Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[Superbeagle]

@Janpietertje89 Ik neem aan dat je deze bedoelt?

Lees goed de ervaringen eronder.

Lees ook het verhaal van @Wenzel een tijdje terug:
Wenzel in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Daarnaast vind ik hem aan de prijs voor €50 als aanbieding. Je hebt ze al vanaf zo’n €40.

[KoningPaulus]

Janpietertje89 schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 13:11:
Vattenfall verkoopt momenteel een pompschakelaar die bij geen warmtevraag 1 minuut per 14 dagen draait, is dit wel voldoende om vastlopen te voorkomen? Neem aan dat zo'n grote partij als vattenfall niet zomaar rommel gaat verkopen.

Wel een groot verschil tov de meeste schakelaars, normaliter (naar mijn weten) draaien ze 1x per 24u. Ik heb eens gemaild met een fabrikant, omdat ik nog nooit de schakelaar heb zien draaien in 24u tijd, maar blijkbaar doet hij dit op volstrekt willekeurige momenten voor 1 min. lang. Dus je moet net geluk hebben dat je dat dan ziet. Een paar pogingen gedaan met een livestream voor een paar korte uurtjes, maar ja, ben ook geen robot
Ik heb dus wat twijfels over de werking in de zomermaanden, in de wintermaanden vind ik het een grote pré, met name omdat de warmte in de vloer blijft zitten na uitschakeling van CV, en niet dat er onnodig koud water door de warme vloer wordt gestuurd.

Edit: gaat in mijn geval om de groene Pompschakelaar HY-02 ECO Pump Switch

[ Voor 3% gewijzigd door KoningPaulus op 06-09-2022 16:45 ]

[Janpietertje89]

KoningPaulus schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 13:30:
[...]


Wel een groot verschil tov de meeste schakelaars, normaliter (naar mijn weten) draaien ze 1x per 24u. Ik heb eens gemaild met een fabrikant, omdat ik nog nooit de schakelaar heb zien draaien in 24u tijd, maar blijkbaar doet hij dit op volstrekt willekeurige momenten voor 1 min. lang. Dus je moet net geluk hebben dat je dat dan ziet. Een paar pogingen gedaan met een livestream voor een paar korte uurtjes, maar ja, ben ook geen robot
Ik heb dus wat twijfels over de werking in de zomermaanden, in de wintermaanden vind ik het een grote pré, met name omdat de warmte in de vloer blijft zitten na uitschakeling van CV, en niet dat er onnodig koud water door de warme vloer wordt gestuurd.

Edit: gaat in mijn geval om de Pompschakelaar HY-02 ECO Pump Switch

Duidelijk, dan ga ik ook voor een eco pump switch, weet jij toevallig of er verschil zit tussen de gele en groene variant die ik vind als ik google op magnum eco pump switch? In de technische omschrijving kan ik niet echt verschil ontdekken.

[KoningPaulus]

Janpietertje89 schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 13:38:
[...]


Duidelijk, dan ga ik ook voor een eco pump switch, weet jij toevallig of er verschil zit tussen de gele en groene variant die ik vind als ik google op magnum eco pump switch? In de technische omschrijving kan ik niet echt verschil ontdekken.

Volgens mij zijn ze identiek qua inhoud en functionaliteit, enkel de kleur is anders. Volgens mij is de gele de 'nieuwe' kleur.

Mocht jij deze in huis hebben en wel kunnen ontdekken wanneer hij aanslaat in de 24u, let me know

[Dj-sannieboy]

KoningPaulus schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 14:15:
[...]


Volgens mij zijn ze identiek qua inhoud en functionaliteit, enkel de kleur is anders. Volgens mij is de gele de 'nieuwe' kleur.

Mocht jij deze in huis hebben en wel kunnen ontdekken wanneer hij aanslaat in de 24u, let me know

Ik heb de groene variant en nog nooit opgemerkt dat hij ergens in de 24 uur aan stond, maar ik heb het dan ook niet in de gaten gehouden. Hopelijk werkt het gewoon.

[KabouterSuper]

Dj-sannieboy schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 15:54:
[...]

Ik heb de groene variant en nog nooit opgemerkt dat hij ergens in de 24 uur aan stond, maar ik heb het dan ook niet in de gaten gehouden. Hopelijk werkt het gewoon.

Ik heb de gele variant (drie zelfs), daarvan weet ik zeker dat ze elke 24h even aanslaan.

[Speeddragon]

Misschien een te kort door de bocht beredenatie, maar ik kon er gisteravond gewoon niet echt een uitleg bij vinden die ik begreep.

Als je ketel een hogere temperatuur heeft, dan lijkt het me dat de radiatoren warmer worden en dus de kamers sneller warm worden. Als je de temperatuur van de ketel te laag zet, duurt het langer voor een kamer op temperatuur is dus hij stookt ook langer (maar wel minder hard). Is er dan ergens een break even point waarin de temperatuur te laag wordt, en je dus weer minder zuinig bent?

Of zit ik gewoon helemaal verkeerd qua aannames, en gaat het om wat de radiator aan warmte kan afgeven?

[Blihi]

Dit is te kort door de bocht. Als je alleen de aanvoertemperatuur verhoogt, en verder alles gelijk houdt ga je steeds minder zuinig stoken.

Met gelijke pompsnelheid wordt de radiator warmer. Hij heeft dan kwadratisch meer vermogen. De ketel zal dus vaker in- en uitschakelen.

Ook stijgt de retourtemperatuur, wat slecht is voor het rendement.

Het optimale punt is een temperatuur die zo laag mogelijk is: de ketel draait zo lang mogelijk op laagst mogelijk vermogen met een zo laag mogelijke retourtemperatuur.

[Laica]

Is er iemand die bekend is met hetvolgende systeem?
Reverse Return System ( https://youtu.be/7rtQW8_rrYo ) Het zou een beter gebalanceerd systeem zijn.
Is er ook een nederlandse naam voor?

[Laica]

[Zwartoog]

Laica schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 00:50:
Is er iemand die bekend is met hetvolgende systeem?
Reverse Return System ( https://youtu.be/7rtQW8_rrYo ) Het zou een beter gebalanceerd systeem zijn.
Is er ook een nederlandse naam voor?

Radiatoren kruislings aansluiten

Is een tijdje terug een discussie over geweest. Ik vind het logisch, maar inzichten waren verdeeld

[leonbong]

Laica schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 00:50:
Is er iemand die bekend is met hetvolgende systeem?
Reverse Return System ( https://youtu.be/7rtQW8_rrYo ) Het zou een beter gebalanceerd systeem zijn.
Is er ook een nederlandse naam voor?

NL normaal aansluiten!

Bovenin aanvoer, andere kant beneden afvoer is zeer gebruikelijk.

Maar is het toevallig een UK filmpje want daar sluiten ze nogal vaak radiatoren aan via de twee onderaansluitingen. Aan en afvoer beide onderin de radiator.

Gelijke leidinglengtes wordt ook wel het Tichelmann principe genoemd.
Dat is het principe dat elke radiator dezelfde totale leidinglengte heeft en daarmee weerstand.

[ Voor 12% gewijzigd door leonbong op 10-09-2022 12:57 ]

[Samplex]

Wij hebben 6 oude radiatoren in huis en 1 design radiator, hierop zitten geen voetventielen.
9 jaar geleden hebben ze op de slaakamer en hobby kamer Danfoss thermostaat kranen gezet. De rest van het huis zijn allemaal kranen zonder cijfers erop.

Voor waterzijdig inregelen heb ik dan voetvenielen nodig? Of kan ik alle kranen laten vervangen voor Danfos Dynamic Valves en zijn de voetventielen en het waterzijdig inregelen niet meer nodig dan?

[leonbong]

Maak eens foto van die thermostaatkranen en gewone kranen zonder de knop erop.
Het kan zijn dat die om te bouwen naar voorinstelbare dat is dan veel goedkopere oplossing wat iedereen wel kan.

Als je toch de hele kraan wil wisselen dan kan je dat ook wel zelf als je van danfoss naar danfoss gaat. De puntstukken in de radiatoren kan je dan laten zitten en vaak de koppelingen op leiding ook.

[Laica]

leonbong schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 11:14:
[...]

NL normaal aansluiten!

Bovenin aanvoer, andere kant beneden afvoer is zeer gebruikelijk.

Maar is het toevallig een UK filmpje want daar sluiten ze nogal vaak radiatoren aan via de twee onderaansluitingen. Aan en afvoer beide onderin de radiator.

Gelijke leidinglengtes wordt ook wel het Tichelmann principe genoemd.
Dat is het principe dat elke radiator dezelfde totale leidinglengte heeft en daarmee weerstand.

Dank.
@leonbong ja het is engels. Wel een interssant filmpje. Volgens het filmpje( weet niet of het waar is) is het vermelde vermogen van de fabrikant bepaald met beide leidingen aan zelfde zijde aangesloten. Boven in en onder uit aan andere zijde vermogen fabrikant + 5% en zoals de engelsen doen, onder in en onder uit, vermogen fabrikant-5%.

[leonbong]

Klopt het vermogen is afhankelijk van de aamsluitmethode.

[Frenkie567917]

Dit stookseizoen wil ik het CV systeem in onze woning waterzijdig inregelen.
Het plan is om alleen de radiatoren in te regelen die open worden gedraaid.
Ik twijfel echter of ik de radiatoren van de slaapkamer ook mee zal nemen. Deze worden namelijk nauwelijks gebruikt (alleen als het echt vriest).
Op de radiatoren zitten helaas geen dynamische debietregelkranen...

Wat is wijsheid?

[Seafarer]

Frenkie567917 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 15:51:
Dit stookseizoen wil ik het CV systeem in onze woning waterzijdig inregelen.
Het plan is om alleen de radiatoren in te regelen die open worden gedraaid.
Ik twijfel echter of ik de radiatoren van de slaapkamer ook mee zal nemen. Deze worden namelijk nauwelijks gebruikt (alleen als het echt vriest).
Op de radiatoren zitten helaas geen dynamische debietregelkranen...

Wat is wijsheid?

Als je gewone kranen hebt kun je ze ook met een viltstift markeren. Weet iedereen in huis tot hoever ze open mogen.
En dan alles doen.

[Remco Tr]

Als je op het laagste vermogen van de ketel draait is het dan nog wel zinvol om de thermostaat modulerend aan te sluiten? Werkt het beter met aan/uit?

Systeem met vloerverwarming en radiatoren

[naftebakje]

Remco Tr schreef op woensdag 14 september 2022 @ 18:37:
Als je op het laagste vermogen van de ketel draait is het dan nog wel zinvol om de thermostaat modulerend aan te sluiten? Werkt het beter met aan/uit?

Systeem met vloerverwarming en radiatoren.

Je hebt de ketel vastgezet op het minimale vermogen? Dan zal er sowieso al aan-uit geregeld worden, dus kan je hem gewoon modulerend aangesloten laten.
Modulerend heeft nog een voordeel: door extra communicatie (vb weinig warmte nodig: thermostaat ziet dat lage gewenste temperatuur snel bereikt wordt) kan er beter geregeld worden (sneller uit om overshoot te vermijden, en aanwarmvervroeging verminderen de volgende ochtend).

[Fantastic_fox]

@naftebakje is dat altijd dat een ketel aan uit gaat sturen als je hem op de laagste vermogensstand zet?

Ik heb een trendline en nefit easy die in principe beide moduleren vandaar mijn vraag?

Dan zou het misschien beter zijn om hem niet op 7kw te zetten maar bv op 8 kw of werkt dat toch weer anders

[Blihi]

Met een modulerende thermostaat moet je gewoon van het vermogen afblijven. Dat regelt de ketel zelf wel. Het heeft geen zin om het maximum vermogen terug te zetten.

[Jos-P]

naftebakje schreef op donderdag 15 september 2022 @ 12:13:
[...]
Je hebt de ketel vastgezet op het minimale vermogen? Dan zal er sowieso al aan-uit geregeld worden, dus kan je hem gewoon modulerend aangesloten laten.
Modulerend heeft nog een voordeel: door extra communicatie (vb weinig warmte nodig: thermostaat ziet dat lage gewenste temperatuur snel bereikt wordt) kan er beter geregeld worden (sneller uit om overshoot te vermijden, en aanwarmvervroeging verminderen de volgende ochtend).

Bij mij staat de ketel ook op minimaal vermogen en ik heb ook een modulerende thermostaat (Evohome), bij mij gaat de ketel niet over op aan-uit regeling maar gaat uiteindelijk keurig terug regelen naar zijn minimale ingestelde temperatuur (Ta) van 30 graden celsius. De ketel blijft dan rustig op die temperatuur van 30 graden celsius en gaat dan uiteindelijk uit als de vraag nihil is. Ik heb trouwens overal vloerverwarming.

Edit: Ik heb het maximale vermogen zo laag mogelijk ingesteld, dat is niet het zelfde als het minimaal vermogen

[ Voor 7% gewijzigd door Jos-P op 05-10-2022 20:22 ]

[KoningPaulus]

In mijn geval vond ik het moduleren icm laag vermogen niet goed werken. Onnodig lang stoken, ingestelde temp. die doorschoot etc etc. Maar voor iedereen kan dit natuurlijk anders zijn. Ik heb dus heel bewust gekozen de ketel in te stellen op aan-uit gedrag indien temp. bereikt, ipv moduleren.
Als ik moduleren aan liet staan icm een hoge Ta, ging de ketel veel te hard stoken met onnodig gasverbruik.

[naftebakje]

Fantastic_fox schreef op donderdag 15 september 2022 @ 12:19:
@naftebakje is dat altijd dat een ketel aan uit gaat sturen als je hem op de laagste vermogensstand zet?
...

Als het vermogen vaststaat op minimum, dan kan de ketel enkel dat ene vermogen aan of uit zetten.
In de meeste situaties is het best om de modulerende thermostaat zijn ding te laten doen, als je installatie goed is (waterzijdig ingeregeld oa) dan loopt dat vanzelf zuinig.

[bert pit]

Frenkie567917 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 15:51:
Dit stookseizoen wil ik het CV systeem in onze woning waterzijdig inregelen.
Het plan is om alleen de radiatoren in te regelen die open worden gedraaid.
Ik twijfel echter of ik de radiatoren van de slaapkamer ook mee zal nemen. Deze worden namelijk nauwelijks gebruikt (alleen als het echt vriest).
Op de radiatoren zitten helaas geen dynamische debietregelkranen...

Wat is wijsheid?

Slaapkamers niet meenemen. Als ze alleen gebruikt worden bij vorst en je hebt dan een probleem met het warm krijgen van ander ruimtes, dan weet je wat je te doen staat: nogmaals met de thermometer aan de slag.

[zunrob]

Wij wonen in een ouder en slecht geïsoleerd woonhuis. Om toch te te proberen het gasvebruik iets te minderen heb ik de aanvoertemperatuur van de ketel op 60 graden gezet. Echter vraag ik me af of dat in onze situatie wel handig is. Ik heb nu geen meetapparatuur bij de hand.

In de woonkamer is een convectorput aanwezig (achterkant) en een radiator (voorkant). Deze staan altijd open (nergens thermosstraatkranen) omdat we hier hoofdzakelijk verblijven. In de avond zetten we de radiator op de badkamer (ingebouwd in een stalen bad) even open, en als we thuiswerken op de zolder de radiator aldaar.

Ik heb het vermogen van de ketel (samen met de monteur) destijds aangepast naar de benodigde capaciteit op basis van wat ik hierboven omschrijf. Nu vraag ik me echter af of het bij ons wel zin heeft om de ketel op 60 graden te zetten. Het is niet zo goed te vinden, maar ik krijg de indruk dat het bij een convectorput niet zoveel uitmaakt/juist niet slim is. Wat is slim?

Overigens, ter informatie, een tijdje terug is het enkel glas in de bijkeuken (die verder niet geïsoleerd is, er is ook een open pijp door het dak heen om eventueel een droger op aan te sluiten...) vervangen door nieuw glas. De sticker met "deze zijde buiten" zit aan de binnenkant. De zetters waren ervan overtuigd dat het zo hoorde, want ze deden het al jaren, en als je keek naar het glas klopt dit wel volgens hun. Met als gevolg dat zodra het wat koud is je dus niets meer ziet omdat ie onder de condens zit.

[Blihi]

Met een aansteker kun je controleren of je dubbel glas goed zit. Een van de vier reflecties heeft een andere kleur en die moet op een specifieke plaats zitten. Waarschijnlijk zit je glas verkeerd om, maar tegen condens gaat dat niets doen.

CV temperatuur moet zo laag mogelijk, terwijl je je huis nog goed warm houdt. Of 60 genoeg is, hangt af van je huis.

[zunrob]

Blihi schreef op zondag 18 september 2022 @ 08:24:
Met een aansteker kun je controleren of je dubbel glas goed zit. Een van de vier reflecties heeft een andere kleur en die moet op een specifieke plaats zitten. Waarschijnlijk zit je glas verkeerd om, maar tegen condens gaat dat niets doen.

CV temperatuur moet zo laag mogelijk, terwijl je je huis nog goed warm houdt. Of 60 genoeg is, hangt af van je huis.

Sorry, dat had ik moeten vermelden. Ik heb het gecontroleerd, en de ruit zit inderdaad niet goed om. Is dit echt heel veel minder efficiënt?

M.b.t. CV is het dus het beste om gewoon even te kijken of het nog warm wordt met 60 graden? Stel dat het wel warm wordt, maar erg lang duurt, is het dan juist niet minder efficiënt omdat de ketel langer aan staat?

[GermanPivo]

@zunrob Convectorput is ideaal voor fans, dus kijk ook hier even LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[Blihi]

zunrob schreef op zondag 18 september 2022 @ 08:26:
[...]


Sorry, dat had ik moeten vermelden. Ik heb het gecontroleerd, en de ruit zit inderdaad niet goed om. Is dit echt heel veel minder efficiënt?

M.b.t. CV is het dus het beste om gewoon even te kijken of het nog warm wordt met 60 graden? Stel dat het wel warm wordt, maar erg lang duurt, is het dan juist niet minder efficiënt omdat de ketel langer aan staat?

Ja, dat glas moet je laten omdraaien. Dat is een klusje van niets en je loopt nu risico op breuk doordat de warmte in het glas opgesloten wordt.

[NIB0R]

zunrob schreef op zondag 18 september 2022 @ 08:10:
Met als gevolg dat zodra het wat koud is je dus niets meer ziet omdat ie onder de condens zit.

Aan welke kant zit de condens? Aan de buitenkant is dit volkomen normaal. Dit heb ik, en alle andere in mijn straat die zijn overgestapt naar hr++ ook. Het is juist een goed teken. Dat de warmte van je huis niet tot aan de buitenkant van je raam komt, en dus perfect isoleert. En ik weet zeker dat mijn ramen wel goed geplaatst zijn.

[NIB0R]

Blihi schreef op zondag 18 september 2022 @ 08:35:
[...]


Ja, dat glas moet je laten omdraaien. Dat is een klusje van niets en je loopt nu risico op breuk doordat de warmte in het glas opgesloten wordt.

Uhhh volgens mij is dit niet waar. Hoe zit het dan met hr+++ glas? Triple glas. Deze heeft 2 folies op beide spouwen. Dan zou je dus hoe je het ook plaatst volgens jou altijd warmte opslaan...

[zunrob]

NIB0R schreef op zondag 18 september 2022 @ 08:36:
[...]


Aan welke kant zit de condens? Aan de buitenkant is dit volkomen normaal. Dit heb ik, en alle andere in mijn straat die zijn overgestapt naar hr++ ook. Het is juist een goed teken. Dat de warmte van je huis niet tot aan de buitenkant van je raam komt, en dus perfect isoleert. En ik weet zeker dat mijn ramen wel goed geplaatst zijn.

De condens zit aan de binnenkant, dat alles (sticker, controle met lampje/vuurtje, en condens) bevestigd me dat het fout om zit.

[Blihi]

NIB0R schreef op zondag 18 september 2022 @ 08:46:
[...]


Uhhh volgens mij is dit niet waar. Hoe zit het dan met hr+++ glas? Triple glas. Deze heeft 2 folies op beide spouwen. Dan zou je dus hoe je het ook plaatst volgens jou altijd warmte opslaan...

Dat glas is ervoor gemaakt en heeft weer andere folies. Ook hr+++ glas heeft een binnen- en buitenkant.

[Shattering]

Hey Allen! Niet helemaal het juiste topic misschien, maar ik denk dat jullie mij wel kunnen helpen.

Ik heb een ‘Elco Thision S Plus 19’ gasketel en kan de temperatuur van mijn vloerverwarming niet onder de 19 graden zetten. Zowel op dag/nacht modus als op ‘beveiligingsbedrijf’ - 19 graden is het minimum.

Net zoals iedereen wil ik een graadje (of meer) lager gaan, dus best stom dat dit niet kan. Ik heb al in alle instellingen liggen zoeken maar ik kom er niet uit.

Iemand enig idee hoe dit kan en hoe ik dit oplos?

[President]

Huis met bouwjaar 2014. Vloerverwarming in huiskamer en in de gang beneden.

Betreft een Rehema Calenta.
- heb hem nu maar op programma vorst beveiligd gezet
- regelstrategie OTC/RTC eco aangezet (stond op otc T-buiten)
- CV instelling pompsturing aan, minimaal CV 6 graden, maximaal 90 graden, geen groepen)
- warm water warmhouden: uit
- tapwater temperatuur: constant 60 graden

We hebben beneden vloerverwarming voor in de winter en een Quooker, dus alleen tapwater nodig voor douche/bad. De verwarming elementen op de 1e/zolder staan uit gedraaid, daar willen we toch niet verwarmen.

Ik denk dat we de huiskamer op 19 graden gaan zetten en de gang op 17 graden? In die laatste wordt het al snel koud als de voordeur een tijdje aan staat, geen idee hoe lang het <17 graden moet zijn voor hij aanslaat?


Vindt het wel lastig hoe je nou het beste kan stoken. De een zegt 24/7 op 19 graden zetten, de ander zegt in de nacht 1-2 graden terug zetten.

We zijn op doordeweekse dagen (uitzondering woensdag) in principe alleen thuis van 15u tot 22u... In dat opzicht lijkt het stoken tussen 22u en 15u de volgende dag een beetje zonde? Juist omdat het dan van 10u tot 15u nog iets kan opwarmen door de zon in huis?

Enige nadeel is dat we nu een Honeywell Round kamerthermostaat hebben hangen waar niks ingeprogameerd kan worden...

[LemonC200]

Even een vraag, als je de CV installatie aftapt voor onderhoud, dan blijft toch gewoon het water in de radiatoren zitten? Ik heb namelijk vorige jaar Fernox F1 (CV beschermer toegevoegd). Nu heeft er echter onderhoud plaats gevonden. Waar bij ik mij ging afvragen of ik dit opnieuw moet toevoegen, mijn vermoeden is dus van niet omdat het meeste water in de radiatoren blijft zitten. Klopt dit?

[leonbong]

Is het water (grote hoeveelheid) afgetapt dan voor het onderhoud?

[Fantastic_fox]

Ik was net even bij de cv ketel en vroeg me af waarom bij heel veel installaties de aanvoer en retourleidingen geïsoleerd zijn (bij mij ook). Een lagere retour temperatuur heeft een hoger ketel rendement tot gevolg dus zou het niet beter zijn de retour niet te isoleren?

Lagere retour = hoger ketelrendement
Geen isolatie op retour = gen investering in materiaal
Geen isolatie op retour = afgifte in woning in onverwarmde ruimtes

Als ik er zo over denk zou dit misschien wel beter zijn De retour niet te isoleren of zie ik nu iets over het hoofd?

[_JGC_]

@Fantastic_fox Soms is die afgifte niet gewenst, zoals op zolder, achter een knieschot, door de slaapkamers achter het bed langs, dat soort dingen.

Vooral die laatste hadden wij vroeger. Oude installatie met hoge temperaturen en buizen aan 2 kanten langs de muren van de slaapkamer. Als de installatie dan 's morgens ging verwarmen met ongeisoleerde buizen achter je bed langs lag je te zweten in bed.

[Fantastic_fox]

@_JGC_ snap ik, maar als je ongewenste ruimtes zoals jij noemt even buiten beschouwing laat. Is het dan niet verstandig om de isolatie van de retour af te halen.

Ik kan me bevriezing tijdens winter ook voorstellen als redenen (onverwarmde zolder) maar als wij op vakantie zijn dan staat de thermostaat in de woonkamer op 15graden en dan zal get cv water niet bevriezen verwacht ik.

[_JGC_]

@Fantastic_fox Isolatie in ruimtes die je gewoon verwarmt is zinloos.

Maar wat de lage retour betreft, stel je haalt 2% extra rendement door onderweg een paar graden te lozen in ruimtes die je niet wenst te verwarmen (zoals de halfsteens berging waar de ketel hangt), dat verlies moet je vervolgens wel aanvullen en is vaak meer dan het extra behaalde rendement.

Ik heb vorig jaar als test de halfsteens berging met vloerverwarming alvast ingeschakeld toen ik halverwege was met isoleren. Dat leverde vrijwel meteen een hele dikke piek op in het gasverbruik terwijl de retour uit dat vloertje zo laag was dat de condensafvoer in heel snel tempo aan het druppelen was.

[Deldenaar]

ABN Amro ziet nog geen energiecrisis...

Zijn ze helemaal van de pot gerukt, niet gek dat die bank zoveel problemen heeft...

gebrek aan fatsoenlijk personeel die een woordje doen...

[dunklefaser]

Deldenaar schreef op maandag 19 september 2022 @ 18:24:
ABN Amro ziet nog geen energiecrisis...

Zijn ze helemaal van de pot gerukt, niet gek dat die bank zoveel problemen heeft...

gebrek aan fatsoenlijk personeel die een woordje doen...

Waar lees je (en ik) dat? - Is waarschijnlijk eerder iets voor de "Duurzame Kroeg", of niet?

[Deldenaar]

Even googleen en dan vind je het, was ook al op tv

[Superbeagle]

Deldenaar schreef op maandag 19 september 2022 @ 18:24:
ABN Amro ziet nog geen energiecrisis...

Zijn ze helemaal van de pot gerukt, niet gek dat die bank zoveel problemen heeft...

gebrek aan fatsoenlijk personeel die een woordje doen...

offtopic:
Dat komt omdat de inflatie waarmee het CBS rekent uitgaat van de maandelijkse prijswijzigingen t.o.v. december van het jaar ervoor. Dat klopt voor regelmatige aankopen zoals bijvoorbeeld boodschappen en brandstofkosten. Er zijn echter weinig huishoudens die maandelijks een nieuw energiecontract afsluiten. Je eigen persoonlijke inflatie kun je uitrekenen met de persoonlijke inflatiecalculator. Grote kans dat deze een stuk lager ligt dan de officiële.

Dus puur op basis van de beschikbare gegevens concluderen ze dat er nog geen sprake is van een energiecrisis zoals de krantenkoppen doen voorkomen. Met het verloop van de tijd zullen echter meer langjarige contracten verlopen waardoor de crisis waarschijnlijk alsnog vertraagd zal optreden.

Als ik kijk naar mijn eigen anekdote. Ik heb net voor de grote prijsstijgingen een 3-jarig contract afgesloten waardoor deze hele crisis voorlopig aan mij voorbij gaat. In de tussentijd kan ik verduurzamen. Ook dat laatste wordt genoemd in het onderzoek als mogelijke oorzaken van de relatief lage termijnbedragen en jaarafrekeningen i.t.t. de energieinflatie van 150% van het CBS, naast de milde winter en aangepast gedrag.

Verwijzing: ABN AMRO onderzoek

[Deldenaar]

Lucky you

[Rebunted]

Bij mij thuis heb ik ooit onze CV-getuned en gezorgd voor een optimaal debiet door het toepassen van Heimeier Eclipse kranen op alle radiatoren (was nog in deel I of II van dit topic). Later hebben wij de overstap naar een warmtepomp gemaakt.

Het tunen / radiatorkranen vervangen door de Heimeiers zou ik nu bij ons op kantoor (oud pand in Amsterdam) willen doen, maar wegens persoonlijke omstandigheden heb ik daar de komend tijd geen tijd voor. Is er hier iemand die ons (bedrijfsmatig en tegen betaling) daarbij kan helpen? Reactie mag in DM.

[olafmol]

Wie kan even met me meedenken? Ik heb ivm verbouwing een grotere radiator in de uitbouw geplaatst (een T22 180x60), dus meer afgiftevermogen en meer watervolume. Ik heb ook 2 speedcomfort fans onder de radiator met het kleinste volume/vermogen, in de voorkamer, geplaatst.

Dus meer water en afgiftevermogen, en wat meer convectie.

Heb de Ta op de CV ketel al omlaag geschroefd (nu minimaal 30 en maximaal 50C, modulerend via OT vanuit Nest).

Moet ik nog iets aanpassen in mijn minimale/maximale pompsnelheid? Ik heb deze nu minimaal op 55% en maximaal op 75% staan (dus wat omhoog geschoven vergeleken met default 35%-65%).

Het lijkt me dat ik vanwege lagere aanvoer-temp icm hoger afgiftevermogen de pompsnelheid wat omhoog moet schroeven, maar kan niet zo goed onderbouwen voor mezelf of dat klopt of niet, en waarom...

[Blihi]

olafmol schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 13:12:
Wie kan even met me meedenken? Ik heb ivm verbouwing een grotere radiator in de uitbouw geplaatst (een T22 180x60), dus meer afgiftevermogen en meer watervolume. Ik heb ook 2 speedcomfort fans onder de radiator met het kleinste volume/vermogen, in de voorkamer, geplaatst.

Dus meer water en afgiftevermogen, en wat meer convectie.

Heb de Ta op de CV ketel al omlaag geschroefd (nu minimaal 30 en maximaal 50C, modulerend via OT vanuit Nest).

Moet ik nog iets aanpassen in mijn minimale/maximale pompsnelheid? Ik heb deze nu minimaal op 55% en maximaal op 75% staan (dus wat omhoog geschoven vergeleken met default 35%-65%).

Het lijkt me dat ik vanwege lagere aanvoer-temp icm hoger afgiftevermogen de pompsnelheid wat omhoog moet schroeven, maar kan niet zo goed onderbouwen voor mezelf of dat klopt of niet, en waarom...

Door de pompsnelheid te verhogen komt het water sneller terug bij de CV. Het wordt dus relatief iets warmer. De pompsnelheid verhogen bij gelijkblijvende Ta geeft een hogere Tr en dus slechter rendement.

Je verlaagt nu de Ta en hebt een radiator met meer vermogen. Om hetzelfde afgiftevermogen te houden als voorheen mag die radiator dus iets kouder blijven dan de vorige.

Je moet dus gaan spelen met de pompsnelheid: Zorg ervoor dat de Tr zo laag mogelijk blijft, zonder op comfort in te leveren. Je conclusie dat de pompsnelheid omhoog moest is waarschijnlijk correct. Hoe ver, dat zul je proefondervindelijk moeten vaststellen.

Blijft het nu niet goed warm, kun je de pompsnelheid blijven verhogen tot het punt dat er teveel geluid vanaf komt. Ook kun je in plaats daarvan de Ta gaan verhogen.

[Superbeagle]

@Blihi De rest van jouw verhaal klopt. Alleen dit…

Door de pompsnelheid te verhogen komt het water sneller terug bij de CV

…niet wel. Alleen is dat niet de oorzaak dat de Tr omhoog gaat. Er is namelijk een verband tussen stromingsnelheid(v), debiet en leidingdiameter (A) middels: debiet = v x A.

De pompsnelheid is eigenlijk niet de juiste benaming want het enige wat de pomp regelt is de flow of debiet.(naast de druk) Beter is dus de pompflow of pompdebiet.

De eenheid van debiet is altijd een volume per tijdseenheid zoals m³/h. De eenheid van snelheid is daarentegen afstand per tijdseenheid zoals km/h.

Dus het is niet zo dat de pomp direct invloed heeft op de snelheid van het water in het circuit maar meer op de hoeveelheid water. De stromingssnelheid wijzigt wel mee.

Dat blijkt ook als je kijkt naar Q = l/h x c x ΔT. Als je de flow verhoogt, dus meer water, dan moet de ΔT kleiner worden, waarbij de Tr hoger wordt.

[ Voor 12% gewijzigd door Superbeagle op 21-09-2022 08:03 . Reden: Wat genuanceerd ]

[Beekforel]

De ketel stond in storing (0,5 bar) dit weekend maar bijvullen had ook geen invloed dus dacht zal wel druksensor of expansievat zijn. Installateur nog geen tijd dus maar ff wachten.

Maar vanmorgen viel mij op dat hij blijkbaar wel op druk komt? Met sww gebruik ook, dan ruim over de 2 bar zelfs. Dat op en neer gedrag lijkt mij ook niet echt ok...

[Blihi]

Tik eens met je sleutel op je expansievat, zowel aan de bovenkant als aan de onderkant.

De ene kant moet hol klinken (onder) en de andere kant moet dof klinken (boven). Waarschijnlijk is je vat lek gegaan en klinkt het in zijn geheel dof.

[Blihi]

Superbeagle schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 21:20:
@Blihi De rest van jouw verhaal klopt. Alleen dit…


[...]


…niet wel. Alleen is dat niet de oorzaak dat de Tr omhoog gaat. Er is namelijk een verband tussen stromingsnelheid(v), debiet en leidingdiameter (A) middels: debiet = v x A.

De pompsnelheid is eigenlijk niet de juiste benaming want het enige wat de pomp regelt is de flow of debiet.(naast de druk) Beter is dus de pompflow of pompdebiet.

De pomp regelt helemaal niets. De ketel regelt het toerental van de pomp (en dat is een snelheid in toeren per minuut). De druk en het debiet is een afgeleide van die snelheid in relatie tot de weerstand van het systeem. Zet alle kranen dicht en je krijgt een oneindige weerstand. Die pomp blijft draaien, maar zal 0 flow opleveren en zal stuk gaan omdat het water langs de schoepen teruggeperst wordt.

De eenheid van debiet is altijd een volume per tijdseenheid zoals m³/h. De eenheid van snelheid is daarentegen afstand per tijdseenheid zoals km/h.

en toeren per minuut is echt een snelheid hoor.

Dus het is niet zo dat de pomp direct invloed heeft op de snelheid van het water in het circuit maar meer op de hoeveelheid water. De stromingssnelheid wijzigt wel mee.

Huh? de pomp heeft geen invloed op de snelheid van het water, maar de stromingssnelheid wijzigt er wel mee?

Dat blijkt ook als je kijkt naar Q = l/h x c x ΔT. Als je de flow verhoogt, dus meer water, dan moet de ΔT kleiner worden, waarbij de Tr hoger wordt.

Dus: Door de pompsnelheid sorry, het pompdebiet, hoger in te stellen komt water sneller terug (heeft dus een hogere snelheid, want het legt dezelfde afstand in een kortere tijd uit) en zal de Tr hoger worden.

Het verhogen van de pompsnelheid heeft dus als direct gevolg dat de Tr stijgt.

[ Voor 15% gewijzigd door Blihi op 21-09-2022 08:42 ]

[Aardwolf]

Mijn ouders zijn in bezit van een Nefit Ecomline Excellent uit jaren ergens 2000. Pomp is een Grundfos UPER 25-60 130. Voorzien van 2 kabels, stroom vanaf de CV en PWM vanaf onderzijde ingebouwde boiler. Is het mogelijk (en/of verstandig) de pomp te upgraden naar een modernere versie met de huidige energieprijzen? De pomp is aangesloten op de CV zelf, dus hij gaat ook soms compleet uit als er geen warmtevraag is. Ik twijfel dus of een moderne pomp nuttig is als deze continu blijft draaien, direct op het stopcontact. Wat zou daarbij een realistisch te verwachten rendement/besparing zijn? Nuttig, zinloos of zelfs onmogelijk/af te raden?

Verder zijn er 5 radiatoren aanwezig met oude handmatige kranen, plus 3 extra die vrijwel nooit aanstaan. In principe dubbelinstelbaar, maar de helft functioneert niet meer, dus waardeloos voor inregelen. Ook 3 thermostatische, maar niet dubbelinstelbaar.
Nu heb ik in dit topic al veel gelezen over dynamisch instelbare kranen, inclusief de mogelijke problemen met ruisen @leonbong en @Seafarer . Ik heb wel eens wat Comap 408U en 409U kranen op Marktplaats gekocht die ook dubbelinstelbaar zijn, maar daarvan zijn me de standen achteraf wel wat vaag. (niet goed uitgezocht)
Ik vraag me daarom af wat verstandig is om nu te doen als je nagaat dat het waarschijnlijk vooral alleen voor deze winter nog is, daarna wellicht een upgrade naar Jaga+L/W, grotere rads+L/W of toch alleen een L/L. In alle situaties kan de CV als backup blijven zitten, dat is nog onduidelijk. Kranen vervangen is natuurlijk wel wat werk, maar ze moeten ook bruikbaar zijn.

Dus wat zouden jullie doen om mezelf wat werk te besparen en ouders wel te laten besparen maar niet onnodig op kosten te jagen: nieuwe kranen of toch die Comap EuroSAR kranen inbouwen en/of pomp laten zitten/nieuwe?

[Blihi]

Voordat je iets gaat doen moet je jezelf afvragen wat op dit moment de retourtemperatuur is als de ketel aan slaat.

Dan begin je bij de basis, dus waterzijdig inregelen voor zover mogelijk. Als dat echt niet lukt en je op te hoge temperaturen moet blijven stoken, dan gaan kranen of pompen ook niet helpen. Dan moet je aan het afgiftesysteem gaan klooien, dus fans of iets dergelijks.

[leonbong]

Superbeagle schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 21:20:
@Blihi De rest van jouw verhaal klopt. Alleen dit…


[...]


…niet wel. Alleen is dat niet de oorzaak dat de Tr omhoog gaat. Er is namelijk een verband tussen stromingsnelheid(v), debiet en leidingdiameter (A) middels: debiet = v x A.

De pompsnelheid is eigenlijk niet de juiste benaming want het enige wat de pomp regelt is de flow of debiet.(naast de druk) Beter is dus de pompflow of pompdebiet.

De eenheid van debiet is altijd een volume per tijdseenheid zoals m³/h. De eenheid van snelheid is daarentegen afstand per tijdseenheid zoals km/h.

Dus het is niet zo dat de pomp direct invloed heeft op de snelheid van het water in het circuit maar meer op de hoeveelheid water. De stromingssnelheid wijzigt wel mee.

Dat blijkt ook als je kijkt naar Q = l/h x c x ΔT. Als je de flow verhoogt, dus meer water, dan moet de ΔT kleiner worden, waarbij de Tr hoger wordt.

Ik denk dat je een beetje zout op slakken aan strooien bent.

"He mijn nieuwe auto loopt wel 200".
Auto's lopen niet maar rijden, maar iedereen begrijpt het.

Snelheid van een pomp is het toerental ook wel de omwentelingssnelheid genoemd in radialen/sec.

In mijn optiek is snelheid iets dat je per tijdseenheid uitdrukt.
Vermogen is Watt is Joule per seconde, oftewel de snelheid waarmee energie wordt overgedragen.

[ Voor 8% gewijzigd door leonbong op 21-09-2022 11:40 ]

[Superbeagle]

@Blihi, @leonbong Ik maak er een punt van als men spreekt van de snelheid van het water in plaats van flow of debiet, omdat het niet de eerste keer is dan men dan vervolgens zo redeneert:

“Oh, ik moet de pompsnelheid verlagen zodat het water langzamer stroomt en dus meer tijd krijgt om af te koelen om zo meer warmte af te geven.”
Dat wordt dan vervolgens verklaard door de foute conclusie dat water dat meer afkoelt een hogere ΔT heeft en dus meer warmte afgeeft.

Ik snap ook wel dat de pompsnelheid betrekking heeft op de omwentelingssnelheid van de waaier van de pomp zelf. Maar gebruik aub flow of debiet voor het medium dat verpompt wordt. Ik blijf dan ook graag zout op slakken strooien wat dat betreft.

[Beekforel]

Blihi schreef op woensdag 21 september 2022 @ 08:36:
Tik eens met je sleutel op je expansievat, zowel aan de bovenkant als aan de onderkant.

De ene kant moet hol klinken (onder) en de andere kant moet dof klinken (boven). Waarschijnlijk is je vat lek gegaan en klinkt het in zijn geheel dof.

Begreep dat het tikken met sleutel niet helemaal representatief is, maar onder klinkt het nog wel hol...

Wacht wel even tot m'n installateur tijd heeft om te kijken. Het lijkt dus een soort van nog wel te werken en het is nog steeds mooi weer dus we zitten nog niet in de kou

[Seafarer]

Beekforel schreef op woensdag 21 september 2022 @ 13:17:
[...]

Begreep dat het tikken met sleutel niet helemaal representatief is, maar onder klinkt het nog wel hol...

Wacht wel even tot m'n installateur tijd heeft om te kijken. Het lijkt dus een soort van nog wel te werken en het is nog steeds mooi weer dus we zitten nog niet in de kou

Welke voordruk heeft het vat?
Staat meestal op de sticker op het vat.

[Sjoerdfoto]

Ik heb veel gelezen in dit topic, maar het duizelt me nu een beetje wat wijs is om te doen;

Ketel: Remeha avanta 28C
Thermostaat: Remeha iSense

Hoofdverwarming huis: vloerverwarming (5 groepen van ca 100m, h.o.h. 10-15cm).
Bijverwarming: 1 radiator boven (open dicht radiatorknop), 1 radiator werkplaats (thermostaatknop)

Keteltemperatuur staat op 42 graden voor CV-water, tapwater op 65.
Mijn indruk was een zo laag mogelijke CV-water temperatuur = zo min mogelijk knijpen in de VVW verdeler = zo min mogelijk verlies.
Nu lees ik allerlei dingen over waterzijdig inregelen en een zo groot mogelijke delta T om het rendement van de ketel te vergroten.
Heeft dat zin in mijn situatie? Wat zo ik daarvoor moeten doen?

[Beekforel]

Seafarer schreef op woensdag 21 september 2022 @ 13:29:
[...]

Welke voordruk heeft het vat?
Staat meestal op de sticker op het vat.

Er staat 18 liter, 1 bar op.

@Sjoerdfoto wat is je delta-T met deze instellingen?

[ Voor 11% gewijzigd door Beekforel op 21-09-2022 15:16 ]

[Haan]

Gewoon even tussendoor, maakt het nog heel veel uit wat de Tr is als je aanvoer maar op 40 of 45 graden staat? De retour temp zal dan sowieso nog een stuk minder dan dat zijn, wat meer dan voldoende is voor de ketel om goed te kunnen condenseren?

[leonbong]

Klopt Tr maakt weinig uit als je aanvoer zo laag. (bij een CV-ketel)

[Seafarer]

Beekforel schreef op woensdag 21 september 2022 @ 15:10:
[...]

Er staat 18 liter, 1 bar op.

@Sjoerdfoto wat is je delta-T met deze instellingen?

Als bij een koud systeem de waterdruk dan ook 1 bar is dan is het membraam nog niet ingedrukt. je moet dan zeker1,5 bar hebben. Bij flink verwarmen kom je zeker uit op 2 bar. Maar zoals jij beschrijft, dat dit snel gaat en nog over de 2 bar. Dan is waarschijnlijk je vat kapot.

Op je grafiek zie ik hem niet over de 2 heen gaan.

[Seafarer]

Met plaatjes.
https://www.bonfix.nl/use...te%20cvvoordrukonline.pdf

http://www.installinfo.nl...ng-expansievat-REFLEX.pdf

[ Voor 25% gewijzigd door Seafarer op 21-09-2022 19:27 ]

[VJM]

Beste Tweakers,

Net als bij vele anderen zal ook hier in december het vaste energiecontract komen te vervallen en wordt het interessant om de CV-installatie te optimaliseren. Ik heb mij hierin verdiept en zou jullie graag meenemen in het onderstaande om mij te kunnen adviseren in de laatste twee punten waar ik geen sluitend antwoord op heb kunnen vinden.

Situatieschets:
- Vrijstaande woning (1977) en nadien geen extra isolerende maatregelen genomen
- Jaarlijks gasverbruik: +/- 5.000m3
- Nefit Trendline HRC30 CW6 uit 2015, die uit zichzelf een aanvoertemperatuur moduleert tussen de 55 en 70 graden, met een Delta T van ongeveer 5 graden. Pompstand minimaal 50% en maximaal 100%, CV-vermogen 100% en een nadraaitijd van 1 minuut
- Honeywell Chronoterm Touch aan/uit thermostaat. Zeven dagen per week ingesteld op 16 uur 21,5 graden en 8 uur nachtverlaging op 15 graden
- 20 radiatoren die een nagerekend totaalvermogen leveren van 28kw (bij 75/65/20 regime), niet waterzijdig ingeregeld zijn en allemaal open staan

Op basis van het bovenstaande is mijn verwachting dat hier wel wat rendementsverbeteringen mogelijk zijn, waarbij wel het gewenste comfort behouden kan blijven. De verwarming uitzetten kan altijd nog 😊. Daarom de volgende acties uitgezet die aankomend weekend naar alle waarschijnlijkheid afgerond zullen zijn:
- Alle Radiatorafsluiters vervangen voor Heimeier Eclipse kranen (type 150 en 300) waarop het debiet eenvoudig in te regelen is op het vermogen van de desbetreffende radiator en waarbij ik een, op basis van de meegeleverde tabel, in te stellen Delta T van 20 graden in gedachten heb
- Op 15 radiatoren Heimeier K Thermostaatknoppen plaatsen
- Honeywell Chronoterm Touch modulation thermostaat installeren met bijbehorende OpenTherm Converter, het programma blijft geprogrammeerd op 16 uur 21,5 graden en 8 uur nachtverlaging op 15 graden

Omdat er nu gemoduleerd gaat worden en de radiatoren ingesteld worden op een Delta T van 20 graden, schat ik in om het maximale vermogen van de radiatoren te gaan berekenen op basis van een 70/50/20 regime. Dit zodat ook op koudere dagen er geen comfortverlies gaat optreden, maar de retourtemperatuur wel altijd in het condensatiegebied blijft functioneren. Mijn theorie is dat de modulerende thermostaat in combinatie met de modulerende ketel bij een minder grote vraag naar warmte zichzelf nog “zuiniger” zal gaan inregelen.

Om de instellingen van de CV-ketel ook goed in te kunnen stellen heb ik gelezen dat ik met een aantal parameters rekening moet houden.
1. Het maximale vermogen instellen op de CV-ketel
2. Een passend toerental van de pomp instellen
3. Nadraaitijd aanpassen naar 10 minuten
4. Minimale benodigde volumestroom controleren (gedaan en deze is ruim voldoende)
5. Minimale benodigde waterinhoud berekenen (gedaan en deze is ruim voldoende)

Om het maximaal benodigd vermogen te berekenen heb ik het Danfoss boekje “waterzijdig inregelen” geraadpleegd. Hierin wordt aangegeven dat bij een 70/50/20 regime ik het huidige aantal kw aan radiatorvermogen met een factor 1,37 moet aanpassen. Dit zou dan de onderstaande uitkomst hebben:
- Radiatoren die altijd open staan: 8,5kw
- Radiatoren die begrenst zijn op +/- 21,5 graden: 2,6kw
- Radiatoren die begrenst zijn op +/- 15 graden: 9,5kw

Het maximaal benodigd vermogen dat op de CV-ketel ingesteld zou moeten worden zou dan ongeveer 21kw moeten zijn. Kunnen jullie je in deze benadering vinden?

En dan wordt het voor mij toch wel lastig om het minimale en maximale toerental van de pomp te bepalen. Met de instellingen van de radiatorafsluiters zou het debiet als volgt zijn:
- Radiatoren die altijd open staan: 540 liter per uur
- Radiatoren die begrenst zijn op +/- 21,5 graden: 160 liter per uur
- Radiatoren die begrenst zijn op +/- 15 graden 550 liter per uur

Het maximale debiet zou dan uitkomen op 1.255 liter per uur.

Helaas heb ik geen schema voor handen anders dan dat de instelling geminimaliseerd kan worden op 30% en gemaximaliseerd op 100%. Regelt de CV-ketel in combinatie met modulerende thermostaat dit los van het gevraagde vermogen in kw of zit hier een lineair verband tussen. Zou ik deze dan moeten maximaliseren op basis van het ingestelde maximum van 21 kw op 70% (op basis van 30kw maximaal), en hoe zou ik dan het minimum moeten berekenen? Dus hoe bereken ik de minimale en maximale pompstand? Hier zou ik graag de experts laten spreken om mij van een goed advies te kunnen voorzien.

Dank alvast voor het antwoord!

[reductio]

_JGC_ schreef op zondag 18 september 2022 @ 16:56: Maar wat de lage retour betreft, stel je haalt 2% extra rendement door onderweg een paar graden te lozen in ruimtes die je niet wenst te verwarmen (zoals de halfsteens berging waar de ketel hangt), dat verlies moet je vervolgens wel aanvullen en is vaak meer dan het extra behaalde rendement.

Vaak of altijd? Dit is een terugkerende verwarring over dit onderwerp. Mijn gevoel zegt dat het verlies , natuurkundig gezien, per definitie groter is dan de rendementswinst. Anders zou je door X energie weg te gooien meer dan X terugwinnen, dat klinkt tegenstrijdig met de wetten van thermodynamica. Kan iemand dit bevestigen met een overtuigende redenering?

[Beekforel]

Seafarer schreef op woensdag 21 september 2022 @ 18:54:
[...]

Als bij een koud systeem de waterdruk dan ook 1 bar is dan is het membraam nog niet ingedrukt. je moet dan zeker1,5 bar hebben. Bij flink verwarmen kom je zeker uit op 2 bar. Maar zoals jij beschrijft, dat dit snel gaat en nog over de 2 bar. Dan is waarschijnlijk je vat kapot.

Op je grafiek zie ik hem niet over de 2 heen gaan.

Hm... Had geen screenshot van situatie met sww, dan wordt het wel meer dan 3...

Ik heb de CV aanvoer maar op 35 staan, dus echt warm wordt het ook niet. Bij sww bedrijf wordt de CV boiler ook warm (65+), daarom zal de druk wel oplopen. Maar dat hij koud zo laag komt heb ik niet eerder gezien. Hij vannacht echter niet onder de 0,5 geweest.

[ Voor 13% gewijzigd door Beekforel op 22-09-2022 08:05 ]

[glaswerk]

reductio schreef op woensdag 21 september 2022 @ 23:06:
[...]
Vaak of altijd? Dit is een terugkerende verwarring over dit onderwerp. Mijn gevoel zegt dat het verlies , natuurkundig gezien, per definitie groter is dan de rendementswinst. Anders zou je door X energie weg te gooien meer dan X terugwinnen, dat klinkt tegenstrijdig met de wetten van thermodynamica. Kan iemand dit bevestigen met een overtuigende redenering?

Is het niet zo simpel als dit: stel, je retourwater gaat in die halfsteense berging van 32 naar 30 graden. In het allerbeste geval zorgt extra condensatie ervoor dat de rookgassen die 2 graden extra verlies weer goedmaken, dus van 30 terug naar 32 graden. Maar dat is het allerbeste geval, waarbij er nul verlies optreedt, wat natuurlijk nooit zo is. Het is veel waarschijnlijker dat extra efficiëntie tot extra opwarming tot 30.5 of max 31 graden leidt, en er alsnog extra gas verstookt moet worden om de verloren energie van 31 naar 32 graden te overbruggen.

[ArcticWolf]

VJM schreef op woensdag 21 september 2022 @ 19:47:
Beste Tweakers,

Net als bij vele anderen zal ook hier in december het vaste energiecontract komen te vervallen en wordt het interessant om de CV-installatie te optimaliseren. Ik heb mij hierin verdiept en zou jullie graag meenemen in het onderstaande om mij te kunnen adviseren in de laatste twee punten waar ik geen sluitend antwoord op heb kunnen vinden.

Situatieschets:
- Vrijstaande woning (1977) en nadien geen extra isolerende maatregelen genomen
- Jaarlijks gasverbruik: +/- 5.000m3
- Nefit Trendline HRC30 CW6 uit 2015, die uit zichzelf een aanvoertemperatuur moduleert tussen de 55 en 70 graden, met een Delta T van ongeveer 5 graden. Pompstand minimaal 50% en maximaal 100%, CV-vermogen 100% en een nadraaitijd van 1 minuut
- Honeywell Chronoterm Touch aan/uit thermostaat. Zeven dagen per week ingesteld op 16 uur 21,5 graden en 8 uur nachtverlaging op 15 graden
- 20 radiatoren die een nagerekend totaalvermogen leveren van 28kw (bij 75/65/20 regime), niet waterzijdig ingeregeld zijn en allemaal open staan

Op basis van het bovenstaande is mijn verwachting dat hier wel wat rendementsverbeteringen mogelijk zijn, waarbij wel het gewenste comfort behouden kan blijven. De verwarming uitzetten kan altijd nog 😊. Daarom de volgende acties uitgezet die aankomend weekend naar alle waarschijnlijkheid afgerond zullen zijn:
- Alle Radiatorafsluiters vervangen voor Heimeier Eclipse kranen (type 150 en 300) waarop het debiet eenvoudig in te regelen is op het vermogen van de desbetreffende radiator en waarbij ik een, op basis van de meegeleverde tabel, in te stellen Delta T van 20 graden in gedachten heb
- Op 15 radiatoren Heimeier K Thermostaatknoppen plaatsen
- Honeywell Chronoterm Touch modulation thermostaat installeren met bijbehorende OpenTherm Converter, het programma blijft geprogrammeerd op 16 uur 21,5 graden en 8 uur nachtverlaging op 15 graden

Omdat er nu gemoduleerd gaat worden en de radiatoren ingesteld worden op een Delta T van 20 graden, schat ik in om het maximale vermogen van de radiatoren te gaan berekenen op basis van een 70/50/20 regime. Dit zodat ook op koudere dagen er geen comfortverlies gaat optreden, maar de retourtemperatuur wel altijd in het condensatiegebied blijft functioneren. Mijn theorie is dat de modulerende thermostaat in combinatie met de modulerende ketel bij een minder grote vraag naar warmte zichzelf nog “zuiniger” zal gaan inregelen.

Om de instellingen van de CV-ketel ook goed in te kunnen stellen heb ik gelezen dat ik met een aantal parameters rekening moet houden.
1. Het maximale vermogen instellen op de CV-ketel
2. Een passend toerental van de pomp instellen
3. Nadraaitijd aanpassen naar 10 minuten
4. Minimale benodigde volumestroom controleren (gedaan en deze is ruim voldoende)
5. Minimale benodigde waterinhoud berekenen (gedaan en deze is ruim voldoende)

Om het maximaal benodigd vermogen te berekenen heb ik het Danfoss boekje “waterzijdig inregelen” geraadpleegd. Hierin wordt aangegeven dat bij een 70/50/20 regime ik het huidige aantal kw aan radiatorvermogen met een factor 1,37 moet aanpassen. Dit zou dan de onderstaande uitkomst hebben:
- Radiatoren die altijd open staan: 8,5kw
- Radiatoren die begrenst zijn op +/- 21,5 graden: 2,6kw
- Radiatoren die begrenst zijn op +/- 15 graden: 9,5kw

Het maximaal benodigd vermogen dat op de CV-ketel ingesteld zou moeten worden zou dan ongeveer 21kw moeten zijn. Kunnen jullie je in deze benadering vinden?

En dan wordt het voor mij toch wel lastig om het minimale en maximale toerental van de pomp te bepalen. Met de instellingen van de radiatorafsluiters zou het debiet als volgt zijn:
- Radiatoren die altijd open staan: 540 liter per uur
- Radiatoren die begrenst zijn op +/- 21,5 graden: 160 liter per uur
- Radiatoren die begrenst zijn op +/- 15 graden 550 liter per uur

Het maximale debiet zou dan uitkomen op 1.255 liter per uur.

Helaas heb ik geen schema voor handen anders dan dat de instelling geminimaliseerd kan worden op 30% en gemaximaliseerd op 100%. Regelt de CV-ketel in combinatie met modulerende thermostaat dit los van het gevraagde vermogen in kw of zit hier een lineair verband tussen. Zou ik deze dan moeten maximaliseren op basis van het ingestelde maximum van 21 kw op 70% (op basis van 30kw maximaal), en hoe zou ik dan het minimum moeten berekenen? Dus hoe bereken ik de minimale en maximale pompstand? Hier zou ik graag de experts laten spreken om mij van een goed advies te kunnen voorzien.

Dank alvast voor het antwoord!

Doe je helemaal niet aan zone verwarming? Denk dat daar je meeste winst in gaat zitten.

[olafmol]

Blihi schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 13:47:
[...]


Door de pompsnelheid te verhogen komt het water sneller terug bij de CV. Het wordt dus relatief iets warmer. De pompsnelheid verhogen bij gelijkblijvende Ta geeft een hogere Tr en dus slechter rendement.

Je verlaagt nu de Ta en hebt een radiator met meer vermogen. Om hetzelfde afgiftevermogen te houden als voorheen mag die radiator dus iets kouder blijven dan de vorige.

Je moet dus gaan spelen met de pompsnelheid: Zorg ervoor dat de Tr zo laag mogelijk blijft, zonder op comfort in te leveren. Je conclusie dat de pompsnelheid omhoog moest is waarschijnlijk correct. Hoe ver, dat zul je proefondervindelijk moeten vaststellen.

Blijft het nu niet goed warm, kun je de pompsnelheid blijven verhogen tot het punt dat er teveel geluid vanaf komt. Ook kun je in plaats daarvan de Ta gaan verhogen.

Tnx. Heb nu de Ta op 45 graden C staan, en de minimale pompsnelheid op 50% (max op 75%). Daarmee wordt de boel goed en tijdig warm.

Grappig (?) genoeg heb ik het hele OpenTherm modulerende gebeuren van de Nest (gen 3) maar helemaal uitgeschakeld, de Nest werkt nu als een hele domme Aan/Uit thermostaat, met een vaste voorloop-temp van 45C (identiek aan de CV ketel).

Ik heb het vermoeden dat al die "slimme" componenten in een systeem (we hebben hier Danfoss dynamische kranen die erin zijn gezet bij het waterzijdig inregelen, en de Intergas Xtreme 30 ketel moduleert ook qua vermogen en pompsnelheid) op een gegeven moment elkaar echt in de weg beginnen te zitten. De Nest "True Radiant" algoritmes moduleren de Ta, de ketel reageert daar weer op, etc. etc. en het lijkt er niet efficienter op te worden.

Nu ik de OpenTherm modulatie uit heb gezet en bij warmtevraag gewoon continue op 45C Ta laat draaien, zie ik dat de CV ketel gewoon lekker z'n modulatie dingetje kan doen qua vermogen en pompsnelheid aanpassen, en slaat het systeem ook niet belachelijk door, of komt niet op de gewenste temperatuur.

Het enige dat ik nu wel mis is de weersafhankelijke regeling, dat moet ik dus nu zelf met de hand veranderen als het kouder of warmer wordt. Tja. Blijft bijzonder, hoe simpeler hoe beter blijkt weer eens.

[KoningPaulus]

olafmol schreef op donderdag 22 september 2022 @ 10:07:
[...]


Tnx. Heb nu de Ta op 45 graden C staan, en de minimale pompsnelheid op 50% (max op 75%). Daarmee wordt de boel goed en tijdig warm.

Grappig (?) genoeg heb ik het hele OpenTherm modulerende gebeuren van de Nest (gen 3) maar helemaal uitgeschakeld, de Nest werkt nu als een hele domme Aan/Uit thermostaat, met een vaste voorloop-temp van 45C (identiek aan de CV ketel).

Ik heb het vermoeden dat al die "slimme" componenten in een systeem (we hebben hier Danfoss dynamische kranen die erin zijn gezet bij het waterzijdig inregelen, en de Intergas Xtreme 30 ketel moduleert ook qua vermogen en pompsnelheid) op een gegeven moment elkaar echt in de weg beginnen te zitten. De Nest "True Radiant" algoritmes moduleren de Ta, de ketel reageert daar weer op, etc. etc. en het lijkt er niet efficienter op te worden.

Nu ik de OpenTherm modulatie uit heb gezet en bij warmtevraag gewoon continue op 45C Ta laat draaien, zie ik dat de CV ketel gewoon lekker z'n modulatie dingetje kan doen qua vermogen en pompsnelheid aanpassen, en slaat het systeem ook niet belachelijk door, of komt niet op de gewenste temperatuur.

Het enige dat ik nu wel mis is de weersafhankelijke regeling, dat moet ik dus nu zelf met de hand veranderen als het kouder of warmer wordt. Tja. Blijft bijzonder, hoe simpeler hoe beter blijkt weer eens.

Ik deel dit met je. Hier ook de opentherm functie uitgezet op de intergas, en sindsdien stook ik een stuk rustiger en stabieler (gebruik met name vloerverwarming voor de begane grond. Radiatoren boven worden nauwelijks gebruikt. Ik vond dat de ketel wel te hoog stookte, dus heb het vermogen wel geknepen (icm een hoge ingestelde Ta kom ik nu dus uit op +-45 graden, ipv dat hij eerst begint op 70 graden en dan langzaam terug moduleert naar 40 ofzo. Als ik enkel de Ta verlaagde ging ie pendelen, op deze manier niet. Dit icm een min pompsnelheid van 55%, max 80%

In mijn geval parameter C op 0 zetten als je mengverdelers in je systeem hebt. De ketel moet het CV water met een vast debiet rondpompen en dus niet moduleren met de pompsnelheid.
Bij Intergas (en ook bij andere ketels) moduleert het toerental van de pomp mee met de brander. Als er dus minder vermogen nodig is, gaat de pomp minder hard draaien.

[PentaClover]

reductio schreef op woensdag 21 september 2022 @ 23:06:
[...]
Vaak of altijd? Dit is een terugkerende verwarring over dit onderwerp. Mijn gevoel zegt dat het verlies , natuurkundig gezien, per definitie groter is dan de rendementswinst. Anders zou je door X energie weg te gooien meer dan X terugwinnen, dat klinkt tegenstrijdig met de wetten van thermodynamica. Kan iemand dit bevestigen met een overtuigende redenering?

Q=m*c*dt, dus je vermogen heeft een lineair verband met de deltaT in je verwarming circuit.

Als je naar de condenatie curve ten opzicht van retour temperatuur kijkt, dan is de sensitivity het grootst vlak bij het punt dat de condensatie begint (~3% per ^oC) maar daalt daarna vrij snel richting de 0.8% per ^oC en zit met een T_r van tussen de 30^oC en 50^oC op ongeveer 0.5% per ^oC

Rond het condensatie punt (58.6^oC in theorie, in de praktijk iets lager) waar de rendements winst het grootst is zou deze winst in theorie groter zijn dan de extra afgifte als de deltaT waar het CV systeem dan mee draait groter is dan 1^oC / 0.03 = 33.3 ^oC is, wat dan een T_a geeft die hoger moet zijn dan 58.6+33.3 = ~92 ^oC.

Ik denk dat je dus best kan stellen dat in de praktijk het verlies door de niet noodzakelijke afgifte altijd hoger is dan de rendements winst van de lagere T_r.

[olafmol]

KoningPaulus schreef op donderdag 22 september 2022 @ 10:23:
[...]


Ik deel dit met je. Hier ook de opentherm functie uitgezet op de intergas, en sindsdien stook ik een stuk rustiger en stabieler (gebruik met name vloerverwarming voor de begane grond. Radiatoren boven worden nauwelijks gebruikt. Ik vond dat de ketel wel te hoog stookte, dus heb het vermogen wel geknepen (icm een hoge ingestelde Ta kom ik nu dus uit op +-45 graden, ipv dat hij eerst begint op 70 graden en dan langzaam terug moduleert naar 40 ofzo. Als ik enkel de Ta verlaagde ging ie pendelen, op deze manier niet. Dit icm een min pompsnelheid van 55%, max 80%

In mijn geval parameter C op 0 zetten als je mengverdelers in je systeem hebt. De ketel moet het CV water met een vast debiet rondpompen en dus niet moduleren met de pompsnelheid.
Bij Intergas (en ook bij andere ketels) moduleert het toerental van de pomp mee met de brander. Als er dus minder vermogen nodig is, gaat de pomp minder hard draaien.

Je zou bijna beginnen te denken dat OpenTherm eigenlijk geen nut heeft met de moderne modulerende CV ketels, als je met lage aanvoertemperatuur Ta werkt... het hele idee van keihard starten met 75 graden water en 20kW brander, en dan in stapjes terugschroeven qua aanvoer-temperatuur is natuurlijk compleet anders als je zo laag mogelijk wilt werken qua Ta. Hmmmm...

[ Voor 10% gewijzigd door olafmol op 22-09-2022 11:53 ]

[Blihi]

reductio schreef op woensdag 21 september 2022 @ 23:06:
[...]
Vaak of altijd? Dit is een terugkerende verwarring over dit onderwerp. Mijn gevoel zegt dat het verlies , natuurkundig gezien, per definitie groter is dan de rendementswinst. Anders zou je door X energie weg te gooien meer dan X terugwinnen, dat klinkt tegenstrijdig met de wetten van thermodynamica. Kan iemand dit bevestigen met een overtuigende redenering?

Dit vind ik al een overtuigende redenering hoor. Warmte die je weg gooit moet sowieso weer opgewekt worden.

Echter, de vraag is of je het verlies kunt compenseren door een efficientere verbranding van een m3 gas. Het antwoord kan niet anders dan 'nee' zijn. Je gaat wellicht efficienter gas verbranden, maar de extra warmte verlies je in de leidingen in plaats van in de schoorsteen.

Dus, alleen als je de warmte op een nuttige manier is er efficientiewinst. Anders niet.

De vraag is alleen of je de energie ergens gratis vandaan kunt halen? Kun je bijvoorbeeld het retourwater terugkoelen naar 10 graden met een warmtepomp om zo efficienter gas te stoken?

[Blihi]

olafmol schreef op donderdag 22 september 2022 @ 11:51:
[...]


Je zou bijna beginnen te denken dat OpenTherm eigenlijk geen nut heeft met de moderne modulerende CV ketels, als je met lage aanvoertemperatuur Ta werkt... het hele idee van keihard starten met 75 graden water en 20kW brander, en dan in stapjes terugschroeven qua aanvoer-temperatuur is natuurlijk compleet anders als je zo laag mogelijk wilt werken qua Ta. Hmmmm...

Klopt. OpenTherm regeling heeft als doel om zuinig te stoken, maar niet in te boeten op comfort. Dus 70 graden water door de radiatoren om warm te worden en daarna langere sessies van 50 graden water om warm te blijven, in plaats van aan/uit 70 graden water.

Als je toch al op een Ta onder de 50 graden stookt voegt OpenTherm niets toe, behalve dan dat je op je thermostaat kunt uitlezen wat de status van de ketel is.

Op mijn CV staat OpenTherm ook uit, maar de ketel is wel OpenTherm aangesloten. Zo kan ik zien hoe warm het buiten is op de kamerthermostaat.

[Blihi]

PentaClover schreef op donderdag 22 september 2022 @ 11:04:
[...]


Q=m*c*dt, dus je vermogen heeft een lineair verband met de deltaT in je verwarming circuit.

Als je naar de condenatie curve ten opzicht van retour temperatuur kijkt, dan is de sensitivity het grootst vlak bij het punt dat de condensatie begint (~3% per ^oC) maar daalt daarna vrij snel richting de 0.8% per ^oC en zit met een T_r van tussen de 30^oC en 50^oC op ongeveer 0.5% per ^oC

Rond het condensatie punt (58.6^oC in theorie, in de praktijk iets lager) waar de rendements winst het grootst is zou deze winst in theorie groter zijn dan de extra afgifte als de deltaT waar het CV systeem dan mee draait groter is dan 1^oC / 0.03 = 33.3 ^oC is, wat dan een T_a geeft die hoger moet zijn dan 58.6+33.3 = ~92 ^oC.

Ik denk dat je dus best kan stellen dat in de praktijk het verlies door de niet noodzakelijke afgifte altijd hoger is dan de rendements winst van de lagere T_r.

Leuk he. Vooral omdat je hier, en in het warmtepomp topic nogal eens het advies ziet om "tenminste een gebruiker altijd open te houden, zodat je voldoende systeeminhoud hebt".

Dat is dus precies verkeerd geredeneerd: Je gaat dan niet noodzakelijke afgifte genereren om je systeem efficienter te maken

Helaas is het vaak wel economischer. Het alternatief is namelijk de ketel verplaatsen, of aan andere ketel kopen die een modulatie-ondergrens heeft die beter aansluit bij het warmteverlies van de woning. En dat zijn prijzige investeringen. Het ligt een beetje aan de gasprijs of dat zinvol is.

Overigens gebeurt het in industriele installaties wel: Het retourwater/de rookgassen worden actief gekoeld naar 10 graden celcius. Dat doe je met een warmtepomp die een deel van de energie 'gratis' krijgt (nou ja, door de lucht bij de buitenunit op te warmen).

[Aardwolf]

Blihi schreef op woensdag 21 september 2022 @ 09:57:
Voordat je iets gaat doen moet je jezelf afvragen wat op dit moment de retourtemperatuur is als de ketel aan slaat.

Dan begin je bij de basis, dus waterzijdig inregelen voor zover mogelijk. Als dat echt niet lukt en je op te hoge temperaturen moet blijven stoken, dan gaan kranen of pompen ook niet helpen. Dan moet je aan het afgiftesysteem gaan klooien, dus fans of iets dergelijks.

Neem aan dat het een reactie was op mij, bedankt.

Je kunt ook niet weten dat ik in 2019 al bezig ben geweest met hetzelfde systeem, maar ivm onverwacht en langdurige ziekte is dat niet meer afgemaakt. Toen had ik ketel op 70°C ingesteld (was oorspronkelijk 90°C), met IR meter gemeten aanvoer direct onder CV was 65°C en retourtemperatuur 50°C. Op dat moment liep ik tegen het probleem van die kranen aan, die in eerste instantie allemaal muurvast zaten. Met WD40 bijna alle los gekregen, al brak er 1 knop af (waar de stelschroef opmerkelijk genoeg wel van werkte), terwijl van de losgekregen kranen alle stelschroeven niet werkten. Vervolgens op MP die 2e hands kranen gekocht, zodat de kranen dubbelinstelbaar zouden worden, maar ook niet meer geïnstalleerd. Voldoende warm werd het wel sinds 2019, maar correct waterzijdig ingeregeld was het niet omdat die kranen dus niet zo goed functioneerden.

Als compromis dacht ik na het plaatsen van mijn post gisteren nog wel het volgende: de huidige handmatige kranen gewoon for the time being met of stelschroef of knop inregelen (net welke er werkt) en in alle gevallen daarna de knoppen verwijderen zodat er niet aan gedraaid kan worden. Dat is even lelijk zonder knop, maar het scheelt misschien voldoende voor komende winter en bespaart weer wat werk. Dat ik daar nou niet zelf eerder op kwam.

Verder terecht punt over afgifte vergroten, maar dat is onlogisch om nu met bijv. kleinere fannetjes te doen aangezien ze dus waarschijnlijk volgend jaar andere bredere radiatoren/convectoren nemen of via de lucht gaan verwarmen. Als er straks wordt besloten tot meer vermogen te plaatsen is DIY DBE zeker het plan. PCB'tjes al gekocht in 2019.
Probleem voor de afgifte is mede dat de grootste radiator in de woonkamer half verstopt is volgens FLIR beelden die een EPA adviseur maakte... je raadt het al: in 2019. Daarom vorige week nog wel een Spirotech MB3 in de retour gemonteerd, die ik uiteraard ook al sinds 2019 had liggen hahaha . Hopelijk trekt die vuilvanger komende winter nog wat vuil uit de grootste radiator zodat ie hogere afgifte krijgt. En ook zodat de leidingen weer schoon raken voordat er wordt ge-upgrade volgend jaar.

Het instellen wordt nog puzzelen wegens het missen van basisinformatie over die kranen. Het grootste deel zijn Scapi kranen (linker plaatje) en nog wat thermostaatknoppen van Kirchhoff. Alles zit erop vanaf bouw in 1979. Verder is er qua specificaties weinig over te vinden op google. Zoals al eerder genoemd, de thermostaatkranen lijken niet afzonderlijk instelbaar. De normale kranen heb ik gisteren getest. Bij de stelschroef van het afgebroken handvat (middels een referentiestipje op schroevendraaier) kon ik 2 omwentelingen van 360° maken. De kranen die nog wel met de knoppen kunnen draaien (referentiestipje op knop), maakten 6,5x een omwenteling van 360°.

Is mijn veronderstelling dan juist dat de radiator met het afgebroken handvat daarom al ver geknepen is (want beperkt omwentelingen mogelijk)? Of wijken stelschroef omwentelingen altijd af van de handmatige kraan omwenteling? In dat geval is de veronderstelling onjuist en moet ik maar hopen dat de kraan niet te ver is dichtgedraaid geweest voordat hij vast raakte en afbrak.

[koffieplant]

Beste Tweakers,

Naar aanleiding van dit (zeer intressante!) onderwerp en de discussies hierover heb ik wat vragen over mijn eigen installatie. Meer specifiek wil ik graag weten of het in mijn geval zin heeft om een pompschakelaar te gebruiken.

Mijn situatie is als volgt: Ik heb een Nefit Topline CV ketel (aangesloten op een Nefit Moduline 400). Deze is aangesloten op: (1) vloerverwarming badkamer boven, (2) radiatoren boven, en (3) vloerverwarming beneden. De radiatoren gebruik ik eigenlijk maar weinig omdat de vloerverwarming in principle vaak voldoende is om het huis warm te houden.

Bij beide vloerverwarmingen is er een conventionele wilo pomp die 24/7 het water blijft rondpompen. Nu wil ik hier dus bij allebei een pompschakelaar op installeren om elektriciteit te besparen.

Ik begrijp dat de pompschakelaar werkt door een temperatuursensor op de aanvoerleiding. In mijn geval denk ik dat de aanvoerleiding in de meeste gevallen maar net iets warmer wordt dan de huidige temperatuur. Mijn installatie maakt namelijk gebruik van een weersafhankelijke regeling, waarbij de temperatuur in de aanvoerleiding wordt aangepast aan de buitentemperatuur op basis van een stooklijn (zonder correctie op basis van ruimtetemperatuur).

Als ik dit systeem goed begrijp, betekent dat dat als het buiten een heel klein beetje afkoelt ten opzichte van een referentietemperatuur, mijn aanvoerleiding ook maar een heel klein beetje warmer wordt. Het zou dus kunnen dat de temperatuur 20 moet zijn, de temperatuur buiten naar 18 zakt, en mijn aanvoertemperatuur slechts 22 wordt om de temperatuur precies op pijl te houden. In dat geval lijkt een pompschakelaar mij geen handige oplossing, want die zou dan al moeten aanspringen op 22 graden - wat weliswaar in te stellen is - maar springt dan dus ook al aan wanneer het toevallig een warme dag is.

In andere woorden: Ik denk dus dat de zeer subtiele verschillen in aanvoertemperatuur die volgen vanuit een systeem met weersafhankelijke regeling obv een stooklijn , om dit goed te laten werken, toch eigenlijk 24/7 door de vloerverwarming gepompt zouden moeten worden, en bovendien is het verschil in temperatuur hierdoor vaak te minimaal om een goede instelling voor de pompschakelaar te vinden.

Klopt dit nu allemaal wat ik zeg? Of zit ik er helemaal naast?

Een tweede vraag die ik nog heb: Ik heb de max CV temperatuur omlaag gezet naar 50 graden (op de CV ketel). Het 'eindpunt stooklijn' (dus de max temperatuur die gevraagd kan worden bij de koudste buitentemperaturen) in de Moduline staat nog op 75. Moet deze dan ook omlaag? (edit: of niet natuurlijk, omdat dat invloed heeft op de gehele lijn?) Heeft het verlagen van de max CV temperatuur op de ketel uberhaupt zin als de warmteaanvraag toch dynamisch is?

[Blihi]

@Aardwolf Dat is inderdaad meer info. Maar je hebt dus een radiator die half verstopt is en afgebroken kranen? Dan zou het vervangen van de pomp niet het eerste zijn dat in me opkomt.

Als het echt niet mogelijk is om nu al wat investeringen te doen in nieuwe kranen/radiatoren, dan zou ik het gewoon laten zitten. Een eventuele investering in een pomp verdien je nooit terug, zeker niet als de basis al niet in orde is.

[Blihi]

@koffieplant Klopt, bij WAR moet water continu circuleren en moet je dus geen pompschakelaar toepassen.

Om te besparen moet je die WAR regeling er uit gooien. Gewoon een normale kamerthermostaat op basis van hysterese (dus temperatuur van de kamer) zal al heel wat besparen. Over het algemeen is WAR enorm lastig in te regelen en relatief onzuinig. WAR is een echte oplossing voor installateurs die liever niet nadenken over het systeem, of voor woningen waar alle ruimtes onafhankelijk van elkaar te regelen moeten zijn.

Ga eerst eens een tijdje meten aan de retour. Is die daadwerkelijk koud? En hoe koud dan? Stookt de ketel continu, of pendelt hij (steeds aan/uit omdat hij zijn vermogen niet kwijt kan aan de vloer)? Wordt de vloerverwarming begrensd door een thermostaat en pompt de ketel dus warm water over een bypass, of pompt de ketel rechtstreeks de vloer in?

[koffieplant]

Blihi schreef op donderdag 22 september 2022 @ 16:01:
@koffieplant Klopt, bij WAR moet water continu circuleren en moet je dus geen pompschakelaar toepassen.

Om te besparen moet je die WAR regeling er uit gooien. Gewoon een normale kamerthermostaat op basis van hysterese (dus temperatuur van de kamer) zal al heel wat besparen. Over het algemeen is WAR enorm lastig in te regelen en relatief onzuinig. WAR is een echte oplossing voor installateurs die liever niet nadenken over het systeem, of voor woningen waar alle ruimtes onafhankelijk van elkaar te regelen moeten zijn.

Ga eerst eens een tijdje meten aan de retour. Is die daadwerkelijk koud? En hoe koud dan? Stookt de ketel continu, of pendelt hij (steeds aan/uit omdat hij zijn vermogen niet kwijt kan aan de vloer)? Wordt de vloerverwarming begrensd door een thermostaat en pompt de ketel dus warm water over een bypass, of pompt de ketel rechtstreeks de vloer in?

Bedankt voor de snelle reactie!

Het was mij niet bekend dat WAR zoveel minder zuinig is. Ik heb hier eigenlijk altijd een zeer constante temperatuur in huis, dus ik vraag mij af of er veel verbetering te behalen is bij een gelijke temperatuur d.m.v. een kamerthermostaat. Het systeem maakt dan waarschijnlijk geen/minder gebruik van een stooklijn, waardoor de pomp van tijd tot tijd wel uit zou kunnen met een pompschakelaar, maar zal dan wel periodiek hoger stoken (aangezien er geen 'inschatting' plaatsvindt obv buitentemperatuur). Of zie ik dit verkeerd?

Wat betreft jouw vragen: De ketel stookt momenteel amper, maar als hij dat van tijd tot tijd even doet lijkt hij maar kort te stoken totdat de temperatuur net een paar graden warmer is dan de overgevingstemperatuur en blijft hij dat vervolgens rondpompen. Volgens mij werkt het systeem in dat opzicht naar behoren en profiteer ik er zo van dat de temperatuur in de ketel niet te snel hoger wordt opgestookt dan nodig (wat de zuinigheid dus ten goede komt). Retour lijkt inderdaad koud.

Vloerverwarmingen worden inderdaad zowel boven als beneden begrenst zodat eventueel te warme aanvoer weer met koud wordt gemengt om niet te warm te worden.

Ik heb bij wijze van experiment inmiddels wel het eindpunt van de stookcurve toch wat lager gezet (conform Moduline instelling voor vloerverwarming ipv voor radiatoren) aangezien ik de radiatoren boven toch amper gebruik en ik hiermee verder wil voorkomen dat de ketel op koude dagen, op basis van de stookcurve, toch te warm stookt en de vloerverwarming dit weer moet begrenzen door te mengen. Risico is dan misschien dat de radiatoren, wanneer ik ze toch gebruik, hoogstens lauwwarm worden, maar zoals gezegd gebruik ik ze eigenlijk toch amper omdat dat niet echt nodig is (behalve voor het gevoel van een warmtebron in de buurt, maar dat is met de huidige gasprijzen een iets te overbodige luxe....)

Omdat ik dus waarschijnlijk toch geen pompschakelaar kan gebruiken heb ik een van de twee pompen (de pomp boven, die in verhouding tot beneden maar door een kleine ruimte moet rondpompen) van instelling 2 naar instelling 1 gezet (lijkt me voldoende aangezien de pomp beneden altijd op 2 heeft gewerkt bij minimaal het dubbele oppervlak). Spaart op die manier misschien toch nog wat.

Bijkomend voordeel van de WAR is overigens dat deze automatisch op een soort 'zomermodus' gaat wanneer de buitentemperatuur warm genoeg is, vanuit de gedachte dat je huis dan toch wel gedurende de tijd wat verder opwarmt ipv dat ie blijft stoken tot de juiste temperatuur en t huis vervolgens nog warmer wordt door de zon. Kun je eventueel nog wat verder toelichten waarom WAR dan toch minder zuinig zou zijn dan een kamerthermostaat?

[VJM]

ArcticWolf schreef op donderdag 22 september 2022 @ 09:31:
[...]

Doe je helemaal niet aan zone verwarming? Denk dat daar je meeste winst in gaat zitten.

Dank voor je reactie!

Ik heb wel op voorhand de Honeywell Evohome overwogen. Ik zag in dit systeem echter alleen meerwaarde indien, bijvoorbeeld op een bovenverdieping, er slechts specifieke warmtebehoefte is in slechts één kamer of dat er naast radiatoren ook sprake is van vloerverwarming (dat een minder sterke nachtverlaging kan verdragen). Dat is hier niet het geval. De bovenverdieping wordt niet gebruikt en straks gestookt tot 15 graden om vochproblematiek te voorkomen, de overige ruimten worden wel gedurende de gehele dag gebruikt. Thermostatische afsluiters, die het maximum beperken, zouden dan voldoende moeten zijn, omdat de zoneregeling dan alleen nog zou bijsturen op de minimumtemperatuur. Het effect zou dan zijn dat de bovenverdieping in de nacht extra verwarmd gaat worden, want in de nacht zal de temperatuur lager zijn dan 15 graden omdat de thermostaat regelt op de temperatuur in de woonkamer die 21,5 graden was, en er een extra eenmalige investering nodig is van +/- 2k. Als laatste ben ik bang dat, gezien de grootte van de CV-ketel, het steeds starten om slechts enkele radiatoren te verwarmen, de CV-ketel zijn vermogen niet meer kwijt kan en zal gaan pendelen.

[Blihi]

koffieplant schreef op donderdag 22 september 2022 @ 18:25:
[...]


Bedankt voor de snelle reactie!

Het was mij niet bekend dat WAR zoveel minder zuinig is. Ik heb hier eigenlijk altijd een zeer constante temperatuur in huis, dus ik vraag mij af of er veel verbetering te behalen is bij een gelijke temperatuur d.m.v. een kamerthermostaat. Het systeem maakt dan waarschijnlijk geen/minder gebruik van een stooklijn, waardoor de pomp van tijd tot tijd wel uit zou kunnen met een pompschakelaar, maar zal dan wel periodiek hoger stoken (aangezien er geen 'inschatting' plaatsvindt obv buitentemperatuur). Of zie ik dit verkeerd?

Wat betreft jouw vragen: De ketel stookt momenteel amper, maar als hij dat van tijd tot tijd even doet lijkt hij maar kort te stoken totdat de temperatuur net een paar graden warmer is dan de overgevingstemperatuur en blijft hij dat vervolgens rondpompen. Volgens mij werkt het systeem in dat opzicht naar behoren en profiteer ik er zo van dat de temperatuur in de ketel niet te snel hoger wordt opgestookt dan nodig (wat de zuinigheid dus ten goede komt). Retour lijkt inderdaad koud.

Vloerverwarmingen worden inderdaad zowel boven als beneden begrenst zodat eventueel te warme aanvoer weer met koud wordt gemengt om niet te warm te worden.

Ik heb bij wijze van experiment inmiddels wel het eindpunt van de stookcurve toch wat lager gezet (conform Moduline instelling voor vloerverwarming ipv voor radiatoren) aangezien ik de radiatoren boven toch amper gebruik en ik hiermee verder wil voorkomen dat de ketel op koude dagen, op basis van de stookcurve, toch te warm stookt en de vloerverwarming dit weer moet begrenzen door te mengen. Risico is dan misschien dat de radiatoren, wanneer ik ze toch gebruik, hoogstens lauwwarm worden, maar zoals gezegd gebruik ik ze eigenlijk toch amper omdat dat niet echt nodig is (behalve voor het gevoel van een warmtebron in de buurt, maar dat is met de huidige gasprijzen een iets te overbodige luxe....)

Omdat ik dus waarschijnlijk toch geen pompschakelaar kan gebruiken heb ik een van de twee pompen (de pomp boven, die in verhouding tot beneden maar door een kleine ruimte moet rondpompen) van instelling 2 naar instelling 1 gezet (lijkt me voldoende aangezien de pomp beneden altijd op 2 heeft gewerkt bij minimaal het dubbele oppervlak). Spaart op die manier misschien toch nog wat.

Bijkomend voordeel van de WAR is overigens dat deze automatisch op een soort 'zomermodus' gaat wanneer de buitentemperatuur warm genoeg is, vanuit de gedachte dat je huis dan toch wel gedurende de tijd wat verder opwarmt ipv dat ie blijft stoken tot de juiste temperatuur en t huis vervolgens nog warmer wordt door de zon. Kun je eventueel nog wat verder toelichten waarom WAR dan toch minder zuinig zou zijn dan een kamerthermostaat?

Als je een constante temperatuur hebt, stook je waarschijnlijk niet volledig WAR, maar met een stooklijn in combinatie met ruimteregeling. De ketel stookt dus alleen als er vraag is en dan op temperatuur op basis van de stooklijn. Dat is prima!

Stel je echt nergens de gewenste kamertemperatuur in?

Bij puur WAR ben je altijd de leidingen naar alle verdelers aan het verwarmen en dus ook altijd alle ruimtes. Ook als dat helemaal niet nodig is. Waarom zou je de slaapkamers verwarmen?

[neffe]

Hi Tweakers,

Ik heb het topic doorgespit maar kan geen antwoord vinden op mijn vraag, hopelijk kunnen jullie helpen.
Mijn situatie is als volgt: CV ketel aangesloten via een EVOhome systeem met op de benedenverdieping een vloerverwarming Robot verdeler (8x) met betreffende zone servomotoren. De bovenverdieping heeft alleen vloerverwarming in de badkamer met ook een Robot verdeler en een zone servomotor, beide met pomp (zie schema hieronder). Inmiddels heb ik door dit topic het systeem waterzijdig ingeregeld.

Mijn observatie is de retourleiding van de verdeler van de badkamer warm is, wanneer de servomotor nog niet volledig geopend is. Ook is dit het geval als er geen warmtevraag vanuit de badkamer is. Dit zie ook terug in temperatuur logging op positie "D". Hierdoor heb ik de indruk dat er onnodig warm water in de retourleiding komt en daardoor de efficiëntie van de HR ketel doet verlagen.

Mijn vraag is: in een situatie met twee vvv's is het dan aan te raden om een extra zone-klep voor de verdelers te zetten? Bijv. op positie "A", of zijn er andere aanbevelingen?

[koffieplant]

Blihi schreef op donderdag 22 september 2022 @ 20:39:
[...]


Als je een constante temperatuur hebt, stook je waarschijnlijk niet volledig WAR, maar met een stooklijn in combinatie met ruimteregeling. De ketel stookt dus alleen als er vraag is en dan op temperatuur op basis van de stooklijn. Dat is prima!

Stel je echt nergens de gewenste kamertemperatuur in?

Bij puur WAR ben je altijd de leidingen naar alle verdelers aan het verwarmen en dus ook altijd alle ruimtes. Ook als dat helemaal niet nodig is. Waarom zou je de slaapkamers verwarmen?

Ik stel de temperatuur voor het gehele huis in op de thermostaat, maar de thermosstaat zelf heeft geen invloed op de temperatuur. Ruimteregeling staat in de thermostaat ook op waarde '0', wat volgens het boekje betekent dat er geen ruimteregeling wordt meegewogen. In de praktijk merk ik ook dat de ruimtetemperatuur van de thermostaat niet wordt meegewogen, deze hangt namelijk naast de CV in de ruimte waar ook de droger staat. Het kan daar door de droger wel eens warm worden bij de thermostaat, maar dat heeft dus (gelukkig) niet het effect dat de ketel dan afslaat.

Het is wel opvallend dat de temperatuur die ik mijn huiskamer meet wel altijd bijna exact gelijk is aan wat ik instel op de thermostaat (soms net een graad warmer, maar misschien is dat omdat ik voorheen een iets te hoge stooklijn had ingesteld). Je zou inderdaad meer fluctuaties verwachten.

Wanneer de ketel warm water levert vertakt deze sowieso met de aanvoerleiding naar de drie eerder genoemde locaties (vloerverwarming badkamer boven, radiatoren boven, vloerverwarming beneden). Maar de radiatoren staan dicht, dus slaapkamers etc. worden niet zomaar opgewarmd tenzij je daar ook de radiatoren opendraait. Wellicht dat er bij hoge temperaturen dan wel sneller heet water via een bypass terugstroomt? Of is dat alleen zo wanneer het water ook via de andere twee circuits nergens heen kan? Heeft de pompsnelheid daar dan nog invloed op?

En zoals aangegeven pompt de ketel volgens mij (in combinatie met de pompen) wel vrijwel de hele tijd, maar dus met water wat slechts een klein beetje warmer is dan de omgevingstemperatuur (waardoor hij maar af en toe even aan hoeft te springen).

[Blihi]

Tja, dan lijk jij de uitzondering te zijn die de regel bevestigt. Blijkbaar werkt WAR in jouw situatie goed en heb je geen last van variatie door zon of juist koude wind op de noordgevel.

Een ketel die af en toe heel even aanspringt is sowieso niet efficient. Juist voor het opstarten is even extra energie nodig die verloren gaat. Een CV ketel is het meest efficient als deze continu brandt met zo laag mogelijke retourtemperatuur.

Het klinkt een beetje alsof jouw situatie ideaal is voor een warmtepomp: Constante warmtevraag met lage temperatuur en met een minimale delta-T.

[Tacoos]

Blihi schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 12:10:
De CV ketel gaat er hier uit. We hebben besloten een warmtepomp te laten installeren.

Mocht iemand nog interesse hebben in een tweedehands Intergas XTreme 36, met software-update en met (zelfgemaakte) USB kabel voor de Intergas software. Later dit jaar gaat hij er uit, dus laat maar even weten via PM.

Hoi Blihi

Jij lijkt redelijk wat te weten over de Intergas Xtreme
Mijn installateur raadt deze ketel af omdat er teveel problemen met lekkende warmtewissleaars zouden zijn.
Herken jij dat/weet jij daar ook wat over?

Heel veel info vond ik niet erover, maar wel dit draadje op een klusforum:
https://www.klusidee.nl/F...r-condens-per-uur.128560/

[leonbong]

koffieplant schreef op donderdag 22 september 2022 @ 18:25:
[...]

Waar hangt die moduline 400, in de woonkamer?

[Rainesh]

neffe schreef op donderdag 22 september 2022 @ 21:48:
Hi Tweakers,

Ik heb het topic doorgespit maar kan geen antwoord vinden op mijn vraag, hopelijk kunnen jullie helpen.
Mijn situatie is als volgt: CV ketel aangesloten via een EVOhome systeem met op de benedenverdieping een vloerverwarming Robot verdeler (8x) met betreffende zone servomotoren. De bovenverdieping heeft alleen vloerverwarming in de badkamer met ook een Robot verdeler en een zone servomotor, beide met pomp (zie schema hieronder). Inmiddels heb ik door dit topic het systeem waterzijdig ingeregeld.

Mijn observatie is de retourleiding van de verdeler van de badkamer warm is, wanneer de servomotor nog niet volledig geopend is. Ook is dit het geval als er geen warmtevraag vanuit de badkamer is. Dit zie ook terug in temperatuur logging op positie "D". Hierdoor heb ik de indruk dat er onnodig warm water in de retourleiding komt en daardoor de efficiëntie van de HR ketel doet verlagen.

Mijn vraag is: in een situatie met twee vvv's is het dan aan te raden om een extra zone-klep voor de verdelers te zetten? Bijv. op positie "A", of zijn er andere aanbevelingen?

[Afbeelding]

Is de benedenverdieping 1 hele zone of heb je meerdere thermostaten op beeneden verdieping?

[pietje63]

neffe schreef op donderdag 22 september 2022 @ 21:48:
Hi Tweakers,

Ik heb het topic doorgespit maar kan geen antwoord vinden op mijn vraag, hopelijk kunnen jullie helpen.
Mijn situatie is als volgt: CV ketel aangesloten via een EVOhome systeem met op de benedenverdieping een vloerverwarming Robot verdeler (8x) met betreffende zone servomotoren. De bovenverdieping heeft alleen vloerverwarming in de badkamer met ook een Robot verdeler en een zone servomotor, beide met pomp (zie schema hieronder). Inmiddels heb ik door dit topic het systeem waterzijdig ingeregeld.

Mijn observatie is de retourleiding van de verdeler van de badkamer warm is, wanneer de servomotor nog niet volledig geopend is. Ook is dit het geval als er geen warmtevraag vanuit de badkamer is. Dit zie ook terug in temperatuur logging op positie "D". Hierdoor heb ik de indruk dat er onnodig warm water in de retourleiding komt en daardoor de efficiëntie van de HR ketel doet verlagen.

Mijn vraag is: in een situatie met twee vvv's is het dan aan te raden om een extra zone-klep voor de verdelers te zetten? Bijv. op positie "A", of zijn er andere aanbevelingen?

[Afbeelding]

Mijn voorzichtige inschatting is dat het water door de bypass gaat omdat er onvoldoende vraag is vanuit de beide robots. Dit ga je niet oplossen met een zoneklep. Dit zou mogelijk wel anders zijn als de temperatuur op positie B ook hoog is.

[Blihi]

Tacoos schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 08:15:
[...]

Hoi Blihi

Jij lijkt redelijk wat te weten over de Intergas Xtreme
Mijn installateur raadt deze ketel af omdat er teveel problemen met lekkende warmtewissleaars zouden zijn.
Herken jij dat/weet jij daar ook wat over?

Heel veel info vond ik niet erover, maar wel dit draadje op een klusforum:
https://www.klusidee.nl/F...r-condens-per-uur.128560/

Ik heb geen idee. Ik heb er in ieder geval geen last van en ook anderen bij mij in het project heb ik er niet over gehoord.

De ketel gaat er hier overigens over zes weken uit. Hij heeft al een nieuwe bestemming gekregen bij een bekende. Ik ga over op een Toshiba warmtepomp.

[Haan]

Ik heb een vraag mbt mijn Remeha Quinta 28c. Ik heb hierop de Ta op 45 graden gezet, om te simuleren dat er een warmtepomp in gebruik is.
Maar ik zie nu het volgende gebeuren:
Ketel slaat aan, temperatuur loopt op tot zo'n 55 graden, ketel slaat af (pendelmodus), temperatuur daalt tot 30-35 graden, waarna de ketel weer begint met verwarmen (na 2,5 minuut, wat volgens mij een vaste tijd is die de ketel hanteert). En dat blijft zich zo herhalen

Ik heb wat met de geavanceerde instellingen zitten spelen om te proberen om de ketel zo ver te krijgen dat ie gewoon rond de 45 graden blijft hangen, maar dat is nog niet gelukt dus.
Oa. het vermogen gehalveerd (denk ik, toerental ventilator van 4200->2100rpm, ondergrens is 1200), grens voor moduleren van de standaard 25 ΔT naar 5 ΔT (minimum om in te stellen).
Er is ook een instelling 'Inschakeldifferentie aanvoertemperatuur c.v.-bedrijf', dat klinkt alsof het iets zou kunnen doen, maar deze snap ik niet precies wat het doet, dus daar blijf ik nog even van af.
Stukje uit de handleiding:

7.6.4 Inschakeldifferentie aanvoertemperatuur c.v.-bedrijf (N)

Instelmode, parameter N, instelbaar tussen -10 en 20°C, fabrieksinstelling: 03.Deze instelling bepaalt het moment van inschakelen tijdens c.v.-bedrijf (bij blijvende warmtevraag) gebaseerd op de retourtemperatuur bij de voorafgaande uitschakeling (regelstop).De regelstop duurt minimaal de vaste anti-pendeltijd van 2,5 min., echter niet langer dan de bij parameter U (maximale blokkeringstijd) ingestelde waarde, zie Par. 7.6.5 (tenzij de aanvoertemperatuur hoger is dan de gewenste aanvoertemperatuur.

7.6.5 Maximale blokkeringstijd bij blijvende warmtevraag (U)

Instelmode, parameter U, instelbaar tussen 0 en 99 minuten, fabrieksinstelling: 15.Een normale regelstop duurt nooit langer dan de hier ingestelde waarde (tenzij de aanvoertemperatuur hoger is dan de gewenste aanvoertemperatuur)

Iemand een idee wat ik kan doen?

[Superbeagle]

@Haan Eerst een vraag. Wat voor afgifte heb je hangen en/of liggen?

[Haan]

@Superbeagle Op dit moment alleen de vloerverwarming beneden, radiatoren in de rest van het huis staan allemaal dicht

[Superbeagle]

@Haan Oke. Simuleren warmtepomp met een ketel is meer dan alleen de Ta en vermogen verlagen.

Omdat je de Ta op de ketel heb beperkt, krijg je een regelstop omdat Ta + 5°C is bereikt, terwijl de thermostaat een hogere Ta vraagt aan de ketel om de ruimte op temperatuur te krijgen.

[Superbeagle]

Wat voor thermostaat heb je hangen, met welke instellingen en wat voor verdeler en hoeveel groepen?
Staan de radiatoren altijd uit of slechts nu voor de test?

[koffieplant]

Blihi schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 07:17:

Een ketel die af en toe heel even aanspringt is sowieso niet efficient. Juist voor het opstarten is even extra energie nodig die verloren gaat. Een CV ketel is het meest efficient als deze continu brandt met zo laag mogelijke retourtemperatuur.

Hoeveel keer per dag en hoe lang precies de ketel daadwerkelijk stookt heb ik niet precies gecheckt. Op basis van gebruiksgegevens van de vorige winter lijk ik vooral in de vroege ochtenduren even meer gas te verbruiken, en later op de dag hoogstens wat te gebruiken om het water op temperatuur te houden. Qua temperatuur lijkt het water in de ketel zelf steeds vrij constant te zijn, net een paar graden warmer dan omgevingstemperatuur, wat in combinatie met vloerverwarming en de stooklijn - in mijn geval - dus voldoende is om mijn huis op temperatuur te houden en te zorgen voor een lage retourtemperatuur (die is tenslotte (nog) lager dan het relatief koele water wat de vloerverwarming ingaat).

Ik heb de stooklijn dus nog wat verlaagd zoals aangegeven, wat misschien nog een kleine verbetering oplevert maar verder denk ik dat er hier geen 'quick wins' meer zijn. Inderdaad zou een warmtepomp t.z.t. wel een goede vervanging zijn. Mijn vraag over de pompschakelaar is in ieder geval beantwoord, waarvoor nogmaals dank!