Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[Leatherneck1665]

Ik heb ongeveer dezelfde situatie, waarbij het minimum vermogen van mijn CV ongeveer 9,5 kW is (Nefit Ecomline HRC 30). Omdat ik vond dat na nachtverlaging (2 gr) het toch te lang duurde voordat de vloer weer was opgewarmd, stook ik nu continu op 20,5 gr (voorheen 21 gr van 10.00-22.00 en 19 gr van 22.00-10.00). Ik heb ook de Ta zo laag mogelijk gezet (40 gr). Mijn verbruik is hierdoor niet toegenomen en het huis (100m2 vloerverwarming) is 24/7 aangenaam verwarmd.

Banjy schreef op maandag 29 november 2021 @ 11:11:
Inmiddels lekker onderweg met de ketel vastgezet op het minimale vermogen en vaste pompsnelheid. Deze ochtend werd duidelijk dat de aanwarmtijden (ik probeer ook nog steeds gewoon nachtverlaging) langer worden.
De ingestelde 19,5 in de woonkamer wordt dus niet om 9.20 bereikt maar tegen 11.00. Je ziet ook de retour en daarmee aanvoer langzaam oplopen (ochtend 37-39 en nu rond de 41/42). Tegelijkertijd nog geen klachten dat het beneden te koud is, mogelijk door de toch lekker lang warm blijvende vloer.
Het gasverbruik in deze woning vind ik hoog (+- 130m2, jaren 90/Rc 2,5) met gisteren bijna 9m3. Aangezien de ketel nu maximaal 0,73m3/uur verbruikt is dat dus 12 uur met de ketel aan. Maar ik heb nog geen referentie, want we wonen er nog niet zo lang, eens de buren vragen.. ;-)

Ergens vraag ik mij qua gevoel toch af of de ketel niet toch meer regelruimte geven niet zuiniger is? Er wordt nu urenlang gestookt terwijl deze anders even piekt en dan even kort paar keer per uur aan kan gaan. Rationeel zeg ik dat de huidige aanpak nog steeds zuiniger is. De warmte die nodig is zal er toch in moeten en of dat nou kort/snel is of langdurig zou niet uit mogen maken?

Ketel condenseert nu maximaal en de vloer is langer/stabiel warm (in plaats van goed warm en dan weer even stuk afgekoeld), zolang de ruimte uiteindelijk op temperatuur blijft komen komen natuurlijk. In principe daalt nu ook onze 'gemiddelde etmaaltemperatuur' ook nog een beetje; want de tijd die het nu eigenlijk te lang nog maar 19 graden blijft heb je minder warmte verlies dan als deze al meteen 19,5 graden was geweest..

Toch even de check of ik dus niet iets over het hoofd zie? Verder wil ik ook zo lang mogelijk op minimaal vermogen dit uitproberen als warmtepomp test..

[Blihi]

dbzfan schreef op maandag 29 november 2021 @ 12:37:
Mijn rijtjeswoning uit '79 is redelijk tot matig geisoleerd. De vloer sowieso niet, en wat er in de spouw zit is me niet helemaal duidelijk. In de woonkamer heb ik 2 dubbelplaats radiatoren hangen van ongeveer 2 meter lang. Ik moet moet deze temperaturen stoken op 70 graden om het warm te krijgen, na ongeveer anderhalf uur is de kamer op temperatuur en daalt de aanvoertemperatuur naar ongeveer 55 graden. De retourtemperatuur ligt altijd ongeveer 8 graden onder de aanvoertemperatuur (berekende waarde op de intergas xtreme). Een hogere delta T dan dat komt er nooit, of ik moet 4 radiatoren op de slaapkamers opendraaien. Ik zou graag wat vaker in hoog rendement stoken maar dan wordt het niet warm in m'n huis...Isoleren zie ik niet zo zitten omdat ik waarschijnlijk binnen een jaar of 5 ga verhuizen. Wat zijn m'n opties, grotere radiatoren in de woonkamer hangen?

Wat bedoel je met "berekende waarde"? De XTreme berekent helemaal geen retourtemperatuur.

Maar wat je aangeeft is dat je een bepaald vermogen nodig hebt om de woning op temperatuur te krijgen. Dat ga je niet veranderen. Wat je kunt proberen is de stroomsnelheid van het water te verhogen en dan de temperatuur te verlagen.

Dus in plaats van 70 graden met een pompsnelheid van 40%, eens 60 graden met een minimum pompsnelheid van 60% (en het maximum ook mee veranderen).

[ Voor 15% gewijzigd door Blihi op 29-11-2021 12:58 ]

[olafmol]

dbzfan schreef op maandag 29 november 2021 @ 12:37:
Mijn rijtjeswoning uit '79 is redelijk tot matig geisoleerd. De vloer sowieso niet, en wat er in de spouw zit is me niet helemaal duidelijk. In de woonkamer heb ik 2 dubbelplaats radiatoren hangen van ongeveer 2 meter lang. Ik moet moet deze temperaturen stoken op 70 graden om het warm te krijgen, na ongeveer anderhalf uur is de kamer op temperatuur en daalt de aanvoertemperatuur naar ongeveer 55 graden. De retourtemperatuur ligt altijd ongeveer 8 graden onder de aanvoertemperatuur (berekende waarde op de intergas xtreme). Een hogere delta T dan dat komt er nooit, of ik moet 4 radiatoren op de slaapkamers opendraaien. Ik zou graag wat vaker in hoog rendement stoken maar dan wordt het niet warm in m'n huis...Isoleren zie ik niet zo zitten omdat ik waarschijnlijk binnen een jaar of 5 ga verhuizen. Wat zijn m'n opties, grotere radiatoren in de woonkamer hangen?

waarschijnlijk niet het antwoord dat je wilt horen, maar isoleren is the way. Je delta is nl zo klein omdat er (te) veel warmte verloren gaat door slechte isolatie en/of je systeem kan de warmte niet goed/snel genoeg kwijt. Je zou je CV ketel vermogen en/of aanvoer-temperatuur kunnen verlagen, maar dan duurt het veel langer om op temp te komen, of haal je het mss niet eens, en netto ben je ws net zoveel of meer gas kwijt. Mss gordijnen ophangen als snelle oplossing?

[D-dark]

dbzfan schreef op maandag 29 november 2021 @ 12:37:
Mijn rijtjeswoning uit '79 is redelijk tot matig geisoleerd. De vloer sowieso niet, en wat er in de spouw zit is me niet helemaal duidelijk. In de woonkamer heb ik 2 dubbelplaats radiatoren hangen van ongeveer 2 meter lang. Ik moet moet deze temperaturen stoken op 70 graden om het warm te krijgen, na ongeveer anderhalf uur is de kamer op temperatuur en daalt de aanvoertemperatuur naar ongeveer 55 graden. De retourtemperatuur ligt altijd ongeveer 8 graden onder de aanvoertemperatuur (berekende waarde op de intergas xtreme). Een hogere delta T dan dat komt er nooit, of ik moet 4 radiatoren op de slaapkamers opendraaien. Ik zou graag wat vaker in hoog rendement stoken maar dan wordt het niet warm in m'n huis...Isoleren zie ik niet zo zitten omdat ik waarschijnlijk binnen een jaar of 5 ga verhuizen. Wat zijn m'n opties, grotere radiatoren in de woonkamer hangen?

Dat is een optie
Anders een paar ventilatoren op de radiator plaatsen om meer luchtstroming te creëren.

Wat radiatoren op de slaapkamer laten meedraaien kan ook. Heb je meer oppervlakte om warmte aftegeven.

Andere optie is om je nachtverlaging eerder te stoppen qua tijd of minder groot temperatuurverval voordat de kachel weer mag bijslaan

[Banjy]

olafmol schreef op maandag 29 november 2021 @ 13:15:
[...]


waarschijnlijk niet het antwoord dat je wilt horen, maar isoleren is the way. Je delta is nl zo klein omdat er (te) veel warmte verloren gaat door slechte isolatie. Je zou je CV ketel vermogen en/of aanvoer-temperatuur kunnen verlagen, maar dan duurt het veel langer om op temp te komen, of haal je het mss niet eens, en netto ben je ws net zoveel of meer gas kwijt. Mss gordijnen ophangen als snelle oplossing?

Veel warmte die je kan afgeven aan een koude omgeving zorgt juist voor een grotere Delta T volgens mij?

Hier zou ik eerst kijken naar waterzijdig inregelen. Pompsnelheid naar beneden en kijken of je met nog beetje knijpen van een radiator die uit balans is de Delta T kan verbeteren/retour temperatuur verlagen. Als je de slaapkamers nu op 15 graden wilt en dat via woonkamer stoken bereikt zou ik daar inderdaad de radiatoren ook beetje open zetten zodat die zelf de kamer op 15 graden houden. En de woonkamer die warmte niet hoeft af te geven.

Tot slot al gezegd maar meer warmte uit een radiator blazen helpt met Delta T maar ook kunnen stoken met (iets) lagere Ta en dus gunstigere Retour.

[Tommie12]

dbzfan schreef op maandag 29 november 2021 @ 12:37:
Mijn rijtjeswoning uit '79 is redelijk tot matig geisoleerd. De vloer sowieso niet, en wat er in de spouw zit is me niet helemaal duidelijk. In de woonkamer heb ik 2 dubbelplaats radiatoren hangen van ongeveer 2 meter lang. Ik moet moet deze temperaturen stoken op 70 graden om het warm te krijgen, na ongeveer anderhalf uur is de kamer op temperatuur en daalt de aanvoertemperatuur naar ongeveer 55 graden. De retourtemperatuur ligt altijd ongeveer 8 graden onder de aanvoertemperatuur (berekende waarde op de intergas xtreme). Een hogere delta T dan dat komt er nooit, of ik moet 4 radiatoren op de slaapkamers opendraaien. Ik zou graag wat vaker in hoog rendement stoken maar dan wordt het niet warm in m'n huis...Isoleren zie ik niet zo zitten omdat ik waarschijnlijk binnen een jaar of 5 ga verhuizen. Wat zijn m'n opties, grotere radiatoren in de woonkamer hangen?

Grotere radiatoren gaan geen echt groot meetbaar effect hebben.
Beetje radiatorfolie achter de radiatoren, paar kieren dichten, deuren dicht houden, gordijnen gaan een veel groter effect hebben.

[Blune]

Als de ketel een uur lang continu stookt met een Ta van ongeveer 61 graden en een Tr van 51 met een vermogen van ongeveer 9 kW. Hoeveel kuub gas zou er dan ongeveer doorheen gaan? Valt daar iets zinnings over te zeggen?

[Seafarer]

Blune schreef op maandag 29 november 2021 @ 13:51:
Als de ketel een uur lang continu stookt met een Ta van ongeveer 61 graden en een Tr van 51 met een vermogen van ongeveer 9 kW. Hoeveel kuub gas zou er dan ongeveer doorheen gaan? Valt daar iets zinnings over te zeggen?

Een uur lang 9kW blijft 9kW per uur. Vooropgesteld dat je dat zeker weet.

1 kuub gas is ongeveer 8.8 kW.
9 : 8.8 = 1.0227 kuub gas.
Dus 10 uur continue stoken is 10.2 kuub gas.

[Blihi]

Seafarer schreef op maandag 29 november 2021 @ 14:04:
[...]

Een uur lang 9kW blijft 9kW per uur. Vooropgesteld dat je dat zeker weet.

1 kuub gas is ongeveer 8.8 kW.

huh? 9 kW blijft 9 kW, niet 9 kW per uur. Wel 9 kWh/uur, wat dan weer hetzelfde is als kW.

1 kuub Gronings aardgas komt overeen met 9,769 kWh (en niet 8,8 en ook geen kW)

9 : 8.8 = 1.0227 kuub gas.
Dus 10 uur continue stoken is 10.2 kuub gas.

Als je dus een uur lang met 9kW stookt, dan verbruik je 9 kWh energie (9 kW * 1 uur). Dat komt dus overeen met 9 / 9,769 = 0,902 m3 gas.

10 uur lang zo stoken is dus 9,02 m3 gas op bovenwaarde. In de praktijk zal het iets meer zijn omdat je nooit 100% efficient bent (dat haal je bij rookgassen van 10 graden Celcius).

Geen idee waar je die 8.8 of 10.2 vandaan haalt.

[ Voor 14% gewijzigd door Blihi op 29-11-2021 14:24 ]

[Seafarer]

8.8 dan neem je het ketel verlies mee. Of heb jij een 100%
verlies vrije ketel?

[ Voor 90% gewijzigd door Seafarer op 29-11-2021 14:38 . Reden: Gaat even wat verkeerd. Maar wat ik wilde zeggen is dat je het ketel verlies vergeet. Of heb jij een verlies vrije ketel? ]

[olafmol]

Banjy schreef op maandag 29 november 2021 @ 11:11:
Inmiddels lekker onderweg met de ketel vastgezet op het minimale vermogen en vaste pompsnelheid. Deze ochtend werd duidelijk dat de aanwarmtijden (ik probeer ook nog steeds gewoon nachtverlaging) langer worden.
De ingestelde 19,5 in de woonkamer wordt dus niet om 9.20 bereikt maar tegen 11.00. Je ziet ook de retour en daarmee aanvoer langzaam oplopen (ochtend 37-39 en nu rond de 41/42). Tegelijkertijd nog geen klachten dat het beneden te koud is, mogelijk door de toch lekker lang warm blijvende vloer.
Het gasverbruik in deze woning vind ik hoog (+- 130m2, jaren 90/Rc 2,5) met gisteren bijna 9m3. Aangezien de ketel nu maximaal 0,73m3/uur verbruikt is dat dus 12 uur met de ketel aan. Maar ik heb nog geen referentie, want we wonen er nog niet zo lang, eens de buren vragen.. ;-)

Ergens vraag ik mij qua gevoel toch af of de ketel niet toch meer regelruimte geven niet zuiniger is? Er wordt nu urenlang gestookt terwijl deze anders even piekt en dan even kort paar keer per uur aan kan gaan. Rationeel zeg ik dat de huidige aanpak nog steeds zuiniger is. De warmte die nodig is zal er toch in moeten en of dat nou kort/snel is of langdurig zou niet uit mogen maken?

Ketel condenseert nu maximaal en de vloer is langer/stabiel warm (in plaats van goed warm en dan weer even stuk afgekoeld), zolang de ruimte uiteindelijk op temperatuur blijft komen komen natuurlijk. In principe daalt nu ook onze 'gemiddelde etmaaltemperatuur' ook nog een beetje; want de tijd die het nu eigenlijk te lang nog maar 19 graden blijft heb je minder warmte verlies dan als deze al meteen 19,5 graden was geweest..

Toch even de check of ik dus niet iets over het hoofd zie? Verder wil ik ook zo lang mogelijk op minimaal vermogen dit uitproberen als warmtepomp test..

Het gaat over comfort vs rendement. Persoonlijk heb ik liever dat de boel "stabiel warm" voelt ipv aan het "zaagtanden" is. Dat betekent dus wel dat de CV ketel langer staat te branden, alleen op lagere temperatuur/met lager vermogen.

[olafmol]

Banjy schreef op maandag 29 november 2021 @ 13:31:
[...]


Veel warmte die je kan afgeven aan een koude omgeving zorgt juist voor een grotere Delta T volgens mij?

Hier zou ik eerst kijken naar waterzijdig inregelen. Pompsnelheid naar beneden en kijken of je met nog beetje knijpen van een radiator die uit balans is de Delta T kan verbeteren/retour temperatuur verlagen. Als je de slaapkamers nu op 15 graden wilt en dat via woonkamer stoken bereikt zou ik daar inderdaad de radiatoren ook beetje open zetten zodat die zelf de kamer op 15 graden houden. En de woonkamer die warmte niet hoeft af te geven.

Tot slot al gezegd maar meer warmte uit een radiator blazen helpt met Delta T maar ook kunnen stoken met (iets) lagere Ta en dus gunstigere Retour.

Ik heb de natuurkunde niet helemaal bij de hand maar in mijn matig/slecht geisoleerde jaren 30 woning, met beperkte radiatoren, krijg ik met de huidige temperaturen never nooit niet de boel binnen 2-3 uur op temperatuur in de ochtend als ik met nachtverlaging van 15graden en een aanvoertemp van 50 graden werk. De ketel blijft dan maar stoken maar er gaat te veel warmte verloren bij de resulterende radiator-warmte-afgifte.

Als ik de boel te hoog stook (zeg aanvoer 70 graden) dan gaat de boel pendelen omdat het water met te hoge termperatuur terugkomt. En de warmte is dan ook niet aangenaam.

Ik kan op mijn ketel (Nefit Smartline HR24) de pompsnelheid niet instellen.

[olafmol]

Deef_K schreef op maandag 22 november 2021 @ 22:12:
Nu het kouder word slaat mijn intergas hr36/30 snel op code 1 gewenste temperatuur bereikt en blijft hier heel lang op staan. Dit is icm een Nest V3. Toen het wat warmer was heb ik dit gedrag niet gezien.

Ik kan op Google maar 1 soortgelijk geval vinden en dit lijkt ook meer een kwaal van de Nest thermostaat als ik dat verhaal mag geloven. Wanneer deze naar on/off modus word gezet dan gaat deze kort op 1 en dan naar uit. Of de ketel is toch te groot.

Info:
7 radiatoren waarvan 4 open. 3 met dynamische kranen en 1 handdoekradiator.
Intergas HR36/30.
Spouw geïsoleerd. Hoekhuis 1982
Regen/stortdouche
Vandaag met twee keer douchen verbruik 3.4m3. Verwarming is om 15.00 uur aangegaan.

Vermogen cv50%, pomp stand 1, nadraaitijd 3min.
Zijn er meer mensen die dit ervaren?

Ik heb ook een Nest gen3 en volgens mij ervaar ik dit ook, maar dan bij een Nefit Smartline ketel. Die blijft dan in 0Y mode hangen, wat betekent dat de gedetecteerde watertemp in de ketel hoger is dan de ingestelde/gevraagde temp. Volgens Nefit kan dat idd komen door de opentherm communicatie tussen de Nest en de CV ketel, de Nest wil nog even iets meer temp verhoging zien voordat ie stopt met hittevraag, terwijl de CV ketel het wel best vindt.

[Wolfram55]

RichieB schreef op maandag 29 november 2021 @ 09:05:
Je hebt de tuning nu beter voor elkaar, dat is prima. Ik denk alleen niet dat het verhogen van parameter E de oorzaak is van de verbeteringen.

Kom hier later uitgebreid op terug met een compleet verhaal en voorbeelden.
Had me gisteren sowieso laten "verleiden" om er op in te gaan.
No offence

[qwasd]

Seafarer schreef op zondag 28 november 2021 @ 22:36:
[...]
De app en dat document zijn eigenlijk hetzelfde.

[...]

Ik denk dat verstandiger is.

Ik ben toch nog even goed gaan zitten en op basis van 75/60/20 kom ik dus uit op onderstaande:

Slaapkamer #1 Thermrad 2096 watt (75/65/20) type 22 1200x600

• Benodigd vermogen: 2194 watt
• HyTools: Debiet 108,97 met een vermogen van 1,89543 kW
• Heimeier Eclipse instelling: Stand 11

Werkkamer Thermrad 1217 watt (75/65/20) type 11 1200x600

• Benodigd vermogen: 1339 watt
• HyTools: Debiet 63,82677 met een vermogen van 1,11018 kW
• Heimeier Eclipse instelling: Stand 7 (of toch gewoon 6?)

Slaapkamer #2 Thermrad 1217 watt (75/65/20) type 11 1200x600

• Benodigd vermogen: 1987 watt
• HyTools: Debiet 63,82677 met een vermogen van 1,11018 kW
• Heimeier Eclipse instelling: Stand 7 (of toch gewoon 6?)

Als ik het nu goed begrijp heb ik dus op 2 radiatoren te weinig vermogen?
En kan ik dit oplossen door de instelling/stand hoger te zetten, nieuwe radiator te kopen of is dit verwaarloosbaar?

[FutureCow]

Ik lees al een tijdje mee en zie dat mensen soms beperkingen hebben met vloerverwarming doordat bepaalde dingen niet makkelijk te meten of in te stellen zijn.
Wij willen over een aantal maanden vloerverwarming laten aanleggen en willen daar de juiste verdeler voor uitkiezen. We hebben nu nog een CV-Ketel (60 graden Ta) maar in de toekomst zal er wel een warmtepomp (moeten?) komen.
Het gaat om 48 m2, woonkamer, keuken, hal. Mijn voorkeur gaat uit naar een kunststof/composiet verdeler(met pomp), hier kun je in de toekomst met een WP ook koelen, maar is ook geschikt voor de CV op dit moment.
Ik zie ze met en zonder flowmeters. met Ta en Tr meters, met een (totaal?) debiet meter.

Vragen:
1. Wat moet er zeker op zitten om deze goed in te kunnen stellen?
2. Zit er een groot verschil tussen de merken verdelers, installateur komt nu aan met een distriheat van 800-1000 euro.
3. Voorstel van installateur is 6 groepen is dit goed (lees meestal 1 groep per 10m2)
4. Andere verdiepingen blijft radiator hangen, deze staan nu altijd dicht. Er moet dus een bypass komen, waar en hoe kan deze het beste geplaatst worden?

[leonbong]

qwasd schreef op maandag 29 november 2021 @ 15:44:
[...]


Ik ben toch nog even goed gaan zitten en op basis van 75/60/20 kom ik dus uit op onderstaande:

Slaapkamer #1 Thermrad 2096 watt (75/65/20) type 22 1200x600

• Benodigd vermogen: 2194 watt
• HyTools: Debiet 108,97 met een vermogen van 1,89543 kW
• Heimeier Eclipse instelling: Stand 11

Werkkamer Thermrad 1217 watt (75/65/20) type 11 1200x600

• Benodigd vermogen: 1339 watt
• HyTools: Debiet 63,82677 met een vermogen van 1,11018 kW
• Heimeier Eclipse instelling: Stand 7 (of toch gewoon 6?)

Slaapkamer #2 Thermrad 1217 watt (75/65/20) type 11 1200x600

• Benodigd vermogen: 1987 watt
• HyTools: Debiet 63,82677 met een vermogen van 1,11018 kW
• Heimeier Eclipse instelling: Stand 7 (of toch gewoon 6?)

Als ik het nu goed begrijp heb ik dus op 2 radiatoren te weinig vermogen?
En kan ik dit oplossen door de instelling/stand hoger te zetten, nieuwe radiator te kopen of is dit verwaarloosbaar?

Komen er thermostatische koppen of een evohome/tado achter systeem want dan is iets te veel niet zo erg. Het is geen NASA-raket.

De keren dat je de max-flow benut van de kraan is in die gevallen toch alleen als het steenkoud is en max-radiatorvermogen noodzakelijk is, alleen bij -10 graden dus.
Als er een vorm van naregeling (therostatische kop / Tado/Evohome/enz enz) op de kranen komt dan is beetje teveel max-flow helemaal niet erg.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 29-11-2021 16:01 ]

[Banjy]

olafmol schreef op maandag 29 november 2021 @ 14:56:
[...]


Ik heb de natuurkunde niet helemaal bij de hand maar in mijn matig/slecht geisoleerde jaren 30 woning, met beperkte radiatoren, krijg ik met de huidige temperaturen never nooit niet de boel binnen 2-3 uur op temperatuur in de ochtend als ik met nachtverlaging van 15graden en een aanvoertemp van 50 graden werk. De ketel blijft dan maar stoken maar er gaat te veel warmte verloren bij de resulterende radiator-warmte-afgifte.

Als ik de boel te hoog stook (zeg aanvoer 70 graden) dan gaat de boel pendelen omdat het water met te hoge termperatuur terugkomt. En de warmte is dan ook niet aangenaam.

Ik kan op mijn ketel (Nefit Smartline HR24) de pompsnelheid niet instellen.

Pendelen is een teken dat de ketel zijn (minimum) vermogen niet goed kwijt kan en dan even pauze neemt zodat het de watertemperatuur kan dalen om een nieuwe run te starten. Heb je de ketel of thermostaat begrensd op een maximale aanvoertemperatuur? Dan krijg je dat soms ook snel te zien..

Dan heb je nog low-load mode, meestal als het huis op temperatuur is, en dan rekent de thermostaat uit dat deze X keer per uur even de ketel aanzet om op uurbasis de benodigde warmte toch het huis in te krijgen.

Wat je eigenlijk wel wil is, juist in een woning met veel verlies, dat de ketel in aanwarmfase zeker langere tijd zonder pendelen kan branden totdat de thermostaat het signaal geeft dat het niet meer nodig is. Dan moet deze dus voldoende warmte kwijt kunnen.

Het klinkt bijna alsof bij jou (mogelijk doordat de pompsnelheid niet ideaal/te hoog is) het warme water een te snel rondje maakt (kleine Delta T) een goed modulerende ketel zou daar op moeten reageren met bijvoorbeeld lager CV ketel vermogen/kleiner vlammetje. Maar dat staat dan beetje haaks op het pendelen wat jij beschrijft, maar misschien dat deze pompsnelheid op laaglast ook teveel mee verlaagd.
Of misschien probeert de ketel de Delta T te verhogen door de Ta nog verder op te voeren, maar als dat weer toch te snel met een hoge retourtemperatuur terugkomt zit je in een vicieuze cirkel.

Alle radiatoren staan helemaal open beneden, zijn ontlucht en zijn niet via voetventiel geknepen of iets dergelijks? Eerste stap is altijd waterzijdig inregelen zou mijn advies zijn. Kijk eens wat er gebeurt als je toch een iets grotere Delta T forceert over de radiatoren door het voetventiel te knijpen. Wie weet reageert de ketel dan toch beter doordat de Delta T snel groter wordt (de Ta neemt namelijk dan ook snel verder toe door de lagere flow in het circuit) en deze dan gaat terug moduleren. Ik zie dat je ketel een ondergrens heeft van 5,3 kW dat heeft een dergelijk huis op momenten toch echt wel nodig, wat het pendelen langere tijd zou moeten kunnen voorkomen (als er ook voldoende radiatoren staan opgesteld natuurlijk). Maar goed ik ben geen expert en alleen geïnteresseerde meelezer hier

[ Voor 7% gewijzigd door Banjy op 29-11-2021 16:08 ]

[Blune]

Seafarer schreef op maandag 29 november 2021 @ 14:04:
[...]

Een uur lang 9kW blijft 9kW per uur. Vooropgesteld dat je dat zeker weet.

1 kuub gas is ongeveer 8.8 kW.
9 : 8.8 = 1.0227 kuub gas.
Dus 10 uur continue stoken is 10.2 kuub gas.

Het verbruik zit inderdaad rond de 1 kuub per uur. Dus dat klopt wel aardig.

[Blihi]

Seafarer schreef op maandag 29 november 2021 @ 14:24:
8.8 dan neem je het ketel verlies mee. Of heb jij een 100%
verlies vrije ketel?

8.8 is de onderwaarde. Dat is dus aangenomen dat de ketel helemaal niet condenseert en dus zo inefficient mogelijk stookt. 9.8 is de theoretische bovenwaarde, inclusief condensatie.

Als het goed is zitten de meeste ketels in dit topic meer richting de 9.8 dan de 8.8.

[rowicom]

Dit is een voetventiel op 1 van mijn radiatoren. De vierkante kop bovenop kan gedraaid worden en daarin zit nog een stelschroef. Het verband tussen die twee en de functie daarvan is mij niet duidelijk. Kan iemand mij op weg helpen?

[leonbong]

Dat is een voorinstelbare radiatorkraan.

Kortweg binnenschroef is de voorinstelling.
Buitenkant is open en dicht zonder dat je voorinstelling verprutst.

[Blihi]

FutureCow schreef op maandag 29 november 2021 @ 15:44:
Ik lees al een tijdje mee en zie dat mensen soms beperkingen hebben met vloerverwarming doordat bepaalde dingen niet makkelijk te meten of in te stellen zijn.
Wij willen over een aantal maanden vloerverwarming laten aanleggen en willen daar de juiste verdeler voor uitkiezen. We hebben nu nog een CV-Ketel (60 graden Ta) maar in de toekomst zal er wel een warmtepomp (moeten?) komen.
Het gaat om 48 m2, woonkamer, keuken, hal. Mijn voorkeur gaat uit naar een kunststof/composiet verdeler(met pomp), hier kun je in de toekomst met een WP ook koelen, maar is ook geschikt voor de CV op dit moment.
Ik zie ze met en zonder flowmeters. met Ta en Tr meters, met een (totaal?) debiet meter.

Vragen:
1. Wat moet er zeker op zitten om deze goed in te kunnen stellen?
2. Zit er een groot verschil tussen de merken verdelers, installateur komt nu aan met een distriheat van 800-1000 euro.
3. Voorstel van installateur is 6 groepen is dit goed (lees meestal 1 groep per 10m2)
4. Andere verdiepingen blijft radiator hangen, deze staan nu altijd dicht. Er moet dus een bypass komen, waar en hoe kan deze het beste geplaatst worden?

Waarom moet er een bypass komen? Bij een verdeler met pomp hoeft dat niet omdat die altijd stroming doorlaat. De thermostaat laat je de pomp aan/uit sturen. Als de pomp niet draait is er geen warmteoverdracht naar de vloer.

Dit zal beter werken dan een zoneklep met bypass omdat met zo'n zoneklep bij dichtsturen het hele systeem in de war stuurt.

Flowmeters altijd doen. Dat maakt het inregelen zoveel eenvoudiger.

Waar je naar op zoek bent is een LTV mengverdeler: Dus geschikt voor lage temperaturen. Ik heb zelf een SST LTV Supertherm Pro Plus, maar die is niet van kunststof.

Als je leidingen laat leggen in de vloer, of tussen ketel en de verdeler: Dikker is beter. Een WP moet op lagere temperatuur werken en dus veel meer water verplaatsen. Dikkere leidingen helpen dan. Denk aan 25mm in plaats van 22mm staal.

Het aantal groepen wordt bepaald door de lengte van de slangen. Meer kortere slangen is gunstiger voor de weerstand en dus beter geschikt voor een warmtepomp. Minder, langere slangen werkt ook met een LTV verdeler met eigen pomp.

[qwasd]

leonbong schreef op maandag 29 november 2021 @ 15:58:
[...]

Komen er thermostatische koppen of een evohome/tado achter systeem want dan is iets te veel niet zo erg. Het is geen NASA-raket.

De keren dat je de max-flow benut van de kraan is in die gevallen toch alleen als het steenkoud is en max-radiatorvermogen noodzakelijk is, alleen bij -10 graden dus.
Als er een vorm van naregeling (therostatische kop / Tado/Evohome/enz enz) op de kranen komt dan is beetje teveel max-flow helemaal niet erg.

Ik heb deze set besteld:
https://www.tink.nl/tado-...ge-6-pack-radiatorknoppen

[_Arthur]

Is het handig om mijn vloerverwarmingspomp mee te schakelen (aan/uit) als mijn CV-ketel ook aan gaat?

Situatie:
Vloerverwarming als bijverwarming. Fysiek gescheiden van het CV-circuit dmv een platenwisselaar. De leidingen zijn zwarttyleen.
CV-ketel stookt op maximaal 47graden CV-circuit. En met een gateway zodat ik alle CV-informatie kan uitlezen (bbqkees ding)
Pomp is een Grundfos ups 15-35x20

Ik heb deConz ism Home Assisant draaien en een huis vol met temperatuur sensoren.

Mijn idee is om op basis van CV-ketel aan of uit, de Grundfos ook aan of uit te schakelen met een
TRÅDFRI Draadloos plug-in stopcontact. Eventueel met na-loop tijd als dat handig is.

Is het handig dit te doen? Zeker gelet op het feit dat de vvw zwarte-tyleenbuis is.

[KabouterSuper]

_Arthur schreef op maandag 29 november 2021 @ 17:09:
Is het handig om mijn vloerverwarmingspomp mee te schakelen (aan/uit) als mijn CV-ketel ook aan gaat?

Situatie:
Vloerverwarming als bijverwarming. Fysiek gescheiden van het CV-circuit dmv een platenwisselaar. De leidingen zijn zwarttyleen.
CV-ketel stookt op maximaal 47graden CV-circuit. En met een gateway zodat ik alle CV-informatie kan uitlezen (bbqkees ding)
Pomp is een Grundfos ups 15-35x20

Ik heb deConz ism Home Assisant draaien en een huis vol met temperatuur sensoren.

Mijn idee is om op basis van CV-ketel aan of uit, de Grundfos ook aan of uit te schakelen met een
TRÅDFRI Draadloos plug-in stopcontact. Eventueel met na-loop tijd als dat handig is.

Is het handig dit te doen? Zeker gelet op het feit dat de vvw zwarte-tyleenbuis is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Veel mensen gebruiken een temperatuurgeschakelde pompschakelaar. Kost kant-en-klaar 50,- en nog minder als je de componenten los koopt.

[dbzfan]

Blihi schreef op maandag 29 november 2021 @ 12:54:
[...]


Wat bedoel je met "berekende waarde"? De XTreme berekent helemaal geen retourtemperatuur.

Maar wat je aangeeft is dat je een bepaald vermogen nodig hebt om de woning op temperatuur te krijgen. Dat ga je niet veranderen. Wat je kunt proberen is de stroomsnelheid van het water te verhogen en dan de temperatuur te verlagen.

Dus in plaats van 70 graden met een pompsnelheid van 40%, eens 60 graden met een minimum pompsnelheid van 60% (en het maximum ook mee veranderen).

Als je 2x het steeksleuteltje in gedrukt houdt krijg je een menu waar je allerlei waardes kan zien.. ik dacht dat je daar ook de retourtemperatuur kon zien?

[DaKo2019]

Ik heb vandaag een testje gedaan om een lange run te kunnen monitoren via Home assistant
(ATAG I28EC icm ATAG One)
- ramen en deuren open
- temperatuur in kamer tot 17 graden laten zakken
- thermostaat op 27 graden

Krijg ik toch een raar beeld! De CV schiet naar 65% vermogen (max ingesteld) maar al vrij snel naar 7-10%, terwijl de ruimtetemperatuur nog steeds 17graden is. Wat gebeurt hier? Ik zou verwachten dat hoog vermogen blijft om te proberen die 17graden te verhogen? Kan het zijn dat de afgifte niet snel genoeg gaat, dat daardoor bij een vermogen hoger dan 10% de retour te hoog wordt en de ketel dan af slaat?

[Blihi]

dbzfan schreef op maandag 29 november 2021 @ 17:32:
[...]


Als je 2x het steeksleuteltje in gedrukt houdt krijg je een menu waar je allerlei waardes kan zien.. ik dacht dat je daar ook de retourtemperatuur kon zien?

Nee. Je ziet alleen de waarden 0, 1, 3 en 5 (en eventueel 6 als je die hebt)

0 warmtewisselaar temperatuur
1 Aanvoer CV temperatuur
2 retour CV (niet aangesloten)
3 tapwater temp
4 koudwater zonneboiler
5 rookgas temp <56gr =HR Bedrijf
6 buitenvoeler indien aanwezig
7 boilersensor indien aanwezig

[Blihi]

DaKo2019 schreef op maandag 29 november 2021 @ 17:42:
Ik heb vandaag een testje gedaan om een lange run te kunnen monitoren via Home assistant
(ATAG I28EC icm ATAG One)
- ramen en deuren open
- temperatuur in kamer tot 17 graden laten zakken
- thermostaat op 27 graden

Krijg ik toch een raar beeld! De CV schiet naar 65% vermogen (max ingesteld) maar al vrij snel naar 7-10%, terwijl de ruimtetemperatuur nog steeds 17graden is. Wat gebeurt hier? Ik zou verwachten dat hoog vermogen blijft om te proberen die 17graden te verhogen? Kan het zijn dat de afgifte niet snel genoeg gaat, dat daardoor bij een vermogen hoger dan 10% de retour te hoog wordt en de ketel dan af slaat?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ergens klopt iets niet. In het begin is een behoorlijk vermogen nodig voor dezelfde delta-T als aan het einde. Dat kan alleen als de flow significant hoger is in het begin dan na 10:00.

Stuurt er ergens een kraan dicht? Bijvoorbeeld een thermostaatkraan?

[witterholt]

Blihi schreef op maandag 29 november 2021 @ 17:46:
[...]


Nee. Je ziet alleen de waarden 0, 1, 3 en 5 (en eventueel 6 als je die hebt)

0 warmtewisselaar temperatuur
1 Aanvoer CV temperatuur
2 retour CV (niet aangesloten)
3 tapwater temp
4 koudwater zonneboiler
5 rookgas temp <56gr =HR Bedrijf
6 buitenvoeler indien aanwezig
7 boilersensor indien aanwezig

Plus de overige waarden uit dit menu:
A: Ionisatiestroom min 2.7uA
b: Tap/warmwater verbruik (liter per minuut)
C: Huidige CV waterdruk (bar)
F: Brandervermogen (Kw)
P: Pompsnelheid (%)
t: Laatste storingscode
twee streepjes: Software release (r 1.70)
drie streepjes: Software release pomp (r 1.20)

[cville]

_Arthur schreef op maandag 29 november 2021 @ 17:09:
Is het handig om mijn vloerverwarmingspomp mee te schakelen (aan/uit) als mijn CV-ketel ook aan gaat?

Situatie:
Vloerverwarming als bijverwarming. Fysiek gescheiden van het CV-circuit dmv een platenwisselaar. De leidingen zijn zwarttyleen.
CV-ketel stookt op maximaal 47graden CV-circuit. En met een gateway zodat ik alle CV-informatie kan uitlezen (bbqkees ding)
Pomp is een Grundfos ups 15-35x20

Ik heb deConz ism Home Assisant draaien en een huis vol met temperatuur sensoren.

Mijn idee is om op basis van CV-ketel aan of uit, de Grundfos ook aan of uit te schakelen met een
TRÅDFRI Draadloos plug-in stopcontact. Eventueel met na-loop tijd als dat handig is.

Is het handig dit te doen? Zeker gelet op het feit dat de vvw zwarte-tyleenbuis is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat doe ik ook m.b.v. Tasmota op een Sonoff en aangestuurd door het OT signaal. Werkt perfect. Ik laat hem 10min na brander-uit nog doordraaien en ook nog eens per 2 dagen als de verwarming uit staat. Dit werkt m.i. beter dan de temperatuur gestuurde pompschakelaars omdat er geen vertraging tussen zit.

[Blihi]

witterholt schreef op maandag 29 november 2021 @ 17:51:
[...]

Plus de overige waarden uit dit menu:
A: Ionisatiestroom min 2.7uA
b: Tap/warmwater verbruik (liter per minuut)
C: Huidige CV waterdruk (bar)
F: Brandervermogen (Kw)
P: Pompsnelheid (%)
t: Laatste storingscode
twee streepjes: Software release (r 1.70 1.62)
drie streepjes: Software release pomp (r 1.20)

Die software update was blijkbaar een downgrade Maar hij stookt er een stuk beter door.

[witterholt]

Blihi schreef op maandag 29 november 2021 @ 17:58:
[...]


Die software update was blijkbaar een downgrade Maar hij stookt er een stuk beter door.

Haha, dat is bijzondere versienummering bij Intergas.

[Seafarer]

Blihi schreef op maandag 29 november 2021 @ 16:21:
[...]


8.8 is de onderwaarde. Dat is dus aangenomen dat de ketel helemaal niet condenseert en dus zo inefficient mogelijk stookt. 9.8 is de theoretische bovenwaarde, inclusief condensatie.

Als het goed is zitten de meeste ketels in dit topic meer richting de 9.8 dan de 8.8.

Ik denk het niet. Ketels vervuilen ook aan de binnen zijde. Ik bedoel dus waterzijdig.
En ook ik ben veel te laat met een goed vuilfilter.
Misschien reken ik wat voorzichtig maar alles vervuild na een tijdje.

[DaKo2019]

Blihi schreef op maandag 29 november 2021 @ 17:50:
[...]


Ergens klopt iets niet. In het begin is een behoorlijk vermogen nodig voor dezelfde delta-T als aan het einde. Dat kan alleen als de flow significant hoger is in het begin dan na 10:00.

Stuurt er ergens een kraan dicht? Bijvoorbeeld een thermostaatkraan?

Denk het niet. Er zitten thermostaatkranen op enkel radiatoren (slaapkamers), maar die staan op stand ca 20 graden, terwijl de ramen in die ruimte vol open staan. Maar dan nog is dit wel een zorg. Want als de slaapkamers sluiten, moet ik het beneden wel kunnen opstoken toch?

Ik heb ook de aanvoertemps gemeten op alle radiatoren, en die zaten zo rond de 53 graden (aanvoertemp is begrensd op 50)

[Toekejoeke]

Hier hangt ook een Intergas Xtreme. 2 streepjes 1.80 en 3 streepjes 1.21. Vaak is hoe hoger hoe recenter maar dat gaat bij Intergas dus blijkbaar niet op. Hebben trouwens meer mensen een automatische ontluchter bovenop de cv? Merk dat cv best vaak in bedrijfscode 1 gaat en dat ik dan moet ontluchten.. heb in de aanvoer wel een microbelontluchter

[dunklefaser]

@Seafarer , @Blihi Ik heb voor de lol maar al het condensaat opgevangen en
gewogen en natuurlijk het bijbehorende gasverbruik genoteerd (naast de r.v. en de buitentemperatuur)
Uiteraard heb ik dit meerdere keren herhaald.
De ketel was toen 8 jaar oud en regelmatig onderhouden & schoongemaakt.

Voorbeeld: Verbruik ca. 0,33 m³/h - meting liep ca. 3 uur
Condensaat 1093 g/m³ AT 7 °C/@90%rv (retour 22 - 27 °C; aanvoer ca. 22 - 42 °C)


Jullie mogen zelf opzoeken/berekenen wat het (waterzijdige) rendement van de ketel is,
of hoeveel kWh per m³ NL-gas (additioneel) geoogst werden.

[_Arthur]

KabouterSuper schreef op maandag 29 november 2021 @ 17:18:
Veel mensen gebruiken een temperatuurgeschakelde pompschakelaar. Kost kant-en-klaar 50,- en nog minder als je de componenten los koopt.

Ik weet precies wanneer mijn ketel aan gaat en dergelijke Ikea aan/uit schakelaar heb ik gewoon liggen

En zoals @cville meldde, dit gaat direct ipv dat de pomp pas aan gaat als de temperatuur in de buizen hoog genoeg is.

Heeft dit aan/uit schakelaar van de pomp nog gevolgen voor de levensduur trouwens?

[dunklefaser]

@_Arthur Bij de oude wisselstroompomp maakt vaak aan/uit voor de levensduur niets (meer) uit.
Ik zou de levensduur en het stroomverbruik sowieso keihard beperken
door een energiezuinige A-label pomp te plaatsen, met de huidige stroomprijzen is dit een no-brainer.

[_Arthur]

dunklefaser schreef op maandag 29 november 2021 @ 18:44:
@_Arthur Bij de oude wisselstroompomp maakt vaak aan/uit voor de levensduur niets (meer) uit.
Ik zou de levensduur en het stroomverbruik sowieso keihard beperken
door een energiezuinige A-label pomp te plaatsen, met de huidige stroomprijzen is dit een no-brainer.

Heel de vvw gaat er over 1,5jaar uit, dus hij moet/mag nog even blijven zitten

Ga ik hier eens lekker mee aan de slag, dank voor de input

[Bommes]

Los van het tunen van onze CV installatie in ons nieuwe jaren 70 geschakelde vrijstaande woning hebben we ook nog tot 3 januari onze oude woning.
Waar we dus niet meer wonen sinds 2 november.
Daar heb ik de thermostaat op 12 graden continu gezet om vocht te voorkomen.
Stekker van de keuken boiler is er ook al uit getrokken.

Maar kan ik toch nog iets meer gas besparen door de ketel op een soort van anti vorst programma in te stellen?
Uit mijn hoofd hangt daar de kleine broer van de ketel in ons nieuwe huis, een Intergas HReco.
Moet even opzoeken of die zo een soort programma heeft, anders kan ik de klok thermostaat ook gewoon op 24 uur per dag 5 graden instellen.

Natuurlijk gebruikt dat minder gas dan continu 12,5 graden
Maar ga ik dan onbedoeld schade veroorzaken aan ons leeg staande huis??

[ Voor 0% gewijzigd door Bommes op 29-11-2021 19:30 . Reden: Telefoon woordaanvulling fouten verwijderd, excuses.. ]

[olafmol]

Banjy schreef op maandag 29 november 2021 @ 16:03:
[...]


Pendelen is een teken dat de ketel zijn (minimum) vermogen niet goed kwijt kan en dan even pauze neemt zodat het de watertemperatuur kan dalen om een nieuwe run te starten. Heb je de ketel of thermostaat begrensd op een maximale aanvoertemperatuur? Dan krijg je dat soms ook snel te zien..

Dan heb je nog low-load mode, meestal als het huis op temperatuur is, en dan rekent de thermostaat uit dat deze X keer per uur even de ketel aanzet om op uurbasis de benodigde warmte toch het huis in te krijgen.

Wat je eigenlijk wel wil is, juist in een woning met veel verlies, dat de ketel in aanwarmfase zeker langere tijd zonder pendelen kan branden totdat de thermostaat het signaal geeft dat het niet meer nodig is. Dan moet deze dus voldoende warmte kwijt kunnen.

Het klinkt bijna alsof bij jou (mogelijk doordat de pompsnelheid niet ideaal/te hoog is) het warme water een te snel rondje maakt (kleine Delta T) een goed modulerende ketel zou daar op moeten reageren met bijvoorbeeld lager CV ketel vermogen/kleiner vlammetje. Maar dat staat dan beetje haaks op het pendelen wat jij beschrijft, maar misschien dat deze pompsnelheid op laaglast ook teveel mee verlaagd.
Of misschien probeert de ketel de Delta T te verhogen door de Ta nog verder op te voeren, maar als dat weer toch te snel met een hoge retourtemperatuur terugkomt zit je in een vicieuze cirkel.

Alle radiatoren staan helemaal open beneden, zijn ontlucht en zijn niet via voetventiel geknepen of iets dergelijks? Eerste stap is altijd waterzijdig inregelen zou mijn advies zijn. Kijk eens wat er gebeurt als je toch een iets grotere Delta T forceert over de radiatoren door het voetventiel te knijpen. Wie weet reageert de ketel dan toch beter doordat de Delta T snel groter wordt (de Ta neemt namelijk dan ook snel verder toe door de lagere flow in het circuit) en deze dan gaat terug moduleren. Ik zie dat je ketel een ondergrens heeft van 5,3 kW dat heeft een dergelijk huis op momenten toch echt wel nodig, wat het pendelen langere tijd zou moeten kunnen voorkomen (als er ook voldoende radiatoren staan opgesteld natuurlijk). Maar goed ik ben geen expert en alleen geïnteresseerde meelezer hier

tnx voor het meedenken. Waterzijdig inregelen ben ik nog niet aan toegekomen. Als ik het vermogen op de laagste stand zet (wat ik altijd in de zomer doe, en dan werkt het prima) dan krijg ik bij de huidige temperaturen het huis niet meer snel genoeg warm. Alles is idd ontlucht en staat goed open. Ik heb nu het vermogen op 50% staan, 12kW, dat werkt beter.

Grappig (?) genoeg zie ik ook met hoger vermogen een hogere aanvoertemperatuur, terwijl ik in de veronderstelling was dat met OpenTherm de thermostaat om een specifieke temperatuur vraagt, en je dan dus zou denken dat bij een ander vermogen deze temp niet zou veranderen?

Overigens krijg ik met de huidige instellingen in de ochtend de boel prima op warmte en ook binnen de gestelde max opwarmtijd van 2 uur, en ook met minimaal/geen pendelen. Het is meer als de boel al op temperatuur is dat die 0Y melding komt.

De Nest is nogal tricky, als ik de voorloop-temp aanpas reageert ie ook direct met een hogere of lagere aanvoertemp. Ik heb nu de max aanvoertemp van de CV ketel "analoog" op 75 graden staan, en dus de Nest voorlooptemp setting ook. NB als ik de Nest van opentherm op on/off zet krijg ik nooit die 0Y "pendel" modus, dan schiet ie over de ingestelde doeltemperatuur heen, en dan schakelt de Nest de warmtevraag uit (die wil 0,3 graden hoger hebben voordat ie uitschakelt, so much for TrueRadiant LOL). Ik vermoed dat de CV ketel idd zelf gaat terugmoduleren voordat de Nest dit verwacht/wil, en dat ze elkaar zo in een soort "deadlock" houden.

[ Voor 3% gewijzigd door olafmol op 29-11-2021 19:47 ]

[DaKo2019]

DaKo2019 schreef op maandag 29 november 2021 @ 18:07:
[...]


Denk het niet. Er zitten thermostaatkranen op enkel radiatoren (slaapkamers), maar die staan op stand ca 20 graden, terwijl de ramen in die ruimte vol open staan. Maar dan nog is dit wel een zorg. Want als de slaapkamers sluiten, moet ik het beneden wel kunnen opstoken toch?

Ik heb ook de aanvoertemps gemeten op alle radiatoren, en die zaten zo rond de 53 graden (aanvoertemp is begrensd op 50)

Nog vergeten: (ik zag dat de temperaturen in het bovenste grafiekje niet meegekopieerd waren,). de retourtemperatuur vind ik nog vrij hoog, zo'n 44/45 graden. Bij een 52 graden aanvoer is deltaT dus rond de 8 graden.

EDIT: ik zie nu in Mindergas dat mijn gasverbruik per graaddag in de afgelopen twee maanden ruim 10% hoger is dan vorig jaar in deze periode, Ik begrijp die graaddagen nog niet helemaal, maar betekent dit dat ik daadwerkelijk 10% onzuiniger ben gaan stoken? Ik heb enkele weken geleden de temperatuur aanvoer naar 50graden gezet, kan dat de oorzaak zijn in combinatie met het hierboven beschreven gedrag?

Of word het verbruik per graaddag ook beïnvloed door de warmwatervraag (twee pubers ) Kad de hogere m3/graaddag dus worden veroorzaakt door langer douchen/badderen?

En vanmiddag toen eenmaal de 21 graden bereikt was, had ik een cyclus van ongeveer 6 keer per uur 6 minuten brander actief, en tussenposen van 4 minuten. Dat lijkt mij normaal gedrag om de temperatuur constant te houden niet?

[ Voor 22% gewijzigd door DaKo2019 op 02-12-2021 19:32 ]

[scofield]

Bommes schreef op maandag 29 november 2021 @ 18:59:
Los van het tunen van onze CV installatie in ons nieuwe jaren 70 geschakelde vrijstaande woning hebben we ook nog tot 3 januari onze oude woning.
Waar we dus niet meer wonen sinds 2 november.
Daar heb ik de thermostaat op 12 graden continu gezet om vocht te voorkomen.
Stekker van de keuken boiler is er ook al uit getrokken.

Maar kan ik toch nog iets meer gas besparen door de ketel op een soort van anti vorst programma in te stellen?
Uit mijn hoofd hangt daar de kleine broer van de ketel in ons nieuwe huis, een Intergas HReco.
Moet even opzoeken of die zo een soort programma heeft, anders kan ik de klok thermostaat ook gewoon op 24 uur per dag 5 graden instellen.

Natuurlijk gebruikt dat minder gas dan continu 12,5 graden
Maar ga ik dan onbedoeld schade veroorzaken aan ons leeg staande huis??

De software in de hreco houd de warmtewisselaar zelf wel vorstvrij, daarvoor meten de ntc 1 en 2 wel het water in je wisselaar. Hoe de water temperatuur is van de rest van de woning weet de ketel natuurlijk niet.
Je kunt alle radiatoren open zetten en dan bv de kamerthermostaat op 7 graden zetten. Maar als je het vochtvrij wilt hebben en houden dan is 7 graden wel weer erg krap. Keuzes dus.

[ Voor 3% gewijzigd door scofield op 29-11-2021 20:44 ]

[Bommes]

Nou ja het is nu nog maar een ruime maand, het zal geen 100den euro's gas zijn..
Wel nog een keer de batterijen van de thermostaat vernieuwen, dat gaf het ding tenminste aan van de week toen ik er was.

[Processorkoeler]

Seafarer schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 20:07:
[...]
Als jij zegt dat van 10 naar 15 en van 15 naar 20 allebei dezelfde delta T hebben,
en jij denkt aan p=M x c x ΔTx1/3600 dan klopt je gedachte gang. Maaaaar hoe warmer het binnen wordt hoe groter de warmtestroom naar buiten wordt dat is het extra wat je bij moet stoken.(bedenk even als het binnen 10° is en buiten ook 10° dan is er geen warmtestroom/verlies naar buiten)
[...]
Jij stookt ook wel erg laag , die nieuwe ketels beginnen ook veel voorzichtiger te stoken en iets langer op een lagere temperatuur. Maar gemiddeld gaat hetzelfde vermogen je woning in. Je Ecomline kon alleen maar starten op 7,7 kW dan loopt de watertemperatuur snel op de ketel stopt ook sneller en tikt even de 60 graden aan maar zeer waarschijnlijk was de gemiddelde watertemperatuur door je radiatoren hetzelfde. Dat moet ook wel want je warmte verlies is niet anders geworden en je comfort klachten zijn er niet. (Waarschijnlijk is je comfort beter omdat je temperatuur gemiddeld nog constanter is.)

[...]
Andere thermostaat op je fannen plaatsen. Die eerder schakelt?

Ah ja dat is ook waar, ik wist wel dat de warmteafgifte lager is bij een lager verschil binnen en buiten. Verklaart ook waarom ik pas eind december ben gaan stoken, omdat de thermostaat zo laag staat. Wat van nature wel zo is, is dat er zonder verwarming, ook geschakeld wordt tussen 15,5 en 16,5c. Is vast mijn eigen warmteafgifte, of die van de oven of een ander apparaat.

Waarschijnlijk een vertekend beeld in mijn hoofd, maar het is buiten gemiddeld 9c geweest. Van 00:00 tot 18:00 gestookt tot 15c en tot nu (22:00) op 17c. Het gasverbruik was om 17:00 slechst 0.3 m³ en in die vier uurtjes tijd, 2m³. Vind het toch bizar hoog dan voor een kleine stooktijd van vier uur. Zou betekenen dat er in de winter zo 10 m³ doorheen kan gaan. En dat heeft die Neffit toch niet gedaan vorig jaar.

De radiatorventilatoren zijn van "Speedcomfort". Heb geen idee hoe die temperatuursensor in elkaar zit, hoeveel ohm de NTC is. Hij schakelt ook uit op een lagere temperatuur dan dat 'ie inschakelt. Ga even kijken of ik desnoods met een verlengsnoer de sensor kan verplaatsen.

Kan het dan toch zijn dat 'ie "voor niks" stookt als ik van 15 naar 16 probeer te verwarmen, en de temperatuur 'schommelt' (eigen warmte, omgeving, whatever?) Want hij blijft dan vaak bij de 38c cv-temp. steken. Comfortklachten zijn er niet, behalve dat de radiatoren in slaapkamers nu minder warmte afgeven door een lagere watertemperatuur. En doordat ze dus niet lang genoeg branden (omdat cv weer uit slaat) krijg ik die kamers nauwelijks warm, ook niet tot 16c. Dat is wel een dingetje dus. De remedie is de temperatuurvraag verhogen, maar dan stook ik dus warmer dan dat ik wil.

Of is er een manier om alles uit te lezen? Vermogen, vraag, zoals anderen hier een grafiek van hun cv-ketel plaatsen? Zou wel interessant zijn om dat uit te lezen, net zoals ik de p1-poort van mijn slimme meter met een PI uitlees.

[Tomsworld]

Ik heb al veel gelezen in dit topic, ik zit in een zeer recente zeer zuinige woning maar toch is er wat mis en wil ik meer inzicht. ( Dit is in België ) Ketel heeft ook een buitensensor.

Ik heb nu een ketel Bulex Thermomaster T30/35 (gas) deze is voor de verwarming en het warme water, thermostaat is aangesloten via eBus, een vrij dom ding : exacontrol e7.

Een cv pomp in de verwarming voor de rest allemaal vloerverwarming.

verdeler 1 : 5 kringen gelijkvloers ( hier hangt ergens ook de thermostaat )
- 1 kring : gang
- 1 kring : keuken ( staat wel in verbinding met salon / living )
- 3 kringen salon / living

verdeler 2 : 5 kringen 1e verdiep ( hier staat op een een actuator met een domme thermostaat op een kamer )
- 1 kring badkamer ( hier is ook een 900 watt handdoekradiator - met beperkte bt Zehnder )
- 1 kring slaapkamer 1 ( hier hangt die domme thermostaat )
- 1 kring slaapkamer 2
- 1 kring slaapkamer 3 ( alias bureau )
- 1 kring mezainne / nachthal ( 20+ m2 )

Verdeler 1 en 2 hangen in dezelfde technische ruimte ene beneden andere tegen plafond.

verdeler 3 : 3 kringen ( voor 2 kamers )
- 1 kring : zolderkamer + tech ruimet
- 2 kring : logeerkamer

Ik denk dat er al deels ingeregeld is flow is verschillend op verschillende kringen.

Wat ik wil is apart kunnen regelen liefst via een app.

- zolder meeste dicht : minimum temperatuur
- logeerkamer daar die moet af en toe wel warm worden

- bureau wil ik kunnen regelen
- badkamer warmer op sommige momenten
- mezainne & slaapkamer 2 mogen vaak uit of laag

Beneden in de living zou ik op zich wel graag de lus aan het salon soms warmer hebben dan anders.

Voor de rest is alles uitgerust met een systeem d ventilatie met warmte terugwinning.

Qua eBus zie ik alleen taco die daar overweg zou mee kunnen ?

Maar wat dan qua zoneregeling. Ik zou enkele draadloze thermostaten overwegen icm kleppen, maar wat kan integreren met tado, of wat anders ?

Ik wil deels automatisatie starten, ha ? Wat op termijn wordt is wel dat het moet werken met het Apple eco systeem.

Waar te starten ?

Ik zie bv dat jullie stooklijnen, temperatuur curves ed halen. Op zich zou ik die graag in een grafana gooien, maar ik zie / kan geen info ontdekken in google of hier hoe ik die uit mijn ketel kan halen.

Mijn hoofdinsteek is meer comfort, nu is het soms te koud op de badkamer en morgen in een kamer etc. En dat zo zuinig mogelijk.

[Blihi]

DaKo2019 schreef op maandag 29 november 2021 @ 20:20:
[...]


Nog vergeten: (ik zag dat de temperaturen in het bovenste grafiekje niet meegekopieerd waren,). de retourtemperatuur vind ik nog vrij hoog, zo'n 44/45 graden. Bij een 52 graden aanvoer is deltaT dus rond de 8 graden.

En vanmiddag toen eenmaal de 21 graden bereikt was, had ik een cyclus van ongeveer 6 keer per uur 6 minuten brander actief, en tussenposen van 4 minuten. Dat lijkt mij normaal gedrag om de temperatuur constant te houden niet?

Dat onderste grafiekje, dat van het vermogen. Wat staat daar op de as? Die loopt tot 80 door, maar dat lijkt me vrij hoog als dat in kW is Zou het kunnen dat dit niet het vermogen is?

[Blihi]

Toekejoeke schreef op maandag 29 november 2021 @ 18:13:
Hier hangt ook een Intergas Xtreme. 2 streepjes 1.80 en 3 streepjes 1.21. Vaak is hoe hoger hoe recenter maar dat gaat bij Intergas dus blijkbaar niet op. Hebben trouwens meer mensen een automatische ontluchter bovenop de cv? Merk dat cv best vaak in bedrijfscode 1 gaat en dat ik dan moet ontluchten.. heb in de aanvoer wel een microbelontluchter

Ik had eerst 1.7 en nu 1.62 als versie.

Standaard zit er geen automatische ontluchter op de ketel. Bedrijfscode 1 heeft niets met ontluchting te maken, maar betekent dat er gependeld wordt: De aanvoertemperatuur is bereikt. De pomp draait dan nog, maar de brander niet.

Vaak moeten ontluchten kan zeker in kort na inbedrijfstellen wel gebeuren.

[Bommes]

Wat moet ik, met het oog op zelf een hoop inregelen en tweaken, vinden van een "zelf lerende" thermostaat?

De zelflerende, optimaliserende aanwarming
De Chronotherm Touch is zeer energie-efficiënt. Hij bepaalt zelf het exacte
moment waarop de ketel moet aanslaan om op het ingestelde tijdstip de
gewenste temperatuur te bereiken, zodat u altijd comfortabel opstaat of
thuiskomt. In de nacht wordt de temperatuur automatisch verlaagd.

Het is een aan/uit thermostaat dus ik neem aan dat hij "leert" van de tijd die het kost om de ingestelde temperatuur te bereiken.
En daarop dus voor de ingestelde tijd aanslaat om de gewenste temperatuur op die tijd te halen.

[olafmol]

Processorkoeler schreef op maandag 29 november 2021 @ 22:17:
[...]

Waarschijnlijk een vertekend beeld in mijn hoofd, maar het is buiten gemiddeld 9c geweest. Van 00:00 tot 18:00 gestookt tot 15c en tot nu (22:00) op 17c. Het gasverbruik was om 17:00 slechst 0.3 m³ en in die vier uurtjes tijd, 2m³. Vind het toch bizar hoog dan voor een kleine stooktijd van vier uur. Zou betekenen dat er in de winter zo 10 m³ doorheen kan gaan. En dat heeft die Neffit toch niet gedaan vorig jaar.

Ik heb niet helemaal gevolgd of je vloerverwarming hebt of radiatoren, en hoe oud/geisoleerd je huis is, maar dat verbruik is toch helemaal niet zo raar? Bij de huidige temperaturen en luchtvochtigheid verbrand ik ook zo 0,5-0,9 m3 per uur als mijn Nefit Smartline HR ketel met ca. 7kW een uurtje staat te branden op 50-60graden. Ik heb een matig geisoleerd jaren 30 huis, waarbij alleen beneden 3 radiatoren open staan en in de badkamer eentje half open. Met een Nest gen 3 opentherm modulerende thermostaat. Dat verbruik is toch niet zo heel gek? Wat zou je verwachten?

[ Voor 10% gewijzigd door olafmol op 30-11-2021 09:38 ]

[olafmol]

Bommes schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 09:30:
Wat moet ik, met het oog op zelf een hoop inregelen en tweaken, vinden van een "zelf lerende" thermostaat?


[...]


Het is een aan/uit thermostaat dus ik neem aan dat hij "leert" van de tijd die het kost om de ingestelde temperatuur te bereiken.
En daarop dus voor de ingestelde tijd aanslaat om de gewenste temperatuur op die tijd te halen.

Dat is puur de opwarmtijd van je huis/systeem: hoe lang duurt het voordat je op de gewenste temperatuur op tijdstip X bent? Dat is wat de thermostaat dan "leert" en dan op moment Y opstart zodat hij op tijdstip X op die temperatuur komt. Als je on/off hebt, en geen modulerend, dan slaat ie altijd aan op het hardste stand, en komt ie dus ws sneller op het gewenste temp punt, over het algemeen ten koste van verbruik en comfort.

Het inregelen en tweaken waar het in dit topic wat meer over hebben gaat over de instellingen op je CV ketel en radiatoren/vloerverwarming, om de optimale balans tussen comfort en verbruik te vinden. Dat gaat wat minder over een zelflerend stookprogramma.

[Ruidasilva]

Wij hebben hier 15,5 kw aan radiatoren in ons jaren 30 huis huis hangen, ze hebben allemaal een Tado thermostaatknop met dynamische Heimeier Eclipse kranen. Deze zijn ingeregeld op 70-55 graden. De CV is een Extreme 36 die staat op 65% vermogen en een minimaal pomp vermogen van 20% en een maximaal vermogen van 55% met een nadraaitijd van 5 min. Er staat altijd 1 radiator open en er zit ook een drukverschil ventiel tussen aanvoer en retour.

In de praktijk komt het er de laatste dagen op neer dat ik in de radiatoren een aanvoer temp van 65 en een retour temp van 40 heb. Ook ervaar ik ruisende leidingen.

Hoe kan ik het e.e.a. optimaliseren dat de Delta T naar 15 gaat zoals ingesteld in de Eclipse kranen of is de huidige situatie beter? En hoe krijg ik de ruis omlaag? Welk percentage pomp vermogen zou hier beter passen?

[Bommes]

olafmol schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 09:41:
Het inregelen en tweaken waar het in dit topic wat meer over hebben gaat over de instellingen op je CV ketel en radiatoren/vloerverwarming, om de optimale balans tussen comfort en verbruik te vinden. Dat gaat wat minder over een zelflerend stookprogramma.

Dat begrijp ik, daarom stel ik deze vraag ook hier.
Want het is natuurlijk niet handig om je CV ketel helemaal top in te stellen en dan zo een thermostaat te hebben die lekker bruut op vol power een dik uur van te voren begint te stoken om maar temp Y op tijd X te halen.
Althans ik vraag me dus af of dat wel zo handig is.

[olafmol]

Bommes schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 09:50:
[...]

Dat begrijp ik, daarom stel ik deze vraag ook hier.
Want het is natuurlijk niet handig om je CV ketel helemaal top in te stellen en dan zo een thermostaat te hebben die lekker bruut op vol power een dik uur van te voren begint te stoken om maar temp Y op tijd X te halen.
Althans ik vraag me dus af of dat wel zo handig is.

Modulerende ketel is denk ik wel beter, maar met On/Off kom je er ook wel, is alleen minder comfortabel vind ik zelf, omdat je vaak meer "Stralingshitte" hebt dan dat je huis geleidelijk opwarmt.

Als ik je vraag goed begrijp: een zelflerende thermostaat is fijn als je gewoon zonder zelf in je thermostaat "klok programmas programmeren" op een bepaald tijdstip op een bepaalde temperatuur wilt komen, meestal in de ochtend.

Je kunt altijd nog gaan spelen met CV max temperatuur en/of vermogen van je ketel. Welke CV ketel heb je?

[ Voor 6% gewijzigd door olafmol op 30-11-2021 09:58 ]

[Blihi]

Zo'n honeywell chronotherm aan-uit is helemaal geen slechte thermostaat. Maar, hij werkt het beste als je de ketel goed inregelt en deze niet beperkt op maximaal vermogen. Als de thermostaat "aan" gaat moet de ketel direct de juiste temperatuur water kunnen leveren.

De thermostaat zoekt dan zelf uit hoe vaak per uur deze "aan" moet om aan jouw warmtevraag te voldoen. Dit uitzoeken kost een paar dagen, dus de eerste paar dagen zal de temperatuur schommelen in huis. Ga er dan ook niet aan klooien, maar laat dat ding gewoon een paar dagen op een constante temperatuur staan.

Een Opentherm thermostaat regelt anders. Die gaat een lagere temperatuur vragen als de ruimte opwarmt.

Effectief maakt het niet uit of je 10 minuten per uur een vermogen van 10 kW de ruimte in stuurt met 70/40 aanvoer retour, of dat je het hele uur een vermogen van 1.7 kW de ruimte in stuurt met 55/45 aanvoer retour. In beide gevallen stook je efficient (die eerste zelfs iets efficienter, want lagere retour).

Wel zul je verschil merken in comfort. In het eerste geval schommelt de temperatuur van de radiatoren veel meer dan in het tweede geval.

[cville]

Tomsworld schreef op maandag 29 november 2021 @ 22:40:

Ik heb nu een ketel Bulex Thermomaster T30/35 (gas) deze is voor de verwarming en het warme water, thermostaat is aangesloten via eBus, een vrij dom ding : exacontrol e7.

...

Ik zie bv dat jullie stooklijnen, temperatuur curves ed halen. Op zich zou ik die graag in een grafana gooien, maar ik zie / kan geen info ontdekken in google of hier hoe ik die uit mijn ketel kan halen.

Het lijkt erop dat de ketel wel en de thermostaat geen OpenTherm ondersteund. Als dat zo is, kun je overwegen om je thermostaat te vervangen door een Remeha iSense thermostaat. Als je dan ook nog een OTGW aansluit, ligt de wereld - w.b.t. meten en beïnvloeden van het ketelgedrag - voor je open en kun je alles in Grafana plotten.

Misschien niet het antwoord waar je op gehoopt hebt maar ik zie zo geen eenvoudiger methode.

[supayoshi]

Ruidasilva schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 09:48:
Wij hebben hier 15,5 kw aan radiatoren in ons jaren 30 huis huis hangen, ze hebben allemaal een Tado thermostaatknop met dynamische Heimeier Eclipse kranen. Deze zijn ingeregeld op 70-55 graden. De CV is een Extreme 36 die staat op 65% vermogen en een minimaal pomp vermogen van 20% en een maximaal vermogen van 55% met een nadraaitijd van 5 min. Er staat altijd 1 radiator open en er zit ook een drukverschil ventiel tussen aanvoer en retour.

In de praktijk komt het er de laatste dagen op neer dat ik in de radiatoren een aanvoer temp van 65 en een retour temp van 40 heb. Ook ervaar ik ruisende leidingen.

Hoe kan ik het e.e.a. optimaliseren dat de Delta T naar 15 gaat zoals ingesteld in de Eclipse kranen of is de huidige situatie beter? En hoe krijg ik de ruis omlaag? Welk percentage pomp vermogen zou hier beter passen?

Ik ben ook wel benieuwd hoe hij van die ruis moet afkomen ga zelf binnenkort eclipse kranen laten installeren op radiatoren en dikwandige installatie pijpen uit jaren 70...

[bert pit]

olafmol schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 09:41:
[...]

Als je on/off hebt, en geen modulerend, dan slaat ie altijd aan op het hardste stand, en komt ie dus ws sneller op het gewenste temp punt, over het algemeen ten koste van verbruik en comfort.

Misschien handig om te weten: CV's zijn allemaal modulerend, tenzij je er een hebt uit het jaar kruik. Veel CV's slaan altijd aan op de hoogste stand, hoe minimaal ze ook staan afgesteld en onafhankelijk van aan/uit of opentherm.

[bert pit]

Ruidasilva schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 09:48: @supayoshi
Wij hebben hier 15,5 kw aan radiatoren in ons jaren 30 huis huis hangen, ze hebben allemaal een Tado thermostaatknop met dynamische Heimeier Eclipse kranen. Deze zijn ingeregeld op 70-55 graden. De CV is een Extreme 36 die staat op 65% vermogen en een minimaal pomp vermogen van 20% en een maximaal vermogen van 55% met een nadraaitijd van 5 min. Er staat altijd 1 radiator open en er zit ook een drukverschil ventiel tussen aanvoer en retour.

In de praktijk komt het er de laatste dagen op neer dat ik in de radiatoren een aanvoer temp van 65 en een retour temp van 40 heb. Ook ervaar ik ruisende leidingen.

Hoe kan ik het e.e.a. optimaliseren dat de Delta T naar 15 gaat zoals ingesteld in de Eclipse kranen of is de huidige situatie beter? En hoe krijg ik de ruis omlaag? Welk percentage pomp vermogen zou hier beter passen?

Hier een vergelijkbare situatie. Feit is dat de CV (pomp) te groot is om een of twee radiatoren aan te sturen er gaat te veel flow overheen. Dat was daarvoor altijd verdeeld over veel meer radiatoren. Test het maar, zet er 4 open en de ruis is weg. Het ligt dus niet aan het type kraan.

Ik ben van de vervelende ruis afgekomen door de radiatoren te vernieuwen.

Ik heb alle trucs uit de kast gehaald behalve een doorstroombegrenzer. Dus pomp omlaag (staat op 20%), drie verschillende merken kranen geprobeerd, leiding gecontroleerd op bramen. Opmerkelijk was dat de ruis met name op de oude radiatoren zat met zo'n dwars buisje waarop de aanvoer is aangesloten. Waarschijnlijk uit de jaren 60. Het hete water spuit tegen dat dwarse buisje aan en veroorzaakt veel herrie.

Nu heb ik radiatoren met zo'n ronde kop waar de aanvoer op zit en nu is de ruis nagenoeg weg.

[Tribunus]

Lang verhaal:

Sinds dat wij onze woning hebben betrokken ergens in 2016 is het mij al opgevallen dat het een "kil" huis is. Twee-onder-een-kap woning, 150m2, bouwjaar 2001.
Direct na de intrek heb ik de thermostaat vervangen voor een nest v3 (OT aangesloten). Het viel mij direct op dat het opmwarmen van de woning lang duurde. En het afkoelen juist snel gaat.
Allerlei dingen geprobeerd: waterzijdig inregelen, aanvoer temperatuur verhogen, pompsnelheid aanpassen, niets heeft echt geholpen. Ik heb het maar laten rusten.

Sinds deze zomer heb ik een nieuwe CV-ketel, een ATAG. Ik had eigenlijk verwacht dat de problemen wel zouden afnemen met een nieuwe ketel (gebruik nog steeds de nest v3)
Niets is minder waar. Er is niets verbeterd. Het huis warmt erg traag op en koelt nog steeds erg snel af (naar mijn mening) En dat terwijl onze woning toch als goed geisoleerd te boek staat.
Qua isolatie: Ramen HR++, muren spouw met isolatie, onder de vloer tempex, geisoleerde dakplaten. De buren ook even gevraagd, maar die geven aan hun woningen niet kil te vinden (is ook voor iedereen anders uiteraard)

Maandagochtend (09:00) was de temperatuur 17.2 graden in de woonkamer. De avond daarvoor was de temperatuur ca 20C. Beide volgens de Nest, die standaard 1C te hoog aangeeft. (eigenlijk dus 16.2 in de ochtend en 19 avond ervoor)
Dat is een verlaging van ca 3 graden, wat mij voor een goed geisoleerd huis wel erg hoog lijkt. Die snelle verlaging kan ik niet verklaren, en ik heb geen idee of dit ook normaal is? Klopt dit wel, of moet er echt iets mis zijn?

09:00 de CV-ketel aangezet, nest op 20C en om 12:00 meld de nest dat het 20C is. En dan is het dus eigenlijk 19C en nog steeds kil. Het duurt dus minstens 3 uur voordat de woonkamer op temperatuur is.
Heb ook wel eens de nest op 21C gezet, maar dan duurt het minstens 5 uur voordat deze waarde wordt gehaald. Dan voelt het overigens wel behagelijk. 19C (20 op de nest) vind ik zelf nog steeds kil.

Nu denk ik zelf dat het probleem 2-ledig is. Ten eerste denk ik dat het totale vermogen van mij radiatoren veel te laag is om de woning op een fatsoelijk snelheid te verwarmen.
Ten tweede hebben we de snelle verlaging wat de indicatie geeft dat er qua lekkage (noem je dit zo?) iets aan de hand is. Maar hoe kan ik dit nu onderzoeken?

Wat betreft de lage capaciteit, als voorbeeld de berekening voor de benedenverdieping: (bij ons zijn de woonkamer en de keuken ontsloten via een kleine "hal" die open is, dus ik bereken de hele benedenverdieping:

Woonkamer: 68m3 (1 radiator, onder raam, type 22. afmeting 280 x 30 (2700 watt)
Halletje: 5m3 (geen radiator)
Keuken / eetkamer: 52m3 (1 radiator, type 33, afmeting 90 x 90 (3000 watt)

Totaal oppervlakte: 125m3 (totaal vermogen radiatoren 5700 watt)

Nu zijn er meerdere sites waar ik verschillende waarden uit krijg qua benodigde wattage, maar als ik het zelf bereken:

125m3 * 80 watt = 10000 watt. Waarvan dus 5700 watt aan vermogen op de benedeverdieping in mijn woning beschikbaar is. Ik mis dus 4300watt. Klopt dit wel, is dat normaal? Het lijkt mij wel erg weinig (en dit is vanaf de bouw overigens) Of lopen deze waarden altijd zo uiteen?

Een lang verhaal, en ik hoop eigenlijk dat ik via tweakers wat inzicht kan krijgen in de eventuele problemen die bij onze woning spelen. Het langzame verwarmen lijkt mij een kwestie van veel te weinig vermogen. Maar hoe zoek je nou naar de snelle verlaging van de temperatuur, wat is de beste manier om de woning behagelijk te krijgen.

p.s. de retour temperatuur van de CV-ketel is ongeveer 60 graden, dus dat lijkt me verder in orde. Aanvoer temperatuur staat nu op 80C en die wil ik heel graag naar beneden hebben in het kader van besparing. Radiatoren duren wel wat langer voordat ze volledig warm zijn, maar ze worden dus wel over de gehele oppervlakte warm.

[leonbong]

Ruidasilva schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 09:48:
Wij hebben hier 15,5 kw aan radiatoren in ons jaren 30 huis huis hangen, ze hebben allemaal een Tado thermostaatknop met dynamische Heimeier Eclipse kranen. Deze zijn ingeregeld op 70-55 graden. De CV is een Extreme 36 die staat op 65% vermogen en een minimaal pomp vermogen van 20% en een maximaal vermogen van 55% met een nadraaitijd van 5 min. Er staat altijd 1 radiator open en er zit ook een drukverschil ventiel tussen aanvoer en retour.

In de praktijk komt het er de laatste dagen op neer dat ik in de radiatoren een aanvoer temp van 65 en een retour temp van 40 heb. Ook ervaar ik ruisende leidingen.

Hoe kan ik het e.e.a. optimaliseren dat de Delta T naar 15 gaat zoals ingesteld in de Eclipse kranen of is de huidige situatie beter? En hoe krijg ik de ruis omlaag? Welk percentage pomp vermogen zou hier beter passen?

De ruis is bijna niet weg te krijgen bij eclipse bij de hogere flows.
Zie onderstaand diagram

Kijk goed waar de 25dba lijn is getekend.

Oplossing:
Soms helpt ook nog wel het voetventiel een behoorlijk stuk dicht draaien zodat je drukverschil over de radiatorkraan verkleint.
Of beste oplossing ander merk kopen Overtrop of Comap die hebben de 25dba lijn bij een veel hogere flow dan heimeier. Zijn veel minder gevoelig voor suizen bij de dynamsiche kranen.

[ Voor 11% gewijzigd door leonbong op 30-11-2021 11:34 ]

[Zwartoog]

@Tribunus Het lijkt mij dat de afkoeling van je huis en de staat van verwarming inderdaad twee onafhankelijke problemen zijn. Eerst kijken waar het lekt dan.

De vraag is, ook met je buren, wat je met wat vergelijkt. Ik heb hier in een jaren '30 2-onder-1 een afkoeling van 2,5 graad in deze nachten (van 19,5 of 20 naar ~17,5). Qua isolatie is onze spouw geïsoleerd (~5 cm, Rd ~2), bodemisolatie, en dak (Rd~4). Maar ook veel enkel glas (of met voorzetramen enkelglas bij gas-in-lood), of heel oud dubbelglas.

Wel houden wij de deuren van de woonkamer dicht, evenals van de kinderkamers. Ofwel: weinig warmteverlies bij de thermostaat.

De vraag is dus: hoe gebruik je je woning. Zet je alle deuren open, of hou je de warmte in je gebruikte ruimten?

3 graden afkoeling vind ik relatief veel voor een woning uit 2001, maar als je alle deuren open laat staan dan ben je ook je warmte snel kwijt ja. Als ik hier de woonkamerdeuren open zou laten, dan is alle warmte zo weg via de gang (ja, moet nog een gordijn bij de voordeur ophangen). Vraag dit ook bij je buren, of hun gebruik van de deuren e.d. hetzelfde is.

Verder: hoe geïsoleerd is je dak?

[Bommes]

Net 2 goedkope thermometertjes besteld om de retour temp bij mijn ketel te kunnen meten/uitlezen.
https://www.bol.com/nl/nl...ts/9200000054563918/?s2a=
Liever iets gehad dat het zou loggen ergens, of op afstand uit te lezen zou zijn maar ik ben geen programmeur dus Arduino's en dergelijke met sensoren zijn niet aan mij besteed.

Voor nu dus maar even deze oplossing, ik kruip wel de zolder op om te kijken hoe en wat.

[Tribunus]

@Zwartoog
Wij hebben s'avonds alle deuren gesloten, en 80% van de tijd de roosters gesloten, het wordt anders veel te koud in de woning. Alle waarden qua isolatie weet ik zo niet, en ik heb eigenlijk geen idee hoe ik daar achter kan komen. Wat betreft de isolatie van het dak, geen idee wat het exact is maar het zijn van die "panelen" die kant en klaar met isolatie op je dak komen. Wel hebben we een dakkapel.

Maar gezien we de deuren etc goed gesloten houden beneden moeten we het probleem denk ik elders gaan zoeken, alleen zou ik niet weten waar ik moet beginnen.

Boven staat alleen in het kantoor de radiator open. Op de slaapkamer(s) stoken we niet, en op zolder uiteraard ook niet.

[ Voor 9% gewijzigd door Tribunus op 30-11-2021 11:37 ]

[_Arthur]

Tribunus schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 11:36:
@Zwartoog
en ik heb eigenlijk geen idee hoe ik daar achter kan komen.

Bouwtekeningen van je huis opvragen bij je gemeente.

[RichieB]

Ik ben vorig jaar begonnen met het tunen van mijn Intergas HRE CV-ketel. Doel hierbij is om gas te besparen maar het ook comfortabel te houden in huis. Via Evohome verwarmen we alleen de woon- en studeerkamer op 19/19,5 en de rest van het huis staat op 15 graden. Voornamelijk radiatoren met SpeedComfort ventilatoren en de studeerkamer een vloerverwarming erbij.

Ik had het maximale vermogen van de CV verlaagd van de default 99& naar 65% en daarbij ook de minimale pompsnelheid teruggezet van 40% naar 15%. De Tflow (voorop de CV) heb ik verlaagd van 80 naar 50 graden. Dat werkte goed voor het doel: minder gasverbruik en de kamers werden nog steeds warm.



Ik vond alleen de Taanvoer van 70 - 80 graden nog vrij hoog. (Intergas stuurt op Tflow, niet op Taanvoer.) Doordat ik nu iets beter snap hoe de CV werkt heb ik gisteren de minimale pompsnelheid weer verhoogd naar 40%. Er zit namelijk weinig intelligentie in qua pompen: als er met meer vermogen gestookt wordt gaat ook de pompsnelheid evenredig omhoog. Het is niet zo dat als de CV zijn warmte niet kwijt kan dat dan de pompsnelheid wordt verhoogd (wat wel handig zou zijn). Intergas levert als defaults 20% minimaal CV vermogen en 40% minimaal pompsnelheid. Ik ga er nu van uit dat dit een goede combinatie is. De default 99% maximaal CV vermogen en 80% maximale pompsnelheid heb ik dus wel verlaagd. Als je de verhoudingen daarbij aanpast verander je de stooklijn, maar ik heb nu het idee dat ik de pompsnelheid eerder hoger zou zetten dan lager wat ik eerst gedaan had.

Het resultaat van het draaien met minimaal 40% pompvermogen is dat ik ipv 73/39 aanvoer/afvoer (dus delta-T van 34) terug ben gegaan naar 61/47 (delta-T 14). Het lijkt comfort is hetzelfde te zijn. Ook het gasverbruik is hetzelfde; dit wordt alleen bepaald door het CV vermogen (fanspeed in de grafieken).



Ik vind nu wel dat de retour akelig dicht bij het HR kantelpunt komt dus ik heb zojuist de Tflow op 40 graden gezet. Ik ben benieuwd wat dat doet voor het gasverbruik en comfort.

[dezonnebril]

Ruidasilva schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 09:48:
Wij hebben hier 15,5 kw aan radiatoren in ons jaren 30 huis huis hangen, ze hebben allemaal een Tado thermostaatknop met dynamische Heimeier Eclipse kranen. Deze zijn ingeregeld op 70-55 graden. De CV is een Extreme 36 die staat op 65% vermogen en een minimaal pomp vermogen van 20% en een maximaal vermogen van 55% met een nadraaitijd van 5 min. Er staat altijd 1 radiator open en er zit ook een drukverschil ventiel tussen aanvoer en retour.

In de praktijk komt het er de laatste dagen op neer dat ik in de radiatoren een aanvoer temp van 65 en een retour temp van 40 heb. Ook ervaar ik ruisende leidingen.

Hoe kan ik het e.e.a. optimaliseren dat de Delta T naar 15 gaat zoals ingesteld in de Eclipse kranen of is de huidige situatie beter? En hoe krijg ik de ruis omlaag? Welk percentage pomp vermogen zou hier beter passen?

Story of my life.. Hier op de begane grond vloerverwarming. Alle bovenverdiepingen zijn voorzien van radiatoren met eclipse thermostaatkranen en HR92 (evoHome) knoppen. Ik ben voor het grootste gedeelte van de ruis afgekomen door een WattFlow inregelkraan te plaatsen en zo de CV pomp wat te smoren. 100% stil is het niet, maar echt veel beter dan voorheen.

Over de aanvoertemperatuur ben ik ook benieuwd naar een oplossing. Naar mijn idee is de aanvoertemperatuur van de CV te laag, namelijk tussen de 50-60 graden. Voor de vloerverwarming natuurlijk prima, maar het duurt met deze temperaturen te lang voordat een kamer met een radiator op temperatuur is. Ik denk dat de radiatoren zijn ingeregeld op 80/60, maar de instellingen op de ecplise kloppen ook voor 55/45 als ik zelf de IMI app gebruik (alleen dan veel minder vermogen natuurlijk).

Kan een thermostaat -in dit geval evoHome- of een CV geforceerd worden om een hogere temperatuur te stoken? Ik heb alle opties van mijn Tzerra al wel gehad, zonder resultaat.

Of denk ik verkeerd en moet het anders?

Toevoeging: Het pompvermogen speel ik ook al tijden mee, maar met minimaal (20%) komt er niet genoeg warm water de vloer in, waardoor deze de benedenverdieping moeilijk op temperatuur kan houden. Deze staat bij mij nu op min 30% en max 70%. Uiteraard heeft dit weer invloed op het ruisen van de radiatoren...

[ Voor 7% gewijzigd door dezonnebril op 30-11-2021 11:59 ]

[cville]

Tribunus schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 11:07:

Maandagochtend (09:00) was de temperatuur 17.2 graden in de woonkamer. De avond daarvoor was de temperatuur ca 20C. Beide volgens de Nest, die standaard 1C te hoog aangeeft. (eigenlijk dus 16.2 in de ochtend en 19 avond ervoor)
Dat is een verlaging van ca 3 graden, wat mij voor een goed geisoleerd huis wel erg hoog lijkt. Die snelle verlaging kan ik niet verklaren, en ik heb geen idee of dit ook normaal is? Klopt dit wel, of moet er echt iets mis zijn?

Ik heb toevallig vandaag bij mij gekeken naar het temperatuurverlies gedurende de nacht:
- 's nachts geen verwarming aan
- bungalow 156m2, 2014

Temperatuurverlies (vanaf 21.4 graden): 0.6 graden tussen 22:00 en 08:00. Drie graden lijkt me dus erg veel.

[Bommes]

Net even op zolder voor mijn ketel gezeten.
Na draai tijd van de pomp naar 5 minuten ingesteld.
En ik wilde even de retour temperatuur meten.
Dat lukte niet met mijn ir thermometer want glimmende CV buis. Had ff geen tijd/zin om een rol tape te halen. Dus zonder meeting terug de zolder af. Komt straks wel.

Wel viel me dit ding op:



Wat is dat grote messing ding met zwart in de retour leiding?
Er staat iets op met een magneet.
Waarbij extra opvalt dat de pijl die er op staat juist tegenovergesteld van de water stroom richting staat, wijst namelijk van de ketel af.
Is dat een vuil filter?
Zo ja is het erg dat die dus niet juist om zit gemonteerd wat betreft die pijl?

[Tribunus]

cville schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 12:11:
[...]


Ik heb toevallig vandaag bij mij gekeken naar het temperatuurverlies gedurende de nacht:
- 's nachts geen verwarming aan
- bungalow 156m2, 2014

Temperatuurverlies (vanaf 21.4 graden): 0.6 graden tussen 22:00 en 08:00. Drie graden lijkt me dus erg veel.

Dan is er dus wel degelijk iets aan de hand wat betreft de nachtverlaging. In vergelijking althans met jou woning. Dan is de volgende vraag, hoe onderzoek je zoiets. Zijn er partijen die dit inzichtelijk kunnen maken. Of moet ik dan wellicht naar een bedrijf toe stappen die iets met isolatie doet? Zijn ook allemaal druk nu natuurlijk

[cville]

Tribunus schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 12:19:
[...]

Dan is er dus wel degelijk iets aan de hand wat betreft de nachtverlaging. In vergelijking althans met jou woning. Dan is de volgende vraag, hoe onderzoek je zoiets. Zijn er partijen die dit inzichtelijk kunnen maken. Of moet ik dan wellicht naar een bedrijf toe stappen die iets met isolatie doet? Zijn ook allemaal druk nu natuurlijk

Ik heb problemen van een heel andere aard gehad met mijn CV installatie maar die heb ik pas op kunnen lossen door alles te meten. Dan heb je goed bewijsmateriaal of materiaal waar een deskundige wat mee kan (inclusief de mede tweakers hier).

In jou geval zou ik b.v. beginnen met het tegelijkertijd loggen (automatisch) van de windrichting/snelheid en de kamer/vloertemperatuur en dan kijken of er correlatie is. Is die er wel, dan zijn er veel luchtlekken; is die er niet dan is de algehele isolatie wellicht niet op orde.

[Blihi]

Tribunus schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 11:07:
Lang verhaal:
...

Heb je al eens geprobeerd om een warmteverliesberekening te maken hier: https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening

Dat geeft je een idee van het benodigde vermogen om de woning warm te houden bij verschillende buitentemperaturen. Het is wel een hoop uitzoekwerk qua isolatie etc., maar zeker de moeite waard als je koudeklachten hebt.

Kou kan heel veel oorzaken hebben, maar de belangrijkste:
- gebrek aan isolatie (hoewel 2001 al vrij goed moet zijn kun je zomaar een bouwer hebben gehad die het niet zo nauw nam met de normen)
- Koudebruggen: Onbedoelde constructiefouten die verbindingen vormen dwars door de isolatie heen
- Tocht / overactieve ventilatie: Als je continu heel veel koude lucht aanzuigt moet je dat ook allemaal verwarmen.

[Zwartoog]

Bommes schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 12:19:
Wel viel me dit ding op:

[Afbeelding]

Wat is dat grote messing ding met zwart in de retour leiding?
Er staat iets op met een magneet.
Waarbij extra opvalt dat de pijl die er op staat juist tegenovergesteld van de water stroom richting staat, wijst namelijk van de ketel af.
Is dat een vuil filter?
Zo ja is het erg dat die dus niet juist om zit gemonteerd wat betreft die pijl?

Is inderdaad een vuilafscheider, die verzamelt de troep die in je CV systeem onstaat. Moet met de onderhoudsbeurten geleegd worden.

Lijkt me idd verkeerd om te zitten, maar dat kunnen de echte installateurs hier beter zeggen.

[Stillekracht]

Tribunus schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 11:07:

p.s. de retour temperatuur van de CV-ketel is ongeveer 20-21 graden, dus dat lijkt me verder in orde. Aanvoer temperatuur staat nu op 80C en die wil ik heel graag naar beneden hebben in het kader van besparing. Radiatoren duren wel wat langer voordat ze volledig warm zijn, maar ze worden dus wel over de gehele oppervlakte warm.

Wat door anderen al is aangehaald is om te gaan kijken waar je warmteverlies vandaan komt. Een warmtebeeldcamera kan daar een goed hulpmiddel bij zijn.

Wat mij opvalt is het verschil tussen je Ta en je Tr. 80 - 20 = 60graden. Dit is wel erg veel.

De vraag is of de door jou aangegeven 80graden de maximale waarde is die je in de settings hebt opgegeven, of dat het ook de werkelijke temperatuur is die de ketel genereert. Die kan je makkelijk meten aan de uitgang van je ketel. Kan je hem vastpakken dan is hij geen 80 graden

Mocht het wel 80 graden zijn dan verlies je dus 60 graden. Dan denk ik dat je radiatoren ook niet voldoende warm worden. Daardoor heb je te weinig warmteafgifte en duurt het te lang om de ruimte op te warmen.
Interessant om te weten is of al je radiatoren op dezelfde wijze warm worden. Zo niet dan moet je aan het begin van dit topic kijken hoe je waterzijdig moet inregelen.

Is het waterzijdig goed ingeregeld dan zou ik de pompsnelheid verhogen om het verschil tussen Ta en Tr te verkleinen. Heb je dat onder controle (en de ruimte wordt beter warm), dan gaan spelen door de Ta te verlagen en kijken hoe het systeem reageert.

Als je er wat tijd in stop, veel leest en speelt dan kom de kennis vanzelf.

Succes!

[olafmol]

Tribunus schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 12:19:
[...]

Dan is er dus wel degelijk iets aan de hand wat betreft de nachtverlaging. In vergelijking althans met jou woning. Dan is de volgende vraag, hoe onderzoek je zoiets. Zijn er partijen die dit inzichtelijk kunnen maken. Of moet ik dan wellicht naar een bedrijf toe stappen die iets met isolatie doet? Zijn ook allemaal druk nu natuurlijk

Een goed geisoleerd modern huis zou idd niet 3 graden moeten zakken in de nacht. Hoe vochtig is het bij je thuis? Als het heel vochtig is helpt dat ook niet echt mee nl. En idd eens kijken naar tocht, loopt bv eens met een wierookstokje oid rond in het huis en kijk waar de rook naartoe trekt of gaat wervelen... Als er ergens iet open staat (mss ventilatie oid) kan het snel afkoelen.

Voel ook eens of je vloer niet veel kouder aanvoelt, er kan ook veel warmte weglekken bij slecht geisoleerde vloeren.

Radiators even voelen of ze goed heet van boven worden en aan de onderkant koeler zijn, dan voel je direct of er goede warmte afgifte is. 60 graden verschil klinkt idd erg extreem. En 80 graden eruit, dan moeten je radiatoren echt LOEIheet worden.

[Leipo]

@Tribunus hoe lang heb je de ruimte op 20 (19) graden gehad? want als die maar kort 20 graden is geweest dan kan het zijn dat de lucht in de kamer wel 20 is geweest maar dat alle massa (muren/vloer/plafond) nog 16 graden zijn en de boel in de nacht weer sterk af laat koelen. Als de boel langere tijd 20 graden is geweest dan heeft de massa ook de tijd gehad om op te warmen en zou je 's nachts veel minder afkoeling moeten hebben is mijn ervaring

[Ruidasilva]

Stillekracht schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:04:
[...]
Is het waterzijdig goed ingeregeld dan zou ik de pompsnelheid verhogen om het verschil tussen Ta en Tr te verkleinen. Heb je dat onder controle (en de ruimte wordt beter warm), dan gaan spelen door de Ta te verlagen en kijken hoe het systeem reageert.

Begrijp ik het goed dat als ik naar een delta T van 15 wil, met nu een verschil tussen aanvoer en retour 65-40 van 25 graden bij een aanvoer van 70 graden, ik de pompsnelheid omhoog moet zetten?

En gaat het dan om de minimale of de maximale pompsnelheid?

[ Voor 7% gewijzigd door Ruidasilva op 30-11-2021 13:40 ]

[Tommie12]

Ruidasilva schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 09:48:
Wij hebben hier 15,5 kw aan radiatoren in ons jaren 30 huis huis hangen, ze hebben allemaal een Tado thermostaatknop met dynamische Heimeier Eclipse kranen. Deze zijn ingeregeld op 70-55 graden. De CV is een Extreme 36 die staat op 65% vermogen en een minimaal pomp vermogen van 20% en een maximaal vermogen van 55% met een nadraaitijd van 5 min. Er staat altijd 1 radiator open en er zit ook een drukverschil ventiel tussen aanvoer en retour.

In de praktijk komt het er de laatste dagen op neer dat ik in de radiatoren een aanvoer temp van 65 en een retour temp van 40 heb. Ook ervaar ik ruisende leidingen.

Hoe kan ik het e.e.a. optimaliseren dat de Delta T naar 15 gaat zoals ingesteld in de Eclipse kranen of is de huidige situatie beter? En hoe krijg ik de ruis omlaag? Welk percentage pomp vermogen zou hier beter passen?

Minder ruis in de leiding, en toch een lagere delta T zijn hier niet verenigbaar als je het vermogen van je CV niet naar beneden krijgt.
De vraag is dan... krijg je de boel nog warm?
Ik denk dat het goed zit rekening houdend met je isolatie. Want dat is eigenlijk het enige wat je kan doen om met minder debiet en een lagere delta T toch je huis warm te houden.

[bert pit]

@Tribunus Veel installateurs lopen/liepen achter de feiten aan. Een huis uit 2001 heeft dus vaak een installatie die berekend is volgens normen die al jaren van toepassing waren. Stoken op 80 a 90 graden dus. Tel daarbij op dat men vaak aan de minimale eis voldoet en dus minimale capaciteit ophangt.

Nu heb je een moderne ketel die vermoedelijk nooit op 80 a 90 graden stookt. Opentherm probeert met een hoge aanvoer op te warmen en dan met een lage aanvoer op temperatuur te blijven. Die hoge temperatuur komt vaak niet boven de 60 a 65 graden uit ondanks dat je hem op 80 graden hebt gezet. Je capaciteit aan de radiatorkant is dus te krap.

Je kunt verschillende dingen doen: radiatoren vergroten, aan/uit gaan stoken, ventilatoren op de radiatoren koppelen om de afgifte te vergroten (https://www.speedcomfort.nl/).

Daarnaast kun je ook overwegen om weersafhankelijk te gaan stoken. Je ketel moet daar wel voor geschikt zijn. Een buitenvoeler kijkt hoe koud het is en past daarop de aanvoertemperatuur aan. Een programmeerbare aan/uit thermostaat zorgt dat er gestookt wordt volgens jouw tijd programma. Het voordeel is veel comfort als het buiten koud is en een beter rendement in het voor en najaar. Uiteraard kun je bovenstaande zaken ook combineren.

[ Voor 3% gewijzigd door bert pit op 30-11-2021 14:00 ]

[Bommes]

bert pit schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:56:
Daarnaast kun je ook overwegen om weersafhankelijk te gaan stoken. Je ketel moet daar wel voor geschikt zijn. Een buitenvoeler kijkt hoe koud het is en past daarop de aanvoertemperatuur aan. Een programmeerbare aan/uit thermostaat zorgt dat er gestookt wordt volgens jouw tijd programma. Het voordeel is veel comfort als het buiten koud is en een beter rendement in het voor en najaar. Uiteraard kun je bovenstaande zaken ook combineren.

Is het zo simpel om een (geschikte) buiten temperatuur sensor aan te sluiten (op de juiste klemmen) en in de parameters is om zetten en gaan?
Of komt hier nog meer bij kijken?

Want dan lijkt me dit toch een nobrainer bij een moderne ketel die dit toelaat.

[bert pit]

Bommes schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 14:01:
[...]

Is het zo simpel om een (geschikte) buiten temperatuur sensor aan te sluiten (op de juiste klemmen) en in de parameters is om zetten en gaan?
Of komt hier nog meer bij kijken?

Want dan lijkt me dit toch een nobrainer bij een moderne ketel die dit toelaat.

Ja en een geschikte aan/uit thermostaat die de ketel dus uitzet. Hele oude systemen blijven vaak 24/7 stoken als WAR geinstalleerd wordt. Dat wil je niet. Dus even goed in de installatiehandleiding kijken of deze regeling werkt met aan/uit.

Daarna inderdaad aansluiten, en een stooklijn er in zetten.

[Bommes]

bert pit schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 14:25:
[...]


Ja en een geschikte aan/uit thermostaat die de ketel dus uitzet. Hele oude systemen blijven vaak 24/7 stoken als WAR geinstalleerd wordt. Dat wil je niet. Dus even goed in de installatiehandleiding kijken of deze regeling werkt met aan/uit.

Daarna inderdaad aansluiten, en een stooklijn er in zetten.

Stooklijn er in zetten??
* Bommes opent google

[Carlito]

Aan de hand van de vele tips in dit topic ook bezig geweest met het optimaliseren van de CV en verwarming.
Ik heb ook een Evohome set geïnstalleerd, maar op de slaapkamer krijg ik het helaas niet warm.

Ik merk ook hier dat als de pomp gaat draaien dat ik op een hoop ruis geluid krijg, welke ik nergens anders in het huis hoor. Na wat onderzoek, kwam ik erachter dat de aanvoer en de retour verkeerd om aangesloten waren. Het vreemde is, dat dit niet in deze slaapkamer is, maar bij de andere slaapkamer waar 2 kleinere radiatoren hangen, die beide omgedraaid zijn.

Kan het zijn, dat de verkeerd aangesloten radiators van de ene slaapkamer, de verwarming in de grote slaapkamer beperkt en daar voor ruis/stroming geluid zorgt? Of heeft dit niks met elkaar te maken.
Het gaat overigens om Jaga Mini radiatoren/convectoren met 2 pijps.
Voetventiel e.d staan helemaal open.

[Tribunus]

Dank allen voor jullie reacties zo ver!

Stillekracht schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:04:
[...]
Wat door anderen al is aangehaald is om te gaan kijken waar je warmteverlies vandaan komt. Een warmtebeeldcamera kan daar een goed hulpmiddel bij zijn.

Wat mij opvalt is het verschil tussen je Ta en je Tr. 80 - 20 = 60graden. Dit is wel erg veel.

Ik bedoel eigenlijk dat de retour temperatuur ca 60 graden is, en de aanvoer 80. Dus een verschil van 20 graden. En dat lijkt mij toch redelijk in orde. Ik kan de leidingen absoluut niet vastpakken, worden echt wel erg heet. Het lijkt me daarom voor nu niet nuttig om waterzijdig in te regelen. Radiatoren worden ook allemaal (die opens taan uiteraard) goed heet.

Een warmtebeeld camera is wellicht een goed startpunt, maar ik ken niemand met zo'n apparaat. Dan zou ik deze moeten huren en een flink stoken en kijken waar de warme lucht eventueel het huis uitkomt. Dank voor de tip!

cville schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 12:27:
[...]

Ik heb problemen van een heel andere aard gehad met mijn CV installatie maar die heb ik pas op kunnen lossen door alles te meten. Dan heb je goed bewijsmateriaal of materiaal waar een deskundige wat mee kan (inclusief de mede tweakers hier).

In jou geval zou ik b.v. beginnen met het tegelijkertijd loggen (automatisch) van de windrichting/snelheid en de kamer/vloertemperatuur en dan kijken of er correlatie is. Is die er wel, dan zijn er veel luchtlekken; is die er niet dan is de algehele isolatie wellicht niet op orde.

Dat lijkt me een goeie om mee te starten, een buitensensor kan ik zelf wel even maken en mij woning zelf heb ik her en der al wat sensoren. Heb je wellicht een tip omtrent het bijhouden van windkracht en richting?

Blihi schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 12:28:
[...]


Heb je al eens geprobeerd om een warmteverliesberekening te maken hier: https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening

Dat geeft je een idee van het benodigde vermogen om de woning warm te houden bij verschillende buitentemperaturen. Het is wel een hoop uitzoekwerk qua isolatie etc., maar zeker de moeite waard als je koudeklachten hebt.

Kou kan heel veel oorzaken hebben, maar de belangrijkste:
- gebrek aan isolatie (hoewel 2001 al vrij goed moet zijn kun je zomaar een bouwer hebben gehad die het niet zo nauw nam met de normen)
- Koudebruggen: Onbedoelde constructiefouten die verbindingen vormen dwars door de isolatie heen
- Tocht / overactieve ventilatie: Als je continu heel veel koude lucht aanzuigt moet je dat ook allemaal verwarmen.

Dank, nog nooit gedaan. Hier ga ik wel naar kijken, even zien hoe ver ik kom want de bouwplannen van destijds zeggen volgens mij niet zo veel over de gebruikte materialen (althans wat ik nu heb liggen) Begrijp dat dit opvraagbaar is via de gemeente?

olafmol schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:09:
[...]


Een goed geisoleerd modern huis zou idd niet 3 graden moeten zakken in de nacht. Hoe vochtig is het bij je thuis? Als het heel vochtig is helpt dat ook niet echt mee nl. En idd eens kijken naar tocht, loopt bv eens met een wierookstokje oid rond in het huis en kijk waar de rook naartoe trekt of gaat wervelen... Als er ergens iet open staat (mss ventilatie oid) kan het snel afkoelen.

Voel ook eens of je vloer niet veel kouder aanvoelt, er kan ook veel warmte weglekken bij slecht geisoleerde vloeren.

Radiators even voelen of ze goed heet van boven worden en aan de onderkant koeler zijn, dan voel je direct of er goede warmte afgifte is. 60 graden verschil klinkt idd erg extreem. En 80 graden eruit, dan moeten je radiatoren echt LOEIheet worden.

Goeie tip met de wierook, is wel mooi een snelle indicatie. Vloer is juist heel goed geisoleerd (zeker 20-30cm tempex onder de gehele vloer, als het al geen 50cm is. Vloer is uiteraard wel wat koud waar geen leidingen liggen, maar dat lijkt me redelijk normaal toch? Radiatoren worden wel echt heet, kan mijn handen er niet lang tegenaan houden.

bert pit schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:56:
@Tribunus Veel installateurs lopen/liepen achter de feiten aan. Een huis uit 2001 heeft dus vaak een installatie die berekend is volgens normen die al jaren van toepassing waren. Stoken op 80 a 90 graden dus. Tel daarbij op dat men vaak aan de minimale eis voldoet en dus minimale capaciteit ophangt.

Nu heb je een moderne ketel die vermoedelijk nooit op 80 a 90 graden stookt. Opentherm probeert met een hoge aanvoer op te warmen en dan met een lage aanvoer op temperatuur te blijven. Die hoge temperatuur komt vaak niet boven de 60 a 65 graden uit ondanks dat je hem op 80 graden hebt gezet. Je capaciteit aan de radiatorkant is dus te krap.

Je kunt verschillende dingen doen: radiatoren vergroten, aan/uit gaan stoken, ventilatoren op de radiatoren koppelen om de afgifte te vergroten (https://www.speedcomfort.nl/).

Daarnaast kun je ook overwegen om weersafhankelijk te gaan stoken. Je ketel moet daar wel voor geschikt zijn. Een buitenvoeler kijkt hoe koud het is en past daarop de aanvoertemperatuur aan. Een programmeerbare aan/uit thermostaat zorgt dat er gestookt wordt volgens jouw tijd programma. Het voordeel is veel comfort als het buiten koud is en een beter rendement in het voor en najaar. Uiteraard kun je bovenstaande zaken ook combineren.

Ik verwacht dat mijn ketel wel echt op 80 graden stookt, leidingen zijn loeiheet. Dat van die minimale capaciteit dat snap ik, maar als ik mijn berekening bekijk kom ik bij lange na niet aan die minimale eis, dat vind ik dus zo raar. Of bereken ik het nu verkeerd?

Radiatoren vergroten gaat niet, die in de woonkamer zit onder de hele lengte van het raam. Hoger kan dus niet, eventueel een type 33 maar dan komt de radiator echt de woonkamer in (zit nu onder de vensterbank) Eventueel een radiator bijplaatsen zou wel kunnen, maar dat helpt dan toch alleen voor het sneller opwarmen (wat ik dus sowieso wel moet hebben)

aan/uit stoken en weersafhankelijk wil ik liever nog niet doen. Moduleren lijkt mij wat dat betreft zuiniger qua gas en mijn gas rekening is op deze manier al erg hoog (omdat ik zo'n beetje de hele dag doorstook om het "behagelijk" te houden.

Leipo schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:13:
@Tribunus hoe lang heb je de ruimte op 20 (19) graden gehad? want als die maar kort 20 graden is geweest dan kan het zijn dat de lucht in de kamer wel 20 is geweest maar dat alle massa (muren/vloer/plafond) nog 16 graden zijn en de boel in de nacht weer sterk af laat koelen. Als de boel langere tijd 20 graden is geweest dan heeft de massa ook de tijd gehad om op te warmen en zou je 's nachts veel minder afkoeling moeten hebben is mijn ervaring

De hele dag heeft de kachel aan gestaan. Is tussen 14:30 en 17:00 even op eco gegaan (was even weg) en de temperatuur was weer 18,5 graad volgens de nest, dus 17,5 graad in het echt. verlaging van minstens 1,5 graad dus in 2,5 uur.

[Blihi]

1,5 graad in 2,5 uur in een huis van 2001? Dan is er ergens iets goed mis, want zoveel warmteverlies is enorm

[peterpv]

Processorkoeler schreef op maandag 29 november 2021 @ 22:17:
[...]
De radiatorventilatoren zijn van "Speedcomfort". Heb geen idee hoe die temperatuursensor in elkaar zit, hoeveel ohm de NTC is.

Ik wel, ik heb ook van die Speedcomfort en was enigzins teleurgesteld toen ik de temperatuur sensor openmaakte want het is een simpele bi-metaal schakelaar

Zoiets als dit: ebay link.

Aan de andere kant: simpeler kan bijna niet dus dat is dan weer een voordeel.

Voor jouw situatie zou je de schakelaar kunnen vervangen door een "normally open" (schakelaar sluit contact boven bepaalde temperatuur) van 20 of 25 graden.

Hij schakelt ook uit op een lagere temperatuur dan dat 'ie inschakelt.

Dat heet "hysteresis" en voorkomt dat de schakelaar zenuwachtig gaat aan-uit-aan-uit schakelen rond een bepaalde temperatuur. En bi-metaal schakelaar heeft dat "hysterese" gedrag al van zichzelf

[Tommie12]

bert pit schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 14:25:
[...]


Ja en een geschikte aan/uit thermostaat die de ketel dus uitzet. Hele oude systemen blijven vaak 24/7 stoken als WAR geinstalleerd wordt. Dat wil je niet. Dus even goed in de installatiehandleiding kijken of deze regeling werkt met aan/uit.

Daarna inderdaad aansluiten, en een stooklijn er in zetten.

Mijn ketel heeft WAR met kamertemperatuurcorrectie.
ik wil juist wel dat de ketel vrijwel de hele dag stookt op een laag vermogen. Dat vermogen wordt gestuurd via de watertemperatuur op de stooklijn.

Ik probeer met een voorbeeld.

Het is buiten 5° celcius, en je stooklijn geeft bv aan dat de watertemp 45 graden moet zijn.

Dan komt: gewenste temperatuur 21 graden in de woonkamer, maar het is 20 graden.
Dan wordt de watertemperatuur bv met 5 graden verhoogd om op te stoken.
Zodra de temperatuur 21 graden is zal de watertemperatuur op 45 graden gehouden worden.
Stijgt de temp boven de 21 naar BV 21.5, dan zal de watertemperatuur zakken naar 42.5.

Je krijgt op die manier een heel geleidelijk temperatuursverloop met een ketel die lang brandt, maar op laag vermogen.

[Tribunus]

Blihi schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 15:09:
1,5 graad in 2,5 uur in een huis van 2001? Dan is er ergens iets goed mis, want zoveel warmteverlies is enorm

Daar was ik dus al bang voor, maar ik vind het lastig te bepalen hoe je nu zo'n onderzoek start. Maar er zijn al een aantal opties in dit topic naar voren gekomen naar aanleiding van mijn vragen en het wordt mij zo wel duidelijk dat het abnormaal is! Ook dat is voor mij belangrijk om te weten. Het is zo lastig conclusies trekken wanneer je niet weet of zaken normaal of abnormaal zijn.

[mlo]

Bommes schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 14:01:
[...]

Is het zo simpel om een (geschikte) buiten temperatuur sensor aan te sluiten (op de juiste klemmen) en in de parameters is om zetten en gaan?
Of komt hier nog meer bij kijken?

Want dan lijkt me dit toch een nobrainer bij een moderne ketel die dit toelaat.

Ik ben sinds deze week ook WAR aan het proberen in mijn huis. Ik heb echter geen buitensensor maar stel de buitentemperatuur die ik via een weer station krijg in via OTGW. Daarmee kan ik de buitentemperatuur ook uitlezen op de thermostaat.

Werkt perfect! nu kijken of WAR ook beter geschikt is voor mijn huis

[Toekejoeke]

Blihi schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 07:39:
[...]


Ik had eerst 1.7 en nu 1.62 als versie.

Standaard zit er geen automatische ontluchter op de ketel. Bedrijfscode 1 heeft niets met ontluchting te maken, maar betekent dat er gependeld wordt: De aanvoertemperatuur is bereikt. De pomp draait dan nog, maar de brander niet.

Vaak moeten ontluchten kan zeker in kort na inbedrijfstellen wel gebeuren.

Las ergens dat bedrijfscode 1 een relatie had met misschien lucht, want als ik de ketel ontlucht begint die meestal weer met verwarmen.

Interessant want jij zegt stellig de ketel pendelt, ik heb me redelijk ik de materie verdiept maar wat ik niet helemaal begrijp. Kamerthermostaat (OT) vraagt warmte, ketel (begrenst op 35% vermogen en max 65 graden aanvoertemp.) gaat aan en via de uitleesfunctie hou ik de diverse sensoren in de gaten. Zie f brandervermogen op 10 staan, p pompvermogen variërend tussen de 55 en 60, 0 op 62 graden, 1 op 51 graden en 5 op 42 graden. Als de ketel dan in bedrijfscode 1 zou slaan zou sensor 1, 65 graden moeten aangeven? Wat is dan de bottleneck voor dit pendelen?

[bert pit]

Bommes schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 14:26:
[...]

Stooklijn er in zetten??
* Bommes opent google

De stooklijn dat zijn parameters die de ketel gebruikt om de aanvoertemperatuur te bepalen ten opzichte van de buitentemperatuur. Bijvoorbeeld bij een buitentemperatuur van 0 graden een aanvoer van 75 graden en bij 15 graden buitentemperatuur een aanvoer van 60 graden.

Welke ketel heb je?

[witterholt]

witterholt schreef op maandag 29 november 2021 @ 17:59:
[...]

Haha, dat is bijzondere versienummering bij Intergas.

Nog even over de vreemde versienummering: ik was zonet bij een buurman welke ook een update voor hun Intergas Xtreme 36 ketel heeft gekregen. Deze zat nu op versie 1.83 (bij twee streepjes in menu "variabelen").

De versies welke ik tot nu toe heb gezien:
@Blihi: 1.62 (nieuwe update).
Buurman: 1.83 (nieuwe update).
Mezelf: 1.70 (geen update).

Schiet mij maar lek....

[bert pit]

@Tribunus Een vergelijk met de buren geeft wel enige indicatie, echter als jouw buitenbuur bijvoorbeeld op het zuidwesten staat kan de muur vochtiger zijn en kun je zelfs vocht in de isolatie hebben. Is jouw buitenmuur juist op het oosten gericht dan kan een koude oosten wind een enorme afkoeling veroorzaken.

[qwasd]

leonbong schreef op maandag 29 november 2021 @ 15:58:
[...]

Komen er thermostatische koppen of een evohome/tado achter systeem want dan is iets te veel niet zo erg. Het is geen NASA-raket.

De keren dat je de max-flow benut van de kraan is in die gevallen toch alleen als het steenkoud is en max-radiatorvermogen noodzakelijk is, alleen bij -10 graden dus.
Als er een vorm van naregeling (therostatische kop / Tado/Evohome/enz enz) op de kranen komt dan is beetje teveel max-flow helemaal niet erg.

Als ik het nu goed begrijp heb ik dus op 2 radiatoren te weinig vermogen?
En kan ik dit oplossen door de instelling/stand hoger te zetten, nieuwe radiator te kopen of is dit verwaarloosbaar?

[Toekejoeke]

witterholt schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 18:15:
[...]

Nog even over de vreemde versienummering: ik was zonet bij een buurman welke ook een update voor hun Intergas Xtreme 36 ketel heeft gekregen. Deze zat nu op versie 1.83 (bij twee streepjes in menu "variabelen").

De versies welke ik tot nu toe heb gezien:
@Blihi: 1.62 (nieuwe update).
Buurman: 1.83 (nieuwe update).
Mezelf: 1.70 (geen update).

Schiet mij maar lek....

Je bent die van mij vergeten, ik heb 1.80. Heb ondertussen ook een afspraak bij Intergas aangevraagd om de update te komen uitvoeren. Ga de monteur hier eens na vragen en kijken of mijn versie nummer ook wijzigt

[leonbong]

qwasd schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 19:06:
[...]


Als ik het nu goed begrijp heb ik dus op 2 radiatoren te weinig vermogen?
En kan ik dit oplossen door de instelling/stand hoger te zetten, nieuwe radiator te kopen of is dit verwaarloosbaar?

Gewoon proberen.

[Fantastic_fox]

Allen,

Ik ben hier al eerder erg goed geholpen door een aantal personen maar nu heb ik zitten zoeken naar een hybride warmtepomp echter voorlopig lijkt dit niet echt haalbaar. Gezien het feit dat de ketel de cv stookt en de boiler heb ik een vraag:

We hebben een indirect gestookte boiler bosch nefit 120l dit type https://nefit-nl-nl-b.bos...9um40f664vp82hg16norv7e87 op pagina 21 staat een stilstandsverlies van 54watt als ik dit omreken is dit 1300w per 24h en dus iets van 475kwh per jaar. Oftewel iets van 55kuub (1kuub=8,5kwh)

Echter als ik kijk naar ons gasverbruik tijdens de vakantie in augustus (thermostaat op15) dan hebben we een gasverbruik van 0,5kuub per dag wat volgens bij extrapolatie betekend een kleine 180kuub per jaar uitgaande van de augustus buiten temperatuur.

Aangezien het gemiddelde niet de temperatuur vergelijkbaar is met augustus waarschijnlijk nog wel meer.

Of ik doe iets fout met de berekening vanuit de specs van bosch of ik heb ergens een lekkende gasleiding:-).

Wie kan me iets vertellen over een gasbesparing per jaar na verwijderen van een oude boiler. Met 200+ kuubs per jaar aan de huidige gasprijzen lijkt een nieuwe cv ketel zonder boiler bijna een no-brainer.

De motivatie hiervoor is 2 ledige (of 3 ledig)
1. Nieuwere ketels hebbe ln een lager minimaal vermogen dan de huidige ecomline die minimaal 10kw doet wat iets meer comfort zou kunnen leveren (wellicht ook iets zuiniger stoken)
2. Volgens de folders verwarmen de nieuwere toestellen met een beter rendement water(is dit waar of is het marketing blablablabla)
3. Geen zinloze stilstandsverliezen meer zoals nu.

Nadeel cw5 ketel heeft wellicht iets meer tijd nodig om warm water in de badkamer/keuken te krijgen maar dat was in onze vorige woning ook en dat is heel even wennen denk meer niet.

Wie o wie kan zijn of haar gedachten hier eens over laten gaan?

[dbzfan]

Zijn er nog goedkoperer varianten van de speedcomfort? Vind het vrij prijzig