Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[DaKo2019]

Superbeagle schreef op maandag 11 april 2022 @ 19:07:
[...]

Mijn aanname is dat de meesten hier hun gasverbruik registreren.

Als dat bij jou niet het geval is dan zou ik daar eerst mee beginnen.

we praten langs elkaar heen

Ik houd gasverbruik bij, maar de post waarnaar je verwijst stelt dat je moet meten hoe lang het duurt voordat je 1 m3 gas verstookt. Ik mis de stappen die jij blijkbaar wel in je hoofd hebt, maar niet opschrijft. Ik kan de link tussen die post en mijn vraag welk radiatorvermogen ik nodig heb niet leggen.

[scofield]

pentaw1nz schreef op maandag 11 april 2022 @ 15:10:
Ik heb het idee dat mijn Intergas HRe flink vaakt opstookt voor 1 a 2 seconden.
Hij gaat ontbranden, 1 a 2 sec op stand 7, dan direct weer uit.
Ik stook momenteel niet, dus het is puur dat de CV wil opwarmen omdat de temperatuur van het water te laag is denk ik?

Eerder gebeurde dit veel minder frequent.
Is er wellicht een (combinatie van) instelling(en) die hier voor kan zorgen?
Warmhoudtemperatuur bij eco stand? Die had ik nu op = gelijk aan tapwater temperatuur (60). Kan ik ook op 40 zetten. Iemand ervaring mee?

Heb je vloerverwarming zonder 2 wegklep? En je warmhoudstand op "zelf lerend" dan kan idd het gevolg zijn dat iedere paar minuten je ketel weer op temperatuur gebracht word omdat de warmte in je wisselaar weggezogen word door je vloerverwarmings pomp. Maar dit is slechts een aanname, had nml vandaag ook zo een akkefietje bij een klant. Sensor S1 koelt af en dat word geregistreerd door de electronica die weer denkt oh ja tapwater staat actief aan op zelflerend dus hup ff de vlam over de wisselaar, alles weer even opwarmen.

[ Voor 8% gewijzigd door scofield op 12-04-2022 20:16 ]

[DaKo2019]

Blihi schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 16:16:
[...]


7 m3 gas levert tussen de 61,5 en 68,4 kWh aan energie in HR bereik, afhankelijk van de afstelling van de ketel. Bij een goed afgestelde ketel, dus met retourtemperatuur ruim onder de 50 graden, zal het rond de 63 zitten.

Als de ketel dramatisch slecht afgesteld is kan het natuurlijk minder zijn, maar meer nooit. Voor het gemak doe je het aantal m3 gas dus maal 9 (ervan uitgaande dat je de boel netjes hebt draaien).

Retour is 40 graden in de huidige situatie. Aanvoer is 50 graden. Als we even uitgaan van 63kWh, hoe haal ik daar dan uit wat het vermogen van mijn radiatoren moet zijn? Ik begrijp de h niet. 7m3 is 7m3. Of dat nu in 1 uur of in 10 uur wordt verbruikt. Waarom zit het tijdsaspect in de eenheid? Waarom is 7m3 niet gewoon 63kW?

Of moet ik concluderen dat ik dan 63kWh/24 uur = circa 2,6kW radiatorvermogen nodig heb?

Ik heb echt het gevoel dat ik iets heel simpels over het hoofd zie

[NTS]

DaKo2019 schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 20:21:
Of moet ik concluderen dat ik dan 63kWh/24 uur = circa 2,6kW radiatorvermogen nodig heb?

Ik heb echt het gevoel dat ik iets heel simpels over het hoofd zie

Even in auto termen :-) kW is vergelijkbaar met de snelheid, bijvoorbeeld 100 kilometer per uur. Dat zegt dus niks over hoe ver je gereden hebt. En kWh is een bepaald aantal kW voor een uur lang. In auto termen is kWh dan vergelijkbaar met de afstand die je gereden hebt. Bijvoorbeeld 100 kilometer per uur voor een uur lang, dan ben je dus 100km verder.

Die 63 kWh verstook je denk ik voor het grootste deel in een paar uur met een CV, namelijk opwarmen in de ochtend. Dus aan een 2.6 kW warmtepomp heb je dan niet genoeg want die moet 24x7 aan om alleen op temperatuur te blijven. Er is een beetje marge nodig om ook op een koude dag te kunnen opwarmen als je thuis komt van een paar dagen weg.

[Blihi]

DaKo2019 schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 20:21:
[...]


Retour is 40 graden in de huidige situatie. Aanvoer is 50 graden. Als we even uitgaan van 63kWh, hoe haal ik daar dan uit wat het vermogen van mijn radiatoren moet zijn? Ik begrijp de h niet. 7m3 is 7m3. Of dat nu in 1 uur of in 10 uur wordt verbruikt. Waarom zit het tijdsaspect in de eenheid? Waarom is 7m3 niet gewoon 63kW?

Of moet ik concluderen dat ik dan 63kWh/24 uur = circa 2,6kW radiatorvermogen nodig heb?

Ik heb echt het gevoel dat ik iets heel simpels over het hoofd zie

7 m3 gas komt overeen met 63 kWh. Als je een uur lang 63 kW vermogen levert, dan verbruik je 63 kWh (je stookt 7 m3 in een uur weg). Als je 10 uur lang, constant 6300 Watt levert (=6,3 kW) dan verbruik je ook 63 kWh (je stookt 0,7 m3 per uur weg, gedurende 10 uur).

Eigenlijk is kWh ook maar een vreemde maat. Energie (want dat is het) moet je meten in Joule, alleen rekent dat zo lastig, want 1 kWh is 3600000 Joule. Vermogen is dan weer energie per tijdseenheid, ofwel J/s (Joule per seconde). Maar meestal gebruiken we kWh/h (kilowattuur per uur) en dat is dus kW.

Het vermogen van je radiatoren haal je hier niet uit. Dit is namelijk alleen het opgewekte vermogen, niet het vermogen van het afgiftesysteem. Alleen als je 100% van de tijd stookt (dus 100% van de tijd wordt er een klein beetje gas verbruikt) dan zouden opgewekt en afgiftevermogen aan elkaar gelijk moeten zijn.

De meeste woningen stoken zo niet. Die stoken in de hier al vaak genoemde low-load regeling. Dat wil zeggen dat gedurende een korte tijd de ketel vermogen levert en gedurende een lange tijd niets. Bijvoorbeeld, 5 minuten aan, 15 minuten uit.

Als je dan naar die 7 m3 gas kijkt die je in een dag verbruikt hebt, dan is die dus niet over 24 uur in het afgiftesysteem gegaan, maar slechts over 6 uur (= 5 / (5+15) = 25% van 24 uur). Het vermogen van het afgiftesysteem is dan niet, ofwel, in 6 uur is 63 kWh afgegeven aan de ruimte, dus is de capaciteit van het afgiftesysteem minstens 63/6 = 10.5 kW.

Dus puur gasverbruik kun je niet zomaar je radiatorcapaciteit uit halen. Daarvoor heb je meer gegevens nodig. Bijvoorbeeld: wat is de modulatie-ondergrens van de ketel? Als de ketel niet minder dan 7 kW vermogen kan leveren, dan moeten je radiatoren tenminste 7 kW zijn (en die moeten dan ook altijd allemaal open staan). De ketel moet de opgewekte energie immers wel kwijt kunnen.

---------
Misschien een vergelijking: Stel, je hebt een pomp met twee standen en je moet een emmer van 1000 liter (= 1 m3) leegpompen. Als je die pomp maximaal zet, pompt deze 1000 liter per uur. Zet je die pomp op standje twee, verwerkt die pomp 100 liter per uur .

In het eerste geval ben je een uur bezig om de emmer leeg te pompen, in het tweede geval 10 uur. Maar je hebt evenveel water weggepompt.

Echter, tussen de emmer en de pomp zit een tuinslang. Als die tuinslang maximaal 500 liter per uur kan verwerken, dan kun je de pomp wel op standje 1 zetten, maar dan slaat hij de hele tijd af. De slang zet iets uit als de pomp draait en krimpt weer als de pomp uit staat (denk aan de tekenfilms met bobbels water door de slang). De pomp kan zijn vermogen namelijk niet kwijt. De pomp zal gemiddeld maar de helft van de tijd aan zijn en de andere helft van de tijd uit en het duurt dus 2 uur om het water weg te pompen en de pomp zal slijten. Beter zet je de pomp op standje 2. Als de tuinslang maar 50 liter per uur kan verwerken heb je een probleem. Dan zijn slang en pomp niet goed op elkaar afgestemd en zal de pomp stuk gaan (of de slang barsten).

Die slang is jouw afgiftesysteem. Als je te weinig afgiftevermogen hebt (de slang van 50 liter/uur in het voorbeeld) zal de ketel gaan pendelen (steeds aan/uit gaan in een beveiliging). Natuurlijk zwellen je leidingen niet op, maar het water wordt warmer dan de ingestelde 50 graden en daar reageert de ketel op door af te slaan.

[JB]

Hier hangt (ook) nog een oud beestje (HRC30 Excellent) en met de huidige gasprijzen icm (eindelijk) een slimme meter, kan ik gas monitoren.

Het valt me op dat deze toch behoorlijk gas verbruikt (los van douchen). Nu heb ik de handleiding al eens nagelopen en ook gelezen dat de aanvoertemperatuur niet op "10" hoeft te staan. Bij een check op de ketel, lijkt dit al aangepast dus valt mee. Maar kan ik nog meer winst behalen?

Zo staat het zaakje nu;



Heb dan met name de vraag mbt tapwater en deellast. Kan ik daar iets mee? Of beter afblijven ivm bepaalde consequenties/legionella?

Verder valt me op dat ik veel kleine spikes heb ikv vraag om gas. Ik heb de ketel nu een paar dagen "hard" op 15 graden geknald, zodat deze ook echt niets doet. Dat zie je duidelijk terug in verbruik;



Zet ik 'm echter op default programma (18 graden overdag) en avond naar 20 graden, dan zie je "constant" vraag en ik zie op de thermostaat ook dat maantje vaker weg schieten en weer terug komen terwijl de temperatuur die gemeten wordt beneden, niet lager komt dan 19,5 graden dus de ketel zou niet aan moeten springen lijkt me Is er wellicht meer aan de hand?

[Leatherneck1665]

Ik heb dezelfde ketel. Ik stook 24/7 op 21 graden. Het te verwarmen vloeroppervlak (vv, beneden) is ongeveer 90 m2. Mijn radiatoren (boven) staan niet open muv de designradiator beneden in de badkamer.

[ Voor 83% gewijzigd door Leatherneck1665 op 13-04-2022 11:02 ]

[Caelorum]

Let wel even op pagina 2-3 van de handleiding. Warm water kan je dus wel op 1 zetten, maar dan moet je het wel dagelijks gebruiken (en ook een bepaalde hoeveelheid).

[Leatherneck1665]

Exact. We douchen dagelijks.

[JB]

Poh das extreem laag. Ik merk weinig/geen gasverbruik wanneer ik de ketel zelf op 15 graden knal via het "wieltje". Is dit dan puur gunstiger stookverbruik bij warmtevraag? Of waarom stel je dit zo laag in? Geen kans op legionella als je dagelijks doucht (hier ook het geval)?

Maar dat verspringen van wel/niet op maantje bij klokprogramma (knop naar beneden in het midden) is niet lekker lijkt me? Dat verspringt om de 10 seconden nu. Thermostaat zelf wellicht gaar?

[ Voor 26% gewijzigd door JB op 13-04-2022 11:51 ]

[Leatherneck1665]

JB schreef op woensdag 13 april 2022 @ 11:49:
Poh das extreem laag. Ik merk weinig/geen gasverbruik wanneer ik de ketel zelf op 15 graden knal via het "wieltje". Is dit dan puur gunstiger stookverbruik bij warmtevraag? Of waarom stel je dit zo laag in? Geen kans op legionella als je dagelijks doucht (hier ook het geval)?

Maar dat verspringen van wel/niet op maantje bij klokprogramma (knop naar beneden in het midden) is niet lekker lijkt me? Dat verspringt om de 10 seconden nu. Thermostaat zelf wellicht gaar?

Geen idee. Ik gebruik een Evohome als thermostaat. Door het vermogen te knijpen (9 kW) en de Ta op 40 graden te zetten, houd ik het huis (woonkamer, keuken, bijkeuken, toilet en hal) warm. Ik verbruik dan fractioneel meer dan wanneer ik bijvoorbeeld 2 graden nachtverlaging instel van 22.00-10.00 uur. Als ik nachtverlaging instel, moet ik de Ta wel hoger zetten, anders krijg ik het huis niet opgewarmd en gaat de ketel pendelen.

[Seafarer]

JB schreef op woensdag 13 april 2022 @ 09:47:
Hier hangt (ook) nog een oud beestje (HRC30 Excellent) en met de huidige gasprijzen icm (eindelijk) een slimme meter, kan ik gas monitoren.

Het valt me op dat deze toch behoorlijk gas verbruikt (los van douchen). Nu heb ik de handleiding al eens nagelopen en ook gelezen dat de aanvoertemperatuur niet op "10" hoeft te staan. Bij een check op de ketel, lijkt dit al aangepast dus valt mee. Maar kan ik nog meer winst behalen?

Zo staat het zaakje nu;

[Afbeelding]

Heb dan met name de vraag mbt tapwater en deellast. Kan ik daar iets mee? Of beter afblijven ivm bepaalde consequenties/legionella?

Verder valt me op dat ik veel kleine spikes heb ikv vraag om gas. Ik heb de ketel nu een paar dagen "hard" op 15 graden geknald, zodat deze ook echt niets doet. Dat zie je duidelijk terug in verbruik;

[Afbeelding]

Zet ik 'm echter op default programma (18 graden overdag) en avond naar 20 graden, dan zie je "constant" vraag en ik zie op de thermostaat ook dat maantje vaker weg schieten en weer terug komen terwijl de temperatuur die gemeten wordt beneden, niet lager komt dan 19,5 graden dus de ketel zou niet aan moeten springen lijkt me Is er wellicht meer aan de hand?

[Afbeelding]

toon volledige bericht

radiator knopje recht omhoog zetten. Vermogen ook recht omhoog zetten.
Warm water knopje kun je aan draaien maar doet niets bij een bepaalde software versie.
Warm water bereiding is zeer slecht qua rendement.

Maar ja de mijne hangt er ook pas 25 jaar. De 22 kw versie dan. Ik heb wel een DWTW.

[DaKo2019]

NTS schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 21:59:
[...]


Even in auto termen :-) kW is vergelijkbaar met de snelheid, bijvoorbeeld 100 kilometer per uur. Dat zegt dus niks over hoe ver je gereden hebt. En kWh is een bepaald aantal kW voor een uur lang. In auto termen is kWh dan vergelijkbaar met de afstand die je gereden hebt. Bijvoorbeeld 100 kilometer per uur voor een uur lang, dan ben je dus 100km verder.

Ik denk dat het andersom is? kW is de eenheid (vermogen), dus vergelijken met 100 km (afstand). kWh is eenheid per uur (vermogen per uur) dus vergelijken met de snelheid (afstand per uur).

Als je stelt dat ik 2,6 kWh warmtepompvermogen nodig heb om de temperatuur te behouden, dan is dat in ieder geval dezelfde gedacht als ik had. Nu begrijp ik dat de bedoeling van een warmtepomp ook is om lang met een laag vermogen te verwarmen, dus zo erg is dat niet. Alleen zal ik dan extra vermogen moeten hebben om eerst op te warmen tot de gewenste temperatuur.

[DaKo2019]

@Blihi Dank voor je toelichting. Die kan ik volgen. Mijn vraag begon ooit met: ik ga radiatoren vervangen (esthetische redenen) en als ik dat toch ga doen, kijk ik gelijk naar de toekomst waarin wellicht een warmtepomp in beeld kom.

Ik stook nu met 50 graden aanvoer, met dus op een koude dag 7m3 per dag. Inclusief opstarten 's ochtends van nachtverlaging. Nu hebben we niet een heel koude dag gehad (de norm -10), dus probeer ik uit te vogelen hoe groot het vermogen van de nieuwe radiatoren moet zijn. Als nu een koude winderige dag is kan ik altijd de aanvoer van de ketel tijdelijk wat hoger zetten. Bij een warmtepomp in de toekomst lukt dat niet. Ik wil dus niet te krap bemeten zijn qua radiator.

En ik begon bij het berekenen van de bestaande situatie. Ik kijk dus al verder dan de ketel die ik nu heb. Ketels gaan een keer vervangen worden, de radiator gaat langer mee verwacht ik. Het onderdeel uit jouw reactie mbt de afgiftekant, dat heeft nu mijn focus. Dank voor de uitleg, ik zal hier komend weekend eens goed voor gaan zitten.

[dunklefaser]

DaKo2019 schreef op woensdag 13 april 2022 @ 18:45:
[...]

Ik denk dat het andersom is? kW is de eenheid (vermogen), dus vergelijken met 100 km (afstand). kWh is eenheid per uur (vermogen per uur) dus vergelijken met de snelheid (afstand per uur).

Als je stelt dat ik 2,6 kWh warmtepompvermogen nodig heb om de temperatuur te behouden, dan is dat in ieder geval dezelfde gedacht als ik had. Nu begrijp ik dat de bedoeling van een warmtepomp ook is om lang met een laag vermogen te verwarmen, dus zo erg is dat niet. Alleen zal ik dan extra vermogen moeten hebben om eerst op te warmen tot de gewenste temperatuur.

Ik denk dat je het niet snapt: Vermogen in kW is synoniem met "pk" (als we het dan over de auto hebben), kWh is vermogen (kW) x tijd (h) = energie of verrichte arbeid.
Alle andere "vergelijkingen" gaan gewoon totaal mank en leveren verwarring op.

En je schrijft dan doodleuk 2,6 kWh "vermogen"? Just mij 2 mWh

[Blihi]

DaKo2019 schreef op woensdag 13 april 2022 @ 18:45:
[...]

Ik denk dat het andersom is? kW is de eenheid (vermogen), dus vergelijken met 100 km (afstand). kWh is eenheid per uur (vermogen per uur) dus vergelijken met de snelheid (afstand per uur).

Het is niet kW per uur, maar kW maal uur...

Vermogen = energie per tijdseenheid, ofwel

1 kW = 1 kWh/h ofwel kWh per uur.

Als je stelt dat ik 2,6 kWh warmtepompvermogen nodig heb om de temperatuur te behouden, dan is dat in ieder geval dezelfde gedacht als ik had. Nu begrijp ik dat de bedoeling van een warmtepomp ook is om lang met een laag vermogen te verwarmen, dus zo erg is dat niet. Alleen zal ik dan extra vermogen moeten hebben om eerst op te warmen tot de gewenste temperatuur.

Nee: 2,6 kW vermogen dus. Draait die een uur, dan verbruik je 2,6 kWh energie. Draait ie 10 uur, gebruik je 26 kWh energie.

[Blihi]

dunklefaser schreef op woensdag 13 april 2022 @ 19:26:
[...]

Ik denk dat je het niet snapt: Vermogen in kW is synoniem met "pk" (als we het dan over de auto hebben), kWh is vermogen (kW) x tijd (h) = energie of verrichte arbeid.
Alle andere "vergelijkingen" gaan gewoon totaal mank en leveren verwarring op.

En je schrijft dan doodleuk 2,6 kWh "vermogen"? Just mij 2 mWh

Ja, we zouden eigenlijk energie in Joule moeten rekenen en vermogen in Joule per seconde. Gek genoeg doen ze dat eerste wel bij warmtenetten, maar bij gas blijven ze met m3 klooien (in Belgie niet, daar gaat gas ook in kWh).

[Seafarer]

Blihi schreef op woensdag 13 april 2022 @ 08:22:
[...]

Misschien een vergelijking: Stel, je hebt een pomp met twee standen en je moet een emmer van 1000 liter (= 1 m3) leegpompen. Als je die pomp maximaal zet, pompt deze 1000 liter per uur. Zet je die pomp op standje twee, verwerkt die pomp 100 liter per uur .

In het eerste geval ben je een uur bezig om de emmer leeg te pompen, in het tweede geval 10 uur. Maar je hebt evenveel water weggepompt.

Echter, tussen de emmer en de pomp zit een tuinslang. Als die tuinslang maximaal 500 liter per uur kan verwerken, dan kun je de pomp wel op standje 1 zetten, maar dan slaat hij de hele tijd af.

Waarom gaat de centrifugaal pomp afslaan? We hebben het toch over een centrifugaal pomp?

De slang zet iets uit als de pomp draait en krimpt weer als de pomp uit staat (denk aan de tekenfilms met bobbels water door de slang). De pomp kan zijn vermogen namelijk niet kwijt.

Een centrifugaal pomp gaat dan wat meer druk leveren en minder water en volgt dus gewoon zijn pomp karakteristiek.

De pomp zal gemiddeld maar de helft van de tijd aan zijn en de andere helft van de tijd uit en het duurt dus 2 uur om het water weg te pompen en de pomp zal slijten. Beter zet je de pomp op standje 2. Als de tuinslang maar 50 liter per uur kan verwerken heb je een probleem. Dan zijn slang en pomp niet goed op elkaar afgestemd en zal de pomp stuk gaan (of de slang barsten).

Centrifugaal pompen gaan kapot door cavitatie (knijpen in de zuig) of vervuild medium verpompen. Zet je de pers afsluiter helemaal dicht dan knalt er helemaal niets en gaat er ook niets stuk. De pomp gaat nu ook doen wat erin zijn pompcurve staat en dat is maximale druk leveren (cv pomp 0,6 bar) en geen water verpompen. Afhankelijk of de pomp zijn warmte kwijt kan loop je dus wel de kans dat de lak eraf brand en de motor te heet wordt en verbrand, in sommige gevallen kan dat makkelijk 24 uur duren.

Edit: Voor de liefhebbers,bij een gesloten persafsluiter verbruikt een centrifugaal pomp minder elektrische energie dan bij vol open en weinig leiding weerstand. Immers er wordt meer water verplaatst en dus meer arbeid geleverd dat kost dus meer vermogen.

[ Voor 6% gewijzigd door Seafarer op 13-04-2022 21:33 ]

[Cratchit]

@SMSfreakie

de andere typ33 staat geknepen, die haalt door z'n lage flow wel een behoorlijke temperatuur daling.. hier zit een vensterbank boven waardoor de luchtcirculatie gewoon ronduit ruk is..

Volgens mij kent u het principe (en dus noodzaak) van waterzijdig inregelen niet. Als u over één radiator een geringe flow geeft zodat daaruit wel een lage retourtemperatuur uit komt dan wordt de gemiddelde retourtemperatuur naar de RC-ketel (rookgascondenserende) juist niet lager ! Vergelijk het met één heel kleine spaarrekening waar u dan wel een hoge rente hebt maar over het gros van uw spaargeld een hele lage rente. Dus werken met gewogen gemiddelden.

[leonbong]

Blihi schreef op woensdag 13 april 2022 @ 20:37:
[...]


Ja, we zouden eigenlijk energie in Joule moeten rekenen en vermogen in Joule per seconde. Gek genoeg doen ze dat eerste wel bij warmtenetten, maar bij gas blijven ze met m3 klooien (in Belgie niet, daar gaat gas ook in kWh).

Joule per seconde = W

[Blihi]

leonbong schreef op woensdag 13 april 2022 @ 22:50:
[...]

Joule per seconde = W

Ja, en W = V * A, maar dat is nu precies waar de verwarring ontstaat. Bij Watt denkt men al snel aan elektriciteit.

[JB]

Seafarer schreef op woensdag 13 april 2022 @ 16:40:
[...]

radiator knopje recht omhoog zetten. Vermogen ook recht omhoog zetten.
Warm water knopje kun je aan draaien maar doet niets bij een bepaalde software versie.
Warm water bereiding is zeer slecht qua rendement.

Maar ja de mijne hangt er ook pas 25 jaar. De 22 kw versie dan. Ik heb wel een DWTW.

Hier van 2004 maar ik verwacht toch ook andere issues te hebben nu...;



Ketel is vannacht ook weer constant bezig geweest. Zet ik 'm hard op 15 graden met dat grote "wiel", blijft ie netjes uit. Thermostaat is denk ik klaar...

[Seafarer]

JB schreef op donderdag 14 april 2022 @ 08:45:
[...]

Hier van 2004 maar ik verwacht toch ook andere issues te hebben nu...;

[Afbeelding]

Ketel is vannacht ook weer constant bezig geweest. Zet ik 'm hard op 15 graden met dat grote "wiel", blijft ie netjes uit. Thermostaat is denk ik klaar...

Dat grootte wiel is een potentiometer. En die gaan vaak stuk of vervuilen.
Ik laat hem in de stand 0 staan. Maar als dat al problematisch is dan zou ik de thermostaat vervangen.

Ik verhoog de temperatuur alleen met de + en - knoppen.

edit: oei staat bij jouw al op nul. Je kunt de gok wagen om het achter die draaiknop eens te reinigen. Je hebt er nu toch niets aan.

[ Voor 7% gewijzigd door Seafarer op 14-04-2022 08:58 ]

[JB]

Seafarer schreef op donderdag 14 april 2022 @ 08:56:
[...]

Dat grootte wiel is een potentiometer. En die gaan vaak stuk of vervuilen.
Ik laat hem in de stand 0 staan. Maar als dat al problematisch is dan zou ik de thermostaat vervangen.

Ik verhoog de temperatuur alleen met de + en - knoppen.

Ja precies. Dat is het probleem. Staat altijd op 0 maar dan flipt ie nu dus. Lijkt gewoon klaar en begrijp van mijn loodgieter ook dat deze inmiddels al vaak vervangen zijn door hem omdat ze kapot gaan na verloop van tijd.

[Seafarer]

JB schreef op donderdag 14 april 2022 @ 08:57:
[...]

Ja precies. Dat is het probleem. Staat altijd op 0 maar dan flipt ie nu dus. Lijkt gewoon klaar en begrijp van mijn loodgieter ook dat deze inmiddels al vaak vervangen zijn door hem omdat ze kapot gaan na verloop van tijd.

gewon openmaken en kijken of je hem kan reinigen. Verder stuk maken is niet zo erg.

[JB]

Seafarer schreef op donderdag 14 april 2022 @ 08:59:
[...]

gewon openmaken en kijken of je hem kan reinigen. Verder stuk maken is niet zo erg.

Mja business case om er nu iets nieuws neer te hangen is er Kan ik meteen uitbuiten richting wederhelft

[Seafarer]

JB schreef op donderdag 14 april 2022 @ 08:59:
[...]

Mja business case om er nu iets nieuws neer te hangen is er Kan ik meteen uitbuiten richting wederhelft

Gewoon goedkoop aan/uit en ketel op minimum vermogen zetten. Je kunt hier niets modulerends meer op aansluiten eigen protocol.

[SMSfreakie]

Cratchit schreef op woensdag 13 april 2022 @ 22:44:
@SMSfreakie
[...]
Volgens mij kent u het principe (en dus noodzaak) van waterzijdig inregelen niet. Als u over één radiator een geringe flow geeft zodat daaruit wel een lage retourtemperatuur uit komt dan wordt de gemiddelde retourtemperatuur naar de RC-ketel (rookgascondenserende) juist niet lager ! Vergelijk het met één heel kleine spaarrekening waar u dan wel een hoge rente hebt maar over het gros van uw spaargeld een hele lage rente. Dus werken met gewogen gemiddelden.

Klopt.. dat weet ik dat het zo niet efficiënt is.. maar dat is ook zeker een verbeterpunt

[JB]

Seafarer schreef op donderdag 14 april 2022 @ 09:01:
[...]

Gewoon goedkoop aan/uit en ketel op minimum vermogen zetten. Je kunt hier niets modulerends meer op aansluiten eigen protocol.

Dat is ook een idee. Dus default graden instellen, zeg 20 graden en altijd zo laten op laag vermogen? Dat kan ik ook bewerkstelligen met huidige thermostaat want vast op 20 graden zetten met dat wiel, lijkt (nog) goed te gaan.

Zo staat het "op zolder", maar zag al dat men hier heel laag inzet.

[ Voor 45% gewijzigd door JB op 14-04-2022 11:07 ]

[Seafarer]

JB schreef op donderdag 14 april 2022 @ 10:51:
[...]

Dat is ook een idee. Dus default graden instellen, zeg 20 graden en altijd zo laten op laag vermogen? Dat kan ik ook bewerkstelligen met huidige thermostaat want vast op 20 graden zetten met dat wiel, lijkt (nog) goed te gaan.

Zo staat het "op zolder", maar zag al dat men hier heel laag inzet.

[Afbeelding]

Met graden bedoel je ruimte temperatuur of water temperatuur? Dat laatste gaat niet je hebt echt een thermostaat in de woonkamer nodig.

[JB]

Seafarer schreef op donderdag 14 april 2022 @ 11:28:
[...]

Met graden bedoel je ruimte temperatuur of water temperatuur? Dat laatste gaat niet je hebt echt een thermostaat in de woonkamer nodig.

Nee ruimte temperatuur. Ik zoek gewoon de beste instellingen voor de huidige ketel. Ik dacht naar een smart thermostaat te bewegen ala Honeywell (ook al heb ik er niet veel aan qua moduleren, ik moet iets nieuws want deze werkt niet goed) maar je brengt me nu in twijfel omdat je zegt gewoon een aan/uit thermostaat pakken. Zo'n aan/uit ding stel je in op een vaste temperatuur lijkt me, want je wil niet thuiskomen in een koud huis? Nu staat er een heel programma voor de week in;

7:00-8:00 --> 20 graden
8:00-16:30 --> 18 graden
16:30-23:00 --> 20 graden
23:00-7:00 --> ECO (16 graden).

[Caelorum]

Ook een aan/uit thermostaat kan "slim" zijn. Een Chronotherm IV kan bijv. een weekschema in waarbij de dagen in 6 delen kunnen worden opgesplitst. Is ook beperkt zelflerend in de aanlooptijd voor verwarming, dus 7:00 instellen dat het 20 graden moet zijn kan die in de winter om 06:15 beginnen met verwarmen en in de lente bijv. pas om 06:45. En Honeywell heeft vast wel nieuwere niet-modulerende thermostaatklokken.

[ Voor 9% gewijzigd door Caelorum op 14-04-2022 12:31 ]

[Seafarer]

JB schreef op donderdag 14 april 2022 @ 10:51:
[...]


Zo staat het "op zolder", maar zag al dat men hier heel laag inzet.

Dat valt wel mee. met 22 kW kun je douchen. Met 7kW kun je de meeste huizen makkelijk verwarmen.
Dus met jouw 10kW ondergrens zit je nog hoog.

[JB]

Seafarer schreef op donderdag 14 april 2022 @ 13:46:
[...]

Dat valt wel mee. met 22 kW kun je douchen. Met 7kW kun je de meeste huizen makkelijk verwarmen.
Dus met jouw 10kW ondergrens zit je nog hoog.

Behoorlijk contrast met @Leatherneck1665 Ik heb er gewoonweg te weinig verstand van, maar als ik zie hoe laag die ketel ingesteld staat...

Leatherneck1665 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Ben niet ontevreden met nu zo'n kuub gas per dag (zolang je thermostaat niet zelf gaat flippen, want dan loopt het wel op...). Stoken hoeft amper met deze temperaturen.

[ Voor 7% gewijzigd door JB op 14-04-2022 13:57 ]

[JB]

Caelorum schreef op donderdag 14 april 2022 @ 12:29:
Ook een aan/uit thermostaat kan "slim" zijn. Een Chronotherm IV kan bijv. een weekschema in waarbij de dagen in 6 delen kunnen worden opgesplitst. Is ook beperkt zelflerend in de aanlooptijd voor verwarming, dus 7:00 instellen dat het 20 graden moet zijn kan die in de winter om 06:15 beginnen met verwarmen en in de lente bijv. pas om 06:45. En Honeywell heeft vast wel nieuwere niet-modulerende thermostaatklokken.

Ik bedoel met slim dat je via een app ook zaken kunt zoals de vakantiemodus inschakelen mocht je dat vergeten etc.

Ik zie dat de slimme Honeywells zo goed als net zo duur zijn dan de niet-slimme. Zit nu te kijken naar de Lyric T6 maar die zal wel niet genoeg afdekken mbt stucwerk

[Seafarer]

JB schreef op donderdag 14 april 2022 @ 13:57:
[...]

Behoorlijk contrast met @Leatherneck1665 Ik heb er gewoonweg te weinig verstand van, maar als ik zie hoe laag die ketel ingesteld staat...

Leatherneck1665 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Vloerverwarming zorgt hiervoor.

Ben niet ontevreden met nu zo'n kuub gas per dag (zolang je thermostaat niet zelf gaat flippen, want dan loopt het wel op...). Stoken hoeft amper met deze temperaturen.

[DaKo2019]

Blihi schreef op woensdag 13 april 2022 @ 20:09:
[...]

Het is niet kW per uur, maar kW maal uur...

Vermogen = energie per tijdseenheid, ofwel

Ah ja, daar zit mijn kronkel. Ik haal energie en vermogen door elkaar. Bedankt voor jullie geduld en de antwoorden op mijn vragen. Er valt ineens een boel op zijn plaats

[frk123]

Met het plaatsen van een nieuwe keuken plaats ik ook een nieuwe radiator. Omdat mijn vloer verwarming bij verwarming is heb ik gekozen voor een verticale aluminium ltv radiator.

Nu wil ik deze op zo’n manier aansluiten dat hij voorbereid is voor Lage termparatuurverwarming, maar nu nog voor een cv ketel. Welke thermostaat radiator en voet ventiel kan ik daar het best voor gebruiken? Het is een open keuken radiator is aangesloten met 16 mm flex.

Het is een openkeuken dus het fluiten van de thermostaat of voetventiel is niet wenselijk.
Ik woon in ern eengezinswoning waar we 300m2 aan verwarming gebruiken per jaar bij 21,5C savonds en de rest van de tijd 18,5C. Radiator is 480x1833x95

Wie kan miij adviseren wat ik moet kopen.

[ Voor 0% gewijzigd door frk123 op 14-04-2022 21:12 . Reden: Typo’s ]

[Leatherneck1665]

Ik zou het gewoon uitproberen. Er kan immers niets kapot gaan en als het niet werkt of problemen oplevert, zet je de instellingen terug. Thermostaat dus op 20, Ta op 40 (stand 1) en CV-vermogen minimaal (stand 1). Mocht je je huis niet warm kunnen houden, dan de Ta stap voor stap verhogen tot max 60 graden. Mocht de ketel dat niet halen, dan het vermogen stap voor stap opschroeven.

JB schreef op donderdag 14 april 2022 @ 13:57:
[...]

Behoorlijk contrast met @Leatherneck1665 Ik heb er gewoonweg te weinig verstand van, maar als ik zie hoe laag die ketel ingesteld staat...

Leatherneck1665 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Ben niet ontevreden met nu zo'n kuub gas per dag (zolang je thermostaat niet zelf gaat flippen, want dan loopt het wel op...). Stoken hoeft amper met deze temperaturen.

[ Voor 5% gewijzigd door Leatherneck1665 op 15-04-2022 12:57 ]

[JB]

Leatherneck1665 schreef op vrijdag 15 april 2022 @ 12:26:
Ik zou het gewoon uitproberen. Er kan immers niets kapot gaan en als het niet werkt of problemen oplevert, zet je de instellingen terug. Thermostaat dus op 20, Ta op 40 (stand 1) en CV-vermogen minimaal (stand 1). Mocht je je huis niet warm kunnen houden, dan de Ta stap voor stap verhogen tot max 60 graden. Mocht de ketel dat niet halen, dan het vermogen stap voor stap opschroeven.


[...]

Vandaag komt de T6 binnen, daarna eens gaan zien wat er allemaal gebeurd en vanuit daar de ketel "tunen"

[Laica]

Sinds kort heb ik een homewizard waarmee ik de meterstanden uit kan lezen. Nu viel mij op dat ik op wisselende tijden een verbruik heb van 0,001 m3, overdag maar ook 's nachts als alles uit staat. Kan dit een indicatie zijn voor een gaslek?
Wat ik nu ga doen is
Gaskraan cv ketel dicht, gaskraan gasfornuis open
Gaskraan cv ketel open, gaskraan gasfornuis dicht
Gaskraan cv ketel dicht, gaskraan gasfornuis dicht
Daarna als ik de bron nog niet heb gevonden hoofdkraan dicht
Iemand nog suggesties?

[Jos-P]

Misschien dat de warmwatervoorziening van de ketel op eco of aan staat (afhankelijk van merk ketel), deze kan dan het water op een bepaalde temperatuur houden en kan deze piekjes verooorzaken. Als dat zo is zou ik deze gewoon uit zetten.

[ Voor 8% gewijzigd door Jos-P op 17-04-2022 11:31 ]

[Laica]

Staat al 3 jaar uit. Ik vermoed dat het gasblok van de cv ketel de oorzaak is. Soms als je de kap eraf haalt ruik je een beetje gas, daarna niet meer. Natuurlijk niet bij de jaarlijkse controle. Installateur heeft gemeten met een lekdetectie apparaatje, ook niets.

[Wolfram55]

Lijkt mij dat als er een lek is dat je een constante flow ziet ....
Maar ik zou deze plaatjes en je ongerustheid nog eens kenbaar maken aan de installateur.

Zeker als je iets ruikt ... met gas geen risico's nemen!

(maar als alle kranen dicht staan zou je iig niets meer moeten zien)

[Laica]

Wolfram55 schreef op zondag 17 april 2022 @ 12:17:
Lijkt mij dat als er een lek is dat je een constante flow ziet ....
Maar ik zou deze plaatjes en je ongerustheid nog eens kenbaar maken aan de installateur.

Zeker als je iets ruikt ... met gas geen risico's nemen!

(maar als alle kranen dicht staan zou je iig niets meer moeten zien)

Dacht ik ook, maar de gasmeter geeft alleen iets aan de elektrameter, waar de P1 poort zit, door als de meter verspringt. Vandaar de piekjes van 0,001 m3. Het valt natuurlijk wel binnen de norm, maar toch...

Nu met de homewizard heb ik in ieder geval een mogelijkheid om te kijken waar het lek kan zitten en kan ik de installateur daarop aansturen.

[Caelorum]

Bij mij is de installatie geheel doorgemeten door de netbeheerder en gasverlies is volledig binnen de marge (de logger geeft 0.11 m3 gas per 24 uur aan, maar dat is inclusief waakvlam en koken). Bij nieuwe installaties mag er geen gas weglekken, maar bij bestaande oude wel, want de verbindingen van de leidingen gaan gewoon lekken over de tijd heen.
Bij mij zie je dus ook dat er gasverlies is over de tijd heen. Dit is ook waarom de ruimtes waar de gasleidingen doorheen lopen geventileerd moeten zijn of in ieder geval vaak open moeten kunnen :-)

[ Voor 8% gewijzigd door Caelorum op 17-04-2022 18:34 ]

[Strontvlieg]

Laica schreef op zondag 17 april 2022 @ 11:13:
Sinds kort heb ik een homewizard waarmee ik de meterstanden uit kan lezen. Nu viel mij op dat ik op wisselende tijden een verbruik heb van 0,001 m3, overdag maar ook 's nachts als alles uit staat. Kan dit een indicatie zijn voor een gaslek?
Wat ik nu ga doen is
Gaskraan cv ketel dicht, gaskraan gasfornuis open
Gaskraan cv ketel open, gaskraan gasfornuis dicht
Gaskraan cv ketel dicht, gaskraan gasfornuis dicht
Daarna als ik de bron nog niet heb gevonden hoofdkraan dicht
Iemand nog suggesties?
...

Is je gasfornuis met een flexibele slang aangesloten? Deze zou na tussen de 5 tot 10 jaar vervangen moeten worden. Het rubber kan verouderen en gaan scheuren.

[Simple mind]

Caelorum schreef op zondag 17 april 2022 @ 17:54:
Bij mij is de installatie geheel doorgemeten door de netbeheerder en gasverlies is volledig binnen de marge (de logger geeft 0.11 m3 gas per 24 uur aan, maar dat is inclusief waakvlam en koken). Bij nieuwe installaties mag er geen gas weglekken, maar bij bestaande oude wel, want de verbindingen van de leidingen gaan gewoon lekken over de tijd heen.
Bij mij zie je dus ook dat er gasverlies is over de tijd heen. Dit is ook waarom de ruimtes waar de gasleidingen doorheen lopen geventileerd moeten zijn of in ieder geval vaak open moeten kunnen :-)

Dat verhaal van "gaan gewoon lekken..." is voor mij althans volstrekt nieuw en klinkt niet echt geloofwaardig!
Evenals het "ventileren van ruimtes waar gasleidingen doorheen lopen".

[blb4]

Simple mind schreef op zondag 17 april 2022 @ 20:27:
[...]

Evenals het "ventileren van ruimtes waar gasleidingen doorheen lopen".

Dit is in elk geval een eis voor de meterkast!

[Caelorum]

Simple mind schreef op zondag 17 april 2022 @ 20:27:
[...]

Dat verhaal van "gaan gewoon lekken..." is voor mij althans volstrekt nieuw en klinkt niet echt geloofwaardig!
Evenals het "ventileren van ruimtes waar gasleidingen doorheen lopen".

Zover ik weet is het het volgende: tot 1 mbar drukverlies na 3 minuten wordt gezien als "dicht". Tot 3 mbar mag de hoofdkraan nog openblijven, maar moet je wel gaan zoeken naar het lek. Alles boven 3mbae betekent dat de hoofdkraan afgesloten en verzegeld gaat worden. Dan moet je echt grondig gaan zoeken en pas na controle mag alles weer open. Zie ook https://www.installatiepr...-om-met-de-viag-en-de-vwi
100% dicht ga je een oud systeem ook niet krijgen tenzij je alle verbindingen opnieuw wil leggen (en je overal bij kan).

Verder is hier in huis overal waar de gasleiding niet in een muur zit (en dus in een extra kunstof buis is geplaatst) de ruimte geventileerd. Je wil namelijk niet dat er gas kan ophopen en er dan met een vonkje een explosie ontstaat. Dat is ook waarom in alle nieuwe meterkasten een ventilatieopeningen (vaak onder en boven) is geplaatst. Zelfde met waar de CV ketel zit, vaak een open ruimte met mechanische ventilatie of ventilatieroosters.

Hoe dan ook als alles is nagemeten zal de persoon die het controleert dit allemaal ook wel vertellen inclusief wat de huidige stand van zaken is rondom regelgeving en normen.

De controleur van Liander hier vond het prima en heeft voor de zekerheid ook alle nieuwe buizen nog even nagemeten met een meter (na het hele systeem te doen) omdat er kinderen in huis zijn. Super service IMO. Maar drukverlies was hier geheel binnen de normen.

blb4 schreef op zondag 17 april 2022 @ 20:40:
[...]
Dit is in elk geval een eis voor de meterkast!

Nieuwe meterkasten en voor werken aan meterkasten. Bestaande mogen zo blijven als ze zijn. Vraag is of je het wil. Een ventilatieopeningen is zo aangebracht.

*edit* ik dacht overigens dat ik ook zoveel sluipverbruik had, maar de balkjes verrekenen. Het ligt hier als minder dan 0.01 per uur, dus tja... Hoe dan ook bij twijfel gewoon laten nameten! @Laica

[ Voor 25% gewijzigd door Caelorum op 17-04-2022 23:54 ]

[Laica]

Reden waarom ik niet happig ben op gaslekkage.
20 jaar terug woonde ik in een studentenflat met douche tussen gasmeter en keuken.
Gasleiding in de muur en waterleidingen erop. Op een gegeven moment begonnen de muurtegels op de muur achter de waterleiding, bij de waterleidingbevestiging op te bollen en los te laten.
Woningstichting gebeld en die stuurden een bouwbedrijf. Die haalden de loszittende tegels weg en.....
begonnen te vloeken. Zij hadden in de loop der tijd in veel flats de waterleidingen opnieuw moeten bevestigen. Wat bleek nu de schroef, waar de beugel aan komt, zat op nog geen centimeter van de gasleiding en die roesten weg door het douchewater. Maar het water tastte ook de gasleiding aan. Die op zijn beurt de tegels van de muur drukte.
Inspecteur woningstichting gebeld. Die kwam een dag later, borstelde de gasleiding met een staalborstel, doet de mededeling er kan gewoon overheen worden getegeld en ging. Half uur later kom ik op de badkamer en jawel... gaslek. Gelukkig was het overdag en hoefde de lamp niet aan. Gevolg hoofdkraan dicht, veel gebel, rompslomp en een week lang eten van de chinees en snackbar.


@Strontvlieg nee, ik heb een metalen "gasslang" , die rubberen moet je eens in de max 5 jaar vervangen (advies brandweer) en eerder als hij achter het fornuis met oven loopt.

@Caelorum gelukkig weet ik waar de gasleidingen lopen en wat hun staat is. Ik heb in de hele woning "vrij" zicht op. Het zijn ouderwetse gelaste leidingen. Met kunststof mantelbuizen moet je wel opletten dat een lek op de ene plek kan resulteren in gaslucht in een andere ruimte. Om die reden worden glasvezel mantelbuizen, als het goed is, tot de gevel gelegd. Een lekkage in de straat kan anders leiden tot gasophoping in of onder de woning.

Ik weet niet hoe 1liter(0,001m3) gasverlies in minimaal 2 uur zich verhoudt tot verlies in mbar druk.
Eerst maar eens de bron opzoeken en na de pasen de installateur bellen.
Als het inderdaad het gasblok is, blijft het gas binnen de mantel en wordt het door de ventilator afgezogen voor de ketel ontsteekt.

[Reptile209]

Laica schreef op maandag 18 april 2022 @ 11:21:
[...]
Ik weet niet hoe 1liter(0,001m3) gasverlies in minimaal 2 uur zich verhoudt tot verlies in mbar druk.
Eerst maar eens de bron opzoeken en na de pasen de installateur bellen.
Als het inderdaad het gasblok is, blijft het gas binnen de mantel en wordt het door de ventilator afgezogen voor de ketel ontsteekt.

Even een snel sommetje om daar wat gevoel voor te krijgen:
• Mijn gasleidingen lopen vanuit de meterkast naar zolder en naar de keuken. Ik schat dat dat samen 17m is. De leiding is 20mm uitwendig, ik neem aan 18mm inwendig. Dat geeft een inhoud van 0,004326 m3
• Ik reken met een druktest waarin de druk van 30 naar 27 mbar moet teruglopen in 3 minuten (lekzoeken noodzakelijk, zoals aangegeven door @Caelorum).
• De dichtheid van aardgas is ongeveer 0,68908 kg/m3 bij 30 mbar, 0,68708 kg/m3 bij 27 mbarg (en 15 graden).
• Noot: onderstaande is doorgerekend in Excel, dus bij narekenen kom je wat afrondingen tegen.

Bij 30 mbar zit er 0,0029810 kg gas (methaan) in mijn leidingen.
Bij 27 mbar zit er 0,0029723 kg gas in de leiding.
Verschil is dus 8,6823x10^-6 kg bij een lek. Bij de dichtheid van 30 mbar komt dat weer overeen met 1,25999x10^-5 m3.

Mijn gasmeter meet tot op 4 decimalen achter de komma. Dat lekvolume zie ik dus pas na 0,0001 / 1,25999x10^-5 =7,9 keer de test-tijd van 3 minuten. Grofweg 24 minuten dus. En alleen als de temperatuur gelijk blijft en de gasmeter de druk in het systeem constant houdt (en niet stiekem een mbar meer of minder).

Op basis van dit rekenvoorbeeld kan ik dus alle verbruikers dichtzetten en bijvoorbeeld 2,5 uur wachten. Als ik dan niet zie dat de laatste decimaal ongeveer 5 punten is versprongen, dan is mijn installatie lekdicht. Drukmeting gaat wat sneller .

[Gramser]

Een simpele manier om wat gas te besparen is weer mogelijk, nu de temperaturen hoger worden: zet je CV (al dan niet via thermostaat) op de zomerstand. Als overdag je huis snel genoeg opwarmt, heb je niet zoveel aan het ‘s nachts bijverwarmen door de ketel. De zomerstand zorgt ervoor dat er alleen nog maar SWW gemaakt kan worden, de CV komt er in de winter wel weer aan te pas!

[ChiMan]

Gramser schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 08:04:
Een simpele manier om wat gas te besparen is weer mogelijk, nu de temperaturen hoger worden: zet je CV (al dan niet via thermostaat) op de zomerstand. Als overdag je huis snel genoeg opwarmt, heb je niet zoveel aan het ‘s nachts bijverwarmen door de ketel. De zomerstand zorgt ervoor dat er alleen nog maar SWW gemaakt kan worden, de CV komt er in de winter wel weer aan te pas!

Is dit gewoon de temperatuur om bijv. 15 graden instellen of is er een optie van je CV?
Heb de Xtreme 36 icm Honeywell Chronotherm Touch Modulation maar kan op beide geen zomerstand vinden.

[Gramser]

Bij mij is het een optie in de thermostaat. Ketel en thermostaat zijn beide Vaillant. Je zou het natuurlijk ook zo kunnen doen dat je de gewenste temperatuur zo kiest dat hij er sowieso boven blijft. Of, je stelt de vakantiestand in tot eind september ofzo, dat zal ook wel werken. In het geval van mijn zomerstand negeert hij de temperatuurinstellingen gewoon.

[pietje63]

Gramser schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 08:04:
Een simpele manier om wat gas te besparen is weer mogelijk, nu de temperaturen hoger worden: zet je CV (al dan niet via thermostaat) op de zomerstand. Als overdag je huis snel genoeg opwarmt, heb je niet zoveel aan het ‘s nachts bijverwarmen door de ketel. De zomerstand zorgt ervoor dat er alleen nog maar SWW gemaakt kan worden, de CV komt er in de winter wel weer aan te pas!

Toevallig gisteren in Tado gekozen voor "alles uitschakelen". Vanochtend woonkamer afgekoeld tot 18 graden, maar voelde niet koud. Scheelt weer, want warm vanzelf weer op

[Dj-sannieboy]

Hier inmiddels ook de thermostaat op zomerstand gezet. Temperatuur in de woonkamer liep gisteren op tot 24 graden, eens zien tot hoever het in de nacht weer afkoelt.

[Caelorum]

Thermostaat besloot hier gisteren nog even 0,4 m3 gas te verbruiken voor verwarmen (want net onder de 20.5 uitgekomen). Aangezien het een zelflerend aan/uit thermostaat is zal die er vandaag of morgen wel achter komen dat die niets meer hoeft te doen.

[coazter]

Ik ben nieuw in de CV tuning, heb sinds kort vloerverwarming en Wilo Para a label pomp, en constateer dat deze op maximaal en constant toerental draait. Nu wordt me uit de handleiding (en ook via zoeken) niet goed duidelijk wat de gevolgen zijn van het terugschroeven hiervan. Ik heb wel een artikel gevonden waarin wordt aangegeven dat het hoogste toerental niet nodig is voor comfort (waaruit ik concludeer dat stand 2 i.p.v. 3 ook zou kunnen). Nu kan ik dat natuurlijk uitproberen, maar met deze buitentemperaturen slaat de verwarming niet eens aan. Extra reden voor mij om aan te nemen dat het constante toerental wel een stand terug kan. Is hier meer informatie over te vinden (al dan niet in dit topic?). Wat zijn bijv. nadelen van toerental stand 1 (minimaal) als de verwarming nauwelijks aanslaat. De zoekfunctie levert veel resultaten op, maar net niet wat ik zoek.

[ Voor 16% gewijzigd door coazter op 19-04-2022 13:58 ]

[Superbeagle]

@coazter Hopelijk kom je hiermee vooruit.

Superbeagle in "Afstelling Vloerverwarmingpomp"

In de link naar de handleiding via bovenstaande link staat ook welke stand van de pompsnelheid wordt geadviseerd.

[ChiMan]

coazter schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 13:46:
Ik ben nieuw in de CV tuning, heb sinds kort vloerverwarming en Wilo Para a label pomp, en constateer dat deze op maximaal en constant toerental draait. Nu wordt me uit de handleiding (en ook via zoeken) niet goed duidelijk wat de gevolgen zijn van het terugschroeven hiervan. Ik heb wel een artikel gevonden waarin wordt aangegeven dat het hoogste toerental niet nodig is voor comfort (waaruit ik concludeer dat stand 2 i.p.v. 3 ook zou kunnen). Nu kan ik dat natuurlijk uitproberen, maar met deze buitentemperaturen slaat de verwarming niet eens aan. Extra reden voor mij om aan te nemen dat het constante toerental wel een stand terug kan. Is hier meer informatie over te vinden (al dan niet in dit topic?). Wat zijn bijv. nadelen van toerental stand 1 (minimaal) als de verwarming nauwelijks aanslaat. De zoekfunctie levert veel resultaten op, maar net niet wat ik zoek.

Heb zelf ook de Wilo Para en heb met de huidige temperatuur heb ik mijn CV op zomerstand (15 graden continue) voor verwarming. Wel een tijdschakelaar op de Wilo Para zodat het elke dag 10 minuten kan rond pompen.

Wat betreft instelling, stand 2 is voor 1 t/m 6 groepen en 3 is voor 7 en meer.

[coazter]

ChiMan schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 18:59:
[...]Wat betreft instelling, stand 2 is voor 1 t/m 6 groepen en 3 is voor 7 en meer.

Ik zag het inderdaad in de handleiding. Ik kan echter nergens vinden wat het gevolg is bij stand 2 en 8 groepen (zoals mijn situatie). Waar ik bijv. op moet letten op de flowmeters of iets. Is het een advies of een vereiste, of dat iemand hier al eens mee geëxperimenteerd heeft.

[Superbeagle]

@coazter Ik lees tussen de regels door dat de pomp van je verdeler continue draait. Klopt dat?

In dat geval kun je beter een pompschakelaar aanschaffen.

Zoals ik al schreef is het gevolg van een te lage pompsnelheid dat je vloer mogelijk onvoldoende warmte kan afgeven.

De enige manier om te weten of dit inderdaad het geval is bij jouw vloer, is om het uit te proberen. Je zult wel tot het volgende stookseizoen moeten wachten gok ik.

[ChiMan]

Superbeagle schreef op woensdag 20 april 2022 @ 10:44:
@coazter Ik lees tussen de regels door dat de pomp van je verdeler continue draait. Klopt dat?

In dat geval kun je beter een pompschakelaar aanschaffen.

Een pompschakelaar wordt niet aangeraden door Wilo.

Tijdens dagen dat ik geen verwarming nodig heb (zoals nu) heb ik een tijdschakelaar dat elke dag 10 minuten aan gaat om verstopping te voorkomen.

[Superbeagle]

ChiMan schreef op woensdag 20 april 2022 @ 10:50:
[...]


Een pompschakelaar wordt niet aangeraden door Wilo.

Tijdens dagen dat ik geen verwarming nodig heb (zoals nu) heb ik een tijdschakelaar dat elke dag 10 minuten aan gaat om verstopping te voorkomen.

Het is niet zo dat Wilo geen pompschakelaar aanraadt. Ze stellen enkel voorwaarden.

Uit jouw eigen citaat:

Mocht er toch worden besloten om een pompschakelaar toe te gaan passen ,dient er met onderstaande informatie rekening gehouden te worden.

De A-Label pompen van Wilo zijn allen voorzien van elektronische pompregeling daarom ;de Pomp uitsluitend met sinusvormige wisselspanning gebruiken.
∙ Het schakelen van de pomp via triacs/halfgeleiderrelais indien nodig controleren.
∙ Rekening houden met schakelfrequentie:
- In-/uitschakelingen via netspanning ≤ 100/24 h.
- ≤ 20/h bij een schakelfrequentie van 1 min. Tussen in-/uitschakelingen via netspanning

Schade aan elektronica van de pomp;
Gepulseerde netspanning kan schade aan de elektronica veroorzaken.
∙ Pomp uitsluitend met sinusvormige wisselspanning volgens typeplaatje gebruiken.
∙ Pomp nooit met pulsbreedte modulatie gebruiken.
∙ Bij toepassingen waarbij niet duidelijk is of de pomp met gepulste spanning wordt gebruikt, door de fabrikant van de regeling/installatie laten bevestigen dat de pomp met een sinusvormige wisselspanning wordt gebruikt!
∙ In- / uitschakelen van de pomp via triacs/halfgeleiderrelais indien nodig controleren.

toon volledige bericht

Ik heb zelf al ruim twee jaar probleemloos een Watts Therma Control pompschakelaar hangen die voldoet aan de eisen van ≤ 100/24 h inschakelmomenten, ≤ 20/h bij een schakelfrequentie van 1 min tussen in-/uitschakelingen en ohmse(sinusvormige) belasting. Om de 11 uur schakelt hij voor 30 seconden in.

Met alle respect maar een tijdschakelaar is economisch gezien een inferieure oplossing. De pompschakelaar schakelt de pomp altijd uit bij geen warmtevraag en niet enkel buiten het stookseizoen.

[coazter]

Superbeagle schreef op woensdag 20 april 2022 @ 10:44:
@coazter Ik lees tussen de regels door dat de pomp van je verdeler continue draait. Klopt dat?

In dat geval kun je beter een pompschakelaar aanschaffen.

Zoals ik al schreef is het gevolg van een te lage pompsnelheid dat je vloer mogelijk onvoldoende warmte kan afgeven.

Klopt, deze draait nu continu en ik overweeg ook een pompschakelaar. Echter, als mijn pomp voor nu op stand 1 of 2 draait (i.p.v. maximaal) bespaart dat ook al (naast veel minder lawaai ook nog eens). Warmte afgifte is geen probleem, want er is geen warmtevraag. Echter, zou het kunnen dat ik met een te laag toerental wat beschadig, dat de pomp het water bijvoorbeeld niet rond krijgt en ik deze overbelast? Met een auto beschadig je de aandrijving ook als je in z'n 5 vol gas tegen een berg op rijdt met te weinig toeren. Naar die info ben ik eigenlijk op zoek.

[ Voor 10% gewijzigd door coazter op 20-04-2022 11:22 ]

[ChiMan]

Superbeagle schreef op woensdag 20 april 2022 @ 11:10:
[...]

Het is niet zo dat Wilo geen pompschakelaar aanraadt. Ze stellen enkel voorwaarden.

Uit jouw eigen citaat:


[...]


Ik heb zelf al ruim twee jaar probleemloos een Watts Therma Control pompschakelaar hangen die voldoet aan de eisen van ≤ 100/24 h inschakelmomenten, ≤ 20/h bij een schakelfrequentie van 1 min tussen in-/uitschakelingen en ohmse(sinusvormige) belasting. Om de 11 uur schakelt hij voor 30 seconden in.

Met alle respect maar een tijdschakelaar is economisch gezien een inferieure oplossing. De pompschakelaar schakelt de pomp altijd uit bij geen warmtevraag en niet enkel buiten het stookseizoen.

toon volledige bericht

Buiten de stookseizoen kan de pomp toch gewoon uit of begrijp ik het verkeerd?

Ik gebruik een tijdschakelaar alleen buiten het stookseizoen.
Tijdens het stookseizoen draait mijn pomp 24/7.

[Superbeagle]

coazter schreef op woensdag 20 april 2022 @ 11:19:
[...]
Klopt, deze draait nu continu en ik overweeg ook een pompschakelaar. Echter, als mijn pomp voor nu op stand 1 of 2 draait (i.p.v. maximaal) bespaart dat ook al (naast veel minder lawaai ook nog eens). Warmte afgifte is geen probleem, want er is geen warmtevraag. Echter, zou het kunnen dat ik met een te laag toerental wat beschadig, dat de pomp het water bijvoorbeeld niet rond krijgt en ik deze overbelast? Met een auto beschadig je de aandrijving ook als je in z'n 5 vol gas tegen een berg op rijdt met te weinig toeren. Naar die info ben ik eigenlijk op zoek.

Wees gerust. Er zal aan de pomp niks beschadigen.

Overbelasting kan het gevolg zijn bij een te hoge druk. Bij bijvoorbeeld een verstopping.

Bij een lage pompsnelheid heb je juist een lage druk.

[Superbeagle]

ChiMan schreef op woensdag 20 april 2022 @ 11:25:
[...]

Buiten de stookseizoen kan de pomp toch gewoon uit of begrijp ik het verkeerd?

Ik gebruik een tijdschakelaar alleen buiten het stookseizoen.
Tijdens het stookseizoen draait mijn pomp 24/7.

Buiten het stookseizoen laat een fatsoenlijke pompschakelaar de pomp periodiek aangaan om verstopping te voorkomen.

Tijdens het stookseizoen bespaart de pompschakelaar stroom door de pomp enkel te laten draaien bij warmtevraag.

[ChiMan]

Superbeagle schreef op woensdag 20 april 2022 @ 11:33:
[...]

Buiten het stookseizoen laat een fatsoenlijke pompschakelaar de pomp periodiek aangaan om verstopping te voorkomen.

Is een tijdschakelaar niet hetzelfde als een pompschakelaar buiten het stookseizoen?

Heb nu een tijdschakelaar die elke dag 10 minuten pomp om verstopping te voorkomen.

Of zie ik iets over de hoofd waar ik geen rekening mee heb gehouden?

[Superbeagle]

ChiMan schreef op woensdag 20 april 2022 @ 14:43:
[...]


Is een tijdschakelaar niet hetzelfde als een pompschakelaar buiten het stookseizoen?

Heb nu een tijdschakelaar die elke dag 10 minuten pomp om verstopping te voorkomen.

Of zie ik iets over de hoofd waar ik geen rekening mee heb gehouden?

Buiten het stookseizoen zijn ze functioneel hetzelfde.
temeer mijn verbazing waarom je op de verkeerde aanname dat Wilo pompschakelaars zou afraden, wel een tijdschakelaar aanschaft met precies dezelfde functionaliteit buiten het stookseizoen…

Een pompschakelaar is echter superieur tov een tijdschakelaar omdat die eerste ook tijdens het stookseizoen de pomp niet onnodig laat draaien.

Geloof mij, de 100 of 20 keer per uur aan- en uitschakelen waar Wilo voor waarschuwt gaat een pompschakelaar niet halen.

[scofield]

ChiMan schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 08:59:
[...]


Is dit gewoon de temperatuur om bijv. 15 graden instellen of is er een optie van je CV?
Heb de Xtreme 36 icm Honeywell Chronotherm Touch Modulation maar kan op beide geen zomerstand vinden.

Je kunt in de chronotherm kiezen voor “temp continu” en die op 14 graden zetten met de pijltjestoets.

[Een gebruiker]

Sinds vandaag begonnen met cv tuning in onze woning uit 1966.

De benedenverdieping heb ik waterzijdig ingeregeld. In de woonkamer had ik een inregel factor 0,46 en 0,51. De voetventiellen stonden bijna dicht en na het inregelen is dit nu 0,84 en 0,86 en kon het vandaag niet afkrijgen. Hoop dat de woonkamer nu al sneller opgewarmd wordt.

Een vraag, ik ben namelijk niet thuis in de cv techniek. Ik heb onder de ketel een temperatuur sensor op de aanvoer en retour geplakt om te kijken welke temperatuur verschil tussen beide zit. De P4 van onze calenta staat op 80 graden, maar de aanvoer is in de twee uur tijd dat ik bezig was niet boven de 50 geweest. Is deze temperatuur normaal als de ketel op 80 staat?

[Zwartoog]

Een gebruiker schreef op vrijdag 22 april 2022 @ 20:10:
Een vraag, ik ben namelijk niet thuis in de cv techniek. Ik heb onder de ketel een temperatuur sensor op de aanvoer en retour geplakt om te kijken welke temperatuur verschil tussen beide zit. De P4 van onze calenta staat op 80 graden, maar de aanvoer is in de twee uur tijd dat ik bezig was niet boven de 50 geweest. Is deze temperatuur normaal als de ketel op 80 staat?

Meestal stel je op de ketel een maximumtemperatuur in, maar je thermostaat kan minder vragen als de kamertemperatuur al dicht bij de gewenste temperatuur is - of als de retourtemperatuur te laag is. Aangezien je met deze buitentemperaturen eigenlijk al niet meer hoeft te verwarmen, is het logisch dat je CV niet voluit knalt.

Maar nu je toch bezig bent: zet die 80 lekker op 50 graden max alvast

[Superbeagle]

Zwartoog schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 07:17:
[...]

Maar nu je toch bezig bent: zet die 80 lekker op 50 graden max alvast

Je uitleg is beter dan je advies.

Laat de ingestelde Ta op de ketel gewoon op 80 °C staan.

Drie keer raden wat er gebeurt als de thermostaat 56 °C vraagt terwijl de Ta op de ketel op 50 °C ingesteld staat.

[Een gebruiker]

Zwartoog schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 07:17:
[...]

Meestal stel je op de ketel een maximumtemperatuur in, maar je thermostaat kan minder vragen als de kamertemperatuur al dicht bij de gewenste temperatuur is - of als de retourtemperatuur te laag is. Aangezien je met deze buitentemperaturen eigenlijk al niet meer hoeft te verwarmen, is het logisch dat je CV niet voluit knalt.

Maar nu je toch bezig bent: zet die 80 lekker op 50 graden max alvast

Ik kom er achter dat de aanvoer op de isense op 60 staat ingesteld, dat verklaart de 50 graden.

[Superbeagle]

Een gebruiker schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 10:51:
[...]

Ik kom er achter dat de aanvoer op de isense op 60 staat ingesteld, dat verklaart de 50 graden.

Nee, de uitleg van Zwartoog is juist. Met jouw redenering zou je een Ta van 60 °C verwachten.

[Een gebruiker]

Superbeagle schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 11:21:
[...]

Nee, de uitleg van Zwartoog is juist. Met jouw redenering zou je een Ta van 60 °C verwachten.

De binnen temperatuur was 17 en ik had hem op 25 gezet, dit verschil lijkt mij groot.

[Superbeagle]

Een gebruiker schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 12:19:
[...]

De binnen temperatuur was 17 en ik had hem op 25 gezet, dit verschil lijkt mij groot.

Als je het setpoint op de thermostaat op 30 °C zet en alle ramen en deuren wagenwijd open is er een grotere kans dat de ketel een Ta van 60 °C levert.

[Een gebruiker]

Superbeagle schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 12:27:
[...]

Als je het setpoint op de thermostaat op 30 °C zet en alle ramen en deuren wagenwijd open is er een grotere kans dat de ketel een Ta van 60 °C levert.

Zal ik de volgende keer doen. Gisteren had ik ook alles open en kwam de thermostaat niet boven de 17.5.

Wat is een goede Ta? 80, 60 of 50?

[Superbeagle]

Een gebruiker schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 13:39:
[...]

Zal ik de volgende keer doen. Gisteren had ik ook alles open en kwam de thermostaat niet boven de 17.5.

Wat is een goede Ta? 80, 60 of 50?

Hoe lager hoe beter want dan draait de Calenta in het HR-gebied. Maar niet zo laag dat je de boel niet warm krijgt.

[NTS]

Superbeagle schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 08:13:
Laat de ingestelde Ta op de ketel gewoon op 80 °C staan.

Drie keer raden wat er gebeurt als de thermostaat 56 °C vraagt terwijl de Ta op de ketel op 50 °C ingesteld staat.

Dit heb je eerder in dit topic al een keer geroepen, maar het werkt met een Opentherm thermostaat echt niet zoals jij denkt. Lees de Opentherm docs een keer door, ze staan op de OTGW website.

De thermostaat weet de maximum temperatuur die de ketel wil leveren, dat is een standaard message in het protocol. Als je de ketel op maximaal 50 instelt zal de thermostaat niet meer dan 50 vragen.

Het enige issue wat je kan hebben met 50 in plaats van 80 is dat het huis niet warm genoeg wordt op koude winterdagen. Dat is alles.

[Een gebruiker]

NTS schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 13:53:
[...]


Dit heb je eerder in dit topic al een keer geroepen, maar het werkt met een Opentherm thermostaat echt niet zoals jij denkt. Lees de Opentherm docs een keer door, ze staan op de OTGW website.

De thermostaat weet de maximum temperatuur die de ketel wil leveren, dat is een standaard message in het protocol. Als je de ketel op maximaal 50 instelt zal de thermostaat niet meer dan 50 vragen.

Het enige issue wat je kan hebben met 50 in plaats van 80 is dat het huis niet warm genoeg wordt op koude winterdagen. Dat is alles.

Duidelijk, mocht het streng gaan vriezen dan zet ik hem op 80.

[Superbeagle]

NTS schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 13:53:
[...]

Dit heb je eerder in dit topic al een keer geroepen, maar het werkt met een Opentherm thermostaat echt niet zoals jij denkt. Lees de Opentherm docs een keer door, ze staan op de OTGW website.

De thermostaat weet de maximum temperatuur die de ketel wil leveren, dat is een standaard message in het protocol. Als je de ketel op maximaal 50 instelt zal de thermostaat niet meer dan 50 vragen.

Het enige issue wat je kan hebben met 50 in plaats van 80 is dat het huis niet warm genoeg wordt op koude winterdagen. Dat is alles.

Ik schrijf dat omdat dit topic vol staat van ‘pendelende’ ketels waarbij de ingestelde Ta max op de ketel is overschreden. Iets wat volgens jou nooit zou moeten plaatsvinden.

Je neemt aan dat:

1. De thermostaat die message registreert
2. Besluit er iets mee te doen

Maar goed, wij kunnen hier nog lang over blijven discussiëren, maar een test zegt meer: @Een gebruiker mocht je morgen weer aan de gang gaan, stel de Ta max op je ketel op 44 °C en de Ta vraag op de thermostaat op 50 °C.

Ik kan het niet testen nu omdat mijn ketel pas volgend stookseizoen weer aangaat.

[leonbong]

NTS schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 13:53:
[...]


Dit heb je eerder in dit topic al een keer geroepen, maar het werkt met een Opentherm thermostaat echt niet zoals jij denkt. Lees de Opentherm docs een keer door, ze staan op de OTGW website.

De thermostaat weet de maximum temperatuur die de ketel wil leveren, dat is een standaard message in het protocol. Als je de ketel op maximaal 50 instelt zal de thermostaat niet meer dan 50 vragen.

Het enige issue wat je kan hebben met 50 in plaats van 80 is dat het huis niet warm genoeg wordt op koude winterdagen. Dat is alles.

Dat ligt de combinatie ketel thermostaat, lang niet alle opentherm ketels communiceren de Max-watertemperatuur die er is ingesteld.

[henkNL]

In mijn woning hangt een veel te zware Intergas HRE 36/30 CW-5 ketel.

Nu heb ik in mijn badkamer vorig jaar een regendouche en douchepijp-wtw geïnstalleerd.
Het gevolg hiervan is dat tijdens het douchen, de ketel bij het warm water leveren 10 seconden aan gaat, dan 10 seconden uit, weer 10 aan en weer uit enz...
Dit effect is in de winter minder (kouder water van buiten) dan nu (water warmer).

Instelling 'd' -minimaal toerental WW staat op 20% (standaard 25%)
De tapwatertemperatuur staat op 56 graden. (ik weet van de legionella)

Kan ik hier nog iets op instellen om dit gedrag rustiger te krijgen?

[ Voor 6% gewijzigd door henkNL op 23-04-2022 21:15 ]

[NTS]

Heb je geprobeerd wat een hogere tapwater temperatuur doet? 60 of 65 bijvoorbeeld? Wordt het dan beter?

[henkNL]

Nog niet, dat ga ik morgen proberen.

[blb4]

NTS schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 21:38:
Heb je geprobeerd wat een hogere tapwater temperatuur doet? 60 of 65 bijvoorbeeld? Wordt het dan beter?

Daar dacht ik ook aan. Die ketel kan denk ik z'n vermogen niet kwijt waardoor de watertemperatuur hoger wordt dan de maximaal ingestelde temperatuur en slaat dan af. Oftewel pendelen.

[NTS]

Als het minimum vermogen te hoog is heb je wel echt een heel goede WTW unit of een erg zuinige regen-douche. Meestal heb je daar juist aardig wat vermogen voor nodig.

Hoe is je WTW aangesloten? Op de koudwater aanvoer van de kraan of geef je je ketel voorverwarmd water?

[henkNL]

De douchewtw (qblue 1,6m) is op zowel de koud water aanvoer van de kraan én voorverwarmd water naar de ketel aangesloten, beide dus.

De douchekop is relatief zuinig.

De temp staat nu op 60, vanavond testen, anders morgen weer een stapje hoger.

[scofield]

Parameter 4 aanpassen en met stapjes lager zetten tot het wel goed gaat.

[henkNL]

scofield schreef op zondag 24 april 2022 @ 20:44:
Parameter 4 aanpassen en met stapjes lager zetten tot het wel goed gaat.

Je bedoelt het 'ingesteld maximaal WW vermogen' verlagen?
Die staat nu nog default op 99%

[scofield]

Klopt, zet die maar eerst op 95%. Dat ff aankijken, ketel gaat rustiger branden.
Anders weer door naar 93%, 91% enz.

[ Voor 18% gewijzigd door scofield op 24-04-2022 21:13 ]

[Zwartoog]

Superbeagle schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 08:13:
[...]

Je uitleg is beter dan je advies.

Laat de ingestelde Ta op de ketel gewoon op 80 °C staan.

Drie keer raden wat er gebeurt als de thermostaat 56 °C vraagt terwijl de Ta op de ketel op 50 °C ingesteld staat.

Ok, advies sluit niet aan bij het probleem inderdaad Maar dit bespaartopic begint met "Zet je CV temperatuur lager", en 80 °C is niet echt laag, vandaar het ongevraagde advies (cc @Een gebruiker )

[Superbeagle]

Zwartoog schreef op maandag 25 april 2022 @ 07:25:
[...]

Ok, advies sluit niet aan bij het probleem inderdaad Maar dit bespaartopic begint met "Zet je CV temperatuur lager", en 80 °C is niet echt laag, vandaar het ongevraagde advies (cc @Een gebruiker )

Dan zou ik de TS herlezen als ik jou was.

Het belangrijkste is het in balans brengen middels waterzijdig inregelen.

Qua watertemperatuur is de retour (Tr) belangrijker dan de aanvoer (Ta).

Enfin, ik ga hier niet al te diep op in.

[Superbeagle]

Toch maar iets meer over kwijt.

De lage Tr kun je bereiken op grofweg twee manieren.

Een relatief hoge Ta maar dan met een lage flow. Zeg maar de John Visser manier. Bij enkel radiatoren en weinig tot geen nachtverlaging kan dit een oplossing zijn.

De ander is een lage Ta, het liefst ingesteld op de thermostaat. De flow mag niet te laag zijn. Bij combi radiatoren + vvw en/of nachtverlaging zou ik dit aanbevelen.

Ten slotte, moderne modulerende systemen(thermostaat+ketel) werken automatisch op de meest lage Ta zoals in het geval van @Een gebruiker .

[Sermo]

L.S.

Is een aanvoer van 80 °C echt nodig...?

Zet hem op 70!

https://www.tudelft.nl/sc...oek/project-5-zet-m-op-70

[LinuxMan]

henkNL schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 21:14:
In mijn woning hangt een veel te zware Intergas HRE 36/30 CW-5 ketel.

Nu heb ik in mijn badkamer vorig jaar een regendouche en douchepijp-wtw geïnstalleerd.
Het gevolg hiervan is dat tijdens het douchen, de ketel bij het warm water leveren 10 seconden aan gaat, dan 10 seconden uit, weer 10 aan en weer uit enz...
Dit effect is in de winter minder (kouder water van buiten) dan nu (water warmer).

Instelling 'd' -minimaal toerental WW staat op 20% (standaard 25%)
De tapwatertemperatuur staat op 56 graden. (ik weet van de legionella)

Kan ik hier nog iets op instellen om dit gedrag rustiger te krijgen?

Ik heb de zelfde situatie, maar dan met een Nefit Topline Aquapower HRC30 CW5. Bij mij gaat het nét goed. Met de gewone douchekop: de ketel start op 40% vermogen, na een minuut is het nog 20% vermogen, en daarna moduleert het ding terug tot 17% van zijn vermogen (en dat is denk ik de minimum modulatie).
Met regendouche: de ketel start op 90%, na een minuut nog 32%, en daarna blijft hij nog op 29% vermogen draaien.

Ik heb wel eens wat geprobeerd te spelen met de tapwatertemperatuur. Als ik die heel hoog instel gaat de efficiency iets omlaag, maar het scheelt niet veel (bij 90 graden tapwater en gewone douchekop moduleert hij dan tot 19%). Dus dat zou je kunnen proberen. Ik was juist op zoek naar de hoogste efficiency, dus bij mij staat tapwater op 55 graden.

[Seafarer]

Sermo schreef op maandag 25 april 2022 @ 11:17:
L.S.

Is een aanvoer van 80 °C echt nodig...?

Zet hem op 70!

https://www.tudelft.nl/sc...oek/project-5-zet-m-op-70

Op jouw kilometer teller staat toch ook 200km/h? Gebruik je toch ook nooit of zelden?

Een instelling is geen moeten!!! De ketel mag naar 80 graden als dat eens nodig is.

Edit: Hoe oud is die webpagina?

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 25-04-2022 15:33 ]