Droogbouw vloerverwarming.

[tcpie]

Ja, dat klinkt dan als de way-to-go. Ik zie nu dat dit punt ook al een paar keer is langsgekomen in dit topic, zal na de kerstvakantie eens contact opnemen met het genoemde bedrijf (Braakman) om te horen wat zij er van vinden.

[ Voor 3% gewijzigd door tcpie op 20-12-2025 12:57 ]

[DoubleMX]

GudZ schreef op donderdag 18 december 2025 @ 20:29:
[...]
Heb je een buffervat?

nee, ik heb geen buffervat

Jouw VV heeft eigenlijk twee eisen:
Het minimumvermogen van je WP moet je in je flow kwijt kunnen (waarschijnlijk 3,2kW)
Je moet je maximum warmteverlies kunnen compenseren (4kW)

We hebben deze warmtepomp gekozen omdat die stand alone kan draaien en het huis dus niet top geïsoleerd is. De voor en achtergevels zijn nog steens muren, Isoleren hiervan staat nog wel op de planning.

DeWarmte Pomp AO kan op 2,5 kw draaien volgens mij:

Het systeem type maakt niet zoveel uit aangezien je met een WP in principe nauwelijks aan nachtverlaging doet.

Ik snap sowieso niet waarom er een 8kW unit staat als je zonder nachtverlaging (zoals je nu wss al stookt) slechts 4kW warmteverlies hebt (is dat bij -7?).

Ja bij -10.
dan levert die maximaal nog 4,2 kw bij die -10

7M2 per groep rekenen, lengte van 65-70m1 is mooi voor de WP.

Dank, daar ga ik op inzetten

GudZ schreef op donderdag 18 december 2025 @ 18:47:
[...]

Weet je niet je verbruik in kwh voor verwarming?

afgelopen zaterdag bij 20graden binnen, -1 graden buiten, had ik zo'n 23kwh.

Kan ik het volgende beredeneren?

23kwh dag verbruik / 2,5kw = 9 uur laagste stand. dus hij staat niet altijd aan.

2.5kw / 66m2 > dan moet de warmtepomp zo'n 38w per m2 kwijt?

Wuursj schreef op donderdag 18 december 2025 @ 09:43:
@DoubleMX Er ciruleren wat afgifte tabellen rond van vloerverwarming systemen, bijvoorbeeld deze. Die heb ik gebruikt bij de inschattingen van mijn verbouwing (en andere tabellen lijken er erg veel op)

Met jouw cijfers:
[Afbeelding]
(een andere afwerkvloer doet meer dan de HoH opkrikken van 150 naar 100)

interessant. Tempratuur doet dus veel. We willen wel de multiplank afwerkvloer behouden dus elke beetjes helpen qua h.o.h. afstand.

Voggy schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:14:
Het NEO 20 systeem heeft ook 16 mm leidingen maar heeft een hoh afstand van 125. Scheelt toch weer een beetje.

Deze ga ik bekijken. Iemand ervaring hiermee?

[GudZ]

@DoubleMX

Is die 23kwh van je gehele huishouden of alleen van de WP. Even uitgaande van het laatste:

Je redenatie klopt niet.
23kwh verbruik moet je nog vermenigvuldigen met de COP. Dan weet je de ingevoerde warmte in 1 dag bij -1 gemiddelde dagtemperatuur.

Stel (ik weet jouw WP z'n COP niet bij -1) je had een COP van 4, dan heb je 23 x 4 = 92 kwh ingevoerd. Dit doe je niet in 24 uur, je hebt immers defrosts en SWW runs, dus reken met 21 uur.
92kwh / 21 uur = 4,5kW gemiddeld vermogen gedraaid die dag. 4500W/62 ~ 73W per m2. Reken met 70, je maakte waarschijnlijk ook SWW die dag en dat gaat niet je verwarmingssysteem in.

Neem een [url="Bron: Albrand https://share.google/rB3n8qu35nE3UX7Dn"]generieke afgifte[/url] tabel en je ziet met welke Ta en hoh je dit minimaal haalt. Ga vooral niet te krap rekenen want wordt het echt een keer koud dan moet je de Ta verhogen om je VV afgifte te vergroten en dat is dramatisch voor je COP (en ik twijfel eraan of jij met een daggemiddelde van -7 genoeg vermogen hebt met deze, excuses, zogenaamde 8 kW WP).

Je minimumvermogen ga je te snel. Die spec is bij 7 Ta 35. Je zult ook dagen hebben dat het 10 graden is en je stooklijn Ta 30 uitkomt.

In je spec staat 570W minimumopname. Met een COP van 6 of 7 vlieg je al flink over de 3kw heen. Dan moet je bij zulke temperaturen aan/uit met de thermostaat gaan werken met een wat ruimere hysterese. Om de Ta hoog genoeg te houden dat de WP z'n flow kwijt kan. Met 30 graden water is je afgifte namelijk veel minder en stopt ie zodra de retourtemperatuur te dicht bij de Ta komt.

Lang verhaal. Zie ook L/W warmtepomp topic.

[JelmerV]

Hi,

Ik volg dit topic al enige tijd met wat aandacht in verband met een eigen klusproject, bedankt voor jullie inzichten tot nu toe! Ik heb een tuinkantoor waar ik vloerverwarming in wil leggen die aangesloten is op mijn warmtepomp installatie die mijn huis verwarmd. De transportleiding etc ligt hiervoor al. Waar ik nu naar aan het kijken ben is de vloeropbouw.

De situatie is als volgt:
* geïsoleerd tuinkantoor van 15m2
* er ligt al een stevige basisvloer in met een 18mm plaat met daaronder isolatie van PIR platen. Deze ligt er strak en vlak in.
* maximale opbouw hoogte is 38mm, daarna kom ik boven de drempel van het tuinhuis
* 2 groepen vloer verwarming met bij voorkeur 16mm buizen ivm LTV en warmteafgifte

Op basis van wat ik tot nu toe lees is mijn plan als volgt:
* Knauf Brio 23 platen verlijmen op ondergrond zodat deze goed vast ligt
* Vloerverwarming frezen voor buizen van 16mm, liefste zo diep mogelijk
* dichtsmeren sleuven met Egaline of Uniflott en goed vlak schuren
* Laag Egaline van 7-8mm
* PU Gietvloer van 3mm

Vragen:
* wat is jullie ervaring met PU gietvloer over fermacell? Een minder mooi alternatief zou betonlook plak pvc zijn.
* als ik toch al met een laag egaline ga werken, is het dan beter om hiermee ook de sleuven dicht te smeren ipv bijvoorbeeld Uniflott?
* hoe werk je de naden met de muren af, aangezien je daar ruimte over houd door de randstroken? Plinten of kit?
* zie ik tot slot nog dingen over het hoofd en is dit een realistisch plan aangezien ik qua opbouwhoogte etc wel wat aan de grenzen van wat mogelijk is zit.

[TimoDimo]

JelmerV schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:48:
Hi,

Ik volg dit topic al enige tijd met wat aandacht in verband met een eigen klusproject, bedankt voor jullie inzichten tot nu toe! Ik heb een tuinkantoor waar ik vloerverwarming in wil leggen die aangesloten is op mijn warmtepomp installatie die mijn huis verwarmd. De transportleiding etc ligt hiervoor al. Waar ik nu naar aan het kijken ben is de vloeropbouw.

De situatie is als volgt:
* geïsoleerd tuinkantoor van 15m2
* er ligt al een stevige basisvloer in met een 18mm plaat met daaronder isolatie van PIR platen. Deze ligt er strak en vlak in.
* maximale opbouw hoogte is 38mm, daarna kom ik boven de drempel van het tuinhuis
* 2 groepen vloer verwarming met bij voorkeur 16mm buizen ivm LTV en warmteafgifte

Op basis van wat ik tot nu toe lees is mijn plan als volgt:
* Knauf Brio 23 platen verlijmen op ondergrond zodat deze goed vast ligt
* Vloerverwarming frezen voor buizen van 16mm, liefste zo diep mogelijk
* dichtsmeren sleuven met Egaline of Uniflott en goed vlak schuren
* Laag Egaline van 7-8mm
* PU Gietvloer van 3mm

Vragen:
* wat is jullie ervaring met PU gietvloer over fermacell? Een minder mooi alternatief zou betonlook plak pvc zijn.
* als ik toch al met een laag egaline ga werken, is het dan beter om hiermee ook de sleuven dicht te smeren ipv bijvoorbeeld Uniflott?
* hoe werk je de naden met de muren af, aangezien je daar ruimte over houd door de randstroken? Plinten of kit?
* zie ik tot slot nog dingen over het hoofd en is dit een realistisch plan aangezien ik qua opbouwhoogte etc wel wat aan de grenzen van wat mogelijk is zit.

• Geen idee, maar een gietvloer kan overal overheen toch, aangezien het heel fexibel is? Ik ben zelf niet zo'n fan van gietvloeren. Het blijft kunststof, net als PVC. Is marmoleum niet iets?
• Volgens mij wel, zie de startpost (wat de bron daarvan was weet ik niet meer).
• Is dit niet gewoon persoonlijke voorkeur? Wat je bij elke ondervloer/constructievloer hebt? En is daar bij een gietvloer niet iets voor dat je het tot aan de muur kunt laten lopen als je geen plint of kit wilt? In ieder geval een vraag die onafhankelijk is van droogbouw.
• 16 mm in Knauff Brio 23 is wel op het randje met hooguit 6 mm restdikte. Als het heel vlak ligt kan het wel denk ik. Het lijkt mij verder een standaard en simpel project. Als de fundering beton is dan kun je misschien ook gewoon natbouw doen, wat een stuk goedkoper is. En qua geluidsoverlast, dat heb je ook niet in je tuin, dus je hebt geen vilt nodig of zo.

[GudZ]

JelmerV schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:48:
Hi,

Ik volg dit topic al enige tijd met wat aandacht in verband met een eigen klusproject, bedankt voor jullie inzichten tot nu toe! Ik heb een tuinkantoor waar ik vloerverwarming in wil leggen die aangesloten is op mijn warmtepomp installatie die mijn huis verwarmd. De transportleiding etc ligt hiervoor al. Waar ik nu naar aan het kijken ben is de vloeropbouw.

De situatie is als volgt:
* geïsoleerd tuinkantoor van 15m2
* er ligt al een stevige basisvloer in met een 18mm plaat met daaronder isolatie van PIR platen. Deze ligt er strak en vlak in.
* maximale opbouw hoogte is 38mm, daarna kom ik boven de drempel van het tuinhuis
* 2 groepen vloer verwarming met bij voorkeur 16mm buizen ivm LTV en warmteafgifte

Op basis van wat ik tot nu toe lees is mijn plan als volgt:
* Knauf Brio 23 platen verlijmen op ondergrond zodat deze goed vast ligt
* Vloerverwarming frezen voor buizen van 16mm, liefste zo diep mogelijk
* dichtsmeren sleuven met Egaline of Uniflott en goed vlak schuren
* Laag Egaline van 7-8mm
* PU Gietvloer van 3mm

Vragen:
* wat is jullie ervaring met PU gietvloer over fermacell? Een minder mooi alternatief zou betonlook plak pvc zijn.
* als ik toch al met een laag egaline ga werken, is het dan beter om hiermee ook de sleuven dicht te smeren ipv bijvoorbeeld Uniflott?
* hoe werk je de naden met de muren af, aangezien je daar ruimte over houd door de randstroken? Plinten of kit?
* zie ik tot slot nog dingen over het hoofd en is dit een realistisch plan aangezien ik qua opbouwhoogte etc wel wat aan de grenzen van wat mogelijk is zit.

Voordat ik reageer op de kwestie droogbouw vloer warming:
Loopt de verwarmingsvraag van het tuinkantoortje exact gelijk met het woonhuis? Ik kan me goed voorstellen dat je die niet 24/7 op 20C hoeft te houden. En andersom, als iedereen van huis is kun je aan dagverlaging bij het woonhuis doen als er toch iemand in het tuinkantoortje is.

Zou je dit niet onafhankelijk van elkaar willen regelen? Kijk, een werkplaats of fietsen schuur meedraaien op het huis is prima voor basiswarmte maar zittend computerwerk doen in een afkoelende ruimte omdat de VV een uur terug is afgeslagen lijkt me erg onprettig.

En als je met zoneregeling werkt: ik kan me goed indenken dat je met 15m2 niet het minimumvermogen van je WP kwijt kunt voor een prettige regeling.

[ Voor 3% gewijzigd door GudZ op 30-12-2025 22:35 ]

[TheGhostInc]

JelmerV schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:48:
Op basis van wat ik tot nu toe lees is mijn plan als volgt:
* Knauf Brio 23 platen verlijmen op ondergrond zodat deze goed vast ligt
* Vloerverwarming frezen voor buizen van 16mm, liefste zo diep mogelijk
* dichtsmeren sleuven met Egaline of Uniflott en goed vlak schuren
* Laag Egaline van 7-8mm
* PU Gietvloer van 3mm

Vragen:
* wat is jullie ervaring met PU gietvloer over fermacell? Een minder mooi alternatief zou betonlook plak pvc zijn.
* als ik toch al met een laag egaline ga werken, is het dan beter om hiermee ook de sleuven dicht te smeren ipv bijvoorbeeld Uniflott?
* hoe werk je de naden met de muren af, aangezien je daar ruimte over houd door de randstroken? Plinten of kit?
* zie ik tot slot nog dingen over het hoofd en is dit een realistisch plan aangezien ik qua opbouwhoogte etc wel wat aan de grenzen van wat mogelijk is zit.

Ik heb geen ervaring met PU gietvloeren, maar ze kunnen wel scheuren en fermacell is niet altijd 100% stabiel (vocht gevoelig en niet knijter hard).

De leidingen zou ik dichtzetten met lijm, dat is net iets flexibeler dan egaline. Daarnaast moet je sowieso alles goed dichtzetten, anders loopt de egaline er alsnog in en ga je kuiltjes krijgen.
Bij de muren inderdaad een plintje.

Daarnaast zou ik goed kijken naar welke egaline je gebruikt, ik zou sowieso voor een vezel versterkte gaan:
https://egaline.online/pr.../egaline/vezel-versterkt/
Maar ook goed kijken naar een egaline die geschikt is voor fermacell (gips vezel plaat) en niet bezuinigen op primer e.d. Als het misgaat en het loskomt ben je verder van huis.
(Geen aandelen of ervaring met die shop btw)

6mm egaline is een stevige laag, mocht dat niet helemaal goed gaan, dan moet je mogelijk eerst nog een keer egaliseren met een dunne laag. Je kunt ook overwegen om eerst 5mm vezel versterkte egaline te storten en dan al in de planning mee te nemen om 1mm gewone egaline er direct na te storten. (1mm is waarschijnlijk 1 zak bij 15m2 en je kunt een egaline toepassen die perfect is voor je gietvloer)

Maar win hierover goed informatie in van de leverancier/fabrikant.

[JelmerV]

TimoDimo schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 19:16:
[...]

• Geen idee, maar een gietvloer kan overal overheen toch, aangezien het heel fexibel is? Ik ben zelf niet zo'n fan van gietvloeren. Het blijft kunststof, net als PVC. Is marmoleum niet iets?
• Volgens mij wel, zie de startpost (wat de bron daarvan was weet ik niet meer).
• Is dit niet gewoon persoonlijke voorkeur? Wat je bij elke ondervloer/constructievloer hebt? En is daar bij een gietvloer niet iets voor dat je het tot aan de muur kunt laten lopen als je geen plint of kit wilt? In ieder geval een vraag die onafhankelijk is van droogbouw.
• 16 mm in Knauff Brio 23 is wel op het randje met hooguit 6 mm restdikte. Als het heel vlak ligt kan het wel denk ik. Het lijkt mij verder een standaard en simpel project. Als de fundering beton is dan kun je misschien ook gewoon natbouw doen, wat een stuk goedkoper is. En qua geluidsoverlast, dat heb je ook niet in je tuin, dus je hebt geen vilt nodig of zo.

Dank voor je reactie, Marmoleum is inderdaad ook nog een goede optie die ik ga overleggen hier.
De ondervloer is volledig vlak dus dat moet wel goedkomen. Natbouw is helaas geen optie vanwege de minimale opbouwhoogte die dit vraagt icm vloerverwarming en ivm gewicht omdat mijn tuinkantoor op schroefpalen staat.

[JelmerV]

GudZ schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 22:32:
[...]


Voordat ik reageer op de kwestie droogbouw vloer warming:
Loopt de verwarmingsvraag van het tuinkantoortje exact gelijk met het woonhuis? Ik kan me goed voorstellen dat je die niet 24/7 op 20C hoeft te houden. En andersom, als iedereen van huis is kun je aan dagverlaging bij het woonhuis doen als er toch iemand in het tuinkantoortje is.

Zou je dit niet onafhankelijk van elkaar willen regelen? Kijk, een werkplaats of fietsen schuur meedraaien op het huis is prima voor basiswarmte maar zittend computerwerk doen in een afkoelende ruimte omdat de VV een uur terug is afgeslagen lijkt me erg onprettig.

En als je met zoneregeling werkt: ik kan me goed indenken dat je met 15m2 niet het minimumvermogen van je WP kwijt kunt voor een prettige regeling.

Ik ga een zoneklep aanbrengen die door een thermostaat in het tuinkantoor wordt aangestuurd. De warmtepomp is nu weersafhankelijk icm ruimte invloed obv de hoofdwoning ingesteld. Dat wil ik zo laten en eerst kijken of ik het op deze manier goed ingeregeld en comfortabel krijg. Mocht dat niet zo zijn dan kan ik alsnog met een 2e zoneklep gaan werken voor de hoofdwoning en volledig overstappen op zoneregeling. Mijn installatie is al voorzien van een buffervat wat ervoor zou moeten zorgen dat de WP zijn minimum vermogen kwijt zou moeten kunnen. Ik heb in de hoofdwoning (52m2) overigens ook vloerverwarming die altijd aan staat, afhankelijk van hoe snel de vloerverwarming in het tuinkantoor de boel opwarmt doe ik dat daar ook of zet ik m een paar graden lager wanneer ik er niet ben.

[GudZ]

Klinkt als werkelijk een hoop gedoe.

Een buffervat maakt je run 5-10 minuten langer, dat water is gauw op temperatuur.

Droogbouw heeft.nauwelijks buffer werking dus je gaat echt aan comfort merken dat het tuinkantoor niks krijgt als er niet in de hoofdwoning verwarmd wordt.

Is een single split airco uit Italië niet een veel sneller, eenvoudiger en moduleerbaarder idee? Een kennis van mij woont in een houten Rc3,5 tiny house van 25m2 en is vanwege kosten overgestapt van infrarood panelen op een single split. Prettig in de zomer en winter en moduleert goed terug.

Als je voor droogbouw gaat: 16mm infrezen in Knauf brio, 14mm buis gebruiken. Als het lukt kun je ook nog wand/plafondverwarming doen, je kunt vloerverwarmingsbuis op de wand monteren en dan voorzetwandje met latten en enkel gips erover. Heb je gelijk grote afgifte.

[Wuursj]

JelmerV schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:48:
[..]
Vragen:
* wat is jullie ervaring met PU gietvloer over fermacell? Een minder mooi alternatief zou betonlook plak pvc zijn.

Ja kan. Ik heb dat in de badkamer gedaan. Daar heb ik wel een 10mm topplaat van fermacell gelegd over de 2e22 met vloerverwarming heen om doortekenen van de gleuven in de gietvloer te voorkomen maar als ik kijk naar de ruimte waar ik geen topplaat heb gelijmd, was dat achteraf niet nodig. Daar tekenen de gleuven totaal niet door in de door uniflott en 3 a 4mm egaline glad gemaakte vloer.

* als ik toch al met een laag egaline ga werken, is het dan beter om hiermee ook de sleuven dicht te smeren ipv bijvoorbeeld Uniflott?

Ook dat kan. Echter komt het dan wel neer op 2 kleer egaliseren. Na 1 keer zijn de sleuven nog duidelijk zichtbaar. Ik heb het geprobeerd in een stukje woonkamer vond het moeilijker / bewerkelijker en ook een stuk duurder dan uniflott en dan 1x egaliseren. De fermacell egaline is niet goedkoop en veeeel moeilijker glad te schuren dan uniflott.

[TimoDimo]

Wuursj schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 08:56:
Ik heb het geprobeerd in een stukje woonkamer vond het moeilijker / bewerkelijker en ook een stuk duurder dan uniflott en dan 1x egaliseren.

Wat was er precies bewerkelijker aan? Dan zet ik dat in de startpost.

[bilalhp]

Hallo allemaal,

Ik volg dit onderwerp al een tijdje en heb besloten om zelf een droge vloerverwarming te installeren.

Ik heb 40 mm XPS700 platen besteld en ben van plan ze te frezen met een freesmachine of ze op maat te snijden met een snijapparaat (zoals https://benem.nl/radson-s...xwAG30kePqpq2cML5BxVh8ftJ) voor 14 of 16 mm buizen, net zoals in deze video: YouTube: Doe-het-zelf droogbouw vloerverwarming

Mijn eerste vraag is: denken jullie dat een snijapparaat een betere en schonere optie is?

Ik ben van plan om stalen omega-profielen te gebruiken.

Mijn eigenlijke vraag is: wat kan ik het beste gebruiken als lastverdelende laag?

Ik hoop dat de 700 kPa XPS-platen hard genoeg zijn om de belasting te dragen. In combinatie met stalen omega-profielen zou het zonder extra's voldoende moeten zijn.

Ik ben van plan om er 8 mm laminaatvloer bovenop te leggen.

Wat vind je ervan?

[GudZ]

bilalhp schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 18:56:
Hallo allemaal,

Ik volg dit onderwerp al een tijdje en heb besloten om zelf een droge vloerverwarming te installeren.

Ik heb 40 mm XPS700 platen besteld en ben van plan ze te frezen met een freesmachine of ze op maat te snijden met een snijapparaat (zoals https://benem.nl/radson-s...xwAG30kePqpq2cML5BxVh8ftJ) voor 14 of 16 mm buizen, net zoals in deze video: YouTube: Doe-het-zelf droogbouw vloerverwarming

Mijn eerste vraag is: denken jullie dat een snijapparaat een betere en schonere optie is?

Ik ben van plan om stalen omega-profielen te gebruiken.

Mijn eigenlijke vraag is: wat kan ik het beste gebruiken als lastverdelende laag?

Ik hoop dat de 700 kPa XPS-platen hard genoeg zijn om de belasting te dragen. In combinatie met stalen omega-profielen zou het zonder extra's voldoende moeten zijn.

Ik ben van plan om er 8 mm laminaatvloer bovenop te leggen.

Wat vind je ervan?

Ik heb zo'n gloeistaaf maar het gaat tergend langzaam en soms smelt er iets aan vast. De damp die van het kunststof komt is echt...

Zagen/frezen is sneller. Achteraf en tijdens kun je stofzuigen.

Ik zou achteraf nog een droogbouwplaat erover leggen. Maargoed, dat ben ik. Rechtstreeks laminaat verdeelt ook de last maar ben benieuwd wat de pootjes van een bed of linnenkast met die xps over de jaren doen.

[Wuursj]

TimoDimo schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 14:23:
[...]
Wat was er precies bewerkelijker aan? Dan zet ik dat in de startpost.

Denk dat het persoonlijk is. Ik vind met egaline werken een stuk bewerkelijker om iets netjes te krijgen dan een gleuf dichtsmeren met uniflott. Alleen de gleuven vullen lukte me niet met egaline en het erna netjes genoeg krijgen voor een dunne laag egaline was hier wel tijdrovend. Ik ben dan ook geen goede egaliseerder
Als je er van uit gaat dat je twee keer de hele vloer gaat egaliseren met twee man ($$), zou het zomaar ook juist minder werk kunnen zijn.

[Wuursj]

bilalhp schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 18:56:
Ik heb 40 mm XPS700 platen besteld en ben van plan ze te frezen met een freesmachine of ze op maat te snijden met een snijapparaat
Mijn eerste vraag is: denken jullie dat een snijapparaat een betere en schonere optie is?

In mijn ervaring: een freesmachine geeft een enorme bende omdat de afzuiging niet zo goed werkt. Een inval zaag met stofzuiger(!) werkt aardig. Een isolatie handzaag (is meer een mes door ontbreken van kartels) werkt het schoonst en met 40mm platen ook nog aardig snel.


Qua gloeidraad kan ik me de prototyping met schuim tijdens mijn studie nog herinneren. Dat gaf zelfs met afzuiging aardig wat dampen waar ik liever niet een hele dag in zit

[bilalhp]

Wuursj schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 10:09:
[...]

In mijn ervaring: een freesmachine geeft een enorme bende omdat de afzuiging niet zo goed werkt. Een inval zaag met stofzuiger(!) werkt aardig. Een isolatie handzaag (is meer een mes door ontbreken van kartels) werkt het schoonst en met 40mm platen ook nog aardig snel.

Ik zie niet hoe je met zo'n mes of zaag groeven voor pijpen kunt maken.

[bilalhp]

GudZ schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 20:55:
[...]

Ik zou achteraf nog een droogbouwplaat erover leggen. Maargoed, dat ben ik. Rechtstreeks laminaat verdeelt ook de last maar ben benieuwd wat de pootjes van een bed of linnenkast met die xps over de jaren doen.

Dat is de hamvraag. Volgens ChatGPT is het laminaat, ongeacht de dikte, geen geschikte dragende laag, simpelweg omdat het niet als een stijf, monoblok oppervlak kan worden beschouwd.

Heeft iemand ervaring met Jumpax Basic? Het is een product dat ontworpen is om een ​​dragende laag te bieden, maar volgens de specificaties bestaat het slechts uit 4+3 mm MDF dat aan elkaar is gelijmd. Hoewel het lijmen een monoblok oppervlak oplevert, is het zo dun dat het niet als stijf kan worden beschouwd. Bovendien is MDF een zacht, elastisch materiaal. Ik denk niet dat het in de praktijk veel beter zal presteren dan een dikker laminaat (12-14 mm is mogelijk met nog steeds redelijke prijzen).

[TimoDimo]

bilalhp schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 11:33:
[...]


Dat is de hamvraag. Volgens ChatGPT is het laminaat, ongeacht de dikte, geen geschikte dragende laag, simpelweg omdat het niet als een stijf, monoblok oppervlak kan worden beschouwd.

Heeft iemand ervaring met Jumpax Basic? Het is een product dat ontworpen is om een ​​dragende laag te bieden, maar volgens de specificaties bestaat het slechts uit 4+3 mm MDF dat aan elkaar is gelijmd. Hoewel het lijmen een monoblok oppervlak oplevert, is het zo dun dat het niet als stijf kan worden beschouwd. Bovendien is MDF een zacht, elastisch materiaal. Ik denk niet dat het in de praktijk veel beter zal presteren dan een dikker laminaat (12-14 mm is mogelijk met nog steeds redelijke prijzen).

Ik denk dat jij (en ChatGPT ) wat meer het verschil moeten zien tussen structurele vloeren met dragende functie en lastspreidende lagen. Dat eerste daar heb je niks meer mee te maken na de houten of betonnen draagvloer/constructievloer (mits die alle massa kan dragen) en is hier dus ook niet van belang.

Voor de tweede (de lastspreiding) hoef je alleen te zorgen dat de tussenlaag (XPS) niet ergens inzakt o.i.d. Bij de specificaties van isolatieplaten staat de (punt)belasting altijd aangegeven, dus dat geeft een idee (extra rekening houdend met de uitgefeesde vvw). Voor die lastspreiding om inzakken tegen te gaan is laminaat heel goed geschikt. Er zijn natuulijk speciale platen die er nog beter in zijn, voor slappe gebruiksvloeren, maar volgens mij hoef je er niet te moeilijk over te denken. Als je echt zware objecten hebt met weinig poten dan kun je altijd zo'n extra laag overwegen natuurlijk, ook al heb je al laminaat liggen. En laminaat is ook verkrijgbaar in 10 mm dikte, wat ook al helpt.

[AAD84]

Kleine update. Naar mijn eerdere post.

Nog altijd stabiel en gaat perfect.

Gewoon ter info.

Vragen? Stel ze. En ik zal ze proberen te beantwoorden.

[Woody130]

Ik heb weer een woonkamer met Fermacell 2E26 ingefreesd. Voorheen deed ik dat door twee keer met een zaagblad een snee te zagen en dan de gleuf er tussenuit te wippen. Nu heb ik dat gedaan met twee diamantschijven in de haakse slijper. De schijven maken op deze manier een gleuf van iets meer dan 14 mm

Om het stof af te zuigen maak ik gebruik van een stofkap van Makita. Deze sluit erg goed af waardoor met een goed bouwzager bij het zagen bijna geen stof vrijkomt.

Het uitwippen van de gleuven gaat erg gemakkelijk. Voordeel hiervan is dat het grootste gedeelte van de gleuven niet in de stofzuiger komt. 70 m2 doet ik met 1 stofzuigerzak.

Na het maken van de gleuven maak ik de hoeken met een gleuvenfrees. Hier komt wel vrij veel stof bij vrij Dan kan de slang erin. Als de slang niet blijft zitten schroef ik er een pijpbeugeltje op.

Zit de slang goed. dan smeer ik hem af met flexibele tegellijm. Ik lees dat niet iedereen hier enthousiast van is, maar het werkt bij mij wel goed en zorgt ervoor dat de egaline niet wegzinkt in eventuele holtes en gaten.

[ben2513]

Ik heb circa 6 cm om de vloer van onze aanbouw te isoleren en van vloerverwarming te voorzien. Ik dacht eerst aan 3-4cm PIR (150 kPa) met daarop MAGNUM DryFloor 25 mm (150 kPa). Laatste is lekker goedkoop, €100 per 7.5km2 (meer hoef ik ook niet). Er zitten 14mm buis in met 125mm hoh. De opbouw zou dan als volgt zijn:

- laminaat
- MAGNUM DryFloor 25 mm
- PIR
- betonvloer

Echter wilde ik ook onze wasmachine en droger stapelen en op die vloer zetten. Dan lijkt mij 150kpa best weinig.

Heeft iemand nog tips? Ik zou ook estrich droogbouw kunnen gebruiken maar of dit sterk genoeg is..

[badna]

ben2513 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 23:00:
Ik heb circa 6 cm om de vloer van onze aanbouw te isoleren en van vloerverwarming te voorzien. Ik dacht eerst aan 3-4cm PIR (150 kPa) met daarop MAGNUM DryFloor 25 mm (150 kPa). Laatste is lekker goedkoop, €100 per 7.5km2 (meer hoef ik ook niet). Er zitten 14mm buis in met 125mm hoh. De opbouw zou dan als volgt zijn:

- laminaat
- MAGNUM DryFloor 25 mm
- PIR
- betonvloer

Echter wilde ik ook onze wasmachine en droger stapelen en op die vloer zetten. Dan lijkt mij 150kpa best weinig.

Heeft iemand nog tips? Ik zou ook estrich droogbouw kunnen gebruiken maar of dit sterk genoeg is..

Is die 6 cm ruimte exclusief laminaat? 3 of 4 cm pir is wel weinig, is dat de enige isolatie tussen je vloerverwarming en de koude grond? Dan verlies je wel relatief veel warmte aan de onderkant.

Hoe dik is je laminaat? Afhankelijk daarvan heb je misschien nog een lastenverdeellaag nodig tussen de droogbouwplaat en laminaat.

Er zijn ook andere droogbouwplaten, bv. deze https://online-vloerverwa...rgefreesde-eps-alu-recht/, dat is ook eps maar 400 kPa. Wel 150 mm hoh, maar voor 16 mm buizen ipv 14 van die Magnum.

[ben2513]

badna schreef op maandag 26 januari 2026 @ 09:15:
[...]

Is die 6 cm ruimte exclusief laminaat? 3 of 4 cm pir is wel weinig, is dat de enige isolatie tussen je vloerverwarming en de koude grond? Dan verlies je wel relatief veel warmte aan de onderkant.

Hoe dik is je laminaat? Afhankelijk daarvan heb je misschien nog een lastenverdeellaag nodig tussen de droogbouwplaat en laminaat.

Er zijn ook andere droogbouwplaten, bv. deze https://online-vloerverwa...rgefreesde-eps-alu-recht/, dat is ook eps maar 400 kPa. Wel 150 mm hoh, maar voor 16 mm buizen ipv 14 van die Magnum.

Danke je. Ik heb het laminaat nog niet gekozen, dus ik zou ook voor dikker kunnen gaan.

De 6cm zijn inclusief laminaat, maar een beetje dikker kan ook. Om de vloer gelijk met ons huis te maken is zelfs rond de 15-20cm nodig, maar in dat geval ligt de deur van de aanbouw naar buiten te laag. Maar goed, ergens zullen wij een stapje moeten hebben, dus eigenlijk zou ik ook lekker 15-20cm kunnen leggen. Het enige probleem is dat de aanbouw/bijkeuken maar 230cm hoog. Dan blijven dus nog maar 210cm over, en wanneer ik het dak (ik wou een kleine 5cm glaswol van binnenuit aanbrengen, tot het moment dat ik van buitenaf kan isoleren, laatste is moeilijk want het platte dak is gedeeld met de aanbouw van de buren) ook nog isoleer dan komen er nog eens 6-7cm vanaf. Laten wij zeggen tien, dus zitten wij op 200cm..

Maar goed, het hoeft ook niet meteen 20cm te zijn. Wellicht 10cm PIR, 25mm fermacell + ingefreese vloerverwarming, afsmeren, ondervloer en laminaat --> 15cm max

[GudZ]

ben2513 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 09:29:
[...]


Danke je. Ik heb het laminaat nog niet gekozen, dus ik zou ook voor dikker kunnen gaan.

De 6cm zijn inclusief laminaat, maar een beetje dikker kan ook. Om de vloer gelijk met ons huis te maken is zelfs rond de 15-20cm nodig, maar in dat geval ligt de deur van de aanbouw naar buiten te laag. Maar goed, ergens zullen wij een stapje moeten hebben, dus eigenlijk zou ik ook lekker 15-20cm kunnen leggen. Het enige probleem is dat de aanbouw/bijkeuken maar 230cm hoog. Dan blijven dus nog maar 210cm over, en wanneer ik het dak (ik wou een kleine 5cm glaswol van binnenuit aanbrengen, tot het moment dat ik van buitenaf kan isoleren, laatste is moeilijk want het platte dak is gedeeld met de aanbouw van de buren) ook nog isoleer dan komen er nog eens 6-7cm vanaf. Laten wij zeggen tien, dus zitten wij op 200cm..

Maar goed, het hoeft ook niet meteen 20cm te zijn. Wellicht 10cm PIR, 25mm fermacell + ingefreese vloerverwarming, afsmeren, ondervloer en laminaat --> 15cm max

Goede optie.

Je kunt ook die 20 cm doen en gelijk trekken.
12cm pir, 6cm zandcement met VV en 2cm afwerkvloer.
Dan een kleine helling maken in je zandcement voor je deur (is deze buitendraaiend?). Hier leg je een dunnere isolatieplaat en geen VV. Bij de gevel dubbel VV slang leggen.

Of een opstapje. 10cm is wel te klein voor een opstapje. 20 kan. En bij een deur zijn mensen toch voorzichtig dus kun je prima met een helling werken.

Plafond: misschien een 3cm pir met gips ertegenaan? Werkt snel en de eerste cm's isolatie tellen het meest. Later buitenom is inderdaad een goed plan.

[mike--ie]

Ook ik lees al een tijdje mee. We hebben onlangs een huis gekocht waar nu een houten vloer in ligt. Onder de houten vloer ligt de (houten) constructievloer en daaronder de kruipruimte (met palen). De houten vloer gaat er uit en in de plaats komt Fermacell 2E26 met 16mm leidingen vvw en als afwerking plak-pvc.

Ik heb nog een paar punten waar ik niet uit kom:

• Als ik de platen heb verlijmd en geschroefd (de schroeven worden daarna weer verwijderd); is het dan nog nodig om de naden tussen de platen en de schroefgaten op te vullen met Fermacell voegengips?
• Hebben jullie ervaring met dampdicht folie onder Fermacell? Naar mijn idee zou Mifol 125S hier geschikt voor zijn.
• De vvw wordt nu nog aangesloten op de cv en in de toekomst wellicht een warmtepomp. Ik kom veel verschillende verdelers tegen. Zit ik met deze VTE (7-groeps) goed?

[TimoDimo]

mike--ie schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 23:04:
Ook ik lees al een tijdje mee. We hebben onlangs een huis gekocht waar nu een houten vloer in ligt. Onder de houten vloer ligt de (houten) constructievloer en daaronder de kruipruimte (met palen). De houten vloer gaat er uit en in de plaats komt Fermacell 2E26 met 16mm leidingen vvw en als afwerking plak-pvc.

Ik heb nog een paar punten waar ik niet uit kom:

• Als ik de platen heb verlijmd en geschroefd (de schroeven worden daarna weer verwijderd); is het dan nog nodig om de naden tussen de platen en de schroefgaten op te vullen met Fermacell voegengips?
• Hebben jullie ervaring met dampdicht folie onder Fermacell? Naar mijn idee zou Mifol 125S hier geschikt voor zijn.
• De vvw wordt nu nog aangesloten op de cv en in de toekomst wellicht een warmtepomp. Ik kom veel verschillende verdelers tegen. Zit ik met deze VTE (7-groeps) goed?

16 mm buis in een zwevende gipsvezelplaat is op het randje van wat kan. Nog niemand heeft het geprobeerd hier geloof ik, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Laat even weten of je problemen ervaart.

Voor plak-PVC moet je wel echt egaliseren, dus dan gaan je vragen niet op volgens mij.

Dampdichte folie op hout is niet aan te bevelen. Hout moet droog blijven.

Een tijdje terug was er een hele discussie hier over het ombouwen van met naar zonder pomp. Die VTE kan dat dus dat is perfect. En zoals eerder besproken, misschien kun je nu al zonder pomp, als je kunt garanderen dat je CV-ketel geen water levert dat te heet is (ik denk zo'n 45 graden maximaal, afhankelijk van je vloerbedekking).

[mike--ie]

TimoDimo schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 23:33:
[...]

16 mm buis in een zwevende gipsvezelplaat is op het randje van wat kan. Nog niemand heeft het geprobeerd hier geloof ik, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Laat even weten of je problemen ervaart.

Voor plak-PVC moet je wel echt egaliseren, dus dan gaan je vragen niet op volgens mij.

Dampdichte folie op hout is niet aan te bevelen. Hout moet droog blijven.

Een tijdje terug was er een hele discussie hier over het ombouwen van met naar zonder pomp. Die VTE kan dat dus dat is perfect. En zoals eerder besproken, misschien kun je nu al zonder pomp, als je kunt garanderen dat je CV-ketel geen water levert dat te heet is (ik denk zo'n 45 graden maximaal, afhankelijk van je vloerbedekking).

Dank voor je snelle reactie. Voor plak-pvc ga ik inderaad egaliseren; bedoel je daarmee dat dus het voegen van naden en schroefgaten niet nodig is? Want dat gebeurt al met de egalisatie?

Ik las bij @Wuursj dat frezen van 16mm buis in 25mm Fermacell (dus ik denk 2e26) wel goed gaat. @Wuursj of begrijp ik dit verkeerd?

Wuursj schreef op maandag 27 mei 2024 @ 11:40:
Na alle overwegingen is hier 25mm fermacell gelegd en daarin gleuven voor 16mm buizen gefreest. HoH 100mm, 70mm bij de ramen en badkamer. Met een gehuurde machine en een legplan is dat niet zo moeilijk. Vrije keuze in buisdikte en legplan.
Bij PVC heb je wel egaline nodig maar veel hoeft dat niet te zijn waardoor je zonder de afwerkvloer zelf nog wel onder de 30mm blijft.

[ Voor 10% gewijzigd door mike--ie op 30-01-2026 00:01 ]

[Guere]

mike--ie schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 00:01:
Dank voor je snelle reactie. Voor plak-pvc ga ik inderaad egaliseren; bedoel je daarmee dat dus het voegen van naden en schroefgaten niet nodig is? Want dat gebeurt al met de egalisatie?

Ik las bij @Wuursj dat frezen van 16mm buis in 25mm Fermacell (dus ik denk 2e26) wel goed gaat. @Wuursj of begrijp ik dit verkeerd?

Vooropgesteld: je kan het uiteraard proberen. Maar zeker met een houten constructievloer (en die viltlaag) zou ik eigenlijk niet tegen de adviezen van de leverancier ingaan. Als er nou een heel stevige betonnen vloer onder zou liggen: maybe, maar dat is hier niet het geval. De productent schrijft in al hun documentatie nadrukkelijk dat je maximaal 15mm mag frezen in al hun platen (dus inclusief 2E26):



Nou denk ik wel te lezen dat je begrijpt dat het op eigen risico zou zijn, maar ik snap niet zo goed waarom men met Fermacell toch altijd per se over de adviezen van de leverancier wil gaan. Het product is zeer waarschijnlijk uitvoerig getest en de voorschriften zijn niet voor niets opgesteld. Waarschijnlijk is het risico op breken aanwezig als er slechts 7mm gipsvezel overblijft met een licht verende laag vilt/hout.

Als je toch 16mm buis wilt toepassen (waarvoor je bij zelf infrezen toch al gauw 17/18mm diep moet) heb je twee opties. Je kunt ofwel de voorgefreesde Therm25 platen gebruiken van Fermacell. Deze zijn wel geschikt voor 16mm buis, maar let op dat de verwerkingshandleiding voorschrijft dat je daar een tweede Fermacell plaat onder (of op) monteert voor extra stevigheid. Ook staat er bij die Therm25 opties geen optie voor zo'n (geluids)isolerende laag als vilt of minerale wol, al kan je zeer waarschijnlijk wel zelf besluiten om 2E26 met Therm25 te combineren.

Een andere optie is om simpelweg een extra gipsvezelplaat bovenop je 2E26 te monteren. Dat is hier ook al veel vaker geadviseerd (en als ik mij goed herinner ook al door enkele mensen toegepast).

[Wuursj]

mike--ie schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 00:01:
[...]

Ik las bij @Wuursj dat frezen van 16mm buis in 25mm Fermacell (dus ik denk 2e26) wel goed gaat. @Wuursj of begrijp ik dit verkeerd?
[...]

Ja 16mm maar in 2e22 dus direct op de stabiele ondervloer. Het fermacell is dan vooral nog opvulling tussen de slangen.
Een zwevende versie zoals 2e26 zou ik niet zomaar zo diep aandurven. Met 16mm slang is het 18mm diep frezen en hou je nog maar 7mm over. Dat vind ik weinig.

[ Voor 5% gewijzigd door Wuursj op 30-01-2026 09:59 ]

[mike--ie]

Dank @Wuursj en @Guere. Naar die Therm25 heb ik ook gekeken - maar dat wordt toch wel prijzig, zeker met een extra plaat erop.

Zojuist gesproken met Braakman, en zij geven aan dat geen enkel probleem is om 16mm te frezen in Brio 23. Ook al ligt de ondervloer zwevend op een houten constructievloer (wel zo vlak mogelijk maken). Ik denk dat ik dat toch maar ga proberen.

Met betrekking tot de folie; in de kruipruimte liggen nu DI chips. Verder zijn de balken (nog niet) niet geisoleerd (wellicht doe ik dat later in het jaar). Zou je toch niet onder de Brio / Fermacell een wat folie willen leggen tegen evt vocht uit de kruipruimte?

[ Voor 3% gewijzigd door mike--ie op 30-01-2026 10:58 ]

[GudZ]

mike--ie schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 23:04:
Ook ik lees al een tijdje mee. We hebben onlangs een huis gekocht waar nu een houten vloer in ligt. Onder de houten vloer ligt de (houten) constructievloer en daaronder de kruipruimte (met palen). De houten vloer gaat er uit en in de plaats komt Fermacell 2E26 met 16mm leidingen vvw en als afwerking plak-pvc.

Ik heb nog een paar punten waar ik niet uit kom:

• Als ik de platen heb verlijmd en geschroefd (de schroeven worden daarna weer verwijderd); is het dan nog nodig om de naden tussen de platen en de schroefgaten op te vullen met Fermacell voegengips?
• Hebben jullie ervaring met dampdicht folie onder Fermacell? Naar mijn idee zou Mifol 125S hier geschikt voor zijn.
• De vvw wordt nu nog aangesloten op de cv en in de toekomst wellicht een warmtepomp. Ik kom veel verschillende verdelers tegen. Zit ik met deze VTE (7-groeps) goed?

Houten balken damopen naar een zijde, vocht mag je niet opsluiten.
Beste is dampremmende folie boven de balk en dampopen onder (mits kruipruimte ventilatie op orde). Je pvc is al dampdicht trouwens.

Ketel op Ta 40 zetten kan gewoon. Tenzij je het boven niet warm krijgt dan heb je nog een mengverdeler nodig.

[Voggy]

Guere schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 09:41:
[...]


Vooropgesteld: je kan het uiteraard proberen. Maar zeker met een houten constructievloer (en die viltlaag) zou ik eigenlijk niet tegen de adviezen van de leverancier ingaan. Als er nou een heel stevige betonnen vloer onder zou liggen: maybe, maar dat is hier niet het geval. De productent schrijft in al hun documentatie nadrukkelijk dat je maximaal 15mm mag frezen in al hun platen (dus inclusief 2E26):

[Afbeelding]

Nou denk ik wel te lezen dat je begrijpt dat het op eigen risico zou zijn, maar ik snap niet zo goed waarom men met Fermacell toch altijd per se over de adviezen van de leverancier wil gaan. Het product is zeer waarschijnlijk uitvoerig getest en de voorschriften zijn niet voor niets opgesteld. Waarschijnlijk is het risico op breken aanwezig als er slechts 7mm gipsvezel overblijft met een licht verende laag vilt/hout.

Als je toch 16mm buis wilt toepassen (waarvoor je bij zelf infrezen toch al gauw 17/18mm diep moet) heb je twee opties. Je kunt ofwel de voorgefreesde Therm25 platen gebruiken van Fermacell. Deze zijn wel geschikt voor 16mm buis, maar let op dat de verwerkingshandleiding voorschrijft dat je daar een tweede Fermacell plaat onder (of op) monteert voor extra stevigheid. Ook staat er bij die Therm25 opties geen optie voor zo'n (geluids)isolerende laag als vilt of minerale wol, al kan je zeer waarschijnlijk wel zelf besluiten om 2E26 met Therm25 te combineren.

Een andere optie is om simpelweg een extra gipsvezelplaat bovenop je 2E26 te monteren. Dat is hier ook al veel vaker geadviseerd (en als ik mij goed herinner ook al door enkele mensen toegepast).

De tweede fermacell plaat is niet altijd nodig volgens de handleiding.

"Variant 3 *:
 fermacell® Therm25™ vloerverwarmingselement wordt over de gehele vlakke en
draagkrachtige ondervloer verlijmd en aan de bovenzijde volledig geëgaliseerd.
* Opmerking: Deze variant is niet op brand- en geluidwerendheid getest"

Bij deze optie doen ze direct egaline erover. Of valt de houten vloer niet onder draagkrachtige ondervloer?

[Guere]

Voggy schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 14:28:
De tweede fermacell plaat is niet altijd nodig volgens de handleiding.

"Variant 3 *:
 fermacell® Therm25™ vloerverwarmingselement wordt over de gehele vlakke en
draagkrachtige ondervloer verlijmd en aan de bovenzijde volledig geëgaliseerd.
* Opmerking: Deze variant is niet op brand- en geluidwerendheid getest"

Bij deze optie doen ze direct egaline erover. Of valt de houten vloer niet onder draagkrachtige ondervloer?

Ja, ik had 'm gezien maar ik las het inderdaad als een veel stevigere vloer. Het is een beetje vaag verwoord, maar ik ga er vanuit dat ze hier geen houten vloer mee bedoelen.

[Leiden12]

Wij willen vloerverwarming gaan leggen in onze woning, 1e en 2e (bovenste) verdieping van een rijtjeshuis uit 1912. Op houten ondervloeren.

We twijfelen tussen een een EPS-systeem zoals Neo20 of een kant-en-klaar systeem op basis van gipsvezelplaat zoals RFloorzz. Heb al heel veel geleerd van dit topic, maar zit nog steeds met een paar vragen. Hopelijk kan ik die hier stellen!

1. Ik maak me een beetje zorgen over de regelmatigheid van onze ondervloer, over het geheel redelijk vlak maar tussen sommige planken zit toch plots zo'n 3-6mm hoogteverschil. Is dat een probleem? Hoe zou je dit aanpakken, met egalisatiekorrels? Maakt het uit of we voor EPS of gipsvezelplaat gaan?
2. In hoeverre is het nodig om isolatie toe te passen op onze 1e verdieping? Daaronder zit een woonlaag, dus ik dacht zelf dat zoveel warmte niet kan weglekken. Klopt het daarnaast dat bij EPS (isoleert beter) dit sowieso niet hoeft?
3. We willen op de vvw (lamel)parket leggen, zowel Neo20 als RFloorzz zeggen dat het kan met de juiste lastverdelingslaag, maar hier nog ervaringen mee wat beter werkt?

Daarnaast hoor ik het graag als er specifieke redenen zijn waarom we beter voor een EPS-systeem of juist RFloorzz moeten kiezen. We gaan natuurlijk ook nog even offertes vergelijken. Alvast bedankt!

[GudZ]

Volgens mij moet de vloer vlak zijn voor alle systemen.
Waterpas hoeft niet, zolang het maar gelijk loopt overal.

Uitvlakken kan met bijvoorbeeld met korrels, egaline (moet wel potdicht zijn) of een nieuwe laag OSB erop schroeven. Dikte afhankelijk van hoe flink je kieren zijn. Maar dat kost je wel hoogte.

Verder is 6cm hoogteverschil in je constructievloer dusdanig hoog dat je moet nagaan wat er mis is voordat je het wegwerkt: plank te dun, balk verrot, balk verzakt, etc.

Als je overal zulke verschillen hebt kun je ook VV in magnisiet overwegen.

[Leiden12]

GudZ schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 19:13:
Verder is 6cm hoogteverschil in je constructievloer dusdanig hoog dat je moet nagaan wat er mis is voordat je het wegwerkt: plank te dun, balk verrot, balk verzakt, etc.

Het gaat gelukkig om milimeters niet centimeters

[ben2513]

Ik ben momenteel bezig om onze enkelsteense aanbouw (vanuit de bouw) te betrekken bij onze woning. De muren, het dak en de vloer zijn nu geheel geïsoleerd.

Omdat wij overal in huis vvw hebben, wilde ik dus ook in de aanbouw vloerverwarming. Ik heb gekozen voor RFloorz Mono platen, tegen het advies/productblad van de fabrikant in. De platen zouden moeten worden geschroefd aan de vloer, maar ik heb ze gewoon rechtstreeks verlijmd met de isolatieplaten op de vloer.

Het legplan is klaar en komende week ga ik het geheel met de RFloorz gietmassa (sleuven vullen +1-2mm laag) afwerken.

Ik ben benieuwd. Wij zullen het wel zien.

De platen zelf (Mono M10) zijn super kwetsbaar tijdens de transport maar zodra ze op de vloer liggen heel stevig. Maakt ze ook super verwerkbaar.

[badna]

ben2513 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 22:08:
[...]
De platen zelf (Mono M10) zijn super kwetsbaar tijdens de transport maar zodra ze op de vloer liggen heel stevig. Maakt ze ook super verwerkbaar.

O interessant, ik wil die binnenkort ook bestellen voor vloerverwarming en ook wandverwarming. Die kwetsbaarheid, is dat dan vooral dat ze breken als ze te ver buigen, zoals een gipsplaat? Dan snap ik dat dat probleem wegvalt als ze op een stevige ondergrond liggen.

Hoe heb je ze op maat gemaakt, met een (cirkel)zaag? Of insnijden en afbreken?

Je legplan heeft wel heel veel scherpe bochten. Op zich zou de kromming die de plaat bepaalt moeten kunnen met 16 mm buis, maar ik ben benieuwd hoe dat uitpakt in de praktijk.

[ben2513]

badna schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 21:06:
[...]

O interessant, ik wil die binnenkort ook bestellen voor vloerverwarming en ook wandverwarming. Die kwetsbaarheid, is dat dan vooral dat ze breken als ze te ver buigen, zoals een gipsplaat? Dan snap ik dat dat probleem wegvalt als ze op een stevige ondergrond liggen.

Hoe heb je ze op maat gemaakt, met een (cirkel)zaag? Of insnijden en afbreken?

Je legplan heeft wel heel veel scherpe bochten. Op zich zou de kromming die de plaat bepaalt moeten kunnen met 16 mm buis, maar ik ben benieuwd hoe dat uitpakt in de praktijk.

RFloorzz heeft hun kwaliteitscontrole simpelweg nog niet op orde. Ik had de platen bij Hornbach besteld met ophaling op de parkeerplaats. De medewerker heeft er zelf meteen drie van de acht platen gebroken. De sleuven zijn vaak veel te diep gefreesd zo lijkt het. En tenzij je de gehele plaat van onderen ondersteunt, dan breekt hij gewoon door. In de lengte, breedte, zeg maar wat. De Mono10 plaat leek mij de beste optie zonder vooraf een legplan te hebben gemaakt. Maar er is zo veel in gefreesd dat de stevigheid er een beetje uit is. dat gezegd hebbende: Hornbach liet mij dan gewoon de drive-in in rijden om nieuwe platen te kiezen. En er zaten grote verschillen in. De drie platen die ik zelf heb gekozen waren uiteindelijk stevig en ik kon ze ook zonder ondersteuning van onderen zelf tillen. Maar ze zijn zeker nog steeds kwetsbaar. Een van de reviews op Hornbach.nl spreekt zelf van "onmogelijk te transporteren zonder schade ". De overige platen moest ik wel elk eerst op een dunne PIR plaat leggen (ik had ze nog thuis) om ze veilig en heel naar binnen te dragen.

Wat het op maat maken van de platen betreft: de meeste platen (behalve de drie goede die ik heb uitgekozen, haha) kon ik gewoon met de hand afbreken, mits dit mooi uitkwam met een sleuf. De rest uiteraard met een cirkelzaag gedaan. Geen speciaal blad gekocht, volgens mij gewoon voor hout. Ging soepel!

Ja, over de scherpe bochten heb ik niet echt nagedacht. Eventueel ga ik nog eens aan de slag bedankt voor je feedback.

Edit: nieuw legplan! Minder buis maar wel makkelijker..

[ Voor 11% gewijzigd door ben2513 op 06-03-2026 22:15 ]

[Erwin_83]

Je wilt toch juist zoveel mogelijk slang. En waarom het jezelf moeilijk maken met slakkenhuis patroon ?

Hier op de verdieping heb ik de duo platen gebruikt op advies van Rfloorzz. Is dikker en wel wat meer werk met zelf de bochten frezen.

Het afgieten heb ik in 2 delen gedaan, eerst de sleuven gevuld en een paar dagen later een egalisatie laag erover. Hierdoor had ik geen zichtbare krimp plekken bij de slangen en is het click pvc er zonder egaline laag overheen gegaan. (Rfloorzz adviseert natuurlijk wel egaline naderhand)

Grote lijnen zagen deed ik met de (oude) cirkelzaag met normaal blad en kleine hoekjes e.d. met de multitool met hout blad.

[ Voor 10% gewijzigd door Erwin_83 op 07-03-2026 09:34 ]

[ben2513]

@Erwin_83 Meander zou ook kunnen inderdaad. Ik zal de ruimte later wel nog splitsen met een tussenmuur dus ik wil de warmte overal een beetje.

Met welke mortel heb je de sleuven dichtgesmeerd? Ik heb nu de RFloorz gietmassa hier liggen maar dit spul is zo dun, daar heb ik eigenlijk geen zin in.

4 jaar geleden hebben wij hier overal in huis fermacell gelegd en daar 16mm buis in gefreesd. Dit heb ik toen gewoon dichtgesmeerd met een reparatiemortel op gipsbasis. Het was Eurocol 944 Europlan Alphy Quick 23kg. Vind ik ver makkelijker dan zo'n gietmassa. wellicht ga ik deze nu ook weer kopen. Het heeft goed gewerkt bij fermacell, dus waarom niet nu ook?

[ Voor 14% gewijzigd door ben2513 op 07-03-2026 19:38 ]

[Erwin_83]

Ik heb de Rfloorzz vul massa gebruikt en ja dat is bijna water na mengen, maar kreeg het wel mooi vlak ermee.

[ Voor 42% gewijzigd door Erwin_83 op 07-03-2026 19:42 ]

[ben2513]

@Erwin_83 bedankt. Het ziet er mooi uit! Het probleem in mijn geval is dat ik niet de gehele kamer hiermee wil uitvlakken, maar alleen de delen die later beloopbaar wordend. Ik ben een beetje bang dat ik de massa niet onder mijn controle krijg en het overal heen vloeit, haha.

[Erwin_83]

ben2513 schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 20:01:
@Erwin_83 bedankt. Het ziet er mooi uit! Het probleem in mijn geval is dat ik niet de gehele kamer hiermee wil uitvlakken, maar alleen de delen die later beloopbaar wordend. Ik ben een beetje bang dat ik de massa niet onder mijn controle krijg en het overal heen vloeit, haha.

Gezien het oppervlak en de hoeveelheid gietmassa die je anders vooraf moet maken heb ik in 3 delen gestort. Als de sleuven dicht zijn is vloer redelijk vlak.. Toen een balk erop als rand bekisting zeg maar. Tussen balk en vloer een strook rand isolatie voor extra afsluiting en met lange schroeven en pluggen vast gezet in de betonvloer eronder.

En moest ook in delen aanleggen zodat er steeds 1 kamer was voor opslag van bed e.d.

In jou geval is het misschien beter om een balk definitief te plaatsen als rand en dan ook schroeven en kitten aan de ondervloer. Spul is bijna water, dus loopt zo weg. Voorkomt ook gelijk afbreken van de rand naderhand.

[ Voor 41% gewijzigd door Erwin_83 op 08-03-2026 06:50 ]

[headphoneguy]

Hallo allemaal,

Onzettend fijn dat er zo'n topic is!

In ons nieuwe huis hebben we parket en daaronder tegels verwijderd. De ondergrond bestaat nu uit restjes tegellijm en beton. De total werkruimte (van huidige beton ondergrond tot en met afwerking met plak pvc) is zo'n 35mm. Dit wordt bepaald door de deur van de schuifpui, anders kan de deur niet open als de vloer dikker wordt. Ik dubbel check nog even of ik niet meer mm kwijt kan in de totale vloer.

De afwerking (egaline en folie en plak pvc is zo'n 8 a 9 mm (volgens de vloerenlegger). Ik verwacht dat dit dunner kan omdat de pvc zelf maar 2.5mm dik is.

Vloerverwarming wordt hoofdverwarming. Woonkamer, keuken en hal krijgen vloerverwarming. In de toekomst misschien een warmtepomp (buis dikte vloerverwarming moet dan dik genoeg zijn?)

Hieronder mijn idee voor een droogbouw setup:

Laag 1: de betonnen draagvloer, vrij van tegellijm resten.

Laag 2: eventuele laag voor egaliseren met egaline (paar mm)

Laag 3: Fermacell Therm25 vloerverwarmingselement (gipsvezelplaat)
25 mm met 16mm buis

Laag 4: egaliseren met egaline (paar mm)

Laag 5: vloerafwerking (folie en plak pvc)

[ Voor 16% gewijzigd door headphoneguy op 08-03-2026 08:33 ]

[TheKerremenke]

@headphoneguy Zeker weten dat de schuifdeur niet eventueel ingekort kan worden aan de onderzijde? Mits het een houten schuifdeur is, kunststof of glas is natuurlijk een ander verhaal.

[TheGhostInc]

headphoneguy schreef op zondag 8 maart 2026 @ 07:29:
In ons nieuwe huis hebben we parket en daaronder tegels verwijderd. De ondergrond bestaat nu uit restjes tegellijm en beton. De total werkruimte (van huidige beton ondergrond tot en met afwerking met plak pvc) is zo'n 35mm. Dit wordt bepaald door de deur van de schuifpui, anders kan de deur niet open als de vloer dikker wordt. Ik dubbel check nog even of ik niet meer mm kwijt kan in de totale vloer.

Gewoon strak werken, dan red je het prima in 35mm.

Het grootste risico is (denk ik) dat de betonnen ondervloer niet 100% vlak/gelijk ligt. Er kan prima een afwijking van een cm ergens verstopt zitten. Met egaliseren ga je daar dan enorm veel hoogte verliezen.
Wat ik zou doen:
Regel een laser om de exacte hoogte/vlakte van de vloer te kunnen bepalen. Maak rondom in de ruimte opstel punten (blokjes aan de muur schroeven bijvoorbeeld), zodat je ook zeker weet dat je geen afwijkingen hebt in de laser. (Been there, done that)
Daarna een plankje maken die je op de vloer legt en waarmee je kunt bepalen of je op de juiste hoogte zit en dat je voorkomt dat je heuveltjes of steentjes mist (bij een punt meting zie je die niet) die bij het egaliseren ervoor zorgen dat je peil hoger wordt.
En daarna gaan schuren of laten schuren/slijpen. Dat is een k-klus, maar hoe beter je voorwerk, hoe strakker die platen erin komen. Afhankelijk van hoe vlak het resultaat is nog een dun laagje egaline erin voordat de platen erin gaan.
Maar mijn motto is: liever nu 2 uur op een bultje staan schuren, dan extra egaline erin en je schuifdeur moeten aanpassen, want dat kost alleen maar meer.

Check wel bij je vloer legger waarom hij een folie wil en of die ook onder de platen kan. Het kan zijn dat de folie ervoor zorgt dat je meer egaline erop moet zetten. Een laagje van 1mm egaline op folie brokkelt af, dan moet je wel 5+mm neerleggen.
Als je direct op de fermacell kan egaliseren kun je dunner werken en waarschijnlijk krijg je een beter/sterker resultaat.

16mm buis is perfect voor een warmtepomp, maak de lussen niet te lang, maar dat is sowieso een goed plan.

[headphoneguy]

TheGhostInc schreef op zondag 8 maart 2026 @ 10:21:
[...]

Gewoon strak werken, dan red je het prima in 35mm.

Het grootste risico is (denk ik) dat de betonnen ondervloer niet 100% vlak/gelijk ligt. Er kan prima een afwijking van een cm ergens verstopt zitten. Met egaliseren ga je daar dan enorm veel hoogte verliezen.
Wat ik zou doen:
Regel een laser om de exacte hoogte/vlakte van de vloer te kunnen bepalen. Maak rondom in de ruimte opstel punten (blokjes aan de muur schroeven bijvoorbeeld), zodat je ook zeker weet dat je geen afwijkingen hebt in de laser. (Been there, done that)
Daarna een plankje maken die je op de vloer legt en waarmee je kunt bepalen of je op de juiste hoogte zit en dat je voorkomt dat je heuveltjes of steentjes mist (bij een punt meting zie je die niet) die bij het egaliseren ervoor zorgen dat je peil hoger wordt.
En daarna gaan schuren of laten schuren/slijpen. Dat is een k-klus, maar hoe beter je voorwerk, hoe strakker die platen erin komen. Afhankelijk van hoe vlak het resultaat is nog een dun laagje egaline erin voordat de platen erin gaan.
Maar mijn motto is: liever nu 2 uur op een bultje staan schuren, dan extra egaline erin en je schuifdeur moeten aanpassen, want dat kost alleen maar meer.

Check wel bij je vloer legger waarom hij een folie wil en of die ook onder de platen kan. Het kan zijn dat de folie ervoor zorgt dat je meer egaline erop moet zetten. Een laagje van 1mm egaline op folie brokkelt af, dan moet je wel 5+mm neerleggen.
Als je direct op de fermacell kan egaliseren kun je dunner werken en waarschijnlijk krijg je een beter/sterker resultaat.

16mm buis is perfect voor een warmtepomp, maak de lussen niet te lang, maar dat is sowieso een goed plan.

Hey ontzettend bedankt voor jouw advies! Er liggen nu nog tegellijm resten dus die zal ik sowieso moeten opschuren met een betonschuurapparaat om de ondergrond vlak te krijgen. Ik zal het ook even checken met de vloerenlegger over die folie. Verder heb ik wel een laser maar het is geen slecht idee om punten te plaatsen aan de wanden om afwijkingen te zien. Wat betreft samenstelling van de lagen voor de vloerverwarming: zijn die okey bedacht op deze manier?

[headphoneguy]

TheKerremenke schreef op zondag 8 maart 2026 @ 09:52:
@headphoneguy Zeker weten dat de schuifdeur niet eventueel ingekort kan worden aan de onderzijde? Mits het een houten schuifdeur is, kunststof of glas is natuurlijk een ander verhaal.

Is helaas een metalen draagbeugel van de schuifdeur dus die valt niet af te slijpen.

[GudZ]

headphoneguy schreef op zondag 8 maart 2026 @ 07:29:
Hallo allemaal,

Onzettend fijn dat er zo'n topic is!

In ons nieuwe huis hebben we parket en daaronder tegels verwijderd. De ondergrond bestaat nu uit restjes tegellijm en beton. De total werkruimte (van huidige beton ondergrond tot en met afwerking met plak pvc) is zo'n 35mm. Dit wordt bepaald door de deur van de schuifpui, anders kan de deur niet open als de vloer dikker wordt. Ik dubbel check nog even of ik niet meer mm kwijt kan in de totale vloer.

De afwerking (egaline en folie en plak pvc is zo'n 8 a 9 mm (volgens de vloerenlegger). Ik verwacht dat dit dunner kan omdat de pvc zelf maar 2.5mm dik is.

Vloerverwarming wordt hoofdverwarming. Woonkamer, keuken en hal krijgen vloerverwarming. In de toekomst misschien een warmtepomp (buis dikte vloerverwarming moet dan dik genoeg zijn?)

Hieronder mijn idee voor een droogbouw setup:

Laag 1: de betonnen draagvloer, vrij van tegellijm resten.

Laag 2: eventuele laag voor egaliseren met egaline (paar mm)

Laag 3: Fermacell Therm25 vloerverwarmingselement (gipsvezelplaat)
25 mm met 16mm buis

Laag 4: egaliseren met egaline (paar mm)

Laag 5: vloerafwerking (folie en plak pvc)[Afbeelding]

Ik begrijp niet hoe je met deze vloer bij droogbouw aankomt. Je hebt toch zandcement en beton? Infrezen in de zandcement toplaag die je ziet.

Je hebt trouwens een broodjesvloer met ruim 50mm betonlaag boven de ligger. Minimale is 40mm en vanaf 50mm zit je al op een 210 vloer met bizarre draagkracht van bijna 500kg per m²...

[ Voor 9% gewijzigd door GudZ op 08-03-2026 20:09 ]

[headphoneguy]

GudZ schreef op zondag 8 maart 2026 @ 20:06:
[...]


Ik begrijp niet hoe je met deze vloer bij droogbouw aankomt. Je hebt toch zandcement en beton? Infrezen in de zandcement toplaag die je ziet.

Je hebt trouwens een broodjesvloer met ruim 50mm betonlaag boven de ligger. Minimale is 40mm en vanaf 50mm zit je al op een 210 vloer met bizarre draagkracht van bijna 500kg per m²...

Hoe ik bij droogbouw uitkom? Omdat ik van verschillende partijen hoor dat de huidige deklaag te broos is of dat frezen in de huidige situatie niet goed is voor de betonconstructie (of ze hebben geen zin in beton frezen?)

Daarnaast spreken de voordelen van droogbouw vloerverwarming tov natbouw mij ook aan.

Vandaar dat ik op onderzoek ben gegaan. Ben verder ook wel de opties aan het overwegen voor natbouw, dus frezen in bestaande situatie, of huidige deklaag verwijderen en gelijk een fatsoenlijke dikte zandcement storten a 40-50mm. Ik probeer alle opties in beeld te hebben voordat ik een beslissing maak. Wat ik wel merk is dat ik door de bomen het bos niet meer zie en dat is logisch ook met zoveel verschillende adviezen en meningen. In ieder geval bedankt voor jouw advies, want ik kan alle perspectieven goed gebruiken.

[ Voor 4% gewijzigd door headphoneguy op 08-03-2026 20:38 ]

[GudZ]

headphoneguy schreef op zondag 8 maart 2026 @ 20:27:
[...]

Hoe ik bij droogbouw uitkom? Omdat ik van verschillende partijen hoor dat de huidige deklaag te broos is of dat frezen in de huidige situatie niet goed is voor de betonconstructie (of ze hebben geen zin in beton frezen?)

Daarnaast spreken de voordelen van droogbouw vloerverwarming tov natbouw mij ook aan.

Vandaar dat ik op onderzoek ben gegaan. Ben verder ook wel de opties aan het overwegen voor natbouw, dus frezen in bestaande situatie, of huidige deklaag verwijderen en gelijk een fatsoenlijke dikte zandcement storten a 40-50mm. Ik probeer alle opties in beeld te hebben voordat ik een beslissing maak. Wat ik wel merk is dat ik door de bomen het bos niet meer zie en dat is logisch ook met zoveel verschillende adviezen en meningen. In ieder geval bedankt voor jouw advies, want ik kan alle perspectieven goed gebruiken.

Ik zou de dekvloer weghakken, netten neerleggen met VV buis erop en dan een nieuwe dekvloer smeren. Mits 'ze' natuurlijk gelijk hebben over dat het zandcement te broos is.

Je mag in jouw betonvloer niet 18mm frezen, maar een paar mm uitschieten waar de zandcement dekvloer dun of broos is, is is geen probleem.

Volgens mij ben je met droogbouw meer kosten aan het maken en de voordelen van beton+zandcement aan het tenietdoen, namelijk een groot bufferssysteem waarmee je lang op lage temperatuur kunt verwarmen en de vloer warmte kan opslaan. Een gipsplaat heeft nauwelijks thermische massa in vergelijking met zandcement.

Kun je nog eens exact beschrijven wat de freesboeren zeiden over je zandcement? Want an sich, goed gesmeerd in de juiste mengverhouding, kan dat 50j+ prima mee.

[Erwin_83]

Hier ook op de begane grond de oude cement dekvloer uit gehaald en nieuwe met vloerverwarming op (beetje) geïsoleerde noppenplaat gelegd. Was wel onderdeel van complete verbouwing.

Naderhand op de verdieping wel (semi) droogbouw vloerverwarming aangelegd.

Meer massa is een meer buffer, minder massa is een minder traag systeem.

[ Voor 29% gewijzigd door Erwin_83 op 10-03-2026 07:06 ]

[headphoneguy]

GudZ schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 06:56:
[...]


Ik zou de dekvloer weghakken, netten neerleggen met VV buis erop en dan een nieuwe dekvloer smeren. Mits 'ze' natuurlijk gelijk hebben over dat het zandcement te broos is.

Je mag in jouw betonvloer niet 18mm frezen, maar een paar mm uitschieten waar de zandcement dekvloer dun of broos is, is is geen probleem.

Volgens mij ben je met droogbouw meer kosten aan het maken en de voordelen van beton+zandcement aan het tenietdoen, namelijk een groot bufferssysteem waarmee je lang op lage temperatuur kunt verwarmen en de vloer warmte kan opslaan. Een gipsplaat heeft nauwelijks thermische massa in vergelijking met zandcement.

Kun je nog eens exact beschrijven wat de freesboeren zeiden over je zandcement? Want an sich, goed gesmeerd in de juiste mengverhouding, kan dat 50j+ prima mee.

Bedankt voor de tips. Freesboer was bang dat de deklaag te dun is waardoor je in het beton begint te frezen. Dat zou funest zijn voor de draagkracht van de vloer (quote). Een andere freesboer wil het wel doen, dus 18mm buis in 20mm deklaag, mits het niet lost komt brokkelen. Als het los komt moet de deklaag er sws eerst uit. En dan is het even opnieuw bekijken wat dan de beste optie is, bijvoorbeeld met matten wat jij schetst.

Overigens moeten na het frezen in de huidige deklaag dan nog 2.7cm zandcement gestort krijgen om weer op de goeie hoogte te komen.

[ Voor 4% gewijzigd door headphoneguy op 10-03-2026 21:23 ]

[BJozi]

Wij hebben met de renovatie van ons huis (1978) op de begane grond 16mm buizen laten infrezen, dit wilde we op de eerste verdieping ook laten doen. Echter hebben we in een kamer elektra buizen in de vloer gevonden en zijn we bang dat er meer buizen zijn die niet heel diep liggen. De vloer is een breedplaat met daarop beton en deklaag.







Beneden hebben we 16mm buis en de verwarming zal midels een warmtepomp gebeuren. In mijn zoektocht ben ik bijv Warp teggengekomen welke kleinere buizen gebruikt en ik niet weet of dat goed same zal werken met de 16mm buis? Ik ben ook Fermacel of Knauf Brio en deze infrezen teggen gekomen, en vergleijkbaar Floorz wat vaker in dit topic voorkomt.

De eerste verdieping is regelijk vlak, al loop het wel af in de slaapkamers achter.

Is zo iets als floorz of met fermacel/brio infrezen de meest voor de handligende optie hier waarbij we boven en beneden beide 16mm buis 100mm h/h kunnen leggen?

--------------
Het is natuurlijk ook goed mogelijk dat er alleen in een kamer leidingen in de toplaag van de vloer liggen en dat het in de andere kamers dieper ligt, dan kunnen de twee leidignen nog verlengen. Ik weet alleen niet waar mijn water leidingen in de vloer van de hal naar de badkamer en cv lopen, of hoe diep deze liggen.

[pekelveld]

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[GudZ]

pekelveld schreef op maandag 16 maart 2026 @ 07:44:
***members only***

400€ per dag per man is weinig tegenwoordig. Ze kunnen er zomaar een week mee bezig zijn met zn tweeën. Dus die manuren snap ik wel.

Er valt altijd iets te vinden om kosten te besparen:

Verdeler zonder pomp kan wel een stuk goedkoper dan €630 voor die Thermoline flow. Kanonnen, zelfs zonder euroconus aansluitingen. Haal m uit Duitsland of Polen, Heima24 of Oninnen oid.

Variotherm zijn kostbare platen in aanschaf en je gebruikt de helft van de groeven, maar je moet wel alles vullen met lijm/egaline. Je kunt ook ongefreesd fermacell/knauf brio kiezen en dan laten frezen.

Die 7m2 laten frezen is relatief kostbaar, waarschijnlijk. Daarvoor moeten ze speciaal de freesmachine meenemen/huren terwijl die overhead maar op 7m2 wordt verspreid.

[mike--ie]

mike--ie schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 10:51:
Dank @Wuursj en @Guere. Naar die Therm25 heb ik ook gekeken - maar dat wordt toch wel prijzig, zeker met een extra plaat erop.

Zojuist gesproken met Braakman, en zij geven aan dat geen enkel probleem is om 16mm te frezen in Brio 23. Ook al ligt de ondervloer zwevend op een houten constructievloer (wel zo vlak mogelijk maken). Ik denk dat ik dat toch maar ga proberen.

Met betrekking tot de folie; in de kruipruimte liggen nu DI chips. Verder zijn de balken (nog niet) niet geisoleerd (wellicht doe ik dat later in het jaar). Zou je toch niet onder de Brio / Fermacell een wat folie willen leggen tegen evt vocht uit de kruipruimte?

Nog even een update: uiteindelijk alles eruit gesloopt tot de constructievloer (hout) + 18mm OSB erop + 23mm Knauf Brio met 16mm leiding. Het ligt onwijs stevig. Gisteren is er ook gefreesd. Ook zeer tevreden over de service van Braakman. Volgende week de (pcv)vloer erin!

[ Voor 0% gewijzigd door mike--ie op 20-03-2026 11:42 . Reden: typo ]

[Bobbo90]

mike--ie schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 11:42:
[...]


Nog even een update: uiteindelijk alles eruit gesloopt tot de constructievloer (hout) + 18mm OSB erop + 23mm Knauf Brio met 16mm leiding. Het ligt onwijs stevig. Gisteren is er ook gefreesd. Ook zeer tevreden over de service van Braakman. Volgende week de (pcv)vloer erin!

[Afbeelding]

Hoeveel dagen er tussen voordat de vloer in gaat. Dat kon ik niet goed zien bij Braakman qua advies.

[mike--ie]

Bobbo90 schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 12:24:
[...]


Hoeveel dagen er tussen voordat de vloer in gaat. Dat kon ik niet goed zien bij Braakman qua advies.

Dit heb ik niet met Braakman afgestemd; maandag gaat de vloerenpartij de sleuven dichtsmeren + egaliseren.

[Verhoekoen]

Sinds kort heb ik Magnum Heatboard W in huis liggen. Ik heb me destijds suf gezocht naar mensen met ervaringen hiermee. Die heb ik maar erg sporadisch kunnen vinden. Hopelijk helpt deze post om andere mensen op weg te helpen.

TL/DR: Magnum Heatboard W is een prima droogbouw oplossing voor je vloerverwarming met lage opbouw. Het is alleen een flinke puzzel om in een bestaande woning >90% van je oppervlak bedekt te krijgen. Vergis je dus niet in de hoeveelheid werk.

Mijn situatie:
- Bouwjaar huis 1968. Recent volledig gerenoveerd met RD-waarde van 3,2 of hoger en triple glas.
- Warmtepomp itho amber 6,5 kw.
- Magnum heatboard W op de begane grond gelegd zonder isolatie eronder. Dus direct op een betonnen vloer. Het huis is volledig onderkelderd en de keldeverdieping is +- 16 graden.
- De vloerverwarming moest door meerdere ruimtes heen incl. een deurpost en een aantal kleine hoekjes.
- De vloerverwarming dient als hoofdverwarming

Aangeschaft:
- 62m2 heatboard platen (13 verpakkingen van 4,8m2).
- 600 meter vloerverwarmingsbuis van 12mm. Dit zijn 2 rollen van 300 meter. Daarvan had ik 500 meter nodig.
- geleidingsbochten voor bij verdeler. 2 per groep. Niet allemaal gebruikt uiteindelijk
- verdeler van kunststof incl. wartels. Ik had een verdeler van 12 groepen. Daarvan heb ik er uiteindelijk 9 gebruikt.
- Verder GEEN ontbramer, kniptang oid. Simpel stanleymes volstaat. Alle koppelingen zonder lekkages kunnen aansluiten.

Ik heb voor Magnum gekozen omdat deze een lage opbouw heeft en ook één van de goedkoopste opties op de markt is. Het komt over als een plug&play systeem. Daarnaast kreeg ik vanuit de leverancier van de vloeren het bericht dat hun laminaat prima te gebruiken zou zijn met dit systeem. Bij alternatief van Warp kreeg ik dit bijvoorbeeld niet te horen.

Mijn ervaringen:
Het is in de basis een erg simpel systeem. Je legt de platen neer die simpel in elkaar 'klikken'. Vervolgens druk je de leidingen erin en is het een kwestie van aansluiten op de verdeler.
Ik heb vooraf een legplan gemaakt met sketchup. Daardoor had ik een goed beeld van de verdeling van de groepen. Maar in de praktijk bleek dit legplan niet haalbaar. Wat ik vooraf namelijk absoluut niet duidelijk had, was dat het heatboard systeem maar in één richting gelegd kan worden. Achteraf heel logisch, maar dit staat echt nergens goed vermeld. Het is uiteindelijk een gigantische puzzel gebleken om zo'n groot mogelijk deel van het oppervlak bedekt te krijgen met vloerverwarmingsbuis. In de documentatie zie je bij wat legvoorbeelden ook dat sommige stukken niet worden volgelegd met leidingen. Ik snap nu in ieder geval waarom dit zo is! In onze situatie zou slechts 70% van het oppervlak met verwarmingsbuis (om de 12,5cm) worden bedekt als ik een enkele richting zou aanhouden. Ik heb er daarom voor gekozen om wél te variëren. Dit betekende echter wel dat ik veel platen heb moeten tweaken. Er zitten in iedere plaat steeds hoeken in met een scherpe kant en een wat meer afgeronde kant. Die afgeronde kant is bedoeld om een leiding langsop te buigen. De scherpe hoeken zijn bedoeld om de leiding rechtdoor te laten lopen. Door die scherpe hoeken met een multitool mooi rond in te zagen, kun je uiteindelijk toch de hoek om. Simpel, maar erg tijdrovend.

Tip: leg NIET eerst alle matten neer om vervolgens de leidingen te leggen. Je komt er pas met het plaatsen van de leidingen achter waar de aandachtspunten zitten. (tenzij je het al veel vaker hebt gedaan natuurlijk).

Het leggen van de leidingen was vervolgens echt een crime. Je moet hier echt met twee personen voor zijn. Eentje legt de leiding, en de ander gaat er direct achteraan om met aluminiumtape de leidingen vast te leggen. Zorg dat je de leidingen van tevoren goed hebt afgerold, anders is er geen beginnen aan. Desondanks hebben we, zeker in de kleine hoeken, veel last gehad van leidingen die eruit springen. We hebben flink wat van de meegeleverde aluminium tape gebruikt om dit te voorkomen. Maar soms staat er zoveel kracht op de leidingen dat de volledige plaat naar boven wordt getrokken. Pas bij het leggen van het laminiaat is dit probleem verdwenen.

Als laatste gaat er nog een laag vilt overheen. Dit is alleen zo'n dun spul dat dit gigantisch vervelend werkt bij het leggen van het laminaat. Ik heb zelf dus een andere ondervloer gehaald (met een lage warmteweerstand) die wat beter blijft liggen.

Het eindresultaat is na 3 dagen zwoegen wel prima geworden. We hebben (ook op de koude dagen) een warm huis. Het werkt prima samen met onze warmtepomp. Het enige nadeel vind ik wel dat de vloer wat kraakt. We hebben getest of dit verdween wanneer we het vilt als ondervloer gebruiken, maar dat was niet het geval. Het klinkt een beetje alsof er een kat met nagels achter je aan loopt. Na een paar dagen hoor je het niet meer maar het is in het begin wel vreemd.

[BHStar]

Is iemand hier bekend met deze methode? De beste man heeft drukvaste XPS ingefreest en daar, met flexibele lijm en glasvezelnet, overheen getegeld.

Over 2 maanden krijg ik de sleutels van ons eerste eigen huis. Betonvloer op zand, maar ik wil het zo efficient mogelijk isoleren door de dekvloer eruit te bikken, isolatie te plaatsen en te betegelen. Ook komen er nog meer klussen aan in de komende jaren (standpijp naar boven voor badkamer, aanbouw) die flexibiliteit vereisen, dus zit ik naar droogbouw systemen te kijken.

Bovenstaande methode leek me interessant in combinatie met drukvaste pir onder een ~4cm (voor de stevigheid) XPS 500 plaat, maar het is verder een vrij onbekende methode. Tegelijkertijd zijn er wel weer ingefreesde XPS platen te koop van Wedi betegelbaar zijn omdat er een netje in gecementeerd is. Ook zijn er EPS400 platen te koop maar die vereisen dus een stevige ondergrond.

[Laurences]

mike--ie schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 11:42:
[...]


Nog even een update: uiteindelijk alles eruit gesloopt tot de constructievloer (hout) + 18mm OSB erop + 23mm Knauf Brio met 16mm leiding. Het ligt onwijs stevig. Gisteren is er ook gefreesd. Ook zeer tevreden over de service van Braakman. Volgende week de (pcv)vloer erin!

[Afbeelding]

Poeh, ziet er super strak uit. Vraagje over de freesdiepte: ik lees bij zowel de knauf brio 23 als bij de fermacell variant dat de max freesdiepte 15 mm zou zijn. Is er bij jou precies 16 mm gefreesd en de leiding erin, of ligt er misschien toch een dunnere leiding in?

[Laurences]

Wuursj schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 09:57:
[...]

Ja 16mm maar in 2e22 dus direct op de stabiele ondervloer. Het fermacell is dan vooral nog opvulling tussen de slangen.
Een zwevende versie zoals 2e26 zou ik niet zomaar zo diep aandurven. Met 16mm slang is het 18mm diep frezen en hou je nog maar 7mm over. Dat vind ik weinig.

@Wuursj wat is in jouw situatie de stabiele ondervloer? Wij zitten met een verdiepingsvloer (nieuw) die momenteel getimmerd is met 18mm underlayment. Egaal en nagenoeg volledig vlak. We willen hier overheen met een droogbouw systeem en liefst 16mm buizen. De voordeligste optie lijkt die van jou te zijn: 2e22 platen naderhand laten infrezen. Zou je dit met een houtenverdiepingsclvloer doen? (De balken liggen 30 cm HoH).

[Pusherman_]

Na veel uitzoekwerk en dit topic doorspitten heb ik een goed idee wat ik wil qua droogbouw vloerverwarming, toch nog wat advies gevraagd.

SITUATIE:

• Recent is op zolder een nokverhoging geplaatst (dak is goed geïsoleerd, Rc ~6+)
• Zolder wordt leefruimte (slaapkamer + kantoor + overloop, technisch hok waar nu CV staat maar WP komt ±24 m²)

Huidige vloeropbouw:

• houten balklaag (verstevigd met zusterbalken, want jaren '50 huis), voorzien van 17cm glaswol isolatie tussen de balken
• houten platen (underlayment)

Verwarming:

• Nu nog CV, maar er komt een Weheat all electric warmtepomp volgende maand.

DOEL:

• zolder nu voorzien van vloerverwarming (~35–40°C)
• Ik wil droogbouw vloerverwarming toepassen, dus zonder natte afwerklaag.

Voorgenomen opbouw:

• bestaande houten vloer
• Droogbouw systeem (bijv. HeatBoard W / MAGNUM DBS10)
• afdeklaag (twijfel: MDF vs gipsvezel)
• click PVC of laminaat

Twijfels / vragen:

Mbt de afdeklaag boven droogbouw systeem adviseren fabrikanten zoals MAGNUM DuoBoard (7 mm MDF). Fermacell adviseert vaak 10 mm gipsvezel.

Mijn overweging/onduidelijkheid:

• Gipsvezel is stijver en goedkoper (~€10/m²)
• DuoBoard is dunner maar ~€20/m²

1. Is er een technische reden om voor DuoBoard te kiezen, of is gipsvezel hier gewoon de betere keuze?
2. Is click PVC op dit soort droogbouw systemen überhaupt verstandig, of af te raden?
3. zijn er naast HeatBoard W, MAGNUM DBS10 nog andere systemen die qua prijs/hoogte/gemak aan te raden zijn?

Alvast bedankt voor jullie input en meedenken!

[Jailhouse]

Pusherman_ schreef op woensdag 1 april 2026 @ 10:51:

• bestaande houten vloer
• Droogbouw systeem (bijv. HeatBoard W / MAGNUM DBS10)
• afdeklaag (twijfel: MDF vs gipsvezel)
• click PVC of laminaat

1. Is click PVC op dit soort droogbouw systemen überhaupt verstandig, of af te raden?
2. zijn er naast HeatBoard W, MAGNUM DBS10 nog andere systemen die qua prijs/hoogte/gemak aan te raden zijn?

Alvast bedankt voor jullie input en meedenken!

N=1, in mijn huis op de houten verdiepingsvloer is in 2018 osb of multiplex aangebracht en daarbovenop droogbouw VV van WARP. Verder is het afgegoten met egaline en daarna clikcPVC. Onze vloeren waren niet bijzonder stevig (bouwjaar 1928), maar tot nu toe geen seconde spijt van de WARP en clickPVC. We hadden een aannemer die VV deed en afgoot. De PVCman doet daar dan nog zelf ook eens egaline overheen, dus glad was het wel. Die vakmannen vonden elkaars werk niet heel goed. Afgelopen jaar hebben we de begane grond gedaan en hebben het daarom allemaal aan één partij uitbesteed.

[mike--ie]

Laurences schreef op woensdag 1 april 2026 @ 09:56:
[...]


Poeh, ziet er super strak uit. Vraagje over de freesdiepte: ik lees bij zowel de knauf brio 23 als bij de fermacell variant dat de max freesdiepte 15 mm zou zijn. Is er bij jou precies 16 mm gefreesd en de leiding erin, of ligt er misschien toch een dunnere leiding in?

Er zit zeker 16mm leiding in. Volgens Braakman is dit goed te doen in Brio Knauf 23 mm maar niet in Fermacell (omdat dat eigenlijk twee verlijmde platen zijn).

Inmiddels ook begonnen met opstoken; gaat allemaal nog goed!

[Beekforel]

mike--ie schreef op woensdag 1 april 2026 @ 13:05:
[...]


Er zit zeker 16mm leiding in. Volgens Braakman is dit goed te doen in Brio Knauf 23 mm maar niet in Fermacell (omdat dat eigenlijk twee verlijmde platen zijn).

Inmiddels ook begonnen met opstoken; gaat allemaal nog goed!

Heb je alles uitbesteed aan Braakman? Wat waren de kosten per m2 ongeveer?

[mike--ie]

Beekforel schreef op woensdag 1 april 2026 @ 13:16:
[...]

Heb je alles uitbesteed aan Braakman? Wat waren de kosten per m2 ongeveer?

Ik heb de OSB- en Brio Knauf-platen zelf gelegd; prima te doen met wat hulp en een goede invalzaag.

De platen besteld via online-vloerverwarming.nl (blijkbaar onderdeel van Braakman).

Voor het frezen + leggen leiding + aansluiten op verdeler was ik EUR 20,40 (incl. btw) per m2 kwijt.

[Wuursj]

Laurences schreef op woensdag 1 april 2026 @ 10:10:
[...]


@Wuursj wat is in jouw situatie de stabiele ondervloer?

18mm underlayment op balken 60cm HoH. Jouw situatie lijkt me prima kunnen als de maten van de balken passen bij de overspanning.

[BHStar]

Voor het geval iemand iets vergelijkbaars heeft gemaakt of een oplossing zoekt:

Wij willen opbouwen vanaf een gestorte betonvloer op zand en dat betegelen (met het liefst 80cm tegels). Over twee maanden gaan we hier mee beginnen. Nu ben ik op de volgende opbouw gekomen:



Het enige verschil is dat ik in plaats van de IDEAL 30 platen rechtstreeks in de XPS isolatie wil frezen om daar vervolgens warmtelamellen / omega-profielen in te leggen (dat scheelt aanzienlijk in de kosten en is / doet effectief hetzelfde). HOH 12.5, 16mm.

Is iemand mij toevallig al een keer voorgegaan? Vooral wat betreft de strongboard + betegelen.

[ Voor 25% gewijzigd door BHStar op 03-04-2026 12:56 ]

[TimoDimo]

Pusherman_ schreef op woensdag 1 april 2026 @ 10:51:
Na veel uitzoekwerk en dit topic doorspitten heb ik een goed idee wat ik wil qua droogbouw vloerverwarming, toch nog wat advies gevraagd.

SITUATIE:

• Recent is op zolder een nokverhoging geplaatst (dak is goed geïsoleerd, Rc ~6+)
• Zolder wordt leefruimte (slaapkamer + kantoor + overloop, technisch hok waar nu CV staat maar WP komt ±24 m²)

Huidige vloeropbouw:

• houten balklaag (verstevigd met zusterbalken, want jaren '50 huis), voorzien van 17cm glaswol isolatie tussen de balken
• houten platen (underlayment)

Verwarming:

• Nu nog CV, maar er komt een Weheat all electric warmtepomp volgende maand.

DOEL:

• zolder nu voorzien van vloerverwarming (~35–40°C)
• Ik wil droogbouw vloerverwarming toepassen, dus zonder natte afwerklaag.

Voorgenomen opbouw:

• bestaande houten vloer
• Droogbouw systeem (bijv. HeatBoard W / MAGNUM DBS10)
• afdeklaag (twijfel: MDF vs gipsvezel)
• click PVC of laminaat

Twijfels / vragen:

Mbt de afdeklaag boven droogbouw systeem adviseren fabrikanten zoals MAGNUM DuoBoard (7 mm MDF). Fermacell adviseert vaak 10 mm gipsvezel.

Mijn overweging/onduidelijkheid:

• Gipsvezel is stijver en goedkoper (~€10/m²)
• DuoBoard is dunner maar ~€20/m²

1. Is er een technische reden om voor DuoBoard te kiezen, of is gipsvezel hier gewoon de betere keuze?
2. Is click PVC op dit soort droogbouw systemen überhaupt verstandig, of af te raden?
3. zijn er naast HeatBoard W, MAGNUM DBS10 nog andere systemen die qua prijs/hoogte/gemak aan te raden zijn?

Alvast bedankt voor jullie input en meedenken!

Waarom heb je eigenlijk een afdeklaag nodig? Ik lees dat je behoefte hebt aan lage opbouwhoogte. Daarnaast wil je klik-PVC of laminaat leggen, en dat kan gewoon direct bovenop elke droogbouwoplossing. Het lijkt me dus dat zonder afdeklaag beter is. Dan houd je misschien nog opbouwhoogte over voor een hoger systeem. Heatboard W en DBS10 zijn maar resp. 12 en 10 mm-systemen. Die zijn bedoeld voor lage opbouwhoogte. Het lijkt me een beetje onzinnig om daar dan een hele laag bovenop te leggen.

[Laurences]

mike--ie schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 10:51:
Dank @Wuursj en @Guere. Naar die Therm25 heb ik ook gekeken - maar dat wordt toch wel prijzig, zeker met een extra plaat erop.

Zojuist gesproken met Braakman, en zij geven aan dat geen enkel probleem is om 16mm te frezen in Brio 23. Ook al ligt de ondervloer zwevend op een houten constructievloer (wel zo vlak mogelijk maken). Ik denk dat ik dat toch maar ga proberen.

Met betrekking tot de folie; in de kruipruimte liggen nu DI chips. Verder zijn de balken (nog niet) niet geisoleerd (wellicht doe ik dat later in het jaar). Zou je toch niet onder de Brio / Fermacell een wat folie willen leggen tegen evt vocht uit de kruipruimte?

TimoDimo schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 23:33:
[...]

16 mm buis in een zwevende gipsvezelplaat is op het randje van wat kan. Nog niemand heeft het geprobeerd hier geloof ik, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Laat even weten of je problemen ervaart.

Voor plak-PVC moet je wel echt egaliseren, dus dan gaan je vragen niet op volgens mij.

Dampdichte folie op hout is niet aan te bevelen. Hout moet droog blijven.

Een tijdje terug was er een hele discussie hier over het ombouwen van met naar zonder pomp. Die VTE kan dat dus dat is perfect. En zoals eerder besproken, misschien kun je nu al zonder pomp, als je kunt garanderen dat je CV-ketel geen water levert dat te heet is (ik denk zo'n 45 graden maximaal, afhankelijk van je vloerbedekking).

Wuursj schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 09:57:
[...]

Ja 16mm maar in 2e22 dus direct op de stabiele ondervloer. Het fermacell is dan vooral nog opvulling tussen de slangen.
Een zwevende versie zoals 2e26 zou ik niet zomaar zo diep aandurven. Met 16mm slang is het 18mm diep frezen en hou je nog maar 7mm over. Dat vind ik weinig.

Ik heb jullie gequote ivm de vloerverwarming die ik wil gaan (deels laten) aanleggen. De ondervloer zijn 18mm underlayment platen op de eerste verdieping met ongeveer 46 m2 totaal oppervlak. In eerste instantie neigde ik naar R floorzz, echter geven ze aan wat leveringsproblemen te hebben op het moment. Na het lezen over de ervaring van de platen, ze lijken vrij broos tot ze vlak liggen. Echter: wij zouden graag een contact geluid brug aanbrengen. Zoiets ‘veert’ minimaal maar wel iets lijkt mij?

De andere optie die ik bekijk is

Knauf Brio 23 zelf aanbrengen en onderling verlijmen, schroeven en voor het aanleggen vloerverwarming door braakman de schroeven verwijderen. Deze ligt dus ook zwevend.

Knauf Brio 23 WF
Deze laatste heeft een 10mm houtvezelonderplaat voor geluidsisolatie. Dit maakt hem wel ‘meer’ zwevend. Braakman geeft aan dat deze ook gewoon gefreesd kan worden voor 16mm buizen.

Afgaande op jullie reacties hiervoor, begrijp ik dat jullie dit laatste zelf niet zouden kiezen ivm grote kans op breuk van de platen? Dank voor jullie ervaringen!

[Wuursj]

@Laurences Ik ken Brio niet. Maar ~18mm wegfrezen uit plaat van 23mm die zwevend ligt op houtvezel, lijkt me grote kans op breuk geven. Bij een plaat fermacell van 2,6m x 0,6m 10mm dik uit 1 stuk moet je al een beetje oppassen hoe je hem oppakt omdat hij vrij snel breekt. Maar misschien heb ik het mis. Bij houtvezel denk ik ook aan de vrij zachte houtvezel die ik voor de isolatie gebruikt hebt en wellicht is dat spul onder de brio minder zacht.

[Guere]

Wuursj schreef op woensdag 8 april 2026 @ 14:25:
@Laurences Ik ken Brio niet. Maar ~18mm wegfrezen uit plaat van 23mm die zwevend ligt op houtvezel, lijkt me grote kans op breuk geven. Bij een plaat fermacell van 2,6m x 0,6m 10mm dik uit 1 stuk moet je al een beetje oppassen hoe je hem oppakt omdat hij vrij snel breekt. Maar misschien heb ik het mis. Bij houtvezel denk ik ook aan de vrij zachte houtvezel die ik voor de isolatie gebruikt hebt en wellicht is dat spul onder de brio minder zacht.

Ik heb de 23WF hier zelf liggen in een klein gedeelte van de woning: lastig om daar een noemer op te plakken, maar het is zeker niet keihard. Wel stevig genoeg voor het doel, uiteraard. Maar nogmaals - en dit heb ik nu al vaker gezegd - uiteraard kan iedereen er zelf voor kiezen om de adviezen van de leverancier in de wind te slaan. Ik geef in de v.v. topics alleen maar aan wat zowel Fermcall als Knauf zelf als limiet geven voor hun gipsvezelplaten: de genoemde varianten zijn niet geschikt voor dieper dan 15mm frezen. Als je dat wel wil, dan adviseert Fermacell dus altijd om er een extra 10mm gipsvezelplaat bovenop te lijmen.

Dat het uiteindelijk wel goed kan gaan is evident, maar dat zal niet voor alle situaties gelden. De leveranciers geven niet voor niets deze instructies mee: het zal vast uitgebreid getest zijn en men kan dan niet meer de beloofde stevigheid garanderen als er toch dieper wordt gefreesd. Er zijn situaties denkbaar waarin de ondervloer toch meer meegeeft en de gipsvezel breekt.

[Laurences]

Guere schreef op woensdag 8 april 2026 @ 16:38:
[...]


Ik heb de 23WF hier zelf liggen in een klein gedeelte van de woning: lastig om daar een noemer op te plakken, maar het is zeker niet keihard. Wel stevig genoeg voor het doel, uiteraard. Maar nogmaals - en dit heb ik nu al vaker gezegd - uiteraard kan iedereen er zelf voor kiezen om de adviezen van de leverancier in de wind te slaan. Ik geef in de v.v. topics alleen maar aan wat zowel Fermcall als Knauf zelf als limiet geven voor hun gipsvezelplaten: de genoemde varianten zijn niet geschikt voor dieper dan 15mm frezen. Als je dat wel wil, dan adviseert Fermacell dus altijd om er een extra 10mm gipsvezelplaat bovenop te lijmen.

Dat het uiteindelijk wel goed kan gaan is evident, maar dat zal niet voor alle situaties gelden. De leveranciers geven niet voor niets deze instructies mee: het zal vast uitgebreid getest zijn en men kan dan niet meer de beloofde stevigheid garanderen als er toch dieper wordt gefreesd. Er zijn situaties denkbaar waarin de ondervloer toch meer meegeeft en de gipsvezel breekt.

Dank voor je reactie @Guere. Ik vermoedde al dat het materiaal niet zo hard zou zijn dat er geen speling in zit, logisch wel, anders zou het geen functie hebben. Ik ben nog opzoek gegaan naar de info van fermacell dat ze het met een extra plaat wel aan durven, maar ik kan dit niet terugvinden. Al wordt dat ook wel een precies klusje om die plaat vervolgens te schroeven zonder wat te raken.

De R Floorzz is misschien dan toch een meer zekere oplossing omdat we me ondervloer willen werken. Zou ik dat niet gedaan hebben, zou ik Brio hebben genomen omdat deze volkern is zoals @Wuursj aangeeft.

[emot]

BHStar schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 20:42:
Is iemand hier bekend met deze methode? De beste man heeft drukvaste XPS ingefreest en daar, met flexibele lijm en glasvezelnet, overheen getegeld.

Over 2 maanden krijg ik de sleutels van ons eerste eigen huis. Betonvloer op zand, maar ik wil het zo efficient mogelijk isoleren door de dekvloer eruit te bikken, isolatie te plaatsen en te betegelen. Ook komen er nog meer klussen aan in de komende jaren (standpijp naar boven voor badkamer, aanbouw) die flexibiliteit vereisen, dus zit ik naar droogbouw systemen te kijken.

Bovenstaande methode leek me interessant in combinatie met drukvaste pir onder een ~4cm (voor de stevigheid) XPS 500 plaat, maar het is verder een vrij onbekende methode. Tegelijkertijd zijn er wel weer ingefreesde XPS platen te koop van Wedi betegelbaar zijn omdat er een netje in gecementeerd is. Ook zijn er EPS400 platen te koop maar die vereisen dus een stevige ondergrond.

Ja hier! Ik heb ongeveer hetzelfde gedaan in onze badkamer, met als reden dat de badkamer op een betonvloer boven een kelder kwam. Ik wilde geen elektrische vloerverwarming, maar ook niet onze kelder opwarmen. Ook kon ik niet te veel omhoog vanwege opstapjes.

Ikzelf heb gebruik gemaakt van de Wedi bouwplaten. Deze hebben nog een cementlaag op de XPS voor een betere hechting van de tegellijm. Een nadeel hiervan met deze methode is wel dat het frezen iets minder makkelijk gaat.
Wedi heeft dit ook op hun website staan: https://www.wedi.net/nl/c...gssystemen-onder-de-vloer

Verder heb ik het op precies dezelfde manier uitgevoerd als op het klusidee forum omschreven. Met een bovenfreesje van 16mm en dan 18mm diep frezen. De slang duwt zich er echt heel makkelijk in.
Voor een kleinere ruimte zoals een badkamer goed te doen. Voor een grotere ruimte zou ik wel kijken naar een freesmachine zoals ze bij betonvloeren gebruiken, want dan is het met een bovenfrees wel erg veel werk. Vergis je ook niet in de tegellijm die je extra nodig hebt om de sleuven te vullen, zeker bij de voorgefreesde platen van Wedi! En die flexibele tegellijm is dan opeens best wel duur.

Een ander klein nadeel aan deze methode vind ik dat de tegels vrij hol klinken, maar goed ik denk dat dat met alle droogbouw systemen icm tegels hetzelfde is. Ook de verdeling van de warmte is niet helemaal geleidelijk. Je kunt goed voelen of je op een slang staat of net er naast. Voor mijn badkamer vind ik dat geen probleem, voor een complete woonkamer weet ik het niet. En je hebt natuurlijk ook helemaal géén warmte buffer.

[BHStar]

@emot: top man, thanks! Daar heb ik wat aan.

De badkamer boven wil ik sowieso op deze manier doen, maar die ga ik pas in een later stadium aanleggen. Voor de benedenverdieping hebben we nog twijfels. Mijn schoonvader (tegelzetten) wilde het traditioneel doen met gaas & dekvloer. Dat vond ik dan weer inefficient qua opbouw & isolatie. Nu heb ik wat advies gevraagd van een partij die omnicol aanbied als dunne gietdekvloer, wellicht is dat een mooie tussenweg. Anders denk ik dat xps infrezen + warmtelamellen het wellicht toch gaat worden. Ik verwacht dat met de warmtelamellen de warmte iets beter verdeeld wordt over de vloer.

Wat vind jij het nadeel aan het niet hebben van een warmtebuffer? Voelt de vloer dan geregeld toch koud aan of merk je dat je verwarming meer aan het pendelen is?

[emot]

BHStar schreef op donderdag 9 april 2026 @ 08:38:
@emot: top man, thanks! Daar heb ik wat aan.

De badkamer boven wil ik sowieso op deze manier doen, maar die ga ik pas in een later stadium aanleggen. Voor de benedenverdieping hebben we nog twijfels. Mijn schoonvader (tegelzetten) wilde het traditioneel doen met gaas & dekvloer. Dat vond ik dan weer inefficient qua opbouw & isolatie. Nu heb ik wat advies gevraagd van een partij die omnicol aanbied als dunne gietdekvloer, wellicht is dat een mooie tussenweg. Anders denk ik dat xps infrezen + warmtelamellen het wellicht toch gaat worden. Ik verwacht dat met de warmtelamellen de warmte iets beter verdeeld wordt over de vloer.

Wat vind jij het nadeel aan het niet hebben van een warmtebuffer? Voelt de vloer dan geregeld toch koud aan of merk je dat je verwarming meer aan het pendelen is?

Die lamellen zorgen zeker voor een betere warmteverdeling. Ik zelf twijfel dan wel een beetje over de hechting van de tegels aan de ondervloer. Die lamellen blijven natuurlijk los op de isolatie liggen en de lijm heeft bijna geen raakvlak meer met de ondervloer.

[Davidrrr]

Wij hebben fermacell ik meen 2e22. Ik dacht 16mm buis maar dat weet ik niet 100% zeker meer. Daarin is de vloerverwarming gefreesd. Bij ons gaat er max 27 a 28 graden water in en dat zorgt snel voor een warme vloer. Vloeroppervlak is dan 25 a 26 graden en ik wil geen risico lopen met een te warme vloer. Onze woonkamer is snel op temperatuur. Meestal hebben wij dat standaard op 21 staan maar dat zal per persoon en woning verschillen. Wij passen een nachtverlaging toe van 1 graad in de wintermaanden. Hebben vloerverwarming beneden en boven radiators. Meestal hebben we er 1 van aan als bypass. Vond dit proces prima. Platen hebben wij besteld en binnengelopen. Wij hebben iemand laten komen die beneden (60m2) in een ochtend heeft gelegd. We hadden niet alle apparatuur bv en ik had er ook geen zin in eerlijke gezegd. Dag erna zijn de buizen gefreesd. Weer dag later dichtgesmeerd en geëgaliseerd door de pvc legger. En een week later werd de vloer gelegd. Opvallend is dat andere pvc leverancier de dag na het smeren al wilde leggen. Volgens mij is dat niet handig dus wij hebben, ook om deze reden maar ook qua prijs en advies, een ander gekozen. Wel moeten puzzelen met de ketelstanden maar dar loopt nu.

[BHStar]

emot schreef op donderdag 9 april 2026 @ 09:14:
[...]


Die lamellen zorgen zeker voor een betere warmteverdeling. Ik zelf twijfel dan wel een beetje over de hechting van de tegels aan de ondervloer. Die lamellen blijven natuurlijk los op de isolatie liggen en de lijm heeft bijna geen raakvlak meer met de ondervloer.

Absoluut. Daartussen zou dan nog een drukverdelende laag komen, zie ook deze reactie.

Dit is eigenlijk optie 1 voor de vloerverwarming beneden, optie 2 (dunne gietdekvloer) ben ik nu nog aan het uitzoeken.

[Guere]

Laurences schreef op donderdag 9 april 2026 @ 07:36:
Dank voor je reactie @Guere. Ik vermoedde al dat het materiaal niet zo hard zou zijn dat er geen speling in zit, logisch wel, anders zou het geen functie hebben. Ik ben nog opzoek gegaan naar de info van fermacell dat ze het met een extra plaat wel aan durven, maar ik kan dit niet terugvinden. Al wordt dat ook wel een precies klusje om die plaat vervolgens te schroeven zonder wat te raken.

De R Floorzz is misschien dan toch een meer zekere oplossing omdat we me ondervloer willen werken. Zou ik dat niet gedaan hebben, zou ik Brio hebben genomen omdat deze volkern is zoals @Wuursj aangeeft.

Had nog even gekeken in alle documentatie: er worden wel voorbeelden getoond van een tweede Fermacell plaat eronder, maar niet specifiek benoemd dat je dan dieper kan frezen. Die oplossing is hier echter wel eens voorbij gekomen. Je moet inderdaad oppassen met de schroeven, echter: het is met v.v. frezen sowieso de bedoeling dat je alle schroeven vóór het frezen verwijderd. In dat geval verlijm & schroef je laag 1, haalt een dag erna dan de schroeven eruit, en monteer dan laag 2 erop.

De oplossing die Fermacell overigens wel actief aandraagt voor 16mm is Therm25. Dat is een voorgefreesde plaat die wel geschikt is voor 16mm leiding. Voor details zie de documenten van dat product: als je geen draagkrachtige vloer hebt begin je met een reguliere laag fermacell en plaatst dan de Therm25 er overeen. Of andersom, dat mag ook

[TimoDimo]

Het lijkt me dat 16 mm wel de grens opzoeken is. Staat in ieder geval ook in de startpost. Knauff Brio 23 mm is inderdaad een monoplaat, maar Fermacell is dan weer twee millimeter dikker. In beide zou het dus goed kunnen gaan.

Zwevend leggen is dan misschien weer een ander verhaal, en dan misschien weer anders voor Fermacell met vilt dan voor Fermacell of Brio met houtvezel. Houtvezel lijkt me steviger, maar het isoleert geluid weer minder.

Ik vraag me wel af: als het breekt op een enkele plek, is dat dan zo erg? Het is een vloer, dus het blijft liggen. Je kunt het toch gewoon weer vastlijmen, met tegellijm of gewoon de lijm waarmee je de platen zwevend op elkaar lijmt?

@Guere @Wuursj @Davidrrr @Laurences

[TimoDimo]

emot schreef op donderdag 9 april 2026 @ 08:13:
En je hebt natuurlijk ook helemaal géén warmte buffer.

Zonder deze discussie weer aan te zwengelen, meestal wil je eigenlijk geen buffer tegenwoordig. Zie de eerdere posts hierover: TimoDimo in "Droogbouw vloerverwarming." TimoDimo in "Buffervat plaatsen in installatie"

[ Voor 8% gewijzigd door TimoDimo op 09-04-2026 19:54 ]

[Wuursj]

TimoDimo schreef op donderdag 9 april 2026 @ 19:50:
Ik vraag me wel af: als het breekt op een enkele plek, is dat dan zo erg? Het is een vloer, dus het blijft liggen. Je kunt het toch gewoon weer vastlijmen, met tegellijm of gewoon de lijm waarmee je de platen zwevend op elkaar lijmt?

Als het tijdens het leggen breekt, is het idd geen ramp. Het kan weer gelijmd worden en/of aan de ondergrond fixeren. Met 2e22 op een stabiele ondervloer ben ik ook niet bang voor breken of diep frezen. Zolang de fermacell ergens stabiel op ligt, kan hij veel hebben. Ik gebruikte bijv. een 10mm dik plaatje om de piano over de freesbanen heen te rijden tijdens de klus. Dat ding is loeizwaar met kleine wieltjes en dus een grote punt belasting. De fermacell geeft geen krimp.

Bij een zwevende vloer kan het echter wellicht later tijdens het gebruik gaan breken op de freesbanen en dat lijkt me minder prettig bij sommige afwerkvloeren. Bij bijv. PVC ga je dat wel zien denk ik.

[Gerundium]

Ik haak ook even in op deze discussie: wij gaan droogbouw vloerverwarming leggen op een houten beganegrondvloer (22 mm osb op balken) Hierbij was ons plan om Fermacell 2E26 te gebruiken (25 mm + 9 mm vilt) en hier een extra laag 10 mm fermacell op te verlijmen zodat we 16 mm buis kunnen laten infrezen zonder zorgen.

Nav discussie hierboven heb ik even met braakman gebeld en die geven aan dat ze ook in de zwevende knauf brio 23 WF (23 + 10 mm houtvezel) heel vaak 16 mm buis infrezen en dat dat goed gaat. We zijn alleen nogal huiverig dat dit op lange termijn toch gaat scheuren, omdat de fabrikant ook aangeeft dat het eigenlijk niet kan zo diep. De twijfel slaat toe, het scheelt namelijk wel gedoe, geld en hoogte als die 10 mm extra fermacell niet nodig is...


De oplossing met 2E26 + 10 mm hebben we op basis van dit topic gekozen, maar zijn er ook mensen hier die dit zo toegepast en gedocumenteerd hebben?

[Pusherman_]

Jailhouse schreef op woensdag 1 april 2026 @ 11:04:
[...]


N=1, in mijn huis op de houten verdiepingsvloer is in 2018 osb of multiplex aangebracht en daarbovenop droogbouw VV van WARP. Verder is het afgegoten met egaline en daarna clikcPVC. Onze vloeren waren niet bijzonder stevig (bouwjaar 1928), maar tot nu toe geen seconde spijt van de WARP en clickPVC. We hadden een aannemer die VV deed en afgoot. De PVCman doet daar dan nog zelf ook eens egaline overheen, dus glad was het wel. Die vakmannen vonden elkaars werk niet heel goed. Afgelopen jaar hebben we de begane grond gedaan en hebben het daarom allemaal aan één partij uitbesteed.

In mijn geval kan/ga ik het dus niet egaliseren met egaline, dus vandaar dat er een extra laagje tussen de gipsvezelplaten en pvc/laminaat moet.

TimoDimo schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 14:01:
[...]

Waarom heb je eigenlijk een afdeklaag nodig? Ik lees dat je behoefte hebt aan lage opbouwhoogte. Daarnaast wil je klik-PVC of laminaat leggen, en dat kan gewoon direct bovenop elke droogbouwoplossing. Het lijkt me dus dat zonder afdeklaag beter is. Dan houd je misschien nog opbouwhoogte over voor een hoger systeem. Heatboard W en DBS10 zijn maar resp. 12 en 10 mm-systemen. Die zijn bedoeld voor lage opbouwhoogte. Het lijkt me een beetje onzinnig om daar dan een hele laag bovenop te leggen.

nou, uitkomen op rond de 3 a 3,5 cm totaal zou prima zijn, anders wordt het wel weer een ontzettende hoogte er bij.
Die deklaag is dus volgens de fabrikanten nodig in geval van PVC (bij click laminaat niet persé, als je stevig genoeg laminaat neemt). Heatboard adviseert:

* Bij toepassing van verlijmde hout-, parket- of laminaat-vloeren en zachte vloerbedekkingen zoals tapijt & PVC laminaat moet eerst MAGNUM DuoBoard worden toegepast.

Dat duoboard is 7mm. Deze oplossing is ontworpen voor installatie op vloerverwarming om een gladde, stabiele en egale basis te bieden voor het leggen van het tapijt. DuoBoard bestaat uit twee lagen MDF-platen (elk met afmetingen van 1200 x 600 x 3 mm Base board en het 4 mm Top board).

Mijn vraag is dus:

Als ik toch nog een toplaag op m'n basislaag gipsvezel met vloerverwarmingskabel moet leggen,
Kan ik dan niet beter nog een 10mm laagje gipsvezelplaten er op leggen ipv 7mm mdf?

[TimoDimo]

Pusherman_ schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 12:49:
[...]

In mijn geval kan/ga ik het dus niet egaliseren met egaline, dus vandaar dat er een extra laagje tussen de gipsvezelplaten en pvc/laminaat moet.

Ik zou je aanraden echt af te stappen van het idee dat je een extra laag erbovenop moet. Voor klik-PVC of laminaat is het echt niet nodig voor nivellering, want die planken zijn recht en sterk genoeg. Dan is het beter om een zachtere laag te plaatsen ónder je droogbouwsysteem en het zwevend te leggen, bijvoorbeeld platen van vilt. Kan ook geïntegreerd zoals Fermacell 2E26.

Kijk bij klik-PVC ook even wat voor geïntegreerde ondervloer je eronder krijgt. Vaak is dit kurk of iets anders zachts (laminaat heeft dat soms ook trouwens). Dat is prima, maar hoeft misschien niet als je al iets onder je droogbouw hebt liggen, of als het vlak genoeg is, of als geluidsisolatie niet nodig is.

Mijn voorkeur gaat trouwens altijd uit naar laminaat boven PVC (al is het maar vanwege de slechte stoffen in PVC, maar ook vanwege de milieuimpact en de duurzaamheid).

[...]

nou, uitkomen op rond de 3 a 3,5 cm totaal zou prima zijn, anders wordt het wel weer een ontzettende hoogte er bij.
Die deklaag is dus volgens de fabrikanten nodig in geval van PVC (bij click laminaat niet persé, als je stevig genoeg laminaat neemt). Heatboard adviseert:

Dryback PVC is een heel ander product en misschien refereert de fabrikant daaraan. Het is dun en slap en wordt gelijmd. Daar heb je egaline voor nodig, of misschien kan een toplaag ook als dat echt goed vlak wordt zonder gleuven.

Voor de duidelijkheid, klik-PVC (ook wel "PVC-laminaat") en klik-laminaat verwerk je bij mijn weten precies hetzelfde.

[...]

Dat duoboard is 7mm. Deze oplossing is ontworpen voor installatie op vloerverwarming om een gladde, stabiele en egale basis te bieden voor het leggen van het tapijt. DuoBoard bestaat uit twee lagen MDF-platen (elk met afmetingen van 1200 x 600 x 3 mm Base board en het 4 mm Top board).

Mijn vraag is dus:

Als ik toch nog een toplaag op m'n basislaag gipsvezel met vloerverwarmingskabel moet leggen,
Kan ik dan niet beter nog een 10mm laagje gipsvezelplaten er op leggen ipv 7mm mdf?

Fabrikanten adviseren natuurlijk hun eigen product. En daarbij nemen ze de meest voorzichtige optie om zichzelf in te dekken bij problemen. In de discussie hierboven overwegen mensen zelfs om 16 mm buis te frezen in 23 mm gipsvezel. Dat kan waarschijnlijk gewoon, tegen het advies van de fabrikant in, maar is niet geheel zonder risico en je moet weten wat je doet. Dat is iets anders dan jouw vraag, maar even om aan te geven dat je je niet blind moet staren op informatie van de fabrikant.

[Pusherman_]

Dankjewel voor je snelle reactie! en goede punten, maar volgens mij ligt het iets genuanceerder (althans van wat ik er over online kan vinden).

PVC heeft inderdaad een minder goed imago qua milieu (kunststof, lastig te recyclen), maar moderne click PVC van goede merken is toch gewoon ftalaatvrij en voldoet aan strenge emissienormen. Laminaat is ook niet “puur”, daar zit een HDF-kern in met lijmen en een melamine toplaag.

Uiteindelijk zit het verschil vooral in:

• PVC: hogere impact bij productie, maar langere levensduur + vochtbestendig
• Laminaat: lagere impact, maar vaak kortere levensduur

Waarom ik neig naar PVC:

• PVC is stiller (vind ik belangrijk want de zolder was voor de verbouwing super gehorig) en voelt comfortabeler (zeker op een houten balken/underlayment onderlaag)
• PVC geleidt warmte iets beter bij vloerverwarming

Daarentegen is laminaat natuurlijk wel wat goedkoper en eenvoudiger.

Dus ik denk dat het niet helemaal een zwart-wit verhaal is.

[fenrir]

Pusherman_ schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 12:49:
[...]

In mijn geval kan/ga ik het dus niet egaliseren met egaline, dus vandaar dat er een extra laagje tussen de gipsvezelplaten en pvc/laminaat moet.


[...]

nou, uitkomen op rond de 3 a 3,5 cm totaal zou prima zijn, anders wordt het wel weer een ontzettende hoogte er bij.
Die deklaag is dus volgens de fabrikanten nodig in geval van PVC (bij click laminaat niet persé, als je stevig genoeg laminaat neemt). Heatboard adviseert:

[...]

Dat duoboard is 7mm. Deze oplossing is ontworpen voor installatie op vloerverwarming om een gladde, stabiele en egale basis te bieden voor het leggen van het tapijt. DuoBoard bestaat uit twee lagen MDF-platen (elk met afmetingen van 1200 x 600 x 3 mm Base board en het 4 mm Top board).

Mijn vraag is dus:

Als ik toch nog een toplaag op m'n basislaag gipsvezel met vloerverwarmingskabel moet leggen,
Kan ik dan niet beter nog een 10mm laagje gipsvezelplaten er op leggen ipv 7mm mdf?

Was dit al tegengekomen? michielsweb in "Droogbouw vloerverwarming dichtsmeren"
Wellicht goed om dat hele topic door te nemen trouwens.

[Shaqo_Wyn]

Beste tweakers,

We gaan in de komende 1-2 weken vloerverwarming leggen in onze jaren 30 appartement, het komt op onze 1e verdiepingsvloer te liggen.

We hebben nog buren onder ons op de begane grond. We willen voor de volgende opbouw gaan op OSB-3 18mm (draagvloer): Ideal OKO30 houtvezel elementen 16mm buizen van MFH systems > PE-folie of Heat Foil 1.2mm > Jumpax Basic of Heatpak Plus > plak PVC.

Ik hoopte nog wat input te krijgen over onderstaande:

1) Sanity check: is deze opbouw oké of heb ik iets gemist?

2) Twijfel over PE-folie of Heat Foil 1.2mm: ik lees over het algemeen dat men op een houten draagvloer vochtremmende folie’s afraden, het hout moet juist kunnen ademen en vocht moet eruit kunnen. De leverancier van OKO30 noemt nergens in hun documentatie het gebruik van een folie. Echter lees ik op sommige sites iets over een glijlaag / ontkoppelinglaag tussen de vvw elementen en de Jumpax / Heatpak leggen zodat die twee lagen niet aan elkaar hechten en vrij van elkaar kunnen bewegen. Die glijlaag zou dan kunnen met dunne laag PE-folie of liever Heatfoil? Wat is nou wijsheid hier? Wel of geen “glijlaag”?

3) Twijfel over Jumpax Basic of Heatpak Plus: Heatpak Plus is ongeveer 10 euro/m2 duurdar en 3x zwaarder vanwege de 10mm cement onderplaat. Dat zou blijkbaar moeten helpen met de drukvastheid en meer massa wat het contactgeluid richting onze onderburen zou moeten helpen? Klopt die redenering of niet moeilijk doen en gewoon Jumpax Basic doen?

4) Iemand nog ervaring met OKO30 die de ervaringen wilt delen? Vertel aub dan ook wat jou opbouwlagen zijn.

[Laurences]

Gerundium schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 11:34:
Ik haak ook even in op deze discussie: wij gaan droogbouw vloerverwarming leggen op een houten beganegrondvloer (22 mm osb op balken) Hierbij was ons plan om Fermacell 2E26 te gebruiken (25 mm + 9 mm vilt) en hier een extra laag 10 mm fermacell op te verlijmen zodat we 16 mm buis kunnen laten infrezen zonder zorgen.

Nav discussie hierboven heb ik even met braakman gebeld en die geven aan dat ze ook in de zwevende knauf brio 23 WF (23 + 10 mm houtvezel) heel vaak 16 mm buis infrezen en dat dat goed gaat. We zijn alleen nogal huiverig dat dit op lange termijn toch gaat scheuren, omdat de fabrikant ook aangeeft dat het eigenlijk niet kan zo diep. De twijfel slaat toe, het scheelt namelijk wel gedoe, geld en hoogte als die 10 mm extra fermacell niet nodig is...


De oplossing met 2E26 + 10 mm hebben we op basis van dit topic gekozen, maar zijn er ook mensen hier die dit zo toegepast en gedocumenteerd hebben?

Wuursj schreef op woensdag 8 april 2026 @ 14:25:
@Laurences Ik ken Brio niet. Maar ~18mm wegfrezen uit plaat van 23mm die zwevend ligt op houtvezel, lijkt me grote kans op breuk geven. Bij een plaat fermacell van 2,6m x 0,6m 10mm dik uit 1 stuk moet je al een beetje oppassen hoe je hem oppakt omdat hij vrij snel breekt. Maar misschien heb ik het mis. Bij houtvezel denk ik ook aan de vrij zachte houtvezel die ik voor de isolatie gebruikt hebt en wellicht is dat spul onder de brio minder zacht.

Guere schreef op woensdag 8 april 2026 @ 16:38:
[...]


Ik heb de 23WF hier zelf liggen in een klein gedeelte van de woning: lastig om daar een noemer op te plakken, maar het is zeker niet keihard. Wel stevig genoeg voor het doel, uiteraard. Maar nogmaals - en dit heb ik nu al vaker gezegd - uiteraard kan iedereen er zelf voor kiezen om de adviezen van de leverancier in de wind te slaan. Ik geef in de v.v. topics alleen maar aan wat zowel Fermcall als Knauf zelf als limiet geven voor hun gipsvezelplaten: de genoemde varianten zijn niet geschikt voor dieper dan 15mm frezen. Als je dat wel wil, dan adviseert Fermacell dus altijd om er een extra 10mm gipsvezelplaat bovenop te lijmen.

Dat het uiteindelijk wel goed kan gaan is evident, maar dat zal niet voor alle situaties gelden. De leveranciers geven niet voor niets deze instructies mee: het zal vast uitgebreid getest zijn en men kan dan niet meer de beloofde stevigheid garanderen als er toch dieper wordt gefreesd. Er zijn situaties denkbaar waarin de ondervloer toch meer meegeeft en de gipsvezel breekt.

Inmiddels weer een stapje verder en gezien het bij ons de slaapkamers en overloop betreft (45 m2) zie ik er niet heel nadeel in om binnen de specs van de fabrikant te blijven, en 14mm buizen te gebruiken. Ja iets meer weerstand voor de warmtepomp, maar het extra energieverbruik lijkt mij minimaal met dit kleine oppervlak. Is er iets dat ik mis hierin?

Daarnaast, het betreft een houten verdiepingsvloer (18 mm underlayment). Is er een uitgesproken voorkeur voor Fermacell op vilt (2E26) of Knau Brio 23 WF? De platen zijn ongeveer even zwaar, het onderscheid in verwerken lijkt mij ook ongeveer gelijk. Maar wellicht heeft iemand daarin ervaring hier

[TimoDimo]

Laurences schreef op maandag 13 april 2026 @ 20:53:
[...]
[...]
[...]
Inmiddels weer een stapje verder en gezien het bij ons de slaapkamers en overloop betreft (45 m2) zie ik er niet heel nadeel in om binnen de specs van de fabrikant te blijven, en 14mm buizen te gebruiken. Ja iets meer weerstand voor de warmtepomp, maar het extra energieverbruik lijkt mij minimaal met dit kleine oppervlak. Is er iets dat ik mis hierin?

Nee, lijkt me prima. De weerstand van 14 mm buis kan natuurlijk hetzelfde zijn als die van 16 mm, als je de groepen maar kort genoeg maakt. Hoeveel korter je moet voor eenzelfde weerstand kun je het makkelijkst aan de hand van een debiet/weerstand/diameter-tabel opzoeken, bijv. het Vewin Waterwerkblad https://www.infodwi.nl/media/uvbmokxp/wb-2-1-g-dec-2015.pdf. De weerstand is proportioneel aan de lengte.

Verder is je systeeminhoud met 14 mm kleiner, wat m.i. alleen een voordeel is. Bufferen willen we niet tegenwoordig en je expansievat hoeft minder groot te zijn.

Daarnaast, het betreft een houten verdiepingsvloer (18 mm underlayment). Is er een uitgesproken voorkeur voor Fermacell op vilt (2E26) of Knau Brio 23 WF? De platen zijn ongeveer even zwaar, het onderscheid in verwerken lijkt mij ook ongeveer gelijk. Maar wellicht heeft iemand daarin ervaring hier

Zie TimoDimo in "Droogbouw vloerverwarming." De Knauff is een monoplaat; de Fermacell bestaat uit twee platen op elkaar geniet met aluminium nietjes (en ook gelijmd neem ik aan), met verspringing om de lip te maken. Verder geeft vilt een betere (contact)geluidsisolatie dan houtvezel. Zie ook de startpost.

[ Voor 7% gewijzigd door TimoDimo op 14-04-2026 11:09 ]

[Pusherman_]

fenrir schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 14:16:
[...]

Was dit al tegengekomen? michielsweb in "Droogbouw vloerverwarming dichtsmeren"
Wellicht goed om dat hele topic door te nemen trouwens.

Dankjewel! helemaal doorgenomen en het bevestigt mijn vermoeden dat mdf idd niet de beste keuze is, onafhankelijk van laminaat of pvc.
Inmiddels ook contact gehad met Heatboard zelf en die hebben een duidelijk verhaal gestuurd waarbij zij zelf ook eigenlijk gewoon vooral gipsvezel als tussenlaag tussen systeemplaten en topvloer adviseren:

Ik begrijp de verwarring zijn ook veel verschillende manieren omschreven in de loop van de jaren waardoor het niet overzichtelijker is geworden.

Voor nu hanteren wij het volgende;

Voor op een Heatboard W adviseren we eigenlijk altijd een gipsvezelplaat met uitzonderring van tapijt en Hout afwerking deze kunnen op de Duo-board, De Duo-board heeft toch niet altijd het gewenste eindresultaat bij zachte vloerafwerkingen (PVC, Vinyl en dergelijke) ontstaat er een aftekening van de platen in de topvloer en die is niet wenselijk.

Ons advies is een Gipsvezelplaat van minimaal 12 mm Liefst dikker en aan elkaar verbonden door een gelijmde liplas verbinding.

Onder vaste (zware) objecten (b.v. een keuken) adviseren we om geen Heatboard platen te leggen maar deze op te vullen met een 18 mm Gipsvezelplaat. Dit om een betere draagkracht te garanderen.

Dus nu maar even goed op zoek of ik ook platen met zo'n liplas kan vinden, want voor zover ik het nu zie is het rechte kant of AK.

[TimoDimo]

Pusherman_ schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 14:09:
Dankjewel voor je snelle reactie! en goede punten, maar volgens mij ligt het iets genuanceerder (althans van wat ik er over online kan vinden).

PVC heeft inderdaad een minder goed imago qua milieu (kunststof, lastig te recyclen), maar moderne click PVC van goede merken is toch gewoon ftalaatvrij en voldoet aan strenge emissienormen. Laminaat is ook niet “puur”, daar zit een HDF-kern in met lijmen en een melamine toplaag.

Dat is natuurlijk waar. De toplaag blijft plastic. Maar tijdens de verwerking zaag ik liever in HDF dan in PVC. En dan het duurzaamheidsaspect nog. De hele plank is van PVC. Zoveel plastic in je vloer is gewoon niet meer van deze tijd, vind ik.

Uiteindelijk zit het verschil vooral in:

• PVC: hogere impact bij productie, maar langere levensduur + vochtbestendig
• Laminaat: lagere impact, maar vaak kortere levensduur

Waarom ik neig naar PVC:

• PVC is stiller (vind ik belangrijk want de zolder was voor de verbouwing super gehorig) en voelt comfortabeler (zeker op een houten balken/underlayment onderlaag)
• PVC geleidt warmte iets beter bij vloerverwarming

Daarentegen is laminaat natuurlijk wel wat goedkoper en eenvoudiger.

Dus ik denk dat het niet helemaal een zwart-wit verhaal is.

Hoe het klinkt is denk ik persoonlijk. Voor mij voelt een PVC-vloer alsof ik op een zeiltje van vinyl loop (is het ook eigenlijk, maar dan in plankvorm). Dat voelt raar als het eruit ziet als hout. Laminaat komt voor mij dichter in de buurt van een plankenvloer.

[TimoDimo]

Pusherman_ schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 09:53:
[...]

Dankjewel! helemaal doorgenomen en het bevestigt mijn vermoeden dat mdf idd niet de beste keuze is, onafhankelijk van laminaat of pvc.
Inmiddels ook contact gehad met Heatboard zelf en die hebben een duidelijk verhaal gestuurd waarbij zij zelf ook eigenlijk gewoon vooral gipsvezel als tussenlaag tussen systeemplaten en topvloer adviseren:


[...]


[Afbeelding]

Dus nu maar even goed op zoek of ik ook platen met zo'n liplas kan vinden, want voor zover ik het nu zie is het rechte kant of AK.

Zoals ik eerder zei, waarom niet gewoon alles in gipsvezelplaat? Waarom per se Heatboard W? En waarom ook nog een plaat erop? Je zit dan vast aan een kleine diameter vs. gipsvezel waar je 14 of 16 mm in kan frezen.

[Pusherman_]

TimoDimo schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 11:25:
[...]

Zoals ik eerder zei, waarom niet gewoon alles in gipsvezelplaat? Waarom per se Heatboard W? En waarom ook nog een plaat erop? Je zit dan vast aan een kleine diameter vs. gipsvezel waar je 14 of 16 mm in kan frezen.

Ik ga het zelf aanleggen en ik wil niet zelf gaan frezen, dus dan kom je bij een oplossing met voorgefreesde sleuven.
Daarnaast ben ik qua opbouwhoogte ook beperkt. 35mm zonder dekvloer is te hoog.

1.Stel ik zou wel een gipsvezelplaat basis doen, dan zit je met een basislaag van 25mm en daar moet dan nog een 10mm dekplaat op (op basis van bv fermacell therm25).
2. Heatboard W (18mm) of DBS10 (15mm) zijn de enige droogbouw systemen die daar dan binnen vallen.

[GudZ]

Pusherman_ schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 13:58:
[...]


Ik ga het zelf aanleggen en ik wil niet zelf gaan frezen, dus dan kom je bij een oplossing met voorgefreesde sleuven.
Daarnaast ben ik qua opbouwhoogte ook beperkt. 35mm zonder dekvloer is te hoog.

1.Stel ik zou wel een gipsvezelplaat basis doen, dan zit je met een basislaag van 25mm en daar moet dan nog een 10mm dekplaat op (op basis van bv fermacell therm25).
2. Heatboard W (18mm) of DBS10 (15mm) zijn de enige droogbouw systemen die daar dan binnen vallen.

Je kunt zelf platen leggen en dan laten infrezen. Scheelt een boel stof en leercurve voor de bochten *-)

[TimoDimo]

Pusherman_ schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 13:58:
[...]


Ik ga het zelf aanleggen en ik wil niet zelf gaan frezen, dus dan kom je bij een oplossing met voorgefreesde sleuven.
Daarnaast ben ik qua opbouwhoogte ook beperkt. 35mm zonder dekvloer is te hoog.

1.Stel ik zou wel een gipsvezelplaat basis doen, dan zit je met een basislaag van 25mm en daar moet dan nog een 10mm dekplaat op (op basis van bv fermacell therm25).
2. Heatboard W (18mm) of DBS10 (15mm) zijn de enige droogbouw systemen die daar dan binnen vallen.

Heatboard W lijkt me inderdaad voor de doe-het-zelver makkelijk om te leggen. Maar moet er echt een plaat bovenop? In de installatiehandleiding wordt zelfs alleen vilt meegeleverd https://www.magnumheating..._Manual_2021_V1_NL_EN.pdf, met de opmerking dat je direct laminaat e.d. erop kunt leggen.

En misschien zijn andere systemen ook goed te gebruiken zonder plaat erbovenop? Heatboard W kan prima, maar het blijft 12 mm dus dien je je groepen echt kort te houden met een warmtepomp, ik denk dat 30-40 meter wel het maximum is voor een beetje aardig debiet. Meer groepen is altijd beter in ieder geval. Of inderdaad laten frezen. Dan heb je ook minimaal 14 mm.