Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

[Andrehj]

Murkmans schreef op woensdag 14 december 2022 @ 18:18:
De warmtepomp wordt in een 2-zone systeem met open verdeler (12liter dus geen buffer) aangesloten:
<knip>
Sanitair warm water zal door middel van een water/water warmtepomp worden gemaakt (auer Edel eau). Deze "misbruik" ik door deze op het buffervat aan te sluiten. In de zomer kan het afgekoelde retourwater hiervan, dan ook worden gebruikt door de fancoils.

Nu snap ik het niet meer. Eerst schrijf je dat je geen buffer hebt, en later sluit je daar een Auer Edel Eau op aan?
Bovendien: Het idee van die WP-boiler is dat daar een klein pompje in zit en je zo warmte uit je VVW haalt.
Met alleen een buffervat (van misschien 100 liter?) heb je nooit voldoende warmte om als bron te dienen voor je WP-boiler. Dan werkt die alleen als je WP en secundaire pomp draaien en er dus stroming door het buffervat is.
Dit gaat dus niet werken zoals jij het bedacht hebt.
Verder moet je misschien even rekenen aan de hoeveelheid warmte die je voor SWW aan de bron gaat onttrekken. Dat is namelijk maar erg weinig. Om daar een heel systeem met fancoils en kleppen voor te gaan maken, levert maar erg weinig koelte (niet eens meetbaar) op, maar voegt wel veel complexiteit toe.
Zoals altijd met warmtepompsystemen geldt ook voor jou de regel: Simpeler = beter.

[Paulie]

Thorsd schreef op woensdag 14 december 2022 @ 21:00:
[...]


De waterstroom draait niet om. De WP pomp gaat gewoon harder draaien.
Ik meen me te herinneren dat er een defrost signaal beschikbaar is (?). Die zou je kunnen gebruiken om een elektrische klep te bedienen.

In heb een 7kw J all in one geïnstalleerd sinds een maand. Om het element te ontzien tijdens de defrost heb ik deze uitgeschakeld. Alleen werkt dan de legionella run ook niet meer.

Is het signaal van defrost op te pakken om tijdelijk het element te onderbreken? Of zou dit storing geven?

[Carboy54]

Andrehj schreef op woensdag 14 december 2022 @ 21:13:
[...]

Nu snap ik het niet meer. Eerst schrijf je dat je geen buffer hebt, en later sluit je daar een Auer Edel Eau op aan?
Bovendien: Het idee van die WP-boiler is dat daar een klein pompje in zit en je zo warmte uit je VVW haalt.
Met alleen een buffervat (van misschien 100 liter?) heb je nooit voldoende warmte om als bron te dienen voor je WP-boiler. Dan werkt die alleen als je WP en secundaire pomp draaien en er dus stroming door het buffervat is.
Dit gaat dus niet werken zoals jij het bedacht hebt.
Verder moet je misschien even rekenen aan de hoeveelheid warmte die je voor SWW aan de bron gaat onttrekken. Dat is namelijk maar erg weinig. Om daar een heel systeem met fancoils en kleppen voor te gaan maken, levert maar erg weinig koelte (niet eens meetbaar) op, maar voegt wel veel complexiteit toe.
Zoals altijd met warmtepompsystemen geldt ook voor jou de regel: Simpeler = beter.

Een Edel Eau onttrekt warmte uit de vloer zonder buffer mits de oppervlakte voldoende is en de vloerverwarming is ingefreesd of gestort. De ingebouwde pomp is voldoende. Een extra waterpomp is niet nodig.

[Andrehj]

Carboy54 schreef op woensdag 14 december 2022 @ 21:19:
Een Edel Eau onttrekt warmte uit de vloer zonder buffer mits de oppervlakte voldoende is en de vloerverwarming is ingefreesd of gestort. De ingebouwde pomp is voldoende. Een extra waterpomp is niet nodig.

Dat weet ik ook allemaal wel. Maar @Murkmans schrijft dat ie deze wel aansluiten op alleen een buffer. En dat gaat dus niet werken.

[Murkmans]

natural colour schreef op woensdag 14 december 2022 @ 19:02:
[...]


Vetgedrukt: wat bedoel je hiermee? heb je al uitgerekend welk wp vermogen je nodig moet hebben om het in je huis warm te houden? en hoe groot is je afgifte van je vv en radiatoren? (in kilowatt)

Ik bedoel dat de vloerverwarming gewoon afsluitbaar is (en dus kan opstoken tot 35 graden met gas) maar dat ik de rest van het systeem moet laten leeglopen (dus van ketel zolder tot aan benedenverdieping, zeg zon 10 liter) en dan nog moet bijvullen met koud kraanwater, waaronder het buffervaatje en de leidingen naar de warmtepomp toe. Dus 60 liter van 35 graden +40 liter kraanwater van 2 graden=22 graden systeemwater.

De vloerverwarming houdt het nu warm alleen is het boven net iets te fris. De ventilatieconvectoren moeten nog komen.
Helaas geen historisch gasverbruik, woning is aangekocht door mijn broer.
jaren 50 hoekwoning 120m2, nageisoleerd rc waarden:
2,5 dak/ spouwmuur 1,8/vloer 5/ramen ug 1.8.

Dit is van afgelopen dinsdag:
-4,4 buiten gemiddeld
20,3 binnen gemiddeld
=====
20,3+4,4=24,7 verschil*1,1 factor winter=27,17 graaddagen

8,2m3 gas verbruikt (incl 2douches)
Dus 8,2*9kw rendement=73,8kwh per 24uur
====
73,8/27,17=2,7kw per graaddag.
Bij -10=33 graaddagen*2,7kw
======
89kwh/24=3,75kw benodigd. Dus dat zit wel goed.

Andrehj schreef op woensdag 14 december 2022 @ 21:13:
[...]

Nu snap ik het niet meer. Eerst schrijf je dat je geen buffer hebt, en later sluit je daar een Auer Edel Eau op aan?
Bovendien: Het idee van die WP-boiler is dat daar een klein pompje in zit en je zo warmte uit je VVW haalt.
Met alleen een buffervat (van misschien 100 liter?) heb je nooit voldoende warmte om als bron te dienen voor je WP-boiler. Dan werkt die alleen als je WP en secundaire pomp draaien en er dus stroming door het buffervat is.
Dit gaat dus niet werken zoals jij het bedacht hebt.
Verder moet je misschien even rekenen aan de hoeveelheid warmte die je voor SWW aan de bron gaat onttrekken. Dat is namelijk maar erg weinig. Om daar een heel systeem met fancoils en kleppen voor te gaan maken, levert maar erg weinig koelte (niet eens meetbaar) op, maar voegt wel veel complexiteit toe.
Zoals altijd met warmtepompsystemen geldt ook voor jou de regel: Simpeler = beter.

Sorry verkeerde uitleg.
Als de wpboiler warmte vraagt, gaat de pomp van de vloerverwarming ook aan, deze zit ook op het buffervat aangesloten. Zo heb je menging op het buffervat van de vloerverwarming (en evt zone ventilator convectoren) en daalt de temperatuur in het vat niet te snel door bijmenging vanuit de vloer.
Wanneer buffervattemp <18 komt, springt warmtepomp bij.
In het hele systeem zitten geen kleppen.

Ik noem het even voor het gemak buffervat, maar eigenlijk is het een open verdeler met 8 poorten van 1".
https://www.eco-bricolage...ote-thermador-c2x33874301

[Thorsd]

Murkmans schreef op woensdag 14 december 2022 @ 21:35:
[...]


Ik bedoel dat de vloerverwarming gewoon afsluitbaar is (en dus kan opstoken tot 35 graden met gas) maar dat ik de rest van het systeem moet laten leeglopen (dus van ketel zolder tot aan benedenverdieping, zeg zon 10 liter) en dan nog moet bijvullen met koud kraanwater, waaronder het buffervaatje en de leidingen naar de warmtepomp toe. Dus 60 liter van 35 graden +40 liter kraanwater van 2 graden=22 graden systeemwater.

Die 40 liter koud kraanwater is met een paar minuten weer opgewarmd, als dat is wat je bedoeld.

[I-King]

Ik heb nu mijn eerste winter met een 5kW J series monoblock. De zomer heeft 't allemaal netjes gedraaid en SWW werd goed gemaakt. Nu is het kouder en mag de warmtepomp zijn best gaan doen op 't huis te verwarmen. So far, so good.

Ik kijk net nog toevallig even op de telefoon en zie dat de WP uit is gevallen. Ik lees 'm uit via een Heishamon.

Wat kan ik uitlezen:
- Hij is aan, verbruik 35/36W
- Hij staat in DHW/Heat modus
- Fan uit, compressor uit
- Geen error gemeld via Heishamon
- Defrost inactive
- Pump speed op 0,13L/min
- Hij is wel op de max gaan draaien in aanloop naar 't uitvallen, 2200W opgenomen vermogen, 5200W afgegeven vermogen.

Ik heb 'm aan en uitgezet, en alles begint weer te draaien. Fan, compressor, geen gekke geluiden, geen zichtbare ijsvorming in of onder de unit.

Helaas, na ongeveer 5 minuten slaat hij weer af. Ik zie geen error. Waar zou ik kunnen beginnen met zoeken? Natuurlijk by far niet het ideale moment om uit te vallen

[ Voor 12% gewijzigd door I-King op 15-12-2022 02:08 ]

[lolle1212]

I-King schreef op woensdag 14 december 2022 @ 23:08:
Ik heb nu mijn eerste winter met een 5kW J series monoblock. De zomer heeft 't allemaal netjes gedraaid en SWW werd goed gemaakt. Nu is het kouder en mag de warmtepomp zijn best gaan doen op 't huis te verwarmen. So far, so good.

Ik kijk net nog toevallig even op de telefoon en zie dat de WP uit is gevallen. Ik lees 'm uit via een Heishamon.

Wat kan ik uitlezen:
- Hij is aan, verbruik 35/36W
- Hij staat in SWW/DHW modus
- Fan uit, compressor uit
- Geen error gemeld via Heishamon

Ik heb 'm aan en uitgezet, en alles begint weer te draaien. Fan, compressor, maar helaas, na ongeveer 5 minuten slaat hij weer af. Ik zie geen error. Waar zou ik kunnen beginnen met zoeken? Natuurlijk by far niet het ideale moment om uit te vallen

Niet gewoon een defrost? Als in is defrost status inactive?

[I-King]

lolle1212 schreef op woensdag 14 december 2022 @ 23:09:
[...]


Niet gewoon een defrost? Als in is defrost status inactive?

Heb 't aangevuld in mijn bericht, helaas had ik dat ook gecheckt en is 't dat niet.

[The-Source]

Los van KWh verbruik wat voor cop halen jullie op een dag zoals vandaag. Heb zelf een run gehad van ongeveer 12 uur en met wat de wp zelf meld als opgenomen en opgewekte Watts zit het gemiddeld op ongeveer 2.9-3.0
Maar door de lage luchtvochtigheid maar 4x en defrost in die 12uur

[I-King]

I-King schreef op woensdag 14 december 2022 @ 23:08:
Ik heb nu mijn eerste winter met een 5kW J series monoblock. De zomer heeft 't allemaal netjes gedraaid en SWW werd goed gemaakt. Nu is het kouder en mag de warmtepomp zijn best gaan doen op 't huis te verwarmen. So far, so good.

Ik kijk net nog toevallig even op de telefoon en zie dat de WP uit is gevallen. Ik lees 'm uit via een Heishamon.

Wat kan ik uitlezen:
- Hij is aan, verbruik 35/36W
- Hij staat in SWW/DHW modus
- Fan uit, compressor uit
- Geen error gemeld via Heishamon
- Defrost inactive
- Pump speed op 0,13L/min
- Hij is wel op de max gaan draaien in aanloop naar 't uitvallen, 2200W opgenomen vermogen, 5200W afgegeven vermogen.

Ik heb 'm aan en uitgezet, en alles begint weer te draaien. Fan, compressor, geen gekke geluiden, geen zichtbare ijsvorming in of onder de unit.

Helaas, na ongeveer 5 minuten slaat hij weer af. Ik zie geen error. Waar zou ik kunnen beginnen met zoeken? Natuurlijk by far niet het ideale moment om uit te vallen

Kan ik de backup heater forceren, dat deze bijspringt of iig verwarmt? (Ervan uitgaande dat de pomp niet de oorzaak is van het probleem). Dit wordt een koud en slapeloos nachtje zo vrees ik

Edit: TOP59 staat op blocked, wellicht dat dat 't issue is, deze mag dan niet bijspringen zoals ik 't lees. Kan alleen de optie in 't menu niet vinden om de backupheater vrij te geven voor kamerverhitten...

[ Voor 7% gewijzigd door I-King op 14-12-2022 23:56 ]

[Ubuntu]

Ik voel met je mee, dit is stressen! Wat het eerst in mij opkomt is het regelen van een straalkacheltje met een ventilator en die voor je geopende onderste service-luikje zetten in een poging de bevriezings-gevoelige delen te beschermen.

Waar woon je?

Met evengoed de bedoeling om zsm de oorzaak te vinden uiteraard!

[ Voor 11% gewijzigd door Ubuntu op 14-12-2022 23:48 ]

[ecn1985]

Heb zelf geen sww maar kun je dit niet tijdelijk uitschakelen om te kijken wat de WP dan doet en wel blijft draaien?

[t.oswald]

I-King schreef op woensdag 14 december 2022 @ 23:36:
[...]

Kan ik de backup heater forceren, dat deze bijspringt of iig verwarmt? (Ervan uitgaande dat de pomp niet de oorzaak is van het probleem). Dit wordt een koud en slapeloos nachtje zo vrees ik

Edit: TOP59 staat op blocked, wellicht dat dat 't issue is, deze mag dan niet bijspringen zoals ik 't lees. Kan alleen de optie in 't menu niet vinden om de backupheater vrij te geven voor kamerverhitten...

Wat gebeurt er als je de force heater mode gebruikt op je controller?

[I-King]

@Ubuntu Limburg.
@ecn1985 SWW was hij niet aan 't maken, ben nu even aan 't kijken of hij die wel langer dan 5/10 minuten wil doorlopen.
@t.oswald Ga ik proberen nadat ik SWW even 10 minuten laat draaien.

Ik speur nu in de richting van TOP59, de Room_Heater_State 0 Blocked
Ik heb geen idee of dit iets zegt, maar ik gok dat de Backup heater niet in mag schakelen, terwijl ik in de settings dacht te zien dat dit wel ingesteld stond. Echter zag ik net, met mogelijk 10 minuten vertraging.. Dus moet eens even afwachten.

Lastige is dat alle benamingen net weer wat anders zijn, even zoeken onder druk, en iets met klok en klepel Bedankt voor het meedenken!!

[Hrolfr]

I-King schreef op woensdag 14 december 2022 @ 23:36:
[...]

Edit: TOP59 staat op blocked, wellicht dat dat 't issue is, deze mag dan niet bijspringen zoals ik 't lees. Kan alleen de optie in 't menu niet vinden om de backupheater vrij te geven voor kamerverhitten...

Op de controller van de pomp zelf: warmtepomp uitzetten. Dan knoppen menu (hamburger), pijl beneden en pijl links tegelijk inhouden (5+ seconden)? Meen dat laatst hier gelezen te hebben voor mensen die juist de heater uit wilden zetten.

[t.oswald]

I-King schreef op woensdag 14 december 2022 @ 23:36:
[...]

Kan ik de backup heater forceren, dat deze bijspringt of iig verwarmt? (Ervan uitgaande dat de pomp niet de oorzaak is van het probleem). Dit wordt een koud en slapeloos nachtje zo vrees ik

Edit: TOP59 staat op blocked, wellicht dat dat 't issue is, deze mag dan niet bijspringen zoals ik 't lees. Kan alleen de optie in 't menu niet vinden om de backupheater vrij te geven voor kamerverhitten...

Installer menu, system setup, force heater (19 bij mijn H5)

Room heater on off: function setup gebruiker 4

[ Voor 4% gewijzigd door t.oswald op 15-12-2022 00:15 ]

[I-King]

@Hrolfr Merci, heb ik gecheckt en daar staat hij enabled. Heb 'm ook wel eens spikes zien maken (bij een defrost welliswaar).

Hij staat nu echter geblokkeerd volgens TOP59, en vermoed dat daar 't issue zit. Ik zoek nog vrolijk verder, en ben dankbaar voor de winnende tip En ietsje hoopvoller dat 't niet iets is wat kapot is, maar settings die in de weg zitten.

Wie heeft een Heishamon en kan kijken wat er bij TOP58 en TOP59 staat?

[Tiesert]

I-King schreef op donderdag 15 december 2022 @ 00:13:
@Hrolfr Merci, heb ik gecheckt en daar staat hij enabled. Heb 'm ook wel eens spikes zien maken (bij een defrost welliswaar).

Hij staat nu echter geblokkeerd volgens TOP59, en vermoed dat daar 't issue zit. Ik zoek nog vrolijk verder, en ben dankbaar voor de winnende tip En ietsje hoopvoller dat 't niet iets is wat kapot is, maar settings die in de weg zitten.

Wie heeft een Heishamon en kan kijken wat er bij TOP58 en TOP59 staat?

Geen Heishamon actief nog, maar wel Google.
TOP58 main/DHW_Heater_State When enabled, backup/booster heater can be used for DHW heating (disabled - enabled)
TOP59 main/Room_Heater_State When enabled, backup heater can be used for room heating (disabled - enabled)

Of wil je weten wat de actieve instelling is bij anderen? Die heb ik niet voor je helaas.

Sterkte! Leef met je mee.

[ Voor 6% gewijzigd door Tiesert op 15-12-2022 00:19 ]

[Ubuntu]

inderdaad met hier de volledige lijst;

https://github.com/Egyras...lob/master/MQTT-Topics.md

[I-King]

@t.oswald In de user function setup stond de backup heater uit voor Room heating. Nu aan. Fingers crossed! Zou zweren dat ik alle menu's al tig keer had gezien. Hopelijk is dit 't issue...
@Tiesert Merci, had ik gezien, wist alleen niet waar/hoe ik deze instelling moest wijzigen.
@Ubuntu Ook bekend, merci!

Hopelijk is 't een settings issue, en spring de backup heater zo in en heb ik morgenochtend een lekker warm huis én een goede nacht geslapen.

[Ubuntu]

Nog een geluk dat je even op je telefoon keek, was anders vervelende start van ochtend geworden!

Heb je vries-zekeringen tussen je koppelingen? Kwam hier pas een melding voorbij waarbij deze al openden bij 6 graden ipv de verwachtte 4 graden. Zou lastig zijn als je de storing straks oplost en de zekeringen 5 minuten daarvoor het systeem even leeg laten lopen.

[I-King]

@Ubuntu Nee die heb ik niet.

Maar goed, de BH is nu geactiveerd, helaas mocht dat ook niet baten en is hij weer gestopt na +/- 5 minuten...

[Ubuntu]

ik ben absoluut beginner maar denk graag nog even mee;


Kan het zijn dat de flow onvoldoende is om warmte kwijt te kunnen door abnormale situatie zoals een 3-weg klep welke in een tussenstand geblokkeerd staat?
Dus te veel flow om error te veroorzaken maar te weinig om vermogen kwijt te kunnen?

Kan je de flow wel inzien bij die korte run van 5 minuten?


En stel dat je de stille modus 3 inschakelt, zal de compressor dan rustiger opstarten waardoor de storing (langer) weg blijft?

Behalve dat BH aan en uit gezet kan worden kan je ook nog instellen bij welke temperatuur hij in en uitschakelt, even in achterhoofd houden misschien?

[ Voor 28% gewijzigd door Ubuntu op 15-12-2022 00:50 ]

[I-King]

@Ubuntu Ik heb 'm net geprobeerd op SWW. Dan is 't maar 10 l/min. Helaas kapt hij dan ook na 5/7 minuten.
Net een run geforceerd op de backup heater, deze kapt ook na 3 minuten.

Dus dan verdenk je idd de bewegende delen en/of flow.

De pump flow is niks geks aan te zien (nu op geforceerde run is de backup heater gestopt, pomp loopt nog op 14 l/m.

Ik overweeg de unit nog te resetten en kijken of dat iets oplost.

[Ubuntu]

pffff, lastig zeg!
ik zou idd ook denken aan resetten of zelfs fabriekswaarden terugzetten als dat kan (geen idee hoor !)
of stille modus 3 nog proberen

heel veel sterkte, ik moet nu echt gaan pitten want morgen weer vroeg op

[Wolly]

@I-King Zaak is nu om te voorkomen dat er iets kapot vriest.

Kan je niet het ontluchtingsprogramma draaien de hele nacht?

Wat voor buitentemperatuur is het nu?

[I-King]

@Wolly Buitentemperatuur is nu -7.

Hij doet 't dus gewoon ogenschijnlijk wel, maar kort. Ik weet dus ook niet of ik op 't anti-vries programma kan vertrouwen.

[FransvWoerkom]

Wat zijn aanvoer en retourtemperatuur en de temperatuur van de sww tank? Je begon ermee dat hij op tankverwarming stond. Werkt de 3-wegklep? Wat is de gevraagde Ta?

[I-King]

@FransvWoerkom Hij stond in heat modus toen hij ermee stopte. De pomp stond ingesteld om zowel DHW als Heat te mogen leveren, stond idd verkeerd, heb ik aangepast in mijn post.

Hij is nu een air purge programma aan 't draaien, in/uit is van 19 net naar 35 gesprongen. De 3-weg klep is ook omgesprongen dus het air purge programma zal deze bediend hebben.
De pomp blijft in deze stand wel gewoon draaien.

Edit: Kan de overload protector hier iets mee van doen hebben, en zo ja, waar zit die? Ik zie in de handleiding dat je die fysiek moet resetten. Echter vraag ik me af of dit dan geen error melding had moeten geven. Ik krijg nog altijd helemaal geen error.

[ Voor 24% gewijzigd door I-King op 15-12-2022 02:13 ]

[FransvWoerkom]

in/uit van 19 naar 35? Waar haalt hij 35° vandaan? Zat dat nog in de leiding?

edit: de olp zit op de backup heater net onder de ontluchting. Je zou trouwens H70 moeten zien. Er staat toch wel spanning op PS2? Daar zijn geen foutcodes voor. Hoewel, als hij probeert de bh aan te zetten, loopt er geen stroom-> dan H70.

[ Voor 60% gewijzigd door FransvWoerkom op 15-12-2022 02:25 ]

[I-King]

@FransvWoerkom Ik had het air-purge programma gedraaid omdat ik ook wat water had bijgevuld.

Hij laat in/uit nu 19 graden zien (dat is radiatoren). Maar hij wisselde net naar Tank en daar zit nog 35/36 graden water in. Dus de in/uit wisselde daarmee ook.
Dat geeft aan:
- Pomp werkt
- 3-weg klep werkt
- Temp sensoren werken (Ta/Tr)

[I-King]

@FransvWoerkom Ah, ik lees nu je opmerking pas goed. De gevraagde Ta was effectief 40 graden met WAR regeling. Ik heb 'm nu even vastgezet op 35.

[ Voor 11% gewijzigd door I-King op 15-12-2022 02:22 ]

[I-King]

Bijgaand ook een export van Heishamon van de huidige settings, misschien valt iemand nog iets op. Op dit moment loopt hij nog net op de backup heater.

https://drive.google.com/...dTVKM/view?usp=share_link

Edit: En dan maar even een edit om mijn halve blog-relaas af te ronden voor vannacht; hij staat nu geforceerd op de backup heater. Hij stopte hier eerst na 3 minuten mee, nu draait hij 'al' 13 minuten. Ik raak even niks meer aan en ga morgen maar eens proberen of de WP zelf weer wil draaien.

In ieder geval dank voor de hulp aan een mede-beunhaas-tweaker, zeer gewaardeerd tot welk tijdstip er nog mensen meedachten! Als ik ooit begrijp wat gebeurd is, dan meld ik het!

[ Voor 50% gewijzigd door I-King op 15-12-2022 02:37 ]

[FransvWoerkom]

Dat vermogen is afgegeven natuurlijk ook 3000W. Dat klopt precies als dT 3° is en dat zit natuurlijk precies in de foutmarge.
Top0 verbaast me. Dat betekent kennelijk iets anders dan Operation in de Service Cloud. Daar staat Operation On als het groene lampje op de controller brandt. Dat zal nu met backup verwarming ook het geval zijn. Waarom staat Top0 dan op 0?

O ja. Had iemand al naar de thermostaat gevraagd?

Welterusten!

[ Voor 8% gewijzigd door FransvWoerkom op 15-12-2022 03:01 ]

[Heronimo]

@I-King kan het zijn dat je driewegklep niet om is gegaan waardoor de WP nu over de tank blijft draaien? Tank is warm zat, dus logischerwijs slaat hij dan telkens af.

[I-King]

@FransvWoerkom Bij geforceerd backup heater verwarmen pakt hij nu 3kW uit de muur maar Heishamon rapporteert idd alsof hij uitstaat. Afstandbediening is wel met groen lampje. De thermostaat is in principe niet gebruikt, maar in de ruimte waar hij hangt is 't nu ongeveer 12 a 15 graden.

Hij heeft de hele nacht netjes doorgedraaid op de backup heater. Hoopvol dus weer gestart aan een normale WP routine, maar helaas, na een minuutje of 5 a 7 houdt hij er mee op.

@Heronimo Ik hoor de driewegklep lopen en zie ook aan de aan en afvoer temperaturen dat dat wel klopt. Ook met de backupheater aan zie je logische Ta/Tr temperaturen van de verwarming. Hij haalt 't tot ongeveer 31 graden, wat te krap is voor de benodige +/- 40 graden die mijn radiatoren nu lusten.

Ik weet gewoon even niet waar ik moet beginnen. Paar gedachten:
- Ik koppel de Heishamon eens los om alle externe mogelijke verstoringen op te lossen.
- Ik reset het systeem volledig, wellicht is er een gekke parameter die lastig is.
- Het zit 'm niet in Ta/Tr sensoren, pomp, backupheater zelf.
- Het zit 'm dan toch ergens in de compressor (wellicht niet meer genoeg koelvloeistof?). Gezien hij voor hij uitviel eigenlijk een soort max-run heeft gedraaid van 1,5 uur: comp freq 59 hz, verbruik 2200W+, geleverd vermogen 5300W+
- Ik heb vanacht nog water bijgevuld gezien hij <1 bar was. En 't ontluchtingsprogramma gedraaid.

De opvallende waardes:
- TOP21, Outside_Pipe_Temp zakt tot -20 bij iedere run nu, dat zie ik in de historie nergens terug.
- TOP54 Bypass_Outlet_Temp, zat bij de zware run op -108, had ik nog niet eerder zo laag gezien. Vertoont normaal gedrag bij de korte runs die hij nu maakt.
- TOP55 Ipm_Temp, schiet naar 30+ vannacht tijdens het draaien van de backup heater, zag ik eerder nooit terug. Geen idee wat deze waarde aangeeft.
- TOP59 Room_Heater_State, stond dus op 'disabled' tot het punt waar hij stopte, deze is nu aangezet, maar dag mag niet baten. Gok dat deze wel een factor (heeft) gespeeld.
- Of onderstaande nog effect hebben, weet ik niet. Had 'm van 30 minuten naar 10 minuten gezet; met het idee dat de backup heater wacht alvorens in te schakelen, maar lijkt niks te baten.
TOP96 Heater_Delay_Time 10 Minutes
TOP97 Heater_Start_Delta -4 K
TOP98 Heater_Stop_Delta -2 K

[I-King]

Condensor zit vol met ijs, en ik krijg geen (handmatige) defrost op gang. Misschien zit 't 'm daar wel in, gekoppeld aan de TOP21, in de handleiding is die temperatuur daar aan gelinkt, en staat er ook een hoofdstukje dat compressor stopt bij temperaturen <20 graden (maar dat zou niet outside pipe temp, maar outside temp moeten zijn.).

Hoe start ik correct een (handmatige) defrost? -> Vanuit de remote aangevraagd 'Request accepted', maar er gebeurt niks. Aangevraagd via Heishamon, via HA Developers een MQTT bericht gestuurd met waarde '1' op topic 'panasonic_heat_pump/commands/SetForceDefrost/SetDHWTemp'. Gebeurt ook niks.

[ Voor 24% gewijzigd door I-King op 15-12-2022 09:11 ]

[lolle1212]

I-King schreef op donderdag 15 december 2022 @ 08:44:
@FransvWoerkom Bij geforceerd backup heater verwarmen pakt hij nu 3kW uit de muur maar Heishamon rapporteert idd alsof hij uitstaat. Afstandbediening is wel met groen lampje. De thermostaat is in principe niet gebruikt, maar in de ruimte waar hij hangt is 't nu ongeveer 12 a 15 graden.

Hij heeft de hele nacht netjes doorgedraaid op de backup heater. Hoopvol dus weer gestart aan een normale WP routine, maar helaas, na een minuutje of 5 a 7 houdt hij er mee op.

@Heronimo Ik hoor de driewegklep lopen en zie ook aan de aan en afvoer temperaturen dat dat wel klopt. Ook met de backupheater aan zie je logische Ta/Tr temperaturen van de verwarming. Hij haalt 't tot ongeveer 31 graden, wat te krap is voor de benodige +/- 40 graden die mijn radiatoren nu lusten.

Ik weet gewoon even niet waar ik moet beginnen. Paar gedachten:
- Ik koppel de Heishamon eens los om alle externe mogelijke verstoringen op te lossen.
- Ik reset het systeem volledig, wellicht is er een gekke parameter die lastig is.
- Het zit 'm niet in Ta/Tr sensoren, pomp, backupheater zelf.
- Het zit 'm dan toch ergens in de compressor (wellicht niet meer genoeg koelvloeistof?). Gezien hij voor hij uitviel eigenlijk een soort max-run heeft gedraaid van 1,5 uur: comp freq 59 hz, verbruik 2200W+, geleverd vermogen 5300W+
- Ik heb vanacht nog water bijgevuld gezien hij <1 bar was. En 't ontluchtingsprogramma gedraaid.

De opvallende waardes:
- TOP21, Outside_Pipe_Temp zakt tot -20 bij iedere run nu, dat zie ik in de historie nergens terug.
- TOP54 Bypass_Outlet_Temp, zat bij de zware run op -108, had ik nog niet eerder zo laag gezien. Vertoont normaal gedrag bij de korte runs die hij nu maakt.
- TOP55 Ipm_Temp, schiet naar 30+ vannacht tijdens het draaien van de backup heater, zag ik eerder nooit terug. Geen idee wat deze waarde aangeeft.
- TOP59 Room_Heater_State, stond dus op 'disabled' tot het punt waar hij stopte, deze is nu aangezet, maar dag mag niet baten. Gok dat deze wel een factor (heeft) gespeeld.
- Of onderstaande nog effect hebben, weet ik niet. Had 'm van 30 minuten naar 10 minuten gezet; met het idee dat de backup heater wacht alvorens in te schakelen, maar lijkt niks te baten.
TOP96 Heater_Delay_Time 10 Minutes
TOP97 Heater_Start_Delta -4 K
TOP98 Heater_Stop_Delta -2 K

En als je hem handmatig defrost? (Met een fohn oid)

Mogelijk is de wp nu te dichtgevroren dat hij weigert compressor te starten voor defrost oid

[Motorfret]

gewoon uitspoelen met kraanwater (tuinslang) werkt dan beter (en sneller).

[Thorsd]

I-King schreef op donderdag 15 december 2022 @ 08:44:

Ik weet gewoon even niet waar ik moet beginnen. Paar gedachten:
- Ik koppel de Heishamon eens los om alle externe mogelijke verstoringen op te lossen.
- Ik reset het systeem volledig, wellicht is er een gekke parameter die lastig is.
- Het zit 'm niet in Ta/Tr sensoren, pomp, backupheater zelf.
- Het zit 'm dan toch ergens in de compressor (wellicht niet meer genoeg koelvloeistof?). Gezien hij voor hij uitviel eigenlijk een soort max-run heeft gedraaid van 1,5 uur: comp freq 59 hz, verbruik 2200W+, geleverd vermogen 5300W+
- Ik heb vanacht nog water bijgevuld gezien hij <1 bar was. En 't ontluchtingsprogramma gedraaid.

Misschien heb je hier wat aan: https://www.haustechnikdi...aut-nicht-ab-WH-MDC07J3E5 Inderdaad met een fohn en met weinig lussen open opstarten.

[MikeyMan]

Motorfret schreef op donderdag 15 december 2022 @ 09:43:
gewoon uitspoelen met kraanwater (tuinslang) werkt dan beter (en sneller).

Als ie echt stijf bevroren is zal dat nog wel even duren. Gelukkig +5 vanmiddag.

[olafmol]

Thorsd schreef op donderdag 15 december 2022 @ 09:43:
[...]


Misschien heb je hier wat aan: https://www.haustechnikdi...aut-nicht-ab-WH-MDC07J3E5 Inderdaad met een fohn en met weinig lussen open opstarten.

Dat is interessante info! Dus als de terugloop te koud is slaat de WP in storing? En als je al een bevroren compressor hebt (wat door die storing nog makkelijker plaatsvindt) dan zit je in een soort deadlock, hmm.

Dus als ik het goed lees: de "loop" zo klein mogelijk maken, defrost handmatig doen, en dan de boel aanslingeren om ervoor te zorgen dat de terugloop snel genoeg warm genoeg wordt, en dan pas de loop groter maken met meer afgifte?

[lolle1212]

olafmol schreef op donderdag 15 december 2022 @ 10:00:
[...]


Dat is interessante info! Dus als de terugloop te koud is slaat de WP in storing? En als je al een bevroren compressor hebt (wat door die storing nog makkelijker plaatsvindt) dan zit je in een soort deadlock, hmm.

Dus als ik het goed lees: de "loop" zo klein mogelijk maken, defrost handmatig doen, en dan de boel aanslingeren om ervoor te zorgen dat de terugloop snel genoeg warm genoeg wordt, en dan pas de loop groter maken met meer afgifte?

Ja misschien ook omdat je de backupheater toen disabled had waardoor de eerste defrost poging mislukt is? (En daarna verder is dichtgevroren. In principe zou anders defrosten wel gelukt moeten hebben lijkt me. Zonder backup / room heater is t even kijken of je genoeg warmte in het systeem hebt om mee te defrosten, maar dat is wel tricky met een koud systeem.

[I-King]

We zitten iets op 't spoor hoop ik. Compressor ging vanochtend geheel niet meer aan; nu met water de condensor ontdooit en hij is weer opgestart. Kijken of ik boven de 7 minuten uitkom, en als er genoeg warmte zit in de verwarming de defrost forceren.

Edit: Defrost werkt weer! Gedachte: je zou als je een sww vat hebt, ook de 3-weg klep op stand sww vast kunnen zetten om hier uit te komen, mits daar nog genoeg/meer warmte in zit dan je verwarming.

[ Voor 28% gewijzigd door I-King op 15-12-2022 10:17 ]

[ecn1985]

I-King schreef op donderdag 15 december 2022 @ 10:11:
We zitten iets op 't spoor hoop ik. Compressor ging vanochtend geheel niet meer aan; nu met water de condensor ontdooit en hij is weer opgestart. Kijken of ik boven de 7 minuten uitkom, en als er genoeg warmte zit in de verwarming de defrost forceren.

Edit: Defrost werkt weer! Gedachte: je zou als je een sww vat hebt, ook de 3-weg klep op stand sww vast kunnen zetten om hier uit te komen, mits daar nog genoeg/meer warmte in zit dan je verwarming.

Goed om te lezen dat het gelukt is om weer op te starten. Weet je nu ook al wat de oorzaak is geweest, en hoe je het in de toekomst kunt voorkomen?

[Thorsd]

olafmol schreef op donderdag 15 december 2022 @ 10:00:
[...]


Dat is interessante info! Dus als de terugloop te koud is slaat de WP in storing? En als je al een bevroren compressor hebt (wat door die storing nog makkelijker plaatsvindt) dan zit je in een soort deadlock, hmm.

Dus als ik het goed lees: de "loop" zo klein mogelijk maken, defrost handmatig doen, en dan de boel aanslingeren om ervoor te zorgen dat de terugloop snel genoeg warm genoeg wordt, en dan pas de loop groter maken met meer afgifte?

Precies, het betreft daar wel vloerverwarming en ze hebben het over een eenmalige H42 melding.

[Tiesert]

@rykers @-NRG- @JanAllElectric @rbrt @MikeyMan @Motorfret Volgens mij hebben jullie ook de 9 of 12KW T-Cap J-gen. Door een linkje van @thorsd voor @I-King kwam ik op deze Duitse website en ben verder gaan zoeken naar de problemen die ik ervaar. Mijn runs blijven kort, ongeacht de instellingen. De Duitsers ervaren hetzelfde probleem als ik. Bij bT < 5 gaat de minimale compressor frequentie automatisch naar minimaal 35. De Pana moduleert niet meer terug. Gevolg: De Ta gaat boven de Tdoel, vervolgens zakt de compressor niet verder terug dan 35 bij verder oplopende Ta, en de boel slaat weer af. Gekmakend.

Zie een brief aan Panasonic hieronder.
Ze lossen het (gedeeltelijk) op met een gemanipuleerde buitensensor en de laatste beta-versie van Heishamon waarmee je blijkbaar kan schakelen tussen externe en interne buiten-sensor. In ieder geval tussen de 0 en 5C bT. Daaronder zal wel te risicovol zijn ivm defrosts e.d.
Als iemand een meer toegankelijk oplossing weet?

Link: https://www.haustechnikdi...er-T-CAP-aushebeln?page=1

Guten Tag,
ich bin seit 5 Monaten Besitzer einer Aquarea T-Cap 9kW Monobloc (J Generation) und habe ein nerviges Problem mit einer wohl integrierten Steuerung der Wärmepumpe.
Die T-Cap kann über 5 Grad Außentemperatur bis ca. 800 Watt elektrisch heruntermodulieren. Damit erreiche ich bei 5 Grad Außentemperatur auch mal Laufzeiten von 2 bis 3 Stunden ohne zu takten.
Leider ist aber fest hinterlegt, dass sobald die Außentemperatur unter 5 Grad sinkt, die elektrische Mindestleistung auf 2000 Watt steigt und nicht weiter heruntermoduliert werden kann. Was ist der Sinn dieses Verhaltens und gibt es irgendeine Möglichkeit dies abzuschalten?
Hier ein Beispiel:
Außentemperatur 5 Grad, Ziel Vorlauftemperatur 36 Grad, nach einiger Zeit pendelt diese sich bei 37 Grad ein und verbleibt dort lange Zeit indem die Leistung auf bis 800 - 1000 Watt elektrisch abgesenkt wird. Die erzeugte thermische Energie liegt dann meist zwischen 3,5 und 5 kW.
Jetzt sinkt die Außentemperatur um 1 Grad auf 4 Grad. Die Vorlauftemperatur ist nach wie vor 1 Grad über Ziel, aber sofort springt die elektrische Leistung auf 2000 Watt und innerhalb max. 5 Minuten kommt es zur Abschaltung, weil die Ziel Vorlauftemperatur weit überschritten wurde.Thermische Leistung ist dann ca. 8 bis 9 kW, das kann das Haus bei 4 Grad Außentemperatur niemals aufnehmen. Solange die Außentemperatur unter 5 Grad bleibt, arbeitet die T-Cap immer mit dieser erhöhten Minimalleistung und dies führt zu maximal 15 bis 20 Minuten-Takten, da die Heizenergie viel zu groß ist und nicht mehr heruntermoduliert werden kann (zumindest nicht unter 2000 W elektrisch).
In diversen Foren haben Beiträge meine Beobachtung bestätigt, Abhilfe kennt aber niemand. Ich halte dies für einen klaren Konstruktionsfehler, laut meinen Recherchen gibt es keine Möglichkeit eines Firmwareupdates oder ähnliches um das Problem zu beheben. Ich hoffe trotzdem, Sie können mir eine Lösung aufzeigen bzw. anbieten.
Eingebaut wurde die Wärmepumpe durch RJTec.eu, einem Fachpartner für Panasonic Wärmepumpen, und auch diese kannten dieses Verhalten bisher nicht und können keine Erklärung bzw. Abhilfe dazu anbieten.

[MikeyMan]

Tiesert schreef op donderdag 15 december 2022 @ 10:38:
@rykers @-NRG- @JanAllElectric @rbrt @MikeyMan Volgens mij hebben jullie ook de 9 of 12KW T-Cap J-gen. Door een linkje van @thorsd voor @I-King kwam ik op deze Duitse website en ben verder gaan zoeken naar de problemen die ik ervaar. Mijn runs blijven kort, ongeacht de instellingen. De Duitsers ervaren hetzelfde probleem als ik. Bij bT < 5 gaat de minimale compressor frequentie automatisch naar minimaal 35. De Pana moduleert niet meer terug. Gevolg: De Ta gaat boven de Tdoel, vervolgens zakt de compressor niet verder terug dan 35 bij verder oplopende Ta, en de boel slaat weer af. Gekmakend.

Zie een brief aan Panasonic hieronder.
Ze lossen het (gedeeltelijk) op met een gemanipuleerde buitensensor en de laatste beta-versie van Heishamon waarmee je blijkbaar kan schakelen tussen externe en interne buiten-sensor. In ieder geval tussen de 0 en 5C bT. Daaronder zal wel te risicovol zijn ivm defrosts e.d.
Als iemand een meer toegankelijk oplossing weet?

Link: https://www.haustechnikdi...er-T-CAP-aushebeln?page=1

Guten Tag,
ich bin seit 5 Monaten Besitzer einer Aquarea T-Cap 9kW Monobloc (J Generation) und habe ein nerviges Problem mit einer wohl integrierten Steuerung der Wärmepumpe.
Die T-Cap kann über 5 Grad Außentemperatur bis ca. 800 Watt elektrisch heruntermodulieren. Damit erreiche ich bei 5 Grad Außentemperatur auch mal Laufzeiten von 2 bis 3 Stunden ohne zu takten.
Leider ist aber fest hinterlegt, dass sobald die Außentemperatur unter 5 Grad sinkt, die elektrische Mindestleistung auf 2000 Watt steigt und nicht weiter heruntermoduliert werden kann. Was ist der Sinn dieses Verhaltens und gibt es irgendeine Möglichkeit dies abzuschalten?
Hier ein Beispiel:
Außentemperatur 5 Grad, Ziel Vorlauftemperatur 36 Grad, nach einiger Zeit pendelt diese sich bei 37 Grad ein und verbleibt dort lange Zeit indem die Leistung auf bis 800 - 1000 Watt elektrisch abgesenkt wird. Die erzeugte thermische Energie liegt dann meist zwischen 3,5 und 5 kW.
Jetzt sinkt die Außentemperatur um 1 Grad auf 4 Grad. Die Vorlauftemperatur ist nach wie vor 1 Grad über Ziel, aber sofort springt die elektrische Leistung auf 2000 Watt und innerhalb max. 5 Minuten kommt es zur Abschaltung, weil die Ziel Vorlauftemperatur weit überschritten wurde.Thermische Leistung ist dann ca. 8 bis 9 kW, das kann das Haus bei 4 Grad Außentemperatur niemals aufnehmen. Solange die Außentemperatur unter 5 Grad bleibt, arbeitet die T-Cap immer mit dieser erhöhten Minimalleistung und dies führt zu maximal 15 bis 20 Minuten-Takten, da die Heizenergie viel zu groß ist und nicht mehr heruntermoduliert werden kann (zumindest nicht unter 2000 W elektrisch).
In diversen Foren haben Beiträge meine Beobachtung bestätigt, Abhilfe kennt aber niemand. Ich halte dies für einen klaren Konstruktionsfehler, laut meinen Recherchen gibt es keine Möglichkeit eines Firmwareupdates oder ähnliches um das Problem zu beheben. Ich hoffe trotzdem, Sie können mir eine Lösung aufzeigen bzw. anbieten.
Eingebaut wurde die Wärmepumpe durch RJTec.eu, einem Fachpartner für Panasonic Wärmepumpen, und auch diese kannten dieses Verhalten bisher nicht und können keine Erklärung bzw. Abhilfe dazu anbieten.

Yupz, heb ook een 9Kw TCAP.

Maar korte runs vallen momenteel wel mee. Alleen de defrosts zitten wat dwars.
Heb wel de externe thermometer, maar bij mij ziet het er zo uit:



Zonder de defrosts heb ik al runs gezien tot een uur of acht lang.

Mbt de brief; het is m.i. niet echt een design flaw, maar een nadelig effect van het gebruik van R32. En dat je op basis van deze eigenschappen eigenlijk een nog lager vermogen zou moeten hebben.

[Tiesert]

MikeyMan schreef op donderdag 15 december 2022 @ 10:43:
[...]


Yupz, heb ook een 9Kw TCAP.

Maar korte runs vallen momenteel wel mee. Alleen de defrosts zitten wat dwars.
Heb wel de externe thermometer, maar bij mij ziet het er zo uit:

[Afbeelding]

Zonder de defrosts heb ik al runs gezien tot een uur of acht lang.

wel beter @MikeyMan bij welke Tb was dat?, wel onder 5C? Welke instellingen gebruikte je daarvoor (stooklijn, max flow (vast of dT) en dT)?

[MikeyMan]

Tiesert schreef op donderdag 15 december 2022 @ 10:48:
[...]

wel beter @MikeyMan bij welke Tb was dat?, wel onder 5C? Welke instellingen gebruikte je daarvoor (stooklijn, max flow (vast of dT) en dT)?

Dit was afgelopen nacht.

Over de afgelopen drie dagen ziet het er zo uit.


Draai nu op WAR, maar ben nog wel aan het experimenteren. Denk dat de Ta nog iets omlaag kan, maar zit nog met een open verdeler in m'n setup.


Ben nog wel zoekende hoe ik dit beter kan optimaliseren. Misschien nog iets lager in het geheel.


En de buitentemperatuur van de externe sensor (die overigens nu in de zon hangt, moet hem nog verplaatsen):

[ Voor 42% gewijzigd door MikeyMan op 15-12-2022 10:58 ]

[Heronimo]

Tiesert schreef op donderdag 15 december 2022 @ 10:48:
[...]

wel beter @MikeyMan bij welke Tb was dat?, wel onder 5C? Welke instellingen gebruikte je daarvoor (stooklijn, max flow (vast of dT) en dT)?

Wat je kan proberen is om in het menu de buitensensor een afwijking te geven van de max 2 graden. Dan gaat hij pas bij 3 graden buiten op het minimum van 35Hz draaien ipv bij 5 graden.

Daarnaast heb je mogelijk gewoon een wat grote unit tov je warmteverlies. Als je uitgaat van 12kW bij -10 heb je bij een temperatuur rond het nulpunt 6kW nodig. Op hoeveel warmteproductie kom je bij 35Hz?

[I-King]

ecn1985 schreef op donderdag 15 december 2022 @ 10:18:
[...]


Goed om te lezen dat het gelukt is om weer op te starten. Weet je nu ook al wat de oorzaak is geweest, en hoe je het in de toekomst kunt voorkomen?

@FransvWoerkom @Heronimo @Wolly @Ubuntu @t.oswald @Tiesert @Hrolfr @ecn1985 @lolle1212

Allen, echt bedankt voor de service! Ik het het er spaans benauwd van, maar ook hier is de hobby klussert beter geholpen dan bij de installateur wellicht. Wat dan ook, weer een les wijzer!

Wat was nu (vermoedelijk) de situatie:
De backup heater voor verwarming was uitgeschakeld. Een defrost loopt dan dus puur op de warmte van het leidingwater in huis. Als die terugzakt tot onder de 20 graden zou normaliter de backup heater het overnemen. Dit ging dus niet. Dus de condensor ontdooide niet volledig. Op een gegeven moment wordt de condensor te koud, waardoor de compressor niet meer start/snel uitgaat. Een defrost wil op een gegeven moment ook niet eer draaien, want het water is < 20 graden.
Je zit dan dus vast en je krijgt van niets van dit alles een foutmelding.

Oplossing:
- Sowieso de backup heater activeren!
- Ik heb een aantal gieters lauw water over de condensor gegooid, en blijven doen tot er paar graden warmte in de verwarming was gestopt. Daarna handmatig een defrost gedraaid, om de condensor ook echt goed vochtvrij te kunnen dampen.
- Alternatief zou misschien kunnen zijn om de 3-weg klep te forceren(handmatig) op SWW als je daar wél nog voldoende warm water in hebt om een defrost te kunnen runnen.
- Indicatoren:
TOP21 Outside_Pipe_Temp, lager dan -20 stopt de compressor
TOP5 Main_Inlet_Temp, lager dan 20 graden, stopt de defrost op compressor
TOP59 Room_Heater_State, deze moet op 'Free' staan en niet op 'Blocked'



Spannend nachtje, weer wat geleerd, en hopelijk help ik in de toekomst iemand dit te voorkomen en/of op te lossen.

[Wolly]

@I-King Door de spanning zal je het vast niet koud hebben gehad ondanks dat je verwarming niet werkte

Wat was de reden dat je backup heater was uitgeschakeld? Had je dit in het geheime menu gedaan in het kader van besparing of is de oorzaak onbekend?

[Tiesert]

Heronimo schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:06:
[...]


Wat je kan proberen is om in het menu de buitensensor een afwijking te geven van de max 2 graden. Dan gaat hij pas bij 3 graden buiten op het minimum van 35Hz draaien ipv bij 5 graden.

Daarnaast heb je mogelijk gewoon een wat grote unit tov je warmteverlies. Als je uitgaat van 12kW bij -10 heb je bij een temperatuur rond het nulpunt 6kW nodig. Op hoeveel warmteproductie kom je bij 35Hz?

Bij 35Hz doet ie zo'n 6.4 tot 6.8kW, het varieert een beetje. Het probleem is dat de Ta boven Tdoel ligt en hij niet verder kan terugmoduleren om een evenwicht te vinden. Heb het ook geprobeerd met hogere Ta, maar dat stelt het optreden van het probleem alleen maar kortstondig uit.
Het bijstellen van de buitensensor is een optie, maar dat lijkt me alleen verantwoord boven de 0C Tb. Anders ben ik bang dat er meer mis kan gaan dan het oplost. Bv omdat hij denkt dat het 0C is terwijl het in werkelijkheid al -2C vriest.

[Tiesert]

MikeyMan schreef op donderdag 15 december 2022 @ 10:50:
[...]


Dit was afgelopen nacht.

Over de afgelopen drie dagen ziet het er zo uit.
[Afbeelding]

Draai nu op WAR, maar ben nog wel aan het experimenteren. Denk dat de Ta nog iets omlaag kan, maar zit nog met een open verdeler in m'n setup.

[Afbeelding]
Ben nog wel zoekende hoe ik dit beter kan optimaliseren. Misschien nog iets lager in het geheel.


En de buitentemperatuur van de externe sensor (die overigens nu in de zon hangt, moet hem nog verplaatsen):
[Afbeelding]

Zelfde hier, alleen 28C bij +15C. Rest hetzelfde, ook wachtende op installatie van gesloten verdeler.

[I-King]

Wolly schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:10:
@I-King Door de spanning zal je het vast niet koud hebben gehad ondanks dat je verwarming niet werkte

Wat was de reden dat je backup heater was uitgeschakeld? Had je dit in het geheime menu gedaan in het kader van besparing of is de oorzaak onbekend?

Ik vermoed een foutje, en in de zomer is dat natuurlijk niet zichtbaar geworden. Mijn eerste installatie en alles 10x nagelopen (dacht ik). Naja gelukkig niks kapot!

Gelukkig heb ik nog airco als backup, dus de woonkamer kon ik wel leefbaar houden

[MikeyMan]

Tiesert schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:30:
[...]

Zelfde hier, alleen 28C bij +15C. Rest hetzelfde, ook wachtende op installatie van gesloten verdeler.

Kun je hem niet iets lager zetten dan nog?

Ik heb 2 van de 3 verdelers reeds vervangen. One to go

[Ubuntu]

I-King schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:08:
[...]


@FransvWoerkom @Heronimo @Wolly @Ubuntu @t.oswald @Tiesert @Hrolfr @ecn1985 @lolle1212

Allen, echt bedankt voor de service! Ik het het er spaans benauwd van, maar ook hier is de hobby klussert beter geholpen dan bij de installateur wellicht. Wat dan ook, weer een les wijzer!


Wat was nu (vermoedelijk) de situatie:
De backup heater voor verwarming was uitgeschakeld. Een defrost loopt dan dus puur op de warmte van het leidingwater in huis. Als die terugzakt tot onder de 20 graden zou normaliter de backup heater het overnemen. Dit ging dus niet. Dus de condensor ontdooide niet volledig. Op een gegeven moment wordt de condensor te koud, waardoor de compressor niet meer start/snel uitgaat. Een defrost wil op een gegeven moment ook niet eer draaien, want het water is < 20 graden.
Je zit dan dus vast en je krijgt van niets van dit alles een foutmelding.

Oplossing:
- Sowieso de backup heater activeren!
- Ik heb een aantal gieters lauw water over de condensor gegooid, en blijven doen tot er paar graden warmte in de verwarming was gestopt. Daarna handmatig een defrost gedraaid, om de condensor ook echt goed vochtvrij te kunnen dampen.
- Alternatief zou misschien kunnen zijn om de 3-weg klep te forceren(handmatig) op SWW als je daar wél nog voldoende warm water in hebt om een defrost te kunnen runnen.
- Indicatoren:
TOP21 Outside_Pipe_Temp, lager dan -20 stopt de compressor
TOP5 Main_Inlet_Temp, lager dan 20 graden, stopt de defrost op compressor
TOP59 Room_Heater_State, deze moet op 'Free' staan en niet op 'Blocked'



Spannend nachtje, weer wat geleerd, en hopelijk help ik in de toekomst iemand dit te voorkomen en/of op te lossen.

Wat een nacht, en wat een goed idee om met de gieter aan de gang te gaan!! Hulde.

Systeemkennis is zo belangrijk, dat blijkt wel weer. Ik ben lerende en hoop straks ook zoveel mogelijk zelfredzaam te worden.

Ik zou dolgraag naar een cursus willen bij Pana zelf, of de hand leggen op een cursusboek die ook uitgebreid alle verbanden uitlegt tussen de vele instellingen.

Gefeliciteerd in elk geval en bedankt voor terugkoppeling.

[ Voor 19% gewijzigd door Ubuntu op 15-12-2022 11:59 ]

[Motorfret]

Tiesert schreef op donderdag 15 december 2022 @ 10:38:
@rykers @-NRG- @JanAllElectric @rbrt @MikeyMan Volgens mij hebben jullie ook de 9 of 12KW T-Cap J-gen. Door een linkje van @thorsd voor @I-King kwam ik op deze Duitse website en ben verder gaan zoeken naar de problemen die ik ervaar. Mijn runs blijven kort, ongeacht de instellingen. De Duitsers ervaren hetzelfde probleem als ik. Bij bT < 5 gaat de minimale compressor frequentie automatisch naar minimaal 35. De Pana moduleert niet meer terug. Gevolg: De Ta gaat boven de Tdoel, vervolgens zakt de compressor niet verder terug dan 35 bij verder oplopende Ta, en de boel slaat weer af. Gekmakend.

Zie een brief aan Panasonic hieronder.

je kunt mij toevoegen aan dit lijstje (12J en dezelfde problemen)

[Thorsd]

I-King schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:08:
[...]


@FransvWoerkom @Heronimo @Wolly @Ubuntu @t.oswald @Tiesert @Hrolfr @ecn1985 @lolle1212

Allen, echt bedankt voor de service! Ik het het er spaans benauwd van, maar ook hier is de hobby klussert beter geholpen dan bij de installateur wellicht. Wat dan ook, weer een les wijzer!

Wat was nu (vermoedelijk) de situatie:
De backup heater voor verwarming was uitgeschakeld. Een defrost loopt dan dus puur op de warmte van het leidingwater in huis. Als die terugzakt tot onder de 20 graden zou normaliter de backup heater het overnemen. Dit ging dus niet. Dus de condensor ontdooide niet volledig. Op een gegeven moment wordt de condensor te koud, waardoor de compressor niet meer start/snel uitgaat. Een defrost wil op een gegeven moment ook niet eer draaien, want het water is < 20 graden.
Je zit dan dus vast en je krijgt van niets van dit alles een foutmelding.

Oplossing:
- Sowieso de backup heater activeren!
- Ik heb een aantal gieters lauw water over de condensor gegooid, en blijven doen tot er paar graden warmte in de verwarming was gestopt. Daarna handmatig een defrost gedraaid, om de condensor ook echt goed vochtvrij te kunnen dampen.
- Alternatief zou misschien kunnen zijn om de 3-weg klep te forceren(handmatig) op SWW als je daar wél nog voldoende warm water in hebt om een defrost te kunnen runnen.
- Indicatoren:
TOP21 Outside_Pipe_Temp, lager dan -20 stopt de compressor
TOP5 Main_Inlet_Temp, lager dan 20 graden, stopt de defrost op compressor
TOP59 Room_Heater_State, deze moet op 'Free' staan en niet op 'Blocked'



Spannend nachtje, weer wat geleerd, en hopelijk help ik in de toekomst iemand dit te voorkomen en/of op te lossen.

Goed te horen dat het weer werkt en dank voor het delen. Wel lastig dat hij na het inschakelen van de heater er niet meer uit lijkt te komen.

[Lollercopter]

I-King schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:31:
[...]

Ik vermoed een foutje, en in de zomer is dat natuurlijk niet zichtbaar geworden. Mijn eerste installatie en alles 10x nagelopen (dacht ik). Naja gelukkig niks kapot!

Gelukkig heb ik nog airco als backup, dus de woonkamer kon ik wel leefbaar houden

Goed gevonden, fijn dat het gelukt is.

Ik vind persoonlijk dat sommige mensen hier nogal ver gaan met het zuinig maken van hun machine. Die backup heaters uitzetten is echt vragen om problemen, voor die 100-200 kwh per jaar (??) ga ik niet moeilijk lopen doen. Laat het verschil t.o.v. met compressor defrosten dan 50-100 kWh zijn ... Lekker boeiend ? Als ik een keer naar de chinees ga dan ben ik dat al kwijt. Je riskeert gewoon foutcodes en algehele ellende voor niks eigenlijk.

[wervisser]

Lollercopter schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:41:
[...]

Goed gevonden, fijn dat het gelukt is.

Ik vind persoonlijk dat sommige mensen hier nogal ver gaan met het zuinig maken van hun machine. Die backup heaters uitzetten is echt vragen om problemen, voor die 100-200 kwh per jaar (??) ga ik niet moeilijk lopen doen. Laat het verschil t.o.v. met compressor defrosten dan 50-100 kWh zijn ... Lekker boeiend ? Als ik een keer naar de chinees ga dan ben ik dat al kwijt. Je riskeert gewoon foutcodes en algehele ellende voor niks eigenlijk.

Er zijn er zelfs die het expansievat loskoppelen in de buitenunit

[Lollercopter]

Thorsd schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:38:
[...]


Goed te horen dat het weer werkt en dank voor het delen. Wel lastig dat hij na het inschakelen van de heater er niet meer uit lijkt te komen.

Het is een beetje een kip ei probleem.

Doordat de verdamper compleet vastgevroren was, dan kan je wel een 3kW heater aanzetten maar die zit volgens mij in je watersysteem (?) Dus die doet eigenlijk weinig op korte termijn om de verdamper te ontdooien. Pas als de compressor gaat draaien en hij het koelmiddel warm stookt (en tegelijk ook energie uit het cv water ontrekt) dan zet die 3 kW heater zoden aan de dijk.

[rbrt]

Tiesert schreef op donderdag 15 december 2022 @ 10:38:
@rykers @-NRG- @JanAllElectric @rbrt @MikeyMan Volgens mij hebben jullie ook de 9 of 12KW T-Cap J-gen. Door een linkje van @thorsd voor @I-King kwam ik op deze Duitse website en ben verder gaan zoeken naar de problemen die ik ervaar. Mijn runs blijven kort, ongeacht de instellingen. De Duitsers ervaren hetzelfde probleem als ik. Bij bT < 5 gaat de minimale compressor frequentie automatisch naar minimaal 35. De Pana moduleert niet meer terug. [...].

Ik heb inderdaad de 9kW T-Cap en hij vertoont vergelijkbaar gedrag als de grafiek van @MikeyMan .

Onder deze omstandigheden (zonder mist) eens per uur een defrost, verder urenlange runs. Nooit een hele dag overigens, hooguit 6u aaneengesloten anders wordt het te warm/duur dan weer 6uur uit.

Daarbij moet ik wel bekennen dat een Ta < 30 inderdaad niet lukt met deze unit en onze afgifte (20cm HoH 6groepen 100m2 + 4 Jaga twins + 6 enkele Jaga radiatoren)

Dan zie ik vooral pendel gedrag bij een bT > 13 graden en moet ik steeds de doeltemperatuur 1 graad verhogen om een lange run te halen. Ta zit daarbij tussen de 30 en 35 graden.

Ik vrees dat het een eigenschap is van de T-CAP icm R32. Waarom de frequentie naar 35 gaat onder de 4 graden is mij ook een raadsel maar ons huis heeft het helaas ook wel nodig.

[MikeyMan]

@rbrt Ja, verschil is dan al dat ik 200+ m2 heb met 10cm H-O-H. Zonder radiatoren.

[rbrt]

MikeyMan schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:56:
@rbrt Ja, verschil is dan al dat ik 200+ m2 heb met 10cm H-O-H. Zonder radiatoren.

Dat zou ook hier de wens zijn, helaas momenteel nog niet uitvoerbaar. Op dat vlak ben ik jaloers!

De Jaga twins doen het met ventilatoren echt prima, in een uur is een kamer behagelijk zelfs met een Ta van 30, maar dat staat een lagere Ta wel in de weg.

Ik heb de Jaga's in de kinderkamer (nog) niet geknepen, hoorde laatst dat de dT van een convector eigenlijk op 10 graden moet liggen?

Draait de Panasonic bij jou de hele dag?

[MikeyMan]

rbrt schreef op donderdag 15 december 2022 @ 12:02:
[...]


Dat zou ook hier de wens zijn, helaas momenteel nog niet uitvoerbaar. Op dat vlak ben ik jaloers!

De Jaga twins doen het met ventilatoren echt prima, in een uur is een kamer behagelijk zelfs met een Ta van 30, maar dat staat een lagere Ta wel in de weg.

Ik heb de Jaga's in de kinderkamer (nog) niet geknepen, hoorde laatst dat de dT van een convector eigenlijk op 10 graden moet liggen?

Draait de Panasonic bij jou de hele dag?

Nee hele dag niet, dan wordt het te warm. Zie ook grafieken hierboven.

Zit nog te rommelen met nachtverlaging. En moet ook nog een paar koude dagen testen met de thermostaat aansturing. Maar Evohome is geen gelukkige combinatie met een warmtepomp.

Overigens; als ie binnen een uur warm is, waarom zou je de Ta niet verder kunnen knijpen dan?

Ik draai ook de NodeRed flow om via RTC de vraag temperatuur nog wat te knijpen.
Benedenverdieping wordt nog iets te snel warm, maar kan ik nog niet verder knijpen met deze verdeler. Iets te koud boven naar m'n zin nu.

Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

[ Voor 18% gewijzigd door MikeyMan op 15-12-2022 12:17 ]

[rykers]

Tiesert schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:25:
[...]

Het bijstellen van de buitensensor is een optie, maar dat lijkt me alleen verantwoord boven de 0C Tb. Anders ben ik bang dat er meer mis kan gaan dan het oplost. Bv omdat hij denkt dat het 0C is terwijl het in werkelijkheid al -2C vriest.

Ik heb de buitensensor wel aangepast met de maximale 2 graden. Geen problemen gehad, ook niet bij -9.
Wel zie ik dat de buitensensor 1 graag afwijkt als het kouder is dan een graad of -3 á -4.

[-NRG-]

Tiesert schreef op donderdag 15 december 2022 @ 10:38:
@rykers @-NRG- @JanAllElectric @rbrt @MikeyMan @Motorfret Volgens mij hebben jullie ook de 9 of 12KW T-Cap J-gen. Door een linkje van @thorsd voor @I-King kwam ik op deze Duitse website en ben verder gaan zoeken naar de problemen die ik ervaar. Mijn runs blijven kort, ongeacht de instellingen. De Duitsers ervaren hetzelfde probleem als ik. Bij bT < 5 gaat de minimale compressor frequentie automatisch naar minimaal 35. De Pana moduleert niet meer terug. Gevolg: De Ta gaat boven de Tdoel, vervolgens zakt de compressor niet verder terug dan 35 bij verder oplopende Ta, en de boel slaat weer af. Gekmakend.

Zie een brief aan Panasonic hieronder.
Ze lossen het (gedeeltelijk) op met een gemanipuleerde buitensensor en de laatste beta-versie van Heishamon waarmee je blijkbaar kan schakelen tussen externe en interne buiten-sensor. In ieder geval tussen de 0 en 5C bT. Daaronder zal wel te risicovol zijn ivm defrosts e.d.
Als iemand een meer toegankelijk oplossing weet?

Link: https://www.haustechnikdi...er-T-CAP-aushebeln?page=1

Ik heb inderdaad een 9kw-tcap en gebruik momenteel exclusief de pana controller. Het probleem zit ik denk ik vooral in, dat we de kabouters niet goed genoeg begrijpen. Hij lijkt met veel factoren zich bezig te houden waarbij nergens echt goed staat omschreven hoe de kabouters denken.

Ik heb zo geëxperimenteerd met verschillende dT en vaste water temperaturen. Mijn idee op dit moment is:
- Pana kijkt naar buitentemperatuur
- Pana kijkt naar binnentemperatuur (controller)
- Pana kijkt naar dT (indien geen vaste flow)
- Pana kijkt naar de ingestelde war

Problemen lijken vooral te ontstaan wanneer dingen buiten bereik van bepaalde waarden vallen.
Hogere dT gaf mij een langere run met zeer koud omdat deze zijn best dan doet om die waarde te behalen. Zo had ik ook langere runs met een DHW run dan met gewoon verwarmen.

De regels naar mijn idee:
- Minimale flow is 13l/pm ook als de dT verder verhoogd word, komt deze niet hieronder ondanks dat dit wel degelijk kan met de pomp.
- Kamertemperatuur mag niet dalen als de warmte pomp voor een bepaalde tijd aan staat.(gaat dan pendelen (denkt dat er iets mis is?))
- Sensoren moeten goed staan voor correcte werking war (en cop/verbruik)
- Als dT meer dan 1 graden buiten de ingestelde waarde komt, stopt de pomp tijdelijk (pendelen).

Waarom denk ik dit (in mijn ervaring):
Zo had ik een vaste watertemperatuur van 42 graden ingesteld om 's nachts het huis op temperatuur te houden, echter ging de pomp hierdoor pendelen ondanks dat er geen defrost was. Bij een 46 graden watertemp warmde het huis licht op en ging het systeem niet pendelen als er geen defrost nodig was.
Als de WAR te vlak staat ingesteld voor het huis om op te warmen, dan gaat de pomp pendelen.

Nu had ik mijn war aangepast van 48 graden bij -20 naar 55 graden bij -15 en ik kreeg langere runs. Daarnaast de dT verlaagd naar 8 graden en de efficiëntie werd beter. Ik ben heel benieuwd hoe het systeem zou werken met een dT die aan de war gekoppeld is, mogelijk zou dat veel beter kunnen werken. Zeker omdat het systeem bij warm weer waarbij de pana te hoog minimum vermogen heeft, een hogere dT helpt om langere runs te krijgen omdat deze meer warmte kwijt kan of omdat het langer duurt voordat de dT buiten de waarde valt wat het systeem verwacht.
Daarnaast zou het mooi zijn als de pana niet kijkt naar de binnen temperatuur. Ik moet nog eens testen met externe thermostaat, maar ik wil eerst de pana controller en war beter begrijpen. Mogelijk lost dat ook wat op.

Overigens is mijn verschil tussen totaalverbruik bij de panasonic cloud en mijn MID gekeurde meter na het correct afstellen van de sensoren nog maar 1kwh. Dus mits alles goed gekalibreerd is, klopt een hoop van de data.

[ Voor 5% gewijzigd door -NRG- op 15-12-2022 14:21 ]

[I-King]

I-King schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:08:
[...]


@FransvWoerkom @Heronimo @Wolly @Ubuntu @t.oswald @Tiesert @Hrolfr @ecn1985 @lolle1212

Allen, echt bedankt voor de service! Ik het het er spaans benauwd van, maar ook hier is de hobby klussert beter geholpen dan bij de installateur wellicht. Wat dan ook, weer een les wijzer!

Wat was nu (vermoedelijk) de situatie:
De backup heater voor verwarming was uitgeschakeld. Een defrost loopt dan dus puur op de warmte van het leidingwater in huis. Als die terugzakt tot onder de 20 graden zou normaliter de backup heater het overnemen. Dit ging dus niet. Dus de condensor ontdooide niet volledig. Op een gegeven moment wordt de condensor te koud, waardoor de compressor niet meer start/snel uitgaat. Een defrost wil op een gegeven moment ook niet eer draaien, want het water is < 20 graden.
Je zit dan dus vast en je krijgt van niets van dit alles een foutmelding.

Oplossing:
- Sowieso de backup heater activeren!
- Ik heb een aantal gieters lauw water over de condensor gegooid, en blijven doen tot er paar graden warmte in de verwarming was gestopt. Daarna handmatig een defrost gedraaid, om de condensor ook echt goed vochtvrij te kunnen dampen.
- Alternatief zou misschien kunnen zijn om de 3-weg klep te forceren(handmatig) op SWW als je daar wél nog voldoende warm water in hebt om een defrost te kunnen runnen.
- Indicatoren:
TOP21 Outside_Pipe_Temp, lager dan -20 stopt de compressor
TOP5 Main_Inlet_Temp, lager dan 20 graden, stopt de defrost op compressor
TOP59 Room_Heater_State, deze moet op 'Free' staan en niet op 'Blocked'



Spannend nachtje, weer wat geleerd, en hopelijk help ik in de toekomst iemand dit te voorkomen en/of op te lossen.

En toch, als ik de gegevens analyseer van het moment waar de WP origineel uitviel is niks van deze parameters persé gek. Wat wel opvalt is dat eerder die dag een defrost is geweest (waarbij de backup heater is ingesprongen). Later op de avond is een defrost geweest zónder backup element en is de compressor daarna flink gaan verbruiken. Tot dat op een piek kwam, en daarna is 't uitgeschakeld.
Toch nog lichte twijfel of we nu alles opgelost hebben, of dat de backup heater bijv. een storing heeft gehad. Zo heb ik ook 2 keer gedraaid op geforceerde backup heater en ging deze niet aan. Dus misschien is daar eerder de originele oorzaak en is later de rest zoals boven beschreven ontstaan...

Ander idee is dat de warmtevraag zo hoog werd (+5000W) dat de WP het gewoon heeft opgegeven, ipv zijn max blijven leveren.

Story continues, ik ga 't iig scherp in de gaten houden.

Misschien ziet/herkent iemand iets geks, maar dit zijn (naar mijn idee) de relevante gegevens van de afgelopen dag.

1. Rond 12:15 zie je nog een defrost waarbij de backup heater wel is aangesprongen.
2. Rond 20:45 een defrost waarbij de backup heater níet is aangesprongen
3. Rond 22:05 is de WP uitgevallen
4. Van ongeveer 23:00 tot 03:00 ben ik gaan klooien en is uiteindelijk de backupheater geforceerd.
5. Om 07:15 nog een run die faalde, je ziet de outdoor pipe temperature dippen
6. Vanaf 10:00 succes! Na het ontdooien van de condensor met een paar gieters warm water

[ Voor 7% gewijzigd door I-King op 15-12-2022 14:45 ]

[sailor_dg]

I-King schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:08:
[...]


@FransvWoerkom @Heronimo @Wolly @Ubuntu @t.oswald @Tiesert @Hrolfr @ecn1985 @lolle1212

Allen, echt bedankt voor de service! Ik het het er spaans benauwd van, maar ook hier is de hobby klussert beter geholpen dan bij de installateur wellicht. Wat dan ook, weer een les wijzer!

Wat was nu (vermoedelijk) de situatie:
De backup heater voor verwarming was uitgeschakeld. Een defrost loopt dan dus puur op de warmte van het leidingwater in huis. Als die terugzakt tot onder de 20 graden zou normaliter de backup heater het overnemen. Dit ging dus niet. Dus de condensor ontdooide niet volledig. Op een gegeven moment wordt de condensor te koud, waardoor de compressor niet meer start/snel uitgaat. Een defrost wil op een gegeven moment ook niet eer draaien, want het water is < 20 graden.
Je zit dan dus vast en je krijgt van niets van dit alles een foutmelding.

Oplossing:
- Sowieso de backup heater activeren!
- Ik heb een aantal gieters lauw water over de condensor gegooid, en blijven doen tot er paar graden warmte in de verwarming was gestopt. Daarna handmatig een defrost gedraaid, om de condensor ook echt goed vochtvrij te kunnen dampen.
- Alternatief zou misschien kunnen zijn om de 3-weg klep te forceren(handmatig) op SWW als je daar wél nog voldoende warm water in hebt om een defrost te kunnen runnen.
- Indicatoren:
TOP21 Outside_Pipe_Temp, lager dan -20 stopt de compressor
TOP5 Main_Inlet_Temp, lager dan 20 graden, stopt de defrost op compressor
TOP59 Room_Heater_State, deze moet op 'Free' staan en niet op 'Blocked'



Spannend nachtje, weer wat geleerd, en hopelijk help ik in de toekomst iemand dit te voorkomen en/of op te lossen.

@flippy geeft aan dat pas bij 10 Tr de ellende begint, is ook mijn ervaring aangezien mijn defrost doorloopt terwijl de Tr onder de 20 komt.

flippy schreef op zondag 11 december 2022 @ 10:15:
[...]


zal de BH fuctie proberen uit te leggen.

in de basis is de BH ervoor om geen gezeik te krijgen. daarom springt hij ook relatief snel aan. het zorgt ervoor dat de watertemperatuur hoger blijft en dus sneller/makkelijker kan ontdooien ongeacht wat voor afgiftesysteem eraan hangt. immers weet de WP niet of er 25 liter in het systeem zit of 250.

de optie om de BH uit te zetten komt uit de eis dat het in sommige gebieden of locaties niet mag van de netbeheerder of beperkingen in de capaciteit van het gebouw. stel maar voor als er 30 van die dingen op een dak staan en allemaal tegleijk de BH aanzetten.

als je de BH uitzet schakelt wilt niet zeggen dat hij in storing gaat als je op de temperaturen komt waar hij normaal aan zou springen. die limeten liggen een stuk lager. 1 van de harde limieten is een Tr van 10 graden. als je die aantipt tijdens een defrost stopt de muziek.

just met dit weer is het een perfecte tijd om het te testen. dus gewoon uitzetten iedereen en kijk of je een H75 storing krijgt in de loop van de dag. H75 is specifiek de code die je krijgt als de installatie het niet red omdat je de BH uit hebt gezet.

[padoempats]

Als de wp eenmaal uit is geweest, en weer aangaat, begint een defrost pas op zn vroegst 35 minuten later. Als die dus om wat voor reden uit is gegaan rond het moment dat die een defrost moest doen, uitgaat, je hem weer uitzet, gaat die door met kou opbouwen en begint een defrost 35m later. Mogelijk dat steeds het uit/aan weer die defrost naar achteren duwt en de temp maar laat dalen en dalen totdat de hele boel is vast komen te zitten?

[Skipper-93]

De Outside_Pipe_Temp gaat hier rustig tot -26, wanneer hij na weer inschakelen via de Heishamon binnen de 35 minuten volledig dicht vriest. Dus die -20 lijkt het probleem ook niet veroorzaakt te hebben?

Voor nu heb ik dat opgelost met onderstaande rule. (Die ga ik nog wat gevanceerder maken dat hij beter de defrostlijn uit de Service manual volgt)

on @Outside_Pipe_Temp then
if @Outside_Pipe_Temp < @Outside_Temp - 13 then
@SetForceDefrost = 1;
end
end

[ Voor 39% gewijzigd door Skipper-93 op 15-12-2022 15:36 ]

[flippy]

je hebt 2 metingen waar die aan kan zien of de verdamper dicht zit. de verdampingstemperatuur van het gas en de fysieke temperatuur van het gas wat de verdamper uitkomt.
de outside pipe temp is de laatste. de verdampingstemperatuur haalt hij uit de druksensor aan de lagedrukzijde van het systeem. als die 2 waardes elkaar ontmoeten betekent dat alle warmte is onttrokken. gaat die temperatuur nu verder betekent dus dat er geen of onvoldoende warmteoverdacht plaatsvind. dat kan alleen als de fan niet had genoeg draait of de verdamper zit vol ijs. hij ziet natuurlijk dat de fan draait en hoe hard de compressor staat te stampen om alsnog wat warmte eruit te krijgen. immers de lager de verdampingsdruk/temperatuur moet zijn om warmte te onttrekken de groter drukverschil de compressor moet maken. daarom zie je de compressor steeds harder lopen naarmate de verdamper dichtvriest.

[sailor_dg]

padoempats schreef op donderdag 15 december 2022 @ 15:30:
Als de wp eenmaal uit is geweest, en weer aangaat, begint een defrost pas op zn vroegst 35 minuten later. Als die dus om wat voor reden uit is gegaan rond het moment dat die een defrost moest doen, uitgaat, je hem weer uitzet, gaat die door met kou opbouwen en begint een defrost 35m later. Mogelijk dat steeds het uit/aan weer die defrost naar achteren duwt en de temp maar laat dalen en dalen totdat de hele boel is vast komen te zitten?

normaal gaat de BH aan bij een Tr die niet boven de 20 graden komt binnen 20 of 30 min na de start van de WP. Als je de BH in het custom menu uitzet kan hij dit niet doen en geeft dat waarschijnlijk issues.

[c0sje]

Sinds gisteren trilt bij mij de behuizing van de Panasonic behoorlijk. De warmtepomp zelf staat stevig en waterpas en zit geen speling in (staat op draadeinden) maar het is echt de (goedkoop aanvoelende) behuizing/beplating die meetrilt met de compressor.

Morgen wil ik deze er dus even afdraaien en opnieuw vastmaken, maar het heeft een jaar goed gewerkt. Iemand een idee waar dit mogelijk aan kan liggen of herkenbaar?

Thanks!

[flippy]

c0sje schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:03:
Sinds gisteren trilt bij mij de behuizing van de Panasonic behoorlijk. De warmtepomp zelf staat stevig en waterpas en zit geen speling in (staat op draadeinden) maar het is echt de (goedkoop aanvoelende) behuizing/beplating die meetrilt met de compressor.

Morgen wil ik deze er dus even afdraaien en opnieuw vastmaken, maar het heeft een jaar goed gewerkt. Iemand een idee waar dit mogelijk aan kan liggen of herkenbaar?

Thanks!

volkomen normaal dat platen goedkoop aanvoelen want dat is het ook. dat is bij elk merk zo. het is ook alleen om de elementen buiten te houden, niet structureel.

als het rammelt ergens is het meestal een loszittende of losgeroeste schroef of een gebogen lipje van het paneel die in het frame haakt die niet goed klemt. vaak op te lossen met een paar stukjes 1mm dik en 5mm breed schuimtape of tochtstrip om het paneel beetje aan te duwen in de naad zodat het niet meer metaal tegen metaal rammelt

[c0sje]

flippy schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:28:
[...]


volkomen normaal dat platen goedkoop aanvoelen want dat is het ook. dat is bij elk merk zo. het is ook alleen om de elementen buiten te houden, niet structureel.

als het rammelt ergens is het meestal een loszittende of losgeroeste schroef of een gebogen lipje van het paneel die in het frame haakt die niet goed klemt. vaak op te lossen met een paar stukjes 1mm dik en 5mm breed schuimtape of tochtstrip om het paneel beetje aan te duwen in de naad zodat het niet meer metaal tegen metaal rammelt

Bedankt @flippy! Dat ga ik proberen. Wat moeten we toch zonder jou

[flippy]

c0sje schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:34:
[...]
Wat moeten we toch zonder jou

naar een rammelende warmtepomp luisteren.

ik heb altijd een rol in de bus liggen om rammelende panelen onder controle te krijgen. als je de hele dag bezig bent rond een paar draaiende machines gaat dat gerammel ERG snel vervelen.
voor echt schrijnende gevallen heb ik ook een doos parkers in de bus en een accuboormachine en dan gaan er gewoon net zoveel schroeven door dat paneel dat het een nuclaire oorlog kan doorstaan zonder een rammeltje.

[ Voor 51% gewijzigd door flippy op 15-12-2022 16:44 ]

[I-King]

Skipper-93 schreef op donderdag 15 december 2022 @ 15:31:
De Outside_Pipe_Temp gaat hier rustig tot -26, wanneer hij na weer inschakelen via de Heishamon binnen de 35 minuten volledig dicht vriest. Dus die -20 lijkt het probleem ook niet veroorzaakt te hebben?

Voor nu heb ik dat opgelost met onderstaande rule. (Die ga ik nog wat gevanceerder maken dat hij beter de defrostlijn uit de Service manual volgt)

on @Outside_Pipe_Temp then
if @Outside_Pipe_Temp < @Outside_Temp - 13 then
@SetForceDefrost = 1;
end
end

Wanneer is deze logica nodig? Bovenop de reguliere settings?

flippy schreef op donderdag 15 december 2022 @ 15:37:
je hebt 2 metingen waar die aan kan zien of de verdamper dicht zit. de verdampingstemperatuur van het gas en de fysieke temperatuur van het gas wat de verdamper uitkomt.
de outside pipe temp is de laatste. de verdampingstemperatuur haalt hij uit de druksensor aan de lagedrukzijde van het systeem. als die 2 waardes elkaar ontmoeten betekent dat alle warmte is onttrokken. gaat die temperatuur nu verder betekent dus dat er geen of onvoldoende warmteoverdacht plaatsvind. dat kan alleen als de fan niet had genoeg draait of de verdamper zit vol ijs. hij ziet natuurlijk dat de fan draait en hoe hard de compressor staat te stampen om alsnog wat warmte eruit te krijgen. immers de lager de verdampingsdruk/temperatuur moet zijn om warmte te onttrekken de groter drukverschil de compressor moet maken. daarom zie je de compressor steeds harder lopen naarmate de verdamper dichtvriest.

Ha Flippy, kun jij iets uit mijn waardes halen om te bepalen waarom de WP in eerste instantie gestopt is? Bij de eerste ronde uitvallen stond hij rond de max te stampen. Later met experimenteren liep hij steeds een paar minuten en stopte dan zonder error. Vanochtend zelfs momenten gehad dat hij niet eens een poging deed.

Naar welke waardes moet ik dan kijken om dit te kunnen voorspellen/achterhalen of niet toch iets anders kapot is, zoals een instabiel werkende backup heater om maar iets te noemen?

Wat is die 2e waarde die jij noemt? TOP51, Eva_Outlet_Temp?

Nu ik er nog middenin zit wil ik even kijken of ik iets kan doen/onderzoeken om herhaling te voorkomen.

[flippy]

I-King schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:59:
Ha Flippy, kun jij iets uit mijn waardes halen om te bepalen waarom de WP in eerste instantie gestopt is? Bij de eerste ronde uitvallen stond hij rond de max te stampen. Later met experimenteren liep hij steeds een paar minuten en stopte dan zonder error. Vanochtend zelfs momenten gehad dat hij niet eens een poging deed.

Naar welke waardes moet ik dan kijken om dit te kunnen voorspellen/achterhalen of niet toch iets anders kapot is, zoals een instabiel werkende backup heater om maar iets te noemen?

Wat is die 2e waarde die jij noemt? TOP51, Eva_Outlet_Temp?

Nu ik er nog middenin zit wil ik even kijken of ik iets kan doen/onderzoeken om herhaling te voorkomen.

ik kan daar zo niks uithalen. als ie stopt omdat ie het niet trekt moet ie een error geven op de afstandsbediening of opslaan in de historie. enigste oorzaak die ik zou kunnen bedenken is dat de Tr zo hard daalde tijdens een defrost dat ie al stopt voor hij in de errorsituatie terrecht komt.

[Tiesert]

-NRG- schreef op donderdag 15 december 2022 @ 14:07:
[...]


Ik heb inderdaad een 9kw-tcap en gebruik momenteel exclusief de pana controller. Het probleem zit ik denk ik vooral in, dat we de kabouters niet goed genoeg begrijpen. Hij lijkt met veel factoren zich bezig te houden waarbij nergens echt goed staat omschreven hoe de kabouters denken.

Ik heb zo geëxperimenteerd met verschillende dT en vaste water temperaturen. Mijn idee op dit moment is:
- Pana kijkt naar buitentemperatuur
- Pana kijkt naar binnentemperatuur (controller)
- Pana kijkt naar dT (indien geen vaste flow)
- Pana kijkt naar de ingestelde war

Problemen lijken vooral te ontstaan wanneer dingen buiten bereik van bepaalde waarden vallen.
Hogere dT gaf mij een langere run met zeer koud omdat deze zijn best dan doet om die waarde te behalen. Zo had ik ook langere runs met een DHW run dan met gewoon verwarmen.

De regels naar mijn idee:
- Minimale flow is 13l/pm ook als de dT verder verhoogd word, komt deze niet hieronder ondanks dat dit wel degelijk kan met de pomp.
- Kamertemperatuur mag niet dalen als de warmte pomp voor een bepaalde tijd aan staat.(gaat dan pendelen (denkt dat er iets mis is?))
- Sensoren moeten goed staan voor correcte werking war (en cop/verbruik)
- Als dT meer dan 1 graden buiten de ingestelde waarde komt, stopt de pomp tijdelijk (pendelen).

Waarom denk ik dit (in mijn ervaring):
Zo had ik een vaste watertemperatuur van 42 graden ingesteld om 's nachts het huis op temperatuur te houden, echter ging de pomp hierdoor pendelen ondanks dat er geen defrost was. Bij een 46 graden watertemp warmde het huis licht op en ging het systeem niet pendelen als er geen defrost nodig was.
Als de WAR te vlak staat ingesteld voor het huis om op te warmen, dan gaat de pomp pendelen.

Nu had ik mijn war aangepast van 48 graden bij -20 naar 55 graden bij -15 en ik kreeg langere runs. Daarnaast de dT verlaagd naar 8 graden en de efficiëntie werd beter. Ik ben heel benieuwd hoe het systeem zou werken met een dT die aan de war gekoppeld is, mogelijk zou dat veel beter kunnen werken. Zeker omdat het systeem bij warm weer waarbij de pana te hoog minimum vermogen heeft, een hogere dT helpt om langere runs te krijgen omdat deze meer warmte kwijt kan of omdat het langer duurt voordat de dT buiten de waarde valt wat het systeem verwacht.
Daarnaast zou het mooi zijn als de pana niet kijkt naar de binnen temperatuur. Ik moet nog eens testen met externe thermostaat, maar ik wil eerst de pana controller en war beter begrijpen. Mogelijk lost dat ook wat op.

Overigens is mijn verschil tussen totaalverbruik bij de panasonic cloud en mijn MID gekeurde meter na het correct afstellen van de sensoren nog maar 1kwh. Dus mits alles goed gekalibreerd is, klopt een hoop van de data.

[Afbeelding]

Dank voor het delen @-NRG- Je hebt een bijzondere situatie denk ik. Je hebt in mijn ogen een hoge aanvoertemperatuur voor een LTV. Gebruik je de Pana alleen icm klassieke radiatoren wellicht? Je verbruik (opgenomen vermogen) in kWh zal niet misselijk zijn. Ik begrijp je stooklijn [48 graden bij -20 naar 55 graden bij -15] overigens niet helemaal. Ook als ik het omdraai kom ik er niet uit.
Ik gebruik geen controller voor binnentemperatuur maar auto-shifting obv randvoorwaarden in een script. De controller werkte bij mij niet goed door de matige hysteresis, zoninval of speksteenkachel.

Wel heb ik zowat alle instellingen geprobeerd. Opvallend was bijvoorbeeld dat als ik koos voor een hoge max flow (30+L/min) en een hoge dT (10) bij normale Ta van zo'n 32, de Pana gewoon de dT van 5,5 bleef hanteren en de flow verlaagde. Althans in de grafiek bleek het verschil tussen Ta en Tr gelijk. Ik heb ongeveer 32 a 33C nodig om bij deze Tb van -5C tot 0C het huis warm te houden. Zie de grafiek van vandaag. Wat ik zie: de Tr loopt snel mee omhoog met de Ta, de Hz loopt terug maar kan niet verder naar beneden dan 34Hz. De Pana slaat af. (met dank aan analyse van @ErikVers )



Ook heb ik een hoge Ta van 42C geprobeerd, en dan zie je idd dat de Tr veel vlakker loopt en veel minder snel mee omhoog loopt met de Tr. Hij kan dan veel verder doorgaan. Bij de (omgebouwde) verdeler van de vvw ging er 34C de vloer in en de dT van de vloer was maar 1,1C. Overigens is de dT van de vloer bijna altijd heel laag. Maar het is dus voor mij geen structurele oplossing om dik boven de 40C te gaan draaien!


Dus bij een hoge Ta gaat het beter, maar kan niet vanwege vvw. Een lage Ta gaat niet, vanwege probleem dat onze oosterburen goed beschrijven in het forum wat ik deelde (https://www.haustechnikdi...quenz-der-T-CAP-aushebeln). Verplicht op 34Hz of hoger draaien als de Tb onder de 5C komt.

Heb het gevoel dat mijn 12KW tcap 340 dagen per jaar te zwaar is voor mijn situatie, en de overige 25 dagen van het jaar de Pana te weinig kan moduleren, Maar eerlijk gezegd zou de Pana zeker onder 0C met ruim 6,5kW capaciteit op 34Hz toch gedurende lange runs een gelijkmatige Ta en Tr met behoorlijke dT moeten kunnen opleveren? Dat doet ie niet, dus zeker kijken om de verdeler aan te passen.

[ Voor 3% gewijzigd door Tiesert op 15-12-2022 17:33 ]

[Skipper-93]

I-King schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:59:
[...]

Wanneer is deze logica nodig? Bovenop de reguliere settings?

Alleen wanneer je wel eens de warmtepomp uit zet via de aan/uit knop of Heishamon tijdens defrost weer.
Hier is dat nodig, omdat er op twee momenten per dag de hoofdaansluiting maximaal belast wordt.

c0sje schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:03:
Sinds gisteren trilt bij mij de behuizing van de Panasonic behoorlijk. De warmtepomp zelf staat stevig en waterpas en zit geen speling in (staat op draadeinden) maar het is echt de (goedkoop aanvoelende) behuizing/beplating die meetrilt met de compressor.

Morgen wil ik deze er dus even afdraaien en opnieuw vastmaken, maar het heeft een jaar goed gewerkt. Iemand een idee waar dit mogelijk aan kan liggen of herkenbaar?

Thanks!

Ligt er veel ijs onder de warmtepomp? Dat kan meer geluidshinder veroorzaken.

[-NRG-]

Tiesert schreef op donderdag 15 december 2022 @ 17:13:
[...]

Dank voor het delen @-NRG- Je hebt een bijzondere situatie denk ik. Je hebt in mijn ogen een hoge aanvoertemperatuur voor een LTV. Gebruik je de Pana alleen icm klassieke radiatoren wellicht? Je verbruik (opgenomen vermogen) in kWh zal niet misselijk zijn. Ik begrijp je stooklijn [48 graden bij -20 naar 55 graden bij -15] overigens niet helemaal. Ook als ik het omdraai kom ik er niet uit.
Ik gebruik geen controller voor binnentemperatuur maar auto-shifting obv randvoorwaarden in een script. De controller werkte bij mij niet goed door de matige hysteresis, zoninval of speksteenkachel.

Ik bedoelde dat ik de war voor de koudste temperaturen had verhoogd om een stijlere lijn te krijgen, zodat de aanvoertemperatuur steeg bij deze koudere temperaturen. Hierdoor had ik geen pendelgedrag buiten de defrosts. Ja mijn situatie is uniek vanwege de convectorput die ik heb en een schuifpui met matig dubbelglas over de gehele breedte van het huis.

Wel heb ik zowat alle instellingen geprobeerd. Opvallend was bijvoorbeeld dat als ik koos voor een hoge max flow (30+L/min) en een hoge dT (10) bij normale Ta van zo'n 32, de Pana gewoon de dT van 5,5 bleef hanteren en de flow verlaagde. Althans in de grafiek bleek het verschil tussen Ta en Tr gelijk. Ik heb ongeveer 32 a 33C nodig om bij deze Tb van -5C tot 0C het huis warm te houden. Zie de grafiek van vandaag. Wat ik zie: de Tr loopt snel mee omhoog met de Ta, de Hz loopt terug maar kan niet verder naar beneden dan 34Hz. De Pana slaat af. (met dank aan analyse van @ErikVers )

Als je de flow hoog zet is die dT van 10 niet meer haalbaar. De max flow zegt ook niets voor wat de pana kiest, die probeert gewoon de dT te bereiken door wat je omschrijft de snelheid te verlagen. Echter gaat deze niet lager dan 13l/pm (softwarematig limiet) om het water meer tijd te geven af te koelen. De dT moet kloppen met je afgifte systeem. Zeker met LTV kan je die Tr alleen bereiken door de Ta te verhogen, maar dan nog zal daar een limiet aan zitten met je afgifte systeem en het vermogen van je warmtepomp. Door een hogere Ta is er een groter verschil tussen de omgevingstemperatuur en dus krijg je makkelijker een lagere Tr.

[Afbeelding]

Ook heb ik een hoge Ta van 42C geprobeerd, en dan zie je idd dat de Tr veel vlakker loopt en veel minder snel mee omhoog loopt met de Tr. Hij kan dan veel verder doorgaan. Bij de (omgebouwde) verdeler van de vvw ging er 34C de vloer in en de dT van de vloer was maar 1,1C. Overigens is de dT van de vloer bijna altijd heel laag. Maar het is dus voor mij geen structurele oplossing om dik boven de 40C te gaan draaien!
[Afbeelding]

Dus bij een hoge Ta gaat het beter, maar kan niet vanwege vvw. Een lage Ta gaat niet, vanwege probleem dat onze oosterburen goed beschrijven in het forum wat ik deelde (https://www.haustechnikdi...quenz-der-T-CAP-aushebeln). Verplicht op 34Hz of hoger draaien als de Tb onder de 5C komt.

Heb het gevoel dat mijn 12KW tcap 340 dagen per jaar te zwaar is voor mijn situatie, en de overige 25 dagen van het jaar de Pana te weinig kan moduleren, Maar eerlijk gezegd zou de Pana zeker onder 0C met ruim 6,5kW capaciteit op 34Hz toch gedurende lange runs een gelijkmatige Ta en Tr met behoorlijke dT moeten kunnen opleveren? Dat doet ie niet, dus zeker kijken om de verdeler aan te passen.

Ik denk inderdaad dat daar het probleem zit, ik herken het van de warmere dagen met mijn 9kw. Wat ik omschrijf, als de dT teveel afwijkt van de ingestelde waarde gaat deze pendelen. Echter moet die dT wel mogelijk zijn en dat lukt niet als het vermogen te hoog is en je afgifte systeem de warmte niet snel genoeg kwijt kan. De pomp kan zijn warmte beter kwijt bij een hogere Ta en dT, maar dat is inderdaad geen permanente oplossing omdat je gewoon teveel vermogen hebt.

Het is zoals je in mijn geposte grafiek ziet wel mogelijk om langere runs te krijgen onder 0 mits er balans zit in het systeem/warmteverlies. Voor mij lijkt dat enigzins haalbaar, maar inderdaad voor andere is die 35hz teveel. Maar bij 4 graden kreeg ik inderdaad onverklaarbaar pendelgedrag die ik bij 7 graden niet had. Ik hoop dat Panasonic dit gaat oplossen of in iedergeval verklaard waarom dit nodig zou zijn. Misschien krijg je teveel defrosts?

[ Voor 5% gewijzigd door -NRG- op 15-12-2022 19:21 ]

[LinuZZ]

Zijn er mensen die de mini gaatjes in de bodemplaat hebben dichtgemaakt? En zo ja waarmee? Ik merk daar tijdens defrost best wat water uitkomt terwijl ik een afvoer heb.

[ Voor 17% gewijzigd door LinuZZ op 15-12-2022 19:56 ]

[Carboy54]

LinuZZ schreef op donderdag 15 december 2022 @ 19:55:
Zijn er mensen die de mini gaatjes in de bodemplaat hebben dichtgemaakt? En zo ja waarmee? Ik merk daar tijdens defrost best wat water uitkomt terwijl ik een afvoer heb.

[Afbeelding]

Ik heb de doppen er zelfs uit gehaald omdat de afvoer dicht vroor. Liever de grond nat dan een vastgelopen ventilator.

[Swenno]

@LinuZZ In de installatie handleiding staat ook, als het klimaat langere tijd kouder is dan <3C de gaatje niet dicht te pluggen. Hier zitten ze dus nog netjes in het zakje

[I-King]

flippy schreef op donderdag 15 december 2022 @ 17:02:
[...]


ik kan daar zo niks uithalen. als ie stopt omdat ie het niet trekt moet ie een error geven op de afstandsbediening of opslaan in de historie. enigste oorzaak die ik zou kunnen bedenken is dat de Tr zo hard daalde tijdens een defrost dat ie al stopt voor hij in de errorsituatie terrecht komt.

Kun je op een manier 'teveel' vragen van de unit qua vermogen/afgifte? Of loopt hij gewoon braaf op z'n max door? (Nog los van de unit kreupel maken door de backup heater uitzetten). Hij zit nu weer op dezelfde situatie als waar 't gisteren mis ging qua opgenomen vermogen (2200W), afgegeven vermogen (5500W/6000W) en wat andere waardes. Dus zit toch nog met samengeknepen billen

[CurlyMo]

I-King schreef op donderdag 15 december 2022 @ 20:42:
[...]

Kun je op een manier 'teveel' vragen van de unit qua vermogen/afgifte?

Dan gaat afhankelijk van je instellingen met het element je gevraagde Ta proberen te bereiken.

[flippy]

I-King schreef op donderdag 15 december 2022 @ 20:42:
[...]

Kun je op een manier 'teveel' vragen van de unit qua vermogen/afgifte? Of loopt hij gewoon braaf op z'n max door? (Nog los van de unit kreupel maken door de backup heater uitzetten). Hij zit nu weer op dezelfde situatie als waar 't gisteren mis ging qua opgenomen vermogen (2200W), afgegeven vermogen (5500W/6000W) en wat andere waardes. Dus zit toch nog met samengeknepen billen

H75 is de foutcode die je zou moeten krijgen als hij uitklapt door het nodig hebben van de bakcup heater en hij trekt het niet tijdens een defrost.

probeer eens extra snel te loggen tijdens een defrost. met de cloud kan je dat wel doen, hoe het met heisamon gaat weet ik niet. probeer wel zoveel mogelijk (of alle) waardes te loggen tijdens een defrost waar hij ermee kapt. alleen daarmee kan je mogelijk achterhalen wat er gebeurt.

[I-King]

Hij is weer gestopt... Een keer is hij er zelf weer uitgekomen en weer opgestart. Gezien het tijdstip draai ik maar weer op de backup heater. F*ck. Morgen weer verder zoeken.

[Ubuntu]

Dat is waardeloos zeg, ga je weer zo'n nacht in. Heb je nog wel heel gedetailleerd kunnen loggen?
Ik wens je wederom sterkte en wijsheid.


Voor mijzelf was ik onderstaande vraag net aan het tikken;

Bij systeeminstellingen kom ik als allerlaatste instelling "debiet pomp" tegen;

- dT
- max. bedrijfstijd

Ik heb gekozen voor dT maar zie dat ik evengoed ook de maximale bedrijfstijd nog in kan stellen welke nu op 100 staat.

Is het nog zinvol daar iets aan in te stellen?

De (meegeleverde) manual geeft geen duidelijkheid.

[FransvWoerkom]

I-King schreef op donderdag 15 december 2022 @ 20:42:
[...]

Kun je op een manier 'teveel' vragen van de unit qua vermogen/afgifte? Of loopt hij gewoon braaf op z'n max door? (Nog los van de unit kreupel maken door de backup heater uitzetten). Hij zit nu weer op dezelfde situatie als waar 't gisteren mis ging qua opgenomen vermogen (2200W), afgegeven vermogen (5500W/6000W) en wat andere waardes. Dus zit toch nog met samengeknepen billen

Ik denk dat je die gerapporteerde 5500/6000W met een korrel zout moet nemen. Gisteravond rapporteerde de wp dat hij 2000W opwekte terwijl met de 3kW bh werd verwarmd. Bij een dT van 2° is elke fout van 1° verantwoordelijk voor een misschatting van 50%. Tenzij natuurlijk de bh nu meedeed.

Edit: ik zie nu pas je post dat hij er weer uit ligt. Sterkte. Ik hoop dat je genoeg hebt kunnen loggen.

[ Voor 6% gewijzigd door FransvWoerkom op 16-12-2022 00:25 ]

[Ubuntu]

flippy schreef op donderdag 15 december 2022 @ 17:02:
[...]


ik kan daar zo niks uithalen. als ie stopt omdat ie het niet trekt moet ie een error geven op de afstandsbediening of opslaan in de historie. enigste oorzaak die ik zou kunnen bedenken is dat de Tr zo hard daalde tijdens een defrost dat ie al stopt voor hij in de errorsituatie terrecht komt.

Laat ik vooropstellen dat ik een absolute warmtepompen-beginner ben!
Maar zoals jij dat beschrijft (van dat harde stijgen) herken ik dat van een ander proces (industriële oven). Daar zat een PID regelaar op welke ook op de gekste tijden de beveiliging er in gooide terwijl de error-grens nog niet bereikt was.

Aangezien de PID regelaar programmeerbaar was heb ik de D helemaal op nul gezet waardoor de beveiliging er nooit meer "voortijdig" in kwam. De D factor is namelijk de voorspellende factor, als deze " ziet dat het met dit tempo straks de grenswaarde passeert" gooit hij de brander-regeling ook op nul.

Ik schrijf dit om jouw suggestie aannemelijk te helpen maken, PID regelingen zijn heel gebruikelijk dus wie weet. Zou mooi zijn als andere pana gebruikers ook zo'n ervaring kunnen bevestigen.

[I-King]

@Ubuntu @FransvWoerkom @flippy
Ik log met Heishamon, waardes iedere 10 seconden. Dus gedetailleerd genoeg verwacht ik. Ik heb echter geen idee welke waarde nou relevant is, impact heeft of in enige mate belangrijk is om te bepalen waarom hij nu geen zin meer heeft.

Het is net als gisteren niet tijdens een defrost, maar erna, ongeveer 1 uur en 10 minuten.
Hij is ongeveer 35 minuten uitgebleven, daarna is hij weer opgestart.

Zie afbeelding. Let op, de defrost tijdlijn is niet uitgelijnd met de grafieken.

[flippy]

Ubuntu schreef op donderdag 15 december 2022 @ 23:31:
[...]


Laat ik vooropstellen dat ik een absolute warmtepompen-beginner ben!
Maar zoals jij dat beschrijft (van dat harde stijgen) herken ik dat van een ander proces (industriële oven). Daar zat een PID regelaar op welke ook op de gekste tijden de beveiliging er in gooide terwijl de error-grens nog niet bereikt was.

Aangezien de PID regelaar programmeerbaar was heb ik de D helemaal op nul gezet waardoor de beveiliging er nooit meer "voortijdig" in kwam. De D factor is namelijk de voorspellende factor, als deze " ziet dat het met dit tempo straks de grenswaarde passeert" gooit hij de brander-regeling ook op nul.

Ik schrijf dit om jouw suggestie aannemelijk te helpen maken, PID regelingen zijn heel gebruikelijk dus wie weet. Zou mooi zijn als andere pana gebruikers ook zo'n ervaring kunnen bevestigen.

de budget/B-merk consumentenwarmtepompen en vrijwel all grote chillers en ander groot spul hebben allemaal carel PID's erin zitten.

I-King schreef op donderdag 15 december 2022 @ 23:36:
@Ubuntu @FransvWoerkom @flippy
Ik log met Heishamon, waardes iedere 10 seconden. Dus gedetailleerd genoeg verwacht ik. Ik heb echter geen idee welke waarde nou relevant is, impact heeft of in enige mate belangrijk is om te bepalen waarom hij nu geen zin meer heeft.

Het is net als gisteren niet tijdens een defrost, maar erna, ongeveer 1 uur en 10 minuten.
Hij is ongeveer 35 minuten uitgebleven, daarna is hij weer opgestart.

Zie afbeelding. Let op, de defrost tijdlijn is niet uitgelijnd met de grafieken.

[Afbeelding]

waardes zoals warmteproducie zijn totaal niet interesant om een diagnose te stellen. dan moet je echt een uitdraai maken met alle waardes en die gelijk trekken qua tijd.

lijkt er eerder op dat de vraag gewoon stopt....

[ Voor 33% gewijzigd door flippy op 15-12-2022 23:39 ]

[I-King]

@flippy Zie een uitdraai van Heishamon, de gevraagde Main_Target_Temp ligt wel hoger, dus je zou wel verwachten dat hij iets zou doen.

Welke waardes zijn wel relevant om in een grafiek te plotten?

code:

Topic   Name    Value   Description
TOP0    Heatpump_State  1   On
TOP1    Pump_Flow   0.13    l/min
TOP2    Force_DHW_State 0   Disabled
TOP3    Quiet_Mode_Schedule 0   Disabled
TOP4    Operating_Mode_State    4   Heat+DHW
TOP5    Main_Inlet_Temp 22  °C
TOP6    Main_Outlet_Temp    25  °C
TOP7    Main_Target_Temp    41  °C
TOP8    Compressor_Freq 0   Hz
TOP9    DHW_Target_Temp 42  °C
TOP10   DHW_Temp    50  °C
TOP11   Operations_Hours    1025    hours
TOP12   Operations_Counter  964 count
TOP13   Main_Schedule_State 0   Disabled
TOP14   Outside_Temp    -4  °C
TOP15   Heat_Energy_Production  0   Watt
TOP16   Heat_Energy_Consumption 0   Watt
TOP17   Powerful_Mode_Time  0   Off
TOP18   Quiet_Mode_Level    2   Level 2
TOP19   Holiday_Mode_State  0   Off
TOP20   ThreeWay_Valve_State    0   Room
TOP21   Outside_Pipe_Temp   -3  °C
TOP22   DHW_Heat_Delta  -12 K
TOP23   Heat_Delta  4   K
TOP24   Cool_Delta  5   K
TOP25   DHW_Holiday_Shift_Temp  -15 K
TOP26   Defrosting_State    0   Disabled
TOP27   Z1_Heat_Request_Temp    0   °C
TOP28   Z1_Cool_Request_Temp    0   °C
TOP29   Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp  45  °C
TOP30   Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp   35  °C
TOP31   Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 10  °C
TOP32   Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp  -14 °C
TOP33   Room_Thermostat_Temp    12  °C
TOP34   Z2_Heat_Request_Temp    0   °C
TOP35   Z2_Cool_Request_Temp    0   °C
TOP36   Z1_Water_Temp   -78 °C
TOP37   Z2_Water_Temp   -78 °C
TOP38   Cool_Energy_Production  0   Watt
TOP39   Cool_Energy_Consumption 0   Watt
TOP40   DHW_Energy_Production   0   Watt
TOP41   DHW_Energy_Consumption  0   Watt
TOP42   Z1_Water_Target_Temp    41  °C
TOP43   Z2_Water_Target_Temp    54  °C
TOP44   Error   No error    Error
TOP45   Room_Holiday_Shift_Temp -15 K
TOP46   Buffer_Temp -78 °C
TOP47   Solar_Temp  -78 °C
TOP48   Pool_Temp   -78 °C
TOP49   Main_Hex_Outlet_Temp    30  °C
TOP50   Discharge_Temp  31  °C
TOP51   Inside_Pipe_Temp    13  °C
TOP52   Defrost_Temp    -31 °C
TOP53   Eva_Outlet_Temp 6   °C
TOP54   Bypass_Outlet_Temp  -31 °C
TOP55   Ipm_Temp    6   °C
TOP56   Z1_Temp 25  °C
TOP57   Z2_Temp -128    °C
TOP58   DHW_Heater_State    1   Free
TOP59   Room_Heater_State   1   Free
TOP60   Internal_Heater_State   0   Inactive
TOP61   External_Heater_State   0   Inactive
TOP62   Fan1_Motor_Speed    0   r/min
TOP63   Fan2_Motor_Speed    0   r/min
TOP64   High_Pressure   6.4 Kgf/cm2
TOP65   Pump_Speed  0   r/min
TOP66   Low_Pressure    0   Kgf/cm2
TOP67   Compressor_Current  0.0 Ampere
TOP68   Force_Heater_State  0   Inactive
TOP69   Sterilization_State 0   Inactive
TOP70   Sterilization_Temp  62  °C
TOP71   Sterilization_Max_Time  15  Minutes
TOP72   Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp  15  °C
TOP73   Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp   10  °C
TOP74   Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30  °C
TOP75   Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp  20  °C
TOP76   Heating_Mode    0   Comp. Curve
TOP77   Heating_Off_Outdoor_Temp    18  °C
TOP78   Heater_On_Outdoor_Temp  0   °C
TOP79   Heat_To_Cool_Temp   15  °C
TOP80   Cool_To_Heat_Temp   10  °C
TOP81   Cooling_Mode    0   Comp. Curve
TOP82   Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp  55  °C
TOP83   Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp   35  °C
TOP84   Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15  °C
TOP85   Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp  -5  °C
TOP86   Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp  15  °C
TOP87   Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp   10  °C
TOP88   Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30  °C
TOP89   Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp  20  °C
TOP90   Room_Heater_Operations_Hours    8   hours
TOP91   DHW_Heater_Operations_Hours 23  hours
TOP92   Heat_Pump_Model 9   WH-MDC05J3E5
TOP93   Pump_Duty   0   Duty
TOP94   Zones_State 0   Zone1 active
TOP95   Max_Pump_Duty   150 Duty
TOP96   Heater_Delay_Time   30  Minutes
TOP97   Heater_Start_Delta  -4  K
TOP98   Heater_Stop_Delta   -2  K
TOP99   Buffer_Installed    0   Disabled
TOP100  DHW_Installed   1   Enabled
TOP101  Solar_Mode  0   Disabled
TOP102  Solar_On_Delta  10  K
TOP103  Solar_Off_Delta 5   K
TOP104  Solar_Frost_Protection  5   °C
TOP105  Solar_High_Limit    80  °C

[ErikVers]

I-King schreef op donderdag 15 december 2022 @ 23:36:
@Ubuntu @FransvWoerkom @flippy
Ik log met Heishamon, waardes iedere 10 seconden. Dus gedetailleerd genoeg verwacht ik. Ik heb echter geen idee welke waarde nou relevant is, impact heeft of in enige mate belangrijk is om te bepalen waarom hij nu geen zin meer heeft.

Het is net als gisteren niet tijdens een defrost, maar erna, ongeveer 1 uur en 10 minuten.
Hij is ongeveer 35 minuten uitgebleven, daarna is hij weer opgestart.

Zie afbeelding. Let op, de defrost tijdlijn is niet uitgelijnd met de grafieken.

[Afbeelding]

Wil dan in ieder geval de volgende waarde zien;

Ta (outlet)
Tr (inlet)
Target temp
Outdoor ambiant
Outdoor pipetemp
Freq compressor
Flow

1-Neem aan dat al op war only staat en dus geen interne of externe thermostaat er tussen hebt hangen?
2-bh in verborgen menu staat netjes aan? (Zo te zien wel)
3-wat zijn je settings voor bij schakelen van de bh heater?

Edit @I-King
En zie dat je silent mode (Quiet_Mode_Level 2 Level 2) erop hebt staan. Dat gaat hem niet helpen om lekker max vermogen te kunnen geven. Was dat gister ook zo? Dan kan dat het wel eens zijn!
Als hij zo ver van zijn target temp af zit moet je met deze temperaturen tot wel over de 100hz kunnen knallen en zie bij jou 58hz

[ Voor 17% gewijzigd door ErikVers op 16-12-2022 00:08 ]

[Cr3ator]

Log ook TOP67 Compressor_Current even mee. Als die te hoog op loopt kan de unit ook in error gaan.