Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[leonbong]

Maar soms zit er in het punstuk zo’n inkeping en dan past het niet.
Een radiatorsleutel heeft die uitsparing.

Deze past op een ratel kan je meer kracht leveren als hij goed vast zit.
https://www.warmteservice...t1Yl0i7O4pwxoCzXMQAvD_BwE

[ Voor 61% gewijzigd door leonbong op 14-02-2021 11:22 ]

[Dapdodo]

siveiro schreef op zondag 14 februari 2021 @ 09:55:
Heren (en dames),
Ik heb het forum helemaal doorgelezen, maar kon het antwoord niet vinden over het volgende:

Ik heb een standaard Robot vloerverwarmingsverdeler (geen LTV o.i.d.) de handleiding zegt dat er minimaal 70 graden aanvoer warm water door de CV moet worden aangeleverd en dat deze verdeler dat dan zelf mengt.
Nu lees ik op het forum dat het verlagen van de aanvoer temperatuur naar 40-50 graden een energiebesparing kan opleveren. Kan dat dan echt niet bij deze verdeler? Immers als het met een lagere temperatuur aankomt bij de verdeler hoeft deze toch ook minder te mengen? Of werkt dat niet zo?

Situatie:
Vloerverwarming beneden
Boven nog radiatoren (staan amper open)

Overigens maakt de hoogte van de aanvoertemperatuur niet uit voor de delta vloer aanvoer en retour af te lezen op mijn vloerverwarmingspomp, dit blijft namelijk maar een hele kleine delta van 2/3 graden ofzo.

Gaat echt niet, been there, done that.
Alleen ombouwen naar hydraulisch actief kan je wat helpen.

[leonbong]

@siveiro
Aanvoer 65 zal ook wel werken, veel lager levert vaak problemen op.
Die op zich wel oplosbaar zijn maar soms lastig.

Echter die 75 graden is niet erg voor je gasverbruik als je retourtemperatuur maar koud is wat wel waarschijnlijk is met vloerverwarming.
Daarnaast pas je vermogen van je ketel aan op je huis en je zal eigenlijk altijd wel condenseren met vloerverwarming en de aanvoer zal dan zelfden/nooit de 75 bereiken.

Is de retour niet koud dan zijn de meest waarschijnlijke verdachte die dit veroorzaken.
Een niet ingeregelde badkamerradiator.
Een bypass

[Deef_K]

Helaas schiet de dikke inbussleutel door.

[mb1]

Nou de pro tips zijn al gegeven een staartstuksleutel.
Heb je die niet dan een stukje platte strip of de bek van een combinatietang of waterpomptang erin...

[edsandje]

Deef_K schreef op zondag 14 februari 2021 @ 11:05:
[...]


Beneden was dit wel zo alleen lijkt dit net anders maar ik verwacht dat als ik deze eruit haal het dan wel past.

Bedoel je deze?
https://www.praxis.nl/ger...s-radiatorsleutel/5361447

Zoiets ja, niet met inbussen/tangen er in, als er een nok afbreekt ben je verder van huis.
Je kan ook de oude kraan er opzetten en deze zo hard aandraaien dat je het staartstuk er mee uitdraait.
Als je een ratel hebt kan je ook deze aanschaffen https://www.bengshop.nl/r...adiatorsleutel-73297-art/
Zonder ratel https://www.karwei.nl/ass...leutel-1-2-inch/p/B412794

[Deef_K]

Voorlopig doe ik even helemaal niks. Mevrouw wil er graag warm bij zitten .
Ik denk dat ik gewoon nieuwe radiatoren boven ga ophangen en dan de danfoss dynamische kranen daar maar op zet. Ik verwacht dit deze er inmiddels ook al veertig jaar hangen. Ik mag pas weer aan de gang als het mooier weer is

Bedankt voor de tips in ieder geval. Alles is weer waterdicht aangesloten.

[Bassbounce]

leonbong schreef op zondag 14 februari 2021 @ 10:01:
@Bassbounce
Als jij zegt dat je de thermostaat op 19 moet houden om te voorkomen dat echt koud wordt.
Dan weet je eigenlijk wel dat de isolatie matig, ik schrik er ook niet van voor een dergelijk bouwjaar.

Maar ik zou:
1) Checken of retourtemperatuur ketel <50 is.
2) In de kamers waar niet de thermostaat hangt thermostatische knoppen monteren, of evohome/tado achtig systeem.
3) inregeling radiatoren checken
4) vermogen ketel correct instellen meestal omlaag, met wat overmaat als je nachtverlaging wil toepassen.
Begin met een laag vermogen en verhoog bij koude klachten.
5) als je woonkamer nu met verlaagd vermogen en 75 graden aanvoertemperatuur heel schommelden gevoelstemperatuur heeft de aanvoer verlagen naar 65 graden.

Ik ga hier me eigen even mee bezig houden.
Heb net de thermostaat al vervangen voor een Remeha Isense zoals aangeraden in de startpost, hier kan ik veel meer mee instellen.

Iedereen bedankt voor het meedenken.

[scofield]

Deef_K schreef op zondag 14 februari 2021 @ 10:50:
Ik wil deze aansluiting er af halen maar ik heb hier geen gereedschap voor. Hoe pak ik dit aan? Ik zie twee haakjes aan de binnenkant maar daar lukt me niks mee. Het is een conische verbinding dus doordraaien met thermostaatkraan heeft geen zin. Er achter heb ik niet genoeg houvast.

Deze aansluiting is groter dan mijn danfoss kraan.
Ik gok dat deze er af moet en dan de kraan er op.

[Afbeelding]
https://images.app.goo.gl/Ke8NG22TedxxJR928
[Afbeelding]

is de beste oplossing

[The Executer]

Wat is jullie advies (mijn vragen staan onderaan)?

Gegevens:
- 2-onder-1 kap woning uit 2007/8
- RC waarde wanden, dak en vloer: 3.0W/m2K
- RC waarde ramen onbekend, HR+++ dubbel glas, voor en achterzijde 1 rooster bovenin
- Intergas HR36/30 ketel, pompsnelheid stand 1, 70% ventilatorsnelheid (zie verderop)
- Thermostaat: Honeywell Chronotherm Modulation touch
- Alle radiatoren hebben voetventielen, standaard radiatorkraan (Geen thermostaatkraat of digitale kranen oid)
- Stookpatroon: 's ochtends 07:00 -> 19,5 graden, 12:00 -> 17 graden, 17:00 -> 19,5, 20:00 -> 20 graden, 21:00 uit, nachtverlaging naar 17 graden.

Beneden:
- Woonkamer / keuken: 41,35m2. 2 radiatoren: 1 * 3000-300-22 (2946W), 1 * 900-700-22 (± 2200W volgens internet?).
- Hal, 5,14m2, 1 radiator, 500-700-11 (± 700W volgens internet?)

Totaal gebruikte vermogen beneden: ± 5846W. Alle radiatoren hier staan altijd open (op een foutje laatst na )

1e verdieping:
- Badkamer, 6.65m2, 1 radiator: 600-700-22 (1118W)
- Kamer 1: 15.06m2, 1 radiator: 1400-600-21 (1883W)
- Kamer 2: 15,40m2, 1 radiator: 1400-600-21 (1883W)
- Kamer 3: 6,50m2, 1 raiator: 1000-600-11 (980W)

Totaal gebruikte vermogen 1e verdieping: 1118W (Alleen radiator badkamer staat altijd open, slaapkamers af en toe wanneer het te koud wordt). Totaal vermogen beschikbaar: 5864W

2e verdieping:
- Open trap naar zolder, oppervlakte zolder onbekend, geen verwarming (Hier hangt de ketel & mechanische afzuiging, staat de wasmachine & droger).

Totaal gebruikte vermogen gehele huis: 6964W, totaal beschikbaar ± 11.7kW

Ketel staat op dit moment nog ingesteld op de default vermogen van 70% ventilatortoerental (vermogen wordt bij deze ketel via ventilatortoerental geregeld). Deze 70% levert volgens de handleiding een vermogen van 22kW (Zie tabel einde van de post).

Ik heb een poos (ruim 2 a 3 jaar) met de aanvoertemperatuur op 60 graden gezeten. Deze ketel heeft geen retour-temp sensor, dus wat de deltaT is kan ik bij gebrek aan een thermometer niet aflezen. Ging volgens mij wel goed, want het afvoerbuisje was altijd vochtig en hing altijd wel een drup aan de slang. Toch had ik, nu ik eigenlijk alleen nog thuiswerk, het idee dat de ketel aan het pendelen was. Sloeg even aan, draaide paar minuten, sloeg weer uit, weer paar minuten, sloeg weer aan, etc. Ik heb geen OTGW dus kan dit niet 100% staven.

Ik heb de aanvoertemperatuur verhoogd naar 70 graden. Tevens heb ik de thermostaat ingesteld op normaal regelgedrag ipv snel.

Mijn bedenkingen:
- Beneden staat alles open, en boven alleen af en toe op aanvraag maar dat is minimaal. Ga ik hier met waterzijdig inregelen nog heel veel winst kunnen halen?
- Badkamervloer (tegels, 20*20, 1 cm dik ongeveer) worden flink warm. Rest van het huis ligt overal laminaat. Loop ik nog risico met mijn vloer in de badkamer met oog op barsten? Tegels werden op de plek waar de leiding liep onprettig warm om er met de blote voet op te staan.
- CV installatie terugschroeven van 70% naar 40%. Hiermee zit ik op 12.7kW, waarmee ik nog steeds 1kW hoger zit dan het totaal beschikbare vermogen in huis (zo rond de 11,7kW). Houdt ik hiermee voldoende buffer over? Ik neem aan dat die 12,7 kW ook daadwerkelijk geleverd kan worden, en ik dus altijd 100% aan mijn maximale vraag kan voldoen. Of zou ik zelf nog een stapje terug kunnen gaan naar 30% / 9.6kW aangezien ik maar 7kW aan vermogen gebruik en bij uitzondering iets meer?

Vermogensschema Intergas HR36/30:
83%: 26.2
70%: 22.0
60%: 19.0
50%: 15.9
40%: 12.7
30%: 9.6
25%: 7.0

[scofield]

Ketel heeft zeker wel een retour ntc en ik zou idd je cv vermogen op 40% zetten.
Waterzijdig inregelen heeft altijd nut.

[ Voor 20% gewijzigd door scofield op 14-02-2021 20:54 ]

[The Executer]

scofield schreef op zondag 14 februari 2021 @ 20:53:
Ketel heeft zeker wel een retour ntc en ik zou idd je cv vermogen op 40% zetten.
Waterzijdig inregelen heeft altijd nut.

Hij zal er ongetwijfeld 1 hebben, maar zowel de ketel als de thermostaat kan deze niet uitlezen. Ik kan via het display van de ketel via het servicemenu deze opvragen maar staat op 0.

[busscherski]

Vandaag was de luchtvochtigheid erg laag, mijn warmtepomp heeft dan geen defrosts. Ideaal weer dus om CV te tunen. Het lijkt wel alsof de vanuit de bouw aanwezige radiatoren ooit al getuned zijn, maar de later toegevoegde op zolder en in de garage niet.
Omdat de aanvoertemperaturen veel lager zijn dan bij een gas CV is het denk ik iets lastiger/tijdrovender om het in te regelen. Er is meer tijd nodig voor een radiator afkoelt.
Misschien heb ik de zolder radiator nu teveel geknepen. (die radiator zit overigens verkeerd om aangesloten, maar dat maakt niet zoveel uit omdat ik die vooral gebruik om te koelen).

Ik heb @ThinkPad's Excel gebruikt, dank daarvoor.

[Reptile209]

Met deze kou valt het me op dat er een flinke klont ijs met ijspegels aan de schoorsteen van mijn CV zit (buiten uiteraard). Bij woningen in de buurt zie ik het soms ook, soms niet. Is dat nu een goed teken: koude rookgassen door goede condensatie, waardoor het resterende vocht kan aanvriezen? Of juist een teken dat er niet voldoende condenseert en mijn retourtemperatuur te hoog ligt?

[Gramser]

Reptile209 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 00:13:
Met deze kou valt het me op dat er een flinke klont ijs met ijspegels aan de schoorsteen van mijn CV zit (buiten uiteraard). Bij woningen in de buurt zie ik het soms ook, soms niet. Is dat nu een goed teken: koude rookgassen door goede condensatie, waardoor het resterende vocht kan aanvriezen? Of juist een teken dat er niet voldoende condenseert en mijn retourtemperatuur te hoog ligt?

Je zou natuurlijk al conclusies kunnen trekken door naar je eigen retourtemperatuur te kijken: hoe hoog is die?

Tegelijkertijd vraag ik me af of je die conclusies wel kunt trekken: misschien staat jouw rookgasafvoer wel heel anders op de wind dan de mijne. Ik heb geen ijspegels en een Tr van rond de 35-40 graden.

[Seafarer]

Reptile209 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 00:13:
Met deze kou valt het me op dat er een flinke klont ijs met ijspegels aan de schoorsteen van mijn CV zit (buiten uiteraard). Bij woningen in de buurt zie ik het soms ook, soms niet. Is dat nu een goed teken: koude rookgassen door goede condensatie, waardoor het resterende vocht kan aanvriezen? Of juist een teken dat er niet voldoende condenseert en mijn retourtemperatuur te hoog ligt?

Zit je condens afvoer verstopt? Dat zou ook een oorzaak kunnen zijn.

Zie je de ketel condenseren?

[Reptile209]

Gramser schreef op maandag 15 februari 2021 @ 08:26:
[...]

Je zou natuurlijk al conclusies kunnen trekken door naar je eigen retourtemperatuur te kijken: hoe hoog is die?

Tegelijkertijd vraag ik me af of je die conclusies wel kunt trekken: misschien staat jouw rookgasafvoer wel heel anders op de wind dan de mijne. Ik heb geen ijspegels en een Tr van rond de 35-40 graden.

Als de kamer op temperatuur is en de ketel terugmoduleert staat de retour netjes tegen de 50 graden. Mogelijk dat tijdens opwarmen op vol vermogen de retour (tijdelijk) hoger is, dat heb ik nog niet goed kunnen meten. In min rijtje van 8 huizen is er nog één ander met ijs, de rest is 'schoon'. Allemaal de schoorsteen op dezelfde kant: pal zuid.

Seafarer schreef op maandag 15 februari 2021 @ 08:33:
[...]

Zit je condens afvoer verstopt? Dat zou ook een oorzaak kunnen zijn.

Zie je de ketel condenseren?

Lastig te zien: dat loopt via een soort transparante zwanenhals naar een gesloten afvoer. Maar als dat verstopt zou zijn, was het intussen wel een probleem geworden denk ik .

[ Voor 20% gewijzigd door Reptile209 op 15-02-2021 08:38 ]

[Gramser]

En als je die schoorstenen zo rond hetzelfde tijdstip gedurende een wat langere periode vergelijkt met de jouwe (dus tijdens een verwarmingsvraag), zie je bij hen dan meer rook dan bij jou? Of juist andersom?

Ik zou eigenlijk zeggen dat jouw ketel op sommige momenten niet in zijn HR-zone functioneert, en veel waterdamp uitbraakt, wat vervolgens vastvriest. Ik weet ook niet of er vaak en/of lang gedoucht wordt?

[ Voor 33% gewijzigd door Gramser op 15-02-2021 08:43 ]

[Jos-P]

The Executer schreef op zondag 14 februari 2021 @ 20:30:
Wat is jullie advies (mijn vragen staan onderaan)?

Gegevens:
- 2-onder-1 kap woning uit 2007/8
- RC waarde wanden, dak en vloer: 3.0W/m2K
- RC waarde ramen onbekend, HR+++ dubbel glas, voor en achterzijde 1 rooster bovenin
- Intergas HR36/30 ketel, pompsnelheid stand 1, 70% ventilatorsnelheid (zie verderop)
- Thermostaat: Honeywell Chronotherm Modulation touch
- Alle radiatoren hebben voetventielen, standaard radiatorkraan (Geen thermostaatkraat of digitale kranen oid)
- Stookpatroon: 's ochtends 07:00 -> 19,5 graden, 12:00 -> 17 graden, 17:00 -> 19,5, 20:00 -> 20 graden, 21:00 uit, nachtverlaging naar 17 graden.

Beneden:
- Woonkamer / keuken: 41,35m2. 2 radiatoren: 1 * 3000-300-22 (2946W), 1 * 900-700-22 (± 2200W volgens internet?).
- Hal, 5,14m2, 1 radiator, 500-700-11 (± 700W volgens internet?)

Totaal gebruikte vermogen beneden: ± 5846W. Alle radiatoren hier staan altijd open (op een foutje laatst na )

1e verdieping:
- Badkamer, 6.65m2, 1 radiator: 600-700-22 (1118W)
- Kamer 1: 15.06m2, 1 radiator: 1400-600-21 (1883W)
- Kamer 2: 15,40m2, 1 radiator: 1400-600-21 (1883W)
- Kamer 3: 6,50m2, 1 raiator: 1000-600-11 (980W)

Totaal gebruikte vermogen 1e verdieping: 1118W (Alleen radiator badkamer staat altijd open, slaapkamers af en toe wanneer het te koud wordt). Totaal vermogen beschikbaar: 5864W

2e verdieping:
- Open trap naar zolder, oppervlakte zolder onbekend, geen verwarming (Hier hangt de ketel & mechanische afzuiging, staat de wasmachine & droger).

Totaal gebruikte vermogen gehele huis: 6964W, totaal beschikbaar ± 11.7kW

Ketel staat op dit moment nog ingesteld op de default vermogen van 70% ventilatortoerental (vermogen wordt bij deze ketel via ventilatortoerental geregeld). Deze 70% levert volgens de handleiding een vermogen van 22kW (Zie tabel einde van de post).

Ik heb een poos (ruim 2 a 3 jaar) met de aanvoertemperatuur op 60 graden gezeten. Deze ketel heeft geen retour-temp sensor, dus wat de deltaT is kan ik bij gebrek aan een thermometer niet aflezen. Ging volgens mij wel goed, want het afvoerbuisje was altijd vochtig en hing altijd wel een drup aan de slang. Toch had ik, nu ik eigenlijk alleen nog thuiswerk, het idee dat de ketel aan het pendelen was. Sloeg even aan, draaide paar minuten, sloeg weer uit, weer paar minuten, sloeg weer aan, etc. Ik heb geen OTGW dus kan dit niet 100% staven.

Ik heb de aanvoertemperatuur verhoogd naar 70 graden. Tevens heb ik de thermostaat ingesteld op normaal regelgedrag ipv snel.

Mijn bedenkingen:
- Beneden staat alles open, en boven alleen af en toe op aanvraag maar dat is minimaal. Ga ik hier met waterzijdig inregelen nog heel veel winst kunnen halen?
- Badkamervloer (tegels, 20*20, 1 cm dik ongeveer) worden flink warm. Rest van het huis ligt overal laminaat. Loop ik nog risico met mijn vloer in de badkamer met oog op barsten? Tegels werden op de plek waar de leiding liep onprettig warm om er met de blote voet op te staan.
- CV installatie terugschroeven van 70% naar 40%. Hiermee zit ik op 12.7kW, waarmee ik nog steeds 1kW hoger zit dan het totaal beschikbare vermogen in huis (zo rond de 11,7kW). Houdt ik hiermee voldoende buffer over? Ik neem aan dat die 12,7 kW ook daadwerkelijk geleverd kan worden, en ik dus altijd 100% aan mijn maximale vraag kan voldoen. Of zou ik zelf nog een stapje terug kunnen gaan naar 30% / 9.6kW aangezien ik maar 7kW aan vermogen gebruik en bij uitzondering iets meer?

Vermogensschema Intergas HR36/30:
83%: 26.2
70%: 22.0
60%: 19.0
50%: 15.9
40%: 12.7
30%: 9.6
25%: 7.0

Hoi, ik heb ook een HR36/30 maar krijg het vermogen niet lager dan 30% en zou hem graag naar het minimum van 25% willen zetten. Lukt dat bij jou wel?

[Venorcis]

Jos-P schreef op maandag 15 februari 2021 @ 10:51:
[...]


Hoi, ik heb ook een HR36/30 maar krijg het vermogen niet lager dan 30% en zou hem graag naar het minimum van 25% willen zetten. Lukt dat bij jou wel?

Maximum vermogen (parameter 3) kan niet lager dan het minimum vermogen (parameter c).

[The Executer]

Jos-P schreef op maandag 15 februari 2021 @ 10:51:
[...]


Hoi, ik heb ook een HR36/30 maar krijg het vermogen niet lager dan 30% en zou hem graag naar het minimum van 25% willen zetten. Lukt dat bij jou wel?

Zonet geprobeerd, ik kwam tot 40%. Vervolgens zag ik de tekst van @Venorcis, parameter c (Let op: Kleine C) naar 25% gebracht waarna ik parameter 3 ook naar 25% kon krijgen.

[Jos-P]

Bedankt, ik heb het maximum vermogen (3) nu op 25% kunnen zetten nadat ik parameter c (Minimaal toerental CV) op 25% heb gezet. Bedankt voor jullie hulp.

[leonbong]

Reptile209 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 00:13:
Met deze kou valt het me op dat er een flinke klont ijs met ijspegels aan de schoorsteen van mijn CV zit (buiten uiteraard). Bij woningen in de buurt zie ik het soms ook, soms niet. Is dat nu een goed teken: koude rookgassen door goede condensatie, waardoor het resterende vocht kan aanvriezen? Of juist een teken dat er niet voldoende condenseert en mijn retourtemperatuur te hoog ligt?

Ook als de ketel condenseert zit er nog vocht.
Ik zou juist denken dat als nauwelijks condenseert je dit probleem minder hebt omdat je dan ook veel heter rookgas hebt.
Want je stookt dan veel energie voor de mussen buiten.

Maar je kan dit natuurlijk makkelijk checken even lang tijdje heet water tappen, loopt over algemeen de rookgas temperatuur flink op tov CV-bedrijf.
Smelt je het er zo vanaf.

[The Executer]

The Executer schreef op maandag 15 februari 2021 @ 14:24:
[...]


Zonet geprobeerd, ik kwam tot 40%. Vervolgens zag ik de tekst van @Venorcis, parameter c (Let op: Kleine C) naar 25% gebracht waarna ik parameter 3 ook naar 25% kon krijgen.

Waar ik overigens over zat te denken: De ketel wordt modulerend aangestuurd. Dan regelt hij toch al zelf zijn vermogen, en zou het knijpen van het vermogen toch (in theorie) geen besparing opleveren? Hetzelfde kwam ik toevallig ook op een andere site tegen.

Overigens, wie weet of code 1 op een Intergas HR36/30 daadwerkelijk aangeeft of de ketel aan het pendelen is? De handleiding geeft namelijk het volgende aan:

Gewenste temperatuur bereikt
De branderautomaat kan de warmtevraag tijdelijk blokkeren. De brander wordt dan gestopt. De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is bereikt. Als de temperatuur voldoende gezakt is wordt de blokkering opgeheven.

Ik vind deze tekst nogal open voor interpretatie en lees hier niet perse (maar kan wel!) een pendel-stand in. "De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is bereikt." Dat is toch hetgeen wat er gebeurd? Thermostaat meet 19, staat ingesteld op 19,5. Hij gaat de ketel aansturen voor wat warmte, en na enige tijd stoken is de ingestelde temperatuur bereikt. Dan is het toch logisch dat hij altijd een code 1 teruggeeft aan het einde van de run?

[Jos-P]

Volgens mij is de 1 in het display enkel dat de temperatuur is bereikt (dat is een gewone bedrijfstoestand).

Volgens het bedieningsvoorschrift is dit wel een storing: (Rode Led boven de reset toets in combinatie met een 1 in het display) Dit lijkt mij wel een pendelstand.

De rode LED boven de reset toets knippert. Op het temperatuur display (4) worden de volgende codes
aangegeven:
 1 Het toestel wordt te warm, er is onvoldoende doorstroming. Open de radiatorkranen ontlucht het toestel en
installatie en controleer de CV waterdruk. Zo nodig bijvullen (zie hoofdstuk 5 ).
 4 De brander ontsteekt niet. Controleer of de gaskraan is geopend. Is dat het geval, raadpleeg dan uw installateur.
Druk na het opheffen van de oorzaak op de reset toets en het toestel zal opnieuw in werking treden.
 5 Detectiefout. Raadpleeg uw installateur.
 6 Detectiefout. Raadpleeg uw installateur.
Voor de betekenis van de overige bedrijfs- en storingscodes zie het installatievoorschrift.

[scofield]

Reptile209 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 00:13:
Met deze kou valt het me op dat er een flinke klont ijs met ijspegels aan de schoorsteen van mijn CV zit (buiten uiteraard). Bij woningen in de buurt zie ik het soms ook, soms niet. Is dat nu een goed teken: koude rookgassen door goede condensatie, waardoor het resterende vocht kan aanvriezen? Of juist een teken dat er niet voldoende condenseert en mijn retourtemperatuur te hoog ligt?

Heb je wel een nieuwe hr rga gekregen toen deze ketel is geplaatst. Er is indertijd erg makkelijk omgegaan met vr naar hr. Een oude vr pijp vriest nml ook dicht cq krijgt ijspegels met vorst.

[Reptile209]

scofield schreef op maandag 15 februari 2021 @ 19:02:
[...]

Heb je wel een nieuwe hr rga gekregen toen deze ketel is geplaatst. Er is indertijd erg makkelijk omgegaan met vr naar hr. Een oude vr pijp vriest nml ook dicht cq krijgt ijspegels met vorst.

Deze ketel zat er al toen ik dit huis kocht. Maar ik heb wel vertrouwen in de onderhoudsmonteur die het jaarlijkse onderhoud doet: die heeft er ook kritisch naar gekeken.

Ik denk inderdaad dat het komt door koude rookgassen met een restje vocht er in en al bijna op dauwpunt (dus een goed teken). De schoorstenen zonder ijs zijn veel te heet: niet goed ingeregeld. Maar goed: het vriest niet meer, dus ik kan er niet makkelijk vergelijkend warenonderzoek op doen

[Gramser]

Ik denk dat je daar wat kort door de bocht gaat - je zou best eens in voorkomende gevallen gelijk kunnen hebben met je redenering dat een hoge rookgasafvoertemperatuur (3x woordwaarde) ijsvorming voorkomt, maar dan zouden heel wat tweakers hier dus ijs moeten hebben?

[Blihi]

The Executer schreef op maandag 15 februari 2021 @ 16:37:
[...]


Waar ik overigens over zat te denken: De ketel wordt modulerend aangestuurd. Dan regelt hij toch al zelf zijn vermogen, en zou het knijpen van het vermogen toch (in theorie) geen besparing opleveren? Hetzelfde kwam ik toevallig ook op een andere site tegen.

Overigens, wie weet of code 1 op een Intergas HR36/30 daadwerkelijk aangeeft of de ketel aan het pendelen is? De handleiding geeft namelijk het volgende aan:


[...]


Ik vind deze tekst nogal open voor interpretatie en lees hier niet perse (maar kan wel!) een pendel-stand in. "De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is bereikt." Dat is toch hetgeen wat er gebeurd? Thermostaat meet 19, staat ingesteld op 19,5. Hij gaat de ketel aansturen voor wat warmte, en na enige tijd stoken is de ingestelde temperatuur bereikt. Dan is het toch logisch dat hij altijd een code 1 teruggeeft aan het einde van de run?

Hier wordt niet de gewenste ruimtetemperatuur, maar de gewenste systeemtemperatuur bedoeld. De thermostaat vraagt 40 graden, de ketel gaat 40 graden maken, maar op de modulatieondergrens wordt de retour 40 graden (berekend, want de ketel heeft niet altijd een retoursensor). Dan gaat de ketel op anti-pendelstand. Als de retour 40 graden is, is immers het hele systeem 40 graden.

[PentaClover]

Reptile209 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 08:36:
[...]
Als de kamer op temperatuur is en de ketel terugmoduleert staat de retour netjes tegen de 50 graden.

Condensatie vind plaats doordat je rookgassen worden afgekoeld met je retour water, als dat 50^oC is, dan verlaten je rookgassen nooit kouder dan 50^oC de ketel. In het laatste stukje van je RGA zal er nog wat uitwisseling plaatsvinden van warmte tussen de uitgaande en de aangevoerde lucht, maar ik denk niet dat het er dan ijskoud genoeg uitkomt om direct ijspegeltjes te vormen.

Ik zag hier met een retour temperatuur van tussen de 25^oC-28^oC afgelopen week met flinke vorst geen ijspegels buiten hangen...

[Remmit]

The Executer schreef op maandag 15 februari 2021 @ 16:37:
[...]


Waar ik overigens over zat te denken: De ketel wordt modulerend aangestuurd. Dan regelt hij toch al zelf zijn vermogen, en zou het knijpen van het vermogen toch (in theorie) geen besparing opleveren? Hetzelfde kwam ik toevallig ook op een andere site tegen.

Overigens, wie weet of code 1 op een Intergas HR36/30 daadwerkelijk aangeeft of de ketel aan het pendelen is? De handleiding geeft namelijk het volgende aan:


[...]


Ik vind deze tekst nogal open voor interpretatie en lees hier niet perse (maar kan wel!) een pendel-stand in. "De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is bereikt." Dat is toch hetgeen wat er gebeurd? Thermostaat meet 19, staat ingesteld op 19,5. Hij gaat de ketel aansturen voor wat warmte, en na enige tijd stoken is de ingestelde temperatuur bereikt. Dan is het toch logisch dat hij altijd een code 1 teruggeeft aan het einde van de run?

De Intergas HRE (en de HR wellicht ook? de handleiding lijkt identiek...) moduleert op de Aanvoertemperatuur. Als de gevraagde aanvoertemp bijv. 55 graden is en het systeem is nog koud, dan gaat de ketel dus volgas om zo snel mogelijk naar die 55 graden te komen. Het idee van max vermogen reduceren is dat dit wat rustiger gaat en efficiënter zou zijn. Dat kan ik natuurkundig niet bewijzen maar ik stel het mijzelf zo voor: wanneer de ketel volgas draait dan gaan de rookgassen met hoge snelheid naar buiten en hebben dus veel minder interactie met de warmtewisselaar (oftewel niet optimaal profiteren van condensatie).

Bij mij is het verlagen van max vermogen voor mijn systeem om een andere reden belangrijk: omdat ik te weinig flow heb om de ketel op 40% of meer te laten draaien. Gelukkig heb ik dat niet nodig, met een max van 33% kwamen wij prima de recente koude door.

Bedrijfscode 1 betekent inderdaad “de gevraagde aanvoertemperatuur is bereikt”. Het ligt wel iets genuanceerder. Bij een vraag van 55 graden gaat de ketel pas bij 60 graden op stand 1 (vijf graden boven het setpoint). De aanvoer is dan meestal zelfs nog een paar graden warmer want de ketel geeft in het algemeen een iets te lage aanvoertemp weer (deze is namelijk berekend).

Wanneer je systeem eigenlijk heel weinig vermogen nodig heeft, en elke keer als je ketel begint te stoken de temperatuur snel op/boven die 60 graden komt, gaat hij in stand 1 en als dat de hele tijd kort achter elkaar gebeurt is dat inderdaad pendelen.

edit PS:
Als je ketel af en toe na een lange stooksessie op code 1 belandt hoeft dit helemaal geen probleem te zijn en dat is dus niet “pendelen”. Als je ketel om de haverklap op code 1 springt is wel pendelen en waarschijnlijk ook een probleem. Sowieso niet gunstig voor je verbruik en slijtage. In dat geval zou ik als eerste je flow checken (radiatoren niet teveel geknepen of pomp niet te laag ingesteld) of kijken dat er niet ergens een radiator vol open staat waardoor het water te snel en te heet terugkeert bij de ketel.

[ Voor 10% gewijzigd door Remmit op 16-02-2021 08:38 ]

[Edwin88]

Ik heb laatst toen de rest van de familie een dagje weg was eindelijk eens onze CV eens kunnen aanpakken, met verassend resultaat.

Situatie:

code:

Zolder
 - CV ketel
 - 1 radiator (voetventiel, thermostaatkraan)
1e etage:
 - badkamer (geen voetventiel, geen thermostaatkraan) 
 - master bedroom (geen voetventiel, thermostaatkraan - oude radiator)
 - kinderkamer (voetventiel, thermostaatkraan - nieuwe radiator)
 - kantoortje (voetventiel, thermostaatkraan - oudere radiator)
Begane grond
 - hal (voetventiel, geen thermostaatkraan)
 - vloerverwarming ('voet'ventiel, ruimte met hoofd thermostaat)

Voorheen stonden de radiators boven nagenoeg allemaal dicht of maar een klein beetje open, en hadden we weinig last van het circuit dat niet echt in balans zou zijn. Nu ik zoveel thuis werk merk ik dat mijn kantoortje lastig warm te stoken is, ook omdat overdag de zon op de kamer schijnt en de huiskamer dan warm genoeg is. De vloerverwarming is een flink traag systeem omdat hij op zo'n 70 cm schuimbeton ligt. Die isoleert dus prima!

Ik heb de laatste tijd ook wat zitten spelen met de instellingen op de ketel; komt er op neer dat de pompsnelheid nu vrij laag staat (30-35%) en het vermogen op 11 (range is 6-24). Temperatuur staat op 75 maar vanwege de modulatie is die meestal rond de 50-60. Ik had in een youtube filmpje gezien dat je die beter hoog kan instellen, maar dan geen extreme verlaging toepassen (ook vanwege vloer) zodat je ketel langer-maar-lager brand.

Overigens was de huiskamer, met de recente koude/sneeuw goed aangenaam te houden zonder dat de ketel de hele dag hoefde te blazen. Daar ben ik dan wel tevreden over. Het verbruik daarentegen vond ik dan weer flink de afgelopen maand.. dit hou ik in de gaten met domoticz en een P1 kabeltje.





Nadat ik wat ramen en deuren open zette en de ketel flink opstookte kon ik aan de slag. Met een goedkope IR thermometer en wat zwarte electratape zo goed als het ging de temperaturen gemeten op elke radiator en bij de ketel, en dat ging opzich wel redelijk. Het was lastig een stabiele meting te krijgen, dus ik weet niet hoe betrouwbaar dit nu is.



Na deze meting heb ik de radiator in de hal nog een stuk dichter geknepen, want dT van 7 graden leek me flink weinig. Wat ik vooral interessant vond is dat de vloerverwarming zo'n 30 graden verschil liet zien

Ik heb bij deze metingen de badkamer en slaapkamer (zonder voetventiel) dicht gelaten, omdat ik deze toch niet kon knijpen en deze in de praktijk ook niet echt open staan. Was dat handig?

Verder gaan we de zolder binnenkort verbouwen (2 dakkapellen) dus dan komen ook daar 2 radiators ipv 1. Dat is dan gelijk een mooie kans om een zone-systeem te installeren (ik zit te denken aan Tado) en de radiators die nog geen voetventiel hebben te voorzien van een ventiel (als het water er toch al af is..)

De zolder duurt echter nog wel even, is het handig om alle radiators in huis wat verder te knijpen behalve de vloer (dat is de laatste in de lijn en de ruimte met de thermostaat) zodat daar de dT wat omlaag gaat?

[ Voor 8% gewijzigd door Edwin88 op 15-02-2021 23:13 ]

[leonbong]

Die vloerverwarming moet je niks aan doen, als je geen comfortproblemen hebt.

Alleen het halletje is echt belangrijk uit je gegevens.
De rest is prima (koud zat dus) als je geen comfortproblemen hebt in de betreffende ruimtes.

[ Voor 4% gewijzigd door leonbong op 16-02-2021 11:21 ]

[Seafarer]

Edwin88 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 23:10:
Ik heb laatst toen de rest van de familie een dagje weg was eindelijk eens onze CV eens kunnen aanpakken, met verassend resultaat.

Situatie:

code:

Zolder
 - CV ketel
 - 1 radiator (voetventiel, thermostaatkraan)
1e etage:
 - badkamer (geen voetventiel, geen thermostaatkraan) 
 - master bedroom (geen voetventiel, thermostaatkraan - oude radiator)
 - kinderkamer (voetventiel, thermostaatkraan - nieuwe radiator)
 - kantoortje (voetventiel, thermostaatkraan - oudere radiator)
Begane grond
 - hal (voetventiel, geen thermostaatkraan)
 - vloerverwarming ('voet'ventiel, ruimte met hoofd thermostaat)

Voorheen stonden de radiators boven nagenoeg allemaal dicht of maar een klein beetje open, en hadden we weinig last van het circuit dat niet echt in balans zou zijn. Nu ik zoveel thuis werk merk ik dat mijn kantoortje lastig warm te stoken is, ook omdat overdag de zon op de kamer schijnt en de huiskamer dan warm genoeg is. De vloerverwarming is een flink traag systeem omdat hij op zo'n 70 cm schuimbeton ligt. Die isoleert dus prima!

Ik heb de laatste tijd ook wat zitten spelen met de instellingen op de ketel; komt er op neer dat de pompsnelheid nu vrij laag staat (30-35%) en het vermogen op 11 (range is 6-24). Temperatuur staat op 75 maar vanwege de modulatie is die meestal rond de 50-60. Ik had in een youtube filmpje gezien dat je die beter hoog kan instellen, maar dan geen extreme verlaging toepassen (ook vanwege vloer) zodat je ketel langer-maar-lager brand.

Overigens was de huiskamer, met de recente koude/sneeuw goed aangenaam te houden zonder dat de ketel de hele dag hoefde te blazen. Daar ben ik dan wel tevreden over. Het verbruik daarentegen vond ik dan weer flink de afgelopen maand.. dit hou ik in de gaten met domoticz en een P1 kabeltje.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nadat ik wat ramen en deuren open zette en de ketel flink opstookte kon ik aan de slag. Met een goedkope IR thermometer en wat zwarte electratape zo goed als het ging de temperaturen gemeten op elke radiator en bij de ketel, en dat ging opzich wel redelijk. Het was lastig een stabiele meting te krijgen, dus ik weet niet hoe betrouwbaar dit nu is.

[Afbeelding]

Na deze meting heb ik de radiator in de hal nog een stuk dichter geknepen, want dT van 7 graden leek me flink weinig. Wat ik vooral interessant vond is dat de vloerverwarming zo'n 30 graden verschil liet zien

Ik heb bij deze metingen de badkamer en slaapkamer (zonder voetventiel) dicht gelaten, omdat ik deze toch niet kon knijpen en deze in de praktijk ook niet echt open staan. Was dat handig?

Verder gaan we de zolder binnenkort verbouwen (2 dakkapellen) dus dan komen ook daar 2 radiators ipv 1. Dat is dan gelijk een mooie kans om een zone-systeem te installeren (ik zit te denken aan Tado) en de radiators die nog geen voetventiel hebben te voorzien van een ventiel (als het water er toch al af is..)

De zolder duurt echter nog wel even, is het handig om alle radiators in huis wat verder te knijpen behalve de vloer (dat is de laatste in de lijn en de ruimte met de thermostaat) zodat daar de dT wat omlaag gaat?

Vraag jezelf af wat je wilt bereiken met Tado en of dit product het ook kan waarmaken.
Lees het tado topic eens.
Voor 500 euro kun je ook voorinstelbare kranen monteren.

[Noedels]

Hallo Tweakers,

Een vraagje inzake mijn cv capaciteit.

Sinds kort heb ik een nieuwe woning betrokken en ik merk dat mijn gasverbruik erg hoog is de afgelopen 2 maanden (circa 400m3). Nu is het natuurlijk een koude periode, maar in mijn vorige woning van eenzelfde grootte was mijn verbruik veel minder (circa 100m3). Nu heb ik al een nieuwe cv laten plaatsen, dus je zou verwachten dat daarmee het verbruik minder zou worden. Nu betreft het een hoekwoning, dus zal je altijd iets hoger uitkomen.

Maar ik vraag mij af of in de woonkamer mijn cv capaciteit wel afdoende is, en dat wellicht daardoor mijn cv overuren aan het draaien is.

De woning is circa 11m x 5m x 2.5m (l/b/h) wat uitkomt op zo'n 138m3. De capaciteit die je hier dan bij nodig hebt is zo'n 11.000watt.

In de woonkamer hangt aan de voorzijde 1 radiator van 3m x 40cm die volgens de berekeing zo'n 4000watt kan leveren. Daarnaast heb ik aan de achterzijde (circa 1/3de van de ruimte) vloerverwarming. Nu heb ik geen idee hoeveel watt die levert, maar iets zegt mij dat de woonkamer te weinig capaciteit heeft om de ruimte op temperatuur te houden waardoor de cv constant blijft aanslaan.

Klopt mijn beredenering?

[Rukapul]

Noedels schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 10:50:
Hallo Tweakers,

Een vraagje inzake mijn cv capaciteit.

Sinds kort heb ik een nieuwe woning betrokken en ik merk dat mijn gasverbruik erg hoog is de afgelopen 2 maanden (circa 400m3). Nu is het natuurlijk een koude periode, maar in mijn vorige woning van eenzelfde grootte was mijn verbruik veel minder (circa 100m3). Nu heb ik al een nieuwe cv laten plaatsen, dus je zou verwachten dat daarmee het verbruik minder zou worden. Nu betreft het een hoekwoning, dus zal je altijd iets hoger uitkomen.

Maar ik vraag mij af of in de woonkamer mijn cv capaciteit wel afdoende is, en dat wellicht daardoor mijn cv overuren aan het draaien is.

De woning is circa 11m x 5m x 2.5m (l/b/h) wat uitkomt op zo'n 138m3. De capaciteit die je hier dan bij nodig hebt is zo'n 11.000watt.

In de woonkamer hangt aan de voorzijde 1 radiator van 3m x 40cm die volgens de berekeing zo'n 4000watt kan leveren. Daarnaast heb ik aan de achterzijde (circa 1/3de van de ruimte) vloerverwarming. Nu heb ik geen idee hoeveel watt die levert, maar iets zegt mij dat de woonkamer te weinig capaciteit heeft om de ruimte op temperatuur te houden waardoor de cv constant blijft aanslaan.

Klopt mijn beredenering?

Niet echt. Hoe je het wendt of keert, de dominante factor blijft de warmtevraag. Die laatste wordt sterk bepaald door isolatieniveau en gebruik/stookgedrag (kou, comfort, lockdown,doeltemperatuur,stooktijden).

Efficiëntie van het systeem is een tweede.

[Edwin88]

Seafarer schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 10:24:
[...]

Vraag jezelf af wat je wilt bereiken met Tado en of dit product het ook kan waarmaken.
Lees het tado topic eens.
Voor 500 euro kun je ook voorinstelbare kranen monteren.

De benedenverdieping is veel beter geisoleerd en heeft een trage reactietijd (want vvw) en blijft lang op temperatuur. De bovenverdieping heeft ouder glas en minder isolatie, en koelt veel sneller af.

Als ik thuis werk dan zet ik de thermostaat open zodra ik wakker word, en is het kamertje een beetje warmer als ik klaar ben om te beginnen. Maar de benedenverdieping is dan inmiddels op temperatuur en koelt gedurende de dag amper af. Ook staat op een gegeven moment het zonnetje er op en dan gaat de CV al helemaal niet meer aan.

Boven koelt mijn kantoortje vervolgens weer af naar 17-18 vanwege de slechtere isolatie. Met zo'n tado systeem (of andere opties) ben ik niet meer afhankelijk van de trage huiskamerthermostaat.

[Noedels]

Rukapul schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 11:05:
[...]

Niet echt. Hoe je het wendt of keert, de dominante factor blijft de warmtevraag. Die laatste wordt sterk bepaald door isolatieniveau en gebruik/stookgedrag (kou, comfort, lockdown,doeltemperatuur,stooktijden).

Efficiëntie van het systeem is een tweede.

Het kan dus niet zo zijn dat wanneer je capaciteit te laag is, dat je daardoor meer moet stoken om aan de warmtevraag voor de ruimte moet voldoen?

[Seafarer]

Edwin88 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 11:13:
[...]


De benedenverdieping is veel beter geisoleerd en heeft een trage reactietijd (want vvw) en blijft lang op temperatuur. De bovenverdieping heeft ouder glas en minder isolatie, en koelt veel sneller af.

Als ik thuis werk dan zet ik de thermostaat open zodra ik wakker word, en is het kamertje een beetje warmer als ik klaar ben om te beginnen. Maar de benedenverdieping is dan inmiddels op temperatuur en koelt gedurende de dag amper af. Ook staat op een gegeven moment het zonnetje er op en dan gaat de CV al helemaal niet meer aan.

Boven koelt mijn kantoortje vervolgens weer af naar 17-18 vanwege de slechtere isolatie. Met zo'n tado systeem (of andere opties) ben ik niet meer afhankelijk van de trage huiskamerthermostaat.

Duidelijk. Je hebt dan weinig keus.

[Seafarer]

Noedels schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 11:16:
[...]


Het kan dus niet zo zijn dat wanneer je capaciteit te laag is, dat je daardoor meer moet stoken om aan de warmtevraag voor de ruimte moet voldoen?

We praten over vermogen.

Een vrachtwagen met een kleiner vermogen en dezelfde lading als de vrachtwagen met het grootte vermogen verbruiken evenveel brandstof over dezelfde afstand. Alleen de wagen met het kleine vermogen komt later aan.

[bert pit]

Noedels schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 10:50:
Hallo Tweakers,

Een vraagje inzake mijn cv capaciteit.

Sinds kort heb ik een nieuwe woning betrokken en ik merk dat mijn gasverbruik erg hoog is de afgelopen 2 maanden (circa 400m3). Nu is het natuurlijk een koude periode, maar in mijn vorige woning van eenzelfde grootte was mijn verbruik veel minder (circa 100m3). Nu heb ik al een nieuwe cv laten plaatsen, dus je zou verwachten dat daarmee het verbruik minder zou worden. Nu betreft het een hoekwoning, dus zal je altijd iets hoger uitkomen.

Maar ik vraag mij af of in de woonkamer mijn cv capaciteit wel afdoende is, en dat wellicht daardoor mijn cv overuren aan het draaien is.

De woning is circa 11m x 5m x 2.5m (l/b/h) wat uitkomt op zo'n 138m3. De capaciteit die je hier dan bij nodig hebt is zo'n 11.000watt.

In de woonkamer hangt aan de voorzijde 1 radiator van 3m x 40cm die volgens de berekeing zo'n 4000watt kan leveren. Daarnaast heb ik aan de achterzijde (circa 1/3de van de ruimte) vloerverwarming. Nu heb ik geen idee hoeveel watt die levert, maar iets zegt mij dat de woonkamer te weinig capaciteit heeft om de ruimte op temperatuur te houden waardoor de cv constant blijft aanslaan.

Klopt mijn beredenering?

In circa 3.5 maand verstookt een gemiddelde woning de de helft van het totale gasverbruik per jaar, uitzonderingen daargelaten. Dus dan zou je uitkomen op ongeveer 1400m3 per jaar. Dat is een iets beneden gemiddeld verbruik voor een hoekwoning. Natuurlijk zijn dat gemiddelden en is een en ander afhankelijk van weer, isolatie en gewenst comfort.

Een nieuwe CV verlaagt het verbruik met name als er een gasslurper wordt vervangen. Hing er al een HR ketel dan zal het verbruik niet significant dalen, een beetje wellicht.

Het continue stoken is voor het verbruik prima. Doorgaans gebeurt dat op een lage temperatuur, waardoor er maximaal in het HR gebied van de ketel wordt gestookt. Dat scheelt een paar procent in het verbruik.

Om te besparen kun je: isoleren, waterzijdig inregelen, comfort verlagen.

[Edwin88]

Noedels schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 11:16:
[...]


Het kan dus niet zo zijn dat wanneer je capaciteit te laag is, dat je daardoor meer moet stoken om aan de warmtevraag voor de ruimte moet voldoen?

Je kan redelijk simpel met een raspberry pi en een P1 kabel van een paar euro je digitale meter uitlezen. Ik vond dat heel interessant.



ik heb bijvoorbeeld af en toe spikes van 2-3 kuub in een uur; en dat zijn niet allemaal de douche-momenten. Dit is met domoticz maar er zijn meer opties. Ik moet mijn OTGW nog installeren en dan hoop ik helemaal beter inzicht te hebben in het verbruik/gedrag.

[scofield]

Edwin88 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 23:10:
Ik heb laatst toen de rest van de familie een dagje weg was eindelijk eens onze CV eens kunnen aanpakken, met verassend resultaat.

Situatie:

code:

Zolder
 - CV ketel
 - 1 radiator (voetventiel, thermostaatkraan)
1e etage:
 - badkamer (geen voetventiel, geen thermostaatkraan) 
 - master bedroom (geen voetventiel, thermostaatkraan - oude radiator)
 - kinderkamer (voetventiel, thermostaatkraan - nieuwe radiator)
 - kantoortje (voetventiel, thermostaatkraan - oudere radiator)
Begane grond
 - hal (voetventiel, geen thermostaatkraan)
 - vloerverwarming ('voet'ventiel, ruimte met hoofd thermostaat)

Voorheen stonden de radiators boven nagenoeg allemaal dicht of maar een klein beetje open, en hadden we weinig last van het circuit dat niet echt in balans zou zijn. Nu ik zoveel thuis werk merk ik dat mijn kantoortje lastig warm te stoken is, ook omdat overdag de zon op de kamer schijnt en de huiskamer dan warm genoeg is. De vloerverwarming is een flink traag systeem omdat hij op zo'n 70 cm schuimbeton ligt. Die isoleert dus prima!

Ik heb de laatste tijd ook wat zitten spelen met de instellingen op de ketel; komt er op neer dat de pompsnelheid nu vrij laag staat (30-35%) en het vermogen op 11 (range is 6-24). Temperatuur staat op 75 maar vanwege de modulatie is die meestal rond de 50-60. Ik had in een youtube filmpje gezien dat je die beter hoog kan instellen, maar dan geen extreme verlaging toepassen (ook vanwege vloer) zodat je ketel langer-maar-lager brand.

Overigens was de huiskamer, met de recente koude/sneeuw goed aangenaam te houden zonder dat de ketel de hele dag hoefde te blazen. Daar ben ik dan wel tevreden over. Het verbruik daarentegen vond ik dan weer flink de afgelopen maand.. dit hou ik in de gaten met domoticz en een P1 kabeltje.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nadat ik wat ramen en deuren open zette en de ketel flink opstookte kon ik aan de slag. Met een goedkope IR thermometer en wat zwarte electratape zo goed als het ging de temperaturen gemeten op elke radiator en bij de ketel, en dat ging opzich wel redelijk. Het was lastig een stabiele meting te krijgen, dus ik weet niet hoe betrouwbaar dit nu is.

[Afbeelding]

Na deze meting heb ik de radiator in de hal nog een stuk dichter geknepen, want dT van 7 graden leek me flink weinig. Wat ik vooral interessant vond is dat de vloerverwarming zo'n 30 graden verschil liet zien

Ik heb bij deze metingen de badkamer en slaapkamer (zonder voetventiel) dicht gelaten, omdat ik deze toch niet kon knijpen en deze in de praktijk ook niet echt open staan. Was dat handig?

Verder gaan we de zolder binnenkort verbouwen (2 dakkapellen) dus dan komen ook daar 2 radiators ipv 1. Dat is dan gelijk een mooie kans om een zone-systeem te installeren (ik zit te denken aan Tado) en de radiators die nog geen voetventiel hebben te voorzien van een ventiel (als het water er toch al af is..)

De zolder duurt echter nog wel even, is het handig om alle radiators in huis wat verder te knijpen behalve de vloer (dat is de laatste in de lijn en de ruimte met de thermostaat) zodat daar de dT wat omlaag gaat?

Een voetventiel is per definitie niet om waterzijdig in te regelen. Neem hiervoor dubbel instelbare radiatorkranen, al dan niet thermostatisch.

[scofield]

Noedels schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 10:50:
Hallo Tweakers,

Een vraagje inzake mijn cv capaciteit.

Sinds kort heb ik een nieuwe woning betrokken en ik merk dat mijn gasverbruik erg hoog is de afgelopen 2 maanden (circa 400m3). Nu is het natuurlijk een koude periode, maar in mijn vorige woning van eenzelfde grootte was mijn verbruik veel minder (circa 100m3). Nu heb ik al een nieuwe cv laten plaatsen, dus je zou verwachten dat daarmee het verbruik minder zou worden. Nu betreft het een hoekwoning, dus zal je altijd iets hoger uitkomen.

Maar ik vraag mij af of in de woonkamer mijn cv capaciteit wel afdoende is, en dat wellicht daardoor mijn cv overuren aan het draaien is.

De woning is circa 11m x 5m x 2.5m (l/b/h) wat uitkomt op zo'n 138m3. De capaciteit die je hier dan bij nodig hebt is zo'n 11.000watt.

In de woonkamer hangt aan de voorzijde 1 radiator van 3m x 40cm die volgens de berekeing zo'n 4000watt kan leveren. Daarnaast heb ik aan de achterzijde (circa 1/3de van de ruimte) vloerverwarming. Nu heb ik geen idee hoeveel watt die levert, maar iets zegt mij dat de woonkamer te weinig capaciteit heeft om de ruimte op temperatuur te houden waardoor de cv constant blijft aanslaan.

Klopt mijn beredenering?

Je berekening van je benodigde capaciteit vind ik erg hoog, nml 138 m3 X factor 80 om aan 11 kW te komen. Meestentijds wordt er met een factor 65 gerekend gemiddeld.
Wat voor type is je radiator in de woonkamer? En als je radiator langer is als 2,5 mrt is het verstandiger om deze kruislings aan te sluiten om de gehele radiator warm te laten worden. En ligt je vlrvrwrmng als hoofd of bijverwarming?

[leonbong]

@scofield
Een voetventiel is per definitie niet om waterzijdig in te regelen

Dat is wat stellig van jouw en incorrect. Van Heimeier en Comap weet ik dat ze allebei ook voetventielen die echt een voorinstelling met schaalverdeling hebben in het voetventiel,
Bij Heimeier is het de Regulux zie je niet vaak in NL, maar het bestaat wel meestal zie je de Regutec van heimeier die inderdaad hier niet geschikt voor is.
Bij comap o.a. de 2428 2429 3428 enz.

Iets zegt mij dat Herz en Oventrop dit ook wel zullen hebben, zeker van Herz verwacht ik het omdat heel groot in duitslands/Oostenrijk in stadsverwarmingswereld.

Edit:
Ja Herz heeft het ook voetventiel de RL-5.
Ja Oventrop ook de combi C en Combi 4

Bij al deze merken heeft het afsluiten van het voetventiel geen invloed op de voorinstelling is echt apart.

[ Voor 23% gewijzigd door leonbong op 16-02-2021 19:59 ]

[scofield]

Die uitvoeringen kende ik idd nog niet. Ik ben uit de tijd dat een voetventiel niks meer was als een afsluiter welke je bediend met een inbus. In die tijd met remeha samengewerkt en als je ging knijpen op een voetventiel was niet vragen of de doorgang zou dicht slibben maar hoe snel dat zou gebeuren.

[leonbong]

Ze bestaan juist uit de tijd dat je alleen handknoppen had.
Dan regelde je de boel in met het voetventiel, dus het is juist al heel oud men vond toen nog overal thermostatisch kranen te duur.
Wat je ziet dat in NL vanaf mid-jaren 80 tot paar jaar terug er nauwelijks in woningen werd ingeregeld daarom zag je dit soort artikelen hier niet. Gas was zo goedkoop.

Maar in buitenland was dit anders (stookkosten) dus dit werd altijd al heel veel gedaan.

Maar de voorloper van de Regulux heeft heimeier nog in zijn archief op internet maar dat is op 1982 gedateerd dus iets zegt mij dat het al veel ouder is en dat zal niet alleen bij heimeier zijn.

[medu80]

bert pit schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 11:42:
[...]


Een nieuwe CV verlaagt het verbruik met name als er een gasslurper wordt vervangen. Hing er al een HR ketel dan zal het verbruik niet significant dalen, een beetje wellicht.

Van een Remeha Quinta 35c naar een Atag I28ECZ tot dusver bijna 13% lager verbruik. Is inderdaad niet veel, maar in mijn geval 208 m3. Het had nog meer kunnen zijn maar afgelopen 2 weken met die extreme kou heb ik veel verschillende instellingen getest. Terwijl de oude Remeha na het waterzijdig inregelen van 2000 naar 1600 m3 ging. Nu zit ik op een prognose van ongeveer 1400 m3 per jaar. Ik vraag me af hoe laag het zou zijn als we deze kou periode niet hadden.

Dus het vervangen van een ketel kan inderdaad lonen.

[ Voor 4% gewijzigd door medu80 op 16-02-2021 20:45 ]

[Edwin88]

Overal op internet lees ik dat je met voetventielen kan inregelen, dus die informatie is nieuw voor mij.

Ik heb ook weinig zin om de al bestaande thermostaatknoppen weer te vervangen door iets nieuws; dat is vast geen tientjeswerk voor 7 radiators?

[Fkey]

Blihi schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 15:42:
Ik heb Intergas maar gemaild met de vraag hoe ze die 7 kunnen verklaren, terwijl in de specificaties staat dat het 4 moet kunnen worden.

Zul je zien dat er een reactie komt dat die 4 kW alleen gehaald kan worden met een extraspeciale Intergas thermostaat ...

Ook nieuwsgierig naar het antwoord...

[edsandje]

Edwin88 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 21:36:
Overal op internet lees ik dat je met voetventielen kan inregelen, dus die informatie is nieuw voor mij.

Ik heb ook weinig zin om de al bestaande thermostaatknoppen weer te vervangen door iets nieuws; dat is vast geen tientjeswerk voor 7 radiators?

Ja dat kan ook wel, het is de goedkope manier.
Voetventielen zijn bedoeld om een radiator te kunnen afsluiten.
Voor inregelen een inregelventiel of een kraan met voor instellingen (evt dynamisch)

leonbong schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 19:51:
@scofield
Een voetventiel is per definitie niet om waterzijdig in te regelen

Dat is wat stellig van jouw en incorrect. Van Heimeier en Comap weet ik dat ze allebei ook voetventielen die echt een voorinstelling met schaalverdeling hebben in het voetventiel,
Bij Heimeier is het de Regulux zie je niet vaak in NL, maar het bestaat wel meestal zie je de Regutec van heimeier die inderdaad hier niet geschikt voor is.
Bij comap o.a. de 2428 2429 3428 enz.

Iets zegt mij dat Herz en Oventrop dit ook wel zullen hebben, zeker van Herz verwacht ik het omdat heel groot in duitslands/Oostenrijk in stadsverwarmingswereld.

Edit:
Ja Herz heeft het ook voetventiel de RL-5.
Ja Oventrop ook de combi C en Combi 4

Bij al deze merken heeft het afsluiten van het voetventiel geen invloed op de voorinstelling is echt apart.

Herz RL-1 is een voetventiel.
De RL-5 is een inregelventiel.
Uit het productblad van de RL-1 :
[C.V.-installaties.
Door van retourafsluiters gebruik te maken kan de retourzijde van de radiator worden afgesloten.
Als dan ook de aanvoer wordt afgesloten (bij thermostatisch regelelement stand „0") kan de radiator onder druk worden gedemonteerd. Men kan dan werkzaamheden uitvoeren zoals behangen,
verven, betegelen etc. zonder dat de gehele c.v.-installatie wordt stilgelegd.
Als het gewenst is om via de retourafsluiter een voorinstelling tot stand te brengen of de radiator
c.q. installatie te vullen of af te tappen dan wordt aanbevolen gebruik te maken van de HERZ-RL-5]

[leonbong]

@edsandje
Wat bedoel je met je post?
De rl-5 is voetventiel waarmee je kan inregelen omdat die een voorinstelling heeft.

[C.V.-installaties.
Door van retourafsluiters gebruik te maken kan de retourzijde van de radiator worden afgesloten.
Als dan ook de aanvoer wordt afgesloten (bij thermostatisch regelelement stand „0") kan de radiator onder druk worden gedemonteerd. Men kan dan werkzaamheden uitvoeren zoals behangen,
verven, betegelen etc. zonder dat de gehele c.v.-installatie wordt stilgelegd.
Als het gewenst is om via de retourafsluiter een voorinstelling tot stand te brengen of de radiator
c.q. installatie te vullen of af te tappen dan wordt aanbevolen gebruik te maken van de HERZ-RL-5]

[ Voor 70% gewijzigd door leonbong op 17-02-2021 08:31 ]

[bert pit]

Een enkel voetventiel is gemaakt om in te regelen en af te sluiten. Met het merendeel van de voetventielen kun je wel inregelen, maar je hebt kans op fluiten en ruis. Dus is een thermische kraan met voorinstelling beter geschikt.

[leonbong]

Ik heb het bij Comap nagekeken zij zeggen dat al hun voetventielen geschikt zijn voor inregeling.
Comap maakt alleen onderscheid in voetventielen waarbij de voorinstelling met een aparte schroef is en zonder.

Die aparte voorinstelling schroef noemen zij "Regelbare koppelingen met geheugenfunctie" omdat het gebruik afsluitfunctie de voorinstelling niet verprutst.

PS
In het algemeen heeft inregelen via voetventielen niet mijn voorkeur, doordat vervuiling een probleem kan zijn.
Maar als er een knap vuilfilter hebt en vrij veel kunststof leidingen zal dat ook wel meevallen.

[ Voor 22% gewijzigd door leonbong op 17-02-2021 10:52 ]

[Edwin88]

Ah, weer wat geleerd!

Ik ga niet de huidige voetventielen vervangen, maar ga zeker nog wat meer onderzoek doen. Hier ook een interessant stukje: https://www.cvtuning.nl/h...-cv-installatie/Dynamisch

Overigens vond ik dit youtube channel ook wel erg interessant: YouTube: YouTube

duidelijk verhaal en interessante videos waar hij verschillende CV instalaties behandeld.

[edsandje]

leonbong schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 08:24:
@edsandje
Wat bedoel je met je post?
De rl-5 is voetventiel waarmee je kan inregelen omdat die een voorinstelling heeft.

[C.V.-installaties.
Door van retourafsluiters gebruik te maken kan de retourzijde van de radiator worden afgesloten.
Als dan ook de aanvoer wordt afgesloten (bij thermostatisch regelelement stand „0") kan de radiator onder druk worden gedemonteerd. Men kan dan werkzaamheden uitvoeren zoals behangen,
verven, betegelen etc. zonder dat de gehele c.v.-installatie wordt stilgelegd.
Als het gewenst is om via de retourafsluiter een voorinstelling tot stand te brengen of de radiator
c.q. installatie te vullen of af te tappen dan wordt aanbevolen gebruik te maken van de HERZ-RL-5]

Ik bedoel te zeggen dat een voetventiel (de rl-1) niet bedoeld is om in te regelen.
Daarvoor moet je dan de rl-5 hebben.
De rl-1 is bij de diverse groothandels het voetventiel wat in de schappen ligt en het meest gebruikt wordt.
Ik ben sowieso geen voorstander van inregelen met voetventielen.
Tegenwoordig met de voorinstebare kranen is dat veel beter te doen.

[leonbong]

Ik had een hele post waarin ik alleen voetventielen noemde die een voorinstelling hebben, waaronder de RL-5 die ik heb genoemd

Ik ben overigens met je eens dat het op een thermostaat kraan vaak makkelijker is.
Maar als je al thermostaatkranen of klassieke knoppen hebt die niet voorinstelbaar zijn is het best een optie, want het is een stuk goedkoper dan de hele thermostaatkraan vervangen.
Een 1/2 regulux is grofweg 12€, Wasco en Technische unie hebben hem standaard op voorraad dus prima verkrijgbaar.

[Cap]

Wat betreft die link met dat kritische stukje over dynamisch inregelen

https://www.cvtuning.nl/h...-cv-installatie/Dynamisch

vraag ik me af of het waar is wat er staat. Klopt het dat:

Of het allemaal zo goed functioneert als belooft, is af te wachten. Maar het (dynamisch inregelen met drukverschilregelaar) kan alleen maar werken als de ketelpomp in een hogere vaste stand gezet wordt. Dat betekent dat die moderne besparende functie van de ketel verloren gaat.

[ Voor 5% gewijzigd door Cap op 17-02-2021 11:09 ]

[leonbong]

Volgens Danfoss/Grundfos moet de ketelpomp op constante druk staan of proportionele druk staan voor dynamische kranen.
De meeste CV-ketels met interne modulerende pomp doen proportionele druk met een bepaald regelgebied.
Zie deze guideline opgesteld door Danfoss samen met Grundfos.
https://assets.danfoss.co...174986460861en-010101.pdf

Nu klopt het wel dat dynamische kranen meer weerstand hebben dan normale voorinstelbare dus ja dat kost iets meer stroom. Echter zulke pompen zijn zo zuinig(stroom) dat dit argument niet opweegt tegen de gasbesparing.

Nu is het verdienmodel van CV-tuning inregelen, wat complexer is met niet voorinstelbare kranen.
Zij zullen dus niet dynamische kranen promoten, want dan kan bijna elke "sukkel" inregelen en dat gaat tegen hun verdienmodel in.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 17-02-2021 11:17 ]

[Cap]

leonbong schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 11:14:

Nu is het verdienmodel van CV-tuning inregelen, wat complexer is met niet voorinstelbare kranen.
Zij zullen dus niet dynamische kranen promoten, want dan kan bijna elke "sukkel" inregelen en dat gaat tegen hun verdienmodel in.

Ik begrijp je punt.

Aan de andere kant is dit argument misschien ook wat vergezocht want als iemand zijn cv leeg kan laten lopen, oude kranen verwijderen, voorinstelbare kranen waterdicht monteren, cv vullen en ontluchten, radiatorcapaciteit berekenen en kraan instellen op het juiste debiet...

... dan kan zo iemand ook de cv vol open zetten en gewapend met een IR temperatuurmeter aan de verschillende voetventielen gaan draaien totdat de delta-T's aan de boven- en onderzijde van de radiatoren in orde zijn.

Dat laatste lijkt me eerlijk gezegd voor de doorsnee twee-linkerhanden persoon gemakkelijker en met minder risico. Of mis ik iets?

[Deef_K]

Maar als je een dynamische kraan hebt hoe stel je dan je voetventiel in? Helemaal open?

[leonbong]

Ja

Pro tip:
Soms heb je dan dat een dynamische kraan dan suist. Dat wordt veroorzaakt door een te groot drukverschil over de radiatorkraan. Dan wil het nog wel eens helpen om het voetventiel een stuk dicht te draaien zodat je daar ook weerstand creëert en dus een kleiner drukverschil hebt bij de radiatorkraan.
Het suisen is dan weg zonder dat je de flow hebt verstoort, als dit maar een paar slagen is.

[ Voor 102% gewijzigd door leonbong op 17-02-2021 13:41 ]

[Jaer288]

Seafarer schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 11:21:
[...]

We praten over vermogen.

Een vrachtwagen met een kleiner vermogen en dezelfde lading als de vrachtwagen met het grootte vermogen verbruiken evenveel brandstof over dezelfde afstand. Alleen de wagen met het kleine vermogen komt later aan.

Interessant! In mijn situatie heeft een vorig bewoner een radiator weggehaald in de woonkamer, waardoor de woonkamer nauwelijks tot niet op temperatuur komt. Om dezelfde beeldspraak te gebruiken: 'mijn vrachtwagen met een kleiner vermogen komt vaak helemaal niet aan, maar de motor blijft wel continu draaien'. Zou het dan zin hebben om de capaciteit te vergroten? Ik ben er namelijk van overtuigd dat ik de radatior terug moet plaatsen, maar kan het mis hebben (energielabel B, vloerisolatie 10 cm EPS, dubbel glas 1993)

[Seafarer]

Jaer288 schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 15:43:
[...]


Interessant! In mijn situatie heeft een vorig bewoner een radiator weggehaald in de woonkamer, waardoor de woonkamer nauwelijks tot niet op temperatuur komt. Om dezelfde beeldspraak te gebruiken: 'mijn vrachtwagen met een kleiner vermogen komt vaak helemaal niet aan, maar de motor blijft wel continu draaien'. Zou het dan zin hebben om de capaciteit te vergroten? Ik ben er namelijk van overtuigd dat ik de radatior terug moet plaatsen, maar kan het mis hebben (energielabel B, vloerisolatie 10 cm EPS, dubbel glas 1993)

Zekers. Dat heb je helemaal goed.
Radiatoren zomaar weghalen kan eigenlijk niet. Het zal ooit echt wel goed uitgerekend zijn. Je hebt nu gelijk de kans om een veel te grootte radiator op te hangen. Hoe groter de afgifte hoe lager de aanvoer temperatuur kan worden en hoe lager de retour temperatuur wordt. En dus de ketel beter condenseert. Denk aan vloerverwarming met veel vierkante meters.

Dat dubbelglas uit 1993 is ook wel een dingetje. Als je nog goede kozijnen hebt en je vervangt dit glas door HR++ dan maak je echt grootte stappen.

[HaTe]

Ik twijfel bij de aanschaf van een nieuwe ketel tussen de Remeha Tzerra Ace en Intergas Xtreme 36, waarbij mijn twijfel voornamelijk zit tussen het minimale vermogen, 5.9 vs 4.1kW en het prijsverschil (€320). De Tzerra Ace zal dus meer gaan pendelen, maar hoe erg is dat nou eigenlijk? Hoeveel gas kost zoiets en dus hoe snel is dit terug te verdienen?
Daarbij zijn er misschien nog andere overwegingen om toch voor de Intergas te kiezen?


En een totaal andere vraag: Parallel ben ik aan het kijken naar het aanschaffen van thermostaatafsluiters. De twijfel is tussen normale en dynamische. Heeft een dynamische afsluiter wel zin als de cv ketel toch zorgt voor een gelijke druk op het systeem dmv een modulerende pomp?

[Pixal]

Zelfde vraag als hierboven, ook een modulerende pomp hier. Zoals John Visser in één van zijn filmpjes zegt, heb je dan "twee kapiteins op 1 schip"?

Nu de verwarming niet meer uren achtereen draait ben ik begonnen met het plaatsen van thermostaatkranen en dynamische ventielen op alle radiatoren boven.

In de badkamer vind ik dat teveel werk maar gelukkig is deze wel regelbaar. Ik heb hem nu op 1 gezet en nog steeds is de retourtemp 48 bij een aanvoer van 55. De radiator wordt wel gewoon volledig warm. De pompsnelheid staat tussen min 25 en max 50%.

Kan het ventiel in dit geval gewoon kapot zijn of zie ik iets over het hoofd?

[ Voor 5% gewijzigd door Pixal op 18-02-2021 12:06 ]

[naftebakje]

@Pixal Badkamerradiators zijn gemaakt om een lage dT te hebben, is redelijk normaal. Je wil in de badkamer ook een hogere temperatuur halen dan elders, en graag snel opwarmen 's ochtends, dus je wil ook niet te veel knijpen. Bij de ketel mengt het retourwater van de badkamerradiator met de andere retours, en is die wellicht te verwaarlozen qua invloed (door je flowbeperking, als je gigantische flow door zo'n badkamerradiator hebt dan heb je verliezen).

[leonbong]

Wat je over het hoofd ziet is dat stand bij een danfoss RA-N=rood is 1 = Kv 0,04 bij een 10kPa installatie is dat alsnog grofweg 40 l/uur max.
Nu heb je waarschijnlijk meer dan 10kPA dus nog meer liters per uur.

Te zien aan die foto vermoed ik dat die radiator misschien 700W-800W dus de flow is nog te hoog.
Maar je kan dat binnenwerk toch eventueel uitwisselen voor een:
RA-UN (geel= 1/2 kv van standaard RA-N=rood)
RA-DV (Groen dynamisch)

Maar als je er een thermostatisch knop op zet zal allemaal wel mee vallen in de huidige situatie.

[ Voor 12% gewijzigd door leonbong op 18-02-2021 12:58 ]

[Pixal]

leonbong schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 12:49:
Wat je over het hoofd ziet is dat stand bij een danfoss RA-N=rood is 1 = Kv 0,04 bij een 10kPa installatie is dat alsnog grofweg 40 l/uur max.
Nu heb je waarschijnlijk meer dan 10kPA dus nog meer liters per uur.

Te zien aan die foto vermoed ik dat die radiator misschien 700W-800W dus de flow is nog te hoog.
Maar je kan dat binnenwerk toch eventueel uitwisselen voor een:
RA-UN (geel= 1/2 kv van standaard RA-N=rood)
RA-DV (Groen dynamisch)

Ok dat klinkt wel logisch. Ik ga het in eerste instantie zo laten omdat deze radiator, met thermostaat altijd open, moet gaan dienen als bypass voor de vloerverwarming. Ik moet nog 1 slaapkamer "migreren )" naar dynamisch en als deze radiator mijn ketel retourtemp erg hindert moet het een gele danfoss worden, maar dat wordt een heel project want ik weet niet hoe het in elkaar zit.

[leonbong]

10min werk dat wisselen, dan kan je ook groene(dynamische) doen als je dat wil.
Ik zou op de huidige kraan gewoon thermostatisch knop zetten wordt de flow ook nog wat lager.

PS ik persoonlijk vind het altijd riskant om radiator als bypass in te zetten.
Een ketel die bijvoorbeeld 7kW stookt moet toch wel grofweg >200-300 l/uur kunnen verpompen, wat dus niet gaat met deze afstelling.

[ Voor 7% gewijzigd door leonbong op 18-02-2021 13:06 ]

[Pixal]

leonbong schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 13:05:
10min werk dat wisselen, dan kan je ook groene(dynamische) doen als je dat wil.
Ik zou op de huidige kraan gewoon thermostatisch knop zetten wordt de flow ook nog wat lager.

PS ik persoonlijk vind het altijd riskant om radiator als bypass in te zetten.
Een ketel die bijvoorbeeld 7kW stookt moet toch wel grofweg >200-300 l/uur kunnen verpompen, wat dus niet gaat met deze afstelling.

Ik heb nog wat onderdelen liggen om de leidingen van de vloerverwarming om te draaien, (het blijkt in het dagelijks gebruik niet zo'n probleem dat men deze ooit verkeerd heeft aangesloten maar ik kan het niet aanzien om het zo te laten). In het ergste geval maak ik dan ook een bypass maar ik wil even testen of het zo gaat lukken want ik gok dat het beter is om geen bypass te gebruiken als het niet heel noodzakelijk is?

[leonbong]

Probeer eerst maar zonder bypass als vloerverwarming ook de ruimte is waar de centrale thermostaat hangt.

Let op:
Gebruik je een evohome-achtig systeem dan is het best wel een risico om geen bypass te hebben.
Omdat je bij dergelijk evohome-systeem het kan voorkomen dat er alleen één piepkleine radiator open staat.

[Xqlusive]

leonbong schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 13:27:
Probeer eerst maar zonder bypass als vloerverwarming ook de ruimte is waar de centrale thermostaat hangt.

Let op:
Gebruik je een evohome-achtig systeem dan is het best wel een risico om geen bypass te hebben.
Omdat je bij dergelijk evohome-systeem het kan voorkomen dat er alleen één piepkleine radiator open staat.

Tweede let op:
Als je een pompschakelaar hebt bij de vloerverwarming duurt het even voordat de pomp aangaat, ook hier is een bypass handig om te hebben als er verder niks open staat in huis.

[Pixal]

Ik zit wel te denken aan een evohome achtig systeem want ik krijg het niet warm boven. Beneden is het heerlijk warm vvw+thermostaat beneden vinden het helemaal prima, boven mag ik blij zijn met 18 graden.

En ook de pompschakelaar zit ertussen. Als we alles boven moedwillig dichtdraaien schiet hij wel in error maar dat is nog nooit per ongeluk gebeurd.

Ik las net in het boekje van de ketel dat er een 230V "Pomp extern" aansluiting op de ketel zit, is dat niet een veel betere optie dan de pompschakelaar? Het is voor mij een eitje om de kabel van de vvw bij de ketel te krijgen.

Of gaat de vvw pomp dan ook bij het douchen aan? (edit: ik sluit er wel even een lamp op aan dan kom ik er snel achter )

[ Voor 10% gewijzigd door Pixal op 18-02-2021 14:30 ]

[scofield]

Zodra dan je nadraaitijd van je ketel voorbij is, staat je pomp stil. Ik weet niet of ik dat zou willen. Ben blij met m'n pompschakelaartje en by-pass op 4 meter van de ketel.

[scofield]

leonbong schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 12:49:
Wat je over het hoofd ziet is dat stand bij een danfoss RA-N=rood is 1 = Kv 0,04 bij een 10kPa installatie is dat alsnog grofweg 40 l/uur max.
Nu heb je waarschijnlijk meer dan 10kPA dus nog meer liters per uur.

Te zien aan die foto vermoed ik dat die radiator misschien 700W-800W dus de flow is nog te hoog.
Maar je kan dat binnenwerk toch eventueel uitwisselen voor een:
RA-UN (geel= 1/2 kv van standaard RA-N=rood)
RA-DV (Groen dynamisch)

Maar als je er een thermostatisch knop op zet zal allemaal wel mee vallen in de huidige situatie.

Die rode en gele waar jij het over hebt, dat zijn losse inserts. Daarvoor hoeft idd niet de hele kraan ertussenuit.
Complete kranen zijn er alleen in groen=RA-DV en metaalkleurig=RA-N. Het geheel afmonteren met de RA2980 en het werkt weer ok. Dit puur ter aanvullling.

[scofield]

HaTe schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 23:14:
Ik twijfel bij de aanschaf van een nieuwe ketel tussen de Remeha Tzerra Ace en Intergas Xtreme 36, waarbij mijn twijfel voornamelijk zit tussen het minimale vermogen, 5.9 vs 4.1kW en het prijsverschil (€320). De Tzerra Ace zal dus meer gaan pendelen, maar hoe erg is dat nou eigenlijk? Hoeveel gas kost zoiets en dus hoe snel is dit terug te verdienen?
Daarbij zijn er misschien nog andere overwegingen om toch voor de Intergas te kiezen?


En een totaal andere vraag: Parallel ben ik aan het kijken naar het aanschaffen van thermostaatafsluiters. De twijfel is tussen normale en dynamische. Heeft een dynamische afsluiter wel zin als de cv ketel toch zorgt voor een gelijke druk op het systeem dmv een modulerende pomp?

Ik zou geen tzerra in m'n huis willen hebben, alleen al om het feit dat ie een driewegklep heeft, vroeg of laat gezeur daarmee. En het feit dat ze inwendig meer vervuilen en in het gekste geval tot storingen leiden die vernieuwing van de wisselaar met zich meebrengen.

[dunklefaser]

@HaTe Als je een ketel zoekt met een laag minimum vermogen zou je de Vitodens-200 van Viessmann kunnen bekijken. Kan terugmoduleren tot 1,9 kW b.w.

[Tommie12]

dunklefaser schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 18:38:
@HaTe Als je een ketel zoekt met een laag minimum vermogen zou je de Vitodens-200 van Viessmann kunnen bekijken. Kan terugmoduleren tot 1,9 kW b.w.

Ik denk dat het nu zelfs 1.4 kW is. Ik zie soms dat de ketel draait op 7% vermogen. Voor vloerverwarming is dat ideaal.

[leonbong]

scofield schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 17:10:
[...]

Die rode en gele waar jij het over hebt, dat zijn losse inserts. Daarvoor hoeft idd niet de hele kraan ertussenuit.
Complete kranen zijn er alleen in groen=RA-DV en metaalkleurig=RA-N. Het geheel afmonteren met de RA2980 en het werkt weer ok. Dit puur ter aanvullling.

Wat je hier beweert klopt gewoon niet, volledige kranen heb je in al die kleuren.
Dan heb je ook nog kleuren voor omgekeerde stromingsrichting.

RA-FN Grijs = Vaste KV =

RA-N Rood = Instelbare KV =

RA-UN Geel = Intelbare kv lage flow =

Groen = Dynamsiche


@Pixal Voor het aansluitblok heb je waarschijnlijk een radiatorinstert nodig maar ook die bestaat in geel.
Danfoss RA-UN (geel) insert = 013G0373
Danfoss RA-N (rood) insert = 013G0372
Maar om te kijken zal je hem er even uit moeten draaien want daarvan bestaan verschillende schroefdraad maten afhankelijk van merk radiator of in jouw geval aansluitblok.

[ Voor 31% gewijzigd door leonbong op 18-02-2021 19:19 ]

[dunklefaser]

@Tommie12 Meten is weten - Kan je bij het laagste vermogen het gasverbruik tijdens bijvoorbeeld 10 tot 20 sec meten (= aflezen op de gasmeter met de stopwatch in de hand)? - Ik ben benieuwd!

[scofield]

leonbong schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 18:41:
[...]


Wat je hier beweert klopt gewoon niet, volledige kranen heb je in al die kleuren.
Dan heb je ook nog kleuren voor omgekeerde stromingsrichting.

RA-FN Grijs = Vaste KV =
[Afbeelding]
RA-N Rood = Instelbare KV =
[Afbeelding]
RA-UN Geel = Intelbare kv lage flow =
[Afbeelding]
Groen = Dynamsiche
[Afbeelding]

Voor het aansluitblok heb je waarschijnljk @Pixal een radiatorinstert nodig maar ook die bestaat in geel.
Danfoss RA-UN (geel) insert = 013G0373
Danfoss RA-N (rood) insert = 013G0372

Maar om te kijken zal je hem er even uit moeten draaien.

Ik bedoelde de uiteindelijke instelring, die is metaalkleurig. De overige aanduidingen kwa kleurdoppen klopt idd helemaal zoals je terecht vermeld.

[Tommie12]

dunklefaser schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 18:43:
@Tommie12 Meten is weten - Kan je bij het laagste vermogen het gasverbruik tijdens bijvoorbeeld 10 tot 20 sec meten (= aflezen op de gasmeter met de stopwatch in de hand)? - Ik ben benieuwd!

Gemeten heb ik het nog niet. Gasmeter staat nogal onhandig ver (ik doe een meteropname met een foto met de gsm...).
In elk geval, zelfs als het relatief warm is draait de verwarming uren aan 7-10%, en dat levert heel weinig starts op.

[Mr.Viper]

Vorige week nog een nadeel ontdekt aan een goed condenserende HR-ketel... Door het druppen in de condensafvoer dacht ik dat het de ketel was maar het was lekkage van smeltende sneeuw wat onder de dakpannen was gewaaid en via het gat in het dak van de rioolontluchting naar binnen kwam.

[Imperial Guard]

Hier inmiddels een deel van de kranen vervangen door Heimeier V-exact II en Eclipse nu wil ik 2 andere radiatoren een upgrade geven en daar zitten nu nog Comap Sar radiator kranen op.

Deze kranen zitten nog aangesloten op oude stalen leidingen dus veel ruimte en handig is het niet om de complete klep te vervangen. Nu zat ik zelf te denken om het binnenwerk te vervangen naar de Comap 581400 maar deze is zeer lastig te krijgen of per 10.

Iemand een idee waar ik ze kan krijgen of zal de R581400 passen?

[leonbong]

Zover ik weet past de R8514 niet.

https://www.comap.be/site...-demobloc_comap-bxsub.pdf

Maar anders even met comap bellen.
Waarschijnlijk kan warmteservice ze op verzoek wel leveren per stuk.

[ Voor 14% gewijzigd door leonbong op 19-02-2021 19:52 ]

[JohnAlbregtse]

Na geruime tijd mee gelezen te hebben en mn eigen installatie ondertussen ook wat getweakt te hebben dan toch ook maar eens een vraag stellen dit over de installatie/situatie bij mn zoon

Daar draait een Tzerra M 28c CW4 met Isense , beneden verdieping vloerverwarming , boven radiators

Probleem dat er nauwlijks warmte afgifte boven is , cv slaat nu het ineens weer wat warmer word ook maar paar keer per dag aan

Lijkt alsof hij niet (of niet voldoende ? ) terug moduleerd ?

Inlaat op verdeler staat op 40grd (na bijmenging ) en dat bereikt hij ook constant

Max temp ketel 50 grd
Pomp sturing AAN
Vermogensturing AAN

Iemand ideeen hoe ik meer temp naar boven verdieping kan krijgen ?

[ Voor 5% gewijzigd door JohnAlbregtse op 20-02-2021 09:23 ]

[Pixal]

Ik heb ongeveer dezelfde situatie met hetzelfde probleem. Ik zat deze week te werken boven bij 17 graden. Allereerst zou ik proberen of je beneden met 30 of 35 ook kan verwarmen, dan wordt er misschien over langere perioden gestookt waardoor boven vanzelf ook meer warmte krijgt. Het is even spelen want misschien moet de temperatuur bij hele koude dagen dan omhoog. Ik heb ook de aanvoer T behoorlijk verhoogd toen het kouder werd, beneden merk je daar niets van maar boven geven de radiatoren daardoor merkbaar meer warmte af die dan ook iets langer blijft hangen.

Bij mij helpt dat nog niet genoeg, ik moet zelf helaas zoeken naar andere oplossingen:

1. Deuren naar boven openlaten want dan moet de vloerverwarming langer stoken dus boven ook warmer en warmte van beneden komt tevens naar boven. Kan helaas niet vanwege peuter die kan traplopen.

2. Een systeem met meerdere zones maken en oa een klep tussen leidingen van beneden en boven. Dan kan boven en beneden afzonderlijk verwarmd worden.

Maar over dat laatste ben ik nog aan het inlezen welk systeem dat zou moeten worden en wat er allemaal bij komt kijken. Het is wel weer een extra investering en iets zegt me dat het niet het moment is daarvoor, ik zou misschien meer voelen voor investeren in vloerverwarming voor boven zodat overal op lage temperatuur kan worden verwarmd, zo ga je ook meteen een stapje dichter naar een warmtepomp mogelijkheid.

[ Voor 28% gewijzigd door Pixal op 20-02-2021 09:52 ]

[sjorsjuhmaniac]

JohnAlbregtse schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 09:22:
Na geruime tijd mee gelezen te hebben en mn eigen installatie ondertussen ook wat getweakt te hebben dan toch ook maar eens een vraag stellen dit over de installatie/situatie bij mn zoon

Daar draait een Tzerra M 28c CW4 met Isense , beneden verdieping vloerverwarming , boven radiators

Probleem dat er nauwlijks warmte afgifte boven is , cv slaat nu het ineens weer wat warmer word ook maar paar keer per dag aan

Lijkt alsof hij niet (of niet voldoende ? ) terug moduleerd ?

Inlaat op verdeler staat op 40grd (na bijmenging ) en dat bereikt hij ook constant

Max temp ketel 50 grd
Pomp sturing AAN
Vermogensturing AAN

Iemand ideeen hoe ik meer temp naar boven verdieping kan krijgen ?

Ketel temp omhoog en eventueel ook nog vv temp omlaag.

Ketel temp omhoog zorg voor meer vermogen in de radiatoren boven.
Vv verdeler omlaag zorgt dat dat beneden langzamer opwarmt en dus de thermostaat langer om warmte zal vragen.

[JohnAlbregtse]

sjorsjuhmaniac schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 09:50:
[...]


Ketel temp omhoog en eventueel ook nog vv temp omlaag.

Ketel temp omhoog zorg voor meer vermogen in de radiatoren boven.
Vv verdeler omlaag zorgt dat dat beneden langzamer opwarmt en dus de thermostaat langer om warmte zal vragen.

Bedankt voor je snelle reactie sjors , gaan we proberen

[JohnAlbregtse]

Pixal schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 09:37:
Ik heb ongeveer dezelfde situatie met hetzelfde probleem. Ik zat deze week te werken boven bij 17 graden. Allereerst zou ik proberen of je beneden met 30 of 35 ook kan verwarmen, dan wordt er misschien over langere perioden gestookt waardoor boven vanzelf ook meer warmte krijgt. Het is even spelen want misschien moet de temperatuur bij hele koude dagen dan omhoog. Ik heb ook de aanvoer T behoorlijk verhoogd toen het kouder werd, beneden merk je daar niets van maar boven geven de radiatoren daardoor merkbaar meer warmte af die dan ook iets langer blijft hangen.

Afgelopen vorstperiode bleek die 40 echt nodig om 's morgens setpoint te halen , op het laatst ook nog pomp snelheid op verdeler iets verhoogd (stond op minimaal )

Boven was het echter wel warmer toen

[Seafarer]

JohnAlbregtse schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 09:22:
Na geruime tijd mee gelezen te hebben en mn eigen installatie ondertussen ook wat getweakt te hebben dan toch ook maar eens een vraag stellen dit over de installatie/situatie bij mn zoon

Daar draait een Tzerra M 28c CW4 met Isense , beneden verdieping vloerverwarming , boven radiators

Probleem dat er nauwlijks warmte afgifte boven is , cv slaat nu het ineens weer wat warmer word ook maar paar keer per dag aan

Lijkt alsof hij niet (of niet voldoende ? ) terug moduleerd ?

Inlaat op verdeler staat op 40grd (na bijmenging ) en dat bereikt hij ook constant

Max temp ketel 50 grd
Pomp sturing AAN
Vermogensturing AAN

Iemand ideeen hoe ik meer temp naar boven verdieping kan krijgen ?

Weet je nog waarom je die ketel temperatuur naar 50 hebt gezet?

[dunklefaser]

Voorlopig geen cv-tuning meer mogelijk: 15,8 °C in Wijchen met een lekker zonnetje.
De verwarming is sinds 3 uur uit en toch wordt het steeds warmer binnen.
Op dit moment wordt op de eerste verdieping de warme lucht (ca. 24°C)
van de zuid- naar de noordkant geblazen.

[ Voor 9% gewijzigd door dunklefaser op 20-02-2021 14:45 ]

[Seafarer]

dunklefaser schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 14:43:
Voorlopig geen cv-tuning meer mogelijk: 15,8 °C in Wijchen met een lekker zonnetje.
De verwarming is sinds 3 uur uit en toch wordt het steeds warmer binnen.
Op dit moment wordt op de eerste verdieping de warme lucht (ca. 24°C)
van de zuid- naar de noordkant geblazen.

Tot volgend jaar dan maar weer.

[Cap]

Imperial Guard schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 16:19:
Hier inmiddels een deel van de kranen vervangen door Heimeier V-exact II en Eclipse nu wil ik 2 andere radiatoren een upgrade geven en daar zitten nu nog Comap Sar radiator kranen op.

Deze kranen zitten nog aangesloten op oude stalen leidingen dus veel ruimte en handig is het niet om de complete klep te vervangen. Nu zat ik zelf te denken om het binnenwerk te vervangen naar de Comap 581400 maar deze is zeer lastig te krijgen of per 10.

Iemand een idee waar ik ze kan krijgen of zal de R581400 passen?

Maar die Comap 581400 heeft geen automatische debietregeling toch? Of wel? Zo nee, wat is dan nog het voordeel t.o.v. het voetventiel knijpen?

Hoeveel. heb je er nodig? Ik overweeg ze ook voor mijn radiatoren, 5 a 7 stuks.

[ Voor 6% gewijzigd door Cap op 20-02-2021 15:30 ]

[Cap]

dunklefaser schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 14:43:
Voorlopig geen cv-tuning meer mogelijk: 15,8 °C in Wijchen met een lekker zonnetje.
De verwarming is sinds 3 uur uit en toch wordt het steeds warmer binnen.
Op dit moment wordt op de eerste verdieping de warme lucht (ca. 24°C)
van de zuid- naar de noordkant geblazen.

Hier 0.0 m3 verbruik sinds gisteren 22 uur. Geen verwarming en ook niet gedouched.
In ons oude huis (1905) is het momenteel beneden 19.5 en boven 18.6 graden.
En dat terwijl ik eens wilde gaan testen of ik de pompsnelheid van de ketel terug kan schroeven door er een motorcondensator tussen te plaatsen...

[Imperial Guard]

Cap schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 14:57:
[...]


Maar die Comap 581400 heeft geen automatische debietregeling toch? Of wel? Zo nee, wat is dan nog het voordeel t.o.v. het voetventiel knijpen?

Hoeveel. heb je er nodig? Ik overweeg ze ook voor mijn radiatoren, 5 a 7 stuks.

Volgens mij wel

Dit lees ik via de Comap Brochure:

`Thermostatisch binnenwerk voor mechanisme voor oude TRK vóór 2013 M28 voorinstelbare Kv'

https://www.comap.be/site...-demobloc_comap-bxsub.pdf

[leonbong]

Ik heb een huis uit 2008 met die comap kranen op alle radiatoren (6 stuks) maar die dingen zijn gewoon voorinstelbaar. Maar als ik naar de vorm van het kraamhuis kijk vraag ik mij af of de nieuwere (5184R) past in kranen waar oorspronkelijk 5184 in zat.

2008 kraan met 5184

Doe jezelf een plezier en koop ook het sleuteltje (zwart schijfje) anders is het echt lastig.

Behalve in de badkamer daar heb ik een (autosar) en 1 slaapkamer een (eclipse).
Ik heb nog wel 4 van die kranen in de schuur.

[ Voor 10% gewijzigd door leonbong op 21-02-2021 09:36 ]

[Cap]

Voor de oude Comap M28 kranen van voor juni 2013 moet je volgens de documentatie inderdaad de 5814 hebben, dus zonder R. En dus het zwarte instel sleuteltje 5837 dat er ook weer anders uit ziet als het nieuwere R5837 sleuteltje.

[ Voor 19% gewijzigd door Cap op 21-02-2021 20:02 ]

[MarcoC]

Vandaag geen verwarming aangeweest .