt overbrugt?

Wellicht dat ik niet helemaal begrijp maar waarom komen de mantelbuizen van warmteservice? of heb je pansterslang-isolatie-mantelbuis-PVC buis toegepast? Of heb je de mantelbuis exclusief gebruikt voor data- en stroomkabels?

[sjimmie]

Yeey...

Heishamon stats: Uptime: 0 days 0 hours 0 minutes 8 seconds ## Free memory: 84% 24864 bytes ## Wifi: 54% ## Mqtt reconnects: 1
Online

Het begin is er. Nu tijd vinden om de stekkertjes/kabeltjes in elkaar te zetten om hem (in eerste instantie) in de read-only mode aan mijn J7 te hangen.

[pgeene]

sjimmie schreef op maandag 18 januari 2021 @ 19:06:
Yeey...

Heishamon stats: Uptime: 0 days 0 hours 0 minutes 8 seconds ## Free memory: 84% 24864 bytes ## Wifi: 54% ## Mqtt reconnects: 1
Online

Het begin is er. Nu tijd vinden om de stekkertjes/kabeltjes in elkaar te zetten om hem (in eerste instantie) in de read-only mode aan mijn J7 te hangen.

Mijn ervaring is dat 54% aan de lage kant is voor een stabiel systeem.
Maar kon aan het systeem liggen waar ik het geïnstalleerd had, bij mij 94%

[t.oswald]

sjimmie schreef op maandag 18 januari 2021 @ 19:06:
Yeey...

Heishamon stats: Uptime: 0 days 0 hours 0 minutes 8 seconds ## Free memory: 84% 24864 bytes ## Wifi: 54% ## Mqtt reconnects: 1
Online

Het begin is er. Nu tijd vinden om de stekkertjes/kabeltjes in elkaar te zetten om hem (in eerste instantie) in de read-only mode aan mijn J7 te hangen.

Mij lukte het niet om dat gepriegel aan de JST PH2 kant voor elkaar te krijgen. Heb ervoor gekozen een JST PH2 5 pin kabeltje te kopen, die zijn er wel, 4 pin niet en de 5 pin connector te vervangen door een 4 pin. Vervolgens de losse eindjes te verbinden met de rest van de Heishamon kabel.
Vervelend is dat er wel kant en klaar JST PH2 NAAR JST XH te krijgen is, maar kant en klaar JST PH2 naar JST XA niet.
Dus als je net zo onhandig bent als ik en twee halve kabels wilt verbinden, kan je bijvoorbeeld deze https://www.bitsandparts....or-JST-JST-100cm-p1906904 of deze https://www.vanallesenmeer.nl/PH2.0-JST-5pin-kabel-30cm gebruiken voor de JST PH2 kant en de CZ-TAW1 voor de Heishamon kant.
Ik stel me graag open voor een ieder die wel de kant en klaar kabel heeft kunnen bemachtigen

[sjimmie]

t.oswald schreef op maandag 18 januari 2021 @ 20:41:
[...]

Mij lukte het niet om dat gepriegel aan de JST PH2 kant voor elkaar te krijgen. Heb ervoor gekozen een JST PH2 5 pin kabeltje te kopen, die zijn er wel, 4 pin niet en de 5 pin connector te vervangen door een 4 pin. Vervolgens de losse eindjes te verbinden met de rest van de Heishamon kabel.
Vervelend is dat er wel kant en klaar JST PH2 NAAR JST XH te krijgen is, maar kant en klaar JST PH2 naar JST XA niet.
Dus als je net zo onhandig bent als ik en twee halve kabels wilt verbinden, kan je bijvoorbeeld deze https://www.bitsandparts....or-JST-JST-100cm-p1906904 of deze https://www.vanallesenmeer.nl/PH2.0-JST-5pin-kabel-30cm gebruiken voor de JST PH2 kant en de CZ-TAW1 voor de Heishamon kant.
Ik stel me graag open voor een ieder die wel de kant en klaar kabel heeft kunnen bemachtigen

Dit is dan de 4 pin cnmode stekker?

[Dylantje2]

MZwier schreef op maandag 18 januari 2021 @ 15:39:
@Dylantje2 Kan jij wellicht wat toelichting geven over hoe je de doorvoer hebt gemaakt en welk type leiding je hebt gebruikt, hoe je dit af hebt gewerkt, etc.?

WPB kan veel beter werken dan een wp icm sww.
Als je wp regelmatig een sww run maakt, werkt hij niet voor wp
Dus als je de mogelijkheid hebt, 2 systemen kiezen.

gat hakken
mantelbuis 150-180
Pur erom
Geïsoleerdere uponor erdoor

[thehog]

sjimmie schreef op maandag 18 januari 2021 @ 21:22:
[...]

[Afbeelding]
Dit is dan de 4 pin cnmode stekker?

Correct (ook op https://nl.aliexpress.com/item/4001091954436.html).
Maar daar moet dus nog de heishamon/CZ-TAW1 kant op (de JST XA connector)

[ Voor 7% gewijzigd door thehog op 18-01-2021 21:25 ]

[sjimmie]

pgeene schreef op maandag 18 januari 2021 @ 19:36:
[...]


Mijn ervaring is dat 54% aan de lage kant is voor een stabiel systeem.
Maar kon aan het systeem liggen waar ik het geïnstalleerd had, bij mij 94%

Hmm daar kan ik me nog weinig bij voorstellen want het is toch tcp communicatie en geen udp.
Maargoed, hier lag hij nog los naast mijn laptop op de zelfde beganegrond als waar de accesspoint ligt, dus het zal wel nog slechter worden als ik hem op zolder aan de wp knoop...

[t.oswald]

thehog schreef op maandag 18 januari 2021 @ 21:24:
[...]


Correct (ook op https://nl.aliexpress.com/item/4001091954436.html).
Maar daar moet dus nog de heishamon/CZ-TAW1 kant op (de JST XA connector)

En die JST XA connector, vind daar maar een passend kant en klaar kabeltje voor met de passende pinnetjes toch? Je vind sowieso geen kabeltjes met JST XA op internet, behalve deze dan vier keer los https://nl.rs-online.com/...Cjh0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds . Dus als je niet zelf kunt crimpen moet je altijd een CZ-TAW1 kabel offeren voor de Heishamon kant toch?

[pgeene]

sjimmie schreef op maandag 18 januari 2021 @ 21:25:
[...]

Hmm daar kan ik me nog weinig bij voorstellen want het is toch tcp communicatie en geen udp.
Maargoed, hier lag hij nog los naast mijn laptop op de zelfde beganegrond als waar de accesspoint ligt, dus het zal wel nog slechter worden als ik hem op zolder aan de wp knoop...

Bij mij lag het probleem bij de heisha. Die was zo druk bezig met verbinding maken, dat ik problemen kreeg met ontvangen data van de Pana.
Dus volgens mij, zolang je nog (bijna) 100% zit op de data van de Pana, gaat het goed.
Heisha is niet zo krachtig, wat in principe iets goeds is want dan laag stroomverbruik en goedkoop om te maken.

[FransvWoerkom]

Kruisreactie. Dat krijg je met twee soortgelijke tweakers-forums

[ Voor 93% gewijzigd door FransvWoerkom op 19-01-2021 00:16 ]