Toon posts:

Droogbouw vloerverwarming.

Pagina: 1 2 Laatste
Acties:

  • PiotrP
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 02-07 13:19
Heb zelf de DBS14 met daarop 16 mm eiken multiplank (met ondervloer). Ik wilde eerst dik laminaat er op maar bij heat net adviseerden ze me om dan meer dan 12 mm dik te gaan wat bijna niet te vinden is.

Het leggen ging wel snel alleen je moet echt goed de slangen uitrollen anders krijg je bobbels.

De omega profielen kunnen scherpe randjes hebben, ik maak me zorgen dat dit op de lange termijn door uitzetten en krimpen door de slang heen kan slijpen. Voor de zekerheid heb ik de profielen bij de bochten een stuk terug gelegd.

De vloer zelf is op een paar plekken aan het verkleuren waardoor je de omega profielen er doorheen ziet. Ik hoop dat dat nog bijkleurt.

Het levert genoeg warmte, ik heb in een ruimte (kantoor) nog twee radiatoren geplaatst omdat ik bang was dat het niet genoeg zou leveren, maar dat bleek achteraf niet nodig.

  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 00:11
martijnr17 schreef op zondag 5 januari 2020 @ 21:33:
Ben zelf ook bezig geweest met vloerverwarming in een huis met houten vloeren. Het fermacell systeem vond ik erg mooi (gipsvezel met gleuven en dan gietvloer er over) maar erg duur. Ik heb toen zelf vezelplaten gekocht patroon getekend en alles uitgefreesd. Dit is wel een enorm karwei maar heb nu voor weinig geld een mooi vloertje. Het frezen heb ik met een gewone bovenfrees gedaan en de leidingen die erin liggen zijn als ik het goed heb 12 of 14mm. Ik heb gewoon erg korte groepen aangehouden voor toch een beetje fatsoenlijke flow. max 5m2 per groep ofzo. Ik moet ergens nog wel wat foto;s hebben. Ik zal deze morgen opzoeken en hier posten.
Welke dikte fermacel heb je aangehouden?
Hoe ziet de opbouw er precies uit? Ook met hitte geleiders?

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • martijnr17
  • Registratie: November 2000
  • Nu online
icecreamfarmer schreef op maandag 30 maart 2020 @ 11:16:
[...]


Welke dikte fermacel heb je aangehouden?
Hoe ziet de opbouw er precies uit? Ook met hitte geleiders?
Volgens mij was het 20mm en dat is dan ook de totale dikte. Het zijn 2platen van 10mm op elkaar met een verloop zodat ze in verband liggen. ( Zo koop je die al) dan uit tekenen, wat schroefjes erin waar je niet hoeft te frezen omdat de 2 nietjes uit de fabriek het dan niet meer houden. Dan frees je door de dikte in 1 keer erin. Gat is met de juiste frees dus al wat nauwer boven. Je klikt de leidingen er dan zo in. Ik heb er wel speciale gietvloer van het standaard fermacell pakket er over gedaan zodat er overal goed contact is met de platen. Op de laatste foto van mijn post hierboven zie je de leidingen direct in de platen. De gipsvezel verspreid de warmte best goed. Dun laagje gietvloer echt zonder dikte maar om de naadjes op te vullen.

[Voor 11% gewijzigd door martijnr17 op 30-03-2020 18:57]


  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
martijnr17 schreef op maandag 30 maart 2020 @ 18:55:
[...]


Volgens mij was het 20mm en dat is dan ook de totale dikte. Het zijn 2platen van 10mm op elkaar met een verloop zodat ze in verband liggen. ( Zo koop je die al) dan uit tekenen, wat schroefjes erin waar je niet hoeft te frezen omdat de 2 nietjes uit de fabriek het dan niet meer houden. Dan frees je door de dikte in 1 keer erin. Gat is met de juiste frees dus al wat nauwer boven. Je klikt de leidingen er dan zo in. Ik heb er wel speciale gietvloer van het standaard fermacell pakket er over gedaan zodat er overal goed contact is met de platen. Op de laatste foto van mijn post hierboven zie je de leidingen direct in de platen. De gipsvezel verspreid de warmte best goed. Dun laagje gietvloer echt zonder dikte maar om de naadjes op te vullen.
2e11 dus.
Fermacell raad zelf de 2e22 (2x12.5mm) aan voor een klimaatvloer, zoals ze het zelf noemen.
Zie ook: https://www.fermacell.nl/.../nl-NL/0690J0000067qRPQAY

Ga hier voor Uponor Siccus met 2e22 eroverheen.

  • Viper®
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ik zag dat we in de nieuwe woning vloerverwarming in de badkamer hebben, hangt ook een magnum kastje. Ik zie echter niet wat voor systeem het exact is en waar de verdeler zit.

Crypto trading | Growatt 6000TL3-S 6615WP(21x315) ZZW(212graden)35helling


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • hrt
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 19-09 13:30
Viper® schreef op maandag 30 maart 2020 @ 21:30:
Ik zag dat we in de nieuwe woning vloerverwarming in de badkamer hebben, hangt ook een magnum kastje. Ik zie echter niet wat voor systeem het exact is en waar de verdeler zit.
Niet gewoon elektrisch?

24x170SF, oost (105 graden), 25 graden, Steca3600/ 5D, 17-40, 24-105, 70-200/ WH-MDC05F3E5, 50L E-boiler, Gasloos per27-01-2017


  • BCC
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:05
Magnum heeft enkel elektrisch voor zover ik weet. Wel mooi systeem trouwens - https://www.nbd-online.nl...ektrische-vloerverwarming

Ik heb een vergelijkbaar systeem van schluter gelegd (Ditra Heat) hier in de badkamer op zolder (houten vloer) - YouTube: Badkamer renoveren met Schluter Ditra Heat elektrische vloerverwarming

[Voor 91% gewijzigd door BCC op 03-04-2020 16:43]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • spank_mojoo
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 30-09 13:42
Magnum heeft ook droogbouw vloerverwarming op water-basis.
dit heet heel toepasselijk 'magnum dryfloor'

deze variant zal ik waarschijnlijk eind juni aanleggen.

  • SqnLdr
  • Registratie: Maart 2003
  • Niet online
PiotrP schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 08:39:
Heb zelf de DBS14 met daarop 16 mm eiken multiplank (met ondervloer). Ik wilde eerst dik laminaat er op maar bij heat net adviseerden ze me om dan meer dan 12 mm dik te gaan wat bijna niet te vinden is.

Het leggen ging wel snel alleen je moet echt goed de slangen uitrollen anders krijg je bobbels.

De omega profielen kunnen scherpe randjes hebben, ik maak me zorgen dat dit op de lange termijn door uitzetten en krimpen door de slang heen kan slijpen. Voor de zekerheid heb ik de profielen bij de bochten een stuk terug gelegd.

De vloer zelf is op een paar plekken aan het verkleuren waardoor je de omega profielen er doorheen ziet. Ik hoop dat dat nog bijkleurt.

Het levert genoeg warmte, ik heb in een ruimte (kantoor) nog twee radiatoren geplaatst omdat ik bang was dat het niet genoeg zou leveren, maar dat bleek achteraf niet nodig.
Heb je een oorzaak voor het verkleuren van de vloer kunnen vinden? Mogelijk te hoge watertemperatuur?

  • SqnLdr
  • Registratie: Maart 2003
  • Niet online
spank_mojoo schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 12:07:
Magnum heeft ook droogbouw vloerverwarming op water-basis.
dit heet heel toepasselijk 'magnum dryfloor'

deze variant zal ik waarschijnlijk eind juni aanleggen.
Mocht deze er al in liggen ben ik benieuwd naar je ervaring!

  • spank_mojoo
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 30-09 13:42
hier ligt het er inderdaad in.
vwb de verwarming ben ik wel tevreden. je moet er wel rekening mee houden dat er geen cementdekvloer op ligt die warmte vasthoud. de warmte komt dus op 30C uit de vloer, maar regelt zo impulsief als een radiator.
een ander voordeel is dat de pir platen als extra isolatie dienen.
waar wij tegenaan lopen is dat de buis, op plaatsen waar deze een bocht van 180 graden maakt, ophoog komt en bovenop de noppen gaat liggen. hierdoor lijkt onze laminaatvloer wel een duinlandschap.

  • PiotrP
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 02-07 13:19
Die magnum ziet er exact hetzelfde uit als die dbs14.

Probleem met de bochten had ik in eerste instantie ook, dat ontstaat als er een draai in de buis zit. Als je de buis goed zonder draai er in legt heb je daar geen last van. Het duurde even voor ik het door had hoe dat het beste te doen maar de truuk bleek achteruit met de rol exact de route volgen en een tweede persoon achter me aan laten lopen die hem er in drukte. Beetje lastig uit te leggen.

Dat probleem met impulsiviteit heb ik niet, maar een 16mm eiken vloer neemt waarschijnlijk meer warmte op dan laminaat. Heb je geprobeerd de temperatuur wat lager te zetten? Dan duurt het wat langer om op te warmen maar wordt hij minder impulsief.

De verkleuring in de vloer is denk ik ontstaan door temperatuurverschillen tussen vloer direct boven de buis, boven de omega elementen en tussen de elementen. Zal vanmiddag eens een foto maken, is overigens maar op een klein stukje, misschien dat die plank wat minder was.

  • colvano
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 00:15
spank_mojoo schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 08:46:
hier ligt het er inderdaad in.
vwb de verwarming ben ik wel tevreden. je moet er wel rekening mee houden dat er geen cementdekvloer op ligt die warmte vasthoud. de warmte komt dus op 30C uit de vloer, maar regelt zo impulsief als een radiator.
een ander voordeel is dat de pir platen als extra isolatie dienen.
waar wij tegenaan lopen is dat de buis, op plaatsen waar deze een bocht van 180 graden maakt, ophoog komt en bovenop de noppen gaat liggen. hierdoor lijkt onze laminaatvloer wel een duinlandschap.
Hoe is de opbouw van je vloer? Heb je onder de magnum platen of tussen de magnum platen en het laminaat nog demping voor geluid?

Magnum dryfloor lijkt mij een mooie oplossing en is ten opzichte van andere systemen redelijk voordelig. Ik zit te kijken voor ongeveer 140m2 op een houten verdiepingsvloer.

  • PiotrP
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 02-07 13:19
colvano schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 21:54:
[...]


Hoe is de opbouw van je vloer? Heb je onder de magnum platen of tussen de magnum platen en het laminaat nog demping voor geluid?

Magnum dryfloor lijkt mij een mooie oplossing en is ten opzichte van andere systemen redelijk voordelig. Ik zit te kijken voor ongeveer 140m2 op een houten verdiepingsvloer.
Ik heb dus de DBS14 wat volgens mij identiek is aan die Magnum. Die platen egaliseren niet en moeten op een egale onderlaag liggen. Bij mij waren de houten planken erg onregelmatig dus hier eerst van die groene platen op gelegd (die had ik nog). Daarop de DBS14, daarop een pro-sound ondervloer en als laatst de 16 mm multiplank. heat-net (leverancier) adviseerde mij aan de telefoon om geen laminaat er op te leggen omdat dat te dun is, als ik voor laminaat zou gaan adviseerden ze om eerst fermacell op de DBS14 te lijmen en daarop laminaat.

  • colvano
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 00:15
PiotrP schreef op woensdag 30 december 2020 @ 13:31:
[...]


Ik heb dus de DBS14 wat volgens mij identiek is aan die Magnum. Die platen egaliseren niet en moeten op een egale onderlaag liggen. Bij mij waren de houten planken erg onregelmatig dus hier eerst van die groene platen op gelegd (die had ik nog). Daarop de DBS14, daarop een pro-sound ondervloer en als laatst de 16 mm multiplank. heat-net (leverancier) adviseerde mij aan de telefoon om geen laminaat er op te leggen omdat dat te dun is, als ik voor laminaat zou gaan adviseerden ze om eerst fermacell op de DBS14 te lijmen en daarop laminaat.
Bedankt voor de reactie! Ik vraag me af hoe mooi het werkt met nog een laag fermacell ertussen.

  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
Ik zal hier even neerzetten wat ik heb toegepast op mijn houten vloeren.

Fermacell platen 2e26 gebruikt om de vloer eerst te leggen. Daarna heb ik met een vloerfreesmachine de leidingen gefreesd. Daarna de leidingen erin lopen en afsmeren. Wel eerst getest op lekken. Daarna geschuurd en egalisatie gedaan. Dit is mij goed bevallen en om het te doen.

Hieronder nog een paar foto’s.

















  • PiotrP
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 02-07 13:19
Sja die warmte moet ergens heen, als het aan de onderkant goed geïsoleerd is zal dat naar boven gaan. Duurt hoogstens wat langer voor het opgewarmd is.

Overigens zijn die Fermacell platen niet goedkoop, daarom maar direct voor een houten vloer gegaan. Misschien zou iets goedkopers dan Fermacell ook volstaan, ik denk bijvoorbeeld aan spaanplaat maar geen idee of dat de juiste thermische eigenschappen heeft.

  • PiotrP
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 02-07 13:19
AAD84 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 13:45:
Ik zal hier even neerzetten wat ik heb toegepast op mijn houten vloeren.

Fermacell platen 2e32 gebruikt om de vloer eerst te leggen. Daarna heb ik met een vloerfreesmachine de leidingen gefreesd. Daarna de leidingen erin lopen en afsmeren. Wel eerst getest op lekken. Daarna geschuurd en egalisatie gedaan. Dit is mij goed bevallen en om het te doen.
Ziet er goed uit! Lijkt me alleen een stuk meer werk.

  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
Het werk viel mee. Ik heb het alleen gedaan. En was met 3 dagen klaar. Fermacell heeft met de bruislijm ook tijd nodig om te drogen. Het frezen was een dag werk. Egaliseren was ook zo gebeurd.

  • danielkraak
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 23:00
PiotrP schreef op woensdag 30 december 2020 @ 13:31:
[...]


Ik heb dus de DBS14 wat volgens mij identiek is aan die Magnum. Die platen egaliseren niet en moeten op een egale onderlaag liggen. Bij mij waren de houten planken erg onregelmatig dus hier eerst van die groene platen op gelegd (die had ik nog). Daarop de DBS14, daarop een pro-sound ondervloer en als laatst de 16 mm multiplank. heat-net (leverancier) adviseerde mij aan de telefoon om geen laminaat er op te leggen omdat dat te dun is, als ik voor laminaat zou gaan adviseerden ze om eerst fermacell op de DBS14 te lijmen en daarop laminaat.
Hebben ze ook nog gezegd welke dikte/type fermacell erop gelijmd moest worden? En klopt het dat de fermacell dan op de DBS14 wordt gelijmd? Ik dacht dat normaal het de bedoeling was de fermacell zwevend te leggen en juist de fermacell platen onderling te verlijmen.

  • PiotrP
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 02-07 13:19
AAD84 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 15:27:
Het werk viel mee. Ik heb het alleen gedaan. En was met 3 dagen klaar. Fermacell heeft met de bruislijm ook tijd nodig om te drogen. Het frezen was een dag werk. Egaliseren was ook zo gebeurd.
Ter vergelijking, die DBS14 hebben we met zijn tweeën in een halve dag gelegd (45m2).

  • PiotrP
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 02-07 13:19
danielkraak schreef op woensdag 30 december 2020 @ 15:32:
[...]

Hebben ze ook nog gezegd welke dikte/type fermacell erop gelijmd moest worden? En klopt het dat de fermacell dan op de DBS14 wordt gelijmd? Ik dacht dat normaal het de bedoeling was de fermacell zwevend te leggen en juist de fermacell platen onderling te verlijmen.
Kan me niet herinneren welke dikte ze adviseerden. Van wat ze zeiden is om die platen met de dbs te verlijmen, vond het ook beetje vreemd klinken, misschien heb ik het wel verkeerd begrepen. Maar ik kan je aanraden ze te bellen, waren erg behulpzaam.

  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
De dikte van mijn fermacell was 34mm totaal. 2 x 12,5 mm fermacell en 9 mm vilt voor demping en oneffenheden op te vangen. En het fermacell is zwevend gelegd. Maar ik heb dan ook de vloerverwarming in de fermacell gefreesd. Ik had een oppervlakte van 71m2. Totale kosten waren rond de €3000. Voor de fermacell + lijm en schroeven. Vvw verdeler en slang. En daarna nog de egaline.

[Voor 79% gewijzigd door AAD84 op 30-12-2020 16:48]


  • danielkraak
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 23:00
AAD84 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 16:25:
De dikte van mijn fermacell was 34mm totaal. 2 x 12,5 mm fermacell en 9 mm vilt voor demping en oneffenheden op te vangen. En het fermacell is zwevend gelegd. Maar ik heb dan ook de vloerverwarming in de fermacell gefreesd. Ik had een oppervlakte van 71m2. Totale kosten waren rond de €3000. Voor de fermacell + lijm en schroeven. Vvw verdeler en slang. En daarna nog de egaline.
Dit ziet er ook uit als een interessante oplossing. Ik heb de volgende vragen voor je.. :) :

- Wat was je ervaring met het frezen? Ik lees hier en daar dat dit in Fermacell erg lastig is en dat de frees snel bot wordt. Had je aan een enkele frees voldoende?
- Wat voor freesmachine heb je gebruikt? Ik las ergens dat je er eentje met 3-fase stroom nodig hebt voor Fermacell?
- Wat is je ervaring mbt tot de opwarmtijd? Ik lees her en der dat Fermacell juist isoleert. Echter raden de meeste droogbouwsystemen (waaronder DBS14) aan om een Fermacell plaat over het syseem te leggen. Dan lijkt me jouw systeem weer interessanter, omdat de leidingen nu weer dichterbij het oppervlak liggen.
- Wat voor egaliseermiddel heb je gebruikt? Speciaal voor Fermacell?

Ik zit momenteel te twijfelen tussen een DIY droogbouw systeem en een Fermacell systeem. Het DIY droogbouw systeem houdt in dat ik 4cm XPS platen leg, hierin met een handfrees de sleuven maak, vervolgens lamellen en leiding erin. Hierna zou er nog Fermacell op moeten (ik neig nu naar 2 of 2.5 cm platen). Het voordeel van dit systeem is dat het frezen redelijk makkelijk zou moeten zijn (op natuurlijk het feit na dat het met een handfrees natuurlijk net wat oncomfortabeler werken is).

Het fermacell systeem zou betekenen dat ik eerst 4cm XPS platen neerleg. Hierop komt dan Fermacell plaat (2.5cm) en daarin ga ik dan sleuven frezen. Dit systeem zou als voordeel hebben dat de verwarmingsleidingen dichterbij het oppervlak komen waardoor het systeem wat sneller zou moeten werken. Daarnaast hoeft er niet in het XPS gefreesd te worden, waardoor je dus de volle 4cm XPS isolatie behoudt. Als laatste is dit systeem ook weer wat makkelijker met 16mm leidingen te realiseren aangezien ik nog geen goedkope 16mm lamellen voor droogbouw heb kunnen vinden..

Qua kosten zijn beide systemen redelijk vergelijkbaar. Het Fermacell systeem is wellicht een paar honderd euro goedkoper.

  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
@danielkraak

Ik zal mijn best doen om de vragen goed te beantwoorden.

Mijn ervaring met frezen was 0. Maar ben altijd wel een handige jongen geweest. Gewoon doen angst is de grootste vijand. De expert kunnen we altijd nog bellen. haha
De eerste meters zijn knoeien maar na een aantal minuten heb je het in de gaten, en dan stelt het niets meer voor. Mijn advies is neem een extra fermcall plaat of een afvalstuk en probeer een paar banen en bochtjes te maken.
Tevens had ik voor de eerste groep mijn legplan uitgetekend op de vloer. Dit heeft enorm geholpen. de overige groepen had ik dit niet meer nodig. En ging het vanzelf.

De frees die ik had besteld was deze: https://www.bmtechniek.nl...ees-voor-fermacellvloeren

Ik heb de 14mm variant besteld en gebruikt. De frees is nog niet bot na de 71m2. De nieten die in het fermacell zitten kunnen gewoon blijven zitten met deze frees.

Ik heb bij Boels de machines gehuurd. Een VVW frees 230v en een stofzuiger met zakken.
Voor de snelheid is een 3 fasen machine beter. Mijn beleving is dat het met een 230v machine ook prima gaat.

Link vvw frees: https://www.boels.nl/hure...loerverwarmingsfrees-230v

link stofzuiger: https://www.boels.nl/hure...uiging-met-longopac-230-v

Op een zaterdagochtend gehuurd voor het weekendtarief. Dan kan je hem de hele zondag ook nog gebruiken en dan op een maandagochtend eerste werk terugbrengen. Nog een tip: koop je eigen blad. dit is goedkoper dat het blad van Boels.

In mijn andere huis had ik ook vloerverwarming. Deze was ook in gefreesd. Mijn ervaring is hetzelfde. Ik merk er geen verschil in. Fermcall houdt de warmte ook vast na het verwarmen. Qua opwarmtijd is gelijk met de vvw waar ik eerst woonde.

Qua egalisatiemiddel heb ik gewoon het hornbach huismerk gepakt. en een grote emmer Betokontakt. Dit is goed bevallen qua verwerking en het zit nog steeds zo vast als een huis.

Link egalisatie: https://www.hornbach.nl/s...5-kg/7399354/artikel.html

link betokontakt: https://www.hornbach.nl/s...0-kg/3854050/artikel.html

Link fermacellplaat: https://www.debouwmarktsh...26-vloerplaat?search=2e26
Ik had hem toen goedkoper. Misschien nog eens rondsnuffelen op internet.

Link fermacell voegengips: https://www.hornbach.nl/s...-5-kg/200442/artikel.html
Heb ik gebruikt voor het dichtzetten van de gefreesde banen.

Link vvw verdeler: https://www.warmteservice...08?origin=Variant%20popup

Link vvw slang: https://www.warmteservice...22130?origin=-tl001-5-46-

Link koppelingen 14mm: https://www.warmteservice...5?origin=Search%20Results

Ik heb het even snel getikt, maar ik hoop dat je er wat aan heb.

  • maratropa
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online
@AAD84 vermeld fermacell ergens dat je in die 2e26 platen direct kan frezen zonder versterkingslaag er (eerst of na het frezen) op? Want over het algemeen raden ze aan om er nog een laag op te zetten als je het gaat infrezen, al geven ze ook wel aan dat het in sommige elementen zonder kan, maar daar zijn ze dan weer niet specifiek over..

specs


  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
@maratropa

Fermacell hanteert het volgende. Om in fermacell te frezen moet er een minimale dikte van 25mm zijn. Ook geeft fermacell aan dat platen die voorzien zijn van isolatie of vilt niet geschikt zijn om te frezen. Dit heb ik toen der tijd nagevraagd bij fermacell.

Mijn ervaring is dat dit meevalt. Fermacell geeft aan dat de plaat misschien niet stabiel genoeg als deze voorzien is van isolatie. De gefreesde banen moeten daarom ook weer worden dichtgemaakt,. door het dichtmaken komt de stabiliteit weer terug in de plaat.

Het systeem werkt al een geruime tijd zonder problemen. en de platen houden zich staande.

Volgens mij is de plaat 2e22 officieel bedoelt voor vloerverwarming.

[Voor 5% gewijzigd door AAD84 op 31-12-2020 13:19. Reden: toevoeging]


  • danielkraak
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 23:00
@AAD84 Bedankt voor de uitgebreide uitleg. Ik heb even zitten rekenen en het in de fermacell plaat frezen lijkt ietsjes goedkoper in mijn situatie (rond de 200 euro voor 50m2). Uiteindelijk gaat het natuurlijk met name om de kwaliteit van het systeem en ik denk dat dit systeem toch net iets sneller werkt dan een DBS14-achtig systeem met daarbovenop weer Fermacell platen. Bovendien neig ik ernaar om PVC te nemen als vloer en dan moet je voor zover ik kan beoordelen ook al snel weer egaliseren. Uiteindelijk zijn er dan imo nogal veel factoren die erbij komen die de voordelen van het DBS14-systeem verminderen..

Ik ga dan denk ik toch maar voor dezelfde optie als jij. Nog een voordeel is dat ik de complete vloer (isolatie + fermacell) al in kan leggen en vervolgens op een voor mij geschikt moment het frezen uitvoeren.

  • maratropa
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online
@danielkraak fermacell op zo'n droogbouw systeem lijkt me ook niet ideaal, de warmteweerstand is niet top ivm andere opties, dan kun je er beter dunnere cementvezelplaat op leggen of zo'n dunne gipsvezelplaat met hogere lambda die Heatnet verkoopt. Met fermacell lijkt me de manier van @AAD84 de meest efficiente met de leidingen aan het oppervlak. Daarbij kun je dan platen met een isolerende onderlaag nemen.

@AAD84 ik heb ook het gevoel dat fermacell aan de veilige kant gaat zitten, als jouw houten ondervloer degelijk is dan lijkt me het ook niet snel een issue tenzij je een keer aankomt met bizarre puntbelasting oid..

[Voor 6% gewijzigd door maratropa op 31-12-2020 14:00]

specs


  • The Lord
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 21:31
danielkraak schreef op donderdag 31 december 2020 @ 10:16:
[...]
Als laatste is dit systeem ook weer wat makkelijker met 16mm leidingen te realiseren aangezien ik nog geen goedkope 16mm lamellen voor droogbouw heb kunnen vinden..
Nog een aanvulling op eerdere posts van mij:

rjtec.eu (wel bekend bij warmtepomp Tweakers) levert 16-17mm lamellen. https://shop.rjtec.eu/de/waermeleitlamellen.html Volgens mij ook via Amazon te bestellen.

Optie kan nog zijn om drukvaste houtvezel isolatieplaten te nemen, hierin te frezen, lamellen in te leggen en direct vloer erop. Als extra twijfel suggestie >:)

Nadeel van Fermacell op XPS/EPS zijn de eigenschappen hiervan bij brand en de mindere akoestische ontkoppeling vergeleken met Fermacell met vilt / steenwol.

2E32 kun je stomweg niet fatsoenlijk in frezen volgens Fermacell.

2E26 en 2E33 mag je bijvoorbeeld, uit mijn hoofd, dan weer niet dieper dan 10mm frezen (officiëel). Daar moet je eerst een 15mm plaat overheen lijmen voor de zekerheid voor maximaal 15mm diepte. Hoewel er wel 2e26 met 14mm direct ingefreesde leidingen is geleverd door een bedrijf die dan het stof mengde en daarmee de sleuven dicht maakte.

Als je dwarsdoorsneden van een dichtgesmeerde Fermacell plaat bekijkt dan valt het op dat de bovenkant visueel dicht zit, maar onder de buizen geen vulmiddel zit. Een tijd terug kwam ik foto's tegen van een bedrijfje dat 16mm sleuven direct in 2E33 freest, dit met een zwabber vol smeert met vulmiddel, dan de buis erin loopt en het overtollige vulmiddel naar het volgende slakkenpatroon veegt. Voorwaarde was dat de ondervloer zeer vlak en draagkrachtig is. Een zaagdoorsnede liet volledig omringde buizen zien; dat zal vast veel steviger zijn. Echter kan ik die toko niet meer terugvinden; stom, want meestal gaat zoiets meteen in mijn notities.

Maar dat biedt wel perspectief; 2e26 + 10mm extra Fermacell moet dan ook 20mm gefreesd kunnen worden. Nu alleen nog een 20mm Fermacell frees...

14x2mm buis is 79mm², 16x2 is 113mm², 17x2 is 133mm² en 20x2 is 201mm²; behoorlijke verschillen die weer wat helpen bij de hoeveelheid W/m² afgifte en dus de benodigde temperatuur om een bepaald vermogen af te kunnen geven in tijd (snelheid opwarming)

geeft geen inhoudelijke reacties meer


  • danielkraak
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 23:00
The Lord schreef op donderdag 31 december 2020 @ 23:42:
[...]
Optie kan nog zijn om drukvaste houtvezel isolatieplaten te nemen, hierin te frezen, lamellen in te leggen en direct vloer erop. Als extra twijfel suggestie >:)
Zeker ook nog interessant.. Zulke platen ljiken niet eens heel duur: https://www.isolatiemateriaal.nl/houtvezel/isolair-platen/

Ik vraag me dan alleen af wat voor vloer hier het beste overheen kan? Ik denk zelf dat je dan echt iets moet nemen dat vanzichzelf dik genoeg en ook zwevend te leggen is (aangezien ik niet denk dat het heel handig is om het op de lamellen te lijmen. Dan zou je dus al snel op parket of heel dik laminaat zijn aangewezen. Als dat zo is, dan is het jammer, want het lijkt een interessante optie.

Overigens wil ik voor XPS platen onder de fermacell gaan om toch nog een beetje fatsoenlijke isolatie te hebben (4cm in dit geval). Het gaat in dit geval om de eerste verdieping waar het systeem komt, maar dit is wel de woonverdieping. Het verlies zal dus in ieder geval nog de benedenverdieping verwarmen, maar het is natuurlijk prettig als dit niet te gek wordt.. Ik denk dat ik dergelijke isolatie niet ga kunnen halen met die fermacell platen met isolatie er al onder.

[Voor 10% gewijzigd door danielkraak op 01-01-2021 19:41]


  • Nhz
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 28-09 11:45

Nhz

Deventer

Ik zal even mijn (ongevraagde) mening en ervaring met eps + fermacell posten.

Onze opbouw is als volgt:
- houten balken
- underlayment
- 9mm filt tegen kleine onevenheden
- eps platen, stalen profielen en buis
- 10mm fermacell
- 1mm rubberen ondervloer
- click pvc

Kwa verwarming werkt het echt prima. Warmt lekker snel op. Het filt en eps ontkoppelen ook aanzienlijk, waardoor het een hoop geluid scheelt. Toch zou ik dit nooit weer op deze manier doen. Na bijna 2 jaar blijkt dat de vloer onstabiel is. Op de plaats waar een kast of bed staat zie je gewoon dat de vloer een klein beetje ingezakt is, maar ook met lopen kan je het merken. Of dit door het filt komt, of door het eps, geen idee.

Als ik niks te doen zou hebben zou ik alles eruit trekken en er een nieuwe vloer in leggen. Zonder (in mijn ogen) inferieure materialen als filt en eps. Wellicht ben ik te kritisch, of misschien werkt het met meer lagen fermacell (3x10mm ipv 1x10mm) wel, maar dan zit je samen met het eps al aan een flinke hoogte.

In een nieuwe vloer zou ik dus voor een dikkere vezelplaatvloer gaan, eventueel voorgefreesd. Meer massa en stabiliteit.

Groetjes Bas


  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
Ik snap alleen even 1 ding niet. Waarom maken jullie gebruik van xps / eps om daar je vvw in te frezen. Xps / eps houdt geen warmte vast. Dus dat is al een minpunt. En daartegen denk ik dat xps of eps niet zo drukvast is. En ik denk dat daarom bij @Nhz inzakkingen zijn ontstaan.

Ik heb mijn houten vloer los geïsoleerd ten opzichten van de vloerplaten met vloerverwarming.

De fermacell platen die ik heb gebruikt hebben ook hun eigen massa. Ze waren rond de 20 kilo per stuk. En ik heb er ook al zware dingen op staan ook met hoge puntdrukbelasting. En er zijn nog geen inzakkingen bij mij in het click pvc wat ik heb gebruikt.

Ik moet er wel bij zeggen dat ik voor de zekerheid lange blaken in de kruipruimte heb geplaatst die dwars op de draagbalken lopen. En hieronder heb ik poeren gezet en opgedraaid. Zodat de vering uit de vloer was. Dat zal ook wel een stuk schelen.

[Voor 16% gewijzigd door AAD84 op 02-01-2021 16:37]


  • Nhz
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 28-09 11:45

Nhz

Deventer

@AAD84 De eps platen van heatnet zijn reeds voorzien van uitsparingen voor vloerverwarmingbuis. Samen met de stalen profielen zorgen ze voor een extreem snel reagerend systeem, volgens mij vergelijkbaar met (of sneller dan) elektrische vloerverwarming.

Omdat dit als set verkocht wordt ben ik er vanuit gegaan dat deze platen prima geschikt waren. Achteraf blijkt dus wel dat het een onjuiste aanname was. Wellicht dat met nog 10 of 20mm fermacell ectra, de drukverdeling wel groot genoeg is. Ik betwijfel het.

Het volgende droogbouw systeem dat ik toepas zal fermacell worden, eventueel met 10mm wol voor ontkoppeling. Al dan niet voorgefreesd.

Groetjes Bas


  • Zaphara
  • Registratie: December 2009
  • Niet online
Waar het vooral om gaat is de dikte van je vloerverwarmingsbuizen, die heatnet etc. systemen gebruiken allemaal veel te dunne kleine buisjes om het als hoofdverwarming te kunnen gebruiken (indien alleen bijverwarming, prima).

Een specialist zal je altijd aanraden om 16mm buizen te gebruiken bij 10 cm h.o.h. als je een degelijke vloerverwarmingsinstallatie wilt (laten) plaatsen als hoofdverwarming, niet rotzooien met systemen die adverteren met extreem weinig opbouwhoogte en 12mm buizen, dat is gewoonweg niet goed genoeg.

Droogbouw met Fermacell/Knmauf is uitstekend, als je je zorgen maakt over puntbelasting, bij mijn weten heeft de Knauf Brio plaat een iets hogere max. puntbelasting bij infrezen van de platen.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • D-190
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 02-02 16:59
Ik heb al ruim 1,5 jaar het DBS14 systeem liggen op mijn eerste etage(slaapkamers). Dit is hoofdverwarming, werkt perfect. Zelfs met grote enkel glas/hout ramen(slechte isolatie houd het nog redelijk warm(hachelijk), dit jaar met triple glas zal de isolatie omhoog gaan en "zou ik dit tot een sauna kunnen stoken". Het systeem is nog niet helemaal 100procent, met een eigen thermostaat zou ik dit beter kunnen laten werken, alleen dat wordt pas bij een andere cv ketel. Nu is het gekoppeld aan de thermostaat op de beneden verdieping.

Ook geen verzakkingen of iets dergelijks. Zeer afhankelijk van wat voor vloer eronder zit(hout/beton) en wat voor vloer je erop ligt. Zelf heb ik gekozen om geen fermacell te gebruiken maar premium laminaat met een kleine rubberen laag aan de onderzijde van het laminaat. Geen gekraak of geschommel in de plakken. Ooit eens geprobeerd een laminaatplank te buigen? Als deze gekoppeld worden met andere laminaat planken kan dit een best groot gewicht aan, zie het als een soort rijplaat/dragline schot die ze in de grond weg en waterbouw gebruiken.

Wel opletten met zware kasten dat dit geen punt belastingen worden(4 poten), als de kast op de gehele onderkant van de kast, kan er weinig mee gebeuren op je vloer. Deze punt belasting heb je ook als je kast op in gefreesd systeem precies op een slangetje staat.
DBS14 kan een verkeerslast aan van 6000kg/m2, volgens de website, dus als je er een kast op staat kan dit geen last.

Het stevigste blijft altijd nog infrezen in je zandcementvloer, wil je een systeem wat een goede prijs kwaliteits verhouding heeft ga je voor dit systeem als dat eerste niet mogelijk is.

  • PiotrP
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 02-07 13:19
Nhz schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 21:26:
Ik zal even mijn (ongevraagde) mening en ervaring met eps + fermacell posten.

Onze opbouw is als volgt:
- houten balken
- underlayment
- 9mm filt tegen kleine onevenheden
- eps platen, stalen profielen en buis
- 10mm fermacell
- 1mm rubberen ondervloer
- click pvc

Kwa verwarming werkt het echt prima. Warmt lekker snel op. Het filt en eps ontkoppelen ook aanzienlijk, waardoor het een hoop geluid scheelt. Toch zou ik dit nooit weer op deze manier doen. Na bijna 2 jaar blijkt dat de vloer onstabiel is. Op de plaats waar een kast of bed staat zie je gewoon dat de vloer een klein beetje ingezakt is, maar ook met lopen kan je het merken. Of dit door het filt komt, of door het eps, geen idee.

Als ik niks te doen zou hebben zou ik alles eruit trekken en er een nieuwe vloer in leggen. Zonder (in mijn ogen) inferieure materialen als filt en eps. Wellicht ben ik te kritisch, of misschien werkt het met meer lagen fermacell (3x10mm ipv 1x10mm) wel, maar dan zit je samen met het eps al aan een flinke hoogte.

In een nieuwe vloer zou ik dus voor een dikkere vezelplaatvloer gaan, eventueel voorgefreesd. Meer massa en stabiliteit.
Vermoed dat die 10mm fermacell te weinig is. Ik weet niet hoe stevig click pvc is, als het net zo dun is als plakpvc snap ik het wel. Ik heb 16mm eiken multiplank erop, heel stabiel, geen verzakkingen.

  • PiotrP
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 02-07 13:19
AAD84 schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 16:33:
Ik snap alleen even 1 ding niet. Waarom maken jullie gebruik van xps / eps om daar je vvw in te frezen. Xps / eps houdt geen warmte vast. Dus dat is al een minpunt. En daartegen denk ik dat xps of eps niet zo drukvast is. En ik denk dat daarom bij @Nhz inzakkingen zijn ontstaan.
Om hoogte te besparen.

  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 00:11
AAD84 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 13:45:
Ik zal hier even neerzetten wat ik heb toegepast op mijn houten vloeren.

Fermacell platen 2e26 gebruikt om de vloer eerst te leggen. Daarna heb ik met een vloerfreesmachine de leidingen gefreesd. Daarna de leidingen erin lopen en afsmeren. Wel eerst getest op lekken. Daarna geschuurd en egalisatie gedaan. Dit is mij goed bevallen en om het te doen.

Hieronder nog een paar foto’s.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Gelijk egaline overheen gedaan of eerst vulmiddel gebruikt.

En hoe heb je die fermacel platen recht op de houten ondervloer gekregen?

Wij gaan het op de bovenverdieping gebruiken maar hebben daar een combi van beton (oudbouw) en underlayment (nieuwbouw). In verband met de trap moet het een heel dun systeem worden en hebben we gekozen voor een droogbouwsysteem van Henco.

Iemand hier ervaring mee?

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • Nhz
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 28-09 11:45

Nhz

Deventer

PiotrP schreef op maandag 4 januari 2021 @ 14:48:
[...]


Vermoed dat die 10mm fermacell te weinig is. Ik weet niet hoe stevig click pvc is, als het net zo dun is als plakpvc snap ik het wel. Ik heb 16mm eiken multiplank erop, heel stabiel, geen verzakkingen.
Is ongeveer vergelijkbaar met laminaat. Dit is de werkwijze zoals door heatnet aangegeven. Ze geven zelfs aan dat bij bedekking vanaf 7mm er geen fermacell tussen hoeft.

Hoe dan ook vind ik EPS een kwalitatief matig product voor gebruik in bouwtoepassingen. Er zijn gewoon betete alternatieven, helaas besef ik me dat te laat.

Groetjes Bas


  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
@icecreamfarmer

1. Ik heb de gefreesde banen na het leggen van de leiding dichtgezet met voegengips van fermcall.
Link fermacell voegengips: https://www.hornbach.nl/s...-5-kg/200442/artikel.html
Droogtijd in acht nemen.

2. Daarna de vloer geschuurd met een langnekschuurmachine.

3. Daarna gestofzuigd en Betokontakt gesmeerd op de vloer.
link betokontakt: https://www.hornbach.nl/s...0-kg/3854050/artikel.html
Droogtijd in acht nemen.

4. Daarna de egaline toegepast.
Link egalisatie: https://www.hornbach.nl/s...5-kg/7399354/artikel.html
En hierbij ook de droogtijd in acht nemen.

ik heb hiervoor wel gezorgd dat mijn houten vloer waterpas is. Dit kan op vele manieren. Maar de makkelijkste en kortste klap was voor mij diverse houten balken onder de vloer in de kruipruimte aan elkaar koppelen en aan de draagbalken vastmaken en met poeren en tegels de vloer omhoog drukken en meten met de waterpas. 2 man klusje.

De begane grond is ook voor een deel beton. Echter was deze al waterpas met de houten vloer.

Egaline kan ook deel opvangen, maar niet alles.

[Voor 27% gewijzigd door AAD84 op 05-01-2021 13:10. Reden: extra info]


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • harry23
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 11-09 22:27
Mmm, ik zit nu ook in aanloop naar aanschaf van (erg dure) NEO 20, maar daarbij wordt gesteld dat vloeren van 14mm of dikker zónder ondervloer kunnen worden toegepast. Dat wordt ook nog eens telefonisch bevestigd.

Gezien reactie hierboven knijp ik hem een beetje, ik wil geen verzakking, maar ook geen kromtrekkende lamelparket vloer dankzij het niet kunnen verlijmen in combinatie met te snelle temperatuurverandering door het directe contact.

Iemand ervaring met direct een dikke vloer op droogbouw vloerverwarming (liefst NEO20)?
Is enige nachtverlaging dan nog aan de orde bijvoorbeeld?

Harry

  • Erwin_83
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 07:30
Nachtverlaging bij vloerverwarming zou ik in ieder geval beperken tot hooguit enkele graden. Of de vloer het kan hebben zou je bij de vloer leverancier moeten navragen.

Voor de toekomst kan je ook vast vragen of de vloer geschikt is om te koelen, mocht je op een warmtepomp over gaan.

Het klik laminaat plus ondervloer hier is voor bijde geschikt. (Dit ligt op een cememtdekvloer)

Heb je bij de door jou gekozen vloer geen ondervloer nodig ivm contact geluid?

Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.


  • harry23
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 11-09 22:27
Hi, we zouden een dunne ondervloer (op rol, geen platen) kunnen toepassen om geluid te dempen, maar verder is het de begane grond in onze vrijstaand woning, dan is contact geluid niet een issue. Of bedoel je dat het lopen op de vloer zelf al teveel herrie maakt als deze zwevend wordt gelegd?

Harry

  • Erwin_83
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 07:30
O begane grond dat scheelt al. Geen idee in hoeverre je dan last van geluid kan hebben. Bij verdiepingsvloeren is dit nog wel eens een ding en dan vooral met onderburen.

Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.


  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 00:11
AAD84 schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 13:06:
@icecreamfarmer

1. Ik heb de gefreesde banen na het leggen van de leiding dichtgezet met voegengips van fermcall.
Link fermacell voegengips: https://www.hornbach.nl/s...-5-kg/200442/artikel.html
Droogtijd in acht nemen.

2. Daarna de vloer geschuurd met een langnekschuurmachine.

3. Daarna gestofzuigd en Betokontakt gesmeerd op de vloer.
link betokontakt: https://www.hornbach.nl/s...0-kg/3854050/artikel.html
Droogtijd in acht nemen.

4. Daarna de egaline toegepast.
Link egalisatie: https://www.hornbach.nl/s...5-kg/7399354/artikel.html
En hierbij ook de droogtijd in acht nemen.

ik heb hiervoor wel gezorgd dat mijn houten vloer waterpas is. Dit kan op vele manieren. Maar de makkelijkste en kortste klap was voor mij diverse houten balken onder de vloer in de kruipruimte aan elkaar koppelen en aan de draagbalken vastmaken en met poeren en tegels de vloer omhoog drukken en meten met de waterpas. 2 man klusje.

De begane grond is ook voor een deel beton. Echter was deze al waterpas met de houten vloer.

Egaline kan ook deel opvangen, maar niet alles.
Update.
Wij hebben nu eerst de gehele vloer geëgaliseerd toen de platen erop en toen weer 6mm egaline.
Daar komt klik PVC op.

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • The Lord
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 21:31
icecreamfarmer schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 15:44:
[...]

Update.
Wij hebben nu eerst de gehele vloer geëgaliseerd toen de platen erop en toen weer 6mm egaline.
Daar komt klik PVC op.
En welke platen zijn het geworden en welke frees en leding maat?

geeft geen inhoudelijke reacties meer


  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 00:11
The Lord schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 15:49:
[...]
En welke platen zijn het geworden en welke frees en leding maat?
Henco reno12.
Uiteindelijk was met name de egalisatie het duurste.

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • quazar
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 01-10 17:22
Hier ook een houten vloer waarop ik een droogbouw systeem wil aanleggen.
DSB14 in slakkenpatroon, of NEO20 dan wel DBS16ALU (kunnen beide niet in slakkenpatroon); wat zou beter werken als hoofdverwarming? Ik ben van plan om er 10mm gipsvezelplaat overheen te leggen en daarna laminaat of linoleum.

Onder de vloerverwarming ligt 4cm XPS, 8cm PIR en daarboven OSB3.

[Voor 3% gewijzigd door quazar op 28-04-2021 08:51]


  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 23-09 18:07
Hallo @AAD84 ,

Ik kom deze informatie tegen, die weliswaar een jaar oud is, maar precies in mijn straatje past, en erg duidelijk verhaal.
Toch vraag ik me af of b.v. die egaline echt nodig is, en of er, nu we een jaar verder zijn, meer ervaring opgedaan is.

Ik wil ter voorbereiding op een warmtepomp vloerverwarming op de benedenverdieping gaan aanleggen.
Ik heb een stevige houten vloer van 3 cm planken, met daarover een kurkvloer van de vorige bewoners. Daar hebben wij dan weer PVC opgeplakt.
We wilden nu ook weer voor PVC gaan, maar als ik de verhalen zo lees, dan is het ivm de belastbaarheid beter om voor laminaat, of zelfs voor hout te gaan.
Nog tips verder?

Rob

  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
Robbie-1 schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 21:14:
Hallo @AAD84 ,

Ik kom deze informatie tegen, die weliswaar een jaar oud is, maar precies in mijn straatje past, en erg duidelijk verhaal.
Toch vraag ik me af of b.v. die egaline echt nodig is, en of er, nu we een jaar verder zijn, meer ervaring opgedaan is.

Ik wil ter voorbereiding op een warmtepomp vloerverwarming op de benedenverdieping gaan aanleggen.
Ik heb een stevige houten vloer van 3 cm planken, met daarover een kurkvloer van de vorige bewoners. Daar hebben wij dan weer PVC opgeplakt.
We wilden nu ook weer voor PVC gaan, maar als ik de verhalen zo lees, dan is het ivm de belastbaarheid beter om voor laminaat, of zelfs voor hout te gaan.
Nog tips verder?

Rob
Hey Rob,

We zijn inderdaad een tijdje verder. En het systeem werkt nog perfect en geheel naar wens.

De egaline heb ik gedaan om zeker te weten dat ik vlak was voor de pvc.

De pvc was een goede keuze in mijn geval. Ik ervaar ook geen problemen met de belastbaarheid. De vloer is nog zeer stevig.

Tips heb ik niet echt behalve wat in mijn eerdere post stond.

Ik heb het natuurlijk zelf gedaan. En met een weekend was ik klaar. Dat is wel vrijdag tot zondag.

Als je nog vragen heb hoor ik het wel.

  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 23-09 18:07
Top, dank je.
Heb je trouwens zelf eerst een plattegrond getekend met de leidingen?

Ik ben nu bezig om de basis te tekenen, maar de leidingen zelf wordt nog wel een dingetje.

  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
Robbie-1 schreef op zondag 13 maart 2022 @ 15:53:
Top, dank je.
Heb je trouwens zelf eerst een plattegrond getekend met de leidingen?

Ik ben nu bezig om de basis te tekenen, maar de leidingen zelf wordt nog wel een dingetje.
De eerste ruimte heb ik uitgetekend op de vloer. De ruimtes daarna niet meer. Daarna snap je het systeem. Je moet een slakkenhuis patroon tekenen. Deze voorbeelden zijn te vinden op internet. Hou wel rekening met je retour en aanvoerleiding richting de groep van de vloerverwarming. En een x aantal centimeters van de muur af beginnen. Ik heb 10 centimeter aangehouden dit kwam precies uit met de vloerfreesmachine.

Ik heb de vloerfreesmachine bij boels gehuurd voor het weekend tarief samen met de stofzuiger.
Wel een eigen frees blad besteld. Was goedkoper dan bij boels.

10 vierkante meter is 100 meter leiding. Makkelijk om te weten. En max 100 meter leiding op 1 groep.

Ik had trouwens 2 stroken multiplex gemaakt. 10 cm breed en 20 cm breed. Dit helpt wel met het aftekenen.

[Voor 5% gewijzigd door AAD84 op 13-03-2022 16:45]


  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 23-09 18:07
Oke, thanks.

Ik heb inmiddels de plattegrond van het huis klaar, dus ik kan gaan tekenen. :-)

Acties:
  • 0Henk 'm!
  • Pinned

  • Wuursj
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 01-10 19:24

Wuursj

want worst is al bezet

Hier ook lekker bezig geweest. Bij bedrijf X had ik de offerte laten verlopen en die werd promt verdubbeld. Bedrijf Y duurde te lang en bedrijf Z was sowieso erg duur. Dus maar zelf aan de slag.

Eerst tekening:

(rode cirquit in de badkamer is uitiendelijk iets anders geworden). Alle leidingen zitten tussen de 60 en 70 meter. Met een autocad plugin makkelijk te meten.

En dan ook zo'n ding halen bij Boels. Een zaterdag en zondag was ruim voldoende, ik had ook nog een poos nodig om alle spullen om te sjouwen. Helaas stopte de machine van Boels er halverwege de zondag mee waardoor ik de klus wel nog een op een andere dag moest afmaken (en opnieuw dat loodzware ding op de 2e verdieping krijgen...)




Hulp bij het slang (16x2) inlopen:


Afgesmeerd met Uniflott:

Lekker dun zodat het langs de slang glibbert maar door de krimp moet je wel nog een keertje nasmeren.

Tips:
- Boels laat je voor enkele tientjes een prima stofzuiger huren (zie foto). Die zakken zijn echter rete duur en er zijn er veeeeel van nodig. Ik ben op een gegeven moment gaan uitkloppen, anders was ik ~500 euro kwijt geweest aan STOFZUIGERZAKKEN :/ (als je al zoveel hebt mee gekregen)... Na 2 rondjes lopen is de zak vol en ben je 15,50 euro ex btw kwijt.. Dus een andere zuiger huren of de zakken elders kopen. Je ziet op foto 1 al de hoopjes uitgeklopte fermacellspul liggen. Goed stofmasker is aan te raden bij uitkloppen maar beter huur je iets anders.

- Zoals eerder genoemd: koop zelf een freesschijf. Boels verhuurt wel voor cement maar verkoopt alleen voor fermacell en die zijn 2x zo duur. Ook als je ze wel kan huren: bij mij is er door een achtergebleven schroef 1 tandje afgebroken en dan kun je de volle mep betalen.

- Op foto 1 staat een rooster met 10x10cm tegen de muur. Wel handig bij de eerste uitzet aftekenen,

Nu nog het laatste beetje egaliseren.

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst


  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 23-09 18:07
Dat is nog een hele klus, om de verdeling een beetje goed te maken.
Ons huis is van 1950, inmiddels prima geïsoleerd, maar wel wat veel ruimten beneden.

Ik wil eigenlijk zo veel mogelijk zones apart kunnen regelen. Ik zie dat de woonkamer best wel een eindje van de CV ketel (daar komt later de warmtepomp denk ik) is.
Zou je ook b.v. twee regelaars kunnen gebruiken? We hebben nogal een langgerekt huis.

Ik zit even te zoeken wat wijsheid is. Tips zijn welkom.

Dit heb ik geknutseld: (nog geen leidingen hoor)


  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
@Wuursj

Ziet er netjes uit. Goed bezig geweest. Mag je trots op zijn.

Ik had trouwens deze stofzuiger erbij. Daar betaal je per meter. Deze zijn een heel stuk voordeliger.

https://www.boels.com/nl-...et-longopac-230-v/p/11165
Wuursj schreef op maandag 14 maart 2022 @ 20:59:
Hier ook lekker bezig geweest. Bij bedrijf X had ik de offerte laten verlopen en die werd promt verdubbeld. Bedrijf Y duurde te lang en bedrijf Z was sowieso erg duur. Dus maar zelf aan de slag.

Eerst tekening:
[Afbeelding]
(rode cirquit in de badkamer is uitiendelijk iets anders geworden). Alle leidingen zitten tussen de 60 en 70 meter. Met een autocad plugin makkelijk te meten.

En dan ook zo'n ding halen bij Boels. Een zaterdag en zondag was ruim voldoende, ik had ook nog een poos nodig om alle spullen om te sjouwen. Helaas stopte de machine van Boels er halverwege de zondag mee waardoor ik de klus wel nog een op een andere dag moest afmaken (en opnieuw dat loodzware ding op de 2e verdieping krijgen...)

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Hulp bij het slang inlopen:
[Afbeelding]

Afgesmeerd met Uniflott:
[Afbeelding]
Lekker dun zodat het langs de slang glibbert maar door de krimp moet je wel nog een keertje nasmeren.

Tips:
- Boels laat je voor enkele tientjes een prima stofzuiger huren (zie foto). Die zakken zijn echter rete duur en er zijn er veeeeel van nodig. Ik ben op een gegeven moment gaan uitkloppen, anders was ik ~500 euro kwijt geweest aan STOFZUIGERZAKKEN :/ (als je al zoveel hebt mee gekregen)... Na 2 rondjes lopen is de zak vol en ben je 15,50 euro ex btw kwijt.. Dus een andere zuiger huren of de zakken elders kopen. Je ziet op foto 1 al de hoopjes uitgeklopte fermacellspul liggen. Goed stofmasker is aan te raden bij uitkloppen.

- Zoals eerder genoemd: koop zelf een freesschijf. Boels verhuurt wel voor cement maar verkoopt alleen voor fermacell en die zijn 2x zo duur. Ook als je ze wel kan huren: bij mij is er door een achtergebleven schroef 1 tandje afgebroken en dan kun je de volle mep betalen.

- Op foto 1 staat een rooster met 10x10cm tegen de muur. Wel handig bij de eerste uitzet aftekenen,

Nu nog het laatste beetje egaliseren.

  • Wuursj
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 01-10 19:24

Wuursj

want worst is al bezet

AAD84 schreef op maandag 14 maart 2022 @ 21:20:
@Wuursj

Ziet er netjes uit. Goed bezig geweest. Mag je trots op zijn.

Ik had trouwens deze stofzuiger erbij. Daar betaal je per meter. Deze zijn een heel stuk voordeliger.

https://www.boels.com/nl-...et-longopac-230-v/p/11165


[...]
Thx. Mede aangedrufd door de eerdere posters in dit topic weaaronder jouw post :Y

Yes die stofzuiger zou ik de volgende keer ook nemen, goede tip voor de volgende klussers. Qua huur wat duurder maar niet die belachelijk dure zakken. Ze raadden mij die kleinere aan vanwege de 2e verdieping maar liever ff moeilijk door het trapgat heen want nu was ik de helft van de tijd bezig met uitkloppen :F

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst


  • nomar109
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 01-10 10:16
Ik ga een DSB14 systeem leggen op een houten ondervloer. Deze heeft hier en daar wat oneffenheden, maar vermoedelijk nooit meer dan 10mm. Kan ik egalisatiekorrels gebruiken onder de DSB14 (EPS) platen, en welke korrels zijn dan het meest geschikt?

  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
@nomar109

Kan je niet proberen om je houten ondervloer vlak te krijgen. Wat is de reden van de oneffenheden als ik vragen mag.

Ik persoonlijk zal geen egalisatiekorrels gebruiken.

Zal liever de houten ondervloer opnieuw opbouwen dan. Of goed uitvlakken als dat kan.

  • nomar109
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 01-10 10:16
AAD84 schreef op woensdag 23 maart 2022 @ 19:07:
@nomar109

Wat is de reden van de oneffenheden als ik vragen mag.
100 jaar oud huis, dus alles is scheef en schuin. Vloer zakt wat door in het midden. Heel weinig, maar toch een beetje. En tussen de woonkamer en keuken hebben we een muur weggehaald. De keukenvloer blijkt deels wat hoger te zijn dan de kamervloer, dus dat hoogteverschil moeten we zien op te vangen. Nooit meer dan 10mm. De vloer vervangen/opnieuw opbouwen zou ook best kunnen, maar gebrek aan tijd en geld maakt dat we liever kiezen voor een lapmiddel.
Ik dacht dat egalisatiekorrels dan juist heel geschikt zijn om dit soort verschillen op te vangen. Waarom niet?

  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
Ik weet niet hoelang je van plan ben om er te wonen. Maar ik denk altijd als je het nu goed kan doen. Doe het dan goed. Over 5 jaar als je er in woon wil je echt niet de hele vloer overnieuw doen. Bij wijze van spreken. Dan ben je de tijd en geld wat je nu kwijt ben snel vergeten.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:41
Dat kan best kan met korrels hoor.
Heb het op 1 slaapkamer ook gedaan.

Maar… db14 meteen op de korrels zou ik niet doen. Leg er dan plaatjes tussen. Bijv glasvezelplaatjes. Zijn maar 6mm dik.

  • Jaan
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 30-09 18:35
Ik speel met het idee om op een houten vloer een droogbouwsysteem als NEO20 te leggen en daarop als lastenverdeellaag (in plaats van fermacell of strongboard FL) gewoon het ouderwetse hardboard (3,2mm) te lijmen (Ecofix).

Op het hardboard komt dan een goede kwaliteit laminaat (1380 x 2120 x 9mm).

Mijn vragen zijn;
1) Of iemand ervaring heeft met deze hardboard-variant en/of kan bevestigen dat hardboard als lastenverdeellaag hier al dan niet een goede oplossing is.
2) Of het wijs is om voor extra warmtegeleiding en geluiddemping op of onder het hardboard nog heatfoil te leggen.

Bij voorbaat dank!

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Mielemuis
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 01:33
Jaan schreef op zaterdag 2 april 2022 @ 16:09:
Mijn vragen zijn;
1) Of iemand ervaring heeft met deze hardboard-variant en/of kan bevestigen dat hardboard als lastenverdeellaag hier al dan niet een goede oplossing is.
2) Of het wijs is om voor extra warmtegeleiding en geluiddemping op of onder het hardboard nog heatfoil te leggen.

Bij voorbaat dank!
Ik heb op de 1ste etage dbs 14 liggen met deze platen
https://www.magnumheating.nl/product/duo-board/
Leg je zwevend op de vloer en vormt een mooi geheel.
als tussen laag dampdichte folie, met daarboven kurk,
door de dempende werking van de kurk en de eps van het dbs 14 weinig contact geluid.
Maar dit zal voor neo20 en laminaat wellicht anders zijn.

Ik zag wel dat de prijzen flink gestegen zijn, ik betaalde eind 2020 €47.50 per pak bij vloerverwarming store, nu €83.90 8)7

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01-10 18:32
Ik zie sommige zelf in een fermacell plaat gaan vrezen in slakkenhuis en een leiding leggen maar dat werkt toch niet?

Plekken waar ik de bocht om moest en dus geen stukje aluminium profiel ligt blijft hier gewoon koud.
Een droogbouw vloerverwarming zonder aluminium profielen lijkt mij daarom heel oncomfortabel.

Nu heb ik het systeem dan wel op 25 graden watertemp staan, doorgaans zet je een systeem op 40 graden watertemp als je het als hoofdverwarming wil gebruiken(hier is het bijverwarming).

[Voor 26% gewijzigd door mr_evil08 op 03-04-2022 09:57]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
Het werkt hier anders perfect de vvw in de fermacell platen. Geen koude voetjes. Je warmt de fermacell platen op daar zit de massa in die je warm maakt. Zelfde idee als in een cementdekvloer frezen.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01-10 18:32
AAD84 schreef op zondag 3 april 2022 @ 11:11:
Het werkt hier anders perfect de vvw in de fermacell platen. Geen koude voetjes. Je warmt de fermacell platen op daar zit de massa in die je warm maakt. Zelfde idee als in een cementdekvloer frezen.
Jullie houden het systeem 24/7 aan ?
Dat doe ik niet namelijk, gewoon ad-hoc met de aluminium profielen voel ik de vloerwarmte al binnen 10 minuten, hier ligt alleen 8mm laminaat(wel de extra brede planken) met een dun ondervloertje op.

Massa probleem speelt hier niet het systeem kan een minimaal warmte van 1kw aanleveren ofwel de vloer koelt nooit af ipv een doorgaanse ketel met minimaal 8kw

[Voor 27% gewijzigd door mr_evil08 op 03-04-2022 12:18]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Jaan
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 30-09 18:35
Mielemuis schreef op zondag 3 april 2022 @ 09:22:
[...]


Ik heb op de 1ste etage dbs 14 liggen met deze platen
https://www.magnumheating.nl/product/duo-board/
Leg je zwevend op de vloer en vormt een mooi geheel.
als tussen laag dampdichte folie, met daarboven kurk,
door de dempende werking van de kurk en de eps van het dbs 14 weinig contact geluid.
Maar dit zal voor neo20 en laminaat wellicht anders zijn.

Ik zag wel dat de prijzen flink gestegen zijn, ik betaalde eind 2020 €47.50 per pak bij vloerverwarming store, nu €83.90 8)7
Interessant Mielemuis, dankjewel!

Dat dure 'Magnum duo-board' (HDF-plaat) lijkt wel verdacht veel op hardboard (https://www.bouwmaat.nl/hout/plaatmateriaal/hardboard-platen), of vergis ik me?

En heb jij die duo-boardplaten destijds gewoon los op de DBS14 gelegd ... of heb je ze onderling en/of met de DBS14 met een speciale lijm verlijmd?

Bij voorbaat dank!

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Mielemuis
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 01:33
Jaan schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:15:
[...]


Interessant Mielemuis, dankjewel!

Dat dure 'Magnum duo-board' (HDF-plaat) lijkt wel verdacht veel op hardboard (https://www.bouwmaat.nl/hout/plaatmateriaal/hardboard-platen), of vergis ik me?

En heb jij die duo-boardplaten destijds gewoon los op de DBS14 gelegd ... of heb je ze onderling en/of met de DBS14 met een speciale lijm verlijmd?

Bij voorbaat dank!
Niets is wat het lijkt, maar inderdaad, zijn gewoon hardboard platen, met als enige verschil dat je een boven en onder plaat hebt, de onderste voorbereid voor een lijm laag en de bovenste met die lijm laag,
Doordat je ze in verband legt en dus verlijmd heb je een erg sterke en vlakke vloer.

Bij mij liggen ze gewoon "zwevend" op de dbs

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 01-10 11:58
mr_evil08 schreef op zondag 3 april 2022 @ 12:13:
[...]


Jullie houden het systeem 24/7 aan ?
Dat doe ik niet namelijk, gewoon ad-hoc met de aluminium profielen voel ik de vloerwarmte al binnen 10 minuten, hier ligt alleen 8mm laminaat(wel de extra brede planken) met een dun ondervloertje op.
Wat voor ondervloertje is dat? Ik heb laminaat van 24cm breed, maar slechts 8mm dik, en ik probeer mezelf ervan te overtuigen dat die direct op de noppen leggen dom danwel slim is.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01-10 18:32
Brent schreef op maandag 11 april 2022 @ 13:45:
[...]

Wat voor ondervloertje is dat? Ik heb laminaat van 24cm breed, maar slechts 8mm dik, en ik probeer mezelf ervan te overtuigen dat die direct op de noppen leggen dom danwel slim is.
Planken zijn ongeveer 24,5cm breed en 8mm, geen gekraak of gepiep, wel een dun ondervloertje onder gedaan die speciaal voor vloerverwarming is maar verder niks bijzonders, had mogelijk ook wel zonder ondervloertje gekund maar was bang op kraken en piepen gezien het dan hard op hard materiaal is.
Hier buigt helemaal niks.

Piepen en kraken komt als een systeem niet zwevend in is gelegd ofwel aluminium profielen tegen elkaar of tegen de muur, tussen de profielen heb ik 2-3mm ruimte gelaten.
Juist smaller/standaard laminaat maakt het systeem zwak vanwege de voegen op korte afstand.

Zolang jullie beide geen fors overgewicht hebben en elke avond in een geil standje op de bank bezig zijn zal er niks gebeuren.

[Voor 34% gewijzigd door mr_evil08 op 11-04-2022 18:53]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Nannep
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-05 23:43
Wuursj schreef op maandag 14 maart 2022 @ 20:59:
Hier ook lekker bezig geweest. Bij bedrijf X had ik de offerte laten verlopen en die werd promt verdubbeld. Bedrijf Y duurde te lang en bedrijf Z was sowieso erg duur. Dus maar zelf aan de slag.

Eerst tekening:
[Afbeelding]
(rode cirquit in de badkamer is uitiendelijk iets anders geworden). Alle leidingen zitten tussen de 60 en 70 meter. Met een autocad plugin makkelijk te meten.

En dan ook zo'n ding halen bij Boels. Een zaterdag en zondag was ruim voldoende, ik had ook nog een poos nodig om alle spullen om te sjouwen. Helaas stopte de machine van Boels er halverwege de zondag mee waardoor ik de klus wel nog een op een andere dag moest afmaken (en opnieuw dat loodzware ding op de 2e verdieping krijgen...)

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Hulp bij het slang (16x2) inlopen:
[Afbeelding]

Afgesmeerd met Uniflott:
[Afbeelding]
Lekker dun zodat het langs de slang glibbert maar door de krimp moet je wel nog een keertje nasmeren.

Tips:
- Boels laat je voor enkele tientjes een prima stofzuiger huren (zie foto). Die zakken zijn echter rete duur en er zijn er veeeeel van nodig. Ik ben op een gegeven moment gaan uitkloppen, anders was ik ~500 euro kwijt geweest aan STOFZUIGERZAKKEN :/ (als je al zoveel hebt mee gekregen)... Na 2 rondjes lopen is de zak vol en ben je 15,50 euro ex btw kwijt.. Dus een andere zuiger huren of de zakken elders kopen. Je ziet op foto 1 al de hoopjes uitgeklopte fermacellspul liggen. Goed stofmasker is aan te raden bij uitkloppen maar beter huur je iets anders.

- Zoals eerder genoemd: koop zelf een freesschijf. Boels verhuurt wel voor cement maar verkoopt alleen voor fermacell en die zijn 2x zo duur. Ook als je ze wel kan huren: bij mij is er door een achtergebleven schroef 1 tandje afgebroken en dan kun je de volle mep betalen.

- Op foto 1 staat een rooster met 10x10cm tegen de muur. Wel handig bij de eerste uitzet aftekenen,

Nu nog het laatste beetje egaliseren.
Hi @Wuursj,

Indrukwekkend stukje werk! Ik zie fermacell infrezen ook als een serieuze optie voor vloerverwarming in ons nieuwe huis. Ligt nu nog een mes en groef ondervloer (2,5cm dik) op houten balken. Daarnaast een stuk aanbouw op een broodjesvloer. Twee vragen aan jou;
1) welke fermacell platen heb je gebruikt? Ik wil graag 16mm buis, maar lees overal dat je maar tot 14mm kan frezen.
2) De vloer bestaat zometeen voor een deel uit zandcement en een deel houten ondervloer. Om kleine oneffenheden weg te werken dacht ik aan een kleine vilt laag en dus de 2e26 platen (hangt dus ook een beetje samen met de eerste vraag). Heb jij hier ervaringen mee, of zou je vilt juist afraden?

Enorm bedankt voor je antwoorden!

  • Wuursj
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 01-10 19:24

Wuursj

want worst is al bezet

@Nannep
Ik heb de 2E22 gebruikt. Dat is totaal 25mm dik. Die ligt direct op een nieuwe 18mm OSB vloer. Van die 25mm is er zo'n 18mm weggefreest, ik wilde namelijk ook boven de slang nog een beetje vulling.

Ik zou zo'n 25mm vloer met 18mm diepe sleuven zelf niet zwevend leggen met vilt/korrels/houtvezel of iets anders minder stabiel materiaal er onder. Dat fermacell breekt dan te gemakkelijk. Dan zou ik of dikker fermacell nemen of toch dunnere buizen (en kortere groepen). Dat opdikken van fermacell kan ook aan de bovenkant met een extra laagje 10mm fermacell er op te lijmen volgens de documenatie. Dat doe ik echter alleen in het badkamertje vanwege andere redenen.

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01-10 18:32
Ben je onderaan de streep juist niet duurder uit bij doe het zelf ipv kant en kaar?

Kant-en-Klaar:
- Isolatie eronder(ook al is het niet zoveel).
- Leg je er zo in zonder rotzooi.
- Warmtegeleiding door de aluminium platen (kan goed merken in praktijk waar het wel of niet onder zit).
- Lager opbouwhoogte.

Doe het zelf:
- Frees huren.
- Stofzuiger huren.
- Fermacell platen lijmen?
- Geen isolatie eronder, kan wel door wat platen onder te gooien.
- Geen aluminium platen.
- Berg stof, tijd om het allemaal passend te maken.
- Meer opbouwhoogte.
- Kan dan wel slakkenhuispatroon, maar ik betwijvel de daadwerkelijk voordeel ervan gezien hier de vloer wel egaal warm is door de aluminium platen(meet geen verschil met IR meter).

Als je alles bij elkaar optelt scheelt het allemaal niet zoveel?
De kosten zaten hier vooral in de dure vloerverwarmingsverdeler en koppeling hier en daar dat tikte snel aan.

[Voor 14% gewijzigd door mr_evil08 op 19-04-2022 15:22]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
De kosten voor mijn verdeler en de slang was toen net boven de €600. Bij warmteservice. Echter is alles nu knetter duur.

Ik was voor de hele vloer. Dus fermacell, verdeler, slang, voegenmiddel en huur frees en stofzuiger + egaline rond de €3000 kwijt. Maar ja. Dat was vroeger.

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 01-10 11:58
AAD84 schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 19:50:
De kosten voor mijn verdeler en de slang was toen net boven de €600. Bij warmteservice. Echter is alles nu knetter duur.

Ik was voor de hele vloer. Dus fermacell, verdeler, slang, voegenmiddel en huur frees en stofzuiger + egaline rond de €3000 kwijt. Maar ja. Dat was vroeger.
Kun je dit concreet maken? Wat kost je boodschappenlijstje nu ong.?

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
Fermacell kost nu voor mijn oppervlakte net geen € 2500. Ik was toen €1700 kwijt voor mijn fermacell.

De verdeler met slang kost nu ruim €831.
Ik was € 614 kwijt voor mijn verdeler en slang.

Dat is wel een dure aangelegenheid geworden zo te zien.

Egaline kost je nu rond de €300 voor mijn oppervlakte. 71m2

Betokontakt is €60

4 x fermacell Lijm. €66


Fermacell schroeven €15

Fermacell voegengips € 69,95

Je zou nu rond de €3800 kwijt zijn. Ff ruw.

Dat is wel zonder huur van frees en stofzuiger.

[Voor 34% gewijzigd door AAD84 op 19-04-2022 22:26]


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Charly
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:41
Is het handiger om een damp dichte laag onder of boven de vloerverwarming te hebben?

Ik mag binnenkort aan de slag met NEO 20 maar de positie van die dampdichte laag wordt me nog niet helemaal duidelijk. De handleidingen die ik er tot nu toe van gezien heb zeggen er helemaal niks over, maar wat ik in algemene in links en rechts lees is een damp dichte laag ergens toch wel gewenst.

De basis is een oude houten ondervloer die in de kruipruimte geïsoleerd is met glaswol zonder folie. Die vloer hebben we gestabiliseerd door er osb platen op te schroeven waar straks de vloerverwarming op komt met uiteindelijk een lamellenperket er overheen.

Ik overweeg nu Isosilence (naden tapen, damp dicht) tussen het parket en de vloerverwarming voor warmteoverdracht en geluisisolatie. OF een dampdichte folie onder de vloerverwarming en isotherm (met gaatjes, dus niet damp dicht) tussen het parket en de vloerverwarming.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • SuperKris
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 30-09 20:01
Hallo Allemaal,

Allereerst enorm bedankt voor alle info in dit topic! Erg nuttige info. Ik heb besloten dat tijd en budget mij er toe dwingen om ook zelf vloerverwarming aan te gaan leggen. Mijn situatie is samengevat in het volgende topic: twain4me in "Advies installatie 100 jaar oude vrijstaande woning"

Ik betrek over 3 weken een nieuwe huis en vanuit toekomstige energietransitie wensen wil ik overschakelen op vloerverwarming zodat ik straks een warmtepomp kan installeren. De huidige vloer vind ik ook niet mooi (goedkoop laminaat) dus die wil ik sowieso vervangen. Zelf ben ik handig, maar ik ga ook hulp krijgen van een ervaren timmerman.

Na wat uitzoekwerk leek mijn voorkeur te gaan naar infrezen in gipsvezelplaten. Knauf Brio 23WF platen leken mij hiervoor de meest geschikte keuze tot nu toe. Dit systeem promoot Knauf zelf ook als geschikt voor infrezen https://knauf.nl/nieuws/k...hikt-voor-vloerverwarming
Natuurlijk is een Fermacel equivalent net zo geschikt en ik heb inmiddels van beide succesvolle installaties gezien.

Op de begane grond van ons nieuwe 100 jaar oude huis ligt nieuwe underlayment op de originele balken dus ik hoop dat deze vloer goed vlak is. Onder de underlayment zit echter geen verdere isolatie. De kruipruimte is slecht toegankelijk (laag) dus het is nog even uitzoek wat de beste methode is om daar verder in te isoleren. Natuurlijk wil ik voorkomen dat alle warmte hier weg stroomt. Dan heeft de vloerverwarming niet zoveel nut.

Nu lees ik hier toch weer veel succesverhalen over EPS platen met daarin de leidingen. Eventueel met daaroverheen weer gipsvezelplaten. Dat brengt mij toch weer aan het twijfelen. Ik denk dat dit systeem iets minder werk is, maar beide systemen zijn prima in een week te doen, en zoveel tijd mag het best kosten. De degelijkheid en de efficiëntie van het systeem vind ik dan belangrijker. Beide mogen best wat kosten, maar ik wil straks ook geen 10K aan materiaal kwijt zijn voor 75m2.

Voor de begane grond gaat de voorkeur momenteel uit naar gelijmd PVC in visgraat. Dat betekend dat deze sowieso op gipsvezelplaten moet komen te liggen, en dat ook verdere egalisatie nodig is. PVC is overigens geen harde eis. Parket of laminaat is ook een optie indien de voordelen groot genoeg zijn.

Mijn voornaamste vraag is dan nu ook, wat zouden jullie adviseren in mijn situatie? EPS platen voor de leidingen of toch infrezen in gipsvezel? Mijn voornaamste zorg hierin is de isolatie naar de kruipruimte, en transport van de warmte naar de kamer toe.

Voor de bovenverdieping zit ik overigens met hetzelfde vraagstuk. Ik vermoed echter dat daar een oudere vloer in zit, en de draagkracht wellicht minder hoog is en de vloer minder egaal. Daarom overweeg ik hier om wel voor EPS platen te kiezen, daaroverheen eventueel een dunne gipsvezel laad, en daaroverheen weer laminaat. Hier maak ik mij ook wat minder zorgen over de isolatie naar beneden toe. Deze warmte is in principe niet verloren, en ik kan de vloer eenvoudige vullen met isolatie.

Nog een andere vraag: Ik hoor hier en daar dat het wenselijk is om minimaal 16mm dikke leidingen te gebruiken icm een warmtepomp. Systemen zoals DBS14 maken echter gebruik van 14mm dikke leidingen en Knauf en Fermacel adviseren ook 14mm leiding. Het lijkt er op dat 16mm2 systemen al snel veel duurder worden. Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?

  • SuperKris
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 30-09 20:01
Iemand nog tips hier?

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Raling
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 01-10 11:42
SuperKris schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 18:50:
Hallo Allemaal,

Allereerst enorm bedankt voor alle info in dit topic! Erg nuttige info. Ik heb besloten dat tijd en budget mij er toe dwingen om ook zelf vloerverwarming aan te gaan leggen. Mijn situatie is samengevat in het volgende topic: twain4me in "Advies installatie 100 jaar oude vrijstaande woning"
Op de begane grond van ons nieuwe 100 jaar oude huis ligt nieuwe underlayment op de originele balken dus ik hoop dat deze vloer goed vlak is. Onder de underlayment zit echter geen verdere isolatie. De kruipruimte is slecht toegankelijk (laag) dus het is nog even uitzoek wat de beste methode is om daar verder in te isoleren. Natuurlijk wil ik voorkomen dat alle warmte hier weg stroomt. Dan heeft de vloerverwarming niet zoveel nut.

[ .. ]

Mijn voornaamste vraag is dan nu ook, wat zouden jullie adviseren in mijn situatie? EPS platen voor de leidingen of toch infrezen in gipsvezel? Mijn voornaamste zorg hierin is de isolatie naar de kruipruimte, en transport van de warmte naar de kamer toe.
Misschien niet wat je wilt horen, maar ik zou de hele vloer eruit halen en de kruipruimte volstorten met schuimbeton. Daaroverheen kan de vloerverwarming dan aan netten, en afstorten met een cementgebonden gietdekvloer. Betere isolatie krijg je niet.

De bovenverdieping hoeft waarschijnlijk niet dezelfde temperatuur warmgestookt worden, en er straalt ook wel wat warmte van beneden naar boven. Met 14mm kom je wel uit.

  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
@SuperKris

Hoe is de staat van je balken van je vloer. Veren deze mee? of zijn stug.

Ik heb mijn balken ondersteund met een aantal balken van voor naar achteren, zodat de vering van de balken eruit was.

Nu kan je er nog makkelijk bij.

  • SuperKris
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 30-09 20:01
Raling schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 10:22:
[...]

Misschien niet wat je wilt horen, maar ik zou de hele vloer eruit halen en de kruipruimte volstorten met schuimbeton. Daaroverheen kan de vloerverwarming dan aan netten, en afstorten met een cementgebonden gietdekvloer. Betere isolatie krijg je niet.

De bovenverdieping hoeft waarschijnlijk niet dezelfde temperatuur warmgestookt worden, en er straalt ook wel wat warmte van beneden naar boven. Met 14mm kom je wel uit.
Ik heb dit overwogen, maar in de kruipruimte lopen ook stroomleidingen, waterleidingen, afvoer, etc. Hiervan moet dan mogelijk een deel verlegd worden, maar ik maak mij vooral ook zorgen over wat er dan gebeurd als er later een leiding aangepast of vervangen moet worden.

Wellicht slaat het nergens op, maar de bouw van het huis is natuurlijk gebaseerd op het principe van houten vloeren, een kruipruimte, etc. Ik heb twijfels over de gevolgen van dit allemaal verwijderen en vervangen voor een enorm blok beton. Hoe gaat de hele construktie hier straks mee om...

Andere nadelen zijn dat de nagenoeg nieuwe keuken daarvoor helemaal gemonteerd zou moeten worden, en ik nog niet weet wat er allemaal in de gang aangepast gaat moeten worden qua infrastructuur en bouwwerken (waterleidingen + meter, riool afvoer, etc)

Dan zit ik vervolgens ook nog eens met kosten en tijd.
AAD84 schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 10:22:
@SuperKris

Hoe is de staat van je balken van je vloer. Veren deze mee? of zijn stug.

Ik heb mijn balken ondersteund met een aantal balken van voor naar achteren, zodat de vering van de balken eruit was.

Nu kan je er nog makkelijk bij.
Beetje lastig inschatten aangezien ik pas over 3 weken de sleutels krijg. Het huis is voor een groot deel gerenoveerd. De woonkamer en keuken ook helemaal. De vloer is daarbij vervangen, De planken zijn verwijderd en er is underlayment geplaatst. De balken lijken ook iets versterkt te zijn en extra balkjes.

Misschien geeft onderstaand knipsel uit het bouwkundig rapport extra info:

  • stekkel
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 28-09 10:13
SuperKris schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 11:00:
[...]


Ik heb dit overwogen, maar in de kruipruimte lopen ook stroomleidingen, waterleidingen, afvoer, etc. Hiervan moet dan mogelijk een deel verlegd worden, maar ik maak mij vooral ook zorgen over wat er dan gebeurd als er later een leiding aangepast of vervangen moet worden.
Gezien de beperkte hoogte van de kruipruimte is het sowieso lastig om later leidingen aan te leggen dus daar moet je dan van te voren over nadenken. Je kan bijvoorbeeld mantelbuizen voorzien om later elektriciteit voor de keuken te plaatsen. Die zijn later bovengronds prima op de juiste plek te krijgen. Zelfde geldt voor waterleiding en riolering.
Wellicht slaat het nergens op, maar de bouw van het huis is natuurlijk gebaseerd op het principe van houten vloeren, een kruipruimte, etc. Ik heb twijfels over de gevolgen van dit allemaal verwijderen en vervangen voor een enorm blok beton. Hoe gaat de hele construktie hier straks mee om...
Inderdaad, het slaat nergens op. Er veranderd namelijk helemaal niks aan de fundering. De muren staan nog steeds op dezelfde fundering. Het is ook geen enorm blok beton. Schuimbeton is geen beton en een stuk lichter.
De constructie wordt er beter op want de hele vloer wordt gedragen via de bodem i.p.v. verende balken. De gronddruk per m2 wordt verdeeld over de gehele oppervlakte.
Andere nadelen zijn dat de nagenoeg nieuwe keuken daarvoor helemaal gemonteerd zou moeten worden, en ik nog niet weet wat er allemaal in de gang aangepast gaat moeten worden qua infrastructuur en bouwwerken (waterleidingen + meter, riool afvoer, etc)
Je hoeft alleen maar globaal de juiste plek van de keuken te weten. Er is voldoende ruimte achter keukenkastjes om elektriciteit, riolering en waterleiding bij keukenplaatsing op de juiste plek te krijgen.
We goed nadenken over hoeveel elektragroepen en dus individuele kabels richting meterkast moeten aangelegd worden. Oven, vaatwasser e.d. allemaal op een aparte groep en een keukengroep voor de inductiekookplaat.
Dan zit ik vervolgens ook nog eens met kosten en tijd.
Ik zou eerder denken dat de schuimbetonoplossing tijd bespaard.
[...]


Beetje lastig inschatten aangezien ik pas over 3 weken de sleutels krijg. Het huis is voor een groot deel gerenoveerd. De woonkamer en keuken ook helemaal. De vloer is daarbij vervangen, De planken zijn verwijderd en er is underlayment geplaatst. De balken lijken ook iets versterkt te zijn en extra balkjes.

Misschien geeft onderstaand knipsel uit het bouwkundig rapport extra info:
[Afbeelding]

  • SuperKris
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 30-09 20:01
stekkel schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 11:20:
[...]

Gezien de beperkte hoogte van de kruipruimte is het sowieso lastig om later leidingen aan te leggen dus daar moet je dan van te voren over nadenken. Je kan bijvoorbeeld mantelbuizen voorzien om later elektriciteit voor de keuken te plaatsen. Die zijn later bovengronds prima op de juiste plek te krijgen. Zelfde geldt voor waterleiding en riolering.

[...]

Inderdaad, het slaat nergens op. Er veranderd namelijk helemaal niks aan de fundering. De muren staan nog steeds op dezelfde fundering. Het is ook geen enorm blok beton. Schuimbeton is geen beton en een stuk lichter.
De constructie wordt er beter op want de hele vloer wordt gedragen via de bodem i.p.v. verende balken. De gronddruk per m2 wordt verdeeld over de gehele oppervlakte.

[...]

Je hoeft alleen maar globaal de juiste plek van de keuken te weten. Er is voldoende ruimte achter keukenkastjes om elektriciteit, riolering en waterleiding bij keukenplaatsing op de juiste plek te krijgen.
We goed nadenken over hoeveel elektragroepen en dus individuele kabels richting meterkast moeten aangelegd worden. Oven, vaatwasser e.d. allemaal op een aparte groep en een keukengroep voor de inductiekookplaat.

[...]

Ik zou eerder denken dat de schuimbetonoplossing tijd bespaard.

[...]
Prima argumenten. Ik haal de de optie ook nog niet van mijn lijst, en ik heb hier en daar wat vragen uitgezet over kosten, gevolgen, en mogelijke tijdlijn.

Toch blijf ik wel veel nadelen zien. Met het verhaal van de keuken doel ik er op dat er net een nieuwe keuken in zit die dus op de huidige houten vloer staat. Deze zou geheel verwijderd moeten worden als de vloer waar deze op staat vervangen zou moeten worden.

Sterker nog, dus zou helemaal nooit kunnen bedenk ik mij zojuist, want er zit een kelder onder deze keuken! Volgens mij niet onder de woonkamer overigens, maar misschien wel deels onder de gang. Weet ik even niet meer zeker. Sowiezo lijkt het mij ingewikkeld om in de gang beton te storten. Er zitten hier veel leidingen en afvoeren, maar ook toegang tot de WC, meterkast, etc. Ook zit er een trap in de gang waarbij ik vermoed dat daar geen losse fundering onder zit.

Daarmee is de woonkamer dus mogelijk wel te doen, maar de keuken is helaas uitgesloten, en de gang twijfelachtig. Dan moet je tenminste in de keuken nog weer met andere systemen gaan werken.

  • stekkel
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 28-09 10:13
@SuperKris Voordeel van een kelder is dan wel weer dat je daarvan het plafond kan isoleren. Kan je de keuken laten staan en van onderaf isoleren en prima zelf uitvoeren. Scheelt weer kosten.

  • SuperKris
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 30-09 20:01
Ook nogmaals de vraag over de dikte van de te gebruiken leidingen. Ik lees vaak dat 16mm2 geadviseerd word bij gebruik met een warmtepomp. De exacte gedachte hier achter ken ik niet, maar het zal vast met de doorstroomsnelheid te maken hebben, of de mogelijkheid om met een lagere temperatuur te werken (meer massa)

Helaas zijn 14mm systemen veel goedkoper. Ik heb wat berekening gebaseerd op 57m2 droogbouw inclusief leidingen en zonder verdelers:

14mm2 infrezen in Knauf Brio 23: 43,29 per m2
EPS platen met 14mm leiding (DBS14): 46,65 per m2
EPS platen met 16mm leiding (NEO20): 80,58 per m2

Dus de 14mm2 systemen zijn daarmee veel goedkoper. Bovenstaand is zonder afwerking. Met extra platen, egalisatie en PVC wordt het verschil nog groter.

14mm2 infrezen in Knauf Brio 23 + egalisatie + PVC 83,- m2 (€ 4727,- totaal)
EPS platen met 14mm leiding (DBS14) + Fermacell 2E11 + egalisatie + PVC: 110,- per m2 (€ 6312,- totaal)
EPS platen met 16mm (NEO20) + Compact Floor Base12 + egalisatie + PVC 163,33 m2 (€ 9310,- totaal)

Daarmee kom ik eigenlijk wel tot de conclusie dat NEO20 te duur is voor mij. DBS14 is op zich wel een optie, en in gisplaat vrezen is echt flink goedkoper.

Gipsplaat infrezen compleet: 47kg/m2, hoogte 29 (of 49 met 20m egalisatiekorrels)
DBS14 + fermacell: 35kg/m2, hoogte 51mm
NEO20 + compact floor base 12: 28kg/m2, 38mm hoog

NEO 20 kan wellicht iets goedkoper als ik compact floor base 12 vervang voor fermacell.
Bij de gisplaat infrezen is geen isolatielaag meegenomen.

Zowel Knauf als Fermacel zijn duidelijk dat hun systeem niet geschikt is voor 16mm2 leidingen. Ik vraag mij af of die 2mm extra echt zoveel kwaad kan. Eventueel een extra laagje toevoegen? Moet je natuurlijk wel nog een 16mm frees zien te vinden.

Alternatief vraag ik mij af of 14mm niet net zo goed werkt als 16mm mits je de groepen wat korter maakt. Volgens mij wordt er standaard met groepen van rond de 100 tot 120m gewerkt. 14mm vs 16mm buis is een verschil van 45% inhoud. De berekening zou niet helemaal kloppen, maar stel ik maak gebruik van kleinere groepen van bijvoorbeeld 60-65m, is het effect dan niet hetzelfde?

  • Signor Doekie
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 22:21
Bij onze zoon wordt binnenkort ook een fermacel vloer gelegd op een houten vloer en hier wordt dan een 14 mm leiding h.o.h. 10cm in gefreesd.
Waar kan ik de de sleuven het beste mee dicht smeren en hoeveel hadden jullie nodig om de sleuven dicht te zetten? Het gaat om ca 45 m2 beneden en boven ca 35m2.
Ik heb al Uniflot en voegenvuller voor gipsvezelplaten voorbij zien komen.
Blijft dit scheurvrij, m.a.w. is dit sterk genoeg?
Boven wordt fermacel met vilt gelegd en beneden is het de bedoeling dat dit direct op het hout wordt gelegd. Is het nog nodig om hier een ondervloer onder te plaatsen?

  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
Signor Doekie schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 15:50:
Bij onze zoon wordt binnenkort ook een fermacel vloer gelegd op een houten vloer en hier wordt dan een 14 mm leiding h.o.h. 10cm in gefreesd.
Waar kan ik de de sleuven het beste mee dicht smeren en hoeveel hadden jullie nodig om de sleuven dicht te zetten? Het gaat om ca 45 m2 beneden en boven ca 35m2.
Ik heb al Uniflot en voegenvuller voor gipsvezelplaten voorbij zien komen.
Blijft dit scheurvrij, m.a.w. is dit sterk genoeg?
Boven wordt fermacel met vilt gelegd en beneden is het de bedoeling dat dit direct op het hout wordt gelegd. Is het nog nodig om hier een ondervloer onder te plaatsen?
Zie mijn eerdere post. Daar staat mijn ervaring ook in. En alle spullen wat ik heb gebruikt.

  • Signor Doekie
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 22:21
@AAD84 Weet je ook nog hoeveel gebruikt hebt voor het dichtzetten van de sleuven? Dat kon ik niet een twee drie terug vinden. Als ik het uitreken kom ik voor 80m2 op een 125ltr uit en bij egaline is het volume ca de helft van het gewicht.
Als dit ook overeenkomt met voegenvuller zou ik een 12 tal zakken van 20 kg nodig hebben.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • AAD84
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 29-09 12:32
Volgens mij heb ik 12 a 14 zakken van 5 KG gebruikt voor het dichtzetten van de sleuven.

Qua egaline had ik volgens mij 10 zakken van 25 KG.

Het is alweer een tijd geleden.

Dus pin me er niet op vast.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • SuperKris
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 30-09 20:01
Na ruim 10 uur uitzoekwerk sinds mijn vorige post ben ik er nu wel uit dat ik beneden echt voor Fermacell ga. Ik heb alle types vergeleken (ook Knauf) en 2E22 is verreweg het goedkoopste.

Deze vloer komt bij mij dus op de begane grond boven een vrij ondiepe kruipruimte waarbij de isolatie mogelijkheden nog onbekend zijn. De oppervlakte is (vermoedelijk) redelijk vlakke dankzei de nieuwe underlayment platen, maat iets van verschil zal je altijd wel hebben.

Ik ben nu dus vooral met de vraag bezig wat ik nog tussen de Fermacell 2E22 en de underlayment platen kan leggen. Ik denk bijvoorbeeld aan 20mm XPS plaat omdat deze redelijk goed isoleert en steviger lijkt dan andere isolatiematerialen.

De grote vraag is echter of de ingefreeste Fermacell platen niet teveel verzwakt zijn voor een dergelijke onderlaag.

XPS lijkt wel slecht te egaliseren, dus optioneel zou ik tussen de underlayment en XPS nog houtvezelplaten kunnen leggen. Gewoon van die standaard 7mm isobaord platen die meestal onder laminaat gaan. Deze egaliseren en isoleren ook nog een stukje.

En een laatste mogelijkheid is misschien nog een reflecterend folie?

Wat denken jullie hiervan? Goed idee of niet doen?

  • SuperKris
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 30-09 20:01
Iemand hier nog een 14mm Fermacell frees liggen toevallig? :*)

  • LarsQ
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 31-08 14:43
In ons nieuwe huis wil ik een nieuwe vloerconstructie laten leggen van schuimbeton. Dit wil ik combineren met het DBS14 systeem. Heeft iemand hier ervaring mee?

Waar ik vooral mee zit is of het DBS14 systeem zwevend gelegd kan worden of dat dit moet worden vastgezet. Gezien de poreusheid van schuimbeton lijkt het me dat dit met schroeven niet de beste optie zal zijn.

  • michielsweb
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 30-09 11:13
hi allemaal.

sorry dat ik inbreek in dit topic.
ik loop me all een tijdje te verdiepen.

ik ga waarschijndelijk voor het heatboard variant. maar dan wel via de duitse importeur ( scheelt ongeveer 15 euro de vierkante meter). en de panelen komen net geintregeerde geplakt aliminum folie.


nu heb ik alleen de vraag zal ik de oude laminaat onder vloer laten liggen ? ( groene platen)
ik heb een oude houten vloer
en daarover de droogbouw plaatsen ?

  • The Lord
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 21:31
Bij deze nodig ik @Zoefff hier uit met de vraag of hij zijn ervaringen wil delen.

geeft geen inhoudelijke reacties meer


  • Zoefff
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 22:07

Zoefff

❤ 

michielsweb schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 18:26:
nu heb ik alleen de vraag zal ik de oude laminaat onder vloer laten liggen ? ( groene platen)
ik heb een oude houten vloer
en daarover de droogbouw plaatsen ?
Dat is lastig adviseren omdat het per situatie anders is. Het is vaak vooral belangrijk dat de vloer aan bepaalde eisen qua vlakheid voldoet. Ik heb hier de Variokomp compaktplaat waarbij hele duidelijke instructies zijn aan welke afwijkingen de ondervloer mag voldoen. Wellicht dat jouw houten vloer daar niet aan voldoet en de ondervloer daarin net wat corrigeert?

Mijn persoonlijke voorkeur zou zijn om zo veel mogelijk weg te halen. Daarmee heb je de minste opbouwhoogte en dus een zo hoog mogelijk plafond, zo weinig mogelijk verschil bij trapaansluitingen, etc. Het geeft je ook de meeste controle over hoe strak alles ligt en de vloer niet stiekem gaat veren omdat er verborgen holtes onder zitten. Anderzijds kan die ondervloer wel een klein (geluids)isolerend voordeel geven. Dat zou een overweging kunnen zijn om hem toch te laten liggen. Zoals ik al zei, totaal situatie afhankelijk dus :P


FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter


  • Charly
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:41
Misschien een domme vraag, maar ik ben de boel nu in gebruik aan het nemen en kom tot de ontdekking dat ik alleen een thermostaat heb om de watertemperatuur in het systeem teregelen, maar op mijn (robot) verdeler geen mogelijkheid lijk te hebben om een thermostaat oid. voor de omgevingstemperatuur aan te sluiten?

Ik zie nu oplossingen met zone kleppen en mensen die een (slimme) radiatorknop in de aanvoer voor de vloerverwarming gezet hebben maar de 1e lijkt me wat overdreven en de 2e voelt een beetje houtje touwtje...

Mijn idee is om de thermostaat van de woonkamer (met radiatoren) naar de keuken (met vloerverwarming) te halen en dan de radiatoren in de rest van het huis van slimme knoppen te voorzien.

Een ander alternatief zou als ik het goed begrijp zijn om de thermostaat in de woonkamer door een tado of vergelijkbaar te vervangen en in de keuken een gekoppelde zone thermostaat op te hangen?

Iemand goeie ideeën / ervaring? Want met de huidige gasprijzen is eindeloos experimenteren een dure hobby. :X


  • Charly
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:41
Charly schreef op maandag 19 september 2022 @ 10:14:
Misschien een domme vraag, maar ik ben de boel nu in gebruik aan het nemen en kom tot de ontdekking dat ik alleen een thermostaat heb om de watertemperatuur in het systeem teregelen, maar op mijn (robot) verdeler geen mogelijkheid lijk te hebben om een thermostaat oid. voor de omgevingstemperatuur aan te sluiten?

...

Mijn idee is om de thermostaat van de woonkamer (met radiatoren) naar de keuken (met vloerverwarming) te halen en dan de radiatoren in de rest van het huis van slimme knoppen te voorzien.
ter info voor wie er wat mee kan:

Inmiddels een tado thermostaat en radiatorknoppen in de woonkamer, met nog een extra thermostaat in de keuken.

Zit er nu sinds vanochtend in en lijkt vooralsnog te werken zoals bedoeld. Gas verbruik de komende tijd goed in de gaten houden en mocht het de spuigaten uit lopen misschien toch nog maar eens kijken naar een oplossing met zone's.
Pagina: 1 2 Laatste



Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee