Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

[lampy25]

RemySoeters schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 16:24:
Ik ben van plan om in het voorjaar de WP aan te gaan schaffen vanuit Immotech(ritje op en neer vanuit eindhoven is niet heel erg lang). Ik merk dat ik steeds meer neig om de WP op het garage dak te zetten(houten constructie) of aan de gevel te monteren(de kabels/leidingen zijn dan veel sneller binnen).

Wie van jullie heeft het toestel aan de gevel hangen en hoe bevalt het geluid van het apparaat?

En wie van jullie hebben hem op het garagedak staan en wat kunnen jullie vertellen over het geluid/resonantie hiervan?

Heb hem ook aan de muur hangen. Degelijke beugels, met rubberen matten tussen beugel en muur. Pana zelf op rubberen trillingsdempers.
Tot nu toe geen lawaai binnen, maar hij draait pas sinds de zomer.
De WP hangt niet tegen een slaapkamer muur, maar de badkamer.

[Niltag]

lampy25 schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 21:58:
[...]


Heb hem ook aan de muur hangen. Degelijke beugels, met rubberen matten tussen beugel en muur. Pana zelf op rubberen trillingsdempers.
Tot nu toe geen lawaai binnen, maar hij draait pas sinds de zomer.
De WP hangt niet tegen een slaapkamer muur, maar de badkamer.

Ik heb hem op het garagedak staan. Is wel deels beton en deels een houten luifel waar hij op staat. Heb hem op 100 cm bigfoots gezet en hoor echt werkelijk niets binnen of in de garage. Buiten hoor ik hem alleen heel lichtjes als hij opstart. Wellicht dat dat nog meer wordt bij koud weer maar het niet het idee dat er iets resoneert. Puur geluid van de pomp zelf.

[FransvWoerkom]

Niltag schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 11:07:
[...]


Ik heb hem op het garagedak staan. Is wel deels beton en deels een houten luifel waar hij op staat. Heb hem op 100 cm bigfoots gezet en hoor echt werkelijk niets binnen of in de garage. Buiten hoor ik hem alleen heel lichtjes als hij opstart. Wellicht dat dat nog meer wordt bij koud weer maar het niet het idee dat er iets resoneert. Puur geluid van de pomp zelf.

Bij het opstarten vliegt de compressor vaak meteen naar een hoge frequentie om daarna weer naar een lage waarde te zakken. Je kunt dat gedrag verbeteren met Rustige Modus (Quiet Mode) 2 of 3.

[dirkdeman]

RemySoeters schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 16:24:
Ik ben van plan om in het voorjaar de WP aan te gaan schaffen vanuit Immotech(ritje op en neer vanuit eindhoven is niet heel erg lang). Ik merk dat ik steeds meer neig om de WP op het garage dak te zetten(houten constructie) of aan de gevel te monteren(de kabels/leidingen zijn dan veel sneller binnen).

Wie van jullie heeft het toestel aan de gevel hangen en hoe bevalt het geluid van het apparaat?

En wie van jullie hebben hem op het garagedak staan en wat kunnen jullie vertellen over het geluid/resonantie hiervan?

Ik heb ‘m op de garage (houtbouw) die aan ons huis vastzit. Hij draait sinds de zomer, dus nog geen defrosts met ijs op ‘t dak gehad, maar tot nu toe valt het me 100% mee. Als hij vol gas gaat (SWW-run) hoor je ‘m buiten op de oprit iets, maar eigenlijk alleen als je erop let. 0,0 resonantiegeluid, echt alleen de compressor en de pomp die je hoort. Voordeel is dat je de fan niet hoort/voelt. Binnen hoor je uberhaupt niks. Ik woon in Ede, kom gerust eens luisteren!

[Nhz]

Vandaag onze 16kW monoblock in gebruik genomen. Dat gaat hardstikke mooi. De 1000ltr buffertank was redelijk rap tot 60gr opgewarmd.

Ik heb echter nog wel wat dingen die me niet geheel duidelijk zijn. Uiteraard heb ik de documentatie doorgenomen, maar heel erg uitgebreid vind ik die niet. De warmtepomp zit bij ons open op een 1000ltr buffervat aangesloten, met een panasonic tanksensor. De controller fungeert verder niet als kamerthermostaat. Het afgifte systeem is een multi-zone systeem met eigen thermostaten, verdelers en circulatie pomp. Reden van de grote buffer is onze hout cv kachel.

Wat ik eigenlijk wil bewerkstelligen is dat de warmtepomp de buffer opwarmt tot een ingesteld setpoint (bijvoorbeeld 45gr) en dan uit gaat. Wanneer de watertemperatuur in het buffervat vervolgens onder een tweede setpoint komt (bijvoorbeeld 30gr) dan moet hij weer gaan opwarmen. Daarbij zou het fijn zijn wanneer hij niet domweg vol gas geeft, maar ook terug moduleert adhv de watertemperatuur tov de setooint.

Daarnaast is me niet helemaal duidelijk wat men in de handleiding bedoeld met delta-T voor de buffertank. Dit is een instelling die je kan doen, maar wat deze doet staat volgens mij nergens uitgelegd.

Select whether it is connected to buffer tank for heating or not. If buffer tank is used, please set Yes. Connect buffer tank thermistor and set, T (T use to increase primary side temp against secondary side target temp). (CAUTION) Does not display if there is no Optional PCB. If the buffer tank capacity is not so large, please set larger value for T.

Er wordt ook gesproken over een delta-T tijdens het verwarmen.

Set temp difference between out temp & return temp of circulating water of Heating operation. When temp gap is enlarged, it is energy saving but less comfort. When the gap gets smaller, energy saving effect gets worse but it is more comfortable. Setting range is 1°C ~ 15°C

Wordt hiermee de in- en uitschakel temperatuur bedoeld? Waar wordt deze gemeten? Wanneer de warmtepomp niet aan het werk is zullen aanvoer- en retourtemperatuur in de unit toch vrij snel gelijk zijn.

[FransvWoerkom]

Nhz schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 00:10:
Vandaag onze 16kW monoblock in gebruik genomen. Dat gaat hardstikke mooi. De 1000ltr buffertank was redelijk rap tot 60gr opgewarmd.

Ik heb echter nog wel wat dingen die me niet geheel duidelijk zijn. Uiteraard heb ik de documentatie doorgenomen, maar heel erg uitgebreid vind ik die niet. De warmtepomp zit bij ons open op een 1000ltr buffervat aangesloten, met een panasonic tanksensor. De controller fungeert verder niet als kamerthermostaat. Het afgifte systeem is een multi-zone systeem met eigen thermostaten, verdelers en circulatie pomp. Reden van de grote buffer is onze hout cv kachel.

Wat ik eigenlijk wil bewerkstelligen is dat de warmtepomp de buffer opwarmt tot een ingesteld setpoint (bijvoorbeeld 45gr) en dan uit gaat. Wanneer de watertemperatuur in het buffervat vervolgens onder een tweede setpoint komt (bijvoorbeeld 30gr) dan moet hij weer gaan opwarmen. Daarbij zou het fijn zijn wanneer hij niet domweg vol gas geeft, maar ook terug moduleert adhv de watertemperatuur tov de setooint.

Daarnaast is me niet helemaal duidelijk wat men in de handleiding bedoeld met delta-T voor de buffertank. Dit is een instelling die je kan doen, maar wat deze doet staat volgens mij nergens uitgelegd.

[...]


Er wordt ook gesproken over een delta-T tijdens het verwarmen.

[...]

Wordt hiermee de in- en uitschakel temperatuur bedoeld? Waar wordt deze gemeten? Wanneer de warmtepomp niet aan het werk is zullen aanvoer- en retourtemperatuur in de unit toch vrij snel gelijk zijn.

Het is niet wat Panasonic bedoeld heeft. De regelingen en instellingen zijn bedoeld om zo zuinig mogelijk te verwarmen. Als 30° genoeg is voor verwarmingslichamen, dan is opstoken tot 45° zonde van de extra energie die daarvoor nodig is omdat de COP daalt met de temperatuur. Bij het normale gebruik als buffervat probeert de warmtepomp het vat een paar graden hoger te stoken dan de temperatuur van de aanvoer van de warmste zone, zone1. Daarvoor moet er ook daar een sensor in. Dat temperatuurverschil stel je in met delta T van de buffer. Normaal stel je de aanvoertemperatuur voor zone1 in met een goede compensatie curve. Hoe lagere buitentemperatuur, hoe hogere aanvoertemperatuur.

De delta T voor verwarmen kiest de warmtepomp het liefst zelf. Dat is het verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur. Met die delta T instelling moet je de warmtepomp de ruimte geven. Je kunt uitrekenen dat bij een zeer lage delta T de circulatiepomp maximaal moet draaien om een hoog vermogen te produceren. Bij de 16kW T-cap is een delta T van minimaal 5° nodig om bij 46 liter per minuut de 16kW nog te halen, maar kies gerust 15°.

Als verspilde elektriciteit geen rol speelt, kun je het schema realiseren van verwarmen tot 45° en laten afkoelen tot 30° door de warmtepomp te laten denken dat er een warmwatertank wordt opgewarmd. Dan moet er een andere sensor in het buffervat en aangesloten op de hoofdprint. Dan kun je aanvinken dat er een tank is en daarvan de gewenste maximum temperatuur instellen en de delta T hoever die mag zakken voor er opnieuw opgewarmd wordt.

Als je de warmtepomp met een buffervat naast een andere warmtebron gebruikt, heb je een bivalent systeem. Als je er voor kiest de panasonic die samenwerking te laten regelen, dan kan dat ook. Zie hiervoor

https://www.logicool-ac.c...uide-2020-Final-Draft.pdf

P.S. Engelsen bedoelen met het woord boiler een cv-ketel. Ze kunnen ook nooit eens normaal doen ;-)

[Nhz]

@FransvWoerkom Bedankt voor de uitgebreide reactie!

FransvWoerkom schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 02:12:
[...]


Het is niet wat Panasonic bedoeld heeft. De regelingen en instellingen zijn bedoeld om zo zuinig mogelijk te verwarmen. Als 30° genoeg is voor verwarmingslichamen, dan is opstoken tot 45° zonde van de extra energie die daarvoor nodig is omdat de COP daalt met de temperatuur. Bij het normale gebruik als buffervat probeert de warmtepomp het vat een paar graden hoger te stoken dan de temperatuur van de aanvoer van de warmste zone, zone1. Daarvoor moet er ook daar een sensor in. Dat temperatuurverschil stel je in met delta T van de buffer. Normaal stel je de aanvoertemperatuur voor zone1 in met een goede compensatie curve. Hoe lagere buitentemperatuur, hoe hogere aanvoertemperatuur.

Het temperatuurverschil dat ik aangaf was slechts als voorbeeld, ik moet nog uitzoeken wat onze aanvoertemperatuur gaat worden. Ons hele huis is verbouwd en geïsoleerd, daar kan ik nu dus nog weinig over zeggen.

Ik heb inderdaad een sensor in het buffervat zitten. De delta-T die ik in het menu in kan stellen is dus het verschil tussen de aanvoer temperatuur bij verwarmen en de 'doeltemperatuur' van het buffervat?

Ik moet dus 1 zone instellen, hiervan de juiste stooklijn (compensatiecurve) bepalen en vervolgens een delta-T voor het buffervat instellen (bijvoorbeeld 5gr). Als de controller vervolgens op basis van de buitentemperatuur bepaald dat de aanvoertemperatuur 30gr moet zijn, zal hij het buffervat gaan opwarmen tot max 35gr. Wanneer die temperatuur bereikt is stopt hij met werken? Wanneer slaat hij dan weer aan?

Zeg ik dat zo goed? Geeft het feit dat we de controller niet als kamerthermostaat gebruiken dan geen problemen?

De delta T voor verwarmen kiest de warmtepomp het liefst zelf. Dat is het verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur. Met die delta T instelling moet je de warmtepomp de ruimte geven. Je kunt uitrekenen dat bij een zeer lage delta T de circulatiepomp maximaal moet draaien om een hoog vermogen te produceren. Bij de 16kW T-cap is een delta T van minimaal 5° nodig om bij 46 liter per minuut de 16kW nog te halen, maar kies gerust 15°.

Kan je dit misschien nog eens uitleggen? Een warmtepomp wil toch graag een zo laag mogelijke temperatuur delta-T tussen aanvoer en retour? Hoe groter het temperatuur verschil hoe harder de compressor moet werken?

Of is deze instelling een maximaal verschil en kiest de panasonic in dat gebied zelf de optimale stand?

Als verspilde elektriciteit geen rol speelt, kun je het schema realiseren van verwarmen tot 45° en laten afkoelen tot 30° door de warmtepomp te laten denken dat er een warmwatertank wordt opgewarmd. Dan moet er een andere sensor in het buffervat en aangesloten op de hoofdprint. Dan kun je aanvinken dat er een tank is en daarvan de gewenste maximum temperatuur instellen en de delta T hoever die mag zakken voor er opnieuw opgewarmd wordt.

Dit kan eventueel altijd nog, maar ik ga er voorlopig nog even vanuit dat dit niet nodig is.

Als je de warmtepomp met een buffervat naast een andere warmtebron gebruikt, heb je een bivalent systeem. Als je er voor kiest de panasonic die samenwerking te laten regelen, dan kan dat ook. Zie hiervoor

https://www.logicool-ac.c...uide-2020-Final-Draft.pdf

P.S. Engelsen bedoelen met het woord boiler een cv-ketel. Ze kunnen ook nooit eens normaal doen ;-)

De houtkachel is niet echt een primaire warmtebron. Dat ding hebben we af en toe eens aan, op de 'gezellige winteravonden'. Als deze brand zal hij het buffervat opwarmen tot makkelijk 75 of 80gr. Het idee was dat de panasonic dmv de tanksensor ziet dat hij dan niet aan het werk hoeft te gaan.

[martijn v o]

De eerste maand met de Panasonic monoblock 5J.

Instellingen:
Stooklijn verwarming met 15-25 en -5-30
Pompdebiet op delta T van 5 graden
In oktober was dat meestal 27 graden aanvoer en 22 retour.

Energie:
Opgewekt (gemeten via Kamstrup) 1,384 GJ
Verbruikt (gemeten via kwh meter meterkast) 64,42 kWh
Verbruik back-up heater 0 kWh en 0 defrosts.
Maand COP: 5,97

Aantal graaddagen: 198 (vandaag 6 geschat)
0,33 Kwh/graaddag

Vergelijk met vorig jaar op gas 2020:
- Verbruikt gas 29 m3
- aantal graaddagen 208
- 0,14 m3/graaddag = 1,35 kWh/graaddag
- kosten 2020 door weinig gasverbruik maar wel vastrecht 1,40 euro/m3 maakt 40,6 euro voor oktober
- kosten 2021 64,42 kWh maal 0,35 euro/kWh (zonder vermindering energiebelasting) 22,5 euro voor oktober.

Prima getallen, op naar november. Ik ben benieuwd wat de warmtepomp voor COP gaat geven als het buiten kouder gaat worden.
De energiebelasting heb ik er expres buitengehouden om het vergelijk met gas te maken. Wij verbruiken niet zo veel energie mede door de panelen. De prijs per kWh inclusief energievermindering is 0,14 euro/kWh.

[FransvWoerkom]

Nhz schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 07:02:
@FransvWoerkom Bedankt voor de uitgebreide reactie!


[...]

Het temperatuurverschil dat ik aangaf was slechts als voorbeeld, ik moet nog uitzoeken wat onze aanvoertemperatuur gaat worden. Ons hele huis is verbouwd en geïsoleerd, daar kan ik nu dus nog weinig over zeggen.

Ik heb inderdaad een sensor in het buffervat zitten. De delta-T die ik in het menu in kan stellen is dus het verschil tussen de aanvoer temperatuur bij verwarmen en de 'doeltemperatuur' van het buffervat?

Ik moet dus 1 zone instellen, hiervan de juiste stooklijn (compensatiecurve) bepalen en vervolgens een delta-T voor het buffervat instellen (bijvoorbeeld 5gr). Als de controller vervolgens op basis van de buitentemperatuur bepaald dat de aanvoertemperatuur 30gr moet zijn, zal hij het buffervat gaan opwarmen tot max 35gr. Wanneer die temperatuur bereikt is stopt hij met werken? Wanneer slaat hij dan weer aan?

Zeg ik dat zo goed? Geeft het feit dat we de controller niet als kamerthermostaat gebruiken dan geen problemen?


[...]

Kan je dit misschien nog eens uitleggen? Een warmtepomp wil toch graag een zo laag mogelijke temperatuur delta-T tussen aanvoer en retour? Hoe groter het temperatuur verschil hoe harder de compressor moet werken?

Of is deze instelling een maximaal verschil en kiest de panasonic in dat gebied zelf de optimale stand?


[...]

Dit kan eventueel altijd nog, maar ik ga er voorlopig nog even vanuit dat dit niet nodig is.


[...]

De houtkachel is niet echt een primaire warmtebron. Dat ding hebben we af en toe eens aan, op de 'gezellige winteravonden'. Als deze brand zal hij het buffervat opwarmen tot makkelijk 75 of 80gr. Het idee was dat de panasonic dmv de tanksensor ziet dat hij dan niet aan het werk hoeft te gaan.

De delta-T voor het buffervat is het streef-temperatuurverschil tussen buffervat en zone1. De warmtepomp probeert dit temperatuurverschil te handhaven. Er is geen instelling voor "laten zakken tot". Zo'n temperatuurverschil is vaak nodig om vloerverwarmingsverdelers met vaste bijmenging van retourwater goed te laten werken.

De delta-T voor verwarming is inderdaad een bandbreedte die je toestaat. De warmtepomp zoekt zelf een geschikte flow en temperatuurverschil. De warmtepomp wil helemaal niet een zo laag mogelijk temperatuurverschil. Dat willen sommige gebruikers om het hoogste rendement uit hun afgiftesysteem te halen bij zo laag mogelijke Ta.

Het voordeel van zo veel mogelijk overlaten aan de warmtepomp is ook dat die zelf kan optimaliseren. De compensatie curve is ook niet in silicium gebeiteld. Door het zogenaamde shiften kunnen gebruiker en/of warmtepomp de aanvoertemperatuur aanpassen aan de kennelijke warmtebehoefte.

Ik heb zelf geen buffervat en ik heb er ook niet de behoefte aan een boom zo snel mogelijk om te zetten in CO2. De takken en bomen die ik over heb gaan in compostvat of insectenhotels. Maar het zou me niet verbazen als ook de warmtepomp iets tegen water ver boven de toegestane temperatuur heeft. Behalve dat de warmtepomp kan zien dat dit het geval is, moet hij er ook iets aan kunnen doen. Anders krijg je een foutmelding met noodstop. Kijk vooral in de installatievoorbeelden in de diverse design manuals van Aquarea.

[Alwik]

Hallo allemaal!
Ik ben na uitgebreid lezen van alle fora op Tweakers ook uitgekomen op een Panasonic lucht/water monobloc (de MDC09J3E5).
Ik probeer er nu 1 te bestellen, en had al die tijd rjtec in gedachten. Helaas zie ik nu dat ze niet (meer?) naar NL versturen. De andere winkels die in de topic-start staan lijken hem ook niet meer te hebben (of veeeel duurder). De laagste prijs die ik nu gevonden heb in NL is 3917, da's ruim 300 duurder dan bij rjtec.
Heeft iemand nog een goede tip over waar ik hem in NL zou kunnen bestellen? Ik zit zelf in de buurt van Amsterdam, dus 'even' naar BE of DE rijden zie ik niet zo zitten (nog los van het volume van de doos).
Dank alvast!

[RemySoeters]

Alwik schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 13:29:
Hallo allemaal!
Ik ben na uitgebreid lezen van alle fora op Tweakers ook uitgekomen op een Panasonic lucht/water monobloc (de MDC09J3E5).
Ik probeer er nu 1 te bestellen, en had al die tijd rjtec in gedachten. Helaas zie ik nu dat ze niet (meer?) naar NL versturen. De andere winkels die in de topic-start staan lijken hem ook niet meer te hebben (of veeeel duurder). De laagste prijs die ik nu gevonden heb in NL is 3917, da's ruim 300 duurder dan bij rjtec.
Heeft iemand nog een goede tip over waar ik hem in NL zou kunnen bestellen? Ik zit zelf in de buurt van Amsterdam, dus 'even' naar BE of DE rijden zie ik niet zo zitten (nog los van het volume van de doos).
Dank alvast!

Ik ben zelf van plan om hem via de groene energiewinkel aan te schaffen. Bij veel buitenlandse partijen zit je alsnog met vervoerskosten én lijkt garantie nogal een ding te zijn.

[Alwik]

RemySoeters schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 13:40:
[...]


Ik ben zelf van plan om hem via de groene energiewinkel aan te schaffen. Bij veel buitenlandse partijen zit je alsnog met vervoerskosten én lijkt garantie nogal een ding te zijn.

Ah, ja, dat is degene die ik ook gevonden had. Dat zal hem dus wel worden inderdaad, dank!

[Crazy-]

Even een case ... ik twijfel om hier direct een topic over te maken en ik zet alles wel even in MO tags.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[thehog]

Crazy- schreef op maandag 1 november 2021 @ 14:40:
Even een case ... ik twijfel om hier direct een topic over te maken en ik zet alles wel even in MO tags.


***members only***

Ik zou in zo'n geval luisteren en vooral niet tegenwerken. Ook al zou je het winnen, erg fijn is zo'n traject niet. Kijk of je het samen kan oplossen. Is bijv. de andere locatie een optie?

[Crazy-]

thehog schreef op maandag 1 november 2021 @ 14:47:
[...]


Ik zou in zo'n geval luisteren en vooral niet tegenwerken. Ook al zou je het winnen, erg fijn is zo'n traject niet. Kijk of je het samen kan oplossen. Is bijv. de andere locatie een optie?

Het eerste doel is de rust bewaren en bemiddelen, zonder dat men gelijk met advocaten en rechtszaken te maken gaat krijgen. Alles is momenteel berust op aannames van de buurman. Dit heb ben ze echter wel volledig gedaan op exact type/model WP.


dan verplaats je het probleem naar de andere buren ;-) gekkigheid
hij staat nu het dichts bij de bestaande aansluitingen, maar als tweede ook niet voor een raam o.i.d.
indien we hem naar links of rechts verschuiven komt ie pontificaal voor 1 v.d. ramen.

[ Voor 17% gewijzigd door Crazy- op 01-11-2021 15:18 ]

[KaDoos]

Crazy- schreef op maandag 1 november 2021 @ 15:16:
[...]


Het eerste doel is de rust bewaren en bemiddelen, zonder dat men gelijk met advocaten en rechtszaken te maken gaat krijgen. Alles is momenteel berust op aannames van de buurman. Dit heb ben ze echter wel volledig gedaan op exact type/model WP.


dan verplaats je het probleem naar de andere buren ;-) gekkigheid
hij staat nu het dichts bij de bestaande aansluitingen, maar als tweede ook niet voor een raam o.i.d.
indien we hem naar links of rechts verschuiven komt ie pontificaal voor 1 v.d. ramen.

Als hij op 1,80 m komt is dat toch ver genoeg van de erfgrens? Ook zonnepanelen hebben daar weinig last meer van of komen die op de erfgrens. Komen ze voor het raam van de buurman? Als hij er niet op uitkijkt zou ik toch overleggen en uitleggen dat deze echt geen geluidoverlast geeft en dat hij anders bij jullie voor het raam komt.

[KaDoos]

Staat hij niet richting buurman te blazen?

[Crazy-]

KaDoos schreef op maandag 1 november 2021 @ 15:36:
[...]


Als hij op 1,80 m komt is dat toch ver genoeg van de erfgrens? Ook zonnepanelen hebben daar weinig last meer van of komen die op de erfgrens. Komen ze voor het raam van de buurman? Als hij er niet op uitkijkt zou ik toch overleggen en uitleggen dat deze echt geen geluidoverlast geeft en dat hij anders bij jullie voor het raam komt.

Ja, de 1.8 is ruimschoots voldoende zelfs.

Nee, er komt nooit en te nimmer iets voor het raam van de buren. het is een normale rijtjes-/hoekwoning situatie (hoek = buurman). Uiteraard staat de WP op het correcte dak ;-) oh en de ramen van buurman liggen LAGER dan bovenkant uitbouw. ( op 1 zolderraam na)

De zonnepanelen liggen al een jaar of 2-3; er treed nu slagschaduw op - maar ook al door de uitbouw. Daar valt weinig verder aan te doen. De WP gooit roet in het eten 'einde dag' - de discussie schaduw werking is ook niet echt heel leidend in deze.

Nee de aanzuigende zijde zit aan de kant van buurman.
Qua oriëntatie zit de buurman aan de noordkant t.o.v..de woning van vrienden.

[ Voor 12% gewijzigd door Crazy- op 01-11-2021 15:45 ]

[FransvWoerkom]

Crazy- schreef op maandag 1 november 2021 @ 14:40:
Even een case ... ik twijfel om hier direct een topic over te maken en ik zet alles wel even in MO tags.


***members only***

Er geldt voor een warmtepomp die in Quiet Mode kan, zoals de pana een maximaal niveau van de geluidsdruk (Sound Pressure Level) op de erfgrens van 45dB overdag. Dat niveau reken je uit door uit te gaan van het niveau van geluidsvermogen (Sound Power Level). Dat laatste niveau is voor de MDC05J 59dB. Die 59dB is ook de geluidsdruk op 1 meter afstand in een galmvrije ruimte; in een ruimte met reflecties is dat altijd meer. Zelfs de grond of het dak geeft al een 3dB hogere geluidsdruk. Als de uitkomst van je berekening is dat de wp ook wel op 0,5m had gekund, dan is er iets mis gegaan.

Hoe je zonder tool van de rijksoverheid de geluidsdruk uitrekent uit geluidsvermogen, geometrie en afstand, wordt uitgelegd in de Aquarea Design Manual 2018 hfdst 5.2.1.

P.S. Niemand heeft recht op onbelemmerde zonneschijn op zijn panelen, dus misschien is een geluidsscherm of omkasting een optie. Als dat uit welstandsoogpunt mag.

[ Voor 7% gewijzigd door FransvWoerkom op 01-11-2021 16:19 ]

[Crazy-]

FransvWoerkom schreef op maandag 1 november 2021 @ 16:02:
[...]


Er geldt voor een warmtepomp die in Quiet Mode kan, zoals de pana een maximaal niveau van de geluidsdruk (Sound Pressure Level) op de erfgrens van 45dB overdag. Dat niveau reken je uit door uit te gaan van het niveau van geluidsvermogen (Sound Power Level). Dat laatste niveau is voor de MDC05J 59dB. Die 59dB is ook de geluidsdruk op 1 meter afstand in een galmvrije ruimte; in een ruimte met reflecties is dat altijd meer. Zelfs de grond of het dak geeft al een 3dB hogere geluidsdruk. Als de uitkomst van je berekening is dat de wp ook wel op 0,5m had gekund, dan is er iets mis gegaan.

Hoe je zonder tool van de rijksoverheid de geluidsdruk uitrekent uit geluidsvermogen, geometrie en afstand, wordt uitgelegd in de Aquarea Design Manual 2018 hfdst 5.2.1.

P.S. Niemand heeft recht op onbelemmerde zonneschijn op zijn panelen, dus misschien is een geluidsscherm of omkasting een optie. Als dat uit welstandsoogpunt mag.

Ik ben nogmaals gaan rekenen met de tool van LBP Sight; waarbij de woning op -1 op de erfgrens staat (conform handleiding)

WP op 1,8m vanaf de erfgrens, op 6m. hoogte met een bovengrens van 59dB 69dB LwA (conform specs Panasonic is dit zelfs maar 59)



daarmee kom je dus uit op een norm van 37 dB(A) op de erfgrens
zodra ik de LwA op 59 zet zakt het nog iets verder uiteraard.

[FransvWoerkom]

Crazy- schreef op maandag 1 november 2021 @ 16:44:
[...]


Ik ben nogmaals gaan rekenen met de tool van LBP Sight; waarbij de woning op -1 op de erfgrens staat (conform handleiding)

WP op 1,8m vanaf de erfgrens, op 6m. hoogte met een bovengrens van 59dB 69dB LwA (conform specs Panasonic is dit zelfs maar 59)

[Afbeelding]

daarmee kom je dus uit op een norm van 37 dB(A) op de erfgrens
zodra ik de LwA op 59 zet zakt het nog iets verder uiteraard.

Aha, ik zat 11dB mis. Ik heb onthouden dat drukniveau en vermogensniveau gelijk waren op een afstand van 1m. Dat is onjuist. Het gaat niet om 1m afstand, maar om 1m2 boloppervlak.

Op een meter afstand kom je dan op Lp=59-11+3dB=51dB. Daar kom je ook op als je de tabel op blz 89 van de Design Manual 2018 gebruikt. Hoe die tool dan op 37dB komt, is me een raadsel. Misschien speelt die 6m hoogte een rol? Ik dacht altijd dat de perceelgrens een vertikaal vlak was, en niet een lijn op het maaiveld.

[Crazy-]

FransvWoerkom schreef op maandag 1 november 2021 @ 21:00:
[...]


Aha, ik zat 11dB mis. Ik heb onthouden dat drukniveau en vermogensniveau gelijk waren op een afstand van 1m. Dat is onjuist. Het gaat niet om 1m afstand, maar om 1m2 boloppervlak.

Op een meter afstand kom je dan op Lp=59-11+3dB=51dB. Daar kom je ook op als je de tabel op blz 89 van de Design Manual 2018 gebruikt. Hoe die tool dan op 37dB komt, is me een raadsel. Misschien speelt die 6m hoogte een rol? Ik dacht altijd dat de perceelgrens een vertikaal vlak was, en niet een lijn op het maaiveld.

In dit geval rekende ik met de bovengrens van 69dB(a). Echter de WP is max 59.

De hoogte wordt in deze meegenomen; durf niet exact aan te geven waarom. Zie hiervoor de link in m’n eerste post icm de PDF van de rekentool. Ik ben alleen de juiste cijfers gaan invullen.

Er wordt hier wel rekening mee gehouden, met de hoogte, omdat geluidsweerkaatsing anders is in een tuin dan op een (vrij) plat, ingesloten in muren etc. (De zogenaamde Q factor).


Dat het op 37dBa komt is niet heel gek: de pomp staat op 1,8m vanaf de grens ipv 1m. Dus die 37 is op 1,8m en niet 1m

[ Voor 8% gewijzigd door Crazy- op 01-11-2021 22:50 ]

[FransvWoerkom]

Crazy- schreef op maandag 1 november 2021 @ 22:48:
[...]


In dit geval rekende ik met de bovengrens van 69dB(a). Echter de WP is max 59.

De hoogte wordt in deze meegenomen; durf niet exact aan te geven waarom. Zie hiervoor de link in m’n eerste post icm de PDF van de rekentool. Ik ben alleen de juiste cijfers gaan invullen.

Er wordt hier wel rekening mee gehouden, met de hoogte, omdat geluidsweerkaatsing anders is in een tuin dan op een (vrij) plat, ingesloten in muren etc. (De zogenaamde Q factor).


Dat het op 37dBa komt is niet heel gek: de pomp staat op 1,8m vanaf de grens ipv 1m. Dus die 37 is op 1,8m en niet 1m

1,8m in plaats van 1m scheelt 5dB en als dat plat (geluids)doorzichtig is, scheelt dat nog eens 3dB. De 3dB die ik er bij optelde. Dan kom ik met een 59dB warmtepomp op 51-5-3= 43dB. Maar als dat platte dak een dakkapel is, en bij de buurman onder die zonnepanelen ook, zou dat dus wel eens een slaapkamer kunnen zijn of worden.

[Crazy-]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 10:27:
[...]


1,8m in plaats van 1m scheelt 5dB en als dat plat (geluids)doorzichtig is, scheelt dat nog eens 3dB. De 3dB die ik er bij optelde. Dan kom ik met een 59dB warmtepomp op 51-5-3= 43dB.

het platte dak waar de WP staat heeft een goothoogte +- 6, de WP staat op bigfoots (=30cm)
De WP staat HAAKS t.o.v. het hellende dak, 1 meter afstand, dit om te voorkomen dat er directe geluidsweerkaatsing optreed tegen daken/muren.

Het platte dak van de buurman is 3 meter lager gelegen


ik vat niet helemaal je opmerking:

Maar als dat platte dak een dakkapel is, en bij de buurman onder die zonnepanelen ook, zou dat dus wel eens een slaapkamer kunnen zijn of worden.

een grove schets even getekend met m'n telefoon ;-)

1. = buurman
2. = huis vrienden
Paarse blok is WP
Rode lijn = nok hellende dak

Uitbouw vrienden = 6m goothoogte
Uitbouw buren = 3m goothoogte

[ Voor 13% gewijzigd door Crazy- op 02-11-2021 11:27 ]

[Crazy-]

thehog schreef op maandag 1 november 2021 @ 14:47:
[...]


Ik zou in zo'n geval luisteren en vooral niet tegenwerken. Ook al zou je het winnen, erg fijn is zo'n traject niet. Kijk of je het samen kan oplossen. Is bijv. de andere locatie een optie?

Even een update:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[CurlyMo]

@Crazy- Komend weekend zijn er velen huizen open in het kader van duurzame huizenroute (net als afgelopen weekend). Buurman zou in dat kader eens kunnen luisteren bij anderen.

Mijn WP staat nog geen meter van een enkel glas raam van de buren. We hebben afgelopen jaar de koudste winter in tijden gehad. Toen het -15 vroor heeft hij één dag de WP daadwerkelijk gehoord en dit ook met ons besproken. Ik stookte toen richting de 43 graden. Toen maakte dat ding ook echt heel veel lawaai. Iets wat ik hier toen ook besproken heb. Ik vermoed dat dat kwam doordat hij niet waterpas stond. Mijn koelkast staat ook halfgaar hier in huis en maakt ook soms een wat blikkerig geluid. Dat komt ook door het niet waterpas hebben staan van dat ding. Met een klap en tegenaan is dat waak zo weer verholpen. De 49Hz van de WP is daarna ook niet meer gehoord door ons beiden en nu is dat ding weer fluister stil aangezien hij netjes waterpas op draadeind staat op bigfoots. Een deel van de oplossing was Silent Mode 1 aanzetten zodat hij niet meer naar de 49Hz ging maar meer het element gebruikte. Ook dat heb ik maar een paar dagen gedaan om te kijken of het geluid te reproduceren was. Dat was het niet meer.

Oftewel, ik denk dat ik de meest a-ideale situatie heb van een WP t.o.v. de buren en zij hebben nergens last (meer) van.

Daarbij moet ik wel weer zeggen dat ik bewust SWW doe met een WPB. Juist omdat mijn WP zo dicht op de buren staat en ik 49Hz wel genoeg vind

[ Voor 3% gewijzigd door CurlyMo op 02-11-2021 12:07 ]

[lithoijen]

RemySoeters schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 16:24:
Ik ben van plan om in het voorjaar de WP aan te gaan schaffen vanuit Immotech(ritje op en neer vanuit eindhoven is niet heel erg lang). Ik merk dat ik steeds meer neig om de WP op het garage dak te zetten(houten constructie) of aan de gevel te monteren(de kabels/leidingen zijn dan veel sneller binnen).

Wie van jullie heeft het toestel aan de gevel hangen en hoe bevalt het geluid van het apparaat?

En wie van jullie hebben hem op het garagedak staan en wat kunnen jullie vertellen over het geluid/resonantie hiervan?

Mijn panasonic 9kwh 3 fase warmtepomp staat op het overstek (houten constructie) tussen de garage en het huis. Binnen hoor ik de buitenunit eigenlijk niet, wel de koelleidingen die door een koof in mijn badkamer lopen, maar ook dat mag eigenlijk geen naam hebben. Nu staat mijn warmtepomp wel op een zwaar betonnen blok dat vervolgens met rubbere tegels op het houten dak staat. De massa van deze constructie helpt wel denk ik.

Verder heeft mijn broer nog een panasonic monoblok tegen een muur aan hangen. Die kun je soms binnen horen, zeker met een open raam je hoort dan vooral de ventilator, verder geen gekke resonanties.

Beide warmtepompen zijn zelf geïnstalleerd (met uitzondering van het STEK gedeelte van mijn warmtepomp)

Als je een keer wilt komen luisteren ben je welkom (Beide regio Oss).

[twain4me]

CurlyMo schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 12:05:


Oftewel, ik denk dat ik de meest a-ideale situatie heb van een WP t.o.v. de buren en zij hebben nergens last (meer) van.

Overlast is iets persoonlijks, dus naast de feitenlijke situatie heeft met name de buurman zelf de meeste invloed op de vraag of er wel of geen overlast is.

Mensen zijn vooral bang ( doorgaans bang gemaakt door media, vrienden etc) zoals eerder gemeld heb ik hier een boze buurman aan de deur gehad die toch echt niet kon slapen door mijn wp.. bleek dat het ding helemaal niet aan stond, en nieteens in de meterkast aangesloten was.. als wp bezitter staan we gewoon met 1-0 achter en dat zal niet heel snel veranderen.
Overleggen, geen shortcuts nemen en goed voorbereiden is alles wat we kunnen doen en dan nog kan je eindigen in een burenruzie

[Mortel]

Elke keer als het SWW onder de 25 graden komt gaat de warmtepomp als een gek op 100Hz warm water aan maken. Nergens voor nodig. Ik wil éénmaal per dag een SWW run doen om 14.00 uur. Of die nou 20 of nog 30 graden is, de warmtepomp moet gewoon op zijn dooie akkertje dat SWW maken.

Vandaag printje afgemaakt met een arduino nano + MCP4151. Ik sluit hier de SWW buffervat sensor op aan en manipuleer daarmee het analoge signaal. De Arduino stuurt de MCP4151 (digitale weerstand) aan. Zo komt het SWW voor de warmtepomp nooit onder de 25 graden. Zodra boven de 25 graden loopt de waarde van de MCP4151 ook gewoon weer op.

Binnenkort eens mijn zelf gemaakte bordje + code eens testen in de praktijk. Op het bureau werkte het bordje perfect.

[Jesse-]

Hoe krijg je het überhaupt voor elkaar om zulk koud water in je tank te krijgen? Zodra het hier onder de 35 komt is het gebruik van warm water wel gestopt.

[thehog]

Mortel schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 14:45:
Elke keer als het SWW onder de 25 graden komt gaat de warmtepomp als een gek op 100Hz warm water aan maken. Nergens voor nodig. Ik wil éénmaal per dag een SWW run doen om 14.00 uur. Of die nou 20 of nog 30 graden is, de warmtepomp moet gewoon op zijn dooie akkertje dat SWW maken.

Vandaag printje afgemaakt met een arduino nano + MCP4151. Ik sluit hier de SWW buffervat sensor op aan en manipuleer daarmee het analoge signaal. De Arduino stuurt de MCP4151 (digitale weerstand) aan. Zo komt het SWW voor de warmtepomp nooit onder de 25 graden. Zodra boven de 25 graden loopt de waarde van de MCP4151 ook gewoon weer op.

Binnenkort eens mijn zelf gemaakte bordje + code eens testen in de praktijk. Op het bureau werkte het bordje perfect.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Welke type WP heb ji? Mijn KIT-WC09H3E8 doet dat niet. Hij geeft wel gas maar geen 100Hz (rond de 45Hz).

[Ep Woody]

Jesse- schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 15:01:
Hoe krijg je het überhaupt voor elkaar om zulk koud water in je tank te krijgen? Zodra het hier onder de 35 komt is het gebruik van warm water wel gestopt.

Niet zo moeilijk... Kleine "tank", 80 liter in mijn geval en een sensor die vrij ver onderin zit. Dan is het water snel richting de 20 graden.

[Mortel]

Jesse- schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 15:01:
Hoe krijg je het überhaupt voor elkaar om zulk koud water in je tank te krijgen? Zodra het hier onder de 35 komt is het gebruik van warm water wel gestopt.

Sensor zit redelijk onderin tegen de wand van het vat. Ik zie de sensor ook wel zitten. Die zit bij de aansluiting van het elektrische element. Ik heb een OSO (panasonic) 300L water vat. Exact type moet ik vanavond even kijken.
Daarnaast is mijn SP 42 graden. Ta is tegen eind van mijn SWW run wel 50 graden. Dit komt ook door mijn sensor die vrij laag geplaatst is.

thehog schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 15:01:
[...]


Welke type WP heb ji? Mijn KIT-WC09H3E8 doet dat niet. Hij geeft wel gas maar geen 100Hz (rond de 45Hz).

H versie, 5kW split (WH-UD05HE5).
Bij een langzame SWW run doet mijn WP ongveer 40-48 hz.
Bij volgas tussen de 78-105 hz

Daarnaast is mijn COP bij SWW wel erg beroerd vind ik. Begint op 3.6 en eindigd op 1.34.
Of ik meet wat fout, maar dat kan ik niet voorstellen. Het waren echte temp sensoren van conrad (DS18B20) + Heisha + S0 kwh meter.
Vandaag tijdens SWW run 0.93kWh gebruikt. De run duurde 80 minuten.

Tijdens verwarmen vanochtend haal ik een COP van 5.6 (ta 26)

[ Voor 26% gewijzigd door Mortel op 02-11-2021 15:48 ]

[Jesse-]

Ep Woody schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 15:06:
[...]


Niet zo moeilijk... Kleine "tank", 80 liter in mijn geval en een sensor die vrij ver onderin zit. Dan is het water snel richting de 20 graden.

Oef, 80l... Daar zouden wij met douchen echt niet mee uitkomen.
Maar dan snap ik de lage temperatuur in ieder geval wel

[Ep Woody]

Jesse- schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 15:19:
[...]


Oef, 80l... Daar zouden wij met douchen echt niet mee uitkomen.
Maar dan snap ik de lage temperatuur in ieder geval wel

Het voordeel van 80 liter is dat het ook veel sneller weer warm is dan 200+ liter. Dat was ook onderdeel van de afweging. 80 liter kun je sneller opwarmen, zeker als je de warmtepomp gebruikt. Met de 150 liter WPB duurde het veel langer om het water weer op temperatuur te krijgen.

[Nhz]

Sinds vandaag geeft de controller een H43 (Abnormal Zone 1 sensor) fout aan. Deze fout blijft na een reset terug komen. Wanneer ik de optionele PCB uitschakel dan blijft de fout weg.

Ik heb 1 zone ingesteld, deze staat ingesteld op kamerthermostaat, intern op de controller.

Als ik in de manual kijk staat daar dat ik moet zoeken naar de watertemperatuurmeter van zone 1, maar hij staat dus niet eens ingesteld op watertemperatuur.

Iemand een idee?

[KaDoos]

Crazy- schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 11:26:
[...]


het platte dak waar de WP staat heeft een goothoogte +- 6, de WP staat op bigfoots (=30cm)
De WP staat HAAKS t.o.v. het hellende dak, 1 meter afstand, dit om te voorkomen dat er directe geluidsweerkaatsing optreed tegen daken/muren.

Het platte dak van de buurman is 3 meter lager gelegen


ik vat niet helemaal je opmerking:


[...]


een grove schets even getekend met m'n telefoon ;-)

1. = buurman
2. = huis vrienden
Paarse blok is WP
Rode lijn = nok hellende dak

Uitbouw vrienden = 6m goothoogte
Uitbouw buren = 3m goothoogte
[Afbeelding]

Waarom zet je de pomp dwars en niet met de uitblaas van het huis af, dan heeft de buurman nog minder geluid.

[RemySoeters]

lithoijen schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 12:17:
[...]


Mijn panasonic 9kwh 3 fase warmtepomp staat op het overstek (houten constructie) tussen de garage en het huis. Binnen hoor ik de buitenunit eigenlijk niet, wel de koelleidingen die door een koof in mijn badkamer lopen, maar ook dat mag eigenlijk geen naam hebben. Nu staat mijn warmtepomp wel op een zwaar betonnen blok dat vervolgens met rubbere tegels op het houten dak staat. De massa van deze constructie helpt wel denk ik.

Verder heeft mijn broer nog een panasonic monoblok tegen een muur aan hangen. Die kun je soms binnen horen, zeker met een open raam je hoort dan vooral de ventilator, verder geen gekke resonanties.

Beide warmtepompen zijn zelf geïnstalleerd (met uitzondering van het STEK gedeelte van mijn warmtepomp)

Als je een keer wilt komen luisteren ben je welkom (Beide regio Oss).

Lijkt me erg prettig om een keer te doen! Liefst als het wat kouder is ivm geluid.

[t.oswald]

Nhz schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 15:30:
Sinds vandaag geeft de controller een H43 (Abnormal Zone 1 sensor) fout aan. Deze fout blijft na een reset terug komen. Wanneer ik de optionele PCB uitschakel dan blijft de fout weg.

Ik heb 1 zone ingesteld, deze staat ingesteld op kamerthermostaat, intern op de controller.

Als ik in de manual kijk staat daar dat ik moet zoeken naar de watertemperatuurmeter van zone 1, maar hij staat dus niet eens ingesteld op watertemperatuur.

Iemand een idee?

Kom je in het stroomschema dan niet uit bij defecte sub PCB?

[Crazy-]

KaDoos schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 15:36:
[...]


Waarom zet je de pomp dwars en niet met de uitblaas van het huis af, dan heeft de buurman nog minder geluid.

hij staat nu zo dat hij aanzuigt aan de kant van buurman, dus blaast niet zijn kant op

hiermee forceer je 100% vrije luchtstroom

[KaDoos]

Crazy- schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 17:04:
[...]


hij staat nu zo dat hij aanzuigt aan de kant van buurman, dus blaast niet zijn kant op

hiermee forceer je 100% vrije luchtstroom

Als ik bij mezelf luister merk ik dat het geluid aan de zijkant het minste is. Ik weet natuurlijk niet hoe het aan de achterkant is want daar staat bij mij de muur. Maar ik vermoed dat als hij vrij staat de zijkant toch minder geluid waarneembaar is dan aan de achterkant. Mis#chien kun je dit ergens uitproberen.
Wellicht heeft Panasonic een geluiddiagram van de pomp.

[Nhz]

t.oswald schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 16:43:
[...]

Kom je in het stroomschema dan niet uit bij defecte sub PCB?

[Afbeelding]

Ja daar kwam ik inderdaad ook op uit, maar leek me ook een beetje sterk dat het ding al stuk is, aangezien we de warmtepomp net hebben draaien.

[Carboy54]

Inmiddels na wat finetunen aardig tevreden over het verloop van mijn 9 Kwh J serie :-) Delta nu op 4. Cop >6 bij 8 graden buiten

[thehog]

Mortel schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 15:06:
[...]


H versie, 5kW split (WH-UD05HE5).
Bij een langzame SWW run doet mijn WP ongveer 40-48 hz.
Bij volgas tussen de 78-105 hz

Daarnaast is mijn COP bij SWW wel erg beroerd vind ik. Begint op 3.6 en eindigd op 1.34.
Of ik meet wat fout, maar dat kan ik niet voorstellen. Het waren echte temp sensoren van conrad (DS18B20) + Heisha + S0 kwh meter.
Vandaag tijdens SWW run 0.93kWh gebruikt. De run duurde 80 minuten.

Tijdens verwarmen vanochtend haal ik een COP van 5.6 (ta 26)

Hmm ik heb nog niet zo'n volgas sessie gezien zoals jij.Vorige week nog vanaf 16 graden een opwarming gehad (naar 45 graden) en kwam niet hoger dan 41Hz. Wat is jouw setpoint dan? Misschien ligt het daar aan? COP ging van een 5 aan het begin naar een 3 aan het eind en duurde een uurtje.

[MZwier]

Beste Tweakers,

Ik lees al een aardig tijdje mee in dit topic en nog elke keer verbaasd van de geweldige hoeveelheid kennis die hier aanwezig is! Vandaar dat ik graag mijn situatie hier eens voorleg.

Na iets minder dan een halfjaar geleden verhuisd te zijn en het een en ander te hebben verbouwd, is een warmtepomp iets dat ik erg graag wil installeren. Tot zover ik heb bepaald zou dit mogelijk moeten zijn, maar graag check ik nog het een en ander. Allereerst de situatie:

• 2-onder-1-kap, 1992, rondom geïsoleerd, spouw/dak glaswol, vloer EPS & voorzien van oud dubbelglas,
• Historisch verbruik volgens de van de bron app ~1350 m3. Echter weet ik niet of dit de gegevens van de vorige bewoners waren of een soortgelijk huis...?
• 5000 Wp zonnepanelen, helaas niet geheel dekkend voor all electric
• Boven slaapkamers voorzien van een kanaalairco (3.5 kW)
• Voor SWW wil ik een Atlantic Explorer aanschaffen

Ik heb op verschillende manieren het warmteverlies bepaald:

• Vabi Elements: ~8 kW @-10C (berekening niet heel netjes gedaan)
• Gasverbruik tijdens koude periode (31/12/2020 t/m 19/02/2020): binnentemp 15C, 9060 graaduur, 8.5 kW @-10C
• Koevlaas : 1300*8/1650 = 6.5 kW

Tijdens de verbouwing heb ik in de huiskamer/keuken netto circa 50 m2 (16mm, H.O.H. 10 cm) vloerverwarming laten leggen en in de hal en wc grotere T22 radiatoren laten ophangen. Wel is de vloerverwarmingsverdeler nog open. Daarnaast heb ik de bovenverdieping voorzien van een airco (3.5kW), omdat de radiatoren en de aanvoerdiameter hiervoor aardig klein waren. De radiatoren zijn op de boven verdieping nog wel aanwezig.

Ook heb ik geprobeerd het afgiftevermogen in kaart te brengen bij 35 graden aanvoer. Ik kom uit op de volgende tabel:


Aangezien ik verwacht op de bovenverdieping meer dan voldoende vermogen te hebben door de airco, gok ik met een 5 kW warmtepomp uit te kunnen. Wel valt het afgifte vermogen van de vloerverwarming mij iets tegen vandaar dat ik met het idee speel een extra radiator in de woonkamer te plaatsen (liever niet).

De vragen die ik heb zijn:

• Welke warmtepomp past beter in deze situatie H- of J-serie?
• Klopt mijn redenatie dat het verwarmen met een 5 kW warmtepomp zou moeten lukken op basis van bovenstaande gegevens? Of is dit te krap, aangezien ik dan niet aan de berekende 8.5 kW kom. Zover ik het mij herinner waaide het in die periode wel bovengemiddeld hard.
• Zijn er nog zaken die ik ben vergeten of waar ik op moet letten?

Alle informatie is welkom, alvast bedankt!

[FransvWoerkom]

Carboy54 schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 17:57:
Inmiddels na wat finetunen aardig tevreden over het verloop van mijn 9 Kwh J serie :-) Delta nu op 4. Cop >6 bij 8 graden buiten
[Afbeelding]

Ziet er goed uit. Je kunt de overshoot bij starten voorkomen door Quiet Mode 2 of 3 in te schakelen. Bij deze buitentemperaturen kan dat best.

[Carboy54]

MZwier schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 19:53:
Beste Tweakers,

Ik lees al een aardig tijdje mee in dit topic en nog elke keer verbaasd van de geweldige hoeveelheid kennis die hier aanwezig is! Vandaar dat ik graag mijn situatie hier eens voorleg.

Na iets minder dan een halfjaar geleden verhuisd te zijn en het een en ander te hebben verbouwd, is een warmtepomp iets dat ik erg graag wil installeren. Tot zover ik heb bepaald zou dit mogelijk moeten zijn, maar graag check ik nog het een en ander. Allereerst de situatie:

• 2-onder-1-kap, 1992, rondom geïsoleerd, spouw/dak glaswol, vloer EPS & voorzien van oud dubbelglas,
• Historisch verbruik volgens de van de bron app ~1350 m3. Echter weet ik niet of dit de gegevens van de vorige bewoners waren of een soortgelijk huis...?
• 5000 Wp zonnepanelen, helaas niet geheel dekkend voor all electric
• Boven slaapkamers voorzien van een kanaalairco (3.5 kW)
• Voor SWW wil ik een Atlantic Explorer aanschaffen

Ik heb op verschillende manieren het warmteverlies bepaald:

• Vabi Elements: ~8 kW @-10C (berekening niet heel netjes gedaan)
• Gasverbruik tijdens koude periode (31/12/2020 t/m 19/02/2020): binnentemp 15C, 9060 graaduur, 8.5 kW @-10C
• Koevlaas : 1300*8/1650 = 6.5 kW

Tijdens de verbouwing heb ik in de huiskamer/keuken netto circa 50 m2 (16mm, H.O.H. 10 cm) vloerverwarming laten leggen en in de hal en wc grotere T22 radiatoren laten ophangen. Wel is de vloerverwarmingsverdeler nog open. Daarnaast heb ik de bovenverdieping voorzien van een airco (3.5kW), omdat de radiatoren en de aanvoerdiameter hiervoor aardig klein waren. De radiatoren zijn op de boven verdieping nog wel aanwezig.

Ook heb ik geprobeerd het afgiftevermogen in kaart te brengen bij 35 graden aanvoer. Ik kom uit op de volgende tabel:
[Afbeelding]

Aangezien ik verwacht op de bovenverdieping meer dan voldoende vermogen te hebben door de airco, gok ik met een 5 kW warmtepomp uit te kunnen. Wel valt het afgifte vermogen van de vloerverwarming mij iets tegen vandaar dat ik met het idee speel een extra radiator in de woonkamer te plaatsen (liever niet).

De vragen die ik heb zijn:

• Welke warmtepomp past beter in deze situatie H- of J-serie?
• Klopt mijn redenatie dat het verwarmen met een 5 kW warmtepomp zou moeten lukken op basis van bovenstaande gegevens? Of is dit te krap, aangezien ik dan niet aan de berekende 8.5 kW kom. Zover ik het mij herinner waaide het in die periode wel bovengemiddeld hard.
• Zijn er nog zaken die ik ben vergeten of waar ik op moet letten?

Alle informatie is welkom, alvast bedankt!

Ik ben dit jaar van een 5Kwh H serie naar een 9 Kwh J serie gegaan. Een wereld van verschil. De software van de J en de monitoring is een hele verbetering en de 9Kwh warmt veel sneller op. Niet twijfelen dus voor die paar euro. Bovendien krijg je in 2022 meer subsidie terug :-)

[Carboy54]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 19:55:
[...]


Ziet er goed uit. Je kunt de overshoot bij starten voorkomen door Quiet Mode 2 of 3 in te schakelen. Bij deze buitentemperaturen kan dat best.

@fransvanwoerkom goed idee!

[thehog]

Carboy54 schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 20:07:
[...]


Ik ben dit jaar van een 5Kwh H serie naar een 9 Kwh J serie gegaan. Een wereld van verschil. De software van de J en de monitoring is een hele verbetering

Kan je wat concreter worden? MIjn beeld was dat er bijna geen verschil in zat. Een paar opties meer en andere gassen.

Weet je zeker dat je niet van een F-series kwam?

[ Voor 8% gewijzigd door thehog op 02-11-2021 20:45 ]

[Nhz]

t.oswald schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 16:43:
[...]

Kom je in het stroomschema dan niet uit bij defecte sub PCB?

[Afbeelding]

Nou nog maar wat meer getest, maar met de sub PCB eraan blijf ik fout meldingen krijgen. Met andere settings kreeg ik ook een H98 'Outdoor high pressure overload protection'. Zonder de sub PCB werkt het prima.

Direct maar een verzoekje tot garantie ingediend bij RjTec, maar gezien de communicatie daar ben ik bang dat ik beter gewoon een nieuwe kan bestellen.

[KaDoos]

Nhz schreef op woensdag 3 november 2021 @ 11:05:
[...]

Nou nog maar wat meer getest, maar met de sub PCB eraan blijf ik fout meldingen krijgen. Met andere settings kreeg ik ook een H98 'Outdoor high pressure overload protection'. Zonder de sub PCB werkt het prima.

Direct maar een verzoekje tot garantie ingediend bij RjTec, maar gezien de communicatie daar ben ik bang dat ik beter gewoon een nieuwe kan bestellen.

Mijn ervaring bij RJTec is toch goed, een kapotte CZ TAW 1 kon ik opsturen en ik kreeg een nieuwe toegestuurd, in mijn herinnering was dit vrij vlot.

[rbrt]

Het is al een tijdje geleden dat ik een update heb geplaatst, de afgelopen maanden hebben we hier de afgifte eens flink aangepakt.

Dat hadden we veel eerder moeten doen! Vloerverdeler is aangepast conform het ontwerp van @FransvWoerkom



Dit werkt goed: bijmengen gebeurt nu niet (kan wel via mengventiel) en de warmte komt veel beter de vloer in. Pomp van primaire en secundaire circuit staan beide maximaal, maar ik knijp het primaire circuit momenteel met een voetventiel omdat het debiet van deze ketel niet hoog genoeg is om achterin het huis te komen. Zodra de warmtepomp er komt wil ik dit aanpakken met bredere leidingen en tevens mik ik op het hoge debiet van de Panasonic. Verder meet ik nu de watertemperatuur via een DS18B20 die in de verdeler zit, dat is ~27 graden nu met 45 graden (geknepen) aanvoer en een koude retour vanuit de vloer. Zodra het debiet hoger is reken ik erop dat ik het voetventiel van de warmtewisselaar minder hoef te knijpen en een lagere aanvoer mogelijk is.

Ook zijn alle radiatoren op de 1e etage vervangen met Jaga (twin) radiatoren. De boosters had ik nog liggen van de T21 radiatoren dus die heb ik er bovenop gelegd. Wat komt hier een waanzinne hoeveelheid warmte vanaf! Ik heb het vermogen van de CV teruggeschroefd naar 9kW en max 50 graden en dit lijkt veel meer warmte te geven dan voorheen. Het is alleen nog niet echt koud geweest dus dat is ook niet zo heel moeilijk

Met de steiging van gasprijzen en alle chiptekorten had ik verwacht dat het een stuk duurder zou worden om nu een Panasonic warmtepomp aan te schaffen. Het tegendeel blijkt waar: de Nederlandse prijs lijkt een stuk lager te liggen dan tijdens mijn orientatie in augustus en scheelt nog maar een paar honderd euro met RJTec? De 9kW J serie kost nog maar ~3900,- inclusief uitbreidingsplaat a 200,- ?

Ik had me voorgenomen om de winter af te wachten maar nu begint het toch te jeuken..

[Possible]

Is het ook bekend wanneer de pana hoger in Hz gaat bij bepaalde temperaturen?

Nu was het afgelopen nacht hier in het noorden 4 graden. Met een TA van 28 is de pana nog steeds niet hoger gaan werken dan 19/20 hz. Binnen alles keurig op temp gehouden (22,5)

[ Voor 14% gewijzigd door Possible op 03-11-2021 14:09 ]

[Nhz]

KaDoos schreef op woensdag 3 november 2021 @ 11:53:
[...]

Mijn ervaring bij RJTec is toch goed, een kapotte CZ TAW 1 kon ik opsturen en ik kreeg een nieuwe toegestuurd, in mijn herinnering was dit vrij vlot.

Ik hoop het, maar heb er een hard hoofd in. Ik wacht al weken op een refund van een niet geleverde beugel.

[joostdejonge123]

Beste experts,

Wellicht een domme vraag van mij... is het persé nodig om de backup heater aan te sluiten? Ik maak geen gebruik van tapwater via de warmtepomp en de warmtepomp is een t-cap bi-bloc. Dan heb ik toch geen defrosts waar ik mee te maken krijg? Of denk ik nu verkeerd?

En nog een andere vraag, ik ben aan het overwegen om een Heishamon te kopen om data uit de Panasonic te trekken (wellicht later ook sturing). Kan iemand mij vertellen hoe zo'n splitter kabel er uit moet komen te zien? Is dt gewoon de snoertjes aftappen en aansluiten op de Heishamon?

Dank!

[CurlyMo]

joostdejonge123 schreef op woensdag 3 november 2021 @ 20:41:
Beste experts,

Wellicht een domme vraag van mij... is het persé nodig om de backup heater aan te sluiten? Ik maak geen gebruik van tapwater via de warmtepomp en de warmtepomp is een t-cap bi-bloc. Dan heb ik toch geen defrosts waar ik mee te maken krijg? Of denk ik nu verkeerd?

Als je toch verwacht hem niet te gaan gebruiken dan sluit je hem toch gewoon aan op dezelfde groep als de WP zelf.

[thehog]

joostdejonge123 schreef op woensdag 3 november 2021 @ 20:41:
Beste experts,

Wellicht een domme vraag van mij... is het persé nodig om de backup heater aan te sluiten? Ik maak geen gebruik van tapwater via de warmtepomp en de warmtepomp is een t-cap bi-bloc. Dan heb ik toch geen defrosts waar ik mee te maken krijg? Of denk ik nu verkeerd?

En nog een andere vraag, ik ben aan het overwegen om een Heishamon te kopen om data uit de Panasonic te trekken (wellicht later ook sturing). Kan iemand mij vertellen hoe zo'n splitter kabel er uit moet komen te zien? Is dt gewoon de snoertjes aftappen en aansluiten op de Heishamon?

Dank!

Hoezo zou je geen defrosts met een t-cap hebben? En de backup heater doet meer dan alleen defrosts. Bijv. ook als je compressor defect is, dan hij hij alsnog je huis (deels) verwarmen. Als hij niet nodig zou zijn zou panasonic hem niet installeren.

Wat bedoel je met splitter kabel? Een heishamon sluit je gewoon aan op de aansluiting waar normaal gesproken de CZ-TAW1 op zit, namelijk de CN-CNT poort. Als je de heishamon naast de CZ-TAW1 wil aansluiten (en dus listen only gebruikt) moet je zelf een kabel maken voor de CN-NMODE (4-port JST PH connector) ipv de CN-CNT poort.

[twain4me]

joostdejonge123 schreef op woensdag 3 november 2021 @ 20:41:
Beste experts,

Wellicht een domme vraag van mij... is het persé nodig om de backup heater aan te sluiten? Ik maak geen gebruik van tapwater via de warmtepomp en de warmtepomp is een t-cap bi-bloc. Dan heb ik toch geen defrosts waar ik mee te maken krijg? Of denk ik nu verkeerd?

En nog een andere vraag, ik ben aan het overwegen om een Heishamon te kopen om data uit de Panasonic te trekken (wellicht later ook sturing). Kan iemand mij vertellen hoe zo'n splitter kabel er uit moet komen te zien? Is dt gewoon de snoertjes aftappen en aansluiten op de Heishamon?

Dank!

1 keer raden of je ijsvorming krijgt op een Tcap

[joostdejonge123]

twain4me schreef op woensdag 3 november 2021 @ 20:59:
[...]


1 keer raden of je ijsvorming krijgt op een Tcap

[Afbeelding]

Hmm, backup heater aansluiten dus :-), ik had me daar nog niet in verdiept, ik dacht dat het puur ging dat de water leidingen niet zouden bevriezen bij mono-blocks. Helder nu... daar moet ik iets mee gaan doen.

[joostdejonge123]

thehog schreef op woensdag 3 november 2021 @ 20:51:
[...]


Hoezo zou je geen defrosts met een t-cap hebben? En de backup heater doet meer dan alleen defrosts. Bijv. ook als je compressor defect is, dan hij hij alsnog je huis (deels) verwarmen. Als hij niet nodig zou zijn zou panasonic hem niet installeren.

Wat bedoel je met splitter kabel? Een heishamon sluit je gewoon aan op de aansluiting waar normaal gesproken de CZ-TAW1 op zit, namelijk de CN-CNT poort. Als je de heishamon naast de CZ-TAW1 wil aansluiten (en dus listen only gebruikt) moet je zelf een kabel maken voor de CN-NMODE (4-port JST PH connector) ipv de CN-CNT poort.

Ja, listen mode inderdaad. Dank je wel!

[CurlyMo]

joostdejonge123 schreef op woensdag 3 november 2021 @ 21:11:
[...]


Hmm, backup heater aansluiten dus :-), ik had me daar nog niet in verdiept, ik dacht dat het puur ging dat de water leidingen niet zouden bevriezen bij mono-blocks. Helder nu... daar moet ik iets mee gaan doen.

Het is eigenlijk heel simpel. De WP probeert bij verwarmen warmte uit de lucht te onttrekken. De warmtewisselaar verdamper is dan dus altijd kouder dan de omgevingstemperatuur. Als je dicht bij het vriespunt komt, dan wordt de warmtewisselaar verdamper dus kouder dan het vriespunt. Hoe kouder het buiten is hoe sterker dat effect zoals @twain4me laat zien. Als de luchtvochtigheid hoog is dan bevriest het vocht in de lucht op de warmtewisselaar verdamper. Dat wordt natuurlijk verstrekt doordat de WP lucht geforceerd door de warmtewisselaar verdamper trekt en daarmee ook steeds nieuwe vochtige lucht. Het is dus primair die warmtewisselaar verdamper die ontdooit moet worden. De leidingen zelf blijven ontdooit door het water rond te blijven pompen door je huis.

[ Voor 3% gewijzigd door CurlyMo op 03-11-2021 21:49 ]

[joostdejonge123]

CurlyMo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 21:26:
[...]

Het is eigenlijk heel simpel. De WP probeert bij verwarmen warmte uit de lucht te onttrekken. De warmtewisselaar is dan dus altijd kouder dan de omgevingstemperatuur. Als je dicht bij het vriespunt komt, dan wordt de warmtewisselaar dus kouder dan het vriespunt. Hoe kouder het buiten is hoe sterker dat effect zoals @twain4me laat zien. Als de luchtvochtigheid hoog is dan bevriest het vocht in de lucht op de warmtewisselaar. Dat wordt natuurlijk verstrekt doordat de WP lucht geforceerd door de warmtewisselaar trekt en daarmee ook steeds nieuwe vochtige lucht. Het is dus primair die warmtewisselaar die ontdooit moet worden. De leidingen zelf blijven ontdooit door het water rond te blijven pompen door je huis.

Dank je wel voor de uitgebreide uitleg!

Nog even een vraag hier dan verder over. In de binnenunit zitten bij mij 2 3-fase aardleks, moeten die dan allebei aangesloten worden om die defrost uit te kunnen laten voeren? Moet hiervoor dan een losse groep ook in de meterkast beschikbaar zijn? Ik neem aan dat ik ook de splitsing kan maken in de binnenunit, daar de pomp en de warmtespiraal niet tegelijk stroom vragen lijkt me. Toch?

[thehog]

joostdejonge123 schreef op woensdag 3 november 2021 @ 21:11:
[...]


Hmm, backup heater aansluiten dus :-), ik had me daar nog niet in verdiept, ik dacht dat het puur ging dat de water leidingen niet zouden bevriezen bij mono-blocks. Helder nu... daar moet ik iets mee gaan doen.

Voor de volledigheid dan nog maar een keer duidelijkheid De buitenunit (en in de monoblock zit dat er bij in) bevriest door de koude lucht die uit de warmtepomp komt, kouder dan de buitenlucht zelf (waar haalt ie anders warmte uit). Met voldoende luchtvochtigheid en een uitblaas temp < 2 graden bevriest dat vast aan de buitenunit verdamper (dat ding met hele dunne metalen lammelen). Om dit te ondooien gaat de warmtepomp z'n proces omdraaien en in feite functioneren als airco (zoals in de zomer). Er komt dan warme lucht door de verdamper. Alleen levert dit dermate koude gassen op dat bij de binnenunit de warmtewisselaar (tussen de gassen en het CV water) kan bevriezen. Als er voldoende energie/warmte in het CV water zit dan is dat voldoende om die warmtewisselaar niet te laten bevriezen. Zo niet, dan start de backup heater op om het CV water te verwarmen en dus uiteindelijk om het bevriezen van de warmtewisselaar te voorkomen. De backupheater ontdooit dus NIET de verdamper buiten maar voorkomt het bevriezen van de warmtewisselaar in de indoor uinit bij een defrost run.

Dit is dus inderdaad iets anders dan het voorkomen van bevriezen van de CV leidingen bij een monoblock. Ook hiervoor kan de backup heater ingeschakelt worden.

De T-cap (maar ook enkele non-T-cap zwaardere modellen) kennen nog een truukje om een defrost te doen. Dat noemen ze geloof ik modus 2. Die schakelt in als bovenstaande manier niet de gewenste resultaat bereikt. Hoe precies, weet ik niet helemaal meer, maar het heeft te maken met het draaien van de compressor op vol vermogen en het rondpompen van de gassen intern in de buitenunit (en de dubbel wandige pijp die de t-cap heeft).

[thehog]

CurlyMo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 21:26:
[...]

Het is eigenlijk heel simpel. De WP probeert bij verwarmen warmte uit de lucht te onttrekken. De warmtewisselaar is dan dus altijd kouder dan de omgevingstemperatuur. Als je dicht bij het vriespunt komt, dan wordt de warmtewisselaar dus kouder dan het vriespunt. Hoe kouder het buiten is hoe sterker dat effect zoals @twain4me laat zien. Als de luchtvochtigheid hoog is dan bevriest het vocht in de lucht op de warmtewisselaar. Dat wordt natuurlijk verstrekt doordat de WP lucht geforceerd door de warmtewisselaar trekt en daarmee ook steeds nieuwe vochtige lucht. Het is dus primair die warmtewisselaar die ontdooit moet worden. De leidingen zelf blijven ontdooit door het water rond te blijven pompen door je huis.

En ik mijn verhaal typen terwijl jij dat al gedaan had
(maar er zitten wel wat nuances in jouw verhaal wat niet helemaal klopt. De verdamper bevriest en de warmtewisselaar moet juist niet bevriezen)

[CurlyMo]

thehog schreef op woensdag 3 november 2021 @ 21:38:
[...]


En ik mijn verhaal typen terwijl jij dat al gedaan had
(maar er zitten wel wat nuances in jouw verhaal wat niet helemaal klopt. De verdamper bevriest en de warmtewisselaar moet juist niet bevriezen)

Ik noem de roosters de warmtewisselaar. Klopt dat niet?

[thehog]

CurlyMo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 21:40:
[...]

Ik noem de roosters de warmtewisselaar. Klopt dat niet?

Nee dat is de verdamper. Hier lopen de gassen door heen en door de wind over deze roosters (verdamper) verdampt het gas zodat het daarna door de compressor weer op druk gezet kan worden.

De warmtewisselaar zit aan de binnenunit kant. Daar lopen de warme gassen doorheen om het CV water te verwarmen.

[CurlyMo]

thehog schreef op woensdag 3 november 2021 @ 21:47:
[...]


Nee dat is de verdamper. Hier lopen de gassen door heen en door de wind over deze roosters (verdamper) verdampt het gas zodat het daarna door de compressor weer op druk gezet kan worden.

De warmtewisselaar zit aan de binnenunit kant. Daar lopen de warme gassen doorheen om het CV water te verwarmen.

Ik heb het verbetert. Is je verhaal toch niet voor niks geweest.

[martijn v o]

Ik ga van het weekend de back-up heater aansluiten op een aparte groep. Kabel is al getrokken.
Ben trouwens bezig met een ultra lange run. Machine staat aan vanaf 1300 uur vanmiddag en pruttelt lekker door op 19 Hz soms 20Hz met Ta 27 graden en Tr van nu 23,25 graad. Complete vermogen van de machine is nu 462 Watt dus compressor, ventilator, pomp en bediening inclusief cloud.
Hij is nu wel bijna klaar. Temperatuur in huis van 19,5 naar 21,5.
Verbruik vandaag 4,4 kWh. Tbuiten 7 graden. COP moet ik nog uitrekenen.

[CurlyMo]

martijn v o schreef op woensdag 3 november 2021 @ 22:00:
Ik ga van het weekend de back-up heater aansluiten op een aparte groep. Kabel is al getrokken.
Ben trouwens bezig met een ultra lange run. Machine staat aan vanaf 1300 uur vanmiddag en pruttelt lekker door op 19 Hz soms 20Hz met Ta 27 graden en Tr van nu 23,25 graad. Complete vermogen van de machine is nu 462 Watt dus compressor, ventilator, pomp en bediening inclusief cloud.
Hij is nu wel bijna klaar. Temperatuur in huis van 19,5 naar 21,5.
Verbruik vandaag 4,4 kWh. Tbuiten 7 graden. COP moet ik nog uitrekenen.

Compressor frequentie zegt zelf weinig in relatie tot het verbruik. Hier heeft die 2 lange runs gehad. Eentje van 8 uur en eentje van 6 uur. Hoofdzakelijk op een Ta van 35 graden en vrijwel alleen maar op 19Hz. Hiermee trekt hij hier toch 590W waardoor ik vandaag zo'n 6,75kWh nodig heb gehad.

Hoe dat verbruik nu precies tot stand komt weet ik ook niet.

[martijn v o]

Combinatie van factoren. Lager als 19Hz gaat ie niet. Minimum vermogen van de afgifte ligt bij de J ook wel veel hoger als de H. Ik zie hem bij mij nog schommelen van 2800 Watt naar 3200 watt. Ik vermoed dat ie nog een tikkie lager kan (2400 Watt) . Ik ga wat spelen met de liters om te kijken of ik het nog wat beter kan krijgen, maar de resultaten tot nu toe vallen me niet tegen.

Ah, hij gaat net uit, run van 9 uur.

[ Voor 33% gewijzigd door martijn v o op 03-11-2021 22:29 ]

[CurlyMo]

martijn v o schreef op woensdag 3 november 2021 @ 22:25:
Combinatie van factoren. Lager als 19Hz gaat ie niet.

Vanzelfsprekend. Maar de compressor draait op zijn minimale vermogen, flow is eigenlijk continue 10, de dT staat op 4. Dat zijn parameters die ook mensen die < 30 graden draaien. Hoe dan precies een hogere Ta zorgt voor een hoger verbruik snap ik dus niet goed. Bij de een is de afgifte dusdanig dat hij bij minimale moeite op een lage Ta blijft hangen. Bij mij is de afgifte een stuk minder waardoor hij naar ik zou zeggen met dezelfde moeite richting hogere temperaturen zou moeten kunnen gaan, maar dat is dus niet zo.

[martijn v o]

Als je een hogere temperatuur van het water instelt, dan moet het koelgas in de wisselaar ook hoger in temperatuur zijn. De COP neemt wat af als de temperatuur van het water wat hoger is, dus wat meer stroom erin. Maar ik zou dan denken als de compressor wat harder moet werken, en dus wat meer vermogen vraagt dat te zien zou moeten zijn in de hogere Hz, maar dat is dus blijkbaar niet zo.
Misschien kan een koeltechnisch expert wat meer vertellen over de werking van deze compressor?

[reneeke1970]

CurlyMo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 22:30:
[...]

Vanzelfsprekend. Maar de compressor draait op zijn minimale vermogen, flow is eigenlijk continue 10, de dT staat op 4. Dat zijn parameters die ook mensen die < 30 graden draaien. Hoe dan precies een hogere Ta zorgt voor een hoger verbruik snap ik dus niet goed. Bij de een is de afgifte dusdanig dat hij bij minimale moeite op een lage Ta blijft hangen. Bij mij is de afgifte een stuk minder waardoor hij naar ik zou zeggen met dezelfde moeite richting hogere temperaturen zou moeten kunnen gaan, maar dat is dus niet zo.

Compressor moet meer druk genereren om hogere temp te halen, vandaar altijd meer stroom verbruik bij hogere ta

[CurlyMo]

reneeke1970 schreef op woensdag 3 november 2021 @ 22:53:
[...]

Compressor moet meer druk genereren om hogere temp te halen, vandaar altijd meer stroom verbruik bij hogere ta

Hoe verhoud die druk zich dan tot de Hz?

[FransvWoerkom]

martijn v o schreef op woensdag 3 november 2021 @ 22:41:
Als je een hogere temperatuur van het water instelt, dan moet het koelgas in de wisselaar ook hoger in temperatuur zijn. De COP neemt wat af als de temperatuur van het water wat hoger is, dus wat meer stroom erin. Maar ik zou dan denken als de compressor wat harder moet werken, en dus wat meer vermogen vraagt dat te zien zou moeten zijn in de hogere Hz, maar dat is dus blijkbaar niet zo.
Misschien kan een koeltechnisch expert wat meer vertellen over de werking van deze compressor?

En om het gas bij hogere temperatuur te laten condenseren is een hogere druk nodig. Daarvoor zorgt het expansieventiel. Voor elke pomp, dus ook de compressor geldt: vermogen=volumedebiet x drukverschil. Er wordt bij hogere druk nog steeds met 19/20Hz gepompt, maar door de hogere tegendruk trekt de compressor meer stroom en dus een hoger vermogen.

[reneeke1970]

CurlyMo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 22:53:
[...]

Hoe verhoud die druk zich dan tot de Hz?

Dat is weer afhankelijk van flow en vooral buiten temperatuur.
Dus feitelijk beetje onvoorspelbaar.....

[CurlyMo]

FransvWoerkom schreef op woensdag 3 november 2021 @ 22:55:
[...]


En om het gas bij hogere temperatuur te laten condenseren is een hogere druk nodig. Daarvoor zorgt het expansieventiel. Voor elke pomp, dus ook de compressor geldt: vermogen=volumedebiet x drukverschil. Er wordt bij hogere druk nog steeds met 19/20Hz gepompt, maar door de hogere tegendruk trekt de compressor meer stroom en dus een hoger vermogen.

Jammer dat je geen waarde hebt die die druk waarde toont.

[FransvWoerkom]

CurlyMo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 21:50:
[...]

Ik heb het verbetert. Is je verhaal toch niet voor niks geweest.

In de Service Manual worden beide kanten terecht heat exchanger, warmtewisselaar genoemd. Waar de compressor de warmte vandaan haalt, waar het R32 verdampt heet de evaporator/verdamper; waar de compressor de warmte laat, waar het R32 condenseert heet de condensor. Welke kant de warmte opgaat, is afhankelijk van of je je huis opwarmt of afkoelt en de buitenlucht afkoelt resp. opwarmt.

[thehog]

FransvWoerkom schreef op woensdag 3 november 2021 @ 23:09:
[...]


In de Service Manual worden beide kanten terecht heat exchanger, warmtewisselaar genoemd.

Verrek. Je hebt gelijk. In mijn split service manual staat outdoor en indoor heat exchanger om het verschil te maken. Hoe maken ze het verschil in de manual van een monoblock dan?

[FransvWoerkom]

thehog schreef op woensdag 3 november 2021 @ 23:12:
[...]


Verrek. Je hebt gelijk. In mijn split service manual staat outdoor en indoor heat exchanger om het verschil te maken. Hoe maken ze het verschil in de manual van een monoblock dan?

Ook indoor en outdoor. Behalve op blz 104 van de R32 monoblocs service manual. Daar staat evaporator en condenser, maar volgens mij hebben ze dat precies verkeerd om. Waarschijnlijk overgenomen uit de manual van een airco.

[FransvWoerkom]

thehog schreef op woensdag 3 november 2021 @ 23:12:
[...]


Verrek. Je hebt gelijk. In mijn split service manual staat outdoor en indoor heat exchanger om het verschil te maken. Hoe maken ze het verschil in de manual van een monoblock dan?

[Geen idee waarom het er dubbel staat]

[ Voor 46% gewijzigd door FransvWoerkom op 04-11-2021 00:30 ]

[Nhz]

t.oswald schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 16:43:
[...]

Kom je in het stroomschema dan niet uit bij defecte sub PCB?

[Afbeelding]

Net reactie van RjTec gehad, hij claimt dat er voor zone 1 altijd een watertemperatuur sensor aangesloten moet zitten. Nu ben ik nog niet heel erg bekend in de wereld van de Panasonic, maar ik kan dit niet terugvinden in de manual. Je hebt voor zone 1 (en 2 ook) de keuze uit 'Watertemperature', 'Room thermostat' (Inter of Extern) of 'Room thermistor'.

Ik kan nergens vinden dat je óók een watertemp sensor voor zone 1 moet aansluiten. Dit lijkt me dus sterk. Kan iemand dat bevestigen of ontkrachten?

[pgeene]

Nhz schreef op donderdag 4 november 2021 @ 07:52:
[...]

Net reactie van RjTec gehad, hij claimt dat er voor zone 1 altijd een watertemperatuur sensor aangesloten moet zitten. Nu ben ik nog niet heel erg bekend in de wereld van de Panasonic, maar ik kan dit niet terugvinden in de manual. Je hebt voor zone 1 (en 2 ook) de keuze uit 'Watertemperature', 'Room thermostat' (Inter of Extern) of 'Room thermistor'.

Ik kan nergens vinden dat je óók een watertemp sensor voor zone 1 moet aansluiten. Dit lijkt me dus sterk. Kan iemand dat bevestigen of ontkrachten?

Dit kan ik bevestigen. Kan me ook herinneren dat dat in de manual staat.
Zonder sensor (of je hem gebruikt of niet) krijg je een error.
Ik had het ook eerst gemist (draai 2 zones) en kon dus niets tot ik de sensor had.
Er staat hier op het forum nog ergens een alternatieve sensor vermeld die het ook doet.
Is wat goedkoper, maar moet je zelf een bevestiging maken.

[FransvWoerkom]

Nhz schreef op donderdag 4 november 2021 @ 07:52:
[...]

Net reactie van RjTec gehad, hij claimt dat er voor zone 1 altijd een watertemperatuur sensor aangesloten moet zitten. Nu ben ik nog niet heel erg bekend in de wereld van de Panasonic, maar ik kan dit niet terugvinden in de manual. Je hebt voor zone 1 (en 2 ook) de keuze uit 'Watertemperature', 'Room thermostat' (Inter of Extern) of 'Room thermistor'.

Ik kan nergens vinden dat je óók een watertemp sensor voor zone 1 moet aansluiten. Dit lijkt me dus sterk. Kan iemand dat bevestigen of ontkrachten?

Je hebt aangevinkt dat je een buffertank hebt. Dan denkt de wp dat je daar achter wel een mengklep met lagere temperatuur zult hebben. Die temperatuur wil hij ook kunnen meten. In het voorbeeld van installatie op blz. 67 van de service manual staan thermistors achter het buffervat. Ook waar geen mengklep wordt gebruikt. Onder het voorbeeld op blz. 68, het Simple 2-zone dat ik heb, staat

(CAUTION)
 Thermistor 1 does not affect operation directly. But error happens if it is not installed.

Ik betwijfel trouwens of hij bij een buffervat niet wordt gebruikt. De ingestelde delta T is daar het verschil tussen de temperaturen van het vat en van zone 1.

De goedkoopste officiële sensor is de buffersensor bij RJtec voor € 20,00.

[Niltag]

Draai nu zo'n 1,5 week met de 9 kW J-versie. Ben op zich tevreden over de warmte in huis. Ik schakelde hem vorige week nog aan op basis van het schema 16:00 - 23:00 uur op werkdagen. Ik begin met deze temperaturen wel te merken dat hij langer nodig heeft om de temperatuur te bereiken (niet zo gek, begint ook lager) dus ben nu aan het kijken vanaf welke temperatuur ik het draaischema moet gaan vervroegen en vanaf wanneer het nou efficiënter zou zijn om hem aan te laten.

Daar komt bij dat ik hier veel grafieken zie waarbij de compressor op 19/20 Hz staat te draaien. Als ik mijn runs bekijk blijft hij eerder in de 30-40 Hz range hangen. Kan dit komen omdat mijn aanvoertemp hoger staat? (start bij 30, loopt op naar 34/35 bij deze buitentemperaturen). Gevoelsmatig kan ik met <30 aanvoer niet echt uit de voeten omdat de woonkamertemperatuur nu al niet echt snel oploopt.

Ik heb de grafieken van de run van gisteren bijgevoegd. Hebben jullie nog tips?

[t.oswald]

Niltag schreef op donderdag 4 november 2021 @ 09:58:
Draai nu zo'n 1,5 week met de 9 kW J-versie. Ben op zich tevreden over de warmte in huis. Ik schakelde hem vorige week nog aan op basis van het schema 16:00 - 23:00 uur op werkdagen. Ik begin met deze temperaturen wel te merken dat hij langer nodig heeft om de temperatuur te bereiken (niet zo gek, begint ook lager) dus ben nu aan het kijken vanaf welke temperatuur ik het draaischema moet gaan vervroegen en vanaf wanneer het nou efficiënter zou zijn om hem aan te laten.

Daar komt bij dat ik hier veel grafieken zie waarbij de compressor op 19/20 Hz staat te draaien. Als ik mijn runs bekijk blijft hij eerder in de 30-40 Hz range hangen. Kan dit komen omdat mijn aanvoertemp hoger staat? (start bij 30, loopt op naar 34/35 bij deze buitentemperaturen). Gevoelsmatig kan ik met <30 aanvoer niet echt uit de voeten omdat de woonkamertemperatuur nu al niet echt snel oploopt.

Ik heb de grafieken van de run van gisteren bijgevoegd. Hebben jullie nog tips?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je zegt niets over je afgiftesysteem en de isolatie van je huis. Die grafieken met 20Hz horen meestal bij verwarmen met vloerverwarming, WAR, 24/7 of als er nachtverlaging wordt gedaan heel goed geïsoleerde huizen. Het idee dat je de verwarming laag zet als je weg bent, hoort wellicht meer bij gas CV dan bij een Wp. In het najaar altijd wat lastig, maar in de winter werkt WAR met thermostaat en (bijna) 24/7 vaak het beste. Met een kleine nachtverlaging als je isolatie dat aankan en de thermostaat voor het zonnetje in huis. Jij verliest wel veel warmte als je Wp uit is. Bij die “pruttelaars” is het in de nacht vaak niet meer dan 1 graad verlies.
Bij mij is het verlies ook te groot en ga ik weer richting 24/7 zonder verlaging in de nacht, maar ja wij zijn gepensioneerd en willen juist in de ochtend genieten van een aangenaam huis bij krant en koffie……

[ Voor 4% gewijzigd door t.oswald op 04-11-2021 10:32 ]

[Possible]

@Niltag Inderdaad wat @thehog zegt. Eerst gaan kijken naar je Afgifte. Als je wel vloerverwarming hebt dan lijkt het mij ook niet handig om van 16:00 - 23:00 uur gaat vewarmen. Juist omdat het zo lang duurt, zal je vloer niet op temperatuur komen / bufferen om het warm te houden. Hierdoor zal je vloer dus ook weer snel afkoelen.

Met deze temperaturen kan je prima met een TA van 28 werken mits je hem gewoon laat draaien. Dan zul je waarschijnlijk ook zien dat je huis minder snel zal afkoelen omdat er veel meer warmte in je vloer zit om het af te laten koelen.

Bij een hogere TA zal de compressor harder moeten werken volgens mij, wat dus resulteert in een hogere Hz (correct me if i'm wrong?)

[ Voor 10% gewijzigd door Possible op 04-11-2021 10:33 ]

[Cr3ator]

CurlyMo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 23:02:
[...]

Jammer dat je geen waarde hebt die die druk waarde toont.

Vanuit de Heishamon kun je prima uitlezen als de 'High Pressure' waarde. Deze wordt gegeven in [bar]. Als de pomp uitstaat is deze ook al erg buitentemperatuurafhankelijk, maar als hij aan staat loopt hij mee met Ta.

[Niltag]

t.oswald schreef op donderdag 4 november 2021 @ 10:29:
[...]

Je zegt niets over je afgiftesysteem en de isolatie van je huis. Die grafieken met 20Hz horen meestal bij verwarmen met vloerverwarming, WAR, 24/7 of als er nachtverlaging wordt gedaan heel goed geïsoleerde huizen. Het idee dat je de verwarming laag zet als je weg bent, hoort wellicht meer bij gas CV dan bij een Wp. In het najaar altijd wat lastig, maar in de winter werkt WAR met thermostaat en (bijna) 24/7 vaak het beste. Met een kleine nachtverlaging als je isolatie dat aankan en de thermostaat voor het zonnetje in huis. Jij verliest wel veel warmte als je Wp uit is. Bij die “pruttelaars” is het in de nacht vaak niet meer dan 1 graad verlies.
Bij mij is het verlies ook te groot en ga ik weer richting 24/7 zonder verlaging in de nacht, maar ja wij zijn gepensioneerd en willen juist in de ochtend genieten van een aangenaam huis bij krant en koffie……

Heb ik inderdaad niet vermeld. Ik heb wel vloerverwarming (150mm hoh) en verwarm daarmee een plavuizen vloer (25mm dikte) dus dat zou een behoorlijke buffer moeten zijn. Betreft een huis bj 1987. Ik heb wel een aantal isolerende maatregelen genomen maar dit zal inderdaad behoorlijk ver af staan van de huizen die tegenwoordig worden gebouwd. Bovendien een schuifpui over de hele breedte (10 meter) die volledig van glas is. Die doet wel pijn qua warmteverlies vermoed ik.

Ik ga eens even proberen met wat langere runs en toch iets lagere Ta de komende tijd. Het hoeft voor mij niet zo goedkoop mogelijk maar wel zo efficiënt mogelijk bij mijn gewenste uitgangspunten. We houden toch wel van 21,5 a 22 graden setpoint .

[KaDoos]

Niltag schreef op donderdag 4 november 2021 @ 10:51:
[...]


Heb ik inderdaad niet vermeld. Ik heb wel vloerverwarming (150mm hoh) en verwarm daarmee een plavuizen vloer (25mm dikte) dus dat zou een behoorlijke buffer moeten zijn. Betreft een huis bj 1987. Ik heb wel een aantal isolerende maatregelen genomen maar dit zal inderdaad behoorlijk ver af staan van de huizen die tegenwoordig worden gebouwd. Bovendien een schuifpui over de hele breedte (10 meter) die volledig van glas is. Die doet wel pijn qua warmteverlies vermoed ik.

Ik ga eens even proberen met wat langere runs en toch iets lagere Ta de komende tijd. Het hoeft voor mij niet zo goedkoop mogelijk maar wel zo efficiënt mogelijk bij mijn gewenste uitgangspunten. We houden toch wel van 21,5 a 22 graden setpoint .

Heb je nog niet alles verteld! Hoe verwarm je boven? Radiatoren of ook vvw?

[joostdejonge123]

FransvWoerkom schreef op donderdag 4 november 2021 @ 09:44:
[...]


Je hebt aangevinkt dat je een buffertank hebt. Dan denkt de wp dat je daar achter wel een mengklep met lagere temperatuur zult hebben. Die temperatuur wil hij ook kunnen meten. In het voorbeeld van installatie op blz. 67 van de service manual staan thermistors achter het buffervat. Ook waar geen mengklep wordt gebruikt. Onder het voorbeeld op blz. 68, het Simple 2-zone dat ik heb, staat

(CAUTION)
 Thermistor 1 does not affect operation directly. But error happens if it is not installed.

Ik betwijfel trouwens of hij bij een buffervat niet wordt gebruikt. De ingestelde delta T is daar het verschil tussen de temperaturen van het vat en van zone 1.

De goedkoopste officiële sensor is de buffersensor bij RJtec voor € 20,00.

Klopt inderdad, bij mij zelfde situatie. Ik heb bij Conrad voor 0,75 euro een thermistor gekocht en er op aangesloten (thermistor zit in behuizing binnenunit) en werkt perfect nu.

[CurlyMo]

Cr3ator schreef op donderdag 4 november 2021 @ 10:33:
[...]


Vanuit de Heishamon kun je prima uitlezen als de 'High Pressure' waarde. Deze wordt gegeven in [bar]. Als de pomp uitstaat is deze ook al erg buitentemperatuurafhankelijk, maar als hij aan staat loopt hij mee met Ta.

Die heb ik nooit gelogd. Stom.

[Niltag]

KaDoos schreef op donderdag 4 november 2021 @ 11:00:
[...]

Heb je nog niet alles verteld! Hoe verwarm je boven? Radiatoren of ook vvw?

Haha sorry. Het is allemaal nog een beetje nieuwe voor me. Boven heb ik andere verwarming. In de slaapkamers eigen airco split-units die ik ook voor verwarming gebruik en in de badkamer heb ik elektrische verwarming. Het is dus echt alleen die vloerverwarming.

[t.oswald]

Niltag schreef op donderdag 4 november 2021 @ 13:47:
[...]


Haha sorry. Het is allemaal nog een beetje nieuwe voor me. Boven heb ik andere verwarming. In de slaapkamers eigen airco split-units die ik ook voor verwarming gebruik en in de badkamer heb ik elektrische verwarming. Het is dus echt alleen die vloerverwarming.

Stuur je dan 35 graden water de vloer in? Of werk je nog met een openverdeler die bijmengt?
En WAR of temperatuur direct?

[ Voor 3% gewijzigd door t.oswald op 04-11-2021 14:27 ]

[KaDoos]

Niltag schreef op donderdag 4 november 2021 @ 13:47:
[...]


Haha sorry. Het is allemaal nog een beetje nieuwe voor me. Boven heb ik andere verwarming. In de slaapkamers eigen airco split-units die ik ook voor verwarming gebruik en in de badkamer heb ik elektrische verwarming. Het is dus echt alleen die vloerverwarming.

Ik zou inderdaad een lagere temperatuur proberen en eerder beginnen te verwarmen. Is het wel nodig om hem ‘s nachts uit te zetten. Je moet bij een zo laag mogelijke temperatuur energie in de vloer stoppen.
Probeer eens met 27 of 28 graden Ta.

[KaDoos]

Heb je de vloer wel goed geïsoleerd aan de onderkant?

[Niltag]

t.oswald schreef op donderdag 4 november 2021 @ 14:25:
[...]

Stuur je dan 35 graden water de vloer in? Of werk je nog met een openverdeler die bijmengt?
En WAR of temperatuur direct?

Is een verdeler met pomp maar is wel zo ingesteld dat hij niet bijmengt. Heb WAR ingesteld met minimum van 30, max van 40 (bij min 15). Eigenlijk meer op basis van hoe ik hem met de CV aanstuurde. Had ik ook aanvoer van 40 graden. Ik ga de komende dagen even proberen met een lagere Ta. Kijken of het dan warm blijft. Wellicht kan ik de stooklijn in de down uren naar beneden zetten en dan eventueel in de uren dat we thuis zijn weer wat opschroeven mocht hij bij lagere Ta onvoldoende warm worden

KaDoos schreef op donderdag 4 november 2021 @ 15:55:
[...]

Ik zou inderdaad een lagere temperatuur proberen en eerder beginnen te verwarmen. Is het wel nodig om hem ‘s nachts uit te zetten. Je moet bij een zo laag mogelijke temperatuur energie in de vloer stoppen.
Probeer eens met 27 of 28 graden Ta.

Vloer is van onderen wel geisoleerd met EPS maar dit is niet heel dik.

[t.oswald]

Niltag schreef op donderdag 4 november 2021 @ 18:24:
[...]


Is een verdeler met pomp maar is wel zo ingesteld dat hij niet bijmengt. Heb WAR ingesteld met minimum van 30, max van 40 (bij min 15). Eigenlijk meer op basis van hoe ik hem met de CV aanstuurde. Had ik ook aanvoer van 40 graden. Ik ga de komende dagen even proberen met een lagere Ta. Kijken of het dan warm blijft. Wellicht kan ik de stooklijn in de down uren naar beneden zetten en dan eventueel in de uren dat we thuis zijn weer wat opschroeven mocht hij bij lagere Ta onvoldoende warm worden


[...]


Vloer is van onderen wel geisoleerd met EPS maar dit is niet heel dik.

Stooklijn verhogen of verlagen doe je met shiften -5 tot +5, initieel via de controller, maar kan geautomatiseerd worden….
Voorbeeld stooklijn om mee te beginnen:

[Nhz]

FransvWoerkom schreef op donderdag 4 november 2021 @ 09:44:
[...]


Je hebt aangevinkt dat je een buffertank hebt. Dan denkt de wp dat je daar achter wel een mengklep met lagere temperatuur zult hebben. Die temperatuur wil hij ook kunnen meten. In het voorbeeld van installatie op blz. 67 van de service manual staan thermistors achter het buffervat. Ook waar geen mengklep wordt gebruikt. Onder het voorbeeld op blz. 68, het Simple 2-zone dat ik heb, staat

(CAUTION)
 Thermistor 1 does not affect operation directly. But error happens if it is not installed.

Ik betwijfel trouwens of hij bij een buffervat niet wordt gebruikt. De ingestelde delta T is daar het verschil tussen de temperaturen van het vat en van zone 1.

De goedkoopste officiële sensor is de buffersensor bij RJtec voor € 20,00.

Alleen gebruik ik niet de setup zoals pagina 67 of 68, maar zoals op pagina 70. De warmtepomp staat in ons geval helemaal los van het CV circuit. Daar staat niets over mengkleppen en extra sensoren. Alleen de controller en de tanksensor, welke ik beide aangesloten heb.

Ik kan ook nog niet vinden of het type thermistor van de DHW tank dezelfde is als van de buffertank (PAW-A2W-TSBU). Iemand die dat kan bevestigen?

[ Voor 6% gewijzigd door Nhz op 04-11-2021 19:46 ]

[Balans]

@CurlyMo Vandaag maar weer eens gekeken hoe alles nog steeds draait

De situatie is nu gebruik de rooted toon als setpoint thermostaat en gebruik gelijk ook de functie van de thermostaat en de timer functies

Verder een esp in de kamer om de temperatuur vergelijking te laten maken.

De daemon "start" in een screen functie.

Het werkt prima met mijn beperkte kennis.

Ik zou toch nog graag een verzoekje doen namelijk de logging van het progje start

ik weet het in de screen kan je niet terug maar het progje spuugt veel regels uit wat het overzicht onduidelijk maakt

vb

code:

100 #Taanvoer1 = 25
108 #maxTa = 28
116 #dTOutlet = 5
124 #dT = 3
132 #newTargetTemp = 32
140 #runTime = 596
148 #nachtverlaging = 0
156 #zomerverlaging = 0
164 #T1 = 23.25
172 #T2 = 22.75

>>> total rule bytes: 9303
[ 2 34 504117 ]
[ 3 34 504117 ]
[ 2 33 503040 ]
[ 3 33 503040 ]
[ 2 32 501619 ]
[ 3 32 501619 ]
[ 2 31 500343 ]
[ 3 31 500343 ]
[ 2 30 498508 ]
[ 3 30 498508 ]
[ 2 30 80066 ]
[ 3 30 80066 ]
[ 2 30 17573 ]
[ 3 30 17573 ]
[ 2 30 16394 ]
[ 3 30 16394 ]
[ 2 30 15615 ]
[ 3 30 15615 ]
[ 2 30 14917 ]
[ 3 30 14917 ]
[ 2 30 11916 ]
etc etc

geen idee of dit is aan te passen is maar die "rule bytes etc etc" mogen wat mij betreft weg gelaten worden.
maakt het een stuk overzichtelijker en makkelijker om even iets te checken