Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

[KaDoos]

rube schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 18:11:
Wij zijn op reis en ik heb de warmtepomp op de vakantie stand gezet met de binnentemperatuur -8, dus effectief 12 graden, (dmv vloerverwarming 60m2, Ta staat dacht ik op 32 graden)

Ik kan de warmtepomp zelf niet van afstand uitlezen maar de slimme meter wel. Donderdag is het verbruik omhoog geschoten, totaal 54 kWh waar het de dagen daarvoor maximaal iets meer dan 10-15 kWh was, ook bij de koudere dagen daarvoor.

Ik heb de indruk nav eerdere posts vandaar hier dat de Tr waarschijnlijk te laag is geworden en de Backup heater vrijwel continue aanstaat?

Ik kan de buurman vragen om de vakanties stand er af te halen, dan kan de Wp efficiënter verwarmen, maar omdat de temperatuur binnen dan wel naar 20 gaat is het verbruik wel meer.
Waarschijnlijk gaat het wat te lastig worden om te vragen om om de Ta hoger in te stellen en of de binnenruimte op 16 graden ofzo in te stellen....

Iemand een idee, suggestie wat het meest efficiënte zou zijn? (We zijn de hele winter nog weg...)

Ik had hem vorig jaar op 18° binnen maar hetzelfde effect.
Nu ga ik het zonder bh proberen. Wat ik zou proberen is eerst de vloer weer op temp krijgen eventueel met een paar groepen dicht. Daarna de Ta laag zetten zodat hij nog wel draait, probeer Ta =24 als dat lukt zet je hem op 23

[t.oswald]

ErikVers schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 18:12:
[...]


Ik snap niet helemaal wat je bedoelt

Het verbruik van de Wp daalt aan het begin van de defrost en neemt pas toe in het tweede gedeelte. Netto kost de defrost dus veel minder dan wat de meter van de backupheater aangeeft. Ik kan zeker 70% van de berg kwijt in het gat.

[ Voor 3% gewijzigd door t.oswald op 17-12-2022 18:29 ]

[Tiesert]

rube schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 18:11:
Wij zijn op reis en ik heb de warmtepomp op de vakantie stand gezet met de binnentemperatuur -8, dus effectief 12 graden, (dmv vloerverwarming 60m2, Ta staat dacht ik op 32 graden)

Ik kan de warmtepomp zelf niet van afstand uitlezen maar de slimme meter wel. Donderdag is het verbruik omhoog geschoten, totaal 54 kWh waar het de dagen daarvoor maximaal iets meer dan 10-15 kWh was, ook bij de koudere dagen daarvoor.

Ik heb de indruk nav eerdere posts vandaar hier dat de Tr waarschijnlijk te laag is geworden en de Backup heater vrijwel continue aanstaat?

Ik kan de buurman vragen om de vakanties stand er af te halen, dan kan de Wp efficiënter verwarmen, maar omdat de temperatuur binnen dan wel naar 20 gaat is het verbruik wel meer.
Waarschijnlijk gaat het wat te lastig worden om te vragen om om de Ta hoger in te stellen en of de binnenruimte op 16 graden ofzo in te stellen....

Iemand een idee, suggestie wat het meest efficiënte zou zijn? (We zijn de hele winter nog weg...)

Wat een dilemma, zeker omdat je bij een gewone vakantie nog wel het weer voor de komende week kan inschatten. Maar als je de hele winter weg bent... Ik denk de beste optie voor buurman is vakantiestand eraf. En als je werkt via de controller zou het buurman toch ook lukken om de thermostaat terug te klikken of te shiften naar een instelling die net voldoende is afhankelijk van je warmteverlies? Iemand hier op het forum die een instelling heeft als jij (interne thermostaat, watertemp, generatie Pana) zou zelfs een kort filmpje kunnen maken waarmee buurman het zeker moet lukken. Als er dan verder geen deuren en ramen open gaan zal je huis hopelijk die warmte redelijk vasthouden. Succes!

[Tiesert]

blb4 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 18:12:
Gisteren na inbedrijfstelling door @ErikVers de subsidieaanvraag ingediend, als ik 't hier zo lees zou dat in 3 weken geregeld kunnen zijn.

Ik heb op 13 oktober ingediend en nog geen uitkering van subsidie, en ook geen vragen. Geen idee hoe ze er bij het RVO mee omgaan tijdens de kerstvakantie. Hoop vrije medewerkers denk ik.

[Carboy54]

ErikVers schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 17:46:
Eerste indruk tijdens een defrost zonder BH is positief. De ta komt op t koudst met 17graden eruit. Dit is een graad of 3 lager dan met BH. De tr komt niet onder de 21 (voorheen 22) weer terug dus kan genoeg uit de vloer (85m2 actief verwarmd) onttrekken. Ik zal als ik zin heb eens goed buiten bij strenge vorst kijken hoe de unit zelf zijn ijs kwijt raakt.

Wat te verwachten was is dat na de DF run de compressor langer op hogere hz blijft draaien. Wel met een cop van 4+ dus ben voor nu positief gestemd om hem uit te laten. Wel wil ik iedereen met kleine systeeminhoud en of radiatoren waarschuwen want zo groot is de winst nu ook weer niet en je gaat wel mogelijk nadelen ervaren.

Oftewel geen beginnerstip en meer iets voor winter 2 of 3 😋👍

Met deze temperaturen een cop van 4+ Erik? Ben bang van niet.

[Heronimo]

Thorsd schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 18:04:
[...]


Het hangt er ook vanaf hoe dit gespec'ed is. Volgensmij zijn de spec waardes gemiddelden inclusief defrost bij een bepaalde temperatuur en luchtvochtigheid. Ik zie de 9J gewoon tot 9kW oplopen tussen de defrosts. Maar dit is met een Kamstrup gemeten - en het is dus geen H.

[Afbeelding]

Ook 9kW J serie doet wat minder bij lage temperaturen, maar wel meer dan de H serie.

[Heronimo]

rube schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 18:11:
Wij zijn op reis en ik heb de warmtepomp op de vakantie stand gezet met de binnentemperatuur -8, dus effectief 12 graden, (dmv vloerverwarming 60m2, Ta staat dacht ik op 32 graden)

Ik kan de warmtepomp zelf niet van afstand uitlezen maar de slimme meter wel. Donderdag is het verbruik omhoog geschoten, totaal 54 kWh waar het de dagen daarvoor maximaal iets meer dan 10-15 kWh was, ook bij de koudere dagen daarvoor.

Ik heb de indruk nav eerdere posts vandaar hier dat de Tr waarschijnlijk te laag is geworden en de Backup heater vrijwel continue aanstaat?

Ik kan de buurman vragen om de vakanties stand er af te halen, dan kan de Wp efficiënter verwarmen, maar omdat de temperatuur binnen dan wel naar 20 gaat is het verbruik wel meer.
Waarschijnlijk gaat het wat te lastig worden om te vragen om om de Ta hoger in te stellen en of de binnenruimte op 16 graden ofzo in te stellen....

Iemand een idee, suggestie wat het meest efficiënte zou zijn? (We zijn de hele winter nog weg...)

Ik zou denk ik kiezen voor instellen van vaste water temperatuur van zo'n 25 graden. Dat zou genoeg moeten zijn om de boel vorstvrij te houden en de retour boven de 20 zodat de backup heater niet aan slaat.

[ecn1985]

blb4 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 18:12:
Gisteren na inbedrijfstelling door @ErikVers de subsidieaanvraag ingediend, als ik 't hier zo lees zou dat in 3 weken geregeld kunnen zijn. Vandaag kleine lekkage verholpen in 1 van de koppelingen in de kruipruimte en daarna alle leidingen in de kruipruimte geïsoleerd. Hoop er voorlopig even niet meer te komen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ben tevreden met 't resultaat: huis warm (wel met 40 graden aanvoertemperatuur ivm alleen radiatoren), 194 kWh verbruikt in 7 dagen tijd en volgens de kamstrup 561 kWh warmte geleverd. COP dus zo'n 2,9 en zo'n 60 m3 gas uitgespaard.

Ik weet niet of je het padje bij de WP veel gebruikt anders een grindbak eronder. Ik was er zelf nog niet aan toegekomen maar de hele oprit is bij mij 1 grote ijsplaat op het moment. Wacht nu tot alles ontdooit is dan ga ik dat direct doen voordat het misgaat.

[ErikVers]

Carboy54 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 18:39:
[...]


Met deze temperaturen een cop van 4+ Erik? Ben bang van niet.

Dat valt met toch van je tegen Carboy54; ik dacht dat je mij inmiddels wel kende! Ik jok toch nooit? 😋

Hoewel het afleid van mijn berichtje (pas op met uitzetten BH en zet je settings terug, + het kan soms best mooi werken).

Hier dan toch het bewijs dat ik niet overdrijf met cop van 4+. Zie afgelopen nacht met runs rond 4,6 COP. Alles valt of staat met je setpoint.
Nacht ta26 COP4.6
Dag ta28 COP 4.2

[KaDoos]

Carboy54 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 18:39:
[...]


Met deze temperaturen een cop van 4+ Erik? Ben bang van niet.

Als je Ta een halve graad lager kalibreert zit je er zo.

[Carboy54]

ErikVers schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:14:
[...]


Dat valt met toch van je tegen Carboy54; ik dacht dat je mij inmiddels wel kende! Ik jok toch nooit? 😋

Hoewel het afleid van mijn berichtje (pas op met uitzetten BH en zet je settings terug, + het kan soms best mooi werken).

Hier dan toch het bewijs dat ik niet overdrijf met cop van 4+. Zie afgelopen nacht met runs rond 4,6 COP. Alles valt of staat met je setpoint.

[Afbeelding]

In deze wereld zijn er altijd uitzonderingen Erik die de regel bevestigen. Jij boft maar of je hebt het steenkoud 🤣🤣🤣

[blb4]

ecn1985 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:08:
[...]


Ik weet niet of je het padje bij de WP veel gebruikt anders een grindbak eronder. Ik was er zelf nog niet aan toegekomen maar de hele oprit is bij mij 1 grote ijsplaat op het moment. Wacht nu tot alles ontdooit is dan ga ik dat direct doen voordat het misgaat.

Die grindbak zit er onder .

Wekt prima tot nu toe, water van de defrosts loopt tot nu toe zo weg.

[ErikVers]

KaDoos schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:21:
[...]

Als je Ta een halve graad lager kalibreert zit je er zo.

Uhm ik meet het los.
Maar wat ik al zei daar ging mijn bericht niet over.

Ik ga er maar even uit van het goede van de mens en dat jullie het ook zo als grap bedoelen.

Als je namelijk de specs nakijkt van een 5H en lijn doortrekt. Is met een ta26/ta28 (snachts -2 shift) deze los gemeten cop prima haalbaar.

Goed weekend allemaal 👍

[ Voor 5% gewijzigd door ErikVers op 17-12-2022 20:17 ]

[I-King]

Voor de mensen die mij de afgelopen dagen geholpen hebben 't stressniveau binnen de perken te houden, afgelopen dag, nacht én vandaag heeft hij soepel doorgelopen. Fingers crossed, de koude nacht begint nu.

Wat is aangepast tov eerdere nachten:
- Direct ipv WAR, nu op 40 graden
- Backup Heater mag weer meedoen bij ruimteverwarming en zie ik nu ook actiever participeren, ook bijspringen na een defrost. Mag nu na 10 minuten al inspringen bij Ta-4 en lager, dat rek ik wel op na 2 goede nachten.
- EEPROM gereset en alles opnieuw ingesteld
- Bekabeling nagekeken, en temp sensors van heishamon losgekoppeld (wilde graag wel nog verbruik registreren)
- Alle MQTT shizzle gereset en home assistant automations uitgezet om te voorkomen dat er externe storing richting Heishamon optreedt.
- dt op 5 ipv 4

Wat ik er daadwerkelijk nog van kan leren; geen idee, maar hoop dat we de nacht doorkomen!

Wat gebeurt er als hij de Ta niet meer kan halen? Blijft hij dan gewoon op z'n max draaien en springt de BH erbij (afhankelijk van de instellingen), om zoveel mogelijk warmte te blijven leveren? De 5kW is krap bemeten rond deze temperaturen, dus de airco kan bijspringen waar nodig, maar ben wel benieuwd wat ik dan effectief merk (vermoed Ta niet halen en dus huis afkoelend).

[Carboy54]

I-King schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:50:
Voor de mensen die mij de afgelopen dagen geholpen hebben 't stressniveau binnen de perken te houden, afgelopen dag, nacht én vandaag heeft hij soepel doorgelopen. Fingers crossed, de koude nacht begint nu.

Wat is aangepast tov eerdere nachten:
- Direct ipv WAR, nu op 40 graden
- Backup Heater mag weer meedoen bij ruimteverwarming en zie ik nu ook actiever participeren, ook bijspringen na een defrost. Mag nu na 10 minuten al inspringen bij Ta-4 en lager, dat rek ik wel op na 2 goede nachten.
- EEPROM gereset en alles opnieuw ingesteld
- Bekabeling nagekeken, en temp sensors van heishamon losgekoppeld (wilde graag wel nog verbruik registreren)
- Alle MQTT shizzle gereset en home assistant automations uitgezet om te voorkomen dat er externe storing richting Heishamon optreedt.

Wat ik er daadwerkelijk nog van kan leren; geen idee, maar hoop dat we de nacht doorkomen!

Wat gebeurt er als hij de Ta niet meer kan halen? Blijft hij dan gewoon op z'n max draaien en springt de BH erbij (afhankelijk van de instellingen), om zoveel mogelijk warmte te blijven leveren? De 5kW is krap bemeten rond deze temperaturen, dus de airco kan bijspringen waar nodig, maar ben wel benieuwd wat ik dan effectief merk (vermoed Ta niet halen en dus huis afkoelend).

toon volledige bericht

Wellicht vannacht iets rustiger laten draaien en morgenochtend inhalen met de airco. Zelf gebruik ik dan silent mode 1 en shift-2 bij deze temperaturen tot -10 met radiatoren en laat de airco dan een half uurtje meedraaien in de ochtend indien nodig tot 20.5 kamertemperatuur.

[Ubuntu]

@I-King Ben blij voor je dat er wat vooruitgang in zit!

Wel frustrerend dat je er nog niet de vinger op kunt leggen wat de exacte oorzaak geweest is.
Jouw vraag ;

'Wat gebeurt er als hij de Ta niet meer kan halen? Blijft hij dan gewoon op z'n max draaien en springt de BH erbij (afhankelijk van de instellingen), om zoveel mogelijk warmte te blijven leveren? "

is een vraag die ik ook graag beantwoord zou zien, ben benieuwd.

[Thorsd]

I-King schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:50:

Wat gebeurt er als hij de Ta niet meer kan halen? Blijft hij dan gewoon op z'n max draaien en springt de BH erbij (afhankelijk van de instellingen), om zoveel mogelijk warmte te blijven leveren? De 5kW is krap bemeten rond deze temperaturen, dus de airco kan bijspringen waar nodig, maar ben wel benieuwd wat ik dan effectief merk (vermoed Ta niet halen en dus huis afkoelend).

Dank voor de update, ik hoop dat het nu opgelost is.
Wat ik zie als de Ta niet gehaald wordt, is dat hij gewoon op max vermogen blijft lopen. De backup heater staat hier uit voor ruimteverwarming.

Bij ongeveer -3 of -5 wordt er extra compressorvermogen vrijgegeven (bij de 9 tenminste).

[ Voor 6% gewijzigd door Thorsd op 17-12-2022 21:14 ]

[rube]

KaDoos schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 18:21:
[...]

Ik had hem vorig jaar op 18° binnen maar hetzelfde effect.
Nu ga ik het zonder bh proberen. Wat ik zou proberen is eerst de vloer weer op temp krijgen eventueel met een paar groepen dicht. Daarna de Ta laag zetten zodat hij nog wel draait, probeer Ta =24 als dat lukt zet je hem op 23

Tiesert schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 18:29:
[...]

Wat een dilemma, zeker omdat je bij een gewone vakantie nog wel het weer voor de komende week kan inschatten. Maar als je de hele winter weg bent... Ik denk de beste optie voor buurman is vakantiestand eraf. En als je werkt via de controller zou het buurman toch ook lukken om de thermostaat terug te klikken of te shiften naar een instelling die net voldoende is afhankelijk van je warmteverlies? Iemand hier op het forum die een instelling heeft als jij (interne thermostaat, watertemp, generatie Pana) zou zelfs een kort filmpje kunnen maken waarmee buurman het zeker moet lukken. Als er dan verder geen deuren en ramen open gaan zal je huis hopelijk die warmte redelijk vasthouden. Succes!

Heronimo schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:04:
[...]

Ik zou denk ik kiezen voor instellen van vaste water temperatuur van zo'n 25 graden. Dat zou genoeg moeten zijn om de boel vorstvrij te houden en de retour boven de 20 zodat de backup heater niet aan slaat.

Bedankt allemaal. Ik ga de buurman vragen om de vakantie-stand er af te halen want ik voorzie dat het de komende paar maanden anders nog wel te vaak voor gaat komen.
Nadat de vloer weer een beetje is opgewarmd ga kijken of ik de Ta door de buurman kan laten aanpassen met instructies op afstand. Het eenmalig aanpassen van de gewenste temperatuur in de kamer op de thermostaat gaat niet werken omdat ik een dag/weekprogramma heb ingesteld, dan moet ik uit gaan leggen hoe hij dat moet aanpassen. Dan is een lagere Ta waarschijnlijk makkelijker. Maar goed, eerste de vakantie-stand er maar af, daar had ik gelukkig al een instructie voor klaar liggen.

[Motorfret]

En anders videobellen via WhatsApp oid.
Dan kun je meekijken.

[FransvWoerkom]

I-King schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:50:
Voor de mensen die mij de afgelopen dagen geholpen hebben 't stressniveau binnen de perken te houden, afgelopen dag, nacht én vandaag heeft hij soepel doorgelopen. Fingers crossed, de koude nacht begint nu.

Wat is aangepast tov eerdere nachten:
- Direct ipv WAR, nu op 40 graden
- Backup Heater mag weer meedoen bij ruimteverwarming en zie ik nu ook actiever participeren, ook bijspringen na een defrost. Mag nu na 10 minuten al inspringen bij Ta-4 en lager, dat rek ik wel op na 2 goede nachten.
- EEPROM gereset en alles opnieuw ingesteld
- Bekabeling nagekeken, en temp sensors van heishamon losgekoppeld (wilde graag wel nog verbruik registreren)
- Alle MQTT shizzle gereset en home assistant automations uitgezet om te voorkomen dat er externe storing richting Heishamon optreedt.
- dt op 5 ipv 4

Wat ik er daadwerkelijk nog van kan leren; geen idee, maar hoop dat we de nacht doorkomen!

Wat gebeurt er als hij de Ta niet meer kan halen? Blijft hij dan gewoon op z'n max draaien en springt de BH erbij (afhankelijk van de instellingen), om zoveel mogelijk warmte te blijven leveren? De 5kW is krap bemeten rond deze temperaturen, dus de airco kan bijspringen waar nodig, maar ben wel benieuwd wat ik dan effectief merk (vermoed Ta niet halen en dus huis afkoelend).

toon volledige bericht

Mooi dat hij het weer lijkt te doen.

Ik denk dat hij inderdaad de bh bijschakelt als het met 5kW niet lukt de ingestelde Ta te bereiken. Dan heb je 8kW. Als 5kW krap bemeten was, dan zou 8kW toch genoeg moeten zijn

Voordat je op vakantie gaat, kun je het best je buurman instrueren en een tweakers account laten aanmaken

[rube]

FransvWoerkom schreef op zondag 18 december 2022 @ 02:37:
[...]
Voordat je op vakantie gaat, kun je het best je buurman instrueren en een tweakers account laten aanmaken

@Motorfret vanwege tijdsverschil, werk bij hem, reizen bij ons en niet overal wifi/mobiel internet is dat wel wat geregel en kan het even een aantal dagen duren, maar is inderdaad een optie.

[I-King]

Carboy54 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:54:
[...]


Wellicht vannacht iets rustiger laten draaien en morgenochtend inhalen met de airco. Zelf gebruik ik dan silent mode 1 en shift-2 bij deze temperaturen tot -10 met radiatoren en laat de airco dan een half uurtje meedraaien in de ochtend indien nodig tot 20.5 kamertemperatuur.

Ik heb 'm vannacht toch nog gewoon laten doorpruttelen op vraag 40 graden, om te kijken of hij weer vastliep, maar hij is vrolijk door blijven draaien. Gepiekt op maximaal 2200W opgenomen vermogen, maar daarmee haalde hij ook zelfs 41 graden Ta. Hij pendelde netjes tussen 59Hz en 48Hz, dus er was zelfs nog een beetje marge.

Voor vandaag de stooklijn maar weer eens terugzetten. Ik heb de stooklijn destijds netjes bepaald adh van de ondergrens en bovengrens van het afgegeven vermogen (2500W/5000W). Echter, wat als ik met 5000W op -5@40 uitkom, terwijl het soms ook kouder wordt. Kan ik de stooklijn dan verder doortrekken, bijv. -14@45, met de veronderstelling dat de backupheater het gat dichttrekt? (Nog los van dat ik uit economische redenen dat ook niet kan doen en het huis wat verder kan laten terugzakken in temperatuur).

@FransvWoerkom 8kW moet makkelijk goedkomen, nu met 5kW is denk ik -7 a -10 het omschakelpunt, afhankelijk van de luchtvochtigheid. Heb nog airco's hangen om dat gat dicht te fietsen, al stoppen die ook ergens met functioneren rond die temperatuur.

[CurlyMo]

I-King schreef op zondag 18 december 2022 @ 09:26:
[...]
Kan ik de stooklijn dan verder doortrekken, bijv. -14@45, met de veronderstelling dat de backupheater het gat dichttrekt? (Nog los van dat ik uit economische redenen dat ook niet kan doen en het huis wat verder kan laten terugzakken in temperatuur).

Ik zit met hetzelfde 'probleem'. Ik heb besloten het te accepteren en wat warmere kleding aan te trekken. Ik heb gemerkt dat de BH niet continue dat gat dicht trekt maar telkens kortstondig de compressor probeert te ondersteuning naar de gevraagde Ta te komen. Anders is er altijd nog een 2kW straalkachel die ik kan inzetten op de plek waar ik op dat moment het hard aanvullende warmte nodig heb.

[djoenez]

Ik tel 13 defrosts deze nacht met lage vraag (25 graden), het is een 7 kw split unit. Is dit normaal? (ik heb de BH uitgeschakeld vorige week aangezien deze evenveel verbruikte als de WP, lijkt heel goed te gaan eigenlijk).

Verder zag ik ook vanochtend dit:



Denk een opstapeling van alle defrosts afgelopen week, kan dit kwaad? zijn hier oplossingen voor? (grind is namelijk al ~5cm diep, dus het is best veel water!)

[Wolly]

djoenez schreef op zondag 18 december 2022 @ 10:51:

Verder zag ik ook vanochtend dit:

[Afbeelding]

Denk een opstapeling van alle defrosts afgelopen week, kan dit kwaad? zijn hier oplossingen voor? (grind is namelijk al ~5cm diep, dus het is best veel water!)

Daar is een heel apart topic voor met alle tips en tricks:
[Warmtepomp] Voorbereiding vorst/winterweek

[ Voor 14% gewijzigd door Wolly op 18-12-2022 10:55 ]

[LinuZZ]

Tiesert schreef op donderdag 15 december 2022 @ 10:38:
@rykers @-NRG- @JanAllElectric @rbrt @MikeyMan @Motorfret Volgens mij hebben jullie ook de 9 of 12KW T-Cap J-gen. Door een linkje van @thorsd voor @I-King kwam ik op deze Duitse website en ben verder gaan zoeken naar de problemen die ik ervaar. Mijn runs blijven kort, ongeacht de instellingen. De Duitsers ervaren hetzelfde probleem als ik. Bij bT < 5 gaat de minimale compressor frequentie automatisch naar minimaal 35. De Pana moduleert niet meer terug. Gevolg: De Ta gaat boven de Tdoel, vervolgens zakt de compressor niet verder terug dan 35 bij verder oplopende Ta, en de boel slaat weer af. Gekmakend.

Zie een brief aan Panasonic hieronder.
Ze lossen het (gedeeltelijk) op met een gemanipuleerde buitensensor en de laatste beta-versie van Heishamon waarmee je blijkbaar kan schakelen tussen externe en interne buiten-sensor. In ieder geval tussen de 0 en 5C bT. Daaronder zal wel te risicovol zijn ivm defrosts e.d.
Als iemand een meer toegankelijk oplossing weet?

Link: https://www.haustechnikdi...er-T-CAP-aushebeln?page=1

Guten Tag,
ich bin seit 5 Monaten Besitzer einer Aquarea T-Cap 9kW Monobloc (J Generation) und habe ein nerviges Problem mit einer wohl integrierten Steuerung der Wärmepumpe.
Die T-Cap kann über 5 Grad Außentemperatur bis ca. 800 Watt elektrisch heruntermodulieren. Damit erreiche ich bei 5 Grad Außentemperatur auch mal Laufzeiten von 2 bis 3 Stunden ohne zu takten.
Leider ist aber fest hinterlegt, dass sobald die Außentemperatur unter 5 Grad sinkt, die elektrische Mindestleistung auf 2000 Watt steigt und nicht weiter heruntermoduliert werden kann. Was ist der Sinn dieses Verhaltens und gibt es irgendeine Möglichkeit dies abzuschalten?
Hier ein Beispiel:
Außentemperatur 5 Grad, Ziel Vorlauftemperatur 36 Grad, nach einiger Zeit pendelt diese sich bei 37 Grad ein und verbleibt dort lange Zeit indem die Leistung auf bis 800 - 1000 Watt elektrisch abgesenkt wird. Die erzeugte thermische Energie liegt dann meist zwischen 3,5 und 5 kW.
Jetzt sinkt die Außentemperatur um 1 Grad auf 4 Grad. Die Vorlauftemperatur ist nach wie vor 1 Grad über Ziel, aber sofort springt die elektrische Leistung auf 2000 Watt und innerhalb max. 5 Minuten kommt es zur Abschaltung, weil die Ziel Vorlauftemperatur weit überschritten wurde.Thermische Leistung ist dann ca. 8 bis 9 kW, das kann das Haus bei 4 Grad Außentemperatur niemals aufnehmen. Solange die Außentemperatur unter 5 Grad bleibt, arbeitet die T-Cap immer mit dieser erhöhten Minimalleistung und dies führt zu maximal 15 bis 20 Minuten-Takten, da die Heizenergie viel zu groß ist und nicht mehr heruntermoduliert werden kann (zumindest nicht unter 2000 W elektrisch).
In diversen Foren haben Beiträge meine Beobachtung bestätigt, Abhilfe kennt aber niemand. Ich halte dies für einen klaren Konstruktionsfehler, laut meinen Recherchen gibt es keine Möglichkeit eines Firmwareupdates oder ähnliches um das Problem zu beheben. Ich hoffe trotzdem, Sie können mir eine Lösung aufzeigen bzw. anbieten.
Eingebaut wurde die Wärmepumpe durch RJTec.eu, einem Fachpartner für Panasonic Wärmepumpen, und auch diese kannten dieses Verhalten bisher nicht und können keine Erklärung bzw. Abhilfe dazu anbieten.

toon volledige bericht

ik zie hetzelfde gedrag. onder de 4 graden is het minimaal opgenomen vermogen van in ieder geval de 12KW T-Cap zo'n 2000 watt. met een cop tussen de 3 en 4 kom je dan op een afgifte tussen de 6000 en 8000 watt uit, dat moet je kwijt kunnen. wat ik wil gaan proberen is een nodered flow te maken die tijdens de run de target beetje bij beetje opkrikt om vervolgens de unit na een bepaalde waarde een lagere waarde te geven.

dus als je een TA van 35 graden wil, starten bij 32, zodra de TA 33 is, en de unit op zijn laagste vermogen draait opschroeven naar 33 net zo lang tot de aanvoer 38 graden is, dan als de unit af is geslagen, de target weer op 32 zetten. je ben dan nog steeds aan het pendelen, maar wel minder vaak

[Tiesert]

LinuZZ schreef op zondag 18 december 2022 @ 12:11:
[...]


ik zie hetzelfde gedrag. onder de 4 graden is het minimaal opgenomen vermogen van in ieder geval de 12KW T-Cap zo'n 2000 watt. met een cop tussen de 3 en 4 kom je dan op een afgifte tussen de 6000 en 8000 watt uit, dat moet je kwijt kunnen. wat ik wil gaan proberen is een nodered flow te maken die tijdens de run de target beetje bij beetje opkrikt om vervolgens de unit na een bepaalde waarde een lagere waarde te geven.

dus als je een TA van 35 graden wil, starten bij 32, zodra de TA 33 is, en de unit op zijn laagste vermogen draait opschroeven naar 33 net zo lang tot de aanvoer 38 graden is, dan als de unit af is geslagen, de target weer op 32 zetten. je ben dan nog steeds aan het pendelen, maar wel minder vaak

Ja, top. Maar bestaat zo'n slow start script niet al icm de Heishamon?
Hou ons alsjeblieft op de hoogte. Met dit soort eigenschappen, waar de minimale capaciteit plotseling boven de 60% van de Pana komt te liggen, is het hele bereik van -8C tot +15C in het wisselvallige Nederlandse klimaat niet af te dekken met 1 vaste stooklijn.

[Swenno]

Ik ben nu al dagen aan het klooien om de internet module (CZ-TAW1) aan het werk te krijgen. Maar krijg geen internet connectie in huis. De module ligt gewoon in huis en wil ik connecten met de wifi maar dat doet die dus niet. Heb ook het idee dat de knopjes hun eigen leven lijden en niet volgens het instructie boekje werken.

Vandaag kwam ik erachter dat ik vergeten ben de EMC-kern te monteren in de wp. Kan het daarmee te maken hebben of moet ik naar mijn wifi gaan kijken?

[I-King]

CurlyMo schreef op zondag 18 december 2022 @ 10:00:
[...]

Ik zit met hetzelfde 'probleem'. Ik heb besloten het te accepteren en wat warmere kleding aan te trekken. Ik heb gemerkt dat de BH niet continue dat gat dicht trekt maar telkens kortstondig de compressor probeert te ondersteuning naar de gevraagde Ta te komen. Anders is er altijd nog een 2kW straalkachel die ik kan inzetten op de plek waar ik op dat moment het hard aanvullende warmte nodig heb.

Het is natuurlijk aan/uit, als de BH zou moduleren zou dat voorkomen kunnen worden. Je kunt natuurlijk een beetje stoeien met settings wanneer de BH in mag springen, maar dat blijft natuurlijk behelpen.

[MikeyMan]

Tiesert schreef op zondag 18 december 2022 @ 12:32:
[...]

Ja, top. Maar bestaat zo'n slow start script niet al icm de Heishamon?
Hou ons alsjeblieft op de hoogte. Met dit soort eigenschappen, waar de minimale capaciteit plotseling boven de 60% van de Pana komt te liggen, is het hele bereik van -8C tot +15C in het wisselvallige Nederlandse klimaat niet af te dekken met 1 vaste stooklijn.

Je zou de node red Heishamon flow kunnen proberen. Softstart en keep running functie zit daarin.

Ding is wel dat met de defrosts je sowieso 1x per uur wel een herstart hebt.

Ander ding... Wordt momenteel een sterelisatie run gedraaid. En die duurt nu al bijna twee uur.

In de tussentijd geen verwarming het huis in

Misschien in de winter toch maar in de nacht laten lopen.

[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 18-12-2022 14:00 ]

[blb4]

Swenno schreef op zondag 18 december 2022 @ 12:42:
Ik ben nu al dagen aan het klooien om de internet module (CZ-TAW1) aan het werk te krijgen. Maar krijg geen internet connectie in huis. De module ligt gewoon in huis en wil ik connecten met de wifi maar dat doet die dus niet. Heb ook het idee dat de knopjes hun eigen leven lijden en niet volgens het instructie boekje werken.

Vandaag kwam ik erachter dat ik vergeten ben de EMC-kern te monteren in de wp. Kan het daarmee te maken hebben of moet ik naar mijn wifi gaan kijken?

Ik herken dit, ik heb 'm in de WP gemonteerd maar verder exact 't zelfde verhaal. Ik was van plan in eerste instantie met die module te werken en Heishamon alleen voor monitoring maar ik draai nu alleen met Heishamon omdat ik tegen exact 't zelfde aanliep mat die CZ-TAW1.

[Tiesert]

MikeyMan schreef op zondag 18 december 2022 @ 13:52:
[...]

Ding is wel dat met de defrosts je sowieso 1x per uur wel een herstart hebt.

Hier op de t-cap met b-vat niet bij elke defrost een herstart. 1x per 4 of 5 defrosts momenteel, afhankelijk van hoeveel Hz hij gedraaid heeft, of hoeveel warmte er in het b-vat zit?

[FransvWoerkom]

Swenno schreef op zondag 18 december 2022 @ 12:42:
Ik ben nu al dagen aan het klooien om de internet module (CZ-TAW1) aan het werk te krijgen. Maar krijg geen internet connectie in huis. De module ligt gewoon in huis en wil ik connecten met de wifi maar dat doet die dus niet. Heb ook het idee dat de knopjes hun eigen leven lijden en niet volgens het instructie boekje werken.

Vandaag kwam ik erachter dat ik vergeten ben de EMC-kern te monteren in de wp. Kan het daarmee te maken hebben of moet ik naar mijn wifi gaan kijken?

Als de module gewoon in huis ligt, zal de (binnenunit van de) warmtepomp ook wel gewoon in huis staan. Dan is het een kleine moeite om de EMC-kern alsnog te monteren.

Als knoppen een eigen leven lijken te leiden dan helpt nog een reset: middelste knop 10s ingedrukt houden. Kijk goed of de drie lampjes de kleur hebben volgens het boekje. Vergeet niet wps eerst op de router in te schakelen.

[t.oswald]

FransvWoerkom schreef op zondag 18 december 2022 @ 15:42:
[...]

Als de module gewoon in huis ligt, zal de (binnenunit van de) warmtepomp ook wel gewoon in huis staan. Dan is het een kleine moeite om de EMC-kern alsnog te monteren.

Als knoppen een eigen leven lijken te leiden dan helpt nog een reset: middelste knop 10s ingedrukt houden. Kijk goed of de drie lampjes de kleur hebben volgens het boekje. Vergeet niet wps eerst op de router in te schakelen.

En @Swenno je kunt ook de WiFi instellingen op een usb zetten en die inpluggen.
Bestandsnaam: settings.txt
Inhoud twee regels:
SSID=WiFi adres
KEY=wachtwoord

Info staat op de bijgeleverde CD

[ Voor 23% gewijzigd door t.oswald op 18-12-2022 16:31 ]

[t.oswald]

blb4 schreef op zondag 18 december 2022 @ 14:04:
[...]

Ik herken dit, ik heb 'm in de WP gemonteerd maar verder exact 't zelfde verhaal. Ik was van plan in eerste instantie met die module te werken en Heishamon alleen voor monitoring maar ik draai nu alleen met Heishamon omdat ik tegen exact 't zelfde aanliep mat die CZ-TAW1.

Ik herken dit niet. Ik heb hier wel zien passeren dat er fouten gemaakt zijn bij het aanmelden van de account. Kan hersteld worden met een reset t.oswald in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
Bij sommige browsers kan de cache ook een probleem zijn. Cache verwijderen en opnieuw inloggen helpt dan.
Als Panasonic een update heeft gedaan, moet je vaak resetten door de middelste knop 10 seconden in te drukken.

[KaDoos]

t.oswald schreef op zondag 18 december 2022 @ 16:03:
[...]

En @Swenno je kunt ook de WiFi instellingen op een usb zetten en die inpluggen.
Bestandsnaam: settings.txt
Inhoud twee regels:
SSID=WiFi adres
KEY=wachtwoord

Info staat op de bijgeleverde CD

@FransvWoerkom Is dit iets voor de TS?

[MikeyMan]

Tiesert schreef op zondag 18 december 2022 @ 15:35:
[...]

Hier op de t-cap met b-vat niet bij elke defrost een herstart. 1x per 4 of 5 defrosts momenteel, afhankelijk van hoeveel Hz hij gedraaid heeft, of hoeveel warmte er in het b-vat zit?

Das gek. Heb hier letterlijk voor elke restart een moment dat ie stil staat.

[Anticky]

Weet iemand wat een inverter op een Panasonic WP doet? en waarom?

[Andrehj]

Anticky schreef op zondag 18 december 2022 @ 16:55:
Weet iemand wat een inverter op een Panasonic WP doet? en waarom?

De inverter is de frequentieregelaar van je compressor (niet alleen bij een Panasonic WP trouwens). Zonder inverter zou een compressor altijd op constant toerental (50 Hz) draaien. Met inverter wordt dat dus variabel.
Verder maakt die inverter (in het geval van een 1-fase WP) van die ene fase ook drie fasen voor de draaistroommotor van je compressor.

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 18-12-2022 17:01 ]

[Anticky]

Andrehj schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:01:
[...]

De inverter is de frequentieregelaar van je compressor (niet alleen bij een Panasonic WP trouwens). Zonder inverter zou een compressor altijd op constant toerental (50 Hz) draaien. Met inverter wordt dat dus variabel.
Verder maakt die inverter (in het geval van een 1-fase WP) van die ene fase ook drie fasen voor de draaistroommotor van je compressor.

Raar dat het niet besproken wordt bij en Panasonic monoblock 9KW J serie?
M.a.w. ik kan er zeer weinig over vinden.

[Andrehj]

Anticky schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:06:
Raar dat het niet besproken wordt bij en Panasonic monoblock 9KW J serie?
M.a.w. ik kan er zeer weinig over vinden.

Het wordt denk ik als bekend verondersteld. Overigens is het ook niet spannend of onderscheidend, want elke normale L/W warmtepomp heeft een inverter.
(Alleen enkele erg goedkope Chinese (zwembad)warmtepompen zijn nog aan/uit)

[Tiesert]

KaDoos schreef op zondag 18 december 2022 @ 16:25:
[...]

@FransvWoerkom Is dit iets voor de TS?

Zo kun je ook een vast IP-adres toekennen. Ik kreeg het niet werkend, dus toch maar DHCP-adres.

[Tiesert]

Thorsd schreef op woensdag 16 november 2022 @ 18:58:
[...]


De Ta thermistor zit bij mij nu op de plek zoals aangegeven in het schema van warmtepompweetjes. Dus op het T-stuk WP/buffer/afgifte. Op de optionele PCB zit deze op "water temp zone 1".

Wat betreft de flow daar kan ik geen goed antwoord op geven, maar het lijkt het mij dat je onder andere een buffervat hebt zodat de flows juist wat verschillend kunnen zijn. Ik heb 90% radiatoren met naregeling.

Hoe werkt het nu bij je? Ben aan het onderzoeken wat hiervoor nodig is naast die PCB. Welke sensor/thermistor gebruik je hiervoor en kun je die verlengen tot aan het monoblock buiten? Hoe heb je hem bevestigd op of bij een T-stuk voor een zo goed mogelijk warmteoverdracht?

[rube]

Vervolg van eerdere post gisteren, de vakantie-stand is er nu af. Binnen was het nog wel 16 graden, de temperatuur was niet teruggezakt naar 12 (wat volgens de vakantiestand had gekund). Het verbruik was 24 uur per dag continu zo'n 3kw voor het hele huis (verder alleen wat klein spul wat niet meer dan een paar honderd wat maximaal trekt).

Het lijkt dat de warmtepomp an sich nauwelijks iets deed omdat de temperatuur binnen nog niet naar 12 graden was gezakt maar de Backup heater al veel eerder ingreep en daarmee het huis eigenlijk vrijwel continu COP 1 aan het verwarmen was? Dan was het nog "erger" dan ik dacht. Was dat bij jou vorig jaar ook het geval @KaDoos ?

Ik ga de komende dagen/weken de slimme meter op afstand monitoren en kijken hoe het gaat.
Alles deuren, ramen zijn dicht, wtw ventilatie staat laag, dus het ligt even aan het verbruik straks of ik de buurman nog wel ga vragen om de Ta naar beneden aan te passen of dat het wel goed is zo.

[Thorsd]

Tiesert schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:32:
[...]

Hoe werkt het nu bij je? Ben aan het onderzoeken wat hiervoor nodig is naast die PCB. Welke sensor/thermistor gebruik je hiervoor en kun je die verlengen tot aan het monoblock buiten? Hoe heb je hem bevestigd op of bij een T-stuk voor een zo goed mogelijk warmteoverdracht?

Ja, dat werkte niet (zone Ta sensor op t stuk)

Ben inmiddels wel wat wijzer geworden. De pana berekent een target water temp (details in service manual). Deze target temp is de setpoint voor de ingebouwde ingebouwde Ta sensor. Dit is het enige waar actief op geregeld wordt.

De zone Ta sensor en buffer sensor hebben een ander doel. De buffer sensor wordt gebruikt om de WP in of uit te schakelen als deze op de min of max buffer temp is. De zone Ta sensor wordt alleen gebruikt om de pomp en eventueel regelklep aan te sturen.

Een gevolg hiervan is dus dat de WP lekker terug kan moduleren zolang de WP-Ta prima is. Deze zal niet harder gaan draaien als de buffer sensor of zone-Ta veel lager dan gewenst is.
Bij de mengende buffer, dus zonder t stukken, zijn de temperatuurverschillen tussen al deze sensoren lager en werkt het dus beter (maar misschien minder efficiënt). Dat is de officiële pana setup in de installatie handleiding.

Ik draai nu met een vaste primaire flow, die even hoog is als de max secundaire flow. Dat werkt goed. De dT over de afgifte is dan in de praktijk groter dan over de WP. Maar de WP Ta en afgifte Ta zijn wel gelijk. De cop wordt voornamelijk bepaald door de Ta en niet de Tr, dus voorlopig ben ik tevreden.

[Thorsd]

--

[ Voor 99% gewijzigd door Thorsd op 18-12-2022 18:41 ]

[CyberHanz]

Hopelijk het goeie topic, er is hier veel info te vinden.
Ik kom er echter niet helemaal uit.

Sinds maart 2021 wonen we in een nieuw bouw 2-onder-1-kap, voorzien van:
• Panasonic WH-SDC0709J3E5 Lucht-Water warmtepomp, voorzien van 7 KW buitenunit
• Biral circulatiepomp PrimAX RED , exacte versie kan ik niet achterhalen, hangt op zolder (2e verdieping)
• Schutz thermostaten en regeltechniek

Het huis is gebouwd door een grote landelijke aannemer, die een pruts bedrijf als installateur heeft aangetrokken voor de electrische, water- en verwarmingsinstallaties.
Vanwege allemaal geneuzel met de verwarming, heb ik de 5% regel nog lopen, en staat er dus nog een bedrag open.
Af en toe bellen ze om te vragen wanneer ze het krijgen, en dan zeg ik: los eerst maar de problemen op. En dan gebeurt er niets. Top regel, erg effectief. *not*

De garage is vanuit de bouw bij het huis getrokken (deur vanuit de woonkamer) en is werkkamer + berging geworden.
Dus ook gewoon goed geisoleerd en beide ruimtes hebben vloerverwarming.
Het begon er al mee dat alleen de woonkamer was voorzien van ene thermostaat, die aan de voorkant in de zon hangt.
In het optiedocument stond dat het er ongeveer 20graden zou zijn. (hoe wil je dit meten zonder thermometer)
Dit wilde men bereiken door de thermostaat in de woonkamer...nou mooi niet. Winter 2021 was het in de woonkamer 21gr, en de werkkamer 15gr.

Na veel gezanik hebben ze in maart dit jaar een Schutz BSF401112-08 verdeelunit geplaatst beneden,en de segmenten van de vloerverwarming zijn nu voorzien van motorsturing. Als thermostaten hebben ze 3x een draadloze RDF64202 geleverd, omdat er geen voorzieningen voor thermostaten in de werkkamer + berging zijn. De werking is goed, geen gedoe met geen ontvangst etc.
De werkkamer is nu ook 21 gr evenals de woonkamer. De berging red dat niet, maar dat is ook niet erg.

Een van mijn grootste problemen is dat het systeem (boven als beneden) 'intelligent' probeert te zijn.
De thermostaat staat op 20 gr, en door zonnetje en het 21 gr geworden. Daarna zakt de temperatuur naar 20.6.
De zonemotoren zijn dan uit, maar wel begint de regelelectronica de warmtepomp + circulatiepomp aan te sturen, waardoor die gaat verwarmen. Via de bypass wordt het water fijn rondgepompt, maar komt in geen een segment omdat de zonemotoren nog uit zijn. Als het de hele dag 20.6 blijft, wat best kan, goed geisoleerd huis, blijft dit de hele dag zo draaien. Zonde van de energie en onnodige slijtage. Het systeem denkt gewoon dat het al moet gaan voorverwarmen ofzo, terwijl het nog 8 uur kan duren eer het echt nodig is.
De Biral circulatiepomp maakte dan ook een tering herrie, en gedurende de nacht kon ik er gewoon wakker van worden (lichte slaper).
De installateur is hier meerdere keren voor langs geweest, maar kon niet tot een oplossing komen. Ze draaiden dan wat aan de flowmeters en dan waren ze weer weg. (Flow van de zone bij het koudste deel achter vrijwel dichtdraaien, en de flowmeter bij het raam bij de zon volledig open draaien....)

Laatst deden ze de 3 dipswitches op de Schutzregelprint omhoog, en toen draaide het ding zonder stoppen de hele dag. Gek he, 1 dipswitch is NC of NO voor de thermostaat.
Uit frustratie van de herrie heb ik Biral gemaild, en de volgende dag een antwoord om een setting op de circulatiepomp te bekijken en evt aan te passen.
Dit gedaan, en verbazingwekkend stond het verkeerd ingesteld. Na aanpassing is het ding nu stil! En het huis nog altijd warm.

Ik probeer nu alleen nog een oplossing te vinden voor het onnodig voorverwarmen en rondpompen van onnodig verwarmd water.
Vandaag zo'n dikke 30kWh verstookt, en de zoneregelingen zijn amper open geweest.

Ik heb gewoon 0,0 vertrouwen in de bouwer en de installateur, afspraken komen ze niet of met veel moeite pas na, en ik twijfel aan de vakkundigheid van de mensen.

Hopelijk is mijn gezeur een beetje duidelijk, en kan iemand wat roepen.

[KaDoos]

rube schreef op zondag 18 december 2022 @ 18:08:
Vervolg van eerdere post gisteren, de vakantie-stand is er nu af. Binnen was het nog wel 16 graden, de temperatuur was niet teruggezakt naar 12 (wat volgens de vakantiestand had gekund). Het verbruik was 24 uur per dag continu zo'n 3kw voor het hele huis (verder alleen wat klein spul wat niet meer dan een paar honderd wat maximaal trekt).

Het lijkt dat de warmtepomp an sich nauwelijks iets deed omdat de temperatuur binnen nog niet naar 12 graden was gezakt maar de Backup heater al veel eerder ingreep en daarmee het huis eigenlijk vrijwel continu COP 1 aan het verwarmen was? Dan was het nog "erger" dan ik dacht. Was dat bij jou vorig jaar ook het geval @KaDoos ?

Ik ga de komende dagen/weken de slimme meter op afstand monitoren en kijken hoe het gaat.
Alles deuren, ramen zijn dicht, wtw ventilatie staat laag, dus het ligt even aan het verbruik straks of ik de buurman nog wel ga vragen om de Ta naar beneden aan te passen of dat het wel goed is zo.

Inderdaad de BH nam het over, wat ik begrepen heb omdat de Tr niet op tijd op temperatuur is, volgens mij moet Tr>= 20° binnen een bepaalde tijd.

[natural colour]

CyberHanz schreef op zondag 18 december 2022 @ 18:45:
Hopelijk het goeie topic, er is hier veel info te vinden.
Ik kom er echter niet helemaal uit.

Sinds maart 2021 wonen we in een nieuw bouw 2-onder-1-kap, voorzien van:
• Panasonic WH-SDC0709J3E5 Lucht-Water warmtepomp, voorzien van 7 KW buitenunit
• Biral circulatiepomp PrimAX RED , exacte versie kan ik niet achterhalen, hangt op zolder (2e verdieping)
• Schutz thermostaten en regeltechniek

Het huis is gebouwd door een grote landelijke aannemer, die een pruts bedrijf als installateur heeft aangetrokken voor de electrische, water- en verwarmingsinstallaties.
Vanwege allemaal geneuzel met de verwarming, heb ik de 5% regel nog lopen, en staat er dus nog een bedrag open.
Af en toe bellen ze om te vragen wanneer ze het krijgen, en dan zeg ik: los eerst maar de problemen op. En dan gebeurt er niets. Top regel, erg effectief. *not*

De garage is vanuit de bouw bij het huis getrokken (deur vanuit de woonkamer) en is werkkamer + berging geworden.
Dus ook gewoon goed geisoleerd en beide ruimtes hebben vloerverwarming.
Het begon er al mee dat alleen de woonkamer was voorzien van ene thermostaat, die aan de voorkant in de zon hangt.
In het optiedocument stond dat het er ongeveer 20graden zou zijn. (hoe wil je dit meten zonder thermometer)
Dit wilde men bereiken door de thermostaat in de woonkamer...nou mooi niet. Winter 2021 was het in de woonkamer 21gr, en de werkkamer 15gr.

Na veel gezanik hebben ze in maart dit jaar een Schutz BSF401112-08 verdeelunit geplaatst beneden,en de segmenten van de vloerverwarming zijn nu voorzien van motorsturing. Als thermostaten hebben ze 3x een draadloze RDF64202 geleverd, omdat er geen voorzieningen voor thermostaten in de werkkamer + berging zijn. De werking is goed, geen gedoe met geen ontvangst etc.
De werkkamer is nu ook 21 gr evenals de woonkamer. De berging red dat niet, maar dat is ook niet erg.

Een van mijn grootste problemen is dat het systeem (boven als beneden) 'intelligent' probeert te zijn.
De thermostaat staat op 20 gr, en door zonnetje en het 21 gr geworden. Daarna zakt de temperatuur naar 20.6.
De zonemotoren zijn dan uit, maar wel begint de regelelectronica de warmtepomp + circulatiepomp aan te sturen, waardoor die gaat verwarmen. Via de bypass wordt het water fijn rondgepompt, maar komt in geen een segment omdat de zonemotoren nog uit zijn. Als het de hele dag 20.6 blijft, wat best kan, goed geisoleerd huis, blijft dit de hele dag zo draaien. Zonde van de energie en onnodige slijtage. Het systeem denkt gewoon dat het al moet gaan voorverwarmen ofzo, terwijl het nog 8 uur kan duren eer het echt nodig is.
De Biral circulatiepomp maakte dan ook een tering herrie, en gedurende de nacht kon ik er gewoon wakker van worden (lichte slaper).
De installateur is hier meerdere keren voor langs geweest, maar kon niet tot een oplossing komen. Ze draaiden dan wat aan de flowmeters en dan waren ze weer weg. (Flow van de zone bij het koudste deel achter vrijwel dichtdraaien, en de flowmeter bij het raam bij de zon volledig open draaien....)

Laatst deden ze de 3 dipswitches op de Schutzregelprint omhoog, en toen draaide het ding zonder stoppen de hele dag. Gek he, 1 dipswitch is NC of NO voor de thermostaat.
Uit frustratie van de herrie heb ik Biral gemaild, en de volgende dag een antwoord om een setting op de circulatiepomp te bekijken en evt aan te passen.
Dit gedaan, en verbazingwekkend stond het verkeerd ingesteld. Na aanpassing is het ding nu stil! En het huis nog altijd warm.

Ik probeer nu alleen nog een oplossing te vinden voor het onnodig voorverwarmen en rondpompen van onnodig verwarmd water.
Vandaag zo'n dikke 30kWh verstookt, en de zoneregelingen zijn amper open geweest.

Ik heb gewoon 0,0 vertrouwen in de bouwer en de installateur, afspraken komen ze niet of met veel moeite pas na, en ik twijfel aan de vakkundigheid van de mensen.

Hopelijk is mijn gezeur een beetje duidelijk, en kan iemand wat roepen.

toon volledige bericht

Er is geen boilervat voor sanitair warm water? want dat maakt wel even een verschil.
Ik vraag mij af hoe de WP op warmtevraag wordt aangestuurd met zoveel 'third party' componenten er om heen: de extra pomp, de thermostaten...
Bij een <mono> WP sluit je extra pomp, 2-de thermostaat op de wp aan, en zone regelaars op een los-staand systeem (van Uponor bijvoorbeeld, althans zo werken wij op ons bedrijf)

[KaDoos]

CyberHanz schreef op zondag 18 december 2022 @ 18:45:
Hopelijk het goeie topic, er is hier veel info te vinden.
Ik kom er echter niet helemaal uit.

Sinds maart 2021 wonen we in een nieuw bouw 2-onder-1-kap, voorzien van:
• Panasonic WH-SDC0709J3E5 Lucht-Water warmtepomp, voorzien van 7 KW buitenunit
• Biral circulatiepomp PrimAX RED , exacte versie kan ik niet achterhalen, hangt op zolder (2e verdieping)
• Schutz thermostaten en regeltechniek

Het huis is gebouwd door een grote landelijke aannemer, die een pruts bedrijf als installateur heeft aangetrokken voor de electrische, water- en verwarmingsinstallaties.
Vanwege allemaal geneuzel met de verwarming, heb ik de 5% regel nog lopen, en staat er dus nog een bedrag open.
Af en toe bellen ze om te vragen wanneer ze het krijgen, en dan zeg ik: los eerst maar de problemen op. En dan gebeurt er niets. Top regel, erg effectief. *not*

De garage is vanuit de bouw bij het huis getrokken (deur vanuit de woonkamer) en is werkkamer + berging geworden.
Dus ook gewoon goed geisoleerd en beide ruimtes hebben vloerverwarming.
Het begon er al mee dat alleen de woonkamer was voorzien van ene thermostaat, die aan de voorkant in de zon hangt.
In het optiedocument stond dat het er ongeveer 20graden zou zijn. (hoe wil je dit meten zonder thermometer)
Dit wilde men bereiken door de thermostaat in de woonkamer...nou mooi niet. Winter 2021 was het in de woonkamer 21gr, en de werkkamer 15gr.

Na veel gezanik hebben ze in maart dit jaar een Schutz BSF401112-08 verdeelunit geplaatst beneden,en de segmenten van de vloerverwarming zijn nu voorzien van motorsturing. Als thermostaten hebben ze 3x een draadloze RDF64202 geleverd, omdat er geen voorzieningen voor thermostaten in de werkkamer + berging zijn. De werking is goed, geen gedoe met geen ontvangst etc.
De werkkamer is nu ook 21 gr evenals de woonkamer. De berging red dat niet, maar dat is ook niet erg.

Een van mijn grootste problemen is dat het systeem (boven als beneden) 'intelligent' probeert te zijn.
De thermostaat staat op 20 gr, en door zonnetje en het 21 gr geworden. Daarna zakt de temperatuur naar 20.6.
De zonemotoren zijn dan uit, maar wel begint de regelelectronica de warmtepomp + circulatiepomp aan te sturen, waardoor die gaat verwarmen. Via de bypass wordt het water fijn rondgepompt, maar komt in geen een segment omdat de zonemotoren nog uit zijn. Als het de hele dag 20.6 blijft, wat best kan, goed geisoleerd huis, blijft dit de hele dag zo draaien. Zonde van de energie en onnodige slijtage. Het systeem denkt gewoon dat het al moet gaan voorverwarmen ofzo, terwijl het nog 8 uur kan duren eer het echt nodig is.
De Biral circulatiepomp maakte dan ook een tering herrie, en gedurende de nacht kon ik er gewoon wakker van worden (lichte slaper).
De installateur is hier meerdere keren voor langs geweest, maar kon niet tot een oplossing komen. Ze draaiden dan wat aan de flowmeters en dan waren ze weer weg. (Flow van de zone bij het koudste deel achter vrijwel dichtdraaien, en de flowmeter bij het raam bij de zon volledig open draaien....)

Laatst deden ze de 3 dipswitches op de Schutzregelprint omhoog, en toen draaide het ding zonder stoppen de hele dag. Gek he, 1 dipswitch is NC of NO voor de thermostaat.
Uit frustratie van de herrie heb ik Biral gemaild, en de volgende dag een antwoord om een setting op de circulatiepomp te bekijken en evt aan te passen.
Dit gedaan, en verbazingwekkend stond het verkeerd ingesteld. Na aanpassing is het ding nu stil! En het huis nog altijd warm.

Ik probeer nu alleen nog een oplossing te vinden voor het onnodig voorverwarmen en rondpompen van onnodig verwarmd water.
Vandaag zo'n dikke 30kWh verstookt, en de zoneregelingen zijn amper open geweest.

Ik heb gewoon 0,0 vertrouwen in de bouwer en de installateur, afspraken komen ze niet of met veel moeite pas na, en ik twijfel aan de vakkundigheid van de mensen.

Hopelijk is mijn gezeur een beetje duidelijk, en kan iemand wat roepen.

toon volledige bericht

Je zou bij deze temperaturen met zo’n huis maximaal 15 KWh moeten verbruiken.
Totale ontwerp is gemaakt voor een ketel met hogere aanvoer temperatuur.
Lijkt mij dat met alleen vvw je die extra pomp niet nodig hebt, die bypass moet eruit en de zoneregeling bij voorkeur ook eruit. Dan kun je iedere ruimte inregelen met de ventielen op de verdeler.
Als je toch ruimtes apart wilt regelen is het mogelijk de kamer open te zetten dus daar geen regelaars en deze als leidende ruimte te gebruiken maar wel extra pomp en bypass eruit.
De andere ruimtes goed inregelen en eventueel met stappenmotoren regelen het probleem met gewone is dat hij aan/uit is, dan krijgt de pomp plots een plas koud water waardoor hij erg onrustig wordt, met stappenmotoren gaat hij langzaam open. Nogmaals mooiste helemaal zonder naregeling en goed inregelen.

[Tiesert]

Thorsd schreef op zondag 18 december 2022 @ 18:27:
[...]


Ja, dat werkte niet (zone Ta sensor op t stuk)

Ben inmiddels wel wat wijzer geworden. De pana berekent een target water temp (details in service manual). Deze target temp is de setpoint voor de ingebouwde ingebouwde Ta sensor. Dit is het enige waar actief op geregeld wordt.

De zone Ta sensor en buffer sensor hebben een ander doel. De buffer sensor wordt gebruikt om de WP in of uit te schakelen als deze op de min of max buffer temp is. De zone Ta sensor wordt alleen gebruikt om de pomp en eventueel regelklep aan te sturen.

Een gevolg hiervan is dus dat de WP lekker terug kan moduleren zolang de WP-Ta prima is. Deze zal niet harder gaan draaien als de buffer sensor of zone-Ta veel lager dan gewenst is.
Bij de mengende buffer, dus zonder t stukken, zijn de temperatuurverschillen tussen al deze sensoren lager en werkt het dus beter (maar misschien minder efficiënt). Dat is de officiële pana setup in de installatie handleiding.

Ik draai nu met een vaste primaire flow, die even hoog is als de max secundaire flow. Dat werkt goed. De dT over de afgifte is dan in de praktijk groter dan over de WP. Maar de WP Ta en afgifte Ta zijn wel gelijk. De cop wordt voornamelijk bepaald door de Ta en niet de Tr, dus voorlopig ben ik tevreden.

toon volledige bericht

ok, dank je wel. Ik denk dat ik je begrijp. Jammer dat het niet zo werkt als we dachten/hoopten. Mooi dat je het hebt uitgeprobeerd. Ben benieuwd of het op een andere manier wel mogelijk blijkt.

Toevallig schreef @FransvWoerkom over de situatie die je beschrijft:
FransvWoerkom in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"

Dus als je flows in en uit je b-vat even hoog zijn, heb je dan in de praktijk iets aan je buffervat? Of is het dan beter om die er tussen uit te halen?

[flippy]

Tiesert schreef op zondag 18 december 2022 @ 20:36:
[...]
Dus als je flows in en uit je b-vat even hoog zijn, heb je dan in de praktijk iets aan je buffervat? Of is het dan beter om die er tussen uit te halen?

buffervat heb je vrijwel nooit nodig en is altijd iets wat je moet zien te voorkomen.

[Tiesert]

flippy schreef op zondag 18 december 2022 @ 20:45:
[...]

buffervat heb je vrijwel nooit nodig en is altijd iets wat je moet zien te voorkomen.

Dank je, ik weet dat dit de gangbare mening is op dit forum, maar sommige Pana-bezitters hebben om voor hun goede redenen nu eenmaal een b-vat en zoeken ook naar de beste instellingen voor hun installatie. Ik heb zelf ook een b-vat en word goed geholpen hier.

[flippy]

Tiesert schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:14:
[...]

Dank je, ik weet dat dit de gangbare mening is op dit forum, maar sommige Pana-bezitters hebben om voor hun goede redenen nu eenmaal een b-vat en zoeken ook naar de beste instellingen voor hun installatie. Ik heb zelf ook een b-vat en word goed geholpen hier.

dit heeft niks te maken met mening maar gewoon feit.

je vraagt of dat vat in de praktijk nuttig is. dat antwoord is nee, voor de meeste mensen niet. en voor de mensen waarvoor het wel nuttig is moet men goed weten hoe het optimale eruit gehaald kan worden om te voorkomen dat het een probleem word ipv een hulpmiddel. en die hulp zal je natuurlijk gewoon krijgen hier, ook van mij.

[ErikVers]

CyberHanz schreef op zondag 18 december 2022 @ 18:45:
Hopelijk het goeie topic, er is hier veel info te vinden.
Ik kom er echter niet helemaal uit.

Sinds maart 2021 wonen we in een nieuw bouw 2-onder-1-kap, voorzien van:
• Panasonic WH-SDC0709J3E5 Lucht-Water warmtepomp, voorzien van 7 KW buitenunit
• Biral circulatiepomp PrimAX RED , exacte versie kan ik niet achterhalen, hangt op zolder (2e verdieping)
• Schutz thermostaten en regeltechniek

Het huis is gebouwd door een grote landelijke aannemer, die een pruts bedrijf als installateur heeft aangetrokken voor de electrische, water- en verwarmingsinstallaties.
Vanwege allemaal geneuzel met de verwarming, heb ik de 5% regel nog lopen, en staat er dus nog een bedrag open.
Af en toe bellen ze om te vragen wanneer ze het krijgen, en dan zeg ik: los eerst maar de problemen op. En dan gebeurt er niets. Top regel, erg effectief. *not*

De garage is vanuit de bouw bij het huis getrokken (deur vanuit de woonkamer) en is werkkamer + berging geworden.
Dus ook gewoon goed geisoleerd en beide ruimtes hebben vloerverwarming.
Het begon er al mee dat alleen de woonkamer was voorzien van ene thermostaat, die aan de voorkant in de zon hangt.
In het optiedocument stond dat het er ongeveer 20graden zou zijn. (hoe wil je dit meten zonder thermometer)
Dit wilde men bereiken door de thermostaat in de woonkamer...nou mooi niet. Winter 2021 was het in de woonkamer 21gr, en de werkkamer 15gr.

Na veel gezanik hebben ze in maart dit jaar een Schutz BSF401112-08 verdeelunit geplaatst beneden,en de segmenten van de vloerverwarming zijn nu voorzien van motorsturing. Als thermostaten hebben ze 3x een draadloze RDF64202 geleverd, omdat er geen voorzieningen voor thermostaten in de werkkamer + berging zijn. De werking is goed, geen gedoe met geen ontvangst etc.
De werkkamer is nu ook 21 gr evenals de woonkamer. De berging red dat niet, maar dat is ook niet erg.

Een van mijn grootste problemen is dat het systeem (boven als beneden) 'intelligent' probeert te zijn.
De thermostaat staat op 20 gr, en door zonnetje en het 21 gr geworden. Daarna zakt de temperatuur naar 20.6.
De zonemotoren zijn dan uit, maar wel begint de regelelectronica de warmtepomp + circulatiepomp aan te sturen, waardoor die gaat verwarmen. Via de bypass wordt het water fijn rondgepompt, maar komt in geen een segment omdat de zonemotoren nog uit zijn. Als het de hele dag 20.6 blijft, wat best kan, goed geisoleerd huis, blijft dit de hele dag zo draaien. Zonde van de energie en onnodige slijtage. Het systeem denkt gewoon dat het al moet gaan voorverwarmen ofzo, terwijl het nog 8 uur kan duren eer het echt nodig is.
De Biral circulatiepomp maakte dan ook een tering herrie, en gedurende de nacht kon ik er gewoon wakker van worden (lichte slaper).
De installateur is hier meerdere keren voor langs geweest, maar kon niet tot een oplossing komen. Ze draaiden dan wat aan de flowmeters en dan waren ze weer weg. (Flow van de zone bij het koudste deel achter vrijwel dichtdraaien, en de flowmeter bij het raam bij de zon volledig open draaien....)

Laatst deden ze de 3 dipswitches op de Schutzregelprint omhoog, en toen draaide het ding zonder stoppen de hele dag. Gek he, 1 dipswitch is NC of NO voor de thermostaat.
Uit frustratie van de herrie heb ik Biral gemaild, en de volgende dag een antwoord om een setting op de circulatiepomp te bekijken en evt aan te passen.
Dit gedaan, en verbazingwekkend stond het verkeerd ingesteld. Na aanpassing is het ding nu stil! En het huis nog altijd warm.

Ik probeer nu alleen nog een oplossing te vinden voor het onnodig voorverwarmen en rondpompen van onnodig verwarmd water.
Vandaag zo'n dikke 30kWh verstookt, en de zoneregelingen zijn amper open geweest.

Ik heb gewoon 0,0 vertrouwen in de bouwer en de installateur, afspraken komen ze niet of met veel moeite pas na, en ik twijfel aan de vakkundigheid van de mensen.

Hopelijk is mijn gezeur een beetje duidelijk, en kan iemand wat roepen.

toon volledige bericht

Op zich klinkt als prima opstelling. De bypass icm groep verdeler. Enige waar je ff op moet letten is of je wel aan je minimale liters komt als alles over de bypass gaat (groepen dicht). Theoretisch zou je dan een buffer in serie moeten hebben. Alleen als met het sluiten van de laatste groepen ook je wp uit gaat is dit niet nodig.

En als ik je bericht goed lees is dat ook wat je wil.

Waarschijnlijk staat je wp op War only terwijl die op externe thermostaat moet komen te staan. Je groepen aansturing kan normaal gesproken ook je “verwarmer” aansturen. En die zet je dan dus op de externe thermostaat aansluiting (L N H C) suc6 👍

[flippy]

ErikVers schreef op zondag 18 december 2022 @ 23:30:
[...]


Op zich klinkt als prima opstelling. De bypass icm groep verdeler. Enige waar je ff op moet letten is of je wel aan je minimale liters komt als alles over de bypass gaat (groepen dicht). Theoretisch zou je dan een buffer in serie moeten hebben. Alleen als met het sluiten van de laatste groepen ook je wp uit gaat is dit niet nodig.

En als ik je bericht goed lees is dat ook wat je wil.

beste is om de radiatoren in de referentieruimte (waar de thermostaat hangt) te blokkeren dat ze niet dicht kunnen. dan blijf je altijd je liters en afgifte houden en kom je ook niet in de problemen met defrosts.

[Lollercopter]

CyberHanz schreef op zondag 18 december 2022 @ 18:45:
Hopelijk het goeie topic, er is hier veel info te vinden.
Ik kom er echter niet helemaal uit.

Sinds maart 2021 wonen we in een nieuw bouw 2-onder-1-kap, voorzien van:
• Panasonic WH-SDC0709J3E5 Lucht-Water warmtepomp, voorzien van 7 KW buitenunit
• Biral circulatiepomp PrimAX RED , exacte versie kan ik niet achterhalen, hangt op zolder (2e verdieping)
• Schutz thermostaten en regeltechniek

Het huis is gebouwd door een grote landelijke aannemer, die een pruts bedrijf als installateur heeft aangetrokken voor de electrische, water- en verwarmingsinstallaties.
Vanwege allemaal geneuzel met de verwarming, heb ik de 5% regel nog lopen, en staat er dus nog een bedrag open.
Af en toe bellen ze om te vragen wanneer ze het krijgen, en dan zeg ik: los eerst maar de problemen op. En dan gebeurt er niets. Top regel, erg effectief. *not*

De garage is vanuit de bouw bij het huis getrokken (deur vanuit de woonkamer) en is werkkamer + berging geworden.
Dus ook gewoon goed geisoleerd en beide ruimtes hebben vloerverwarming.
Het begon er al mee dat alleen de woonkamer was voorzien van ene thermostaat, die aan de voorkant in de zon hangt.
In het optiedocument stond dat het er ongeveer 20graden zou zijn. (hoe wil je dit meten zonder thermometer)
Dit wilde men bereiken door de thermostaat in de woonkamer...nou mooi niet. Winter 2021 was het in de woonkamer 21gr, en de werkkamer 15gr.

Na veel gezanik hebben ze in maart dit jaar een Schutz BSF401112-08 verdeelunit geplaatst beneden,en de segmenten van de vloerverwarming zijn nu voorzien van motorsturing. Als thermostaten hebben ze 3x een draadloze RDF64202 geleverd, omdat er geen voorzieningen voor thermostaten in de werkkamer + berging zijn. De werking is goed, geen gedoe met geen ontvangst etc.
De werkkamer is nu ook 21 gr evenals de woonkamer. De berging red dat niet, maar dat is ook niet erg.

Een van mijn grootste problemen is dat het systeem (boven als beneden) 'intelligent' probeert te zijn.
De thermostaat staat op 20 gr, en door zonnetje en het 21 gr geworden. Daarna zakt de temperatuur naar 20.6.
De zonemotoren zijn dan uit, maar wel begint de regelelectronica de warmtepomp + circulatiepomp aan te sturen, waardoor die gaat verwarmen. Via de bypass wordt het water fijn rondgepompt, maar komt in geen een segment omdat de zonemotoren nog uit zijn. Als het de hele dag 20.6 blijft, wat best kan, goed geisoleerd huis, blijft dit de hele dag zo draaien. Zonde van de energie en onnodige slijtage. Het systeem denkt gewoon dat het al moet gaan voorverwarmen ofzo, terwijl het nog 8 uur kan duren eer het echt nodig is.
De Biral circulatiepomp maakte dan ook een tering herrie, en gedurende de nacht kon ik er gewoon wakker van worden (lichte slaper).
De installateur is hier meerdere keren voor langs geweest, maar kon niet tot een oplossing komen. Ze draaiden dan wat aan de flowmeters en dan waren ze weer weg. (Flow van de zone bij het koudste deel achter vrijwel dichtdraaien, en de flowmeter bij het raam bij de zon volledig open draaien....)

Laatst deden ze de 3 dipswitches op de Schutzregelprint omhoog, en toen draaide het ding zonder stoppen de hele dag. Gek he, 1 dipswitch is NC of NO voor de thermostaat.
Uit frustratie van de herrie heb ik Biral gemaild, en de volgende dag een antwoord om een setting op de circulatiepomp te bekijken en evt aan te passen.
Dit gedaan, en verbazingwekkend stond het verkeerd ingesteld. Na aanpassing is het ding nu stil! En het huis nog altijd warm.

Ik probeer nu alleen nog een oplossing te vinden voor het onnodig voorverwarmen en rondpompen van onnodig verwarmd water.
Vandaag zo'n dikke 30kWh verstookt, en de zoneregelingen zijn amper open geweest.

Ik heb gewoon 0,0 vertrouwen in de bouwer en de installateur, afspraken komen ze niet of met veel moeite pas na, en ik twijfel aan de vakkundigheid van de mensen.

Hopelijk is mijn gezeur een beetje duidelijk, en kan iemand wat roepen.

toon volledige bericht

Dit klinkt zoals de verwarming uit mijn vorige nieuwbouw huis uit 2014:

In bedrijf gesteld door 1 of andere flapdrol zzper die net uit de bajes kwam zetten volgens mij. Dat heeft de bouwer uiteindelijk maanden gekost om alle fouten te herstellen, bij de buren ging er 80 graden water de vloerverwarming in, die hadden net een nieuwe "woonbeton" vloer laten leggen a 100 euro de m2. Alles gescheurd en naar de klote .

Je bent aan het goede adres, hier komen we er meestal wel uit.

- heb je boven nog radiatoren ? Of is alles vloerverwarming ?
- kan je foto delen van die vloerverwarming verdelers + rumoerige pomp ?
- hoe kan er zo een groot verschil in temperatuur zijn tussen de werkkamer en woonkamer ? Dat vind ik raar bij een nieuwbouw huis. Geen WTW ventilatie en alleen raamroosters voor ventilatie zeker ?

Dit klinkt als een stapeling van ongelukkige regelingen die elkaar allemaal tegenwerken.

[RemySoeters]

Gisteren ben ik een uur bezig geweest met het aanmelden van de CZ-TAW1 om de panacloud te gaan gebruiken. Wat ik ook probeerde, hij wilde niet via wps connecten.

Raar genoeg lukte het de dag ervoor wel(link was groen). Later is de verbinding verbroken.

Iemand enig idee. Het wifi signaal zou sterk genoeg moeten zijn(heb een ubiquity staan met vol bereik achter in de tuin). De WP staat halverwege de tuin.

[Crazy-]

Brr, de kWh/graaddag van december is rampzalig is nog excl. de elektrisch element

kWh 322,200
Graaddag 348,70
Verhouding: 0,92

zelfs februari 2021 was maar 0,72 kWh/GD

maar goed :-) we leven niet in Zweden waar het maandan lang zo koud is hehe

[ErikVers]

Crazy- schreef op maandag 19 december 2022 @ 08:45:
Brr, de kWh/graaddag van december is rampzalig is nog excl. de elektrisch element

kWh 322,200
Graaddag 348,70
Verhouding: 0,92

zelfs februari 2021 was maar 0,72 kWh/GD

maar goed :-) we leven niet in Zweden waar het maandan lang zo koud is hehe

Gelukkig kunnen de kabouters de komende tijd weer vrijuit ademen!! 😋👍

[sjimmie]

Onze kabouters hebben het de komende week druk om een oude man met een rode jas en een witte baard te helpen.

[MikeyMan]

Crazy- schreef op maandag 19 december 2022 @ 08:45:
Brr, de kWh/graaddag van december is rampzalig is nog excl. de elektrisch element

kWh 322,200
Graaddag 348,70
Verhouding: 0,92

zelfs februari 2021 was maar 0,72 kWh/GD

maar goed :-) we leven niet in Zweden waar het maandan lang zo koud is hehe

Och... Ik zit op 1,62...

Das wel het totaalverbruik, maar echt lekker is het niet.

[sjimmie]

MikeyMan schreef op maandag 19 december 2022 @ 09:10:
[...]
Och... Ik zit op 1,62...

Ik heb al meer dan een jaar niet meer naar COP enzo gekeken. Het is hier comfortabel warm en daar gaat het om. Als ik al naar cijfers kijk dan was het om te zien hoeveel kWh er op een koude dag werd verbruikt (want dat is wat de eindafrekening bepaalt).

[MikeyMan]

sjimmie schreef op maandag 19 december 2022 @ 09:17:
[...]

Ik heb al meer dan een jaar niet meer naar COP enzo gekeken. Het is hier comfortabel warm en daar gaat het om. Als ik al naar cijfers kijk dan was het om te zien hoeveel kWh er op een koude dag werd verbruikt (want dat is wat de eindafrekening bepaalt).

Ik heb dagen van 60kWh langs zien komen

[sjimmie]

@MikeyMan verbruik vergelijken heeft geen nut. dat ik hier op max 21kWh zat zegt niets over jouw 60kWh.

[Thorsd]

Crazy- schreef op maandag 19 december 2022 @ 08:45:
Brr, de kWh/graaddag van december is rampzalig is nog excl. de elektrisch element

kWh 322,200
Graaddag 348,70
Verhouding: 0,92

zelfs februari 2021 was maar 0,72 kWh/GD

maar goed :-) we leven niet in Zweden waar het maandan lang zo koud is hehe

Het was ook best frisjes. Als je je er beter van voelt :

Hier 337 graaddagen (mindergas, eigen meting grafiek is lager), 757 kWh = 2.25 kWh/graaddag gemiddeld over december tot nu toe. COP voor de Pana in deze periode was 3.44. Alles incl SWW.

[Crazy-]

ik meet hier de COP via Domoticz & de sensoren van de WP zelf
dit is, nu met de Heishamon beta op 0,25ºC nauwkeurig

desondanks zie ik lage COP terugkomen; nu draait ie conform de berekening COP 2,45
helaas heb ik juiste informatie beschikbaar over gemiddeld, omdat Domoticz wat lastig is hiermee > hij pakt alle 0 waardes ook met de gemiddeldes

moet de boel echt een keer in Grafana/Influxdb gaan gooien ....

[sailor_dg]

is gas financieel gezien dan niet een veel betere keus voor je?

Thorsd schreef op maandag 19 december 2022 @ 10:07:
[...]


Het was ook best frisjes. Als je je er beter van voelt :

Hier 337 graaddagen (mindergas, eigen meting grafiek is lager), 757 kWh = 2.25 gemiddeld over december tot nu toe. COP voor de Pana in deze periode was 3.44. Alles incl SWW.

[Afbeelding]

[Thorsd]

Tiesert schreef op zondag 18 december 2022 @ 20:36:
[...]

ok, dank je wel. Ik denk dat ik je begrijp. Jammer dat het niet zo werkt als we dachten/hoopten. Mooi dat je het hebt uitgeprobeerd. Ben benieuwd of het op een andere manier wel mogelijk blijkt.

Toevallig schreef @FransvWoerkom over de situatie die je beschrijft:
FransvWoerkom in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"

Dus als je flows in en uit je b-vat even hoog zijn, heb je dan in de praktijk iets aan je buffervat? Of is het dan beter om die er tussen uit te halen?

Ja, als de flows precies even hoog zijn, doet je buffervat precies niets. Ik zie wel dat het helpt bij defrosts, dan gaat de WP flow van 23 l/m naar 40, waarvan ongeveer de helft over het buffervat.

Zonder buffer wordt het inderdaad allemaal veel eenvoudiger en heb je minder kans op een lager rendement.

Ik heb uiteindelijk wel voor de buffer gekozen omdat er naast de Pana nog een ventilatie-WP draait, zodat deze elkaar qua flow niet in de weg gaan zitten. Daarnaast heb ik wel iets van naregeling nodig. De woonkamer is op de eerste verdieping met veel glas op het zuiden, en heeft in het voor- en najaar snel minder warmte nodig. Kantoor is op de begane grond op het noorden, en heeft veel langer verwarming nodig. Alleen kantoor heeft vvw (~25m2).

Mogelijk is een twee zone configuratie beter, maar daar moet ik nog wat meer over nadenken. Ook hoe eea simpel aangestuurd kan worden.

[t.oswald]

RemySoeters schreef op maandag 19 december 2022 @ 08:40:
Gisteren ben ik een uur bezig geweest met het aanmelden van de CZ-TAW1 om de panacloud te gaan gebruiken. Wat ik ook probeerde, hij wilde niet via wps connecten.

Raar genoeg lukte het de dag ervoor wel(link was groen). Later is de verbinding verbroken.

Iemand enig idee. Het wifi signaal zou sterk genoeg moeten zijn(heb een ubiquity staan met vol bereik achter in de tuin). De WP staat halverwege de tuin.

Zie eerder zondag t.oswald in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
Smart Cloud en Service Cloud met verschillende accounts en wachtwoorden meen ik zonder speciale tekens.

[ Voor 7% gewijzigd door t.oswald op 19-12-2022 10:31 ]

[Thorsd]

sailor_dg schreef op maandag 19 december 2022 @ 10:18:
is gas financieel gezien dan niet een veel betere keus voor je?

[...]

Nee, ik heb flink wat PV. Met de prijzen van nu gaat het terugverdienen best snel (natuurlijk gaat nog sneller als ik een duurdere energieleverancier vind )

Daarnaast denk ik niet dat er een directe relatie is tussen hoeveel energie een woning nodig heeft, en of een gasketel of WP voordeliger is (zolang je een redelijke COP hebt).

[MikeyMan]

Na de defrost galore van de afgelopen week, inclusief een compressor die niet lager wilde lopen dan 34Hz, spint m'n Tcap al bijna zes uur lang rustig op 19Hz.

Verbruik nu rond de 800 watt. Terwijl dat vorige week het dubbele was.

[ Voor 18% gewijzigd door MikeyMan op 19-12-2022 10:45 ]

[RemySoeters]

t.oswald schreef op maandag 19 december 2022 @ 10:27:
[...]

Zie eerder zondag t.oswald in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
Smart Cloud en Service Cloud met verschillende accounts en wachtwoorden meen ik zonder speciale tekens.

Edit: niet goed gelezen.

Thanks voor de tip!

[ Voor 18% gewijzigd door RemySoeters op 19-12-2022 10:46 ]

[Peanutsonic]

FransvWoerkom schreef op donderdag 24 november 2022 @ 19:56:
[...]

Als je links en rechts van je buffervat dezelfde flow hebt, dan gaat er dus geen flow door je buffervat en
dan kun je het buffervat ook dicht zetten. Dat buffervat moet energie opnemen uit de warmtepomp die later wordt afgegeven aan je vloer. Als je de warmtepomp constant (op minimum) wilt laten lopen, dan ben je verplicht om al die warmte aan de andere kant van die buffer af te nemen. Dat kost je dan 24kWh per dag en je moet vaak de ramen open zetten. Of je moet het niet erg vinden dat de warmtepomp er vaak een uur mee stopt. Wat je in ieder geval niet moet doen is als je een probleem met de warmtepomp hebt, dat bij het afgiftesysteem proberen op te lossen of omgekeerd. Dan zit altijd het buffervat in de weg.

Waar komt die 24kWh vandaan en waarom 24kWh ?

[Peanutsonic]

Thorsd schreef op maandag 19 december 2022 @ 10:26:
[...]


Ja, als de flows precies even hoog zijn, doet je buffervat precies niets. Ik zie wel dat het helpt bij defrosts, dan gaat de WP flow van 23 l/m naar 40, waarvan ongeveer de helft over het buffervat.

Zonder buffer wordt het inderdaad allemaal veel eenvoudiger en heb je minder kans op een lager rendement.

Ik heb uiteindelijk wel voor de buffer gekozen omdat er naast de Pana nog een ventilatie-WP draait, zodat deze elkaar qua flow niet in de weg gaan zitten. Daarnaast heb ik wel iets van naregeling nodig. De woonkamer is op de eerste verdieping met veel glas op het zuiden, en heeft in het voor- en najaar snel minder warmte nodig. Kantoor is op de begane grond op het noorden, en heeft veel langer verwarming nodig. Alleen kantoor heeft vvw (~25m2).

Mogelijk is een twee zone configuratie beter, maar daar moet ik nog wat meer over nadenken. Ook hoe eea simpel aangestuurd kan worden.

Als dit en als dat ...
Als je iets wilt vergelijken m.b.t. efficiency heb je harde data nodig, je kunt dat niet "taalkundig berekenen".

[Peanutsonic]

flippy schreef op zondag 18 december 2022 @ 20:45:
[...]


buffervat heb je vrijwel nooit nodig en is altijd iets wat je moet zien te voorkomen.

In deze redenering wordt "vrijwel nooit" zo maar 1 op 1 vertaald naar "altijd".
Dat kun je niet met droge ogen beweren.
Een goed geplaatst buffervat en een bij het totale systeem passende grootte is van meerwaarde bij gebruik in het Nederlandse klimaat.
Het B-vat "middelt uit" en voorkomt koeiesprongen die niet bekend staan als bronnen van efficiency. Het B-vat verminderd de gevolgen van iedere defrost waardoor temperatuurval in woningen waar geen 200M2 goed aangelegde vloerverwarming ligt wordt verminderd. Het B-vat zorgt daar voor aangenaam en efficient stookgedrag.

Geloof wie gij wenst te geloven, hard roepen beinvloedt niet de efficiency.

[Turbodesk617]

Volledig eens met hierboven.

Ik heb zelf een buffervat bijgeplaatst van 120 liter in de retour. Dat werkt perfect in mijn situatie.
Verwarming alleen middels radiatoren. Te weinig water in het gehele systeem.
Bij een defrost werdt alles ijskoud. En veel te veel pendelen.

Nu met een buffervat is het systeem rustig en merk ik niets meer van een defrost.

[Peanutsonic]

Vrijstaand, bouwjaar 1922 en 160m2/465m3
COP afgelopen 24 uur 2,65 en een afgegeven vermogen van 6,45kWh
De kamer temperatuur was aan de lage kant en extrapolerend geredeneerd is het vermogen bij 0*C 2kW te laag.
Dit manco laat zich het gemakkelijkst repareren door fancoils op alle radiatoren en , mind you, HR++ glas extra voor de reeds aanwezige HR++ ruiten.
Dat worden dan dus 4 glasplaten met 3x een spouw. Als het andere is veel duurder en bewerkelijker/lelijker.

[Ep Woody]

Turbodesk617 schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:54:
Volledig eens met hierboven.

Ik heb zelf een buffervat bijgeplaatst van 120 liter in de retour. Dat werkt perfect in mijn situatie.
Verwarming alleen middels radiatoren. Te weinig water in het gehele systeem.
Bij een defrost werdt alles ijskoud. En veel te veel pendelen.

Nu met een buffervat is het systeem rustig en merk ik niets meer van een defrost.

Nergens voor nodig dat buffervat... Ik heb nog veel minder water in het systeem en mijn systeem draait prima z'n defrosts af met behulp van het backupelement. Buffervat is alleen maar extra water wat opgewarmd moet worden.

In de retourleiding is denk ik beter dan als open verdeler, maar dan ben je het voordeel van een buffervat weer kwijt, namelijk dat hij voor voldoende flow zorgt.

[Peanutsonic]

Ep Woody schreef op maandag 19 december 2022 @ 12:01:
[...]


Nergens voor nodig dat buffervat... Ik heb nog veel minder water in het systeem en mijn systeem draait prima z'n defrosts af met behulp van het backupelement. Buffervat is alleen maar extra water wat opgewarmd moet worden.

In de retourleiding is denk ik beter dan als open verdeler, maar dan ben je het voordeel van een buffervat weer kwijt, namelijk dat hij voor voldoende flow zorgt.

Onjuist, ook als niet open verdeler zorgt B-vat voor extra flow, zeker als je de temp. in het B-vat ook nog eens warmer laat stoken dan de rest van het systeem.
Met B-vat behoef je niet de Backup te gebruiken en deze staat hier dan ook uit en is ook nog nooit in bedrijf geweest.

Een mening is nooit meer dan een mening, alleen meten doet er toe.

[MikeyMan]

Turbodesk617 schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:54:
Volledig eens met hierboven.

Ik heb zelf een buffervat bijgeplaatst van 120 liter in de retour. Dat werkt perfect in mijn situatie.
Verwarming alleen middels radiatoren. Te weinig water in het gehele systeem.
Bij een defrost werdt alles ijskoud. En veel te veel pendelen.

Nu met een buffervat is het systeem rustig en merk ik niets meer van een defrost.

En hoe loopt het zonder buffervat?

[blb4]

Peanutsonic schreef op maandag 19 december 2022 @ 12:18:
[...]


Onjuist, ook als niet open verdeler zorgt B-vat voor extra flow, zeker als je de temp. in het B-vat ook nog eens warmer laat stoken dan de rest van het systeem.
Met B-vat behoef je niet de Backup te gebruiken en deze staat hier dan ook uit en is ook nog nooit in bedrijf geweest.

Een mening is nooit meer dan een mening, alleen meten doet er toe.

Mijn afgifte bestaat alleen uit radiatoren, ik het 't gevoel dat 't buffervat in de retour heel goed gewerkt heeft tijdens Defrosts. De BH is geen enkele keer gebuikt. Ik ga 't de volgende Defrost periode eens proberen zonder de seriebuffer om 't verschil te ervaren. Voor die tijd zorg ik voor een trits temperatuursensoren in m'n installatie.

[Ep Woody]

Peanutsonic schreef op maandag 19 december 2022 @ 12:18:
[...]


Onjuist, ook als niet open verdeler zorgt B-vat voor extra flow, zeker als je de temp. in het B-vat ook nog eens warmer laat stoken dan de rest van het systeem.
Met B-vat behoef je niet de Backup te gebruiken en deze staat hier dan ook uit en is ook nog nooit in bedrijf geweest.

Een mening is nooit meer dan een mening, alleen meten doet er toe.

Met een buffervat als open verdeler ben je verzekerd van een goede flow. Ook als de radiatoren dicht zitten. Dat is een belangrijke reden waarom mensen een buffervat nemen, zodat de warmtepomp voldoende flow heeft als de naregeling dingen dicht zet.

23 kWh heeft mijn backupheater gebruikt voor defrosts deze maand. Als ik daar een buffervat voor moet neerzetten... Zonde van de ruimte.

[Naliya]

Goedemidag iedereen

Is het nodig om een ontluchter aan de bovenkant van de SWW boiler spiraal te plaatsen?

Het wordt bij mij een lokale maxima in het leidingverloop, maar het is ook wel binnen een paar meter van de monobloc, dus misschien dat de pomp het wel doorheen duwt?

Ik zie hier voorbeelden van installaties waar het wel wordt gedaan, maar ook andere waar het niet is gedaan.

[Tiesert]

MikeyMan schreef op maandag 19 december 2022 @ 09:20:
[...]


Ik heb dagen van 60kWh langs zien komen

Gedeelde smart is halve smart.

[Ep Woody]

sjimmie schreef op maandag 19 december 2022 @ 09:17:
[...]

Ik heb al meer dan een jaar niet meer naar COP enzo gekeken. Het is hier comfortabel warm en daar gaat het om. Als ik al naar cijfers kijk dan was het om te zien hoeveel kWh er op een koude dag werd verbruikt (want dat is wat de eindafrekening bepaalt).

En dan ook nog eens op welk moment welke kWh-en gebruikt worden. Ik accepteer een hoger verbruik en lagere COP als de prijzen fors lager zijn.

[FransvWoerkom]

Thorsd schreef op zondag 18 december 2022 @ 18:27:
[...]
De zone Ta sensor en buffer sensor hebben een ander doel. De buffer sensor wordt gebruikt om de WP in of uit te schakelen als deze op de min of max buffer temp is. De zone Ta sensor wordt alleen gebruikt om de pomp en eventueel regelklep aan te sturen.
[...]

Bij de "Simple 2-zone" zonder regelklep in de handleidingen geeft Panasonic ook de waarschuwing: die sensor is niet nodig voor de goede werking, maar moet er wel zitten". Anders krijg je een sensor defect foutmelding. En de temperatuur van die sensor wordt weergegeven op het display en gelogd in de cloud.

Volgens de "final draft 2020" handleiding stel je bij deltaT van de buffer het te handhaven temperatuurverschil in tussen de buffertemperatuur en de aanvoertemperatuur naar zone 1. Ik geloof niet dat iemand hier dat ooit heeft geprobeerd; het vereist een buffervat, een uitbreidingsprint en extra sensors en het kost COP.

[Peanutsonic]

Ep Woody schreef op maandag 19 december 2022 @ 13:13:
[...]


Met een buffervat als open verdeler ben je verzekerd van een goede flow. Ook als de radiatoren dicht zitten. Dat is een belangrijke reden waarom mensen een buffervat nemen, zodat de warmtepomp voldoende flow heeft als de naregeling dingen dicht zet.

23 kWh heeft mijn backupheater gebruikt voor defrosts deze maand. Als ik daar een buffervat voor moet neerzetten... Zonde van de ruimte.

Het parallel aangesloten B-vat krijgt hier bij volledig open staande kranen door de WP plm. 33% van de totale flow toebedeeld.
Bij temparaturen < 2*C varieert de totale flow tussen 24 en 42:/min en varieert de flow naar/uit het B-vat tussen plm. 33 en plm 80% doordat beide pompen to.v. elkaar in capaciteit varieren.
Tijdens een defrost wordt water uit het B-vat gezogen via de bovenste aansluiting ( Aanvoer ) van het B-vat en wordt zodoende verdeeld over warmtewisselaan en VO
Kennelijk os die methode vgls Panasonic het meest efficient
De vraag dringt zich op, of het gebruik van de Backupheater (kWh) het enige verlies is tijdens een Defrost. De ruimte die een B-vat hier inneemt is 65x65 ofwel 42,25M2
en kan worden beschouwd als een non-argument behalve als die 0,4M2 totaal ontbreekt. Doelredenering is onderdeel van menselijk handelen.

[Thorsd]

FransvWoerkom schreef op maandag 19 december 2022 @ 13:40:
[...]

Bij de "Simple 2-zone" zonder regelklep in de handleidingen geeft Panasonic ook de waarschuwing: die sensor is niet nodig voor de goede werking, maar moet er wel zitten". Anders krijg je een sensor defect foutmelding. En de temperatuur van die sensor wordt weergegeven op het display en gelogd in de cloud.

Volgens de "final draft 2020" handleiding stel je bij deltaT van de buffer het te handhaven temperatuurverschil in tussen de buffertemperatuur en de aanvoertemperatuur naar zone 1. Ik geloof niet dat iemand hier dat ooit heeft geprobeerd; het vereist een buffervat, een uitbreidingsprint en extra sensors en het kost COP.

Klopt, ik heb het geprobeerd (alle spullen + wat PV overschot: check), maar was snel genezen.

De "target water temp" (WP-Ta), wordt in dat geval (zonder shift): max(Ta-zone1, Ta-zone2) + ingestelde buffer dT + 2. Opzich is dat prima, maar wat mij tegenstond is dat er niet echt meer gemoduleerd wordt als je de buffer ingesteld hebt: met flink vermogen naar de buffer target temp, dan uit, en vervolgens als de buffer wat afgekoeld is, weer met flink vermogen naar de buffer target temp.

(Ik heb het overigens maar een middagje geprobeerd, dus het zou anders kunnen zijn.)

[Peanutsonic]

Tiesert schreef op maandag 19 december 2022 @ 13:20:
[...]

Gedeelde smart is halve smart.

Het blijft jammer dat niet ook de rekening door midden gaat.

[weert14]

Hi All,

Een n00b hier mijn vorige post is denk ik een beetje ondergesneeuwd door andere berichten. Vandaar dat ik hem nog een keer post en hopelijk hier wat wijzer te worden van mijn setup in huis :-P

Situatie:

Panasonic split WH-UD05HE5 icm 300L boiler en buffervat(Liters weet ik niet) met losse Grundfos Magna3 pomp.

Omdat ik het idee heb dat de installateur van het hele zooitje er zelf ook niet echt verstand van heeft en maar wat "standaard" instellingen heeft gebruikt, heb ik een Heishamon aangeschaft en die aan de WP gehangen.

Met HomeAssistant en de Node-red installatie nu een mooi overzicht wat er nou precies gebeurd allemaal.

WP staat ingesteld op een stooklijn.

Waterpomp van de Panasonic draait continu op +- 15L per minuut.
De Grundfos pomp gaat +- elke 20 minuten eventjes aan en pompt dan water door de vloer. Wat resulteert in een dalende watertemperatuur van het buffervat. De WP gaat vervolgens harder zijn best doen om het water weer naar de gewenste temp te krijgen. Grundfos stopt > WP gaat weer langzamer draaien totdat Grundfos weer aan gaat. Hieronder een grafiekje hoe dit dan gaat:

https://tweakers.net/i/ii...GB1T.png?f=fotoalbum_tile


Hoort de grundfos waterpomp niet constant te draaien zodat er niet steeds zo'n schommeling in watertemp is en de WP dus wat stabieler kan draaien?

In de woonkamer hangt een thermostaat die middel Zwave is verbonden met een ander kastje die naast de WP hangt. Dat kastje is vervolgens aangesloten aan de WP. Vanaf de WP gaat er kabeltje naar de Grundfos.
De temp van de thermostaat zie ik nergens terug in de Heishamon en de Grundfos pomp status ook niet.

De woonkamer thermostaat lijkt de WP en grundfos wel op een manier aan te sturen want als ik de thermostaat beneden uit zet gaat na een tijdje de compressor van de WP ook uit. Welke manieren van aansturen/aansluiten zijn er als er een woonkamerthermostaat aanwezig is?

Al met al een hoop vragen maar hoop hier uiteindelijk het Warmtepomp verhaal beter te begrijpen.

Ps. Als jullie vinden dat ik deze vraag beter eerst in een ander topic kan stellen, geen probleem

Gr Bas

[Peanutsonic]

Thorsd schreef op maandag 19 december 2022 @ 14:03:
[...]


Klopt, ik heb het geprobeerd (alle spullen + wat PV overschot: check), maar was snel genezen.

De "target water temp" (WP-Ta), wordt in dat geval (zonder shift): max(Ta-zone1, Ta-zone2) + ingestelde buffer dT + 2. Opzich is dat prima, maar wat mij tegenstond is dat er niet echt meer gemoduleerd wordt als je de buffer ingesteld hebt: met flink vermogen naar de buffer target temp, dan uit, en vervolgens als de buffer wat afgekoeld is, weer met flink vermogen naar de buffer target temp.

(Ik heb het overigens maar een middagje geprobeerd, dus het zou anders kunnen zijn.)

Voorzichtig = beperkt omgaan met Dt Is m.i. een wel/niet onderkende en niet door Panasonic gecorrigeerde reactie. Zelfde ervaring.
Zelfde ervaring.

[ Voor 9% gewijzigd door Peanutsonic op 19-12-2022 14:11 ]

[MikeyMan]

Peanutsonic schreef op maandag 19 december 2022 @ 14:02:
[...]

De vraag dringt zich op, of het gebruik van de Backupheater (kWh) het enige verlies is tijdens een Defrost. De ruimte die een B-vat hier inneemt is 65x65 ofwel 42,25M2
en kan worden beschouwd als een non-argument behalve als die 0,4M2 totaal ontbreekt. Doelredenering is onderdeel van menselijk handelen.

Hoewel ik op zich in totaliteit voldoende vierkante meters heb, kan ik toch echt geen buffervat meer kwijt zonder die ergens middenin een kamer te zetten. Dus op zich is dat een meer dan prima argument.

[Ep Woody]

Mijn verhouding is 23 kWh op 280 kWh stroomverbruik totaal. Ik heb geen na regeling (werkt bij mij ook niet met 2 radiatoren). De vraag is ook hoeveel efficiëntie je kwijt raakt door het toepassen van een buffervat. Als je daardoor op een hogere temperatuur moet stoken kan dat ook een reden zijn om bewust geen buffervat te nemen.

In mijn geval is een buffervat niet zinvol en zou op een minder verwarmde ruimte terecht komen en daarmee extra warmteverlies veroorzaken. Dat weegt niet op tegen het kleine beetje stroom wat je zou besparen door geen defrosts met de backupheater zou doen. Plus dat het een extra investering is en extra ruimte kost.


Maar in mijn ogen zou je in principe ervoor moeten zorgen dat je geen backupheater plaatst. Oftewel, vooral geen naregeling doen.

[Niltag]

Hier ook even uitgerekend. Sinds 1-12 399,85 graaddagen. Volgens de aangesloten energiemeter 199 kW gebruikt. 0,50 kW per graaddag. Helemaal niet gek naar mijn idee.

Vorige week wel erg veel defrosts gehad. Draait 100m2 vloerverwarming met 50L buffervat extra op de retour. Geen SWW. back-up heater wordt dus ook niet gebruikt al staat die wel beschikbaar <0 graden. 9kW Pana j.

Ben op zich wel blij dat de defrosts zonder BH draaien. Had denk ik ook wel gelukt zonder buffervat maar qua kosten viel dat alles mee.

[Peanutsonic]

MikeyMan schreef op maandag 19 december 2022 @ 14:08:
[...]


Hoewel ik op zich in totaliteit voldoende vierkante meters heb, kan ik toch echt geen buffervat meer kwijt zonder die ergens middenin een kamer te zetten. Dus op zich is dat een meer dan prima argument.

Woningen gebouwd na 2010 hebben nauwelijks nog verwarming nodig en met een Ta van 28* kan bijkans een defrost nauwelijks meer voorkomen. Ik zou ook een Airco nemen, heb je het gehele jaar iets aan.

[MikeyMan]

Peanutsonic schreef op maandag 19 december 2022 @ 14:17:
[...]


Woningen gebouwd na 2010 hebben nauwelijks nog verwarming nodig en met een Ta van 28* kan bijkans een defrost nauwelijks meer voorkomen. Ik zou ook een Airco nemen, heb je het gehele jaar iets aan.

Ik heb een woning uit 2007. Ta is nog nooit boven de 28 graden geweest.

Echter wel 179 defrosts sinds installatie in Augustus van dit jaar. Volgens mij hoofdzakelijk omdat die T-Cap niet verder terug wil toeren onder een bepaalde temperatuur.

Airco heb ik ook hangen, maar vooral omdat de ratio vloeroppervlak/warmteverlies op de bovenverdieping wat ongunstig is.

[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 19-12-2022 14:22 ]

[padoempats]

Crazy- schreef op maandag 19 december 2022 @ 10:11:
ik meet hier de COP via Domoticz & de sensoren van de WP zelf
dit is, nu met de Heishamon beta op 0,25ºC nauwkeurig

desondanks zie ik lage COP terugkomen; nu draait ie conform de berekening COP 2,45
helaas heb ik juiste informatie beschikbaar over gemiddeld, omdat Domoticz wat lastig is hiermee > hij pakt alle 0 waardes ook met de gemiddeldes

moet de boel echt een keer in Grafana/Influxdb gaan gooien ....

Feitelijk niet eens op de 0,25 graden nauwkeurig. Veel 'kwarten' bestaan niet, bijv 19.50, 20.50, 21.25, 23.75, 24.50 bestaan niet

[FransvWoerkom]

Peanutsonic schreef op maandag 19 december 2022 @ 14:02:
[...]


Het parallel aangesloten B-vat krijgt krijgt hier bij volledig open staande kranen door de WP plm. 33% van de totale flow toebedeeld.
Bij temparaturen < 2*C varieert de totale flow tussen 24 en 42:/min en varieert de flow naar/uit het B-vat tussen plm. 33 en plm 80% doordat beide pompen to.v. elkaar in capaciteit varieren.
Tijdens een defrost wordt water uit het B-vat gezogen via de bovenste aansluiting ( Aanvoer ) van het B-vat en wordt zodoende verdeeld over warmtewisselaan en VO
Kennelijk os die methode vgls Panasonic het meest efficient
De vraag dringt zich op, of het gebruik van de Backupheater (kWh) het enige verlies is tijdens een Defrost. De ruimte die een B-vat hier inneemt is 65x65 ofwel 42,25M2
en kan worden beschouwd als een non-argument behalve als die 0,4M2 totaal ontbreekt. Doelredenering is onderdeel van menselijk handelen.

Een parallel aangesloten buffervat is hetzelfde als een buffervat als open verdeler. Niet te verwarren met de open verdeler voor vloerverwarming.

Tijdens een defrost wordt water in dezelfde richting gepompt als bij verwarming. Het wordt alleen gekoeld ipv verwarmd. Het water gaat dus meestal het buffervat uit aan de onderkant.

Je M2 kloppen niet, je kW/kWh kloppen vaak niet. Uit de :/min blijkt dat je te snel tikt en je voortdurend doorschieten in je redeneringen doen me erg denken aan iemand die hier een tijdje geleden huis hield en uiteindelijk door de admins werd verwijderd.

[Peanutsonic]

Ep Woody schreef op maandag 19 december 2022 @ 14:15:
Mijn verhouding is 23 kWh op 280 kWh stroomverbruik totaal. Ik heb geen na regeling (werkt bij mij ook niet met 2 radiatoren). De vraag is ook hoeveel efficiëntie je kwijt raakt door het toepassen van een buffervat. Als je daardoor op een hogere temperatuur moet stoken kan dat ook een reden zijn om bewust geen buffervat te nemen.

In mijn geval is een buffervat niet zinvol en zou op een minder verwarmde ruimte terecht komen en daarmee extra warmteverlies veroorzaken. Dat weegt niet op tegen het kleine beetje stroom wat je zou besparen door geen defrosts met de backupheater zou doen. Plus dat het een extra investering is en extra ruimte kost.


Maar in mijn ogen zou je in principe ervoor moeten zorgen dat je geen backupheater plaatst. Oftewel, vooral geen naregeling doen.

Het klinkt niet logisch dat i.g.v. b_vat er meer temperatuur in een nageregeld en minder verwarmde ruimte terecht zou komen. Het aantal radiatoren is niet beslissend t.a.v. naregeling. Ik zie graag meetgegevens