Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[Superbeagle]

Dj-sannieboy schreef op woensdag 23 november 2022 @ 15:23:
[...]

Nieuwe poging. Ditmaal sprong het display van 3 naar 1 na ongeveer 5 minuten. Daarna door naar 5 om vervolgens na een paar minuten weer te starten met stoken (3).

Ah, gewoon normale bedrijfscode dus. Kijk in tabel 29 op blz. 45 van de handleiding voor de betekenissen en probeer zo te begrijpen wat je ketel doet.

Waarschijnlijk heb je het ‘probleem’ van velen hier die de laatste tijd grafiekjes met pieken en dalen posten.

Bedenk dat het minimale vermogen van de ketel rond deze tijd waarschijnlijk hoger is dan het warmteverlies van jouw woning. De ketel kan dan niet anders dan het vermogen doseren wat de pieken en dalen veroorzaakt.

Ik zou ten slotte kijken hoe ver je de Ta nog kunt verlagen. Een vloerverwarming zou probleemloos met een Ta van rond de 35 gr. C of lager de boel warm kunnen houden. Probeer dan de bijmenging van retourwater zo veel mogelijk te beperken en eventuele thermostaatkraan van de toevoer helemaal open.

[geenwindows]

ptr1968 schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 18:52:
[...]


Bij de Anna Plugwise thermostaat kan je de min en max keteltemperatuur instellen, ook nog s weer gerelateerd. (had er 1 op marktplaats voor 50 euro, wel oppassen dat die zonder contract is, een recente)
Zie settings:

[Afbeelding]

hoe heb jij het mogelijk gekregen dat je de max. aanvoer temperatuur kan aanpassen? die van mij staat vast op 45c, deze kan ik niet aanpassen..

met als gevolg dat behoorlijk lang duurt voordat de gewenste temperatuur behaalt wordt en de radiators kan ik gewoon vast houden, iets wat bij de Nest V3 niet kon (al had ik met de nest geen inzicht tot de opentherm gegevens...)



overigens geen idee op 45c goed is, dacht dat 60c een goed begin was... ben me nog aan het inlezen in dit topic, dit stond al een tijdje op m'n To-Dp lijst en door koude weekend schoot me dit weer te binnen

[Workaholic]

Ik heb nog een relatief oude ketel en hopelijk is dit een geschikte vraag voor dit topic (vond een eigen topic overdreven).

In ons huis willen we de CV ketel vervangen aangezien deze van 2010 is. De opstelling is inclusief losse boiler en ik begrijp dat dit gebruikelijk is bij een CW6 toestel. Gaat om een Remeha Quinta 65. Zie foto:


Mijn vraag voor dit topic is: wat vinden jullie van het idee om bijvoorbeeld een cw6 toestel te nemen met ingebouwde 40liter boiler en dan nog een losse boiler er naast die elektrisch werkt? Of 2 losse boilers er naast 1 gas en 1 elektra? Dit lijkt me voordeliger dan gas en als we straks 10-20 zonnepanelen hebben pak je die winst ook?

Seafarer schreef op woensdag 23 november 2022 @ 18:06:
[...]

Waar heb je een cw6 voor nodig als ik vragen mag?

@Seafarer We hebben 2,5 badkamers (2 badkamers met bad en regendouche en 1x douche op zolder). Feitelijk hebben we in totaal 4x douche omdat de master een dubbele douche betreft waarbij we tegelijk kunnen douchen.

Mijn aanname voor CW6 was op basis van de huidige ketel (zie type foto hierboven) en de losse 80L boiler. Ook heeft ons huis ongeveer 300m2 oppervlakte en zo uit mijn hoofd 20 radiatoren.

[ Voor 31% gewijzigd door Workaholic op 23-11-2022 18:10 ]

[Seafarer]

Workaholic schreef op woensdag 23 november 2022 @ 18:03:
Ik heb nog een relatief oude ketel en hopelijk is dit een geschikte vraag voor dit topic (vond een eigen topic overdreven).

In ons huis willen we de CV ketel vervangen aangezien deze van 2010 is. De opstelling is inclusief losse boiler en ik begrijp dat dit gebruikelijk is bij een CW6 toestel. Gaat om een Remeha Quinta 65 -

Zie foto:
[Afbeelding][Afbeelding]

Mijn vraag voor dit topic is: wat vinden jullie van het idee om bijvoorbeeld een cw6 toestel te nemen met ingebouwde 40liter boiler en dan nog een losse boiler er naast die elektrisch werkt? Of 2 losse boilers er naast 1 gas en 1 elektra? Dit lijkt me voordeliger dan gas en als we straks 10-20 zonnepanelen hebben pak je die winst ook?

Waar heb je een cw6 voor nodig als ik vragen mag?

Edit: Je had je post al aangepast. Maar alle drie de douches staan tegelijk aan?

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 23-11-2022 18:10 ]

[Workaholic]

Seafarer schreef op woensdag 23 november 2022 @ 18:06:
[...]

Waar heb je een cw6 voor nodig als ik vragen mag?

Edit: Je had je post al aangepast. Maar alle drie de douches staan tegelijk aan?

Zie edit hierboven inderdaad . Nee dat niet, maar als onze kids ouder zijn dan is de kans wel aanwezig dat we 's ochtends dus een dubbele douche gebruiken in de master + 1 kind die gaat douchen (is totaal 3x een douche). Voorlopig nog niet aan de orde.. maar als je nu gaat investeren/vervangen zou het denk ik risicovol zijn om een te lage capaciteit te kiezen? Aan de andere kant.. schrik niet we gebruiken nu 24m3 gas per dag met de thermostaat op 18c... en mijn aanname is dat een nieuwe ketel + betere afstelling radiatoren (tado?) een lager verbruik gaat opleveren.

[ Voor 8% gewijzigd door Workaholic op 23-11-2022 18:13 ]

[ptr1968]

geenwindows schreef op woensdag 23 november 2022 @ 18:01:
[...]


hoe heb jij het mogelijk gekregen dat je de max. aanvoer temperatuur kan aanpassen? die van mij staat vast op 45c, deze kan ik niet aanpassen..

met als gevolg dat behoorlijk lang duurt voordat de gewenste temperatuur behaalt wordt en de radiators kan ik gewoon vast houden, iets wat bij de Nest V3 niet kon (al had ik met de nest geen inzicht tot de opentherm gegevens...)

[Afbeelding]

overigens geen idee op 45c goed is, dacht dat 60c een goed begin was... ben me nog aan het inlezen in dit topic, dit stond al een tijdje op m'n To-Dp lijst en door koude weekend schoot me dit weer te binnen

\

Gewoon bij instellingen in de app of op laptop.
Het heet in de app max boilertemperatuur meen ik zo.
Misschien update firmware? als je een oude hebt

Het lijkt dat je ketel nogal geknepen is wat betreft vermogen, dan kan die niet moduleren (onderste grafiek)

[geenwindows]

ptr1968 schreef op woensdag 23 november 2022 @ 18:26:
[...]

\

Gewoon bij instellingen in de app of op laptop.
Het heet in de app max boilertemperatuur meen ik zo.
Misschien update firmware? als je een oude hebt

Het lijkt dat je ketel nogal geknepen is wat betreft vermogen, dan kan die niet moduleren (onderste grafiek)

max aanvoer temperatuur is niet aanpasbaar. staat vast:


de ketel kan wel degelijk moduleren:


aan de ketel zelf heb ik zelf nog niks ingesteld. deze staat voor CV en warm water op 60c.
als ik in de grafieken kijk zie ik dat het tapwater richting de 71c gaat...
Gas verbruik is naar mijn idee ook hoger met de Anna vergeleken met de Nest.

firmware versie is:
Hardware informatie
Extensie firmware
2018-02-08T11:15:57+01:00

Display firmware
2018-02-08T11:15:53+01:0

firmware versie 4.3.12

auto update staat aan en geeft aan dat er geen nieuwe firmware versie is...

[dunklefaser]

@josa83 Het resultaat van de regelstrategie van mijn kamerthermostaat met de huidige buitentemperaturen
is optimaal - kan niet beter. In de referentieruimte wijkt de temperatuur maximaal +/-0,05°C af op de plek van de thermostaat.

Met een warmteverlies van ca. 2,9 kW en een minimum ketelvermogen van 8,1 kW (b.w.)
is low-load volgens mij de enige regelstrategie met dusdanig lage temperatuurvariaties.
6 x 3-3,5 min = 0,312 m³/h; aanvoer max. 31°C / retour max. 24°C

[Superbeagle]

@Workaholic Jouw ketel is van bouwjaar 2006 zoals te zien aan de eerste twee cijfers van het serienummer.

Verder vraag ik me net als anderen ook af of je persé een CW6 nodig hebt. Wat is het gasverbruik per dag in de maanden juni-augustus? En heb je een gasfornuis?

Ten slotte vind ik 24 m³ gasverbruik per dag rond deze tijd nogal aan de hoge kant, zelfs bij 300 m² woningoppervlakte.

Heb je nog meer gegevens van jouw huis en stookinstellingen, zoals bouwjaar, isolatie, aanvoertemperatuur ketel, etc?

[Seafarer]

Workaholic schreef op woensdag 23 november 2022 @ 18:12:
[...]


Zie edit hierboven inderdaad . Nee dat niet, maar als onze kids ouder zijn dan is de kans wel aanwezig dat we 's ochtends dus een dubbele douche gebruiken in de master + 1 kind die gaat douchen (is totaal 3x een douche). Voorlopig nog niet aan de orde.. maar als je nu gaat investeren/vervangen zou het denk ik risicovol zijn om een te lage capaciteit te kiezen? Aan de andere kant.. schrik niet we gebruiken nu 24m3 gas per dag met de thermostaat op 18c... en mijn aanname is dat een nieuwe ketel + betere afstelling radiatoren (tado?) een lager verbruik gaat opleveren.

Tsja das heftig. 24 X 3.00 euro = 72euries.
Zomaar het vermogen van je oude ketel overnemen vind ik zowieso onverstandig bij deze huis afmetingen.(Want was die al te groot misschien)
Ik zou eerst eens bekijken wat je echte warmtevraag is. En ga je eraan dood als je s'morgens even op een ander moet wachten omdat er onvoldoende warmwater is?
Bedenk zowieso dat een boiler altijd warmteverlies heeft. Hoe kleiner of geen boiler is altijd beter.

Maar met zo'n huis zou ik een groot plan van aanpak maken.
Even een opsomming wat me te binnen schiet:
- Al gedacht aan een warmtepomp?
- Slimme opstelling van je badkamer afvoeren zodat je met 1 vertikale, eventueel 2, douche wtw af kunt? Zeer verstandig voor je toekomstige warmtepomp.!!
-Waterzijdig inregelen al gedaan? (afhankelijk van hoe het huis in elkaar zit kan dit een voordelige investering zijn, vaak komt de bewoner ook nog allerlei vreemde zaken tegen. Verkeerd aangesloten radiatoren, vloerverwarmings pompen die verkeerd om zitten enz.enz.)
-Klinkt raar maar misschien 2 kleine cv ketels? Een cv ketel heeft nagenoeg geen stilstands verlies.(geen idee hoe het huis in elkaar zit, maar dit kan goed uitkomen)
-Bijna alle ketels zijn geschikt om later een boiler aan te bouwen. ( die oude boiler is ook bruikbaar)
-Als ik de foto bekijk is de winddichtheid van het dak slecht. Isolatie ook slecht. Geen pijp isolatie.
-Met een kladblok naast de gasmeter gaan zitten als een ander douched. Heb je gelijk een idee wat douchen kost.
-Een nieuwe ketel gaat zeker besparen. Samen met Tado.(daar krijg je het wel warm van, door je huis rennen en batterijen vervangen ) Maar staar je niet blind op techniek. Gedrag van de bewoners is een punt wat je niet met techniek kunt oplossen.
-HR+++ glas. Ik weet niet wat je nu hebt, Maar 20 radiatoren in een Nederlands huis dat betekend ook zeker 15 flinke ramen.

Ik hoop dat je er wat aan hebt.

[Workaholic]

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Overigens als ik de thermostaat op 20c zet ipv 18 dan gaat het verbruik richting de 30-35m3 per dag (afgelopen dagen getest met zowel 18 als 20c).

Warmte pomp is helaas niet mogelijk door plaatsing CV op zolder en type woning etc als ik de adviseur mag geloven. We koken inderdaad ook op gas. Zal ook is nagaan wat het kost als mijn vrouw 10-15 minuten onder de douche heeft gestaan. Bad gebruiken we ook wel 4-5x per week (dus dat tikt denk ik ook wel aan).

Terugkomend op bovenstaande punten/vragen/ideeën (nogmaals dank):

Het is duidelijk dat er een goed advies/plan moet komen en meer onderzoek nodig is. Valt me tot nu toe tegen hoeveel partijen tijd hebben of überhaupt moeite doen om met een terugkoppeling te komen. Eerste reactie was een nieuwe CW6 ketel + nieuwe boiler. Terecht punt om CW6 in iedere geval verder te challengen, samen met wel of geen boiler.

Los van de aanpak ben ik overigens wel benieuwd naar de eventuele besparing die een nieuwe CV installatie gaat opleveren. Zou een nieuwe ketel vs de huidige uit 2006 veel zuiniger kunnen zijn (hebben we het hier over procenten of over 10-20%?). Ook had ik TADO als tip gekregen omdat met het thuiswerken vaak maar één of twee ruimtes verwarmd hoeven te worden - waarom dan alles volgas open (lijkt mij dat dit ook meer gas kost, ook als ik hem maar even inschakel om te wachten tot de twee kamers warm zijn).

PS: Valt me trouwens ook op dat er maar 0,9bar op staat terwijl ik hem 1,5 maand geleden nog bijgevuld had. Hopelijk geen lekkage?

[ Voor 63% gewijzigd door Workaholic op 23-11-2022 19:49 ]

[Kees85]

Ik zou ook adviseren 2 ketels waarvan 1 voor warm water 1 voor de verwarming.
Of een warmtepomp voor verwarming en een ketel voor warmwater ivm zoveel tappunten tegelijk.
En inderdaad leiding isolatie en dak isolatie kan verbetert worden, evenals vuilfilters...

[schumacher]

Ik zou niet teveel verwachten van het vervangen van een HR ketel van na 2000 door een nieuwe HR ketel. Beide hebben een hoog rendement op het gasverbruik, alleen de elektronica (vooral pomp) verbruikt minder stroom. Maar die kosten zijn minimaal ten opzichte van de kosten van het gas.

Ik heb afgelopen december een Intergas Kombi Kompakt HR 22 laten vervangen door een HReco 28/24. Er is niets van te merken qua gasverbruik. Als je de installatiehandleidingen erop naslaat, vind je hetzelfde minimum vermogen, hetzelfde rendement voor CV en tapwater.

Dus je winst zit waarschijnlijk meer op de andere (standaard, maar niet minder waardevolle) zaken. In willekeurige volgorde:
- Gebruik zo min mogelijk warm water/verwarming alleen aan waar je aanwezig bent
- Zo laag mogelijk minimum vermogen / CW waarde
- Juist afgitesysteem
- Met het oog op de toekomst (stijgende energiebelasting op gas, lager op elektriciteit) onderzoeken van een warmtepomp of ander alternatief.
- Juiste ventilatie en isolatie

[Seafarer]

Workaholic schreef op woensdag 23 november 2022 @ 19:37:
***members only***

Idee op je members only: Gemeente ijskoud aansprakelijk stellen dat jij de wereld wilt redden door dubbelglas te plaatsen maar dat, dat niet mag.
Ik begrijp wel iets beter waar die warmte blijft.

Overigens als ik de thermostaat op 20c zet ipv 18 dan gaat het verbruik richting de 30-35m3 per dag (afgelopen dagen getest met zowel 18 als 20c).

Warmte pomp is helaas niet mogelijk door plaatsing CV op zolder en type woning etc als ik de adviseur mag geloven.

Andere adviseur nemen die wat beter out of the box kan denken. Als je verdiepingen recht boven elkaar staan en je hebt houten vloeren dan is het best te doen om je stand leidingen door 28 of groter te vervangen ten behoeve van een warmte pomp beneden.

We koken inderdaad ook op gas. Zal ook is nagaan wat het kost als mijn vrouw 10-15 minuten onder de douche heeft gestaan. Bad gebruiken we ook wel 4-5x per week (dus dat tikt denk ik ook wel aan).

Dat is wel wat veel.
Zorg dat je absoluut een ketel neemt met extra warmtewisselaar voor warmwater als je warmwater zonder boiler gaat doen. Beter rendement is er niet.

Terugkomend op bovenstaande punten/vragen/ideeën (nogmaals dank):

Het is duidelijk dat er een goed advies/plan moet komen en meer onderzoek nodig is. Valt me tot nu toe tegen hoeveel partijen tijd hebben of überhaupt moeite doen om met een terugkoppeling te komen. Eerste reactie was een nieuwe CW6 ketel + nieuwe boiler. Terecht punt om CW6 in iedere geval verder te challengen, samen met wel of geen boiler.

Los van de aanpak ben ik overigens wel benieuwd naar de eventuele besparing die een nieuwe CV installatie gaat opleveren. Zou een nieuwe ketel vs de huidige uit 2006 veel zuiniger kunnen zijn (hebben we het hier over procenten of over 10-20%?).

10% moet makkelijk kunnen. En hoger kan ook echt nog wel. Maar je afgifte (radiatoren) moeten ook goed functioneren.

Ook had ik TADO als tip gekregen omdat met het thuiswerken vaak maar één of twee ruimtes verwarmd hoeven te worden - waarom dan alles volgas open (lijkt mij dat dit ook meer gas kost, ook als ik hem maar even inschakel om te wachten tot de twee kamers warm zijn).

En hier moet je oppassen. De installateur gaat je zeker dezelfde ketel aanraden of groter. Maar zo'n grote ketel kan helemaal niet 2 radiatoren voor thuiswerken verwarmen. Het minimum vermogen is daar veel tezwaar voor.
Een kamer even opwarmen en dan de ketel uit. Zo werkt dat niet. (zeker bij jouw nu) je verliest zoveel warmte dat een kleine ketel daar de hele dag op kan branden.

PS: Valt me trouwens ook op dat er maar 0,9bar op staat terwijl ik hem 1,5 maand geleden nog bijgevuld had. Hopelijk geen lekkage?

Ik zou ook eens denken aan vloerverwarming. Ja inderdaad dit kan bovenop houten vloeren. Met zulke plafond hoogtes heb je daar direct voordeel van. Of kijk eens in Duitsland en Oostenrijk bij de aanleg van vloerverwarming onder houten vloeren in historische panden.
Voor de grap: leg eens een thermometer op de vloer en dan een meter hoger weer eentje enzovoort totdat je aan het plafond bent. (liefst op een wat koudere dag) Zal schrikken worden.

edit:
Schiet er nog een hele geniepige te binnen: Een handel mengkranen. Tegen woordig heb je een handel kranen die in de middenstand 100% koudwater leveren. Voorkomt onnodige ketelstarts.

[ptr1968]

geenwindows schreef op woensdag 23 november 2022 @ 18:36:
[...]


max aanvoer temperatuur is niet aanpasbaar. staat vast:
[Afbeelding]

de ketel kan wel degelijk moduleren:
[Afbeelding]

aan de ketel zelf heb ik zelf nog niks ingesteld. deze staat voor CV en warm water op 60c.
als ik in de grafieken kijk zie ik dat het tapwater richting de 71c gaat...
Gas verbruik is naar mijn idee ook hoger met de Anna vergeleken met de Nest.

firmware versie is:
Hardware informatie
Extensie firmware
2018-02-08T11:15:57+01:00

Display firmware
2018-02-08T11:15:53+01:0

firmware versie 4.3.12

auto update staat aan en geeft aan dat er geen nieuwe firmware versie is...

Ik heb zelfde firmware...
Zou toch echt moeten kunnen

Je kan contact opnemen met plugwise helpdesk

[LinuxMan]

Workaholic schreef op woensdag 23 november 2022 @ 18:03:
Ik heb nog een relatief oude ketel [..]Remeha Quinta 65.

qua rendement ga je niet veel winst meer halen. Dat is al een HR ketel. Hij is wel erg ruim bemeten, een iets kleinere ketel is efficienter.

Mijn aanname voor CW6 was op basis van de huidige ketel (zie type foto hierboven) en de losse 80L boiler. Ook heeft ons huis ongeveer 300m2 oppervlakte en zo uit mijn hoofd 20 radiatoren.

Als je wil besparen op verwarming moet je niet je ketel vervangen maar gaan isoleren, HR++ glas nemen en waterzijdig inregelen. Dat verdien je 10x sneller terug dan een nieuwe ketel die misschien 1% efficienter is.

Als je wil besparen op het warmwater zou ik voor een warmte terugwin installatie gaan. Ik heb een douche WTW aangelegd voor onze twee douches in huis. De CW5 die hier hangt is nu totale overkill. Die draait op 20% tot 25% vermogen als beide douches tegelijkertijd aan staan. Als mijn ketel kapot gaat ga ik terug naar CW3 want die trekt het met WTW makkelijk met twee douches tegelijkertijd aan.

En de goedkoopste manier van besparen is gedrag veranderen. Douchetimer gebruiken, minder vaak douchen, verwarming iets lager. Dat zet het meeste zoden aan de dijk. 24m3 per dag vind ik persoonlijk echt bizar veel.

[leonbong]

Workaholic schreef op woensdag 23 november 2022 @ 18:03:
Ik heb nog een relatief oude ketel en hopelijk is dit een geschikte vraag voor dit topic (vond een eigen topic overdreven).

In ons huis willen we de CV ketel vervangen aangezien deze van 2010 is. De opstelling is inclusief losse boiler en ik begrijp dat dit gebruikelijk is bij een CW6 toestel. Gaat om een Remeha Quinta 65. Zie foto:
[Afbeelding][Afbeelding]

Mijn vraag voor dit topic is: wat vinden jullie van het idee om bijvoorbeeld een cw6 toestel te nemen met ingebouwde 40liter boiler en dan nog een losse boiler er naast die elektrisch werkt? Of 2 losse boilers er naast 1 gas en 1 elektra? Dit lijkt me voordeliger dan gas en als we straks 10-20 zonnepanelen hebben pak je die winst ook?


[...]


@Seafarer We hebben 2,5 badkamers (2 badkamers met bad en regendouche en 1x douche op zolder). Feitelijk hebben we in totaal 4x douche omdat de master een dubbele douche betreft waarbij we tegelijk kunnen douchen.

Mijn aanname voor CW6 was op basis van de huidige ketel (zie type foto hierboven) en de losse 80L boiler. Ook heeft ons huis ongeveer 300m2 oppervlakte en zo uit mijn hoofd 20 radiatoren.

Dat is geen oude ketel, een nieuwe is niet zuiniger als je die in hetzelfde vermogen kiest.

Probeer eens uit te zoeken wat je nou daadwerkelijk aan vermogen nodig hebt voor de verwarming van je huis.
Want je hebt nu een bakbeest van een ketel die mogelijk heel inefficiënt draait omdat het minimum vermogen ook heel veel is waarschijnlijk.

Edit het minimum is 12kW.

Misschien heeft het zin om kleinere ketel te nemen en dan een boiler ernaast als je echt veel tapwater nodig hebt.

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 23-11-2022 21:59 ]

[Martine]

Moet alles nog even op de print solderen, maar dan kan ik met twee DS18B20 sensoren de aanvoer/retour-temperatuur bij de ketel gaan meten. Met een beetje geluk kan ik morgenavond de ESP8266 bij de ketel installeren, ben erg benieuwd welke waardes eruit komen.

Maarrr, wat schetst mijn verbazing. Toen ik op de ketel de aanvoertemperatuur vanavond bekeek stond deze op 68 graden. Met een infrarood thermometer gemeten op de leiding (met zwart plakbandje) en die gaf nagenoeg hetzelfde aan.

Met de hand vastpakken was echt te warm.

De ketel sloeg uit en hij liet een retourtemperatuur van 58 graden zien. Echter bij het meten op de leiding zei mijn infrarood thermometertje 34 graden. Dus ik met de hand voelen en kon hem gewoon vast pakken.

Maar da's gek?! Zou de temperatuur-sensor van de ketel half dood of debiel zijn?

Heb hem al in het schema opgezocht, hij zit op stekker X7 van de Remeha Avanta Ace35c. Kan ik deze sensor nameten met een multimeter? Zo ja, hoe? Het is een ketel van februari 2022, dus eigenlijk nieuw al zegt dat niet altijd wat.

[ Voor 7% gewijzigd door Martine op 23-11-2022 22:07 ]

[Seafarer]

Martine schreef op woensdag 23 november 2022 @ 22:05:
Moet alles nog even op de print solderen, maar dan kan ik met twee DS18B20 sensoren de aanvoer/retour-temperatuur bij de ketel gaan meten. Met een beetje geluk kan ik morgenavond de ESP8266 bij de ketel installeren, ben erg benieuwd welke waardes eruit komen.

Maarrr, wat schetst mijn verbazing. Toen ik op de ketel de aanvoertemperatuur vanavond bekeek stond deze op 68 graden. Met een infrarood thermometer gemeten op de leiding (met zwart plakbandje) en die gaf nagenoeg hetzelfde aan.

Met de hand vastpakken was echt te warm.

De ketel sloeg uit en hij liet een retourtemperatuur van 58 graden zien. Echter bij het meten op de leiding zei mijn infrarood thermometertje 34 graden. Dus ik met de hand voelen en kon hem gewoon vast pakken.

Maar da's gek?! Zou de temperatuur-sensor van de ketel half dood of debiel zijn?

Heb hem al in het schema opgezocht, hij zit op stekker X7 van de Remeha Avanta Ace35c. Kan ik deze sensor nameten met een multimeter? Zo ja, hoe? Het is een ketel van februari 2022, dus eigenlijk nieuw al zegt dat niet altijd wat.

Had de ketel net warmwater gemaakt?

[Martine]

@Seafarer , nee, hij draaide al enige tijd om de slaapkamer te verwarmen. Maar misschien ben ik te voorbarig om de vraag hier te stellen. Toch blijf ik het gewoon gek vinden, iets van 58 graden door de leiding en de buitenkant maar 34 graden.

[ Voor 6% gewijzigd door Martine op 23-11-2022 22:23 ]

[Seafarer]

Martine schreef op woensdag 23 november 2022 @ 22:23:
@Seafarer , nee, hij draaide al enige tijd om de slaapkamer te verwarmen. Maar misschien ben ik te voorbarig om de vraag hier te stellen. Toch blijf ik het gewoon gek vinden, iets van 58 graden door de leiding en de buitenkant maar 34 graden.

Kunststof buis, die PEX dingen, willen aan de buitenzijde nogal cool zijn? Zou dat kunnen?

[Martine]

@Seafarer, nope = stalen leiding, is geperst met zo'n speciale tang. Morgen ga ik meer meten, ook bij de radiator want daar komt het retourwater immers uit.

[Seafarer]

Martine schreef op woensdag 23 november 2022 @ 22:34:
@Seafarer, nope = stalen leiding, is geperst met zo'n speciale tang. Morgen ga ik meer meten, ook bij de radiator want daar komt het retourwater immers uit.

glimmende stalen buis + infraroodmeter = zwart plakbandje om de buis doen.

[Treveo]

Ik ben nog aan het wachten op de IR thermometer, maar heb alvast de CV in de gaten gehouden wat de pompsnelheid is. Dat is 15% en hij staat op automatisch. Als ik handmatig instel, kan ik alleen vanaf 53% kiezen.

Wat is de logica achter de pompsnelheid? Ik probeer te bedenken wat in mijn situatie het beste is.

[josa83]

dunklefaser schreef op woensdag 23 november 2022 @ 18:39:
@josa83 Het resultaat van de regelstrategie van mijn kamerthermostaat met de huidige buitentemperaturen
is optimaal - kan niet beter. In de referentieruimte wijkt de temperatuur maximaal +/-0,05°C af op de plek van de thermostaat.
[Afbeelding]
Met een warmteverlies van ca. 2,9 kW en een minimum ketelvermogen van 8,1 kW (b.w.)
is low-load volgens mij de enige regelstrategie met dusdanig lage temperatuurvariaties.
6 x 3-3,5 min = 0,312 m³/h; aanvoer max. 31°C / retour max. 24°C

Ziet er goed uit! Ik probeer niet direct voor comfort te optimaliseren, maar voor minimaal verbruik met acceptabel comfort. Ik begrijp dat je met moduleren in de tijd meer resolutie krijgt om nauwkeuriger te gaan regelen, maar wat ik zie als ik dat toepas dat er weinig gemoduleerd wordt en dat gaat ten koste van verbruik.

Analogie met de auto. Ik probeer met een constante snelheid te rijden door plankgas te geven en het gas los te laten een aantal keer kort achter elkaar. Of ik probeer een constante snelheid te bereiken door rustig het gas in te trappen en gelijkelijk het gas los te laten. Het laatste geval zal minder brandstof kosten.

[dunklefaser]

@josa83 Ik denk dat de analogie met een auto en dan nog op plankgas niet klopt.

De ketel wordt namelijk (rustig?) op minimum vermogen "in de tijd" gemoduleerd
door de OT-thermostaat (=bestuurder). Helaas wil de ketel niet ver genoeg van het gas
(= het minimum vermogen is te hoog)

Ik zou de analogie met de auto op plankgas niet gebruiken,
slaat in zekere zin de plank volledig mis .
Just my € 2ct

P.S.: Met een retourtemperatuur tussen de 22°C en 24°C (zie bijschrift bij het plaatje)
valt er volgens mij en de natuurwetten (= verkeersregels) bijna geen brandstof te besparen.
Hooguit met een ketel (= motor) die een lager minimum vermogen heeft en continu kan branden.
YMMV

[ Voor 5% gewijzigd door dunklefaser op 24-11-2022 10:13 ]

[Superbeagle]

@josa83 De juiste analogie tussen een auto en een gasketel is een auto met een gaspedaal met een bereik van 10% - 100% in plaats van 0% - 100%.

Wil je stapvoets rijden, dan zul je het gaspedaal dus geregeld los moeten laten.

[Motrax]

Workaholic schreef op woensdag 23 november 2022 @ 19:37:
***members only***

Overigens als ik de thermostaat op 20c zet ipv 18 dan gaat het verbruik richting de 30-35m3 per dag (afgelopen dagen getest met zowel 18 als 20c).

Warmte pomp is helaas niet mogelijk door plaatsing CV op zolder en type woning etc als ik de adviseur mag geloven. We koken inderdaad ook op gas. Zal ook is nagaan wat het kost als mijn vrouw 10-15 minuten onder de douche heeft gestaan. Bad gebruiken we ook wel 4-5x per week (dus dat tikt denk ik ook wel aan).

Terugkomend op bovenstaande punten/vragen/ideeën (nogmaals dank):

Het is duidelijk dat er een goed advies/plan moet komen en meer onderzoek nodig is. Valt me tot nu toe tegen hoeveel partijen tijd hebben of überhaupt moeite doen om met een terugkoppeling te komen. Eerste reactie was een nieuwe CW6 ketel + nieuwe boiler. Terecht punt om CW6 in iedere geval verder te challengen, samen met wel of geen boiler.

Los van de aanpak ben ik overigens wel benieuwd naar de eventuele besparing die een nieuwe CV installatie gaat opleveren. Zou een nieuwe ketel vs de huidige uit 2006 veel zuiniger kunnen zijn (hebben we het hier over procenten of over 10-20%?). Ook had ik TADO als tip gekregen omdat met het thuiswerken vaak maar één of twee ruimtes verwarmd hoeven te worden - waarom dan alles volgas open (lijkt mij dat dit ook meer gas kost, ook als ik hem maar even inschakel om te wachten tot de twee kamers warm zijn).

PS: Valt me trouwens ook op dat er maar 0,9bar op staat terwijl ik hem 1,5 maand geleden nog bijgevuld had. Hopelijk geen lekkage?

Misschien een stomme opmerking, maar een ventilator bovenin die de warme lucht naar beneden blaast? Als je ramen van 4 meter hoog hebt...

* Motrax neemt zich voor om nooit meer te klagen over max 4m3/dag

[BraX]

BraX schreef op maandag 7 november 2022 @ 14:38:
Heren en Dames,

Afgelopen jaar een tussenwoning in Nijmegen gekocht (energie label C), en afgelopen weekend voor het eerst de verwarming in de woonkamer aangehad. Het idee is om met de Tado en slimme knoppen de woonkamer en studeerkamer afzonderlijk te kunnen verwarmen in verband met het vele thuis werken. In alle overige kamers in de woning staat de radiator dicht.

Graag zou ik nog tips hebben op onderstaande instellingen, en wat de optimale setting zou zijn.
Naar aanleiding van dit topic en de nodige youtube filmpjes heb ik mijn Intergas Kompakt HRE, bouwjaar 2012 naar de volgende settings gezet:

Situatie

• Thermostaat in woonkamer : Tado
• 2 Slimme Tado knoppen woonkamer
• 1 Slimme Tado knop Studeerkamer
• Bypass Badkamer

Woonkamer

2 Radiatoren

1e: Type 22, 220/50cm . 3300W
Voorzien van ingeregelde nieuwe Eclipse radiatorkraan + Tado knop

2e: Type 40? 200/40cm. 3900W
Wat oudere radiator, aangesloten op 'dikkere' leidingen
Voorzien van oudere thermostaatkraan + Tado knop.
Bij opwarmen woonkamer duidelijke stroomgeluiden.

[Afbeelding]

Studeerkamer

1 Radiator

1e: Type 11, 220/50cm . 1800W
Voorzien van oudere themostaatkraan + Tado knop

Badkamer

Als Bypass opstelling
[Afbeelding]

Settings huidig

1		Parameter	Ingesteld	default
2	Installatietype	1	0	0
3	CV pomp continue	2	0	0
4	Maximaal cv vermogen	3	40	70
5	Maximaal WW vermogen	4	99	99
6	Min Aanvoer temp stooklijn	5	25	25
7	Max instelwaarde..	5.	90	90
8	Min temp buitenlijn	6	-7	-7
9	Max temp buitenlijn	7	25	25
10	CV nadraaitijd	8	3	1
11	CV nadraai tijd boiler	9	1	1
12	Stand driewegklep	A	0	0
13	Booster	b	0	0
14	Stappenmodulatie	C	1	1
15	Minimaal toerental CV	c	25	30
16	Minimaal toerental WW	d	23	25
17	Min aanvoer temp stooklijn	E	40	40
18	Reactie OT en RF kamerthermostaat	E.	1	1
19	Starttoerental CV	F	50	50
20	Startoerental WW	F.	50	50
21	Max toerental ventilator	h	48	46
22	regeltemp tijdens boiler	n	85	85
23	Warmhoudtemperatuur bij Comfort Eco	n.	57	0
24	Wachttijd cv bedrijf na ww bedrijf	o	0	0
25	edo dagen	o,	3	3
26	antipendels	p	5	5

Overige instellingen.
CV Temp : 60
Tapwater : 'Uit'
Pomp op stand 2 van de 3. (te regelen achter de behuizing van de Kompakt HR)

Problemen en vragen

Problemen:

• Bypass 'badkamer' wordt best warm. Is een kleinere ruimte dan de studeerkamer, dus logisch?
• Stroomgeluiden grote oude radiator woonkamer.

Vragen:

• Maximaal cv vermogen nog lager zetten?
• 1 Thermostaatkraan vervangen voor Eclipse, slim om zo snel mogelijk allemaal te vervangen?
• Kan ik pomp stand 1 zetten zonder problemen? Mogelijk oplossing voor stroomgeluiden
• Is het handig om de nadraaitijd te verlengen met de TADO knoppen? Het lijkt me dat hij dan voornamelijk de bypass doorspoeld?
• Is dit een normale manier van badkamerradiator + vloerverwarming aansluiten ?

In de woonkamer heb ik nu 1 radiator aangesloten met een Heimeier Eclipse, en waterzijdig ingeregeld.
Echter zit er ook een 'oude' radiator type 40, aan de achterkant van de woonkomer waar ik nu alleen een slimme Tado knop op heb gezet. Verder geen aanpassingen gedaan. (Zie hieronder)

Wat er nu gebeurd is dat de voorkant van de woning niet zo snel warm wordt, want waterzijdig ingeregeld, terwijl de achterkant van de woning de radiator knetter warm wordt. Met als gevolg dat Tr hoog blijft.

Ik heb de Max temperatuur op 60 graden gezet voor Ta om onder de <57 te komen met Tr.
Is het verstandig om het ketel vermogen nog lager te zetten? Nu op 40%, pompsnelheid op stand 1/3.

Ik probeer met een infrarood thermometer de Aanvoer en Retour te meten, maar door glimmende buizen niet goed meetbaar. Ik had gelezen om elektro tape te gebruiken, moet dit matte tape zijn?

[herofruit]

Sinds een week een Homewizard op de P1 poort aangesloten en nu na precies 1 week ongeveer 20m3 gas gebruikt.

2 Pers, vrijstaand, 135m2, VVW BG, radiatoren boven. De ketel slaat om 06:00 uur aan en moduleert langzaam terug totdat hij om 07:00 de kamer op 18C en 08:00 op 19,5C heeft. Aanvoer 45, retour mooi op 35

Daarna blijft de kamer gedurende bijna de hele dag prima op temperatuur. We zetten wel rond etenstijd een klein bio-ethanol haardje aan om de ruimte bij de bank iets bij te verwarmen.

Kortom, volgens mij een prima score! Vorig jaar november lag het maandverbruik op 172m3, dus het inregelen van de CV installatie (oa. verandering van 1 pijps naar 2 pijps systeem voor de radiatoren boven) verdient zich snel terug!

[Superbeagle]

@BraX Het doel van waterzijdig inregelen is juist om te voorkomen dat de ene radiator warmer wordt dan de andere.

[cyco_nico]

@BraX, waterzijdig inregelen doe je op je hele installatie om het in balans te brengen. Je kan naar mijn idee niet een enkele radiator waterzijdig inregelen.

Heb je de radiatoren voor niet teveel afgeknepen om maar die lage Tr te bereiken? Ik had alle radiatoren teveel afgeknepen waardoor de ketel ging pendelen (zie mijn eerdere posts). In jouw geval stroomt nu denk ik het meeste water via de radiatoren aan de achterzijde.

Je moet op glimmende buizen inderdaad zwarte isolatie/PVC-tape gebruiken. Die ziet er inderdaad wat mat uit.

[Gramser]

herofruit schreef op donderdag 24 november 2022 @ 11:30:
Sinds een week een Homewizard op de P1 poort aangesloten en nu na precies 1 week ongeveer 20m3 gas gebruikt.

2 Pers, vrijstaand, 135m2, VVW BG, radiatoren boven. De ketel slaat om 06:00 uur aan en moduleert langzaam terug totdat hij om 07:00 de kamer op 18C en 08:00 op 19,5C heeft. Aanvoer 45, retour mooi op 35

Daarna blijft de kamer gedurende bijna de hele dag prima op temperatuur. We zetten wel rond etenstijd een klein bio-ethanol haardje aan om de ruimte bij de bank iets bij te verwarmen.

Kortom, volgens mij een prima score! Vorig jaar november lag het maandverbruik op 172m3, dus het inregelen van de CV installatie (oa. verandering van 1 pijps naar 2 pijps systeem voor de radiatoren boven) verdient zich snel terug!

Vorig jaar november is qua weer niet te vergelijken met dit jaar. Ik verbruikte vorig jaar november ook veel meer dan nu, en heb niks aangepast. Is gewoon veel zachter nu! FF gekeken in mijn P1-meter: vorig jaar november 150M3 gas en dit jaar november, nog niet klaar natuurlijk, iets van 85M3...

[ Voor 5% gewijzigd door Gramser op 24-11-2022 12:08 ]

[olafmol]

Gramser schreef op donderdag 24 november 2022 @ 12:06:
[...]


Vorig jaar november is qua weer niet te vergelijken met dit jaar. Ik verbruikte vorig jaar november ook veel meer dan nu, en heb niks aangepast. Is gewoon veel zachter nu! FF gekeken in mijn P1-meter: vorig jaar november 150M3 gas en dit jaar november, nog niet klaar natuurlijk, iets van 85M3...

Idd. Daarom ook gewogen graaddagen gebruiken als vergelijking om te voorkomen dat je je rijk rekent.

[dunklefaser]

Superbeagle schreef op donderdag 24 november 2022 @ 10:18:
@josa83 De juiste analogie tussen een auto en een gasketel is een auto met een gaspedaal met een bereik van 10% - 100% in plaats van 0% - 100%.

Wil je stapvoets rijden, dan zul je het gaspedaal dus geregeld los moeten laten.

Een "gas"pedal met ca. 20% - 100% bereik lijkt me nog iets realistischer.
Oudere modellen konden maar 30% - 100%.

[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 24-11-2022 12:29 ]

[Blihi]

dunklefaser schreef op donderdag 24 november 2022 @ 12:28:
[...]

Een "gas"pedal met ca. 20% - 100% bereik lijkt me nog iets realistischer.
Oudere modellen konden maar 30% - 100%.

Ja, een beetje zoals de gemiddelde scooterrijder: of volgas of uit.

[herofruit]

@Gramser @olafmol Daar ben ik mij van bewust.
- 110 graaddagen in 2022
- 99 graaddagen in 2021

Kortom, in dezelfde periode was het dit jaar gemiddeld kouder.

Het is een hele korte periode, maar qua graaddagen is er geen verklaring waarom ik de helft zo veel gas verbruik

[ Voor 3% gewijzigd door herofruit op 24-11-2022 12:44 ]

[dunklefaser]

herofruit schreef op donderdag 24 november 2022 @ 12:43:
@Gramser @olafmol Daar ben ik mij van bewust.
- 110 graaddagen in 2022
- 99 graaddagen in 2021

Kortom, in dezelfde periode was het dit jaar gemiddeld kouder.

Het is een hele korte periode, maar qua graaddagen is er geen verklaring waarom ik de helft zo veel gas verbruik

Mijn verklaring voor een vergelijkbaar laag verbruik dit jaar is de zonnige herfst,
maar ik heb dan ook relatief grote glasoppervlaktes op zuid.
YMMV

[Gramser]

@herofruit Maar dat geldt voor mij dan ook - en ik heb niks aangepast. Qua graaddagen zou het nog wel kunnen kloppen (ik kom bij echter op hele andere getallen, nl 276 gewogen graaddagen in 2021 en 253 in 2022, misschien afhankelijk van de regio, waar zit jij?), maar er is weer meer dan graaddagen alleen: zoninstraling is ook nogal van belang. En qua zon zitten we niet verkeerd deze november!

Oh, wat @dunklefaser zegt dus

[herofruit]

@dunklefaser @Gramser True, periode is ook veel te kort. Misschien ben ik gewoon overdreven blij met m’n verbeterde delta T. Confirmation bias!

Periode is over 16/23 nov. Meetpunt Deelen.

[Gramser]

Tsja, als het zo makkelijk was om zóveel gas te besparen, zouden we geen collectief probleem hebben

Ik had overigens niet door dat je met een week rekende, ik rekende met de maand tot zover, qua graaddagen. In dezelfde week als jij heb ik ten opzichte van vorig jaar 37% minder gas verbruikt...

Maar ik herken de confirmation bias wel hoor! Hoe dan ook: minder verbruik = goed!

[ Voor 34% gewijzigd door Gramser op 24-11-2022 13:19 ]

[Treveo]

Sorry dat ik weer even in de herhaling val, morgen is mijn IR thermometer binnen en ik probeer nu zoveel mogelijk te begrijpen:

- Mijn pomp draait nu dus op 15% vermogen (Via automatische instelling), 1e volgende die ik kan kiezen is 53%, maar dan zou je retourtemperatuur juist hoger zijn omdat je warm water sneller rondgaat?
- Als het goed is, kan ik retourtemperatuur verlagen door de radiatoren te knijpen door die kraan/voetstuk meer dicht te draaien, dan gaat de hele boel wat langzamer rond. Ik neem aan dat de CV ketel hierdoor meer weerstand krijgt en daardoor minder snel rondpompt en ook minder hard stookt?

[ Voor 3% gewijzigd door Treveo op 24-11-2022 13:57 ]

[leonbong]

Superbeagle schreef op donderdag 24 november 2022 @ 10:18:
@josa83 De juiste analogie tussen een auto en een gasketel is een auto met een gaspedaal met een bereik van 10% - 100% in plaats van 0% - 100%.

Wil je stapvoets rijden, dan zul je het gaspedaal dus geregeld los moeten laten.

En soms dan nog de koppeling in trappen om zachter dan 10km/uit te rijden. (De low load)

[AOC]

Momenteel zit ik, denk ik, met een vrij lastige situatie om mijn CV 'te tunen'.

Onlangs is een vloerverwarming geïnstalleerd en in is de CV opgedeeld in twee zones. In handleiding va de cv-ketel staat dat voor een zone-regeling een aan/uit schakelaar nodig is voor 1 van de twee zones. Voor nu hebben we in beide zones een aan/uit thermostaat geïnstalleerd (een in de slaapkamer en een in de woonkamer/woonkeuken).

De aanvoertemperatuur van de cv-ketel is 70 graden. Dit is voldoende voor de woonruimte welke in de winter door het vele raamwerk + niet optimale isolatie wel wat warmte nodig heeft (heb nog niet echt geëxperimenteerd met lagere aanvoertemperaturen). Voor de vloerverwarming is de 70 graden echter weer te hoog want de verdeler laat een max temperatuur van 40 graden door. Dus als de slaapkamer verwarmt dient te worden, stookt de ketel met 70 graden, waarvan maar een klein gedeelte benut wordt.

Hoe kan ik hiertussen een goede balans vinden/maken? Kan ik nog een optimalisatie slag maken door in 1 van de twee zones een modulerende thermostaat te gebruiken en in welke kan ik deze dan het best plaatsen?

[dunklefaser]

@Treveo Het gevolg van de hogere flow is dat bij hetzelfde! vermogen de deltaT omlaag gaat
- de aanvoer gaat omlaag en de retour gaat omhoog.
Als! de gemiddelde radiatortemperatuur gelijk blijft is het afgegeven vermogen hetzelfde.
Voor een generiek diagram afgegeven vermogen vs. flow:


Verder zou IK zeggen: Uitproberen - misschien aanvoer/retour meten met de IR-thermometer?
dan kom je er zo achter en leer je nog wat.
De praktijk is soms weerbarstiger dan je eigen theorie.

[Superbeagle]

@Treveo De pompsnelheid en afsluiters regelen allemaal maar één ding en dat is de hoeveelheid water per tijdseenheid.

De pompsnelheid verhogen betekent meer water. De radiatoren knijpen betekent minder water.

Q = m x c x ΔT

Je woning heeft een bepaalde warmtevraag en dat levert de ketel met Q warmte al dan niet gedoseerd.

Verlaag je de hoeveelheid water ‘m’, dan moet de ΔT omhoog. Eerst gaat de Tr omlaag. Maar dit betekent ook minder afgifte omdat de gemiddelde T van de radiatoren omlaag gaat. Als de afgifte niet voldoende is, dan gooit de thermostaat de Ta omhoog.

De ketel moet alleen ‘minder hard te werken’ als hij in low-load modus(gedoseerd) stookt om een al opgewarmde woning op temperatuur te houden.

De ketel haalt een hoog rendement als hij in het HR-gebied stookt en dat heeft slechts te maken met een zo laag mogelijke retourtemperatuur van het water.

[Blihi]

AOC schreef op donderdag 24 november 2022 @ 14:09:
Momenteel zit ik, denk ik, met een vrij lastige situatie om mijn CV 'te tunen'.

Onlangs is een vloerverwarming geïnstalleerd en in is de CV opgedeeld in twee zones. In handleiding va de cv-ketel staat dat voor een zone-regeling een aan/uit schakelaar nodig is voor 1 van de twee zones. Voor nu hebben we in beide zones een aan/uit thermostaat geïnstalleerd (een in de slaapkamer en een in de woonkamer/woonkeuken).

De aanvoertemperatuur van de cv-ketel is 70 graden. Dit is voldoende voor de woonruimte welke in de winter door het vele raamwerk + niet optimale isolatie wel wat warmte nodig heeft (heb nog niet echt geëxperimenteerd met lagere aanvoertemperaturen). Voor de vloerverwarming is de 70 graden echter weer te hoog want de verdeler laat een max temperatuur van 40 graden door. Dus als de slaapkamer verwarmt dient te worden, stookt de ketel met 70 graden, waarvan maar een klein gedeelte benut wordt.

Hoe kan ik hiertussen een goede balans vinden/maken? Kan ik nog een optimalisatie slag maken door in 1 van de twee zones een modulerende thermostaat te gebruiken en in welke kan ik deze dan het best plaatsen?

Probeer je totale systeem eens goed te beschrijven. Welke ketel gebruik je? Hoe zijn de zones gescheiden? Is dat door middel van zonekleppen, zoneregelaars of een drie-weg klep, etc. Wat voor verdeler heb je (een open mengverdeler met pomp, of een gesloten verdeler zonder pomp?) Zonder die details valt er geen zinnig antwoord te geven.

[Hercul3s]

AOC schreef op donderdag 24 november 2022 @ 14:09:
Momenteel zit ik, denk ik, met een vrij lastige situatie om mijn CV 'te tunen'.

Onlangs is een vloerverwarming geïnstalleerd en in is de CV opgedeeld in twee zones. In handleiding va de cv-ketel staat dat voor een zone-regeling een aan/uit schakelaar nodig is voor 1 van de twee zones. Voor nu hebben we in beide zones een aan/uit thermostaat geïnstalleerd (een in de slaapkamer en een in de woonkamer/woonkeuken).

De aanvoertemperatuur van de cv-ketel is 70 graden. Dit is voldoende voor de woonruimte welke in de winter door het vele raamwerk + niet optimale isolatie wel wat warmte nodig heeft (heb nog niet echt geëxperimenteerd met lagere aanvoertemperaturen). Voor de vloerverwarming is de 70 graden echter weer te hoog want de verdeler laat een max temperatuur van 40 graden door. Dus als de slaapkamer verwarmt dient te worden, stookt de ketel met 70 graden, waarvan maar een klein gedeelte benut wordt.

Hoe kan ik hiertussen een goede balans vinden/maken? Kan ik nog een optimalisatie slag maken door in 1 van de twee zones een modulerende thermostaat te gebruiken en in welke kan ik deze dan het best plaatsen?

Hier in een vrij slecht geisoleerd huis (enkelglas, metalen kozijnen, jaren 30, geen vorm van andere isolatie) heb ik de aanvoer op 55 gezet. Dat zorgt voor een iets langere opwarmtijd maar de kamer komt wel goed op temperatuur. Je kan altijd in stapjes van 5 graden naar beneden, en mocht het niet warm worden kun je weer omhoog.

[Treveo]

@dunklefaser @Superbeagle Thanks guys! Ja, morgen is de IR-thermometer binnen, dan ga ik zeker een en ander meten.

Ik wil kijken of ik 50/37,5 kan halen door de radiatoren wat te knijpen, dat wil ik eerst proberen voordat ik aanvoertemperatuur hoger ga zetten, alleen mijn verstand zegt dus telkens:

Als je momenteel dus alleen maar 2 radiatoren gebruikt, en je gaat ze beiden knijpen, dan gooi je "stukje" weg. Alsof je dure popcorn koopt, die niet opeet en gewoon weggooit. Maar ik snap nu dat mijn conclusie niet juist is :-p. Als de hoeveelheid water lager is (door het knijpen), betekent dit dus ook dat de CV ketel minder hoeft op te warmen (even los van de andere parameters en retourtemperaturen en alles).

Overigens ben ik ook mijn Lyric T6 aan het testen met de low load control door paar dagen die aan te zetten en paar dagen uit, maar ik weet het nog niet helemaal. Wat vooral opvalt is dat hij met de low load control aan veel vaker aangaat (6x per uur, daar is hij op ingesteld, en hij lijkt minder hoog te moeten stoken). Met de low load control uit stookt hij iets hoger, maar minder vaak. Door de wisselende buitentemperaturen en aantal mensen die thuis zijn, is moeilijk te zien welke van de twee uiteindelijk onder de streep minder gas kost.

[Superbeagle]

@Treveo

Als de hoeveelheid water lager is (door het knijpen), betekent dit dus ook dat de CV ketel minder hoeft op te warmen (even los van de andere parameters en retourtemperaturen en alles).

Niet persé, want zoals ik al schreef, als de warmte niet genoeg is om de woning warm te houden dan vraagt de thermostaat gewoon warmer water van de ketel.

De thermostaat wil koste wat het kost genoeg warmte vragen van de ketel. Als er veel water is dan gebeurt dat bij een lagere temperatuur. Bij weinig water, dan bij een hogere temperatuur.

[Treveo]

Superbeagle schreef op donderdag 24 november 2022 @ 14:42:
@Treveo
[...]

Niet persé, want zoals ik al schreef, als de warmte niet genoeg is om de woning warm te houden dan vraagt de thermostaat gewoon warmer water van de ketel.

De thermostaat wil koste wat het kost genoeg warmte vragen van de ketel. Als er veel water is dan gebeurt dat bij een lagere temperatuur. Bij weinig water, dan bij een hogere temperatuur.

Ja check, ging mij om "momentopname". Als hoeveelheid water lager is, hoeft CV minder hard te stoken op dat moment. Ik snap dat de thermostaat dan sneller om warmer water vraagt.

Het is hoe dan ook een puzzel die ik moet zien op te lossen. En ik moet ook kijken wat voor ons het best werkt.

[josa83]

leonbong schreef op donderdag 24 november 2022 @ 14:06:
[...]

En soms dan nog de koppeling in trappen om zachter dan 10km/uit te rijden. (De low load)

De motor uitzetten en de koppeling intrappen .

Ik begrijp dat mijn analogie nog wat gepolijst moest worden

[AOC]

Blihi schreef op donderdag 24 november 2022 @ 14:21:
[...]


Probeer je totale systeem eens goed te beschrijven. Welke ketel gebruik je? Hoe zijn de zones gescheiden? Is dat door middel van zonekleppen, zoneregelaars of een drie-weg klep, etc. Wat voor verdeler heb je (een open mengverdeler met pomp, of een gesloten verdeler zonder pomp?) Zonder die details valt er geen zinnig antwoord te geven.

Zelf heb ik niet ontzettend veel kennis van de setup. Ik probeer het hieronder zo ver mogelijk te omschrijven. Mocht er nog informatie ontbreken hoor ik dat graag

Er wordt gebruik gemaakt van een intergas kombi kompakt 36/30 ketel (pdf)

De thermostaten zijn een Honeywel Touch (aan/uit) en een Honeywell Chronotherm (ON/OFF)

Hierbij een foto van de verdeler vloerverwarming. Beschikt over een eigen pomp en aanvoertemperatuur regelaar.



Foto van de zoneregeling. Zijn twee kleppen (?) waarvan 1 aangesloten op de retour van vloerverwarming ( verticale leiding met blauwe isolatie) en de ander aangesloten op de rest van de woning (horizontale kale leiding)

[geenwindows]

ptr1968 schreef op woensdag 23 november 2022 @ 21:07:
[...]


Ik heb zelfde firmware...
Zou toch echt moeten kunnen

Je kan contact opnemen met plugwise helpdesk

jup, gisteren avond een mailtje naar gestuurd en vanochtend bericht terug, de oplossing was een database reset (15 seconde zwarte knopje ingedrukt houden) nu kan ik wel de aanvoer temperatuur naar 60c zetten en dus verder met doorlezen van dit topic en CV Tuning

[Blihi]

AOC schreef op donderdag 24 november 2022 @ 15:41:
[...]


Zelf heb ik niet ontzettend veel kennis van de setup. Ik probeer het hieronder zo ver mogelijk te omschrijven. Mocht er nog informatie ontbreken hoor ik dat graag

Er wordt gebruik gemaakt van een intergas kombi kompakt 36/30 ketel (pdf)

De thermostaten zijn een Honeywel Touch (aan/uit) en een Honeywell Chronotherm (ON/OFF)

Hierbij een foto van de verdeler vloerverwarming. Beschikt over een eigen pomp en aanvoertemperatuur regelaar.

[Afbeelding]

Foto van de zoneregeling. Zijn twee kleppen (?) waarvan 1 aangesloten op de retour van vloerverwarming ( verticale leiding met blauwe isolatie) en de ander aangesloten op de rest van de woning (horizontale kale leiding)

[Afbeelding]

Helder. Controleer in ieder geval even of alle parameters goed staan. Zie https://www.klusidee.nl/F...0200330204659_Drive_1.jpg voor de juiste parameters.

In ieder geval moet stappenmodulatie wederom uit staan.

[Blihi]

De twee zones moet je apart van elkaar tunen, maar dan moeten de twee thermostaten ook beide aan de ketel zitten. Is dat het geval?

Water gaat altijd maar naar 1 van de twee zones in dat geval. Je kunt dus de ene met radiatoren op 70/50 inregelen en de andere op 50/30 of zelfs nog lager.

Als de twee thermostaten alleen de kleppen bedienen is het een ander verhaal.

[ Voor 32% gewijzigd door Blihi op 24-11-2022 19:26 ]

[arpeggio]

Blihi schreef op donderdag 24 november 2022 @ 19:24:
...
Water gaat altijd maar naar 1 van de twee zones in dat geval. Je kunt dus de ene met radiatoren op 70/50 inregelen en de andere op 50/30 of zelfs nog lager.
...

Bij een regeling met een 3-wegklep is dat inderdaad het geval, maar bij een regeling met een 2-wegklep niet.
Zie hier het werkingsprincipe zoals beschreven in het installatievoorschrift van de Intergas LT-HT Regeling 2-wegklepset.

[Blihi]

Ik vrees dat het geheel niet goed doordacht is. Ik zie twee zones, een bypass naast de ketel, twee thermostaten die de zonekleppen bedienen, maar niet verbonden zijn met de ketel...

Dit zal een ellende zijn om in te regelen dan. En waarom die zonekleppen als je geen gebruik maakt van twee temperatuurregimes?

[Reintje]

De ketel van 16 naar 18 gezet en eens na een tijd gekeken hoe goed de boel hier ingeregeld is.

Viel me reuze mee, bijna overal een delta t van 20%. Dus geen 20 graden, maar 20%.

Gemiddeld aT 43-44 graden en retour van 33-34. Kleine verschillen het en der.

Maar is dit goed of moet het verschil echt richting 20 graden?

Ik heb slechts gewone radiatorkranen en oude radiatoren met een moderne Xtreme 30

[Seafarer]

Reintje schreef op donderdag 24 november 2022 @ 21:38:
De ketel van 16 naar 18 gezet en eens na een tijd gekeken hoe goed de boel hier ingeregeld is.

Viel me reuze mee, bijna overal een delta t van 20%. Dus geen 20 graden, maar 20%.

Gemiddeld aT 43-44 graden en retour van 33-34. Kleine verschillen het en der.

Maar is dit goed of moet het verschil echt richting 20 graden?

Ik heb slechts gewone radiatorkranen en oude radiatoren met een moderne Xtreme 30

Helemaal top.
20% aan houden. En niet als een blind paard met een vaste delta t tekeer gaan.

[Martine]

BraX schreef op donderdag 24 november 2022 @ 10:49:
[...]


In de woonkamer heb ik nu 1 radiator aangesloten met een Heimeier Eclipse, en waterzijdig ingeregeld.
Echter zit er ook een 'oude' radiator type 40, aan de achterkant van de woonkomer waar ik nu alleen een slimme Tado knop op heb gezet. Verder geen aanpassingen gedaan. (Zie hieronder)

Wat er nu gebeurd is dat de voorkant van de woning niet zo snel warm wordt, want waterzijdig ingeregeld, terwijl de achterkant van de woning de radiator knetter warm wordt. Met als gevolg dat Tr hoog blijft.

Ik heb de Max temperatuur op 60 graden gezet voor Ta om onder de <57 te komen met Tr.
Is het verstandig om het ketel vermogen nog lager te zetten? Nu op 40%, pompsnelheid op stand 1/3.

Ik probeer met een infrarood thermometer de Aanvoer en Retour te meten, maar door glimmende buizen niet goed meetbaar. Ik had gelezen om elektro tape te gebruiken, moet dit matte tape zijn?

[Afbeelding]

Heb je de mogelijkheid om deze oude 'oude radiator' ook waterzijdig in te regelen? Eventueel met voetventiel? Want het waterzijdig inregelen iets niets meer of minder dan het afstellen van de maximale hoeveel water wat er doorheen kan gaan.

Voor het gemak zou ik hier ook een Heimeier Eclipse op zetten, neem dan wel een haaks-verkeerde uitvoering zodat de Tado thermostaatknop horizontaal komt. Want in de verticale positie kan hij de warmte niet goede meten omdat de warmte hem van de aanvoer-leiding ook om te oren vliegt.

[AOC]

Blihi schreef op donderdag 24 november 2022 @ 19:24:
De twee zones moet je apart van elkaar tunen, maar dan moeten de twee thermostaten ook beide aan de ketel zitten. Is dat het geval?

Water gaat altijd maar naar 1 van de twee zones in dat geval. Je kunt dus de ene met radiatoren op 70/50 inregelen en de andere op 50/30 of zelfs nog lager.

Als de twee thermostaten alleen de kleppen bedienen is het een ander verhaal.

Voor mij is het ook de vraag hoe dit geheel precies is aangesloten.

Op de foto is een wit kastje te zien. Dat is de RF module van de Honeywell Chronoterm (aan/uit) themostaat van de vloerverwarming in de slaapkamer.

Deze module zit bovenop een kabeldoos en naar deze kabeldoos gaat ook de bedraging (blauw/rood) van de thermostaat voor de verwarming in de woonkeuken/kamer.

Vanuit diezelfde kabeldoos gaat een blauw/rode draad naar de cv ketel die vervolgens op pin 6-7 is aangesloten. Verder zie ik niet dat een van de kleppen (2-weg?) is aangesloten op de cv ketel. De kleppen worden op een of andere manier gestuurd vanuit die geheimzinnige kabeldoos.

Wanneer er warmtevraag is vanuit de woonkamer gaat in ieder geval direct de klep van de desbetreffende zone open. En dit ook voor de zone voor de vloerverwarming. Hierbij hoor ik een duidelijke TIK vanuit de kabeldoos. Dus wellicht dat een relais is aangesloten tussen de blauw/rode draden van de thermostaten?

Hoe het geheel nu communiceert met de cv-ketel is mij onduidelijk ook kan ik mij nog niet bedenken wat nu het voor/nadeel is van de huidige situatie.a

[ Voor 6% gewijzigd door AOC op 24-11-2022 23:31 ]

[Blihi]

Mijn gok is, maar dat zul je moeten meten, het volgende:

Als de thermostaat in die slaapkamerzone aan gaat worden beide kleppen bediend. De ene klep opent de zone van de slaapkamer, de andere klep sluit de zone voor de woonkamer. Die had ook met een 3-wegklep gekund, maar op deze manier is dus altijd maar 1 van de 2 zones open.

De ketel krijgt ofwel een signaal van de slaapkamer, ofwel een signaal van de woonkamer. Als het goed is, zijn beide thermostaten aangesloten op de ketel, met allebei een eigen temperatuurregime.

Dit is een zogenaamde master/master regeling. Je kunt je slaapkamer dus echt onafhankelijk verwarmen en omdat je in de slaapkamers radiatoren hebt en beneden vloerverwarming is dat helemaal geen slecht idee. Beide circuits zijn onafhankelijk en kunnen apart ingeregeld worden.

[witterholt]

Even een korte vraag. Ik heb een Intergas XTreme 36 met door de gehele woning (bouwjaar 2020, ca. 215m2) vloerverwarming met master/master naregeling en pomploze verdelers.
Instellingen zijn:
Maximaal vermogen: 100%.
Minimale pompsnelheid: 90%. (ondanks de hoge waarde geen last van ruis)
Maximale pompsnelheid: 100%.
Aanvoertemperatuur: 40 graden.
Ingestelde omgevingstemperatuur woonkamer: 20 graden continu zonder nachtverlaging.

Is onderstaande gedrag van de ketel dan een beetje te duiden als (sub)optimaal of zijn er nog aandachtspunten?

[ Voor 11% gewijzigd door witterholt op 25-11-2022 10:34 ]

[BraX]

Martine schreef op donderdag 24 november 2022 @ 22:34:
[...]


Voor het gemak zou ik hier ook een Heimeier Eclipse op zetten, neem dan wel een haaks-verkeerde uitvoering zodat de Tado thermostaatknop horizontaal komt. Want in de verticale positie kan hij de warmte niet goede meten omdat de warmte hem van de aanvoer-leiding ook om te oren vliegt.

Dat was ook mijn plan, echter zijn de aansluitingen van de radiator volgensmij geen standaard maten, groter dan 3/4e?. Daar moet ik dan even iemand laten komen om een smallere aansluiting te realiseren.
Er bestaan geen grotere Eclipse koppelnigen of wel?

De radiator aan de voorkant, een nieuwere, heeft wel die aansluiting. (oude foto inmiddels vervangen voor eclipse knoppen)


Daarnaast zit ik nog met het probleem dat de vorige eigenaar 'mooie' radiator ombouwen waar de warmte geen enkele mogelijkheid heeft om naar boven op te stijgen. De radiator is bijna volledig ingepakt . Dit weekend het plan om extra sleuven in de vensterbank te frezen, zodat de warmte beter weg kan. Dat zal al een boel helpen met opwarmen van de woonnkamer.

[Blihi]

witterholt schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:20:
Even een korte vraag. Ik heb een Intergas XTreme 36 met door de gehele woning (bouwjaar 2020, ca. 215m2) vloerverwarming met master/master naregeling en pomploze verdelers.
Instellingen zijn:
Maximaal vermogen: 100%.
Minimale pompsnelheid: 90%. (ondanks de hoge waarde geen last van ruis)
Maximale pompsnelheid: 100%.
Aanvoertemperatuur: 40 graden.
Ingestelde omgevingstemperatuur woonkamer: 20 graden continu zonder nachtverlaging.

Is onderstaande gedrag van de ketel dan een beetje te duiden als (sub)optimaal of zijn er nog aandachtspunten?
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die ketel staat te pendelen. Steeds hele korte aan-sessies waarbij de aanvoertemperatuur ruim door de ingestelde 40 graden vliegt. Dat is niet goed.

Omdat je pompsnelheid al maximaal staat, kunnen hier twee dingen aan de hand zijn: Ofwel, je bypass staat open, waardoor het water vrijwel direct weer terug de ketel in gaat, ofwel je naregeling regelt steeds veel te kleine vermogens open op veel te korte intervallen.

Dat laatste is waarschijnlijk omdat ook je pomp steeds uitvalt. Bij een echt pendelend systeem zou de pomp niet uitvallen, maar alleen de brander. Ik vermoed dus dat jouw naregelsysteem op veel te korte intervallen regelt.

De vraag is: Welk naregelsysteem gebruik je hier. Je praat over Master/Master, maar welk type/merk heb je? Op welke stand staat je bypass (even aangenomen dat die er is, maar dat moet wel bij een Master/Master regeling).

[ Voor 5% gewijzigd door Blihi op 25-11-2022 10:36 ]

[witterholt]

Blihi schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:34:
[...]
De vraag is: Welk naregelsysteem gebruik je hier. Je praat over Master/Master, maar welk type/merk heb je? Op welke stand staat je bypass (even aangenomen dat die er is, maar dat moet wel bij een Master/Master regeling).

Het betreft een Watts Vision systeem. Dit is een afbeelding van de verdeler op de begane grond. Zou hier dan de bypass ergens moeten zitten?
Als ik in de pomp status afbeelding kijk is om 7:30 alleen de brander uitgevallen. Dat zou dus op pendelen duiden?

[ Voor 44% gewijzigd door witterholt op 25-11-2022 10:47 ]

[Seafarer]

BraX schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:29:
[...]


Dat was ook mijn plan, echter zijn de aansluitingen van de radiator volgensmij geen standaard maten, groter dan 3/4e?. Daar moet ik dan even iemand laten komen om een smallere aansluiting te realiseren.
Er bestaan geen grotere Eclipse koppelnigen of wel?

De radiator aan de voorkant, een nieuwere, heeft wel die aansluiting. (oude foto inmiddels vervangen voor eclipse knoppen)
[Afbeelding]

Daarnaast zit ik nog met het probleem dat de vorige eigenaar 'mooie' radiator ombouwen waar de warmte geen enkele mogelijkheid heeft om naar boven op te stijgen. De radiator is bijna volledig ingepakt . Dit weekend het plan om extra sleuven in de vensterbank te frezen, zodat de warmte beter weg kan. Dat zal al een boel helpen met opwarmen van de woonnkamer.

Warmte uit je omkasting blazen. LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[Blihi]

witterholt schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:37:
[...]

Het betreft een Watts Vision systeem. Dit is een afbeelding van de verdeler op de begane grond. Zou hier dan de bypass ergens moeten zitten?

Daar zit er geen, maar er moet er ergens een zijn, want blijkbaar kun je alle flow uitschakelen. Die witte motor linksonder op de foto doet dat. Die wordt gestuurd door het Watts systeem en knijpt de vloer dicht.

Als ik in de pomp status afbeelding kijk is om 7:30 alleen de brander uitgevallen. Dat zou dus op pendelen duiden?

Ja, dat is een moment dat de ketel zijn warmte niet meer kwijt kon en de brander dus uitschakelde terwijl er wel warmtevraag was. Op het display is dat code 1.

[Afbeelding]

Dan zou ik eens in de handleidingen op zoek gaan naar de mogelijkheid om het aantal schakelmomenten heel ver naar beneden te brengen. Jouw systeem schakelt nu wel 9 of 10 keer per uur aan en uit. Dat is veel te veel. Ik ken Watts niet en ik kan zo snel geen duidelijke handleidingen met parameters vinden (wel allerlei filmpjes, maar daar heb ik een hekel aan).

Om je een idee te geven: Ik heb 190 m2 vloerverwarming met totaal 8 zones (8 thermostaten) en had de periodetijd op 4 uur staan. Ik gebruik zoneregelaars van Honeywell, daar kun je die periodetijd instellen tussen de 1 en 255 minuten, waarbij 12 minuten standaard is, maar dat is echt veel te kort.

[witterholt]

@Blihi , ik zou niet weten waar de bypass dan zit, wellicht in de vloer?
Bij de thermostaten kan je niet heel veel instellen. Zie hieronder een stuk van de parameters. Welke zou het moeten zijn volgens jou?


Tekst uit handleiding van de draadloze modules bij de verdelers:

[ Voor 47% gewijzigd door witterholt op 25-11-2022 12:05 ]

[Blihi]

Zet de regelkarakteristiek maar eens op hysteresis in plaats van PWM. Dan gaan de zones open als de temperatuur daalt en sluiten als de temperatuur stijgt. Helaas is 0.5 graad best veel, dus het zou kunnen dat dit niet goed is voor het comfort. Dat moet je testen.

Zo te zien is er verder niets aan in te stellen. Jammer, maar helaas bij veel zoneregelingen een feit.

Je kunt het ook gewoon zo laten en accepteren dat het stoken niet zuinig gebeurt.

Een bypass in het systeem is noodzakelijk als alle zones dicht kunnen lopen. Op dat moment kan de ketel zijn water niet meer kwijt. Als de verdeler boven ook helemaal dicht kan lopen en daar is ook geen bypass voorzien, dan is je installatie niet in orde. Als de pomp van de ketel draait en alle zones lopen dicht, dan zal de ketel uiteindelijk vastlopen. De pomp slijt enorm (kan zijn druk niet kwijt) en dat zal storingen geven.

[Seafarer]

Blihi schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 12:05:
De pomp slijt enorm (kan zijn druk niet kwijt) en dat zal storingen geven.

Dat klopt niet.

Het is een centrifugaal pomp waarbij je rustig de pers zijde kunt sluiten.De pomp levert dan zijn maximale druk. Dat is bij cv pompen meestal 0.6 bar. Het water gaat alleen maar slippen in de pomp en warmer worden.

De pomp gaat wel stuk als je deze situatie lang volhoud, het water kan zeer heet worden.


Dus AUB deze onzin niet meer voorbij laten komen.

[witterholt]

@Blihi, bedankt dat ga ik even proberen. De ketel heeft nog niet een storingscode gehad, tenminste er verschijnt niets bij "t" bij uitlezen van de ketel.
Op de verkeersruimten en toiletten boven zijn wel een paar "handmatige" groepen zonder motoren. Deze staan altijd open. Wellicht is dat voor nu voldoende om de druk niet te veel te laten oplopen. Ik heb de druk in werkende modus ook nooit boven de 2,4 bar gehad.
Voor nu heb ik de minimale pompsnelheid even verlaagd naar 70% om te kijken wat dat voor effect heeft.

[ Voor 13% gewijzigd door witterholt op 25-11-2022 12:17 ]

[Seafarer]

witterholt schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 12:15:
@Blihi, bedankt dat ga ik even proberen. De ketel heeft nog niet een storingscode gehad, tenminste er verschijnt niets bij "t" bij uitlezen van de ketel.
Op de verkeersruimten en toiletten boven zijn wel een paar "handmatige" groepen zonder motoren. Deze staan altijd open. Wellicht is dat voor nu voldoende om de druk niet te veel te laten oplopen. Ik heb de druk in werkende modus ook nooit boven de 2,4 bar gehad.
Voor nu heb ik de minimale pompsnelheid even verlaagd naar 70% om te kijken wat dat voor effect heeft.

De statische systeem druk is 2.4 bar
De pomp druk zal max 0.6 bar zijn.

Ik zou eens op de sticker van je expansie vat kijken welke voordruk het membraam heeft. 2.4 bar in je systeem lijkt me wat veel.

[Wibs]

Ik had de CV onderhoudmeneer op bezoek, die claimde dat ik de ketel beter niet op minimaal vermogen kon draaien. Dan zou deze "te veel condenseren en sneller slijten".

Ik was zelf prima tevreden met de 5 kW eigenlijk. Moest van hem weer naar 12 kW.

Klopt dat? Kan me zelf moeilijk voorstellen dat Vaillant een HR ketel bouwt die niet tegen condensaat kan...

[Blihi]

Wibs schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 12:27:
Ik had de CV onderhoudmeneer op bezoek, die claimde dat ik de ketel beter niet op minimaal vermogen kon draaien. Dan zou deze "te veel condenseren en sneller slijten".

OMG

Ik was zelf prima tevreden met de 5 kW eigenlijk. Moest van hem weer naar 12 kW.

Klopt dat? Kan me zelf moeilijk voorstellen dat Vaillant een HR ketel bouwt die niet tegen condensaat kan...

Ik zou dat ding snel terug naar 5 kW zetten en een andere installateur zoeken.

[witterholt]

Seafarer schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 12:25:
[...]

De statische systeem druk is 2.4 bar
De pomp druk zal max 0.6 bar zijn.

Ik zou eens op de sticker van je expansie vat kijken welke voordruk het membraam heeft. 2.4 bar in je systeem lijkt me wat veel.

De voordruk is 1 bar volgens de sticker.

[Blihi]

Seafarer schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 12:13:
[...]

Dat klopt niet.

Het is een centrifugaal pomp waarbij je rustig de pers zijde kunt sluiten.De pomp levert dan zijn maximale druk. Dat is bij cv pompen meestal 0.6 bar. Het water gaat alleen maar slippen in de pomp en warmer worden.

De pomp gaat wel stuk als je deze situatie lang volhoud, het water kan zeer heet worden.


Dus AUB deze onzin niet meer voorbij laten komen.

Je zegt hetzelfde maar mooier. Hij kan zijn druk niet kwijt dus gaat slippen. De pomp gaat er stuk van en zal slijten.

We bedoelen in ieder geval hetzelfde: Er hoort in het systeem altijd flow te zijn. Dat kan door bepaalde radiatoren altijd open te hebben staan (en dat is hier dus het geval).

[Seafarer]

Blihi schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 12:30:
[...]


Je zegt hetzelfde maar mooier. Hij kan zijn druk niet kwijt dus gaat slippen. De pomp gaat er stuk van en zal slijten.

Dat slippen is het water dat weer op de waaier komt en een beetje blijft rondslingeren. Dit is een gelijk matige belasting en stelt niets voor.
Nogmaals de pomp gaat er niet direct stuk van. En slijtage valt echt mee.

Voorbeeldje van zee: De Bootsman liet de brandbluspomp per ongeluk draaien met alle afsluiters dicht. Het lampje op de brug was stuk daardoor had niemand in de gaten dat de pomp nog draaide.
Dat is wel een modelletje 150 kuub en 6 bar. En die 6 bar maakt hem nogal warm.
Na 10 uur draaien.

We ontdekten het toen het brandalarm afging wegens rokende lak op het pomphuis.
Pomp af laten koelen. En volgende dag getest. Niets mis mee.

Een verdringer pomp klapt uitelkaar als er geen speciale maatregelen worden getroffen.
Maar dat is een cv pomp niet.
Gelukkig maar.

[Seafarer]

witterholt schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 12:29:
[...]

De voordruk is 1 bar volgens de sticker.

Als je systeem ook 1 bar is dan staat je membraam nog steeds in de uiterste stand.
Bij 1.5 druk je echt op het membraam. Het membraam kan dan ook terugdrukken als je huis serieus afkoelt. En je systeem blijft in overdruk. Zodat er geen lucht in kan sluipen.

Maar bij 2.4 ligt je membraam plat tegen de bol aan en doet niets meer.
Ik zou hem wat terug zetten.

[Blihi]

Rokende lak op het pomphuis...

Dat zou wat zijn inderdaad.

Bij de Intergas XTreme is het grotere probleem dat de ketel zelf niet kan zien dat er geen flow is. Er is geen flowmeter. De brander springt dus aan, maar de minimal flow wordt niet gehaald. En dat is wel link, want daarmee kun je je brander oververhitten. De minimale flow staat in de installatiehandleiding (paragraaf 7.4)

Mijn warmtepomp heeft een eigen flowmeter. Als daar geen flow is, of niet genoeg, dan stopt het ding er gewoon mee.

[witterholt]

Seafarer schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 13:24:
[...]

Als je systeem ook 1 bar is dan staat je membraam nog steeds in de uiterste stand.
Bij 1.5 druk je echt op het membraam. Het membraam kan dan ook terugdrukken als je huis serieus afkoelt. En je systeem blijft in overdruk. Zodat er geen lucht in kan sluipen.

Maar bij 2.4 ligt je membraam plat tegen de bol aan en doet niets meer.
Ik zou hem wat terug zetten.

Je bedoeld dan de minimale pompsnelheid; die heb ik inmiddels verlaagd naar 70%. Er ontstaat nu een wat rustiger beeld in zowel aanvoertemperatuur als druk.

[Blihi]

Nee, hij bedoelt de CV druk. Met de CV pomp uit, moet je het systeem vullen tot maximaal 1.5 bar, niet tot 2 bar.

[Woestevis]

Beste CV enthausiasten, hopelijk kunnen jullie mij helpen met het begrijpen van mijn ketel.

Ik heb een Vaillant ecoTEC plus 25/32 CS 1-5 (N-NL), geinstalleerd in maart 2022. De handleiding is hier te vinden. Ik heb alleen radiatoren in huis.

Nu zou ik graag de pompsnelheid wat verlagen, vanwege het suizende geluid 's ochtends bij het opwarmen. Bij een hoge warmtevraag pompt hij zo'n 1200 l/uur rond. De aansturing gebeurt via tado, en 's ochtends wordt alleen de woonkamer opgewarmd (wellicht de oorzaak van het suizen?).

Nu kan ik op de ketel de 'hydraulische modus' (D.170) instellen, wat invloed heeft op de pompsnelheid. Bij mij zijn de opties "Bypass Δp constant", "Spreiding ΔT", of "Vaste pompfase". Vaste pompfase lijkt me duidelijk, dan kan ik de pomp vastzetten tussen 50 % en 100 %. Dit lijkt me niet wenselijk omdat de pomp op deze manier niet verder terugkan dan 50% en ook niet moduleert.
Volgens mij wordt de pomp met Spreiding ΔT geregeld op het temperatuurverschil tussen de aanvoer en retour. Deze staat standaard op 20 K, op zich mooi, maar als ik het goed begrijp is de ΔT afhankelijk van de Ta, dus ik weet niet of een vaste waarde een goed idee is.
De optie die ik het minst goed begrijp is de Bypass Δp constant (er zit een bypass in de ketel). Hier kan ik een min, max, en gewenst drukniveau instellen (in mbar). Dit lijkt me handig omdat radiatoren relatief vaak open en dicht gaan met tado. Door de pompdruk dan gelijk te houden wordt de flow aangepast. Tenminste, ik heb geen idee of dit klopt. Ik kom er ook niet uit met bijvoorbeeld de pompkarakteristiek in paragraaf 8.3.3 (missen hier geen lijntjes?) wat een goede instelling zou zijn. Tijd voor trial en error?

De CV ketel kan moduleren. Weten jullie of de pompsnelheid afhankelijk is van het huidige vermogen van de ketel?

Als laatste ben ik benieuwd naar wat jullie vinden van de optie D.018, "Modus CV-pomp". De opties zijn 'comfort' en 'Eco', de fabrieksinstelling is Eco. Bij Comfort loopt de pomp zolang er een warmtevraag is vanuit de kamerthermostaat. Bij Eco staat de pomp alleen aan tijdens branderbedrijf + nalooptijd. Het lijkt mij dat de comfortoptie er juist voor zorgt dat de kamerthermostaat alles zo nauwkeurig mogelijk kan regelen.

Ik ben erg benieuwd of mijn aannames over deze instellingen kloppen, en welke hydraulische modus ik het beste kan gebruiken (of waar dat van afhankelijk is).

[Seafarer]

Blihi schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 13:25:
[...]


Dat zou wat zijn inderdaad.

Bij de Intergas XTreme is het grotere probleem dat de ketel zelf niet kan zien dat er geen flow is. Er is geen flowmeter. De brander springt dus aan, maar de minimal flow wordt niet gehaald. En dat is wel link, want daarmee kun je je brander oververhitten. De minimale flow staat in de installatiehandleiding (paragraaf 7.4)

Mijn warmtepomp heeft een eigen flowmeter. Als daar geen flow is, of niet genoeg, dan stopt het ding er gewoon mee.

Daarom hebben ketels aan de uitgang vlak bij of tegen de warmtewisselaar hun temperatuur sensor zitten.
Stopt de pomp of flow. Dan knalt op het punt waar de temperatuur sensor zit de temperatuur direct omhoog. En brander uit.
En hij die de sensor verder wegplaatst loopt inderdaad de kans op een beschadigde ketel.

[witterholt]

Blihi schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 13:29:
Nee, hij bedoelt de CV druk. Met de CV pomp uit, moet je het systeem vullen tot maximaal 1.5 bar, niet tot 2 bar.

In koude toestand vul ik die altijd al tot maximaal 1, 5 bar.

[leonbong]

Wibs schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 12:27:
Ik had de CV onderhoudmeneer op bezoek, die claimde dat ik de ketel beter niet op minimaal vermogen kon draaien. Dan zou deze "te veel condenseren en sneller slijten".

Ik was zelf prima tevreden met de 5 kW eigenlijk. Moest van hem weer naar 12 kW.

Klopt dat? Kan me zelf moeilijk voorstellen dat Vaillant een HR ketel bouwt die niet tegen condensaat kan...

Ik kan het mij wel voorstellen, de eerste HR-ketels jaren geleden verroeste helemaal door het condensaat dat was/is veel te zuur. Daar hadden de fabrikanten te weinig rekening mee gehouden.
Dit speelde bij gen1 HR-ketels.

Echter dit probleem komt eigenlijk de laatste jaren (10/20+) als goed niet meer voor.

[Ruidasilva]

Ben bezig om mijn CV installatie met radiatoren incl. Heimeier Eclipse thermostatische radiatorkranen in te regelen.
Nu ben ik uitgegaan met de HyTools app van de volgende aanvoer en retour temp: 70-55 (632L bij 13,5KW), 70-50 (428L bij 12,3KW) en 60-45 (443L bij 9,5KW).

Wat is volgens jullie de meest optimale aanvoer en retour temp op basis van bovenstaande 3 flows?

[Blihi]

Woestevis schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 13:40:
Beste CV enthausiasten, hopelijk kunnen jullie mij helpen met het begrijpen van mijn ketel.

Ik heb een Vaillant ecoTEC plus 25/32 CS 1-5 (N-NL), geinstalleerd in maart 2022. De handleiding is hier te vinden. Ik heb alleen radiatoren in huis.

Nu zou ik graag de pompsnelheid wat verlagen, vanwege het suizende geluid 's ochtends bij het opwarmen. Bij een hoge warmtevraag pompt hij zo'n 1200 l/uur rond. De aansturing gebeurt via tado, en 's ochtends wordt alleen de woonkamer opgewarmd (wellicht de oorzaak van het suizen?).

Nu kan ik op de ketel de 'hydraulische modus' (D.170) instellen, wat invloed heeft op de pompsnelheid. Bij mij zijn de opties "Bypass Δp constant", "Spreiding ΔT", of "Vaste pompfase". Vaste pompfase lijkt me duidelijk, dan kan ik de pomp vastzetten tussen 50 % en 100 %. Dit lijkt me niet wenselijk omdat de pomp op deze manier niet verder terugkan dan 50% en ook niet moduleert.
Volgens mij wordt de pomp met Spreiding ΔT geregeld op het temperatuurverschil tussen de aanvoer en retour. Deze staat standaard op 20 K, op zich mooi, maar als ik het goed begrijp is de ΔT afhankelijk van de Ta, dus ik weet niet of een vaste waarde een goed idee is.
De optie die ik het minst goed begrijp is de Bypass Δp constant (er zit een bypass in de ketel). Hier kan ik een min, max, en gewenst drukniveau instellen (in mbar). Dit lijkt me handig omdat radiatoren relatief vaak open en dicht gaan met tado. Door de pompdruk dan gelijk te houden wordt de flow aangepast. Tenminste, ik heb geen idee of dit klopt. Ik kom er ook niet uit met bijvoorbeeld de pompkarakteristiek in paragraaf 8.3.3 (missen hier geen lijntjes?) wat een goede instelling zou zijn. Tijd voor trial en error?

De CV ketel kan moduleren. Weten jullie of de pompsnelheid afhankelijk is van het huidige vermogen van de ketel?

Als laatste ben ik benieuwd naar wat jullie vinden van de optie D.018, "Modus CV-pomp". De opties zijn 'comfort' en 'Eco', de fabrieksinstelling is Eco. Bij Comfort loopt de pomp zolang er een warmtevraag is vanuit de kamerthermostaat. Bij Eco staat de pomp alleen aan tijdens branderbedrijf + nalooptijd. Het lijkt mij dat de comfortoptie er juist voor zorgt dat de kamerthermostaat alles zo nauwkeurig mogelijk kan regelen.

Ik ben erg benieuwd of mijn aannames over deze instellingen kloppen, en welke hydraulische modus ik het beste kan gebruiken (of waar dat van afhankelijk is).

Als je alleen radiatoren hebt, gewoon op delta-T regelen.

De pompstand kan op eco blijven staan als je afgiftesysteem netjes ingeregeld is. Dit is alleen van belang bij pendelen, immers, als er warmtevraag is en de brander brandt, pompt de pomp. Als er warmtevraag is, maar de brander brandt niet is er sprake van pendelen. Er wordt dan geen warmte in het systeem gebracht.

Door de comfort stand aan te zetten zal water door de radiatoren blijven gaan. Warmte uit de ene radiator die warmer is dan de andere wordt dan gebruikt om de andere op te warmen.

[goodfella]

@danny.s

Heb je een oplossing gevonden? Ik heb hetzelfde probleem i.c.m.vloerverwarming.

Mijn Tado regelt de warmte aanvraag. Indien het om flink bij stoken gaat, dan gaat het goed en stabiel.
Indien het om minimaal bijverwarmen gaat van .2 graden verschil, dan gaat hij pendelen.

Vloerverwarming configuratie en details:
- 5 groepen, staan maximaal open
- doorvoer van CV ketel gaat via een thermostatische kraan, die maximaal openstaat. Knijpt dus niet. Had voorheen hier een Tado knop op, maar eraf gehaald. Vandaar dat er een kraan tussen zit.

Reeds geprobeerde instellingen:

CV slaat uit bij het volgende experiment
Maximaal vermogen 25 KW
Maximaal pomp 100%
Aanvoertemp op 80 (ja heel hoog maar om te testen. gelukkig beschermt mijn verdeler de vloerverwarming)

Slaat ook uit op
En idem instellingen maar dan het maximaal vermogen op 7KW

Ik sta op punt om mijn afgiftesysteem omhoog te krikken door de badkamer maar open te gooien.

[_JGC_]

Wibs schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 12:27:
Ik had de CV onderhoudmeneer op bezoek, die claimde dat ik de ketel beter niet op minimaal vermogen kon draaien. Dan zou deze "te veel condenseren en sneller slijten".

Ik was zelf prima tevreden met de 5 kW eigenlijk. Moest van hem weer naar 12 kW.

Klopt dat? Kan me zelf moeilijk voorstellen dat Vaillant een HR ketel bouwt die niet tegen condensaat kan...

Op laaglast genereer je meer condens, wat meer slijtage aan je aluminium warmtewisselaar betekent. Die troep die je uit de ketel haalt bij onderhoud is aluminiumoxide, het aluminium van je warmtewisselaar wordt heel langzaam opgevreten door het zure water.

Voor de onderhoudsmeneer betekent dat dat ie bij elk onderhoud je ketel leeg mag halen, terwijl ie bij een hoger vermogen met minder condens en minder aluminiumoxide die servicebeurt kan voldoen met sifon leegkiepen en een sticker plakken. Ik snap wel dat die meneer wil dat je 12KW gaat stoken.

Qua levensduur van de ketel, ja die zal misschien 17 jaar meegaan ipv 20 jaar. Maar wat is 3 jaar levensduur op 20 jaar, als je daarmee 10% gas bespaart elk jaar? Ik verbruik 1000 kuub per jaar, 10% besparing is 100 kuub. Met 2 euro per kuub is dat 200 euro, 10% van de kosten van een nieuwe CV ketel - per jaar.

Ik kreeg van de onderhoudsmeneer ook te horen dat ik mijn waterbesparende douchekop eraf moest slopen, want fietsen doe je ook niet met ingeknepen handrem. Slaat ook nergens op, waarom al dat water en gas door het putje spoelen als je met minder genoeg hebt? Ik heb nu de ketel begrenst op 85% maximaal voor tapwater, daarmee voorkom ik ook dat de ketel tijdens een douchebeurt van 5 minuten 3x afslaat.

[Martine]

BraX schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:29:
[...]
Dat was ook mijn plan, echter zijn de aansluitingen van de radiator volgensmij geen standaard maten, groter dan 3/4e?. Daar moet ik dan even iemand laten komen om een smallere aansluiting te realiseren.
Er bestaan geen grotere Eclipse koppelnigen of wel?

De radiator aan de voorkant, een nieuwere, heeft wel die aansluiting. (oude foto inmiddels vervangen voor eclipse knoppen)
[Afbeelding]
(...)

Er bestaan grotere Eclipse kranen met debietregeling, echter is de vraag hoe groot jou radiator is en dat uberhaupt nodig heeft qua aantal liters per uur. Mijn gevoel zegt van niet, bereken het huidige vermogen in de HyTools app zou ik zeggen.

Let wel op als je Eclipse kranen koop mét debiet regeling, met oranje dop. Bij de kranen komt altijd en puntstuk wat in de radiator gedraaid wordt, maar denk als jij de dikkere aanvoerleiding bedoeld, links onderop de foto. Zo te zien kan dat lekker 15mm blijven en ben zo klaar met ombouwen.

In mijn bericht doe ik nogal wat aannames, controleer het zelf ook.
In de app staat ook meteen de instelling van de kraan en ben je meteen waterzijdig ingeregeld.

[Seafarer]

_JGC_ schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 17:02:
[...]

Op laaglast genereer je meer condens, wat meer slijtage aan je aluminium warmtewisselaar betekent. Die troep die je uit de ketel haalt bij onderhoud is aluminiumoxide, het aluminium van je warmtewisselaar wordt heel langzaam opgevreten door het zure water.

Voor de onderhoudsmeneer betekent dat dat ie bij elk onderhoud je ketel leeg mag halen, terwijl ie bij een hoger vermogen met minder condens en minder aluminiumoxide die servicebeurt kan voldoen met sifon leegkiepen en een sticker plakken. Ik snap wel dat die meneer wil dat je 12KW gaat stoken.

Qua levensduur van de ketel, ja die zal misschien 17 jaar meegaan ipv 20 jaar. Maar wat is 3 jaar levensduur op 20 jaar, als je daarmee 10% gas bespaart elk jaar? Ik verbruik 1000 kuub per jaar, 10% besparing is 100 kuub. Met 2 euro per kuub is dat 200 euro, 10% van de kosten van een nieuwe CV ketel - per jaar.

Ik kreeg van de onderhoudsmeneer ook te horen dat ik mijn waterbesparende douchekop eraf moest slopen, want fietsen doe je ook niet met ingeknepen handrem. Slaat ook nergens op, waarom al dat water en gas door het putje spoelen als je met minder genoeg hebt? Ik heb nu de ketel begrenst op 85% maximaal voor tapwater, daarmee voorkom ik ook dat de ketel tijdens een douchebeurt van 5 minuten 3x afslaat.

Ecomline, 25 jaar oud. Er zit nog steeds een aluminium warmtewisselaar in.

Warmwater begrenst? Die moderne ketels moduleren toch terug ook op warm water bereiden?
Oh ja tenzij je ondergrens 8kW is met een spaar douche kop. Is dat je issue?

[_JGC_]

Seafarer schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 17:27:
[...]

Ecomline, 25 jaar oud. Er zit nog steeds een aluminium warmtewisselaar in.

Warmwater begrenst? Die moderne ketels moduleren toch terug ook op warm water bereiden?
Oh ja tenzij je ondergrens 8kW is met een spaar douche kop. Is dat je issue?

Issue is dat ketel vol gas naar de 70 graden gaat terwijl de instelling 55 graden is. Bij 55 graden gaat ie wel aftoeren, maar bij 70 stopt het pas met heter worden, en met beperkte flow is dat te heet en knijpt de thermostaat onder de tapgrens van de ketel, waarna die uitvalt. Wisselaar koelt af naar 40 graden en het hele feestje begint opnieuw.
Nu met 85% vermogen gaat ie veel rustiger naar de 65 graden toe en gebeurt het niet meer. Nog steeds 10 graden overshoot, maar acceptabel genoeg.

Ketel heeft voor tapwater 3 vermogens opgegeven: 6.6KW nominaal, 7.1KW onderwaarde en 7.9KW bovenwaarde. Met steenkoud water als input gok ik dat ik van die 7.9KW uit kan gaan als minimaal vermogen.

[witterholt]

@Blihi , sinds ik rond het middaguur de minimale pompsnelheid heb verlaagd van 90 naar 70% schiet ie niet meer constant door z'n maximale aanvoertemperatuur heen en is de druk in het systeem ook lager.



Zou het kunnen dat de motor op de klep voor de begane grond de vertragende factor is i.c.m. de hoge pompsnelheid waardoor ie zijn warmte niet op tijd kwijt kon?

Op het moment dat de brander uit sloeg gaf ie trouwens nu statuscode 3 "de ketel is aan het voorventileren". Is dat normaal?

[ Voor 6% gewijzigd door witterholt op 25-11-2022 19:29 ]

[PentaClover]

Wibs schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 12:27:
Ik had de CV onderhoudmeneer op bezoek, die claimde dat ik de ketel beter niet op minimaal vermogen kon draaien. Dan zou deze "te veel condenseren en sneller slijten".

Ik was zelf prima tevreden met de 5 kW eigenlijk. Moest van hem weer naar 12 kW.

Klopt dat? Kan me zelf moeilijk voorstellen dat Vaillant een HR ketel bouwt die niet tegen condensaat kan...

Ik heb geconstateerd dat mijn Ketel (Nefit 45kW) met retour temperaturen die liggen tussen de 22^oC-27^oC, waarbij er dus flinke condensatie plaats vind, er een serieuze hoeveelheid aluminium oxide wordt geproduceerd en in de condens syfon achtergelaten.
Nu zal dat niet in een paar jaar je ketel compleet weg vreten, maar het is zeker niet zo dat het niets doet.
De warmtepomp staat al maanden in bestelling dus ik ga ook niet zien hoelang/hoe kort de ketel het uithoud door hem in dit werkgebied te gebruiken want hij zal er als het goed is deze winter uit gaan, of anders wel voordat de volgende begint.

[Reintje]

Waterzijdig inregelen.

Ik heb dus bijna overal ongeveer een delta T van 20% gemeten, behalve 1 radiator.

Die heeft een delta T van 10-15%.
Nu ben ik huiverig om deze radiator te gaan knijpen middels de radiatorknop.

Hij ligt in een hoek die altijd al iets koeler is in de woonkamer en vlak bij de thermostaat.
Als ik de radiator ga knijpen, levert ie dan niet ook automatisch minder vermogen?

Ik vermoed van wel, want met knijpen krijg je minder warm water over een kleiner oppervlak.

Of zak het voor het afgegeven vermogen niet moeten uitmaken?

[MieJuul]

Reintje schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 23:20:
Waterzijdig inregelen.

Ik heb dus bijna overal ongeveer een delta T van 20% gemeten, behalve 1 radiator.

Die heeft een delta T van 10-15%.

Wat verwacht je dat er gebeurd als die ene radiator ook een delta T van ca 20% heeft?
Of anders gezegd, wat is het probleem van die ene radiator die "maar" een delta T van 10-15% heeft?

Ik zou het lekker zo laten, op het geheel zal het niet veel invloed hebben gok ik

[LinuxMan]

Reintje schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 23:20:
Waterzijdig inregelen.

Ik heb dus bijna overal ongeveer een delta T van 20% gemeten, behalve 1 radiator.

Die heeft een delta T van 10-15%.
Nu ben ik huiverig om deze radiator te gaan knijpen middels de radiatorknop.

Hij ligt in een hoek die altijd al iets koeler is in de woonkamer en vlak bij de thermostaat.
Als ik de radiator ga knijpen, levert ie dan niet ook automatisch minder vermogen?

Ik vermoed van wel, want met knijpen krijg je minder warm water over een kleiner oppervlak.

Of zak het voor het afgegeven vermogen niet moeten uitmaken?

het gaat niet om de delta T, het gaat om de retourtemperatuur van alle radiatoren gelijk te krijgen. Met waterzijdig inregelen optimaliseer je de warmte-afgifte van je gehele systeem, dus het kan zijn dat er een radiator minder afgifte krijgt, maar daardoor krijgen andere radiatoren zodanig meer dat het geheel stijgt.

[_JGC_]

LinuxMan schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 23:57:
[...]

het gaat niet om de delta T, het gaat om de retourtemperatuur van alle radiatoren gelijk te krijgen. Met waterzijdig inregelen optimaliseer je de warmte-afgifte van je gehele systeem, dus het kan zijn dat er een radiator minder afgifte krijgt, maar daardoor krijgen andere radiatoren zodanig meer dat het geheel stijgt.

Je regelt vooral in op benodigd vermogen. Ik heb boven alle slaapkamers geknepen op 50%. Doe ik dat niet, zit je zelfs met 38 graden aanvoer te zweten in een veel te warme kamer (spul is berekend op jaren 70 isolatie). Badkamer radiator is zo'n design buizen ding, die kan je amper knijpen op retourtemperatuur want dan staat ie helemaal dicht. Dat komt uiteindelijk allemaal bijelkaar en dan is er nog een vloer die max 20 graden retour geeft direct onder de ketel.
Die laatste maakt dat ik 's morgens gewoon 2 uur lang continu kan stoken op 38 graden zonder dat de ketel gaat pendelen.