Droogbouw vloerverwarming.

[reinhrst]

Wat ik mis in dit (overigens zeer goede) topic is een discussie over legpatroon. Als je uitgaat van een ideale warmtepompinstallatie (zonder pompen en thermostaten op de verdelers), wil je een delta T van 5 graden halen. Dat wil zeggen dat het water aan het begin van de buis 5 graden warmer is dan aan het eind. Zeker bij droogbouw (waar je veel directer op het warmtesysteem zit) ga je dit merken (zeker als je bijv twee groepen naast elkaar hebt liggen en je op blote voeten loopt.

Hierom heb je verschillende legsystemen (overigens hebben beide systemen voor en nadelen)
.

Afhankelijk van het systeem waarin je werkt, is dit makkelijker of moeilijker toe te passen in droogbouw:

• Als je zelf gaat frezen, kan je natuurlijk doen wat je wil
• In veel prefab systemen (bijv neo20) zit je vast aan lange stroken (meander)
• Bij systemen zoals dbs-14 kan je doen wat je wil, maar omdat je alleen in de rechte stukken de omega profielen legt, zal je toch minder warme stukken hebben in de hoeken (met een goede warmteverdelingslaag zal dit effect minder zijn, maar dat kost weer een hoop hoogte + euros)
• Ook iets als DBS-16, waar de omega profielen al min of meer ingebakken zitten in het systeem (ook op de noppen), heb je in de hoeken toch minder contact tussen buis en metaal

Nou denk ik dat je met een strook-gebaseerd systeem, en een hoop figuurzagen, nog best een eind komt om een slakkenhuis te bouwen, maar waarschijnlijk kan je (tijd-technisch) dan beter zelf gaan frezen.

Iets wat ik in dit topic nog niet voorbij heb zien komen is een dubbel meander legsysteem:


Dit systeem zal de warmte beter verdelen dan een single meander, en kan nog steeds (met wat kleine aanpassingen / afhankelijk van systeem) in stroken geplaatst worden. De bochten zullen nog steeds wat kouder zijn, maar zitten aan de rand van de kamer (hoe vaak sta je nou echt binnen 25cm van de muur op je blote voeten).

Persoonlijk sta ik op het punt dit systeem aan te leggen; mochten er anderen zijn met ervaringen daarmee, hoor ik het uiteraard graag!

[ramzero]

Ik ben benieuwd naar het effect van het meander patroon in een kleine kamer van 12 m2.
bij een systeem als dryfloor 25 heb je twee groepen nodig.
Het kan efficiënter zijn om een ​​dubbel patroon te gebruiken, zoals je voorstelde, maar ik zou graag willen weten hoeveel je echt voelt in het koudere deel van de pijp als je een groep achter de ander gebruik.

[reinhrst]

ramzero schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 20:39:
Ik ben benieuwd naar het effect van het meander patroon in een kleine kamer van 12 m2.
bij een systeem als dryfloor 25 heb je twee groepen nodig.
Het kan efficiënter zijn om een ​​dubbel patroon te gebruiken, zoals je voorstelde, maar ik zou graag willen weten hoeveel je echt voelt in het koudere deel van de pijp als je een groep achter de ander gebruik.

Ik denk dat als je de warme kanten van beide zones in het midden legt (of juist de koude kant in het midden), je er het miste last van hebt, omdat je dan geen overgang hebt.

Maar juist met een dryfloor25 achtig systeem, zou ik slakkenhuis of dubbel meander aanhouden, aangezien het systeem je niet in meander dwingt.

[berrieberrie]

Beste droogbouw tweakers.
Ik was me aan het afvragen of een pompschakelaar nut heeft bij een droogbouw systeem. Er is namelijk vrijwel geen buffer van warmte bij dit systeem. Heeft het dan alsnog zin een pompschakelaar?

[Zoefff]

reinhrst schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 09:30:
Dit systeem zal de warmte beter verdelen dan een single meander, en kan nog steeds (met wat kleine aanpassingen / afhankelijk van systeem) in stroken geplaatst worden. De bochten zullen nog steeds wat kouder zijn, maar zitten aan de rand van de kamer (hoe vaak sta je nou echt binnen 25cm van de muur op je blote voeten).

Maar is dat (warmte beter verdelen) ook echt zo? Ik vraag het me af. Als ik je tekening nu bekijk zie ik juist in het midden van je ruimte twee keer een retourleiding langs zichzelf meanderen die daar a) op z'n koudst is en b) door jouw patroon nog dubbel naast elkaar ligt ook. Met een buisafstand van 10cm heb je dan midden in je kamer grote lange stroken van 20cm breed die kouder zijn. Bij een normaal slakkenhuis patroon is dat altijd maximaal 10cm. Ik zou toch echt voor dat laatste gaan.

[reinhrst]

Zoefff schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 10:34:
[...]

Maar is dat (warmte beter verdelen) ook echt zo? Ik vraag het me af. Als ik je tekening nu bekijk zie ik juist in het midden van je ruimte twee keer een retourleiding langs zichzelf meanderen die daar a) op z'n koudst is en b) door jouw patroon nog dubbel naast elkaar ligt ook. Met een buisafstand van 10cm heb je dan midden in je kamer grote lange stroken van 20cm breed die kouder zijn. Bij een normaal slakkenhuis patroon is dat altijd maximaal 10cm. Ik zou toch echt voor dat laatste gaan.

Zeker! Als je slakkenhuis kan doen, zou ik daarvoor kiezen! Echter als je droogbouw wil (en niet zelf wil frezen / eindeloos wil knippen en lijmen), kan je volgens mij alleen met dbs-14/dryfloor 25 slakkenhuis doen. Nadeel van die systemen is voor mij dat het 14mm buis is, plus dat je in de hoeken minder/geen warmteoverdracht hebt (geen idee hoe erg dat is).

Punt van de post was dat volgens mij vaak alleen slakkenhuis en meander worden gepresenteerd als opties, ik wilde graag dubbel meander daaraan toevoegen (niet zelf bedacht hoor, wordt in een paar andere posts op GOT genoemd ook ). Persoonlijk ga ik voor dubbel meander (omdat slakkenhuis geen optie is met gekozen systeem).

[Zoefff]

Heb je https://www.variotherm.nl...roogbouw-vloerverwarming/ ook in de overweging meegenomen? Daarmee heb ik hier prachtige slakkenhuizen gemaakt

Ik kan uit je bericht niet opmaken of je 14mm buis als een voor of nadeel ziet. Dit systeem werkt iig met 11,6mm buis en heeft daarmee echt een hele lage opbouwhoogte van minder dan 2cm. Voor mij is kleiner dus een voordeel. De warmteoverdracht is iets minder (al compenseren ze wel zo'n 15% doordat de buis geribbeld is) maar dat is natuurlijk ook in verhouding tot de massa van het geheel die relatief laag is. Daarmee is het hier al snel comfortabel.

[TimoDimo]

Ik ben ook van plan om op een houten vloer gipsvezelplaten te leggen en vloerverwarming erin te frezen. Ik overweeg de 2E16 en 2E26, met een viltlaag eronder voor de contactgeluidsisolatie en wat uitvlakking. https://www.fermacell.nl/...enten/vloerelementen-vilt.

Heeft iemand ervaring hiermee? Is het aan te bevelen of niet zo'n 9 mm viltlaag? Helpt het met vlak leggen (oneffenheden wegwerken) van de vloer en met contactgeluid? Bovenop komt gewoon laminaat.

Verder neig ik naar de 2E16 vanwege de opbouwhoogte. Dit is dus 20 mm gipsvezel + 9 mm vilt. Hoe diep mag je daarin frezen? Ik denk aan 12 mm buis. Dan houd ik 8 mm over als je precies diep genoeg freest. Is dat voldoende zodat de Fermacell heel blijft?

En hoe breed moet je frezen? Ik vond deze freesbladen van 12 mm: https://www.bmtechniek.nl...C3%98-125-x-12-mm-premium. Maar is dat niet te krap als je er 12 mm buis in wilt leggen?

[Kandidat]

Over het dubbel meander patroon: Warp systems benoemt dat ook als optie. Maar niet met de dubbele variant zoals hierboven in de tekening. https://www.warp-systems....ze-en-wat-is-een-legplan/

[reinhrst]

Zoefff schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 15:37:
Heb je https://www.variotherm.nl...roogbouw-vloerverwarming/ ook in de overweging meegenomen? Daarmee heb ik hier prachtige slakkenhuizen gemaakt

Ik kan uit je bericht niet opmaken of je 14mm buis als een voor of nadeel ziet. Dit systeem werkt iig met 11,6mm buis en heeft daarmee echt een hele lage opbouwhoogte van minder dan 2cm. Voor mij is kleiner dus een voordeel. De warmteoverdracht is iets minder (al compenseren ze wel zo'n 15% doordat de buis geribbeld is) maar dat is natuurlijk ook in verhouding tot de massa van het geheel die relatief laag is. Daarmee is het hier al snel comfortabel.

Interessant, kende ik nog niet had ik eerder al afgeschreven vanwege te kleine diameter.

Ik heb uit dit topic vooral opgemaakt dat 16mm minimaal is voor hoofdverwarming. Echter dit systeem claimt afgiftecijfers die hoog genoeg zijn voor hoofdverwarming (ik heb 180m2, en een 7kW WP, dus moet max ~40W/m2 kwijt kunnen. Met tegels afwerking kan dit volgens de afgiftetabellen op 30°C aanvoer (25 retour) als de kamer 20 graden is. Zelfs bij 22 graden kan je nog onder de 35°C aanvoertemperatuur blijven. (uiteraard zal je 98% van de tijd veel minder dan 7kW genereren, dus kan je nog lager stoken). (echter, NEO20 claimt ongeveer 1.5x zo goed te zijn)

Moet overigens wel bij vermeld worden dat systeem (als ik zo even snel uit de losse pols reken) ongeveer 1.5 tot 2 keer zo duur is als bijv DBS-14.

[ Voor 11% gewijzigd door reinhrst op 15-11-2023 13:47 ]

[Wuursj]

TimoDimo schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 18:33:
Verder neig ik naar de 2E16 vanwege de opbouwhoogte. Dit is dus 20 mm gipsvezel + 9 mm vilt. Hoe diep mag je daarin frezen? Ik denk aan 12 mm buis. Dan houd ik 8 mm over als je precies diep genoeg freest. Is dat voldoende zodat de Fermacell heel blijft?

Ik heb voor de 16mm buis 18mm diep gefreest omdat ik overal de boel goed wilde afsmeren. Ook met laminaat wil je niet dat de slang zelf de bovenkant is lijkt mij. Al met al vind ik 20mm voor (in jouw geval) 12 tot 14mm diepe sleuven aan de karige kant. Fermacell breekt vrij snel, zelfs een 10mm stuk plaat breek je zo met de hand over. Zelf zou ik dan liever voor 2e26 gaan met 25mm dikke plaat gaan of niet laten zweven met 2e11.

En hoe breed moet je frezen? Ik vond deze freesbladen van 12 mm: https://www.bmtechniek.nl...C3%98-125-x-12-mm-premium. Maar is dat niet te krap als je er 12 mm buis in wilt leggen?

In de breedte kan je wel precies de slangdiamter aan houden. Ik heb 16mm gefreest voor 16mm buizen. Dan klemmen de slangen ook vast, prettig bij het leggen.

[Charly]

berrieberrie schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 09:26:
Beste droogbouw tweakers.
Ik was me aan het afvragen of een pompschakelaar nut heeft bij een droogbouw systeem. Er is namelijk vrijwel geen buffer van warmte bij dit systeem. Heeft het dan alsnog zin een pompschakelaar?

Ik heb er afgelopen zomer 1 in gezet, met name zodat de pomp in de zomer uit kan (,maar wel periodiek even draait om hem gangbaar te houden).

[timk]

reinhrst schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 12:10:
[...]

Zeker! Als je slakkenhuis kan doen, zou ik daarvoor kiezen! Echter als je droogbouw wil (en niet zelf wil frezen / eindeloos wil knippen en lijmen), kan je volgens mij alleen met dbs-14/dryfloor 25 slakkenhuis doen. Nadeel van die systemen is voor mij dat het 14mm buis is, plus dat je in de hoeken minder/geen warmteoverdracht hebt (geen idee hoe erg dat is).

Punt van de post was dat volgens mij vaak alleen slakkenhuis en meander worden gepresenteerd als opties, ik wilde graag dubbel meander daaraan toevoegen (niet zelf bedacht hoor, wordt in een paar andere posts op GOT genoemd ook ). Persoonlijk ga ik voor dubbel meander (omdat slakkenhuis geen optie is met gekozen systeem).

RFloorzz heeft een droogbouwsysteem met 16mm buizen. Wij hebben dit systeem drie weken geleden aangesloten op de CV en zijn er ontzettend blij mee. Is op verzoek ook gelegd in een slakkenhuispatroon overigens.

[reinhrst]

timk schreef op donderdag 16 november 2023 @ 08:36:
[...]


RFloorzz heeft een droogbouwsysteem met 16mm buizen. Wij hebben dit systeem drie weken geleden aangesloten op de CV en zijn er ontzettend blij mee. Is op verzoek ook gelegd in een slakkenhuispatroon overigens.

Ik kan er op de website van rfloorzz niet helemaal uitkomen wat ze precies doen. Er staan fotos van lange platen, van noppen platen, van iemand die met een frees bezig is. Als ik de beschrijving lees, zou ik wellicht verwachten dat ze op maat gefreesde platen leveren, maar dat komt dan weer niet overeen met de fotos.

@timk kan je er wat meer over vertellen (of heb je het ergens beschreven staan)? Komt er nog vulmiddel bovenop? Geven ze informatie over verwachtte afgifte W/m2 (bij verschillende temperaturen)? Kan je delen wat het bij jullie ongeveer gekost heeft per m2? (sorry, hoop vragen, ziet er in de basis namelijk wel interessant uit )

EDIT: ik heb al een paar antwoorden gevonden

- op https://www.rfloorzz.nl/a...z-Mono-Handleiding_LR.pdf zeggen ze "De afgifte van de diverse R Floorzz systemen ligt ongeveer tussen de 86 en 160 Watt per m2. De uiteindelijke afgifte is afhankelijk van uw installatie en isolatie van uw woning of gebouw." Niet direct heel nuttige info want maakt nogal uit of je afgifte bij 40 graden T-water met 15 graden T-room meet, of 25 graden T-water en 22 graden T-room....
- Idd (zoals hieronder vermeld) hart-op-hart van 120mm.
- Als ik beetje reken kom ik uit op €60 per m2 (voor mono-platen, met giet-massa afwerking) -- STUK goedkoper dan Variotherm/variokomp

[ Voor 26% gewijzigd door reinhrst op 17-11-2023 14:46 ]

[Wuursj]

@reinhrst ik denk dat ie dit systeem bedoeld: https://www.estrichvloer.nl/mono-vloerverwarming-platen/
Afsmeren of afdekplaat kan je dan zelf kiezen.

Ik ken het systeem niet maar ziet er eigenlijk best aanlokkelijk uit. 16mm buis voorgefreest, patroonvrijheid en niet eens zo gek veel duurder (circa +25%) dan de 2e22 van fermacell die dan nog zelf moet frezen. Dat zal en een hoop gevallen goedkoper uitpakken en minder werk. Jammer van de HoH van 120mm, had ik liever iets lager gehad al is 120m niet echt slecht. En de overlappende lijm-lip van een fermacell vloerelement mist.

[ Voor 11% gewijzigd door Wuursj op 17-11-2023 11:23 ]

[timk]

reinhrst schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 11:10:
[...]

Ik kan er op de website van rfloorzz niet helemaal uitkomen wat ze precies doen. Er staan fotos van lange platen, van noppen platen, van iemand die met een frees bezig is. Als ik de beschrijving lees, zou ik wellicht verwachten dat ze op maat gefreesde platen leveren, maar dat komt dan weer niet overeen met de fotos.

@timk kan je er wat meer over vertellen (of heb je het ergens beschreven staan)? Komt er nog vulmiddel bovenop? Geven ze informatie over verwachtte afgifte W/m2 (bij verschillende temperaturen)? Kan je delen wat het bij jullie ongeveer gekost heeft per m2? (sorry, hoop vragen, ziet er in de basis namelijk wel interessant uit )

EDIT: ik heb al een paar antwoorden gevonden

- op https://www.rfloorzz.nl/a...z-Mono-Handleiding_LR.pdf zeggen ze "De afgifte van de diverse R Floorzz systemen ligt ongeveer tussen de 86 en 160 Watt per m2. De uiteindelijke afgifte is afhankelijk van uw installatie en isolatie van uw woning of gebouw." Niet direct heel nuttige info want maakt nogal uit of je afgifte bij 40 graden T-water met 15 graden T-room meet, of 25 graden T-water en 22 graden T-room....
- Idd (zoals hieronder vermeld) hart-op-hart van 120mm.
- Als ik beetje reken kom ik uit op €60 per m2 (voor mono-platen, met giet-massa afwerking) -- STUK goedkoper dan Variotherm/variokomp

toon volledige bericht

Het zijn inderdaad platen plus hun eigen vulmassa. Uiteindelijk heeft de vloerenboer er nog een laagje egaline overheen gelegd en is daar de pvc op gelijmd.

Qua prijs klopt dat wel zo ongeveer. Wij hebben het laten leggen en kwamen rond de 100 euro uit. Voor een slakkenhuispatroon heb je de M10 platen nodig die een paar euro duurder zijn. Verder is het afhankelijk van hoeveel m2 je nodig hebt en wat voor pomp je dan nodig hebt. Ook kan het zijn dat je in geval van stadsverwarming een DVR-ventiel nodig hebt.

Ik kan je geen cijfers geven van wat precies het verschil tussen de T in en T-uit is, maar hij brengt de kamer erg snel op temperatuur bij een aanvoer van 40 graden. De eerste week moet je de temperatuur opbouwen vanaf ~20 graden waarbij je elke dag de temperatuur met 5 graden verhoogt. Bij 30 graden+ ga je echt warmte in de ruimte voelen.

Bij ons is 32m2 gelegd. Ze zouden er twee dagen over doen, maar het is uiteindelijk in een dag gelukt.

[TimoDimo]

Wuursj schreef op woensdag 15 november 2023 @ 13:36:
[...]

Ik heb voor de 16mm buis 18mm diep gefreest omdat ik overal de boel goed wilde afsmeren. Ook met laminaat wil je niet dat de slang zelf de bovenkant is lijkt mij. Al met al vind ik 20mm voor (in jouw geval) 12 tot 14mm diepe sleuven aan de karige kant. Fermacell breekt vrij snel, zelfs een 10mm stuk plaat breek je zo met de hand over. Zelf zou ik dan liever voor 2e26 gaan met 25mm dikke plaat gaan of niet laten zweven met 2e11.


[...]

In de breedte kan je wel precies de slangdiamter aan houden. Ik heb 16mm gefreest voor 16mm buizen. Dan klemmen de slangen ook vast, prettig bij het leggen.

Bedankt! En kan iemand zijn ervaringen ook delen over het gebruik van vilt als onderlaag voor de geluidsisolatie? https://www.fermacell.nl/...enten/vloerelementen-vilt Wel of niet aan te raden?

[michielsweb]

update betreffende dbs14
stookt echt snel op, metname het gedeelte dat geegaliseerd is. scheelt een hoop volgend jaar zomer rest van huis doen. maar goed ik heb wel een kleine issue.

ik heb een open verdeler zonder pomp.
moment dat de cv ketel draait. pompt het water rond. echter ! vermoed ik dat er nog wat lucht zit in de buizen, duurt dat een tijdje voordat er automatisch uit gefilterd is ? of zal ik een keer de onders balk vullen? helaas is dat wel me heet water aan vulling maar ik kan die kogelkraan wel effe dicht gooien

[TimoDimo]

michielsweb schreef op donderdag 23 november 2023 @ 15:35:
update betreffende dbs14
stookt echt snel op, metname het gedeelte dat geegaliseerd is. scheelt een hoop volgend jaar zomer rest van huis doen. maar goed ik heb wel een kleine issue.

ik heb een open verdeler zonder pomp.
moment dat de cv ketel draait. pompt het water rond. echter ! vermoed ik dat er nog wat lucht zit in de buizen, duurt dat een tijdje voordat er automatisch uit gefilterd is ? of zal ik een keer de onders balk vullen? helaas is dat wel me heet water aan vulling maar ik kan die kogelkraan wel effe dicht gooien

Misschien zoals bij wandverwarming de buis loskoppelen, aan de ene kant vullen en de losgekoppelde kant in een emmer laten stromen tot er alleen water uitkomt?

[TimoDimo]

Weet iemand of je Fermacell-platen zoals 2E22 (met een liplas) echt vast moet lijmen? Of is schroeven voldoende?

[michielsweb]

kom er net achter, dat 1 van de aansluitingen nog flink lekt, op het stuk waar ze de cv op de verdeler hebben aangesloten. komt de cv ketel monteur nog effe voor terug!

overigens weet iemand of het mogenlijk is om die pomp in de cv ketel, anders aan te laten sturen door ee pomp schakelaar. die pomp stopt nu ook gewoon als thermosstaat temp bereikt heeft.
tot de cv ketel uberhaupt weer gaat pompen.

het is nu pompen om te verhitten, en dan wachten tot het koud wordt.
en dan begint ie pas weer. als de cv ketel aanslaat

terwijl ik dan zou denken als iets regelmatiger zou rond pompen. dat je veel constanter blijft.

mocht er een loodgieter zitten te lezen:
is het anders verstandig om een pompje er tussen te zetten?
zoja op welke leiding moet hij?

[ Voor 22% gewijzigd door michielsweb op 23-11-2023 20:12 ]

[Wuursj]

TimoDimo schreef op donderdag 23 november 2023 @ 18:26:
Weet iemand of je Fermacell-platen zoals 2E22 (met een liplas) echt vast moet lijmen? Of is schroeven voldoende?

Als je gaat frezen, haal je de schroeven er weer uit voor het frezen. Een schroef tegen komen vind de frees niet leuk...
Ook als je niet gaat frezen wil je wel kunnen met pvc er op.

[TimoDimo]

Wuursj schreef op donderdag 23 november 2023 @ 20:32:
[...]

Als je gaat frezen, haal je de schroeven er weer uit voor het frezen. Een schroef tegen komen vind de frees niet leuk...
Ook als je niet gaat frezen wil je wel kunnen met pvc er op.

Ah zo. Ik vroeg me namelijk af of je met gipsvezelplaten ook echt droogbouw kunt doen. Dus zonder afsmeren en misschien zelfs met aluminium lamellen zoals met de "vloerverwarming in EPS"-systemen. Voor sommige stukjes wil ik misschien later nog erbij kunnen. (Houten vloer, en ik wil later nog elektra- en waterleidingen eronder leggen.)

Maar gips is best wel zwaar. Gaan dingen echt schuiven als je niet lijmt? Zeker als er daarna een buis in ligt en een vloer erbovenop. Dan zit het toch als een huis? Of kun je niet gewoon toch schroeven en gewoon goed kijken waar je freest?

[de-geit]

Als je niet lijmt krijg je mogelijk niveauverschillen tussen de platen. Zelfs als je het daaronder al hebt geëgaliseerd.

De platen die ik gebruikte waren loeizwaar, dus verschuiven zullen ze niet. Maar bij het plaatsen zag ik dat ze pas echt goed pasten nadat ik ze had vastgeschroefd. En die schroeven heb ik dus wel tijdig weer verwijderd voor het frezen.

Edit: Ik heb hier nog een ongebruikte fles lijm staan, mag je bij me ophalen.

[ Voor 10% gewijzigd door de-geit op 27-11-2023 01:28 ]

[reinhrst]

TimoDimo schreef op zondag 26 november 2023 @ 23:05:
[...]

Ah zo. Ik vroeg me namelijk af of je met gipsvezelplaten ook echt droogbouw kunt doen. Dus zonder afsmeren en misschien zelfs met aluminium lamellen zoals met de "vloerverwarming in EPS"-systemen. Voor sommige stukjes wil ik misschien later nog erbij kunnen. (Houten vloer, en ik wil later nog elektra- en waterleidingen eronder leggen.)

Voor zover ik begrijp, hoef je de platen niet dicht te smeren (maar wel aan elkaar te lijmen). Je kan de handleiding voor Termo25 (de voorgefreesde fermacell) volgen om te zien hoe e.e.a. werkt (aangezien ik verwacht dat alle materialen exact dezelfde zijn, alleen jij of zij die bepalen in welke richting de lijnen lopen).

Ik heb ook een Poolse handleiding gevonden van Therm25 waar ze uitleggen hoe te installeren (met plaat erboven / eronder / direct vloer erop lijmen), en ook wat voor afgifte je kan verwachten. Bij deze de Engelse Google-translated versie ervan.

Wat zou de reden zijn om niet te willen lijmen? Voor zover ik zie kost de lijm een eurootje per m2 -- niet echt een significante besparing op het geheel lijkt me....

[ Voor 5% gewijzigd door reinhrst op 28-11-2023 14:10 ]

[TimoDimo]

Wuursj schreef op woensdag 15 november 2023 @ 13:36:
[...]

Ik heb voor de 16mm buis 18mm diep gefreest omdat ik overal de boel goed wilde afsmeren. Ook met laminaat wil je niet dat de slang zelf de bovenkant is lijkt mij. Al met al vind ik 20mm voor (in jouw geval) 12 tot 14mm diepe sleuven aan de karige kant. Fermacell breekt vrij snel, zelfs een 10mm stuk plaat breek je zo met de hand over. Zelf zou ik dan liever voor 2e26 gaan met 25mm dikke plaat gaan of niet laten zweven met 2e11.


[...]

In de breedte kan je wel precies de slangdiamter aan houden. Ik heb 16mm gefreest voor 16mm buizen. Dan klemmen de slangen ook vast, prettig bij het leggen.

Net even met een vloerverwamingslegger gesproken. Hij doet toch altijd één millimeter extra in de breedte. Hij zei ook dat hij een ander soort frees gebruikt, meer een soort mesjes, die heel precies zijn. Enig idee waar hij dan op doelt? Dat is dus iets anders dan dit: https://www.bmtechniek.nl...C3%98-125-x-14-mm-premium. Misschien dat hij met dat andere soort freesblad wel 1 mm speling nodig heeft?

Ook zei hij dat er een soort 'nietjes' in Fermacell zitten. Knauff Brio heeft dat volgens hem niet, is volledig gelijmd, dus die gebruikt hij altijd, ook omdat hij met die precieze mesjes niet overweg kan met die nietjes. Iemand hier wat zinnigs over te zeggen of snapt waar het om gaat?

[TimoDimo]

reinhrst schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 11:39:
[...]


Voor zover ik begrijp, hoef je de platen niet dicht te smeren (maar wel aan elkaar te lijmen). Je kan de handleiding voor Termo25 (de voorgefreesde fermacell) volgen om te zien hoe e.e.a. werkt (aangezien ik verwacht dat alle materialen exact dezelfde zijn, alleen jij of zij die bepalen in welke richting de lijnen lopen).

Dat bevestigt wat ik begreep van de vloerverwarmingsvakman. Je hoeft niet dicht te smeren, mits je een harde afwerkvloer/vloerbedekking hebt, zoals laminaat. Geen dun gelijmd PCV dus, of tapijt of zeil o.i.d.

Ik heb ook een Poolse handleiding gevonden van Therm25 waar ze uitleggen hoe te installeren (met plaat erboven / eronder / direct vloer erop lijmen), en ook wat voor afgifte je kan verwachten. Bij deze de Engelse Google-translated versie ervan.

Wat zou de reden zijn om niet te willen lijmen? Voor zover ik zie kost de lijm een eurootje per m2 -- niet echt een significante besparing op het geheel lijkt me....

Op sommige plekken wil ik er nog bij kunnen later om wat leidingen te leggen onder de houten vloer. Dus dan is het handig als de hele vloer er dan uit kan (één groep loshalen). Als het echt droogbouw is dan gaat dat een stuk makkelijker dan wanneer alles is gelijmd.

[TimoDimo]

TimoDimo schreef op zondag 17 december 2023 @ 15:02:
[...]

Net even met een vloerverwamingslegger gesproken. Hij doet toch altijd één millimeter extra in de breedte. Hij zei ook dat hij een ander soort frees gebruikt, meer een soort mesjes, die heel precies zijn. Enig idee waar hij dan op doelt? Dat is dus iets anders dan dit: https://www.bmtechniek.nl...C3%98-125-x-14-mm-premium. Misschien dat hij met dat andere soort freesblad wel 1 mm speling nodig heeft?

Ook zei hij dat er een soort 'nietjes' in Fermacell zitten. Knauff Brio heeft dat volgens hem niet, is volledig gelijmd, dus die gebruikt hij altijd, ook omdat hij met die precieze mesjes niet overweg kan met die nietjes. Iemand hier wat zinnigs over te zeggen of snapt waar het om gaat?

Iemand (anders) die nog wat kan zeggen over de freesbreedte? Want hiermee krijg ik tegenstrijdige ideeën te horen.

En verder meningen, feiten of ervaringen over Knauff vs. Fermacell?

[Wuursj]

@TimoDimo ik kan alleen zeggen dat 16mm buis in 16mm breedte hier perfect ging. Het klemmen was bij het uitrollen van de slang juist prettig.
Mijn dakdekker (...) vind brio fijner frezen ivm fermacell. Ik heb gewone brio platen wel eens gebruikt voor wanden omdat het bij de Bouwmaat ligt maar niet in gefreest. Met die enkele alu nietjes in de fermacell had mijn freesblad iig geen problemen.

[Pizzalucht]

timk schreef op donderdag 16 november 2023 @ 08:36:
[...]


RFloorzz heeft een droogbouwsysteem met 16mm buizen. Wij hebben dit systeem drie weken geleden aangesloten op de CV en zijn er ontzettend blij mee. Is op verzoek ook gelegd in een slakkenhuispatroon overigens.

Ik ben dit nu zelf aan het leggen en zou dat denk ik niemand aanraden, de platen zijn zeer slecht verlijmd en laten los tijdens tillen, plaatsen en frezen, ik zit nu met overal losse stukjes plaat waardoor de leiding niet goed klemt. Volgende keer zou ik het misschien laten doen of voor een systeem als warp gaan. Ik ben dus nog niet klaar, zal laten weten als het allemaal af is hoe het bevalt.

[timk]

Hoezo frees je zelf hun platen? Wij maakten gebruik van voorgefreesde platen, M10 als het goed heb. Ze werden direct na het neerleggen vastgeniet op de houten ondervloer waardoor ze ook niet verlijmd hoefden te worden.

Als het goed is zou je van hun een legplan moeten kunnen krijgen met een kant en klaar bouwpakket.

Succes nog even! Mijn ervaring is dat je ze graag met je meedenken.

[Pizzalucht]

timk schreef op maandag 25 december 2023 @ 23:12:
Hoezo frees je zelf hun platen? Wij maakten gebruik van voorgefreesde platen, M10 als het goed heb. Ze werden direct na het neerleggen vastgeniet op de houten ondervloer waardoor ze ook niet verlijmd hoefden te worden.

Als het goed is zou je van hun een legplan moeten kunnen krijgen met een kant en klaar bouwpakket.

Succes nog even! Mijn ervaring is dat je ze graag met je meedenken.

Gaat om dit product: https://www.estrichvloer....warming-set-compleet.html

Zijn 2 platen die verlijmd zijn. Je moet de bochten zelf nog frezen.

[Pieter2]

Ik ben een vloerverwarmingssysteem aan het kiezen voor op de 1e verdieping. Daarom moet het niet te zwaar zijn en er moet plak pvc op geplakt kunnen worden. Daarom wil ik graag een droogbouwsysteem wat echt helemaal droog is, dus ook geen egalisatie moeten storten.

Iemand nog tips voor het type systeem? Ik denk nu dan Therm 25 van Fermacell de beste optie is.

[TimoDimo]

Pieter2 schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 09:28:
Ik ben een vloerverwarmingssysteem aan het kiezen voor op de 1e verdieping. Daarom moet het niet te zwaar zijn en er moet plak pvc op geplakt kunnen worden. Daarom wil ik graag een droogbouwsysteem wat echt helemaal droog is, dus ook geen egalisatie moeten storten.

Iemand nog tips voor het type systeem? Ik denk nu dan Therm 25 van Fermacell de beste optie is.

Als je helemaal droogbouw wilt met plak-PVC, dan moet je denk ik een laag bovenop de freeslaag aanbrengen (want dat PVC is slap). Dit staat ook aangegeven in de brochure op https://www.fermacell.nl/...enten/fermacell-therm25tm.

Trouwens, plak-PVC (de naam zegt het al), is ook niet echt droogbouw want je moet plakken.

Een reden om voor dat Therm25-systeem te gaan is eigenlijk vooral dat je niet zelf hoeft te frezen, toch? Want in feite zijn het gewoon 2e22-platen waarin voorgefreesd is.

[TimoDimo]

Wuursj schreef op maandag 25 december 2023 @ 16:02:
@TimoDimo ik kan alleen zeggen dat 16mm buis in 16mm breedte hier perfect ging. Het klemmen was bij het uitrollen van de slang juist prettig.
Mijn dakdekker (...) vind brio fijner frezen ivm fermacell. Ik heb gewone brio platen wel eens gebruikt voor wanden omdat het bij de Bouwmaat ligt maar niet in gefreest. Met die enkele alu nietjes in de fermacell had mijn freesblad iig geen problemen.

Ik dacht misschien dat het door opwarming van de buis iets uit gaat zetten en vroeg me af of dat wel goed gaat. Zeker als je dichtsmeert (wat ik niet van plan ben) lijkt me dat het dan wat meer ruimte moet krijgen, maar misschien is dat verwaarloosbaar.

Welk freesblad en welke freesmachine heb je gebruikt eigenlijk? Ik was van plan om een Makita SG1251J te nemen. Deze heeft een stofkap voor goede afzuiging.

Dan wilde ik een 12 of 14 mm freesblad voor gipsvezel nemen (die ik eerder linkte). Ik vind die freesbladen voor gipsvezelplaat niet heel makkelijk te krijgen. Is er een professionele handel o.i.d waar die dingen in een wat groter assortiment verkrijgbaar zijn?

[TimoDimo]

Pizzalucht schreef op maandag 25 december 2023 @ 23:20:
[...]


Gaat om dit product: https://www.estrichvloer....warming-set-compleet.html

Zijn 2 platen die verlijmd zijn. Je moet de bochten zelf nog frezen.

Zijn echte Fermacell-platen of die van Knauff wel goed verlijmd? Of bestaan die zelfs uit één stuk? Lijkt me een drama als zo'n plaat loslaat tijdens het frezen of zelfs alleen maar het monteren/sjouwen.

Even zelf gezocht:

• Bij Fermacell staat: "Vloerelement 2E11 bestaat uit 2 fabrieksmatig met elkaar verbonden gipsvezelplaten van 10 mm dikte met een liplas van 50 mm".
• Bij Knauff staat: "Brio is een homogene, massieve gipsvezelplaat met rondom aangefreesde verbindingslippen".

Het lijkt me dus dat Fermacell twee losse platen zijn die aan elkaar zijn bevestigd (vandaar die nietjes?). Knauff Brio is wellicht één massieve plaat.

[Wuursj]

@TimoDimo ambitieus om zo'n vloer te gaan doen met een sleuven machine. Ik had een machine gehuurd bij Boels waar je achteraan loopt en dan is het al een beste klus. En dat ga ik bij de volgende verdieping weer zo doen. De schijf lijkt op deze en die is wel wat goedkoper geworden. En ik zie dat ze 15 en 17 te krijgen dus misschien heb ik dan toch een 17mm gebruikt
De shop waar ik gekocht heb bestaat niet meer.

Fermacell zijn idd twee op elkaar gelijmde platen maar dat zit prima vast hoor, dat heeft bij mij nergens losgelaten.

[Pizzalucht]

TimoDimo schreef op woensdag 27 december 2023 @ 16:03:
[...]

Zijn echte Fermacell-platen of die van Knauff wel goed verlijmd? Of bestaan die zelfs uit één stuk? Lijk me een drama als zo'n plaat loslaat tijdens het frezen of zelfs alleen maar het monteren/sjouwen.

Even zelf gezocht:

• Bij Fermacell staat: "Vloerelement 2E11 bestaat uit 2 fabrieksmatig met elkaar verbonden gipsvezelplaten van 10 mm dikte met een liplas van 50 mm".
• Bij Knauff staat: "Brio is een homogene, massieve gipsvezelplaat met rondom aangefreesde verbindingslippen".

Het lijkt me dus dat Fermacell twee losse platen zijn die aan elkaar zijn bevestigd (vandaar die nietjes?). Knauff Brio is wellicht één massieve plaat.

Het was ook echt drama, inmiddels liggen de leidingen er wel in, we hebben vrijwel elk stuk vast moeten schroeven/spijkeren met de laag eronder na het frezen, waaronder de losgekomen stukken, zodat er niks los zou schieten tijdens het plaatsen van de leidingen.

Morgen ga ik even kijken of alles waterdicht is, gietmassa eroverheen en dan klaar met dit dramaproject. Ik ga nog wel even contact met ze opnemen hoe dit kan. Ik weet ook niet waarom het niet bestaat uit een homegene plaat zoals de mono M10 die ze ook leveren, dat lijkt me veel beter, en die ziet er ook makkelijker te plaatsen uit omdat alle mogelijke bochten ook al zijn gefreesd.

[Pieter2]

TimoDimo schreef op woensdag 27 december 2023 @ 15:42:
[...]

Als je helemaal droogbouw wilt met plak-PVC, dan moet je denk ik een laag bovenop de freeslaag aanbrengen (want dat PVC is slap). Dit staat ook aangegeven in de brochure op https://www.fermacell.nl/...enten/fermacell-therm25tm.

Trouwens, plak-PVC (de naam zegt het al), is ook niet echt droogbouw want je moet plakken.

Een reden om voor dat Therm25-systeem te gaan is eigenlijk vooral dat je niet zelf hoeft te frezen, toch? Want in feite zijn het gewoon 2e22-platen waarin voorgefreesd is.

Het is inderdaad een stukje gemak om voorgefreesde platen te kopen, scheelt veel werk.

De pvc gaan we inderdaad verlijmen, maar dat is het gewicht gelukkig niet. Ik was benieuwd als je de laag platen er bovenop legt of je dan niet met naden zit die zichtbaar worden door de pvc heen. Want ik wil geen egaline vanwege het gewicht aanbrengen.

[paQ]

Pieter2 schreef op donderdag 28 december 2023 @ 09:43:
[...]


Het is inderdaad een stukje gemak om voorgefreesde platen te kopen, scheelt veel werk.

De pvc gaan we inderdaad verlijmen, maar dat is het gewicht gelukkig niet. Ik was benieuwd als je de laag platen er bovenop legt of je dan niet met naden zit die zichtbaar worden door de pvc heen. Want ik wil geen egaline vanwege het gewicht aanbrengen.

Je moet de slangen sowieso dichtsmeren, en de naden net zo goed. Dryback PVC is onverbiddelijk in aftekening van oneffenheden. Ik denk dat een laagje egaline een mooier resultaat geeft dan alles dichtsmeren en het glad proberen te houden. De Fermacell platen zijn al niet heel licht, dus het zit echt niet in die paar zakken hoor.

[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 28-12-2023 09:53 ]

[Flasherrr]

Wil hier graag ook even mijn ervaring delen met het aanbrengen van droogbouw vloerverwarming.

27m2 vloeroppervlakte
Houten ondervloer/balklaag

Gebruikte materialen en gereedschap:
- 40x Fermacell 2e26 - €1159,60
- Fermacell schroeven - €18,54
- 2x Fermacell montagelijm €41,87
- Fermacell randstroken €75,69
- 5 zakken Fermacell voegengips (kan meer of minder zijn, weet niet meer 100% zeker) €46,25
- +/- 300 meter 14 mm buis (€200,0)
- Distriheat 4 groeps verdeler (1 groep voor al bestaande vloerverwarming in badkamer) (€ 223,33)
- 6x knelset 3/4" x 14/2 mm euroconus €21,78
- 4 sets vloerbochten €8,51


Gereedschap:
- Boels vloerverwarmingsfrees 230v
- Boels Stofafzuiging met Longopac 230V (je krijgt voldoende Longopac erbij) Stofzuiger is wat duurder, maar zakken kosten eigenlijk bijna niets.
Kosten huur: €310 incl btw
- Fermacell freesschijf 15 mm €72,36 (inclusief verzending)


Nadien:
Klein laagje egalisatie, €? hadden nog wat zakken liggen
Plak PVC laten aanleggen

Heb de ondervloer niet van tevoren geëgaliseerd, al deze was niet 100% vlak, grote verschillen wat opgevuld met hout. Dit ging prima, had geen zin om nog een paar cm aan egalisatiekorrels toe te voegen aan de vloer.

Fermacell aanleggen was niet erg moeilijk, binnen 1 dag gedaan. Het is gewoon één grote puzzel.

Het frezen van de leidingen ging erg gemakkelijk, had zelf een raster getekend op de vloer. Lengte van de leidingen gegokt op basis van oppervlakte en zelf slakkenhuis patroon getekend. Naar mijn mening is er geen noodzaak voor het laten maken van een vloerverwarmingsplan.
Goede stofzuiger is wel echt belangrijk, je moet erg veel materiaal afvoeren.
Foutjes maken is niet erg, je smeert het daarna toch allemaal weer dicht.
Mocht je in smalle ruimtes willen frezen, de freesmachine kan niet hele scherpe bochten maken en neemt zelf ook aardig wat ruimte in. Ik zou dan met een hand cirkelzaag de sleuven maken.
De frees zelf is erg zwaar, zorg dat je met twee man bent als je de boel naar boven moet brengen.
Na 30m2 was het freesblad aardig versleten, zou bij grotere oppervlaktes er minimaal twee halen.
Vergeet niet een afrolapparaat te halen voor de vloerverwarmingsbuizen, bij mij was deze te laat binnen, maakte het werk ontzettend veel moeilijker.
Al met al ben ik drie dagen bezig geweest met het project.

Resultaat:
Door de vilten onderlaag dempt de vloer echt veel beter, minder geluid, minder contactgeluid. Daarnaast heerlijk warme voeten. Echte aanrader wat mij betreft.

[Pieter2]

Flasherrr schreef op donderdag 28 december 2023 @ 13:18:
Wil hier graag ook even mijn ervaring delen met het aanbrengen van droogbouw vloerverwarming.

27m2 vloeroppervlakte
Houten ondervloer/balklaag

Gebruikte materialen en gereedschap:
- 40x Fermacell 2e26 - €1159,60
- Fermacell schroeven - €18,54
- 2x Fermacell montagelijm €41,87
- Fermacell randstroken €75,69
- 5 zakken Fermacell voegengips (kan meer of minder zijn, weet niet meer 100% zeker) €46,25
- +/- 300 meter 14 mm buis (€200,0)
- Distriheat 4 groeps verdeler (1 groep voor al bestaande vloerverwarming in badkamer) (€ 223,33)
- 6x knelset 3/4" x 14/2 mm euroconus €21,78
- 4 sets vloerbochten €8,51


Gereedschap:
- Boels vloerverwarmingsfrees 230v
- Boels Stofafzuiging met Longopac 230V (je krijgt voldoende Longopac erbij) Stofzuiger is wat duurder, maar zakken kosten eigenlijk bijna niets.
Kosten huur: €310 incl btw
- Fermacell freesschijf 15 mm €72,36 (inclusief verzending)


Nadien:
Klein laagje egalisatie, €? hadden nog wat zakken liggen
Plak PVC laten aanleggen

Heb de ondervloer niet van tevoren geëgaliseerd, al deze was niet 100% vlak, grote verschillen wat opgevuld met hout. Dit ging prima, had geen zin om nog een paar cm aan egalisatiekorrels toe te voegen aan de vloer.

Fermacell aanleggen was niet erg moeilijk, binnen 1 dag gedaan. Het is gewoon één grote puzzel.

Het frezen van de leidingen ging erg gemakkelijk, had zelf een raster getekend op de vloer. Lengte van de leidingen gegokt op basis van oppervlakte en zelf slakkenhuis patroon getekend. Naar mijn mening is er geen noodzaak voor het laten maken van een vloerverwarmingsplan.
Goede stofzuiger is wel echt belangrijk, je moet erg veel materiaal afvoeren.
Foutjes maken is niet erg, je smeert het daarna toch allemaal weer dicht.
Mocht je in smalle ruimtes willen frezen, de freesmachine kan niet hele scherpe bochten maken en neemt zelf ook aardig wat ruimte in. Ik zou dan met een hand cirkelzaag de sleuven maken.
De frees zelf is erg zwaar, zorg dat je met twee man bent als je de boel naar boven moet brengen.
Na 30m2 was het freesblad aardig versleten, zou bij grotere oppervlaktes er minimaal twee halen.
Vergeet niet een afrolapparaat te halen voor de vloerverwarmingsbuizen, bij mij was deze te laat binnen, maakte het werk ontzettend veel moeilijker.
Al met al ben ik drie dagen bezig geweest met het project.

Resultaat:
Door de vilten onderlaag dempt de vloer echt veel beter, minder geluid, minder contactgeluid. Daarnaast heerlijk warme voeten. Echte aanrader wat mij betreft.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

toon volledige bericht

Leuk om te lezen! En goed gedaan.|

Is de eerste foto al de situatie waarop je geëgaliseerd hebt? En waar heb je de voegengips voor gebruikt?

Ik heb nu ook alles liggen en ben van plan direct te egaliseren zonder de voegen eerst te vullen. Ik heb nu van Fermacell egaliseermiddel voor vloeren maar ben nu bang dat ik wat zakken tekort kom en wil wat extra zakken in de bouwmarkt halen. Heeft iemand een idee of er in de lokale bouwmarkten egalisatiemiddels beschikbaar zijn die geschikt zijn voor gipsplaten?

[Flasherrr]

Pieter2 schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 08:29:
[...]


Leuk om te lezen! En goed gedaan.|

Is de eerste foto al de situatie waarop je geëgaliseerd hebt? En waar heb je de voegengips voor gebruikt?

Bedankt! Eerste foto is nog niet geëgaliseerd.
Bij de Hornbach kan je gewoon fermacell egalisatiemiddel halen.

[TimoDimo]

Flasherrr schreef op donderdag 28 december 2023 @ 13:18:
Wil hier graag ook even mijn ervaring delen met het aanbrengen van droogbouw vloerverwarming.

27m2 vloeroppervlakte
Houten ondervloer/balklaag

Gebruikte materialen en gereedschap:
- 40x Fermacell 2e26 - €1159,60
- Fermacell schroeven - €18,54
- 2x Fermacell montagelijm €41,87
- Fermacell randstroken €75,69
- 5 zakken Fermacell voegengips (kan meer of minder zijn, weet niet meer 100% zeker) €46,25
- +/- 300 meter 14 mm buis (€200,0)
- Distriheat 4 groeps verdeler (1 groep voor al bestaande vloerverwarming in badkamer) (€ 223,33)
- 6x knelset 3/4" x 14/2 mm euroconus €21,78
- 4 sets vloerbochten €8,51


Gereedschap:
- Boels vloerverwarmingsfrees 230v
- Boels Stofafzuiging met Longopac 230V (je krijgt voldoende Longopac erbij) Stofzuiger is wat duurder, maar zakken kosten eigenlijk bijna niets.
Kosten huur: €310 incl btw
- Fermacell freesschijf 15 mm €72,36 (inclusief verzending)


Nadien:
Klein laagje egalisatie, €? hadden nog wat zakken liggen
Plak PVC laten aanleggen

Heb de ondervloer niet van tevoren geëgaliseerd, al deze was niet 100% vlak, grote verschillen wat opgevuld met hout. Dit ging prima, had geen zin om nog een paar cm aan egalisatiekorrels toe te voegen aan de vloer.

Fermacell aanleggen was niet erg moeilijk, binnen 1 dag gedaan. Het is gewoon één grote puzzel.

Het frezen van de leidingen ging erg gemakkelijk, had zelf een raster getekend op de vloer. Lengte van de leidingen gegokt op basis van oppervlakte en zelf slakkenhuis patroon getekend. Naar mijn mening is er geen noodzaak voor het laten maken van een vloerverwarmingsplan.
Goede stofzuiger is wel echt belangrijk, je moet erg veel materiaal afvoeren.
Foutjes maken is niet erg, je smeert het daarna toch allemaal weer dicht.
Mocht je in smalle ruimtes willen frezen, de freesmachine kan niet hele scherpe bochten maken en neemt zelf ook aardig wat ruimte in. Ik zou dan met een hand cirkelzaag de sleuven maken.
De frees zelf is erg zwaar, zorg dat je met twee man bent als je de boel naar boven moet brengen.
Na 30m2 was het freesblad aardig versleten, zou bij grotere oppervlaktes er minimaal twee halen.
Vergeet niet een afrolapparaat te halen voor de vloerverwarmingsbuizen, bij mij was deze te laat binnen, maakte het werk ontzettend veel moeilijker.
Al met al ben ik drie dagen bezig geweest met het project.

Resultaat:
Door de vilten onderlaag dempt de vloer echt veel beter, minder geluid, minder contactgeluid. Daarnaast heerlijk warme voeten. Echte aanrader wat mij betreft.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

toon volledige bericht

Heel mooi gedaan en bedankt voor het delen. Mag ik vragen waar je alles gekocht hebt? Met name de freesschijven, de leiding en de Fermacell. (Op het forum mag je gewoon webshop-links delen.)

Interessant dat je de Fermacell-variant met vilt hebt gebruikt (deze dus). Ik overweeg ook vilt. Hoe zit dat met de puntbelasting? Veert zo'n (best wel dikke 9 mm) vilten laag niet behoorlijk? En als je een zwaar meubelstuk erop zet, gaat dat goed? En kun je wat contactgeluid betreft een verschil merken van Fermacell zonder vilt? (Want de gipsmassa van de platen heffen ook al veel geluid op.)

Ik zie dat je voor 2e26 bent gegaan. Dat lijkt me voor 14 mm leiding zeker nodig als je bijv. 15 mm diep freest. Je houdt dan 10 mm over, of ben je nog dieper gegaan?

Ik overweeg zelf de 2E16 vanwege de opbouwhoogte. Met 12 mm leiding (veel korte groepen) houd je dan 7 mm over als je 13 mm diep freest. Een expert vertelde mij dat dat voldoende is.

[helmmen]

TimoDimo schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 14:38:
[...]
Ik overweeg ook vilt. Hoe zit dat met de puntbelasting? Veert zo'n (best wel dikke 9 mm) vilten laag niet behoorlijk? En als je een zwaar meubelstuk erop zet, gaat dat goed?

Fermacell heeft erg goede documentatie voordat je er aan begint is dat sowieso een aanrader om te lezen. Ze bieden ook uitgebreide toelichting hoe je het moet leggen in combinatie met bijv gangen en overgangen tussen ruimtes. Verder staat daar ook uitgelegd wat de punt druk weerstanden zijn. Het vilt moet je btw niet zien als iets dat zacht is. Grotenvoordeel is dat het volledig en grondig ontkoppelt word dus een dikke aanrader op verdiepingsvloeren.

https://www.fermacell.nl/...-fermacell-vloerelementen

[ Voor 6% gewijzigd door helmmen op 15-01-2024 11:06 ]

[Flasherrr]

TimoDimo schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 14:38:
[...]

Heel mooi gedaan en bedankt voor het delen. Mag ik vragen waar je alles gekocht hebt? Met name de freesschijven, de leiding en de Fermacell. (Op het forum mag je gewoon webshop-links delen.)

Interessant dat je de Fermacell-variant met vilt hebt gebruikt (deze dus). Ik overweeg ook vilt. Hoe zit dat met de puntbelasting? Veert zo'n (best wel dikke 9 mm) vilten laag niet behoorlijk? En als je een zwaar meubelstuk erop zet, gaat dat goed? En kun je wat contactgeluid betreft een verschil merken van Fermacell zonder vilt? (Want de gipsmassa van de platen heffen ook al veel geluid op.)

Ik zie dat je voor 2e26 bent gegaan. Dat lijkt me voor 14 mm leiding zeker nodig als je bijv. 15 mm diep freest. Je houdt dan 10 mm over, of ben je nog dieper gegaan?

Ik overweeg zelf de 2E16 vanwege de opbouwhoogte. Met 12 mm leiding (veel korte groepen) houd je dan 7 mm over als je 13 mm diep freest. Een expert vertelde mij dat dat voldoende is.

Zeker! Hier het de gebruikte winkels:
Lijm
Fermacell 2e26
Voegengips
Vloerverwarmingsbuis 14mm
Freesschijf 15mm
Randstroken
Schroeven
Vloerverwarmingsverdeler
Slang koppeling
Vloerbochten

Informatie Fermacell:
• 2 E 22 (= 2x 12,5 mm fermacell Gipsvezelplaat (fc GV))
• 2 E 26 (= 2x 12,5 mm fc GV + 9 mm vilt)
• 2 E 33 (= 2x 12,5 mm fc GV + 10 mm houtvezel)
"Andere fermacell Vloerelementen zijn niet geschikt voor het infrezen van leidingsleuven!"

Ik verwacht ook dat wanneer je te diep freest, de vloer niet stevig genoeg wordt.

Het gebruikte vilt is erg stug, je vloer veert dan ook niet merkbaar. Het ontkoppeld de vloer vooral, contactgeluid wordt amper doorgegeven. Dat maakt het veel stiller dan alleen Fermacell.

[reuze-renze]

Zijn er ook mensen die een droogbouw systeem in de badkamer hebben toegepast?

Dit lijkt mij sneller werken dan 6cm cementdekvloer storten en de droogtijd afwachten.
En ik wil het op de bestaande cv ketel aansluiten met een aanvoer temperatuur van 50 graden.

er is ook dit systeem verkrijgbaar. iemand daar ervaring mee?https://www.verwarmingswinkel.nl/vloerverwarming/heimeier-rtl-ventiel-vloerverwarming-voor-kleinere-ruimtes

hor het graag,

gr renze

[TimoDimo]

Flasherrr schreef op maandag 15 januari 2024 @ 12:44:
[...]


Zeker! Hier het de gebruikte winkels:
Lijm
Fermacell 2e26
Voegengips
Vloerverwarmingsbuis 14mm
Freesschijf 15mm
Randstroken
Schroeven
Vloerverwarmingsverdeler
Slang koppeling
Vloerbochten

Informatie Fermacell:
• 2 E 22 (= 2x 12,5 mm fermacell Gipsvezelplaat (fc GV))
• 2 E 26 (= 2x 12,5 mm fc GV + 9 mm vilt)
• 2 E 33 (= 2x 12,5 mm fc GV + 10 mm houtvezel)
"Andere fermacell Vloerelementen zijn niet geschikt voor het infrezen van leidingsleuven!"

Ik verwacht ook dat wanneer je te diep freest, de vloer niet stevig genoeg wordt.

Het gebruikte vilt is erg stug, je vloer veert dan ook niet merkbaar. Het ontkoppeld de vloer vooral, contactgeluid wordt amper doorgegeven. Dat maakt het veel stiller dan alleen Fermacell.

toon volledige bericht

Super al die links! De winkel waar je die freesschijven vandaan hebt verkoopt dus ook die schijven met losse mesjes waar ik het eerder over had. Maar die jij gebruikt hebt kost wel aanzienlijk minder (€ 63); voor de niet-professional prima denk ik!

€ 168 dus voor eentje met mesjes die je dus ook los kunt kopen voor € 71. Er zitten wel al mesjes bij, vijf voor 14 mm en vijf voor 16 mm buis.

Zoals ik eerder zei is waarschijnlijk Knauff Brio beter geschikt voor die mesjes, al staat er wel bij dat het voor Fermacell is. In ieder geval drie keer zo duur, dus dan zou ik toch gaan voor die gewone.

Wat vilt betreft, ik vind 9 mm wel veel. Qua opbouwhoogte wil ik niet erg omhoog, vanwege hoge kasten die ik misschien wil, maar ook vanwege de trap. (Een laatste traptrede ineens een paar cm hoger is wat gek natuurlijk. Of heeft iemand hiervoor een handige oplossing?)

Ik neig naar een wat dunnere losse viltlaag die ik eronder leg. Misschien dit of dit. Voor ontkoppeling is niet zoveel mm nodig volgens mij?

En nog twee dingen n.a.v. van jouw productlijst:
Randstroken, heb je die echt nodig? Wat zou er gebeuren als je de platen gewoon een centimetertje van de muur af legt?
En die vloerbochten, waar gebruik je die voor? Moet je van vloer naar muur om naar de verdeler te komen o.i.d.?

[TimoDimo]

reuze-renze schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 13:38:
Zijn er ook mensen die een droogbouw systeem in de badkamer hebben toegepast?

Dit lijkt mij sneller werken dan 6cm cementdekvloer storten en de droogtijd afwachten.
En ik wil het op de bestaande cv ketel aansluiten met een aanvoer temperatuur van 50 graden.

er is ook dit systeem verkrijgbaar. iemand daar ervaring mee?https://www.verwarmingswinkel.nl/vloerverwarming/heimeier-rtl-ventiel-vloerverwarming-voor-kleinere-ruimtes

hor het graag,

gr renze

Het zal vast kunnen in natte ruimtes met de juiste maatregelen, zoals een dampdicht scherm. Zegt de site van Fermacell of Knauff daar niks over?

Vijftig graden is wel vrij hoog voor vloerverwarming. Met zo'n RTL-ventiel kun je die temperatuur inderdaad wat temperen, maar zeker met grote ruimtes is het niet ideaal. Het ventiel knijpt de retour alleen maar als deze boven een ingesteld aantal graden komt.

Bedenk ook of je echt de CV-ketel wilt behouden. Want stel dat je een warmtepomp wilt in de toekomst dan heeft zo'n RTL-ventiel geen zin meer (WP heeft toch al een lagere watertemperatuur).

[Wuursj]

@reuze-renze ja dat kan. Fermacell heeft er een stappenplan voor met diepgrond, stroken en vloeibare folie van hun eigen merk. De vraag is alleen of je het dan nog droogbouw kan noemen
Ik heb het zelf met glasweefsel en epoxy waterdicht gemaakt.

[Samoht93]

Mensen ervaring met het NEO20 systeem voor hoofverwarming in de woonkamer? Neig ernaar om dit te gaan gebruiken in de woonkamer icm Compact Floor Base12 platen en vervolgens PVC. Ben nog een beetje aan het twijfelen of dit voldoende warmte gaat opveren.

Zal komen te liggen op een betonvloer welke ik van onderen nog extra ga isoleren, waarschijnlijk tonzon zakken. Totale oppervlak is zo'n 45m2.

[michielsweb]

dbs14 als hoofdverwarming ja.mogenlijk
ik heb alleen 1 slecht geisoleerde.muur, die als koude baterij werkt in winter bij -3 begon de verwarming moeite te krijgen alleen in die kamer.


wij gaan daar nu zo een sier piepschuim backsteen behangetje over doen.

mocht dat niet werken plaatsen we een kleine electrische kachel voor snell bij stoken.

[helmmen]

michielsweb schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 11:20:
dbs14 als hoofdverwarming ja.mogenlijk
ik heb alleen 1 slecht geisoleerde.muur, die als koude baterij werkt in winter bij -3 begon de verwarming moeite te krijgen alleen in die kamer.


wij gaan daar nu zo een sier piepschuim backsteen behangetje over doen.

mocht dat niet werken plaatsen we een kleine electrische kachel voor snell bij stoken.

Is die halfsteens en of hoekwoning? Kan me niet voorstellen dat je verwarming het niet trekt vanwege 1 muur. wel een goed geisoleerde vloer?

[Samoht93]

michielsweb schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 11:20:
dbs14 als hoofdverwarming ja.mogenlijk
ik heb alleen 1 slecht geisoleerde.muur, die als koude baterij werkt in winter bij -3 begon de verwarming moeite te krijgen alleen in die kamer.


wij gaan daar nu zo een sier piepschuim backsteen behangetje over doen.

mocht dat niet werken plaatsen we een kleine electrische kachel voor snell bij stoken.

DSB14 is idd ook een optie, heatnet gaf aan dat de NEO20 wat meer vermogen per m2 zou geven.

Heb ook zo'n muur in de woonkamer, spouwmuur van 2cm dus niet echt te isoleren en op het westen.
Het lekke raam dat er inzit zal niet helpen (gelukkig komt daar in april een nieuw kozijn en raam in ).
Ga bij die muur een PIR + OSB wandje plaatsen en dan gipsplaat ertegenaan en stucken. Qua gas verbuik zal het niet extreem schelen denk ik gezien het maar een stukje van het huis maar qua comfort zal het beter zijn.

[michielsweb]

wij hebben zoiezo inmiddels een electrishe kachel opgehangen in de keuken. ( overbodig)

dus ik heb in elke kamer de hang schroeven in holle wand ankers klaar gezet. zodat we binnen 15 minuten op nood verwarming zitten. :-)

mocht er ooit een groep stuk gaan !
klinkt mischien heel raar maar leek mij wel een goed idee.

[ Voor 3% gewijzigd door michielsweb op 30-01-2024 20:13 ]

[helmmen]

beunen doe je in mate

[Mauritssvt]

In mijn zoektocht kwam ik tot twee mogelijke kandidaten: NEO20 en DBS16.

NEO20:
* 16 mm slang
* Hart op hart: 125 mm
* Patroon: meander
* Prijs: ± 70 euro / m2

DBS16:
* 16mm slang
* Hart op hart: 150 mm
* Patroon: slakkenhuis of meander
* Prijs: ± 50 euro / m2

Warmte afgifte per m2 van NEO20 zal hoger zijn, maar bij DBS16 zal de warmte verdeling gelijkmatiger vanwege de mogelijkheid tot slakkenhuis patroon. Welk aspect vinden jullie zwaarder wegen? Met andere woorden, hoe essentieel is een slakkenhuis patroon? Beiden hebben een aluminium afwerklaag, dus zorgt dat sowieso al niet voor een meer gelijkmatige opwarming van de vloer?

Mocht iemand NEO20 of DBS16 hebben gebruikt, erg benieuwd naar de ervaringen!

[Samoht93]

Heb nog geen ervaring met een van beiden, heb zelf ook naar de NEO20 lopen kijken.
Denk dat je even goed moet kijken naar de ruimte die je wilt verwarmen en hoebelangrijk gelijkmatige warmte tov hoeveelheid warmte.
Als je qua warmtecapaciteit zeer ruim zit dan zou ik de DBS16 met slakkenhuis pakken.
Als je al krap zit qua capaciteit misschien toch de NEO20 en die in een dubbel meander patroon leggen.


Nog even terugkomend op wat ik ga zelf ga doen, ga geen NEO20 meer gebruiken ivm de kosten.
Ga of het systeem van Rfloorzz gebruiken en dat zelf doen. De andere optie is aangeboden door een loakle partij en dat is een noppenplaat systeem met 10mm buizen maar dan op 50mm hart op hart.
Keuze kan ik pas echt maken als de kunstofkozijnen erin zitten en ik de exacte hoogte weet.

[ Voor 32% gewijzigd door Samoht93 op 25-02-2024 12:20 ]

[Mauritssvt]

Ik onderzoek momenteel de mogelijkheden m.b.t. de (noodzaak van) een dekvloer / lasten verdeellaag OP het vloerverwarming systeem in combinatie met laminaat.

Drie systemen die ik heb bekeken:
* NEO20
* DBS14
* Fermacell Therm25

Als ik naar de officiële verwerkingsinstructies kijk, wordt er altijd een laag bovenop het vloerverwarming systeem aanbevolen ("uitzondering" is dan DBS14, maar dan gaan ze uit van een afwerkvloer van minimaal 12mm dikte, wat heel erg dik is voor laminaat bijv., waardoor je alsnog een dekvloer nodig hebt). Bij NEO20 wordt bijvoorbeeld een afwerkvloer StrongboardFL aanbevolen (5mm dik). Bij Fermacell Therm25 wordt daarboven wederom Fermacell toegepast, of afgewerkt met een laagje egaline.

Mijn vragen: is deze laag echt noodzakelijk? Zijn er ervaring met het direct leggen van de afwerkvloer op een van bovenstaande opties?

Afwegingen: hoe dikker de vloer bovenop de vloerverwarming, hoe minder (snel) de warmte overdracht.
Daarnaast neemt natuurlijk je totale opbouwhoogte toe (wat in mijn ogen ongewenst is). Bovendien is de afwerkvloer (laminaat bijv.) zelf ook al een lasten verdeellaag.

[TimoDimo]

Mauritssvt schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 12:50:
Ik onderzoek momenteel de mogelijkheden m.b.t. de (noodzaak van) een dekvloer / lasten verdeellaag OP het vloerverwarming systeem in combinatie met laminaat.

Drie systemen die ik heb bekeken:
* NEO20
* DBS14
* Fermacell Therm25

Als ik naar de officiële verwerkingsinstructies kijk, wordt er altijd een laag bovenop het vloerverwarming systeem aanbevolen ("uitzondering" is dan DBS14, maar dan gaan ze uit van een afwerkvloer van minimaal 12mm dikte, wat heel erg dik is voor laminaat bijv., waardoor je alsnog een dekvloer nodig hebt). Bij NEO20 wordt bijvoorbeeld een afwerkvloer StrongboardFL aanbevolen (5mm dik). Bij Fermacell Therm25 wordt daarboven wederom Fermacell toegepast, of afgewerkt met een laagje egaline.

Mijn vragen: is deze laag echt noodzakelijk? Zijn er ervaring met het direct leggen van de afwerkvloer op een van bovenstaande opties?

Afwegingen: hoe dikker de vloer bovenop de vloerverwarming, hoe minder (snel) de warmte overdracht.
Daarnaast neemt natuurlijk je totale opbouwhoogte toe (wat in mijn ogen ongewenst is). Bovendien is de afwerkvloer (laminaat bijv.) zelf ook al een lasten verdeellaag.

toon volledige bericht

Bij die "EPS-systemen" heb ik weleens gezien dat er direct op de aluminium lamellen laminaat gelegd wordt. Het lijkt me dat dat ook prima kan. Laminaat is stevig genoeg om zelf de lasten te verdelen. Ik heb er geen ervaring mee, maar ik ben vooralsnog geen fan van die systemen. Het is namelijk heel licht spul en creëert dus geen massa in je vloer tegen contactgeluid e.d.

De "gipsplaatsystemen" vind ik over het algemeen beter. Die Therm25 is de voorgefreesde variant. Je kunt ook gewone platen nemen waar je zelf in kunt frezen. Je hebt ze ook met viltlaag voor meer geluidsisolatie. Zeker als je het dichtsmeert (vooral belangrijk bij de Therm25 vanwege de ongebruikte gleuven) kun je er direct laminaat op leggen. Dat ben ik in ieder geval van plan.

[mr_evil08]

@TimoDimo De EPS systemen kan je laminaat direct opleggen.
Vroeger mocht het met 10mm tegenwoordig aangepast naar 12mm.

Ik heb 8mm maar extra brede planken(kwaliteit laminaat) ipv standaard breedte.
Het veert of piekt/kraakt niet, contactgeluiden zijn hoger dan PVC op beton maar gezien wij geen kinderen hebben is dat geen probleem.

Nachtverlaging is ook geen probleem, systeem is rap bij de 28 graden oppervlaktetemp.
Ligt al jaren en nooit issue,s gehad, hier staan geen zware kasten of meubels met flinterdunne poten, met de druklasten gaat dus wel goed.

Ga je daar dikke planken op gooien dan wordt het systeem zo onefficient omdat je al met 14mm hoh 125 zit.

[ Voor 16% gewijzigd door mr_evil08 op 27-04-2024 14:09 ]

[michielsweb]

gooi er gewoon gips egaline over!!

geen hout. heatboard gehad drama!! sam100 egaline 5mm over de panelen ideal kost veel minder na 6 uur beloopbaar. en 24 uur laten drogen

[Berrybraadplaat]

Flasherrr schreef op donderdag 28 december 2023 @ 13:18:
Wil hier graag ook even mijn ervaring delen met het aanbrengen van droogbouw vloerverwarming.

27m2 vloeroppervlakte
Houten ondervloer/balklaag

Gebruikte materialen en gereedschap:
- 40x Fermacell 2e26 - €1159,60
- Fermacell schroeven - €18,54
- 2x Fermacell montagelijm €41,87
- Fermacell randstroken €75,69
- 5 zakken Fermacell voegengips (kan meer of minder zijn, weet niet meer 100% zeker) €46,25
- +/- 300 meter 14 mm buis (€200,0)
- Distriheat 4 groeps verdeler (1 groep voor al bestaande vloerverwarming in badkamer) (€ 223,33)
- 6x knelset 3/4" x 14/2 mm euroconus €21,78
- 4 sets vloerbochten €8,51


Gereedschap:
- Boels vloerverwarmingsfrees 230v
- Boels Stofafzuiging met Longopac 230V (je krijgt voldoende Longopac erbij) Stofzuiger is wat duurder, maar zakken kosten eigenlijk bijna niets.
Kosten huur: €310 incl btw
- Fermacell freesschijf 15 mm €72,36 (inclusief verzending)


Nadien:
Klein laagje egalisatie, €? hadden nog wat zakken liggen
Plak PVC laten aanleggen

Heb de ondervloer niet van tevoren geëgaliseerd, al deze was niet 100% vlak, grote verschillen wat opgevuld met hout. Dit ging prima, had geen zin om nog een paar cm aan egalisatiekorrels toe te voegen aan de vloer.

Fermacell aanleggen was niet erg moeilijk, binnen 1 dag gedaan. Het is gewoon één grote puzzel.

Het frezen van de leidingen ging erg gemakkelijk, had zelf een raster getekend op de vloer. Lengte van de leidingen gegokt op basis van oppervlakte en zelf slakkenhuis patroon getekend. Naar mijn mening is er geen noodzaak voor het laten maken van een vloerverwarmingsplan.
Goede stofzuiger is wel echt belangrijk, je moet erg veel materiaal afvoeren.
Foutjes maken is niet erg, je smeert het daarna toch allemaal weer dicht.
Mocht je in smalle ruimtes willen frezen, de freesmachine kan niet hele scherpe bochten maken en neemt zelf ook aardig wat ruimte in. Ik zou dan met een hand cirkelzaag de sleuven maken.
De frees zelf is erg zwaar, zorg dat je met twee man bent als je de boel naar boven moet brengen.
Na 30m2 was het freesblad aardig versleten, zou bij grotere oppervlaktes er minimaal twee halen.
Vergeet niet een afrolapparaat te halen voor de vloerverwarmingsbuizen, bij mij was deze te laat binnen, maakte het werk ontzettend veel moeilijker.
Al met al ben ik drie dagen bezig geweest met het project.

Resultaat:
Door de vilten onderlaag dempt de vloer echt veel beter, minder geluid, minder contactgeluid. Daarnaast heerlijk warme voeten. Echte aanrader wat mij betreft.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

toon volledige bericht

Mooi! Hoe heb je het gedaan kwa warmteisolatie onder het vilt / fermacell? Ik overweeg ook deze setup, maar de onderburen hebben geen geisoleerd plafond...

[Flasherrr]

Berrybraadplaat schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 23:38:
[...]


Mooi! Hoe heb je het gedaan kwa warmteisolatie onder het vilt / fermacell? Ik overweeg ook deze setup, maar de onderburen hebben geen geisoleerd plafond...

Heb er geen warmte isolatie onder zitten, is bij ons niet nodig aangezien het geen appartement is.
Voor mij was geluidsisolatie alleen spannend, gelukkig is het vilt daarvoor goed!

Wellicht kan je er vanaf boven cellulosevlokken in de vloer blazen?

[Berrybraadplaat]

Dat zal helaas niet gaan. Als de onderburen dan ooit iets aan het plafond doen komt het daar vol vlokken te liggen. Ik zal eens een fermacell vloerverwarming boer bellen om te kijken wat de mogelijkheden zijn qua isolatie onder het fermacel en boven de houten ondervloer.

[EvtK]

Interessant om van velen verschillende oplossing voor droogbouw vloerverwarming te lezen. Ik ben ook aan t puzzelen voor vloerverwarming beneden + PVC. Ik vraag me af of ik op het verkeerde pad zit met mijn plan, dus ik dacht ik doe hier een check.

Bestaande situatie: 21 mm (lamelparket + ondervloer) op een anhydriet vloer. De huidige vloer gaat eruit en ik wil kijken of ik die 21 mm terug kan aanbrengen zodat plinten op de muur kunnen blijven, de keukenplinten niet aangepast hoeven te worden en ook de hoogte onder de deur naar de gang goed blijft.

Kan uiteraard laten infrezen in anhydriet dekvloer, hoewel dat mogelijk issues gaat opleveren met bestaande leidingen in de vloer. Bovendien moet ik daarna PVC terugbrengen met een 21 mm, wat me vrij fors lijkt.

Daarom dacht ik aan het alternatief van een droogbouwsysteem van 15 mm, waardoor ik nog 6 mm over heb voor PVC. Maar ik lees regelmatig dat PVC nog vraagt om (Jumpax) ondervloer of andere vorm van egalisatie, waardoor ik steeds meer twijfels krijg of dit wel een haalbare casus is.

Benieuwd naar wat input.

Oh, goed te vermelden: heb nog CV, maar wil in de toekomst wel mogelijk naar warmtepomp.

[ Voor 4% gewijzigd door EvtK op 27-05-2024 23:08 ]

[mklcln]

EvtK schreef op maandag 27 mei 2024 @ 23:05:
Interessant om van velen verschillende oplossing voor droogbouw vloerverwarming te lezen. Ik ben ook aan t puzzelen voor vloerverwarming beneden + PVC. Ik vraag me af of ik op het verkeerde pad zit met mijn plan, dus ik dacht ik doe hier een check.

Bestaande situatie: 21 mm (lamelparket + ondervloer) op een anhydriet vloer. De huidige vloer gaat eruit en ik wil kijken of ik die 21 mm terug kan aanbrengen zodat plinten op de muur kunnen blijven, de keukenplinten niet aangepast hoeven te worden en ook de hoogte onder de deur naar de gang goed blijft.

Kan uiteraard laten infrezen in anhydriet dekvloer, hoewel dat mogelijk issues gaat opleveren met bestaande leidingen in de vloer. Bovendien moet ik daarna PVC terugbrengen met een 21 mm, wat me vrij fors lijkt.

Daarom dacht ik aan het alternatief van een droogbouwsysteem van 15 mm, waardoor ik nog 6 mm over heb voor PVC. Maar ik lees regelmatig dat PVC nog vraagt om (Jumpax) ondervloer of andere vorm van egalisatie, waardoor ik steeds meer twijfels krijg of dit wel een haalbare casus is.

Benieuwd naar wat input.

Oh, goed te vermelden: heb nog CV, maar wil in de toekomst wel mogelijk naar warmtepomp.

toon volledige bericht

Dat wordt een hele lastige casus PVC moet op droogbouw ondersteund worden. En die 6mm is daarvoor te weinig. Sommige hebben hier wel droogbouw gelegd en dan egaline erover gedaan maar volgens mij is dat al vlug 5mm en dan moet PVC nog. Infrezen is dan de optie maar je leiding moet je inderdaad wel weten te liggen anders heb je een groter probleem. Je moet al zeker rekenen op 30/40mm voor droogbouw.

[ Voor 4% gewijzigd door mklcln op 28-05-2024 11:28 ]

[EvtK]

mklcln schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 07:32:
[...]


Infrezen is dan de optie maar je leiding moet je inderdaad wel weten te liggen anders heb je een groter probleem. Je moet al zeker rekenen op 30/40mm.

Thanks voor je reactie. Je bedoelt 30/40 mm bij droogbouw? Enig idee waar je op uitkomt als je gaat frezen + PVC. Wat ik zie als ik naar PVC vloeren kijk online, dan kom ik niet op veel meer dan een mm of 10 max 15 in totaal. Dan moeten alle plinten eraf .

Overigens vwb leidingen doorfrezen: in principe zijn het de leidingen naar de bestaande radiatoren, maar die gaan er natuurlijk uit. Dus daar zou je met frezen gewoon doorheen kunnen?

[mr_evil08]

EvtK schreef op maandag 27 mei 2024 @ 23:05:
Interessant om van velen verschillende oplossing voor droogbouw vloerverwarming te lezen. Ik ben ook aan t puzzelen voor vloerverwarming beneden + PVC. Ik vraag me af of ik op het verkeerde pad zit met mijn plan, dus ik dacht ik doe hier een check.

Bestaande situatie: 21 mm (lamelparket + ondervloer) op een anhydriet vloer. De huidige vloer gaat eruit en ik wil kijken of ik die 21 mm terug kan aanbrengen zodat plinten op de muur kunnen blijven, de keukenplinten niet aangepast hoeven te worden en ook de hoogte onder de deur naar de gang goed blijft.

Kan uiteraard laten infrezen in anhydriet dekvloer, hoewel dat mogelijk issues gaat opleveren met bestaande leidingen in de vloer. Bovendien moet ik daarna PVC terugbrengen met een 21 mm, wat me vrij fors lijkt.

Daarom dacht ik aan het alternatief van een droogbouwsysteem van 15 mm, waardoor ik nog 6 mm over heb voor PVC. Maar ik lees regelmatig dat PVC nog vraagt om (Jumpax) ondervloer of andere vorm van egalisatie, waardoor ik steeds meer twijfels krijg of dit wel een haalbare casus is.

Benieuwd naar wat input.

Oh, goed te vermelden: heb nog CV, maar wil in de toekomst wel mogelijk naar warmtepomp.

toon volledige bericht

Noppenprofiel/matten?
Wordt vervolgens met egaline afgemaakt.

Denk eraan om niet te lange groepen te doen ivm warmtepomp/LT verdeler ooit.

[ Voor 14% gewijzigd door mr_evil08 op 28-05-2024 14:20 ]

[pekelveld]

Om dubbele posts te voorkomen en in de categorie "aanbrengen CEMfloor, infrezen vloerverwarming" bij een Nehobo vloer, hier even een vraag in eigen topic over toegestane extra belasting op de vloer. Wellicht heeft een van jullie er een antwoord op.

[nokiaan958GB]

EvtK schreef op maandag 27 mei 2024 @ 23:05:
Interessant om van velen verschillende oplossing voor droogbouw vloerverwarming te lezen. Ik ben ook aan t puzzelen voor vloerverwarming beneden + PVC. Ik vraag me af of ik op het verkeerde pad zit met mijn plan, dus ik dacht ik doe hier een check.

Bestaande situatie: 21 mm (lamelparket + ondervloer) op een anhydriet vloer. De huidige vloer gaat eruit en ik wil kijken of ik die 21 mm terug kan aanbrengen zodat plinten op de muur kunnen blijven, de keukenplinten niet aangepast hoeven te worden en ook de hoogte onder de deur naar de gang goed blijft.

Kan uiteraard laten infrezen in anhydriet dekvloer, hoewel dat mogelijk issues gaat opleveren met bestaande leidingen in de vloer. Bovendien moet ik daarna PVC terugbrengen met een 21 mm, wat me vrij fors lijkt.

Daarom dacht ik aan het alternatief van een droogbouwsysteem van 15 mm, waardoor ik nog 6 mm over heb voor PVC. Maar ik lees regelmatig dat PVC nog vraagt om (Jumpax) ondervloer of andere vorm van egalisatie, waardoor ik steeds meer twijfels krijg of dit wel een haalbare casus is.

Benieuwd naar wat input.

Oh, goed te vermelden: heb nog CV, maar wil in de toekomst wel mogelijk naar warmtepomp.

toon volledige bericht

Als je een anhydriet dekvloer hebt dan is infrezen een veel betere oplossing.
Ik zou door de zure appel heen bijten en de plinten vervangen/verplaatsen.
Als dat geen optie is dan kun je bijvoorbeeld misschien een vlioeibare eco2floor dekvloer van 15mm laten aanbrengen.

[TheGhostInc]

EvtK schreef op maandag 27 mei 2024 @ 23:05:
Kan uiteraard laten infrezen in anhydriet dekvloer, hoewel dat mogelijk issues gaat opleveren met bestaande leidingen in de vloer. Bovendien moet ik daarna PVC terugbrengen met een 21 mm, wat me vrij fors lijkt.

De meeste soorten egaline zitten op een verbruik van 1.5 kilogram per één millimeter laagdikte per vierkante meter.
15mm * 1.5kg is 22,5kg, wat dus ongeveer een zak per m2 is van ~€15. Een beetje Fermacell of andere vloer doet al snel het dubbele per m2. En elk willekeurig vloeren bedrijf blubbert hem zo vol en kunnen het spul goedkoper inkopen.

Gewoon laten frezen en kapotte leidingen (volledig) vervangen. En daarna 15mm erop laten zetten, dan verdeelt ook de warmte nog wat.

[jbvo]

Mauritssvt schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 12:50:
Ik onderzoek momenteel de mogelijkheden m.b.t. de (noodzaak van) een dekvloer / lasten verdeellaag OP het vloerverwarming systeem in combinatie met laminaat.

Drie systemen die ik heb bekeken:
* NEO20
* DBS14
* Fermacell Therm25

Als ik naar de officiële verwerkingsinstructies kijk, wordt er altijd een laag bovenop het vloerverwarming systeem aanbevolen ("uitzondering" is dan DBS14, maar dan gaan ze uit van een afwerkvloer van minimaal 12mm dikte, wat heel erg dik is voor laminaat bijv., waardoor je alsnog een dekvloer nodig hebt). Bij NEO20 wordt bijvoorbeeld een afwerkvloer StrongboardFL aanbevolen (5mm dik). Bij Fermacell Therm25 wordt daarboven wederom Fermacell toegepast, of afgewerkt met een laagje egaline.

Mijn vragen: is deze laag echt noodzakelijk? Zijn er ervaring met het direct leggen van de afwerkvloer op een van bovenstaande opties?

Afwegingen: hoe dikker de vloer bovenop de vloerverwarming, hoe minder (snel) de warmte overdracht.
Daarnaast neemt natuurlijk je totale opbouwhoogte toe (wat in mijn ogen ongewenst is). Bovendien is de afwerkvloer (laminaat bijv.) zelf ook al een lasten verdeellaag.

toon volledige bericht

Ik heb NEO20 liggen sinds zomer vorig jaar. Ik heb er Knauf Brio 18 mm gipsvezelplaten overheen gelegd omdat ik een deel van het oppervlak wilde kunnen tegelen. Voor de volledigheid, de opbouw is bij mij als volgt:
beton - 20 mm XPS (300 kPa) - NEO20 - Brio18 - keramische tegels 10 mm / verlijmde duo plank (15 mm).

Het hout had wellicht ook direct of met een dunnere tussenlaag op de NEO20 gekund, maar ik denk dat de Bio18 laag wel extra stevigheid geeft. Een voorbeeld op dit vlak: als mijn zoon van 11 vlak naast me aan het springen / rennen is, dan kan voel ik wel een (lichte) trilling in de vloer.

Ander onderwerp: Heatnet adviseert om randhout te monteren naast de NEO20 platen om piekbelasting bij de muur of bij deuropeningen op de vangen. Ik heb dit toegepast zoals ze adviseren, maar realiseerde me later pas dat qua vochtgevoeligheid dit een zwak punt in de vloer is. Gezien de platen inderdaad niet zo goed tegen een belasting op 1 punt kunnen en vooral niet dicht bij de rand, zou ik hier een volgende keer een waterbestendig alternatief voor zoeken.

[EvtK]

@nokiaan958GB en @TheGhostInc dank voor jullie input. Ik kom inderdaad steeds meer op het scenario om gewoon in te frezen in de anhydrietvloer. Het wordt echt een truuk om precies op die 21 mm uit te komen en als dat met 1 mm niet uitkomt, zit ik alsnog met aanpassingen voor de plinten.

[Erwin_83]

Ik lees wel regelmatig mee hier, maar door de drukte nog niet verder mee gekomen.

Wie weet heeft er iemand hier nog tips om op te letten en producten met goede ervaringen en eventueel waar te koop.

-Vloerverwarming is voor de slaapkamers en overloop op de eerste verdieping, een kleine 30 m2.
-Ondergrond is cementdekvloer op beton (tunnelbouw huis)
-Verwarming en koeling met een warmtepomp. Er komt dus een pomploze verdeler.
-De oude radiatoren zijn al een paar jaar weg en kwa warmte missen we die niet. Isolatie is waar mogelijk opgewaardeerd, hr ++ glas e.d.
-Doel vergroten waterinhoud voor de warmtepomp en weer verwarming op de slaapkamers zoals het hoort.
-Geen na regeling, vloerverwarming zal meelopen met de woonkamer vloerverwarming. Het wordt wel een apart circuit met een afsluiter.
-Wie weet een voordeel, plafond koeling van de woonkamer.

Slakkenpatroon of meander? heeft er iets nog grote voor of nadelen? Of laten afhangen van het gekozen systeem?

Ik zoek dus een systeem wat eigenlijk niet geïsoleerd ligt, maar ook warmte/kou dan doorgeven aan de verdiepingsvloer.

Kwa opbouwhoogte geen beperking, kozijnen staan nu 2,5 cm boven de cementdekvloer en moeten nog afgewerkt worden.

Vloerafwerking moeten we ook nog uitzoeken, zal iets worden van klik pvc.

Ik zoek een systeem om zelf aan te leggen, bij voorkeur per kamer ivm spullen om zetten.

Met zoeken kom ik o.a. R Floorzz tegen en het concept spreekt mij wel aan, iemand ervaring mee?

[ Voor 7% gewijzigd door Erwin_83 op 15-06-2024 16:22 ]

[faust2016]

Al een tijdje aan het kijken naar hoe ik de vloerverwarming nou ga regelen. In eerste instantie dacht ik Fermacell infrezen met 16mm buis, hoh 10cm. Echter werd door mijn klusjesman afgeraden zo'n diepe sleuf te maken in de plaat. Daarnaast staat in de handleidingen van Fermacell ook niet meer dan 15mm in te frezen.

Redenen om toch voor 16mm zouden dan zijn: betere flow, hoger afgiftevermogen, meer systeeminhoud.
Ik probeer te achterhalen wat het verschil in vermogen is tussen 14mm en 16mm buis.
Ben 2 tabellen tegengekomen, en daarin lijkt het verschil zéér minimaal te zijn.
14mm:

16mm:


Verwaarloosbaar dus.
Dan blijft nog het systeeminhoud/flow argument:
- Zeker als je zonder buffervat wil werken met een warmtepomp, is de inhoud een belangrijk aspect. Echter kunnen modernere warmtepompen ver terug moduleren, wat de minimale systeeminhoud ten goede komt.
- Flow: Hiervoor is de binnendiameter van de buis van belang. Bij 16x2mm buis, gaat de wanddikte er x2 vanaf, dus houd je aan de binnenkant 12mm over. Voor deze maar ben ik een buis met dunnere wand tegengekomen: https://www.123installati...eo-x5-5-laags-10401451500 met een binnendiameter van 13mm.
Echter, heb ik hiervan helaas nog geen 14mm variant gevonden.
Van een ander merk kwam ik wel deze tegen: https://www.uponor.com/nl...iding-14x1-6-480m-1096011
Deze buizen zijn wel fors duurder dan de standaard.

Dus ik vroeg me af, ziet iemand van zoiets het voordeel in? Heeft een van jullie iets dergelijks liggen?
Een voordeel kan zijn dat je misschien net aan de minimale systeeminhoud van je WP komt. De buis van Uponor heeft interne diameter van 10.8mm (ipv de standaard 10mm bij 14x2mm buis). Of dat je pomp wat minder hard hoeft te werken. Maar hoeveel minder hard dan? Daar vind ik ook weinig over terug.

Inhoud per 100m buis (= 10m2 hoh 10cm)
16x1.5mm: 3,14 x (0.130 / 2)^2 * 1000 = 13.27 L
16x2.0mm: 3,14 x (0.120 / 2)^2 * 1000 = 11.3 L
14x1.6mm: 3,14 x (0.108 / 2)^2 * 1000 = 9.16 L
14x2.0mm: 3,14 x (0.100 / 2)^2 * 1000 = 7.85 L

In 16x1.5mm buis heb je bijna dubbel zoveel liter water als in 14x2mm buis. Dus als systeeminhoud een vereiste is, is de extra diameter zeker relevant.
Als iemand een linkje weet waar ik kan lezen over buisdiameter/flow vs stroomverbruik van de pomp, is dat zeker interessant om mee te nemen in de vergelijking. En als flow zó belangrijk is, kan je je ook afvragen of je niet alles in zoveel mogelijk rechte lijnen te leggen (aka meander), ipv al die 90 graden bochten met slakkenhuis. Maar door hoor je ook niemand over.

[Erwin_83]

faust2016 schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 13:20:
Al een tijdje aan het kijken naar hoe ik de vloerverwarming nou ga regelen. In eerste instantie dacht ik Fermacell infrezen met 16mm buis, hoh 10cm. Echter werd door mijn klusjesman afgeraden zo'n diepe sleuf te maken in de plaat. Daarnaast staat in de handleidingen van Fermacell ook niet meer dan 15mm in te frezen.

Redenen om toch voor 16mm zouden dan zijn: betere flow, hoger afgiftevermogen, meer systeeminhoud.
Ik probeer te achterhalen wat het verschil in vermogen is tussen 14mm en 16mm buis.
Ben 2 tabellen tegengekomen, en daarin lijkt het verschil zéér minimaal te zijn.
14mm:
[Afbeelding]
16mm:
[Afbeelding]

Verwaarloosbaar dus.
Dan blijft nog het systeeminhoud/flow argument:
- Zeker als je zonder buffervat wil werken met een warmtepomp, is de inhoud een belangrijk aspect. Echter kunnen modernere warmtepompen ver terug moduleren, wat de minimale systeeminhoud ten goede komt.
- Flow: Hiervoor is de binnendiameter van de buis van belang. Bij 16x2mm buis, gaat de wanddikte er x2 vanaf, dus houd je aan de binnenkant 12mm over. Voor deze maar ben ik een buis met dunnere wand tegengekomen: https://www.123installati...eo-x5-5-laags-10401451500 met een binnendiameter van 13mm.
Echter, heb ik hiervan helaas nog geen 14mm variant gevonden.
Van een ander merk kwam ik wel deze tegen: https://www.uponor.com/nl...iding-14x1-6-480m-1096011
Deze buizen zijn wel fors duurder dan de standaard.

Dus ik vroeg me af, ziet iemand van zoiets het voordeel in? Heeft een van jullie iets dergelijks liggen?
Een voordeel kan zijn dat je misschien net aan de minimale systeeminhoud van je WP komt. De buis van Uponor heeft interne diameter van 10.8mm (ipv de standaard 10mm bij 14x2mm buis). Of dat je pomp wat minder hard hoeft te werken. Maar hoeveel minder hard dan? Daar vind ik ook weinig over terug.

Inhoud per 100m buis (= 10m2 hoh 10cm)
16x1.5mm: 3,14 x (0.130 / 2)^2 * 1000 = 13.27 L
16x2.0mm: 3,14 x (0.120 / 2)^2 * 1000 = 11.3 L
14x1.6mm: 3,14 x (0.108 / 2)^2 * 1000 = 9.16 L
14x2.0mm: 3,14 x (0.100 / 2)^2 * 1000 = 7.85 L

In 16x1.5mm buis heb je bijna dubbel zoveel liter water als in 14x2mm buis. Dus als systeeminhoud een vereiste is, is de extra diameter zeker relevant.
Als iemand een linkje weet waar ik kan lezen over buisdiameter/flow vs stroomverbruik van de pomp, is dat zeker interessant om mee te nemen in de vergelijking. En als flow zó belangrijk is, kan je je ook afvragen of je niet alles in zoveel mogelijk rechte lijnen te leggen (aka meander), ipv al die 90 graden bochten met slakkenhuis. Maar door hoor je ook niemand over.

toon volledige bericht

In mijn zoektocht naar een droogbouw systeem met 16 mm buis kwam ik bij R-Floorzz uit. Die hebben fermacell platen die voor gefreesd zijn (2 op elkaar gelijmd) je moet dan nog wel bochten en afwijkingen zelf frezen.

Woensdag ga ik de bestelling daar ophalen dus nog geen ervaring met het spul. De communicatie tot nu toe met ze gaat goed en snel.

[Robbie-1]

Ik heb nog steeds in mijn achterhoofd, om voor 12.5 mm dikke fermacel platen te gaan, met 14 mm buis.

Mijn ondervloer is 3 mm kurk, op 3 cm dikke planken.
Ik denk er over, om de fermacel platen in stroken van 10 cm te zagen. (dat kan eenvoudig met de juiste zaag) en dan als het ware een puzzel op de vloer te maken. enkel de bochten dan nog even handmatig zagen.

Na het leggen van de fermacel stroken, frees ik dan die 3 mm kurk nog even met een bovenfrees weg.
Onder en / of op de platen plak ik alluminium stroken voor een betere warmte afgifte.

Ik heb al wat proefstukken buis gehaald, en wat resten pvc (waar ik de vloer mee ga afwerken) met de warmte camera wil ik dan eens checken hoe dit op een proefstuk functioneert.

Het punt is, dat ik weinig marge heb met de hoogte van de vloer, ivm keukenblok. Dus de hele constructie wil ik zo laag mogelijk.

2 week geleden is mijn hele houten vloer van onderen goed geïsoleerd, dat was stap 1

[ Voor 13% gewijzigd door Robbie-1 op 27-06-2024 16:46 ]

[mr_evil08]

@faust2016 Betere flow kan je prima oplossen door kortere groepen te gebruiken.

[pletter]

@mr_evil08 hoezo kortere groepen leesvoer voor jou.😉
https://warmtepomp-weetje...-systeem/#google_vignette

[mr_evil08]

pletter schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 18:01:
@mr_evil08 hoezo kortere groepen leesvoer voor jou.😉
https://warmtepomp-weetje...-systeem/#google_vignette

Daar vertellen ze precies hetzelfde, kortere / meer groepen gebruiken.

Je kan niet door machische wijze ineens meer water door de leidingen krijgen, of je gebruikt een parallel buffervat.

[pletter]

@mr_evil08 👍 kost meer leiding werk. we gebruiken dat vroeger ook in de tuinbouw kassen etc.

[TimoDimo]

Robbie-1 schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 16:42:
Ik heb nog steeds in mijn achterhoofd, om voor 12.5 mm dikke fermacel platen te gaan, met 14 mm buis.

Mijn ondervloer is 3 mm kurk, op 3 cm dikke planken.
Ik denk er over, om de fermacel platen in stroken van 10 cm te zagen. (dat kan eenvoudig met de juiste zaag) en dan als het ware een puzzel op de vloer te maken. enkel de bochten dan nog even handmatig zagen.

Na het leggen van de fermacel stroken, frees ik dan die 3 mm kurk nog even met een bovenfrees weg.
Onder en / of op de platen plak ik alluminium stroken voor een betere warmte afgifte.

Ik heb al wat proefstukken buis gehaald, en wat resten pvc (waar ik de vloer mee ga afwerken) met de warmte camera wil ik dan eens checken hoe dit op een proefstuk functioneert.

Het punt is, dat ik weinig marge heb met de hoogte van de vloer, ivm keukenblok. Dus de hele constructie wil ik zo laag mogelijk.

2 week geleden is mijn hele houten vloer van onderen goed geïsoleerd, dat was stap 1

toon volledige bericht

Het zou best kunnen werken, maar op het eerste gezicht lijkt het me problematisch, omdat gipsvezelplaat snel breekt. Stroken van 10 cm lijken me dan niet zo stevig, en je moet ze ook nog vastschroeven of -lijmen. Misschien als je naar 15 of 20 afstand gaat dat het dan beter gaat.

Een tijdje terug was ik ook zoiets van plan, maar dan met hout (lees even terug in dit topic). Dan heb je niet het probleem van brekende platen in ieder geval.

Maar anders haal je een plaat en doe je even een test. Ik ben benieuwd!

Let trouwens op dat je PVC met keurmerk gebruikt i.c.m. vloerverwarming i.v.m. giftigheid.

[Mobilae]

Al met veel interesse gelezen in dit topic. Wij zijn voornemens om op onze houten ondervloer een droogbouw systeem te laten plaatsen, zelf klussen zit er wegens tijdgebrek helaas niet in. We neigen naar Fermacell, maar wat moet zo’n systeem nou kosten anno 2024? De ramingen lopen wild uiteen.

Het gaat om in totaal 120m2. Houten balken + ondervloer waar het systeem op moet komen. Wat zou zoiets ongeveer mogen kosten (dus platen, frezen, buizen, etc etc)?

[mklcln]

Mobilae schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 00:10:
Al met veel interesse gelezen in dit topic. Wij zijn voornemens om op onze houten ondervloer een droogbouw systeem te laten plaatsen, zelf klussen zit er wegens tijdgebrek helaas niet in. We neigen naar Fermacell, maar wat moet zo’n systeem nou kosten anno 2024? De ramingen lopen wild uiteen.

Het gaat om in totaal 120m2. Houten balken + ondervloer waar het systeem op moet komen. Wat zou zoiets ongeveer mogen kosten (dus platen, frezen, buizen, etc etc)?

Ik heb dit jaar een keer bij Rfloorzz een offerte aangevraagd voor 49m2 en dit was doehetzelf. cq 3600.
Dus 120m2 en laten leggen zal richting 10k gaan. Maar ik kan het verkeerd hebben.

[Erwin_83]

Volgens mij kreeg ik bij de R-Floorzz aanvraag op de website een dhz prijs en een laten doen prijs. Maargoed gewoon even vrijblijvend proberen dan heb je een idee.

[faust2016]

Aan de mensen die zelf VV in Fermacell hebben gelegd: hoe erg kraaktje je vloer na het leggen van de buizen, voor het dichtsmeren?

Wij zijn nu buis erin aan het leggen, maar het kraakt enorm als je erover heen loopt.

Plan was een laagje egaline oid eroverheen te doen, maar ik durf het nu niet dicht te smeren omdat het zo erg kraakt.

[Wuursj]

@faust2016 hier niet. Wat kraakt er? Het hout onder de Fermacell? Deed dat het ook voor het frezen?

[faust2016]

De buis in de sleuf. Het lijkt of de sleuf net te smal is. Ik heb 14mm buis, en een "freesschijf voor 14mm buis" gebruikt.
Buis ligt ook heel strak tegen randen van de sleuf aan. Ben bang dat het daardoor komt.

Als ik met haakse slijper een klein randje weghaal, is het al veel minder.

[Mauritio]

Hier zelf DBS14 gelegd met daaroverheen omega profielen + folie + 14mm laminaat parket.
Opzich stevig genoeg en prettig verwarmen. Ondervloer ook van hout. Toch blijft het wel een beetje springerig.

Voor de bovenste verdieping (~30m2) dus toch gekozen voor het laten infrezen.
Bedrijf (dat niets anders doet dan VVW) gaat 16mm buis frezen (h.o.h 10) + leggen in 23 knauf brio. Het kan dus prima. 5 groepen, alles in slakkenhuis.

Prijs inclusief leggen knauf bio inclusief BTW 2941 euro.
Ik smeer het dan zelf dicht met eurocol 944. Daar vroegen ze 12.50/m2 exc. voor, dus dat kan ik prima zelf doen. Hierop komt een hoogwaardig laminaat te liggen.

Als dit bevalt gaan we toch de DBS14 eruit halen en daar ook dit laten leggen. Kost een duit maar dat zien we maar als leergeld.

[ Voor 9% gewijzigd door Mauritio op 22-08-2024 16:38 ]

[Wuursj]

@faust2016 nou dan zal het wel goedkomen als de buis straks helemaal gefixeerd vast ligt.

[ Voor 9% gewijzigd door Wuursj op 22-08-2024 16:39 ]

[mr_evil08]

Mauritio schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 16:37:
Hier zelf DBS14 gelegd met daaroverheen omega profielen + folie + 14mm laminaat parket.
Opzich stevig genoeg en prettig verwarmen. Ondervloer ook van hout. Toch blijft het wel een beetje springerig.

Voor de bovenste verdieping (~30m2) dus toch gekozen voor het laten infrezen.
Bedrijf (dat niets anders doet dan VVW) gaat 16mm buis frezen (h.o.h 10) + leggen in 23 knauf brio. Het kan dus prima. 5 groepen, alles in slakkenhuis.

Prijs inclusief leggen knauf bio inclusief BTW 2941 euro.
Ik smeer het dan zelf dicht met eurocol 944. Daar vroegen ze 12.50/m2 exc. voor, dus dat kan ik prima zelf doen. Hierop komt een hoogwaardig laminaat te liggen.

Als dit bevalt gaan we toch de DBS14 eruit halen en daar ook dit laten leggen. Kost een duit maar dat zien we maar als leergeld.

Wat is er mis met DBS14 ?
Heb hier een droogbouwvloer setje met aluminium profielen, echter het kraakt niet.

Bedenk ook dat het verschil tussen 14 en 16mm buis helemaal niet groot is.

(Heb wel bewust gekozen voor de extra brede laminaat planken).

Dat springerig komt door je houten vloer, je zou extra steunbalken eronder kunnen plaatsen.

[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 22-08-2024 21:27 ]

[Mauritio]

mr_evil08 schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 21:25:
[...]

Wat is er mis met DBS14 ?
Heb hier een droogbouwvloer setje met aluminium profielen, echter het kraakt niet.

Bedenk ook dat het verschil tussen 14 en 16mm buis helemaal niet groot is.

(Heb wel bewust gekozen voor de extra brede laminaat planken).

Dat springerig komt door je houten vloer, je zou extra steunbalken eronder kunnen plaatsen.

De houten vloer is opnieuw opgebouwd en verstevigd met extra balklaag + 18mm OSB, die veert niet meer
Er is niets mis met DBS14 maar je merkt gewoon wel een 'veer' effect door de platen; die zijn gewoon niet massief. Prijskaartje is ook anders dan knauf + frezen + egaliseren.

Uiteindelijk vergelijk je 12.5cm x 14mm afgifte met 10cm x 16mm afgifte. Die twee factoren samen maakt dat het wel een 'groot' verschil is in afgifte:
DBS14 doet bij 30C 57w/m2, de hierboven beschreven oplossing doet 78w/m2 (630 watt op 30 m2). Op 35C aanvoer (stel het vriest buiten) is het verschil nog veel groter: 57 v.s. 92W/m2 (1050W verschil)

Hier draait de FE WP dus groter is altijd beter qua buisformaat, lagere flow tegen even hoog of hogere afgifte en meer massa om te 'bufferen'. Als er een oplossing was voor 18 of 20mm hadden we dat aangelegd (zonder alles nog extremer uit te voeren).

Nogmaals: blij met de DBS14 die er nu ligt maar deze gaat er een keer uit om wel over te stappen naar fermacell/knauf om bovengenoemde redenen.

Punt en reguliere belasting is ook veel hoger met deze opbouw (lees >2x) dus dat is voor mensen ook een overweging waard.

[ Voor 3% gewijzigd door Mauritio op 23-08-2024 10:05 ]

[mr_evil08]

Mauritio schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 10:02:
[...]


De houten vloer is opnieuw opgebouwd en verstevigd met extra balklaag + 18mm OSB, die veert niet meer
Er is niets mis met DBS14 maar je merkt gewoon wel een 'veer' effect door de platen; die zijn gewoon niet massief. Prijskaartje is ook anders dan knauf + frezen + egaliseren.

Uiteindelijk vergelijk je 12.5cm x 14mm afgifte met 10cm x 16mm afgifte. Die twee factoren samen maakt dat het wel een 'groot' verschil is in afgifte:
DBS14 doet bij 30C 57w/m2, de hierboven beschreven oplossing doet 78w/m2 (630 watt op 30 m2). Op 35C aanvoer (stel het vriest buiten) is het verschil nog veel groter: 57 v.s. 92W/m2 (1050W verschil)

Hier draait de FE WP dus groter is altijd beter qua buisformaat, lagere flow tegen even hoog of hogere afgifte en meer massa om te 'bufferen'. Als er een oplossing was voor 18 of 20mm hadden we dat aangelegd (zonder alles nog extremer uit te voeren).

Nogmaals: blij met de DBS14 die er nu ligt maar deze gaat er een keer uit om wel over te stappen naar fermacell/knauf om bovengenoemde redenen.

Punt en reguliere belasting is ook veel hoger met deze opbouw (lees >2x) dus dat is voor mensen ook een overweging waard.

toon volledige bericht

Dat klopt voornamelijk de HoH 125 is nadelig, daar tegenover hebt je wel weer een sneller systeem waardoor je nachtverlaging kan toepassen.

De flow maakt niet uit dat is een kwestie van meer en kortere groepen gebruiken, Zou ik sowieso aanraden bij dit type systeem gezien de vloer meer egaal warm blijft en net iets meer warmteafgifte geeft, ipv 70m bij 14mm buis zou ik 50m per groep aanhouden.

Heb je boven nog overbemeten radiatoren dan functioneren ze nog? zonder te gaan mengen met de vloer.

[ Voor 9% gewijzigd door mr_evil08 op 23-08-2024 10:50 ]

[Mauritio]

mr_evil08 schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 10:40:
[...]

Dat klopt voornamelijk de HoH 125 is nadelig, daar tegenover hebt je wel weer een sneller systeem waardoor je nachtverlaging kan toepassen.

De flow maakt niet uit dat is een kwestie van meer en kortere groepen gebruiken, Zou ik sowieso aanraden bij dit type systeem gezien de vloer meer egaal warm blijft en net iets meer warmteafgifte geeft, ipv 70m bij 14mm buis zou ik 50m per groep aanhouden.

Heb je boven nog overbemeten radiatoren dan functioneren ze nog? zonder te gaan mengen met de vloer.

De pana draait al bijna een vol jaar op 2 verdiepingen (30m2 DBS14 en 100m2 x 18mm beneden, er komt dus nu nog eens 30m2 met 16mm bij). Geen radiatoren meer, alles op VVW. Nachtverlaging werken we niet mee, WP draait 24/7. Voordeel van een jaren 50 huis helemaal naar A+++(+) label brengen is dat je weinig verlies meer hebt. Nu komt de baby volgend jaar dus daarom nu boven ook VVW afmaken om het daar nog ietsje aangenamer te krijgen.

Snelheid maakt weinig uit als je 24/7 alles laat draaien, het is gewoon altijd constant.

Qua flow ben ik het niet met je eens, er zit een praktische limiet aan de hoeveelheid groepen en grootte per groep. (Ook maakt flow uit voor geluid, delta T en leidingweerstand). Nu zijn het 5 groepen op 30m2.

[paQ]

Mauritio schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 10:02:
[...]


Nogmaals: blij met de DBS14 die er nu ligt maar deze gaat er een keer uit om wel over te stappen naar fermacell/knauf om bovengenoemde redenen.

Punt en reguliere belasting is ook veel hoger met deze opbouw (lees >2x) dus dat is voor mensen ook een overweging waard.

Je kunt hem ook volstorten met egaline, voor massa / opname / afgifte.
Ik merk echt wel (veel) verschil nadat ik dat gedaan heb. Heb ook nog 55m2 waarbij ik dat (nog) niet gedaan heb dus het is eenvoudig A/B-en.

[Mauritio]

paQ schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 12:42:
[...]

Je kunt hem ook volstorten met egaline, voor massa / opname / afgifte.
Ik merk echt wel (veel) verschil nadat ik dat gedaan heb. Heb ook nog 55m2 waarbij ik dat (nog) niet gedaan heb dus het is eenvoudig A/B-en.

Hoe voelt dat verschil? Egaler warm/meer buffer?

[paQ]

Mauritio schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 12:44:
[...]


Hoe voelt dat verschil? Egaler warm/meer buffer?

Ten eerste is het 'veer' effect weg.
Maar idd, je hebt buffer. Zowel bij verwarmen als bij koelen. Komt de afgifte van de wp iig ten goede.
Na enkele uren draaien zie je ook het warm > koud effect per groep met de warmtebeeld camera wat afnemen.

Is ook niet raar; we hebben 67 zakken in de woonkamer / keuken gestort
Dat is 1700 kg massa.

Zit er zelfs over te denken om het in kantoor als afwerkvloer te gebruiken.
Droogbouw vloerverwarming dichtsmeren

De opbouw is nu

PVC
egaline
tempex
PIR
beton

[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 23-08-2024 13:26 ]

[mr_evil08]

Mauritio schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 12:36:
[...]

Qua flow ben ik het niet met je eens, er zit een praktische limiet aan de hoeveelheid groepen en grootte per groep. (Ook maakt flow uit voor geluid, delta T en leidingweerstand). Nu zijn het 5 groepen op 30m2.

Niet helemaal, meer groepen = meer flow door de verdeler, er is uiteraard een limiet dat het weinig zinvol meer is doordat het water te weinig afkoelt in de retour.

Opzich kun je daar heel ver in gaan tot en met deltaT 3
Het gros heeft 3 groepen over 30m2, met 5 groepen heb je goed gedaan.

Nachtverlaging is een keuze die je om verschillende redenen kan maken en afhankelijk van je leefgedrag.

(Ik ken wel mensen waarbij het toch uitmaakt dat nachtverlaging bespaart, meeste doen het niet vanwege comfort en zeker als je woning maar klein/goed geisolleerd is).

[ Voor 33% gewijzigd door mr_evil08 op 23-08-2024 14:18 ]

[michielsweb]

ik moet wel zeggen dbs14 in egaline gegoten.
is dus echt niet springerig + dat je dan een flinke lap isolatie heb liggen