Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[NTS]

Nee, als de retour even warm is als de aanvoer heb je grotere problemen om op te lossen. Het principe van een CV systeem is dat de ketel water warm maakt, dat water daarna door de radiatoren stroomt om warmte af te geven en dan kouder terug komt zodat de ketel het weer op kan warmen. Als het water direct even warm terug komt gaat er iets flink mis.

[Caelorum]

Ah right, ja hier is niets waterzijdig ingeregeld (kan ook niet) . De radiatoren worden wel op de juiste manier warm (loopt niet meteen naar de retour). De retour is echter wel altijd even warm als de aanvoer.

Dat kan denk ik ook niet anders hier want de retour en aanvoer zitten aan dezelfde kant. De kortste weg is dus altijd weer direct terug naar de CV. De flow moet ik dan wel heel erg gaan beperken om een echt verschil te maken, lijkt me.

De radiatoren worden ook op elke verdieping even snel warm, dus tja..

[Blihi]

Caelorum schreef op zaterdag 26 februari 2022 @ 17:53:
Ah right, ja hier is niets waterzijdig ingeregeld (kan ook niet) . De radiatoren worden wel op de juiste manier warm (loopt niet meteen naar de retour). De retour is echter wel altijd even warm als de aanvoer.

Dat kan denk ik ook niet anders hier want de retour en aanvoer zitten aan dezelfde kant. De kortste weg is dus altijd weer direct terug naar de CV. De flow moet ik dan wel heel erg gaan beperken om een echt verschil te maken, lijkt me.

De radiatoren worden ook op elke verdieping even snel warm, dus tja..

Wat je nu beschrijft suggereert dat je flow veel te hoog is.

Dat aanvoer en retour aan dezelfde kant zitten maakt niet uit. Warm water stijgt op. Een radiator hangt dus altijd iets schuin, met de aansluitkant wat lager. Het warme water stroomt dan op natuurlijke wijze en koelt in de radiator af.

Heb je uberhaupt de temperaturen gemeten? Als de retour even warm is als de aanvoer dan verwarmd de ketel namelijk niet. Waar blijft die warmte dan? Het kan wel dat ze allebei even warm aanvoelen, maar meten=weten.

Als je retour te warm blijft, moet je in ieder geval met de flow gaan werken om die te verlagen. Je wilt je retourtemperatuur zou laag mogelijk heben, terwijl de ruimtes nog wel comfortabel warm worden.

[Caelorum]

@Blihi de radiatoren met de hand gevoeld, maar de ketel zelf geeft ook aan dat retour en aanvoer even warm is. Soms een graden verschil, maar bijna nooit meer. De ruimte verwarmt ook wel op, maar vrij langzaam met 40 graden. Moet wel zeggen dat de radiatoren allemaal type 20 zijn. Wel vrij lang allemaal, dus kan alles prima warm houden bij deze (zachte) winter.

Maar het is duidelijk. Ik ga maar eens fatsoenlijke regelbare (thermostaat)knoppen erop zetten deze zomer in plaats van deze jaren 70 meuk.

En met lang bedoel ik de woonkamer van 4.3mx5m heeft een radiator van 2.8mx0.5m. Ik kan alleen maar vermoeden dat met die oude ketels @ 80 graden ze bang waren voor temperaturen van - 30 ofzo. Naja.. Ze hadden natuurlijk enkel glas ooit in deze huizen..

[ Voor 20% gewijzigd door Caelorum op 26-02-2022 21:41 ]

[Laica]

Blihi schreef op zaterdag 26 februari 2022 @ 20:59:
[...]


Wat je nu beschrijft suggereert dat je flow veel te hoog is.

Dat aanvoer en retour aan dezelfde kant zitten maakt niet uit. Warm water stijgt op. Een radiator hangt dus altijd iets schuin, met de aansluitkant wat lager. Het warme water stroomt dan op natuurlijke wijze en koelt in de radiator af.

Moeten ze bij de installatie niet het ontluchtingsventiel aan de aansluitzijde hebben geplaatst. En de radiator verkeerdom scheef hebben gehangen.

[Laica]

Caelorum schreef op zaterdag 26 februari 2022 @ 17:53:
Ah right, ja hier is niets waterzijdig ingeregeld (kan ook niet) .

Hoezo kan dat niet?
Heb je geen radiatorknoppen?

[Blihi]

Caelorum schreef op zaterdag 26 februari 2022 @ 21:37:
@Blihi de radiatoren met de hand gevoeld, maar de ketel zelf geeft ook aan dat retour en aanvoer even warm is. Soms een graden verschil, maar bijna nooit meer. De ruimte verwarmt ook wel op, maar vrij langzaam met 40 graden. Moet wel zeggen dat de radiatoren allemaal type 20 zijn. Wel vrij lang allemaal, dus kan alles prima warm houden bij deze (zachte) winter.

Maar het is duidelijk. Ik ga maar eens fatsoenlijke regelbare (thermostaat)knoppen erop zetten deze zomer in plaats van deze jaren 70 meuk.

En met lang bedoel ik de woonkamer van 4.3mx5m heeft een radiator van 2.8mx0.5m. Ik kan alleen maar vermoeden dat met die oude ketels @ 80 graden ze bang waren voor temperaturen van - 30 ofzo. Naja.. Ze hadden natuurlijk enkel glas ooit in deze huizen..

Maar als aanvoer en retour echt even warm zijn, heb je geen warmteafgifte (want warmteafgifte heb je doordat de radiatoren afkoelen door warmte aan de ruimte af te geven). Als de boel wel warm wordt en je radiatoren dus wel warmte afgeven, maar de retour warm blijft, heb je ergens kortsluiting in de afgiftesysteem (en dan nog moet de retour iets kouder zijn dan de aanvoer)

Je ketel zal dus volcontinu aan het pendelen zijn, want die kan zijn warmte niet kwijt.

Waterzijdig inregelen zal toch echt de eerste stap zijn.

[Tommie12]

Caelorum schreef op zaterdag 26 februari 2022 @ 15:32:
Heeft het verhogen van de snelheid wel zin als de retourtempetatuur al de aanvoertemperatuur is? Zoniet zal die dat ook even moeten checken.

De retour is altijd lager dan de aanvoer, anders staan al je radiatoren dicht.
Hoe hard je pomp draait is dan van weinig belang.

Je moet er voor zorgen (ook met tado of zo) dat er altijd een radiator open staat, of je vloerverwarming mee werkt, anders is het zinloos.

[Caelorum]

@Tommie12 de woonkamerradiator staat altijd helemaal open. Op alle verdiepingen staat zelfs altijd een radiator deels open. Een vloerverwarming is er niet. De retour temperatuur begint na aanslaan laag en loopt dan op totdat die nagenoeg gelijk is aan de aanvoer. Soms 1 graden kouder, maar vaak even hoog.

Ik ging er vanuit dat deze radiatorkranen niet instelbaar waren, maar ga er toch eens even een open maken vanavond. De knop zit iig alleen vast met een gleufkopschroefje.

Het enige wat ik weet is dan 42 graden aanvoer genoeg was deze winter om de woning op te warmen. De pompsnelheid automatisch redelijk laag wordt gezet. De radiatoren allen type 20 zijn (op 1 van 10 na) en allen (op doe ene 10 na) nog uit 1970 komen toen de gevel amper isolatie had en al het glas (grofweg de helft van de buitengevel) enkelglas was. De CV ketel zal in die tijd wel lekker 80 of 90 graden water hebben lopen rondpompen.

[leonbong]

Caelorum schreef op maandag 28 februari 2022 @ 16:34:
@Tommie12 de woonkamerradiator staat altijd helemaal open. Op alle verdiepingen staat zelfs altijd een radiator deels open. Een vloerverwarming is er niet. De retour temperatuur begint na aanslaan laag en loopt dan op totdat die nagenoeg gelijk is aan de aanvoer. Soms 1 graden kouder, maar vaak even hoog.

Ik ging er vanuit dat deze radiatorkranen niet instelbaar waren, maar ga er toch eens even een open maken vanavond. De knop zit iig alleen vast met een gleufkopschroefje.

Het enige wat ik weet is dan 42 graden aanvoer genoeg was deze winter om de woning op te warmen. De pompsnelheid automatisch redelijk laag wordt gezet. De radiatoren allen type 20 zijn (op 1 van 10 na) en allen (op doe ene 10 na) nog uit 1970 komen toen de gevel amper isolatie had en al het glas (grofweg de helft van de buitengevel) enkelglas was. De CV ketel zal in die tijd wel lekker 80 of 90 graden water hebben lopen rondpompen.

Ah dat zijn niet thermostatische kranen, dat betekent overigens niet automatisch dat ze niet voorinstelbaar zijn.
Daarnaast kan het zijn als het niet te oude kranen dat je ze voor een beperkt bedrag kan ombouwen naar voorinstelbare thermostatische kranen.

Herz/Heimeier/Comap/Sar/Oventrop heeft dit voor heel veel kranen beschikbaar.

Dus ik zou zeggen post eens een duidelijke foto van de kraan.

[Tommie12]

Caelorum schreef op maandag 28 februari 2022 @ 16:34:
@Tommie12 de woonkamerradiator staat altijd helemaal open. Op alle verdiepingen staat zelfs altijd een radiator deels open. Een vloerverwarming is er niet. De retour temperatuur begint na aanslaan laag en loopt dan op totdat die nagenoeg gelijk is aan de aanvoer. Soms 1 graden kouder, maar vaak even hoog.

Ik ging er vanuit dat deze radiatorkranen niet instelbaar waren, maar ga er toch eens even een open maken vanavond. De knop zit iig alleen vast met een gleufkopschroefje.

Het enige wat ik weet is dan 42 graden aanvoer genoeg was deze winter om de woning op te warmen. De pompsnelheid automatisch redelijk laag wordt gezet. De radiatoren allen type 20 zijn (op 1 van 10 na) en allen (op doe ene 10 na) nog uit 1970 komen toen de gevel amper isolatie had en al het glas (grofweg de helft van de buitengevel) enkelglas was. De CV ketel zal in die tijd wel lekker 80 of 90 graden water hebben lopen rondpompen.

OK, dan heeft het echt geen zin om de pomp nog sneller te laten draaien, dat kost enkel stroom.

De belangrijkste reden om de pomp snel te laten draaien is om de watertemperatuur laag te houden.
Nu zijn je radiatoren ook vrijwel over de gehele oppervlakte 42 graden.

Als jij de pomp véél trager zou laten draaien, en het even warm wil in huis, dan zal je radiator bv bovenaan 50 graden worden en onderaan 30 graden. Maar je ketel zal net ietsje minder efficient stoken omdat je vertrektemperatuur hoger ligt.
Dat zou zich moeten uiten in een iets hogere rookgastemperatuur.

[Caelorum]

leonbong schreef op maandag 28 februari 2022 @ 16:40:
[...]

Dus ik zou zeggen post eens een duidelijke foto van de kraan.

Let niet niet op de smerigheid. Deze kamer moet nog verbouwd worden :-)
Dit is de radiatorkraan met de minste verf erop.
In een kamer die niet gebruikt wordt dus daar staat die uiteraard dicht.

Onderop staat nog een D. Het is een ex-woningbouw huis die was omgetoverd tot ex-studentenhuis btw. Minimale investering dus. Deze leidingen sluiten aan op een leiding die langs de muur loopt welke toch een goede twee keer zo dik is.

[ Voor 18% gewijzigd door Caelorum op 28-02-2022 16:56 ]

[Blihi]

Tommie12 schreef op maandag 28 februari 2022 @ 16:41:
[...]

OK, dan heeft het echt geen zin om de pomp nog sneller te laten draaien, dat kost enkel stroom.

De belangrijkste reden om de pomp snel te laten draaien is om de watertemperatuur laag te houden.
Nu zijn je radiatoren ook vrijwel over de gehele oppervlakte 42 graden.

Als jij de pomp véél trager zou laten draaien, en het even warm wil in huis, dan zal je radiator bv bovenaan 50 graden worden en onderaan 30 graden. Maar je ketel zal net ietsje minder efficient stoken omdat je vertrektemperatuur hoger ligt.
Dat zou zich moeten uiten in een iets hogere rookgastemperatuur.

Huh? Ik volg je niet. Er wordt nu 42/40 gestookt en jij beweert dat 50/30 minder efficient is? Ik zou het tegenovergestelde zeggen. De rookgassen worden tot de retourtemperatuur gekoeld, dus bij 50/30 zal er efficienter gestookt worden omdat de rookgassen juist koeler worden. Er zal dus minder gas verbruikt worden (en minder stroom voor de pomp).

[Cc88]

De invoer van mijn cv op 40 graden. En wonder boven wonder wordt het huis goed warm.

Enige waar ik mee zit en waar ik geen antwoord op weet is het volgende:

Bij warmtevraag gaat de temperatuur tergend traag omhoog. Van begin tot 40 graden kan zo 8 tot 10 min duren. Bij de inschakelmomenten (3 keer per uur ingesteld) voor 5 min. In die 5 minuten weinig warmte afgifte nu

Ik heb al geprobeerd om de booster aan te zetten, vermogen weer op fabrieksinstellingen. De Tado deed dit, dus vermoede de thermostaat, echter doet de lyrics t6 dit ook.

Intergas kompact 36/30 (geen foutmeldingen)
Thermostaat op aan / uit
Aanvoer 40 / retour rond de 30

[ Voor 11% gewijzigd door Cc88 op 28-02-2022 21:22 ]

[NTS]

Bedoel je de geleverde aanvoer temperatuur of bedoel je de temperatuur in de kamer? Dat eerste is een typisch symptoom van verlaagd vermogen, die moet je dan terug zetten want vermogen verlagen is onzin als je al met een lage aanvoertemperatuur werkt.

Als het in de kamer te langzaam warm wordt moet je die 40 in 45 of 50 veranderen, grote kans dat de retour dan ongeveer gelijk blijft (dus even zuinig) en je thermostaat heeft dan meer opties om sneller op te warmen.

[Tommie12]

Blihi schreef op maandag 28 februari 2022 @ 17:08:
[...]


Huh? Ik volg je niet. Er wordt nu 42/40 gestookt en jij beweert dat 50/30 minder efficient is? Ik zou het tegenovergestelde zeggen. De rookgassen worden tot de retourtemperatuur gekoeld, dus bij 50/30 zal er efficienter gestookt worden omdat de rookgassen juist koeler worden. Er zal dus minder gas verbruikt worden (en minder stroom voor de pomp).

Ik zie dat anders in mijn CV.
Als ik de pompsnelheid verlaag, and gaat de delta omhoog (ik moet wel, anders krijg ik het niet warm), en door het lage waterdebiet krijg ik toch hogere rookgastemperaturen.
Nu is het verschil tussen 40 en 50 graden niet zo spannend omdat er dan nog altijd condensatie is, maar als de rookgastemp boven de 57 graden gaat, dan is er merkelijk minder condensatie, en dan zakt het rendement.

[kingmob]

Op basis van dit topic en behoefte tot automatisering ben ik ook begonnen met tuning van het huis wat ik afgelopen jaar gekocht heb. Ik ben sinds kort daarom begonnen met data verzamelen en ik doe een volgens mij verrassende ontdekking. Ik heb namelijk het idee dat mijn vloerverwarming 'verkeerd om' is aangelegd!?

Eerst maar een plaatje met overzicht, misschien dat anderen dan meteen kunnen zeggen of ik gek ben of niet, anders hieronder ook wat data. Ik heb met de pijlen aangegeven wat warme invoer is (rood), wat koud uitvoer is (blauw) en waar het warme water bijgemengd wordt (geel). De stroomrichting leidt ik hier verder uit af, dus weet ik niet 100% zeker, maar kan me nauwelijks iets anders voorstellen.





Nu viel me altijd al op dat de uitvoer erg warm was en warmer dan het koude deel van de verdeler, maar vandaag heb ik wat sensoren aangesloten om de temperaturen te meten. Hieruit blijkt dat de retourleiding naar de CV vrijwel precies even warm is als de warme kant van de verdeler. Mijn intuïtie over de stroom zegt ook dat na het bijmengen gelijk een deel van het warme water wegstroomt via de retour. Zie ook deze grafieken en momentopname:




Ik heb sinds een aantal dagen ook een plugwise adam en die meet overigens ook vreemd gedrag. De ketel pendelt voortdurend en geen enkele instelling lijkt dit tegen te kunnen houden. Helaas geeft de ketel geen retourtemperatuur aan, maar mijn vermoeden is dat die veel te heet is en dat daarom de ketel steeds uit moet.


Al met al heb ik dus het idee dat de pomp omgedraaid moet (kan dat zomaar?) of dat de aan- en invoerleiding moeten worden omgewisseld. De voeler voor de temperatuur moet dan wel ook verplaatst worden denk ik? Ik kan me echter niet voorstellen dat een vakman een dergelijke fout zou maken en dat dit in de afgelopen 25 jaar niemand is opgevallen in dit huis voor mij. Vandaar dus mijn twijfel...

[Kixtart]

Toekejoeke schreef op donderdag 2 december 2021 @ 10:52:
Update: Intergas monteur is net langs geweest, heeft de nieuwste software erop gezet. twee streepjes 1.85 en drie streepjes 1.21. Net in C020, P011 gecheckt en deze staat nu op 18 waar deze voorheen begrensd was op 22. Ketel zou daarmee in theorie op een lager pitje kunnen draaien. Aangezien ik met radiatoren de woning verwarm weet ik niet of het effect heeft maar toch fijn om gewoon te weten dat de ketel het wel kan.

edit: over de nummering van de firmware gaf hij aan dat normaal gesproken er nieuwe wordt ingelezen dit ook uit te lezen zou moeten zijn en dat 1.85 momenteel de hoogste en nieuwste versie is. Ik ben dan ook van versie 1.80 naar 1.85 gegaan

Ik quote jou even niet persé om een reden, maar wel om te laten zien dat de software versies niet veel zeggen. Zelf had ik een probleem van een nogal pendelende ketel en na rondzoeken bleek het minimale vermogen omlaag te kunnen. Deze zat bij mij ook vast op 22% op v 1.80 & v1.21. Ik heb gisteren gebeld (warmgarant - leverancier van mij ketel) en vandaag is er al iemand van Intergas geweest. Nu kan ik p011 naar 18% zetten, maar de versies staan nog steeds op 1.80 & 1.21

[opuntia1]

kingmob schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 17:56:
Op basis van dit topic en behoefte tot automatisering ben ik ook begonnen met tuning van het huis wat ik afgelopen jaar gekocht heb. Ik ben sinds kort daarom begonnen met data verzamelen en ik doe een volgens mij verrassende ontdekking. Ik heb namelijk het idee dat mijn vloerverwarming 'verkeerd om' is aangelegd!?

Eerst maar een plaatje met overzicht, misschien dat anderen dan meteen kunnen zeggen of ik gek ben of niet, anders hieronder ook wat data. Ik heb met de pijlen aangegeven wat warme invoer is (rood), wat koud uitvoer is (blauw) en waar het warme water bijgemengd wordt (geel). De stroomrichting leidt ik hier verder uit af, dus weet ik niet 100% zeker, maar kan me nauwelijks iets anders voorstellen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nu viel me altijd al op dat de uitvoer erg warm was en warmer dan het koude deel van de verdeler, maar vandaag heb ik wat sensoren aangesloten om de temperaturen te meten. Hieruit blijkt dat de retourleiding naar de CV vrijwel precies even warm is als de warme kant van de verdeler. Mijn intuïtie over de stroom zegt ook dat na het bijmengen gelijk een deel van het warme water wegstroomt via de retour. Zie ook deze grafieken en momentopname:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb sinds een aantal dagen ook een plugwise adam en die meet overigens ook vreemd gedrag. De ketel pendelt voortdurend en geen enkele instelling lijkt dit tegen te kunnen houden. Helaas geeft de ketel geen retourtemperatuur aan, maar mijn vermoeden is dat die veel te heet is en dat daarom de ketel steeds uit moet.
[Afbeelding]

Al met al heb ik dus het idee dat de pomp omgedraaid moet (kan dat zomaar?) of dat de aan- en invoerleiding moeten worden omgewisseld. De voeler voor de temperatuur moet dan wel ook verplaatst worden denk ik? Ik kan me echter niet voorstellen dat een vakman een dergelijke fout zou maken en dat dit in de afgelopen 25 jaar niemand is opgevallen in dit huis voor mij. Vandaar dus mijn twijfel...

Een terechte twijfel.

[VikeeVeekie]

Nu sinds een paar weken hebben we een Intergas Xtreme 36, na het ene en ander aan experimenteren is het gelukt om de ketel tot rust te brengen dat ie op een pompsnelheid van 20% kan draaien zonder in code 1 te schieten. Ik merk wel dat de CV nog niet in balans is dus daar wil ik werk van gaan maken. Ik ben echter nogal verward over hoe ik het waterzijdig inregelen moet aanvliegen en zoek even confirmatie die ik niet kon vinden met de zoekfunctie.

Allereerst een (zeer, zeer ruwe) situatieschets: tussenwoning van 1985, HR++ kunstofkozijnen, overal radiatoren en een jaarverbruik van 1050m3 vorig jaar, zij het met een Nefit Smartline HRC24 die drie jaar niet meer was schoongemaakt en uiteindelijk was overleden door een dichtgeslibde warmtewisselaar. Het probleem waar we tegenaan liepen was dat de handdoekradiator in de badkamer geen kraan noch voetventiel hadden en het water kwam gewoon loeiheet terug de retourleiding in, wat niet gek is gezien deze als eerste in de aanvoer van de ketel zit. Een andere radiator in onze woonkamer zit als een na laatste van de ketel af, maar wordt niet correct warm; bij zowel laag- als hooglast wordt deze radiator minder warm als de rest en voelt de retour ijskoud bij een lage aanvoertemperatuur en slechts een beetje lauw bij een hoge aanvoer.

Nu heb ik de radiator in de badkamer redelijk kunnen temmen door hem te knijpen met een nieuw voetventiel + thermostaatkraan, maar bovenstaande kwestie met de woonkamer radiator speelt nog steeds, ook na andere radiatoren iets te knijpen met wat experimenteren.

Nu wil ik morgen eens rustig de tijd nemen om serieus de boel goed in te regelen, maar ik ben deels verward met de Delta T en de relatie met de retour temperatuur aan de ketel. We hebben een Honeywell Chronotherm Touch Modulation, dus de gevraagde aanvoertemperatuur wisselt en daardoor ook de retourtemperatuur. Maximale aanvoertemperatuur staat momenteel op 70c.

Even aangenomen dat de thermostaat op vollast 70c gaat vragen, overal zou ik dan een Delta T van 20c moeten hebben bij de radiatoren, ofwel een retour van 50c. Betekent het dat ik dan een temperatuur van 50c bij de ketel voor lief moet nemen, of is het ook "correct" om voor een lagere retour te gaan zoals 30c of minder? Tot nu toe voel ik de signalen dat je overal je retour aan de ketel zo laag mogelijk wil krijgen want lagere temperaturen = meer condensatie maar mijn gevoel zegt nu langzamerhand dat <30c totaal niet haalbaar is bij een aanvoer van 70c zonder de radiatoren en pompsnelheid veel te hard te knijpen.

Klopt het wat ik bovenstaande noem of interpreteer ik informatie volledig verkeerd? Wat me dan ook enigszins verwart is dat ik in de huidige situatie bij de ketel zelf en bij de meeste radiatoren een Delta T van 20c haal bij een aanvoer van 50c, maar ik interpreteer uit de TS dat bij lagere temperaturen een dT van 20c eigenlijk vaak niet mogelijk is, of sla ik de plank nu volledig mis?

[ Voor 9% gewijzigd door VikeeVeekie op 02-03-2022 20:55 ]

[NTS]

Je samenvatting is helemaal goed. Als je een lagere retour wilt hebben en verder een normaal werkend systeem moet de aanvoer meestal lager dan 70. Dat kan in een redelijk tot goed geïsoleerd huis in de meeste gevallen wel.

Je thermostaat zal ook niet altijd de maximum temperatuur vragen, dat hangt af van het lerende gedrag en hoe koud het in de kamer is t.o.v. je ingestelde temperatuur.

[JohnAlbregtse]

JohnAlbregtse schreef op maandag 21 februari 2022 @ 19:40:
In een systeem met beneden vloerverwarming (verdeler met pomp ) , boven radiators (met eclipse) gaat steeds dezelfde kraan resoneren (luid snel getik)

Iemand een idee in welke richting ik moet zoeken ?

(op bovenverdieping staat handdoek radiator ook voorzien van eclipse constant open op 'standje onbegrenst' )

Seafarer schreef op maandag 21 februari 2022 @ 20:28:
[...]

Het water stroomt er wel in de juiste richting door?
Als je die betreffende Eclipse op maximaal instelt dan houd het op .....of?

Wat later als voorzien , maar toch nog ff de beloofde terugkoppeling

Met Eclipse op onbegrensd (streepje) doet hij het ook inderdaad

Stroomrichting gecontroleerd door op elk van de radiatoren 2 sensors aan te brengen, tot heden geen bijzonderheden gezien qua flow richting . Willen komend weekend test nog eens herhalen en dan 1 voor 1 doen , vorige test stond alles op 'normaal bedrijf'

Willen nu asap een bypass aan gaan brengen,echter op de genoemde 6 mtr is geen optie , zou dan net voor de verdeler komen = evens maximale afstand van de ketel. Tips over type bypass welkom

Ook zit ik eraan te denken om een andere kraan dan Elclipse te testen , zoieso is er naast het klapperen van die ene een meer dan iritante ruis over allen

Ik heb zelf overal de Dynamische Danfoss zitten (hier thuis ) met geen of minimale ruis. Nu zie ik hier vaak gelijkwaardige Eclipse klachten voorbijkomen , is dat ruisen een Hemeier en/of Eclipse 'dingetje' ?

Is de hier vaak genoemde Comap Auto-Sar stiller/beter ? Stiller/beter dan de Danfoss ?

(De aanwezige slaapkamer radiatoren (3 stuks) zouden volgens Danfoss app , 50-60 lter nodig hebben op 55/45 temp )

[ Voor 13% gewijzigd door JohnAlbregtse op 03-03-2022 10:29 . Reden: Added Quote ]

[kingmob]

opuntia1 schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 17:44:
[...]


Een terechte twijfel.

Ik zou echt van m'n stoel vallen als het zo blijkt te zijn, al 25 jaar zo aangesloten
Nu bleek de sifon van de ketel ook nog eens verstopt (ik had ineens water op de vloer), dus hij is denk ik ook nooit geserviced. Ik laat dus maar zsm iemand langs komen...

[Superbeagle]

VikeeVeekie schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 20:32:
Nu sinds een paar weken hebben we een Intergas Xtreme 36, na het ene en ander aan experimenteren is het gelukt om de ketel tot rust te brengen dat ie op een pompsnelheid van 20% kan draaien zonder in code 1 te schieten. Ik merk wel dat de CV nog niet in balans is dus daar wil ik werk van gaan maken. Ik ben echter nogal verward over hoe ik het waterzijdig inregelen moet aanvliegen en zoek even confirmatie die ik niet kon vinden met de zoekfunctie.

Allereerst een (zeer, zeer ruwe) situatieschets: tussenwoning van 1985, HR++ kunstofkozijnen, overal radiatoren en een jaarverbruik van 1050m3 vorig jaar, zij het met een Nefit Smartline HRC24 die drie jaar niet meer was schoongemaakt en uiteindelijk was overleden door een dichtgeslibde warmtewisselaar. Het probleem waar we tegenaan liepen was dat de handdoekradiator in de badkamer geen kraan noch voetventiel hadden en het water kwam gewoon loeiheet terug de retourleiding in, wat niet gek is gezien deze als eerste in de aanvoer van de ketel zit. Een andere radiator in onze woonkamer zit als een na laatste van de ketel af, maar wordt niet correct warm; bij zowel laag- als hooglast wordt deze radiator minder warm als de rest en voelt de retour ijskoud bij een lage aanvoertemperatuur en slechts een beetje lauw bij een hoge aanvoer.

Nu heb ik de radiator in de badkamer redelijk kunnen temmen door hem te knijpen met een nieuw voetventiel + thermostaatkraan, maar bovenstaande kwestie met de woonkamer radiator speelt nog steeds, ook na andere radiatoren iets te knijpen met wat experimenteren.

Nu wil ik morgen eens rustig de tijd nemen om serieus de boel goed in te regelen, maar ik ben deels verward met de Delta T en de relatie met de retour temperatuur aan de ketel. We hebben een Honeywell Chronotherm Touch Modulation, dus de gevraagde aanvoertemperatuur wisselt en daardoor ook de retourtemperatuur. Maximale aanvoertemperatuur staat momenteel op 70c.

Even aangenomen dat de thermostaat op vollast 70c gaat vragen, overal zou ik dan een Delta T van 20c moeten hebben bij de radiatoren, ofwel een retour van 50c. Betekent het dat ik dan een temperatuur van 50c bij de ketel voor lief moet nemen, of is het ook "correct" om voor een lagere retour te gaan zoals 30c of minder? Tot nu toe voel ik de signalen dat je overal je retour aan de ketel zo laag mogelijk wil krijgen want lagere temperaturen = meer condensatie maar mijn gevoel zegt nu langzamerhand dat <30c totaal niet haalbaar is bij een aanvoer van 70c zonder de radiatoren en pompsnelheid veel te hard te knijpen.

Klopt het wat ik bovenstaande noem of interpreteer ik informatie volledig verkeerd? Wat me dan ook enigszins verwart is dat ik in de huidige situatie bij de ketel zelf en bij de meeste radiatoren een Delta T van 20c haal bij een aanvoer van 50c, maar ik interpreteer uit de TS dat bij lagere temperaturen een dT van 20c eigenlijk vaak niet mogelijk is, of sla ik de plank nu volledig mis?

Er circuleert veel misinformatie over de werking van verwarmingssystemen. Er is hierover in de series van dit topic genoeg over geschreven dus ga ik verder niet op in. Zonder in detail te treden hieronder wat algemeenheden.

Je begint altijd met het warmteverlies te bepalen van de ruimtes waar de radiatoren hangen. Vervolgens bepaal je of de radiatoren die er hangen voldoende afgiftevermogen hebben om het warmteverlies te compenseren. Let op de normtemperaturen van de fabrikanten. Hanteer je andere temperaturen dan wijzigen de afgiftevermogens.

Wat betreft de relatie tussen Ta, Tr en ΔT. Een vuistregel is Tr = 0,8 x Ta en ΔT = 0,2 x Ta. Dit heeft te maken met het ontwerp van verwarmingssystemen. De warmtebron, leidingen en afgiftelichamen werken hierdoor optimaal en is het systeem in evenwicht. Het functioneert prima bij andere waarden maar dan merk je vaak dat de Ta blijft stijgen, je last hebt van stromingsgeluiden, of andere klachten. Symptomen die duiden op een systeem uit evenwicht.

Een ander aspect is het rendement van de ketel. Pas bij een Tr < ongeveer 58 °C begint waterdamp de condenseren er recoupereer je extra warmte die anders naar buiten verdwijnt. Lager is beter, maar er zijn grenzen als je de eerdere zaken in acht neemt.

Kortom, kies een zo laag mogelijke Ta waarbij je ruimtes volgens jouw comfortnormen op temperatuur krijgt. Dit alles bij een goed waterzijdig ingeregeld systeem.

Is jouw woning goed geïsoleerd en pas je geen of weinig nachtverlaging toe dan kun je overwegen om het vollastvermogen en eventueel de pompsnelheid te verlagen. Doe dit echter met beleid totdat je eerder omschreven symptomen bemerkt. Bij comfortklachten bij vorst schroef je ze weer wat omhoog. Ga zeker niet alles zo laag mogelijk instellen als je niet weet wat de effecten zijn.

[turkeyhakan]

Vraagje:

Mijn 36 kW ketel heb ik ingesteld op 40% cv vermogen = 14,4 kW

Is dat voldoende voor een huis met vloerverwarming (6 groepen) en 7 radiatoren?

Wat is het gevolg als je een cv op een te laag vermogen instelt? Kan dat kwaad?

[ Voor 20% gewijzigd door turkeyhakan op 03-03-2022 13:23 ]

[Seafarer]

turkeyhakan schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 13:22:
Vraagje:

Mijn 36 kW ketel heb ik ingesteld op 40% cv vermogen = 14,4 kW

Is dat voldoende voor een huis met vloerverwarming (6 groepen) en 7 radiatoren?

Wat is het gevolg als je een cv op een te laag vermogen instelt? Kan dat kwaad?

Je zult dat echt moeten uitrekenen. Niemand kan hier aan je vraag zien hoeveel vermogen nodig is.


Hoogstens een kwaaie partner.

Maar als je vermogen tekort komt, wordt het gewoon niet warm in huis. En zet je hem hoger.

[turkeyhakan]

Seafarer schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 13:37:
[...]

Je zult dat echt moeten uitrekenen. Niemand kan hier aan je vraag zien hoeveel vermogen nodig is.


Hoogstens een kwaaie partner.

Maar als je vermogen tekort komt, wordt het gewoon niet warm in huis. En zet je hem hoger.

Hoe kan ik dat uitrekenen? De cv monteur rekende ook in z’n hoofd uit hoeveel % het zou moeten zijn.

[Tommie12]

turkeyhakan schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 13:51:
[...]


Hoe kan ik dat uitrekenen? De cv monteur rekende ook in z’n hoofd uit hoeveel % het zou moeten zijn.

tja, als een CV monteur dat uit zijn hoofd kan uitrekenen.... (hoe minder je weet hoe minder zorgen)

Het kan voor de installatie absoluut geen kwaad om het vermogen te beperken. Het enige wat gebeurt is dat je op heel koude dagen de boel niet warm krijgt, en ook dat het opwarmen (bv na een vakantie) traag gaat.

Proberen kost niks.

Ik begrijp die CV kerels wel. Als ze te krap rekenen of installeren en nadien krijg je de boel niet warm omdat je dochter lang doucht, en je vrouw de woonkamer op 24 graden wil stoken, dan hebben ze klachten. Daarom kiezen ze altijd wat ruimer... 30kW ketel kan ook 20kW warmte geven....

[turkeyhakan]

Tommie12 schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 14:16:
[...]


tja, als een CV monteur dat uit zijn hoofd kan uitrekenen.... (hoe minder je weet hoe minder zorgen)

Het kan voor de installatie absoluut geen kwaad om het vermogen te beperken. Het enige wat gebeurt is dat je op heel koude dagen de boel niet warm krijgt, en ook dat het opwarmen (bv na een vakantie) traag gaat.

Proberen kost niks.

Ik begrijp die CV kerels wel. Als ze te krap rekenen of installeren en nadien krijg je de boel niet warm omdat je dochter lang doucht, en je vrouw de woonkamer op 24 graden wil stoken, dan hebben ze klachten. Daarom kiezen ze altijd wat ruimer... 30kW ketel kan ook 20kW warmte geven....

Het vermogen van de cv staat toch los van de warmwatercapaciteit?

[Superbeagle]

@turkeyhakan Ik gok dat die monteur een vuistregel hanteert van 1kW per groep/radiator plus een marge. Dan klopt die 14 kW inderdaad.

Maar waarom zou je het vermogen willen beperken van een modulerende ketel en ik gok dito thermostaat? Tenzij je huis goed geïsoleerd is en je of weinig nachtverlaging toepast.

Het berekenen kun je eenvoudig doen door de som van het warmteverlies per ruimte te bepalen. Er zijn genoeg online calculatoren hiervoor.
Radiatoren zijn per m³ en vloerverwarming per m².

[turkeyhakan]

Superbeagle schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 14:42:
@turkeyhakan Ik gok dat die monteur een vuistregel hanteert van 1kW per groep/radiator plus een marge. Dan klopt die 14 kW inderdaad.

Maar waarom zou je het vermogen willen beperken van een modulerende ketel en ik gok dito thermostaat? Tenzij je huis goed geïsoleerd is en je of weinig nachtverlaging toepast.

Het berekenen kun je eenvoudig doen door de som van het warmteverlies per ruimte te bepalen. Er zijn genoeg online calculatoren hiervoor.
Radiatoren zijn per m³ en vloerverwarming per m².

Ik heb een modulerende ketel (Intergas HR 36/30a) en modulerende thermostaat (Nest V3). Het vermogen staat standaard op 70%. En als de ketel "volop" draait dan zou die zijn vermogen blijkbaar niet kwijt kunnen waardoor die zou gaan pendelen heb ik begrepen.

De CV capaciteit had ik zelf op 50% gezet, maar nu weer terug naar 40% (waar de installateur het op had gezet).

[Superbeagle]

@turkeyhakan Heb je zelf pendelachtig gedrag ondervonden van de ketel?

[Tommie12]

turkeyhakan schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 14:27:
[...]


Het vermogen van de cv staat toch los van de warmwatercapaciteit?

Zo lang je warm water neemt gaat je CV geen warmte meer in de vloeren of radiatoren pompen....

[Seafarer]

turkeyhakan schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 14:27:
[...]


Het vermogen van de cv staat toch los van de warmwatercapaciteit?

Je vraag formulering leid tot meerdere antwoorden. zie ook @Tommie12 hierboven.

Om te douchen met CW3 heb je ongeveer 22kW nodig dus de brander kan dat maken, dan kan hij meestal ook 22kW voor je cv maken.
Ik neem aan dat je begrijpt dat een ketel niet 2 branders heeft? Dus of hij brand voor cv of hij brand om te douchen. En de water circuits zijn 100% gescheiden.

Iemand die dus graag douched met een regendouche en dan CW5 nodig vind en dus een brander heeft van 36kW die kan ook vaak met 36kW verwarmen.
Dus ja het zit wel een beetje aan elkaar vast.

[turkeyhakan]

Tommie12 schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 16:51:
[...]

Zo lang je warm water neemt gaat je CV geen warmte meer in de vloeren of radiatoren pompen....

Ja dat klopt. Maar de cv capaciteit staat toch los van de warmwatercapaciteit? Dit zijn 2 aparte instellingen.

[Tommie12]

turkeyhakan schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 17:23:
[...]


Ja dat klopt. Maar de cv capaciteit staat toch los van de warmwatercapaciteit? Dit zijn 2 aparte instellingen.

Ja, maar het kan niet tegelijkertijd.
Of je verwarmt het huis, of je verbruikt water.

Als je 14kW op een heel koude dag amper volstaat om het huis warm te houden, en dan ga je 20 min douchen (x3 als je bv 3 "hygienische" tieners in huis hebt), dan zal gedurende die tijd je huis geen warmte krijgen, en dat voel je dan wel.

Als je aan nachtverlaging doet, dan duurt het opwarmen 's ochtends wel heel lang.

Probeer het gewoon, je zal wel zien of het werkt. Meestal beginnen de vrouwelijke huisgenoten eerst te klagen.

[bert pit]

turkeyhakan schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 14:55:
[...]


Ik heb een modulerende ketel (Intergas HR 36/30a) en modulerende thermostaat (Nest V3). Het vermogen staat standaard op 70%. En als de ketel "volop" draait dan zou die zijn vermogen blijkbaar niet kwijt kunnen waardoor die zou gaan pendelen heb ik begrepen.

De CV capaciteit had ik zelf op 50% gezet, maar nu weer terug naar 40% (waar de installateur het op had gezet).

Kijk even in de handleiding hoe je ketel regelt, dan weet je het. Doorgaans moduleert een ketel vanzelf en regelt die het vermogen terug naar 5 tot 8KW. Het "aftoppen" van het vermogen kan ook weer problemen opleveren, dus waarom zou je?

[Superbeagle]

turkeyhakan schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 17:23:
[...]


Ja dat klopt. Maar de cv capaciteit staat toch los van de warmwatercapaciteit? Dit zijn 2 aparte instellingen.

Een ander invalshoek is: het klopt dat je het maximale vollast vermogen zowel cv-, als waterzijdig afzonderlijk van elkaar kunt instellen.

Echter, hoe hoger dit maximale vollast vermogen is, om te voldoen aan de CW-eisen, hoe hoger het deellast vermogen.

Dit deellast vermogen is vaak hoger dan het warmteverlies van de woning bij buitentemperaturen boven de nul graden.

[leonbong]

bert pit schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 18:45:
[...]


Kijk even in de handleiding hoe je ketel regelt, dan weet je het. Doorgaans moduleert een ketel vanzelf en regelt die het vermogen terug naar 5 tot 8KW. Het "aftoppen" van het vermogen kan ook weer problemen opleveren, dus waarom zou je?

In het geval van Nest zou ik wel aftoppen. Deze staan niet bekend om het beste opentherm systeem integendeel.
Aftoppen kan dan zeker helpen om de ketel meer in HR-gebied te forceren.

[NTS]

Dat kan je beter met de maximum aanvoer temperatuur doen dan met het vermogen.

De obsessie van zoveel mensen om maar aan dat vermogen te draaien slaat nergens op. Laat de regelaar van je ketel z'n werk doen, die doet dat echt prima. Als je wilt dat er minder hard gestookt wordt, stel een lagere aanvoertemperatuur in.

Als je probeert met vermogen verlagen hetzelfde te bereiken dan verstoor je het hele idee van hoe een opentherm thermostaat en ketel samen werken. Want dan wordt er niet meer geleverd wat je thermostaat vraagt, afhankelijk van hoeveel radiatoren er wel of niet open staan. Het hele idee is juist dat door de aanvoertemperatuur als besturing te gebruiken het systeem goed om kan gaan met de continu veranderende situatie in huis.

[Superbeagle]

NTS schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 19:29:
Dat kan je beter met de maximum aanvoer temperatuur doen dan met het vermogen.

De obsessie van zoveel mensen om maar aan dat vermogen te draaien slaat nergens op. Laat de regelaar van je ketel z'n werk doen, die doet dat echt prima. Als je wilt dat er minder hard gestookt wordt, stel een lagere aanvoertemperatuur in.

Als je probeert met vermogen verlagen hetzelfde te bereiken dan verstoor je het hele idee van hoe een opentherm thermostaat en ketel samen werken. Want dan wordt er niet meer geleverd wat je thermostaat vraagt, afhankelijk van hoeveel radiatoren er wel of niet open staan. Het hele idee is juist dat door de aanvoertemperatuur als besturing te gebruiken het systeem goed om kan gaan met de continu veranderende situatie in huis.

Er is voor zover mij bekend één situatie waarbij het zinvol is om het vollastvermogen van de ketel te beperken.

En dat is als je geen of weinig nachtverlaging toepast. Je hebt dan immers geen opwarmtoeslag, zoals volgt uit een warmteverliesberekening, meer.

De combi modulerende- HR-ketel en thermostaat gebruikt juist het vollastvermogen om dit opwarmtoeslag te compenseren tijdens opstart vanuit een nachtverlaging om snel doch efficiënt* het gewenste setpoint te halen. Daarna draait het geheel toch op deellastvermogen.

Aangezien je het volledige vollastvermogen op die manier tocht niet nodig hebt, kun je dit best beperken, maar waarschijnlijk niet zo laag als het deellastvermogen in geval van matige of strenge vorst.

Dit is dan gelijk ook een test voor degenen die een warmtepomp willen simuleren.

Als iemand het beter weet dan hoor ik het graag zodat ik mijn kennis kan bijschaven.

*Bij een Ta < 60 °C

[turkeyhakan]

Superbeagle schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 18:46:
[...]

Een ander invalshoek is: het klopt dat je het maximale vollast vermogen zowel cv-, als waterzijdig afzonderlijk van elkaar kunt instellen.

Echter, hoe hoger dit maximale vollast vermogen is, om te voldoen aan de CW-eisen, hoe hoger het deellast vermogen.

Dit deellast vermogen is vaak hoger dan het warmteverlies van de woning bij buitentemperaturen boven de nul graden.

Dit volg ik helaas niet. Wat bedoel je met deellast?

[Superbeagle]

turkeyhakan schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 20:11:
[...]


Dit volg ik helaas niet. Wat bedoel je met deellast?

Als ik de handleiding van jouw ketel erop nasla dan lees ik op pagina 53 in te tabel bij cv: 8 - 30,3.

8 kW is het deellaaglastvermogen en 30,3 kW het vollastvermogen. Zoals je kunt lezen in de regels eronder ligt het vollastvermogen lager afhankelijk van de gehanteerde Ta/Tr. Iets om rekening mee te houden tijdens jouw eerdere berekening.

Altijd handig zo’n handleiding.

[Seafarer]

Superbeagle schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 20:27:
[...]

Als ik de handleiding van jouw ketel erop nasla dan lees ik op pagina 53 in te tabel bij cv: 8 - 30,3.

8 kW is het deellastvermogen en 30,3 kW het vollastvermogen. Zoals je kunt lezen in de regels eronder ligt het vollastvermogen lager afhankelijk van de gehanteerde Ta/Tr. Iets om rekening mee te houden tijdens jouw eerdere berekening.

Altijd handig zo’n handleiding.

Het woord deellast vermogen ben ik nog niet tegengekomen in deze handleiding. Zeker niet gaszijdig.
Je zult het "minimum vermogen" bedoelen. Type vautje zullen we maar zeggen.

Overigens heeft de fabrikant er geen enkel bezwaar tegen als je het CV vermogen wilt beperken. 6.3 pagina 42. Anders hadden ze die instelling er wel uitgelaten.

[Superbeagle]

Seafarer schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 21:05:
[...]

Het woord deellast vermogen ben ik nog niet tegengekomen in deze handleiding. Zeker niet gaszijdig.
Je zult het "minimum vermogen" bedoelen. Type vautje zullen we maar zeggen.

Overigens heeft de fabrikant er geen enkel bezwaar tegen als je het CV vermogen wilt beperken. 6.3 pagina 42. Anders hadden ze die instelling er wel uitgelaten.

Ik had het inderdaad verkeerd, maar om een andere reden.

In vakjargon heet het maximale vermogen ‘vollast’, het minimale vermogen ‘laaglast’ en alles daartussen ‘deellast’

Hoog/laag
Regeling van het vermogen waarbij de ketel op een deel van zijn vermogen (laag/deellast), of voluit brandt (hoog/vollast).

Bron: aangenaamwarm

Ik heb overigens ook geen bezwaar om het vollastvermogen aan te passen. Zolang je het maar niet lukraak omlaag zet gelijk aan het laaglastvermogen omdat iemand dat riep.

Overigens wordt het woord ‘deellast’ wel benoemd in die handleiding en wel in de tabel met kop ‘elektrische gegevens’ op diezelfde pagina 53.

[NTS]

Seafarer schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 21:05:
Overigens heeft de fabrikant er geen enkel bezwaar tegen als je het CV vermogen wilt beperken. 6.3 pagina 42. Anders hadden ze die instelling er wel uitgelaten.

Klopt, dat vinden ze prima. Je kunt het bijvoorbeeld zo instellen dat de ketel niet meer vermogen levert dan je radiatoren maximaal kunnen afgeven. Dan voorkom je dat je thermostaat dat toch probeert en de ketel een foutcode geeft.

Maar als je die storingscode al niet hebt, en geen idee hebt hoeveel vermogen je radiatoren kunnen afgeven, waarom zou je dan toch een beetje willekeurig aan het vermogen gaan zitten rommelen? Want er komt hier elke week wel iemand vertellen dat ze dat gedaan hebben. Vrijwel altijd met het idee dat het dan nu "zuinig" is, terwijl dat niet zo werkt. En daarna komen de issues dat de thermostaat ontregeld is, de temperatuur maar heel langzaam gehaald wordt, etc.

[ Voor 4% gewijzigd door NTS op 04-03-2022 00:01 ]

[scofield]

Bij een intergas hre kun je helaas niet direct uit de display halen wat het huidige vermogen en de pompsnelheid is wat bv met een xtreme wel kan. Maar als je globaal rekent met een vermogen van 1,5 a 2 kW per radiator onafhankelijk van de grootte zit je echt wel aardig in de buurt van het juiste ingestelde maximale cv vermogen. Ben je er van overtuigd dat er radiatoren zijn die je echt “nooit” open hebt, haal je die waarde er weer af. De aanvoer en retour sensor van je ketel in samenspraak met je kamerthermostaat doen de rest.

[Seafarer]

NTS schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 23:59:
[...]


Klopt, dat vinden ze prima. Je kunt het bijvoorbeeld zo instellen dat de ketel niet meer vermogen levert dan je radiatoren maximaal kunnen afgeven. Dan voorkom je dat je thermostaat dat toch probeert en de ketel een foutcode geeft.

Maar als je die storingscode al niet hebt, en geen idee hebt hoeveel vermogen je radiatoren kunnen afgeven, waarom zou je dan toch een beetje willekeurig aan het vermogen gaan zitten rommelen? Want er komt hier elke week wel iemand vertellen dat ze dat gedaan hebben. Vrijwel altijd met het idee dat het dan nu "zuinig" is, terwijl dat niet zo werkt. En daarna komen de issues dat de thermostaat ontregeld is, de temperatuur maar heel langzaam gehaald wordt, etc.

Net zoals er iedere week iemand komt en probeert met 50 graden de boel te verwarmen wat vaak niet goed gaat wegens teveel minimum vermogen van de ketel. (en zoveel mogenlijk radiatoren dicht)

Want waar komt eigenlijk die desinformatie vandaan dat "minder is beter"?

Lagere water temperatuur of lager vermogen kan soms een goed hulpmiddel zijn bij onwillige thermostaten.

[petertje30]

De afgelopen periode ook hier al veel getuned aan onze cv installatie dmv tips van dit forum en John Visser op YouTube. Op de begane grond 100m2 vloerverwarming als hoofdverwarming. Op de badkamer vloerverwarming en een radiator. Overige radiatoren op de slaapkamers staan dicht.

Mijn vraag gaat over de cv aanvoer temperatuur. Volgens John Visser stelt hij deze op de ketel in op 75 graden om pendelen bij het opstarten van de ketel te voorkomen. En vervolgens het cv vermogen op z'n laagst. We hebben een Nefit trendline hrc30 van 3 jaar oud. Voorkomt deze ketel pendelen automatisch, of kan ik hier ook het beste de aanvoertemperatuur op 75 graden zetten?
De aanvoertemperatuur staat nu op 45 graden en cv vermogen al op z'n laagst, zonder comfort klachten. En geen nachtverlaging.

Iemand hier ervaring mee?

[Superbeagle]

petertje30 schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 10:45:
De afgelopen periode ook hier al veel getuned aan onze cv installatie dmv tips van dit forum en John Visser op YouTube. Op de begane grond 100m2 vloerverwarming als hoofdverwarming. Op de badkamer vloerverwarming en een radiator. Overige radiatoren op de slaapkamers staan dicht.

Mijn vraag gaat over de cv aanvoer temperatuur. Volgens John Visser stelt hij deze op de ketel in op 75 graden om pendelen bij het opstarten van de ketel te voorkomen. En vervolgens het cv vermogen op z'n laagst. We hebben een Nefit trendline hrc30 van 3 jaar oud. Voorkomt deze ketel pendelen automatisch, of kan ik hier ook het beste de aanvoertemperatuur op 75 graden zetten?
De aanvoertemperatuur staat nu op 45 graden en cv vermogen al op z'n laagst, zonder comfort klachten. En geen nachtverlaging.

Iemand hier ervaring mee?

Volgens mij voorkomt geen enkele ketel pendelgedrag, automatisch of niet. Maar ik kan het mis hebben.

Heb je ook de pompsnelheid verlaagd?

[Stillekracht]

Ik heb een Remeha Calenta 40c. Ik kan nergens vinden wat voor capaciteit de pomp heeft (liters/uur). Ik weet hoeveel l/uur de radiatoren nodig hebben, daar wil ik de pompsnelheid op aanpassen. In de settings kan ik alleen percentages ingeven (parameter 28).

Weet iemand wat de capaciteit van de pomp is (l/uur)?

[Superbeagle]

Stillekracht schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 20:16:
Ik heb een Remeha Calenta 40c. Ik kan nergens vinden wat voor capaciteit de pomp heeft (liters/uur). Ik weet hoeveel l/uur de radiatoren nodig hebben, daar wil ik de pompsnelheid op aanpassen. In de settings kan ik alleen percentages ingeven (parameter 28).

Weet iemand wat de capaciteit van de pomp is (l/uur)?

Calenta 40C? Hmm Google naam + handleiding, dan kom ik hem op de Belgische site tegen.
Even zoeken op ‘pomp’ en voila. Daar staat netjes de pompgrafiek op bladzijde 19.

Het lijkt erop dat het pompdebiet afhangt van het ingestelde vermogen.

Heb je hier iets aan?

[Superbeagle]

Als je geen modulerend gedrag wilt van de pomp, maar een vast debiet, dan kun je min en max gelijk instellen.

[Stillekracht]

Ik was op zoek naar een tabel met specificaties en een getal voor de pomp. Had niet gekeken naar de grafieken. Dank @Superbeagle !

Maar.....ik kom hier niet echt mee verder. Als ik de grafiek goed interpreteer dan stijgt het debiet als het vermogen van de ketel groter wordt.

Waar het mij om gaat is dat de delta T op mijn type 33 radiatoren te groot is (Ta50 Tr30). Hiermee is ook mijn warmteafgifte laag. Ik heb parameter 28 (min pompsnelheid) op 60% gezet. Het gaat nu redelijk goed, maar ik had het liever ook wat meer kunnen beredeneren cq berekenen.

[Superbeagle]

@Stillekracht Fijn om te lezen dat je graag eerst beredeneert en rekent!

Ik heb nog wat uitgezocht en ik weet vrijwel zeker dat er een Grundfos UPERO 15-70 in zit. Er zal vast een pompkaraktaristiekgrafiek te vinden zijn.
Als je het echter zeker wilt weten kun je het afdekplaat eraf halen en kijken.

Maar ik denk niet dat dit verder van belang is. Heb je mijn vorige post gelezen waarin ik stel dat je parameters 28 en 29 gelijk kunt zetten?

Zo heb je volledige controle over het debiet.

[petertje30]

Superbeagle schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 19:54:
[...]

Volgens mij voorkomt geen enkele ketel pendelgedrag, automatisch of niet. Maar ik kan het mis hebben.

Heb je ook de pompsnelheid verlaagd?

De ketel pendelt nu niet volgens mij. En aan de installatie is verder niets veranderd. Gaat mij er puur even om die cv aanvoertemperatuur. Of dit kwaad kan als deze op 45 graden blijft staan

[Superbeagle]

petertje30 schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 11:35:
[...]


De ketel pendelt nu niet volgens mij. En aan de installatie is verder niets veranderd. Gaat mij er puur even om die cv aanvoertemperatuur. Of dit kwaad kan als deze op 45 graden blijft staan

Nee, hoor. Het kan verder geen kwaad.

Omdat de pompsnelheid van de ketel nog op fabrieksinstelling staat, heb je waarschijnlijk voldoende afgifte. De thermostaat vindt het niet nodig om een hogere Ta te vragen van de ketel.

Verlaag je echter ook de pompsnelheid, dan heb je een verhoogd risico op te weinig afgifte. De thermostaat zal dan een steeds hogere Ta vragen van de ketel. Is de ketel begrensd op 45 °C, dan gaat hij pendelen. Vandaar dat de heer Visser de maximale Ta op de ketels op 75 °C instelt.

Geen idee wat jouw toekomstplannen zijn, maar dat is een mooie test om te kijken of je eventueel over kunt stappen naar een warmtepomp.

[Lisa.1]

Hallo,

Ik lees al een tijdje mee en ik heb enkele vragen over mijn condensatieketel Buderus Logamax plus GB172-24K. (doorstromer) meer informatie vind u hier https://www.be-sanitair.b.../Buderus-GB172-172T50.pdf

Ik heb geen kennis van condensatieketels, dus ik kan jullie hulp, kennis zeker gebruiken.
Alle instellingen heb ik ook genoteerd en staan/stonden op het maximum of basisinstelling.

Het maximale aanvoertemperatuur voor verwarming stond op 82 graden. Ik heb die ondertussen verlaagd naar 75 graden en nu laatst naar 65°. Het huis verwarmt nog steeds goed en vlug. Meestal binnen het uur is het 21graden, nachttemperatuur is17graden.
De maximale aanvoertemperatuur voor water staat op 60 graden. Dit heb ik ook aangepast naar ecobedrijf. In de handleiding staat ook "met vraagaanmelding" (Door het kort openen en sluiten van de warmwaterkraan verwarmt het water tot de ingestelde temperatuur). Maar dit lukt niet. Als ik de kraan open, dan schiet de ketel aan, maar zodra ik die sluit stopt die ook met branden. Dus dit lukt niet.

(waarschijnlijk een domme vraag) Maar is het normaal als ik de kraan open (warm) dan warmt de ketel op rond de 85graden. Dat heeft waarschijnlijk niets te maken met de ingestelde aanvoertemperatuur van 60 graden.

De andere instellingen zoals max.vrijgegeven vermorgen staat op 24KW (verwarming) en 30KW (water) dit staat beiden op het maximum. Op filmpjes en forums zie ik vaak dat ze die ook verlagen.

De pomp stond op instelling 2 (constante druk 200mbar), die kan ook nog verlaagd worden naar 1 (constante druk 150mbar). Via diagnose ben ik te weten gekomen dat stand 2 overeenkomt met 72% pompvermogen en stand 1 met 60% - 63%.
Deze instelling kan ik ook uitschakelen en dan kan ik de minimum en maximum pompvermogen in % ingeven.
Ik heb die sedert gisteren op stand 1 gezet. Want in de handleiding staat: om zo veel mogelijk energie te besparen en evt. stromingsgeluiden laag te houden een lagere karakteristiek kiezen. En wij hoorden altijd water stromen door de verwarming. Ik heb zelfs alle radiatoren ontlucht, maar het stromingsgeluid bleef.
Sedert de aanpassing naar stand 1 geen stromingsgeluiden meer in de radiatoren.

Deze morgen geen problemen met het opwarmen. Maar wat ik wel voelde was dat de retour buis heel warm was. Zou dat liggen aan het vermogen dat nog te hoog staat? Ik heb die gisteren van 24kw naar 15,5kw.

Mijn woning is 156m², alles op begane grond. Dak geïsoleerd en dubbelglas.
Alvast super bedankt!

Ondertussen nog wat veranderd. De aanvoertemperatuur op 75 graden en het kw veel lager, dit zou beter zijn voor deze ketel. We zullen zien.

[ Voor 4% gewijzigd door Lisa.1 op 05-03-2022 19:37 ]

[Stillekracht]

Superbeagle schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 08:05:
@Stillekracht Fijn om te lezen dat je graag eerst beredeneert en rekent!

Ik heb nog wat uitgezocht en ik weet vrijwel zeker dat er een Grundfos UPERO 15-70 in zit. Er zal vast een pompkaraktaristiekgrafiek te vinden zijn.
Als je het echter zeker wilt weten kun je het afdekplaat eraf halen en kijken.

Maar ik denk niet dat dit verder van belang is. Heb je mijn vorige post gelezen waarin ik stel dat je parameters 28 en 29 gelijk kunt zetten?

Zo heb je volledige controle over het debiet.

Als ik het zo zie dan is het inderdaad deze pomp. Moeilijk om specificaties te vinden. Uiteindelijk ben ik hier op terecht gekomen: https://www.technischeunie.nl/product/prd1899394169

Heeft een capaciteit van 1500 l/uur.

Parameter 28 en 29 gelijk zetten is een idee. Dan weet je wat er gebeurd. Ik had echter gehoopt op wat meer intelligentie in de ketel. Waarom hoogt hij de pompsnelheid (en wellicht vermogen) niet op als de delta T te groot is? Maar....het is wat het is.

Als ik p28 op 60% zet dan zou de pomp dus 900 l/uur doen. Mijn radiatoren hebben 70 l/uur per stuk nodig. Meestal staat er maar 1 radiator open.

Ik ben bang dat door het pendelgedrag ik een te lage Tr krijg. De ketel kan maar een minuut of twee zijn warmte kwijt en gaat dan in pendelstand. Ik denk dat ik aan symptoom bestrijding doe door een hoog debiet in te stellen. Hierdoor kan de ketel langer zijn warmte kwijt (1 of 2 minuten langer) en komt er dus meer en sneller warmte in de radiator. Het blijft behelpen met een veel te zware ketel

[Superbeagle]

@Stillekracht Zou je wat meer info kunnen geven over jouw complete verwarmingssysteem en gebouweigenschappen van jouw woning. Het helpt ons om beter te kunnen achterhalen wat de mogelijke oorzaken zijn van het pendelachtige gedrag.

[Stillekracht]

Superbeagle schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 18:48:
@Stillekracht Zou je wat meer info kunnen geven over jouw complete verwarmingssysteem en gebouweigenschappen van jouw woning. Het helpt ons om beter te kunnen achterhalen wat de mogelijke oorzaken zijn van het pendelachtige gedrag.

Het is een beetje een lastige toepassing. Niet geheel standaard

Het is een pand van bijna 600m3
70m2 kelder RC 4
- Badkamer met handdoekradiator. Staat altijd aan ivm niet aanwezig zijn van by-pass
- Grote 2 x type 33 radiator 1100x500. Radiatoren staan dicht en worden alleen incidenteel gebruikt
70m2 BGG RC 4
Alleen de koud wordt hier afgehouden (13 graden)
- Hal +Toilet met 1 groep VVW circa 12m2
- Grote ruimte 58m2 met drie groepen VVW totaal circa 58m2
60m2 1e verdieping RC 4 met schuine kap
- Werkkamer 1 circa 25m2 1 x type 33 radiator 1100x500
Wordt paar dagen per week gestookt op 18 graden
- Werkkamer 2 circa 30m2 1 x type 33 radiator 1100x500
Wordt op dit moment incidenteel gestookt op 18 graden. Kan vaker worden.

WTW balansventilatie
Zone besturing met apparatuur van Tech http://tech-controllers.com/
- 8 groeps controller: L-8E v1.0.3
- ST-5060 WIFI module
Radiatoren voorzien van Speedcomfort
- Ramen HR++ met warmtecoating

Ta 50 graden
Tr 40 graden (is de bedoeling)

Alleen de kelder (vloer en wanden) en BGG (vloer) heeft massa. De rest is van hout. Voor de werkkamer wordt nachtverlaging toegepast van 3 graden als er de volgende dag gewerkt wordt. Als er een paar dagen niet gewerkt wordt gaat de verwarming uit.

Het is dus lastig opwarmen omdat:
- De ketel is veel te zwaar voor het gehele pand. Ik schat dat er maar 5Kw nodig is.
- Het niet als een woning wordt gebruikt en alleen 1 of 2 werkkamers verwarmd hoeven te worden valt de ketel al helemaal buiten de boot.
- zone verwarming (waardoor niet alles tegelijk verwarmd wordt)

Volgens mij is er niet veel aan te tweaken, behalve alles tegelijk aanzetten.

Maar.....als iemand nog een eureka heeft???

[Superbeagle]

@Stillekracht Als ik het zo lees krijg ik de algemene indruk dat de afgiftelichamen te veel vermogen afgeven irt de warmtevraag van de ruimtes.

Die gebooste T33’s lijken me iets te veel van het goede bij de goed geïsoleerde ruimtes en de relatief lage setpoint.

Ik gok dat je zonder al te veel problemen een stookregime van 40/30 of 35/30 en mogelijk zelfs lager kunt hanteren.

[Stillekracht]

Dat zou wel lukken om warm te houden, maar niet om te verwarmen.

[leonbong]

Stillekracht schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 19:41:
[...]


Het is een beetje een lastige toepassing. Niet geheel standaard

Het is een pand van bijna 600m3
70m2 kelder RC 4
- Badkamer met handdoekradiator. Staat altijd aan ivm niet aanwezig zijn van by-pass
- Grote 2 x type 33 radiator 1100x500. Radiatoren staan dicht en worden alleen incidenteel gebruikt
70m2 BGG RC 4
Alleen de koud wordt hier afgehouden (13 graden)
- Hal +Toilet met 1 groep VVW circa 12m2
- Grote ruimte 58m2 met drie groepen VVW totaal circa 58m2
60m2 1e verdieping RC 4 met schuine kap
- Werkkamer 1 circa 25m2 1 x type 33 radiator 1100x500
Wordt paar dagen per week gestookt op 18 graden
- Werkkamer 2 circa 30m2 1 x type 33 radiator 1100x500
Wordt op dit moment incidenteel gestookt op 18 graden. Kan vaker worden.

WTW balansventilatie
Zone besturing met apparatuur van Tech http://tech-controllers.com/
- 8 groeps controller: L-8E v1.0.3
- ST-5060 WIFI module
Radiatoren voorzien van Speedcomfort
- Ramen HR++ met warmtecoating

Ta 50 graden
Tr 40 graden (is de bedoeling)

Alleen de kelder (vloer en wanden) en BGG (vloer) heeft massa. De rest is van hout. Voor de werkkamer wordt nachtverlaging toegepast van 3 graden als er de volgende dag gewerkt wordt. Als er een paar dagen niet gewerkt wordt gaat de verwarming uit.

Het is dus lastig opwarmen omdat:
- De ketel is veel te zwaar voor het gehele pand. Ik schat dat er maar 5Kw nodig is.
- Het niet als een woning wordt gebruikt en alleen 1 of 2 werkkamers verwarmd hoeven te worden valt de ketel al helemaal buiten de boot.
- zone verwarming (waardoor niet alles tegelijk verwarmd wordt)

Volgens mij is er niet veel aan te tweaken, behalve alles tegelijk aanzetten.

Maar.....als iemand nog een eureka heeft???

Mooi toch flink overbemeten radiatoren kan je koud water retour krijgen bij je ketel.
Mits je die goed inregelt.

Maar als je geregeld maar een radiator open hebt met die ketel dan moet je eigenlijk een bypass hebben en misschien een cv-buffer.

Ps die 900l/uur is niet relevant. Je moet rekenen met wat die ketel minimaal aan flow nodig heeft bij zijn minimum vermogen.
Dus als de ketel mininmaal 7kW kan dan heb je ongeveer 300l/uur nodig voor goed bedrijf.
Het helpt dan ook nog het Max vermogen te beperken, dan zal de ketel minder snel in storing vallen bij één radiator open.

Ps een handdoekradiator die permanent open is geen goede vervanging voor een veerbelaste bypass.

[ Voor 10% gewijzigd door leonbong op 05-03-2022 21:03 ]

[Seafarer]

Stillekracht schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 20:35:
Dat zou wel lukken om warm te houden, maar niet om te verwarmen.

Ik ben de weg een beetje kwijt.

Je bent heel druk met van alles bezig, je hebt je verdiept in sommige zaken. Maar ik lees nergens wat de Ta en Tr van de hand doekradiator zijn?
Want als je maar 1 radiator open hebt dan kan het dus gebeuren dat de flow over de hand doekradiator verdubbelt of nog meer. Omdat je die als bypass gebruikt en daardoor heel snel warm retour water krijgt. Met pendelen tot gevolg. En ergens anders kan het dan onvoldoende warm worden. (handdoek radiator zit toevallig ook dicht bij de ketel?)

Ik lees ook nergens wat de pomp naloop tijd is? Bij pendelende ketel zeer zeker op minimaal 3 minuten zetten.
Als ik het goed gelezen heb had je ook een lage aanvoer temperatuur op de ketel ingesteld? Dat gaat gewoon niet werken als de ketel groot is en de afgifte klein. Laat de ketel zijn temperatuur gewoon oplopen tot 65 of 75 hij kan zijn warmte beter kwijt.

Maar pendelen zal je wel niet wegkrijgen met weinig radiatoren open en een WTW installatie. Lukt dat wel, dan ga je zeker in low load komen. of meer radiatoren ietsje open.

[ptr1968]

ja klopt, temp op 75 graden zetten, en ketelvermogen zo laag mogelijk om te verwarmen inde ochtend.
Dit is de basis.

En check tijdens opwarmen elke radiator of aan en afvoer een redelijk temp verschil hebben, is dit niet zo dan rad knop knijpen, of desnoods voetventiel bij rad thermostaat

[Stillekracht]

leonbong schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 20:47:
[...]

Mooi toch flink overbemeten radiatoren kan je koud water retour krijgen bij je ketel.
Mits je die goed inregelt.

Maar als je geregeld maar een radiator open hebt met die ketel dan moet je eigenlijk een bypass hebben en misschien een cv-buffer.

Ps die 900l/uur is niet relevant. Je moet rekenen met wat die ketel minimaal aan flow nodig heeft bij zijn minimum vermogen.
Dus als de ketel mininmaal 7kW kan dan heb je ongeveer 300l/uur nodig voor goed bedrijf.
Het helpt dan ook nog het Max vermogen te beperken, dan zal de ketel minder snel in storing vallen bij één radiator open.

Ps een handdoekradiator die permanent open is geen goede vervanging voor een veerbelaste bypass.

Volgens mij ga ik nooit een prettig werkende installatie krijgen met deze configuratie. Heeft te maken met een überhaupt te grote ketel voor dit pand. Het afwijkende gebruik en bijbehorende beperkte warmtevraag versterkt het probleem.

Met parameters als nalooptijd pomp, begrenzing vermogen ketel, pompsnelheid is al geëxperimenteerd. Ik ben bang dat het gewoon niet beter wordt dan dat ik het nu heb.

Handdoekradiator is trouwens wel geknepen om te voorkomen dat er direct warm water terug gaat naar de ketel. Hij hangt het dichts bij de ketel van alle afgifte units.

Als we er meer gaan stoken zal het probleem kleiner worden. Ik ga er verder niet meer in investeren. De eerste verandering zal het vervangen van de ketel door een warmtepomp worden.

[Superbeagle]

Het probleem van te zware cv-ketels, d.w.z. een hogere laaglastvermogen dan het vermogensverlies dat ruimtes op dat moment vragen, is in mijn optiek tegenwoordig onbestaand.

Dit laaglastvermogen wordt namelijk gedoseerd door de low-load modus of aan-uit regeling. Mits de ketel modulerend wordt aangestuurd.

Ook aan de afgiftekant, bij de radiatoren, kan het systeem dit regelen door te spelen met de flow en de temperatuur. Wel moet het modulatiebereik voldoende zijn.

[Kees85]

Helaas heeft niet elke thermostaat een low-load modus.
Ook hebben veel huizen nog een aan-uit regeling.
Dus bovenstaande gaat veelal niet op.

[ Voor 6% gewijzigd door Kees85 op 07-03-2022 20:47 ]

[Superbeagle]

Kees85 schreef op maandag 7 maart 2022 @ 20:46:
Helaas heeft niet elke thermostaat een low-load modus.
Ook hebben veel huizen nog een aan-uit regeling.
Dus bovenstaande gaat veelal niet op.

Het punt wat ik wil maken is dat low-load synoniem is voor aan-uit.

Waar low-load een aan-uit regeling is op laaglast, is de standaard aan-uit een regeling op hooglast.

Beide beogen namelijk hetzelfde: brandervermogen doseren.

Bij standaard aan-uit kan het watertemperatuur te ver doorschieten waardoor het systeem meer temperatuurschommelingen ervaart.

Teveel brandervermogen is daardoor nooit een probleem.

Enkel als het warme water niet afgegeven kan worden en terugkeert naar de ketel ontstaat er een probleem of als er heter water nodig is dan ingesteld op de ketel.

[leonbong]

Stillekracht schreef op maandag 7 maart 2022 @ 09:53:
[...]


Volgens mij ga ik nooit een prettig werkende installatie krijgen met deze configuratie. Heeft te maken met een überhaupt te grote ketel voor dit pand. Het afwijkende gebruik en bijbehorende beperkte warmtevraag versterkt het probleem.

Met parameters als nalooptijd pomp, begrenzing vermogen ketel, pompsnelheid is al geëxperimenteerd. Ik ben bang dat het gewoon niet beter wordt dan dat ik het nu heb.

Handdoekradiator is trouwens wel geknepen om te voorkomen dat er direct warm water terug gaat naar de ketel. Hij hangt het dichts bij de ketel van alle afgifte units.

Als we er meer gaan stoken zal het probleem kleiner worden. Ik ga er verder niet meer in investeren. De eerste verandering zal het vervangen van de ketel door een warmtepomp worden.

Het probleem is dat een geknepen radiator niet gelijk is aan de 200/300 l/uur die voor de ketel noodzakelijk is.
Je moet toch echt een bypass hebben.

Ter indicatie mijn badkamer radiator doet Max 40/uur en dan wordt deze nog loeiheet.

[ Voor 4% gewijzigd door leonbong op 07-03-2022 21:34 ]

[Seafarer]

leonbong schreef op maandag 7 maart 2022 @ 21:29:
[...]

Het probleem is dat een geknepen radiator gelijk is aan de 200/300 l/uur die voor de ketel noodzakelijk is.
Je moet toch echt een bypass hebben.

Ter indicatie mijn badkamer radiator doet Max 40/uur en dan wordt deze nog loeiheet.

Hoe lees ik dat nu: een radiator van 300ltr/uur. Stevige radiator.

[leonbong]

Sorry typefout, ik was niet vergeten.

Niet gelijk dus.

Een 300l/uur radiator zou zo’n 7-9kW zijn.

[ Voor 27% gewijzigd door leonbong op 07-03-2022 21:36 ]

[abalone]

In het kader van gas besparen wil ik ook de CV gaan tunen, maar ik loop tegen een aantal problemen aan.

De situatie hier thuis is als volgt:
- CV ketel Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A
- 2 verdiepingen met allebei vloerverwarming, elke verdieping heeft zijn eigen mengverdeler met pomp. De enige radiatoren die we hebben zijn 2 kleine handdoekradiators, welke niet nodig zijn voor verwarming (ook VW in de badkamer).
- Thermostaat en zone regeling is van Evohome. De woonkamer/keuken is 1 verdieping en 1 zone, de slaapkamers/badkamer hebben ieder hun eigen zone.

Omdat een lagere aanvoertemperatuur energiezuiniger is (en ik wil kijken of een warmtepomp in de toekomst mogelijk is) heb ik gisteren de CV aanvoertemperatuur op 40 (was 55) graden gezet. Nu het buiten snachts het vriespunt aantikt was ik benieuwd of het huis warm zou blijven.

Nu loop ik tegen het volgende probleem aan:
- De CV springt aan, en na enkele minuten springt deze op code 1: temperatuur bereikt. Een paar minuten later springt hij weer aan. De CV is dus aan het pendelen.
- Het huis was vanmorgen vroeg (na de koude nacht) niet meer op temperatuur.
- Het water dat de vloer ingaat was volgens de sensor op de verdeler maar 28 graden, en geen 40. De thermostaatkraan op de verdeler staat op 40 graden

Het huis warmt dus niet genoeg op omdat de CV zijn warmte niet kwijt kan, maar aan de andere kant blijft de VW dus te koud. Als de vloerverwarming de warmte nauwelijks gebruikt van de CV is het logisch dat de CV zijn warmte niet kwijt kan, maar waarom gaat de warmte niet de vloer in? Ik zou verwachten dat het 40 graden water van de CV ook de vloer in gaat (dus de sensor op de verdeler zou 40 graden moeten aangeven) zolang de gewenste temp niet bereikt is. Waar kan dit aan liggen?


Hier een foto van de VW verdeler van de woonkamer ter verduidelijking.

[Seafarer]

abalone schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 15:35:
In het kader van gas besparen wil ik ook de CV gaan tunen, maar ik loop tegen een aantal problemen aan.

De situatie hier thuis is als volgt:
- CV ketel Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A
- 2 verdiepingen met allebei vloerverwarming, elke verdieping heeft zijn eigen mengverdeler met pomp. De enige radiatoren die we hebben zijn 2 kleine handdoekradiators, welke niet nodig zijn voor verwarming (ook VW in de badkamer).
- Thermostaat en zone regeling is van Evohome. De woonkamer/keuken is 1 verdieping en 1 zone, de slaapkamers/badkamer hebben ieder hun eigen zone.

Omdat een lagere aanvoertemperatuur energiezuiniger is (en ik wil kijken of een warmtepomp in de toekomst mogelijk is) heb ik gisteren de CV aanvoertemperatuur op 40 (was 55) graden gezet. Nu het buiten snachts het vriespunt aantikt was ik benieuwd of het huis warm zou blijven.

Nu loop ik tegen het volgende probleem aan:
- De CV springt aan, en na enkele minuten springt deze op code 1: temperatuur bereikt.
- Het huis was vanmorgen vroeg (na de koude nacht) niet meer op temperatuur.
- Het water dat de vloer ingaat was volgens de sensor op de verdeler maar 28 graden, en geen 40. De thermostaatkraan op de verdeler staat op 40 graden

Het huis warmt dus niet genoeg op omdat de CV zijn warmte niet kwijt kan, maar aan de andere kant blijft de VW dus te koud. Als de vloerverwarming de warmte nauwelijks gebruikt van de CV is het logisch dat de CV zijn warmte niet kwijt kan, maar waarom gaat de warmte niet de vloer in? Ik zou verwachten dat het 40 graden water van de CV ook de vloer in gaat (dus de sensor op de verdeler zou 40 graden moeten aangeven) zolang de gewenste temp niet bereikt is. Waar kan dit aan liggen?


Hier een foto van de VW verdeler van de woonkamer ter verduidelijking.

[Afbeelding]

Gaat die toevoer klep snel genoeg open? Als deze te langzaam is, is de flow in de ketel te laag en stijgt de water temperatuur bij de ketel sensor te snel en gaat de ketel uit.
Test: zorg dat die klep geheel open blijft tijdelijk. Je thermostaat knop staat op 45 hoop ik? En laat je vloer verwarmings pomp continue lopen. Desnoods een standje hoger.

Aan de uitgang/retour van je vloerverwarming zit nog een voetventiel. Staat die helemaal open?
Noteer of markeer de stand en het aantal slagen zodat je terug kunt naar de originele situatie.

Maar jouw probleem is flow tekort. De ketel vlam is sterker dan dat het water die warmte kan afvoeren.

Pomp draait langzaam? verhogen. Pomp naloop tijd minimaal 3 minuten.

[Rainesh]

abalone schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 15:35:
In het kader van gas besparen wil ik ook de CV gaan tunen, maar ik loop tegen een aantal problemen aan.

De situatie hier thuis is als volgt:
- CV ketel Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A
- 2 verdiepingen met allebei vloerverwarming, elke verdieping heeft zijn eigen mengverdeler met pomp. De enige radiatoren die we hebben zijn 2 kleine handdoekradiators, welke niet nodig zijn voor verwarming (ook VW in de badkamer).
- Thermostaat en zone regeling is van Evohome. De woonkamer/keuken is 1 verdieping en 1 zone, de slaapkamers/badkamer hebben ieder hun eigen zone.

Omdat een lagere aanvoertemperatuur energiezuiniger is (en ik wil kijken of een warmtepomp in de toekomst mogelijk is) heb ik gisteren de CV aanvoertemperatuur op 40 (was 55) graden gezet. Nu het buiten snachts het vriespunt aantikt was ik benieuwd of het huis warm zou blijven.

Nu loop ik tegen het volgende probleem aan:
- De CV springt aan, en na enkele minuten springt deze op code 1: temperatuur bereikt. Een paar minuten later springt hij weer aan. De CV is dus aan het pendelen.
- Het huis was vanmorgen vroeg (na de koude nacht) niet meer op temperatuur.
- Het water dat de vloer ingaat was volgens de sensor op de verdeler maar 28 graden, en geen 40. De thermostaatkraan op de verdeler staat op 40 graden

Het huis warmt dus niet genoeg op omdat de CV zijn warmte niet kwijt kan, maar aan de andere kant blijft de VW dus te koud. Als de vloerverwarming de warmte nauwelijks gebruikt van de CV is het logisch dat de CV zijn warmte niet kwijt kan, maar waarom gaat de warmte niet de vloer in? Ik zou verwachten dat het 40 graden water van de CV ook de vloer in gaat (dus de sensor op de verdeler zou 40 graden moeten aangeven) zolang de gewenste temp niet bereikt is. Waar kan dit aan liggen?


Hier een foto van de VW verdeler van de woonkamer ter verduidelijking.

[Afbeelding]

Verlaag eens je vermogen van je CV naar wat je daadwerkelijk nodig hebt.

[abalone]

Seafarer schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 15:48:
[...]

Gaat die toevoer klep snel genoeg open? Als deze te langzaam is, is de flow in de ketel te laag en stijgt de water temperatuur bij de ketel sensor te snel en gaat de ketel uit.
Test: zorg dat die klep geheel open blijft tijdelijk. Je thermostaat knop staat op 45 hoop ik? En laat je vloer verwarmings pomp continue lopen. Desnoods een standje hoger.

Aan de uitgang/retour van je vloerverwarming zit nog een voetventiel. Staat die helemaal open?
Noteer of markeer de stand en het aantal slagen zodat je terug kunt naar de originele situatie.

Maar jouw probleem is flow tekort. De ketel vlam is sterker dan dat het water die warmte kan afvoeren.

Pomp draait langzaam? verhogen. Pomp naloop tijd minimaal 3 minuten.

Bedankt voor je reactie.

De toevoerklep (die bestuurt wordt door evohome) gaat helemaal open en blijft dan open (ik heb de thermostaat even op 28 graden gezet om te testen). De thermostaatknop staat op 40 graden, ik heb hem even op 45 gezet om te kijken of dat verschil maakt. Pomp heb ik op hoogste stand gezet en draait altijd (heb nog geen pompschakelaar). Het voetventiel staat inderdaad helemaal open. Het water in de retourleiding is warm, maar significant kouder dan het water in de aanvoerleiding.

Iets 'knijpt' het aanvoerwater, ik denk doordat het gemengd wordt met het retourwater, ondanks dat de thermostaatkraan op de verdeler op 45 graden staat. Het enige wat ik kan bedenken is een eventueel zelflerend vermogen van de evohome thermostaat (die is nog niet gewend aan lagere cv temperatuur van 40 graden), maar ik zie niet hoe dat invloed kan hebben op de verdeler die het water lijkt af te knijpen/mengen. Het is een raadsel.

[abalone]

Rainesh schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 16:25:
[...]


Verlaag eens je vermogen van je CV naar wat je daadwerkelijk nodig hebt.

Heeft dat nog zin tegenwoordig? Ik dacht dat dat niet meer nodig was met modulerende thermostaten. Alhoewel ik er niet zeker van ben dat er ook gemoduleerd wordt in dit geval... Ik kan het eens proberen.

[Seafarer]

abalone schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 17:07:
[...]


Bedankt voor je reactie.

De toevoerklep (die bestuurt wordt door evohome) gaat helemaal open en blijft dan open (ik heb de thermostaat even op 28 graden gezet om te testen).

Maar je conclusie is ook dat de klep eerder volopen is voordat de ketel gaat verwarmen?

De thermostaatknop staat op 40 graden, ik heb hem even op 45 gezet om te kijken of dat verschil maakt.

dat pennetje achter de thermostaat knop beweegt nog? Klep misschien vastgelopen?

Pomp heb ik op hoogste stand gezet en draait altijd (heb nog geen pompschakelaar). Het voetventiel staat inderdaad helemaal open. Het water in de retourleiding is warm, maar significant kouder dan het water in de aanvoerleiding.

Iets 'knijpt' het aanvoerwater, ik denk doordat het gemengd wordt met het retourwater, ondanks dat de thermostaatkraan op de verdeler op 45 graden staat. Het enige wat ik kan bedenken is een eventueel zelflerend vermogen van de evohome thermostaat (die is nog niet gewend aan lagere cv temperatuur van 40 graden), maar ik zie niet hoe dat invloed kan hebben op de verdeler die het water lijkt af te knijpen/mengen. Het is een raadsel.

Is er ergens een bypass klep die blijft hangen of verkeerd staat ingesteld?
Als je alle radiatoren open zet samen met de vloerverwarming dan moet de ketel toch wel een 30min achterelkaar kunnen draaien?

[Seafarer]

abalone schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 17:09:
[...]


Heeft dat nog zin tegenwoordig? Ik dacht dat dat niet meer nodig was met modulerende thermostaten. Alhoewel ik er niet zeker van ben dat er ook gemoduleerd wordt in dit geval... Ik kan het eens proberen.

Tenzij je ketel aan/uit gestuurd wordt.

[NTS]

Issue hier is dat de meeste ketels een maximum temperatuur hebben die ze boven de gevraagde temperatuur mogen komen voor je een code krijgt en de CV uit gaat. Met 55 had je genoeg ruimte, met 40 niet meer.

Je kunt wat kunstgrepen met lager maximum vermogen proberen, dat kan in dit soort situaties helpen. Andere oplossing is een hogere doorstroming van de ketel dan loopt de temperatuur minder snel op en voorkom je ook die code 1. Dus de pomp van de ketel sneller zetten bijvoorbeeld.

En anders eens met 45 in plaats van 40 graden proberen. Die 40 maximum is heel erg laag voor een CV ketel.

[Ethirty]

Ik heb - vrij rigoreus - de aanvoer van de vloerverwarming in de ketel verlaagd van de default 75 naar 50, omdat de thermostaatknop op de verdeler vanaf de aanleg is ingeregeld op 40, maar de ketel nooit is aangeraakt.

Wegens gebrek aan eigen logging moet ik het doen met het gasverbruik via de app van de leverancier, maar het verbruik lijkt alleen maar fors gestegen.

Ketel is een Remeha Avanta en de thermostaat is een iSense.
In de iSense lijkt modulatie op uit te staan, maar heb verder alleen de keuze voor deellast of vollast.

Ben ik iets té rigoreus geweest met mijn aanpassing? Het comfort in huis is verder prima gebleven, ook op de kamers met een radiator (met name 1 slaapkamer in gebruik als kantoor).

[Jos-P]

abalone schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 15:35:
In het kader van gas besparen wil ik ook de CV gaan tunen, maar ik loop tegen een aantal problemen aan.

De situatie hier thuis is als volgt:
- CV ketel Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A
- 2 verdiepingen met allebei vloerverwarming, elke verdieping heeft zijn eigen mengverdeler met pomp. De enige radiatoren die we hebben zijn 2 kleine handdoekradiators, welke niet nodig zijn voor verwarming (ook VW in de badkamer).
- Thermostaat en zone regeling is van Evohome. De woonkamer/keuken is 1 verdieping en 1 zone, de slaapkamers/badkamer hebben ieder hun eigen zone.

Omdat een lagere aanvoertemperatuur energiezuiniger is (en ik wil kijken of een warmtepomp in de toekomst mogelijk is) heb ik gisteren de CV aanvoertemperatuur op 40 (was 55) graden gezet. Nu het buiten snachts het vriespunt aantikt was ik benieuwd of het huis warm zou blijven.

Nu loop ik tegen het volgende probleem aan:
- De CV springt aan, en na enkele minuten springt deze op code 1: temperatuur bereikt. Een paar minuten later springt hij weer aan. De CV is dus aan het pendelen.
- Het huis was vanmorgen vroeg (na de koude nacht) niet meer op temperatuur.
- Het water dat de vloer ingaat was volgens de sensor op de verdeler maar 28 graden, en geen 40. De thermostaatkraan op de verdeler staat op 40 graden

Het huis warmt dus niet genoeg op omdat de CV zijn warmte niet kwijt kan, maar aan de andere kant blijft de VW dus te koud. Als de vloerverwarming de warmte nauwelijks gebruikt van de CV is het logisch dat de CV zijn warmte niet kwijt kan, maar waarom gaat de warmte niet de vloer in? Ik zou verwachten dat het 40 graden water van de CV ook de vloer in gaat (dus de sensor op de verdeler zou 40 graden moeten aangeven) zolang de gewenste temp niet bereikt is. Waar kan dit aan liggen?


Hier een foto van de VW verdeler van de woonkamer ter verduidelijking.

[Afbeelding]

Je hebt het hier wel over bedrijfscode 1 neem ik aan. Dat lijkt mij niet zo’n probleem als dit af en toe voorkomt, of heb ik dat fout? Er bestaat nl. ook een storingscode 1

[abalone]

Seafarer schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 17:29:
[...]
Maar je conclusie is ook dat de klep eerder volopen is voordat de ketel gaat verwarmen?

De CV slaat aan, de klep gaat langzaam open (duurt 10-15 seconden). Als de CV de eerste keer afslaat (na enkele minuten) is de klep al een tijd open.

[...]
dat pennetje achter de thermostaat knop beweegt nog? Klep misschien vastgelopen?

Ja, ik heb de knop er even afgehaald en het pinnetje beweegt nog.

[...]

Is er ergens een bypass klep die blijft hangen of verkeerd staat ingesteld?
Als je alle radiatoren open zet samen met de vloerverwarming dan moet de ketel toch wel een 30min achterelkaar kunnen draaien?

Er zijn 2 kleine kleine handdoek radiatoren, en er is een bypass ~50cm onder de CV. Ik weet niet van een klep ergens. Ik kan de 2 radiatoren eens helemaal open zetten (staan nu half open) en kijken of dat uitmaakt.

NTS schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 17:39:
Issue hier is dat de meeste ketels een maximum temperatuur hebben die ze boven de gevraagde temperatuur mogen komen voor je een code krijgt en de CV uit gaat. Met 55 had je genoeg ruimte, met 40 niet meer.

Je kunt wat kunstgrepen met lager maximum vermogen proberen, dat kan in dit soort situaties helpen. Andere oplossing is een hogere doorstroming van de ketel dan loopt de temperatuur minder snel op en voorkom je ook die code 1. Dus de pomp van de ketel sneller zetten bijvoorbeeld.

En anders eens met 45 in plaats van 40 graden proberen. Die 40 maximum is heel erg laag voor een CV ketel.

De temperatuur in de CV loopt op tot 45 graden, en dan slaat hij af. Hij wacht tot de temp zakt tot ~37 graden en begint dan weer. Wat ik niet begrijp is waarom dit probleem bij 55 graden minder zou zijn. Waarom zou de CV dan wel zijn warmte kwijt kunnen? Als de CV bij 40 graden zijn warmte al niet kwijt kan, lukt dat bij 40 graden al helemaal niet lijkt me.

Jos-P schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 19:00:
[...]

Je hebt het hier wel over bedrijfscode 1 neem ik aan. Dat lijkt mij niet zo’n probleem als dit af en toe voorkomt, of heb ik dat fout? Er bestaat nl. ook een storingscode 1

Bedrijfscode 1 inderdaad. Temperatuur te hoog. Het komt alleen niet af en toe voor, maar elke paar minuten. De CV pendelt de hele tijd, wat me heel inefficiënt lijkt.

Ik ga nog eens kijken of de CV ook pendelt bij 55 graden, en zal de 2 handdoekradiatortjes volledig open zetten om te kijken of dat het verbetert. Als dat niet helpt, is het wellicht zinvol om het vermogen omlaag te schroeven.

[Seafarer]

abalone schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 20:02:
[...]

De CV slaat aan, de klep gaat langzaam open (duurt 10-15 seconden). Als de CV de eerste keer afslaat (na enkele minuten) is de klep al een tijd open.


[...]

Ja, ik heb de knop er even afgehaald en het pinnetje beweegt nog.

[...]


Er zijn 2 kleine kleine handdoek radiatoren, en er is een bypass ~50cm onder de CV.

De bypass is gewoon een pijp? Of een instelbare klep? Maar deze kan beter ver bij de ketel vandaan zitten eigenlijk voor de vloerverwarming.

Ik weet niet van een klep ergens. Ik kan de 2 radiatoren eens helemaal open zetten (staan nu half open) en kijken of dat uitmaakt.


[...]


De temperatuur in de CV loopt op tot 45 graden, en dan slaat hij af. Hij wacht tot de temp zakt tot ~37 graden en begint dan weer. Wat ik niet begrijp is waarom dit probleem bij 55 graden minder zou zijn. Waarom zou de CV dan wel zijn warmte kwijt kunnen? Als de CV bij 40 graden zijn warmte al niet kwijt kan, lukt dat bij 40 graden al helemaal niet lijkt me.

Hier zit een type vautje die het onduidelijk maakt.

[...]


Bedrijfscode 1 inderdaad. Temperatuur te hoog. Het komt alleen niet af en toe voor, maar elke paar minuten. De CV pendelt de hele tijd, wat me heel inefficiënt lijkt.

Ik ga nog eens kijken of de CV ook pendelt bij 55 graden, en zal de 2 handdoekradiatortjes volledig open zetten om te kijken of dat het verbetert. Als dat niet helpt, is het wellicht zinvol om het vermogen omlaag te schroeven.

Je thermostaat is de kapitein van je installatie. Als deze de eerste paar seconden 100% vermogen vraagt dan wordt je cv water direct te heet. (even naast de ketel gaan zitten en luisteren wat hij doet als iemand anders de thermostaat 1 graad verhoogt).
Overigens vermogen verlagen is technisch nooit een probleem, voor comfort kan het irritant te weinig zijn. Maar voor fout zoeken kan het handig zijn om het vermogen zover terug te schroeven als de fabrikant adviseert.

Bedenk wel dat je vlam een minimum heeft en minimum is minimum. Je moet dan voldoende flow hebben om die warmte weg te pompen.

Edit: mijn 25 jaar oude ecomline heeft 7kW als minimum vermogen, wil ik de ketel een uur lang continue laten branden dan heb ik 3 tot 4 dezelfde woonhuizen nodig.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 08-03-2022 21:01 ]

[Superbeagle]

abalone schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 20:02:
De temperatuur in de CV loopt op tot 45 graden, en dan slaat hij af. Hij wacht tot de temp zakt tot ~37 graden en begint dan weer. Wat ik niet begrijp is waarom dit probleem bij 55 graden minder zou zijn. Waarom zou de CV dan wel zijn warmte kwijt kunnen? Als de CV bij 40 graden zijn warmte al niet kwijt kan, lukt dat bij 40 graden al helemaal niet lijkt me.

Je systeem is niet in ‘steady state’. Je hebt de Ta max op de ketel op 40 °C ingesteld.

Deze Ta in combinatie met de flow zorgt voor onvoldoende afgifte in relatie tot het warmteverlies. Gevolg is dat de thermostaat een hogere Ta vraagt van de ketel. Omdat dit echter de max is, valt de ketel in storing.

Nu je de oorzaak weet is de oplossing eenvoudig:

1. Of je verlaagt de setpoint behorende bij de afgifte
2. Of je verhoogt de flow om de afgifte te verhogen
3. Of je verhoogt de Ta om de afgifte te verhogen
4. Of je verlaagt het warmteverlies van de ruimte waarin de thermostaat hangt

Meer smaken zijn er niet. Die laatste is meer als grap bedoeld.

[NTS]

Wat je nu omschrijft is alleen de reden dat het koud wordt in huis, niet de oorzaak van code 1.

Het verschil tussen 40 en 55 voor de code 1 situatie is dat bijna alle ketels aan springen op meer dan het minimum vermogen om een goede ontsteking te krijgen. Als dat al genoeg is om over de 45 graden grens te gaan dan gaat alles direct weer uit.

Een andere oorzaak kan zijn dat de pompsnelheid van veel moderne ketels afhankelijk is van hoe hard de brander aan is. Je vraagt nu minder, dus de pomp gaat langzamer, maar dat is misschien te langzaam om op de minimum stand van de brander onder de 45 graden grens te blijven.

Dat kan je overigens wel instellen dus je kunt het systematisch testen.

[Seafarer]

NTS schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 22:09:
Wat je nu omschrijft is alleen de reden dat het koud wordt in huis, niet de oorzaak van code 1.

Het verschil tussen 40 en 55 voor de code 1 situatie is dat bijna alle ketels aan springen op meer dan het minimum vermogen om een goede ontsteking te krijgen.

Bedoelde je maximum?

[ Voor 37% gewijzigd door Seafarer op 08-03-2022 22:13 ]

[NTS]

Nee minimum. Zelfs als je iets heel laags vraagt begint het vaak met "een hoop gas" en schroeft dan na ontsteking rustig terug.

Dus een ketel die tot 5kw kan terug moduleren volgens de specificaties levert eerst (heel) eventjes een stuk meer bij het aan gaan. Ik had vroeger een Thermaster 3HR die dit heel duidelijk in de data liet zien en bij weinig flow ook daardoor in de anti-pendel stand kon schieten. Die stopte niet bij 5 graden boven de vraag maar al bij net meer dan 1 graad.

[ Voor 58% gewijzigd door NTS op 08-03-2022 22:20 ]

[Seafarer]

NTS schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 22:18:
Nee minimum. Zelfs als je iets heel laags vraagt begint het vaak met "een hoop gas" en schroeft dan na ontsteking rustig terug.

Dus een ketel die tot 5kw kan terug moduleren volgens de specificaties levert eerst (heel) eventjes een stuk meer bij het aan gaan. Ik had vroeger een Thermaster 3HR die dit heel duidelijk in de data liet zien en bij weinig flow ook daardoor in de anti-pendel stand kon schieten. Die stopte niet bij 5 graden boven de vraag maar al bij net meer dan 1 graad.

Ik zie wat je bedoelt. Ik lees verkeerd.
Klopt helemaal.

[Superbeagle]

NTS schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 22:09:
Wat je nu omschrijft is alleen de reden dat het koud wordt in huis, niet de oorzaak van code 1.

Code 1 bij Intergas betekent letterlijk de temperatuur in de ketel is te hoog.

Over welke temperatuur zullen ze het over hebben denk je?

[NTS]

Superbeagle schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 22:22:
Over welke temperatuur zullen ze het over hebben denk je?

Die van de ketel, maar je zegt "Gevolg is dat de thermostaat een hogere Ta vraagt van de ketel. Omdat dit echter de max is, valt de ketel in storing." en dat is niet hoe het werkt. De thermostaat vraagt niet om iets hoger dan 40, de thermostaat vraagt dan 40 als je dat als max hebt ingesteld. De ketel steekt z'n vlam aan en ziet daarna dat de temperatuur hoger is dan 40 (+ wat marge) en dan krijg je code 1.

Deze oplossingen zijn dus niet de oplossing:

Of je verlaagt de setpoint behorende bij de afgifte
[..]
Of je verlaagt het warmteverlies van ruimte waarin de thermostaat hangt

[Superbeagle]

NTS schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 22:28:
[...]
De thermostaat vraagt niet om iets hoger dan 40, de thermostaat vraagt dan 40 als je dat als max hebt ingesteld. De ketel steekt z'n vlam aan en ziet daarna dat de temperatuur hoger is dan 40 (+ wat marge) en dan krijg je code 1.

Nee, thermostaat vraag enkel om een Ta van 40 °C als je die Ta op de thermostaat zelf hebt ingesteld.

De thermostaat vraagt de ketel om een Ta waarvan hij denkt dat genoeg zal zijn om een bepaalde setpoint te halen.

[NTS]

Superbeagle schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 22:40:
Nee, thermostaat vraag enkel om een Ta van 40 °C als je die Ta op de thermostaat zelf hebt ingesteld.

De thermostaat vraagt de ketel om een Ta waarvan hij denkt dat genoeg zal zijn om een bepaalde setpoint te halen.

De ketel geeft de maximum Ta door aan de thermostaat, dat is een standaard OpenTherm bericht. Ik ken geen enkele thermostaat die dat negeert.

En zelfs als de thermostaat het zou negeren is dat niet de oorzaak van een code 1, want code 1 is niet "vraag is te hoog" maar "ketel is warmer dan vraag"

[Wolfram55]

Wat weer gerelateerd is (bij Intergas) aan para E

[Superbeagle]

@NTS & @Wolfram55 Waarom zou een ketel te warm worden bij een lagere Ta?

[Wolfram55]

@Superbeagle
Mijn reactie had geen betrekking op jouw Ta opmerking

Para E heeft direct met code-1 te maken,

abalone schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 15:35:

Nu loop ik tegen het volgende probleem aan:
- De CV springt aan, en na enkele minuten springt deze op code 1: temperatuur bereikt. Een paar minuten later springt hij weer aan. De CV is dus aan het pendelen.

Code-1 = geen ... ! ... pendelen.

Na code-1 zal low-load in werking worden gesteld, althans ... met een Honeywell thermostaat ... maar ik denk dat dat met Evohome idem is.
Maar dat hoor ik graag.

[Jos-P]

Code 1 is inderdaad gewoon een bedrijfscode. Ik heb zelf ook een Evohome en deze heeft geen low-load.

[Wolfram55]

OK
Hoe gaat Evohome dan om met een warmte vraag die hoger is dan de afgifte?

I know .... nu vraag ik naar dingen die waarschijnlijk al voorbij zijn gekomen ...

[Clementie]

Het kan ook aan de mengverdeler liggen. Die mengt teveel koud (retour) water bij uit de vloer. Als de aanvoertemperatuur te laag is (lager dan bijv. 55/60C) werkt het geheel gewoon niet meer goed, blijft de temperatuur van het water dat de vloer ingaat te laag. Dus de warmte blijft dan in het primaire systeem en de CV gaat foutcodes geven. Zonder andere verdeler gaat een aanvoer van 40C niet werken, denk ik.