Nog belangrijker: in hoeverre heb je verduurzaamd? Wat voor vloerisolatie is er in gekomen? Is ook vloerverwarming aangebracht?huppelepups schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:56:
Vanwege funderingsherstel heb ik mijn oude terrazzo vloer eruit moeten slopen. Maar hij is weer terug van weggeweest![]()
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Maar natuurlijk!nokiaan958GB schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 22:08:
[...]
Nog belangrijker: in hoeverre heb je verduurzaamd? Wat voor vloerisolatie is er in gekomen? Is ook vloerverwarming aangebracht?
17cm xps ligt eronder
Wow, mooi gerenoveerd! Mag ik vragen wat het laten maken van zo'n terrazzo-vloer kost?huppelepups schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:56:
Vanwege funderingsherstel heb ik mijn oude terrazzo vloer eruit moeten slopen. Maar hij is weer terug van weggeweest![]()
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Het was 2000 euro basis + 600 euro 2e kleur + 95 euro per m/1 tegelrandje +btw.Zwartoog schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 10:14:
[...]
Wow, mooi gerenoveerd! Mag ik vragen wat het laten maken van zo'n terrazzo-vloer kost?
Dus rond de 3600 euro voor 3.5m2 = 1000 euro per m2
Prachtig en hulde voor je toewijding.
Maar wat een geld!
Ik denk dat je goedkoper een Terazzo maker uit Napels had kunnen ophalen.
Maar wat een geld!
Ik denk dat je goedkoper een Terazzo maker uit Napels had kunnen ophalen.
Ha Tweakers, een korte vraag. Ben bezig met de badkamerverbouwing en ben nu nieuwe cv-leidingen aan het trekken. Deze gaan vanuit de koof in het trappenhuis het verlaagd plafond in.
Nu ligt de aanvoerleiding warm water van de cv (met buisisolatie) een klein stukje strak tegen de spirobuis van de mechanische ventilatie.
Moet ik mij vanwege dit kleine stukje zorgen maken om condensatie of is dat verwaarloosbaar? Een ander tracé is niet echt mogelijk…
:strip_exif()/f/image/uPP1JHQ2smcqc0VfyFVHR1Vk.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu ligt de aanvoerleiding warm water van de cv (met buisisolatie) een klein stukje strak tegen de spirobuis van de mechanische ventilatie.
Moet ik mij vanwege dit kleine stukje zorgen maken om condensatie of is dat verwaarloosbaar? Een ander tracé is niet echt mogelijk…
:strip_exif()/f/image/uPP1JHQ2smcqc0VfyFVHR1Vk.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/5JVkIQlypRrfMxWWl0Zverh8.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 44% gewijzigd door Ethiron op 13-06-2025 14:20 ]
Wat zal daar condenseren dan?Ethiron schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 14:19:
Ha Tweakers, een korte vraag. Ben bezig met de badkamerverbouwing en ben nu nieuwe cv-leidingen aan het trekken. Deze gaan vanuit de koof in het trappenhuis het verlaagd plafond in.
Nu ligt de aanvoerleiding warm water van de cv (met buisisolatie) een klein stukje strak tegen de spirobuis van de mechanische ventilatie.
Moet ik mij vanwege dit kleine stukje zorgen maken om condensatie of is dat verwaarloosbaar? Een ander tracé is niet echt mogelijk…
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Veroordeel niet, verwonder u slechts
De warmte van de cv leiding tegen de koude stalen buis van de mechanische ventilatie, waardoor je in de buis van de MV condens krijgt?
Of niet? Ik weet het ook niet, maar dacht even checken nu het nog open ligt.
[ Voor 7% gewijzigd door Ethiron op 13-06-2025 15:12 ]
Condens is waterdamp wat op een koude plek neerslaat.Ethiron schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 15:12:
[...]
De warmte van de cv leiding tegen de koude stalen buis van de mechanische ventilatie, waardoor je in de buis van de MV condens krijgt?
Of niet? Ik weet het ook niet, maar dacht even checken nu het nog open ligt.
Die waterleiding is niet koud, die mv buis is woonhuistemperatuur. Ik zie geen reden tot condens.
Veroordeel niet, verwonder u slechts
Ik wil binnenkort mijn nieuw gebouwde (volledig geisoleerde) garage gaan afwerken. De wanden zijn houtskeletbouw, wbp multiplex op een vuren frame. Ik wil deze wanden liefst strak wit afwerken (ipv houten platen) en dat gelijk doen zodra de garage klaar is en voordat het elektra leidingwerk op de muur gaat, want zodra er spullen in staan ga ik dat nooit meer doen.
Omdat het een geisoleerde garage is heeft het weinig te lijden van vocht, of zon. En omdat het een garage is maken een paar naden, scheurtjes, druipers etc me ook niet uit. Daarom ben ik op zoek naar de makkelijkste manier om deze wanden te schilderen, als dat mogelijk is. Ik lees online over gronden, schuren, lakken etc van multiplex maar met >100m2 wanden zou ik waarschijnlijk meer dan duizend euro alleen al aan lak en grondverf kwijt zijn. Beetje gortig voor een garage.
Wat is volgens jullie de makkelijkste, snelste en goedkoopste manier om deze wanden strak af te werken? Hecht een roller met latex hierop? Moet ik evt voorstrijk gebruiken? Kan ik het spuiten met een verfpistool?
Omdat het een geisoleerde garage is heeft het weinig te lijden van vocht, of zon. En omdat het een garage is maken een paar naden, scheurtjes, druipers etc me ook niet uit. Daarom ben ik op zoek naar de makkelijkste manier om deze wanden te schilderen, als dat mogelijk is. Ik lees online over gronden, schuren, lakken etc van multiplex maar met >100m2 wanden zou ik waarschijnlijk meer dan duizend euro alleen al aan lak en grondverf kwijt zijn. Beetje gortig voor een garage.
Wat is volgens jullie de makkelijkste, snelste en goedkoopste manier om deze wanden strak af te werken? Hecht een roller met latex hierop? Moet ik evt voorstrijk gebruiken? Kan ik het spuiten met een verfpistool?
[ Voor 5% gewijzigd door Broabander op 14-06-2025 21:36 ]
Hoewel latex in de regel wordt afgeraden op hout zou ik het voor multiplex in een garage wel aandurven.Broabander schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 21:29:
Ik wil binnenkort mijn nieuw gebouwde (volledig geisoleerde) garage gaan afwerken. De wanden zijn houtskeletbouw, wbp multiplex op een vuren frame. Ik wil deze wanden liefst strak wit afwerken (ipv houten platen) en dat gelijk doen zodra de garage klaar is en voordat het elektra leidingwerk op de muur gaat, want zodra er spullen in staan ga ik dat nooit meer doen.
Omdat het een geisoleerde garage is heeft het weinig te lijden van vocht, of zon. En omdat het een garage is maken een paar naden, scheurtjes, druipers etc me ook niet uit. Daarom ben ik op zoek naar de makkelijkste manier om deze wanden te schilderen, als dat mogelijk is. Ik lees online over gronden, schuren, lakken etc van multiplex maar met >100m2 wanden zou ik waarschijnlijk meer dan duizend euro alleen al aan lak en grondverf kwijt zijn. Beetje gortig voor een garage.
Wat is volgens jullie de makkelijkste, snelste en goedkoopste manier om deze wanden strak af te werken? Hecht een roller met latex hierop? Moet ik evt voorstrijk gebruiken? Kan ik het spuiten met een verfpistool?
Zo'n kans krijg je niet vaak... Mr. Bean, kom er maar in: dit vraagt om een cobra en een 10 liter pot latex.
Maar zonder dollen, zou het gewoon spuiten met latex idd. Desnoods haal je eerst de allergoedkoopste latex van bijvoorbeeld de Action en doe je 2 lagen.
Maar zonder dollen, zou het gewoon spuiten met latex idd. Desnoods haal je eerst de allergoedkoopste latex van bijvoorbeeld de Action en doe je 2 lagen.
Ik zou op de latex dan niet eens bezuinigen. Heb hier op de 1e en 2e verdieping veel SPS Latex aangebracht, prima spul met prima prijs/kwaliteit.
In ieder geval nagaan of je dampopen of dampdichte verf kan gebruiken, afhankelijk van je HSB opbouw.
Verder zou ik op afwerking nooit besparen, je hebt immers geen idee welke functies je ooit nog toevoegt aan je garage. Watergedragen hechtprimer en twee afwerklagen voor hout kan voor onder de 10+15+15 = 40 eu per 10m2 exl materiaal. Materiaal heb je bij elke verfklus nodig, dus dat zal nagenoeg gelijk zijn. Aan jou de keuze wat je kostbaar vindt.
Verder zou ik op afwerking nooit besparen, je hebt immers geen idee welke functies je ooit nog toevoegt aan je garage. Watergedragen hechtprimer en twee afwerklagen voor hout kan voor onder de 10+15+15 = 40 eu per 10m2 exl materiaal. Materiaal heb je bij elke verfklus nodig, dus dat zal nagenoeg gelijk zijn. Aan jou de keuze wat je kostbaar vindt.
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
En het is leuk als je goedkope latex 30 euro per 10l is en je dure 60 euro per 10 liter, maar als je 2-3x zoveel lagen nodig hebt om het dekkend te maken....
blup
Thanks voor de tips! Dan wordt het waarschijnlijk latex, al dan niet spuiten.
Misschien was ‘goedkoopste’ niet helemaal de juiste term, geen probleem om inderdaad iets kwalitatiefs van SPS, Sigma of Sikkens oid te gebruiken. Hoeft zeker geen action spul te zijn (daar heb ik mijn huurhuis mee gedaan bij de oplevering, moest er op sommige plekken 2-3x overheen. Kost me echt teveel tijd). Donkere kleur Sikkens Alphacryl in nieuwe huis dik opgezet was in 1x dekkend.
Misschien was ‘goedkoopste’ niet helemaal de juiste term, geen probleem om inderdaad iets kwalitatiefs van SPS, Sigma of Sikkens oid te gebruiken. Hoeft zeker geen action spul te zijn (daar heb ik mijn huurhuis mee gedaan bij de oplevering, moest er op sommige plekken 2-3x overheen. Kost me echt teveel tijd). Donkere kleur Sikkens Alphacryl in nieuwe huis dik opgezet was in 1x dekkend.
Vraagje.
Ik heb mijn keukenvloer net met egalisatie geëgaliseerd. Daar ga ik nu natuursteen vloertegels opleggen met natuursteen lijm van ARDEX (N23W).
Moet ik mijn vloer alsnog primen?
Er staat niks over op de verpakking
Ik heb mijn keukenvloer net met egalisatie geëgaliseerd. Daar ga ik nu natuursteen vloertegels opleggen met natuursteen lijm van ARDEX (N23W).
Moet ik mijn vloer alsnog primen?
Er staat niks over op de verpakking
[ Voor 8% gewijzigd door maartend op 15-06-2025 12:07 ]
Wat zegt de verpakking van de lijm?maartend schreef op zondag 15 juni 2025 @ 11:21:
Vraagje.
Ik heb mijn keukenvloer net met egalisatie geëgaliseerd. Daar ga ik nu natuursteen vloertegels opleggen met natuursteen lijm van ARDEX (N23W).
Moet ik mijn vloer alsnog primen?
Veroordeel niet, verwonder u slechts
Sorry, vergeten hij te zetten. Totaal niks.
https://www.ardex.eu/file...EUW_TDB_DE_2025-04-09.pdfmaartend schreef op zondag 15 juni 2025 @ 11:21:
Ik heb mijn keukenvloer net met egalisatie geëgaliseerd. Daar ga ik nu natuursteen vloertegels opleggen met natuursteen lijm van ARDEX (N23W).
Moet ik mijn vloer alsnog primen?
Thnx. Nu eens proberen uit te vogelen wat van toepassing is.
Wij hebben van het weekend gekampeerd met onze nieuwe caravan die we heben overgenomen.
An-sich is de caravan prima maar er zijn 2 punten die ik wil aanpakken, een derde die de 'aandacht' nodig heeft.
Elektra
De elektra is echt een rommeltje. Ik ben gewend dat er een schakelaar aanwezig is zodat je kan kiezen tussen 230 of 12v spanning. Ik prik nu de CEE stekker in de caravan en moet dan onder het bed kruipen om daar een stekker uit te trekken zodra de caravan spannigsloos is (van het 230 deel).
Volgens kabeldikte.nl zou ik 0.46mm2 nodig hebben voor 700w op 10m. Dat is de 'groot' verbruiker, op de tweede plek staat een snellader USB-C van 150w.
Wat ik opnieuw wil bedraden is vooral de stopcontacten en en dergelijke. De airco, mover e.d. zal ik sowieso met 2.5mm2 uitvoeren.
Is 0.75mm2 voldoende hiervoor of kan ik beter voor 1.5mm2 gaan?
Vast bed
Tweede is een extra vast bed. We hebben een nu een breedte bed en kunnen een zitje ombouwen naar een bed. Hievoor moet de tafel zakken en dan lig je op de twee banken met daartussen de tafel.
Ik vind dit helemaal ruk. Ik zou graag de tafel er uit willen halen en een lattebodem van 120x180 er in leggen. Ik wil eigelijk alleen géén opvulling op de plek waar de tafel staat want daar kunnen dan 2 extra kratjes staan, mooi voor wat kleding/gereedschap/ed.
Overspanning is 120cm diep en 70cm breed. Er komen 2 kinderen (2/5) op te liggen en incidenteel een volwassenen. Zou die overspanning kunnen of is dat te groot?
An-sich is de caravan prima maar er zijn 2 punten die ik wil aanpakken, een derde die de 'aandacht' nodig heeft.
Elektra
De elektra is echt een rommeltje. Ik ben gewend dat er een schakelaar aanwezig is zodat je kan kiezen tussen 230 of 12v spanning. Ik prik nu de CEE stekker in de caravan en moet dan onder het bed kruipen om daar een stekker uit te trekken zodra de caravan spannigsloos is (van het 230 deel).
Volgens kabeldikte.nl zou ik 0.46mm2 nodig hebben voor 700w op 10m. Dat is de 'groot' verbruiker, op de tweede plek staat een snellader USB-C van 150w.
Wat ik opnieuw wil bedraden is vooral de stopcontacten en en dergelijke. De airco, mover e.d. zal ik sowieso met 2.5mm2 uitvoeren.
Is 0.75mm2 voldoende hiervoor of kan ik beter voor 1.5mm2 gaan?
Vast bed
Tweede is een extra vast bed. We hebben een nu een breedte bed en kunnen een zitje ombouwen naar een bed. Hievoor moet de tafel zakken en dan lig je op de twee banken met daartussen de tafel.
Ik vind dit helemaal ruk. Ik zou graag de tafel er uit willen halen en een lattebodem van 120x180 er in leggen. Ik wil eigelijk alleen géén opvulling op de plek waar de tafel staat want daar kunnen dan 2 extra kratjes staan, mooi voor wat kleding/gereedschap/ed.
Overspanning is 120cm diep en 70cm breed. Er komen 2 kinderen (2/5) op te liggen en incidenteel een volwassenen. Zou die overspanning kunnen of is dat te groot?
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
kabeldikte hangt vooral van de zekering af...Toppe schreef op maandag 16 juni 2025 @ 13:02:
Wij hebben van het weekend gekampeerd met onze nieuwe caravan die we heben overgenomen.
An-sich is de caravan prima maar er zijn 2 punten die ik wil aanpakken, een derde die de 'aandacht' nodig heeft.
Elektra
De elektra is echt een rommeltje. Ik ben gewend dat er een schakelaar aanwezig is zodat je kan kiezen tussen 230 of 12v spanning. Ik prik nu de CEE stekker in de caravan en moet dan onder het bed kruipen om daar een stekker uit te trekken zodra de caravan spannigsloos is (van het 230 deel).
Volgens kabeldikte.nl zou ik 0.46mm2 nodig hebben voor 700w op 10m. Dat is de 'groot' verbruiker, op de tweede plek staat een snellader USB-C van 150w.
Wat ik opnieuw wil bedraden is vooral de stopcontacten en en dergelijke. De airco, mover e.d. zal ik sowieso met 2.5mm2 uitvoeren.
Is 0.75mm2 voldoende hiervoor of kan ik beter voor 1.5mm2 gaan?
Vast bed
Tweede is een extra vast bed. We hebben een nu een breedte bed en kunnen een zitje ombouwen naar een bed. Hievoor moet de tafel zakken en dan lig je op de twee banken met daartussen de tafel.
Ik vind dit helemaal ruk. Ik zou graag de tafel er uit willen halen en een lattebodem van 120x180 er in leggen. Ik wil eigelijk alleen géén opvulling op de plek waar de tafel staat want daar kunnen dan 2 extra kratjes staan, mooi voor wat kleding/gereedschap/ed.
Overspanning is 120cm diep en 70cm breed. Er komen 2 kinderen (2/5) op te liggen en incidenteel een volwassenen. Zou die overspanning kunnen of is dat te groot?
Als je zekering 16A is, en je gebruikt een 0,75mm2 kabel die lang genoeg is, dan kan het zijn dat je bij kortsluiting de zekering niet snel genoeg doet springen, en dan fikt de boel af.
Leg maar een dikkere kabel.
Sony A7 iv en wat recycled glas
@Toppe 0,75qmm zou ik niet aan beginnen. Zou minimaal 1,5qmm doen als je op 6A afzekert en vooral voor alamat zorgen.
Maar voor de wal zal je toch uit moeten gaan van 16A en 2,5qmm. Dus zou er zelf gewoon alles mee doen.
En waarom moet de stekker er nu uit als je op walstroom gaat?
Maar voor de wal zal je toch uit moeten gaan van 16A en 2,5qmm. Dus zou er zelf gewoon alles mee doen.
En waarom moet de stekker er nu uit als je op walstroom gaat?
Omdat niet alle apparaten het leuk vinden als je én 12v en 230v er op zetSeptillion schreef op maandag 16 juni 2025 @ 14:03:
@Toppe 0,75qmm zou ik niet aan beginnen. Zou minimaal 1,5qmm doen als je op 6A afzekert en vooral voor alamat zorgen.
Maar voor de wal zal je toch uit moeten gaan van 16A en 2,5qmm. Dus zou er zelf gewoon alles mee doen.
En waarom moet de stekker er nu uit als je op walstroom gaat?
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Dus op dezelfde 'stopcontacten' kan er soms 230V zitten en 12V?Toppe schreef op maandag 16 juni 2025 @ 14:30:
[...]
Omdat niet alle apparaten het leuk vinden als je én 12v en 230v er op zet
Als dat zo is, duw dan even door, en zorg voor een stricte scheiding voor je de boel affik of een toestel oprookt.
Dit is helemaal niet veilig...
[ Voor 7% gewijzigd door Tommie12 op 16-06-2025 14:50 ]
Sony A7 iv en wat recycled glas
12 volt stopcontacten zijn sowieso leuk. Alsof je een origineel apparaat hebt die 12 volt vraagt maar met een type C of F stekker. Dat zijn al gemodificeerde apparaten. Ik zou snel het hele 12 en 230 volt systeem gaan scheiden.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Dat hangt van de dikte van de balken af, maar zo extreem lijkt die overspanning me niet voor een gewone lattenbodem. Hier zijn de kinderbedden 160 x 210 en die zakken ook niet door. Ik zou het gewoon testen en als het te hard veert eventueel een kader maken.Toppe schreef op maandag 16 juni 2025 @ 13:02:
Vast bed
Tweede is een extra vast bed. We hebben een nu een breedte bed en kunnen een zitje ombouwen naar een bed. Hievoor moet de tafel zakken en dan lig je op de twee banken met daartussen de tafel.
Ik vind dit helemaal ruk. Ik zou graag de tafel er uit willen halen en een lattebodem van 120x180 er in leggen. Ik wil eigelijk alleen géén opvulling op de plek waar de tafel staat want daar kunnen dan 2 extra kratjes staan, mooi voor wat kleding/gereedschap/ed.
Overspanning is 120cm diep en 70cm breed. Er komen 2 kinderen (2/5) op te liggen en incidenteel een volwassenen. Zou die overspanning kunnen of is dat te groot?
Maar dan zou je toch zeggen dat je de 12V uit moet zetten als je hem aan de wal hangt. Of is het ook een 12V stekker? Of is het een enge Schuko met 12V? Dan er lekker vanaf.Toppe schreef op maandag 16 juni 2025 @ 14:30:
[...]
Omdat niet alle apparaten het leuk vinden als je én 12v en 230v er op zet
Daarnaast, rare apparaten
[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 16-06-2025 15:22 ]
12v stopcontacten? Nee, maar de koelkast kan wel op beide (+propaan zelfs) spanningen werken maar je wil ze niet gelijktijdig aanzetten…Impossibl3 schreef op maandag 16 juni 2025 @ 14:59:
12 volt stopcontacten zijn sowieso leuk. Alsof je een origineel apparaat hebt die 12 volt vraagt maar met een type C of F stekker. Dat zijn al gemodificeerde apparaten. Ik zou snel het hele 12 en 230 volt systeem gaan scheiden.
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Wil de koelkast wel koelen als ik naar zuid Frankrijk ga hèSeptillion schreef op maandag 16 juni 2025 @ 15:21:
[...]
Maar dan zou je toch zeggen dat je de 12V uit moet zetten als je hem aan de wal hangt. Of is het ook een 12V stekker? Of is het een enge Schuko met 12V? Dan er lekker vanaf.
Daarnaast, rare apparaten
En de lampen enzo werken weer op 12v dus zit zelfs een omvormer in. Maar ook met 12v vanaf de auto kan je de lampen aan en uit zetten, dus zonder 230
[ Voor 16% gewijzigd door Toppe op 16-06-2025 15:33 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Nieuw multiplex ga je zelfs met Sikkens of Sigma niet in 1 keer echt dekkend krijgen. Inderdaad, SPS of de Bridex van de toolstation is een prima alternatief, eerste laag 10% verdunnen met water, goed mixen en rollen maar.Broabander schreef op zondag 15 juni 2025 @ 10:37:
Thanks voor de tips! Dan wordt het waarschijnlijk latex, al dan niet spuiten.
Misschien was ‘goedkoopste’ niet helemaal de juiste term, geen probleem om inderdaad iets kwalitatiefs van SPS, Sigma of Sikkens oid te gebruiken. Hoeft zeker geen action spul te zijn (daar heb ik mijn huurhuis mee gedaan bij de oplevering, moest er op sommige plekken 2-3x overheen. Kost me echt teveel tijd). Donkere kleur Sikkens Alphacryl in nieuwe huis dik opgezet was in 1x dekkend.
Haal ook een Icepack om in de avond op je schouder te leggen na de 2e laag
K to the KillaZ
Ik ben het nog nooit tegen gekomen dat een koelkast daar niet tegen kan... Meeste prefereren gewoon zelf 230V en anders hebben ze er een schakelaar voor.Toppe schreef op maandag 16 juni 2025 @ 15:31:
[...]
12v stopcontacten? Nee, maar de koelkast kan wel op beide (+propaan zelfs) spanningen werken maar je wil ze niet gelijktijdig aanzetten…
Gewoon spuiten, gaat veel sneller. En aangezien het een garage is, zal overspray ook niet erg zijn, dus veel afplakken zal ook niet nodig zijn. Scheelt weer een schouder.KillaZ schreef op maandag 16 juni 2025 @ 15:33:
[...]
Nieuw multiplex ga je zelfs met Sikkens of Sigma niet in 1 keer echt dekkend krijgen. Inderdaad, SPS of de Bridex van de toolstation is een prima alternatief, eerste laag 10% verdunnen met water, goed mixen en rollen maar.
Haal ook een Icepack om in de avond op je schouder te leggen na de 2e laag
blup
Primer spuiten, daarna latex spuiten.Bezulba schreef op maandag 16 juni 2025 @ 15:39:
[...]
Gewoon spuiten, gaat veel sneller. En aangezien het een garage is, zal overspray ook niet erg zijn, dus veel afplakken zal ook niet nodig zijn. Scheelt weer een schouder.
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
En wat denken jullie van evt een dampdoorlatende acrylaatverf gebruiken op het multiplex om te voorkomen dat er ook nog een primer op zou moeten? Bijv SPS Facade Mat?
https://www.verfspullen.n...3NTAxNDUxMzEkajYwJGwwJGgw
https://www.verfspullen.n...3NTAxNDUxMzEkajYwJGwwJGgw
[ Voor 7% gewijzigd door Broabander op 17-06-2025 09:34 ]
Heb je al bedacht hoe je die lange balken op zolder en op zijn plek krijgt? Ik heb iets vergelijkbaars gedaan in een midden-jaren-60 huis maar met dan in het midden een wand van 44x96 balken met 30cm tussenafstand. Op die manier heb je de halve lengte qua balken. Daar werd het op dat bovenzoldertje overigens bloedheet in de zomer vanwege de zon op het dak.Hemingr schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 09:14:
Onze zolder is ruim 4 meter hoog, waardoor er veel ongebruikte ruimte is. In de winter gaat er bovendien veel warmte verloren. Omdat we binnenkort extra opslagruimte nodig hebben (er komt gezinsuitbreiding aan), willen we deze ruimte nuttiger maken — dus: tijd voor een vliering.
Ik wil een zelfdragende constructie maken, dus zonder steun op binnenmuren. Alles moet rusten op de betonnen buitenmuren. Dat betekent een overspanning van 485 cm.
Het plafond wil ik op 250 cm hoogte plaatsen. De vloeroppervlakte wordt dus circa 330 cm bij 485 cm.
Na wat rekenwerk met de balkenschuif kom ik uit op balken van 70x245 mm, met een lengte van 485 cm en een maximale tussenafstand van 48 cm.
Er moet ook een trap komen van 60 cm breed. Mijn idee is om de balken te plaatsen in het volgende patroon: 45-45-60-45-45-45 cm tussenruimte.
Mijn vraag: is deze indeling constructief verantwoord? Of breng ik hiermee de stabiliteit in gevaar? En hoe zit het met de eisen vanuit het Bouwbesluit? Het gaat om een lichte vloer die alleen gebruikt wordt voor opslag, dus geen functionele verblijfsruimte.
Volgens Houtinfo.nl is 48 cm tussenafstand geschikt voor een lichte dekvloer.
edit: opschonen
Een vraagje voor de metaalbewerkers hier.
Ik moet onderhoud gaan doen aan een ietwat merkwaardige constructie. Deze is van vol ijzer gemaakt en is op diverse plaatsen aan het roesten. Het staat vol in de elementen en daardoor vatbaar vor roest.
Wat is de beste manier om dit richting toekomst het beste te beschermen en voorkomen dat het zo lang mogelijk wegblijft.
Het ijzer is door de jaren heen diverse keren geschilderd en toen is de roest weggebikt overschilderd. Het staat al sinds de jaren 60 dus hoe goed / slecht dit in het verleden gedaan is. is moeilijk in te schatten.
Wat is een goede roestverwijderaar / roestomvormer om te gebruiken? Als ik ga zoeken kom ik bij Huchem uit maar dat product geeft maar enkele dagen bescherming. Genoeg om in die periode te schilderen, maar dan is het weer afhankelijk van de verf en de weersinvloeden daarop.
Ik moet onderhoud gaan doen aan een ietwat merkwaardige constructie. Deze is van vol ijzer gemaakt en is op diverse plaatsen aan het roesten. Het staat vol in de elementen en daardoor vatbaar vor roest.
Wat is de beste manier om dit richting toekomst het beste te beschermen en voorkomen dat het zo lang mogelijk wegblijft.
Het ijzer is door de jaren heen diverse keren geschilderd en toen is de roest weggebikt overschilderd. Het staat al sinds de jaren 60 dus hoe goed / slecht dit in het verleden gedaan is. is moeilijk in te schatten.
Wat is een goede roestverwijderaar / roestomvormer om te gebruiken? Als ik ga zoeken kom ik bij Huchem uit maar dat product geeft maar enkele dagen bescherming. Genoeg om in die periode te schilderen, maar dan is het weer afhankelijk van de verf en de weersinvloeden daarop.
Ik denk spontaan aan hammerite als verf.sweetdude schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 11:10:
Een vraagje voor de metaalbewerkers hier.
Ik moet onderhoud gaan doen aan een ietwat merkwaardige constructie. Deze is van vol ijzer gemaakt en is op diverse plaatsen aan het roesten. Het staat vol in de elementen en daardoor vatbaar vor roest.
Wat is de beste manier om dit richting toekomst het beste te beschermen en voorkomen dat het zo lang mogelijk wegblijft.
Het ijzer is door de jaren heen diverse keren geschilderd en toen is de roest weggebikt overschilderd. Het staat al sinds de jaren 60 dus hoe goed / slecht dit in het verleden gedaan is. is moeilijk in te schatten.
Wat is een goede roestverwijderaar / roestomvormer om te gebruiken? Als ik ga zoeken kom ik bij Huchem uit maar dat product geeft maar enkele dagen bescherming. Genoeg om in die periode te schilderen, maar dan is het weer afhankelijk van de verf en de weersinvloeden daarop.
Maar als je de constructie kan demonteren en dan kan laten verzinken is het nog robuuster.
Sony A7 iv en wat recycled glas
Bedankt voor de tip, ik denk bij hammerite altijd aan huistuin keukenhekje verf. Maar dit is onterecht.Tommie12 schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 11:15:
[...]
Ik denk spontaan aan hammerite als verf.
Maar als je de constructie kan demonteren en dan kan laten verzinken is het nog robuuster.
De constructie is niet te demonteren. Het behandelen gaat al een hele bijzondere klus worden. Het gaat om een paal van 27 meter hoog die kantelbaar is. Hij kan dus kiepen maar dan is het hoogste punt nog steeds 12m hoog. Dat moet lukken met een hoogwerker, maar hij staat op een helling in een grasweide.
Ik zou het niet doen. Als je gewoon de goedkoopste primer neemt, bijv van de action, dan heb je iig een goed hechtende ondergrond. Anders kan je na een paar dagen de stofzuiger pakken om alle plakken latex op te zuigen, daarna alles er af halen/steken/schuren, en opnieuw beginnen.Broabander schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 09:33:
En wat denken jullie van evt een dampdoorlatende acrylaatverf gebruiken op het multiplex om te voorkomen dat er ook nog een primer op zou moeten? Bijv SPS Facade Mat?
https://www.verfspullen.n...3NTAxNDUxMzEkajYwJGwwJGgw
Niet zo lui doen, is max een dag extra werk.
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
Tijdje terug lekkage gehad vanuit de badkamer in de muur in de woonkamer. Inmiddels heeft het enkele maanden kunnen drogen na het verhelpen van deze lekkage. Op de muur meet ik nu dezelfde vochtpercentages als op andere plekken.
Nu wil ik deze muur gaan behangen, moet ik van te voren nog iets van vochtscherm aanbrengen? Ik denk van niet, want behang en normaal vochtpercentage. Maar, voor de zekerheid toch de vraag: klopt dat? Muur is vergestuct (al weer een half jaar geleden) dus ga 'm wel voorstrijken.
Nu wil ik deze muur gaan behangen, moet ik van te voren nog iets van vochtscherm aanbrengen? Ik denk van niet, want behang en normaal vochtpercentage. Maar, voor de zekerheid toch de vraag: klopt dat? Muur is vergestuct (al weer een half jaar geleden) dus ga 'm wel voorstrijken.
Alleen voorstrijken is voldoende, voorkomt dat de lijm te snel in het stucwerk trekt en maakt het later verwijderen van het behang een stuk gemakkelijker.MJV schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 12:25:
Tijdje terug lekkage gehad vanuit de badkamer in de muur in de woonkamer. Inmiddels heeft het enkele maanden kunnen drogen na het verhelpen van deze lekkage. Op de muur meet ik nu dezelfde vochtpercentages als op andere plekken.
Nu wil ik deze muur gaan behangen, moet ik van te voren nog iets van vochtscherm aanbrengen? Ik denk van niet, want behang en normaal vochtpercentage. Maar, voor de zekerheid toch de vraag: klopt dat? Muur is vergestuct (al weer een half jaar geleden) dus ga 'm wel voorstrijken.
Kort vraagje over de handigste volgorde wat betreft sausen, kitten en lakken.
Ik ga een kamer onderhanden nemen v.v. Spachtelputz op de wanden en een spackplafond die gesaust moeten worden, ook de plinten en het raamkozijn moeten geschilderd worden en in de overgangen tussen muur/kozijn en muur/plint komt kit.
Zit nu een bestaande verflaag op het hout en op de vloer ligt parket, geen lege net opgeleverde woning dus maar eentje die na 17 jaar wel wat opgefrist mag worden.
Is het handig om eerst het houtwerk (kozijnen/plinten) te schuren en in de primer te zetten, afkitten, dan de wanden/plafond te sausen en vervolgens het houtwerk pas af te lakken?
Of is een andere volgorde aan te raden zoals eerst alles sausen of eerst al het houtwerk te doen en op welk moment kwak ik de kit er dan tussen om toch tot een fraai eindresultaat te komen?
Ik neig sterk naar de eerstgenoemde volgorde maar hoor graag of ik daarmee goed zit of dat er een beter alternatief is.
Aangezien het hout afgeplakt moet worden voor het sausen en ik liever geen tape plak op een pas geschilderd oppervlak loop ik een beetje vast op wat nu de handigste volgorde is.
(Ben nu eerst wat kleine scheurtjes en spijkergaatjes aan het wegwerken en een plint vastzetten met montagekit maar wil graag zo efficient mogelijk de rest aanpakken zonder overbodige droogtijden of nodeloos afgeplak/dubbel werk)
Ik ga een kamer onderhanden nemen v.v. Spachtelputz op de wanden en een spackplafond die gesaust moeten worden, ook de plinten en het raamkozijn moeten geschilderd worden en in de overgangen tussen muur/kozijn en muur/plint komt kit.
Zit nu een bestaande verflaag op het hout en op de vloer ligt parket, geen lege net opgeleverde woning dus maar eentje die na 17 jaar wel wat opgefrist mag worden.
Is het handig om eerst het houtwerk (kozijnen/plinten) te schuren en in de primer te zetten, afkitten, dan de wanden/plafond te sausen en vervolgens het houtwerk pas af te lakken?
Of is een andere volgorde aan te raden zoals eerst alles sausen of eerst al het houtwerk te doen en op welk moment kwak ik de kit er dan tussen om toch tot een fraai eindresultaat te komen?
Ik neig sterk naar de eerstgenoemde volgorde maar hoor graag of ik daarmee goed zit of dat er een beter alternatief is.
Aangezien het hout afgeplakt moet worden voor het sausen en ik liever geen tape plak op een pas geschilderd oppervlak loop ik een beetje vast op wat nu de handigste volgorde is.
(Ben nu eerst wat kleine scheurtjes en spijkergaatjes aan het wegwerken en een plint vastzetten met montagekit maar wil graag zo efficient mogelijk de rest aanpakken zonder overbodige droogtijden of nodeloos afgeplak/dubbel werk)
Maar goedkoopste primer, wat voor soort bij de Action dan? Bedoel je deze? https://www.action.com/nl...drogende-multiprimer-wit/Jrz schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 12:13:
[...]
Ik zou het niet doen. Als je gewoon de goedkoopste primer neemt, bijv van de action, dan heb je iig een goed hechtende ondergrond. Anders kan je na een paar dagen de stofzuiger pakken om alle plakken latex op te zuigen, daarna alles er af halen/steken/schuren, en opnieuw beginnen.
Niet zo lui doen, is max een dag extra werk.
Dan heb ik minimaal 12 blikjes nodig, kan ik beter een bups Histor oid halen toch?
https://www.deverfzaak.nl/histor-monodek-primer.html
Of zoiets als dit?
https://www.praxis.nl/ver...afond-mat-wit-12l/5316594
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
Kan, maar je gaat dan wel frotten op de grond van je buren. Middelpunt van jd paal is erfgrens.President schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 17:27:
***members only***
Ik zou er als buurman zonder ervan te weten niet blij mee zijn als je olanken verplaatst. De schutting gaat er anders van uitzien. Als het in overleg gaat is er natuurlijk geen probleem.
Gaat in overleg, de buurman vind het ook vervelend dat wij er last van hebben. Aan onze kant gaat het er dan wel vreemd uit zien, ik zal even gaan nadenken hoe ik dat kan oplossen mochten we ons eraan storent14wo schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 17:56:
[...]
Kan, maar je gaat dan wel frotten op de grond van je buren. Middelpunt van jd paal is erfgrens.
Ik zou er als buurman zonder ervan te weten niet blij mee zijn als je olanken verplaatst. De schutting gaat er anders van uitzien. Als het in overleg gaat is er natuurlijk geen probleem.
Buurman kan gewoon een stuk gaas op de grond leggen voor de schutting. Dan graaft er niemand niks meer.
edit, onderwerp2. koop een zak stuc en een pot verf en knap het op?
edit, onderwerp2. koop een zak stuc en een pot verf en knap het op?
[ Voor 30% gewijzigd door No Hands op 17-06-2025 18:08 ]
Veroordeel niet, verwonder u slechts
Ik zou gewoon worteldoek gebruiken aan de kant van de buren tegen de schutting nieten.President schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 17:27:
***members only***
@President vijs die onderste lat los en hang die op de grond. Of op 1 cm, tegen het rotten.
Dat kan helaas niet; ze hebben bij het aanleggen van de tuin deze planken als border gebruikt... Oftewel: de aarde zit tegen die onderste plank aan aan de kant van de buurman. Of bedoel je die laagste zwevende plank aan mijn kant? Dan zal over een paar maanden het tussenstuk ook een uitbreiding zijn op zijn border.3_s schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 18:59:
@President vijs die onderste lat los en hang die op de grond. Of op 1 cm, tegen het rotten.
Het worteldoek is leuk bedacht, maar er groeien diverse struiken dicht tegen de schutting aan, dus over de gehele breedte van de schutting komen er regelmatig takken of wortels doorheen. Worteldoek is dus maar echt een tijdelijke oplossing
Dat gaat helaas niet lukken met alle struiken en wortels die daar te snel doorheen zullen groeien...Wolly schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 18:23:
[...]
Ik zou gewoon worteldoek gebruiken aan de kant van de buren tegen de schutting nieten.
Nogmaals, gaas op de grond, rondom die struiken. Daar graaft niks meer.
Veroordeel niet, verwonder u slechts
Die twee muur primers zijn bedoel om de zuiging weg te halen van muren/gips etc, en voor betere dekking.Broabander schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 15:32:
[...]
Maar goedkoopste primer, wat voor soort bij de Action dan? Bedoel je deze? https://www.action.com/nl...drogende-multiprimer-wit/
Dan heb ik minimaal 12 blikjes nodig, kan ik beter een bups Histor oid halen toch?
https://www.deverfzaak.nl/histor-monodek-primer.html
Of zoiets als dit?
https://www.praxis.nl/ver...afond-mat-wit-12l/5316594
Je ziet dus dat het voor “geschilderde” boardplaten geschikt is.basis op onbehandelde en zuigende ondergronden van pleister- en stucwerk, beton, gipsplaten, metselwerk en geschilderde boardplaten
De primer van de action is bedoeld voor hout, en daarom hecht je latex dan uiteindelijk.
Maar het klopt. Je hand aardig wat potjes gebruiken
En je hebt eventueel nog probleem met het bloeden van hout, al denk ik dat dat wel mee valt met multiplex
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
Onderste zwevende plank weghalen en vervangen door betonnen boord. Of eventueel de plank nadien terug zetten, maar weet niet of daar plaats genoeg voor is.President schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 19:11:
[...]
Dat kan helaas niet; ze hebben bij het aanleggen van de tuin deze planken als border gebruikt... Oftewel: de aarde zit tegen die onderste plank aan aan de kant van de buurman. Of bedoel je die laagste zwevende plank aan mijn kant? Dan zal over een paar maanden het tussenstuk ook een uitbreiding zijn op zijn border.
Het worteldoek is leuk bedacht, maar er groeien diverse struiken dicht tegen de schutting aan, dus over de gehele breedte van de schutting komen er regelmatig takken of wortels doorheen. Worteldoek is dus maar echt een tijdelijke oplossing
Azijnzuur (20%) voor het verwijderen van roest en zinkspray als bescherming. Desgewenst kun je het daarna nog verven.sweetdude schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 11:10:
Een vraagje voor de metaalbewerkers hier.
Ik moet onderhoud gaan doen aan een ietwat merkwaardige constructie. Deze is van vol ijzer gemaakt en is op diverse plaatsen aan het roesten. Het staat vol in de elementen en daardoor vatbaar vor roest.
Wat is de beste manier om dit richting toekomst het beste te beschermen en voorkomen dat het zo lang mogelijk wegblijft.
Het ijzer is door de jaren heen diverse keren geschilderd en toen is de roest weggebikt overschilderd. Het staat al sinds de jaren 60 dus hoe goed / slecht dit in het verleden gedaan is. is moeilijk in te schatten.
Wat is een goede roestverwijderaar / roestomvormer om te gebruiken? Als ik ga zoeken kom ik bij Huchem uit maar dat product geeft maar enkele dagen bescherming. Genoeg om in die periode te schilderen, maar dan is het weer afhankelijk van de verf en de weersinvloeden daarop.
Nieuwe meubels voorzien van ledverlichting 
Dus er een setje barrel male/female connectors tussen gezet.
Nu zijn mijn soldeerskills... Ruw / ongetraind, ik soldeer soms de kapotte kerstversiering of de connectie/print van een budget lampje ofzo.
Dit klusje ging me stiekem best prima af, uurtje werk
Kleine tegenslag, er passen niet 2 kaku's in een dubbel stopcontact voor de hoge kast. Daar even een usb lader met 2 uitgangen voor kopen.
Waarom kaku?
Makkelijk, goedkoop en kan ik ook met mn domoticz + rf link bedienen.
En sowieso goedkoper dan de €800 die de winkel voor alleen de ledstrips-optie vroeg

![]() | ![]() | ![]() |
- 5 ledstrips van 2m (beter te veel dan te weinig)
- 1,2m lange usb kabels
- Klink-aan-klik-uit setje
- Paar oude usb telefoon laders
Dus er een setje barrel male/female connectors tussen gezet.
Nu zijn mijn soldeerskills... Ruw / ongetraind, ik soldeer soms de kapotte kerstversiering of de connectie/print van een budget lampje ofzo.
Dit klusje ging me stiekem best prima af, uurtje werk

Kleine tegenslag, er passen niet 2 kaku's in een dubbel stopcontact voor de hoge kast. Daar even een usb lader met 2 uitgangen voor kopen.
Waarom kaku?
Makkelijk, goedkoop en kan ik ook met mn domoticz + rf link bedienen.
En sowieso goedkoper dan de €800 die de winkel voor alleen de ledstrips-optie vroeg
BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,
Netjes!, hoe heb je dit gedaan en/of waar heb je de materialen gehaald?huppelepups schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:56:
Vanwege funderingsherstel heb ik mijn oude terrazzo vloer eruit moeten slopen. Maar hij is weer terug van weggeweest![]()
[Afbeelding]
Ik zou de onderste 2 rijen planken loshalen, dan over die hoogte platen trespa o.i.d. (op maat) tegen de planken van de buren aanzetten. Die kun je 'vast' zetten met kleine hoekprofieltjes op de binnenzijde van de kolommen. Dan weer de planken terug. De platen dan niet fysiek vastschroeven, maar alleen een beetje klemmend met de hoekprofielen. Ze blijven dan altijd op de grond staan, ook als deze ondergraven wordt door hondenPresident schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 17:27:
***members only***
Helder! Een watergedragen multiprimer die op hout kan is het devies dan. Ik zag van SPS ook deze multiprimer. https://www.verfwebwinkel...p-kleur-gemengd-2-5l.htmlJrz schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 19:59:
[...]
Die twee muur primers zijn bedoel om de zuiging weg te halen van muren/gips etc, en voor betere dekking.
[...]
Je ziet dus dat het voor “geschilderde” boardplaten geschikt is.
De primer van de action is bedoeld voor hout, en daarom hecht je latex dan uiteindelijk.
Maar het klopt. Je hand aardig wat potjes gebruikenje kan denk ik ook nog wat verdunnen, want multiplex zuigt ook wat.
En je hebt eventueel nog probleem met het bloeden van hout, al denk ik dat dat wel mee valt met multiplex
Fractie duurder dan de Action variant maar ook een iets hoger rendement en kan in RAL9010. Dan moet ik met 3x2.5L potten en 10% verdund een heel end kunnen komen. Toch iets meer vertrouwen in SPS dan in Action.
Zouden jullie dan wel een dampdoorlatende acrylaatverf adviseren? Zoals die SPS Facade of bijv Sigmatex? Verwacht dus niet echt vocht in de garage maar wil ook geen vocht opsluiten.
Wand is opgebouwd als WBP platen - dampdichte folie - regelwerk 38x120mm met daar tussen 120mm glaswol - dampopen folie aan de buitenzijde - potdekseldelen.
Ik vroeg me eerst af waarom je zo hoog de planken zou willen opschuiven. Maar de honden 'gooien' de grond natuurlijk hoog op en dat valt er dan doorheen. Duurde ff voordat ik het doorhadPresident schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 17:27:
***members only***
Mist opvallende en denk ik het makkelijkste is horizontale planken tussen de schuttingdelen maken. Dus je maakt er - bij gebrek aan een beter woord - schappen van. Dan hebben jullie geen last van zand en blijft alles netjes op het schap liggen aan de kant van de buurman.
Vanochtend tijdens het thuiswerken deed ons koffieapparaat het niet. Grote paniek natuurlijk, want levensbehoefte
. Ik kwam er al snel achter de de hele keuken elektrisch uitgeschakeld was, en in de meterkast kwam ik er achter dat de aardlekschakelaar van deze groep eruit lag. Bij het terugzetten sprong ie meteen weer uit. Foute boel dus.
Na kort elimineren (groepen in en uitschakelen) kwam ik er achter dat het óf in de vaatwasser, óf in de Quooker moest zitten. Dus plint los gehaald en daar zag ik al gauw de bevestiging van de foute boel; de stekkerdoos (met automatische regeling bij tegelijk gebruik) was vochtig/nat. Hij lag onder de zijkant van de vaatwasser. Bij alleen gebruik Quooker gaat het goed, maar met de vaatwasser niet. Dat moet dus de schuldige zijn.
Ik lees her en der dat het goed mogelijk is dat er aan de zijkanten water uit stroomt door ophoping van vuil e.d. Het is een inbouw vaatwasser, dus dan moet ie er uit. Dat heb ik nooit eerder gedaan, maar voor alles een eerste keer dus ik ben vanavond aan de gang gegaan.
Front deurtje eraf gehaald, poten omhoog gesteld (ook die met de stelschroef) en de hoekplaatjes aan de bovenzijde losgeschroefd. Toch lijkt er geen beweging in het apparaat te zitten. Het gekke is ook dat ie niet lijkt te zakken terwijl alle 3 de pootjes in de lucht hangen. Zie ik nog wat over het hoofd wat los moet? Of zit ie na pakweg 8-9 jaar zo vast dat ik iets meer kracht mag zetten tijdens het trekken?
Hieronder wat foto's. De witte lijsten zitten voor zover ik kan zien aan de vaatwasser zelf vast en niet het naastgelegen kastje. Dus die zouden automatisch mee moeten komen als ik 'm er uit trek.
Mocht iemand nou de gouden tip hebben qua zoeken naar het probleem zonder dat de machine er uit moet dan is diegene helemaal een held
Maar het vocht onder het apparaat doet mij vermoeden dat ie er toch echt uit moet. Het kan dan toch niet een vastgelopen afvoerpomp zijn lijkt me?
Na kort elimineren (groepen in en uitschakelen) kwam ik er achter dat het óf in de vaatwasser, óf in de Quooker moest zitten. Dus plint los gehaald en daar zag ik al gauw de bevestiging van de foute boel; de stekkerdoos (met automatische regeling bij tegelijk gebruik) was vochtig/nat. Hij lag onder de zijkant van de vaatwasser. Bij alleen gebruik Quooker gaat het goed, maar met de vaatwasser niet. Dat moet dus de schuldige zijn.
Ik lees her en der dat het goed mogelijk is dat er aan de zijkanten water uit stroomt door ophoping van vuil e.d. Het is een inbouw vaatwasser, dus dan moet ie er uit. Dat heb ik nooit eerder gedaan, maar voor alles een eerste keer dus ik ben vanavond aan de gang gegaan.
Front deurtje eraf gehaald, poten omhoog gesteld (ook die met de stelschroef) en de hoekplaatjes aan de bovenzijde losgeschroefd. Toch lijkt er geen beweging in het apparaat te zitten. Het gekke is ook dat ie niet lijkt te zakken terwijl alle 3 de pootjes in de lucht hangen. Zie ik nog wat over het hoofd wat los moet? Of zit ie na pakweg 8-9 jaar zo vast dat ik iets meer kracht mag zetten tijdens het trekken?
Hieronder wat foto's. De witte lijsten zitten voor zover ik kan zien aan de vaatwasser zelf vast en niet het naastgelegen kastje. Dus die zouden automatisch mee moeten komen als ik 'm er uit trek.
Mocht iemand nou de gouden tip hebben qua zoeken naar het probleem zonder dat de machine er uit moet dan is diegene helemaal een held
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Als hij met de pootjes in de lucht nog lijkt te hangen, dan zit hij nog ergens vast in de panelen aan de zijkant. Achter die witte strips dus. De schroeven kunnen in het zicht zitten in de vaatwasser, of achter een dopje of het rubber ofzo.
Ik zou wel eerst de pootjes weer wat uitdraaien, zodat ie geen smak maakt.
Als je hem er toch uit hebt, neem dan de moeite om het labyrint schoon te maken!
Ik zou wel eerst de pootjes weer wat uitdraaien, zodat ie geen smak maakt.
Als je hem er toch uit hebt, neem dan de moeite om het labyrint schoon te maken!
Doorgaans hoeft je front er niet af. Wel handig als je m gaat verhuizen want hij kiept naar voren door het gewicht als hij los staat, maar voor onderhoud niet noodzakelijk. Maargoed.Denman schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 21:37:
Vanochtend tijdens het thuiswerken deed ons koffieapparaat het niet. Grote paniek natuurlijk, want levensbehoefte. Ik kwam er al snel achter de de hele keuken elektrisch uitgeschakeld was, en in de meterkast kwam ik er achter dat de aardlekschakelaar van deze groep eruit lag. Bij het terugzetten sprong ie meteen weer uit. Foute boel dus.
Na kort elimineren (groepen in en uitschakelen) kwam ik er achter dat het óf in de vaatwasser, óf in de Quooker moest zitten. Dus plint los gehaald en daar zag ik al gauw de bevestiging van de foute boel; de stekkerdoos (met automatische regeling bij tegelijk gebruik) was vochtig/nat. Hij lag onder de zijkant van de vaatwasser. Bij alleen gebruik Quooker gaat het goed, maar met de vaatwasser niet. Dat moet dus de schuldige zijn.
Ik lees her en der dat het goed mogelijk is dat er aan de zijkanten water uit stroomt door ophoping van vuil e.d. Het is een inbouw vaatwasser, dus dan moet ie er uit. Dat heb ik nooit eerder gedaan, maar voor alles een eerste keer dus ik ben vanavond aan de gang gegaan.
Front deurtje eraf gehaald, poten omhoog gesteld (ook die met de stelschroef) en de hoekplaatjes aan de bovenzijde losgeschroefd. Toch lijkt er geen beweging in het apparaat te zitten. Het gekke is ook dat ie niet lijkt te zakken terwijl alle 3 de pootjes in de lucht hangen. Zie ik nog wat over het hoofd wat los moet? Of zit ie na pakweg 8-9 jaar zo vast dat ik iets meer kracht mag zetten tijdens het trekken?
Hieronder wat foto's. De witte lijsten zitten voor zover ik kan zien aan de vaatwasser zelf vast en niet het naastgelegen kastje. Dus die zouden automatisch mee moeten komen als ik 'm er uit trek.
Mocht iemand nou de gouden tip hebben qua zoeken naar het probleem zonder dat de machine er uit moet dan is diegene helemaal een heldMaar het vocht onder het apparaat doet mij vermoeden dat ie er toch echt uit moet. Het kan dan toch niet een vastgelopen afvoerpomp zijn lijkt me?
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Als je de deur van de vaatwasser opent heb je links en rechts in het frame voorgestanste montage gaten. Zitten daar geen schroefjes in, in de zijwangen van de kasten ernaast?
Verder kan hij ook vastzitten aan je werkblad, binnenkant bovenzijde zag ik niet op je foto.
En vergeet je stekker en afvoerslang niet los te halen langs de plint of onder je gootsteen.
Als het dan nog niet lukt?
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
Meestal zit er 2/3 van onder gerekend een schroef links en rechts in t frame waar de deur in valt.
Zorg ook ff voor een plaatje hardboard of zo dan glijd de vaatwasser lekkerder en krast hij niet in je vloer.
Ps als je aardlek gaat is vermoedelijk je waterpomp de schuldige. Pomphuis van plastic trekt bij bosch nog al eens krom en gaat dan lekken. Wat een e storing oplevert. Dat is de lekbak detectie.
Maar als je pech hebt word je motor bij de contacten vd stekker nat.
Zorg ook ff voor een plaatje hardboard of zo dan glijd de vaatwasser lekkerder en krast hij niet in je vloer.
Ps als je aardlek gaat is vermoedelijk je waterpomp de schuldige. Pomphuis van plastic trekt bij bosch nog al eens krom en gaat dan lekken. Wat een e storing oplevert. Dat is de lekbak detectie.
Maar als je pech hebt word je motor bij de contacten vd stekker nat.
Werken is best leuk maar er gaat zoveel vrijetijd in zitten dat mn hobby's onder druk komen. Kan niet wachten om van mn werk mn hobby te maken.....
Vraagje.
Zou een regenton van kunststof zoals bijv. deze Klik te verven zijn. Hij zou naar onze deur moeten komen en erg in zicht staan, minder dus als ik hem kan verven.
Is zo'n kunststof regenton.
Zou een regenton van kunststof zoals bijv. deze Klik te verven zijn. Hij zou naar onze deur moeten komen en erg in zicht staan, minder dus als ik hem kan verven.
Is zo'n kunststof regenton.
PE en PP zijn bijna onmogelijk goed te verven. Ik zou me de moeite besparen en de mooiste (minst lelijke?) regenton kopen.maartend schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 09:14:
Vraagje.
Zou een regenton van kunststof zoals bijv. deze Klik te verven zijn. Hij zou naar onze deur moeten komen en erg in zicht staan, minder dus als ik hem kan verven.
Is zo'n kunststof regenton.
Er zijn prima primers voor.SH007 schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 12:47:
[...]
PE en PP zijn bijna onmogelijk goed te verven. Ik zou me de moeite besparen en de mooiste (minst lelijke?) regenton kopen.
Ligt er natuurlijk wel aan hoeveel beweging er in de ondergrond zit. Geen idee of zo'n ton uitzet als hij vol is.
Je moet echter ook naar de moeite en de tijd kijken.
Klopt. En dan nog verf. En veel regentonnen zijn van HDPE en dat moet je nog weer schuren, soms op een speciale manier. En dan blijkt het toch niet zo goed gehecht te hebben na een paar jaar.Rzaan schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 12:54:
[...]
Er zijn prima primers voor.
Ligt er natuurlijk wel aan hoeveel beweging er in de ondergrond zit. Geen idee of zo'n ton uitzet als hij vol is.
Je moet echter ook naar de moeite en de tijd kijken.
Ik zou er niet aan beginnen.
Bij mijn vaatwasser (AEG) zaten zelfklevende witte strips om in de kast te plakken en zo de kieren links en rechts af te dichten - die maken de kast te smal om de machine eruit te trekken (ik heb ze niet geplaatst).Denman schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 21:37:Frontdeurtje eraf gehaald, poten omhoog gesteld (ook die met de stelschroef) en de hoekplaatjes aan de bovenzijde losgeschroefd. Toch lijkt er geen beweging in het apparaat te zitten. Het gekke is ook dat ie niet lijkt te zakken terwijl alle 3 de pootjes in de lucht hangen. Zie ik nog wat over het hoofd wat los moet? Of zit ie na pakweg 8-9 jaar zo vast dat ik iets meer kracht mag zetten tijdens het trekken?
Hieronder wat foto's. De witte lijsten zitten voor zover ik kan zien aan de vaatwasser zelf vast en niet het naastgelegen kastje. Dus die zouden automatisch mee moeten komen als ik 'm er uit trek.
Door een plamuurmes oid tussen strip en kast te steken, kun je checken of de strips bij jou aan de kast vast zitten.
Je kunt ook een ombouw maken. Hardhout, douglas, geïmpregneerd grenen, baksteen, snelbouwblok met stucwerk, kan allemaal. Dakje erop, zonnepaneel erop, groen dak erop, bitumen erop, zoveel keuze. Of gewoon zonder dak als een schuttingkje.maartend schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 09:14:
Vraagje.
Zou een regenton van kunststof zoals bijv. deze Klik te verven zijn. Hij zou naar onze deur moeten komen en erg in zicht staan, minder dus als ik hem kan verven.
Is zo'n kunststof regenton.
Beetje net als ze doen met warmtepompen maar dan zonder een opening voor de fan.
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
Was op zoek naar een ergens eerder genoemde gereedschapstopic, maar of ik kom hier om een lijst met 315 pagina's.
Schragen - Heeft iemand ervaring met ToughBuilt C550 of C700 en alles ertussen en de STIER inklapbare schraag zaagbok 590 kg.
Enerzijds lees ik dat ToughBuilt van betere kwaliteit is; maar..... Is dat review terecht?? Zijn wel wat goedkoper.
Het gaat mij niet alleen om het gewicht wat er op kan maar ook de zijdelingse duw gewicht. Als je wat zware dingen er op legt en je wilt een eiken balk pen en gat er in meppen
voordat je mis mept en het verschuift dan dan moet het stabiel zijn.
Iemand ervaring met een of beide van deze, graag geef je ervaringen en emoties maar weer.
Schragen - Heeft iemand ervaring met ToughBuilt C550 of C700 en alles ertussen en de STIER inklapbare schraag zaagbok 590 kg.
Enerzijds lees ik dat ToughBuilt van betere kwaliteit is; maar..... Is dat review terecht?? Zijn wel wat goedkoper.
Het gaat mij niet alleen om het gewicht wat er op kan maar ook de zijdelingse duw gewicht. Als je wat zware dingen er op legt en je wilt een eiken balk pen en gat er in meppen

Iemand ervaring met een of beide van deze, graag geef je ervaringen en emoties maar weer.
We zaten al te denken gaas er om heen, en dan klimplantGudZ schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 13:33:
[...]
Je kunt ook een ombouw maken. Hardhout, douglas, geïmpregneerd grenen, baksteen, snelbouwblok met stucwerk, kan allemaal. Dakje erop, zonnepaneel erop, groen dak erop, bitumen erop, zoveel keuze. Of gewoon zonder dak als een schuttingkje.
Beetje net als ze doen met warmtepompen maar dan zonder een opening voor de fan.
Ik ben bang dat hij eruit moet. Ooit een soortgelijk probleem gehad en het bleek toen de afvoerslang te zijn waar een gaatje in zat, materiaal was gewoon slechter geworden/broos.Denman schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 21:37:
Vanochtend tijdens het thuiswerken deed ons koffieapparaat het niet. Grote paniek natuurlijk, want levensbehoefte. Ik kwam er al snel achter de de hele keuken elektrisch uitgeschakeld was, en in de meterkast kwam ik er achter dat de aardlekschakelaar van deze groep eruit lag. Bij het terugzetten sprong ie meteen weer uit. Foute boel dus.
Na kort elimineren (groepen in en uitschakelen) kwam ik er achter dat het óf in de vaatwasser, óf in de Quooker moest zitten. Dus plint los gehaald en daar zag ik al gauw de bevestiging van de foute boel; de stekkerdoos (met automatische regeling bij tegelijk gebruik) was vochtig/nat. Hij lag onder de zijkant van de vaatwasser. Bij alleen gebruik Quooker gaat het goed, maar met de vaatwasser niet. Dat moet dus de schuldige zijn.
Ik lees her en der dat het goed mogelijk is dat er aan de zijkanten water uit stroomt door ophoping van vuil e.d. Het is een inbouw vaatwasser, dus dan moet ie er uit. Dat heb ik nooit eerder gedaan, maar voor alles een eerste keer dus ik ben vanavond aan de gang gegaan.
Front deurtje eraf gehaald, poten omhoog gesteld (ook die met de stelschroef) en de hoekplaatjes aan de bovenzijde losgeschroefd. Toch lijkt er geen beweging in het apparaat te zitten. Het gekke is ook dat ie niet lijkt te zakken terwijl alle 3 de pootjes in de lucht hangen. Zie ik nog wat over het hoofd wat los moet? Of zit ie na pakweg 8-9 jaar zo vast dat ik iets meer kracht mag zetten tijdens het trekken?
Hieronder wat foto's. De witte lijsten zitten voor zover ik kan zien aan de vaatwasser zelf vast en niet het naastgelegen kastje. Dus die zouden automatisch mee moeten komen als ik 'm er uit trek.
Mocht iemand nou de gouden tip hebben qua zoeken naar het probleem zonder dat de machine er uit moet dan is diegene helemaal een heldMaar het vocht onder het apparaat doet mij vermoeden dat ie er toch echt uit moet. Het kan dan toch niet een vastgelopen afvoerpomp zijn lijkt me?
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
En ja dan moet hij eruit en je machine voor een deel uit elkaar
:strip_exif()/f/image/GJTZet69ch2oHYLq8qaWLWgU.jpg?f=fotoalbum_large)
Adjust non olet, plerumque...
Met reguliere verf zou ik het niet proberen, maar wellicht is Plasti Dip een optie.maartend schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 09:14:
Vraagje.
Zou een regenton van kunststof zoals bijv. deze Klik te verven zijn. Hij zou naar onze deur moeten komen en erg in zicht staan, minder dus als ik hem kan verven.
Is zo'n kunststof regenton.
Bingo!1nsane schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 15:02:
[...]
Ik ben bang dat hij eruit moet. Ooit een soortgelijk probleem gehad en het bleek toen de afvoerslang te zijn waar een gaatje in zat, materiaal was gewoon slechter geworden/broos.
En ja dan moet hij eruit en je machine voor een deel uit elkaar
[Afbeelding]
Uiteindelijk vond ik uit dat de vaatwasser nog met 4 “verborgen” schroefjes vast zat aan de zijwanden. Eruit gehaald en daar kwam dezelfde dader tevoorschijn:
:strip_exif()/f/image/RjvhCmTN5lxQHhY5oQOrSbOM.jpg?f=fotoalbum_large)
Aan de bovenzijde is de scheur te zien.
Nu de vraag: kan ik een willekeurige afvoerslang in de bouwmarkt kopen met dezelfde afmetingen? Of moet ie naar een “originele” terug? Hij staat niet zo haaks als op jouw foto maar toch in een lichte bocht.
Willen jullie eens met mij meedenken, ik heb een “schoorsteen” op het dak staan waar 4 leidingen in uitkomen. (2x c.v., mechanische ventilatie en standleiding) Het gat dat door het dak is gemaakt tocht als de neten. In de winter veel koude lucht en in de zomer voel je de warme lucht naar binnenkomen.
Ik wil het dus luchtdicht maken. Normaal zou je zoiets met een manchet oplossen, maar die zijn er alleen voor enkele of dubbele leidingen. Ik zit er zelf aan te denken om het maar gewoon dicht te purren. Steenwol kan ook, maar dan moet ik een hele rol kopen voor een klein stukje. Purren met hitte bestendige pur moet toch gewoon kunnen?
Ik wil het dus luchtdicht maken. Normaal zou je zoiets met een manchet oplossen, maar die zijn er alleen voor enkele of dubbele leidingen. Ik zit er zelf aan te denken om het maar gewoon dicht te purren. Steenwol kan ook, maar dan moet ik een hele rol kopen voor een klein stukje. Purren met hitte bestendige pur moet toch gewoon kunnen?
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Strava | :-( + ┌(^0^)┘= :-)
MDF plaat loshalen, reststuk glaswol/steenwol van Marktplaats erin frotten. PUR is waardeloos als je er ooit nog weer eens bij moet als bijv. de rookgasafvoer vervangen moet worden.
Ik heb ooit iets soortgelijks gehad, daar was de overloop van mijn kokend water kraan losgeschoten en die drupte erop. Paf stroom weg. Had een paar jaar later ook water uit de keukenkast. Was die plastic afvoer iets ontzet en die drupte.Denman schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 21:37:
Vanochtend tijdens het thuiswerken deed ons koffieapparaat het niet. Grote paniek natuurlijk, want levensbehoefte. Ik kwam er al snel achter de de hele keuken elektrisch uitgeschakeld was, en in de meterkast kwam ik er achter dat de aardlekschakelaar van deze groep eruit lag. Bij het terugzetten sprong ie meteen weer uit. Foute boel dus.
Na kort elimineren (groepen in en uitschakelen) kwam ik er achter dat het óf in de vaatwasser, óf in de Quooker moest zitten. Dus plint los gehaald en daar zag ik al gauw de bevestiging van de foute boel; de stekkerdoos (met automatische regeling bij tegelijk gebruik) was vochtig/nat. Hij lag onder de zijkant van de vaatwasser. Bij alleen gebruik Quooker gaat het goed, maar met de vaatwasser niet. Dat moet dus de schuldige zijn.
Ik lees her en der dat het goed mogelijk is dat er aan de zijkanten water uit stroomt door ophoping van vuil e.d. Het is een inbouw vaatwasser, dus dan moet ie er uit. Dat heb ik nooit eerder gedaan, maar voor alles een eerste keer dus ik ben vanavond aan de gang gegaan.
Front deurtje eraf gehaald, poten omhoog gesteld (ook die met de stelschroef) en de hoekplaatjes aan de bovenzijde losgeschroefd. Toch lijkt er geen beweging in het apparaat te zitten. Het gekke is ook dat ie niet lijkt te zakken terwijl alle 3 de pootjes in de lucht hangen. Zie ik nog wat over het hoofd wat los moet? Of zit ie na pakweg 8-9 jaar zo vast dat ik iets meer kracht mag zetten tijdens het trekken?
Hieronder wat foto's. De witte lijsten zitten voor zover ik kan zien aan de vaatwasser zelf vast en niet het naastgelegen kastje. Dus die zouden automatisch mee moeten komen als ik 'm er uit trek.
Mocht iemand nou de gouden tip hebben qua zoeken naar het probleem zonder dat de machine er uit moet dan is diegene helemaal een heldMaar het vocht onder het apparaat doet mij vermoeden dat ie er toch echt uit moet. Het kan dan toch niet een vastgelopen afvoerpomp zijn lijkt me?
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
Trouwens zitten er aan de zijkant van de vaatwasser niet ook nog schroeven?
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
En in de handleiding staat ook geen plaatsingsinstructies?
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
Nou goed... eerst verder lezen de volgende keer...
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
Ik heb de metabo MAB 82 gekocht en ben aangenaam verrast met de stevigheid en t gewichtLord Anubis schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 13:47:
Was op zoek naar een ergens eerder genoemde gereedschapstopic, maar of ik kom hier om een lijst met 315 pagina's.
Schragen - Heeft iemand ervaring met ToughBuilt C550 of C700 en alles ertussen en de STIER inklapbare schraag zaagbok 590 kg.
Enerzijds lees ik dat ToughBuilt van betere kwaliteit is; maar..... Is dat review terecht?? Zijn wel wat goedkoper.
Het gaat mij niet alleen om het gewicht wat er op kan maar ook de zijdelingse duw gewicht. Als je wat zware dingen er op legt en je wilt een eiken balk pen en gat er in meppenvoordat je mis mept en het verschuift dan dan moet het stabiel zijn.
Iemand ervaring met een of beide van deze, graag geef je ervaringen en emoties maar weer.

Er zijn sleuven om je lijmklem in vast te zetten wat ik niet bij de touchbuild zag.
Als touchbuild zou ik de 650 doen.
Werken is best leuk maar er gaat zoveel vrijetijd in zitten dat mn hobby's onder druk komen. Kan niet wachten om van mn werk mn hobby te maken.....
Elke slang die heet water aan kan is goed.Denman schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 16:08:
[...]
Bingo!
Uiteindelijk vond ik uit dat de vaatwasser nog met 4 “verborgen” schroefjes vast zat aan de zijwanden. Eruit gehaald en daar kwam dezelfde dader tevoorschijn:
[Afbeelding]
Aan de bovenzijde is de scheur te zien.
Nu de vraag: kan ik een willekeurige afvoerslang in de bouwmarkt kopen met dezelfde afmetingen? Of moet ie naar een “originele” terug? Hij staat niet zo haaks als op jouw foto maar toch in een lichte bocht.
In de Hornbach, bol.com, ikea vind je ze wel...
Werken is best leuk maar er gaat zoveel vrijetijd in zitten dat mn hobby's onder druk komen. Kan niet wachten om van mn werk mn hobby te maken.....
Ik zag ze en de lijmklem gleuven zijn erg handig.copykat schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 22:54:
[...]
Ik heb de metabo MAB 82 gekocht en ben aangenaam verrast met de stevigheid en t gewicht![]()
Er zijn sleuven om je lijmklem in vast te zetten wat ik niet bij de touchbuild zag.
Als touchbuild zou ik de 650 doen.
Bedankt voor de info.
Is het zijdelings bewegen een meevaller of tegenvaller? Geen gewiebel?
Ik heb C700's en ze zijn stabiel. Ook bij zijdelingse impact. Echter hangt het sterk af van je ondergrond, de pootjes moeten wrijving hebben. Op laminaat glijdt het, op ruw beton of tegels buiten totaal niet.
Ik heb geen vergelijkingsmateriaal behalve goedkope metalen klapschragen maar ik vind ze superstevig.Lord Anubis schreef op zondag 22 juni 2025 @ 00:25:
[...]
Ik zag ze en de lijmklem gleuven zijn erg handig.
Bedankt voor de info.
Is het zijdelings bewegen een meevaller of tegenvaller? Geen gewiebel?
Staan als een huis, ik durf er wel op te werken als verhoogtplateau ook al roepen ze dat ze niet geschikt zijn hiervoor.
(Dat is natuurlijk om claims te kunnen afweren.)
Ze zijn zwaar / stevig genoeg en sterk genoeg om flinke gewichten die beetje bewegen te kunnen absorberen.
Werken is best leuk maar er gaat zoveel vrijetijd in zitten dat mn hobby's onder druk komen. Kan niet wachten om van mn werk mn hobby te maken.....
Ik zou ergens (desnoods van de vuilstort, of fiets langs een bouwplaats en vraag een reststukje mee uit de afvalcontainer) wat proppen steenwol halen en die in de gaten duwen. PUR is inderdaad rommel (je baalt ontzettend als je het ooit weer los moet halen) maar werkt wel goed en gemakkelijk.BastiaanN schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 22:20:
Willen jullie eens met mij meedenken, ik heb een “schoorsteen” op het dak staan waar 4 leidingen in uitkomen. (2x c.v., mechanische ventilatie en standleiding) Het gat dat door het dak is gemaakt tocht als de neten. In de winter veel koude lucht en in de zomer voel je de warme lucht naar binnenkomen.
Ik wil het dus luchtdicht maken. Normaal zou je zoiets met een manchet oplossen, maar die zijn er alleen voor enkele of dubbele leidingen. Ik zit er zelf aan te denken om het maar gewoon dicht te purren. Steenwol kan ook, maar dan moet ik een hele rol kopen voor een klein stukje. Purren met hitte bestendige pur moet toch gewoon kunnen?
Geen glaswol gebruiken, want dat irriteert enorm, zeker op zo'n plek die niet afgedekt wordt.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik zou het beter afdekken, dus een plaatje triplex/mdf/osb oid ervoor zetten wat je iets nauwkeuriger zaagt.
En de restjes gewoon met pur.
En de restjes gewoon met pur.
Wise enough to play the fool
Er zijn zeker primers voor kunststof te schilderen maar dit heeft geen zin op PP PE pvdf en Teflon hier houdt helemaal niets op geen lijm en geen verfRzaan schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 12:54:
[...]
Er zijn prima primers voor.
Ligt er natuurlijk wel aan hoeveel beweging er in de ondergrond zit. Geen idee of zo'n ton uitzet als hij vol is.
Je moet echter ook naar de moeite en de tijd kijken.
Dit is een verloren moeite de enige optie is hem te laten zandstralen en dan een kunststof primer erop zetten maar dit kan wel eens een kostbare zaak worden
Teflon weet ik niet, maar PP en PE zeker wel.Edje44magnum schreef op zondag 22 juni 2025 @ 12:41:
[...]
Er zijn zeker primers voor kunststof te schilderen maar dit heeft geen zin op PP PE pvdf en Teflon hier houdt helemaal niets op geen lijm en geen verf
Bijvoorbeeld deze.
En er zijn er wel meer.
Ik wil namelijk Keralit delen gaan lijmen en ik ben er nog niet achter welke kunststof dat is. Ik denk een variant van PVC. Maar zeker weten doe ik het niet.
Dus toen zocht ik ook naar een primer.
Ik heb de gebruiksaanwijzing van de Stardust primer gelezen hier is een zeer slechte Chinese Translate overheen gegaan beweringen raken kant nog wal geen duidelijke werkwijze Ze hebben het over schuurspons deze is er in 6 gradaties ze gooien white spirit en aceton op een hoop dit zijn ook twee heel verschillende dingen hebben ook allebei helemaal geen uitwerking op de eerder genoemde thermoplasten misschien een proefstukje doen op de achterkant van zo'n regenton met een ouderwetse schuurspons van de Action om pannen te reinigen zo'n roestvast stralen bolletje wol daarmee ruw je het oppervlakte zeer goed op offerte niet nodig en misschien een koppel primertje gebruiken als test
Enigszins gerelateerd aan een slechte vertaling die een beroerde gebruiksaanwijzing oplevert:Edje44magnum schreef op zondag 22 juni 2025 @ 14:13:
Ik heb de gebruiksaanwijzing van de Stardust primer gelezen hier is een zeer slechte Chinese Translate overheen gegaan beweringen raken kant nog wal geen duidelijke werkwijze Ze hebben het over schuurspons deze is er in 6 gradaties ze gooien white spirit en aceton op een hoop dit zijn ook twee heel verschillende dingen hebben ook allebei helemaal geen uitwerking op de eerder genoemde thermoplasten misschien een proefstukje doen op de achterkant van zo'n regenton met een ouderwetse schuurspons van de Action om pannen te reinigen zo'n roestvast stralen bolletje wol daarmee ruw je het oppervlakte zeer goed op offerte niet nodig en misschien een koppel primertje gebruiken als test
Jouw verhaal zou een stuk leesbaarder worden als je leestekens zou gebruiken. Je weet wel, punten, komma's. En misschien een lege regel zo hier en daar? Dank u.
Ik wil mijn oude 230v rookmelders vervangen door nieuwe met lithium accu. De oude houder zit vast op een centraaldoos in het plafond, maar voor de nieuwe houder moet ik net buiten die centraaldoos boren. Ik boor alleen het hele plafond kapot. Hoe zouden jullie dit aanpakken? Een beetje schuin boren?
Een plaatje erop en dan de rookmelder vastplakken lijkt me nog makkelijker. Maar nu nog een plaatje vinden dat past op een centraaldoos en dat helemaal vlak is..
Een plaatje erop en dan de rookmelder vastplakken lijkt me nog makkelijker. Maar nu nog een plaatje vinden dat past op een centraaldoos en dat helemaal vlak is..
[ Voor 10% gewijzigd door sheepdog op 22-06-2025 17:29 ]
Gewoon met een enkel boutje op de centraaldoos zetten. Kan 25kg per boutje hebben standaard, blijft wel hangen
Al is het nieuws nog zo slecht, het wordt leuker als je het op zijn Brabants zegt :)
"In nieuwbouw is het verplicht dat een rookmelder is aangesloten op 230v/netspanning en mede voorzien van een back up batterij"sheepdog schreef op zondag 22 juni 2025 @ 16:59:
Ik wil mijn oude 230v rookmelders vervangen door nieuwe met lithium accu. De oude houder zit vast op een centraaldoos in het plafond, maar voor de nieuwe houder moet ik net buiten die centraaldoos boren. Ik boor alleen het hele plafond kapot. Hoe zouden jullie dit aanpakken? Een beetje schuin boren?
Een plaatje erop en dan de rookmelder vastplakken lijkt me nog makkelijker. Maar nu nog een plaatje vinden dat past op een centraaldoos en dat helemaal vlak is..
Pas je ook op dat je niet door de pvcbuis/elektra heen boort? :-)
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
Waarom? Kun je niet een extra gaatje in de rookmelder boren zodat je de bevestigingsgaten in de plafonddoos kunt gebruiken?sheepdog schreef op zondag 22 juni 2025 @ 16:59:
Ik wil mijn oude 230v rookmelders vervangen door nieuwe met lithium accu. De oude houder zit vast op een centraaldoos in het plafond, maar voor de nieuwe houder moet ik net buiten die centraaldoos boren.
Zo vlak naast een doos boren gaat natuurlijk nooit goed, en dat weet jij nu ook. Schuin gaat misschien, maar ik kan me niet voorstellen dat dit allemaal voor een simpele rookmelder nodig is.Ik boor alleen het hele plafond kapot. Hoe zouden jullie dit aanpakken? Een beetje schuin boren?
Plakken is sowieso ruk. Dat komt ooit weer eens los, en al helemaal bij hitte (brand). Bovendien trek je, als het niet vanzelf los komt, bij een volgende keer als je erbij met alle verf van het plafond kapot. Gewoon de beschikbare schroefgaatjes gebruiken.Een plaatje erop en dan de rookmelder vastplakken lijkt me nog makkelijker. Maar nu nog een plaatje vinden dat past op een centraaldoos en dat helemaal vlak is..
En inderdaad, zoals hierboven al geschreven: aan 1 schroefje blijft een rookmelder ook wel hangen, het is tenslotte geen zware hanglamp.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Probleem is dat de houder van de rookmelder een dunne "ring" is waar de schroeven 10cm uit elkaar zitten, terwijl ze in de centraaldoos 6.5cm uit elkaar zitten.The Eagle schreef op zondag 22 juni 2025 @ 17:41:
Gewoon met een enkel boutje op de centraaldoos zetten. Kan 25kg per boutje hebben standaard, blijft wel hangen
Shit dit wist ik niet! Ik wilde zo graag van die 9v batterijen af, maar ga dan toch weer het oude type ophangen denk ik. Bedankt!Jrz schreef op zondag 22 juni 2025 @ 18:04:
[...]
"In nieuwbouw is het verplicht dat een rookmelder is aangesloten op 230v/netspanning en mede voorzien van een back up batterij"
Pas je ook op dat je niet door de pvcbuis/elektra heen boort? :-)
Let op:
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/