Voor een EPS systeem (Magnum dryfloor/heatboard) twijfel ik om mijn houten ondervloer eerst uit te vlakken met OSB of niet. Als ik nu met een 2 meter waterpas door mijn huis ga, vind ik maar een paar mm verschil. Deze is met schaven op sommige plekken nog te verminderen. Zou ik dan niet gewoon de EPS platen direct op de houten ondervloer kunnen leggen zonder OSB ertussen?
:strip_icc():strip_exif()/u/406519/crop5db091c8edf3d_cropped.jpeg?f=community)
@Berrybraadplaat Ik ben nog een noob op het gebied van droogbouw vloerverwarming dus ik kan er naast zitten als ik zeg dat een paar millimeter met EPS geen probleem mag zijn. Het ligt een beetje aan de drukvastheid van de plaat maar in het algemeen kan EPS wel wat mm compenseren.
Zo en nu weer verder studeren op alle mogelijkheden en droogbouw systemen
Zo en nu weer verder studeren op alle mogelijkheden en droogbouw systemen
:strip_exif()/u/285020/crop6085b8acc4f0d_cropped.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/45748/GraafTelthumb.jpg?f=community)
Heeft iemand ervaring met IDeal Öko30?
Ik ben wel gecharmeerd van de 16 mm buis en de houtvezel onderplaat.
Het huis staat een beetje scheef en ik heb houten ondervloeren, vandaar dat ik naar een droogbouw oplossing kijk waarbij er geen emulsie gegoten hoeft te worden. Gewichtsreductie is ook een ding en ik wil het gefaseerd aan kunnen leggen (kamer voor kamer) over een periode van meerdere jaren.
Dat er geen eps gebruikt wordt zoals bij de neo versie zie ik als een pluspunt.
Het is voor de bovenverdieping. Wat ik mij concreet afvraag is of ik extra sleuven met een bovenfrees (met afzuig) kan maken en welke frees ik dan nodig zou hebben.
Hiernaast, er komt laminaat bovenop te liggen. Is de strongboard fl voldoende of blijft de vloer dan nog te flexibel voor gebruik in slaapkamers (met kasten enzo).
Ik ben wel gecharmeerd van de 16 mm buis en de houtvezel onderplaat.
Het huis staat een beetje scheef en ik heb houten ondervloeren, vandaar dat ik naar een droogbouw oplossing kijk waarbij er geen emulsie gegoten hoeft te worden. Gewichtsreductie is ook een ding en ik wil het gefaseerd aan kunnen leggen (kamer voor kamer) over een periode van meerdere jaren.
Dat er geen eps gebruikt wordt zoals bij de neo versie zie ik als een pluspunt.
Het is voor de bovenverdieping. Wat ik mij concreet afvraag is of ik extra sleuven met een bovenfrees (met afzuig) kan maken en welke frees ik dan nodig zou hebben.
Hiernaast, er komt laminaat bovenop te liggen. Is de strongboard fl voldoende of blijft de vloer dan nog te flexibel voor gebruik in slaapkamers (met kasten enzo).
Van klussen krijg je grijze haren
:strip_icc():strip_exif()/u/218488/crop5975da7e9199c_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/24214/Worst1.jpg?f=community)
Die 9mm vilt gaat erg weinig doen tegen warmte-isolatie dus zou ik gewoon voor de 2e22 plaat gaan. Goedkoper, minder dik en dieper frezen zonder breuk. Wil je wel warmte isolatie? De supermarkt geeft je gratis verwarming
Ja, fermacell is niet langdurig watervast. Fermacell heeft zelf vloeibare folie en randstroken in het programma om het waterdicht te krijgen met prima documentatie. Zelf heb ik in de badkamer een epoxy-glas laminaatje gelegd over het fermacell heen voor de waterdichtheid.
Egaline kan wel maar dat gaat niet in 1 laag. Het krimpt altijd wel wat dus als je het in 1 laag gaat doen, gaan je gleuven tekenen in de eindlaag. Met eerst dichtsmeren is dat niet/veel minder (al zijn er vloer-egaliseerders die voor PVC nog steeds 2x egaliseren).
Harde laag geeft minder eisen aan egalisatie maar met goed egalisatie kan je er ook PVC, marmoleum etc. op leggen. Eigenlijk zo'n beetje alles wel.
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
Die 9mm vilt moet je ook niet zien voor warmte isolatie, maar voor (of eigenlijk tegen) geluid richting de ruimte eronder.:
[...]
Die 9mm vilt gaat erg weinig doen tegen warmte-isolatie dus zou ik gewoon voor de 2e22 plaat gaan. Goedkoper, minder dik en dieper frezen zonder breuk. Wil je wel warmte isolatie? De supermarkt geeft je gratis verwarming
Van klussen krijg je grijze haren
Je kan even informeren bij R Floorzz zelf. Ik had dezelfde situatie en daar kwam het advies om de duo platen te gebruiken. De mono is bedoelt voor op een houten vloer en dien je vast te schroeven. De duo lijm en schroef je onderling vast en dat wordt een zwevende vloer. Enig nadeel is dat alleen de rechte stukken in de platen zijn gefreesd en je de bochten zelf moet frezen. Of door hun laten aanleggen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/DyMyTAQFKpqJXvDU3Gu08sp6.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0t3Pmm1UtKPgUWunt1BmDD7f.jpg?f=user_large)
[ Voor 22% gewijzigd door Erwin_83 op 19-10-2024 21:06 ]
Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.
Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.
:strip_exif()/u/33665/GTicon.gif?f=community)
ah nice, heb je het ook volgegoten?
Hier nu anderhalf jaar op weg en nog altijd geen spijt!
Merk ook dat de vloer veel (!) beter buffert.
[ Voor 6% gewijzigd door paQ op 19-10-2024 23:15 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
ja verschil tussen de 2 kamers met hout en de andere 3 met gips is echt dag en nacht!:
[...]
ah nice, heb je het ook volgegoten?
Hier nu anderhalf jaar op weg en nog altijd geen spijt!
Merk ook dat de vloer veel (!) beter buffert.
ik ben nog even opzoek naar een vervangingen van homematicip.
denk dat ik tussen hout en gips nu toch makelijk 15% winst maak
Je bedoelt het gasketel effect neem ik aan.:
[...]
ah nice, heb je het ook volgegoten?
Hier nu anderhalf jaar op weg en nog altijd geen spijt!
Merk ook dat de vloer veel (!) beter buffert.
Met een warmtepomp heeft een buffer weinig nut doordat er continu aanvoer van warmte is.
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
nee, wat ik schreef
Ik verwarm twee jaar met warmtepomp, 70m2 nu MET "massieve droogbouw", en 50 m2 droge droogbouw
Daar is duidelijk verschil in merkbaar. Zodra de wp afschakelt verlies je relatief snel ook de warme vloer bij droogbouw. Hij is daarentegen wel sneller warm.
Ik wilde eigenlijk deze zomer die 50m2 ook nog volgieten, maar het is er nog niet van gekomen. Meer uit praktisch oogpunt dat alles dan ook bijna een week eruit moet. Misschien doe ik het alsnog wel dit jaar, en dan voorzichtig 'forceren' met drogen.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Bedankt voor melden, klinkt als te hoog minimaal vermogen.:
[...]
nee, wat ik schreef
Ik verwarm twee jaar met warmtepomp, 70m2 nu MET "massieve droogbouw", en 50 m2 droge droogbouw
Daar is duidelijk verschil in merkbaar. Zodra de wp afschakelt verlies je relatief snel ook de warme vloer bij droogbouw. Hij is daarentegen wel sneller warm.
Ik wilde eigenlijk deze zomer die 50m2 ook nog volgieten, maar het is er nog niet van gekomen. Meer uit praktisch oogpunt dat alles dan ook bijna een week eruit moet. Misschien doe ik het alsnog wel dit jaar, en dan voorzichtig 'forceren' met drogen.
Enigszins oplosbaar door meer ad-hoc te stoken.
[ Voor 40% gewijzigd door mr_evil08 op 21-10-2024 09:43 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.
Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.
Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.
Ik ga morgen met de egaliseermeneer van destijds ergens kijken waar de Atlas SMS30 als zichtvloer is gebruikt, en blank gecoat is. Zit toch er over te denken om het hele kantoor en tweede hal ook zo te doen. Vloer en unifloor eruit, en vol laten lopen maar
Als dat dan ook meteen de afwerkvloer is, dan scheelt me dat weer een nieuwe vloer aanschaffen.
Vanmorgen goed voorbeeld van snelheid vs bufferen.
De ruimte met de 'egalinevloer' was 0,6 graden afgekoeld.
Het duurde 4 uur om de ruimte op wenstemperatuur te krijgen.
De ruimte met de droogbouw was 1 graad afgekoeld, en duurde eveneens 4 uur om de ruimte op wenstemperatuur te krijgen.
(warmtepomp Ta 27)
Het is lood om oud ijzer dus, maar wel duidelijk dat het warmteverloop veel stabieler is met de massieve droogbouwvloer. DeltaT van de massieve vloer is wel iets groter ook.
[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 24-10-2024 15:11 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik weet niet zo goed wat je wil dat ik zeg
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FemGuqapfVDXRLbwmCtwsPcV.jpg?f=user_large)
Vanochtend, buitentemp 6 gr.
Hiermee is alles 21,8 graden.
Het “merken” is gewoon data van de metingen.
75m2 vvw in de egaline +0,6
50m2 vvw droog +1,0~1,1
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
paq mag ik jouw vragen met welke wp jij de strijd aangaat met de kou?:
[...]
Ik ga morgen met de egaliseermeneer van destijds ergens kijken waar de Atlas SMS30 als zichtvloer is gebruikt, en blank gecoat is. Zit toch er over te denken om het hele kantoor en tweede hal ook zo te doen. Vloer en unifloor eruit, en vol laten lopen maar
Als dat dan ook meteen de afwerkvloer is, dan scheelt me dat weer een nieuwe vloer aanschaffen.
Vanmorgen goed voorbeeld van snelheid vs bufferen.
De ruimte met de 'egalinevloer' was 0,6 graden afgekoeld.
Het duurde 4 uur om de ruimte op wenstemperatuur te krijgen.
De ruimte met de droogbouw was 1 graad afgekoeld, en duurde eveneens 4 uur om de ruimte op wenstemperatuur te krijgen.
(warmtepomp Ta 27)
Het is lood om oud ijzer dus, maar wel duidelijk dat het warmteverloop veel stabieler is met de massieve droogbouwvloer. DeltaT van de massieve vloer is wel iets groter ook.
In de winter wellicht. Nu niet.
3-4 uurtjes oer dag is het nu bekeken. Als dat gepaard gaat met weinig temperatuur schommelingen vanwege bufferen, dan graag dat
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik snap dat alleen niet. Met een sneller werkend systeem heb je juist minder temperatuurschommelingen. Je kunt dan precies genoeg warmte opwekken met je warmtepomp en afgeven aan de ruimte.:
[...]
In de winter wellicht. Nu niet.
3-4 uurtjes oer dag is het nu bekeken. Als dat gepaard gaat met weinig temperatuur schommelingen vanwege bufferen, dan graag dat
Wij willen in ons huis op de 1e verdieping op twee slaapkamers ook graag vloerverwarming. De vloer is van hout dus we moeten droogbouw nemen. Als afwerkvloer komt er laminaat over, dus we zitten te kijken naar iets als Warp/DBS10 met een opbouwhoogte van 15mm.
We zitten echter in een overgangssituatie. Ons hoofdverwarming is formeel de CV-ketel (wordt alleen gebruikt voor warm water momenteel) maar we hebben de ambitie om in de komende 5-10 jaar over te gaan op warmtepomp. Op dit moment krijgen we het huis met een L/L goed warm (één van de twee slaapkamers waar we vloerverwarming willen heeft ook een L/L hangen, de andere niet. Maar voorlopig zitten we nog met de situatie dat de CV-ketel in huis hangt.
In de toekomst willen we ook beneden vloerverwarming infrezen maar omdat deze twee slaapkamers leeg staan willen we daar vast beginnen voordat we straks alle meubels er weer uit kunnen halen.
We willen tegelijkertijd ook voorkomen dat we onnodige spullen aanschaffen en voordat we de lokale installateurs gaan benaderen graag even hier komen.
Het gaat om deze twee ruimtes:
1. 3,03 x 3,51
2. 3,03 * 3,18
De huidige aansluiting is op beide kamers een radiator (die dan weg gaat) op 15mm buis. Dit kan in de toekomst groter worden maar omdat de aansluiting van beneden komt, kan het pas als we beneden aan de slag gaan.
We zitten met de volgende vragen:
- Is het nodig om met een verdeler met en/of pomp te werken? De grootste kamer is net 10m2 waarmee één groep vloerverwarming net voldoende is. Het liefst heb ik geen verdeler in het zicht (valt niet heel mooi weg te werken) en willen we de kosten ook zo laag als mogelijk houden.
- We kunnen de aanvoertemperatuur van de ketel verlagen. De CV-ketel wordt voor de rest van het huis niet gebruikt.
- Wat adviseren jullie verder qua systeem? Ook qua beprijzing. We willen de opbouwhoogte op 15mm houden. Zit er nog veel prijsverschil tussen?
- Andere dingen waar we rekening mee moeten houden?
:strip_exif()/f/image/871vI8EJOj9CHBqjQeFKMc9j.jpg?f=fotoalbum_large)
We zitten echter in een overgangssituatie. Ons hoofdverwarming is formeel de CV-ketel (wordt alleen gebruikt voor warm water momenteel) maar we hebben de ambitie om in de komende 5-10 jaar over te gaan op warmtepomp. Op dit moment krijgen we het huis met een L/L goed warm (één van de twee slaapkamers waar we vloerverwarming willen heeft ook een L/L hangen, de andere niet. Maar voorlopig zitten we nog met de situatie dat de CV-ketel in huis hangt.
In de toekomst willen we ook beneden vloerverwarming infrezen maar omdat deze twee slaapkamers leeg staan willen we daar vast beginnen voordat we straks alle meubels er weer uit kunnen halen.
We willen tegelijkertijd ook voorkomen dat we onnodige spullen aanschaffen en voordat we de lokale installateurs gaan benaderen graag even hier komen.
Het gaat om deze twee ruimtes:
1. 3,03 x 3,51
2. 3,03 * 3,18
De huidige aansluiting is op beide kamers een radiator (die dan weg gaat) op 15mm buis. Dit kan in de toekomst groter worden maar omdat de aansluiting van beneden komt, kan het pas als we beneden aan de slag gaan.
We zitten met de volgende vragen:
- Is het nodig om met een verdeler met en/of pomp te werken? De grootste kamer is net 10m2 waarmee één groep vloerverwarming net voldoende is. Het liefst heb ik geen verdeler in het zicht (valt niet heel mooi weg te werken) en willen we de kosten ook zo laag als mogelijk houden.
- We kunnen de aanvoertemperatuur van de ketel verlagen. De CV-ketel wordt voor de rest van het huis niet gebruikt.
- Wat adviseren jullie verder qua systeem? Ook qua beprijzing. We willen de opbouwhoogte op 15mm houden. Zit er nog veel prijsverschil tussen?
- Andere dingen waar we rekening mee moeten houden?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/871vI8EJOj9CHBqjQeFKMc9j.jpg?f=user_large)
Wij zijn plannen aan het maken voor VVW op de begane grond in ons komende nieuwe huis.
Er zit nu een houten vloer met een kruipruimte van ongeveer 40 cm diep.
Er zijn twee opties waar we tussen twijfelen. Feedback is zeer gewenst om het eens van een andere kant te bekijken.
Optie 1:
Afwerkvloer (PVC)
Egaline
Noppenmatten + VVW
Houten vloer
Balken
PUR spuiten/platen
Optie 2:
Afwerkvloer (PVC)
Egaline
Fermacell/ R Floorzz + VVW
Houten vloer
Balken
(Tonzon) <-- is dit nog nodig met Fermacell/R Floorzz?
Nu twijfel ik of ik de houten vloer compleet ga insluiten op deze manier. Klopt dat?
Ik zie in ieder geval even door de bomen het bos niet meer, dus alle feedback is gewaardeerd.
Er zit nu een houten vloer met een kruipruimte van ongeveer 40 cm diep.
Er zijn twee opties waar we tussen twijfelen. Feedback is zeer gewenst om het eens van een andere kant te bekijken.
Optie 1:
Afwerkvloer (PVC)
Egaline
Noppenmatten + VVW
Houten vloer
Balken
PUR spuiten/platen
Optie 2:
Afwerkvloer (PVC)
Egaline
Fermacell/ R Floorzz + VVW
Houten vloer
Balken
(Tonzon) <-- is dit nog nodig met Fermacell/R Floorzz?
Nu twijfel ik of ik de houten vloer compleet ga insluiten op deze manier. Klopt dat?
Ik zie in ieder geval even door de bomen het bos niet meer, dus alle feedback is gewaardeerd.
Optie 1 is 2 keer aardig dampdicht, ik weet niet of dit verstandig is voor het hout.:
Wij zijn plannen aan het maken voor VVW op de begane grond in ons komende nieuwe huis.
Er zit nu een houten vloer met een kruipruimte van ongeveer 40 cm diep.
Er zijn twee opties waar we tussen twijfelen. Feedback is zeer gewenst om het eens van een andere kant te bekijken.
Optie 1:
Afwerkvloer (PVC)
Egaline
Noppenmatten + VVW
Houten vloer
Balken
PUR spuiten/platen
Optie 2:
Afwerkvloer (PVC)
Egaline
Fermacell/ R Floorzz + VVW
Houten vloer
Balken
(Tonzon) <-- is dit nog nodig met Fermacell/R Floorzz?
Nu twijfel ik of ik de houten vloer compleet ga insluiten op deze manier. Klopt dat?
Ik zie in ieder geval even door de bomen het bos niet meer, dus alle feedback is gewaardeerd.
Optie 3, een renovatie broodjes vloer al bekeken ? Geen idee kwa kosten en of het overal kan. Maar dan kan je wel alles opnieuw opbouwen.
Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.
Daar ben ik dus zelf ook bang voor en fijn dat je het bevestigd. Misschien naar een optie kijken waar de houten-vloer-isolatie plaats maakt voor een bodemfolie om zo iets van de kou tegen te gaan.
Dat klinkt goed!
Even voor de dubbele check; de opbouw is bij jou fermacell is dus:
Afwerkvloer
Egaline
Fermacell + VVW (zit dit dan ook met van de metalen plaatjes vast?
Houten vloer
Balken
Mocht er ruimte over zijn is nog een laag fermacell tussen afwerk en VVW aan te raden?
Ah oke, dat zou natuurlijk ook kunnen. Zou een tweede laag fermacell dan in de plaats van de egaline kunnen?
Dank voor jullie antwoorden in ieder geval!
Al schuimbeton overwogen? Kan je hele houten vloer eruit.:
Wij zijn plannen aan het maken voor VVW op de begane grond in ons komende nieuwe huis.
Er zit nu een houten vloer met een kruipruimte van ongeveer 40 cm diep.
Er zijn twee opties waar we tussen twijfelen. Feedback is zeer gewenst om het eens van een andere kant te bekijken.
Optie 1:
Afwerkvloer (PVC)
Egaline
Noppenmatten + VVW
Houten vloer
Balken
PUR spuiten/platen
Optie 2:
Afwerkvloer (PVC)
Egaline
Fermacell/ R Floorzz + VVW
Houten vloer
Balken
(Tonzon) <-- is dit nog nodig met Fermacell/R Floorzz?
Nu twijfel ik of ik de houten vloer compleet ga insluiten op deze manier. Klopt dat?
Ik zie in ieder geval even door de bomen het bos niet meer, dus alle feedback is gewaardeerd.
Pur zou ik nooit doen, kans dat je hout op termijn wegrot is te groot doordat je vocht opsluit. Ervaring met tonzon is hier wel op het forum te vinden, denk dat je het niet geplaatst krijgt als je 40 cm ruimte hebt onder de balken.
Heb zelf steenwol tussen de balken gepropt, maar heb dan ook 110 cm onder de balken.
Van klussen krijg je grijze haren
Omdat de wanden bij mij ook van fermacell zijn, heb ik meer het rechter detail gevolgd en een kleine opening laten ipv randstroken:
Sowieso was bij mij het egaliseren een van de laatste stappen (ook in de andere ruimten).
Als er genoeg onderstuning onder ligt (dus bijv. met een 2e22 vloerelement direct op een goede, rechte houten vloer: ja. Al heeft fermacell daar ook een mening over.
Ik de badkamer heb ik echter een gietvloer liggen en was ik bang voor het tekenen van de leiding gleuven en heb ik over de vloerverwarming heen nog een plaatje van 10mm gelijmd. Of dat echt nodig was, zal ik nooit weten maar nu is de stap naar de douchebank nog eens 1cm kleiner geworden
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
@TimoDimo ja 16mm buis in zwevende 25mm Fermacell zou ik idd niet aandurven maar ik heb ook niet geprobeerd...
Afsmeren: ik heb uniflott gebruikt, die is een stukje sterker dan gewone voegengips. Beetje dun maken, dat glibbert ie lekker langs de slangen met een plamuurmes. Maar dan krimt ie wel meer en moet je er nog eens overheen. Onder egaline houdt dat zich goed, tekent hier na enkele jaren nog niet door. Op zolder lig er nog steeds geen afwerkvloer over heen dus daar is het goed te zien Zonder egaline is het wel kwetsbaar (maar met een harde vloerbedekking geen probleem).
Volgens mij is het of a) netjes dichtsmeren en 1x egaline of b) niet dichtsmeren en 2x egaline. Dichtsmeren én 2x egaline lijkt me overkill.
Bij harde afwerking zou ik ook dichtsmeren, idd voor de warmtegeleiding. Stilstaande lucht isoleert best aardig...
Afsmeren: ik heb uniflott gebruikt, die is een stukje sterker dan gewone voegengips. Beetje dun maken, dat glibbert ie lekker langs de slangen met een plamuurmes. Maar dan krimt ie wel meer en moet je er nog eens overheen. Onder egaline houdt dat zich goed, tekent hier na enkele jaren nog niet door. Op zolder lig er nog steeds geen afwerkvloer over heen dus daar is het goed te zien
Zonder egaline is het wel kwetsbaar (maar met een harde vloerbedekking geen probleem).Volgens mij is het of a) netjes dichtsmeren en 1x egaline of b) niet dichtsmeren en 2x egaline. Dichtsmeren én 2x egaline lijkt me overkill.
Bij harde afwerking zou ik ook dichtsmeren, idd voor de warmtegeleiding. Stilstaande lucht isoleert best aardig...
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
Dank. 14 mm wordt het dan.
Qua dichtsmeren denk ik dat ik het bij voegengips houd. Ook i.v.m. opbouwhoogte, want met egaline is het idee dat je altijd een paar mm de hoogte in gaat toch? En ik ga gewoon laminaat leggen dus het hoeft niet superglad. Egaline kan dan altijd nog...Afsmeren: ik heb uniflott gebruikt, die is een stukje sterker dan gewone voegengips. Beetje dun maken, dat glibbert ie lekker langs de slangen met een plamuurmes. Maar dan krimt ie wel meer en moet je er nog eens overheen. Onder egaline houdt dat zich goed, tekent hier na enkele jaren nog niet door. Op zolder lig er nog steeds geen afwerkvloer over heen dus daar is het goed te zien
Volgens mij is het of a) netjes dichtsmeren en 1x egaline of b) niet dichtsmeren en 2x egaline. Dichtsmeren én 2x egaline lijkt me overkill.
Bij harde afwerking zou ik ook dichtsmeren, idd voor de warmtegeleiding. Stilstaande lucht isoleert best aardig...
Waarom is het zonder egaline kwetsbaar eigenlijk? Ik heb er nog geen ervaring mee natuurlijk, dus hoe moet ik het eigenlijk zien hoe glad het wordt? Mijn idee is dat als ik twee keer me voegengips/Uniflott o.i.d. de buizen dichtsmeer dat het dan perfect glad is. Maar goed, egaline gebruik jij niet voor niets...
Waar is dat Betokontakt voor nodig trouwens? Is dat alleen voor egaline?
Misschien kan ik een overzichtje maken van al dit soort opties. Ik zie regelmatig dezelfde vragen voorbijkomen.
Hier even een snel opzetje als samenvatting van alle bevindingen hier. Mis je nog iets of klopt er iets niet laat maar weten.
@blitzkrieg mag ik dit in de startpost zetten misschien? Voeg me dan maar even toe als auteur.
Je hebt ze ook met een laag vilt eronder waardoor de Fermacell "zwevend" komt te liggen. Dat is goed voor de contactgeluidsisolatie. Ook is dit iets nivellerend voor als je een niet geheel vlakke vloer hebt (is er een te groot verschil dan opvullen met egalisatiekorrels of hout of iets anders). ( Dit leek bij mij zo te zijn, geen idee in welke mate dit echt zo is.) Wel moet je erop letten dat je iets minder diep kunt frezen (vanwege de speling die het zwevende element heeft) dus je maximale leidingdiameter wordt altijd wat kleiner.
Onderstaande diameters zijn een aanbeveling op basis van eerdere ervaringen hier. Of het ook echt werkt en niet gaat breken hangt af van hoe vlak de vloer is. Voor houten vloeren hangt het er vanaf hoe stevig deze is en hoeveel deze belast wordt en dus doorzakt, waardoor de platen mee gaan veren.
Eerst een extra laag Fermacell 10 mm lijmen en dan pas daarin frezen kan natuurlijk ook; de buizen komen dan aan de oppervlakte door de bovenlaag en deels in de onderlaag. Zie bijv. ook Wuursj in "Droogbouw vloerverwarming."
Therm25 heb je met rechte banen en met alleen ronde voorgefreesde banen (voor niet rechte buis stukken of slakkenhuis). Eigenlijk is dit 2E22, maar dan voorgefreesd met 16 mm, en kan dus verder zo behandeld worden. Zie de verwerkingshandleiding met mogelijke opties. Hier staat bijv. dat er nog een laag 10 mm Fermacell overheen moet of een egaliserende (egaline) laag. Of dat echt nodig is ligt aan de vloerafwerking (zie onder).
En er zijn ook nog varianten met houtvezel die wat goedkoper zijn. Vilt doet het echter goed voor een betere (contact)geluidsisolatie. Dit kun je mooi zien in Fermacells constructieoverzicht. (Vanaf pagina 74 zie je dat vilt voor dezelfde vloerconstructie en ongeveer gelijke opbouwhoogte vaak een lagere Ln,W haalt.)
Dan zijn er ook nog elementen met polystyreen of glaswol eronder. Die isoleren ook tegen geluid, maar isoleren thermisch wat beter, alleen is het is zo'n minieme laag dat dat bijna verwaarloosbaar is. Handig voor koude kelders voor net dat beetje extra thermische isolatie, en waarbij contactgeluid niet uitmaakt.
Volgens de website is alleen de Brio 23 geschikt voor infrezen, maar die met houtvezel zullen waarschijnlijk ook prima zijn daarvoor. En de dunnere variant kan waarschijnlijk wel met een lagere diameter leiding.
Sommigen ondervonden veel problemen, maar dat kan er ook aan liggen dat dat nog om een vorige versie van het product ging met platen die uit twee verlijmde lagen bestonden, zoals Fermacell. De huidige plaat "Mono" bestaat uit één massief stuk. En anders kun je het ook laten leggen door RFloorzz.
Voor welke machines en freesbladen en overige apparatuur zoals stofzuigers je nodig hebt zijn dit goede voorbeelden:
Wuursj in "Droogbouw vloerverwarming."
AAD84 in "Droogbouw vloerverwarming."
Flasherrr in "Droogbouw vloerverwarming."
Flasherrr in "Droogbouw vloerverwarming."
Voor de doe-het-zelver is een standaard muurfrees zelfs een optie, met het juiste zaagblad erin.
Als je echt veel tijd hebt of maar een heel klein kamertje (of een klein stukje op lastige plekken) kun je ook een bovenfrees gebruiken. Dat is wel heel veel werk dus niet aan te raden.
Dichtsmeren kan met voegengips (zoals Fermacell voegengips) of Uniflott. Niet te dik maken zodat het goed om de buis heen vloeit en eventueel herhalen omdat het wat krimpt.
Je kunt ook egaliseren na het dichtsmeren, waardoor er nog een dun laagje bovenop komt. Ook de voegen tussen de platen worden daarmee mooi vlak. In plaats van dichtsmeren met voegengips kun je dan ook twee lagen egaline gebruiken.
Heb je opbouwhoogte over dan kun je er ook voor kiezen om i.p.v. egaline een plaat eroverheen te leggen, zoals 10 mm Fermacell. Dat is ook glad genoeg (behalve misschien wat naadjes die je weg kunt werken). Die mogelijkheid biedt Fermacell ook in het constructieoverzicht.
@blitzkrieg mag ik dit in de startpost zetten misschien? Voeg me dan maar even toe als auteur.
Gipsvezelplaat
Er zijn verschillende fabrikanten beschikbaar die gipsvezelplaten aanbieden met voorgefreesde banen of waar je zelf in kunt frezen.Fabrikanten
Fermacell
De vloerelementen van Fermacell zijn er in allerlei varianten. In de basis bestaat het uit 10 mm of 12,5 mm dikke platen die op elkaar geniet zijn met aluminium nietjes (de freesmachine heeft overigens geen problemen met die nietjes) en lijm. Door de verspringing ontstaat er een verbindingslip zodat je ze in verband in elkaar kunt leggen en verlijmen op de lip.Je hebt ze ook met een laag vilt eronder waardoor de Fermacell "zwevend" komt te liggen. Dat is goed voor de contactgeluidsisolatie. Ook is dit iets nivellerend voor als je een niet geheel vlakke vloer hebt (is er een te groot verschil dan opvullen met egalisatiekorrels of hout of iets anders). (
Dit leek bij mij zo te zijn, geen idee in welke mate dit echt zo is.) Wel moet je erop letten dat je iets minder diep kunt frezen (vanwege de speling die het zwevende element heeft) dus je maximale leidingdiameter wordt altijd wat kleiner.Onderstaande diameters zijn een aanbeveling op basis van eerdere ervaringen hier. Of het ook echt werkt en niet gaat breken hangt af van hoe vlak de vloer is. Voor houten vloeren hangt het er vanaf hoe stevig deze is en hoeveel deze belast wordt en dus doorzakt, waardoor de platen mee gaan veren.
Eerst een extra laag Fermacell 10 mm lijmen en dan pas daarin frezen kan natuurlijk ook; de buizen komen dan aan de oppervlakte door de bovenlaag en deels in de onderlaag. Zie bijv. ook Wuursj in "Droogbouw vloerverwarming."
| Vloerelement type | Samenstelling/dikte | Maximale leidingdiameter |
| 2E11 | 20 mm | 14 mm |
| 2E22 | 25 mm | 16 mm |
| 2E16 | 20 mm + 9 mm vilt (29 mm) | 12 mm |
| 2E26 | 25 mm + 9 mm vilt (34 mm) | 14 mm |
| Therm25 | 25 mm voorgefreesd | 16 mm |
Therm25 heb je met rechte banen en met alleen ronde voorgefreesde banen (voor niet rechte buis stukken of slakkenhuis). Eigenlijk is dit 2E22, maar dan voorgefreesd met 16 mm, en kan dus verder zo behandeld worden. Zie de verwerkingshandleiding met mogelijke opties. Hier staat bijv. dat er nog een laag 10 mm Fermacell overheen moet of een egaliserende (egaline) laag. Of dat echt nodig is ligt aan de vloerafwerking (zie onder).
En er zijn ook nog varianten met houtvezel die wat goedkoper zijn. Vilt doet het echter goed voor een betere (contact)geluidsisolatie. Dit kun je mooi zien in Fermacells constructieoverzicht. (Vanaf pagina 74 zie je dat vilt voor dezelfde vloerconstructie en ongeveer gelijke opbouwhoogte vaak een lagere Ln,W haalt.)
Dan zijn er ook nog elementen met polystyreen of glaswol eronder. Die isoleren ook tegen geluid, maar isoleren thermisch wat beter, alleen is het is zo'n minieme laag dat dat bijna verwaarloosbaar is. Handig voor koude kelders voor net dat beetje extra thermische isolatie, en waarbij contactgeluid niet uitmaakt.
Knauff Brio
Knauff heeft wat minder varianten beschikbaar dan Fermacell, en de diktes zijn anders. In tegenstelling tot Fermacell zijn het platen uit één stuk (massief/homogeen); er zitten dus geen aluminium nietjes in; de lip wordt er in de fabriek gewoon uitgefreesd. Dat er geen nietjes in zitten is ook iets beter voor sommige freesmachines. Verder is de plaat natuurlijk wat steviger dan Fermacell omdat hij massief is.Volgens de website is alleen de Brio 23 geschikt voor infrezen, maar die met houtvezel zullen waarschijnlijk ook prima zijn daarvoor. En de dunnere variant kan waarschijnlijk wel met een lagere diameter leiding.
| Vloerelement type | Samenstelling/dikte | Maximale leidingdiameter |
| Brio 18 | 18 mm | 12 mm? |
| Brio 23 | 23 mm | 14 mm |
| Brio 18 WF | 18 mm + 10 mm houtvezel (28 mm) | 12 mm? |
| Brio 23 WF | 23 mm + 10 mm houtvezel (33 mm) | 14 mm? |
RFloorzz
Deze Nederlandse fabrikant heeft zijn eigen webshop. Ze fabriceren voorgefreesde platen uit één stuk ("Mono vloerverwarmingsplaten"), waardoor de plaat iets steviger wordt vergeleken met Fermacell, maar een verbindingslip ontbreekt. Het kan daarom niet zwevend gelegd worden want de platen moeten vastgeschroefd worden. Met voor 16 mm leiding voorgefreesd in 21 mm dikke platen zoeken ze wel de grenzen op waarbij de platen nog net niet breken. Een vlakke ondergrond is dus essentieel.Sommigen ondervonden veel problemen, maar dat kan er ook aan liggen dat dat nog om een vorige versie van het product ging met platen die uit twee verlijmde lagen bestonden, zoals Fermacell. De huidige plaat "Mono" bestaat uit één massief stuk. En anders kun je het ook laten leggen door RFloorzz.
Frezen
Frezen kan het beste met een flink sterke freesmachine. De professional gebruikt zelfs een 3-fasemachine (met aggregaat voor de stroom). Maar één op 230V kan ook, alleen gaat het wat minder snel. Dergelijke machines kun je ook huren.Voor welke machines en freesbladen en overige apparatuur zoals stofzuigers je nodig hebt zijn dit goede voorbeelden:
Wuursj in "Droogbouw vloerverwarming."
AAD84 in "Droogbouw vloerverwarming."
Flasherrr in "Droogbouw vloerverwarming."
Flasherrr in "Droogbouw vloerverwarming."
Voor de doe-het-zelver is een standaard muurfrees zelfs een optie, met het juiste zaagblad erin.
Als je echt veel tijd hebt of maar een heel klein kamertje (of een klein stukje op lastige plekken) kun je ook een bovenfrees gebruiken. Dat is wel heel veel werk dus niet aan te raden.
Afwerking
Na het leggen van de buis ligt het aan de afwerking of je het dicht wilt smeren. Dichtsmeren is sowieso aan te raden i.v.m. de warmtegeleiding. Leg je een harde afwerking neer (zoals laminaat of parket) dan hoeft het in principe niet dichtgesmeerd te worden.Dichtsmeren kan met voegengips (zoals Fermacell voegengips) of Uniflott. Niet te dik maken zodat het goed om de buis heen vloeit en eventueel herhalen omdat het wat krimpt.
Je kunt ook egaliseren na het dichtsmeren, waardoor er nog een dun laagje bovenop komt. Ook de voegen tussen de platen worden daarmee mooi vlak. In plaats van dichtsmeren met voegengips kun je dan ook twee lagen egaline gebruiken.
Heb je opbouwhoogte over dan kun je er ook voor kiezen om i.p.v. egaline een plaat eroverheen te leggen, zoals 10 mm Fermacell. Dat is ook glad genoeg (behalve misschien wat naadjes die je weg kunt werken). Die mogelijkheid biedt Fermacell ook in het constructieoverzicht.
[ Voor 14% gewijzigd door TimoDimo op 13-01-2025 14:04 ]
:strip_exif()/u/16879/brant.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/393369/crop55d593566408c.jpeg?f=community)
De categoriepagina is ook leeg inderdaad: https://www.estrichvloer....aten-voor-vloerverwarmin/
In ieder geval mooi, ik zou dat product iedereen afraden. Ze zijn overigens nooit teruggekomen op mijn klachten, ik zal daar nog eens achteraan gaan.
Ik moest toen ook nog extra gietmassa bestellen, terwijl ik wel de dikte van de handleiding had gevolgd, aan de telefoon zeiden ze dat ik het veel te dik had gedaan
In het gesprek gaven ze toen aan dat je bij een betonnen ondervloer liplas aanwezig moet zijn, dat heeft de mono niet, dus vraag me af wat daar dan veranderd is.
Dus die van jou had wel een liplas. Dat waren dus een soort dunne Fermacell-platen (hun dun eigenlijk?). En nu hebben ze dus een (ook dunne) massieve plaat, maar dan zonder liplas eruit gefreesd en die moet je mechanisch bevestigen aan de ondergrond. Was dat beton bij jou, of bedoelde je dat niet?:
[...]
De categoriepagina is ook leeg inderdaad: https://www.estrichvloer....aten-voor-vloerverwarmin/
In ieder geval mooi, ik zou dat product iedereen afraden. Ze zijn overigens nooit teruggekomen op mijn klachten, ik zal daar nog eens achteraan gaan.
Ik moest toen ook nog extra gietmassa bestellen, terwijl ik wel de dikte van de handleiding had gevolgd, aan de telefoon zeiden ze dat ik het veel te dik had gedaan
In het gesprek gaven ze toen aan dat je bij een betonnen ondervloer liplas aanwezig moet zijn, dat heeft de mono niet, dus vraag me af wat daar dan veranderd is.
Lijkt me dat je dus het oude product nog had. Gezien de problemen die je had zou ik inderdaad teruggaan en in ieder geval de extra spullen die je nodig had vergoed krijgen. Jammer dat ze niet reageren. Klantenservice niet al te best dus.
Die Duo, dat was dus eigenlijk zoals Fermacell Therm25, toch? Alleen dan minder goed verlijmd.
En minder freeswerk, omdat er geen bochten in zaten? Had je dan ook niet die noppen-variant? Volgens het filmpje wel.
Ik zie trouwens dat Therm25 minimaal 125 mm h-o-h-afstand is. En ze hebben zelfs 167 mm. Zie https://www.fermacell.nl/.../nl-NL/0695I00000OKe5HQAT. Dat is wel een nadeel eigenlijk. Het is wel voor 16 mm buis, dus vandaar dat de variant met 125 mm h-o-h-afstand zo'n extra ruime bocht heeft (die jij dus zelf hebt moeten frezen).
Dan is RFloorzz Mono toch beter lijkt me. Ze zijn 100 mm h-o-h, uit één plaat en hebben die nu ook met bochten, door noppen te maken aan één kant, met verschillende aantallen rijen mogelijk. Bijvoorbeeld twee rijen: https://www.estrichvloer....element-mono-21mm-m2.html Moet je wel goed uitdenken van tevoren dan. Alleen heb je met 16 mm niet ook zo'n extra ruime bocht nodig? Wat is de minimale buigradius van 16 mm vvw-buis?
Klopt. Die noppen-variant heb ik niet gekregen in ieder geval, en die kon je ook niet bestellen op hun website. Lijkt erop dat ze dat alleen voor projecten deden waar ze zelf legden oid. Ze hebben wel het legplan gemaakt dus hadden ze op zich prima kunnen leveren...:
[...]
Die Duo, dat was dus eigenlijk zoals Fermacell Therm25, toch? Alleen dan minder goed verlijmd.
En minder freeswerk, omdat er geen bochten in zaten? Had je dan ook niet die noppen-variant? Volgens het filmpje wel.
Weet ik niet, ik had zo'n frees-template erbij gekregen, voor mijn gevoel waren de bochten niet ruim (waardoor er dus ook vaak heel veel spanning op stond waardoor de 2 lagen van elkaar af sprongen
)
[ Voor 35% gewijzigd door Pizzalucht op 13-01-2025 15:30 ]