Droogbouw vloerverwarming.

[mr_evil08]

@Terrie Wel doen gezien je anders in de problemen kan komen met minimaal vermogen van de warmtepomp, hoe meer afgifte hoe beter.

[ Voor 12% gewijzigd door mr_evil08 op 05-01-2025 12:54 ]

[Wuursj]

@Terrie Hier heb ik meteen fermacell gelegd over de hele verdieping (dus ook badkamer) en daar vloeverwarming in gefreest. Over dat stuk is veel te lezen in dit topic.
Fermacell heeft een handleiding over hoe waterdicht te maken voor een badkamer mbv een vloeibare folie, ook daar kan je deze methode gebruiken. Zelf heb ik het met glasweefsel en epoxy gedaan omdat ik daar meer bekend mee ben.

Wellicht is een fermcell oplossing te overwegen als je de rest van de kamers ook wilt aanpakken? Dat was hier goedkoper dan nieuwe radiatoren en losse vloerverwarming in de badkamer. Bovendien een stuk mooier nu, zonder radiatoren.
Electrische matten met COP=1 wilde ik echt niet.

[ Voor 4% gewijzigd door Wuursj op 08-01-2025 10:55 ]

[_Uploader_]

@Terrie Wij hebben een paar weken geleden vvw van R Floorzz (geen aandelen) gelegd op houten balken en platen en de prijs kwam een paar honderd euro lager uit dan de offerte van Warp. Rond de 350 euro voor 4,3 m2. Misschien is dit een optie voor jou? Elektrische vvw komt er hier niet in, te inefficient en duurt lang qua opwarmen.

[ Voor 19% gewijzigd door _Uploader_ op 08-01-2025 10:56 ]

[Davidrrr]

Wuursj schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 10:43:
@Terrie Hier heb ik meteen fermacell gelegd over de hele verdieping (dus ook badkamer) en daar vloeverwarming in gefreest. Over dat stuk is veel te lezen in dit topic.
Fermacell heeft een handleiding over hoe waterdicht te maken voor een badkamer mbv een vloeibare folie, ook daar kan je deze methode gebruiken. Zelf heb ik het met glasweefsel en epoxy gedaan omdat ik daar meer bekend mee ben.

Wellicht is een fermcell oplossing te overwegen als je de rest van de kamers ook wilt aanpakken? Dat was hier goedkoper dan nieuwe radiatoren en losse vloerverwarming in de badkamer. Bovendien een stuk mooier nu, zonder radiatoren.
Electrische matten met COP=1 wilde ik echt niet.

Even 2 vragen:
- je gebruikt dan van die randstroken. Egaliseer je tegen die stroken aan en snijd je dan de stroken af die er boven uitsteken? Dus geen egaline op de randstroken?
- frezen vloerverwarming kan gelijk in de platen toch? Hoeft niet nog een extra laag op?
Thanks!

[Terrie]

_Uploader_ schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 10:54:
@Terrie Wij hebben een paar weken geleden vvw van R Floorzz (geen aandelen) gelegd op houten balken en platen en de prijs kwam een paar honderd euro lager uit dan de offerte van Warp. Rond de 350 euro voor 4,3 m2. Misschien is dit een optie voor jou? Elektrische vvw komt er hier niet in, te inefficient en duurt lang qua opwarmen.

Hoi!

Ik ga dit even uitzoeken. Heb nu ook een optie om zwaluwstaartplaten te leggen met randfoam. Betongaas erop en dan gaat degene die schuimbeton +VVW beneden gaat leggen ook boven de vloer afgieten.

Liever heb ik dat de badkamer eerder gedaan wordt dan beneden, dus misschien is dit wel een goede optie.

Wuursj schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 10:43:
@Terrie Hier heb ik meteen fermacell gelegd over de hele verdieping (dus ook badkamer) en daar vloeverwarming in gefreest. Over dat stuk is veel te lezen in dit topic.
Fermacell heeft een handleiding over hoe waterdicht te maken voor een badkamer mbv een vloeibare folie, ook daar kan je deze methode gebruiken. Zelf heb ik het met glasweefsel en epoxy gedaan omdat ik daar meer bekend mee ben.

Wellicht is een fermcell oplossing te overwegen als je de rest van de kamers ook wilt aanpakken? Dat was hier goedkoper dan nieuwe radiatoren en losse vloerverwarming in de badkamer. Bovendien een stuk mooier nu, zonder radiatoren.
Electrische matten met COP=1 wilde ik echt niet.

Het infrezen van platen die ik zelf gelegd heb klinkt niet heel efficient moet ik eerlijk toegeven. Qua verwarming ben ik bang dat het gewicht ook een rol gaat spelen als ik in de andere kamers dit toe ga passen. Zeker omdat niet alles even recht is..:)

[ Voor 40% gewijzigd door Terrie op 08-01-2025 11:24 ]

[Wuursj]

Davidrrr schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 11:08:
[...]


Even 2 vragen:
- je gebruikt dan van die randstroken. Egaliseer je tegen die stroken aan en snijd je dan de stroken af die er boven uitsteken? Dus geen egaline op de randstroken?

Omdat de wanden bij mij ook van fermacell zijn, heb ik meer het rechter detail gevolgd en een kleine opening laten ipv randstroken:

Sowieso was bij mij het egaliseren een van de laatste stappen (ook in de andere ruimten).

- frezen vloerverwarming kan gelijk in de platen toch? Hoeft niet nog een extra laag op?

Als er genoeg onderstuning onder ligt (dus bijv. met een 2e22 vloerelement direct op een goede, rechte houten vloer: ja. Al heeft fermacell daar ook een mening over.
Ik de badkamer heb ik echter een gietvloer liggen en was ik bang voor het tekenen van de leiding gleuven en heb ik over de vloerverwarming heen nog een plaatje van 10mm gelijmd. Of dat echt nodig was, zal ik nooit weten maar nu is de stap naar de douchebank nog eens 1cm kleiner geworden

[Davidrrr]

En buiten de badkamer? Dus beneden of in slaapkamers? Er wordt bij mij 2 keer geëgaliseerd door de vloerenlegger.

[TimoDimo]

Ik heb na eerder advies inmiddels op mijn houten constructievloer Fermacell 2E26 gelegd (25 mm Fermacell met 9 mm vilt eronder).

Ik ga daar nu vloerverwarming in frezen. Dit topic nog maar een keer doorlezend begrijp ik dat 14 mm wel de maximale diameter is?
Zie bijv. Wuursj in "Droogbouw vloerverwarming." Je moet voor 14 mm buis al 15-16 mm diep frezen en met 9 mm vilt eronder werkt de vloer misschien een beetje. Met 16 mm buis met 17-18 mm diep frezen is er dan kans op breken van de Fermacell?

Tweede vraag: wat zijn de stappen na het leggen van de buis?

Eerst wat betreft dichtsmeren: Als je een harde afwerklaag legt dan hoef je dit niet eens te doen. Maar het is misschien wel wat beter voor de warmtegeleiding?

Deze eerdere post en ook deze eerdere post en deze ook had ik al bekeken en daarbij gebruiken jullie volgens mij allemaal de Fermacell voegengips: https://www.hornbach.nl/p/fermacell-voegengips-5-kg/200442/. Klopt dat?

Smeer je die Fermacell voegengips gewoon met een plamuurmes op de buis en strijk je het dan glad?

Of is deze gietmassa van dat andere merk R Floorzz misschien iets?

En na het dichtsmeren, dan is egaliseren met egaline dus nog een optie, of is dat meteen het dichtsmeren van de buizen en heb je dan die voegengips niet meer nodig?

Egaline is natuurlijk vooral echt noodzakelijk voor plak-PVC, linoleum, marmoleum etc. Hier lees ik dan weer dat het dan zelfs twee keer moet: Wuursj in "Droogbouw vloerverwarming."

Zoveel opties, ik weet even niet meer wat nu het beste is om te doen...

[Wuursj]

@TimoDimo ja 16mm buis in zwevende 25mm Fermacell zou ik idd niet aandurven maar ik heb ook niet geprobeerd...

Afsmeren: ik heb uniflott gebruikt, die is een stukje sterker dan gewone voegengips. Beetje dun maken, dat glibbert ie lekker langs de slangen met een plamuurmes. Maar dan krimt ie wel meer en moet je er nog eens overheen. Onder egaline houdt dat zich goed, tekent hier na enkele jaren nog niet door. Op zolder lig er nog steeds geen afwerkvloer over heen dus daar is het goed te zien Zonder egaline is het wel kwetsbaar (maar met een harde vloerbedekking geen probleem).

Volgens mij is het of a) netjes dichtsmeren en 1x egaline of b) niet dichtsmeren en 2x egaline. Dichtsmeren én 2x egaline lijkt me overkill.

Bij harde afwerking zou ik ook dichtsmeren, idd voor de warmtegeleiding. Stilstaande lucht isoleert best aardig...

[Davidrrr]

Bij ons wordt er over enkele maanden in 2e22 16 mm buizen gefreest. Vloerenleggers willen zelf sleuven smeren anders nemen ze de opdracht niet aan.

[TimoDimo]

Wuursj schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 22:20:
@TimoDimo ja 16mm buis in zwevende 25mm Fermacell zou ik idd niet aandurven maar ik heb ook niet geprobeerd...

Dank. 14 mm wordt het dan.

Afsmeren: ik heb uniflott gebruikt, die is een stukje sterker dan gewone voegengips. Beetje dun maken, dat glibbert ie lekker langs de slangen met een plamuurmes. Maar dan krimt ie wel meer en moet je er nog eens overheen. Onder egaline houdt dat zich goed, tekent hier na enkele jaren nog niet door. Op zolder lig er nog steeds geen afwerkvloer over heen dus daar is het goed te zien Zonder egaline is het wel kwetsbaar (maar met een harde vloerbedekking geen probleem).

Volgens mij is het of a) netjes dichtsmeren en 1x egaline of b) niet dichtsmeren en 2x egaline. Dichtsmeren én 2x egaline lijkt me overkill.

Bij harde afwerking zou ik ook dichtsmeren, idd voor de warmtegeleiding. Stilstaande lucht isoleert best aardig...

Qua dichtsmeren denk ik dat ik het bij voegengips houd. Ook i.v.m. opbouwhoogte, want met egaline is het idee dat je altijd een paar mm de hoogte in gaat toch? En ik ga gewoon laminaat leggen dus het hoeft niet superglad. Egaline kan dan altijd nog...

Waarom is het zonder egaline kwetsbaar eigenlijk? Ik heb er nog geen ervaring mee natuurlijk, dus hoe moet ik het eigenlijk zien hoe glad het wordt? Mijn idee is dat als ik twee keer me voegengips/Uniflott o.i.d. de buizen dichtsmeer dat het dan perfect glad is. Maar goed, egaline gebruik jij niet voor niets...

Waar is dat Betokontakt voor nodig trouwens? Is dat alleen voor egaline?

Misschien kan ik een overzichtje maken van al dit soort opties. Ik zie regelmatig dezelfde vragen voorbijkomen.

[TimoDimo]

Hier even een snel opzetje als samenvatting van alle bevindingen hier. Mis je nog iets of klopt er iets niet laat maar weten.

@blitzkrieg mag ik dit in de startpost zetten misschien? Voeg me dan maar even toe als auteur.

Gipsvezelplaat

Er zijn verschillende fabrikanten beschikbaar die gipsvezelplaten aanbieden met voorgefreesde banen of waar je zelf in kunt frezen.

Fabrikanten

Fermacell

De vloerelementen van Fermacell zijn er in allerlei varianten. In de basis bestaat het uit 10 mm of 12,5 mm dikke platen die op elkaar geniet zijn met aluminium nietjes (de freesmachine heeft overigens geen problemen met die nietjes) en lijm. Door de verspringing ontstaat er een verbindingslip zodat je ze in verband in elkaar kunt leggen en verlijmen op de lip.

Je hebt ze ook met een laag vilt eronder waardoor de Fermacell "zwevend" komt te liggen. Dat is goed voor de contactgeluidsisolatie. Ook is dit iets nivellerend voor als je een niet geheel vlakke vloer hebt (is er een te groot verschil dan opvullen met egalisatiekorrels of hout of iets anders). ( Dit leek bij mij zo te zijn, geen idee in welke mate dit echt zo is.) Wel moet je erop letten dat je iets minder diep kunt frezen (vanwege de speling die het zwevende element heeft) dus je maximale leidingdiameter wordt altijd wat kleiner.

Onderstaande diameters zijn een aanbeveling op basis van eerdere ervaringen hier. Of het ook echt werkt en niet gaat breken hangt af van hoe vlak de vloer is. Voor houten vloeren hangt het er vanaf hoe stevig deze is en hoeveel deze belast wordt en dus doorzakt, waardoor de platen mee gaan veren.

Eerst een extra laag Fermacell 10 mm lijmen en dan pas daarin frezen kan natuurlijk ook; de buizen komen dan aan de oppervlakte door de bovenlaag en deels in de onderlaag. Zie bijv. ook Wuursj in "Droogbouw vloerverwarming."

Vloerelement type	Samenstelling/dikte	Maximale leidingdiameter
2E11	20 mm	14 mm
2E22	25 mm	16 mm
2E16	20 mm + 9 mm vilt (29 mm)	12 mm
2E26	25 mm + 9 mm vilt (34 mm)	14 mm
Therm25	25 mm voorgefreesd	16 mm

Therm25 heb je met rechte banen en met alleen ronde voorgefreesde banen (voor niet rechte buis stukken of slakkenhuis). Eigenlijk is dit 2E22, maar dan voorgefreesd met 16 mm, en kan dus verder zo behandeld worden. Zie de verwerkingshandleiding met mogelijke opties. Hier staat bijv. dat er nog een laag 10 mm Fermacell overheen moet of een egaliserende (egaline) laag. Of dat echt nodig is ligt aan de vloerafwerking (zie onder).

En er zijn ook nog varianten met houtvezel die wat goedkoper zijn. Vilt doet het echter goed voor een betere (contact)geluidsisolatie. Dit kun je mooi zien in Fermacells constructieoverzicht. (Vanaf pagina 74 zie je dat vilt voor dezelfde vloerconstructie en ongeveer gelijke opbouwhoogte vaak een lagere L_n,W haalt.)

Dan zijn er ook nog elementen met polystyreen of glaswol eronder. Die isoleren ook tegen geluid, maar isoleren thermisch wat beter, alleen is het is zo'n minieme laag dat dat bijna verwaarloosbaar is. Handig voor koude kelders voor net dat beetje extra thermische isolatie, en waarbij contactgeluid niet uitmaakt.

Knauff Brio

Knauff heeft wat minder varianten beschikbaar dan Fermacell, en de diktes zijn anders. In tegenstelling tot Fermacell zijn het platen uit één stuk (massief/homogeen); er zitten dus geen aluminium nietjes in; de lip wordt er in de fabriek gewoon uitgefreesd. Dat er geen nietjes in zitten is ook iets beter voor sommige freesmachines. Verder is de plaat natuurlijk wat steviger dan Fermacell omdat hij massief is.

Volgens de website is alleen de Brio 23 geschikt voor infrezen, maar die met houtvezel zullen waarschijnlijk ook prima zijn daarvoor. En de dunnere variant kan waarschijnlijk wel met een lagere diameter leiding.

Vloerelement type	Samenstelling/dikte	Maximale leidingdiameter
Brio 18	18 mm	12 mm?
Brio 23	23 mm	14 mm
Brio 18 WF	18 mm + 10 mm houtvezel (28 mm)	12 mm?
Brio 23 WF	23 mm + 10 mm houtvezel (33 mm)	14 mm?

RFloorzz

Deze Nederlandse fabrikant heeft zijn eigen webshop. Ze fabriceren voorgefreesde platen uit één stuk ("Mono vloerverwarmingsplaten"), waardoor de plaat iets steviger wordt vergeleken met Fermacell, maar een verbindingslip ontbreekt. Het kan daarom niet zwevend gelegd worden want de platen moeten vastgeschroefd worden. Met voor 16 mm leiding voorgefreesd in 21 mm dikke platen zoeken ze wel de grenzen op waarbij de platen nog net niet breken. Een vlakke ondergrond is dus essentieel.

Sommigen ondervonden veel problemen, maar dat kan er ook aan liggen dat dat nog om een vorige versie van het product ging met platen die uit twee verlijmde lagen bestonden, zoals Fermacell. De huidige plaat "Mono" bestaat uit één massief stuk. En anders kun je het ook laten leggen door RFloorzz.

Frezen

Frezen kan het beste met een flink sterke freesmachine. De professional gebruikt zelfs een 3-fasemachine (met aggregaat voor de stroom). Maar één op 230V kan ook, alleen gaat het wat minder snel. Dergelijke machines kun je ook huren.

Voor welke machines en freesbladen en overige apparatuur zoals stofzuigers je nodig hebt zijn dit goede voorbeelden:
Wuursj in "Droogbouw vloerverwarming."
AAD84 in "Droogbouw vloerverwarming."
Flasherrr in "Droogbouw vloerverwarming."
Flasherrr in "Droogbouw vloerverwarming."

Voor de doe-het-zelver is een standaard muurfrees zelfs een optie, met het juiste zaagblad erin.

Als je echt veel tijd hebt of maar een heel klein kamertje (of een klein stukje op lastige plekken) kun je ook een bovenfrees gebruiken. Dat is wel heel veel werk dus niet aan te raden.

Afwerking

Na het leggen van de buis ligt het aan de afwerking of je het dicht wilt smeren. Dichtsmeren is sowieso aan te raden i.v.m. de warmtegeleiding. Leg je een harde afwerking neer (zoals laminaat of parket) dan hoeft het in principe niet dichtgesmeerd te worden.

Dichtsmeren kan met voegengips (zoals Fermacell voegengips) of Uniflott. Niet te dik maken zodat het goed om de buis heen vloeit en eventueel herhalen omdat het wat krimpt.

Je kunt ook egaliseren na het dichtsmeren, waardoor er nog een dun laagje bovenop komt. Ook de voegen tussen de platen worden daarmee mooi vlak. In plaats van dichtsmeren met voegengips kun je dan ook twee lagen egaline gebruiken.

Heb je opbouwhoogte over dan kun je er ook voor kiezen om i.p.v. egaline een plaat eroverheen te leggen, zoals 10 mm Fermacell. Dat is ook glad genoeg (behalve misschien wat naadjes die je weg kunt werken). Die mogelijkheid biedt Fermacell ook in het constructieoverzicht.

[ Voor 14% gewijzigd door TimoDimo op 13-01-2025 14:04 ]

[juanpabloo]

Aanvulling is nog dat zover ik kon vinden Fermacell de enige is die een vloer kan leveren waar je vloerverwarming in kan frezen én die dusdanige contactgeluidisolatie heeft dat je kan aantonen dat je voldoet aan de normen die algemeen geaccepteerd zijn bij appartementen.

Die norm is namelijk 10 dB llin-waarde, en dat komt overeen met 21 dB lw-waarde. (schijnen verschillende waardes te zijn, maar het komt er blijkbaar op neer dat 10 = 21).

De Fermacell 2E26 met 9mm vilt heeft 21 dB lw-waarde volgens Iso 717-2 en dat kun je ook in de productsheet van ze vinden.

Dat is fijn als je in een appartement woont en zorgen hebt dat je ooit problemen krijgt met geluidsoverlast.

Voordeel is namelijk dat je direct op de nieuwe vloer met vloerverwarming (na egalisatie) de pvc- of houten vloer kan plakken, in plaats van die weer zwevend op de Fermacell met vloerverwarming leggen.

[blitzkrieg]

@TimoDimo, ik heb je mede-TS gemaakt.

[Wuursj]

TimoDimo schreef op zondag 12 januari 2025 @ 13:23:
[...]


Waarom is het zonder egaline kwetsbaar eigenlijk? Ik heb er nog geen ervaring mee natuurlijk, dus hoe moet ik het eigenlijk zien hoe glad het wordt?

Het wordt zo glad als een aal met uniflott, dat is het probleem niet. De voegen zijn gladder dan de plaat zelf. Maar zelfs de sterke uniflott gaat het snel stuk als je er met een stoelpoot oid op gaat zitten. Met een laagje egaline heb ik daar helemaal geen last van gehad. Maar met een harde afwerkvloer, heb je daar natuurlijk geen last meer van zodra die er op zit.

[ Voor 3% gewijzigd door Wuursj op 13-01-2025 10:11 ]

[TimoDimo]

Wuursj schreef op maandag 13 januari 2025 @ 10:09:
[...]

Het wordt zo glad als een aal met uniflott, dat is het probleem niet. De voegen zijn gladder dan de plaat zelf. Maar zelfs de sterke uniflott gaat het snel stuk als je er met een stoelpoot oid op gaat zitten. Met een laagje egaline heb ik daar helemaal geen last van gehad. Maar met een harde afwerkvloer, heb je daar natuurlijk geen last meer van zodra die er op zit.

Op die manier. Beetje een lekenvraag, maar zou je dan niet gewoon egaline als dichtsmeermiddel kunnen nemen als dat wel stevig is? Of moet je met egaline echt altijd een hele laag aanbrengen en de hele vloer ophogen?

[TimoDimo]

Pizzalucht schreef op maandag 25 december 2023 @ 23:20:
[...]


Gaat om dit product: https://www.estrichvloer....warming-set-compleet.html

Zijn 2 platen die verlijmd zijn. Je moet de bochten zelf nog frezen.

Lijkt me trouwens dat dit product ("Duo Estrich" volgens de link) niet meer verkocht wordt (waarschijnlijk vanwege het drama dat jij had). De platen die ze nu verkopen heten Mono, dus die zijn massief uit één stuk (net als Knauff Brio) en dus misschien minder problematisch.

[Pizzalucht]

TimoDimo schreef op maandag 13 januari 2025 @ 13:58:
[...]

Lijkt me trouwens dat dit product ("Duo Estrich" volgens de link) niet meer verkocht wordt (waarschijnlijk vanwege het drama dat jij had). De platen die ze nu verkopen heten Mono, dus die zijn massief uit één stuk (net alsa Knauff Brio) en dus misschien minder problematisch.

De categoriepagina is ook leeg inderdaad: https://www.estrichvloer....aten-voor-vloerverwarmin/

In ieder geval mooi, ik zou dat product iedereen afraden. Ze zijn overigens nooit teruggekomen op mijn klachten, ik zal daar nog eens achteraan gaan.

Ik moest toen ook nog extra gietmassa bestellen, terwijl ik wel de dikte van de handleiding had gevolgd, aan de telefoon zeiden ze dat ik het veel te dik had gedaan

In het gesprek gaven ze toen aan dat je bij een betonnen ondervloer liplas aanwezig moet zijn, dat heeft de mono niet, dus vraag me af wat daar dan veranderd is.

[TimoDimo]

juanpabloo schreef op zondag 12 januari 2025 @ 16:40:
Aanvulling is nog dat zover ik kon vinden Fermacell de enige is die een vloer kan leveren waar je vloerverwarming in kan frezen én die dusdanige contactgeluidisolatie heeft dat je kan aantonen dat je voldoet aan de normen die algemeen geaccepteerd zijn bij appartementen.

Die norm is namelijk 10 dB llin-waarde, en dat komt overeen met 21 dB lw-waarde. (schijnen verschillende waardes te zijn, maar het komt er blijkbaar op neer dat 10 = 21).

De Fermacell 2E26 met 9mm vilt heeft 21 dB lw-waarde volgens Iso 717-2 en dat kun je ook in de productsheet van ze vinden.

Welke product sheet bedoel je dan? In deze kan ik het niet zo snel vinden: https://www.fermacell.nl/.../nl-NL/0695I0000006uTLQAY

Ik zie wel in het constructieoverzicht de L_nT,W-waarde genoemd voor verschillende constructievloeren. Al die verschillende L_n-maatstaven maken het wel complex (er zijn allerlei smaken; ik geloof dat L_nT,A in het bouwbesluit staat) maar dat is in ieder geval de nieuwste manier om het te meten. Verder snap ik het niet zo goed.

Dat is fijn als je in een appartement woont en zorgen hebt dat je ooit problemen krijgt met geluidsoverlast.

Voordeel is namelijk dat je direct op de nieuwe vloer met vloerverwarming (na egalisatie) de pvc- of houten vloer kan plakken, in plaats van die weer zwevend op de Fermacell met vloerverwarming leggen.

Ja dat ik ook nog een vraag die ik had. Inderdaad lees ik dat twee keer een zwevende laag niet goed is voor de geluidsisolatie (kan verslechteren), dus moet je zonder ondervloer je afwerkvloer neerleggen. Het lijkt me dat dat bij laminaat dan ook moet? Dus direct op de gipsvezel de planken?

En bij click-PVC heb je soms van die kurken onderlagen. Dat lijkt me dus ook niet goed om te gebruiken, want zo'n verende laag maakt het eigenlijk ook zwevend.

[TimoDimo]

Pizzalucht schreef op maandag 13 januari 2025 @ 14:06:
[...]


De categoriepagina is ook leeg inderdaad: https://www.estrichvloer....aten-voor-vloerverwarmin/

In ieder geval mooi, ik zou dat product iedereen afraden. Ze zijn overigens nooit teruggekomen op mijn klachten, ik zal daar nog eens achteraan gaan.

Ik moest toen ook nog extra gietmassa bestellen, terwijl ik wel de dikte van de handleiding had gevolgd, aan de telefoon zeiden ze dat ik het veel te dik had gedaan

In het gesprek gaven ze toen aan dat je bij een betonnen ondervloer liplas aanwezig moet zijn, dat heeft de mono niet, dus vraag me af wat daar dan veranderd is.

Dus die van jou had wel een liplas. Dat waren dus een soort dunne Fermacell-platen (hun dun eigenlijk?). En nu hebben ze dus een (ook dunne) massieve plaat, maar dan zonder liplas eruit gefreesd en die moet je mechanisch bevestigen aan de ondergrond. Was dat beton bij jou, of bedoelde je dat niet?

Lijkt me dat je dus het oude product nog had. Gezien de problemen die je had zou ik inderdaad teruggaan en in ieder geval de extra spullen die je nodig had vergoed krijgen. Jammer dat ze niet reageren. Klantenservice niet al te best dus.

[Pizzalucht]

TimoDimo schreef op maandag 13 januari 2025 @ 14:28:
[...]

Dus die van jou had wel een liplas. Dat waren dus een soort dunne Fermacell-platen (hun dun eigenlijk?). En nu hebben ze dus een (ook dunne) massieve plaat, maar dan zonder liplas eruir gefreesd en die moet je mechanisch bevestigen aan de ondergrond. Was dat beton bij jou, of bedoelde je dat niet?

Lijkt me dat je dus het oude product nog had. Gezien de problemen die je had zou ik inderdaad teruggaan en in ieder geval de extra spullen die je nodig had vergoed krijgen. Jammer dat ze niet reageren. Klantenservice niet al te best dus.

De Duo platen hadden inderdaad een liplas. Het waren 2 dunnere platen die ze verlijmen, door ze niet recht op elkaar te plakken maken ze de liplas, zie hier het productieproces: YouTube: R Floorzz renovatie- & droogbouwsysteem

Die platen zijn 2x 12,5mm, ietsjes dikker dan de Mono platen dus.

De Mono platen waren er toen ook al hoor, maar vanwege de beton ondervloer waren die niet geschikt volgens R Floorzz en moest ik de Duo elementen gebruiken. Heb toen ook in de mail gezegd dat ik achteraf gezien veel liever de mono platen had gehad (ook omdat je dan veel minder hoeft te frezen).

[TimoDimo]

Pizzalucht schreef op maandag 13 januari 2025 @ 14:51:
[...]


De Duo platen hadden inderdaad een liplas. Het waren 2 dunnere platen die ze verlijmen, door ze niet recht op elkaar te plakken maken ze de liplas, zie hier het productieproces: YouTube: R Floorzz renovatie- & droogbouwsysteem

Die platen zijn 2x 12,5mm, ietsjes dikker dan de Mono platen dus.

De Mono platen waren er toen ook al hoor, maar vanwege de beton ondervloer waren die niet geschikt volgens R Floorzz en moest ik de Duo elementen gebruiken. Heb toen ook in de mail gezegd dat ik achteraf gezien veel liever de mono platen had gehad (ook omdat je dan veel minder hoeft te frezen).

Die Duo, dat was dus eigenlijk zoals Fermacell Therm25, toch? Alleen dan minder goed verlijmd.
En minder freeswerk, omdat er geen bochten in zaten? Had je dan ook niet die noppen-variant? Volgens het filmpje wel.

Ik zie trouwens dat Therm25 minimaal 125 mm h-o-h-afstand is. En ze hebben zelfs 167 mm. Zie https://www.fermacell.nl/.../nl-NL/0695I00000OKe5HQAT. Dat is wel een nadeel eigenlijk. Het is wel voor 16 mm buis, dus vandaar dat de variant met 125 mm h-o-h-afstand zo'n extra ruime bocht heeft (die jij dus zelf hebt moeten frezen).

Dan is RFloorzz Mono toch beter lijkt me. Ze zijn 100 mm h-o-h, uit één plaat en hebben die nu ook met bochten, door noppen te maken aan één kant, met verschillende aantallen rijen mogelijk. Bijvoorbeeld twee rijen: https://www.estrichvloer....element-mono-21mm-m2.html Moet je wel goed uitdenken van tevoren dan. Alleen heb je met 16 mm niet ook zo'n extra ruime bocht nodig? Wat is de minimale buigradius van 16 mm vvw-buis?

[Pizzalucht]

TimoDimo schreef op maandag 13 januari 2025 @ 15:19:
[...]

Die Duo, dat was dus eigenlijk zoals Fermacell Therm25, toch? Alleen dan minder goed verlijmd.
En minder freeswerk, omdat er geen bochten in zaten? Had je dan ook niet die noppen-variant? Volgens het filmpje wel.

Klopt. Die noppen-variant heb ik niet gekregen in ieder geval, en die kon je ook niet bestellen op hun website. Lijkt erop dat ze dat alleen voor projecten deden waar ze zelf legden oid. Ze hebben wel het legplan gemaakt dus hadden ze op zich prima kunnen leveren...

TimoDimo schreef op maandag 13 januari 2025 @ 15:19:
[...]

Alleen heb je met 16 mm niet ook zo'n extra ruime bocht nodig? Wat is de minimale buigradius van 16 mm vvw-buis?

Weet ik niet, ik had zo'n frees-template erbij gekregen, voor mijn gevoel waren de bochten niet ruim (waardoor er dus ook vaak heel veel spanning op stond waardoor de 2 lagen van elkaar af sprongen )

[ Voor 35% gewijzigd door Pizzalucht op 13-01-2025 15:30 ]

[Pizzalucht]

Zojuist even met R Floorzz gesproken, de Duo platen bieden ze nog wel aan maar staan niet meer op de website ivm beschikbaarheid. Ze hebben wel een aantal dingen veranderd zoals de kwaliteitscontrole, maar wat ik begreep is dat de duo platen op zich nog hetzelfde zijn.

Ze zijn wel aan het onderzoeken of ze een homogene plaat met liplas kunnen maken (zoals Knauf Brio), of dat de mono plaat bevestigd zou kunnen worden aan een betonnen ondergrond, zodat de Mono ook in andere situaties bruikbaar is.

[juanpabloo]

TimoDimo schreef op maandag 13 januari 2025 @ 14:18:
[...]

Welke product sheet bedoel je dan?

Hier https://www.fermacell.nl/nl/downloads/fermacell-systemen-voor-vloerverwarming vind je 2 PDF's:

- De PDF 'systemen voor vloerverwarming' laat op p6 zien dat er 3 types zijn waar je kan infreezen, waaronder 2e26 (en daarnaast 2e22 en 2e33);

- De andere PDF 'contructieoverzicht' laat op p85 zien dat 2e26 zonder extra toevoegingen voldoet aan de 21 dB als de originele constructie van beton is (hout heb ik niet opgezocht, bij mij niet van toepassing). 2e22 doet dat in bepaalde gevallen ook, maar dan zijn onderlagen vereist en het totaal leidt tot een een iets dikkere tot veel dikkere opbouw.

Met 2e26 heb je met een opbouwhoogte van nog geen 4 cm (ongeveer, incl. egaline) een mooie oplossing.

[AadPiraat]

Voor onze begane grond ben ik me druk aan het orienteren voor vloerverwarming. Hoe meer ik lees, hoe meer ik twijfel over de beste oplossing. Mogelijk kunnen jullie een duit in het zakje doen. Wat gegevens:

• Ondervloer: 52 m2 houten balken/dekvloer en 12 m2 beton, Redelijk recht allemaal (maar moet nog blijken als ik de huidige afwerkvloer eraf haal). De balken zijn behoorlijk dik (7x22cm)
• Afwerkvloer: 6.3 mm eiken tapis vloer op 8 mm eiken mozaïek
• Ruimte om te stijgen: maximaal 35 mm
• Ook belangrijk: contactgeluid met de buurvrouw naast mij zo veel mogelijk verminderen (ze woont aan de kant met de houten ondervloer)

De twee systemen waar ik nu tussen twijfel:

• Infrezen in fermacell dan wel voorgevormde platen gebruiken (b.v. van R Floorzz)
• 35 mm anhydriet storten (met een folie ertussen bij de houten vloer) en vervolgens de vloerverwarming infrezen

Overwegingen fermacell:

• Redelijke prijs
• Redelijke geluidsisolatie i.c.m. randstroken
• Redelijk eenvoudig en snel te leggen, weinig droogtijd
• Meest geringe opbouwhoogte

Overwegingen anhydriet

• Goedkoper dan fermacell
• Een massieve vloer die op de houten ondervloer steviger aanvoelt en meteen helemaal egaal is (spreekt me zeer aan, dat geveer op een houten vloer vind ik niet heel ontspannen lopen)
• Mogelijk ook iets betere warmteretentie dan fermacell
• 16 mm leiding mogelijk i.p.v. 14 mm bij fermacell (volgens fermacell zelf)

Ik neig naar anhydriet storten, maar hoor graag of ik iets over het hoofd zie of dat er betere opties zijn.

[Davidrrr]

Ik ga het nog eens navragen maar de partij die bij mij de vvw komt leggen zegt dat kan (16mm in 2e22). Ik zie ook dit soort dingen.
https://online-vloerverwa..._JKSYjFZZBe6JBuilH0exog62

Op 7 nov 2024 ook een post van iemand met 16 mm in Brio23. Is 2 mm minder dik.

Maar ik het nog eens onderzoeken 🤔

[ Voor 17% gewijzigd door Davidrrr op 14-01-2025 22:07 ]

[Wuursj]

@AadPiraat Een van de redenen om ook voor Fermacell op BG te gaan was hier gewicht. 25mm dik Fermacell is al niet licht maar anhydriet is nog een heel pak zwaarder. Uit mijn hoofd iets van 3x zo zwaar. Vond ik best veel om zomaar toe te voegen aan een bestaande constructie. Maar onze fundering is niet super dus misschien geldt dat minder voor jou.

Als je voor anhydriet gaat: is vooraf vloerverwarming leidingen leggen dmv noppenplaten of tacken en dan anhydriet niet een minder bewerkelijke oplossing dan eerst gieten en dan alsnog frezen?

Overgens ligt hier 'gewoon' 16mm in de fermacell en ook het leggen van fermacell doet al een hoop met het doorveren / bewegen van een houten vloer.


Edit: even opgezocht: 25mm fermacell is 19km/m2. 35mm anhydriet doet 104kg/m2. Je voegt dus 4 ton extra gewicht toe tov fermacell. Normaliter wordt een houten vloer uitgerekend op 150-200kg/m2 belasting dus het zou moeten kunnen maar ruim is het niet met alle meubels, personen etc. die er nog bij komen.

[ Voor 17% gewijzigd door Wuursj op 14-01-2025 22:46 ]

[paQ]

Zeker. Als anhydriet, dan slangetjes leggen en gieten maar.

[TimoDimo]

juanpabloo schreef op maandag 13 januari 2025 @ 20:53:
[...]


Hier https://www.fermacell.nl/nl/downloads/fermacell-systemen-voor-vloerverwarming vind je 2 PDF's:

- De PDF 'systemen voor vloerverwarming' laat op p6 zien dat er 3 types zijn waar je kan infreezen, waaronder 2e26 (en daarnaast 2e22 en 2e33);

- De andere PDF 'contructieoverzicht' laat op p85 zien dat 2e26 zonder extra toevoegingen voldoet aan de 21 dB als de originele constructie van beton is (hout heb ik niet opgezocht, bij mij niet van toepassing). 2e22 doet dat in bepaalde gevallen ook, maar dan zijn onderlagen vereist en het totaal leidt tot een een iets dikkere tot veel dikkere opbouw.

Ik zie nu inderdaad die aparte sectie op p. 85 in het constructieoverzicht waar niet de L_nT,W-waarde wordt genoemd zoals daarboven maar de L_W. Is dat soms hetzelfde als de oude I_co, of beter gezegd verbetering (delta I_co) als ik het goed begrijp? En dat is dan weer hezelfde als L_lin geloof ik.

Met 2e26 heb je met een opbouwhoogte van nog geen 4 cm (ongeveer, incl. egaline) een mooie oplossing.

Of zonder egaline en alleen dichtsmeren indien je harde vloerbedekking neemt. Maar laminaat is bijv. wel weer wat dikker dan dryback PVC.

[ Voor 5% gewijzigd door TimoDimo op 16-01-2025 20:29 ]

[juanpabloo]

Voor zover ik begrijp na veel zoeken online is: lw=llin+11.
Met andere woorden voor een appartement wil je lw = 21 bereiken.

[TimoDimo]

juanpabloo schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 07:45:
Voor zover ik begrijp na veel zoeken online is: lw=llin+11.
Met andere woorden voor een appartement wil je lw = 21 bereiken.

Ik lees dat nu na wat gezoek her en der ook. Blijkbaar is l_w een andere maat die ook hogere frequenties meeneemt, en vaak hoger is, blijkbaar ongeveer 11. Wat de relatie dan weer is met L_nt is mij een raadsel.

Jammer dat het constructieoverzicht op die pagina 85 alleen maar een betonconstructie beschouwt, terwijl Fermacell nu juist voor houten vloeren interessant is. Waarschijnlijk omdat l_w doorgaans op beton gemeten wordt en met die referentie op producten gezet wordt?

[Mauritssvt]

Twee vragen:

1) Weet iemand een warmte afgifte tabel voor DBS16 te vinden? Heb voor DBS14 e.e.a. kunnen vinden, maar voor de 16mm variant helaas niet.

2) Er zit een behoorlijk verschil in de warmteafgifte die fabrikanten opgeven in de specificaties.
Sommige verschillen zijn logisch verklaarbaar (bijv. buis diameter en hart-op-hart afstand).
Hiermee rekening houdend, vind ik de verschillen alsnog fors.

Neem bijvoorbeeld (aanvoertemperatuur 40C, kamer temperatuur 20C, 16mm buis, afwerking met tegels):

• NEO20/EPS30 (125mm HoH): 136 W/m2
• Therm25 (167mm HoH): 57 W/m2

Dit is bijna een factor 2,4 verschil (!)
Ja er is een verschil in HoH afstand, maar alsnog kan ik het verschil niet verklaren.
Proberen sommige fabrikanten de specificaties mooier te laten zijn dan anderen of zie ik iets over het hoofd (bijv. warmte afgifte in 1 richting (boven; NEO20/EPS30) of 2 richtingen (boven en beneden; Therm25)?

[ Voor 77% gewijzigd door Mauritssvt op 18-01-2025 13:38 ]

[mr_evil08]

Mauritssvt schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 22:03:
Twee vragen:

1) Weet iemand een warmte afgifte tabel voor DBS16 te vinden? Heb voor DBS14 e.e.a. kunnen vinden, maar voor de 16mm variant helaas niet.

2) Er zit een behoorlijk verschil in de warmteafgifte die fabrikanten opgeven in de specificaties.
Sommige verschillen zijn logisch verklaarbaar (bijv. buis diameter en hart-op-hart afstand).
Hiermee rekening houdend, vind ik de verschillen alsnog fors.

Neem bijvoorbeeld (aanvoertemperatuur 40C, kamer temperatuur 20C, 16mm buis, afwerking met tegels):

• NEO20/EPS30 (125mm HoH): 136 W/m2
• Therm25 (167mm HoH): 57 W/m2

Dit is bijna een factor 2,4 verschil (!)
Ja er is een verschil in HoH afstand, maar alsnog kan ik het verschil niet verklaren.
Proberen sommige fabrikanten de specificaties mooier te laten zijn dan anderen of zie ik iets over het hoofd (bijv. warmte afgifte in 1 richting (boven; NEO20/EPS30) of 2 richtingen (boven en beneden; Therm25)?

HoH afstand maakt heel veel uit.
Ga voor de gein maar eens met deze tool spelen.

https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening

[Mauritssvt]

mr_evil08 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 22:40:
[...]

HoH afstand maakt heel veel uit.
Ga voor de gein maar eens met deze tool spelen.

https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening

Heb e.e.a. ingevuld om de 125mm en 167mm HoH te vergelijken, en daar zit een verschil in warmte afgifte van ongeveer 15%. Dat is geen 240%. Dus er moet nog wel meer aan de hand zijn ;-)

Anders gesteld: ook met deze tool kom ik niet in de buurt van een afgifte van rond de 136 W/m2 (aanvoertemperatuur 40C, kamer temperatuur 20C, 16mm buis, afwerking met tegels). In dat opzicht lijken de specificaties van NEO20/EPS30 (erg) aan de hoge kant (maar als iemand me kan vertellen dat dit onjuist is, dan hoor ik het graag! ). De specificaties van Therm25 zijn wel meer in lijn met de tool.

[ Voor 5% gewijzigd door Mauritssvt op 19-01-2025 12:10 ]

[Wuursj]

@Mauritssvt is het niet deels te verklaren door de aluminium spreid profielen die Neo20 en EPS30 hebben en de andere niet?

[Beekforel]

Ik wil op mijn bovenverdieping droogbouw vloerverwarming gaan installeren. De woning is hsb, vloer bestaat uit underlayment.

Ik denk dat ik wil gaan voor Fermacell platen. Op dit moment ligt er vloerbedekking op vilt op de vloer. Qua hoogte kan ik dit wel laten liggen, ik denk ook dat dit helpt in demping? Of zou dit nadelig zijn?

Het scheelt een hoop werk en afval als ik het laat liggen.

[Mauritssvt]

Wuursj schreef op zondag 19 januari 2025 @ 12:13:
@Mauritssvt is het niet deels te verklaren door de aluminium spreid profielen die Neo20 en EPS30 hebben en de andere niet?

Ja eens, dat is een mogelijke verklaring. Dat zou wel betekenen dat deze systemen voor wat betreft warmte opbrengst er wel met kop en schouders boven uit steken. Mocht iemand dit kunnen bevestigen, dan houd ik me aanbevolen .

[iKiddo]

Heeft er iemand ervaring met cementvezelplaten als lastverdeler op vvw in spaanplaat? Dat zag ik op een filmpje uit UK en scheelt nogal gewicht, volgens mij. Dus zoiets:

1. Afwerkvloer (bijv. PVC of tegels)
2. Dunne cementvezelplaat bijv. 3 of 6mm
3. Droogbouw vvw in spaanplaat (of IDEAL ÖKO30?)
4. Houten ondervloer
5. Balken

Ze doen nog wel meer wat mij betreft fascinerende dingen daar in UK. Zoals heatspreaders op de balken monteren en vvw buizen tussen de balken in de heatspreaders laten lopen

[michielsweb]

ligt eraan als er egalisatie overkomt heb je aan de spreaders ook weinig extras.

althans de gipsplaat warmt in zijn geheel

[AadPiraat]

Wuursj schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 22:18:
@AadPiraat Als je voor anhydriet gaat: is vooraf vloerverwarming leidingen leggen dmv noppenplaten of tacken en dan anhydriet niet een minder bewerkelijke oplossing dan eerst gieten en dan alsnog frezen?

Ja dat leek mij ook een goed idee, maar diversie lui die het gieten gaven aan dat voor een opbouwhoogte van maximaal 35 mm de anhydrietlaag met tacken te dun zou worden, dan zou infrezen beter zijn. Met noppenplaten zou het wel weer kunnen, maar die zijn behoorlijk prijzig (van Warp), dan was frezen goedkoper.

Omdat het zelfs met 35 mm anhydriet nog wel wat zou veren volgens de gieters, neig ik nu toch naar 25 mm Fermacell infrezen. Dat is iets goedkoper, minder opbouwhoogte, en met het bespaarde geld kunnen de houten balken in de kruipruimte van extra steunpunten worden voorzien om de vering te verminderen.

[michielsweb]

ik heb hier dbs 14 in andryhiet. en ik zit er maar 2/3 mm boven de dbs 14. moet de vering nog merken

[Denow]

Ik ben op zoek naar tips/evaringen m.b.t. droogbouw vloerverwarming i.c.m. geringe vloerisolatie.
Wij willen, vooral voor comfort, de radiatoren in ons appartement vervangen door (droogbouw) vloerverwarming.

We hebben het onderste appartement van ~100m2 uit 1990. Onder ons appartement bevindt zich de technische ruimte.
Volgens het energielabel ( B ) heeft de vloer een isolatie waarde van Rc 1,04. Mogelijkheden tot isolatie bijplaatsen is er helaas niet.

Hoogte qua opbouw willen we minimaal houden, dus dan zitten we te kijken naar bijv een DBS14 systeem. Heeft het zin om dit in overweging te nemen? Of zijn we dan vooral de ruimte onder ons huis aan het verwarmen?

[RobbieB]

Denow schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 13:34:
Ik ben op zoek naar tips/evaringen m.b.t. droogbouw vloerverwarming i.c.m. geringe vloerisolatie.
Wij willen, vooral voor comfort, de radiatoren in ons appartement vervangen door (droogbouw) vloerverwarming.

We hebben het onderste appartement van ~100m2 uit 1990. Onder ons appartement bevindt zich de technische ruimte.
Volgens het energielabel ( B ) heeft de vloer een isolatie waarde van Rc 1,04. Mogelijkheden tot isolatie bijplaatsen is er helaas niet.

Hoogte qua opbouw willen we minimaal houden, dus dan zitten we te kijken naar bijv een DBS14 systeem. Heeft het zin om dit in overweging te nemen? Of zijn we dan vooral de ruimte onder ons huis aan het verwarmen?

Kun je als je de hoogteopbouw minimaal wilt houden de VVW niet beter laten infrezen?

[mr_evil08]

@Denow Heb je geen onderburen? die verwarmen toch ook?
Als het om besparing gaat valt het wel mee met een gasketel gezien nachtverlaging lastiger gaat, bij een warmtepomp bespaart het wel aardig.

Combinatie is ook mogelijk door de vloerverwarming als bijverwarming te gebruiken, ook comfortverhogend maar heb je toch weinig warmteverlies.

Appartementen durven ze vaak niet te vrezen in de dekvloer ivm leidingwerk idd.

[ Voor 28% gewijzigd door mr_evil08 op 28-03-2025 16:23 ]

[Denow]

@RobbieB infrezen is lastig ivm leidingen.

mr_evil08 schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 16:16:
@Denow Heb je geen onderburen? die verwarmen toch ook?
Als het om besparing gaat valt het wel mee met een gasketel gezien nachtverlaging lastiger gaat, bij een warmtepomp bespaart het wel aardig.

Combinatie is ook mogelijk door de vloerverwarming als bijverwarming te gebruiken, ook comfortverhogend maar heb je toch weinig warmteverlies.

Appartementen durven ze vaak niet te vrezen in de dekvloer ivm leidingwerk idd.

We hebben idd geen onderburen. Onder ons appartement bevindt zich de technische ruimte.

Besparing zijn we niet perse naar op zoek. Het is vooral het comfort van vloerverwarming samen met het visuele van geen radiatoren.

Het zou dus wel gaan om hoofdverwarming van het hele huis. Het zou zonde zijn als we door het gebrek aan vloerisolatie het niet warm kunnen krijgen.

[quazar]

Heb hier nu 2 jaar NEO20 met daaroverheen een enkele 10mm fermacellplaat gevolgd door een dunne folie en dan laminaat. Lijkt prima te werken. Omdat de toplaag dun is heb je weinig warmtebuffering, het voordeel is dat het systeem relatief snel opwarmt. Op 45C wordt het huis snel warm, maar ik heb het huis dan ook goed geïsoleerd.

[Mauritssvt]

Droogbouw systemen vereisen een zo vlak mogelijke danwel vlakke ondergrond.

Indien de ondergrond niet vlak is, dan zie ik de volgende opties:
- egaliseren (kan uiteraard niet direct op houten vloer)
- vilten onderlaag
- schuren / uitvlakken (bij houten vloer)

Zijn er nog andere opties?
En welke restant aan afwijking is acceptabel (millimeter per meter) bij bijv. estrich systemen en XPS/EPS systemen?

[TimoDimo]

Denow schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 17:16:
@RobbieB infrezen is lastig ivm leidingen.


[...]


We hebben idd geen onderburen. Onder ons appartement bevindt zich de technische ruimte.

Besparing zijn we niet perse naar op zoek. Het is vooral het comfort van vloerverwarming samen met het visuele van geen radiatoren.

Het zou dus wel gaan om hoofdverwarming van het hele huis. Het zou zonde zijn als we door het gebrek aan vloerisolatie het niet warm kunnen krijgen.

Wat zit er in die technische ruimte? Als het CV-installaties zijn dan zal het best warm zijn daar. Isoleren wil je dan misschien juist niet want dan krijg je al wat warmte daarvan.

[TimoDimo]

Mauritssvt schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 22:24:
Droogbouw systemen vereisen een zo vlak mogelijke danwel vlakke ondergrond.

Indien de ondergrond niet vlak is, dan zie ik de volgende opties:
- egaliseren (kan uiteraard niet direct op houten vloer)
- vilten onderlaag
- schuren / uitvlakken (bij houten vloer)

Zijn er nog andere opties?
En welke restant aan afwijking is acceptabel (millimeter per meter) bij bijv. estrich systemen en XPS/EPS systemen?

Specifiek voor estrich/gispsvezelplaat zijn er egaliseerkorrels. Maar dit is alleen nodig als je echt forse gaten hebt, of een niveauverschil na een drempel o.i.d. dat je weg wilt hebben.

Daarnaast hebt je geloof ik ook egaline voor houten vloeren (dat is dan extra flexibel, en extra duur denk ik).

Het aantal millimeters per meter maakt niet echt uit als je over de hele vloer een geleidelijk verloop hebt. Het maakt dan niet uit hoe hoog het verschil is, als het maar geleidelijk gaat en de vloer dus recht is. Dan heb je een scheve vloer, maar dat is in bijna alle huizen zo als het geen nieuwbouw is. Gebouwen verzakken nu eenmaal. Als je de fundering laat vervangen (bij echte verzakkingen) kunnen ze dat weer recht zetten door je huis wat te kantelen.

Zelfs als de vloer niet precies recht is maar een beetje gebogen heeft gipsvezel wel een zekere tolerantie. Hoeveel millimeter buiging dan toelaatbaar is weet ik niet. Staat misschien in de specificaties? En anders inderdaad die platen met geïntegreerd vilt. Dat nivelleert nog beter.

XPS/EPS-systemen zijn natuurlijk nog een stuk toleranter voor buigen. Maar ja, je wilt ook geen vloer waarbij je ziet dat er allemaal rare bollingen e.d. in zitten, dus je wilt toch wel een zekere mate van rechtheid.

[ Voor 6% gewijzigd door TimoDimo op 29-03-2025 11:47 ]

[michielsweb]

mr_evil08 schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 16:16:
@Denow Heb je geen onderburen? die verwarmen toch ook?
Als het om besparing gaat valt het wel mee met een gasketel gezien nachtverlaging lastiger gaat, bij een warmtepomp bespaart het wel aardig.

Combinatie is ook mogelijk door de vloerverwarming als bijverwarming te gebruiken, ook comfortverhogend maar heb je toch weinig warmteverlies.

Appartementen durven ze vaak niet te vrezen in de dekvloer ivm leidingwerk idd.

die besparing loopt aardig op:
met dbs14, soort ben ik 3000 +/- in gas verbruik gedaalt ten opzichte van jaar er voor.
en dat was nog een deel met houd (gips lijkt dit jaar nog is 50m3 te bespraren voor als nog

[emot]

Zijn er hier ook ervaringen met het infrezen van vloerverwarming in Wedi of andere bouwplaten? Kan met de zoekfunctie hier niets vinden.

Ben eigenlijk wel benieuwd of dit een beetje zelf te doen is?
Ik ga namelijk een badkamer maken in de ruimte boven de kelder. De vloer is een 12cm dikke betonvloer in het werk gestort en ik wil met mijn vloerverwarming eigenlijk niet de kelder op gaan warmen.

[mr_evil08]

michielsweb schreef op dinsdag 1 april 2025 @ 22:15:
[...]


die besparing loopt aardig op:
met dbs14, soort ben ik 3000 +/- in gas verbruik gedaalt ten opzichte van jaar er voor.
en dat was nog een deel met houd (gips lijkt dit jaar nog is 50m3 te bespraren voor als nog

Hangde je radiatoren tegen een ongeisolleerde muur ofzo met een bank/gordijnen er voor zodat de zaak goed afgedekt is waardoor de warmte de kamer niet in kan?

Zo groot is de besparing niet namelijk als de radiatoren goed waterzijdig ingeregeld waren.

[ Voor 3% gewijzigd door mr_evil08 op 22-04-2025 14:38 ]

[michielsweb]

mr_evil08 schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 14:38:
[...]

Hangde je radiatoren tegen een ongeisolleerde muur ofzo met een bank/gordijnen er voor zodat de zaak goed afgedekt is waardoor de warmte de kamer niet in kan?

Zo groot is de besparing niet namelijk als de radiatoren goed waterzijdig ingeregeld waren.

ik weet niet, ik denk dat het hele totaal pakket helpt.
- cv ketel hoeft geen 70 graden meer te maken. maar 38.
- vloer heeft nu isolatie. mee gekregen.
- vloer geeft nu geleidilijker de warmte af, wat resulteerd dat vrouw lief het all warm heeft bij 21 graden. aan haar kant van de kamer.
- zone controlle zal ongetwijfeld ook wat helpen.

[ Voor 3% gewijzigd door michielsweb op 22-04-2025 15:23 ]

[ericplan]

Weet iemand een vloerverwarmingslegger (rondom Utrecht) die Fermacell Therm25 verwerkt en installeert?

In de flat van mijn zoon moet droogbouwvloerverwarming komen. Infrezen in de vloer mag niet vanwege VvE en geringe vloerdikte.

De staat van kozijnen en deuren is zodanig dat die ook vervangen worden en vanwege de extra opbouw van de vloer moet de dagmaat van het kozijn groter worden en dan gaan we direct naar deuren van 231. Daar moet de betonzager voor komen.

Verder zitten we vanwege de VvE vast aan de 10 dB eis. De flat wordt ergens tussen 2032 en 2040 aangesloten op een middentemperatuur warmtenet. Vooralsnog komt er een normale HR CV-ketel die diep kan moduleren.
De flat zou energielabel C kunnen hebben, maar heeft nu G vanwege CV met antieke moederhaard en e-boilers. Exact dezelfde flat op dezelfde verdieping in een volgend portiek heeft een recent label C.

De keuze voor Therm25 is vanwege het feit dat er 16mm slangen gebruikt kunnen worden. Zelf frezen in Fermacell 2E26 komt op maximaal 15 mm bij de zelfde opbouwhoogte. Dikkere slangen is meer waterinhoud in het systeem bij lagere stroomsnelheden. Het gaat om bruto 70 m² dus een CV-ketel heeft al heel snel veel te veel vermogen en gaat pendelen. Verder moet het systeem toekomstbestendig zijn voor het warmtenet.

Zelf leggen kan, maar de uitdaging zit meer op tijd dan op kunnen.

Het probleem is dat de betonzager eigenlijk als eerste aan de slag moet en daarmee leg je de extra opbouwhoogte voor de vloerverwarming vast. Voor een Fermacell Therm25 systeem komt dat op 44 mm (9mm vilt, 25 mm Therm25, 10mm drukverdeler) plus de dikte van de laminaatvoer.

Een plaatje:

[TimoDimo]

ericplan schreef op zondag 25 mei 2025 @ 11:13:
Weet iemand een vloerverwarmingslegger (rondom Utrecht) die Fermacell Therm25 verwerkt en installeert?

In de flat van mijn zoon moet droogbouwvloerverwarming komen. Infrezen in de vloer mag niet vanwege VvE en geringe vloerdikte.

De staat van kozijnen en deuren is zodanig dat die ook vervangen worden en vanwege de extra opbouw van de vloer moet de dagmaat van het kozijn groter worden en dan gaan we direct naar deuren van 231. Daar moet de betonzager voor komen.

Verder zitten we vanwege de VvE vast aan de 10 dB eis. De flat wordt ergens tussen 2032 en 2040 aangesloten op een middentemperatuur warmtenet. Vooralsnog komt er een normale HR CV-ketel die diep kan moduleren.
De flat zou energielabel C kunnen hebben, maar heeft nu G vanwege CV met antieke moederhaard en e-boilers. Exact dezelfde flat op dezelfde verdieping in een volgend portiek heeft een recent label C.

De keuze voor Therm25 is vanwege het feit dat er 16mm slangen gebruikt kunnen worden. Zelf frezen in Fermacell 2E26 komt op maximaal 15 mm bij de zelfde opbouwhoogte. Dikkere slangen is meer waterinhoud in het systeem bij lagere stroomsnelheden. Het gaat om bruto 70 m² dus een CV-ketel heeft al heel snel veel te veel vermogen en gaat pendelen. Verder moet het systeem toekomstbestendig zijn voor het warmtenet.

Klinkt als een flinke verbouwing. Voor een CV-ketel moet je inderdaad wat waterinhoud hebben, maar ik zou even kijken naar een zo klein mogelijke en dan berekenen of je met een kleinere diameter leiding (wel met verlegafstand van 100 mm i.p.v. de 125 bij Therm25) ook uitkomt. Met 14 mm kun je zelf frezen, ben je flexibeler met legpatronen, en hoef je achteraf niet nog een belastingspreidende laag toe te voegen. Totaal ben je dan met 2E26 met 34 mm opbouwhoogte klaar.

Overigens is sowieso vilt onder Therm25 (dus zwevend leggen) niet volgens de standaardspecificaties volgens mij. (Ik kan het niet vinden in de verwerkingshandleiding althans https://www.fermacell.nl/...nl-NL/0695I00000OKe5HQAT.) Er staat alleen dat er ook overige isolatiematerialen gebruikt kunnen worden zoals vilt (en ze verkopen het niet geïntegreerd met Therm25, dus waar kun je het eigenlijk los kopen, die 9 mm vilt voor vloeren?).

Daarnaast is een CV-ketel aanleggen bij zo'n grote verbouwing eigenlijk best zonde in dit tijdperk, vind ik. Je kunt kijken of je op je balkon een kleine monoblok warmtepomp kwijt kunt. Dan heb je gelijk niet meer het probleem van pendelen of weinig systeeminhoud. Voor SWW kun je dan ergens een tankje kwijt met een spiraal erin, of anders een electrische boiler of doorstroomverwarmer.

Ga je uiteindelijk naar een warmtenet, dan heb je met een WP meteen een toekomstbestendig alternatief. Met een warmtenet zit je met de warmtewet opgescheept, dus het is erg handig als je daar vanaf kunt indien voordeliger.

Zelf leggen kan, maar de uitdaging zit meer op tijd dan op kunnen.

Het probleem is dat de betonzager eigenlijk als eerste aan de slag moet en daarmee leg je de extra opbouwhoogte voor de vloerverwarming vast. Voor een Fermacell Therm25 systeem komt dat op 44 mm (9mm vilt, 25 mm Therm25, 10mm drukverdeler) plus de dikte van de laminaatvoer.

Een plaatje:
[Afbeelding]

[ericplan]

@TimoDimo Dank voor je reactie.
Het is een flinke klus, maar het belangrijkste is een toekomstbestendig geheel. En dus ook geschikt voor een warmtenet. Dat heeft ook te maken met de verkoopbaarheid. Daarbij speelt ook overgaan naar een warmtepomp niet realistisch is. Het past misschien op individueel niveau, maar is niet schaalbaar naar portiek-, flat- of wijkniveau.
De netbeheerder heeft al die extra capaciteit nodig als iedereen in deze, vanaf 2040 gasloze wijk, elektrisch moet gaan koken. Nog even los van het feit dat er een VvE moet meewerken én dat plaatsing moet voldoen aan de geluidseisen.

Wat betreft opbouwhoogte: er gaat toch iets aan de deuren gebeuren, het gaat niet om de millimeters. Zoon is 195 cm, deur is de standaard 201,5 cm dus het voelt nu al krap. Overgang naar deuren van 231 cm ziet er beter uit.

Fermacell levert zelf wel platen met vilt, zoals de 2E26. Dat is 25 mm Fermacell met 9 mm vilt. Inderdaad vreemd dat ze zelf geen vilt verkopen, maar het is op rol te koop bij o.a. Fonofloor.

En elk nadeel heeft z'n voordeel, die 44 mm opbouwhoogte geeft ook ruimte om de doucheafvoer een klein stukje te verslepen zonder veel hakken in een dunne vloer.

[1234567y]

Heeft iemand mogelijk een tip voor het leggen van vloerverwarming met maximaal 60cm opbouwhoogte, geschikt voor plak (of klik) PVC?

We hebben stadsverwarming, dus altijd direct warmte beschikbaar. Daarmee lijkt een snel reagerend systeem de voorkeur te hebben boven het opwarmen van een grote massa. Het gieten in een anhydriet dekvloer lijkt daarom niet handig. 60cm is überhaupt erg krap als er ook nog isolatie onder moet. Dus ik kijk naar droogbouw systemen.

Ik kom op onderstaande opbouw uit:
- 10mm XPS
- 25mm DBS14 platen
- 20mm fermacell platen voor stabiliteit.
- PVC

Maar voor mijn gevoel is 20mm farmacell bovenop enorm inefficient, het lijkt me ook geen goedkope oplossing.

Wat zouden jullie doen in deze situatie?

[michielsweb]

dbs14 en afgieten. met egaline.
zit je makelijk onder de 6 cm

[1234567y]

michielsweb schreef op zondag 8 juni 2025 @ 19:55:
dbs14 en afgieten. met egaline.
zit je makelijk onder de 6 cm

Dat wel, maar is dat wel voldoende stabiel? Ik lees namelijk dat geadviseerd wordt om Knauf BRIO18 of Farmacell platen te gebruiken voordat PVC geplaatst kan worden.

[Wuursj]

Als je toch Fermacell wilt plaatsen, waarom daar dan niet de buizen in leggen? Voorgefreest of zelf frezen, hoop voorbeelden in dit topic. Met 25mm voor de plaat hou je nog wat over voor de isolatie.

De buizen liggen dan aardig hoor en hier is het zelfs met een ta van 28 graden een aardig snel systeem. Nacht (17 graden) naar dag (18 graden) kost bij ons ongeveer 1,5 uur.

[1234567y]

Wuursj schreef op zondag 8 juni 2025 @ 22:43:
Als je toch Fermacell wilt plaatsen, waarom daar dan niet de buizen in leggen? Voorgefreest of zelf frezen, hoop voorbeelden in dit topic. Met 25mm voor de plaat hou je nog wat over voor de isolatie.

De buizen liggen dan aardig hoor en hier is het zelfs met een ta van 28 graden een aardig snel systeem. Nacht (17 graden) naar dag (18 graden) kost bij ons ongeveer 1,5 uur.

Fermacell is geen must, kan ook Knauf Brio 18 zijn.

Maar wat je aangeeft is interessant. Volgens Fermacell is het verstandig een 10mm plaat nog boven op de 2e22 te plaatsen, en eventueel egalisatiekorrels tussen de isolatie en betonvloer.

Kan de 10mm plaat mogelijk vervallen als alles goed wordt dichtgesmeerd en afgewerkt met click-PVC van degelijke kwaliteit?

- PVC vloer (click of plak)
- eventueel dun egaliseren
- Fermacell 10mm
- Fermacell 2e22 of Therm25
- 20mm XPS isolatie
- Egalisatiekorrels (afhankelijk van de vlakheid van de betonvloer?)

[ericplan]

Ik heb net een offere binnen voor een vloer met 2e26 (met 9mm vilt) en 10mm Fermacell als toplaag op een vrij vlakke betonvloer. Dan kom je op 44 mm opbouw + PVC (of tegels, laminaat). Redelijk standaard product en in mijn ogen zelfs stabiel genoeg voor linoleum.

[michielsweb]

1234567y schreef op zondag 8 juni 2025 @ 22:36:
[...]


Dat wel, maar is dat wel voldoende stabiel? Ik lees namelijk dat geadviseerd wordt om Knauf BRIO18 of Farmacell platen te gebruiken voordat PVC geplaatst kan worden.

ik had eerst houten platen. en nu egaline.
buiten dat de hitte beter verdeelt. en de ruimte better buffert. tis gewoon 1stenen laag.

[1234567y]

ericplan schreef op maandag 9 juni 2025 @ 08:26:
Ik heb net een offere binnen voor een vloer met 2e26 (met 9mm vilt) en 10mm Fermacell als toplaag op een vrij vlakke betonvloer. Dan kom je op 44 mm opbouw + PVC (of tegels, laminaat). Redelijk standaard product en in mijn ogen zelfs stabiel genoeg voor linoleum.

Heb je geen verdere isolatie aangebracht? De isolatie van mijn betonvloer zelf is niet echt om over naar huis te schrijven (50mm EPS en ook wat koudebruggen). Met 60mm hoogte zou ik nog ruimte kunnen maken voor een 20mm XPS plaat tussen beton en de vloerverwarming opbouw.

[1234567y]

michielsweb schreef op maandag 9 juni 2025 @ 09:00:
[...]

ik had eerst houten platen. en nu egaline.
buiten dat de hitte beter verdeelt. en de ruimte better buffert. tis gewoon 1stenen laag.

Bedankt, ik denk dat een grote buffer voor mij wel iets minder relevant is. volgens mij haal ik met stadsverwarming juist meer voordeel uit een snel systeem.

[ericplan]

1234567y schreef op maandag 9 juni 2025 @ 10:29:
[...]

Heb je geen verdere isolatie aangebracht? De isolatie van mijn betonvloer zelf is niet echt om over naar huis te schrijven (50mm EPS en ook wat koudebruggen). Met 60mm hoogte zou ik nog ruimte kunnen maken voor een 20mm XPS plaat tussen beton en de vloerverwarming opbouw.

Het gaat om een appartement op de 4e verdieping. Dat soort vloeren is nooit koud.

[Renen73]

Voor een houten verdiepingsvloer van ca 80m2 zoek ik een droogbouwsysteem. Hoogte is geen heel beperkender factor. Wat ik wel fijn vind in als het geluidsisolerend werkt. Vandaar dat ik denk aan een fermacel 2e26 infrezen of aan r floorz mono met een houtvezel onderlaag. Zijn er mensen die ervaring hebben met de geluidsreductie van deze elementen?
Het systeem wordt verwarmd door een all electric warmtepomp.

[Seafarer]

Renen73 schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 17:47:
Voor een houten verdiepingsvloer van ca 80m2 zoek ik een droogbouwsysteem. Hoogte is geen heel beperkender factor. Wat ik wel fijn vind in als het geluidsisolerend werkt. Vandaar dat ik denk aan een fermacel 2e26 infrezen of aan r floorz mono met een houtvezel onderlaag. Zijn er mensen die ervaring hebben met de geluidsreductie van deze elementen?
Het systeem wordt verwarmd door een all electric warmtepomp.

Dan kijk je toch naar de specs die fabrikanten zwart op wit op papier zetten? Die informatie is getest en door onafhankelijken gecontroleerd.

Helaas is bij plaatsing de correcte uitvoering cruciaal.!!

[Renen73]

Seafarer schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 21:01:
[...]

Dan kijk je toch naar de specs die fabrikanten zwart op wit op papier zetten? Die informatie is getest en door onafhankelijken gecontroleerd.

Helaas is bij plaatsing de correcte uitvoering cruciaal.!!

Eens. R Floorzz claimt 10 db reductie met een houtvezelplaat maar nog weinig specs kunnen vinden (wel opgevraagd bij de leverancier). Daarnaast ook op zoek naar ervaringen van mensen die het gebruikt hebben.

[The Lord]

Renen73 schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 08:54:
[...]

Eens. R Floorzz claimt 10 db reductie met een houtvezelplaat maar nog weinig specs kunnen vinden (wel opgevraagd bij de leverancier). Daarnaast ook op zoek naar ervaringen van mensen die het gebruikt hebben.

Over de hele site staat '10 dB geluidsreductie', maar zonder specificatie (bijvoorbeeld ΔLlin of ΔLw) van meting heb je er niet zo veel aan.

Uitgaande van 'de standaard in Nederland' zou het 10 dB ΔLlin kunnen zijn. En dat is een vrij normale waarde; zeg maar de 'standaard in Nederland'. Het is te vergelijken met pakweg de demping van contactgeluid van een vloer met een 'gemiddeld' tapijt erop.

Als het 10 dB ΔLw zou zijn dan heb je er niets aan.

Ter vergelijk Fermacell 2 E 26 op beton (400kg/m²) heeft ΔLw 21dB (=circa ΔLlin 10dB) in de specificaties.

Lees 'Constructieoverzicht - fermacell®, JamesHardie®, Aestuver® Constructies voor wanden, plafonds en vloeren' vanaf pagina 70 maar door voor wat je mag verwachten aan specificaties m.b.t. 'geluidsreductie' en wat je mag verwachten van Fermacell platen bij bepaalde vloeropbouwen.

[quazar]

Renen73 schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 17:47:
Voor een houten verdiepingsvloer van ca 80m2 zoek ik een droogbouwsysteem. Hoogte is geen heel beperkender factor. Wat ik wel fijn vind in als het geluidsisolerend werkt. Vandaar dat ik denk aan een fermacel 2e26 infrezen of aan r floorz mono met een houtvezel onderlaag. Zijn er mensen die ervaring hebben met de geluidsreductie van deze elementen?
Het systeem wordt verwarmd door een all electric warmtepomp.

En wat steenwol/glaswol tussen de balken leggen, is dat geen optie?

[Wuursj]

quazar schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 11:35:
[...]

En wat steenwol/glaswol tussen de balken leggen, is dat geen optie?

Ik heb vloeren vol isolatie en met 2e22 direct op het hout. Een hoop geluid wordt tegengehouden door de die combinatie maar contact geluid niet. Daar helpt het fermacell zwevend leggen zoals met 2e26 wel tegen.

[irrledd]

Inmiddels een lange tijd hier aan het meegluren dus sluit me maar eens aan betreft het vloerverwarming avontuur dat ons te wachten staat. Begane grond word frezen, maar voor de 1e en de 2e heb ik inmiddels zo'n beetje elke combinatie overwogen.

Hier wat eisen:

- Voorlopig op CV, maar op den duur lucht/water warmtepomp. Zal op den duur ook als koelen gebruikt worden.
- Het liefst een systeem dat niet al te traag is voor slaapkamers.
- Opbouw zo laag mogelijk i.v.m. inloopkast waarvan de kasten maar 4 hebben tot het plafond zonder vloer (verwarming) erin.

Op dit moment zit ik te denken aan droogbouw systeem en een laag egaline eroverheen. In verband met de zo laag mogelijke hoogte heb ik nu een Heatboard W (18mm) systeem op het oog, scheelt wel wat in kosten vergeleken met DBS10. Redenering was een beetje als volgt:

- Polystyreen vaak lager in hoogte dan Fermacell oplossingen (in mijn geval is elke mm wel fijn meegenomen).
- Egaline zodat er plak PVC overheen kan --> zorgt voor betere geleiding door het plak PVC en hopelijk ook door de hechting tussen egaline en buis. Omdat warm van nature stijgt door convectie maar koud niet, ben ik bang dat droogbouw zonder opvulling van de gaten niet erg goed kan koelen. Mijn theorie is dat direct materiaal contact tussen PVC en egaline dit iets verbeterd. Misschien zijn hier mensen zonder egaline en een zwevende vloer die dit betreft koeling kunnen beamen?
- Bij heatboard W komen de buizen op het aluminium in tegenstelling tot DBS waarbij het eronder lijkt te liggen. Hopelijk komt de egaline nu beter in aanraking met de buizen voor goede verdeling van de warmte in de vloer.
- Polystyreen zal (hopelijk) goed genoeg isoleren om minimale warmte naar de betonvloer eronder te laten "lekken".

Echter lijkt het alsof veel mensen toch iets als Fermacell + egaline verkiezen boven Polystyreen + egaline (waaronder meerdere bekenden van mij). Ik heb ook nog nooit zo'n polystyreen plaat vastgehouden, en mede door de verhalen over de vormvastheid begin ik nu te twijfelen aan de keuze... Laatste waar ik op zit te wachten is dat er scheuren komen in de egaline of dat de vloer veert.

[mr_evil08]

Je kan ook kijken naar Jaga,s of andere convector/fancoils voor de slaapkamer(s) dan functioneert koelen ook beter.

[irrledd]

mr_evil08 schreef op maandag 14 juli 2025 @ 22:42:
Je kan ook kijken naar Jaga,s of andere convector/fancoils voor de slaapkamer(s) dan functioneert koelen ook beter.

Ja dat is een goed punt. Die Jaga's hebben mij ook nog aan het denken gezet. Voor de 1e verdieping zou dat in principe een optie zijn al vind ik ze wel lelijk. Deels van de charme van vloerverwarming is geen radiators in het zicht. Eventueel zou later altijd een airco een optie zijn, al zien die er ook niet bepaald charmant uit.

De 2e word de komende jaren in de praktijk voornamelijk een mancave en een werkkamer. Daar gelden dus eigenlijk wel dezelfde argumenten als voor in de woonkamer; vloerverwarming is daar gewoon aangenaam (ook aan de voeten in de winter) bij lang stil zitten.

In onze slaapkamer op de 1e is vloerverwarming misschien niet echt nodig en zal vermoedelijk 95% van het jaar uit staan. Kinderkamers lijkt me dan wel weer prettig. Plus als je begane grond en 2e verdieping doet, kan die 1e eigenlijk ook wel gewoon...

Stiekem denk ik dat die jaga's misschien wel een technisch betere oplossing waren voor de 1e, maar dan word iedereen, inclusief ikzelf, helemaal gek als ik de plannen nogmaals helemaal omgooi

[Davidrrr]

.

[ Voor 101% gewijzigd door Davidrrr op 15-07-2025 05:17 ]

[sandah88]

Hoi allemaal,

Hier bezig met een vloerverwarming setup voor ons koophuis. En momenteel ben ik nog in dubio over droogbouw vs natbouw. Daarom ook in dit topic een berichtje.

Ik ben benieuwd naar jullie input en tips om de setup te verbeteren. Wees gerust kritisch. Het is voor mij de eerste keer vloerverwarming plaatsen en deze setup is volledige gebaseerd op online info inwinnen (zowel op tweakers als via bekende youtube kanalen.

Situatie

• Woning met 3 verdiepingen uit de jaren 90 (wordt nog deels nageisoleerd)
• Er wordt veel thuisgewerkt en we hopen op gezinsuitbreiding in de toekomst, dus boven een comfortabele warmte is gewenst.
• Vloerverwarming op elke verdieping
• Warmtepomp van 6 kW nominaal (4 kW bij -10°C)
• Temperatuurverschil aanvoer/retour (ΔT): 5°C
• HoH van 10 cm
• Voor zowel verwarmen als koelen

Debietberekeningen
Totaaldebiet voor 6 kW:
(6 × 860) / 5 = 1032 liter per uur

Debiet per verdieping (bij gelijke verdeling over 3 verdiepingen):
Vermogen per verdieping = 6 / 3 = 2 kW
Debiet per verdieping = (2 × 860) / 5 = 344 liter per uur

Leidingdiameters

• Warmtepompleidingen en verticale aanvoer/retourleidingen: 1032 l/h → DN25
• Aftakkingen naar elke verdeler per verdieping: 344 l/h → DN20
• Vloerverwarmingsbuizen per groep: 100-300 l/h → DN16

Ik ga ervanuit dat de diameters voldoende capaciteit en marge bieden. DN25 voor de hoofdleidingen kan het totale debiet makkelijk aan. DN20 naar de verdelers is max telkens 1 meter leiding lengte en DN16 dus voor de individuele vvw groepen.

Momenteel zitten we nog tussen 2 manieren van de VVW plaatsen te tobben:

optie 1 - infrezen (vanwege diepte elektra):

• infrezen in begane grond dekvloer
• 1 verdieping dekvloer 10mm verhogen met egaline, daarna infrezen
• zolder dekvloer 15mm verhogen met egaline, daarna infrezen

optie 2 - nieuwe dekvloer:

• Begane grond infrezen of zandcementdekvloer eruit halen
• 1e verdieping dekvloer eruit, opnieuw leggen met draadmatten
• Zolder dekvloer eruit, opnieuw leggen met draadmatten

Het probleem met infrezen lijkt dat de meeste bedrijven max buizen leggen met een DN van 12, en de buizen vaak niet zo diep liggen (minder thermische batterij werking).
Terwijl ik juist voor de warmtepomp mik op minimaal DN16 en graag de buizen wat dieper heb liggen om een constante stooklijn vast te kunnen houden. Is

• Is DN16 mogelijk met infrezen? Of ligt dit nooit diep genoeg met infrezen
• Hebben jullie nog suggesties voor de gemiddelde lengte per groep? 80 meter lijkt een richtlijn te zijn.
• Is het nog een ideen om de HoH afstand in de slaapkamers op 15 cm te zetten ipv 10 cm?
• Overige suggesties en feedback zijn altijd welkom

Schets van de BG. Overige verdiepingen hebben de verdeler binnen 100cm van de aanvoer/retourleiding zitten:

[TimoDimo]

sandah88 schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 13:09:
Hoi allemaal,

Hier bezig met een vloerverwarming setup voor ons koophuis. En momenteel ben ik nog in dubio over droogbouw vs natbouw. Daarom ook in dit topic een berichtje.

Ik ben benieuwd naar jullie input en tips om de setup te verbeteren. Wees gerust kritisch. Het is voor mij de eerste keer vloerverwarming plaatsen en deze setup is volledige gebaseerd op online info inwinnen (zowel op tweakers als via bekende youtube kanalen.

Situatie

• Woning met 3 verdiepingen uit de jaren 90 (wordt nog deels nageisoleerd)
• Er wordt veel thuisgewerkt en we hopen op gezinsuitbreiding in de toekomst, dus boven een comfortabele warmte is gewenst.
• Vloerverwarming op elke verdieping
• Warmtepomp van 6 kW nominaal (4 kW bij -10°C)
• Temperatuurverschil aanvoer/retour (ΔT): 5°C
• HoH van 10 cm
• Voor zowel verwarmen als koelen

Debietberekeningen
Totaaldebiet voor 6 kW:
(6 × 860) / 5 = 1032 liter per uur

Debiet per verdieping (bij gelijke verdeling over 3 verdiepingen):
Vermogen per verdieping = 6 / 3 = 2 kW
Debiet per verdieping = (2 × 860) / 5 = 344 liter per uur

Leidingdiameters

• Warmtepompleidingen en verticale aanvoer/retourleidingen: 1032 l/h → DN25
• Aftakkingen naar elke verdeler per verdieping: 344 l/h → DN20
• Vloerverwarmingsbuizen per groep: 100-300 l/h → DN16

Ik ga ervanuit dat de diameters voldoende capaciteit en marge bieden. DN25 voor de hoofdleidingen kan het totale debiet makkelijk aan. DN20 naar de verdelers is max telkens 1 meter leiding lengte en DN16 dus voor de individuele vvw groepen.

Momenteel zitten we nog tussen 2 manieren van de VVW plaatsen te tobben:

optie 1 - infrezen (vanwege diepte elektra):

• infrezen in begane grond dekvloer
• 1 verdieping dekvloer 10mm verhogen met egaline, daarna infrezen
• zolder dekvloer 15mm verhogen met egaline, daarna infrezen

optie 2 - nieuwe dekvloer:

• Begane grond infrezen of zandcementdekvloer eruit halen
• 1e verdieping dekvloer eruit, opnieuw leggen met draadmatten
• Zolder dekvloer eruit, opnieuw leggen met draadmatten

Het probleem met infrezen lijkt dat de meeste bedrijven max buizen leggen met een DN van 12, en de buizen vaak niet zo diep liggen (minder thermische batterij werking).
Terwijl ik juist voor de warmtepomp mik op minimaal DN16 en graag de buizen wat dieper heb liggen om een constante stooklijn vast te kunnen houden. Is

• Is DN16 mogelijk met infrezen? Of ligt dit nooit diep genoeg met infrezen
• Hebben jullie nog suggesties voor de gemiddelde lengte per groep? 80 meter lijkt een richtlijn te zijn.
• Is het nog een ideen om de HoH afstand in de slaapkamers op 15 cm te zetten ipv 10 cm?
• Overige suggesties en feedback zijn altijd welkom

Schets van de BG. Overige verdiepingen hebben de verdeler binnen 100cm van de aanvoer/retourleiding zitten:
[Afbeelding]

Leidingdiameters hebben niet zoveel zin zonder te weten hoe lang de leidingen zijn. Je geeft alleen aan bij de vertakkingen naar de verdelers dat die 1m lang zijn. Met zo'n korte afstand is dat natuurlijk minder van belang (en vraag ik me af waarom je meerdere verdelers nodig hebt als ze zo dicht bij elkaar zitten). Voor de leidingdiameter van je vvw geldt hetzelfde: de groeplengte bepaalt of het toereikend is. Een bufferwerking van je vloer wil je tegenwoordig met moderne warmtepompen waarschijnlijk juist niet (zie voorgaande discussie) en diep leggen met h-o-h-afstand 10 cm is ook niet zo nodig. Hoe dan ook, dit is het droogbouw-topic en eigenlijk zijn jouw vragen meer algemene vvw-vragen en zo te zien ben je geen droogbouw van plan. Misschien in een ander topic plaatsen of in zijn eigen topic?

[Jailhouse]

In het kader van suggesties: in je beoogde gezinssituatie kan ik me voorstellen dat je thuiswerkkamers lekker op 20 graden wil hebben, maar SLK's waarschijnlijk een stuk koeler. Een eventuele badkamer op diezelfde bovenverdieping misschien nog wat hoger dan 20 graden? Misschien wil je een werkkamer ooit tot slaapkamer bestempelen. Allemaal aannames natuurlijk, maar je kunt het overwegen als je met de keuze van de verdeler bezig bent.

[sandah88]

@TimoDimo Dankjewel voor het reageren.

Ik zal kijken of ik dit onder een ander topic naar voren kan brengen. Zoals aangegeven twijfel ik nog tussen infrezen of opnieuw een dekvloer storen. Indien infrezen met leidingen van 18 mm kan, zou ik hiervoor opteren en valt dit onder droogbouw. Vandaar dat ik ook hier had gepost.

Ik was ervanuit gegaan om op elke verdieping een verdeler te installeren. Dit leek me logisch zodat er niet meerdere vvw buizen vanaf de zolder en 1ste verdiepingen doorgetrokken moeten worden naar de begane grond. Kijk jij hier anders tegenaan? En zo ja, wat zijn je beweegredenen?

Leidingen worden max 100 meter.

@Jailhouse Dankjewel voor je reactie. Ik welk opzicht zou ik dit mee kunnen nemen in de keuze van de verdeler? Bedoel je een verdeler per verdieping, zoals ik nu heb bedacht? Of zone-regeling met thermostaten per kamer?

[Seafarer]

sandah88 schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 17:54:
@TimoDimo Dankjewel voor het reageren.

Ik zal kijken of ik dit onder een ander topic naar voren kan brengen. Zoals aangegeven twijfel ik nog tussen infrezen of opnieuw een dekvloer storen. Indien infrezen met leidingen van 18 mm kan, zou ik hiervoor opteren en valt dit onder droogbouw. Vandaar dat ik ook hier had gepost.

Ik was ervanuit gegaan om op elke verdieping een verdeler te installeren. Dit leek me logisch zodat er niet meerdere vvw buizen vanaf de zolder en 1ste verdiepingen doorgetrokken moeten worden naar de begane grond. Kijk jij hier anders tegenaan? En zo ja, wat zijn je beweegredenen?

Leidingen worden max 100 meter.

@Jailhouse Dankjewel voor je reactie. Ik welk opzicht zou ik dit mee kunnen nemen in de keuze van de verdeler? Bedoel je een verdeler per verdieping, zoals ik nu heb bedacht? Of zone-regeling met thermostaten per kamer?

Fermacell platen ter verhoging en dan uitfrezen?

[Jailhouse]

sandah88 schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 17:54:

@Jailhouse Dankjewel voor je reactie. Ik welk opzicht zou ik dit mee kunnen nemen in de keuze van de verdeler? Bedoel je een verdeler per verdieping, zoals ik nu heb bedacht? Of zone-regeling met thermostaten per kamer?

Inderdaad per verdieping een verdelen, dat haalde ik niet uit je tekst. En ik zou zeker zone regeling per kamer overwegen.

[Nyvlem]

Jailhouse schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 07:34:
[...]


Inderdaad per verdieping een verdelen, dat haalde ik niet uit je tekst. En ik zou zeker zone regeling per kamer overwegen.

Is dat ook nodig als je leen boven in badkamer VVW aanlegt? Kan het dan niet op de verdeler van BG?

[Erwin_83]

Nyvlem schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 13:28:
[...]


Is dat ook nodig als je leen boven in badkamer VVW aanlegt? Kan het dan niet op de verdeler van BG?

Zou kunnen, maar weer lastig met ontluchten.

Voor de badkamer zijn er ook 1 groeps verdelers (die dus niks verdelen.....)

[TimoDimo]

sandah88 schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 17:54:
@TimoDimo Dankjewel voor het reageren.

Ik zal kijken of ik dit onder een ander topic naar voren kan brengen. Zoals aangegeven twijfel ik nog tussen infrezen of opnieuw een dekvloer storen. Indien infrezen met leidingen van 18 mm kan, zou ik hiervoor opteren en valt dit onder droogbouw. Vandaar dat ik ook hier had gepost.

Ah nu snap ik denk ik waarom je dit droogbouw noemt. Alleen zo zie ik het niet. Als je gaat frezen in beton of zandcement moet je zoveel weghalen dat je genoodzaakt bent om de sleuven op te vullen, dus dat zou ik altijd als natbouw bestempelen. Bij gipsvezel of EPS-platen is dat optioneel, tenzij je een extra gladde laag wilt of betere aansluiting met de buis. Maar goed er is inderdaad niet echt een harde scheiding tussen nat- en droogbouw. Zie ook Droogbouw vloerverwarming.

Ik was ervanuit gegaan om op elke verdieping een verdeler te installeren. Dit leek me logisch zodat er niet meerdere vvw buizen vanaf de zolder en 1ste verdiepingen doorgetrokken moeten worden naar de begane grond. Kijk jij hier anders tegenaan? En zo ja, wat zijn je beweegredenen?

Je schreef "DN20 naar de verdelers is max telkens 1 meter leiding lengte", dus ik ging ervan uit dat je meerdere verdelers op maximaal een meter afstand van een T-stuk hebt o.i.d.

Leidingen worden max 100 meter.

Dat kan prima met 16x2 mm. Het hangt er ook van af of je zoneregeling wilt toepassen. In een wat ouder '90 huis met mindere isolatie wel aan te raden waarschijnlijk. Sluit je bepaalde groepen af dan is het handig als je minder drukverlies hebt in de open groepen voor voldoende flow voor je warmtepomp. Alhoewel dat ook wel weer meevalt, want je kunt ook een by-pass maken die opengaat bij te veel weerstand, al is dat minder ideaal.

(Om te weten hoeveel groepen je minimaal open moet hebben zonder by-pass kun je bijv. in het waterwerkblad kijken https://www.infodwi.nl/ID...dwi/WB-2-1-G-dec-2015.pdf. Met slechts één 100 m 16x2 groep met zo'n 10 liter per minuut wat een warmtepomp meestal nodig heeft heeft kom je op 2,484 bar drukverlies. Dat is te veel voor een pomp. Dus moet je minimaal twee of drie groepen open hebben, of kortere groepen maken.)

@Jailhouse Dankjewel voor je reactie. Ik welk opzicht zou ik dit mee kunnen nemen in de keuze van de verdeler? Bedoel je een verdeler per verdieping, zoals ik nu heb bedacht? Of zone-regeling met thermostaten per kamer?

Zoneregeling is meestal zuiniger. Een tijdje terug was er een discussie over.

[kaasaanfiets]

Ik ben mij aan het oriënteren voor een type vloerverwarming in mijn woning. Rijtjeshuis bouw: 1975. Maar ik weet niet precies wat ik moet kiezen.
Situatie is alleen vloerverwarming beneden. (tenzij op de 1e verdieping niet heel veel extra kost) Overal moet namelijk een nieuwe laminaat of pvc vloer in)
beneden +- 45 m2.

Er ligt een betonvloer + zandcement dekvloer van 3 of 5 CM (we hebben de sleutels nog niet ik kan dit niet controleren) Moet in gang, woonkamer en keuken komen. Eventueel ook in de wc maar die ligt hoger dus ik weet niet of kan kan.

Klopt het dat je over een droogbouw gewoon normaal laminaat kan leggen? Wij vinden een visgraat PVC vloer ook mooi maar laminaat scheelt enorm in de kosten.
Bij natbouw is het toch niet verstandig laminaat te leggen?

En moet ik mijn betonvloer ook van onder isoleren? Of is dat met droogbouw niet nodig? Dat scheelt ook in kosten die ik misschien voor de 1e verdieping weer kan gebruiken.

En kan je bijvoorbeeld ook nat op de begane grond doen en droog op de 1e?

Ik lees ook telkens dat je droog eventueel zelf zou kunnen leggen. Dit zou ook in de kosten drukken dus daar sta ik wel positief tegenover. Maar hoe zit dat met al die slakkenhuizen/buizen layout. Kan ik die ergens laten maken aan de hand van een plattegrond of iets dergelijks? Dit lijkt mij namelijk vrij ingewikkeld. Zeker als je meerdere groepen/zones?(max 60 of 80 meter?) op 1 verdieping hebt.
Als ik eenmaal een tekening heb kan je het gewoon namaken natuurlijk daarbij voorzie ik geen problemen.

[ Voor 22% gewijzigd door kaasaanfiets op 22-08-2025 12:52 ]

[mklcln]

kaasaanfiets schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 12:46:
Ik ben mij aan het oriënteren voor een type vloerverwarming in mijn woning. Rijtjeshuis bouw: 1975. Maar ik weet niet precies wat ik moet kiezen.
Situatie is alleen vloerverwarming beneden. (tenzij op de 1e verdieping niet heel veel extra kost) Overal moet namelijk een nieuwe laminaat of pvc vloer in)
beneden +- 45 m2.

Er ligt een betonvloer + zandcement dekvloer van 3 of 5 CM (we hebben de sleutels nog niet ik kan dit niet controleren) Moet in gang, woonkamer en keuken komen. Eventueel ook in de wc maar die ligt hoger dus ik weet niet of kan kan.

Klopt het dat je over een droogbouw gewoon normaal laminaat kan leggen? Wij vinden een visgraat PVC vloer ook mooi maar laminaat scheelt enorm in de kosten.
Bij natbouw is het toch niet verstandig laminaat te leggen?

En moet ik mijn betonvloer ook van onder isoleren? Of is dat met droogbouw niet nodig? Dat scheelt ook in kosten die ik misschien voor de 1e verdieping weer kan gebruiken.

En kan je bijvoorbeeld ook nat op de begane grond doen en droog op de 1e?

Ik lees ook telkens dat je droog eventueel zelf zou kunnen leggen. Dit zou ook in de kosten drukken dus daar sta ik wel positief tegenover. Maar hoe zit dat met al die slakkenhuizen/buizen layout. Kan ik die ergens laten maken aan de hand van een plattegrond of iets dergelijks? Dit lijkt mij namelijk vrij ingewikkeld. Zeker als je meerdere groepen/zones?(max 60 of 80 meter?) op 1 verdieping hebt.
Als ik eenmaal een tekening heb kan je het gewoon namaken natuurlijk daarbij voorzie ik geen problemen.

Betonvloer (boven) hoef je in principe niet te isoleren het blijft in huis onder in kruipruimte wel. Als je het kan dan is het zo dat de warmte onder in je kamer beter blijft en niet weggaat of doorstraling van vloerverwarming boven, wel verstandig om te isoleren. Daarnaast hebben je droogbouw ook een kleine rd waarde. Naar mijn weten maakt het ook niet uit of je boven droog doet of onder nat. Je kan dit met de verdeler deels inregelen flow knijpen. Want droogbouw is snel opwarmen terwijl je met nat gewoon even nodig hebt maar dit houdt de warmte ook weer lang vast. (Buffer) Je zou gewoon je vloer kunnen ophogen en gelijk met je WC maken eventueel. Of de vloer eruit kappen bij je WC als ook gewoon erop gestort is.

Droogbouw (Doe het zelf) is natuurlijk makkelijk ligt er wel aan welke je pakt. Maar kijkende naar eps platen dan heb je die zo gedaan is gewoon puzzel leggen zeg maar alleen minder stevig dan fermacell wat ook nog geluid van boven dempt en krijg je een egalisatielaag erop daarna kan je gewoon weer je laminaat erop leggen of zelfs pvc. Je zou ook in kunnen freezen in je betonvloer en weer egaliseren.

Een tekening krijg je meestal erbij als je aanschaf doet voor vvw of t kost je 10/20 euro bij een vloerverwarmingstore.

[Nyvlem]

kaasaanfiets schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 12:46:
Ik ben mij aan het oriënteren voor een type vloerverwarming in mijn woning. Rijtjeshuis bouw: 1975. Maar ik weet niet precies wat ik moet kiezen.
Situatie is alleen vloerverwarming beneden. (tenzij op de 1e verdieping niet heel veel extra kost) Overal moet namelijk een nieuwe laminaat of pvc vloer in)
beneden +- 45 m2.

Er ligt een betonvloer + zandcement dekvloer van 3 of 5 CM (we hebben de sleutels nog niet ik kan dit niet controleren) Moet in gang, woonkamer en keuken komen. Eventueel ook in de wc maar die ligt hoger dus ik weet niet of kan kan.

Klopt het dat je over een droogbouw gewoon normaal laminaat kan leggen? Wij vinden een visgraat PVC vloer ook mooi maar laminaat scheelt enorm in de kosten.
Bij natbouw is het toch niet verstandig laminaat te leggen?

En moet ik mijn betonvloer ook van onder isoleren? Of is dat met droogbouw niet nodig? Dat scheelt ook in kosten die ik misschien voor de 1e verdieping weer kan gebruiken.

En kan je bijvoorbeeld ook nat op de begane grond doen en droog op de 1e?

Ik lees ook telkens dat je droog eventueel zelf zou kunnen leggen. Dit zou ook in de kosten drukken dus daar sta ik wel positief tegenover. Maar hoe zit dat met al die slakkenhuizen/buizen layout. Kan ik die ergens laten maken aan de hand van een plattegrond of iets dergelijks? Dit lijkt mij namelijk vrij ingewikkeld. Zeker als je meerdere groepen/zones?(max 60 of 80 meter?) op 1 verdieping hebt.
Als ik eenmaal een tekening heb kan je het gewoon namaken natuurlijk daarbij voorzie ik geen problemen.

Droogbouw kies je vooral wanneer de vloer niet geschikt is voor frezen (bijv. op 1e verdieping vanwege (elektra)buizen) of om een andere reden natbouw niet mogelijk is, bijv. Bij een houten vloer. Als je een betonnen vloer hebt met een dekvloer wordt er meestal gefreesd en wordt vloer via kruipruimte geïsoleerd. Wijzelf kiezen voor een nieuwe opbouw en slopen de dekvloer eruit, omdat er een cementgebonden tegelvloer ligt en slopen lastig wordt, zonder dekvloer te beschadigen.

[Nyvlem]

mklcln schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 13:27:
[...]

Betonvloer hoef je in principe niet te isoleren het blijft in huis. Als je het kan dan is het zo dat de warmte onder in je kamer beter blijft en niet weggaat of doorstraling van vloerverwarming boven. Daarnaast hebben je droogbouw ook een kleine rd waarde. Naar mijn weten maakt het ook niet uit of je boven droog doet of onder nat. Je kan dit met de verdeler deels inregelen flow knijpen. Want droogbouw is snel opwarmen terwijl je met nat gewoon even nodig hebt maar dit houdt de warmte ook weer lang vast. (Buffer) Je zou gewoon je vloer kunnen ophogen en gelijk met je WC maken eventueel. Of de vloer eruit kappen bij je WC als ook gewoon erop gestort is.

Droogbouw (Doe het zelf) is natuurlijk makkelijk ligt er wel aan welke je pakt. Maar kijkende naar eps platen dan heb je die zo gedaan is gewoon puzzel leggen zeg maar alleen minder stevig dan fermacell wat ook nog geluid van boven dempt en krijg je een egalisatielaag erop daarna kan je gewoon weer je laminaat erop leggen of zelfs pvc. Je zou ook in kunnen freezen in je betonvloer en weer egaliseren.

Een tekening krijg je meestal erbij als je aanschaf doet voor vvw of t kost je 10/20 euro bij een vloerverwarmingstore.

Over het algemeen ligt er in een jaren 70 huis nog geen vloerisolatie, dus is dit wel degelijk aan te raden. Een droogbouwvloer heeft op zichzelf geen isolatiewaarde, maar hangt ervan af wat je eronder legt (bijv. tackerplaten).

[Beekforel]

Het is de bedoeling dat ik Fermacell 2E32 ga gebruiken, waar ik de vloerverwarming in ga (laten?) frezen.

Ik wil het afwerken met plak pvc, of misschien linoleum.

Ik vraag mij twee dingen af:
- moet ik ergens rekening mee houden wanneer ik wil egaliseren met egaline? Folie onder de Fermacell oid? Hoe voorkom ik dat de egaline door m'n plafond loopt...
- 1 van de vloeren is niet 100% vlak, het zijn underlayment platen en ik denk dat er een balk niet goed uitgelijnd of verzakt is. Heb nog niet kunnen opmeten hoeveel dit is, maar het zal maar weinig zijn. Vangt de minerale wol dit op, of zou ik het geheel moeten gaan egaliseren met die korrels?

[Guere]

Beekforel schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 13:14:
Het is de bedoeling dat ik Fermacell 2E32 ga gebruiken, waar ik de vloerverwarming in ga (laten?) frezen.

Let op dat Fermacell 2E32 niet geschikt is voor het infrezen van leidingen. Deze variant bestaat namelijk uit 10mm minerale wol met daarop 2x10mm gipsvezelplaten. Als je die gaat infrezen gaat dat gegarandeerd mis omdat er niet genoeg materiaal overblijft voor een goede stevige vloer. Als de frees er al niet helemaal doorheen gaat kunnen de platen alsnog gaan scheuren of breken.

Fermacell specificeert zelf welke varianten geschikt zijn: 2E22, 2E26 en 2E33. Hierbij nog een overzichtje:

Beekforel schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 13:14:
- 1 van de vloeren is niet 100% vlak, het zijn underlayment platen en ik denk dat er een balk niet goed uitgelijnd of verzakt is. Heb nog niet kunnen opmeten hoeveel dit is, maar het zal maar weinig zijn. Vangt de minerale wol dit op, of zou ik het geheel moeten gaan egaliseren met die korrels?

Nee, de minerale wol is niet bedoeld om oneffenheden weg te nemen maar puur voor minimale isolatie. Als de fermacell platen niet mooi vlak op de ondergrond kunnen liggen dan moet je eerst egaliseren.

[ Voor 4% gewijzigd door Guere op 27-08-2025 17:25 ]

[Beekforel]

Guere schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 17:23:
[...]


Let op dat Fermacell 2E32 niet geschikt is voor het infrezen van leidingen. Deze variant bestaat namelijk uit 10mm minerale wol met daarop 2x10mm gipsvezelplaten. Als je die gaat infrezen gaat dat gegarandeerd mis omdat er niet genoeg materiaal overblijft voor een goede stevige vloer. Als de frees er al niet helemaal doorheen gaat kunnen de platen alsnog gaan scheuren of breken.

Fermacell specificeert zelf welke varianten geschikt zijn: 2E22, 2E26 en 2E33. Hierbij nog een overzichtje:

[Afbeelding]


[...]


Nee, de minerale wol is niet bedoeld om oneffenheden weg te nemen maar puur voor minimale isolatie. Als de fermacell platen niet mooi vlak op de ondergrond kunnen liggen dan moet je eerst egaliseren.

Hmmm, dat is goed dat je dat aangeeft. Ik had al een partijtje van die platen via Marktplaats opgedaan dus die liggen al klaar. Ik heb op 1 of andere manier in mijn hoofd dat 12 mm wel in 2E32 gefreesd kon worden.

Dat is jammer, dan moet dit partijtje maar weer op Marktplaats.

Ik zal de oneffenheden eens wat beter analyseren met een lange rijlat en een waterpas.

[TimoDimo]

Beekforel schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 17:36:
[...]

Hmmm, dat is goed dat je dat aangeeft. Ik had al een partijtje van die platen via Marktplaats opgedaan dus die liggen al klaar. Ik heb op 1 of andere manier in mijn hoofd dat 12 mm wel in 2E32 gefreesd kon worden.

Dat is jammer, dan moet dit partijtje maar weer op Marktplaats.

Ik zal de oneffenheden eens wat beter analyseren met een lange rijlat en een waterpas.

Wat @Guere zegt klopt, maar dat zijn natuurlijk wel de "aller-voorzichtigste" fabrikantspecificaties. Er wordt in de praktijk van alles gedaan wat niet door fabrikanten ondersteund wordt. Kijk eens in de startpost, daar staat hetzelfde overzicht maar dan met opmerkingen uit de praktijk erbij.

Hoe ik het zelf zie, met 20 mm Fermacell houd je nog 8 mm over met 12 mm leiding, waarmee je nou niet echt de grenzen opzoekt. Als ik jou was zou ik het zelf doen (aangezien je de platen toch al hebt) en eerst een test doen, om te proberen of het zonder problemen gaat en stevig is.

[Beekforel]

TimoDimo schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 17:46:
[...]

Wat @Guere zegt klopt, maar dat zijn natuurlijk wel de "aller-voorzichtigste" fabrikantspecificaties. Er wordt in de praktijk van alles gedaan wat niet door fabrikanten ondersteund wordt. Kijk eens in de startpost, daar staat hetzelfde overzicht maar dan met opmerkingen uit de praktijk erbij.

Hoe ik het zelf zie, met 20 mm Fermacell houd je nog 8 mm over met 12 mm leiding, waarmee je nou niet echt de grenzen opzoekt. Als ik jou was zou ik het zelf doen (aangezien je de platen toch al hebt) en eerst een test doen, om te proberen of het zonder problemen gaat en stevig is.

Ik vind niemand die het ook gedaan heeft. Ik had ongeveer dezelfde gedacht, maar er blijft minder dan 8 mm over denk ik.

Ik doe het liever gelijk goed dus pak m'n verlies wel en ga wel voor de juiste platen.

Wel jammer dat ik die platen allemaal op een vrij warme dag naar boven heb gesleept en ze nu dus weer naar beneden moeten. Ach, wel goed voor de conditie.

[Wuursj]

@Beekforel

Je freest doorgaans 2mm dieper dan de slang. Dan blijft er wel erg weinig over voor een zwevende vloer. Zonder wol er onder zou het wel kunnen.

Een andere optie is een 10mm laag er op lijmen. Eenmans platen van bij de Hornbach is dan de goedkoopste optie met iets van 8,50 per m2 (plus lijm).

[Guere]

Wuursj schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 18:20:
@Beekforel

Je freest doorgaans 2mm dieper dan de slang. Dan blijft er wel erg weinig over voor een zwevende vloer. Zonder wol er onder zou het wel kunnen.

Een andere optie is een 10mm laag er op lijmen. Eenmans platen van bij de Hornbach is dan de goedkoopste optie met iets van 8,50 per m2 (plus lijm).

Inderdaad, dat is nog een goede optie! Die platen kun je prima verlijmen (en voor sommige situaties staat dat ook in hun productfolders genoemd), dus je zou er inderdaad nog 10mm bovenop kunnen doen en dan loop je met frezen geen enkel risico.

@TimoDimo: wist nog niet dat het om 12mm buizen ging, daarmee is het risico inderdaad beperkt De productspecificaties zullen waarschijnlijk wel uitgaan van 14mm buis (=16/17mm diep) aangezien dat veel gebruikt wordt bij infrezen. Desalniettemin is het wellicht verstandig om toch een extra plaat erop te verlijmen: dan wordt het gelijk mogelijk om een slang met een grotere diameter te gebruiken.

[Beekforel]

Guere schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 18:55:
[...]


Inderdaad, dat is nog een goede optie! Die platen kun je prima verlijmen (en voor sommige situaties staat dat ook in hun productfolders genoemd), dus je zou er inderdaad nog 10mm bovenop kunnen doen en dan loop je met frezen geen enkel risico.

@TimoDimo: wist nog niet dat het om 12mm buizen ging, daarmee is het risico inderdaad beperkt De productspecificaties zullen waarschijnlijk wel uitgaan van 14mm buis (=16/17mm diep) aangezien dat veel gebruikt wordt bij infrezen. Desalniettemin is het wellicht verstandig om toch een extra plaat erop te verlijmen: dan wordt het gelijk mogelijk om een slang met een grotere diameter te gebruiken.

Ik heb 10 m2 aan platen, en moet iets van 50 m2 oppervlakte. Dus ik koop dan wel alles in 1 keer goed. Ik wil het in etappes doen ivm meubilair verplaatsen etc.

Ik denk ook dat 12 mm buis misschien wel wat te dun is, dus ik ga sowieso even terug naar de tekentafel.

[TimoDimo]

Mee eens dat je met 12 mm buis natuurlijk minder overhoudt dan 8 mm, want je moet 1-2 mm dieper frezen.

Alhoewel, als je nog egaline eroverheen doet dan kun je misschien wel wat minder diep frezen?

Je kunt trouwens ook 10 mm buis nemen. Als je groepen maakt van 30-40 meter dan kan dat best. Er bestaan splitters voor die je buis splitten bij de verdeler, zodat je niet zoveel groepen nodig hebt. Je moet dan natuurlijk wel zorgen dat je even lange lussen maakt op één groep.

Een 10 mm extra laag erbovenop is extra veilig en dat kan zeker. Ik denk dat je dan ook makkelijk 16 mm buis kunt nemen.

[Moning2]

Ik overweeg hetzelfde voor mijn vloer, maar hier is mijn voornaamste eis (lucht)geluidsisolatie. De geluidsisolatie neemt zoals ik begrijp enigszins af door het infrezen van de vvw (heb hier geen testwaarden voor kunnen vinden). Dus het plaatsen van een extra laag gipsvezel geeft weer wat massa om dit te compenseren.

Verder probeer ik de vloer niet al te ver op te hogen, dus 2e31 (houtvezel + 2x10mm) geeft een goede basis voor 10mm er extra op gelijmd, met bijkomend voordeel dat er grotere buizen in kunnen worden gefreesd.

Aandachtspunt is dat bij het plaatsen van de vloerelementen schroeven worden gebruikt, die dan onder de nieuwe toplaag komen. Deze moeten er dan eerst weer uit na het uitharden van de lijm zodat de frees niet aan gort gaat wanneer je een verborgen schroef raakt.