Droogbouw vloerverwarming.

vrijdag 3 april 2026 12:51

want worst is al bezet

Laurences schreef op woensdag 1 april 2026 @ 10:10:
[...]

@Wuursj wat is in jouw situatie de stabiele ondervloer?

18mm underlayment op balken 60cm HoH. Jouw situatie lijkt me prima kunnen als de maten van de balken passen bij de overspanning.

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst

Acties:

BHStar

Voor het geval iemand iets vergelijkbaars heeft gemaakt of een oplossing zoekt:

Wij willen opbouwen vanaf een gestorte betonvloer op zand en dat betegelen (met het liefst 80cm tegels). Over twee maanden gaan we hier mee beginnen. Nu ben ik op de volgende opbouw gekomen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0mHnm7UIh4ZE1HLxLTn2vxxcHS8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/elLYCu5GzG2OWjCHGOdD7Z73.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0mHnm7UIh4ZE1HLxLTn2vxxcHS8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/elLYCu5GzG2OWjCHGOdD7Z73.png?f=user_large

Het enige verschil is dat ik in plaats van de IDEAL 30 platen rechtstreeks in de XPS isolatie wil frezen om daar vervolgens warmtelamellen / omega-profielen in te leggen (dat scheelt aanzienlijk in de kosten en is / doet effectief hetzelfde). HOH 12.5, 16mm.

Is iemand mij toevallig al een keer voorgegaan? Vooral wat betreft de strongboard + betegelen.

[ Voor 25% gewijzigd door BHStar op 03-04-2026 12:56 ]

vrijdag 3 april 2026 14:01

Acties:

woensdag 8 april 2026 14:16

Topicstarter

Pusherman_ schreef op woensdag 1 april 2026 @ 10:51:
Na veel uitzoekwerk en dit topic doorspitten heb ik een goed idee wat ik wil qua droogbouw vloerverwarming, toch nog wat advies gevraagd.
SITUATIE:
Recent is op zolder een nokverhoging geplaatst (dak is goed geïsoleerd, Rc ~6+)
Zolder wordt leefruimte (slaapkamer + kantoor + overloop, technisch hok waar nu CV staat maar WP komt ±24 m²)
Huidige vloeropbouw:
houten balklaag (verstevigd met zusterbalken, want jaren '50 huis), voorzien van 17cm glaswol isolatie tussen de balken
houten platen (underlayment)
Verwarming:
Nu nog CV, maar er komt een Weheat all electric warmtepomp volgende maand.
DOEL:
zolder nu voorzien van vloerverwarming (~35–40°C)
Ik wil droogbouw vloerverwarming toepassen, dus zonder natte afwerklaag.
Voorgenomen opbouw:
bestaande houten vloer
Droogbouw systeem (bijv. HeatBoard W / MAGNUM DBS10)
afdeklaag (twijfel: MDF vs gipsvezel)
click PVC of laminaat
Twijfels / vragen:
Mbt de afdeklaag boven droogbouw systeem adviseren fabrikanten zoals MAGNUM DuoBoard (7 mm MDF). Fermacell adviseert vaak 10 mm gipsvezel.
Mijn overweging/onduidelijkheid:
Gipsvezel is stijver en goedkoper (~€10/m²)
DuoBoard is dunner maar ~€20/m²
Is er een technische reden om voor DuoBoard te kiezen, of is gipsvezel hier gewoon de betere keuze?
Is click PVC op dit soort droogbouw systemen überhaupt verstandig, of af te raden?
zijn er naast HeatBoard W, MAGNUM DBS10 nog andere systemen die qua prijs/hoogte/gemak aan te raden zijn?
Alvast bedankt voor jullie input en meedenken!

Waarom heb je eigenlijk een afdeklaag nodig? Ik lees dat je behoefte hebt aan lage opbouwhoogte. Daarnaast wil je klik-PVC of laminaat leggen, en dat kan gewoon direct bovenop elke droogbouwoplossing. Het lijkt me dus dat zonder afdeklaag beter is. Dan houd je misschien nog opbouwhoogte over voor een hoger systeem. Heatboard W en DBS10 zijn maar resp. 12 en 10 mm-systemen. Die zijn bedoeld voor lage opbouwhoogte. Het lijkt me een beetje onzinnig om daar dan een hele laag bovenop te leggen.

Acties:

Laurences

mike--ie schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 10:51:
Dank @Wuursj en @Guere. Naar die Therm25 heb ik ook gekeken - maar dat wordt toch wel prijzig, zeker met een extra plaat erop.

Zojuist gesproken met Braakman, en zij geven aan dat geen enkel probleem is om 16mm te frezen in Brio 23. Ook al ligt de ondervloer zwevend op een houten constructievloer (wel zo vlak mogelijk maken). Ik denk dat ik dat toch maar ga proberen.

Met betrekking tot de folie; in de kruipruimte liggen nu DI chips. Verder zijn de balken (nog niet) niet geisoleerd (wellicht doe ik dat later in het jaar). Zou je toch niet onder de Brio / Fermacell een wat folie willen leggen tegen evt vocht uit de kruipruimte?

TimoDimo schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 23:33:
[...]

16 mm buis in een zwevende gipsvezelplaat is op het randje van wat kan. Nog niemand heeft het geprobeerd hier geloof ik, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Laat even weten of je problemen ervaart.

Voor plak-PVC moet je wel echt egaliseren, dus dan gaan je vragen niet op volgens mij.

Dampdichte folie op hout is niet aan te bevelen. Hout moet droog blijven.

Een tijdje terug was er een hele discussie hier over het ombouwen van met naar zonder pomp. Die VTE kan dat dus dat is perfect. En zoals eerder besproken, misschien kun je nu al zonder pomp, als je kunt garanderen dat je CV-ketel geen water levert dat te heet is (ik denk zo'n 45 graden maximaal, afhankelijk van je vloerbedekking).

Wuursj schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 09:57:
[...]

Ja 16mm maar in 2e22 dus direct op de stabiele ondervloer. Het fermacell is dan vooral nog opvulling tussen de slangen.
Een zwevende versie zoals 2e26 zou ik niet zomaar zo diep aandurven. Met 16mm slang is het 18mm diep frezen en hou je nog maar 7mm over. Dat vind ik weinig.

Ik heb jullie gequote ivm de vloerverwarming die ik wil gaan (deels laten) aanleggen. De ondervloer zijn 18mm underlayment platen op de eerste verdieping met ongeveer 46 m2 totaal oppervlak. In eerste instantie neigde ik naar R floorzz, echter geven ze aan wat leveringsproblemen te hebben op het moment. Na het lezen over de ervaring van de platen, ze lijken vrij broos tot ze vlak liggen. Echter: wij zouden graag een contact geluid brug aanbrengen. Zoiets ‘veert’ minimaal maar wel iets lijkt mij?

De andere optie die ik bekijk is

Knauf Brio 23 zelf aanbrengen en onderling verlijmen, schroeven en voor het aanleggen vloerverwarming door braakman de schroeven verwijderen. Deze ligt dus ook zwevend.

Knauf Brio 23 WF
Deze laatste heeft een 10mm houtvezelonderplaat voor geluidsisolatie. Dit maakt hem wel ‘meer’ zwevend. Braakman geeft aan dat deze ook gewoon gefreesd kan worden voor 16mm buizen.

Afgaande op jullie reacties hiervoor, begrijp ik dat jullie dit laatste zelf niet zouden kiezen ivm grote kans op breuk van de platen? Dank voor jullie ervaringen!

woensdag 8 april 2026 14:25

Acties:

woensdag 8 april 2026 16:38

want worst is al bezet

@Laurences Ik ken Brio niet. Maar ~18mm wegfrezen uit plaat van 23mm die zwevend ligt op houtvezel, lijkt me grote kans op breuk geven. Bij een plaat fermacell van 2,6m x 0,6m 10mm dik uit 1 stuk moet je al een beetje oppassen hoe je hem oppakt omdat hij vrij snel breekt. Maar misschien heb ik het mis. Bij houtvezel denk ik ook aan de vrij zachte houtvezel die ik voor de isolatie gebruikt hebt en wellicht is dat spul onder de brio minder zacht.

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst

Acties:

Guere

Wuursj schreef op woensdag 8 april 2026 @ 14:25:
@Laurences Ik ken Brio niet. Maar ~18mm wegfrezen uit plaat van 23mm die zwevend ligt op houtvezel, lijkt me grote kans op breuk geven. Bij een plaat fermacell van 2,6m x 0,6m 10mm dik uit 1 stuk moet je al een beetje oppassen hoe je hem oppakt omdat hij vrij snel breekt. Maar misschien heb ik het mis. Bij houtvezel denk ik ook aan de vrij zachte houtvezel die ik voor de isolatie gebruikt hebt en wellicht is dat spul onder de brio minder zacht.

Ik heb de 23WF hier zelf liggen in een klein gedeelte van de woning: lastig om daar een noemer op te plakken, maar het is zeker niet keihard. Wel stevig genoeg voor het doel, uiteraard. Maar nogmaals - en dit heb ik nu al vaker gezegd - uiteraard kan iedereen er zelf voor kiezen om de adviezen van de leverancier in de wind te slaan. Ik geef in de v.v. topics alleen maar aan wat zowel Fermcall als Knauf zelf als limiet geven voor hun gipsvezelplaten: de genoemde varianten zijn niet geschikt voor dieper dan 15mm frezen. Als je dat wel wil, dan adviseert Fermacell dus altijd om er een extra 10mm gipsvezelplaat bovenop te lijmen.

Dat het uiteindelijk wel goed kan gaan is evident, maar dat zal niet voor alle situaties gelden. De leveranciers geven niet voor niets deze instructies mee: het zal vast uitgebreid getest zijn en men kan dan niet meer de beloofde stevigheid garanderen als er toch dieper wordt gefreesd. Er zijn situaties denkbaar waarin de ondervloer toch meer meegeeft en de gipsvezel breekt.

donderdag 9 april 2026 07:36

Acties:

Laurences

Guere schreef op woensdag 8 april 2026 @ 16:38:
[...]

Ik heb de 23WF hier zelf liggen in een klein gedeelte van de woning: lastig om daar een noemer op te plakken, maar het is zeker niet keihard. Wel stevig genoeg voor het doel, uiteraard. Maar nogmaals - en dit heb ik nu al vaker gezegd - uiteraard kan iedereen er zelf voor kiezen om de adviezen van de leverancier in de wind te slaan. Ik geef in de v.v. topics alleen maar aan wat zowel Fermcall als Knauf zelf als limiet geven voor hun gipsvezelplaten: de genoemde varianten zijn niet geschikt voor dieper dan 15mm frezen. Als je dat wel wil, dan adviseert Fermacell dus altijd om er een extra 10mm gipsvezelplaat bovenop te lijmen.

Dat het uiteindelijk wel goed kan gaan is evident, maar dat zal niet voor alle situaties gelden. De leveranciers geven niet voor niets deze instructies mee: het zal vast uitgebreid getest zijn en men kan dan niet meer de beloofde stevigheid garanderen als er toch dieper wordt gefreesd. Er zijn situaties denkbaar waarin de ondervloer toch meer meegeeft en de gipsvezel breekt.

Dank voor je reactie @Guere. Ik vermoedde al dat het materiaal niet zo hard zou zijn dat er geen speling in zit, logisch wel, anders zou het geen functie hebben. Ik ben nog opzoek gegaan naar de info van fermacell dat ze het met een extra plaat wel aan durven, maar ik kan dit niet terugvinden. Al wordt dat ook wel een precies klusje om die plaat vervolgens te schroeven zonder wat te raken.

De R Floorzz is misschien dan toch een meer zekere oplossing omdat we me ondervloer willen werken. Zou ik dat niet gedaan hebben, zou ik Brio hebben genomen omdat deze volkern is zoals @Wuursj aangeeft.

donderdag 9 april 2026 08:13

Acties:

emot

BHStar schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 20:42:
Is iemand hier bekend met deze methode? De beste man heeft drukvaste XPS ingefreest en daar, met flexibele lijm en glasvezelnet, overheen getegeld.

Over 2 maanden krijg ik de sleutels van ons eerste eigen huis. Betonvloer op zand, maar ik wil het zo efficient mogelijk isoleren door de dekvloer eruit te bikken, isolatie te plaatsen en te betegelen. Ook komen er nog meer klussen aan in de komende jaren (standpijp naar boven voor badkamer, aanbouw) die flexibiliteit vereisen, dus zit ik naar droogbouw systemen te kijken.

Bovenstaande methode leek me interessant in combinatie met drukvaste pir onder een ~4cm (voor de stevigheid) XPS 500 plaat, maar het is verder een vrij onbekende methode. Tegelijkertijd zijn er wel weer ingefreesde XPS platen te koop van Wedi betegelbaar zijn omdat er een netje in gecementeerd is. Ook zijn er EPS400 platen te koop maar die vereisen dus een stevige ondergrond.

Ja hier! Ik heb ongeveer hetzelfde gedaan in onze badkamer, met als reden dat de badkamer op een betonvloer boven een kelder kwam. Ik wilde geen elektrische vloerverwarming, maar ook niet onze kelder opwarmen. Ook kon ik niet te veel omhoog vanwege opstapjes.

Ikzelf heb gebruik gemaakt van de Wedi bouwplaten. Deze hebben nog een cementlaag op de XPS voor een betere hechting van de tegellijm. Een nadeel hiervan met deze methode is wel dat het frezen iets minder makkelijk gaat.
Wedi heeft dit ook op hun website staan: https://www.wedi.net/nl/c...gssystemen-onder-de-vloer

Verder heb ik het op precies dezelfde manier uitgevoerd als op het klusidee forum omschreven. Met een bovenfreesje van 16mm en dan 18mm diep frezen. De slang duwt zich er echt heel makkelijk in.
Voor een kleinere ruimte zoals een badkamer goed te doen. Voor een grotere ruimte zou ik wel kijken naar een freesmachine zoals ze bij betonvloeren gebruiken, want dan is het met een bovenfrees wel erg veel werk. Vergis je ook niet in de tegellijm die je extra nodig hebt om de sleuven te vullen, zeker bij de voorgefreesde platen van Wedi! En die flexibele tegellijm is dan opeens best wel duur.

Een ander klein nadeel aan deze methode vind ik dat de tegels vrij hol klinken, maar goed ik denk dat dat met alle droogbouw systemen icm tegels hetzelfde is. Ook de verdeling van de warmte is niet helemaal geleidelijk. Je kunt goed voelen of je op een slang staat of net er naast. Voor mijn badkamer vind ik dat geen probleem, voor een complete woonkamer weet ik het niet. En je hebt natuurlijk ook helemaal géén warmte buffer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CeJCPpAClD_CdJx-SDl8aG7xAHk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wUqx70EecBPDB2eN8y6gar41.jpg?f=fotoalbum_large

donderdag 9 april 2026 08:38

Acties:

BHStar

@emot: top man, thanks! Daar heb ik wat aan.

De badkamer boven wil ik sowieso op deze manier doen, maar die ga ik pas in een later stadium aanleggen. Voor de benedenverdieping hebben we nog twijfels. Mijn schoonvader (tegelzetten) wilde het traditioneel doen met gaas & dekvloer. Dat vond ik dan weer inefficient qua opbouw & isolatie. Nu heb ik wat advies gevraagd van een partij die omnicol aanbied als dunne gietdekvloer, wellicht is dat een mooie tussenweg. Anders denk ik dat xps infrezen + warmtelamellen het wellicht toch gaat worden. Ik verwacht dat met de warmtelamellen de warmte iets beter verdeeld wordt over de vloer.

Wat vind jij het nadeel aan het niet hebben van een warmtebuffer? Voelt de vloer dan geregeld toch koud aan of merk je dat je verwarming meer aan het pendelen is?

donderdag 9 april 2026 09:14

Acties:

emot

BHStar schreef op donderdag 9 april 2026 @ 08:38:
@emot: top man, thanks! Daar heb ik wat aan.

De badkamer boven wil ik sowieso op deze manier doen, maar die ga ik pas in een later stadium aanleggen. Voor de benedenverdieping hebben we nog twijfels. Mijn schoonvader (tegelzetten) wilde het traditioneel doen met gaas & dekvloer. Dat vond ik dan weer inefficient qua opbouw & isolatie. Nu heb ik wat advies gevraagd van een partij die omnicol aanbied als dunne gietdekvloer, wellicht is dat een mooie tussenweg. Anders denk ik dat xps infrezen + warmtelamellen het wellicht toch gaat worden. Ik verwacht dat met de warmtelamellen de warmte iets beter verdeeld wordt over de vloer.

Wat vind jij het nadeel aan het niet hebben van een warmtebuffer? Voelt de vloer dan geregeld toch koud aan of merk je dat je verwarming meer aan het pendelen is?

Die lamellen zorgen zeker voor een betere warmteverdeling. Ik zelf twijfel dan wel een beetje over de hechting van de tegels aan de ondervloer. Die lamellen blijven natuurlijk los op de isolatie liggen en de lijm heeft bijna geen raakvlak meer met de ondervloer.

donderdag 9 april 2026 09:23

Acties:

Davidrrr

Wij hebben fermacell ik meen 2e22. Ik dacht 16mm buis maar dat weet ik niet 100% zeker meer. Daarin is de vloerverwarming gefreesd. Bij ons gaat er max 27 a 28 graden water in en dat zorgt snel voor een warme vloer. Vloeroppervlak is dan 25 a 26 graden en ik wil geen risico lopen met een te warme vloer. Onze woonkamer is snel op temperatuur. Meestal hebben wij dat standaard op 21 staan maar dat zal per persoon en woning verschillen. Wij passen een nachtverlaging toe van 1 graad in de wintermaanden. Hebben vloerverwarming beneden en boven radiators. Meestal hebben we er 1 van aan als bypass. Vond dit proces prima. Platen hebben wij besteld en binnengelopen. Wij hebben iemand laten komen die beneden (60m2) in een ochtend heeft gelegd. We hadden niet alle apparatuur bv en ik had er ook geen zin in eerlijke gezegd. Dag erna zijn de buizen gefreesd. Weer dag later dichtgesmeerd en geëgaliseerd door de pvc legger. En een week later werd de vloer gelegd. Opvallend is dat andere pvc leverancier de dag na het smeren al wilde leggen. Volgens mij is dat niet handig dus wij hebben, ook om deze reden maar ook qua prijs en advies, een ander gekozen. Wel moeten puzzelen met de ketelstanden maar dar loopt nu.

donderdag 9 april 2026 09:25

Acties:

BHStar

emot schreef op donderdag 9 april 2026 @ 09:14:
[...]

Die lamellen zorgen zeker voor een betere warmteverdeling. Ik zelf twijfel dan wel een beetje over de hechting van de tegels aan de ondervloer. Die lamellen blijven natuurlijk los op de isolatie liggen en de lijm heeft bijna geen raakvlak meer met de ondervloer.

Absoluut. Daartussen zou dan nog een drukverdelende laag komen, zie ook deze reactie.

Dit is eigenlijk optie 1 voor de vloerverwarming beneden, optie 2 (dunne gietdekvloer) ben ik nu nog aan het uitzoeken.

donderdag 9 april 2026 09:26

Acties:

Guere

Laurences schreef op donderdag 9 april 2026 @ 07:36:
Dank voor je reactie @Guere. Ik vermoedde al dat het materiaal niet zo hard zou zijn dat er geen speling in zit, logisch wel, anders zou het geen functie hebben. Ik ben nog opzoek gegaan naar de info van fermacell dat ze het met een extra plaat wel aan durven, maar ik kan dit niet terugvinden. Al wordt dat ook wel een precies klusje om die plaat vervolgens te schroeven zonder wat te raken.

De R Floorzz is misschien dan toch een meer zekere oplossing omdat we me ondervloer willen werken. Zou ik dat niet gedaan hebben, zou ik Brio hebben genomen omdat deze volkern is zoals @Wuursj aangeeft.

Had nog even gekeken in alle documentatie: er worden wel voorbeelden getoond van een tweede Fermacell plaat eronder, maar niet specifiek benoemd dat je dan dieper kan frezen. Die oplossing is hier echter wel eens voorbij gekomen. Je moet inderdaad oppassen met de schroeven, echter: het is met v.v. frezen sowieso de bedoeling dat je alle schroeven vóór het frezen verwijderd. In dat geval verlijm & schroef je laag 1, haalt een dag erna dan de schroeven eruit, en monteer dan laag 2 erop.

De oplossing die Fermacell overigens wel actief aandraagt voor 16mm is Therm25. Dat is een voorgefreesde plaat die wel geschikt is voor 16mm leiding. Voor details zie de documenten van dat product: als je geen draagkrachtige vloer hebt begin je met een reguliere laag fermacell en plaatst dan de Therm25 er overeen. Of andersom, dat mag ook

donderdag 9 april 2026 19:50

Acties:

donderdag 9 april 2026 19:52

Topicstarter

Het lijkt me dat 16 mm wel de grens opzoeken is. Staat in ieder geval ook in de startpost. Knauff Brio 23 mm is inderdaad een monoplaat, maar Fermacell is dan weer twee millimeter dikker. In beide zou het dus goed kunnen gaan.

Zwevend leggen is dan misschien weer een ander verhaal, en dan misschien weer anders voor Fermacell met vilt dan voor Fermacell of Brio met houtvezel. Houtvezel lijkt me steviger, maar het isoleert geluid weer minder.

Ik vraag me wel af: als het breekt op een enkele plek, is dat dan zo erg? Het is een vloer, dus het blijft liggen. Je kunt het toch gewoon weer vastlijmen, met tegellijm of gewoon de lijm waarmee je de platen zwevend op elkaar lijmt?

@Guere @Wuursj @Davidrrr @Laurences

Acties:

donderdag 9 april 2026 21:19

Topicstarter

emot schreef op donderdag 9 april 2026 @ 08:13:
En je hebt natuurlijk ook helemaal géén warmte buffer.

Zonder deze discussie weer aan te zwengelen, meestal wil je eigenlijk geen buffer tegenwoordig. Zie de eerdere posts hierover: TimoDimo in "Droogbouw vloerverwarming." TimoDimo in "Buffervat plaatsen in installatie"

[ Voor 8% gewijzigd door TimoDimo op 09-04-2026 19:54 ]

Acties:

vrijdag 10 april 2026 11:34

want worst is al bezet

TimoDimo schreef op donderdag 9 april 2026 @ 19:50:
Ik vraag me wel af: als het breekt op een enkele plek, is dat dan zo erg? Het is een vloer, dus het blijft liggen. Je kunt het toch gewoon weer vastlijmen, met tegellijm of gewoon de lijm waarmee je de platen zwevend op elkaar lijmt?

Als het tijdens het leggen breekt, is het idd geen ramp. Het kan weer gelijmd worden en/of aan de ondergrond fixeren. Met 2e22 op een stabiele ondervloer ben ik ook niet bang voor breken of diep frezen. Zolang de fermacell ergens stabiel op ligt, kan hij veel hebben. Ik gebruikte bijv. een 10mm dik plaatje om de piano over de freesbanen heen te rijden tijdens de klus. Dat ding is loeizwaar met kleine wieltjes en dus een grote punt belasting. De fermacell geeft geen krimp.

Bij een zwevende vloer kan het echter wellicht later tijdens het gebruik gaan breken op de freesbanen en dat lijkt me minder prettig bij sommige afwerkvloeren. Bij bijv. PVC ga je dat wel zien denk ik.

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst

Acties:

Gerundium

Ik haak ook even in op deze discussie: wij gaan droogbouw vloerverwarming leggen op een houten beganegrondvloer (22 mm osb op balken) Hierbij was ons plan om Fermacell 2E26 te gebruiken (25 mm + 9 mm vilt) en hier een extra laag 10 mm fermacell op te verlijmen zodat we 16 mm buis kunnen laten infrezen zonder zorgen.

Nav discussie hierboven heb ik even met braakman gebeld en die geven aan dat ze ook in de zwevende knauf brio 23 WF (23 + 10 mm houtvezel) heel vaak 16 mm buis infrezen en dat dat goed gaat. We zijn alleen nogal huiverig dat dit op lange termijn toch gaat scheuren, omdat de fabrikant ook aangeeft dat het eigenlijk niet kan zo diep. De twijfel slaat toe, het scheelt namelijk wel gedoe, geld en hoogte als die 10 mm extra fermacell niet nodig is...

De oplossing met 2E26 + 10 mm hebben we op basis van dit topic gekozen, maar zijn er ook mensen hier die dit zo toegepast en gedocumenteerd hebben?

vrijdag 10 april 2026 12:49

Acties:

vrijdag 10 april 2026 13:50

Jailhouse schreef op woensdag 1 april 2026 @ 11:04:
[...]

N=1, in mijn huis op de houten verdiepingsvloer is in 2018 osb of multiplex aangebracht en daarbovenop droogbouw VV van WARP. Verder is het afgegoten met egaline en daarna clikcPVC. Onze vloeren waren niet bijzonder stevig (bouwjaar 1928), maar tot nu toe geen seconde spijt van de WARP en clickPVC. We hadden een aannemer die VV deed en afgoot. De PVCman doet daar dan nog zelf ook eens egaline overheen, dus glad was het wel. Die vakmannen vonden elkaars werk niet heel goed. Afgelopen jaar hebben we de begane grond gedaan en hebben het daarom allemaal aan één partij uitbesteed.

In mijn geval kan/ga ik het dus niet egaliseren met egaline, dus vandaar dat er een extra laagje tussen de gipsvezelplaten en pvc/laminaat moet.

TimoDimo schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 14:01:
[...]

Waarom heb je eigenlijk een afdeklaag nodig? Ik lees dat je behoefte hebt aan lage opbouwhoogte. Daarnaast wil je klik-PVC of laminaat leggen, en dat kan gewoon direct bovenop elke droogbouwoplossing. Het lijkt me dus dat zonder afdeklaag beter is. Dan houd je misschien nog opbouwhoogte over voor een hoger systeem. Heatboard W en DBS10 zijn maar resp. 12 en 10 mm-systemen. Die zijn bedoeld voor lage opbouwhoogte. Het lijkt me een beetje onzinnig om daar dan een hele laag bovenop te leggen.

nou, uitkomen op rond de 3 a 3,5 cm totaal zou prima zijn, anders wordt het wel weer een ontzettende hoogte er bij.
Die deklaag is dus volgens de fabrikanten nodig in geval van PVC (bij click laminaat niet persé, als je stevig genoeg laminaat neemt). Heatboard adviseert:

* Bij toepassing van verlijmde hout-, parket- of laminaat-vloeren en zachte vloerbedekkingen zoals tapijt & PVC laminaat moet eerst MAGNUM DuoBoard worden toegepast.

Dat duoboard is 7mm. Deze oplossing is ontworpen voor installatie op vloerverwarming om een gladde, stabiele en egale basis te bieden voor het leggen van het tapijt. DuoBoard bestaat uit twee lagen MDF-platen (elk met afmetingen van 1200 x 600 x 3 mm Base board en het 4 mm Top board).

Mijn vraag is dus:

Als ik toch nog een toplaag op m'n basislaag gipsvezel met vloerverwarmingskabel moet leggen,
Kan ik dan niet beter nog een 10mm laagje gipsvezelplaten er op leggen ipv 7mm mdf?

Acties:

vrijdag 10 april 2026 14:09

Topicstarter

Pusherman_ schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 12:49:
[...]

In mijn geval kan/ga ik het dus niet egaliseren met egaline, dus vandaar dat er een extra laagje tussen de gipsvezelplaten en pvc/laminaat moet.

Ik zou je aanraden echt af te stappen van het idee dat je een extra laag erbovenop moet. Voor klik-PVC of laminaat is het echt niet nodig voor nivellering, want die planken zijn recht en sterk genoeg. Dan is het beter om een zachtere laag te plaatsen ónder je droogbouwsysteem en het zwevend te leggen, bijvoorbeeld platen van vilt. Kan ook geïntegreerd zoals Fermacell 2E26.

Kijk bij klik-PVC ook even wat voor geïntegreerde ondervloer je eronder krijgt. Vaak is dit kurk of iets anders zachts (laminaat heeft dat soms ook trouwens). Dat is prima, maar hoeft misschien niet als je al iets onder je droogbouw hebt liggen, of als het vlak genoeg is, of als geluidsisolatie niet nodig is.

Mijn voorkeur gaat trouwens altijd uit naar laminaat boven PVC (al is het maar vanwege de slechte stoffen in PVC, maar ook vanwege de milieuimpact en de duurzaamheid).

[...]

nou, uitkomen op rond de 3 a 3,5 cm totaal zou prima zijn, anders wordt het wel weer een ontzettende hoogte er bij.
Die deklaag is dus volgens de fabrikanten nodig in geval van PVC (bij click laminaat niet persé, als je stevig genoeg laminaat neemt). Heatboard adviseert:

Dryback PVC is een heel ander product en misschien refereert de fabrikant daaraan. Het is dun en slap en wordt gelijmd. Daar heb je egaline voor nodig, of misschien kan een toplaag ook als dat echt goed vlak wordt zonder gleuven.

Voor de duidelijkheid, klik-PVC (ook wel "PVC-laminaat") en klik-laminaat verwerk je bij mijn weten precies hetzelfde.

[...]

Dat duoboard is 7mm. Deze oplossing is ontworpen voor installatie op vloerverwarming om een gladde, stabiele en egale basis te bieden voor het leggen van het tapijt. DuoBoard bestaat uit twee lagen MDF-platen (elk met afmetingen van 1200 x 600 x 3 mm Base board en het 4 mm Top board).

Mijn vraag is dus:

Als ik toch nog een toplaag op m'n basislaag gipsvezel met vloerverwarmingskabel moet leggen,
Kan ik dan niet beter nog een 10mm laagje gipsvezelplaten er op leggen ipv 7mm mdf?

Fabrikanten adviseren natuurlijk hun eigen product. En daarbij nemen ze de meest voorzichtige optie om zichzelf in te dekken bij problemen. In de discussie hierboven overwegen mensen zelfs om 16 mm buis te frezen in 23 mm gipsvezel. Dat kan waarschijnlijk gewoon, tegen het advies van de fabrikant in, maar is niet geheel zonder risico en je moet weten wat je doet. Dat is iets anders dan jouw vraag, maar even om aan te geven dat je je niet blind moet staren op informatie van de fabrikant.

Acties:

vrijdag 10 april 2026 14:16

Dankjewel voor je snelle reactie! en goede punten, maar volgens mij ligt het iets genuanceerder (althans van wat ik er over online kan vinden).

PVC heeft inderdaad een minder goed imago qua milieu (kunststof, lastig te recyclen), maar moderne click PVC van goede merken is toch gewoon ftalaatvrij en voldoet aan strenge emissienormen. Laminaat is ook niet “puur”, daar zit een HDF-kern in met lijmen en een melamine toplaag.

Uiteindelijk zit het verschil vooral in:

PVC: hogere impact bij productie, maar langere levensduur + vochtbestendig
Laminaat: lagere impact, maar vaak kortere levensduur

Waarom ik neig naar PVC:

PVC is stiller (vind ik belangrijk want de zolder was voor de verbouwing super gehorig) en voelt comfortabeler (zeker op een houten balken/underlayment onderlaag)
PVC geleidt warmte iets beter bij vloerverwarming

Daarentegen is laminaat natuurlijk wel wat goedkoper en eenvoudiger.

Dus ik denk dat het niet helemaal een zwart-wit verhaal is.

Acties:

fenrir

——-

Pusherman_ schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 12:49:
[...]

In mijn geval kan/ga ik het dus niet egaliseren met egaline, dus vandaar dat er een extra laagje tussen de gipsvezelplaten en pvc/laminaat moet.

[...]

nou, uitkomen op rond de 3 a 3,5 cm totaal zou prima zijn, anders wordt het wel weer een ontzettende hoogte er bij.
Die deklaag is dus volgens de fabrikanten nodig in geval van PVC (bij click laminaat niet persé, als je stevig genoeg laminaat neemt). Heatboard adviseert:

[...]

Dat duoboard is 7mm. Deze oplossing is ontworpen voor installatie op vloerverwarming om een gladde, stabiele en egale basis te bieden voor het leggen van het tapijt. DuoBoard bestaat uit twee lagen MDF-platen (elk met afmetingen van 1200 x 600 x 3 mm Base board en het 4 mm Top board).

Mijn vraag is dus:

Als ik toch nog een toplaag op m'n basislaag gipsvezel met vloerverwarmingskabel moet leggen,
Kan ik dan niet beter nog een 10mm laagje gipsvezelplaten er op leggen ipv 7mm mdf?

Was dit al tegengekomen? michielsweb in "Droogbouw vloerverwarming dichtsmeren"
Wellicht goed om dat hele topic door te nemen trouwens.

Van klussen krijg je grijze haren

maandag 13 april 2026 11:32

Acties:

Shaqo_Wyn

Beste tweakers,

We gaan in de komende 1-2 weken vloerverwarming leggen in onze jaren 30 appartement, het komt op onze 1e verdiepingsvloer te liggen.

We hebben nog buren onder ons op de begane grond. We willen voor de volgende opbouw gaan op OSB-3 18mm (draagvloer): Ideal OKO30 houtvezel elementen 16mm buizen van MFH systems > PE-folie of Heat Foil 1.2mm > Jumpax Basic of Heatpak Plus > plak PVC.

Ik hoopte nog wat input te krijgen over onderstaande:

1) Sanity check: is deze opbouw oké of heb ik iets gemist?

2) Twijfel over PE-folie of Heat Foil 1.2mm: ik lees over het algemeen dat men op een houten draagvloer vochtremmende folie’s afraden, het hout moet juist kunnen ademen en vocht moet eruit kunnen. De leverancier van OKO30 noemt nergens in hun documentatie het gebruik van een folie. Echter lees ik op sommige sites iets over een glijlaag / ontkoppelinglaag tussen de vvw elementen en de Jumpax / Heatpak leggen zodat die twee lagen niet aan elkaar hechten en vrij van elkaar kunnen bewegen. Die glijlaag zou dan kunnen met dunne laag PE-folie of liever Heatfoil? Wat is nou wijsheid hier? Wel of geen “glijlaag”?

3) Twijfel over Jumpax Basic of Heatpak Plus: Heatpak Plus is ongeveer 10 euro/m2 duurdar en 3x zwaarder vanwege de 10mm cement onderplaat. Dat zou blijkbaar moeten helpen met de drukvastheid en meer massa wat het contactgeluid richting onze onderburen zou moeten helpen? Klopt die redenering of niet moeilijk doen en gewoon Jumpax Basic doen?

4) Iemand nog ervaring met OKO30 die de ervaringen wilt delen? Vertel aub dan ook wat jou opbouwlagen zijn.

maandag 13 april 2026 20:53

Acties:

Laurences

Gerundium schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 11:34:
Ik haak ook even in op deze discussie: wij gaan droogbouw vloerverwarming leggen op een houten beganegrondvloer (22 mm osb op balken) Hierbij was ons plan om Fermacell 2E26 te gebruiken (25 mm + 9 mm vilt) en hier een extra laag 10 mm fermacell op te verlijmen zodat we 16 mm buis kunnen laten infrezen zonder zorgen.

Nav discussie hierboven heb ik even met braakman gebeld en die geven aan dat ze ook in de zwevende knauf brio 23 WF (23 + 10 mm houtvezel) heel vaak 16 mm buis infrezen en dat dat goed gaat. We zijn alleen nogal huiverig dat dit op lange termijn toch gaat scheuren, omdat de fabrikant ook aangeeft dat het eigenlijk niet kan zo diep. De twijfel slaat toe, het scheelt namelijk wel gedoe, geld en hoogte als die 10 mm extra fermacell niet nodig is...

De oplossing met 2E26 + 10 mm hebben we op basis van dit topic gekozen, maar zijn er ook mensen hier die dit zo toegepast en gedocumenteerd hebben?

Wuursj schreef op woensdag 8 april 2026 @ 14:25:
@Laurences Ik ken Brio niet. Maar ~18mm wegfrezen uit plaat van 23mm die zwevend ligt op houtvezel, lijkt me grote kans op breuk geven. Bij een plaat fermacell van 2,6m x 0,6m 10mm dik uit 1 stuk moet je al een beetje oppassen hoe je hem oppakt omdat hij vrij snel breekt. Maar misschien heb ik het mis. Bij houtvezel denk ik ook aan de vrij zachte houtvezel die ik voor de isolatie gebruikt hebt en wellicht is dat spul onder de brio minder zacht.

Guere schreef op woensdag 8 april 2026 @ 16:38:
[...]

Ik heb de 23WF hier zelf liggen in een klein gedeelte van de woning: lastig om daar een noemer op te plakken, maar het is zeker niet keihard. Wel stevig genoeg voor het doel, uiteraard. Maar nogmaals - en dit heb ik nu al vaker gezegd - uiteraard kan iedereen er zelf voor kiezen om de adviezen van de leverancier in de wind te slaan. Ik geef in de v.v. topics alleen maar aan wat zowel Fermcall als Knauf zelf als limiet geven voor hun gipsvezelplaten: de genoemde varianten zijn niet geschikt voor dieper dan 15mm frezen. Als je dat wel wil, dan adviseert Fermacell dus altijd om er een extra 10mm gipsvezelplaat bovenop te lijmen.

Dat het uiteindelijk wel goed kan gaan is evident, maar dat zal niet voor alle situaties gelden. De leveranciers geven niet voor niets deze instructies mee: het zal vast uitgebreid getest zijn en men kan dan niet meer de beloofde stevigheid garanderen als er toch dieper wordt gefreesd. Er zijn situaties denkbaar waarin de ondervloer toch meer meegeeft en de gipsvezel breekt.

Inmiddels weer een stapje verder en gezien het bij ons de slaapkamers en overloop betreft (45 m2) zie ik er niet heel nadeel in om binnen de specs van de fabrikant te blijven, en 14mm buizen te gebruiken. Ja iets meer weerstand voor de warmtepomp, maar het extra energieverbruik lijkt mij minimaal met dit kleine oppervlak. Is er iets dat ik mis hierin?

Daarnaast, het betreft een houten verdiepingsvloer (18 mm underlayment). Is er een uitgesproken voorkeur voor Fermacell op vilt (2E26) of Knau Brio 23 WF? De platen zijn ongeveer even zwaar, het onderscheid in verwerken lijkt mij ook ongeveer gelijk. Maar wellicht heeft iemand daarin ervaring hier

maandag 13 april 2026 23:54

Acties:

dinsdag 14 april 2026 09:53

Topicstarter

Laurences schreef op maandag 13 april 2026 @ 20:53:
[...]
[...]
[...]
Inmiddels weer een stapje verder en gezien het bij ons de slaapkamers en overloop betreft (45 m2) zie ik er niet heel nadeel in om binnen de specs van de fabrikant te blijven, en 14mm buizen te gebruiken. Ja iets meer weerstand voor de warmtepomp, maar het extra energieverbruik lijkt mij minimaal met dit kleine oppervlak. Is er iets dat ik mis hierin?

Nee, lijkt me prima. De weerstand van 14 mm buis kan natuurlijk hetzelfde zijn als die van 16 mm, als je de groepen maar kort genoeg maakt. Hoeveel korter je moet voor eenzelfde weerstand kun je het makkelijkst aan de hand van een debiet/weerstand/diameter-tabel opzoeken, bijv. het Vewin Waterwerkblad https://www.infodwi.nl/media/uvbmokxp/wb-2-1-g-dec-2015.pdf. De weerstand is proportioneel aan de lengte.

Verder is je systeeminhoud met 14 mm kleiner, wat m.i. alleen een voordeel is. Bufferen willen we niet tegenwoordig en je expansievat hoeft minder groot te zijn.

Daarnaast, het betreft een houten verdiepingsvloer (18 mm underlayment). Is er een uitgesproken voorkeur voor Fermacell op vilt (2E26) of Knau Brio 23 WF? De platen zijn ongeveer even zwaar, het onderscheid in verwerken lijkt mij ook ongeveer gelijk. Maar wellicht heeft iemand daarin ervaring hier

Zie TimoDimo in "Droogbouw vloerverwarming." De Knauff is een monoplaat; de Fermacell bestaat uit twee platen op elkaar geniet met aluminium nietjes (en ook gelijmd neem ik aan), met verspringing om de lip te maken. Verder geeft vilt een betere (contact)geluidsisolatie dan houtvezel. Zie ook de startpost.

[ Voor 7% gewijzigd door TimoDimo op 14-04-2026 11:09 ]

Acties:

dinsdag 14 april 2026 11:23

fenrir schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 14:16:
[...]

Was dit al tegengekomen? michielsweb in "Droogbouw vloerverwarming dichtsmeren"
Wellicht goed om dat hele topic door te nemen trouwens.

Dankjewel! helemaal doorgenomen en het bevestigt mijn vermoeden dat mdf idd niet de beste keuze is, onafhankelijk van laminaat of pvc.
Inmiddels ook contact gehad met Heatboard zelf en die hebben een duidelijk verhaal gestuurd waarbij zij zelf ook eigenlijk gewoon vooral gipsvezel als tussenlaag tussen systeemplaten en topvloer adviseren:

Ik begrijp de verwarring zijn ook veel verschillende manieren omschreven in de loop van de jaren waardoor het niet overzichtelijker is geworden.

Voor nu hanteren wij het volgende;

Voor op een Heatboard W adviseren we eigenlijk altijd een gipsvezelplaat met uitzonderring van tapijt en Hout afwerking deze kunnen op de Duo-board, De Duo-board heeft toch niet altijd het gewenste eindresultaat bij zachte vloerafwerkingen (PVC, Vinyl en dergelijke) ontstaat er een aftekening van de platen in de topvloer en die is niet wenselijk.

Ons advies is een Gipsvezelplaat van minimaal 12 mm Liefst dikker en aan elkaar verbonden door een gelijmde liplas verbinding.

Onder vaste (zware) objecten (b.v. een keuken) adviseren we om geen Heatboard platen te leggen maar deze op te vullen met een 18 mm Gipsvezelplaat. Dit om een betere draagkracht te garanderen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AQ-WCLFrhnswyZ-ChslFC8DUPzg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/4saubVAsfyPFpAOXjZyqvGrJ.png?f=user_large

Dus nu maar even goed op zoek of ik ook platen met zo'n liplas kan vinden, want voor zover ik het nu zie is het rechte kant of AK.

Acties:

dinsdag 14 april 2026 11:25

Topicstarter

Pusherman_ schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 14:09:
Dankjewel voor je snelle reactie! en goede punten, maar volgens mij ligt het iets genuanceerder (althans van wat ik er over online kan vinden).

PVC heeft inderdaad een minder goed imago qua milieu (kunststof, lastig te recyclen), maar moderne click PVC van goede merken is toch gewoon ftalaatvrij en voldoet aan strenge emissienormen. Laminaat is ook niet “puur”, daar zit een HDF-kern in met lijmen en een melamine toplaag.

Dat is natuurlijk waar. De toplaag blijft plastic. Maar tijdens de verwerking zaag ik liever in HDF dan in PVC. En dan het duurzaamheidsaspect nog. De hele plank is van PVC. Zoveel plastic in je vloer is gewoon niet meer van deze tijd, vind ik.

Uiteindelijk zit het verschil vooral in:
PVC: hogere impact bij productie, maar langere levensduur + vochtbestendig
Laminaat: lagere impact, maar vaak kortere levensduur
Waarom ik neig naar PVC:
PVC is stiller (vind ik belangrijk want de zolder was voor de verbouwing super gehorig) en voelt comfortabeler (zeker op een houten balken/underlayment onderlaag)
PVC geleidt warmte iets beter bij vloerverwarming
Daarentegen is laminaat natuurlijk wel wat goedkoper en eenvoudiger.

Dus ik denk dat het niet helemaal een zwart-wit verhaal is.

Hoe het klinkt is denk ik persoonlijk. Voor mij voelt een PVC-vloer alsof ik op een zeiltje van vinyl loop (is het ook eigenlijk, maar dan in plankvorm). Dat voelt raar als het eruit ziet als hout. Laminaat komt voor mij dichter in de buurt van een plankenvloer.

Acties:

dinsdag 14 april 2026 13:58

Topicstarter

Pusherman_ schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 09:53:
[...]

Dankjewel! helemaal doorgenomen en het bevestigt mijn vermoeden dat mdf idd niet de beste keuze is, onafhankelijk van laminaat of pvc.
Inmiddels ook contact gehad met Heatboard zelf en die hebben een duidelijk verhaal gestuurd waarbij zij zelf ook eigenlijk gewoon vooral gipsvezel als tussenlaag tussen systeemplaten en topvloer adviseren:

[...]

[Afbeelding]

Dus nu maar even goed op zoek of ik ook platen met zo'n liplas kan vinden, want voor zover ik het nu zie is het rechte kant of AK.

Zoals ik eerder zei, waarom niet gewoon alles in gipsvezelplaat? Waarom per se Heatboard W? En waarom ook nog een plaat erop? Je zit dan vast aan een kleine diameter vs. gipsvezel waar je 14 of 16 mm in kan frezen.

Acties:

dinsdag 14 april 2026 16:44

TimoDimo schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 11:25:
[...]

Zoals ik eerder zei, waarom niet gewoon alles in gipsvezelplaat? Waarom per se Heatboard W? En waarom ook nog een plaat erop? Je zit dan vast aan een kleine diameter vs. gipsvezel waar je 14 of 16 mm in kan frezen.

Ik ga het zelf aanleggen en ik wil niet zelf gaan frezen, dus dan kom je bij een oplossing met voorgefreesde sleuven.
Daarnaast ben ik qua opbouwhoogte ook beperkt. 35mm zonder dekvloer is te hoog.

1.Stel ik zou wel een gipsvezelplaat basis doen, dan zit je met een basislaag van 25mm en daar moet dan nog een 10mm dekplaat op (op basis van bv fermacell therm25).
2. Heatboard W (18mm) of DBS10 (15mm) zijn de enige droogbouw systemen die daar dan binnen vallen.

Acties:

GudZ

Pusherman_ schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 13:58:
[...]

Ik ga het zelf aanleggen en ik wil niet zelf gaan frezen, dus dan kom je bij een oplossing met voorgefreesde sleuven.
Daarnaast ben ik qua opbouwhoogte ook beperkt. 35mm zonder dekvloer is te hoog.

1.Stel ik zou wel een gipsvezelplaat basis doen, dan zit je met een basislaag van 25mm en daar moet dan nog een 10mm dekplaat op (op basis van bv fermacell therm25).
2. Heatboard W (18mm) of DBS10 (15mm) zijn de enige droogbouw systemen die daar dan binnen vallen.

Je kunt zelf platen leggen en dan laten infrezen. Scheelt een boel stof en leercurve voor de bochten *-)

PV Output 1.350Wp ZWW 10°

dinsdag 14 april 2026 20:38

Acties:

woensdag 15 april 2026 08:57

Topicstarter

Pusherman_ schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 13:58:
[...]

Ik ga het zelf aanleggen en ik wil niet zelf gaan frezen, dus dan kom je bij een oplossing met voorgefreesde sleuven.
Daarnaast ben ik qua opbouwhoogte ook beperkt. 35mm zonder dekvloer is te hoog.

1.Stel ik zou wel een gipsvezelplaat basis doen, dan zit je met een basislaag van 25mm en daar moet dan nog een 10mm dekplaat op (op basis van bv fermacell therm25).
2. Heatboard W (18mm) of DBS10 (15mm) zijn de enige droogbouw systemen die daar dan binnen vallen.

Heatboard W lijkt me inderdaad voor de doe-het-zelver makkelijk om te leggen. Maar moet er echt een plaat bovenop? In de installatiehandleiding wordt zelfs alleen vilt meegeleverd https://www.magnumheating..._Manual_2021_V1_NL_EN.pdf, met de opmerking dat je direct laminaat e.d. erop kunt leggen.

En misschien zijn andere systemen ook goed te gebruiken zonder plaat erbovenop? Heatboard W kan prima, maar het blijft 12 mm dus dien je je groepen echt kort te houden met een warmtepomp, ik denk dat 30-40 meter wel het maximum is voor een beetje aardig debiet. Meer groepen is altijd beter in ieder geval. Of inderdaad laten frezen. Dan heb je ook minimaal 14 mm.

Acties:

vrijdag 17 april 2026 20:36

TimoDimo schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 20:38:
[...]

Heatboard W lijkt me inderdaad voor de doe-het-zelver makkelijk om te leggen. Maar moet er echt een plaat bovenop? In de installatiehandleiding wordt zelfs alleen vilt meegeleverd https://www.magnumheating..._Manual_2021_V1_NL_EN.pdf, met de opmerking dat je direct laminaat e.d. erop kunt leggen.

En misschien zijn andere systemen ook goed te gebruiken zonder plaat erbovenop? Heatboard W kan prima, maar het blijft 12 mm dus dien je je groepen echt kort te houden met een warmtepomp, ik denk dat 30-40 meter wel het maximum is voor een beetje aardig debiet. Meer groepen is altijd beter in ieder geval. Of inderdaad laten frezen. Dan heb je ook minimaal 14 mm.

Het gaat maar om ongeveer 20m2, verdeeld over 2 kamers en een stukje gang. De verdeler komt naast de warmtepomp. Dus dat komt wel goed!

Heatboard zelf adviseert dus bij laminaat en pvc wel een gipsvezelplaat er op te doen inmiddels (zie mijn eerdere bericht met de tabel screenshot)

Acties:

Mauritssvt

TimoDimo schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 20:38:
[...]

En misschien zijn andere systemen ook goed te gebruiken zonder plaat erbovenop? Heatboard W kan prima, maar het blijft 12 mm dus dien je je groepen echt kort te houden met een warmtepomp, ik denk dat 30-40 meter wel het maximum is voor een beetje aardig debiet. Meer groepen is altijd beter in ieder geval. Of inderdaad laten frezen. Dan heb je ook minimaal 14 mm.

Is die maximale groepsgrootte niet (erg) conservatief? Variotherm adviseert maximaal 80 meter te hant erenbij een 11,6x1.5mm buis (bron). Veiligheidshalve zou ik dan meer richting 50-60 meter gaan.

zaterdag 18 april 2026 14:47

Acties:

zondag 19 april 2026 00:37

Topicstarter

Mauritssvt schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 20:36:
[...]

Is die maximale groepsgrootte niet (erg) conservatief? Variotherm adviseert maximaal 80 meter te hant erenbij een 11,6x1.5mm buis (bron). Veiligheidshalve zou ik dan meer richting 50-60 meter gaan.

Alleen een groepslengte zegt niet zoveel. Bij een warmtepomp wil je niet te veel weerstand, anders heb je te weinig doorstroom voor een goed rendement. Minder weerstand bereik je door minder lange groepen, maar meer groepen kan natuurlijk ook. En het aantal groepen ligt dus aan hoe lang ze zijn i.c.m. hoe groot je oppervlakte is en de h-o-h-afstand.

Het enige is dat met te lange groepen (als dat verder qua debiet met alle groepen tezamen ok is) je een erg lage stroomsnelheid kunt krijgen en dan warmt het niet gelijkmatig op en is je afgifte suboptimaal, vooral met aluminium lamellen die extra veel vermogen geven.

Acties:

Denow

Binnenkort willen wij ons appartement voorzien van vloerverwarming. I.v.m. appartement en VVE hier de keuze voor vloerverwarming. Het gaat in totaal over zo'n 92m2 verdeeld over:

- Woonkamer/keuken: 53m2
- Gang: 9m2
- Slaapkamer1: 16m2
- Slaapkamer2: 13m2

Onze totale hoogte van plafond (vanaf beton) is 242cm, dus we willen een zo dun mogelijk systeem wat toch nog gelijk binnen ons budget valt.
Na verschillende offertes ben ik hier op uit gekomen: Radson TS14R (bij benem.nl)

Heeft er iemand ervaring met dit systeem? Als ik de beschrijving/instructies lees kunnen we met de heat-foil tussenvloer er gelijk laminaat op leggen. Zo komt het totaal systeem op 25-30mm uit.

Verder gaan we en nieuwe keuken installeren, waaronder een keukeneiland. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat het keukeneiland niet op de vloerverwarming platen mag staan. Wat is de beste volgorde met installatie?
Eerst de keuken plaatsen, daarna de vloerverwarming om de keuken leggen?
Of eerst vloerverwarming plaatsen, en op de geplande plek van keukeneiland opvullen met plaat hout/fermacell wat de druk wel kan houden?

dinsdag 21 april 2026 10:00

Acties:

dinsdag 21 april 2026 10:10

Ik heb afgelopen week een Fermacell vloer ingefreesd, ik vond het toch tegenvallen. Het waren dubbel gelegd en verlijmde fermacell platen, die we 18mm diep hebben ingefreesd voor 16mm Henco Rixc vloerverwarmingsbuizen. Met een 230V freesmachine en grote stofzuiger (zo eentje met semi cycloon en doorlopende stofzak) heeft het dik 2 dagen geduurd om een kleine 60m2 in te frezen (hart op hart 15), verdeeld over 3 verdiepingen (kleine ruimtes allemaal). Vooral de stofzuiger was een issue, eigenlijk moet je om de 5m freezen de grote stoffilter uitkloppen omdat die potdicht zit (wat absoluut niet mocht, volgens verhuur firma ?!) dieper in de machine zaten ook nog 2 HEPA filters die ook ramvol zaten... Het meegeleverde fermacell mes (wat je inderdaad moet kopen) was ook snel bot, waardoor het nog trager ging, en er ook meer fijn poeder stof wordt gemaakt (stofzuigerfilter nog sneller verstopt).

We hebben uiteindelijk 3 messen gebruikt (á 145 euro per stuk) voor de 60m2. Dus tip: koop een goede frees met los vervangbare messen, dit gaat uiteindelijk goedkoper zijn als je wat meer als 1 kamer moet infrezen.

Acties:

dinsdag 21 april 2026 10:11

want worst is al bezet

@Komt Goed Het gedoe met stofzuigers herken ik wel. Bij de eerste verdieping waren de erg dure (17 euro/stuk) bijgeleverde zakken na een halve ronde al aardig vol. Dat gaat aantikken en toch maar uitkloppen en dat kostte meer tijd dan het frezen zelf

Daar had ik bij BG van geleerd en een ander soort zuiger gehuurd die gewone plastic zakken vult. Die waren echter erg dun en scheurde wel eens kapot. Wel al een enorme verbetering. Maar al met al kost 'zuigen' wel tijd ja.

Voor de meelezers:

Niet doen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/lOBkKZPVdzJDzvWh5YLzStii.png

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/lOBkKZPVdzJDzvWh5YLzStii.png

Beter:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/PrY0UI32KbdchRo9L9nLHbPV.png

(maar wel met wat steviger plastig zakken dan ik er bij kreeg)

Het mesje herken ik niet. Ik heb nu een dikke kilometer sleuf (90m2 met een gemiddelde HoH van 9cm) gedaan met 1 mes. Ik moet nog 1 verdieping en dat wordt nog wel een beetje spannend

[ Voor 21% gewijzigd door Wuursj op 21-04-2026 10:27 ]

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst

Acties:

dinsdag 21 april 2026 10:15

Denow schreef op zondag 19 april 2026 @ 00:37:
Binnenkort willen wij ons appartement voorzien van vloerverwarming. I.v.m. appartement en VVE hier de keuze voor vloerverwarming. Het gaat in totaal over zo'n 92m2 verdeeld over:

- Woonkamer/keuken: 53m2
- Gang: 9m2
- Slaapkamer1: 16m2
- Slaapkamer2: 13m2

Onze totale hoogte van plafond (vanaf beton) is 242cm, dus we willen een zo dun mogelijk systeem wat toch nog gelijk binnen ons budget valt.
Na verschillende offertes ben ik hier op uit gekomen: Radson TS14R (bij benem.nl)

Heeft er iemand ervaring met dit systeem? Als ik de beschrijving/instructies lees kunnen we met de heat-foil tussenvloer er gelijk laminaat op leggen. Zo komt het totaal systeem op 25-30mm uit.

Verder gaan we en nieuwe keuken installeren, waaronder een keukeneiland. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat het keukeneiland niet op de vloerverwarming platen mag staan. Wat is de beste volgorde met installatie?
Eerst de keuken plaatsen, daarna de vloerverwarming om de keuken leggen?
Of eerst vloerverwarming plaatsen, en op de geplande plek van keukeneiland opvullen met plaat hout/fermacell wat de druk wel kan houden?

Kan beide, al lijkt het me handiger om eerst de vloerverwarming te leggen, daar waar kookeiland komt geen vloerverwarming (dus goed uitmeten!) en op slaapkamers zou ik ook iets minder leggen (bv geen afgifte onder bed). Voor kookeiland wel goed nadenken waar er afvoerleidingen en stroom moet komen, niet dat je die nadien nog tussen de vloerverwarmingsbuizen moet leiden.

Ik weet niet wat je opwekking is (CV of WP) maar ik zou nu al voor een open verdeler gaan (dus zonder pomp erop). Dit is veel efficiënter dan met een hoge CV water temperatuur aanvoer te vertrekken en deze dan in deze verdeler en met behulp van de pomp omlaag te brengen. Dus best ineens alles op lage temperatuur (en ja dat kan ook prima met een gasketel).

Acties:

dinsdag 21 april 2026 10:23

Wuursj schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 10:10:
@Komt Goed Het gedoe met stofzuigers herken ik wel. Bij de eerste verdieping waren de erg dure (17 euro/stuk) bijgeleverde zakken na een halve ronde al aardig vol. Dat gaat aantikken en toch maar uitkloppen
Daar had ik bij BG van geleerd en een ander soort zuiger geleend die gewone plastic zakken vult. Die waren echter erg dun en scheurde wel eens kapot. Wel al een enorme verbetering. Maar al met al kost het wel tijd ja.

Het mesje herken ik niet. Ik heb nu een dikke kilometer sleuf (90m2 met een gemiddelde HoH van 9cm) gedaan met 1 mes. Ik moet nog 1 verdieping en dat wordt nog wel een beetje spannend

Wow, en dit is ook in Fermacell? welk mes zit er op de freesmachine?

Wij kregen dit mes mee van de verhuur firma:
https://www.bmtechniek.nl...C3%98-125-x-16-mm-premium
(los kopen is dus al goedkoper)

Acties:

dinsdag 21 april 2026 10:27

want worst is al bezet

@Komt Goed
Ja, Ik heb deze
Gekocht in 2021 voor vloer1 en in 2025 weer gebruikt voor vloer2. Ik zit nu dus aan 10ct per strekkende meter.

Het is misschien ook een verschillende definitie van 'versleten'. Ik merkte ook wel dat het mes wat botter werd waardoor ik wat harder tegen het wagentje moest duwen maar het ging wel nog.

[ Voor 37% gewijzigd door Wuursj op 21-04-2026 10:29 ]

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst

Acties: