Droogbouw vloerverwarming.

[Davidrrr]

.

[ Voor 101% gewijzigd door Davidrrr op 15-07-2025 05:17 ]

[sandah88]

Hoi allemaal,

Hier bezig met een vloerverwarming setup voor ons koophuis. En momenteel ben ik nog in dubio over droogbouw vs natbouw. Daarom ook in dit topic een berichtje.

Ik ben benieuwd naar jullie input en tips om de setup te verbeteren. Wees gerust kritisch. Het is voor mij de eerste keer vloerverwarming plaatsen en deze setup is volledige gebaseerd op online info inwinnen (zowel op tweakers als via bekende youtube kanalen.

Situatie

• Woning met 3 verdiepingen uit de jaren 90 (wordt nog deels nageisoleerd)
• Er wordt veel thuisgewerkt en we hopen op gezinsuitbreiding in de toekomst, dus boven een comfortabele warmte is gewenst.
• Vloerverwarming op elke verdieping
• Warmtepomp van 6 kW nominaal (4 kW bij -10°C)
• Temperatuurverschil aanvoer/retour (ΔT): 5°C
• HoH van 10 cm
• Voor zowel verwarmen als koelen

Debietberekeningen
Totaaldebiet voor 6 kW:
(6 × 860) / 5 = 1032 liter per uur

Debiet per verdieping (bij gelijke verdeling over 3 verdiepingen):
Vermogen per verdieping = 6 / 3 = 2 kW
Debiet per verdieping = (2 × 860) / 5 = 344 liter per uur

Leidingdiameters

• Warmtepompleidingen en verticale aanvoer/retourleidingen: 1032 l/h → DN25
• Aftakkingen naar elke verdeler per verdieping: 344 l/h → DN20
• Vloerverwarmingsbuizen per groep: 100-300 l/h → DN16

Ik ga ervanuit dat de diameters voldoende capaciteit en marge bieden. DN25 voor de hoofdleidingen kan het totale debiet makkelijk aan. DN20 naar de verdelers is max telkens 1 meter leiding lengte en DN16 dus voor de individuele vvw groepen.

Momenteel zitten we nog tussen 2 manieren van de VVW plaatsen te tobben:

optie 1 - infrezen (vanwege diepte elektra):

• infrezen in begane grond dekvloer
• 1 verdieping dekvloer 10mm verhogen met egaline, daarna infrezen
• zolder dekvloer 15mm verhogen met egaline, daarna infrezen

optie 2 - nieuwe dekvloer:

• Begane grond infrezen of zandcementdekvloer eruit halen
• 1e verdieping dekvloer eruit, opnieuw leggen met draadmatten
• Zolder dekvloer eruit, opnieuw leggen met draadmatten

Het probleem met infrezen lijkt dat de meeste bedrijven max buizen leggen met een DN van 12, en de buizen vaak niet zo diep liggen (minder thermische batterij werking).
Terwijl ik juist voor de warmtepomp mik op minimaal DN16 en graag de buizen wat dieper heb liggen om een constante stooklijn vast te kunnen houden. Is

• Is DN16 mogelijk met infrezen? Of ligt dit nooit diep genoeg met infrezen
• Hebben jullie nog suggesties voor de gemiddelde lengte per groep? 80 meter lijkt een richtlijn te zijn.
• Is het nog een ideen om de HoH afstand in de slaapkamers op 15 cm te zetten ipv 10 cm?
• Overige suggesties en feedback zijn altijd welkom

Schets van de BG. Overige verdiepingen hebben de verdeler binnen 100cm van de aanvoer/retourleiding zitten:

[TimoDimo]

sandah88 schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 13:09:
Hoi allemaal,

Hier bezig met een vloerverwarming setup voor ons koophuis. En momenteel ben ik nog in dubio over droogbouw vs natbouw. Daarom ook in dit topic een berichtje.

Ik ben benieuwd naar jullie input en tips om de setup te verbeteren. Wees gerust kritisch. Het is voor mij de eerste keer vloerverwarming plaatsen en deze setup is volledige gebaseerd op online info inwinnen (zowel op tweakers als via bekende youtube kanalen.

Situatie

• Woning met 3 verdiepingen uit de jaren 90 (wordt nog deels nageisoleerd)
• Er wordt veel thuisgewerkt en we hopen op gezinsuitbreiding in de toekomst, dus boven een comfortabele warmte is gewenst.
• Vloerverwarming op elke verdieping
• Warmtepomp van 6 kW nominaal (4 kW bij -10°C)
• Temperatuurverschil aanvoer/retour (ΔT): 5°C
• HoH van 10 cm
• Voor zowel verwarmen als koelen

Debietberekeningen
Totaaldebiet voor 6 kW:
(6 × 860) / 5 = 1032 liter per uur

Debiet per verdieping (bij gelijke verdeling over 3 verdiepingen):
Vermogen per verdieping = 6 / 3 = 2 kW
Debiet per verdieping = (2 × 860) / 5 = 344 liter per uur

Leidingdiameters

• Warmtepompleidingen en verticale aanvoer/retourleidingen: 1032 l/h → DN25
• Aftakkingen naar elke verdeler per verdieping: 344 l/h → DN20
• Vloerverwarmingsbuizen per groep: 100-300 l/h → DN16

Ik ga ervanuit dat de diameters voldoende capaciteit en marge bieden. DN25 voor de hoofdleidingen kan het totale debiet makkelijk aan. DN20 naar de verdelers is max telkens 1 meter leiding lengte en DN16 dus voor de individuele vvw groepen.

Momenteel zitten we nog tussen 2 manieren van de VVW plaatsen te tobben:

optie 1 - infrezen (vanwege diepte elektra):

• infrezen in begane grond dekvloer
• 1 verdieping dekvloer 10mm verhogen met egaline, daarna infrezen
• zolder dekvloer 15mm verhogen met egaline, daarna infrezen

optie 2 - nieuwe dekvloer:

• Begane grond infrezen of zandcementdekvloer eruit halen
• 1e verdieping dekvloer eruit, opnieuw leggen met draadmatten
• Zolder dekvloer eruit, opnieuw leggen met draadmatten

Het probleem met infrezen lijkt dat de meeste bedrijven max buizen leggen met een DN van 12, en de buizen vaak niet zo diep liggen (minder thermische batterij werking).
Terwijl ik juist voor de warmtepomp mik op minimaal DN16 en graag de buizen wat dieper heb liggen om een constante stooklijn vast te kunnen houden. Is

• Is DN16 mogelijk met infrezen? Of ligt dit nooit diep genoeg met infrezen
• Hebben jullie nog suggesties voor de gemiddelde lengte per groep? 80 meter lijkt een richtlijn te zijn.
• Is het nog een ideen om de HoH afstand in de slaapkamers op 15 cm te zetten ipv 10 cm?
• Overige suggesties en feedback zijn altijd welkom

Schets van de BG. Overige verdiepingen hebben de verdeler binnen 100cm van de aanvoer/retourleiding zitten:
[Afbeelding]

Leidingdiameters hebben niet zoveel zin zonder te weten hoe lang de leidingen zijn. Je geeft alleen aan bij de vertakkingen naar de verdelers dat die 1m lang zijn. Met zo'n korte afstand is dat natuurlijk minder van belang (en vraag ik me af waarom je meerdere verdelers nodig hebt als ze zo dicht bij elkaar zitten). Voor de leidingdiameter van je vvw geldt hetzelfde: de groeplengte bepaalt of het toereikend is. Een bufferwerking van je vloer wil je tegenwoordig met moderne warmtepompen waarschijnlijk juist niet (zie voorgaande discussie) en diep leggen met h-o-h-afstand 10 cm is ook niet zo nodig. Hoe dan ook, dit is het droogbouw-topic en eigenlijk zijn jouw vragen meer algemene vvw-vragen en zo te zien ben je geen droogbouw van plan. Misschien in een ander topic plaatsen of in zijn eigen topic?

[Jailhouse]

In het kader van suggesties: in je beoogde gezinssituatie kan ik me voorstellen dat je thuiswerkkamers lekker op 20 graden wil hebben, maar SLK's waarschijnlijk een stuk koeler. Een eventuele badkamer op diezelfde bovenverdieping misschien nog wat hoger dan 20 graden? Misschien wil je een werkkamer ooit tot slaapkamer bestempelen. Allemaal aannames natuurlijk, maar je kunt het overwegen als je met de keuze van de verdeler bezig bent.

[sandah88]

@TimoDimo Dankjewel voor het reageren.

Ik zal kijken of ik dit onder een ander topic naar voren kan brengen. Zoals aangegeven twijfel ik nog tussen infrezen of opnieuw een dekvloer storen. Indien infrezen met leidingen van 18 mm kan, zou ik hiervoor opteren en valt dit onder droogbouw. Vandaar dat ik ook hier had gepost.

Ik was ervanuit gegaan om op elke verdieping een verdeler te installeren. Dit leek me logisch zodat er niet meerdere vvw buizen vanaf de zolder en 1ste verdiepingen doorgetrokken moeten worden naar de begane grond. Kijk jij hier anders tegenaan? En zo ja, wat zijn je beweegredenen?

Leidingen worden max 100 meter.

@Jailhouse Dankjewel voor je reactie. Ik welk opzicht zou ik dit mee kunnen nemen in de keuze van de verdeler? Bedoel je een verdeler per verdieping, zoals ik nu heb bedacht? Of zone-regeling met thermostaten per kamer?

[Seafarer]

sandah88 schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 17:54:
@TimoDimo Dankjewel voor het reageren.

Ik zal kijken of ik dit onder een ander topic naar voren kan brengen. Zoals aangegeven twijfel ik nog tussen infrezen of opnieuw een dekvloer storen. Indien infrezen met leidingen van 18 mm kan, zou ik hiervoor opteren en valt dit onder droogbouw. Vandaar dat ik ook hier had gepost.

Ik was ervanuit gegaan om op elke verdieping een verdeler te installeren. Dit leek me logisch zodat er niet meerdere vvw buizen vanaf de zolder en 1ste verdiepingen doorgetrokken moeten worden naar de begane grond. Kijk jij hier anders tegenaan? En zo ja, wat zijn je beweegredenen?

Leidingen worden max 100 meter.

@Jailhouse Dankjewel voor je reactie. Ik welk opzicht zou ik dit mee kunnen nemen in de keuze van de verdeler? Bedoel je een verdeler per verdieping, zoals ik nu heb bedacht? Of zone-regeling met thermostaten per kamer?

Fermacell platen ter verhoging en dan uitfrezen?

[Jailhouse]

sandah88 schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 17:54:

@Jailhouse Dankjewel voor je reactie. Ik welk opzicht zou ik dit mee kunnen nemen in de keuze van de verdeler? Bedoel je een verdeler per verdieping, zoals ik nu heb bedacht? Of zone-regeling met thermostaten per kamer?

Inderdaad per verdieping een verdelen, dat haalde ik niet uit je tekst. En ik zou zeker zone regeling per kamer overwegen.

[Nyvlem]

Jailhouse schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 07:34:
[...]


Inderdaad per verdieping een verdelen, dat haalde ik niet uit je tekst. En ik zou zeker zone regeling per kamer overwegen.

Is dat ook nodig als je leen boven in badkamer VVW aanlegt? Kan het dan niet op de verdeler van BG?

[Erwin_83]

Nyvlem schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 13:28:
[...]


Is dat ook nodig als je leen boven in badkamer VVW aanlegt? Kan het dan niet op de verdeler van BG?

Zou kunnen, maar weer lastig met ontluchten.

Voor de badkamer zijn er ook 1 groeps verdelers (die dus niks verdelen.....)

[TimoDimo]

sandah88 schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 17:54:
@TimoDimo Dankjewel voor het reageren.

Ik zal kijken of ik dit onder een ander topic naar voren kan brengen. Zoals aangegeven twijfel ik nog tussen infrezen of opnieuw een dekvloer storen. Indien infrezen met leidingen van 18 mm kan, zou ik hiervoor opteren en valt dit onder droogbouw. Vandaar dat ik ook hier had gepost.

Ah nu snap ik denk ik waarom je dit droogbouw noemt. Alleen zo zie ik het niet. Als je gaat frezen in beton of zandcement moet je zoveel weghalen dat je genoodzaakt bent om de sleuven op te vullen, dus dat zou ik altijd als natbouw bestempelen. Bij gipsvezel of EPS-platen is dat optioneel, tenzij je een extra gladde laag wilt of betere aansluiting met de buis. Maar goed er is inderdaad niet echt een harde scheiding tussen nat- en droogbouw. Zie ook Droogbouw vloerverwarming.

Ik was ervanuit gegaan om op elke verdieping een verdeler te installeren. Dit leek me logisch zodat er niet meerdere vvw buizen vanaf de zolder en 1ste verdiepingen doorgetrokken moeten worden naar de begane grond. Kijk jij hier anders tegenaan? En zo ja, wat zijn je beweegredenen?

Je schreef "DN20 naar de verdelers is max telkens 1 meter leiding lengte", dus ik ging ervan uit dat je meerdere verdelers op maximaal een meter afstand van een T-stuk hebt o.i.d.

Leidingen worden max 100 meter.

Dat kan prima met 16x2 mm. Het hangt er ook van af of je zoneregeling wilt toepassen. In een wat ouder '90 huis met mindere isolatie wel aan te raden waarschijnlijk. Sluit je bepaalde groepen af dan is het handig als je minder drukverlies hebt in de open groepen voor voldoende flow voor je warmtepomp. Alhoewel dat ook wel weer meevalt, want je kunt ook een by-pass maken die opengaat bij te veel weerstand, al is dat minder ideaal.

(Om te weten hoeveel groepen je minimaal open moet hebben zonder by-pass kun je bijv. in het waterwerkblad kijken https://www.infodwi.nl/ID...dwi/WB-2-1-G-dec-2015.pdf. Met slechts één 100 m 16x2 groep met zo'n 10 liter per minuut wat een warmtepomp meestal nodig heeft heeft kom je op 2,484 bar drukverlies. Dat is te veel voor een pomp. Dus moet je minimaal twee of drie groepen open hebben, of kortere groepen maken.)

@Jailhouse Dankjewel voor je reactie. Ik welk opzicht zou ik dit mee kunnen nemen in de keuze van de verdeler? Bedoel je een verdeler per verdieping, zoals ik nu heb bedacht? Of zone-regeling met thermostaten per kamer?

Zoneregeling is meestal zuiniger. Een tijdje terug was er een discussie over.

[kaasaanfiets]

Ik ben mij aan het oriënteren voor een type vloerverwarming in mijn woning. Rijtjeshuis bouw: 1975. Maar ik weet niet precies wat ik moet kiezen.
Situatie is alleen vloerverwarming beneden. (tenzij op de 1e verdieping niet heel veel extra kost) Overal moet namelijk een nieuwe laminaat of pvc vloer in)
beneden +- 45 m2.

Er ligt een betonvloer + zandcement dekvloer van 3 of 5 CM (we hebben de sleutels nog niet ik kan dit niet controleren) Moet in gang, woonkamer en keuken komen. Eventueel ook in de wc maar die ligt hoger dus ik weet niet of kan kan.

Klopt het dat je over een droogbouw gewoon normaal laminaat kan leggen? Wij vinden een visgraat PVC vloer ook mooi maar laminaat scheelt enorm in de kosten.
Bij natbouw is het toch niet verstandig laminaat te leggen?

En moet ik mijn betonvloer ook van onder isoleren? Of is dat met droogbouw niet nodig? Dat scheelt ook in kosten die ik misschien voor de 1e verdieping weer kan gebruiken.

En kan je bijvoorbeeld ook nat op de begane grond doen en droog op de 1e?

Ik lees ook telkens dat je droog eventueel zelf zou kunnen leggen. Dit zou ook in de kosten drukken dus daar sta ik wel positief tegenover. Maar hoe zit dat met al die slakkenhuizen/buizen layout. Kan ik die ergens laten maken aan de hand van een plattegrond of iets dergelijks? Dit lijkt mij namelijk vrij ingewikkeld. Zeker als je meerdere groepen/zones?(max 60 of 80 meter?) op 1 verdieping hebt.
Als ik eenmaal een tekening heb kan je het gewoon namaken natuurlijk daarbij voorzie ik geen problemen.

[ Voor 22% gewijzigd door kaasaanfiets op 22-08-2025 12:52 ]

[mklcln]

kaasaanfiets schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 12:46:
Ik ben mij aan het oriënteren voor een type vloerverwarming in mijn woning. Rijtjeshuis bouw: 1975. Maar ik weet niet precies wat ik moet kiezen.
Situatie is alleen vloerverwarming beneden. (tenzij op de 1e verdieping niet heel veel extra kost) Overal moet namelijk een nieuwe laminaat of pvc vloer in)
beneden +- 45 m2.

Er ligt een betonvloer + zandcement dekvloer van 3 of 5 CM (we hebben de sleutels nog niet ik kan dit niet controleren) Moet in gang, woonkamer en keuken komen. Eventueel ook in de wc maar die ligt hoger dus ik weet niet of kan kan.

Klopt het dat je over een droogbouw gewoon normaal laminaat kan leggen? Wij vinden een visgraat PVC vloer ook mooi maar laminaat scheelt enorm in de kosten.
Bij natbouw is het toch niet verstandig laminaat te leggen?

En moet ik mijn betonvloer ook van onder isoleren? Of is dat met droogbouw niet nodig? Dat scheelt ook in kosten die ik misschien voor de 1e verdieping weer kan gebruiken.

En kan je bijvoorbeeld ook nat op de begane grond doen en droog op de 1e?

Ik lees ook telkens dat je droog eventueel zelf zou kunnen leggen. Dit zou ook in de kosten drukken dus daar sta ik wel positief tegenover. Maar hoe zit dat met al die slakkenhuizen/buizen layout. Kan ik die ergens laten maken aan de hand van een plattegrond of iets dergelijks? Dit lijkt mij namelijk vrij ingewikkeld. Zeker als je meerdere groepen/zones?(max 60 of 80 meter?) op 1 verdieping hebt.
Als ik eenmaal een tekening heb kan je het gewoon namaken natuurlijk daarbij voorzie ik geen problemen.

Betonvloer (boven) hoef je in principe niet te isoleren het blijft in huis onder in kruipruimte wel. Als je het kan dan is het zo dat de warmte onder in je kamer beter blijft en niet weggaat of doorstraling van vloerverwarming boven, wel verstandig om te isoleren. Daarnaast hebben je droogbouw ook een kleine rd waarde. Naar mijn weten maakt het ook niet uit of je boven droog doet of onder nat. Je kan dit met de verdeler deels inregelen flow knijpen. Want droogbouw is snel opwarmen terwijl je met nat gewoon even nodig hebt maar dit houdt de warmte ook weer lang vast. (Buffer) Je zou gewoon je vloer kunnen ophogen en gelijk met je WC maken eventueel. Of de vloer eruit kappen bij je WC als ook gewoon erop gestort is.

Droogbouw (Doe het zelf) is natuurlijk makkelijk ligt er wel aan welke je pakt. Maar kijkende naar eps platen dan heb je die zo gedaan is gewoon puzzel leggen zeg maar alleen minder stevig dan fermacell wat ook nog geluid van boven dempt en krijg je een egalisatielaag erop daarna kan je gewoon weer je laminaat erop leggen of zelfs pvc. Je zou ook in kunnen freezen in je betonvloer en weer egaliseren.

Een tekening krijg je meestal erbij als je aanschaf doet voor vvw of t kost je 10/20 euro bij een vloerverwarmingstore.

[Nyvlem]

kaasaanfiets schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 12:46:
Ik ben mij aan het oriënteren voor een type vloerverwarming in mijn woning. Rijtjeshuis bouw: 1975. Maar ik weet niet precies wat ik moet kiezen.
Situatie is alleen vloerverwarming beneden. (tenzij op de 1e verdieping niet heel veel extra kost) Overal moet namelijk een nieuwe laminaat of pvc vloer in)
beneden +- 45 m2.

Er ligt een betonvloer + zandcement dekvloer van 3 of 5 CM (we hebben de sleutels nog niet ik kan dit niet controleren) Moet in gang, woonkamer en keuken komen. Eventueel ook in de wc maar die ligt hoger dus ik weet niet of kan kan.

Klopt het dat je over een droogbouw gewoon normaal laminaat kan leggen? Wij vinden een visgraat PVC vloer ook mooi maar laminaat scheelt enorm in de kosten.
Bij natbouw is het toch niet verstandig laminaat te leggen?

En moet ik mijn betonvloer ook van onder isoleren? Of is dat met droogbouw niet nodig? Dat scheelt ook in kosten die ik misschien voor de 1e verdieping weer kan gebruiken.

En kan je bijvoorbeeld ook nat op de begane grond doen en droog op de 1e?

Ik lees ook telkens dat je droog eventueel zelf zou kunnen leggen. Dit zou ook in de kosten drukken dus daar sta ik wel positief tegenover. Maar hoe zit dat met al die slakkenhuizen/buizen layout. Kan ik die ergens laten maken aan de hand van een plattegrond of iets dergelijks? Dit lijkt mij namelijk vrij ingewikkeld. Zeker als je meerdere groepen/zones?(max 60 of 80 meter?) op 1 verdieping hebt.
Als ik eenmaal een tekening heb kan je het gewoon namaken natuurlijk daarbij voorzie ik geen problemen.

Droogbouw kies je vooral wanneer de vloer niet geschikt is voor frezen (bijv. op 1e verdieping vanwege (elektra)buizen) of om een andere reden natbouw niet mogelijk is, bijv. Bij een houten vloer. Als je een betonnen vloer hebt met een dekvloer wordt er meestal gefreesd en wordt vloer via kruipruimte geïsoleerd. Wijzelf kiezen voor een nieuwe opbouw en slopen de dekvloer eruit, omdat er een cementgebonden tegelvloer ligt en slopen lastig wordt, zonder dekvloer te beschadigen.

[Nyvlem]

mklcln schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 13:27:
[...]

Betonvloer hoef je in principe niet te isoleren het blijft in huis. Als je het kan dan is het zo dat de warmte onder in je kamer beter blijft en niet weggaat of doorstraling van vloerverwarming boven. Daarnaast hebben je droogbouw ook een kleine rd waarde. Naar mijn weten maakt het ook niet uit of je boven droog doet of onder nat. Je kan dit met de verdeler deels inregelen flow knijpen. Want droogbouw is snel opwarmen terwijl je met nat gewoon even nodig hebt maar dit houdt de warmte ook weer lang vast. (Buffer) Je zou gewoon je vloer kunnen ophogen en gelijk met je WC maken eventueel. Of de vloer eruit kappen bij je WC als ook gewoon erop gestort is.

Droogbouw (Doe het zelf) is natuurlijk makkelijk ligt er wel aan welke je pakt. Maar kijkende naar eps platen dan heb je die zo gedaan is gewoon puzzel leggen zeg maar alleen minder stevig dan fermacell wat ook nog geluid van boven dempt en krijg je een egalisatielaag erop daarna kan je gewoon weer je laminaat erop leggen of zelfs pvc. Je zou ook in kunnen freezen in je betonvloer en weer egaliseren.

Een tekening krijg je meestal erbij als je aanschaf doet voor vvw of t kost je 10/20 euro bij een vloerverwarmingstore.

Over het algemeen ligt er in een jaren 70 huis nog geen vloerisolatie, dus is dit wel degelijk aan te raden. Een droogbouwvloer heeft op zichzelf geen isolatiewaarde, maar hangt ervan af wat je eronder legt (bijv. tackerplaten).

[Beekforel]

Het is de bedoeling dat ik Fermacell 2E32 ga gebruiken, waar ik de vloerverwarming in ga (laten?) frezen.

Ik wil het afwerken met plak pvc, of misschien linoleum.

Ik vraag mij twee dingen af:
- moet ik ergens rekening mee houden wanneer ik wil egaliseren met egaline? Folie onder de Fermacell oid? Hoe voorkom ik dat de egaline door m'n plafond loopt...
- 1 van de vloeren is niet 100% vlak, het zijn underlayment platen en ik denk dat er een balk niet goed uitgelijnd of verzakt is. Heb nog niet kunnen opmeten hoeveel dit is, maar het zal maar weinig zijn. Vangt de minerale wol dit op, of zou ik het geheel moeten gaan egaliseren met die korrels?

[Guere]

Beekforel schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 13:14:
Het is de bedoeling dat ik Fermacell 2E32 ga gebruiken, waar ik de vloerverwarming in ga (laten?) frezen.

Let op dat Fermacell 2E32 niet geschikt is voor het infrezen van leidingen. Deze variant bestaat namelijk uit 10mm minerale wol met daarop 2x10mm gipsvezelplaten. Als je die gaat infrezen gaat dat gegarandeerd mis omdat er niet genoeg materiaal overblijft voor een goede stevige vloer. Als de frees er al niet helemaal doorheen gaat kunnen de platen alsnog gaan scheuren of breken.

Fermacell specificeert zelf welke varianten geschikt zijn: 2E22, 2E26 en 2E33. Hierbij nog een overzichtje:

Beekforel schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 13:14:
- 1 van de vloeren is niet 100% vlak, het zijn underlayment platen en ik denk dat er een balk niet goed uitgelijnd of verzakt is. Heb nog niet kunnen opmeten hoeveel dit is, maar het zal maar weinig zijn. Vangt de minerale wol dit op, of zou ik het geheel moeten gaan egaliseren met die korrels?

Nee, de minerale wol is niet bedoeld om oneffenheden weg te nemen maar puur voor minimale isolatie. Als de fermacell platen niet mooi vlak op de ondergrond kunnen liggen dan moet je eerst egaliseren.

[ Voor 4% gewijzigd door Guere op 27-08-2025 17:25 ]

[Beekforel]

Guere schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 17:23:
[...]


Let op dat Fermacell 2E32 niet geschikt is voor het infrezen van leidingen. Deze variant bestaat namelijk uit 10mm minerale wol met daarop 2x10mm gipsvezelplaten. Als je die gaat infrezen gaat dat gegarandeerd mis omdat er niet genoeg materiaal overblijft voor een goede stevige vloer. Als de frees er al niet helemaal doorheen gaat kunnen de platen alsnog gaan scheuren of breken.

Fermacell specificeert zelf welke varianten geschikt zijn: 2E22, 2E26 en 2E33. Hierbij nog een overzichtje:

[Afbeelding]


[...]


Nee, de minerale wol is niet bedoeld om oneffenheden weg te nemen maar puur voor minimale isolatie. Als de fermacell platen niet mooi vlak op de ondergrond kunnen liggen dan moet je eerst egaliseren.

Hmmm, dat is goed dat je dat aangeeft. Ik had al een partijtje van die platen via Marktplaats opgedaan dus die liggen al klaar. Ik heb op 1 of andere manier in mijn hoofd dat 12 mm wel in 2E32 gefreesd kon worden.

Dat is jammer, dan moet dit partijtje maar weer op Marktplaats.

Ik zal de oneffenheden eens wat beter analyseren met een lange rijlat en een waterpas.

[TimoDimo]

Beekforel schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 17:36:
[...]

Hmmm, dat is goed dat je dat aangeeft. Ik had al een partijtje van die platen via Marktplaats opgedaan dus die liggen al klaar. Ik heb op 1 of andere manier in mijn hoofd dat 12 mm wel in 2E32 gefreesd kon worden.

Dat is jammer, dan moet dit partijtje maar weer op Marktplaats.

Ik zal de oneffenheden eens wat beter analyseren met een lange rijlat en een waterpas.

Wat @Guere zegt klopt, maar dat zijn natuurlijk wel de "aller-voorzichtigste" fabrikantspecificaties. Er wordt in de praktijk van alles gedaan wat niet door fabrikanten ondersteund wordt. Kijk eens in de startpost, daar staat hetzelfde overzicht maar dan met opmerkingen uit de praktijk erbij.

Hoe ik het zelf zie, met 20 mm Fermacell houd je nog 8 mm over met 12 mm leiding, waarmee je nou niet echt de grenzen opzoekt. Als ik jou was zou ik het zelf doen (aangezien je de platen toch al hebt) en eerst een test doen, om te proberen of het zonder problemen gaat en stevig is.

[Beekforel]

TimoDimo schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 17:46:
[...]

Wat @Guere zegt klopt, maar dat zijn natuurlijk wel de "aller-voorzichtigste" fabrikantspecificaties. Er wordt in de praktijk van alles gedaan wat niet door fabrikanten ondersteund wordt. Kijk eens in de startpost, daar staat hetzelfde overzicht maar dan met opmerkingen uit de praktijk erbij.

Hoe ik het zelf zie, met 20 mm Fermacell houd je nog 8 mm over met 12 mm leiding, waarmee je nou niet echt de grenzen opzoekt. Als ik jou was zou ik het zelf doen (aangezien je de platen toch al hebt) en eerst een test doen, om te proberen of het zonder problemen gaat en stevig is.

Ik vind niemand die het ook gedaan heeft. Ik had ongeveer dezelfde gedacht, maar er blijft minder dan 8 mm over denk ik.

Ik doe het liever gelijk goed dus pak m'n verlies wel en ga wel voor de juiste platen.

Wel jammer dat ik die platen allemaal op een vrij warme dag naar boven heb gesleept en ze nu dus weer naar beneden moeten. Ach, wel goed voor de conditie.

[Wuursj]

@Beekforel

Je freest doorgaans 2mm dieper dan de slang. Dan blijft er wel erg weinig over voor een zwevende vloer. Zonder wol er onder zou het wel kunnen.

Een andere optie is een 10mm laag er op lijmen. Eenmans platen van bij de Hornbach is dan de goedkoopste optie met iets van 8,50 per m2 (plus lijm).

[Guere]

Wuursj schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 18:20:
@Beekforel

Je freest doorgaans 2mm dieper dan de slang. Dan blijft er wel erg weinig over voor een zwevende vloer. Zonder wol er onder zou het wel kunnen.

Een andere optie is een 10mm laag er op lijmen. Eenmans platen van bij de Hornbach is dan de goedkoopste optie met iets van 8,50 per m2 (plus lijm).

Inderdaad, dat is nog een goede optie! Die platen kun je prima verlijmen (en voor sommige situaties staat dat ook in hun productfolders genoemd), dus je zou er inderdaad nog 10mm bovenop kunnen doen en dan loop je met frezen geen enkel risico.

@TimoDimo: wist nog niet dat het om 12mm buizen ging, daarmee is het risico inderdaad beperkt De productspecificaties zullen waarschijnlijk wel uitgaan van 14mm buis (=16/17mm diep) aangezien dat veel gebruikt wordt bij infrezen. Desalniettemin is het wellicht verstandig om toch een extra plaat erop te verlijmen: dan wordt het gelijk mogelijk om een slang met een grotere diameter te gebruiken.

[Beekforel]

Guere schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 18:55:
[...]


Inderdaad, dat is nog een goede optie! Die platen kun je prima verlijmen (en voor sommige situaties staat dat ook in hun productfolders genoemd), dus je zou er inderdaad nog 10mm bovenop kunnen doen en dan loop je met frezen geen enkel risico.

@TimoDimo: wist nog niet dat het om 12mm buizen ging, daarmee is het risico inderdaad beperkt De productspecificaties zullen waarschijnlijk wel uitgaan van 14mm buis (=16/17mm diep) aangezien dat veel gebruikt wordt bij infrezen. Desalniettemin is het wellicht verstandig om toch een extra plaat erop te verlijmen: dan wordt het gelijk mogelijk om een slang met een grotere diameter te gebruiken.

Ik heb 10 m2 aan platen, en moet iets van 50 m2 oppervlakte. Dus ik koop dan wel alles in 1 keer goed. Ik wil het in etappes doen ivm meubilair verplaatsen etc.

Ik denk ook dat 12 mm buis misschien wel wat te dun is, dus ik ga sowieso even terug naar de tekentafel.

[TimoDimo]

Mee eens dat je met 12 mm buis natuurlijk minder overhoudt dan 8 mm, want je moet 1-2 mm dieper frezen.

Alhoewel, als je nog egaline eroverheen doet dan kun je misschien wel wat minder diep frezen?

Je kunt trouwens ook 10 mm buis nemen. Als je groepen maakt van 30-40 meter dan kan dat best. Er bestaan splitters voor die je buis splitten bij de verdeler, zodat je niet zoveel groepen nodig hebt. Je moet dan natuurlijk wel zorgen dat je even lange lussen maakt op één groep.

Een 10 mm extra laag erbovenop is extra veilig en dat kan zeker. Ik denk dat je dan ook makkelijk 16 mm buis kunt nemen.

[Moning2]

Ik overweeg hetzelfde voor mijn vloer, maar hier is mijn voornaamste eis (lucht)geluidsisolatie. De geluidsisolatie neemt zoals ik begrijp enigszins af door het infrezen van de vvw (heb hier geen testwaarden voor kunnen vinden). Dus het plaatsen van een extra laag gipsvezel geeft weer wat massa om dit te compenseren.

Verder probeer ik de vloer niet al te ver op te hogen, dus 2e31 (houtvezel + 2x10mm) geeft een goede basis voor 10mm er extra op gelijmd, met bijkomend voordeel dat er grotere buizen in kunnen worden gefreesd.

Aandachtspunt is dat bij het plaatsen van de vloerelementen schroeven worden gebruikt, die dan onder de nieuwe toplaag komen. Deze moeten er dan eerst weer uit na het uitharden van de lijm zodat de frees niet aan gort gaat wanneer je een verborgen schroef raakt.

[Robbie-1]

Misschien een klein beetje offtopic, maar ik wil mijn droogbouw vloerverwarming gaan voorbereiden.
Ik heb nu nog radiatoren, heb een houten vloer, en wil graag een warmtepomp.

Ik wil in 1 slaapkamertje het idee van vloerverwarming met fermacel platen, egaline, 14 mm buis testen, zonder meteen de radiatoren af te sluiten.

Ik weet nog niet welke warmtepomp ik ga nemen.
Kan ik bijv. nu al wel een vloerverwarmingsverdeler installeren, en aansluiten op de bestaande cv-ketel?
Welk type verdeler zou ik moeten kiezen? Ze zijn er met en zonder pomp.

[TimoDimo]

Robbie-1 schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 19:40:
Misschien een klein beetje offtopic, maar ik wil mijn droogbouw vloerverwarming gaan voorbereiden.
Ik heb nu nog radiatoren, heb een houten vloer, en wil graag een warmtepomp.

Ik wil in 1 slaapkamertje het idee van vloerverwarming met fermacel platen, egaline, 14 mm buis testen, zonder meteen de radiatoren af te sluiten.

Ik weet nog niet welke warmtepomp ik ga nemen.
Kan ik bijv. nu al wel een vloerverwarmingsverdeler installeren, en aansluiten op de bestaande cv-ketel?
Welk type verdeler zou ik moeten kiezen? Ze zijn er met en zonder pomp.

Bij een warmtepomp moet je de pomp van je warmtepomp zelf gebruiken, zodat je een maximaal debiet door je warmtepomp hebt. Dus dat wordt een verdeler zonder pomp. Als je je CV-ketel op heel lage termperatuur kunt zetten (maximaal zo'n 45 gaden, of wat je vloer aankan) dan kun je ook daarmee zonder pomp af. Anders heb je ook verdelers waarbij je de pomp eraf kunt halen en dus om kunt bouwen naar een pomploze.

[Jailhouse]

Robbie-1 schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 19:40:
Misschien een klein beetje offtopic, maar ik wil mijn droogbouw vloerverwarming gaan voorbereiden.
Ik heb nu nog radiatoren, heb een houten vloer, en wil graag een warmtepomp.

Ik wil in 1 slaapkamertje het idee van vloerverwarming met fermacel platen, egaline, 14 mm buis testen, zonder meteen de radiatoren af te sluiten.

Ik weet nog niet welke warmtepomp ik ga nemen.
Kan ik bijv. nu al wel een vloerverwarmingsverdeler installeren, en aansluiten op de bestaande cv-ketel?
Welk type verdeler zou ik moeten kiezen? Ze zijn er met en zonder pomp.

Ik heb ook droogbouw op een houten vloer, geen radiatoren meer maar nog wel een cv ketel. Mijn verdeler is een composiet verdeler. Deze week ben ik met het opwarmprotocol begonnen. Wat betreft VV heb ik dus geen echte ervaring. Die composiet zou ook met een WP moeten kunnen werken. Mijn Ketel draait op 40 tot 45 graden. Zelf was ik bang dat een cv service monteur ongemerkt de ketel naar 60 graden of hoger zet en dat dat toch rechtstreeks de vloer in zou gaan. Daarom heb ik toch een mengverdeler gekozen. En zeker met radiatoren heb je met 45 graden aanvoer nauwelijks afgifte. Dan kun je een heatmeister met ventilatoren overwegen. Je hele warmteafgifte systeem wordt volledig anders dan wat je gewend bent én dan wat je doel is. Is je testopstelling bedoeld voor een WP of om ervaring met VV op te doen? Hang je dan de verdeler aan de bestaande cv leidingen en dan 1 slangengroep plaatsen? Houd je ook rekening met de verhoogde vloer vwb deuren? Voor mijn gevoel leer je met deze test dan alleen iets over het installeren, is dat je bedoeling?

[Robbie-1]

Klopt,
het is een beetje ervaring opbouwen. Ik zie net een warmte pomp van Vailant, die tot 65 graden kan verwarmen. Ziet er mooi uit. Wellicht dat ik dan beter eerst die stap kan maken.

[THxZ0NE]

Ik ben plannen aan het maken om vloerverwarming in te laten bouwen in een woning uit 1993. Het gaat om de eerste en tweede verdieping in het kader van verduurzaming. In 2 offertes wordt gesproken over het infrezen in de bestaande zandcement vloer. De laatste offerte laat iets langer op zich wachten. Ze betwijfelen of de installatie ingefreesd kan worden omdat ze vaak zien dat de elektra leidingen in de dekvloer liggen. Op deze manier zouden ze alle elektra stuk frezen. Nu willen ze ter plekke een beoordeling gaan doen en als mogelijk alternatief een droogbouw/opbouw voorstellen. Of dit passend te maken is zal moeten worden beoordeeld maar klinkt dit herkenbaar of loopt het wel los betreft infrezen?

[Davidrrr]

Jailhouse schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 21:04:
[...]

Ik heb ook droogbouw op een houten vloer, geen radiatoren meer maar nog wel een cv ketel. Mijn verdeler is een composiet verdeler. Deze week ben ik met het opwarmprotocol begonnen. Wat betreft VV heb ik dus geen echte ervaring. Die composiet zou ook met een WP moeten kunnen werken. Mijn Ketel draait op 40 tot 45 graden. Zelf was ik bang dat een cv service monteur ongemerkt de ketel naar 60 graden of hoger zet en dat dat toch rechtstreeks de vloer in zou gaan. Daarom heb ik toch een mengverdeler gekozen. En zeker met radiatoren heb je met 45 graden aanvoer nauwelijks afgifte. Dan kun je een heatmeister met ventilatoren overwegen. Je hele warmteafgifte systeem wordt volledig anders dan wat je gewend bent én dan wat je doel is. Is je testopstelling bedoeld voor een WP of om ervaring met VV op te doen? Hang je dan de verdeler aan de bestaande cv leidingen en dan 1 slangengroep plaatsen? Houd je ook rekening met de verhoogde vloer vwb deuren? Voor mijn gevoel leer je met deze test dan alleen iets over het installeren, is dat je bedoeling?

Mag ik vragen hoe jij dat protocol doet? Ik las bijgaand document

https://www.tbafbouw.nl/w...col-nog-wel-actueel-1.pdf

Bij mij thuis was het zonder vvw al rond de 21 graden. Ben benieuwd hoe jij dit doet. Heb je ook pvc? Heb ook een mengverdeler en een cv ketel en het ligt in fermacell. Hoe doe jij het protocol? Bij mij was het al snel 23 graden als ik het water hoger zette dan 23.

[Jailhouse]

Davidrrr schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 16:28:
[...]


Mag ik vragen hoe jij dat protocol doet? Ik las bijgaand document

https://www.tbafbouw.nl/w...col-nog-wel-actueel-1.pdf

Bij mij thuis was het zonder vvw al rond de 21 graden. Ben benieuwd hoe jij dit doet. Heb je ook pvc? Heb ook een mengverdeler en een cv ketel en het ligt in fermacell. Hoe doe jij het protocol? Bij mij was het al snel 23 graden als ik het water hoger zette dan 23.

Hier ook pvc. Ik heb een heatmeister op de inlet en outlet aangesloten (temperatuursensoren) na de sensor volgt de thermostaatknop. Gewenste protocol is: 3 dagen (een paar uur achtereen was voldoende volgens de monteur) moest de knop op 15 graden, 3 dagen op 20 graden, enzovoort tot 45 graden. Via de sensoren zag ik al wel dat de outlet boven de 20gr zat deze zomer. Dus ik begon met de knop op 25gr en zodra de outlet temp rond 25 graden is en dat op 3 dagen dan tel ik ‘m. Ik zag al wel dat de inlet boven de 40 kwam, de knop kan dus weer omhoog om weer wat warmer water door te laten. Zo kan ik goed monitoren of het protocol gevolgd wordt. En misschien dat ik de 40 en 45 graden pas doe als de buitentemperatuur zakt. Volgens mij kan dat geen kwaad.

[Davidrrr]

Jailhouse schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 17:40:
[...]

Hier ook pvc.

Maar je bent dan net begonnen toch? Benieuwd wat de vloer en temp in huis doen met hogere watertemp. Ik vind het ook opvallend dat ik zoveel verschillende adviezen lees. De vvw man zei je kan gewoon boven de 45 terwijl ik ook lees dat te hoog is. Ik denk dat ik de temp langzaam laat oplopen naarmate het kouder wordt in huis de komende weken. Zou niet weten wat daar verkeerd aan is? Het is nu 22 graden in huis met een vvw watertemp van ongeveer die temp. Vraag is vrijwel hele dag nihil. Ik moet ramen en deuren openzetten als ik de temp nu hoger zet.

[ Voor 13% gewijzigd door Davidrrr op 08-10-2025 17:50 ]

[Jailhouse]

Davidrrr schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 17:46:
[...]


Maar je bent dan net begonnen toch? Benieuwd wat de vloer en temp in huis doen met hogere watertemp. Ik vind het ook opvallend dat ik zoveel verschillende adviezen lees. De vvw man zei je kan gewoon boven de 45 terwijl ik ook lees dat te hoog is. Ik denk dat ik de temp langzaam laat oplopen naarmate het kouder wordt in huis de komende weken. Zou niet weten wat daar verkeerd aan is? Het is nu 22 graden in huis met een vvw watertemp van ongeveer die temp. Vraag is vrijwel hele dag nihil. Ik moet ramen en deuren openzetten als ik de temp nu hoger zet.

Ik draai de knop vanavond naar 35gr. Ben inderdaad net begonnen. En verder doen we het ongeveer hetzelfde als ik zo lees, toch?. Afgelopen jaren draaide mijn ketel op 38 tot 40 graden. Ik had alle radiatoren en convector wel met ventilatoren volgehangen. Dus testen boven de 45 is nu niet nodig. In dat geval zou ik overigens niet de vvw man volgen maar de verkoper van mijn plakpvc.

Heb jij overigens een temp stijging overdag? Nachts gaat de thermostaat lager. Om 9 uur naar 20 en om 13 uur naar 21. Heeft dat überhaupt zin? Bij ‘nat bouw’ vv(veel meer massa) is het nutteloos, maar bij droogbouw?

[ Voor 9% gewijzigd door Jailhouse op 08-10-2025 18:06 ]

[Davidrrr]

Jailhouse schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 18:02:
[...]

Ik draai de knop vanavond naar 35gr. Ben inderdaad net begonnen. En verder doen we het ongeveer hetzelfde als ik zo lees, toch?. Afgelopen jaren draaide mijn ketel op 38 tot 40 graden. Ik had alle radiatoren en convector wel met ventilatoren volgehangen. Dus testen boven de 45 is nu niet nodig. In dat geval zou ik overigens niet de vvw man volgen maar de verkoper van mijn plakpvc.

Heb jij overigens een temp stijging overdag? Nachts gaat de thermostaat lager. Om 9 uur naar 20 en om 13 uur naar 21. Heeft dat überhaupt zin? Bij ‘nat bouw’ vv(veel meer massa) is het nutteloos, maar bij droogbouw?

Ik laat nu de thermostaat de hele dag op 21 staan. Misschien later nog eens wat aanpassen. Ik denk dat verhogingen en verlagingen juist sneller werken met droogbouw? Maar ik denk dat ik nu alles zo laat staan. Aangezien het beneden nu bij ons de hele dag niet onder de 20.5 slaat de ketel niet vaak aan dus. Ik zal de komende weken die watertemp wat verhogen sporadisch. Maar als ik het nu op 35 zet kan ik mijn zwembroek zoeken.

[Wuursj]

Davidrrr schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 18:48:
[...]
Ik denk dat verhogingen en verlagingen juist sneller werken met droogbouw?

Ja! Zelfs met een Ta van 28 graden krijg ik mijn kamers zelfs sneller warm dan vroeger met radiatoren met Thoog. Ik pas dan ook weer gewoon een lichte nachtverlaging toe, dat is hier zuiniger.

[Davidrrr]

Edit

[ Voor 168% gewijzigd door Davidrrr op 15-10-2025 20:14 ]

[TimoDimo]

Kunnen we het eens over ondervloeren hebben? Dus zo'n rolletje van 1 tot 2 mm dat je onder je kliklaminaat e.d. kunt leggen. Eén reden is uitvlakvermogen, een tweede is vochtbescherming van je vloer en een derde is contactgeluidsisolatie. Bij droogbouw zijn die toepassingen volgens mij beperkt:

• Uitvlakvermogen. Als je droogbouwvloer netjes vlak is lijkt me niet dat een ondervloer dat nog heel erg kan verbeteren. Voor laminaat e.d. hoeft het niet super-vlak te zijn zoals bij dryback-PVC, maar afhankelijk van of je droogbouwsysteem gipsvezel is of isolatieplaat is het waarschijnlijk al vlak genoeg, in ieder geval op globaal niveau:
  • Gipsvezelplaat is behoorlijk star en buigt maar heel beperkt door. Als je vloer dus te onregelmatig is moet je daar sowieso al iets mee voor je de droogbouwvloer installeert (zie topicstart). Of je nou hebt opgevuld of een nivellerende onderlaag onder je systeem (zoals 9 mm vilt of houtvezel), het zal dus altijd vlak genoeg zijn voor laminaat.
  • EPS-platen e.d. zijn een stukje buigzamer, maar ook daarbij moet je zorgen dat het goed vlak is.
    
    Eigenlijk gedraagt zo'n droogbouwvloer zich dus al als een laminaat-ondervloer wat betreft uitvlakvermogen, in ieder geval wat betreft globale oneffenheden over langere afstand. Laminaat of klik-PVC hebben daarbij een klikverbinding die enigszins kan scharnieren en de planken zelf zijn ook aardig buigzaam.
    
    Het enige wat een ondervloer dan nog kan doen zijn zeer lokale oneffenheden nivelleren. Gaatjes of kleine kuiltjes in de gipsvezel of EPS maakt natuurlijk niet zo uit want laminaat is stijf genoeg, maar eventuele uitstulpingen als gevolg van dichtsmeren of egaliseren moet je sowieso wegschuren. Eigenlijk zal het gewoon zo vlak moeten zijn als voor PVC, maar dan zijn gaatjes wel toegestaan.
• Vochtbescherming. Dan heb je het over de winter meestal, maar bij vloerverwarming komt het dauwpunt een stuk lager in de vloer te liggen vanwege de warmte. Het lijkt me dat je dus onder je droogbouwoplossing wellicht moet zorgen voor een dampscherm, als het onder je constructievloer niet voldoende dampopen is (niet ventilerend naar de buitenlucht of onderliggende ruimte). Vooral gipsvezel kan natuurlijk niet zo goed tegen vocht. Dampopen bouwen is trouwens altijd aan te raden, als dan tenminste alles dampopen is, zodat je nergens ophoping krijgt.
  
  En als je toch iets vochtbeschermends installeert, dan alleen dampremmend, niet dampdicht. Bij een houten constructievloer mag je zeker geen dampdichte laag aanbrengen onder je vloer (ook volgens laminaatfabrikanten), dus bij een droogbouwvloer over een houten constructievloer mag dat ook niet, althans geen SD-waarde van boven de 100. Je kunt dan vochtophoping krijgen tussen je houten vloer en het ondervloertje, wat natuurlijk gaat rotten.
  
  Voor kelders en vochtige vloeren op de begane grond moet je waarschijnlijk wel echt een dampdicht scherm plaatsen.
• Contactgeluidsisolatie. Qua contactgeluidsisolatie lijkt een ondervloer me ook weinig uit te halen, mits je droogbouwsysteem daar al in voorziet. Sterker nog, misschien is het zelfs af te raden om twee massa-veer-massa (zwevende vloeren) op elkaar te leggen. Droogbouw gipsplaten met viltlaag (bijv. Fermacell 2E26) hebben bijvoorbeeld al een verende laag onderop. Om dan weer weer een verende laag tussen de gipsplaat en de gebruiksvloer te leggen lijkt me overbodig. Misschien werkt het zelfs averechts? Als je nog geen laag onder je constructievloer hebt dan kan het wel schelen in contactgeluid lijkt me. Weet iemand hier iets over te zeggen?

[ Voor 73% gewijzigd door TimoDimo op 21-10-2025 23:15 ]

[tcpie]

Ha allemaal,

Voor begane grond overwegen wij droogopbouw vloerverwarming. O.a. vanwege beperkte opbouwhoogte. Een groot gedeelte is uitbouw, betonnen vloer zonder kruipruimte, dus isolatie zal vanaf boven moeten (rigoreus aanpakken en kruipruimte aanleggen gaat ons te ver).

Plan is dus om eerst een laag van isolatie op de betonvloer te leggen. Iets als PIR-platen o.i.d. Daar bovenop dan de vloerverwarming.

Ik zie online EPS-platen van slechts 20 mm (bijv. de NEO20). Die fabrikant noemt een totale opbouwhoogte (onderlaag, tussenlaag, afwerklaag) van 40 mm. Dan kunnen we er nog 60 mm PIR onder doen (we houden max. opbouwhoogte van 10 cm aan). Klinkt bijna te mooi om waar te zijn.

Zie ik hier iets over het hoofd? I.v.m. later op warmtepomp overgaan willen we een systeem met 16-mm buizen, die lijken er ook gewoon te zijn.

[Voggy]

tcpie schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 18:36:
Ha allemaal,

Voor begane grond overwegen wij droogopbouw vloerverwarming. O.a. vanwege beperkte opbouwhoogte. Een groot gedeelte is uitbouw, betonnen vloer zonder kruipruimte, dus isolatie zal vanaf boven moeten (rigoreus aanpakken en kruipruimte aanleggen gaat ons te ver).

Plan is dus om eerst een laag van isolatie op de betonvloer te leggen. Iets als PIR-platen o.i.d. Daar bovenop dan de vloerverwarming.

Ik zie online EPS-platen van slechts 20 mm (bijv. de NEO20). Die fabrikant noemt een totale opbouwhoogte (onderlaag, tussenlaag, afwerklaag) van 40 mm. Dan kunnen we er nog 60 mm PIR onder doen (we houden max. opbouwhoogte van 10 cm aan). Klinkt bijna te mooi om waar te zijn.

Zie ik hier iets over het hoofd? I.v.m. later op warmtepomp overgaan willen we een systeem met 16-mm buizen, die lijken er ook gewoon te zijn.

H.o.h. afstand van de Neo 20 is minimaal 125 mm, in plaats van de gebruikelijke 100 mm voor hoofdverwarming. Je hebt dus minder afgifte per m2 en minder gelijkmatige verdeling. Zeker als je aanvoertemperatuur heel laag is.
Of dit in de praktijk ook merkbaar is durf ik niet te zeggen.

[Cpt00kirk]

Ik heb in mijn woning van 1951 de afwerkvloer (ca. 50mm) uitgehaald samen met de parket die er aan vast zat, totaal ongeveer 70mm.

Daarna de vloer vlak gemaakt met een diamantschijf, daarover een noppenplaat met 20mm isolatie eronder en dit afgestort 70mm anhydriet afwerkvloer (ik kan niet onder mijn huis komen hoewel er wel een kruipruimte onder zit).

Warmteverlies door de begane grond vloer is ongeveer 10%, is het niet mogelijk om de gedeelten waar je wel onder kunt te isoleren en de uitbouw (vloer op zand) heeft waarschijnlijk ook een afwerkvoer van ca. 50mm.
Hier zou je de leidingen ook in kunnen laten frezen.

[GudZ]

tcpie schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 18:36:
Ha allemaal,

Voor begane grond overwegen wij droogopbouw vloerverwarming. O.a. vanwege beperkte opbouwhoogte. Een groot gedeelte is uitbouw, betonnen vloer zonder kruipruimte, dus isolatie zal vanaf boven moeten (rigoreus aanpakken en kruipruimte aanleggen gaat ons te ver).

Plan is dus om eerst een laag van isolatie op de betonvloer te leggen. Iets als PIR-platen o.i.d. Daar bovenop dan de vloerverwarming.

Ik zie online EPS-platen van slechts 20 mm (bijv. de NEO20). Die fabrikant noemt een totale opbouwhoogte (onderlaag, tussenlaag, afwerklaag) van 40 mm. Dan kunnen we er nog 60 mm PIR onder doen (we houden max. opbouwhoogte van 10 cm aan). Klinkt bijna te mooi om waar te zijn.

Zie ik hier iets over het hoofd? I.v.m. later op warmtepomp overgaan willen we een systeem met 16-mm buizen, die lijken er ook gewoon te zijn.

Hoeveel cm opbouwhoogte heb je inclusief afwerkvloer tot je buitendeurdorpels?
Uitbouw en hoofdgebouw zijn niet verschillend in constructievloer?

Ik zou het simpel houden, natte vloer of droge vloer:

Rc 2,2-2,5
12mm Afwerkvloer, verlijmd
50mm zandcement met 16mm VV, nat
50mm PIR
Beton

Rc 3,5-3,7
12mm Afwerkvloer, verlijmd
23mm Knauf brio (of equivalent) met 16mm VV, ingefreesd en afgesmeerd
70mm PIR
Beton

Vergeet niet dat een meter grond onder de betonplaat ook enigzins een isolerende werking heeft (heb ik meegenomen in de Rc). Een geventileerde kruipruimte kan je beton verder afkoelen in de winter dan 10C grond.

[tcpie]

@Voggy OK. Ik zag geen EPS-profielen met kleinere h-o-h afstand, dus betekent dit dat EPS gewoon geen goede keus is voor hoofdverwarming?

@Cpt00kirk Mja infrezen zou waarschijnlijk kunnen, maar aangezien we er toch ruimte voor hebben wil ik wel wat isoleren van bovenaf.

@GudZ 10 cm opbouwhoogte zou moeten kunnen. Vloerverwarming komt stopt toch een eindje voor de voordeur i.v.m. toegang kruipruimte, dus als we ons verrekend hebben is het met een beetje gedoe nog te fixen . Die voorgevormde EPS-profielen spraken me aan omdat installatie vrij makkelijk lijkt. Vandaar ook überhaupt de voorkeur voor droogbouw i.p.v. nat. Of gaat het leggen van die gipsplaten vrij makkelijk? Heb geen ervaring met frezen.

[GudZ]

tcpie schreef op maandag 3 november 2025 @ 19:24:
@Voggy OK. Ik zag geen EPS-profielen met kleinere h-o-h afstand, dus betekent dit dat EPS gewoon geen goede keus is voor hoofdverwarming?

@Cpt00kirk Mja infrezen zou waarschijnlijk kunnen, maar aangezien we er toch ruimte voor hebben wil ik wel wat isoleren van bovenaf.

@GudZ 10 cm opbouwhoogte zou moeten kunnen. Vloerverwarming komt stopt toch een eindje voor de voordeur i.v.m. toegang kruipruimte, dus als we ons verrekend hebben is het met een beetje gedoe nog te fixen . Die voorgevormde EPS-profielen spraken me aan omdat installatie vrij makkelijk lijkt. Vandaar ook überhaupt de voorkeur voor droogbouw i.p.v. nat. Of gaat het leggen van die gipsplaten vrij makkelijk? Heb geen ervaring met frezen.

Leggen van een droogbouw vloer is met de werkinstructie in principe goed te doen. Reken bij kleinere kamers wel met veel snijverlies. En het moet goed vlak liggen.

Infrezen kun je zelf doen, bij huren wel zelf speciale gipsfrezen bestellen. Anders laat je een bedrijf komen voor het infrezen.

Warp systems of iets dergelijks kan ook nog, zijn niet altijd droge systemen maar hebben wel lage opbouwhoogte. De vraag is of je dan genoeg flow en afgifte haalt, die werken soms met 10-12mm buis.

Zandcement echt afgeschreven?

[Voggy]

tcpie schreef op maandag 3 november 2025 @ 19:24:
@Voggy OK. Ik zag geen EPS-profielen met kleinere h-o-h afstand, dus betekent dit dat EPS gewoon geen goede keus is voor hoofdverwarming?

Ik denk dat de Neo20 een van de betere keuzes is, ik denk niet dat je kleiner dan 16 mm moet willen met een warmtepomp. En de Neo20 is volgens mij het enige droogbouwsysteem met 16 mm leidingen en een beetje fatsoenlijke h.o.h. afstand.
Alternatief is Fermacell/Knauf Brio en dan infrezen. Dan heb je wel 16 mm leidingen en 100 h.o.h. Kun je nog 60/70 mm PIR onder kwijt zoals iemand anders eerder noemde.

[TimoDimo]

tcpie schreef op maandag 3 november 2025 @ 19:24:
@Voggy OK. Ik zag geen EPS-profielen met kleinere h-o-h afstand, dus betekent dit dat EPS gewoon geen goede keus is voor hoofdverwarming?

@Cpt00kirk Mja infrezen zou waarschijnlijk kunnen, maar aangezien we er toch ruimte voor hebben wil ik wel wat isoleren van bovenaf.

@GudZ 10 cm opbouwhoogte zou moeten kunnen. Vloerverwarming komt stopt toch een eindje voor de voordeur i.v.m. toegang kruipruimte, dus als we ons verrekend hebben is het met een beetje gedoe nog te fixen . Die voorgevormde EPS-profielen spraken me aan omdat installatie vrij makkelijk lijkt. Vandaar ook überhaupt de voorkeur voor droogbouw i.p.v. nat. Of gaat het leggen van die gipsplaten vrij makkelijk? Heb geen ervaring met frezen.

Als je zoveel opbouwhoogte hebt dan is elk systeem eigenlijk ok. Als je voor droogbouw met isolatieplaten (EPS e.d.) gaat dan is het waarschijnlijk wel een idee om een belastingspreidende laag bovenop te leggen. Daarmee is je vloer stabieler en kan het hoge puntbelasting aan. Of je neemt toch gipsvezel, dat is ook een goede middenweg qua zwaarte van je vloer tussen natbouw/zandcement en EPS-platen? Zelf doen is dan lastiger inderdaad.

[TimoDimo]

Voggy schreef op maandag 3 november 2025 @ 22:10:
[...]


Ik denk dat de Neo20 een van de betere keuzes is, ik denk niet dat je kleiner dan 16 mm moet willen met een warmtepomp.

Dat kun je eigenlijk niet zo stellig zeggen. Zelfs 10 mm kan nog met een warmtepomp, als je maar genoeg groepen hebt, of groepen die kort genoeg zijn. Ik heb bijvoorbeeld 14 mm met acht groepen van zo'n 60 meter. Als die allemaal open staan heb je minder weerstand dan het equivalent van een meerlagenbuis van 32 mm.

En de Neo20 is volgens mij het enige droogbouwsysteem met 16 mm leidingen en een beetje fatsoenlijke h.o.h. afstand.

Kijk even in de startpost, daar staan ze allemaal op een rijtje.

Alternatief is Fermacell/Knauf Brio en dan infrezen. Dan heb je wel 16 mm leidingen en 100 h.o.h. Kun je nog 60/70 mm PIR onder kwijt zoals iemand anders eerder noemde.

Klopt, er zijn voor zover ik weet geen isolatie/EPS-systemen van 16 mm waar je ook een slakkenhuispatroon mee kunt leggen met verlegafstand van 100 mm. Maar met die aluminium lamellen hoeft dat ook eigenlijk niet omdat de warmtespreiding enorm goed is daarmee. Beter dan bij gipsplaten.

[Andreazzz]

Beste mede-Tweakers,
Na een lange sluimertijd heb ik mijn account weer afgestoft om jullie hulp in te roepen bij mijn renovatieproject
Het betreft een jaren-30 huis waar veel aan geprutst is, maar afijn ik zoek jullie hulp voor de aanleg van vloerverwarming, specifiek in mijn keuken. Afgelopen weken heb ik al veel gelezen, maar onderhand zie ik door de bomen het bos niet meer.
De keuken heeft een 4m lange glazen pui op het zuiden, en twee grote openslaande deuren op het westen. Deze zijn voorzien van HR+ glas (of ++, moet ik nazoeken). Er lag tot deze week 2 centimeter dik eiken parket, gelijmd op 1cm spaanplaat, geniet op 1cm multiplex, geschroefd op de plankenvloer. Het parket en spaanplaat is verwijderd, het multiplex is nog in goede staat en ligt vlak. Hieronder een ruwe schets voor de keuken; de breedte is ongeveer 4.5m. De strook links naast het kookeiland is ongeveer 8m2.

De verwarming van de ruimte werd tot nu toe gedaan door een convectorput en een handdoekenradiator. Wij zouden deze ruimte graag voorzien van vloerverwarming, en de huidige systemen verwijderen. Bovenop de vloerverwarming willen wij keramische tegels (10mm) leggen. Het liefst is het hoogteverschil met de aangrenzende woonkamer nihil: de dikte van het verwarmingspakket moet dus niet veel meer dan 2cm zijn.
De houten vloer gaan we onderaf isoleren tegelijk met het plaatsen van de vloerverwarming. Het plaatsen van voorgefreesde platen heeft de voorkeur qua tijdsinvestering. Onder de keuken komt geen verwarming. Voorlopig blijven wij het huis nog op gas verwarmen met de CV ketel, in de toekomst willen we wel een hybride warmtepomp. Ik heb nog niet kunnen testen of de woning ook warm wordt met een relatief lage aanvoertemperatuur.

Tot zover de situatieschets, nu mijn vragen:
1. Ik lees bij de diverse leveranciers weinig over de geschiktheid voor betegelen, noch over wat ik hiervoor moet doen. Voor een systeem op basis van gipsvezelplaten kan ik mij voorstellen dat er behalve dichtsmeren, niets onder de tegels hoeft (behalve tegellijm ). Mij lijkt dat EPS een extra laag vereist voordat ik kan tegelen. Klopt dit?
2. Is de multiplex 'vloer', na dichtstoppen van gaten en sleuven, geschikt als ondervloer? Bijv. Fermacell raadt aan onder hun Therm25 platen een plaat gewone gipsvezelplaat te leggen als stabilisatie.
3. Qua oppervlakte/buislengte (10-15m2) zou ik met 1 groep uitkunnen, dus geen verdeler. Ik heb dan wel een temperatuuregelaar nodig. Klopt dat?
4. Wat zou het meest geschikte systeem zijn voor mijn situatie: EPS of gipsvezelplaten?

Hartelijk dank allemaal dat ik van jullie kennis gebruik mag maken!

[TimoDimo]

Andreazzz schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 12:19:
Beste mede-Tweakers,
Na een lange sluimertijd heb ik mijn account weer afgestoft om jullie hulp in te roepen bij mijn renovatieproject
Het betreft een jaren-30 huis waar veel aan geprutst is, maar afijn ik zoek jullie hulp voor de aanleg van vloerverwarming, specifiek in mijn keuken. Afgelopen weken heb ik al veel gelezen, maar onderhand zie ik door de bomen het bos niet meer.
De keuken heeft een 4m lange glazen pui op het zuiden, en twee grote openslaande deuren op het westen. Deze zijn voorzien van HR+ glas (of ++, moet ik nazoeken). Er lag tot deze week 2 centimeter dik eiken parket, gelijmd op 1cm spaanplaat, geniet op 1cm multiplex, geschroefd op de plankenvloer. Het parket en spaanplaat is verwijderd, het multiplex is nog in goede staat en ligt vlak. Hieronder een ruwe schets voor de keuken; de breedte is ongeveer 4.5m. De strook links naast het kookeiland is ongeveer 8m2. [Afbeelding]

De verwarming van de ruimte werd tot nu toe gedaan door een convectorput en een handdoekenradiator. Wij zouden deze ruimte graag voorzien van vloerverwarming, en de huidige systemen verwijderen. Bovenop de vloerverwarming willen wij keramische tegels (10mm) leggen. Het liefst is het hoogteverschil met de aangrenzende woonkamer nihil: de dikte van het verwarmingspakket moet dus niet veel meer dan 2cm zijn.
De houten vloer gaan we onderaf isoleren tegelijk met het plaatsen van de vloerverwarming. Het plaatsen van voorgefreesde platen heeft de voorkeur qua tijdsinvestering. Onder de keuken komt geen verwarming. Voorlopig blijven wij het huis nog op gas verwarmen met de CV ketel, in de toekomst willen we wel een hybride warmtepomp. Ik heb nog niet kunnen testen of de woning ook warm wordt met een relatief lage aanvoertemperatuur.

Tot zover de situatieschets, nu mijn vragen:
1. Ik lees bij de diverse leveranciers weinig over de geschiktheid voor betegelen, noch over wat ik hiervoor moet doen. Voor een systeem op basis van gipsvezelplaten kan ik mij voorstellen dat er behalve dichtsmeren, niets onder de tegels hoeft (behalve tegellijm ). Mij lijkt dat EPS een extra laag vereist voordat ik kan tegelen. Klopt dit?
2. Is de multiplex 'vloer', na dichtstoppen van gaten en sleuven, geschikt als ondervloer? Bijv. Fermacell raadt aan onder hun Therm25 platen een plaat gewone gipsvezelplaat te leggen als stabilisatie.
3. Qua oppervlakte/buislengte (10-15m2) zou ik met 1 groep uitkunnen, dus geen verdeler. Ik heb dan wel een temperatuuregelaar nodig. Klopt dat?
4. Wat zou het meest geschikte systeem zijn voor mijn situatie: EPS of gipsvezelplaten?

Hartelijk dank allemaal dat ik van jullie kennis gebruik mag maken!

1. Gipsvezelplaat is stabiel genoeg om direct op te tegelen. Voor EPS wordt voor tegels eigenlijk altijd een extra belastingspreidende laag geadviseerd.
2. Kleine gaten en sleuven zijn niet het probleem (kan ook direct over een plankenvloer bijvoorbeeld). Als de vloer niet krom is gaat dat prima. Als je twijfelt kun je ook een laag vilt leggen eerst of de gipsvezelsystemen waar dat bij is geïntegreerd, bijv. 2E26. Zie de startpost daar staat het uitgebreider uitgelegd.
3. Je kunt een RTL-ventiel gebruiken, maar dat is niet zo ideaal als een verdeler met pomp. Of je zou kunnen kijken of je je huis warm kunt stoken met de maximale vloerverwarmingtemperatuur, zo'n 40 graden meestal. En dan zorgen dat je CV-ketel er nooit overheen komt voordat je een warmtepomp hebt.
4. Dat ligt aan je voorkeur. De startpost geeft een aardige uitleg van de voors en tegens.

[GudZ]

TimoDimo schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 14:16:
[...].
3. Je kunt een RTL-ventiel gebruiken, maar dat is niet zo ideaal als een verdeler met pomp. Of je zou kunnen kijken of je je huis warm kunt stoken met de maximale vloerverwarmingtemperatuur, zo'n 40 graden meestal. En dan zorgen dat je CV-ketel er nooit overheen komt voordat je een warmtepomp hebt.

Of achter de retour van het traject met de hoogste afgifte aansluiten. Dan is een Ta van 45 wel al 40 hoor.
15m2 op een groep is trouwens echt lang hoor, ik zou er twee groepen van ca. 65m van maken.

[Seafarer]

Andreazzz schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 12:19:
Beste mede-Tweakers,
Na een lange sluimertijd heb ik mijn account weer afgestoft om jullie hulp in te roepen bij mijn renovatieproject
Het betreft een jaren-30 huis waar veel aan geprutst is, maar afijn ik zoek jullie hulp voor de aanleg van vloerverwarming, specifiek in mijn keuken. Afgelopen weken heb ik al veel gelezen, maar onderhand zie ik door de bomen het bos niet meer.
De keuken heeft een 4m lange glazen pui op het zuiden, en twee grote openslaande deuren op het westen. Deze zijn voorzien van HR+ glas (of ++, moet ik nazoeken). Er lag tot deze week 2 centimeter dik eiken parket, gelijmd op 1cm spaanplaat, geniet op 1cm multiplex, geschroefd op de plankenvloer. Het parket en spaanplaat is verwijderd, het multiplex is nog in goede staat en ligt vlak. Hieronder een ruwe schets voor de keuken; de breedte is ongeveer 4.5m. De strook links naast het kookeiland is ongeveer 8m2. [Afbeelding]

De verwarming van de ruimte werd tot nu toe gedaan door een convectorput en een handdoekenradiator. Wij zouden deze ruimte graag voorzien van vloerverwarming, en de huidige systemen verwijderen. Bovenop de vloerverwarming willen wij keramische tegels (10mm) leggen. Het liefst is het hoogteverschil met de aangrenzende woonkamer nihil: de dikte van het verwarmingspakket moet dus niet veel meer dan 2cm zijn.
De houten vloer gaan we onderaf isoleren tegelijk met het plaatsen van de vloerverwarming. Het plaatsen van voorgefreesde platen heeft de voorkeur qua tijdsinvestering. Onder de keuken komt geen verwarming. Voorlopig blijven wij het huis nog op gas verwarmen met de CV ketel, in de toekomst willen we wel een hybride warmtepomp. Ik heb nog niet kunnen testen of de woning ook warm wordt met een relatief lage aanvoertemperatuur.

Tot zover de situatieschets, nu mijn vragen:
1. Ik lees bij de diverse leveranciers weinig over de geschiktheid voor betegelen, noch over wat ik hiervoor moet doen. Voor een systeem op basis van gipsvezelplaten kan ik mij voorstellen dat er behalve dichtsmeren, niets onder de tegels hoeft (behalve tegellijm ). Mij lijkt dat EPS een extra laag vereist voordat ik kan tegelen. Klopt dit?
2. Is de multiplex 'vloer', na dichtstoppen van gaten en sleuven, geschikt als ondervloer? Bijv. Fermacell raadt aan onder hun Therm25 platen een plaat gewone gipsvezelplaat te leggen als stabilisatie.
3. Qua oppervlakte/buislengte (10-15m2) zou ik met 1 groep uitkunnen, dus geen verdeler. Ik heb dan wel een temperatuuregelaar nodig. Klopt dat?
4. Wat zou het meest geschikte systeem zijn voor mijn situatie: EPS of gipsvezelplaten?

Hartelijk dank allemaal dat ik van jullie kennis gebruik mag maken!

Ik zou even heel voorzichtig worden met die lap glas. Daar heb je warmte voor nodig.
Dus een leg systeem waarbij je met een zeer korte afstand langs dat glas gaat. Meander patroon.
Of hier is een tweaker die dit voor je kan uit rekenen of ga bij een specialist langs.

[Seafarer]

TimoDimo schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 19:55:
[...]

Bij een warmtepomp moet je de pomp van je warmtepomp zelf gebruiken, zodat je een maximaal debiet door je warmtepomp hebt. Dus dat wordt een verdeler zonder pomp. Als je je CV-ketel op heel lage termperatuur kunt zetten (maximaal zo'n 45 gaden, of wat je vloer aankan) dan kun je ook daarmee zonder pomp af. Anders heb je ook verdelers waarbij je de pomp eraf kunt halen en dus om kunt bouwen naar een pomploze.

En de CV ketel flow heel hoog zetten.

[Seafarer]

TimoDimo schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 14:16:
[...]

1. Gipsvezelplaat is stabiel genoeg om direct op te tegelen. Voor EPS wordt voor tegels eigenlijk altijd een extra belastingspreidende laag geadviseerd.
2. Kleine gaten en sleuven zijn niet het probleem (kan ook direct over een plankenvloer bijvoorbeeld). Als de vloer niet krom is gaat dat prima. Als je twijfelt kun je ook een laag vilt leggen eerst of de gipsvezelsystemen waar dat bij is geïntegreerd, bijv. 2E26. Zie de startpost daar staat het uitgebreider uitgelegd.
3. Je kunt een RTL-ventiel gebruiken, maar dat is niet zo ideaal als een verdeler met pomp. Of je zou kunnen kijken of je je huis warm kunt stoken met de maximale vloerverwarmingtemperatuur, zo'n 40 graden meestal. En dan zorgen dat je CV-ketel er nooit overheen komt voordat je een warmtepomp hebt.
4. Dat ligt aan je voorkeur. De startpost geeft een aardige uitleg van de voors en tegens.

Ik denk dat de max flow van een RTL ventiel te laag is.

[Andreazzz]

Dank voor de antwoorden en inzichten!

Voor de verdeling heb ik een nieuwe 2-groeps Albrand 24-2T op de kop getikt. Als het goed is kan ik hier 2 groepen mee aansturen met een hoge aanvoertemperatuur. Mijn idee is om het linkerdeel (dus bij de raampartij) dan op 1 groep aan te sluiten, en de rest op de andere groep.

Ik heb mijn oog laten vallen op het R Floorzz systeem. Dit zijn voorgefreesde vezelplaten voor leidingen tot 16mm. Uit hun installatiehandleiding kan ik al veel informatie halen. Misschien kunnen jullie deze punten nog ophelderen voor mij:

1. Je zou de vloerplaten moeten nieten of schroeven. Mij lijkt dat lijmen beter (want minder stug, dus minder wrikken bij werken van het hout) is bij een houten vloer.
2. Er staat niet expliciet hoe de leidingen vastgezet moeten worden: lijmen of klemmen...
3. Voor tegelen staat hier specifiek vermeld: "Decoratieve tegelvloeren, zoals natuursteen, ceramische tegels e.d. dienen ‘ontkoppeld’ te worden aangebracht". Betekent dat dat ik alsnog niet direct op de platen kan tegelen? Of zou het al genoeg zijn om flexibele tegellijm te nemen?

Op hun website staat dat ze een legplan kunnen maken, maar zelf had ik zoiets al in gedachten voor het raamstuk (niet op schaal).


Bedankt voor de input!

[GudZ]

Andreazzz schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 10:53:
Dank voor de antwoorden en inzichten!

Voor de verdeling heb ik een nieuwe 2-groeps Albrand 24-2T op de kop getikt. Als het goed is kan ik hier 2 groepen mee aansturen met een hoge aanvoertemperatuur. Mijn idee is om het linkerdeel (dus bij de raampartij) dan op 1 groep aan te sluiten, en de rest op de andere groep.

Ik heb mijn oog laten vallen op het R Floorzz systeem. Dit zijn voorgefreesde vezelplaten voor leidingen tot 16mm. Uit hun installatiehandleiding kan ik al veel informatie halen. Misschien kunnen jullie deze punten nog ophelderen voor mij:

1. Je zou de vloerplaten moeten nieten of schroeven. Mij lijkt dat lijmen beter (want minder stug, dus minder wrikken bij werken van het hout) is bij een houten vloer.
2. Er staat niet expliciet hoe de leidingen vastgezet moeten worden: lijmen of klemmen...
3. Voor tegelen staat hier specifiek vermeld: "Decoratieve tegelvloeren, zoals natuursteen, ceramische tegels e.d. dienen ‘ontkoppeld’ te worden aangebracht". Betekent dat dat ik alsnog niet direct op de platen kan tegelen? Of zou het al genoeg zijn om flexibele tegellijm te nemen?

Op hun website staat dat ze een legplan kunnen maken, maar zelf had ik zoiets al in gedachten voor het raamstuk (niet op schaal).
[Afbeelding]

Bedankt voor de input!

Lijmen van platen is veel stugger dan schroeven. Veel meer contactoppervlak en kan soms nog meer afschuivende krachten hebben dan nagelen of schroeven. Ik zou de spec van de fabrikant volgen hierin.
Ontkoppelen doe je met een ontkoppelingsmat of met S2 lijm, beide vlakken lijmen.
Na leidingen erin is het primen en gietmassa volgens mij.

Legplan brandt ik mijn vingers niet aan.

[Andreazzz]

Daar heb je op zich een punt. Ik was even de factor contactoppervlak vergeten

Wat ik zojuist bedenk: is de ontkoppelingslaag echt nodig? Hierboven antwoordden jullie dat dit bij andere systemen niet nodig is, en er direct op de platen getegeld kan worden. Is dit dan een uniek product, een vreemde eend in de bijt?

[GudZ]

Andreazzz schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 08:41:
Daar heb je op zich een punt. Ik was even de factor contactoppervlak vergeten

Wat ik zojuist bedenk: is de ontkoppelingslaag echt nodig? Hierboven antwoordden jullie dat dit bij andere systemen niet nodig is, en er direct op de platen getegeld kan worden. Is dit dan een uniek product, een vreemde eend in de bijt?

EPS vs gipsvezel.

[tcpie]

TimoDimo schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 12:14:
[...]

Als je zoveel opbouwhoogte hebt dan is elk systeem eigenlijk ok. Als je voor droogbouw met isolatieplaten (EPS e.d.) gaat dan is het waarschijnlijk wel een idee om een belastingspreidende laag bovenop te leggen. Daarmee is je vloer stabieler en kan het hoge puntbelasting aan. Of je neemt toch gipsvezel, dat is ook een goede middenweg qua zwaarte van je vloer tussen natbouw/zandcement en EPS-platen? Zelf doen is dan lastiger inderdaad.

Ik haal uit jouw bericht dat 100 mm hoh niet zo'n harde eis is en 125 mm voor EPS-profielen met aluminium warmteverspreiders ook oké is. Klopt die conclusie? Zou leuk zijn hier wat aan te rekenen, maar ik weet niet zo goed waar ik dan moet beginnen.

Puntbelasting is inderdaad een ding. Ik verwacht niet dat wij hele zware meubels neer gaan zetten, maar toch goed om dat te overdimensioneren als mogelijk.

[TimoDimo]

tcpie schreef op zondag 23 november 2025 @ 13:02:
[...]

Ik haal uit jouw bericht dat 100 mm hoh niet zo'n harde eis is en 125 mm voor EPS-profielen met aluminium warmteverspreiders ook oké is. Klopt die conclusie? Zou leuk zijn hier wat aan te rekenen, maar ik weet niet zo goed waar ik dan moet beginnen.

Puntbelasting is inderdaad een ding. Ik verwacht niet dat wij hele zware meubels neer gaan zetten, maar toch goed om dat te overdimensioneren als mogelijk.

Je citeert een ander deel van mijn post, maar inderdaad zei ik dat met die aluminium lamellen je een betere warmtespreiding hebt. Dat volgt er alleen al uit dat aluminium natuurlijk veel beter warmte geleidt dan gipsvezel. Daarnaast concentreert de warmte zich alleen in de uiterste bovenlaag van je vloer, direct onder je laminaat of andere vloerbedekking dus. En de isolatieplaten houden de warmte daar ook. Het valt en staat natuurlijk wel bij hoe dik het aluminium is en hoe goed het tegen de buis aan zit, maar dit zit over het algemeen wel goed volgens mij.

[Andreazzz]

GudZ schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 18:28:
[...]


EPS vs gipsvezel.

De platen van Floorzz zijn ook vezelversterkte platen, maar officieel geen gips maar 'magnesiet'. Ik kan zelf niet bedenken hoe dat het direct tegelen onmogelijk zou maken.

[THxZ0NE]

Binnenkort gaan we op de 1e en 2e verdieping vloerverwarming frezen. Bedoeling is Knauf Brio 23 platen op de betonnen vloer te leggen om daarna de vloerverwarming te frezen. Ervaring van het installatiebedrijf is dat de cementdekvloer niet dik genoeg is waardoor er door elektra wordt gefreesd.

Eerste vraag; nu wij de platen gaan leggen, zouden jullie daar eerst folie onder leggen? De woning is uit 1993 dus er zal geen vocht in de vloer zitten. Maar om ervoor te zorgen dat alle energie naar de vloer gaat (pvc) ipv het plafond van de ruimte daaronder, is folie dan aan te raden of onzin?

En nog een tweede vraag, hoe zou dit gaan "klinken" zodra je over de PVC vloer loopt? Kortom; betonnen vloer op de 1e en 2e etage, daar op de Brio platen, dan ingefreesde vloerverwarming, afsmeren, egaline en daarop een PVC vloer. Gaat dit hol klinken of zoals PVC klinkt of ga je geen geluidsverschil merken in vergelijking met beton, egaline en PVC?

[ Voor 27% gewijzigd door THxZ0NE op 01-12-2025 16:29 ]

[DoubleMX]

Ik ben me aan het oriënteren op een droogbouw vloerverwarming systeem.

Casus:

• DeWarmte AO warmtepomp 8kw
• Appartement 1902, op bovenstede verdiepingen, energie label C
• Badkamer krijgt een zwaluwstaart betonvloer met vloerverwarming 16x2 mm buizen.
• De vloerverwarming wordt de enige verwarming
• We hebben overal multiplank houten vloer (multiplex met laagje eiken er over) .

Mijn zoektocht

• ik zou graag 16mm buizen gebruiken. Heeft minder weerstand en zorgt voor een grotere water inhoud dan kleine buizen.
• een volledig droog systeem heeft de voorkeur, scheelde toch weer wat tijd om zelf aan te leggen
• het liefst op 100mm afstand van elkaar, dat geeft een hogere wartel afgifte lijkt me

Nu kwam ik bij uponor siccus 16 uit, lijkt een mooi systeem, echter heeft dit H.O.H. van 150mm. Als ik deze (als leek) modelleer in revit heeft het programma aan dat het maar 30w/m2 kan leveren. Mogelijk heb ik wat instellingen fout, maar dit is laag toch? Is dat genoeg warmte voor mijn woning.

Ook kwam ik het RBM Kilma Futura systeem tegen. Deze heeft wel 100mm h.o.h afstand. Maar kan zelf nog leverancier vinden in Nederland. Iemand hier ervaring mee?

Nog andere systemen die ik over het hoofd zie?

[GudZ]

DoubleMX schreef op woensdag 17 december 2025 @ 21:31:
Ik ben me aan het oriënteren op een droogbouw vloerverwarming systeem.

Casus:

• DeWarmte AO warmtepomp 8kw
• Appartement 1902, op bovenstede verdiepingen, energie label C
• Badkamer krijgt een zwaluwstaart betonvloer met vloerverwarming 16x2 mm buizen.
• De vloerverwarming wordt de enige verwarming
• We hebben overal multiplank houten vloer (multiplex met laagje eiken er over) .

Mijn zoektocht

• ik zou graag 16mm buizen gebruiken. Heeft minder weerstand en zorgt voor een grotere water inhoud dan kleine buizen.
• een volledig droog systeem heeft de voorkeur, scheelde toch weer wat tijd om zelf aan te leggen
• het liefst op 100mm afstand van elkaar, dat geeft een hogere wartel afgifte lijkt me

Nu kwam ik bij uponor siccus 16 uit, lijkt een mooi systeem, echter heeft dit H.O.H. van 150mm. Als ik deze (als leek) modelleer in revit heeft het programma aan dat het maar 30w/m2 kan leveren. Mogelijk heb ik wat instellingen fout, maar dit is laag toch? Is dat genoeg warmte voor mijn woning.

Ook kwam ik het RBM Kilma Futura systeem tegen. Deze heeft wel 100mm h.o.h afstand. Maar kan zelf nog leverancier vinden in Nederland. Iemand hier ervaring mee?

Nog andere systemen die ik over het hoofd zie?

Warmteverlies woning?
Kunnen je balken het dragen?
Ga je op de multiplank of verwijder je die eerst?
Is de huidige vloer recht, moet je niet egaliseren?
Hoeveel m2 ( voor berekenen aantal groepen voor WP)

[DoubleMX]

GudZ schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:59:
[...]

Warmteverlies woning?
Kunnen je balken het dragen?
Ga je op de multiplank of verwijder je die eerst?
Is de huidige vloer recht, moet je niet egaliseren?
Hoeveel m2 ( voor berekenen aantal groepen voor WP)

Dewarmte heeft destijds een grove warmteverliesberekening gemaakt;

Geschatte piekverliesvermogens
Bij geen of geringe nachtverlaging (Scenario 1): 4,0 kW
Bij geen of geringe nachtverlaging en na aanpassing (Scenario 2): 3,3 kW
Bij huidige verwarmingsprofiel: 5,7 kW

Beste productcombinatie	Opwekvermogen bij -10°C buitentemperatuur	Geschiktheidsinschatting voor jouw woning
Pomp AO	4,6 kW	Geschikt, beste optie

Is er vanuit het energielabel iets over te zeggen? het label was voordat er PV panelen waren geplaatst dus die hebben geen invloed gehad. ik zie alleen dat een energielabel c woning een warmtevraag van 190-250 kWh/m² per jaar heeft dus niet per sec.
Ik ga de multiplank verwijderen en vervolgens weer terugleggen
Het is een oude woning maar de vloer is recht genoeg.
het appartement is zo'n 66 m2, tweezijde buren,
Ik dacht aan zo'n 6a7 groepen, de twee slaapkamers, 1 badkamer en 3a4 in de woonkamer keuken

[Wuursj]

@DoubleMX Er ciruleren wat afgifte tabellen rond van vloerverwarming systemen, bijvoorbeeld deze. Die heb ik gebruikt bij de inschattingen van mijn verbouwing (en andere tabellen lijken er erg veel op)

Met jouw cijfers:

(een andere afwerkvloer doet meer dan de HoH opkrikken van 150 naar 100)

Er zit natuurlijk zeker wat verschil tussen de verschillende HoH's maar met enkele graden hogere aanvoer temp (Ta) compenseert dat wel. Bedenk wel dat elke graad warmer grofweg 2% efficientie kost van je WP, elke graad telt. Dus ja het lijkt wel te kunnen want de benodigde 4kw haal je ook met HoH 150 @ Ta 35 graden maar HoH 100 geeft wel meer efficientie door lagere Ta.

Met HoH op gemiddeld 90mm en (nog) geen afwerkvloer, stook ik nu 2 winters op max 28 graden en dat ging tot -5 uitstekend. Kouder is het nog niet geweest

[Voggy]

Het NEO 20 systeem heeft ook 16 mm leidingen maar heeft een hoh afstand van 125. Scheelt toch weer een beetje.

[Belecthor]

Wij hebben recent een nieuw huis gekocht en willen hier graag vloerverwarming leggen op de begane grond. Woning uit 2010. Wij zouden eigenlijk in de cementdekvloer infrezen en daarin de vloerverwarming leggen, maar daar zaten toch wat haken en ogen, dus die optie valt definitief af.

We willen dus kijken naar droogbouw. Onze situatie: ongeveer 72m2 vloerverwarming aanleggen, inclusief hal en toilet. We hebben ongeveer 30mm aan ruimte inclusief egaline en pvc. Dat mag eventueel iets hoger worden, maar dan moet ik even een stukje van de voordeur afhalen. We hebben een achterpui met veel glas tot de vloer, waar we eigenlijk maar 25mm hebben, dus daar zal de vloer iets boven het glas uitsteken, maar dat is vooral esthetisch denk ik, want de openslaande deuren slaan naar buiten open.

Ons is getipt Knauf brio (20mm) platen te kopen, vervolgens het vloerverwarmingbedrijf daarin te laten frezen en de vloerverwarming te leggen (16mm of misschien dunner) en daarop egaline en de pvc vloer.

Hoe klinkt dit? Of zijn er logischere opties?

[ Voor 5% gewijzigd door Belecthor op 18-12-2025 17:27 ]

[Erwin_83]

Als je de voordeur inkort, moet je ook de drempel ophogen, anders heb je een kier.

En de cement dekvloer uithakken dan vloerverwarming aanleggen en dan nieuw storten geen optie ? Droogtijd is wel een nadeel. Maar kwa hoogte kan je dan het zelfde blijven en heb je nog iets aan massa wat je verwarmd.

[GudZ]

DoubleMX schreef op donderdag 18 december 2025 @ 09:14:
[...]


Dewarmte heeft destijds een grove warmteverliesberekening gemaakt;


[...]


Is er vanuit het energielabel iets over te zeggen? het label was voordat er PV panelen waren geplaatst dus die hebben geen invloed gehad. ik zie alleen dat een energielabel c woning een warmtevraag van 190-250 kWh/m² per jaar heeft dus niet per sec.
Ik ga de multiplank verwijderen en vervolgens weer terugleggen
Het is een oude woning maar de vloer is recht genoeg.
het appartement is zo'n 66 m2, tweezijde buren,
Ik dacht aan zo'n 6a7 groepen, de twee slaapkamers, 1 badkamer en 3a4 in de woonkamer keuken

Weet je niet je verbruik in kwh voor verwarming?

[Seafarer]

Erwin_83 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 18:24:
Als je de voordeur inkort, moet je ook de drempel ophogen, anders heb je een kier.

En de cement dekvloer uithakken dan vloerverwarming aanleggen en dan nieuw storten geen optie ? Droogtijd is wel een nadeel. Maar kwa hoogte kan je dan het zelfde blijven en heb je nog iets aan massa wat je verwarmd.

Dan had die toch ook kunnen frezen?

[GudZ]

DoubleMX schreef op donderdag 18 december 2025 @ 09:14:
[...]


Dewarmte heeft destijds een grove warmteverliesberekening gemaakt;


[...]


Is er vanuit het energielabel iets over te zeggen? het label was voordat er PV panelen waren geplaatst dus die hebben geen invloed gehad. ik zie alleen dat een energielabel c woning een warmtevraag van 190-250 kWh/m² per jaar heeft dus niet per sec.
Ik ga de multiplank verwijderen en vervolgens weer terugleggen
Het is een oude woning maar de vloer is recht genoeg.
het appartement is zo'n 66 m2, tweezijde buren,
Ik dacht aan zo'n 6a7 groepen, de twee slaapkamers, 1 badkamer en 3a4 in de woonkamer keuken

Label zegt nauwelijks iets. Ik ben geen natuurkundige maar je moet het vermogen kwijt kunnen.

Heb je een buffervat?
Als.je genoeg VV aanlegt creëer je dusdanig veel systeeminhoud dat een buffervat er vaak tussenuit kan. Kun je vaak weer met een lagere Ta toe (iedere graad scheelt ca. 2% efficiëncy). Als je nu nog een apart circuit hebt met een aparte circuitpomp, kan die er straks ook uit dat scheelt vaak 30-60W. In de Warmtepomp zit in 99% van de gevallen al een waterpomp.

Jouw VV heeft eigenlijk twee eisen:
Het minimumvermogen van je WP moet je in je flow kwijt kunnen (waarschijnlijk 3,2kW)
Je moet je maximum warmteverlies kunnen compenseren (4kW)
Het systeem type maakt niet zoveel uit aangezien je met een WP in principe nauwelijks aan nachtverlaging doet.

Ik snap sowieso niet waarom er een 8kW unit staat als je zonder nachtverlaging (zoals je nu wss al stookt) slechts 4kW warmteverlies hebt (is dat bij -7?).

Ter illustratie: Ik zet straks een 8 neer bij een twee onder een kap van 165m2.

7M2 per groep rekenen, lengte van 65-70m1 is mooi voor de WP. Dus je komt op zo'n tien groepen. Pomploze verdeler. Systeeminhoud zal zo'n 80 liter zijn, net de ondergrens qua inhoud voor een 8kW WP (moet je je installateurshandleiding nakijken).

[lbreman]

THxZ0NE schreef op maandag 1 december 2025 @ 16:16:
Binnenkort gaan we op de 1e en 2e verdieping vloerverwarming frezen. Bedoeling is Knauf Brio 23 platen op de betonnen vloer te leggen om daarna de vloerverwarming te frezen. Ervaring van het installatiebedrijf is dat de cementdekvloer niet dik genoeg is waardoor er door elektra wordt gefreesd.

Eerste vraag; nu wij de platen gaan leggen, zouden jullie daar eerst folie onder leggen? De woning is uit 1993 dus er zal geen vocht in de vloer zitten. Maar om ervoor te zorgen dat alle energie naar de vloer gaat (pvc) ipv het plafond van de ruimte daaronder, is folie dan aan te raden of onzin?

En nog een tweede vraag, hoe zou dit gaan "klinken" zodra je over de PVC vloer loopt? Kortom; betonnen vloer op de 1e en 2e etage, daar op de Brio platen, dan ingefreesde vloerverwarming, afsmeren, egaline en daarop een PVC vloer. Gaat dit hol klinken of zoals PVC klinkt of ga je geen geluidsverschil merken in vergelijking met beton, egaline en PVC?

Geen folie leggen onder de plaat, dan werkt de massa van de onderliggende betonvloer mee als buffer. Zelf zou ik er vervolgens een PVC klikvloer op leggen met een geschikte folie er onder, dan hoef je enkel af te smeren.

[lbreman]

Belecthor schreef op donderdag 18 december 2025 @ 17:26:
Wij hebben recent een nieuw huis gekocht en willen hier graag vloerverwarming leggen op de begane grond. Woning uit 2010. Wij zouden eigenlijk in de cementdekvloer infrezen en daarin de vloerverwarming leggen, maar daar zaten toch wat haken en ogen, dus die optie valt definitief af.

We willen dus kijken naar droogbouw. Onze situatie: ongeveer 72m2 vloerverwarming aanleggen, inclusief hal en toilet. We hebben ongeveer 30mm aan ruimte inclusief egaline en pvc. Dat mag eventueel iets hoger worden, maar dan moet ik even een stukje van de voordeur afhalen. We hebben een achterpui met veel glas tot de vloer, waar we eigenlijk maar 25mm hebben, dus daar zal de vloer iets boven het glas uitsteken, maar dat is vooral esthetisch denk ik, want de openslaande deuren slaan naar buiten open.

Ons is getipt Knauf brio (20mm) platen te kopen, vervolgens het vloerverwarmingbedrijf daarin te laten frezen en de vloerverwarming te leggen (16mm of misschien dunner) en daarop egaline en de pvc vloer.

Hoe klinkt dit? Of zijn er logischere opties?

Wat zijn de haken en ogen? Normaliter is infrezen verreweg de beste en meest voordelige optie. Veel aanbieders bieden gratis reparatie aan mocht men toch door een te hoog liggende waterleiding gaan.

[Belecthor]

Hebben jullie ongeveer een kostenindicatie per m2 voor het leggen van Fermacell/Knauf platen te plaatsen inclusief vloerverwarming per m2? Ik heb ongeveer 72m2 waar ik vloerplaten zou willen plaatsen en laten infrezen. Ik merk dat er maar weinig aanbieders die dit doen en ik zou graag willen kijken of ik marktconforme offertes krijg.

[Jailhouse]

Belecthor schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:36:
Hebben jullie ongeveer een kostenindicatie per m2 voor het leggen van Fermacell/Knauf platen te plaatsen inclusief vloerverwarming per m2? Ik heb ongeveer 72m2 waar ik vloerplaten zou willen plaatsen en laten infrezen. Ik merk dat er maar weinig aanbieders die dit doen en ik zou graag willen kijken of ik marktconforme offertes krijg.

Uit de offerte die afgelopen maand mei gerealiseerd is: Ingefreesde watergedragen vloerverwarming incl sleuven dichtzetten, egaliseren en Composiet verdeler voorbereid op de warmtepomp 84m2, 8 groepen: 9310,41 € inclusief btw.
Is uitgevoerd op fermacell platen, daarbovenop is PVC gelegd. Ik maak de komende jaren nog gebruik van een CV-ketel, vandaar een composiet verdeler. Ik wil pertinent geen risico lopen op een CV-ketel die urenlang heet water de VV instuurt omdat een onderhoudsmonteur de ketel op 70 graden zet.

[Belecthor]

Jailhouse schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:11:
[...]

Uit de offerte die afgelopen maand mei gerealiseerd is: Ingefreesde watergedragen vloerverwarming incl sleuven dichtzetten, egaliseren en Composiet verdeler voorbereid op de warmtepomp 84m2, 8 groepen: 9310,41 € inclusief btw.
Is uitgevoerd op fermacell platen, daarbovenop is PVC gelegd. Ik maak de komende jaren nog gebruik van een CV-ketel, vandaar een composiet verdeler. Ik wil pertinent geen risico lopen op een CV-ketel die urenlang heet water de VV instuurt omdat een onderhoudsmonteur de ketel op 70 graden zet.

Dank. Bedoel je met composiet verdeler een hybride verdeler die nog wel mengt en pompt waar nodig?

[Wuursj]

Belecthor schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:12:
[...]


Dank. Bedoel je met composiet verdeler een hybride verdeler die nog wel mengt en pompt waar nodig?

Composiet verdeler is doorgaans gemaakt van kunststof die daardoor geschikt is voor koelen.

[ Voor 6% gewijzigd door Wuursj op 19-12-2025 14:33 ]

[Belecthor]

Wuursj schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:32:
[...]

Nee dat is doorgaans een kunststof verdeler die daardoor geschikt is voor koelen.

Volgens mij zijn er kunststof verdelers met of zonder pomp. Ik denk dat hij wil mengen, omdat hij niet perongeluk heet water door zijn vloerverwarming wil hebben.

[Jailhouse]

Belecthor schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:12:
[...]


Dank. Bedoel je met composiet verdeler een hybride verdeler die nog wel mengt en pompt waar nodig?

Hij mengt, pompt en is geschikt om te koelen (volgens de specs). Het is een Therminon base-line LTV.

[GudZ]

Die heb je met een ketel doorgaans ook niet nodig hoor. Je kunt de Ta van de ketel op een VV-vriendelijke temperatuur zetten en de ketel heeft een pomp. Maargoed, @Jailhouse wil het risico uitsluiten dat er water warmer dan 40C de vloer ingaat, dan zul je in ieder geval moeten mengen.

[tcpie]

Op basis van jullie input (bedankt!) heb ik voor onze situatie (10 cm opbouwhoogte inclusief isolatie van bovenaf, ca. 50 m2) een aantal opties overwogen en offertes opgevraagd:
* noppenplaat + zandcement: OK qua prijs (ca. €5600 incl), maar met dikke laag cement te weinig ruimte over voor isolatie
* EPS-profielen (zoals NEO20): goed qua opbouwhoogte, maar concept 'voelt' weinig solide en nogal aan de prijs (ca €6000 enkel voor materiaal)
* Infrezen in gipsvezelplaat: hoogte OK, meer solide dan EPS. Bijna alles zelf te doen, misschien het infrezen laten doen. Prijs dus waarschijnlijk oké? (nog geen offertes opgevraagd)

Opbouw wordt dan voor 16 mm buizen 10 cm hart-op-hart:
* Afwerkvloer (PVC, laminaat, ...) -> ca. 12 mm
* Knauf Brio 23 of Fermacell 2E22 -> ca. 23 mm
(* Extra 10 mm gipsvezel voor stevigheid?) -> 10 mm
* 60 mm PIR platen -> 60 mm
* Huidige dekvloer (totale opbouwhoogte: 105 mm -> acceptabel)

Vragen:
* Zijn de Knauf Brio 23/Fermacell 2E22 dik genoeg voor 16 mm buizen? Na infrezen blijft er nog maar een paar millimeter over. Misschien verstandig nog een extra laag daaronder aan te brengen? Of gipsvezelplaten verlijmd met een houten onderlaag, zoals Knauf Brio 23+10 WF?
* PIR vastlijmen aan dekvloer?
* Rest zwevend of vastgelijmd?

[Guere]

tcpie schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 09:57:
* Zijn de Knauf Brio 23/Fermacell 2E22 dik genoeg voor 16 mm buizen? Na infrezen blijft er nog maar een paar millimeter over. Misschien verstandig nog een extra laag daaronder aan te brengen? Of gipsvezelplaten verlijmd met een houten onderlaag, zoals Knauf Brio 23+10 WF?

Nee, voor enkel Knauf Brio 23 en Fermacell 2E22 wordt normaal gesproken geen 16mm buis geadviseerd. De frees gaat altijd net iets dieper dan die 16mm, dus dan hou je inderdaad maar een paar millimeter over. De 10mm houtvezel van de Brio 23WF variant is niet bedoeld om in te frezen en geeft geen stevigheid aan de vloer.

Je zou het er met de 2E22 op kunnen gokken, maar het risico op breken is wel aanwezig. Zelf adviseren ze het in ieder geval niet: de officiële verwerkingshandleiding zegt maximaal 15mm diep frezen. Wat anderen gedaan hebben is er inderdaad een tweede laag Fermacell overheen plakken: dan heb je wel meer dan genoeg dikte om de dikkere buizen in te frezen. Die tweede laag verlijmen en vastschroeven op de eerste: na een dag drogen kun je de schroeven er weer allemaal uithalen en daarna infrezen.

[tcpie]

Ja, dat klinkt dan als de way-to-go. Ik zie nu dat dit punt ook al een paar keer is langsgekomen in dit topic, zal na de kerstvakantie eens contact opnemen met het genoemde bedrijf (Braakman) om te horen wat zij er van vinden.

[ Voor 3% gewijzigd door tcpie op 20-12-2025 12:57 ]

[DoubleMX]

GudZ schreef op donderdag 18 december 2025 @ 20:29:
[...]
Heb je een buffervat?

nee, ik heb geen buffervat

Jouw VV heeft eigenlijk twee eisen:
Het minimumvermogen van je WP moet je in je flow kwijt kunnen (waarschijnlijk 3,2kW)
Je moet je maximum warmteverlies kunnen compenseren (4kW)

We hebben deze warmtepomp gekozen omdat die stand alone kan draaien en het huis dus niet top geïsoleerd is. De voor en achtergevels zijn nog steens muren, Isoleren hiervan staat nog wel op de planning.

DeWarmte Pomp AO kan op 2,5 kw draaien volgens mij:

Het systeem type maakt niet zoveel uit aangezien je met een WP in principe nauwelijks aan nachtverlaging doet.

Ik snap sowieso niet waarom er een 8kW unit staat als je zonder nachtverlaging (zoals je nu wss al stookt) slechts 4kW warmteverlies hebt (is dat bij -7?).

Ja bij -10.
dan levert die maximaal nog 4,2 kw bij die -10

7M2 per groep rekenen, lengte van 65-70m1 is mooi voor de WP.

Dank, daar ga ik op inzetten

GudZ schreef op donderdag 18 december 2025 @ 18:47:
[...]

Weet je niet je verbruik in kwh voor verwarming?

afgelopen zaterdag bij 20graden binnen, -1 graden buiten, had ik zo'n 23kwh.

Kan ik het volgende beredeneren?

23kwh dag verbruik / 2,5kw = 9 uur laagste stand. dus hij staat niet altijd aan.

2.5kw / 66m2 > dan moet de warmtepomp zo'n 38w per m2 kwijt?

Wuursj schreef op donderdag 18 december 2025 @ 09:43:
@DoubleMX Er ciruleren wat afgifte tabellen rond van vloerverwarming systemen, bijvoorbeeld deze. Die heb ik gebruikt bij de inschattingen van mijn verbouwing (en andere tabellen lijken er erg veel op)

Met jouw cijfers:
[Afbeelding]
(een andere afwerkvloer doet meer dan de HoH opkrikken van 150 naar 100)

interessant. Tempratuur doet dus veel. We willen wel de multiplank afwerkvloer behouden dus elke beetjes helpen qua h.o.h. afstand.

Voggy schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:14:
Het NEO 20 systeem heeft ook 16 mm leidingen maar heeft een hoh afstand van 125. Scheelt toch weer een beetje.

Deze ga ik bekijken. Iemand ervaring hiermee?

[GudZ]

@DoubleMX

Is die 23kwh van je gehele huishouden of alleen van de WP. Even uitgaande van het laatste:

Je redenatie klopt niet.
23kwh verbruik moet je nog vermenigvuldigen met de COP. Dan weet je de ingevoerde warmte in 1 dag bij -1 gemiddelde dagtemperatuur.

Stel (ik weet jouw WP z'n COP niet bij -1) je had een COP van 4, dan heb je 23 x 4 = 92 kwh ingevoerd. Dit doe je niet in 24 uur, je hebt immers defrosts en SWW runs, dus reken met 21 uur.
92kwh / 21 uur = 4,5kW gemiddeld vermogen gedraaid die dag. 4500W/62 ~ 73W per m2. Reken met 70, je maakte waarschijnlijk ook SWW die dag en dat gaat niet je verwarmingssysteem in.

Neem een [url="Bron: Albrand https://share.google/rB3n8qu35nE3UX7Dn"]generieke afgifte[/url] tabel en je ziet met welke Ta en hoh je dit minimaal haalt. Ga vooral niet te krap rekenen want wordt het echt een keer koud dan moet je de Ta verhogen om je VV afgifte te vergroten en dat is dramatisch voor je COP (en ik twijfel eraan of jij met een daggemiddelde van -7 genoeg vermogen hebt met deze, excuses, zogenaamde 8 kW WP).

Je minimumvermogen ga je te snel. Die spec is bij 7 Ta 35. Je zult ook dagen hebben dat het 10 graden is en je stooklijn Ta 30 uitkomt.

In je spec staat 570W minimumopname. Met een COP van 6 of 7 vlieg je al flink over de 3kw heen. Dan moet je bij zulke temperaturen aan/uit met de thermostaat gaan werken met een wat ruimere hysterese. Om de Ta hoog genoeg te houden dat de WP z'n flow kwijt kan. Met 30 graden water is je afgifte namelijk veel minder en stopt ie zodra de retourtemperatuur te dicht bij de Ta komt.

Lang verhaal. Zie ook L/W warmtepomp topic.

[JelmerV]

Hi,

Ik volg dit topic al enige tijd met wat aandacht in verband met een eigen klusproject, bedankt voor jullie inzichten tot nu toe! Ik heb een tuinkantoor waar ik vloerverwarming in wil leggen die aangesloten is op mijn warmtepomp installatie die mijn huis verwarmd. De transportleiding etc ligt hiervoor al. Waar ik nu naar aan het kijken ben is de vloeropbouw.

De situatie is als volgt:
* geïsoleerd tuinkantoor van 15m2
* er ligt al een stevige basisvloer in met een 18mm plaat met daaronder isolatie van PIR platen. Deze ligt er strak en vlak in.
* maximale opbouw hoogte is 38mm, daarna kom ik boven de drempel van het tuinhuis
* 2 groepen vloer verwarming met bij voorkeur 16mm buizen ivm LTV en warmteafgifte

Op basis van wat ik tot nu toe lees is mijn plan als volgt:
* Knauf Brio 23 platen verlijmen op ondergrond zodat deze goed vast ligt
* Vloerverwarming frezen voor buizen van 16mm, liefste zo diep mogelijk
* dichtsmeren sleuven met Egaline of Uniflott en goed vlak schuren
* Laag Egaline van 7-8mm
* PU Gietvloer van 3mm

Vragen:
* wat is jullie ervaring met PU gietvloer over fermacell? Een minder mooi alternatief zou betonlook plak pvc zijn.
* als ik toch al met een laag egaline ga werken, is het dan beter om hiermee ook de sleuven dicht te smeren ipv bijvoorbeeld Uniflott?
* hoe werk je de naden met de muren af, aangezien je daar ruimte over houd door de randstroken? Plinten of kit?
* zie ik tot slot nog dingen over het hoofd en is dit een realistisch plan aangezien ik qua opbouwhoogte etc wel wat aan de grenzen van wat mogelijk is zit.

[TimoDimo]

JelmerV schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:48:
Hi,

Ik volg dit topic al enige tijd met wat aandacht in verband met een eigen klusproject, bedankt voor jullie inzichten tot nu toe! Ik heb een tuinkantoor waar ik vloerverwarming in wil leggen die aangesloten is op mijn warmtepomp installatie die mijn huis verwarmd. De transportleiding etc ligt hiervoor al. Waar ik nu naar aan het kijken ben is de vloeropbouw.

De situatie is als volgt:
* geïsoleerd tuinkantoor van 15m2
* er ligt al een stevige basisvloer in met een 18mm plaat met daaronder isolatie van PIR platen. Deze ligt er strak en vlak in.
* maximale opbouw hoogte is 38mm, daarna kom ik boven de drempel van het tuinhuis
* 2 groepen vloer verwarming met bij voorkeur 16mm buizen ivm LTV en warmteafgifte

Op basis van wat ik tot nu toe lees is mijn plan als volgt:
* Knauf Brio 23 platen verlijmen op ondergrond zodat deze goed vast ligt
* Vloerverwarming frezen voor buizen van 16mm, liefste zo diep mogelijk
* dichtsmeren sleuven met Egaline of Uniflott en goed vlak schuren
* Laag Egaline van 7-8mm
* PU Gietvloer van 3mm

Vragen:
* wat is jullie ervaring met PU gietvloer over fermacell? Een minder mooi alternatief zou betonlook plak pvc zijn.
* als ik toch al met een laag egaline ga werken, is het dan beter om hiermee ook de sleuven dicht te smeren ipv bijvoorbeeld Uniflott?
* hoe werk je de naden met de muren af, aangezien je daar ruimte over houd door de randstroken? Plinten of kit?
* zie ik tot slot nog dingen over het hoofd en is dit een realistisch plan aangezien ik qua opbouwhoogte etc wel wat aan de grenzen van wat mogelijk is zit.

• Geen idee, maar een gietvloer kan overal overheen toch, aangezien het heel fexibel is? Ik ben zelf niet zo'n fan van gietvloeren. Het blijft kunststof, net als PVC. Is marmoleum niet iets?
• Volgens mij wel, zie de startpost (wat de bron daarvan was weet ik niet meer).
• Is dit niet gewoon persoonlijke voorkeur? Wat je bij elke ondervloer/constructievloer hebt? En is daar bij een gietvloer niet iets voor dat je het tot aan de muur kunt laten lopen als je geen plint of kit wilt? In ieder geval een vraag die onafhankelijk is van droogbouw.
• 16 mm in Knauff Brio 23 is wel op het randje met hooguit 6 mm restdikte. Als het heel vlak ligt kan het wel denk ik. Het lijkt mij verder een standaard en simpel project. Als de fundering beton is dan kun je misschien ook gewoon natbouw doen, wat een stuk goedkoper is. En qua geluidsoverlast, dat heb je ook niet in je tuin, dus je hebt geen vilt nodig of zo.

[GudZ]

JelmerV schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:48:
Hi,

Ik volg dit topic al enige tijd met wat aandacht in verband met een eigen klusproject, bedankt voor jullie inzichten tot nu toe! Ik heb een tuinkantoor waar ik vloerverwarming in wil leggen die aangesloten is op mijn warmtepomp installatie die mijn huis verwarmd. De transportleiding etc ligt hiervoor al. Waar ik nu naar aan het kijken ben is de vloeropbouw.

De situatie is als volgt:
* geïsoleerd tuinkantoor van 15m2
* er ligt al een stevige basisvloer in met een 18mm plaat met daaronder isolatie van PIR platen. Deze ligt er strak en vlak in.
* maximale opbouw hoogte is 38mm, daarna kom ik boven de drempel van het tuinhuis
* 2 groepen vloer verwarming met bij voorkeur 16mm buizen ivm LTV en warmteafgifte

Op basis van wat ik tot nu toe lees is mijn plan als volgt:
* Knauf Brio 23 platen verlijmen op ondergrond zodat deze goed vast ligt
* Vloerverwarming frezen voor buizen van 16mm, liefste zo diep mogelijk
* dichtsmeren sleuven met Egaline of Uniflott en goed vlak schuren
* Laag Egaline van 7-8mm
* PU Gietvloer van 3mm

Vragen:
* wat is jullie ervaring met PU gietvloer over fermacell? Een minder mooi alternatief zou betonlook plak pvc zijn.
* als ik toch al met een laag egaline ga werken, is het dan beter om hiermee ook de sleuven dicht te smeren ipv bijvoorbeeld Uniflott?
* hoe werk je de naden met de muren af, aangezien je daar ruimte over houd door de randstroken? Plinten of kit?
* zie ik tot slot nog dingen over het hoofd en is dit een realistisch plan aangezien ik qua opbouwhoogte etc wel wat aan de grenzen van wat mogelijk is zit.

Voordat ik reageer op de kwestie droogbouw vloer warming:
Loopt de verwarmingsvraag van het tuinkantoortje exact gelijk met het woonhuis? Ik kan me goed voorstellen dat je die niet 24/7 op 20C hoeft te houden. En andersom, als iedereen van huis is kun je aan dagverlaging bij het woonhuis doen als er toch iemand in het tuinkantoortje is.

Zou je dit niet onafhankelijk van elkaar willen regelen? Kijk, een werkplaats of fietsen schuur meedraaien op het huis is prima voor basiswarmte maar zittend computerwerk doen in een afkoelende ruimte omdat de VV een uur terug is afgeslagen lijkt me erg onprettig.

En als je met zoneregeling werkt: ik kan me goed indenken dat je met 15m2 niet het minimumvermogen van je WP kwijt kunt voor een prettige regeling.

[ Voor 3% gewijzigd door GudZ op 30-12-2025 22:35 ]

[TheGhostInc]

JelmerV schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:48:
Op basis van wat ik tot nu toe lees is mijn plan als volgt:
* Knauf Brio 23 platen verlijmen op ondergrond zodat deze goed vast ligt
* Vloerverwarming frezen voor buizen van 16mm, liefste zo diep mogelijk
* dichtsmeren sleuven met Egaline of Uniflott en goed vlak schuren
* Laag Egaline van 7-8mm
* PU Gietvloer van 3mm

Vragen:
* wat is jullie ervaring met PU gietvloer over fermacell? Een minder mooi alternatief zou betonlook plak pvc zijn.
* als ik toch al met een laag egaline ga werken, is het dan beter om hiermee ook de sleuven dicht te smeren ipv bijvoorbeeld Uniflott?
* hoe werk je de naden met de muren af, aangezien je daar ruimte over houd door de randstroken? Plinten of kit?
* zie ik tot slot nog dingen over het hoofd en is dit een realistisch plan aangezien ik qua opbouwhoogte etc wel wat aan de grenzen van wat mogelijk is zit.

Ik heb geen ervaring met PU gietvloeren, maar ze kunnen wel scheuren en fermacell is niet altijd 100% stabiel (vocht gevoelig en niet knijter hard).

De leidingen zou ik dichtzetten met lijm, dat is net iets flexibeler dan egaline. Daarnaast moet je sowieso alles goed dichtzetten, anders loopt de egaline er alsnog in en ga je kuiltjes krijgen.
Bij de muren inderdaad een plintje.

Daarnaast zou ik goed kijken naar welke egaline je gebruikt, ik zou sowieso voor een vezel versterkte gaan:
https://egaline.online/pr.../egaline/vezel-versterkt/
Maar ook goed kijken naar een egaline die geschikt is voor fermacell (gips vezel plaat) en niet bezuinigen op primer e.d. Als het misgaat en het loskomt ben je verder van huis.
(Geen aandelen of ervaring met die shop btw)

6mm egaline is een stevige laag, mocht dat niet helemaal goed gaan, dan moet je mogelijk eerst nog een keer egaliseren met een dunne laag. Je kunt ook overwegen om eerst 5mm vezel versterkte egaline te storten en dan al in de planning mee te nemen om 1mm gewone egaline er direct na te storten. (1mm is waarschijnlijk 1 zak bij 15m2 en je kunt een egaline toepassen die perfect is voor je gietvloer)

Maar win hierover goed informatie in van de leverancier/fabrikant.

[JelmerV]

TimoDimo schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 19:16:
[...]

• Geen idee, maar een gietvloer kan overal overheen toch, aangezien het heel fexibel is? Ik ben zelf niet zo'n fan van gietvloeren. Het blijft kunststof, net als PVC. Is marmoleum niet iets?
• Volgens mij wel, zie de startpost (wat de bron daarvan was weet ik niet meer).
• Is dit niet gewoon persoonlijke voorkeur? Wat je bij elke ondervloer/constructievloer hebt? En is daar bij een gietvloer niet iets voor dat je het tot aan de muur kunt laten lopen als je geen plint of kit wilt? In ieder geval een vraag die onafhankelijk is van droogbouw.
• 16 mm in Knauff Brio 23 is wel op het randje met hooguit 6 mm restdikte. Als het heel vlak ligt kan het wel denk ik. Het lijkt mij verder een standaard en simpel project. Als de fundering beton is dan kun je misschien ook gewoon natbouw doen, wat een stuk goedkoper is. En qua geluidsoverlast, dat heb je ook niet in je tuin, dus je hebt geen vilt nodig of zo.

Dank voor je reactie, Marmoleum is inderdaad ook nog een goede optie die ik ga overleggen hier.
De ondervloer is volledig vlak dus dat moet wel goedkomen. Natbouw is helaas geen optie vanwege de minimale opbouwhoogte die dit vraagt icm vloerverwarming en ivm gewicht omdat mijn tuinkantoor op schroefpalen staat.

[JelmerV]

GudZ schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 22:32:
[...]


Voordat ik reageer op de kwestie droogbouw vloer warming:
Loopt de verwarmingsvraag van het tuinkantoortje exact gelijk met het woonhuis? Ik kan me goed voorstellen dat je die niet 24/7 op 20C hoeft te houden. En andersom, als iedereen van huis is kun je aan dagverlaging bij het woonhuis doen als er toch iemand in het tuinkantoortje is.

Zou je dit niet onafhankelijk van elkaar willen regelen? Kijk, een werkplaats of fietsen schuur meedraaien op het huis is prima voor basiswarmte maar zittend computerwerk doen in een afkoelende ruimte omdat de VV een uur terug is afgeslagen lijkt me erg onprettig.

En als je met zoneregeling werkt: ik kan me goed indenken dat je met 15m2 niet het minimumvermogen van je WP kwijt kunt voor een prettige regeling.

Ik ga een zoneklep aanbrengen die door een thermostaat in het tuinkantoor wordt aangestuurd. De warmtepomp is nu weersafhankelijk icm ruimte invloed obv de hoofdwoning ingesteld. Dat wil ik zo laten en eerst kijken of ik het op deze manier goed ingeregeld en comfortabel krijg. Mocht dat niet zo zijn dan kan ik alsnog met een 2e zoneklep gaan werken voor de hoofdwoning en volledig overstappen op zoneregeling. Mijn installatie is al voorzien van een buffervat wat ervoor zou moeten zorgen dat de WP zijn minimum vermogen kwijt zou moeten kunnen. Ik heb in de hoofdwoning (52m2) overigens ook vloerverwarming die altijd aan staat, afhankelijk van hoe snel de vloerverwarming in het tuinkantoor de boel opwarmt doe ik dat daar ook of zet ik m een paar graden lager wanneer ik er niet ben.

[GudZ]

Klinkt als werkelijk een hoop gedoe.

Een buffervat maakt je run 5-10 minuten langer, dat water is gauw op temperatuur.

Droogbouw heeft.nauwelijks buffer werking dus je gaat echt aan comfort merken dat het tuinkantoor niks krijgt als er niet in de hoofdwoning verwarmd wordt.

Is een single split airco uit Italië niet een veel sneller, eenvoudiger en moduleerbaarder idee? Een kennis van mij woont in een houten Rc3,5 tiny house van 25m2 en is vanwege kosten overgestapt van infrarood panelen op een single split. Prettig in de zomer en winter en moduleert goed terug.

Als je voor droogbouw gaat: 16mm infrezen in Knauf brio, 14mm buis gebruiken. Als het lukt kun je ook nog wand/plafondverwarming doen, je kunt vloerverwarmingsbuis op de wand monteren en dan voorzetwandje met latten en enkel gips erover. Heb je gelijk grote afgifte.

[Wuursj]

JelmerV schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:48:
[..]
Vragen:
* wat is jullie ervaring met PU gietvloer over fermacell? Een minder mooi alternatief zou betonlook plak pvc zijn.

Ja kan. Ik heb dat in de badkamer gedaan. Daar heb ik wel een 10mm topplaat van fermacell gelegd over de 2e22 met vloerverwarming heen om doortekenen van de gleuven in de gietvloer te voorkomen maar als ik kijk naar de ruimte waar ik geen topplaat heb gelijmd, was dat achteraf niet nodig. Daar tekenen de gleuven totaal niet door in de door uniflott en 3 a 4mm egaline glad gemaakte vloer.

* als ik toch al met een laag egaline ga werken, is het dan beter om hiermee ook de sleuven dicht te smeren ipv bijvoorbeeld Uniflott?

Ook dat kan. Echter komt het dan wel neer op 2 kleer egaliseren. Na 1 keer zijn de sleuven nog duidelijk zichtbaar. Ik heb het geprobeerd in een stukje woonkamer vond het moeilijker / bewerkelijker en ook een stuk duurder dan uniflott en dan 1x egaliseren. De fermacell egaline is niet goedkoop en veeeel moeilijker glad te schuren dan uniflott.

[TimoDimo]

Wuursj schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 08:56:
Ik heb het geprobeerd in een stukje woonkamer vond het moeilijker / bewerkelijker en ook een stuk duurder dan uniflott en dan 1x egaliseren.

Wat was er precies bewerkelijker aan? Dan zet ik dat in de startpost.

[bilalhp]

Hallo allemaal,

Ik volg dit onderwerp al een tijdje en heb besloten om zelf een droge vloerverwarming te installeren.

Ik heb 40 mm XPS700 platen besteld en ben van plan ze te frezen met een freesmachine of ze op maat te snijden met een snijapparaat (zoals https://benem.nl/radson-s...xwAG30kePqpq2cML5BxVh8ftJ) voor 14 of 16 mm buizen, net zoals in deze video: YouTube: Doe-het-zelf droogbouw vloerverwarming

Mijn eerste vraag is: denken jullie dat een snijapparaat een betere en schonere optie is?

Ik ben van plan om stalen omega-profielen te gebruiken.

Mijn eigenlijke vraag is: wat kan ik het beste gebruiken als lastverdelende laag?

Ik hoop dat de 700 kPa XPS-platen hard genoeg zijn om de belasting te dragen. In combinatie met stalen omega-profielen zou het zonder extra's voldoende moeten zijn.

Ik ben van plan om er 8 mm laminaatvloer bovenop te leggen.

Wat vind je ervan?

[GudZ]

bilalhp schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 18:56:
Hallo allemaal,

Ik volg dit onderwerp al een tijdje en heb besloten om zelf een droge vloerverwarming te installeren.

Ik heb 40 mm XPS700 platen besteld en ben van plan ze te frezen met een freesmachine of ze op maat te snijden met een snijapparaat (zoals https://benem.nl/radson-s...xwAG30kePqpq2cML5BxVh8ftJ) voor 14 of 16 mm buizen, net zoals in deze video: YouTube: Doe-het-zelf droogbouw vloerverwarming

Mijn eerste vraag is: denken jullie dat een snijapparaat een betere en schonere optie is?

Ik ben van plan om stalen omega-profielen te gebruiken.

Mijn eigenlijke vraag is: wat kan ik het beste gebruiken als lastverdelende laag?

Ik hoop dat de 700 kPa XPS-platen hard genoeg zijn om de belasting te dragen. In combinatie met stalen omega-profielen zou het zonder extra's voldoende moeten zijn.

Ik ben van plan om er 8 mm laminaatvloer bovenop te leggen.

Wat vind je ervan?

Ik heb zo'n gloeistaaf maar het gaat tergend langzaam en soms smelt er iets aan vast. De damp die van het kunststof komt is echt...

Zagen/frezen is sneller. Achteraf en tijdens kun je stofzuigen.

Ik zou achteraf nog een droogbouwplaat erover leggen. Maargoed, dat ben ik. Rechtstreeks laminaat verdeelt ook de last maar ben benieuwd wat de pootjes van een bed of linnenkast met die xps over de jaren doen.

[Wuursj]

TimoDimo schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 14:23:
[...]
Wat was er precies bewerkelijker aan? Dan zet ik dat in de startpost.

Denk dat het persoonlijk is. Ik vind met egaline werken een stuk bewerkelijker om iets netjes te krijgen dan een gleuf dichtsmeren met uniflott. Alleen de gleuven vullen lukte me niet met egaline en het erna netjes genoeg krijgen voor een dunne laag egaline was hier wel tijdrovend. Ik ben dan ook geen goede egaliseerder
Als je er van uit gaat dat je twee keer de hele vloer gaat egaliseren met twee man ($$), zou het zomaar ook juist minder werk kunnen zijn.

[Wuursj]

bilalhp schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 18:56:
Ik heb 40 mm XPS700 platen besteld en ben van plan ze te frezen met een freesmachine of ze op maat te snijden met een snijapparaat
Mijn eerste vraag is: denken jullie dat een snijapparaat een betere en schonere optie is?

In mijn ervaring: een freesmachine geeft een enorme bende omdat de afzuiging niet zo goed werkt. Een inval zaag met stofzuiger(!) werkt aardig. Een isolatie handzaag (is meer een mes door ontbreken van kartels) werkt het schoonst en met 40mm platen ook nog aardig snel.


Qua gloeidraad kan ik me de prototyping met schuim tijdens mijn studie nog herinneren. Dat gaf zelfs met afzuiging aardig wat dampen waar ik liever niet een hele dag in zit

[bilalhp]

Wuursj schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 10:09:
[...]

In mijn ervaring: een freesmachine geeft een enorme bende omdat de afzuiging niet zo goed werkt. Een inval zaag met stofzuiger(!) werkt aardig. Een isolatie handzaag (is meer een mes door ontbreken van kartels) werkt het schoonst en met 40mm platen ook nog aardig snel.

Ik zie niet hoe je met zo'n mes of zaag groeven voor pijpen kunt maken.

[bilalhp]

GudZ schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 20:55:
[...]

Ik zou achteraf nog een droogbouwplaat erover leggen. Maargoed, dat ben ik. Rechtstreeks laminaat verdeelt ook de last maar ben benieuwd wat de pootjes van een bed of linnenkast met die xps over de jaren doen.

Dat is de hamvraag. Volgens ChatGPT is het laminaat, ongeacht de dikte, geen geschikte dragende laag, simpelweg omdat het niet als een stijf, monoblok oppervlak kan worden beschouwd.

Heeft iemand ervaring met Jumpax Basic? Het is een product dat ontworpen is om een ​​dragende laag te bieden, maar volgens de specificaties bestaat het slechts uit 4+3 mm MDF dat aan elkaar is gelijmd. Hoewel het lijmen een monoblok oppervlak oplevert, is het zo dun dat het niet als stijf kan worden beschouwd. Bovendien is MDF een zacht, elastisch materiaal. Ik denk niet dat het in de praktijk veel beter zal presteren dan een dikker laminaat (12-14 mm is mogelijk met nog steeds redelijke prijzen).

[TimoDimo]

bilalhp schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 11:33:
[...]


Dat is de hamvraag. Volgens ChatGPT is het laminaat, ongeacht de dikte, geen geschikte dragende laag, simpelweg omdat het niet als een stijf, monoblok oppervlak kan worden beschouwd.

Heeft iemand ervaring met Jumpax Basic? Het is een product dat ontworpen is om een ​​dragende laag te bieden, maar volgens de specificaties bestaat het slechts uit 4+3 mm MDF dat aan elkaar is gelijmd. Hoewel het lijmen een monoblok oppervlak oplevert, is het zo dun dat het niet als stijf kan worden beschouwd. Bovendien is MDF een zacht, elastisch materiaal. Ik denk niet dat het in de praktijk veel beter zal presteren dan een dikker laminaat (12-14 mm is mogelijk met nog steeds redelijke prijzen).

Ik denk dat jij (en ChatGPT ) wat meer het verschil moeten zien tussen structurele vloeren met dragende functie en lastspreidende lagen. Dat eerste daar heb je niks meer mee te maken na de houten of betonnen draagvloer/constructievloer (mits die alle massa kan dragen) en is hier dus ook niet van belang.

Voor de tweede (de lastspreiding) hoef je alleen te zorgen dat de tussenlaag (XPS) niet ergens inzakt o.i.d. Bij de specificaties van isolatieplaten staat de (punt)belasting altijd aangegeven, dus dat geeft een idee (extra rekening houdend met de uitgefeesde vvw). Voor die lastspreiding om inzakken tegen te gaan is laminaat heel goed geschikt. Er zijn natuulijk speciale platen die er nog beter in zijn, voor slappe gebruiksvloeren, maar volgens mij hoef je er niet te moeilijk over te denken. Als je echt zware objecten hebt met weinig poten dan kun je altijd zo'n extra laag overwegen natuurlijk, ook al heb je al laminaat liggen. En laminaat is ook verkrijgbaar in 10 mm dikte, wat ook al helpt.