Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[Seafarer]

tonny147 schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 18:17:
@JohnAlbregtse
Ik heb een ecotec plus vhr 35, begrenzing een tijdje op 6kw gehad.
Wat mij opviel is dat de aanvoer temp rond de 35 graden bleef hangen. Aangezien ik boven nog radiatoren heb, was dat geen succes.
De vloertemperatuur op de begane grond kwam ook nooit boven de 23 graden, gevraagde ruimtetemperatuur via evohome 22.
Nu de cv weer op auto staat, gaat de aanvoertemperatuur weer naar 75c, vloertemperatuur naar 26c, voelt dus een stuk comfortabeler aan.
Zou zeggen zet hem is op minimale begrenzing, ben benieuwd naar jouw bevindingen

En de ketel bleef ook continue branden?

Blijkbaar heb je een stuk meer vermogen nodig.
Er gaat ook heel wat warmte in een vloer zitten.

[tonny147]

Blijkbaar, ik zou alleen verwachten dat de ketel bij 6kw ook gewoon naar de 70 graden zou gaan.
Hoogste temperatuur wat ik heb gezien is 53c.
Continue branden, ook niet. Dit is pas het 1e jaar met vloerverwarming, ben nu een beetje aan het proberen qua instellingen.

[merlin1201]

Vraag, wat is de perfecte retour temperatuur voor mijn vloerverwarming.
Nu is de aanvoer temperatuur 45 graden en de retour temperatuur is 23 graden.
Intergas HRE. Op 25% vermogen 50 graden gezet.

[Cklaver]

Vraagje aan de experts over mijn Atag e325c CV icm vvw begane grond en 1e verdieping.

De cv staat flink te pendelen, ondanks dat ik het max cv vermogen al op terug heb gezet tot 30%, met Max aanvoer temperatuur op 50 graden.

Nu zie ik ook een laaglast optie in de vermogens parameter. Iemand enig idee wat deze doet? Hieronder mijn vraag richting Atag, tot op heden helaas niet beantwoord.



Wij zijn recentelijk verhuisd naar een woning met een Atag E325c , die ik graag wat energie zuiniger wil laten draaien. De 2012 - 215m2 woning heeft volledig VVW beneden en 1e verdieping.

Op dit moment slaat de cv heel vaak aan / uit (pendelen) wat niet heel erg energie zuinig lijkt. De thermostaat vraagt dan bv 20 graden, actuele temp is dan 19 graden. Idealiter gaat de cv constant op laag vermogen van 19 naar 20 graden.

De aanvoer temp staat op 50 graden. Het valt me op dat de T retour vrij snel op loopt naar 50 graden.

Mijn idee is nu om de Laaglast instelling aan te zetten (= parameter 541 op 0) , maar ik kan nergens vinden wat deze precies doet? Eerder stond het max CV vermogen op bv 25% maar dan gaat ie helaas nog steeds vaak aan en uit.

De vraag is dus, wat doet de laaglast precies? Zou dat het pendelen oplossen?

[Seafarer]

Cklaver schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 19:40:
Vraagje aan de experts over mijn Atag e325c CV icm vvw begane grond en 1e verdieping.

De cv staat flink te pendelen, ondanks dat ik het max cv vermogen al op terug heb gezet tot 30%, met Max aanvoer temperatuur op 50 graden.

hoeveel minuten aan en hoeveel uit? En waarom 50 graden?

Nu zie ik ook een laaglast optie in de vermogens parameter. Iemand enig idee wat deze doet? Hieronder mijn vraag richting Atag, tot op heden helaas niet beantwoord.


[i]
Wij zijn recentelijk verhuisd naar een woning met een Atag E325c , die ik graag wat energie zuiniger wil

Hoeveel is dat gigantische verbruik dan?

laten draaien. De 2012 - 215m2 woning heeft volledig VVW beneden en 1e verdieping.

Op dit moment slaat de cv heel vaak aan / uit (pendelen) wat niet heel erg energie zuinig lijkt. De thermostaat vraagt dan bv 20 graden, actuele temp is dan 19 graden. Idealiter gaat de cv constant op laag vermogen van 19 naar 20 graden.

De aanvoer temp staat op 50 graden. Het valt me op dat de T retour vrij snel op loopt naar 50 graden.

Mijn idee is nu om de Laaglast instelling aan te zetten (= parameter 541 op 0) , maar ik kan nergens vinden wat deze precies doet? Eerder stond het max CV vermogen op bv 25% maar dan gaat ie helaas nog steeds vaak aan en uit.

De vraag is dus, wat doet de laaglast precies? Zou dat het pendelen oplossen?

[/i]

[Seafarer]

merlin1201 schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 19:33:
Vraag, wat is de perfecte retour temperatuur voor mijn vloerverwarming.
Nu is de aanvoer temperatuur 45 graden en de retour temperatuur is 23 graden.
Intergas HRE. Op 25% vermogen 50 graden gezet.

Die retour temperatuur is heel erg afhankelijk van wat je nodig hebt aan verwarming.

Vindt je 23 niet genoeg om in het condensatie gebied van je ketel te blijven?

[leonbong]

tonny147 schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 18:17:
@JohnAlbregtse
Ik heb een ecotec plus vhr 35, begrenzing een tijdje op 6kw gehad.
Wat mij opviel is dat de aanvoer temp rond de 35 graden bleef hangen. Aangezien ik boven nog radiatoren heb, was dat geen succes.
De vloertemperatuur op de begane grond kwam ook nooit boven de 23 graden, gevraagde ruimtetemperatuur via evohome 22.
Nu de cv weer op auto staat, gaat de aanvoertemperatuur weer naar 75c, vloertemperatuur naar 26c, voelt dus een stuk comfortabeler aan.
Zou zeggen zet hem is op minimale begrenzing, ben benieuwd naar jouw bevindingen

Voor een zo'n zuinig mogelijk gasverbruik kan je beter je vermogen weer in stappen verhogen bij koude klachten. Probeer eens 10kW, je moet eigenlijk een vermogen instelling vinden waarbij met huidig weer van buiten je ketel toch wel geregeld uit gaat. Voor veel huizen jaren 70-2000 zal dat zo'n 10 á 15kW zijn.

[merlin1201]

Seafarer schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 19:52:
[...]

Die retour temperatuur is heel erg afhankelijk van wat je nodig hebt aan verwarming.

Vindt je 23 niet genoeg om in het condensatie gebied van je ketel te blijven?

Ik weet niet wat je daarmee bedoel

[scofield]

ASW1 schreef op maandag 1 november 2021 @ 17:10:
Vraagje; ben net verhuisd en daarmee eigenaar geworden van een nieuwe/andere ketel.
Het betreft een Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A

Volgens mij een veel te grote ketel voor deze woning, maar hij hangt er nu eenmaal.
Probleem wat ik ervaar is "ploffen" bij het ontsteken.
Het is denk ik normaal; de ketel laat gas de brander instromen, de ontsteker gaat aan en dan zegt het op enig moment POEF als het gas in de fik gaat.
Dat geluid is tamelijk hard, in de slaapkamer een verdieping lager hoor ik het nog.

Is het mogelijk om iets met de instellingen te tunen zodat de ketel wat subtieler ontsteekt met minder geluid?

Het is ook niet goed als je eerst gas richting de brander laat stromen en dan de ontsteking pas aan. Dan krijg je inderdaad een grote poef.
Ik hoop voor je dat de software het andersom doet in dit geval. Maar je brander zou los kunnen zitten of een versleten branderpakking, waardoor er ineens een gas/lucht mengsel uit een onverwachte hoek bij de ontsteekpen komt. Er zou teveel gas uit het gasblok kunnen stromen door verkeerde afstelling? Versleten ontsteekpen? Misschien te weinig of te zwakke ontsteekpulsen vanuit de ontsteektrafo? Vele mogelijkheden dus.

[Ribruijn]

De Xtreme 24 met nieuwe software maar eens gaan monitoren in de avond wanneer de kamer op temperatuur is. Gedrag: elke 10 minuten springt de ketel even kort aan. Vermogen start op 11kW maar daalt razendsnel naar minimum (4kW), draait een minuutje met Ta op 33-35 graden en pompsnelheid op 29%, en stopt na ca1-2 minuten met branden. Pomp draait dan nog na.

Lijkt me geen pendelen omdat hij de warmte goed kwijt kan - Max CV temperatuur staat op 50 graden. Maar lijkt me ook dat dat minuutje branden geen zoden aan de dijk zet. Of is 6 x per uur heel kort aan normaal?

Edit: geen vloerverwarming in huis. Alleen maar Jaga convectoren met Dbe-units

[ Voor 6% gewijzigd door Ribruijn op 02-11-2021 21:22 ]

[Seafarer]

merlin1201 schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 20:50:
[...]

Ik weet niet wat je daarmee bedoel

De meeste mensen die hier een vraag stellen hebben zich behoorlijk ingelezen in de materie.


De retour is afhankelijk van de aanvoer temperatuur, samenstelling/opbouw van je vloer, warmte verlies van je huis, wat vindt je prettig als gemiddelde temperatuur in huis?

Je kunt je voorstellen dat bij -10 je aanvoer flink omhoog gaat en dan zal je retour ook mee omhoog gaan.

[Laica]

ASW1 schreef op maandag 1 november 2021 @ 17:10:
Vraagje; ben net verhuisd en daarmee eigenaar geworden van een nieuwe/andere ketel.
Het betreft een Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A

Volgens mij een veel te grote ketel voor deze woning, maar hij hangt er nu eenmaal.
Probleem wat ik ervaar is "ploffen" bij het ontsteken.
Het is denk ik normaal; de ketel laat gas de brander instromen, de ontsteker gaat aan en dan zegt het op enig moment POEF als het gas in de fik gaat.
Dat geluid is tamelijk hard, in de slaapkamer een verdieping lager hoor ik het nog.

Is het mogelijk om iets met de instellingen te tunen zodat de ketel wat subtieler ontsteekt met minder geluid?

Heb ik ook gehad, met een intergas hre...., in mijn vorige woning (huur). Hij plofte bij ontsteking zo hard dat je de mantel op zag bollen. Woningstichting bellen, monteurtje werd gestuurd. Deze keek naar wat er gebeurde bij ontsteking. Conclusie niets aan de hand. 1 keer ontsteken en mantel is niet open geweest. Dan ben je als huurder eigenlijk klaar en kun je zonder dat het geld kost eigenlijk niets.

Ik zou zeggen: laat een installateur komen.

[dunklefaser]

@Ribruijn 6 x per uur kort aan is met deze buitentemperaturen en een laag warmteverlies de enige manier waardoor een modulerende thermostaat met een NL-plofketel een "constante" kamertemperatuur kan regelen.
Dus ja het is doodnormaal.
Voorbeeld bij mij van 21 februari 2017 @11°C buitentemperatuur (minimaal ketelvermogen ca. 8,1 kW b.w.)


Een bijbehorende kamertemperatuurplot ziet ongeveer zo uit (groene lijn):

[ Voor 28% gewijzigd door dunklefaser op 02-11-2021 22:32 ]

[Ribruijn]

Duidelijk!

[DutchWing]

Cklaver schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 19:40:
Vraagje aan de experts over mijn Atag e325c CV icm vvw begane grond en 1e verdieping.

De cv staat flink te pendelen, ondanks dat ik het max cv vermogen al op terug heb gezet tot 30%, met Max aanvoer temperatuur op 50 graden.

Nu zie ik ook een laaglast optie in de vermogens parameter. Iemand enig idee wat deze doet? Hieronder mijn vraag richting Atag, tot op heden helaas niet beantwoord.



Wij zijn recentelijk verhuisd naar een woning met een Atag E325c , die ik graag wat energie zuiniger wil laten draaien. De 2012 - 215m2 woning heeft volledig VVW beneden en 1e verdieping.

Op dit moment slaat de cv heel vaak aan / uit (pendelen) wat niet heel erg energie zuinig lijkt. De thermostaat vraagt dan bv 20 graden, actuele temp is dan 19 graden. Idealiter gaat de cv constant op laag vermogen van 19 naar 20 graden.

De aanvoer temp staat op 50 graden. Het valt me op dat de T retour vrij snel op loopt naar 50 graden.

Mijn idee is nu om de Laaglast instelling aan te zetten (= parameter 541 op 0) , maar ik kan nergens vinden wat deze precies doet? Eerder stond het max CV vermogen op bv 25% maar dan gaat ie helaas nog steeds vaak aan en uit.

De vraag is dus, wat doet de laaglast precies? Zou dat het pendelen oplossen?

Er zijn verschillende benamingen:
Hoog, Vollast, Hooglast betekent maximale vermogen.
Laag, Laaglast, Deellast betekent minimaal vermogen.

In het algemeen:
Maximaal vermogen staat vaak iets lager ingesteld en kan meestel zo'n 5 tot 10% hoger ingesteld worden.
Laag vermogen kan echter nagenoeg nooit lager ingesteld worden op uitzonderingen toegelaten.


Specifiek in jouw situatie:
Door parameter 541 op 0 te zetten, zet je eigenlijk de ketel op minimaal vermogen, hij zal voor CV bedrijf niet meer vermogen leveren dan de minimale vermogen.

Je kunt dit proberen echter dit wilt niet betekenen dat het systeem minder gaat pendelen, zeker als de vloer op temperatuur komt. Kun je eventueel foto's maken van de vloerverwarming verdelers, sommige installateurs plaatsen vloerverwarmingsverdelers zonder eigen pomp, of mengverdelers etc. terwijl dat voor de specifieke situatie soms niet wenselijk is. Bij meng verdeler kun je de aanvoertamp eventueel iets hoger instellen of je kan ervoor kiezen om een buffervat te installeren.

** Het kan zijn dat je met nog koudere dagen Parameter 541 toch op bijvoorbeeld 10% moet zetten i.p.v. 0.

[MauriceQ]

leonbong schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 14:45:
Zo te zien geen voorinstelbare.
Maar maak eens een foto van de zijkant, dan kan ik zien of het heimeier kranen zijn. Denk het wel.

Daar ben ik weer, nu met een foto van de gehele kraan...

Ik ben bang dat deze geen voorinstelling kent Kan het binnenwerk wel vervangen worden of moet de hele kraan vervangen worden dan?



Alvast en wederom dank

[CurlyMo]

Iemand hier nog goede tips om een radiatoren die totaal niet mee doet met de rest te helpen mee te doen?

Er loopt een standleiding in een U door het huis met de 'poten' op de begane grond. De radiatoren op de verdiepingen worden eigenlijk allemaal bedient vanuit die standleiding zoals je dat zou verwachten. Er zijn alleen twee radiatoren waarbij dat anders is. De problematische radiator is vanaf zolder afgetakt, maar hangt op de begane grond. Idem voor een radiator in de badkamer. De badkamer radiatoren doet gewoon mee, maar minder enthousiast als de rest. De betreffende begane grond radiator dus niet. Beide zitten met kunststof leidingen afgetakt.

In plaats van in het midden van de U op zolder (met een CV) is nu de WP aangesloten op een van de poten van de U. Ik heb de voetventielen eerst eens dichter naar open gezet hoe verder je van de WP op de standleiding af zit. Dat doet echter helemaal niks met die betreffende radiator. Andere optie waar ik aan zit te denken is dat er in de leiding ergens wellicht een knik zit.



Het gaat hier om radiator 4. Je ziet de standleiding als de twee bolletjes waarbij de WP aangesloten zit bij 5. Radiator 7 zit ook direct afgetakt van zolder i.p.v. wat logisch zou zijn vanaf de standleiding bij 8.

[Seafarer]

CurlyMo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 11:24:
Iemand hier nog goede tips om een radiatoren die totaal niet mee doet met de rest te helpen mee te doen?

Er loopt een standleiding in een U door het huis met de 'poten' op de begane grond. De radiatoren op de verdiepingen worden eigenlijk allemaal bedient vanuit die standleiding zoals je dat zou verwachten. Er zijn alleen twee radiatoren waarbij dat anders is. De problematische radiator is vanaf zolder afgetakt, maar hangt op de begane grond. Idem voor een radiator in de badkamer. De badkamer radiatoren doet gewoon mee, maar minder enthousiast als de rest. De betreffende begane grond radiator dus niet. Beide zitten met kunststof leidingen afgetakt.

In plaats van in het midden van de U op zolder (met een CV) is nu de WP aangesloten op een van de poten van de U. Ik heb de voetventielen eerst eens dichter naar open gezet hoe verder je van de WP op de standleiding af zit. Dat doet echter helemaal niks met die betreffende radiator. Andere optie waar ik aan zit te denken is dat er in de leiding ergens wellicht een knik zit.

[Afbeelding]

Het gaat hier om radiator 4. Je ziet de standleiding als de twee bolletjes waarbij de WP aangesloten zit bij 5. Radiator 7 zit ook direct afgetakt van zolder i.p.v. wat logisch zou zijn vanaf de standleiding bij 8.

Ik krijg geen goed beeld van de situatie.
Op de plek van de U zat vroeger de cv ketel?

Misschien kun je een schema maken dat zal hier veel duidelijkheid geven.

(Desnoods op papier en dan een foto maken.)

[CurlyMo]

Seafarer schreef op woensdag 3 november 2021 @ 11:40:
[...]

Ik krijg geen goed beeld van de situatie.
Op de plek van de U zat vroeger de cv ketel?

Misschien kun je een schema maken dat zal hier veel duidelijkheid geven.

(Desnoods op papier en dan een foto maken.)

Klopt, bovenin de U zat de CV ketel, dus netjes in het midden.

Wat mis je qua duidelijkheid in het gedeelde plaatje?

[Seafarer]

CurlyMo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 11:42:
[...]

Klopt, bovenin de U zat de CV ketel, dus netjes in het midden.

Wat mis je qua duidelijkheid in het gedeelde plaatje?

Een leiding schema is zoveel duidelijker.
Maar dat is misschien mijn hik.

[CurlyMo]

Seafarer schreef op woensdag 3 november 2021 @ 11:43:
[...]

Een leiding schema is zoveel duidelijker.
Maar dat is misschien mijn hik.

Ik zal het beschrijven.

1. De WP haakt in op de standleiding naast 5.
2. 5 en 1 takken er vanaf.
3. Dan loopt die door naar boven tussen 6 en 9.
4. 6 en 9 takken er vanaf.
5. Dan loopt die door naar boven naast 11.
6. 11 takt er vanaf.
7. De standleiding loopt op zolder links langs de muur naar boven richting 10. De CV hing in het midden van het was hok aan de linker muur.
8. Radiator 7 en 4 zijn direct afgetakt van de standleiding link / midden van het washok.
9. De standleiding loopt weer naar beneden naast 10.
10. 10 is afgetakt van de standleiding.
11. De standleiding loopt verder naar beneden naast 8.
12. 8 takt er vanaf.
13. De standleiding loopt verder naar beneden naast 2.
14. Radiator 2 en 3 takken allebei af.

[Seafarer]

CurlyMo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 11:58:
[...]

Ik zal het beschrijven.

1. De WP haakt in op de standleiding naast 5.
2. 5 en 1 takken er vanaf.
3. Dan loopt die door naar boven tussen 6 en 9.
4. 6 en 9 takken er vanaf.
5. Dan loopt die door naar boven naast 11.
6. 11 takt er vanaf.
7. De standleiding loopt op zolder links langs de muur naar boven richting 10. De CV hing in het midden van het was hok aan de linker muur.
8. Radiator 7 en 4 zijn direct afgetakt van de standleiding link / midden van het washok.
9. De standleiding loopt weer naar beneden naast 10.
10. 10 is afgetakt van de standleiding.
11. De standleiding loopt verder naar beneden naast 8.
12. 8 takt er vanaf.
13. De standleiding loopt verder naar beneden naast 2.
14. Radiator 2 en 3 takken allebei af.

Ik probeer dit op een laptop eens te bekijken. Nu op de telefoon is me te onhandig.

Maar had die U niet een bypass klep moeten zijn?
Je moet een beetje druk verschil maken over alle radiatoren.
Nu krijg ik het idee dat het water alleen maar rond knalt door je stand leiding.

[Banjy]

Seafarer schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 17:32:
[...]

Een kleine delta T geeft inderdaad een gemiddelde hogere afgifte. En soms meer comfort in een vloer.
Zie deze prachtige simulatie van @PentaClover Dat geld ook voor vloerverwarming, maar ook hetelucht verwarmers met die lamelletjes.

[YouTube: Radiator Afgifte Simulator]

Maar harder/sneller rondpompen lijdt soms tot meer herrie en een veel hoger energie verbruik van de pomp. Zoeken naar het optimum.

Goede simulatie inderdaad, leuk. Enige is natuurlijk dat het vermogen daar sterk toeneemt doordat de flow met 45 graden toeneemt en er dus ook meer kW warmte door de ketel geleverd zal moeten worden om de hogere flow met eenzelfde Ta te kunnen realiseren. In de casus met begrensd ketelvermogen + vaste pompstand neemt het vermogen van de vloerverwarming niet toe bij een hogere pompstand op de vloerverwarming. De Delta T op aanvoer- en retourslangen wordt alleen kleiner als het goed is.

Herrie is wel een goede trouwens. Denk dat ik toch weer ga uitkomen op stand 2, net wat stiller. Als ik een nieuwe werkende retourmeter voor de VV verdeler heb zal ik eens echt Delta T gaan meten tussen stand 1, 2 en 3.

[Seafarer]

Banjy schreef op woensdag 3 november 2021 @ 12:37:
[...]


Goede simulatie inderdaad, leuk. Enige is natuurlijk dat het vermogen daar sterk toeneemt doordat de flow met 45 graden toeneemt en er dus ook meer kW warmte door de ketel geleverd zal moeten worden om de hogere flow met eenzelfde Ta te kunnen realiseren. In de casus met begrensd ketelvermogen + vaste pompstand neemt het vermogen van de vloerverwarming niet toe bij een hogere pompstand op de vloerverwarming. De Delta T op aanvoer- en retourslangen wordt alleen kleiner als het goed is.

Herrie is wel een goede trouwens. Denk dat ik toch weer ga uitkomen op stand 2, net wat stiller. Als ik een nieuwe werkende retourmeter voor de VV verdeler heb zal ik eens echt Delta T gaan meten tussen stand 1, 2 en 3.

De simulatie laat zien wat er in je afgifte gebeurt bij verschillende toestanden.
Vooral meer flow geeft meer afgifte en daar wordt nogal eens anders over gedacht. (Meer knijpen is meer vermogen, en temperatuur is vermogen . Oeps)

De ketel wordt even buitenbeschouwing gelaten.

Ik hoop ook dat de animatie miljoenen keren bekeken wordt.

[Banjy]

Seafarer schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:22:
[...]

De simulatie laat zien wat er in je afgifte gebeurt bij verschillende toestanden.
Vooral meer flow geeft meer afgifte en daar wordt nogal eens anders over gedacht. (Meer knijpen is meer vermogen, en temperatuur is vermogen . Oeps)

De ketel wordt even buitenbeschouwing gelaten.

Ik hoop ook dat de animatie miljoenen keren bekeken wordt.

Maar de extra flow geeft meer afgifte omdat de Ta van 45 graden constant blijft.
In mijn geval zal een hogere flow een lagere Ta geven.

Zal hem nog wel eens bekijken op het verschil Ta en Tr, dat is natuurlijk wel interessant. En daarna eens lekker in de praktijk testen. Ben benieuwd of ook pompstand 1 op de verdeelunit nog werkt, de flow klinkt dan wel erg traag/langzaam maar zie daar alleen nu de aanvoertemperatuur en niet de retourtemperatuur, wel zo handig

[Cklaver]

DutchWing schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 23:55:
[...]

Er zijn verschillende benamingen:
Hoog, Vollast, Hooglast betekent maximale vermogen.
Laag, Laaglast, Deellast betekent minimaal vermogen.

In het algemeen:
Maximaal vermogen staat vaak iets lager ingesteld en kan meestel zo'n 5 tot 10% hoger ingesteld worden.
Laag vermogen kan echter nagenoeg nooit lager ingesteld worden op uitzonderingen toegelaten.


Specifiek in jouw situatie:
Door parameter 541 op 0 te zetten, zet je eigenlijk de ketel op minimaal vermogen, hij zal voor CV bedrijf niet meer vermogen leveren dan de minimale vermogen.

Je kunt dit proberen echter dit wilt niet betekenen dat het systeem minder gaat pendelen, zeker als de vloer op temperatuur komt. Kun je eventueel foto's maken van de vloerverwarming verdelers, sommige installateurs plaatsen vloerverwarmingsverdelers zonder eigen pomp, of mengverdelers etc. terwijl dat voor de specifieke situatie soms niet wenselijk is. Bij meng verdeler kun je de aanvoertamp eventueel iets hoger instellen of je kan ervoor kiezen om een buffervat te installeren.

** Het kan zijn dat je met nog koudere dagen Parameter 541 toch op bijvoorbeeld 10% moet zetten i.p.v. 0.

Top bedankt. Precies waar ik naar op zoek was. Ik wil de laaglast parameter graag combineren met de 3x l/l binnen units deze winter, en dan volgend jaar een 9kw Panasonic l/w mono block warmte pomp voor de vvw installeren ( voelt toch wat comfortabeler , warmte via de vvw)

Inderdaad, op zolder en begane grond open verdelers, wat het afstellen ook weer iets lastiger maakt.

Idealiter pruttelt de cv deze winter laag door, en verwarm ik bij via de airco’s. Verdeler op zolder:

[PentaClover]

Banjy schreef op woensdag 3 november 2021 @ 14:22:
[...]
Maar de extra flow geeft meer afgifte omdat de Ta van 45 graden constant blijft.
In mijn geval zal een hogere flow een lagere Ta geven.

Dit is een variant met een vast input vermogen en dan zie je dat inderdaad gebeuren bij hogere flows:

[CurlyMo]

Seafarer schreef op woensdag 3 november 2021 @ 12:17:
[...]
Maar had die U niet een bypass klep moeten zijn?
Je moet een beetje druk verschil maken over alle radiatoren.
Nu krijg ik het idee dat het water alleen maar rond knalt door je stand leiding.

Die snap ik niet. Waar zou een bypass klep moeten zitten? Het huis wordt verder prima warm, alleen deze specifieke radiator doet niks (meer).

[Seafarer]

CurlyMo schreef op woensdag 3 november 2021 @ 20:31:
[...]

Die snap ik niet. Waar zou een bypass klep moeten zitten? Het huis wordt verder prima warm, alleen deze specifieke radiator doet niks (meer).

Dat begrijp ik. Ik heb niet opgelet. Jij bedoelt met een U dat je standleidingen van het voorhuis via een "U" doorlopen naar het achter huis.

Tsja dan zit het in deze radiator en of leidingen, of kapot ventiel of verstopping.
Af koppelen en twee tuinslangen op de leidingen zodat het water de tuin in loopt en de ander op een drinkwaterleiding en dan af toe de aansluitingen verwisselen zodat vuil eruit spoelt. En dat je kunt zien hoeveel erdoor stroomt.

Wel vervelend alles loshalen cv aftappen.enz.enz.

[JohnAlbregtse]

tonny147 schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 18:17:
@JohnAlbregtse
Ik heb een ecotec plus vhr 35, begrenzing een tijdje op 6kw gehad.
Wat mij opviel is dat de aanvoer temp rond de 35 graden bleef hangen. Aangezien ik boven nog radiatoren heb, was dat geen succes.
De vloertemperatuur op de begane grond kwam ook nooit boven de 23 graden, gevraagde ruimtetemperatuur via evohome 22.
Nu de cv weer op auto staat, gaat de aanvoertemperatuur weer naar 75c, vloertemperatuur naar 26c, voelt dus een stuk comfortabeler aan.
Zou zeggen zet hem is op minimale begrenzing, ben benieuwd naar jouw bevindingen

Oi Tony , bedankt voor je reactie

Ketel draait hier samen met Honywell T6 op Opentherm protocol

Staat al een paar jaar op 'auto vermogen' dus (pomp fixed op 53%) , maar vast ingestelde vermogens heb ik uiteraard ook geprobeerd , heb echter het idee (gebaseerd op wat ik meet/zie) dat dat niet scheelt en dat mn thermostaat vermogen bepaald (master functie? )

Zelfde zie ik bij cv temp begrenzing , ik kan die bv begrenzen op 40 grd maar als thermostaat 55 vraagt trekt hij ook boven die ingestelde max 40 door

Bij extreme kou of vorst trekt hij hem wel door naar hogere temps , maar bv. met huidige weersomstandigheden draait hij rond de 40 aanvoer / 30 retour . Ook met radiatoren (+serre vloerverwarming ) geeft dat hier geen probleem , voelt overal aangenaam aan

[ Voor 5% gewijzigd door JohnAlbregtse op 04-11-2021 08:02 ]

[ASW1]

scofield schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 20:54:
[...]

Het is ook niet goed als je eerst gas richting de brander laat stromen en dan de ontsteking pas aan. Dan krijg je inderdaad een grote poef.
Ik hoop voor je dat de software het andersom doet in dit geval. Maar je brander zou los kunnen zitten of een versleten branderpakking, waardoor er ineens een gas/lucht mengsel uit een onverwachte hoek bij de ontsteekpen komt. Er zou teveel gas uit het gasblok kunnen stromen door verkeerde afstelling? Versleten ontsteekpen? Misschien te weinig of te zwakke ontsteekpulsen vanuit de ontsteektrafo? Vele mogelijkheden dus.

Inmiddels ben ik de serviceinstellingen van de Intergas een keertje doorgefietst, en daar stond bij instelling F wel wat vreemds.
Dit is het starttoerental bij CV bedrijf deze hoort volgens de manual standaard op 50% te staan maar deze stond om mij onbekende redenen op 70%. Ik weet niet precies wat deze stand is, het toerental van de ventilator denk ik?
Anyway ik heb hem teruggezet naar 50% en nu ontsteekt de ketel veel rustiger, zonder zware plof.

Ik denk dat het hiermee is opgelost al zou ik graag begrijpen wat die stand precies deed. Wordt er dan teveel lucht ingeblazen waardoor het mengsel te laat en daardoor heftiger ontsteekt?

[Ribruijn]

Ik weet niet wat voor een Intergas ketel je hebt, maar bij de Xtreme blaast de ventilator eerst restgassen eruit - zonder ontstekeing (een safety feature). En inderdaad, de opstartstand is het initiële vermogen dat wordt ingesteld. Dat staat bij mij op 40%. 50% lijkt me prima, zeker als je wellicht het maximum van de ketel ook beperkt hebt?

Zelf heb ik nu het issue dat ik de ketel gisteren naar 4kW zag springen met de nieuwe software, maar nadat ik wat met de pomp instellingen heb gespeeld (wat lager, kijken wat de retour temperatuur dan doet bij mijn Jaga’s) zie ik hem niet meer lager gaan dan 6kW (op het display van de ketel voor alle duidelijkheid).

1) Wil de ketel dan een tandje harder stoken omdat de flow wat lager is (puur flowmeting) of
2) Wil de ketel juist wat harder stoken omdat hij als gevolg van iets lagere flow ook een lagere retourtemperatuur ziet?

M.a.w. wat is hierin het criterium? Ik vermoed 2) de relatie tussen Taanvoer en Tretour? Te hoog verschil, iets harder stoken en dit kan je zelf verder inregelen/bepalen met pomp stand?

[abod]

Beste ThinkPad,

ik heb in je artikel gelezen, o.a. over het waterzijdig inregelen van je cv installatie.
Je hebt het daar over dynamische debietregelkranen.
Ik heb van die voetventielen bij mijn radiatoren, maar volgens mij kan dat niet echt goed werken, omdat - als er ergens kranen in je systeem dicht of open gaan, de hele drukverdeling in het systeem verandert en je weer geen goede waterzijdige inregeling hebt. Dat beschrijf je ook in je artikel.
Dus inderdaad, die dynamische debietregelkranen kunnen een uitkomst zijn. Ik had er nog nooit van gehoord.

Ik had zelf eigenlijk gedacht aan een Retourwater Themperatuurbegrenzer (vb Heimeier RTL kraan). Daarmee kun je de temperatuur van het retourwater instellen. Als er teveel water door de radiator gaat en de temperatuur van het retourwater dus stijgt, knijpt hij hem af. Zo heb je niet een constant debiet door je radiator, maar een contante retourtemperatuur. En dat is toch eigenlijk het idee: houd de temperatuur van het retourwater altijd laag, dan heb je een hoog rendement bij je ketel. Heb ik dat goed begrepen uit je verhaal?
Bij alleen een constant debiet, zul je bij een hoge aanvoertemperatuur (als de modulerende ketel full speed gaat ivm groot verschil gewenste kamertemperatuur en actuele kamertemperatuur) toch nog een hoge afvoertemperatuur hebben, dacht ik.
Klopt mijn gedachtengang? Wat zie ik over het hoofd? Wat vind je van het idee?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.

Overigens erg behulpzaam artikel. Heel verduidelijkend allemaal en weer reuze actueel.

Met vriendelijk groet
André

[Tommie12]

@abod
Om een ketel te krijgen die continu aan/uit gaat is jouw oplossing goed, maar het levert niks op.

Je moet het vermogen van de ketel kunnen beperken om met relatief hoge flow een lage retour te krijgen.

[Johandz]

Hallo allemaal,

Ik heb een aantal vragen. De afgelopen jaren heb ik hier veel opgezocht en aangepast en dit ging altijd goed. Nu hebben we afgelopen voorjaar een redelijke verbouwing gehad en is een heleboel anders. Er is een nieuwe ketel en op de begane vloer hebben we volledig vloerverwarming(hiervoor radiatoren en convectorput). De vloerverwarming is met 14mm slangen en daarboven direct gelegaliseerd en PVC erop(50 m2 in 5 groepen). Daarnaast heb ik al een aantal jaar het modulerende systeem van Evohome en dit werkte perfect daarnaast ook volledig waterzijde ingeregeld en de ketel een beetje getuned.

Nu hebben we vloerverwarming op de begane grond waartussen ik een thermostaatkraan heb laten plaatsen en de HR92 knop. Ook een bypass voor de zekerheid. De overige radiatoren in het huis hebben ook de HR92 knop behalve de handdoek radiator in de badkamer. Achteraf denk ik wel fijn dat ik die heb aangezien ik het idee heb dat de nieuwe ketel teveel vermogen heeft en hierdoor blijft er tenminste flow. In de badkamer zit ook vloerverwarming maar dit is direct via een RTL ventiel gekoppeld. De nieuwe ketel is een Nefit Proline net HRC 30 CW5.

Uitgangsituatie:
Aangezien wij voornamelijk alleen beneden verwarmen is de situatie waarover ik het hier heb dat alle radiatoren in de kamer uit staan behalve de badkamer en de vloerverwarming. Op dit moment als ik aan het testen ben dan duurt het lang en na heel veel uurtjes(5) wordt het met dit weer max 21,5.

Nu heb ik in het begin gemerkt dat de ketel gaat pendelen. De bypass ging snel open, de warmte schoot terug naar de CV. Omdat de verdeler van de vloerverwarming een pomp heeft heb ik direct het vermogen van de ketel naar het laagst gezet. Hierdoor merk ik dat er in het begin wel even gependeld wordt maar daarna lijkt het mee te vallen. Al is dit toch lastig te meten aangezien ik niet weet hoe ik de ketel moet uitlezen. Daarnaast gaf de partij aan die de vloer verwarming heeft aangelegd dat het gunstig is met een hoog mogelijk aanvoer te werken terwijl ik zelf het juist fijn vind om dit niet te doen. Ik speel hiermee maar zou graag willen weten hoe jullie erover denken. Een ander punt is dat ik soms twijfel waarom dat thermostaatknop om mijn vloerverwarming verdeler op 50 staat maar de temp in de VV-verdeler met moeite om 40 komt. Ik heb ook nog getracht om de groepen op de verder goed in te richten door ze eerst volledig op te zetten en langzaam terug te draaien zodat uiteindelijk alle retourslangen gelijke temp hebben. Dus zonder debiet meter. Ik vraag mij daarom ook af welke stand voor de pomp van de VV-verdeler het beste is. Ik heb nu de stand van de handleiding gekozen maar ik mis de onderbouwing.
Omdat ik al meerdere malen gelezen heb dat een aan/uit systeem bij VV beter werkt heb ik al de BDR91 aangekocht al weet ik niet of dit echt baat heeft bij een VV met een HR91 knop.

Gelet op de situatie heb ik daarom de volgende vragen:
- Is een aan/uit in deze situatie beter?
- Kan ik module zomaar vervangen of moet ik dan mijn ecohome volledig opnieuw instellen?
- Wat is jullie inziens de beste aanvoer temp?
- Wat moet ik nou instellen op de bypass?
- Moet ik het vermogen nu zo laag mogelijk instellen?
- Wat is dan handig qua max stand?
- is het retour meten van de VV voldoende om balans/debiet aan te brengen in de VV?
- Stand van de VV verdeler-pomp?
- Welke temp in de menger moet haalbaar zijn?
- Hoe zou ik de Nefit ketel kunnen aanlezen?

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen en bedankt alvast.

[LA-384]

Een korte vraag, niet specifiek over waterzijdig inregelen, maar dit topic leek mij het meest geschikt.

Tldr: oude modulerende ketel met teveel vermogen en aanvoertemperatuur van 40 graden (max 50), brandt slechts kortdurend, waarbij retourtemperatuur nog niet is gestegen, maar de warmtevraag wel al beëindigd wordt. Is dit normaal gedrag? Het voelt als gasverspilling wanneer het warme water de radiator nog niet heeft bereikt. Wat kan de oorzaak zijn?

Ik heb een oude hr-ketel, te weten een Vaillant hrSolide VHR 24-28 c uit ~2003. Deze is wel modulerend en wordt gebruikt icm een Honeywell Chronotherm Touch modulation. Ik heb het vermogen beperkt door de deellast op 45% te zetten (de laagste stand, maar zelfs dat is nog teveel volgens mij). De aanvoertemperatuur staat op 50 graden (ook als test om te zien of mijn huis geschikt is voor warmtepomp).

Om extreem pendelen te voorkomen, heb ik een brandervertraging ingesteld en om de restwarmte in de leidingen te gebruiken een pompnalooptijd.

Ik zat zojuist even bij de ketel om de delta T te kunnen zien en het viel mij op dat de ketel na de brandervertraging even een minuut of wat begon te branden, om daarna weer te stoppen waarna de pompnaloop weer begon. In die korte tijd bleef de aanvoertemperatuur op 40 graden hangen en veranderde de retourtemperatuur niet (bleef 30 graden). Met andere woorden, het warme water kwam nog niet retour en ik twijfel zelfs of het de woonkamer wel bereikt heeft. Desondanks hield de warmtevraag er voortijdig mee op, omdat de gevraagde kamertemperatuur reeds bereikt is.

Is dit normaal gedrag? Komt het door de over bemeten ketel, of werkt de Honeywell niet helemaal vlekkeloos?

[abod]

Tommie12 schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 13:28:
@abod
Om een ketel te krijgen die continu aan/uit gaat is jouw oplossing goed, maar het levert niks op.

Je moet het vermogen van de ketel kunnen beperken om met relatief hoge flow een lage retour te krijgen.

@Verwijderd
mmm daar kan ik me ook wat bij voorstellen. Als de flow te laag wordt, zal de watertemperatuur bij de brander snel stijgen en tegen de max aanlopen. Daar had ik nog niet aan gedacht.
Bedankt voor dit inzicht.

[Tommie12]

LA-384 schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 21:04:
Een korte vraag, niet specifiek over waterzijdig inregelen, maar dit topic leek mij het meest geschikt.

Tldr: oude modulerende ketel met teveel vermogen en aanvoertemperatuur van 40 graden (max 50), brandt slechts kortdurend, waarbij retourtemperatuur nog niet is gestegen, maar de warmtevraag wel al beëindigd wordt. Is dit normaal gedrag? Het voelt als gasverspilling wanneer het warme water de radiator nog niet heeft bereikt. Wat kan de oorzaak zijn?

Ik heb een oude hr-ketel, te weten een Vaillant hrSolide VHR 24-28 c uit ~2003. Deze is wel modulerend en wordt gebruikt icm een Honeywell Chronotherm Touch modulation. Ik heb het vermogen beperkt door de deellast op 45% te zetten (de laagste stand, maar zelfs dat is nog teveel volgens mij). De aanvoertemperatuur staat op 50 graden (ook als test om te zien of mijn huis geschikt is voor warmtepomp).

Om extreem pendelen te voorkomen, heb ik een brandervertraging ingesteld en om de restwarmte in de leidingen te gebruiken een pompnalooptijd.

Ik zat zojuist even bij de ketel om de delta T te kunnen zien en het viel mij op dat de ketel na de brandervertraging even een minuut of wat begon te branden, om daarna weer te stoppen waarna de pompnaloop weer begon. In die korte tijd bleef de aanvoertemperatuur op 40 graden hangen en veranderde de retourtemperatuur niet (bleef 30 graden). Met andere woorden, het warme water kwam nog niet retour en ik twijfel zelfs of het de woonkamer wel bereikt heeft. Desondanks hield de warmtevraag er voortijdig mee op, omdat de gevraagde kamertemperatuur reeds bereikt is.

Is dit normaal gedrag? Komt het door de over bemeten ketel, of werkt de Honeywell niet helemaal vlekkeloos?

Je hebt een thermostaat die blijkaar kort aan/uit gaat om modulatie te simuleren. Dat werd typisch gecombineerd met ketels uit gietijzer. Je krijgt dan inderdaad dat het gietijzer maar tot 40 graden gaat, en de ketel gaat al even uit.

Als de nalooptijd van de pomp lang genoeg is, dan is dat niet direct een groot probleem. De warmte komt dan wel in de radiatoren en die zullen dan alleen bovenaan warm worden.

Die gietijzeren ketel konden ook allen draaien op hun max vermogen. Het was aan of uit, en niet op bv 20-30% van het vermogen.

Ik had vroeger ook een gietijzeren ketel, en de naloop werd niet bepaald door een vaste tijd, maar op temperatuur. Zo lang de ketel boven de 25 -30 graden warm was draaide de pomp. Zo ben je zeker dat zo veel mogelijk van de stookwarmte ook in de radiatoren terecht kwam.

[Tommie12]

abod schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 21:18:
[...]


@Verwijderd
mmm daar kan ik me ook wat bij voorstellen. Als de flow te laag wordt, zal de watertemperatuur bij de brander snel stijgen en tegen de max aanlopen. Daar had ik nog niet aan gedacht.
Bedankt voor dit inzicht.

Tja, het is een fout die velen maken en in dit topic regelmatig terug komt.
Sommigen gaan waterzijdig inregelen, maar eigenlijk smoren ze de doorstroom zo sterk dat de ketel zijn vermogen niet kwijt kan.
Er is dan een lager retour temp, maar toch kan de ketel zijn vermogen niet kwijt omdat er geen flow is.

Het vermogen dat een ketel levert is evenredig met deltaT en debiet.

[LA-384]

Tommie12 schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 22:37:
[...]


Je hebt een thermostaat die blijkaar kort aan/uit gaat om modulatie te simuleren. Dat werd typisch gecombineerd met ketels uit gietijzer. Je krijgt dan inderdaad dat het gietijzer maar tot 40 graden gaat, en de ketel gaat al even uit.

Je bedoelt dat de Chronotherm Touch modulation geen echte modulatie kan doen? De ketel brandt in die tijd iig duidelijk niet op vol vermogen.

[locloc]

weet iemand een góed bedrijf dat waterzijdig inregelen kan verzorgen in regio Leiden?

[Tommie12]

LA-384 schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 22:45:
[...]

Je bedoelt dat de Chronotherm Touch modulation geen echte modulatie kan doen? De ketel brandt in die tijd iig duidelijk niet op vol vermogen.

Dat de temperatuur niet omhoog en omlaag gaat als de ketel een minuutje brandt is gewoon raar. Als je pomp draait, en er is een retour van 30 graden, bij een ketel die niet brandt, dan zou de vertrek op 10-15 seconden moeten zakken naar 30 graden.
En als de ketel brandt moet je de temperatuur zien stijgen.

Wat je thermostaat doet weet ik niet, misschien eens de handleiding raadplegen.

[LA-384]

Tommie12 schreef op zondag 7 november 2021 @ 08:34:
[...]


Dat de temperatuur niet omhoog en omlaag gaat als de ketel een minuutje brandt is gewoon raar. Als je pomp draait, en er is een retour van 30 graden, bij een ketel die niet brandt, dan zou de vertrek op 10-15 seconden moeten zakken naar 30 graden.
En als de ketel brandt moet je de temperatuur zien stijgen.

Wat je thermostaat doet weet ik niet, misschien eens de handleiding raadplegen.

Ah sorry, dan heb ik het niet goed omschreven. Laat ik het verduidelijken;

• De temperatuur in de kamer is goed, misschien 1/10e graden onder gewenste temperatuur.
• Thermostaat vraagt warmte.
• Ketel gaat branden
• Aanvoertemperatuur gaat van 30 naar 40 graden.
• Retourtemperatuur is 30 graden.
• 1 minuut later stopt warmtevraag.
• Ketel stopt met verwarmen, pomp blijft nalopen.
• Aanvoertemperatuur daalt weer naar 30 graden.
• Retourtemperatuur bleef in deze tijd 30 graden, omdat er nog geen volledige circulatie heeft plaatsgevonden.

Is dit normaal gedrag? Of zit er ergens een mankement, bijvoorbeeld de thermostaat die te snel warmte vraagt. Ik zou even in de handleiding moeten kijken, want het schiet me nu net te binnen dat er volgens mij een optie voor is.

Side note, als de gevraagde kamertemperatuur nog niet is bereikt, blijft de ketel gewoon branden en stijgt de aanvoertemperatuur langzaam naargelang de retourtemperatuur, tot aan de ingestelde grenswaarde van 50 graden.

[Tommie12]

@LA-384
Je thermostaat herkent dat je bijna aan de gewenste temp zit, dus vraagt af en toe een beetje warmte. Dat water van 40 graden gaat de vloer in, en dus in je kamer.

Lijkt me ok.

In een ideale situatie zou de ketel moduleren naar 2 kW en lang draaien om de temperatuur vrijwel constant te houden.

[LA-384]

Tommie12 schreef op zondag 7 november 2021 @ 09:21:
@LA-384
Je thermostaat herkent dat je bijna aan de gewenste temp zit, dus vraagt af en toe een beetje warmte. Dat water van 40 graden gaat de vloer in, en dus in je kamer.

Lijkt me ok.

In een ideale situatie zou de ketel moduleren naar 2 kW en lang draaien om de temperatuur vrijwel constant te houden.

Ok thanks. Het is geen vloerverwarming overigens, gewoon een convectorput en een radiator. Het voelt alleen zo zinloos die korte brandperiodes, omdat het warme water amper de radiators heeft kunnen bereiken. De Chronotherm staat al als "traag" ingesteld bij de optie adaptief aanwarmen. Wat volgens mij betekent dat die al minder snel zou moeten reageren bij kleine temperatuurschommelingen.

Ach ja, het huis is warm en het verbruik valt mee, dus eigenlijk moet ik ook niet klagen

[ThinkPad]

Johandz schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 20:50:
[...]

[Afbeelding]

[...]

Is dat witte kastje ook een pompschakelaar, of een maximaalthermostaat om je vloer te beschermen? In het laatste geval moet hij er wel weer tussen namelijk...

[Seafarer]

LA-384 schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 21:04:
Een korte vraag, niet specifiek over waterzijdig inregelen, maar dit topic leek mij het meest geschikt.

Tldr: oude modulerende ketel met teveel vermogen en aanvoertemperatuur van 40 graden (max 50), brandt slechts kortdurend, waarbij retourtemperatuur nog niet is gestegen, maar de warmtevraag wel al beëindigd wordt. Is dit normaal gedrag? Het voelt als gasverspilling wanneer het warme water de radiator nog niet heeft bereikt. Wat kan de oorzaak zijn?

Ik heb een oude hr-ketel, te weten een Vaillant hrSolide VHR 24-28 c uit ~2003. Deze is wel modulerend en wordt gebruikt icm een Honeywell Chronotherm Touch modulation. Ik heb het vermogen beperkt door de deellast op 45% te zetten (de laagste stand, maar zelfs dat is nog teveel volgens mij).

Volgens de handleiding kan hij naar 35% en inderdaad een stevige 11kW. Als het kan kwa geluid en mogelijkheden zou ik de pomp op de hoogste stand zetten.

De aanvoertemperatuur staat op 50 graden (ook als test om te zien of mijn huis geschikt is voor warmtepomp).

Dat zou ik dus niet doen met een ketel met zo'n stevig minimum vermogen. Gebruik dan https://nl.everybodywiki.com/Koevlaas_formule Ik zou hem eens op 65 zetten en dan eens kijken of je thermostaat ook een ander verwarm gedrag gaat vertonen.

Om extreem pendelen te voorkomen, heb ik een brandervertraging ingesteld en om de restwarmte in de leidingen te gebruiken een pompnalooptijd.

Dit is al een aanwijzing dat het verstandiger is om de aanvoer temperatuur niet zover te beperken.

Ik zat zojuist even bij de ketel om de delta T te kunnen zien en het viel mij op dat de ketel na de brandervertraging even een minuut of wat begon te branden, om daarna weer te stoppen waarna de pompnaloop weer begon. In die korte tijd bleef de aanvoertemperatuur op 40 graden hangen en veranderde de retourtemperatuur niet (bleef 30 graden). Met andere woorden, het warme water kwam nog niet retour en ik twijfel zelfs of het de woonkamer wel bereikt heeft. Desondanks hield de warmtevraag er voortijdig mee op, omdat de gevraagde kamertemperatuur reeds bereikt is.

Is dit normaal gedrag? Komt het door de over bemeten ketel, of werkt de Honeywell niet helemaal vlekkeloos?

Ik blijf erbij, aanvoer temperatuur omhoog naar zeker 65 graden. Je hebt vloerverwarming dus ook een koude retour dus zit ook je rendement wel goed. Geen vloerverwarming lees ik net. Maar wel een oude convector? Dan zou ik 75 adviseren. Maar je hebt verder geen klachten dus met 65 loopt het wel los.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 07-11-2021 10:14 ]

[Seafarer]

Johandz schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 20:50:
Hallo allemaal,

Ik heb een aantal vragen. De afgelopen jaren heb ik hier veel opgezocht en aangepast en dit ging altijd goed. Nu hebben we afgelopen voorjaar een redelijke verbouwing gehad en is een heleboel anders. Er is een nieuwe ketel en op de begane vloer hebben we volledig vloerverwarming(hiervoor radiatoren en convectorput). De vloerverwarming is met 14mm slangen en daarboven direct gelegaliseerd en PVC erop(50 m2 in 5 groepen). Daarnaast heb ik al een aantal jaar het modulerende systeem van Evohome en dit werkte perfect daarnaast ook volledig waterzijde ingeregeld en de ketel een beetje getuned.

Nu hebben we vloerverwarming op de begane grond waartussen ik een thermostaatkraan heb laten plaatsen en de HR92 knop. Ook een bypass voor de zekerheid. De overige radiatoren in het huis hebben ook de HR92 knop behalve de handdoek radiator in de badkamer. Achteraf denk ik wel fijn dat ik die heb aangezien ik het idee heb dat de nieuwe ketel teveel vermogen heeft en hierdoor blijft er tenminste flow. In de badkamer zit ook vloerverwarming maar dit is direct via een RTL ventiel gekoppeld. De nieuwe ketel is een Nefit Proline net HRC 30 CW5.

Uitgangsituatie:
Aangezien wij voornamelijk alleen beneden verwarmen is de situatie waarover ik het hier heb dat alle radiatoren in de kamer uit staan behalve de badkamer en de vloerverwarming. Op dit moment als ik aan het testen ben dan duurt het lang en na heel veel uurtjes(5) wordt het met dit weer max 21,5.

Nu heb ik in het begin gemerkt dat de ketel gaat pendelen. De bypass ging snel open, de warmte schoot terug naar de CV. Omdat de verdeler van de vloerverwarming een pomp heeft heb ik direct het vermogen van de ketel naar het laagst gezet. Hierdoor merk ik dat er in het begin wel even gependeld wordt maar daarna lijkt het mee te vallen. Al is dit toch lastig te meten aangezien ik niet weet hoe ik de ketel moet uitlezen. Daarnaast gaf de partij aan die de vloer verwarming heeft aangelegd dat het gunstig is met een hoog mogelijk aanvoer te werken terwijl ik zelf het juist fijn vind om dit niet te doen. Ik speel hiermee maar zou graag willen weten hoe jullie erover denken. Een ander punt is dat ik soms twijfel waarom dat thermostaatknop om mijn vloerverwarming verdeler op 50 staat maar de temp in de VV-verdeler met moeite om 40 komt. Ik heb ook nog getracht om de groepen op de verder goed in te richten door ze eerst volledig op te zetten en langzaam terug te draaien zodat uiteindelijk alle retourslangen gelijke temp hebben. Dus zonder debiet meter. Ik vraag mij daarom ook af welke stand voor de pomp van de VV-verdeler het beste is. Ik heb nu de stand van de handleiding gekozen maar ik mis de onderbouwing.
Omdat ik al meerdere malen gelezen heb dat een aan/uit systeem bij VV beter werkt heb ik al de BDR91 aangekocht al weet ik niet of dit echt baat heeft bij een VV met een HR91 knop.

Gelet op de situatie heb ik daarom de volgende vragen:
- Is een aan/uit in deze situatie beter?
- Kan ik module zomaar vervangen of moet ik dan mijn ecohome volledig opnieuw instellen?
- Wat is jullie inziens de beste aanvoer temp?
- Wat moet ik nou instellen op de bypass?
- Moet ik het vermogen nu zo laag mogelijk instellen?
- Wat is dan handig qua max stand?
- is het retour meten van de VV voldoende om balans/debiet aan te brengen in de VV?
- Stand van de VV verdeler-pomp?
- Welke temp in de menger moet haalbaar zijn?
- Hoe zou ik de Nefit ketel kunnen aanlezen?

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen en bedankt alvast.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik vermoed dat het waterzijdig afstellen van je vloerverwarming niet helemaal goed is gegaan. En dat er te weinig flow door de vloerverwarming gaat.
Ik zou iedere afstel knop per groep even markeren met een stift (zodat je weer terug kan naar de oude situatie) en ze dan allemaal helemaal open draaien en dan eens kijken wat er gebeurt.
Wat is de ingestelde Ta op de ketel?

[vogels]

edit: heb een nieuw topic aangemaakt, lijkt me bij nader inzien beter dan in dit topic

[ Voor 113% gewijzigd door vogels op 07-11-2021 11:13 ]

[LA-384]

Seafarer schreef op zondag 7 november 2021 @ 10:11:
Volgens de handleiding kan hij naar 35% en inderdaad een stevige 11kW. Als het kan kwa geluid en mogelijkheden zou ik de pomp op de hoogste stand zetten.

Geen idee waarom dat is, maar lager dan 44% gaat ie bij mij niet. Dacht even dat het te maken kon hebben met de ingestelde aanvoertemperatuur, maar dat heeft geen effect. De pompsnelheid kan ik niet aanpassen.

Dat zou ik dus niet doen met een ketel met zo'n stevig minimum vermogen. Gebruik dan https://nl.everybodywiki.com/Koevlaas_formule Ik zou hem eens op 65 zetten en dan eens kijken of je thermostaat ook een ander verwarm gedrag gaat vertonen.

Zuinigheid is prioriteit, dus ik zie niet in hoe een hogere aanvoertemperatuur daarin gaat helpen? Ik dacht ooit gelezen te hebben dat hoe lager de retourtemperatuur, hoe beter de condensatie en daarmee hoe hoger het rendement. Nou weet ik dat het nog maar de vraag is of en hoe lang die hogere aanvoertemperatuur daadwerkelijk gebruikt zal worden, aangezien de ketel altijd zal/lijkt te beginnen bij 10 graden boven de actuele retourtemperatuur. Het zal het pendelen idd uitstellen (iets wat brandervertraging net zo goed lijkt te doen), maar de snelle warmtevraag bij geringe temperatuurdaling niet beïnvloeden lijkt mij. Comfort is ook niet het probleem he, vooralsnog krijg ik mijn woning prima en snel genoeg warm. Die koevlaasformule zou volgens die wiki gebruikt kunnen worden om het benodigd vermogen van een warmtepomp te berekenen. Bij mijn huidige manier van verwarmen (doordeweeks enkel 's avonds, omdat er overdag niemand thuis is, in de weekenden nacht/dag verlaging van 1 graden tov 's avonds) zou dat een vermogen van 3,2 - 3,65kw betekenen

Dit is al een aanwijzing dat het verstandiger is om de aanvoer temperatuur niet zover te beperken.

Ik blijf erbij, aanvoer temperatuur omhoog naar zeker 65 graden. Je hebt vloerverwarming dus ook een koude retour dus zit ook je rendement wel goed. Geen vloerverwarming lees ik net. Maar wel een oude convector? Dan zou ik 75 adviseren. Maar je hebt verder geen klachten dus met 65 loopt het wel los.

Met 50 heb ik ook geen klachten. Die warmtevraag komt volgens mij meer door de thermostaat dan door de ketel?

Ik moet sowieso ooit eens de radiatoren vervangen/upgraden. Geen van allen hebben voetventielen en de meesten enkel zo'n doorstroom-radiatorknop. De convector heeft helemaal geen instelmogelijkheden.

Afgelopen week fluctueerde dagverbruik tussen 0,95m3 en 3,77m3, dus goed vergelijken is ook niet echt een optie.

[ Voor 6% gewijzigd door LA-384 op 07-11-2021 11:03 ]

[Seafarer]

LA-384 schreef op zondag 7 november 2021 @ 10:57:
[...]

Geen idee waarom dat is, maar lager dan 44% gaat ie bij mij niet. Dacht even dat het te maken kon hebben met de ingestelde aanvoertemperatuur, maar dat heeft geen effect. De pompsnelheid kan ik niet aanpassen.

[...]

Zuinigheid is prioriteit, dus ik zie niet in hoe een hogere aanvoertemperatuur daarin gaat helpen? Ik dacht ooit gelezen te hebben dat hoe lager de retourtemperatuur, hoe beter de condensatie en daarmee hoe hoger het rendement.

Klopt helemaal. Alleen in je ketel wil je een lage retour en in je afgifte wil je een hoge gemiddelde temperatuur voor de beste afgifte. Zie deze geweldige animatie

Er is dus een tegenstrijdigheid. Als beide zijden een beetje concessie doen dan heb heb je de juiste balans.

Nou weet ik dat het nog maar de vraag is of en hoe lang die hogere aanvoertemperatuur daadwerkelijk gebruikt zal worden, aangezien de ketel altijd zal/lijkt te beginnen bij 10 graden boven de actuele retourtemperatuur.

Jouw flow is zo hoog dat de 11kW vlam er maar 10 graden bij kan maken. (grootte pan op een klein vuurtje) Hier is niets mis mee. Waarom jij zegt dat de ketel pendelt snap ik niet. Pendelen is als de ketel tegen zijn maximale ingestelde water temperatuur aanloopt. En dan uitgaat en weer aan gaat. Als de thermostaat dit doet met zo'n 6 keer per uur dan is hier ook niets mis mee. Je thermostaat probeert die 11kW in kleinere stukjes te hakken. Doodgewoon omdat meer niet nodig is.

Het zal het pendelen idd uitstellen (iets wat brandervertraging net zo goed lijkt te doen), maar de snelle warmtevraag bij geringe temperatuurdaling niet beïnvloeden lijkt mij. Comfort is ook niet het probleem he, vooralsnog krijg ik mijn woning prima en snel genoeg warm. Die koevlaasformule zou volgens die wiki gebruikt kunnen worden om het benodigd vermogen van een warmtepomp te berekenen. Bij mijn huidige manier van verwarmen (doordeweeks enkel 's avonds, omdat er overdag niemand thuis is, in de weekenden nacht/dag verlaging van 1 graden tov 's avonds) zou dat een vermogen van 3,2 - 3,65kw betekenen

Dat is wel erg weinig voor een heel huis. Dat red je s'winters niet.

[...]

Met 50 heb ik ook geen klachten. Die warmtevraag komt volgens mij meer door de thermostaat dan door de ketel?

Ik heb je denk ik verkeerd begrepen, ik dacht dat je de ketel had afgedwongen om op max. 50 graden te stoken? Maar de thermostaat laat zelf de ketel niet hoger komen?

Ik moet sowieso ooit eens de radiatoren vervangen/upgraden. Geen van allen hebben voetventielen en de meesten enkel zo'n doorstroom-radiatorknop. De convector heeft helemaal geen instelmogelijkheden.

Een voetventiel is een afsluiter, een oude radiator knop is ook een afsluiter. Dus met beide kan het. Alleen die radiator kraan heeft meestal een irritante bijkomstigheid, bij een halve slag open heb je al 100% flow. Dus priegelwerk. Dus radiatoren dicht bij de ketel een beetje knijpen. Zodat de flow door het hele huis een beetje juist verdeelt is. Investeren in veel techniek bij een laag verbruik loont niet echt.

Afgelopen week fluctueerde dagverbruik tussen 0,95m3 en 3,77m3, dus goed vergelijken is ook niet echt een optie.

[Seafarer]

Jij zei max vermogen 45% = 14,5 kW
P = m x c x ∆t x 1/3600 (kW)
Je ketel kan maar 1020 ltr.verpompen je delta op de ketel wordt 12 bij 14,5 kW. Dat lukt alleen bij weinig tegendruk.
Huis met ouderwets gelast pijpwerk en flinke diameters?

[Johandz]

ThinkPadd schreef op zondag 7 november 2021 @ 09:43:
[...]

Is dat witte kastje ook een pompschakelaar, of een maximaalthermostaat om je vloer te beschermen? In het laatste geval moet hij er wel weer tussen namelijk...

Dat is een pompschakelaar die bij de VV geleverd werd. Heb mijn oude(de groene) ertussen gezet omdat ik daar de temperatuur op kan aflezen en instellen wat voor nu wat wat handiger is.

[Seafarer]

Johandz schreef op zondag 7 november 2021 @ 13:31:
[...]


Dat is een pompschakelaar die bij de VV geleverd werd. Heb mijn oude(de groene) ertussen gezet omdat ik daar de temperatuur op kan aflezen en instellen wat voor nu wat wat handiger is.

Welke temperatuur heb je dan ingesteld?

[Johandz]

Seafarer schreef op zondag 7 november 2021 @ 10:26:
[...]

Ik vermoed dat het waterzijdig afstellen van je vloerverwarming niet helemaal goed is gegaan. En dat er te weinig flow door de vloerverwarming gaat.
Ik zou iedere afstel knop per groep even markeren met een stift (zodat je weer terug kan naar de oude situatie) en ze dan allemaal helemaal open draaien en dan eens kijken wat er gebeurt.
Wat is de ingestelde Ta op de ketel?

Ik ga dit nog een keer proberen. De wijze waarop ik het gedaan heb is dat ik de groepen eerst volledig open heb gezet en dan dichtdraaien waar de retour temp het hoogst is net zolang totdat de groepen een redelijk gelijkwaardige retour temp hebben. Tegelijkertijd zag je ook dat de temp dan langzamerhand hoger werd in de menger van de VV-verdeler.

[Johandz]

Seafarer schreef op zondag 7 november 2021 @ 13:32:
[...]

Welke temperatuur heb je dan ingesteld?

De pompschakelaar van de VV-verdeler op 30 graden. dan weet ik zeker dat die aanschiet. De witte kan ik niet instellen maar ging pas aan bij 35 en soms twijfelde ik een beetje of het dan te lang duurt voordat de pomp aangaat terwijl wel de ketel al aan het 'werk' is.

De aanvoertamp vanaf de ketel staat op 60 graden.
vermogen op max 6 KW aangezien er zelden veel radiatoren openstaan door Evohome
pomp min 30%
pomp max 50%
nadraaitijd van 1 min(volgens mij heeft langer geen nut ivm evohome kranen dit dichtdraaien.

[ Voor 4% gewijzigd door Johandz op 07-11-2021 13:50 ]

[Seafarer]

Johandz schreef op zondag 7 november 2021 @ 13:43:
[...]


Ik ga dit nog een keer proberen. De wijze waarop ik het gedaan heb is dat ik de groepen eerst volledig open heb gezet en dan dichtdraaien waar de retour temp het hoogst is net zolang totdat de groepen een redelijk gelijkwaardige retour temp hebben. Tegelijkertijd zag je ook dat de temp dan langzamerhand hoger werd in de menger van de VV-verdeler.

In een tijdsbestek van hoeveel uur heb je dat afgesteld?

[Johandz]

Seafarer schreef op zondag 7 november 2021 @ 14:18:
[...]

In een tijdsbestek van hoeveel uur heb je dat afgesteld?

Meerdere dagen. Denk 4 keer in periode van 2 weken. Telkens als ik tijd heb en ik kon de verwarming langere periode laten draaien heb ik het bijgesteld.

[Seafarer]

Johandz schreef op zondag 7 november 2021 @ 13:49:
[...]


De pompschakelaar van de VV-verdeler op 30 graden. dan weet ik zeker dat die aanschiet. De witte kan ik niet instellen maar ging pas aan bij 35 en soms twijfelde ik een beetje of het dan te lang duurt voordat de pomp aangaat terwijl wel de ketel al aan het 'werk' is.

slim.

De aanvoertamp vanaf de ketel staat op 60 graden.

Haalt de ketel die temperatuur ook?

vermogen op max 6 KW aangezien er zelden veel radiatoren openstaan door Evohome

die 6kW verdwijnt heel snel in een vloer.

pomp min 30%

Tikkie erbij 40 tot 45% leidingen naar je vloerverwarming zijn wat dun. Ik kan niet zien of ze ook lang zijn.

pomp max 50%
nadraaitijd van 1 min(volgens mij heeft langer geen nut ivm evohome kranen dit dichtdraaien.

Gaat die evohome kraan wel snel genoeg open? Dus ketel is al lekker bezig, maar die kraan staat nog niet open? dus de bypass gaat eerder open dan dat er water bij je vloerverwarming thermostaat komt.

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 07-11-2021 14:25 ]

[Seafarer]

Johandz schreef op zondag 7 november 2021 @ 14:21:
[...]


Meerdere dagen. Denk 4 keer in periode van 2 weken. Telkens als ik tijd heb en ik kon de verwarming langere periode laten draaien heb ik het bijgesteld.

Precies geduld is een schone zaak.

[ThinkPad]

Johandz schreef op zondag 7 november 2021 @ 13:49:
[...]


De pompschakelaar van de VV-verdeler op 30 graden. dan weet ik zeker dat die aanschiet. De witte kan ik niet instellen maar ging pas aan bij 35 en soms twijfelde ik een beetje of het dan te lang duurt voordat de pomp aangaat terwijl wel de ketel al aan het 'werk' is.
[…]

Je zou de voeler nog op het stukje buis vóór de bypass kunnen zetten. Scheelt misschien nog weer iets reactietijd.

[bert pit]

@Johandz Betreffende de vraag over aan/uit of opentherm: Om een zo hoog mogelijk rendement te krijgen aan de ketel kant, is voornamelijk een lage retourtemperatuur van belang. Als je dat met opentherm doet en alles werkt goed, dan hoef je niets te veranderen.

Is de afgifte van het minimaal vermogen van de ketel te hoog, en zit er geen speciale modus op zoals 'low load', dan kun je vaak beter terug gaan aan aan/uit.

[Johandz]

Seafarer schreef op zondag 7 november 2021 @ 14:23:
[...]
slim.

[...]
Haalt de ketel die temperatuur ook?

Ja maar niet altijd. Op het moment dat het verschil tussen vraag en huidige temperatuur groot is dan wel. Dus het is 19 graden en ik wil 22 dan wel. maar als het 0,5 graden verschil is niet. Dan gaat denk ik de moduleerfunctie aan wordt de aanvoer automatisch lager. Ik kan alleen niet de ketel echt uitlezen. althans ik weet niet hoe dat moet. Zou wel echt super zijn als dat kan want dan zou ik ook kunnen zien wanneer er echt gependeld wordt.

[...]
die 6kW verdwijnt heel snel in een vloer.

Ok pas ik het aan naar 9kw. Ik dacht omdat het een verdeler met pomp was dat daardoor weinig vermogen nodig is. Ik begrijp ook niet echt wat bedoelt wordt met vermogen. Is dat de hoeveelheid warmwater wat geleverd wordt?

[...]
Tikkie erbij 40 tot 45% leidingen naar je vloerverwarming zijn wat dun. Ik kan niet zien of ze ook lang zijn.

Ga ik doen . De leidingen naar de VV is 22. Dat is toch niet super dun? De leidingen van de VV-verdeler in de grond zijn 14.

[...]

Gaat die evohome kraan wel snel genoeg open? Dus ketel is al lekker bezig, maar die kraan staat nog niet open? dus de bypass gaat eerder open dan dat er water bij je vloerverwarming thermostaat komt.

Ja dit werkt op zichzelf wel goed.

[Johandz]

ThinkPadd schreef op zondag 7 november 2021 @ 14:35:
[...]

Je zou de voeler nog op het stukje buis vóór de bypass kunnen zetten. Scheelt misschien nog weer iets reactietijd.

Check. Heb ik gedaan.

[Johandz]

bert pit schreef op zondag 7 november 2021 @ 14:53:
@Johandz Betreffende de vraag over aan/uit of opentherm: Om een zo hoog mogelijk rendement te krijgen aan de ketel kant, is voornamelijk een lage retourtemperatuur van belang. Als je dat met opentherm doet en alles werkt goed, dan hoef je niets te veranderen.

Is de afgifte van het minimaal vermogen van de ketel te hoog, en zit er geen speciale modus op zoals 'low load', dan kun je vaak beter terug gaan aan aan/uit.

Ja het werkt nu nog goed. Ik vind het wel gek dat ik het met moeite nu naar de 22 graden krijg. Met deze buitentemperatuur dan. Aan de andere kant ik stellen we het thuis nooit in naar 22 graden maar het is voor de test.

Over die speciale modus weet ik niet. Het is een Nefit proline nxt HRC 30 CW5. maar kan zelf niet zo snel iets vinden. Ik heb wel een aan/uit module mocht het ineens -10 worden en het werkt niet goed

[LA-384]

Seafarer schreef op zondag 7 november 2021 @ 13:03:
Klopt helemaal. Alleen in je ketel wil je een lage retour en in je afgifte wil je een hoge gemiddelde temperatuur voor de beste afgifte. Zie deze geweldige animatie

[YouTube: Radiator Afgifte Simulator]

Er is dus een tegenstrijdigheid. Als beide zijden een beetje concessie doen dan heb heb je de juiste balans.

Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat die video moet verduidelijken? Ik zie alleen maar een hogere Tr en meer afgegeven vermogen wanneer de flow toeneemt. Hoe geeft dat aan dat het zuiniger is om de Ta naar 65 te verhogen?

Jouw flow is zo hoog dat de 11kW vlam er maar 10 graden bij kan maken. (grootte pan op een klein vuurtje) Hier is niets mis mee. Waarom jij zegt dat de ketel pendelt snap ik niet. Pendelen is als de ketel tegen zijn maximale ingestelde water temperatuur aanloopt. En dan uitgaat en weer aan gaat. Als de thermostaat dit doet met zo'n 6 keer per uur dan is hier ook niets mis mee. Je thermostaat probeert die 11kW in kleinere stukjes te hakken. Doodgewoon omdat meer niet nodig is.

Misschien heb ik te snel conclusies getrokken. Ik baseer mij op iets wat ik jaren geleden opmerkte, waarna ik de pompnalooptijd en brandervertraging heb verlengd/ingesteld. Wanneer er een groot temperatuurverschil overbrugd moet worden (zeg kamertemperatuur is 18 graden en thermostaat wil dat het naar 21 graden gaat), dan duurde dat even. Destijds schakelde de ketel dus uit wanneer de ingestelde Ta bereikt was, om snel daarna weer in te schakelen. De Tr was nog niet voldoende afgekoeld, waardoor de ingestelde Ta sneller bereikt werd en de ketel dus weer uitschakelde. Dit volgde kort op elkaar. Maar ik weet eerlijk gezegd niet meer hoe vaak de ketel uiteindelijk inschakelde in een uur.

Ik heb zojuist nogmaals getest door de pompnalooptijd en brandervertraging op de laagste stand te zetten (1 minuut). Het was 18,5 graden in de woonkamer en ik heb de thermostaat ingesteld op 20,5.

De ketel is de hele middag uit geweest, dus de begintemperatuur van het leidingwater was 20 graden. De ketel paste daardoor een Ta toe van 30 graden. Dit werd stapsgewijs verhoogd tot een Ta van 48 graden, waarna de ketel uitschakelde. Deze eerste run duurde zo'n 10 minuten.

De tweede run begon op een Ta van 48 graden, dit werd verhoogd tot een Ta van 54 graden en duurde zo'n 4,5 minuut.

De derde run liet langer op zich wachten (ketel bleef even uit na de brandervertraging) en begon op een Ta van 50 graden. Dit liep op tot een Ta van 55 graden en duurde zo'n 3,5 minuut.

Hierna ben ik gestopt met de test. De kamertemperatuur was in deze tijd opgelopen tot 20 graden.

Twee dingen vielen mij op; wanneer de Tr te hoog lijkt te zijn, lijkt het erop dat de ketel zelf de tijd tot opnieuw inschakelen wat verlengt. Daarnaast lijkt de ketel de Ta zelf te kunnen verhogen tot voorbij de ingestelde waarde.

Dat is wel erg weinig voor een heel huis. Dat red je s'winters niet.

Ik verwarm ook niet het hele huis. De woonkamer wordt normaal verwarmd, daarnaast worden een kleine kamer op de 1e verdieping, de badkamer op de 1e verdieping en de zolder (2e verdieping), lichtjes verwarmd. De badkamerradiator is sterk onderbemeten, waardoor het daar eigenlijk nauwelijks warmer wordt dan de niet verwarmde kamers, maar dat wil ik binnenkort gaan veranderen door ook daar een convector neer te hangen (ipv de handdoekenradiator die er nu hangt). Ik stook dus in de avond voor zo'n 4 uur op doordeweekse dagen. In het weekend stook ik 's avonds zo'n 6 á 7 uur en hanteer overdag een verlaging van 1,5 graden. Dat alles samen is volgens mindergas.nl goed voor zo'n 560m3 aan gas voor een jaar (dus excl warm tapwater).

Ik heb je denk ik verkeerd begrepen, ik dacht dat je de ketel had afgedwongen om op max. 50 graden te stoken? Maar de thermostaat laat zelf de ketel niet hoger komen?

Klopt, de ketel is gelimiteerd op 50 graden Ta (maar schijnt daar toch overheen te kunnen gaan met 5 graden). In de thermostaat heb ik ook een maximum Ta ingesteld op 50 graden, dus die zou zelf ook niet meer mogen vragen eigenlijk. Wat mijn aanvankelijke vraag dus eigenlijk was, is of het normaal is dat de ketel telkens aanspringt voor een korte duur, terwijl de doeltemperatuur in de woonkamer feitelijk bereikt is. Wat er waarschijnlijk gebeurd is dat de daadwerkelijke temperatuur iets onder de ingestelde doeltemperatuur waargenomen wordt (dus zeg 20,4 graden, waar 20,5 gewenst is), waardoor de ketel moet gaan branden. Tegen de tijd dat het water bij de radiatoren komt, is de temperatuur weer gestegen naar 20,5 graden, waardoor de warmtevraag weer beëindigd wordt. Dit doet zich overdag ook eigenlijk niet voor, waarbij het verschil tussen binnen en buitentemperatuur kleiner is en de temperatuur in de woonkamer dus niet zo "snel" daalt dat elke zoveel minuten bijstoken gewenst is.

Een voetventiel is een afsluiter, een oude radiator knop is ook een afsluiter. Dus met beide kan het. Alleen die radiator kraan heeft meestal een irritante bijkomstigheid, bij een halve slag open heb je al 100% flow. Dus priegelwerk. Dus radiatoren dicht bij de ketel een beetje knijpen. Zodat de flow door het hele huis een beetje juist verdeelt is. Investeren in veel techniek bij een laag verbruik loont niet echt.

Daar heb je zeker een punt. Als de investering niet opweegt tegen de winst qua gasverbruik, is het misschien ook niet de moeite waard. Ik heb die kranen zo goed als mogelijk afgesteld een paar jaar terug, maar zoals je al zegt, het ene moment was er bijna geen flow en een tikje verder gaf meteen een vrij hoge Tr. Het probleem was voornamelijk de radiatoren die ik niet kon afstellen (de convector en de handdoekradiator in de badkamer, die beiden ook nog eens op hetzelfde circuit zitten, overigens zit daar ook nog een stukje vloerverwarming aan het einde, maar die voegt zo weinig toe met mijn stookgedrag, dat ik die nu uitgezet heb (scheelt aanzienlijk in het verbruik van diens pomp)).

Seafarer schreef op zondag 7 november 2021 @ 13:29:
Jij zei max vermogen 45% = 14,5 kW
P = m x c x ∆t x 1/3600 (kW)
Je ketel kan maar 1020 ltr.verpompen je delta op de ketel wordt 12 bij 14,5 kW. Dat lukt alleen bij weinig tegendruk.
Huis met ouderwets gelast pijpwerk en flinke diameters?

Is dat goed of slecht? Pijpwerk zal wel oud zijn ja, huis is van 1968. Buitendiameter van de pijp is 27mm bij de ketel en 22mm in de woonkamer.

[Seafarer]

Johandz schreef op zondag 7 november 2021 @ 15:41:
[...]
[...]
Ja maar niet altijd. Op het moment dat het verschil tussen vraag en huidige temperatuur groot is dan wel. Dus het is 19 graden en ik wil 22 dan wel. maar als het 0,5 graden verschil is niet. Dan gaat denk ik de moduleerfunctie aan wordt de aanvoer automatisch lager. Ik kan alleen niet de ketel echt uitlezen. althans ik weet niet hoe dat moet. Zou wel echt super zijn als dat kan want dan zou ik ook kunnen zien wanneer er echt gependeld wordt.

Een krat winterbier nemen, dat naast de ketel zetten en erboven op gaan zitten en af en toe een biertje nemen.

Je hebt echt niet direct sophisticated electronica spul nodig om iets te constateren. Handen, ogen en oren zijn nog steeds goud waard om te ontdekken of er iets raars gebeurt.

[...]

Ok pas ik het aan naar 9kw. Ik dacht omdat het een verdeler met pomp was dat daardoor weinig vermogen nodig is. Ik begrijp ook niet echt wat bedoelt wordt met vermogen.

En als we een elektrisch kacheltje van 1 kW nemen? Dan krijg je toch ongeveer een idee wat dat is. Jij hebt je ketel nu zo ingesteld dat deze niet verder mag gaan als 9 van die kacheltjes. Maar als de ruimte thermostaat het niet nodig vind om alle kacheltjes aan te zetten, dan schakelt hij er een paar uit.

Is dat de hoeveelheid warmwater wat geleverd wordt?

min of meer ja. P = m x c x ∆t x 1/3600 (kW)

[...]
Ga ik doen . De leidingen naar de VV is 22.

Uh dat laatste stukje ja. Maar die 2 dunne spierwitte die in dat gat verdwijnen zijn toch geen 22 mm?

Dat is toch niet super dun? De leidingen van de VV-verdeler in de grond zijn 14.
[...]
Ja dit werkt op zichzelf wel goed.

[bitjeverkeerd]

In mijn vorige huis heb ik met redelijk succes mijn Intergas ketel en radiatoren waterzijdig afgeregeld. Resultaat was dat het huis comfortabeler warm werd en ongeveer 20% minder gasverbruik.

In mijn huidige huis was het er tot nu toe nog niet van gekomen, echter door het Welkom energie debacle zit ik nu tegen woeker tarieven bij Eneco voor een paar weken. Reden genoeg om in aktie te komen dus.

In mijn nieuwe huis heb ik echter vloerverwarming, heel comfortabel maar ook nieuw voor mij. Ik ben aan het meten geslagen. Met een aanvoer-temperatuur van 43 graden bij de vloerverwarming hebben 4 van de 6 lussen een retour-temperatuur van 22...26 graden. 2 lussen hebben echter een retour van 37..39 graden.

Mijn gevoel zegt dat deze laatste 2 lussen een beetje geknepen moeten worden. Klopt dit?

De tweede vraag is hoe doe ik dit. Ik kan ze met de witte kraantjes (onder) wel dichtdraaien, maar echt regelen lukt hier niet mee. Het kapje van deze kraantjes kan er af...

[Seafarer]

Misschien heb ik te snel conclusies getrokken.

En daar ben ik op doorgegaan. Niet handig.

Ik baseer mij op iets wat ik jaren geleden opmerkte, waarna ik de pompnalooptijd en brandervertraging heb verlengd/ingesteld. Wanneer er een groot temperatuurverschil overbrugd moet worden (zeg kamertemperatuur is 18 graden en thermostaat wil dat het naar 21 graden gaat), dan duurde dat even. Destijds schakelde de ketel dus uit wanneer de ingestelde Ta bereikt was, om snel daarna weer in te schakelen. De Tr was nog niet voldoende afgekoeld, waardoor de ingestelde Ta sneller bereikt werd en de ketel dus weer uitschakelde. Dit volgde kort op elkaar. Maar ik weet eerlijk gezegd niet meer hoe vaak de ketel uiteindelijk inschakelde in een uur.

Ik heb zojuist nogmaals getest door de pompnalooptijd en brandervertraging op de laagste stand te zetten (1 minuut). Het was 18,5 graden in de woonkamer en ik heb de thermostaat ingesteld op 20,5.

De ketel is de hele middag uit geweest, dus de begintemperatuur van het leidingwater was 20 graden. De ketel paste daardoor een Ta toe van 30 graden. Dit werd stapsgewijs verhoogd tot een Ta van 48 graden, waarna de ketel uitschakelde. Deze eerste run duurde zo'n 10 minuten.

De tweede run begon op een Ta van 48 graden, dit werd verhoogd tot een Ta van 54 graden en duurde zo'n 4,5 minuut.

De derde run liet langer op zich wachten (ketel bleef even uit na de brandervertraging) en begon op een Ta van 50 graden. Dit liep op tot een Ta van 55 graden en duurde zo'n 3,5 minuut.

Hierna ben ik gestopt met de test. De kamertemperatuur was in deze tijd opgelopen tot 20 graden.

Twee dingen vielen mij op; wanneer de Tr te hoog lijkt te zijn, lijkt het erop dat de ketel zelf de tijd tot opnieuw inschakelen wat verlengt. Daarnaast lijkt de ketel de Ta zelf te kunnen verhogen tot voorbij de ingestelde waarde.

Er blijft warmte vraag. De ketel probeert daar aan te voldoen, ondanks die beperking op 50 graden en schiet daar waarschijnlijk net overheen.

[...]

Ik verwarm ook niet het hele huis. De woonkamer wordt normaal verwarmd, daarnaast worden een kleine kamer op de 1e verdieping, de badkamer op de 1e verdieping en de zolder (2e verdieping), lichtjes verwarmd. De badkamerradiator is sterk onderbemeten, waardoor het daar eigenlijk nauwelijks warmer wordt dan de niet verwarmde kamers, maar dat wil ik binnenkort gaan veranderen door ook daar een convector neer te hangen (ipv de handdoekenradiator die er nu hangt).

Die hand doekradiator geeft bijna geen warmte dus blijft de retour temperatuur hoog en is dus een retour temperatuur verhoger. Persoonlijk zou ik geen convector in de badkamer hangen daar is de warmte zo van weg. Ik zou een flinke radiator met massa ophangen. Dan blijft de radiator nog een tijdje stralen. Want bij douchen met een combi ketel doet de cv het even niet.

Ik stook dus in de avond voor zo'n 4 uur op doordeweekse dagen. In het weekend stook ik 's avonds zo'n 6 á 7 uur en hanteer overdag een verlaging van 1,5 graden. Dat alles samen is volgens mindergas.nl goed voor zo'n 560m3 aan gas voor een jaar (dus excl warm tapwater).

[...]

Klopt, de ketel is gelimiteerd op 50 graden Ta (maar schijnt daar toch overheen te kunnen gaan met 5 graden). In de thermostaat heb ik ook een maximum Ta ingesteld op 50 graden, dus die zou zelf ook niet meer mogen vragen eigenlijk. Wat mijn aanvankelijke vraag dus eigenlijk was, is of het normaal is dat de ketel telkens aanspringt voor een korte duur, terwijl de doeltemperatuur in de woonkamer feitelijk bereikt is. Wat er waarschijnlijk gebeurd is dat de daadwerkelijke temperatuur iets onder de ingestelde doeltemperatuur waargenomen wordt (dus zeg 20,4 graden, waar 20,5 gewenst is), waardoor de ketel moet gaan branden. Tegen de tijd dat het water bij de radiatoren komt, is de temperatuur weer gestegen naar 20,5 graden, waardoor de warmtevraag weer beëindigd wordt. Dit doet zich overdag ook eigenlijk niet voor, waarbij het verschil tussen binnen en buitentemperatuur kleiner is en de temperatuur in de woonkamer dus niet zo "snel" daalt dat elke zoveel minuten bijstoken gewenst is.

Je warmte verlies blijft. Dit stopt niet als de kamer op temperatuur is. En dat blijft de ruimte thermostaat compenseren. Desnoods in kleine beetjes stoken als het verlies een klein beetje is.

[...]

Daar heb je zeker een punt. Als de investering niet opweegt tegen de winst qua gasverbruik, is het misschien ook niet de moeite waard. Ik heb die kranen zo goed als mogelijk afgesteld een paar jaar terug, maar zoals je al zegt, het ene moment was er bijna geen flow en een tikje verder gaf meteen een vrij hoge Tr. Het probleem was voornamelijk de radiatoren die ik niet kon afstellen (de convector en de handdoekradiator in de badkamer, die beiden ook nog eens op hetzelfde circuit zitten, overigens zit daar ook nog een stukje vloerverwarming aan het einde, maar die voegt zo weinig toe met mijn stookgedrag, dat ik die nu uitgezet heb (scheelt aanzienlijk in het verbruik van diens pomp)).
[...]
Is dat goed of slecht? Pijpwerk zal wel oud zijn ja, huis is van 1968. Buitendiameter van de pijp is 27mm bij de ketel en 22mm in de woonkamer.

prima. grote diameters geven weinig weerstand. En als je weinig tot geen vers water in de cv stopt dan gaan die pijpen nog wel een tijdje mee.

[DutchWing]

Even voor diegene welke een mooie basis willen met inregelen!
Diverse fabrikanten van thermostaatkranen, voetventielen en inregelkranen/ventielen etc hebben een app waarin je heel makkelijk een goede voorinstellingen kan instellen. (mits leidingwerk juist gedimensioneerd is.)

Je moet alleen weten bij welk aanvoertemperatuur/retourtemperatuur/omgevingstemperatuur de warmteafgifte berekent is. Eventueel hoeveel water erdoorheen gaat, indien je temp wilt verlagen dit omrekenen en dan kun je de gegevens invullen. Natuurlijk ook de juiste appendage aangeven. (Thermostaatkraan, dynamische kraan of voetventiel etc.)


Hierbij 3 veel voorkomende merken:

IMI/Heimeier:
https://apps.apple.com/nl/app/hytools/id537674477
https://play.google.com/s...onics.hytools&hl=nl&gl=US

Danfoss:
https://apps.apple.com/nl/app/installer-app/id423984641
https://play.google.com/s...om.danfoss.hs&hl=nl&gl=US

Comap:
https://apps.apple.com/nl/app/mycomap/id1252924062
https://play.google.com/s...comap.mycomap&hl=nl&gl=US

[ Voor 11% gewijzigd door DutchWing op 07-11-2021 22:22 . Reden: Google play store ook toegevoegd. ]

[Seafarer]

DutchWing schreef op zondag 7 november 2021 @ 21:56:
Even voor diegene welke een mooie basis willen met inregelen!
Diverse fabrikanten van thermostaatkranen, voetventielen en inregelkranen/ventielen etc hebben een app waarin je heel makkelijk een goede voorinstellingen kan instellen. (mits leidingwerk juist gedimensioneerd is.)

Je moet alleen weten bij welk aanvoertemperatuur/retourtemperatuur/omgevingstemperatuur de warmteafgifte berekent is. Eventueel hoeveel water erdoorheen gaat, indien je temp wilt verlagen dit omrekenen en dan kun je de gegevens invullen. Natuurlijk ook de juiste appendage aangeven. (Thermostaatkraan, dynamische kraan of voetventiel etc.)


Hierbij 3 veel voorkomende merken:

IMI/Heimeier:
https://apps.apple.com/nl/app/hytools/id537674477

Danfoss:
https://apps.apple.com/nl/app/installer-app/id423984641

Comap:
https://apps.apple.com/nl/app/mycomap/id1252924062

Ook beschikbaar voor Android.
Edit: staat er al bij.

En gebruik liever een lage delta-T . dus Ta X 0.85 = Tr Om flow problemen te voorkomen.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 08-11-2021 07:31 ]

[S0epkip]

Beste cv-tuners. Ik heb op zich een goed werkende installatie, welke ik wil aanpassen dmv Tado thermostaatknoppen. Hiervoor moeten er eerst nog een aantal 1/2" handafsluiters worden aangepast naar thermostatisch. Ik ben van plan de binnenwerken te wisselen.

Ik raak een beetje in de war / aan het twijvelen over wel of niet instelbare ventielen.
Op dit moment functioneert mijn installatie op zijn minst aardig, ingeregeld (door vorige eigenaar) mbv voetventielen.

Honeywell MNG

(Zijn dit BB types? op basis van foto's dacht ik dat...)

Voor mijn oude Honeywell MNG kranen kan ik alleen iets met een vaste KV van 0.62 (vrij hoog) vinden, maar dit lijkt gezien de voetventielen geen probleem? (Mogelijk iets met vuilophoping bij de voet, lees ik).

https://www.wasco.nl/arti...los-bb-vs1200bb01/8209045



Nu lees ik echter ook weer:

De respectieve behuizingen van de thermostatische afsluiters zijn dezelfde. De typen verschillen alleen in het ventielinzetstuk, d.w.z. elk ventielinzetstuk kan worden vervangen door een ander van de serie BB, KV, UBG, SL, V, FV, en SC series.

Dus dan zou zoiets ook passen? Lijkt me niet als je naar de ventielbodem kijkt.



https://homecomfort.resid...S01(HW)&catpath=1.2.3.3.7

Comap SAR

Voor mijn M28 Comap SAR dubbel instelbare kraan lijkt het alsof ik kan kiezen tussen vaste Kv of instelbare Kv voor het binnenwerk.
Het is wederom een 1/2" kraan:



Weet niet zeker of deze is ingesteld via de interne spindel of voetventiel, maar daar zou misschien een insert met instelbare variabele kv in passen?





edit: lees nu pas, variabele kv, geen voorinstelbare kv.

HELP

In de badkamer hangt nog een Herz die verticaal uitkomt, die laat ik maar voor wat het is

[leonbong]

Bij comap is de 5814 goed. Dat is gewoon een voorinstelbare. Ik denk raar vertaald uit het Frans.

Ps koop ook bij die comap instelknopje anders is het heel lastig. Ik spreek uit ervaring mijn huis zit namelijk met deze kranen.
Op één heimeier eclipse en één comap autosar na dan.

Deze dus.


Ps badkamerradiators zijn notoire deltaT verprutsers door hun beperkte vermogen maar vaak hoge flow.
Voor herz is ongetwijfeld een voorinstelbaar binnenwerk leverbaar.

[ Voor 123% gewijzigd door leonbong op 08-11-2021 19:03 ]

[LA-384]

Seafarer schreef op zondag 7 november 2021 @ 21:38:
Die hand doekradiator geeft bijna geen warmte dus blijft de retour temperatuur hoog en is dus een retour temperatuur verhoger. Persoonlijk zou ik geen convector in de badkamer hangen daar is de warmte zo van weg. Ik zou een flinke radiator met massa ophangen. Dan blijft de radiator nog een tijdje stralen. Want bij douchen met een combi ketel doet de cv het even niet.

Nee dat klopt, die handdoekradiator heeft een berekend vermogen van 200 watt (bij 50 graden), op dit moment verwarm ik die ruimte met een los kacheltje (hete lucht). Het probleem is dat er maar beperkt ruimte is voor een radiator/convector, BxHxD past er maximaal 90x50x23cm. Als er een T33 radiator past, dan geeft dat ongeveer een gelijk vermogen aan een T21 convector (convector zo'n 1150 watt, radiator zo'n 1050 watt bij 50 graden). Is die radiator met wat minder vermogen dan toch te prefereren? Berekend benodigd vermogen is iets van 1600 watt, maar het hoeft voor mij geen 24 graden te zijn. Het idee van een convector was al eerder ontstaan, omdat ik het aanvankelijk wilde combineren met een dbe, dat werkt in de woonkamer erg goed en verhoogd het vermogen aanzienlijk (waarschijnlijk daarom ook mogelijk om snel te verwarmen met 50 graden Ta. Maar of (lauwe) luchtcirculatie wel zo prettig is op de badkamer, is nog maar de vraag idd.

Het hetelucht kacheltje op 1200w krijgt het in een half uur wel van 17,5 naar 22 a 23 graden dacht ik. Beetje bijverwarmen zou ik ook nog niet erg vinden.

[Seafarer]

LA-384 schreef op maandag 8 november 2021 @ 20:07:
[...]

Nee dat klopt, die handdoekradiator heeft een berekend vermogen van 200 watt (bij 50 graden), op dit moment verwarm ik die ruimte met een los kacheltje (hete lucht). Het probleem is dat er maar beperkt ruimte is voor een radiator/convector, BxHxD past er maximaal 90x50x23cm. Als er een T33 radiator past, dan geeft dat ongeveer een gelijk vermogen aan een T21 convector (convector zo'n 1150 watt, radiator zo'n 1050 watt bij 50 graden). Is die radiator met wat minder vermogen dan toch te prefereren?

Ik zou voor de massa gaan. Straling is lekkerder dan een warm windje. Met DBE heb je ook weer elektrisch op de badkamer.

Berekend benodigd vermogen is iets van 1600 watt, maar het hoeft voor mij geen 24 graden te zijn. Het idee van een convector was al eerder ontstaan, omdat ik het aanvankelijk wilde combineren met een dbe, dat werkt in de woonkamer erg goed en verhoogd het vermogen aanzienlijk (waarschijnlijk daarom ook mogelijk om snel te verwarmen met 50 graden Ta. Maar of (lauwe) luchtcirculatie wel zo prettig is op de badkamer, is nog maar de vraag idd.

Het hetelucht kacheltje op 1200w krijgt het in een half uur wel van 17,5 naar 22 a 23 graden dacht ik. Beetje bijverwarmen zou ik ook nog niet erg vinden.

Ik heb zelf in de badkamer 2.3 bij 2.3mtr.
Een aluminium (bespaart niets extra, maar reageert snel en roest niet) dubbelplaats hangen. Warmte afgifte bij, 75/65/20 1821w afmetingen 490bx1800h De bijnaam voor dit soort radiatoren is "plafond verwarmer" en dat klopt.
Maar ik ben er heel blij mee want het is net een licht verwarmd muurtje. De kou is er gewoon uit met aanvoer temperaturen van heel even 47 graden en dan verder 40 graden. (En ik ben een kou kleum. )

Edit. bij 55/45/20 komt er nog 947 watt uit volgens de fabrikant.

[Fantastic_fox]

Hoi,

Ik snap iets niet…. We hebben en nefit ecomline hr30 cv vermogen 14kw maximaal ingesteld, cv temp max 67graden. Van de week de driewegklep vervangen omdat deze niet lekker meer afsloot en ook direct een microbel ontluchten en vuilfilter aangesloten.

Thermostaat is een nefit easy, nu heb ik een paar vragen namelijk:
1. Hoe lang duurt het voordat de easy eventuele aansturings aanpassingen heeft verwerkt (3wegklep die nu wel sluit, en de eventuele effecten van geen microbellen en minder vuil?

2. Max cv temp staat dus op 67 maar gedurende de laatste paar dagen komt de max (gemeten aan de ketel niet boven de 50graden) en de retour is max 30-35. Ik zag straks een filmpje van john visser (jullie miss wel bekend en die adviseerde 75graden temp) wat is nu handig en waarom?

3 dat de retour relatief hoog is 30 is dit het gevolg van te weinig stroming? Of heb ik sommigere radiatoren wellicht teveel geknepen?

4 is opnieuw starten met inregelen handig? En zo ja wat is dan het startpunt alle retour ventielen op max en dan langzaam maar zeker een balans zoeken?

5. Ik heb de huidige inregeling altijd gedaan tijdens stoken maar nog nooit met de thermostaat op 25 zodat hij volle bak blijft stoken maakt dit nog een verschil of beperkt?

6 ik heb het idee dat sinds de nieuwe 3 weg de ketel korter aanslaat met als gevolg gevoelsmatig meer temp schommelingen? Kan dit?

Ik denk dat dit het voorlopig was :-)

[Johandz]

Seafarer schreef op zondag 7 november 2021 @ 17:29:
[...]
Een krat winterbier nemen, dat naast de ketel zetten en erboven op gaan zitten en af en toe een biertje nemen.

Je hebt echt niet direct sophisticated electronica spul nodig om iets te constateren. Handen, ogen en oren zijn nog steeds goud waard om te ontdekken of er iets raars gebeurt.

Met een biertje moet het idd lukken. Ik heb dit ook een paar keer gedaan. Het gekke is dat het lijkt wanneer ik de thermostaat hoog zet en de CV aan gaat dat snel daarna de bypass 1 keer aan gaat en de CV weer uit omdat hij zijn warmte niet kwijt kan. Daarna lijkt dit niet meer zo snel te gebeuren maarja 100% zeker weet ik het niet. Het is ook zo dat er nu ongeveer 15 graden zit tussen de aanvoer en de retour bij de CV. Nu heb ik vanwege de flow de radiator in de badkamer nog niet goed waterzijde ingesteld dus volgens mij kan ik daar winst behalen maar ik heb het idee dat wanneer ik het debiet verlaag de ketel vaker gaat pendelen.

Maar ik ga het geduldig bekijken met een biertje in mijn hand

[...]
En als we een elektrisch kacheltje van 1 kW nemen? Dan krijg je toch ongeveer een idee wat dat is. Jij hebt je ketel nu zo ingesteld dat deze niet verder mag gaan als 9 van die kacheltjes. Maar als de ruimte thermostaat het niet nodig vind om alle kacheltjes aan te zetten, dan schakelt hij er een paar uit.

Ok duidelijk! Dus je advies is om bijvoorbeeld 15kw in te stellen. dat is altijd voldoende met de gedachte dat de bijstelling naar beneden automatisch gaat.

[...]
min of meer ja. P = m x c x ∆t x 1/3600 (kW)

Top! ik ga rustig spelen met de ketel en kijken naar de effecten want in dit soort formules ben ik niet zo goed

[...]
Uh dat laatste stukje ja. Maar die 2 dunne spierwitte die in dat gat verdwijnen zijn toch geen 22 mm?

Ja net gemeten en die zijn ook 22mm

[...]

@Seafarer Bedankt voor je reacties en antwoorden.

[Seafarer]

Fantastic_fox schreef op maandag 8 november 2021 @ 22:07:
Hoi,

Ik snap iets niet…. We hebben en nefit ecomline hr30 cv vermogen 14kw maximaal ingesteld, cv temp max 67graden. Van de week de driewegklep vervangen omdat deze niet lekker meer afsloot en ook direct een microbel ontluchten en vuilfilter aangesloten.

Thermostaat is een nefit easy, nu heb ik een paar vragen namelijk:
1. Hoe lang duurt het voordat de easy eventuele aansturings aanpassingen heeft verwerkt (3wegklep die nu wel sluit, en de eventuele effecten van geen microbellen en minder vuil?

Bij veel warmte vraag een halve dag.

2. Max cv temp staat dus op 67 maar gedurende de laatste paar dagen komt de max (gemeten aan de ketel niet boven de 50graden)

als de thermostaat dit genog vind dan is dit toch genoeg. Het moet niet 67 zijn, het mag tot maximaal 67.

en de retour is max 30-35. Ik zag straks een filmpje van john visser (jullie miss wel bekend en die adviseerde 75graden temp) wat is nu handig en waarom?

75 kan nodig zijn bij aanwarmen.

3 dat de retour relatief hoog is 30

Waar haal je vandaan dat dit hoog is??? Het is maar 10 graden boven de omgevings temperatuur van 20 graden in de woonkamer.

is dit het gevolg van te weinig stroming? Of heb ik sommigere radiatoren wellicht teveel geknepen?

Dat wordt toch de OP opnieuw lezen.

4 is opnieuw starten met inregelen handig? En zo ja wat is dan het startpunt alle retour ventielen op max en dan langzaam maar zeker een balans zoeken?

staat in de OP. Openings post.

5. Ik heb de huidige inregeling altijd gedaan tijdens stoken maar nog nooit met de thermostaat op 25 zodat hij volle bak blijft stoken maakt dit nog een verschil of beperkt?

Belangrijk is dat je probeert een constante aanvoer temperatuur te hebben. En dan zorgen dat alle delta's ongeveer gelijk zijn. En niet als een waanzinnige proberen om 60/40 te halen. Verdeel en heers.

6 ik heb het idee dat sinds de nieuwe 3 weg de ketel korter aanslaat met als gevolg gevoelsmatig meer temp schommelingen? Kan dit? Dat is goed mogelijk. Maar als het nu vervelend is dan zet je het vermogen nog lager. De ketel moet dan wat langer stoken en dan heb je een wat constantere aanvoer.

Ik denk dat dit het voorlopig was :-)

Precies .

[Fantastic_fox]

@Seafarer cv vermogen kan idd nog wel wat omlaag maar denk je dat dit gevoel zou kunnen komen van de aanpassingen (met name omdat de drieweg niet goed sloot tot vorige week)?

Ketel en thermostaat moduleren nl dus ik zou verwachten dat de ketel en de easy dit vermogen zelf regelen of is dit niet zo?

Ik ga de op nog maar eens doornemen😄 thnx iig voor je antwoorden zover.

[ Voor 11% gewijzigd door Fantastic_fox op 08-11-2021 22:41 ]

[Seafarer]

Fantastic_fox schreef op maandag 8 november 2021 @ 22:38:
@Seafarer cv vermogen kan idd nog wel wat omlaag maar denk je dat dit gevoel zou kunnen komen van de aanpassingen (met name omdat de drieweg niet goed sloot tot vorige week)?

Door dat gebrek kan de gemiddelde woonkamer temperatuur wat hoger liggen. Maar gevoel is gevoel. Luchtvochtigheid doet ook veel voor je gevoel. Hier staat de thermostaat nu ook op 20.5 gebeurt zelden tot nooit. Maar iedereen had het frisjes. Tsja.

Ketel en thermostaat moduleren nl dus ik zou verwachten dat de ketel en de easy dit vermogen zelf regelen of is dit niet zo?

Dat gebeurt ook. Maar vaak gaat dat wat te agressief. Als je dan je vermogen flink beperkt dan moet de ketel wat langer stoken (op een laag pitje) dat kan wat comfortabeler zijn. En ook jij zal net zoals de rest van Nederland in de "low load" modus terecht komen. Die peperdure thermostaat gaat gewoon je ketel aan/uit zetten.(op een intelligente manier) Omdat het minimum vermogen van je ketel hoger is dan wat je nodig hebt. Dat voel je soms. Soms voel je dat heel goed.

Ik ga de op nog maar eens doornemen😄 thnx iig voor je antwoorden zover.

[Fantastic_fox]

@Seafarer wat je zegt is dus dat de 30kw ketel met een minimum vermogen van 9kw (best wel heel fors) nu staat op een minimaal vermogen van 14kw dat hij is omgetoverd in een aan uit thermostaat en dat dit wellicht gedeeltelijk is op te lossen door het vermogen toch nog verder te verlagen? Waardoor hij langere doorstookt en dus wat comfortabeler aanvoelt?

Verder wat je zegt over luchtvochtigheid rv% dit zou de koude beleving ook kunnen veroorzaken heb ik ook wel eens ergens gelezen. Maar dan is de relatieve luchtvochtigheid dus te lag toch? Als ik de temperatuur verhoog wordt dit gevoel dan niet juist erger en zou bakjes met water aan de radiatoren toevoegen niet een betere oplossibg zijn?

De warmte beleving wat ik bedoel is misschien het beste te omschrijven als een tocht gevoel terwijl ik dit eerder nooit zo heb ervaren

Hieronder zie je wat info mbt temperatuur verloop aanvoer/retour overdag verlaging naar 17graden ivm afwezigheid

[ Voor 29% gewijzigd door Fantastic_fox op 08-11-2021 23:16 ]

[Seafarer]

Johandz schreef op maandag 8 november 2021 @ 22:20:
[...]


Met een biertje moet het idd lukken. Ik heb dit ook een paar keer gedaan. Het gekke is dat het lijkt wanneer ik de thermostaat hoog zet en de CV aan gaat dat snel daarna de bypass 1 keer aan gaat en de CV weer uit omdat hij zijn warmte niet kwijt kan. Daarna lijkt dit niet meer zo snel te gebeuren maarja 100% zeker weet ik het niet.

Dit geeft mij echt het gevoel dat die klep langzaam reageert. langzamer dan de ketel.

Het is ook zo dat er nu ongeveer 15 graden zit tussen de aanvoer en de retour bij de CV.

Welke temperaturen zie je dan? Want 15 bij deze buitentemperaturen is gewoon netjes.

Nu heb ik vanwege de flow de radiator in de badkamer nog niet goed waterzijde ingesteld dus volgens mij kan ik daar winst behalen maar ik heb het idee dat wanneer ik het debiet verlaag de ketel vaker gaat pendelen.

Niet verlagen dus.

Maar ik ga het geduldig bekijken met een biertje in mijn hand


[...]

Ok duidelijk! Dus je advies is om bijvoorbeeld 15kw in te stellen. dat is altijd voldoende met de gedachte dat de bijstelling naar beneden automatisch gaat.

Met 10 red je het ook makkelijk. Of je woont wat boven gemiddeld.

[...]


Top! ik ga rustig spelen met de ketel en kijken naar de effecten want in dit soort formules ben ik niet zo goed

Dat geeft wel veel inzicht. Want als je 80/60 stookt dus 20 delta of 60/40 is ook delta 20 dat zou dus het hetzelfde vermogen zijn. Alleen bij 80/60 zit je niet in het condensatie gebied. Bij 60/40 wel.

[...]

Ja net gemeten en die zijn ook 22mm

Dat heb ik onderschat dus. Wel een aparte maat 22 kunststof.

[...]


@Seafarer Bedankt voor je reacties en antwoorden.

[Seafarer]

Fantastic_fox schreef op maandag 8 november 2021 @ 23:11:
@Seafarer wat je zegt is dus dat de 30kw ketel met een minimum vermogen van 9kw (best wel heel fors) nu staat op een minimaal vermogen van 14kw dat hij is omgetoverd in een aan uit thermostaat en dat dit wellicht gedeeltelijk is op te lossen door het vermogen toch nog verder te verlagen? Waardoor hij langere doorstookt en dus wat comfortabeler aanvoelt?

Ja. Je hebt niet zoveel nodig om te verwarmen. Om te douchen heb je minimaal 22kW nodig. (14 kW zijn 14 kacheltjes van 1 kW, ik krijg het nu al benauwd )

Verder wat je zegt over luchtvochtigheid rv% dit zou de koude beleving ook kunnen veroorzaken heb ik ook wel eens ergens gelezen. Maar dan is de relatieve luchtvochtigheid dus te lag toch? Als ik de temperatuur verhoog wordt dit gevoel dan niet juist erger en zou bakjes met water aan de radiatoren toevoegen niet een betere oplossibg zijn?

Met deze buiten temperaturen wordt het al moeilijk om binnen de 50% te halen of je moet de tuinslang in de woonkamer leggen. Gewoon accepteren is moeilijk om wat aan te doen.

De warmte beleving wat ik bedoel is misschien het beste te omschrijven als een tocht gevoel terwijl ik dit eerder nooit zo heb ervaren

Gevoel he. Heeeeeeeeeeeeel moeilijk.

[Fantastic_fox]

Misschien is het idd het weer en koppel ik het aan de aanpassingen die ik heb gedaan en is het straks wat minder maar het viel ons thuis beide op vandaar mijn vraag:-) en gevoel is idd lastig te duiden. Ik ga het even aankijken

[Seafarer]

Fantastic_fox schreef op maandag 8 november 2021 @ 23:25:
Misschien is het idd het weer en koppel ik het aan de aanpassingen die ik heb gedaan en is het straks wat minder maar het viel ons thuis beide op vandaar mijn vraag:-) en gevoel is idd lastig te duiden. Ik ga het even aankijken

Ik zag je grafiek wat te laat.
Ik zie geen vreemde zaken. Ketel gaat ongeveer 6 keer per uur eventjes aan. Retour hobbelt er netjes achteraan. Waarschijnlijk alleen maar radiatoren.

[Fantastic_fox]

Idd radiatoren en een convector put

[S0epkip]

S0epkip schreef op maandag 8 november 2021 @ 15:53:
Beste cv-tuners. Ik heb op zich een goed werkende installatie, welke ik wil aanpassen dmv Tado thermostaatknoppen. Hiervoor moeten er eerst nog een aantal 1/2" handafsluiters worden aangepast naar thermostatisch. Ik ben van plan de binnenwerken te wisselen.

Ik raak een beetje in de war / aan het twijvelen over wel of niet instelbare ventielen.
Op dit moment functioneert mijn installatie op zijn minst aardig, ingeregeld (door vorige eigenaar) mbv voetventielen.

Honeywell MNG
[Afbeelding]
(Zijn dit BB types? op basis van foto's dacht ik dat...)

Voor mijn oude Honeywell MNG kranen kan ik alleen iets met een vaste KV van 0.62 (vrij hoog) vinden, maar dit lijkt gezien de voetventielen geen probleem? (Mogelijk iets met vuilophoping bij de voet, lees ik).

https://www.wasco.nl/arti...los-bb-vs1200bb01/8209045

[Afbeelding]

Nu lees ik echter ook weer:


[...]


Dus dan zou zoiets ook passen? Lijkt me niet als je naar de ventielbodem kijkt.

[Afbeelding]

https://homecomfort.resid...S01(HW)&catpath=1.2.3.3.7

Comap SAR

Voor mijn M28 Comap SAR dubbel instelbare kraan lijkt het alsof ik kan kiezen tussen vaste Kv of instelbare Kv voor het binnenwerk.
Het is wederom een 1/2" kraan:

[Afbeelding]

Weet niet zeker of deze is ingesteld via de interne spindel of voetventiel, maar daar zou misschien een insert met instelbare variabele kv in passen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

edit: lees nu pas, variabele kv, geen voorinstelbare kv.

HELP

In de badkamer hangt nog een Herz die verticaal uitkomt, die laat ik maar voor wat het is

Dus een 5814 zou gewoon moeten passen in mijn M28 Comap kraan.

Iemand een idee over die MNG?

[merlin1201]

Vandaag de vloerverwarming de gehele dag aangezet om eens te kijken wat het verbruik is.
Instellingen intergas: temp op 40 graden gezet, vermogen en pomp op 25%
Vloerverwarming op 25 graden, badkamer radiator op stand 3 kamer thermostaat op 22 graden zodat hij blijft vragen.
Doel is de kou uit de tegelvloer en de badkamer wat te verwarmen zonder dat de temperatuur in de woonkamer boven de 19 graden uitkomt. Dit is idd gelukt temp bleef de gehele ochtend op 19 precies.
Vanaf 12:30 start de airco met het verwarmen van de woonkamer tot 21/22 graden, ook dat is prima gelukt.
onderstaande plaatje geef aan hoe de ketel verwarmd en ik heb eigelijk niet het idee dat deze echt gaat pendelen.
Ik vind wel dat het gasverbruik nog best hoog is maar eigelijk geen idee wat normaal is voor 150 m2 goed geïsoleerd huis van ongeveer 30 jaar oud.
Het is overigens nog niet echt koud geweest maar de wederhelft klaagde over koude voeten en te kille badkamer ;-)
Rond 5 een piek in het verbruik door de badkamer en de warme hap

[ Voor 4% gewijzigd door merlin1201 op 09-11-2021 20:58 ]

[HyperTrophy]

Wil even een dubbelcheck voor het volgende,

Huidige situatie is een AWB 3hr 28t cv ketel, met zo’n 22kW aan radiatoren.
De ketel is 14 jaar oud en we denken er aan om deze te laten vervangen door een intergas Xtreme 36.

Daarnaast wil ik de woonkamer upgraden qua radiatoren:
Woonkamer is ~ 65/70m3

Daar hangt nu het volgende:
240 x 40 t21 ~2455W
385 x 40 t21 ~3940W

Ik wil de 385cm radiator (onder voorgevel á 5,5m, vol glas) vervangen door
2x 200 x 30 x t33 ~2796W (5592W gezamenlijk) parallel
1x 140 x 30 x t33 ~1957W

Doel is om met name ook lager te kunnen stoken. En de voorste radiatoren efficiënter (2 ipv 1 radiator) te laten draaien.

[leonbong]

S0epkip schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 12:10:
[...]


Dus een 5814 zou gewoon moeten passen in mijn M28 Comap kraan.

Iemand een idee over die MNG?

Mbt tot dat comap m28 binnenwerk dat hangt een beetje af van het productiejaar van het kraan huis omstreeks 2013 is de maatvoeringen iets anders geworden en is ander typenummer vereist.
Zie https://www.comap.be/site...-demobloc_comap-bxsub.pdf

Misschien past het binnenwerk wat op de laatste pagina als onderdeel wordt genoemd.

Alleen dat daadwerkelijk kopen in NL zal nog niet meevallen.

https://products.ecc.emea...pdf/en0h-013ge25r0399.pdf

[ Voor 37% gewijzigd door leonbong op 09-11-2021 21:57 ]

[S0epkip]

leonbong schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 21:47:
[...]

Misschien past het binnenwerk wat op de laatste pagina als onderdeel wordt genoemd.

Alleen dat daadwerkelijk kopen in NL zal nog niet meevallen.

https://products.ecc.emea...pdf/en0h-013ge25r0399.pdf

Inderdaad, ik stop er maar gewoon een vs1200BB met vaste kv in, debiet staat al ingesteld met het voetventiel (statisch, maargoed).

Bedankt voor je antwoord en moeite

[leonbong]

@S0epkip
Post boven aangepast.
Let op bij comap/sar

5814 en r5814 afhankelijk van productiejaar van je m28 kraan.

[ Voor 8% gewijzigd door leonbong op 09-11-2021 22:01 ]

[Seafarer]

HyperTrophy schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 21:35:
Wil even een dubbelcheck voor het volgende,

Huidige situatie is een AWB 3hr 28t cv ketel, met zo’n 22kW aan radiatoren.
De ketel is 14 jaar oud en we denken er aan om deze te laten vervangen door een intergas Xtreme 36.

Daarnaast wil ik de woonkamer upgraden qua radiatoren:
Woonkamer is ~ 65/70m3

Daar hangt nu het volgende:
240 x 40 t21 ~2455W
385 x 40 t21 ~3940W

Ik wil de 385cm radiator (onder voorgevel á 5,5m, vol glas) vervangen door
2x 200 x 30 x t33 ~2796W (5592W gezamenlijk) parallel
1x 140 x 30 x t33 ~1957W

Doel is om met name ook lager te kunnen stoken. En de voorste radiatoren efficiënter (2 ipv 1 radiator) te laten draaien.

Heb je nu van die hoge aanvoer temperaturen dan?
Is al het glas al minimaal HR++ of beter. Want dan zakken je temperaturen ook wel.

[S0epkip]

leonbong schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 22:00:
@S0epkip
Post boven aangepast.
Let op bij comap/sar

5814 en r5814 afhankelijk van productiejaar van je m28 kraan.

Thanks, mijne zijn sowieso van voor 2013 dus 5814 (geen r).

[HyperTrophy]

Seafarer schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 22:00:
[...]

Heb je nu van die hoge aanvoer temperaturen dan?
Is al het glas al minimaal HR++ of beter. Want dan zakken je temperaturen ook wel.

Hr++ al aanwezig idd. Wordt nu met 80 graden gestookt, maar idee is om genoeg vermogen te hebben

[Seafarer]

HyperTrophy schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 22:20:
[...]


Hr++ al aanwezig idd. Wordt nu met 80 graden gestookt, maar idee is om genoeg vermogen te hebben

Aanvoer temperatuur word werkelijk 80 graden? Of ingesteld op max. 80?
Dat zou toch een beetje bizar zijn met Hr++ glas.

[HyperTrophy]

Max 80.


Maar ongeacht de huidige situatie/stook gedrag, de aanstaande conversie, zijn er meer die meer vermogen qua radiatoren hebben ingebracht om lager te kunnen stoken?

[ Voor 93% gewijzigd door HyperTrophy op 09-11-2021 22:49 ]

[Fantastic_fox]

@HyperTrophy j ik:-) heb 2 stuks t20 100*100 vervangen door 1 t22 120*60 en een t22 200*60 ketel temp staat op max 65 ofzo maar vandaag kwam hij niet boven een gemeten max van 52. Wat je alleen even in de gaten moet houden is lagere aanvoer is lager afgifte vermogen van de radiator en dus zal die 22kw ook nog teveel vermogen zijn en die moet je dus wss omlaag gaan zetten anders krijg je teveel temperatuur fluctuaties verwacht ik.

Note ik ben geen expert, maar een lezer, denken en doener :-) door zelf veel te doen en te proberen probeer ik het te snappen:-)

@Seafarer vandaag was de temp beleving al veel beter wss door de lagere temp buiten. Ook nog ff het vuilfilter gespoeld (nieuw ding dus ook leuk om te zien dat het wat doet) en dan komt er toch best nog wat drab uit na een paar dagen.

Het zwarte bedoel ik wit is nog van een oude verf sessie🥱

[ Voor 37% gewijzigd door Fantastic_fox op 09-11-2021 23:04 ]

[HyperTrophy]

22kW zijn idd alle radiatoren in huis, waarvan 7,5kw op de bovenverdieping staat, die amper aanstaan.

Ik probeer ook zoveel mogelijk met redenatie te doen.

Maar wil nu graag knopen doorhakken mbt de woonkamer, en de ketelvervanging combineren met de radiatoren upgrade.

(Woonkamer bevat nu ook geen voet ventielen, dat was ook een kleine trigger samen met de erg lange radiator onder voorgevel.

De kleine radiator uit de woonkamer kan ik boven terugplaatsen op een slaapkamer waar nu een t10 radiator hangt.

[ Voor 12% gewijzigd door HyperTrophy op 09-11-2021 23:04 ]

[Fantastic_fox]

Ik zou als ik nu nog iets zou vervangen overal meteen voetventielen en dubbel instelbare kranen op zetten of dynamische kranen dan kun je de flow makkelijker afstellen. En als je dan een keer naar tado of dergelijke wilt is het alleen de kraan vervangen en klaar.

Voetventielen zou ik er wel bij nemen om in de toekomst de radiator eraf te kunnen halen voor schilderen onderhoud en dergelijke. Kost nu bijna niks extra maar is wel erg handig.

En ik zou ook even kijken naar de laaglast van de nieuwe ketel. Hoe lager hoe rustiger hij stookt=meer comfort

[ Voor 11% gewijzigd door Fantastic_fox op 09-11-2021 23:07 ]