Droogbouw vloerverwarming.

[juanpabloo]

Voor zover ik begrijp na veel zoeken online is: lw=llin+11.
Met andere woorden voor een appartement wil je lw = 21 bereiken.

[TimoDimo]

juanpabloo schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 07:45:
Voor zover ik begrijp na veel zoeken online is: lw=llin+11.
Met andere woorden voor een appartement wil je lw = 21 bereiken.

Ik lees dat nu na wat gezoek her en der ook. Blijkbaar is l_w een andere maat die ook hogere frequenties meeneemt, en vaak hoger is, blijkbaar ongeveer 11. Wat de relatie dan weer is met L_nt is mij een raadsel.

Jammer dat het constructieoverzicht op die pagina 85 alleen maar een betonconstructie beschouwt, terwijl Fermacell nu juist voor houten vloeren interessant is. Waarschijnlijk omdat l_w doorgaans op beton gemeten wordt en met die referentie op producten gezet wordt?

[Mauritssvt]

Twee vragen:

1) Weet iemand een warmte afgifte tabel voor DBS16 te vinden? Heb voor DBS14 e.e.a. kunnen vinden, maar voor de 16mm variant helaas niet.

2) Er zit een behoorlijk verschil in de warmteafgifte die fabrikanten opgeven in de specificaties.
Sommige verschillen zijn logisch verklaarbaar (bijv. buis diameter en hart-op-hart afstand).
Hiermee rekening houdend, vind ik de verschillen alsnog fors.

Neem bijvoorbeeld (aanvoertemperatuur 40C, kamer temperatuur 20C, 16mm buis, afwerking met tegels):

• NEO20/EPS30 (125mm HoH): 136 W/m2
• Therm25 (167mm HoH): 57 W/m2

Dit is bijna een factor 2,4 verschil (!)
Ja er is een verschil in HoH afstand, maar alsnog kan ik het verschil niet verklaren.
Proberen sommige fabrikanten de specificaties mooier te laten zijn dan anderen of zie ik iets over het hoofd (bijv. warmte afgifte in 1 richting (boven; NEO20/EPS30) of 2 richtingen (boven en beneden; Therm25)?

[ Voor 77% gewijzigd door Mauritssvt op 18-01-2025 13:38 ]

[mr_evil08]

Mauritssvt schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 22:03:
Twee vragen:

1) Weet iemand een warmte afgifte tabel voor DBS16 te vinden? Heb voor DBS14 e.e.a. kunnen vinden, maar voor de 16mm variant helaas niet.

2) Er zit een behoorlijk verschil in de warmteafgifte die fabrikanten opgeven in de specificaties.
Sommige verschillen zijn logisch verklaarbaar (bijv. buis diameter en hart-op-hart afstand).
Hiermee rekening houdend, vind ik de verschillen alsnog fors.

Neem bijvoorbeeld (aanvoertemperatuur 40C, kamer temperatuur 20C, 16mm buis, afwerking met tegels):

• NEO20/EPS30 (125mm HoH): 136 W/m2
• Therm25 (167mm HoH): 57 W/m2

Dit is bijna een factor 2,4 verschil (!)
Ja er is een verschil in HoH afstand, maar alsnog kan ik het verschil niet verklaren.
Proberen sommige fabrikanten de specificaties mooier te laten zijn dan anderen of zie ik iets over het hoofd (bijv. warmte afgifte in 1 richting (boven; NEO20/EPS30) of 2 richtingen (boven en beneden; Therm25)?

HoH afstand maakt heel veel uit.
Ga voor de gein maar eens met deze tool spelen.

https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening

[Mauritssvt]

mr_evil08 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 22:40:
[...]

HoH afstand maakt heel veel uit.
Ga voor de gein maar eens met deze tool spelen.

https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening

Heb e.e.a. ingevuld om de 125mm en 167mm HoH te vergelijken, en daar zit een verschil in warmte afgifte van ongeveer 15%. Dat is geen 240%. Dus er moet nog wel meer aan de hand zijn ;-)

Anders gesteld: ook met deze tool kom ik niet in de buurt van een afgifte van rond de 136 W/m2 (aanvoertemperatuur 40C, kamer temperatuur 20C, 16mm buis, afwerking met tegels). In dat opzicht lijken de specificaties van NEO20/EPS30 (erg) aan de hoge kant (maar als iemand me kan vertellen dat dit onjuist is, dan hoor ik het graag! ). De specificaties van Therm25 zijn wel meer in lijn met de tool.

[ Voor 5% gewijzigd door Mauritssvt op 19-01-2025 12:10 ]

[Wuursj]

@Mauritssvt is het niet deels te verklaren door de aluminium spreid profielen die Neo20 en EPS30 hebben en de andere niet?

[Beekforel]

Ik wil op mijn bovenverdieping droogbouw vloerverwarming gaan installeren. De woning is hsb, vloer bestaat uit underlayment.

Ik denk dat ik wil gaan voor Fermacell platen. Op dit moment ligt er vloerbedekking op vilt op de vloer. Qua hoogte kan ik dit wel laten liggen, ik denk ook dat dit helpt in demping? Of zou dit nadelig zijn?

Het scheelt een hoop werk en afval als ik het laat liggen.

[Mauritssvt]

Wuursj schreef op zondag 19 januari 2025 @ 12:13:
@Mauritssvt is het niet deels te verklaren door de aluminium spreid profielen die Neo20 en EPS30 hebben en de andere niet?

Ja eens, dat is een mogelijke verklaring. Dat zou wel betekenen dat deze systemen voor wat betreft warmte opbrengst er wel met kop en schouders boven uit steken. Mocht iemand dit kunnen bevestigen, dan houd ik me aanbevolen .

[iKiddo]

Heeft er iemand ervaring met cementvezelplaten als lastverdeler op vvw in spaanplaat? Dat zag ik op een filmpje uit UK en scheelt nogal gewicht, volgens mij. Dus zoiets:

1. Afwerkvloer (bijv. PVC of tegels)
2. Dunne cementvezelplaat bijv. 3 of 6mm
3. Droogbouw vvw in spaanplaat (of IDEAL ÖKO30?)
4. Houten ondervloer
5. Balken

Ze doen nog wel meer wat mij betreft fascinerende dingen daar in UK. Zoals heatspreaders op de balken monteren en vvw buizen tussen de balken in de heatspreaders laten lopen

[michielsweb]

ligt eraan als er egalisatie overkomt heb je aan de spreaders ook weinig extras.

althans de gipsplaat warmt in zijn geheel

[AadPiraat]

Wuursj schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 22:18:
@AadPiraat Als je voor anhydriet gaat: is vooraf vloerverwarming leidingen leggen dmv noppenplaten of tacken en dan anhydriet niet een minder bewerkelijke oplossing dan eerst gieten en dan alsnog frezen?

Ja dat leek mij ook een goed idee, maar diversie lui die het gieten gaven aan dat voor een opbouwhoogte van maximaal 35 mm de anhydrietlaag met tacken te dun zou worden, dan zou infrezen beter zijn. Met noppenplaten zou het wel weer kunnen, maar die zijn behoorlijk prijzig (van Warp), dan was frezen goedkoper.

Omdat het zelfs met 35 mm anhydriet nog wel wat zou veren volgens de gieters, neig ik nu toch naar 25 mm Fermacell infrezen. Dat is iets goedkoper, minder opbouwhoogte, en met het bespaarde geld kunnen de houten balken in de kruipruimte van extra steunpunten worden voorzien om de vering te verminderen.

[michielsweb]

ik heb hier dbs 14 in andryhiet. en ik zit er maar 2/3 mm boven de dbs 14. moet de vering nog merken

[Denow]

Ik ben op zoek naar tips/evaringen m.b.t. droogbouw vloerverwarming i.c.m. geringe vloerisolatie.
Wij willen, vooral voor comfort, de radiatoren in ons appartement vervangen door (droogbouw) vloerverwarming.

We hebben het onderste appartement van ~100m2 uit 1990. Onder ons appartement bevindt zich de technische ruimte.
Volgens het energielabel ( B ) heeft de vloer een isolatie waarde van Rc 1,04. Mogelijkheden tot isolatie bijplaatsen is er helaas niet.

Hoogte qua opbouw willen we minimaal houden, dus dan zitten we te kijken naar bijv een DBS14 systeem. Heeft het zin om dit in overweging te nemen? Of zijn we dan vooral de ruimte onder ons huis aan het verwarmen?

[RobbieB]

Denow schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 13:34:
Ik ben op zoek naar tips/evaringen m.b.t. droogbouw vloerverwarming i.c.m. geringe vloerisolatie.
Wij willen, vooral voor comfort, de radiatoren in ons appartement vervangen door (droogbouw) vloerverwarming.

We hebben het onderste appartement van ~100m2 uit 1990. Onder ons appartement bevindt zich de technische ruimte.
Volgens het energielabel ( B ) heeft de vloer een isolatie waarde van Rc 1,04. Mogelijkheden tot isolatie bijplaatsen is er helaas niet.

Hoogte qua opbouw willen we minimaal houden, dus dan zitten we te kijken naar bijv een DBS14 systeem. Heeft het zin om dit in overweging te nemen? Of zijn we dan vooral de ruimte onder ons huis aan het verwarmen?

Kun je als je de hoogteopbouw minimaal wilt houden de VVW niet beter laten infrezen?

[mr_evil08]

@Denow Heb je geen onderburen? die verwarmen toch ook?
Als het om besparing gaat valt het wel mee met een gasketel gezien nachtverlaging lastiger gaat, bij een warmtepomp bespaart het wel aardig.

Combinatie is ook mogelijk door de vloerverwarming als bijverwarming te gebruiken, ook comfortverhogend maar heb je toch weinig warmteverlies.

Appartementen durven ze vaak niet te vrezen in de dekvloer ivm leidingwerk idd.

[ Voor 28% gewijzigd door mr_evil08 op 28-03-2025 16:23 ]

[Denow]

@RobbieB infrezen is lastig ivm leidingen.

mr_evil08 schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 16:16:
@Denow Heb je geen onderburen? die verwarmen toch ook?
Als het om besparing gaat valt het wel mee met een gasketel gezien nachtverlaging lastiger gaat, bij een warmtepomp bespaart het wel aardig.

Combinatie is ook mogelijk door de vloerverwarming als bijverwarming te gebruiken, ook comfortverhogend maar heb je toch weinig warmteverlies.

Appartementen durven ze vaak niet te vrezen in de dekvloer ivm leidingwerk idd.

We hebben idd geen onderburen. Onder ons appartement bevindt zich de technische ruimte.

Besparing zijn we niet perse naar op zoek. Het is vooral het comfort van vloerverwarming samen met het visuele van geen radiatoren.

Het zou dus wel gaan om hoofdverwarming van het hele huis. Het zou zonde zijn als we door het gebrek aan vloerisolatie het niet warm kunnen krijgen.

[quazar]

Heb hier nu 2 jaar NEO20 met daaroverheen een enkele 10mm fermacellplaat gevolgd door een dunne folie en dan laminaat. Lijkt prima te werken. Omdat de toplaag dun is heb je weinig warmtebuffering, het voordeel is dat het systeem relatief snel opwarmt. Op 45C wordt het huis snel warm, maar ik heb het huis dan ook goed geïsoleerd.

[Mauritssvt]

Droogbouw systemen vereisen een zo vlak mogelijke danwel vlakke ondergrond.

Indien de ondergrond niet vlak is, dan zie ik de volgende opties:
- egaliseren (kan uiteraard niet direct op houten vloer)
- vilten onderlaag
- schuren / uitvlakken (bij houten vloer)

Zijn er nog andere opties?
En welke restant aan afwijking is acceptabel (millimeter per meter) bij bijv. estrich systemen en XPS/EPS systemen?

[TimoDimo]

Denow schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 17:16:
@RobbieB infrezen is lastig ivm leidingen.


[...]


We hebben idd geen onderburen. Onder ons appartement bevindt zich de technische ruimte.

Besparing zijn we niet perse naar op zoek. Het is vooral het comfort van vloerverwarming samen met het visuele van geen radiatoren.

Het zou dus wel gaan om hoofdverwarming van het hele huis. Het zou zonde zijn als we door het gebrek aan vloerisolatie het niet warm kunnen krijgen.

Wat zit er in die technische ruimte? Als het CV-installaties zijn dan zal het best warm zijn daar. Isoleren wil je dan misschien juist niet want dan krijg je al wat warmte daarvan.

[TimoDimo]

Mauritssvt schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 22:24:
Droogbouw systemen vereisen een zo vlak mogelijke danwel vlakke ondergrond.

Indien de ondergrond niet vlak is, dan zie ik de volgende opties:
- egaliseren (kan uiteraard niet direct op houten vloer)
- vilten onderlaag
- schuren / uitvlakken (bij houten vloer)

Zijn er nog andere opties?
En welke restant aan afwijking is acceptabel (millimeter per meter) bij bijv. estrich systemen en XPS/EPS systemen?

Specifiek voor estrich/gispsvezelplaat zijn er egaliseerkorrels. Maar dit is alleen nodig als je echt forse gaten hebt, of een niveauverschil na een drempel o.i.d. dat je weg wilt hebben.

Daarnaast hebt je geloof ik ook egaline voor houten vloeren (dat is dan extra flexibel, en extra duur denk ik).

Het aantal millimeters per meter maakt niet echt uit als je over de hele vloer een geleidelijk verloop hebt. Het maakt dan niet uit hoe hoog het verschil is, als het maar geleidelijk gaat en de vloer dus recht is. Dan heb je een scheve vloer, maar dat is in bijna alle huizen zo als het geen nieuwbouw is. Gebouwen verzakken nu eenmaal. Als je de fundering laat vervangen (bij echte verzakkingen) kunnen ze dat weer recht zetten door je huis wat te kantelen.

Zelfs als de vloer niet precies recht is maar een beetje gebogen heeft gipsvezel wel een zekere tolerantie. Hoeveel millimeter buiging dan toelaatbaar is weet ik niet. Staat misschien in de specificaties? En anders inderdaad die platen met geïntegreerd vilt. Dat nivelleert nog beter.

XPS/EPS-systemen zijn natuurlijk nog een stuk toleranter voor buigen. Maar ja, je wilt ook geen vloer waarbij je ziet dat er allemaal rare bollingen e.d. in zitten, dus je wilt toch wel een zekere mate van rechtheid.

[ Voor 6% gewijzigd door TimoDimo op 29-03-2025 11:47 ]

[michielsweb]

mr_evil08 schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 16:16:
@Denow Heb je geen onderburen? die verwarmen toch ook?
Als het om besparing gaat valt het wel mee met een gasketel gezien nachtverlaging lastiger gaat, bij een warmtepomp bespaart het wel aardig.

Combinatie is ook mogelijk door de vloerverwarming als bijverwarming te gebruiken, ook comfortverhogend maar heb je toch weinig warmteverlies.

Appartementen durven ze vaak niet te vrezen in de dekvloer ivm leidingwerk idd.

die besparing loopt aardig op:
met dbs14, soort ben ik 3000 +/- in gas verbruik gedaalt ten opzichte van jaar er voor.
en dat was nog een deel met houd (gips lijkt dit jaar nog is 50m3 te bespraren voor als nog

[emot]

Zijn er hier ook ervaringen met het infrezen van vloerverwarming in Wedi of andere bouwplaten? Kan met de zoekfunctie hier niets vinden.

Ben eigenlijk wel benieuwd of dit een beetje zelf te doen is?
Ik ga namelijk een badkamer maken in de ruimte boven de kelder. De vloer is een 12cm dikke betonvloer in het werk gestort en ik wil met mijn vloerverwarming eigenlijk niet de kelder op gaan warmen.

[mr_evil08]

michielsweb schreef op dinsdag 1 april 2025 @ 22:15:
[...]


die besparing loopt aardig op:
met dbs14, soort ben ik 3000 +/- in gas verbruik gedaalt ten opzichte van jaar er voor.
en dat was nog een deel met houd (gips lijkt dit jaar nog is 50m3 te bespraren voor als nog

Hangde je radiatoren tegen een ongeisolleerde muur ofzo met een bank/gordijnen er voor zodat de zaak goed afgedekt is waardoor de warmte de kamer niet in kan?

Zo groot is de besparing niet namelijk als de radiatoren goed waterzijdig ingeregeld waren.

[ Voor 3% gewijzigd door mr_evil08 op 22-04-2025 14:38 ]

[michielsweb]

mr_evil08 schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 14:38:
[...]

Hangde je radiatoren tegen een ongeisolleerde muur ofzo met een bank/gordijnen er voor zodat de zaak goed afgedekt is waardoor de warmte de kamer niet in kan?

Zo groot is de besparing niet namelijk als de radiatoren goed waterzijdig ingeregeld waren.

ik weet niet, ik denk dat het hele totaal pakket helpt.
- cv ketel hoeft geen 70 graden meer te maken. maar 38.
- vloer heeft nu isolatie. mee gekregen.
- vloer geeft nu geleidilijker de warmte af, wat resulteerd dat vrouw lief het all warm heeft bij 21 graden. aan haar kant van de kamer.
- zone controlle zal ongetwijfeld ook wat helpen.

[ Voor 3% gewijzigd door michielsweb op 22-04-2025 15:23 ]

[ericplan]

Weet iemand een vloerverwarmingslegger (rondom Utrecht) die Fermacell Therm25 verwerkt en installeert?

In de flat van mijn zoon moet droogbouwvloerverwarming komen. Infrezen in de vloer mag niet vanwege VvE en geringe vloerdikte.

De staat van kozijnen en deuren is zodanig dat die ook vervangen worden en vanwege de extra opbouw van de vloer moet de dagmaat van het kozijn groter worden en dan gaan we direct naar deuren van 231. Daar moet de betonzager voor komen.

Verder zitten we vanwege de VvE vast aan de 10 dB eis. De flat wordt ergens tussen 2032 en 2040 aangesloten op een middentemperatuur warmtenet. Vooralsnog komt er een normale HR CV-ketel die diep kan moduleren.
De flat zou energielabel C kunnen hebben, maar heeft nu G vanwege CV met antieke moederhaard en e-boilers. Exact dezelfde flat op dezelfde verdieping in een volgend portiek heeft een recent label C.

De keuze voor Therm25 is vanwege het feit dat er 16mm slangen gebruikt kunnen worden. Zelf frezen in Fermacell 2E26 komt op maximaal 15 mm bij de zelfde opbouwhoogte. Dikkere slangen is meer waterinhoud in het systeem bij lagere stroomsnelheden. Het gaat om bruto 70 m² dus een CV-ketel heeft al heel snel veel te veel vermogen en gaat pendelen. Verder moet het systeem toekomstbestendig zijn voor het warmtenet.

Zelf leggen kan, maar de uitdaging zit meer op tijd dan op kunnen.

Het probleem is dat de betonzager eigenlijk als eerste aan de slag moet en daarmee leg je de extra opbouwhoogte voor de vloerverwarming vast. Voor een Fermacell Therm25 systeem komt dat op 44 mm (9mm vilt, 25 mm Therm25, 10mm drukverdeler) plus de dikte van de laminaatvoer.

Een plaatje:

[TimoDimo]

ericplan schreef op zondag 25 mei 2025 @ 11:13:
Weet iemand een vloerverwarmingslegger (rondom Utrecht) die Fermacell Therm25 verwerkt en installeert?

In de flat van mijn zoon moet droogbouwvloerverwarming komen. Infrezen in de vloer mag niet vanwege VvE en geringe vloerdikte.

De staat van kozijnen en deuren is zodanig dat die ook vervangen worden en vanwege de extra opbouw van de vloer moet de dagmaat van het kozijn groter worden en dan gaan we direct naar deuren van 231. Daar moet de betonzager voor komen.

Verder zitten we vanwege de VvE vast aan de 10 dB eis. De flat wordt ergens tussen 2032 en 2040 aangesloten op een middentemperatuur warmtenet. Vooralsnog komt er een normale HR CV-ketel die diep kan moduleren.
De flat zou energielabel C kunnen hebben, maar heeft nu G vanwege CV met antieke moederhaard en e-boilers. Exact dezelfde flat op dezelfde verdieping in een volgend portiek heeft een recent label C.

De keuze voor Therm25 is vanwege het feit dat er 16mm slangen gebruikt kunnen worden. Zelf frezen in Fermacell 2E26 komt op maximaal 15 mm bij de zelfde opbouwhoogte. Dikkere slangen is meer waterinhoud in het systeem bij lagere stroomsnelheden. Het gaat om bruto 70 m² dus een CV-ketel heeft al heel snel veel te veel vermogen en gaat pendelen. Verder moet het systeem toekomstbestendig zijn voor het warmtenet.

Klinkt als een flinke verbouwing. Voor een CV-ketel moet je inderdaad wat waterinhoud hebben, maar ik zou even kijken naar een zo klein mogelijke en dan berekenen of je met een kleinere diameter leiding (wel met verlegafstand van 100 mm i.p.v. de 125 bij Therm25) ook uitkomt. Met 14 mm kun je zelf frezen, ben je flexibeler met legpatronen, en hoef je achteraf niet nog een belastingspreidende laag toe te voegen. Totaal ben je dan met 2E26 met 34 mm opbouwhoogte klaar.

Overigens is sowieso vilt onder Therm25 (dus zwevend leggen) niet volgens de standaardspecificaties volgens mij. (Ik kan het niet vinden in de verwerkingshandleiding althans https://www.fermacell.nl/...nl-NL/0695I00000OKe5HQAT.) Er staat alleen dat er ook overige isolatiematerialen gebruikt kunnen worden zoals vilt (en ze verkopen het niet geïntegreerd met Therm25, dus waar kun je het eigenlijk los kopen, die 9 mm vilt voor vloeren?).

Daarnaast is een CV-ketel aanleggen bij zo'n grote verbouwing eigenlijk best zonde in dit tijdperk, vind ik. Je kunt kijken of je op je balkon een kleine monoblok warmtepomp kwijt kunt. Dan heb je gelijk niet meer het probleem van pendelen of weinig systeeminhoud. Voor SWW kun je dan ergens een tankje kwijt met een spiraal erin, of anders een electrische boiler of doorstroomverwarmer.

Ga je uiteindelijk naar een warmtenet, dan heb je met een WP meteen een toekomstbestendig alternatief. Met een warmtenet zit je met de warmtewet opgescheept, dus het is erg handig als je daar vanaf kunt indien voordeliger.

Zelf leggen kan, maar de uitdaging zit meer op tijd dan op kunnen.

Het probleem is dat de betonzager eigenlijk als eerste aan de slag moet en daarmee leg je de extra opbouwhoogte voor de vloerverwarming vast. Voor een Fermacell Therm25 systeem komt dat op 44 mm (9mm vilt, 25 mm Therm25, 10mm drukverdeler) plus de dikte van de laminaatvoer.

Een plaatje:
[Afbeelding]

[ericplan]

@TimoDimo Dank voor je reactie.
Het is een flinke klus, maar het belangrijkste is een toekomstbestendig geheel. En dus ook geschikt voor een warmtenet. Dat heeft ook te maken met de verkoopbaarheid. Daarbij speelt ook overgaan naar een warmtepomp niet realistisch is. Het past misschien op individueel niveau, maar is niet schaalbaar naar portiek-, flat- of wijkniveau.
De netbeheerder heeft al die extra capaciteit nodig als iedereen in deze, vanaf 2040 gasloze wijk, elektrisch moet gaan koken. Nog even los van het feit dat er een VvE moet meewerken én dat plaatsing moet voldoen aan de geluidseisen.

Wat betreft opbouwhoogte: er gaat toch iets aan de deuren gebeuren, het gaat niet om de millimeters. Zoon is 195 cm, deur is de standaard 201,5 cm dus het voelt nu al krap. Overgang naar deuren van 231 cm ziet er beter uit.

Fermacell levert zelf wel platen met vilt, zoals de 2E26. Dat is 25 mm Fermacell met 9 mm vilt. Inderdaad vreemd dat ze zelf geen vilt verkopen, maar het is op rol te koop bij o.a. Fonofloor.

En elk nadeel heeft z'n voordeel, die 44 mm opbouwhoogte geeft ook ruimte om de doucheafvoer een klein stukje te verslepen zonder veel hakken in een dunne vloer.

[1234567y]

Heeft iemand mogelijk een tip voor het leggen van vloerverwarming met maximaal 60cm opbouwhoogte, geschikt voor plak (of klik) PVC?

We hebben stadsverwarming, dus altijd direct warmte beschikbaar. Daarmee lijkt een snel reagerend systeem de voorkeur te hebben boven het opwarmen van een grote massa. Het gieten in een anhydriet dekvloer lijkt daarom niet handig. 60cm is überhaupt erg krap als er ook nog isolatie onder moet. Dus ik kijk naar droogbouw systemen.

Ik kom op onderstaande opbouw uit:
- 10mm XPS
- 25mm DBS14 platen
- 20mm fermacell platen voor stabiliteit.
- PVC

Maar voor mijn gevoel is 20mm farmacell bovenop enorm inefficient, het lijkt me ook geen goedkope oplossing.

Wat zouden jullie doen in deze situatie?

[michielsweb]

dbs14 en afgieten. met egaline.
zit je makelijk onder de 6 cm

[1234567y]

michielsweb schreef op zondag 8 juni 2025 @ 19:55:
dbs14 en afgieten. met egaline.
zit je makelijk onder de 6 cm

Dat wel, maar is dat wel voldoende stabiel? Ik lees namelijk dat geadviseerd wordt om Knauf BRIO18 of Farmacell platen te gebruiken voordat PVC geplaatst kan worden.

[Wuursj]

Als je toch Fermacell wilt plaatsen, waarom daar dan niet de buizen in leggen? Voorgefreest of zelf frezen, hoop voorbeelden in dit topic. Met 25mm voor de plaat hou je nog wat over voor de isolatie.

De buizen liggen dan aardig hoor en hier is het zelfs met een ta van 28 graden een aardig snel systeem. Nacht (17 graden) naar dag (18 graden) kost bij ons ongeveer 1,5 uur.

[1234567y]

Wuursj schreef op zondag 8 juni 2025 @ 22:43:
Als je toch Fermacell wilt plaatsen, waarom daar dan niet de buizen in leggen? Voorgefreest of zelf frezen, hoop voorbeelden in dit topic. Met 25mm voor de plaat hou je nog wat over voor de isolatie.

De buizen liggen dan aardig hoor en hier is het zelfs met een ta van 28 graden een aardig snel systeem. Nacht (17 graden) naar dag (18 graden) kost bij ons ongeveer 1,5 uur.

Fermacell is geen must, kan ook Knauf Brio 18 zijn.

Maar wat je aangeeft is interessant. Volgens Fermacell is het verstandig een 10mm plaat nog boven op de 2e22 te plaatsen, en eventueel egalisatiekorrels tussen de isolatie en betonvloer.

Kan de 10mm plaat mogelijk vervallen als alles goed wordt dichtgesmeerd en afgewerkt met click-PVC van degelijke kwaliteit?

- PVC vloer (click of plak)
- eventueel dun egaliseren
- Fermacell 10mm
- Fermacell 2e22 of Therm25
- 20mm XPS isolatie
- Egalisatiekorrels (afhankelijk van de vlakheid van de betonvloer?)

[ericplan]

Ik heb net een offere binnen voor een vloer met 2e26 (met 9mm vilt) en 10mm Fermacell als toplaag op een vrij vlakke betonvloer. Dan kom je op 44 mm opbouw + PVC (of tegels, laminaat). Redelijk standaard product en in mijn ogen zelfs stabiel genoeg voor linoleum.

[michielsweb]

1234567y schreef op zondag 8 juni 2025 @ 22:36:
[...]


Dat wel, maar is dat wel voldoende stabiel? Ik lees namelijk dat geadviseerd wordt om Knauf BRIO18 of Farmacell platen te gebruiken voordat PVC geplaatst kan worden.

ik had eerst houten platen. en nu egaline.
buiten dat de hitte beter verdeelt. en de ruimte better buffert. tis gewoon 1stenen laag.

[1234567y]

ericplan schreef op maandag 9 juni 2025 @ 08:26:
Ik heb net een offere binnen voor een vloer met 2e26 (met 9mm vilt) en 10mm Fermacell als toplaag op een vrij vlakke betonvloer. Dan kom je op 44 mm opbouw + PVC (of tegels, laminaat). Redelijk standaard product en in mijn ogen zelfs stabiel genoeg voor linoleum.

Heb je geen verdere isolatie aangebracht? De isolatie van mijn betonvloer zelf is niet echt om over naar huis te schrijven (50mm EPS en ook wat koudebruggen). Met 60mm hoogte zou ik nog ruimte kunnen maken voor een 20mm XPS plaat tussen beton en de vloerverwarming opbouw.

[1234567y]

michielsweb schreef op maandag 9 juni 2025 @ 09:00:
[...]

ik had eerst houten platen. en nu egaline.
buiten dat de hitte beter verdeelt. en de ruimte better buffert. tis gewoon 1stenen laag.

Bedankt, ik denk dat een grote buffer voor mij wel iets minder relevant is. volgens mij haal ik met stadsverwarming juist meer voordeel uit een snel systeem.

[ericplan]

1234567y schreef op maandag 9 juni 2025 @ 10:29:
[...]

Heb je geen verdere isolatie aangebracht? De isolatie van mijn betonvloer zelf is niet echt om over naar huis te schrijven (50mm EPS en ook wat koudebruggen). Met 60mm hoogte zou ik nog ruimte kunnen maken voor een 20mm XPS plaat tussen beton en de vloerverwarming opbouw.

Het gaat om een appartement op de 4e verdieping. Dat soort vloeren is nooit koud.

[Renen73]

Voor een houten verdiepingsvloer van ca 80m2 zoek ik een droogbouwsysteem. Hoogte is geen heel beperkender factor. Wat ik wel fijn vind in als het geluidsisolerend werkt. Vandaar dat ik denk aan een fermacel 2e26 infrezen of aan r floorz mono met een houtvezel onderlaag. Zijn er mensen die ervaring hebben met de geluidsreductie van deze elementen?
Het systeem wordt verwarmd door een all electric warmtepomp.

[Seafarer]

Renen73 schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 17:47:
Voor een houten verdiepingsvloer van ca 80m2 zoek ik een droogbouwsysteem. Hoogte is geen heel beperkender factor. Wat ik wel fijn vind in als het geluidsisolerend werkt. Vandaar dat ik denk aan een fermacel 2e26 infrezen of aan r floorz mono met een houtvezel onderlaag. Zijn er mensen die ervaring hebben met de geluidsreductie van deze elementen?
Het systeem wordt verwarmd door een all electric warmtepomp.

Dan kijk je toch naar de specs die fabrikanten zwart op wit op papier zetten? Die informatie is getest en door onafhankelijken gecontroleerd.

Helaas is bij plaatsing de correcte uitvoering cruciaal.!!

[Renen73]

Seafarer schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 21:01:
[...]

Dan kijk je toch naar de specs die fabrikanten zwart op wit op papier zetten? Die informatie is getest en door onafhankelijken gecontroleerd.

Helaas is bij plaatsing de correcte uitvoering cruciaal.!!

Eens. R Floorzz claimt 10 db reductie met een houtvezelplaat maar nog weinig specs kunnen vinden (wel opgevraagd bij de leverancier). Daarnaast ook op zoek naar ervaringen van mensen die het gebruikt hebben.

[The Lord]

Renen73 schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 08:54:
[...]

Eens. R Floorzz claimt 10 db reductie met een houtvezelplaat maar nog weinig specs kunnen vinden (wel opgevraagd bij de leverancier). Daarnaast ook op zoek naar ervaringen van mensen die het gebruikt hebben.

Over de hele site staat '10 dB geluidsreductie', maar zonder specificatie (bijvoorbeeld ΔLlin of ΔLw) van meting heb je er niet zo veel aan.

Uitgaande van 'de standaard in Nederland' zou het 10 dB ΔLlin kunnen zijn. En dat is een vrij normale waarde; zeg maar de 'standaard in Nederland'. Het is te vergelijken met pakweg de demping van contactgeluid van een vloer met een 'gemiddeld' tapijt erop.

Als het 10 dB ΔLw zou zijn dan heb je er niets aan.

Ter vergelijk Fermacell 2 E 26 op beton (400kg/m²) heeft ΔLw 21dB (=circa ΔLlin 10dB) in de specificaties.

Lees 'Constructieoverzicht - fermacell®, JamesHardie®, Aestuver® Constructies voor wanden, plafonds en vloeren' vanaf pagina 70 maar door voor wat je mag verwachten aan specificaties m.b.t. 'geluidsreductie' en wat je mag verwachten van Fermacell platen bij bepaalde vloeropbouwen.

[quazar]

Renen73 schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 17:47:
Voor een houten verdiepingsvloer van ca 80m2 zoek ik een droogbouwsysteem. Hoogte is geen heel beperkender factor. Wat ik wel fijn vind in als het geluidsisolerend werkt. Vandaar dat ik denk aan een fermacel 2e26 infrezen of aan r floorz mono met een houtvezel onderlaag. Zijn er mensen die ervaring hebben met de geluidsreductie van deze elementen?
Het systeem wordt verwarmd door een all electric warmtepomp.

En wat steenwol/glaswol tussen de balken leggen, is dat geen optie?

[Wuursj]

quazar schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 11:35:
[...]

En wat steenwol/glaswol tussen de balken leggen, is dat geen optie?

Ik heb vloeren vol isolatie en met 2e22 direct op het hout. Een hoop geluid wordt tegengehouden door de die combinatie maar contact geluid niet. Daar helpt het fermacell zwevend leggen zoals met 2e26 wel tegen.

[irrledd]

Inmiddels een lange tijd hier aan het meegluren dus sluit me maar eens aan betreft het vloerverwarming avontuur dat ons te wachten staat. Begane grond word frezen, maar voor de 1e en de 2e heb ik inmiddels zo'n beetje elke combinatie overwogen.

Hier wat eisen:

- Voorlopig op CV, maar op den duur lucht/water warmtepomp. Zal op den duur ook als koelen gebruikt worden.
- Het liefst een systeem dat niet al te traag is voor slaapkamers.
- Opbouw zo laag mogelijk i.v.m. inloopkast waarvan de kasten maar 4 hebben tot het plafond zonder vloer (verwarming) erin.

Op dit moment zit ik te denken aan droogbouw systeem en een laag egaline eroverheen. In verband met de zo laag mogelijke hoogte heb ik nu een Heatboard W (18mm) systeem op het oog, scheelt wel wat in kosten vergeleken met DBS10. Redenering was een beetje als volgt:

- Polystyreen vaak lager in hoogte dan Fermacell oplossingen (in mijn geval is elke mm wel fijn meegenomen).
- Egaline zodat er plak PVC overheen kan --> zorgt voor betere geleiding door het plak PVC en hopelijk ook door de hechting tussen egaline en buis. Omdat warm van nature stijgt door convectie maar koud niet, ben ik bang dat droogbouw zonder opvulling van de gaten niet erg goed kan koelen. Mijn theorie is dat direct materiaal contact tussen PVC en egaline dit iets verbeterd. Misschien zijn hier mensen zonder egaline en een zwevende vloer die dit betreft koeling kunnen beamen?
- Bij heatboard W komen de buizen op het aluminium in tegenstelling tot DBS waarbij het eronder lijkt te liggen. Hopelijk komt de egaline nu beter in aanraking met de buizen voor goede verdeling van de warmte in de vloer.
- Polystyreen zal (hopelijk) goed genoeg isoleren om minimale warmte naar de betonvloer eronder te laten "lekken".

Echter lijkt het alsof veel mensen toch iets als Fermacell + egaline verkiezen boven Polystyreen + egaline (waaronder meerdere bekenden van mij). Ik heb ook nog nooit zo'n polystyreen plaat vastgehouden, en mede door de verhalen over de vormvastheid begin ik nu te twijfelen aan de keuze... Laatste waar ik op zit te wachten is dat er scheuren komen in de egaline of dat de vloer veert.

[mr_evil08]

Je kan ook kijken naar Jaga,s of andere convector/fancoils voor de slaapkamer(s) dan functioneert koelen ook beter.

[irrledd]

mr_evil08 schreef op maandag 14 juli 2025 @ 22:42:
Je kan ook kijken naar Jaga,s of andere convector/fancoils voor de slaapkamer(s) dan functioneert koelen ook beter.

Ja dat is een goed punt. Die Jaga's hebben mij ook nog aan het denken gezet. Voor de 1e verdieping zou dat in principe een optie zijn al vind ik ze wel lelijk. Deels van de charme van vloerverwarming is geen radiators in het zicht. Eventueel zou later altijd een airco een optie zijn, al zien die er ook niet bepaald charmant uit.

De 2e word de komende jaren in de praktijk voornamelijk een mancave en een werkkamer. Daar gelden dus eigenlijk wel dezelfde argumenten als voor in de woonkamer; vloerverwarming is daar gewoon aangenaam (ook aan de voeten in de winter) bij lang stil zitten.

In onze slaapkamer op de 1e is vloerverwarming misschien niet echt nodig en zal vermoedelijk 95% van het jaar uit staan. Kinderkamers lijkt me dan wel weer prettig. Plus als je begane grond en 2e verdieping doet, kan die 1e eigenlijk ook wel gewoon...

Stiekem denk ik dat die jaga's misschien wel een technisch betere oplossing waren voor de 1e, maar dan word iedereen, inclusief ikzelf, helemaal gek als ik de plannen nogmaals helemaal omgooi

[Davidrrr]

.

[ Voor 101% gewijzigd door Davidrrr op 15-07-2025 05:17 ]

[sandah88]

Hoi allemaal,

Hier bezig met een vloerverwarming setup voor ons koophuis. En momenteel ben ik nog in dubio over droogbouw vs natbouw. Daarom ook in dit topic een berichtje.

Ik ben benieuwd naar jullie input en tips om de setup te verbeteren. Wees gerust kritisch. Het is voor mij de eerste keer vloerverwarming plaatsen en deze setup is volledige gebaseerd op online info inwinnen (zowel op tweakers als via bekende youtube kanalen.

Situatie

• Woning met 3 verdiepingen uit de jaren 90 (wordt nog deels nageisoleerd)
• Er wordt veel thuisgewerkt en we hopen op gezinsuitbreiding in de toekomst, dus boven een comfortabele warmte is gewenst.
• Vloerverwarming op elke verdieping
• Warmtepomp van 6 kW nominaal (4 kW bij -10°C)
• Temperatuurverschil aanvoer/retour (ΔT): 5°C
• HoH van 10 cm
• Voor zowel verwarmen als koelen

Debietberekeningen
Totaaldebiet voor 6 kW:
(6 × 860) / 5 = 1032 liter per uur

Debiet per verdieping (bij gelijke verdeling over 3 verdiepingen):
Vermogen per verdieping = 6 / 3 = 2 kW
Debiet per verdieping = (2 × 860) / 5 = 344 liter per uur

Leidingdiameters

• Warmtepompleidingen en verticale aanvoer/retourleidingen: 1032 l/h → DN25
• Aftakkingen naar elke verdeler per verdieping: 344 l/h → DN20
• Vloerverwarmingsbuizen per groep: 100-300 l/h → DN16

Ik ga ervanuit dat de diameters voldoende capaciteit en marge bieden. DN25 voor de hoofdleidingen kan het totale debiet makkelijk aan. DN20 naar de verdelers is max telkens 1 meter leiding lengte en DN16 dus voor de individuele vvw groepen.

Momenteel zitten we nog tussen 2 manieren van de VVW plaatsen te tobben:

optie 1 - infrezen (vanwege diepte elektra):

• infrezen in begane grond dekvloer
• 1 verdieping dekvloer 10mm verhogen met egaline, daarna infrezen
• zolder dekvloer 15mm verhogen met egaline, daarna infrezen

optie 2 - nieuwe dekvloer:

• Begane grond infrezen of zandcementdekvloer eruit halen
• 1e verdieping dekvloer eruit, opnieuw leggen met draadmatten
• Zolder dekvloer eruit, opnieuw leggen met draadmatten

Het probleem met infrezen lijkt dat de meeste bedrijven max buizen leggen met een DN van 12, en de buizen vaak niet zo diep liggen (minder thermische batterij werking).
Terwijl ik juist voor de warmtepomp mik op minimaal DN16 en graag de buizen wat dieper heb liggen om een constante stooklijn vast te kunnen houden. Is

• Is DN16 mogelijk met infrezen? Of ligt dit nooit diep genoeg met infrezen
• Hebben jullie nog suggesties voor de gemiddelde lengte per groep? 80 meter lijkt een richtlijn te zijn.
• Is het nog een ideen om de HoH afstand in de slaapkamers op 15 cm te zetten ipv 10 cm?
• Overige suggesties en feedback zijn altijd welkom

Schets van de BG. Overige verdiepingen hebben de verdeler binnen 100cm van de aanvoer/retourleiding zitten:

[TimoDimo]

sandah88 schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 13:09:
Hoi allemaal,

Hier bezig met een vloerverwarming setup voor ons koophuis. En momenteel ben ik nog in dubio over droogbouw vs natbouw. Daarom ook in dit topic een berichtje.

Ik ben benieuwd naar jullie input en tips om de setup te verbeteren. Wees gerust kritisch. Het is voor mij de eerste keer vloerverwarming plaatsen en deze setup is volledige gebaseerd op online info inwinnen (zowel op tweakers als via bekende youtube kanalen.

Situatie

• Woning met 3 verdiepingen uit de jaren 90 (wordt nog deels nageisoleerd)
• Er wordt veel thuisgewerkt en we hopen op gezinsuitbreiding in de toekomst, dus boven een comfortabele warmte is gewenst.
• Vloerverwarming op elke verdieping
• Warmtepomp van 6 kW nominaal (4 kW bij -10°C)
• Temperatuurverschil aanvoer/retour (ΔT): 5°C
• HoH van 10 cm
• Voor zowel verwarmen als koelen

Debietberekeningen
Totaaldebiet voor 6 kW:
(6 × 860) / 5 = 1032 liter per uur

Debiet per verdieping (bij gelijke verdeling over 3 verdiepingen):
Vermogen per verdieping = 6 / 3 = 2 kW
Debiet per verdieping = (2 × 860) / 5 = 344 liter per uur

Leidingdiameters

• Warmtepompleidingen en verticale aanvoer/retourleidingen: 1032 l/h → DN25
• Aftakkingen naar elke verdeler per verdieping: 344 l/h → DN20
• Vloerverwarmingsbuizen per groep: 100-300 l/h → DN16

Ik ga ervanuit dat de diameters voldoende capaciteit en marge bieden. DN25 voor de hoofdleidingen kan het totale debiet makkelijk aan. DN20 naar de verdelers is max telkens 1 meter leiding lengte en DN16 dus voor de individuele vvw groepen.

Momenteel zitten we nog tussen 2 manieren van de VVW plaatsen te tobben:

optie 1 - infrezen (vanwege diepte elektra):

• infrezen in begane grond dekvloer
• 1 verdieping dekvloer 10mm verhogen met egaline, daarna infrezen
• zolder dekvloer 15mm verhogen met egaline, daarna infrezen

optie 2 - nieuwe dekvloer:

• Begane grond infrezen of zandcementdekvloer eruit halen
• 1e verdieping dekvloer eruit, opnieuw leggen met draadmatten
• Zolder dekvloer eruit, opnieuw leggen met draadmatten

Het probleem met infrezen lijkt dat de meeste bedrijven max buizen leggen met een DN van 12, en de buizen vaak niet zo diep liggen (minder thermische batterij werking).
Terwijl ik juist voor de warmtepomp mik op minimaal DN16 en graag de buizen wat dieper heb liggen om een constante stooklijn vast te kunnen houden. Is

• Is DN16 mogelijk met infrezen? Of ligt dit nooit diep genoeg met infrezen
• Hebben jullie nog suggesties voor de gemiddelde lengte per groep? 80 meter lijkt een richtlijn te zijn.
• Is het nog een ideen om de HoH afstand in de slaapkamers op 15 cm te zetten ipv 10 cm?
• Overige suggesties en feedback zijn altijd welkom

Schets van de BG. Overige verdiepingen hebben de verdeler binnen 100cm van de aanvoer/retourleiding zitten:
[Afbeelding]

Leidingdiameters hebben niet zoveel zin zonder te weten hoe lang de leidingen zijn. Je geeft alleen aan bij de vertakkingen naar de verdelers dat die 1m lang zijn. Met zo'n korte afstand is dat natuurlijk minder van belang (en vraag ik me af waarom je meerdere verdelers nodig hebt als ze zo dicht bij elkaar zitten). Voor de leidingdiameter van je vvw geldt hetzelfde: de groeplengte bepaalt of het toereikend is. Een bufferwerking van je vloer wil je tegenwoordig met moderne warmtepompen waarschijnlijk juist niet (zie voorgaande discussie) en diep leggen met h-o-h-afstand 10 cm is ook niet zo nodig. Hoe dan ook, dit is het droogbouw-topic en eigenlijk zijn jouw vragen meer algemene vvw-vragen en zo te zien ben je geen droogbouw van plan. Misschien in een ander topic plaatsen of in zijn eigen topic?

[Jailhouse]

In het kader van suggesties: in je beoogde gezinssituatie kan ik me voorstellen dat je thuiswerkkamers lekker op 20 graden wil hebben, maar SLK's waarschijnlijk een stuk koeler. Een eventuele badkamer op diezelfde bovenverdieping misschien nog wat hoger dan 20 graden? Misschien wil je een werkkamer ooit tot slaapkamer bestempelen. Allemaal aannames natuurlijk, maar je kunt het overwegen als je met de keuze van de verdeler bezig bent.

[sandah88]

@TimoDimo Dankjewel voor het reageren.

Ik zal kijken of ik dit onder een ander topic naar voren kan brengen. Zoals aangegeven twijfel ik nog tussen infrezen of opnieuw een dekvloer storen. Indien infrezen met leidingen van 18 mm kan, zou ik hiervoor opteren en valt dit onder droogbouw. Vandaar dat ik ook hier had gepost.

Ik was ervanuit gegaan om op elke verdieping een verdeler te installeren. Dit leek me logisch zodat er niet meerdere vvw buizen vanaf de zolder en 1ste verdiepingen doorgetrokken moeten worden naar de begane grond. Kijk jij hier anders tegenaan? En zo ja, wat zijn je beweegredenen?

Leidingen worden max 100 meter.

@Jailhouse Dankjewel voor je reactie. Ik welk opzicht zou ik dit mee kunnen nemen in de keuze van de verdeler? Bedoel je een verdeler per verdieping, zoals ik nu heb bedacht? Of zone-regeling met thermostaten per kamer?

[Seafarer]

sandah88 schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 17:54:
@TimoDimo Dankjewel voor het reageren.

Ik zal kijken of ik dit onder een ander topic naar voren kan brengen. Zoals aangegeven twijfel ik nog tussen infrezen of opnieuw een dekvloer storen. Indien infrezen met leidingen van 18 mm kan, zou ik hiervoor opteren en valt dit onder droogbouw. Vandaar dat ik ook hier had gepost.

Ik was ervanuit gegaan om op elke verdieping een verdeler te installeren. Dit leek me logisch zodat er niet meerdere vvw buizen vanaf de zolder en 1ste verdiepingen doorgetrokken moeten worden naar de begane grond. Kijk jij hier anders tegenaan? En zo ja, wat zijn je beweegredenen?

Leidingen worden max 100 meter.

@Jailhouse Dankjewel voor je reactie. Ik welk opzicht zou ik dit mee kunnen nemen in de keuze van de verdeler? Bedoel je een verdeler per verdieping, zoals ik nu heb bedacht? Of zone-regeling met thermostaten per kamer?

Fermacell platen ter verhoging en dan uitfrezen?

[Jailhouse]

sandah88 schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 17:54:

@Jailhouse Dankjewel voor je reactie. Ik welk opzicht zou ik dit mee kunnen nemen in de keuze van de verdeler? Bedoel je een verdeler per verdieping, zoals ik nu heb bedacht? Of zone-regeling met thermostaten per kamer?

Inderdaad per verdieping een verdelen, dat haalde ik niet uit je tekst. En ik zou zeker zone regeling per kamer overwegen.

[Nyvlem]

Jailhouse schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 07:34:
[...]


Inderdaad per verdieping een verdelen, dat haalde ik niet uit je tekst. En ik zou zeker zone regeling per kamer overwegen.

Is dat ook nodig als je leen boven in badkamer VVW aanlegt? Kan het dan niet op de verdeler van BG?

[Erwin_83]

Nyvlem schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 13:28:
[...]


Is dat ook nodig als je leen boven in badkamer VVW aanlegt? Kan het dan niet op de verdeler van BG?

Zou kunnen, maar weer lastig met ontluchten.

Voor de badkamer zijn er ook 1 groeps verdelers (die dus niks verdelen.....)

[TimoDimo]

sandah88 schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 17:54:
@TimoDimo Dankjewel voor het reageren.

Ik zal kijken of ik dit onder een ander topic naar voren kan brengen. Zoals aangegeven twijfel ik nog tussen infrezen of opnieuw een dekvloer storen. Indien infrezen met leidingen van 18 mm kan, zou ik hiervoor opteren en valt dit onder droogbouw. Vandaar dat ik ook hier had gepost.

Ah nu snap ik denk ik waarom je dit droogbouw noemt. Alleen zo zie ik het niet. Als je gaat frezen in beton of zandcement moet je zoveel weghalen dat je genoodzaakt bent om de sleuven op te vullen, dus dat zou ik altijd als natbouw bestempelen. Bij gipsvezel of EPS-platen is dat optioneel, tenzij je een extra gladde laag wilt of betere aansluiting met de buis. Maar goed er is inderdaad niet echt een harde scheiding tussen nat- en droogbouw. Zie ook Droogbouw vloerverwarming.

Ik was ervanuit gegaan om op elke verdieping een verdeler te installeren. Dit leek me logisch zodat er niet meerdere vvw buizen vanaf de zolder en 1ste verdiepingen doorgetrokken moeten worden naar de begane grond. Kijk jij hier anders tegenaan? En zo ja, wat zijn je beweegredenen?

Je schreef "DN20 naar de verdelers is max telkens 1 meter leiding lengte", dus ik ging ervan uit dat je meerdere verdelers op maximaal een meter afstand van een T-stuk hebt o.i.d.

Leidingen worden max 100 meter.

Dat kan prima met 16x2 mm. Het hangt er ook van af of je zoneregeling wilt toepassen. In een wat ouder '90 huis met mindere isolatie wel aan te raden waarschijnlijk. Sluit je bepaalde groepen af dan is het handig als je minder drukverlies hebt in de open groepen voor voldoende flow voor je warmtepomp. Alhoewel dat ook wel weer meevalt, want je kunt ook een by-pass maken die opengaat bij te veel weerstand, al is dat minder ideaal.

(Om te weten hoeveel groepen je minimaal open moet hebben zonder by-pass kun je bijv. in het waterwerkblad kijken https://www.infodwi.nl/ID...dwi/WB-2-1-G-dec-2015.pdf. Met slechts één 100 m 16x2 groep met zo'n 10 liter per minuut wat een warmtepomp meestal nodig heeft heeft kom je op 2,484 bar drukverlies. Dat is te veel voor een pomp. Dus moet je minimaal twee of drie groepen open hebben, of kortere groepen maken.)

@Jailhouse Dankjewel voor je reactie. Ik welk opzicht zou ik dit mee kunnen nemen in de keuze van de verdeler? Bedoel je een verdeler per verdieping, zoals ik nu heb bedacht? Of zone-regeling met thermostaten per kamer?

Zoneregeling is meestal zuiniger. Een tijdje terug was er een discussie over.

[kaasaanfiets]

Ik ben mij aan het oriënteren voor een type vloerverwarming in mijn woning. Rijtjeshuis bouw: 1975. Maar ik weet niet precies wat ik moet kiezen.
Situatie is alleen vloerverwarming beneden. (tenzij op de 1e verdieping niet heel veel extra kost) Overal moet namelijk een nieuwe laminaat of pvc vloer in)
beneden +- 45 m2.

Er ligt een betonvloer + zandcement dekvloer van 3 of 5 CM (we hebben de sleutels nog niet ik kan dit niet controleren) Moet in gang, woonkamer en keuken komen. Eventueel ook in de wc maar die ligt hoger dus ik weet niet of kan kan.

Klopt het dat je over een droogbouw gewoon normaal laminaat kan leggen? Wij vinden een visgraat PVC vloer ook mooi maar laminaat scheelt enorm in de kosten.
Bij natbouw is het toch niet verstandig laminaat te leggen?

En moet ik mijn betonvloer ook van onder isoleren? Of is dat met droogbouw niet nodig? Dat scheelt ook in kosten die ik misschien voor de 1e verdieping weer kan gebruiken.

En kan je bijvoorbeeld ook nat op de begane grond doen en droog op de 1e?

Ik lees ook telkens dat je droog eventueel zelf zou kunnen leggen. Dit zou ook in de kosten drukken dus daar sta ik wel positief tegenover. Maar hoe zit dat met al die slakkenhuizen/buizen layout. Kan ik die ergens laten maken aan de hand van een plattegrond of iets dergelijks? Dit lijkt mij namelijk vrij ingewikkeld. Zeker als je meerdere groepen/zones?(max 60 of 80 meter?) op 1 verdieping hebt.
Als ik eenmaal een tekening heb kan je het gewoon namaken natuurlijk daarbij voorzie ik geen problemen.

[ Voor 22% gewijzigd door kaasaanfiets op 22-08-2025 12:52 ]

[mklcln]

kaasaanfiets schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 12:46:
Ik ben mij aan het oriënteren voor een type vloerverwarming in mijn woning. Rijtjeshuis bouw: 1975. Maar ik weet niet precies wat ik moet kiezen.
Situatie is alleen vloerverwarming beneden. (tenzij op de 1e verdieping niet heel veel extra kost) Overal moet namelijk een nieuwe laminaat of pvc vloer in)
beneden +- 45 m2.

Er ligt een betonvloer + zandcement dekvloer van 3 of 5 CM (we hebben de sleutels nog niet ik kan dit niet controleren) Moet in gang, woonkamer en keuken komen. Eventueel ook in de wc maar die ligt hoger dus ik weet niet of kan kan.

Klopt het dat je over een droogbouw gewoon normaal laminaat kan leggen? Wij vinden een visgraat PVC vloer ook mooi maar laminaat scheelt enorm in de kosten.
Bij natbouw is het toch niet verstandig laminaat te leggen?

En moet ik mijn betonvloer ook van onder isoleren? Of is dat met droogbouw niet nodig? Dat scheelt ook in kosten die ik misschien voor de 1e verdieping weer kan gebruiken.

En kan je bijvoorbeeld ook nat op de begane grond doen en droog op de 1e?

Ik lees ook telkens dat je droog eventueel zelf zou kunnen leggen. Dit zou ook in de kosten drukken dus daar sta ik wel positief tegenover. Maar hoe zit dat met al die slakkenhuizen/buizen layout. Kan ik die ergens laten maken aan de hand van een plattegrond of iets dergelijks? Dit lijkt mij namelijk vrij ingewikkeld. Zeker als je meerdere groepen/zones?(max 60 of 80 meter?) op 1 verdieping hebt.
Als ik eenmaal een tekening heb kan je het gewoon namaken natuurlijk daarbij voorzie ik geen problemen.

Betonvloer (boven) hoef je in principe niet te isoleren het blijft in huis onder in kruipruimte wel. Als je het kan dan is het zo dat de warmte onder in je kamer beter blijft en niet weggaat of doorstraling van vloerverwarming boven, wel verstandig om te isoleren. Daarnaast hebben je droogbouw ook een kleine rd waarde. Naar mijn weten maakt het ook niet uit of je boven droog doet of onder nat. Je kan dit met de verdeler deels inregelen flow knijpen. Want droogbouw is snel opwarmen terwijl je met nat gewoon even nodig hebt maar dit houdt de warmte ook weer lang vast. (Buffer) Je zou gewoon je vloer kunnen ophogen en gelijk met je WC maken eventueel. Of de vloer eruit kappen bij je WC als ook gewoon erop gestort is.

Droogbouw (Doe het zelf) is natuurlijk makkelijk ligt er wel aan welke je pakt. Maar kijkende naar eps platen dan heb je die zo gedaan is gewoon puzzel leggen zeg maar alleen minder stevig dan fermacell wat ook nog geluid van boven dempt en krijg je een egalisatielaag erop daarna kan je gewoon weer je laminaat erop leggen of zelfs pvc. Je zou ook in kunnen freezen in je betonvloer en weer egaliseren.

Een tekening krijg je meestal erbij als je aanschaf doet voor vvw of t kost je 10/20 euro bij een vloerverwarmingstore.

[Nyvlem]

kaasaanfiets schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 12:46:
Ik ben mij aan het oriënteren voor een type vloerverwarming in mijn woning. Rijtjeshuis bouw: 1975. Maar ik weet niet precies wat ik moet kiezen.
Situatie is alleen vloerverwarming beneden. (tenzij op de 1e verdieping niet heel veel extra kost) Overal moet namelijk een nieuwe laminaat of pvc vloer in)
beneden +- 45 m2.

Er ligt een betonvloer + zandcement dekvloer van 3 of 5 CM (we hebben de sleutels nog niet ik kan dit niet controleren) Moet in gang, woonkamer en keuken komen. Eventueel ook in de wc maar die ligt hoger dus ik weet niet of kan kan.

Klopt het dat je over een droogbouw gewoon normaal laminaat kan leggen? Wij vinden een visgraat PVC vloer ook mooi maar laminaat scheelt enorm in de kosten.
Bij natbouw is het toch niet verstandig laminaat te leggen?

En moet ik mijn betonvloer ook van onder isoleren? Of is dat met droogbouw niet nodig? Dat scheelt ook in kosten die ik misschien voor de 1e verdieping weer kan gebruiken.

En kan je bijvoorbeeld ook nat op de begane grond doen en droog op de 1e?

Ik lees ook telkens dat je droog eventueel zelf zou kunnen leggen. Dit zou ook in de kosten drukken dus daar sta ik wel positief tegenover. Maar hoe zit dat met al die slakkenhuizen/buizen layout. Kan ik die ergens laten maken aan de hand van een plattegrond of iets dergelijks? Dit lijkt mij namelijk vrij ingewikkeld. Zeker als je meerdere groepen/zones?(max 60 of 80 meter?) op 1 verdieping hebt.
Als ik eenmaal een tekening heb kan je het gewoon namaken natuurlijk daarbij voorzie ik geen problemen.

Droogbouw kies je vooral wanneer de vloer niet geschikt is voor frezen (bijv. op 1e verdieping vanwege (elektra)buizen) of om een andere reden natbouw niet mogelijk is, bijv. Bij een houten vloer. Als je een betonnen vloer hebt met een dekvloer wordt er meestal gefreesd en wordt vloer via kruipruimte geïsoleerd. Wijzelf kiezen voor een nieuwe opbouw en slopen de dekvloer eruit, omdat er een cementgebonden tegelvloer ligt en slopen lastig wordt, zonder dekvloer te beschadigen.

[Nyvlem]

mklcln schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 13:27:
[...]

Betonvloer hoef je in principe niet te isoleren het blijft in huis. Als je het kan dan is het zo dat de warmte onder in je kamer beter blijft en niet weggaat of doorstraling van vloerverwarming boven. Daarnaast hebben je droogbouw ook een kleine rd waarde. Naar mijn weten maakt het ook niet uit of je boven droog doet of onder nat. Je kan dit met de verdeler deels inregelen flow knijpen. Want droogbouw is snel opwarmen terwijl je met nat gewoon even nodig hebt maar dit houdt de warmte ook weer lang vast. (Buffer) Je zou gewoon je vloer kunnen ophogen en gelijk met je WC maken eventueel. Of de vloer eruit kappen bij je WC als ook gewoon erop gestort is.

Droogbouw (Doe het zelf) is natuurlijk makkelijk ligt er wel aan welke je pakt. Maar kijkende naar eps platen dan heb je die zo gedaan is gewoon puzzel leggen zeg maar alleen minder stevig dan fermacell wat ook nog geluid van boven dempt en krijg je een egalisatielaag erop daarna kan je gewoon weer je laminaat erop leggen of zelfs pvc. Je zou ook in kunnen freezen in je betonvloer en weer egaliseren.

Een tekening krijg je meestal erbij als je aanschaf doet voor vvw of t kost je 10/20 euro bij een vloerverwarmingstore.

Over het algemeen ligt er in een jaren 70 huis nog geen vloerisolatie, dus is dit wel degelijk aan te raden. Een droogbouwvloer heeft op zichzelf geen isolatiewaarde, maar hangt ervan af wat je eronder legt (bijv. tackerplaten).

[Beekforel]

Het is de bedoeling dat ik Fermacell 2E32 ga gebruiken, waar ik de vloerverwarming in ga (laten?) frezen.

Ik wil het afwerken met plak pvc, of misschien linoleum.

Ik vraag mij twee dingen af:
- moet ik ergens rekening mee houden wanneer ik wil egaliseren met egaline? Folie onder de Fermacell oid? Hoe voorkom ik dat de egaline door m'n plafond loopt...
- 1 van de vloeren is niet 100% vlak, het zijn underlayment platen en ik denk dat er een balk niet goed uitgelijnd of verzakt is. Heb nog niet kunnen opmeten hoeveel dit is, maar het zal maar weinig zijn. Vangt de minerale wol dit op, of zou ik het geheel moeten gaan egaliseren met die korrels?

[Guere]

Beekforel schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 13:14:
Het is de bedoeling dat ik Fermacell 2E32 ga gebruiken, waar ik de vloerverwarming in ga (laten?) frezen.

Let op dat Fermacell 2E32 niet geschikt is voor het infrezen van leidingen. Deze variant bestaat namelijk uit 10mm minerale wol met daarop 2x10mm gipsvezelplaten. Als je die gaat infrezen gaat dat gegarandeerd mis omdat er niet genoeg materiaal overblijft voor een goede stevige vloer. Als de frees er al niet helemaal doorheen gaat kunnen de platen alsnog gaan scheuren of breken.

Fermacell specificeert zelf welke varianten geschikt zijn: 2E22, 2E26 en 2E33. Hierbij nog een overzichtje:

Beekforel schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 13:14:
- 1 van de vloeren is niet 100% vlak, het zijn underlayment platen en ik denk dat er een balk niet goed uitgelijnd of verzakt is. Heb nog niet kunnen opmeten hoeveel dit is, maar het zal maar weinig zijn. Vangt de minerale wol dit op, of zou ik het geheel moeten gaan egaliseren met die korrels?

Nee, de minerale wol is niet bedoeld om oneffenheden weg te nemen maar puur voor minimale isolatie. Als de fermacell platen niet mooi vlak op de ondergrond kunnen liggen dan moet je eerst egaliseren.

[ Voor 4% gewijzigd door Guere op 27-08-2025 17:25 ]

[Beekforel]

Guere schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 17:23:
[...]


Let op dat Fermacell 2E32 niet geschikt is voor het infrezen van leidingen. Deze variant bestaat namelijk uit 10mm minerale wol met daarop 2x10mm gipsvezelplaten. Als je die gaat infrezen gaat dat gegarandeerd mis omdat er niet genoeg materiaal overblijft voor een goede stevige vloer. Als de frees er al niet helemaal doorheen gaat kunnen de platen alsnog gaan scheuren of breken.

Fermacell specificeert zelf welke varianten geschikt zijn: 2E22, 2E26 en 2E33. Hierbij nog een overzichtje:

[Afbeelding]


[...]


Nee, de minerale wol is niet bedoeld om oneffenheden weg te nemen maar puur voor minimale isolatie. Als de fermacell platen niet mooi vlak op de ondergrond kunnen liggen dan moet je eerst egaliseren.

Hmmm, dat is goed dat je dat aangeeft. Ik had al een partijtje van die platen via Marktplaats opgedaan dus die liggen al klaar. Ik heb op 1 of andere manier in mijn hoofd dat 12 mm wel in 2E32 gefreesd kon worden.

Dat is jammer, dan moet dit partijtje maar weer op Marktplaats.

Ik zal de oneffenheden eens wat beter analyseren met een lange rijlat en een waterpas.

[TimoDimo]

Beekforel schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 17:36:
[...]

Hmmm, dat is goed dat je dat aangeeft. Ik had al een partijtje van die platen via Marktplaats opgedaan dus die liggen al klaar. Ik heb op 1 of andere manier in mijn hoofd dat 12 mm wel in 2E32 gefreesd kon worden.

Dat is jammer, dan moet dit partijtje maar weer op Marktplaats.

Ik zal de oneffenheden eens wat beter analyseren met een lange rijlat en een waterpas.

Wat @Guere zegt klopt, maar dat zijn natuurlijk wel de "aller-voorzichtigste" fabrikantspecificaties. Er wordt in de praktijk van alles gedaan wat niet door fabrikanten ondersteund wordt. Kijk eens in de startpost, daar staat hetzelfde overzicht maar dan met opmerkingen uit de praktijk erbij.

Hoe ik het zelf zie, met 20 mm Fermacell houd je nog 8 mm over met 12 mm leiding, waarmee je nou niet echt de grenzen opzoekt. Als ik jou was zou ik het zelf doen (aangezien je de platen toch al hebt) en eerst een test doen, om te proberen of het zonder problemen gaat en stevig is.

[Beekforel]

TimoDimo schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 17:46:
[...]

Wat @Guere zegt klopt, maar dat zijn natuurlijk wel de "aller-voorzichtigste" fabrikantspecificaties. Er wordt in de praktijk van alles gedaan wat niet door fabrikanten ondersteund wordt. Kijk eens in de startpost, daar staat hetzelfde overzicht maar dan met opmerkingen uit de praktijk erbij.

Hoe ik het zelf zie, met 20 mm Fermacell houd je nog 8 mm over met 12 mm leiding, waarmee je nou niet echt de grenzen opzoekt. Als ik jou was zou ik het zelf doen (aangezien je de platen toch al hebt) en eerst een test doen, om te proberen of het zonder problemen gaat en stevig is.

Ik vind niemand die het ook gedaan heeft. Ik had ongeveer dezelfde gedacht, maar er blijft minder dan 8 mm over denk ik.

Ik doe het liever gelijk goed dus pak m'n verlies wel en ga wel voor de juiste platen.

Wel jammer dat ik die platen allemaal op een vrij warme dag naar boven heb gesleept en ze nu dus weer naar beneden moeten. Ach, wel goed voor de conditie.

[Wuursj]

@Beekforel

Je freest doorgaans 2mm dieper dan de slang. Dan blijft er wel erg weinig over voor een zwevende vloer. Zonder wol er onder zou het wel kunnen.

Een andere optie is een 10mm laag er op lijmen. Eenmans platen van bij de Hornbach is dan de goedkoopste optie met iets van 8,50 per m2 (plus lijm).

[Guere]

Wuursj schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 18:20:
@Beekforel

Je freest doorgaans 2mm dieper dan de slang. Dan blijft er wel erg weinig over voor een zwevende vloer. Zonder wol er onder zou het wel kunnen.

Een andere optie is een 10mm laag er op lijmen. Eenmans platen van bij de Hornbach is dan de goedkoopste optie met iets van 8,50 per m2 (plus lijm).

Inderdaad, dat is nog een goede optie! Die platen kun je prima verlijmen (en voor sommige situaties staat dat ook in hun productfolders genoemd), dus je zou er inderdaad nog 10mm bovenop kunnen doen en dan loop je met frezen geen enkel risico.

@TimoDimo: wist nog niet dat het om 12mm buizen ging, daarmee is het risico inderdaad beperkt De productspecificaties zullen waarschijnlijk wel uitgaan van 14mm buis (=16/17mm diep) aangezien dat veel gebruikt wordt bij infrezen. Desalniettemin is het wellicht verstandig om toch een extra plaat erop te verlijmen: dan wordt het gelijk mogelijk om een slang met een grotere diameter te gebruiken.

[Beekforel]

Guere schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 18:55:
[...]


Inderdaad, dat is nog een goede optie! Die platen kun je prima verlijmen (en voor sommige situaties staat dat ook in hun productfolders genoemd), dus je zou er inderdaad nog 10mm bovenop kunnen doen en dan loop je met frezen geen enkel risico.

@TimoDimo: wist nog niet dat het om 12mm buizen ging, daarmee is het risico inderdaad beperkt De productspecificaties zullen waarschijnlijk wel uitgaan van 14mm buis (=16/17mm diep) aangezien dat veel gebruikt wordt bij infrezen. Desalniettemin is het wellicht verstandig om toch een extra plaat erop te verlijmen: dan wordt het gelijk mogelijk om een slang met een grotere diameter te gebruiken.

Ik heb 10 m2 aan platen, en moet iets van 50 m2 oppervlakte. Dus ik koop dan wel alles in 1 keer goed. Ik wil het in etappes doen ivm meubilair verplaatsen etc.

Ik denk ook dat 12 mm buis misschien wel wat te dun is, dus ik ga sowieso even terug naar de tekentafel.

[TimoDimo]

Mee eens dat je met 12 mm buis natuurlijk minder overhoudt dan 8 mm, want je moet 1-2 mm dieper frezen.

Alhoewel, als je nog egaline eroverheen doet dan kun je misschien wel wat minder diep frezen?

Je kunt trouwens ook 10 mm buis nemen. Als je groepen maakt van 30-40 meter dan kan dat best. Er bestaan splitters voor die je buis splitten bij de verdeler, zodat je niet zoveel groepen nodig hebt. Je moet dan natuurlijk wel zorgen dat je even lange lussen maakt op één groep.

Een 10 mm extra laag erbovenop is extra veilig en dat kan zeker. Ik denk dat je dan ook makkelijk 16 mm buis kunt nemen.

[Moning2]

Ik overweeg hetzelfde voor mijn vloer, maar hier is mijn voornaamste eis (lucht)geluidsisolatie. De geluidsisolatie neemt zoals ik begrijp enigszins af door het infrezen van de vvw (heb hier geen testwaarden voor kunnen vinden). Dus het plaatsen van een extra laag gipsvezel geeft weer wat massa om dit te compenseren.

Verder probeer ik de vloer niet al te ver op te hogen, dus 2e31 (houtvezel + 2x10mm) geeft een goede basis voor 10mm er extra op gelijmd, met bijkomend voordeel dat er grotere buizen in kunnen worden gefreesd.

Aandachtspunt is dat bij het plaatsen van de vloerelementen schroeven worden gebruikt, die dan onder de nieuwe toplaag komen. Deze moeten er dan eerst weer uit na het uitharden van de lijm zodat de frees niet aan gort gaat wanneer je een verborgen schroef raakt.

[Robbie-1]

Misschien een klein beetje offtopic, maar ik wil mijn droogbouw vloerverwarming gaan voorbereiden.
Ik heb nu nog radiatoren, heb een houten vloer, en wil graag een warmtepomp.

Ik wil in 1 slaapkamertje het idee van vloerverwarming met fermacel platen, egaline, 14 mm buis testen, zonder meteen de radiatoren af te sluiten.

Ik weet nog niet welke warmtepomp ik ga nemen.
Kan ik bijv. nu al wel een vloerverwarmingsverdeler installeren, en aansluiten op de bestaande cv-ketel?
Welk type verdeler zou ik moeten kiezen? Ze zijn er met en zonder pomp.

[TimoDimo]

Robbie-1 schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 19:40:
Misschien een klein beetje offtopic, maar ik wil mijn droogbouw vloerverwarming gaan voorbereiden.
Ik heb nu nog radiatoren, heb een houten vloer, en wil graag een warmtepomp.

Ik wil in 1 slaapkamertje het idee van vloerverwarming met fermacel platen, egaline, 14 mm buis testen, zonder meteen de radiatoren af te sluiten.

Ik weet nog niet welke warmtepomp ik ga nemen.
Kan ik bijv. nu al wel een vloerverwarmingsverdeler installeren, en aansluiten op de bestaande cv-ketel?
Welk type verdeler zou ik moeten kiezen? Ze zijn er met en zonder pomp.

Bij een warmtepomp moet je de pomp van je warmtepomp zelf gebruiken, zodat je een maximaal debiet door je warmtepomp hebt. Dus dat wordt een verdeler zonder pomp. Als je je CV-ketel op heel lage termperatuur kunt zetten (maximaal zo'n 45 gaden, of wat je vloer aankan) dan kun je ook daarmee zonder pomp af. Anders heb je ook verdelers waarbij je de pomp eraf kunt halen en dus om kunt bouwen naar een pomploze.

[Jailhouse]

Robbie-1 schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 19:40:
Misschien een klein beetje offtopic, maar ik wil mijn droogbouw vloerverwarming gaan voorbereiden.
Ik heb nu nog radiatoren, heb een houten vloer, en wil graag een warmtepomp.

Ik wil in 1 slaapkamertje het idee van vloerverwarming met fermacel platen, egaline, 14 mm buis testen, zonder meteen de radiatoren af te sluiten.

Ik weet nog niet welke warmtepomp ik ga nemen.
Kan ik bijv. nu al wel een vloerverwarmingsverdeler installeren, en aansluiten op de bestaande cv-ketel?
Welk type verdeler zou ik moeten kiezen? Ze zijn er met en zonder pomp.

Ik heb ook droogbouw op een houten vloer, geen radiatoren meer maar nog wel een cv ketel. Mijn verdeler is een composiet verdeler. Deze week ben ik met het opwarmprotocol begonnen. Wat betreft VV heb ik dus geen echte ervaring. Die composiet zou ook met een WP moeten kunnen werken. Mijn Ketel draait op 40 tot 45 graden. Zelf was ik bang dat een cv service monteur ongemerkt de ketel naar 60 graden of hoger zet en dat dat toch rechtstreeks de vloer in zou gaan. Daarom heb ik toch een mengverdeler gekozen. En zeker met radiatoren heb je met 45 graden aanvoer nauwelijks afgifte. Dan kun je een heatmeister met ventilatoren overwegen. Je hele warmteafgifte systeem wordt volledig anders dan wat je gewend bent én dan wat je doel is. Is je testopstelling bedoeld voor een WP of om ervaring met VV op te doen? Hang je dan de verdeler aan de bestaande cv leidingen en dan 1 slangengroep plaatsen? Houd je ook rekening met de verhoogde vloer vwb deuren? Voor mijn gevoel leer je met deze test dan alleen iets over het installeren, is dat je bedoeling?

[Robbie-1]

Klopt,
het is een beetje ervaring opbouwen. Ik zie net een warmte pomp van Vailant, die tot 65 graden kan verwarmen. Ziet er mooi uit. Wellicht dat ik dan beter eerst die stap kan maken.

[THxZ0NE]

Ik ben plannen aan het maken om vloerverwarming in te laten bouwen in een woning uit 1993. Het gaat om de eerste en tweede verdieping in het kader van verduurzaming. In 2 offertes wordt gesproken over het infrezen in de bestaande zandcement vloer. De laatste offerte laat iets langer op zich wachten. Ze betwijfelen of de installatie ingefreesd kan worden omdat ze vaak zien dat de elektra leidingen in de dekvloer liggen. Op deze manier zouden ze alle elektra stuk frezen. Nu willen ze ter plekke een beoordeling gaan doen en als mogelijk alternatief een droogbouw/opbouw voorstellen. Of dit passend te maken is zal moeten worden beoordeeld maar klinkt dit herkenbaar of loopt het wel los betreft infrezen?

[Davidrrr]

Jailhouse schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 21:04:
[...]

Ik heb ook droogbouw op een houten vloer, geen radiatoren meer maar nog wel een cv ketel. Mijn verdeler is een composiet verdeler. Deze week ben ik met het opwarmprotocol begonnen. Wat betreft VV heb ik dus geen echte ervaring. Die composiet zou ook met een WP moeten kunnen werken. Mijn Ketel draait op 40 tot 45 graden. Zelf was ik bang dat een cv service monteur ongemerkt de ketel naar 60 graden of hoger zet en dat dat toch rechtstreeks de vloer in zou gaan. Daarom heb ik toch een mengverdeler gekozen. En zeker met radiatoren heb je met 45 graden aanvoer nauwelijks afgifte. Dan kun je een heatmeister met ventilatoren overwegen. Je hele warmteafgifte systeem wordt volledig anders dan wat je gewend bent én dan wat je doel is. Is je testopstelling bedoeld voor een WP of om ervaring met VV op te doen? Hang je dan de verdeler aan de bestaande cv leidingen en dan 1 slangengroep plaatsen? Houd je ook rekening met de verhoogde vloer vwb deuren? Voor mijn gevoel leer je met deze test dan alleen iets over het installeren, is dat je bedoeling?

Mag ik vragen hoe jij dat protocol doet? Ik las bijgaand document

https://www.tbafbouw.nl/w...col-nog-wel-actueel-1.pdf

Bij mij thuis was het zonder vvw al rond de 21 graden. Ben benieuwd hoe jij dit doet. Heb je ook pvc? Heb ook een mengverdeler en een cv ketel en het ligt in fermacell. Hoe doe jij het protocol? Bij mij was het al snel 23 graden als ik het water hoger zette dan 23.

[Jailhouse]

Davidrrr schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 16:28:
[...]


Mag ik vragen hoe jij dat protocol doet? Ik las bijgaand document

https://www.tbafbouw.nl/w...col-nog-wel-actueel-1.pdf

Bij mij thuis was het zonder vvw al rond de 21 graden. Ben benieuwd hoe jij dit doet. Heb je ook pvc? Heb ook een mengverdeler en een cv ketel en het ligt in fermacell. Hoe doe jij het protocol? Bij mij was het al snel 23 graden als ik het water hoger zette dan 23.

Hier ook pvc. Ik heb een heatmeister op de inlet en outlet aangesloten (temperatuursensoren) na de sensor volgt de thermostaatknop. Gewenste protocol is: 3 dagen (een paar uur achtereen was voldoende volgens de monteur) moest de knop op 15 graden, 3 dagen op 20 graden, enzovoort tot 45 graden. Via de sensoren zag ik al wel dat de outlet boven de 20gr zat deze zomer. Dus ik begon met de knop op 25gr en zodra de outlet temp rond 25 graden is en dat op 3 dagen dan tel ik ‘m. Ik zag al wel dat de inlet boven de 40 kwam, de knop kan dus weer omhoog om weer wat warmer water door te laten. Zo kan ik goed monitoren of het protocol gevolgd wordt. En misschien dat ik de 40 en 45 graden pas doe als de buitentemperatuur zakt. Volgens mij kan dat geen kwaad.

[Davidrrr]

Jailhouse schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 17:40:
[...]

Hier ook pvc.

Maar je bent dan net begonnen toch? Benieuwd wat de vloer en temp in huis doen met hogere watertemp. Ik vind het ook opvallend dat ik zoveel verschillende adviezen lees. De vvw man zei je kan gewoon boven de 45 terwijl ik ook lees dat te hoog is. Ik denk dat ik de temp langzaam laat oplopen naarmate het kouder wordt in huis de komende weken. Zou niet weten wat daar verkeerd aan is? Het is nu 22 graden in huis met een vvw watertemp van ongeveer die temp. Vraag is vrijwel hele dag nihil. Ik moet ramen en deuren openzetten als ik de temp nu hoger zet.

[ Voor 13% gewijzigd door Davidrrr op 08-10-2025 17:50 ]

[Jailhouse]

Davidrrr schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 17:46:
[...]


Maar je bent dan net begonnen toch? Benieuwd wat de vloer en temp in huis doen met hogere watertemp. Ik vind het ook opvallend dat ik zoveel verschillende adviezen lees. De vvw man zei je kan gewoon boven de 45 terwijl ik ook lees dat te hoog is. Ik denk dat ik de temp langzaam laat oplopen naarmate het kouder wordt in huis de komende weken. Zou niet weten wat daar verkeerd aan is? Het is nu 22 graden in huis met een vvw watertemp van ongeveer die temp. Vraag is vrijwel hele dag nihil. Ik moet ramen en deuren openzetten als ik de temp nu hoger zet.

Ik draai de knop vanavond naar 35gr. Ben inderdaad net begonnen. En verder doen we het ongeveer hetzelfde als ik zo lees, toch?. Afgelopen jaren draaide mijn ketel op 38 tot 40 graden. Ik had alle radiatoren en convector wel met ventilatoren volgehangen. Dus testen boven de 45 is nu niet nodig. In dat geval zou ik overigens niet de vvw man volgen maar de verkoper van mijn plakpvc.

Heb jij overigens een temp stijging overdag? Nachts gaat de thermostaat lager. Om 9 uur naar 20 en om 13 uur naar 21. Heeft dat überhaupt zin? Bij ‘nat bouw’ vv(veel meer massa) is het nutteloos, maar bij droogbouw?

[ Voor 9% gewijzigd door Jailhouse op 08-10-2025 18:06 ]

[Davidrrr]

Jailhouse schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 18:02:
[...]

Ik draai de knop vanavond naar 35gr. Ben inderdaad net begonnen. En verder doen we het ongeveer hetzelfde als ik zo lees, toch?. Afgelopen jaren draaide mijn ketel op 38 tot 40 graden. Ik had alle radiatoren en convector wel met ventilatoren volgehangen. Dus testen boven de 45 is nu niet nodig. In dat geval zou ik overigens niet de vvw man volgen maar de verkoper van mijn plakpvc.

Heb jij overigens een temp stijging overdag? Nachts gaat de thermostaat lager. Om 9 uur naar 20 en om 13 uur naar 21. Heeft dat überhaupt zin? Bij ‘nat bouw’ vv(veel meer massa) is het nutteloos, maar bij droogbouw?

Ik laat nu de thermostaat de hele dag op 21 staan. Misschien later nog eens wat aanpassen. Ik denk dat verhogingen en verlagingen juist sneller werken met droogbouw? Maar ik denk dat ik nu alles zo laat staan. Aangezien het beneden nu bij ons de hele dag niet onder de 20.5 slaat de ketel niet vaak aan dus. Ik zal de komende weken die watertemp wat verhogen sporadisch. Maar als ik het nu op 35 zet kan ik mijn zwembroek zoeken.

[Wuursj]

Davidrrr schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 18:48:
[...]
Ik denk dat verhogingen en verlagingen juist sneller werken met droogbouw?

Ja! Zelfs met een Ta van 28 graden krijg ik mijn kamers zelfs sneller warm dan vroeger met radiatoren met Thoog. Ik pas dan ook weer gewoon een lichte nachtverlaging toe, dat is hier zuiniger.

[Davidrrr]

Edit

[ Voor 168% gewijzigd door Davidrrr op 15-10-2025 20:14 ]

[TimoDimo]

Kunnen we het eens over ondervloeren hebben? Dus zo'n rolletje van 1 tot 2 mm dat je onder je kliklaminaat e.d. kunt leggen. Eén reden is uitvlakvermogen, een tweede is vochtbescherming van je vloer en een derde is contactgeluidsisolatie. Bij droogbouw zijn die toepassingen volgens mij beperkt:

• Uitvlakvermogen. Als je droogbouwvloer netjes vlak is lijkt me niet dat een ondervloer dat nog heel erg kan verbeteren. Voor laminaat e.d. hoeft het niet super-vlak te zijn zoals bij dryback-PVC, maar afhankelijk van of je droogbouwsysteem gipsvezel is of isolatieplaat is het waarschijnlijk al vlak genoeg, in ieder geval op globaal niveau:
  • Gipsvezelplaat is behoorlijk star en buigt maar heel beperkt door. Als je vloer dus te onregelmatig is moet je daar sowieso al iets mee voor je de droogbouwvloer installeert (zie topicstart). Of je nou hebt opgevuld of een nivellerende onderlaag onder je systeem (zoals 9 mm vilt of houtvezel), het zal dus altijd vlak genoeg zijn voor laminaat.
  • EPS-platen e.d. zijn een stukje buigzamer, maar ook daarbij moet je zorgen dat het goed vlak is.
    
    Eigenlijk gedraagt zo'n droogbouwvloer zich dus al als een laminaat-ondervloer wat betreft uitvlakvermogen, in ieder geval wat betreft globale oneffenheden over langere afstand. Laminaat of klik-PVC hebben daarbij een klikverbinding die enigszins kan scharnieren en de planken zelf zijn ook aardig buigzaam.
    
    Het enige wat een ondervloer dan nog kan doen zijn zeer lokale oneffenheden nivelleren. Gaatjes of kleine kuiltjes in de gipsvezel of EPS maakt natuurlijk niet zo uit want laminaat is stijf genoeg, maar eventuele uitstulpingen als gevolg van dichtsmeren of egaliseren moet je sowieso wegschuren. Eigenlijk zal het gewoon zo vlak moeten zijn als voor PVC, maar dan zijn gaatjes wel toegestaan.
• Vochtbescherming. Dan heb je het over de winter meestal, maar bij vloerverwarming komt het dauwpunt een stuk lager in de vloer te liggen vanwege de warmte. Het lijkt me dat je dus onder je droogbouwoplossing wellicht moet zorgen voor een dampscherm, als het onder je constructievloer niet voldoende dampopen is (niet ventilerend naar de buitenlucht of onderliggende ruimte). Vooral gipsvezel kan natuurlijk niet zo goed tegen vocht. Dampopen bouwen is trouwens altijd aan te raden, als dan tenminste alles dampopen is, zodat je nergens ophoping krijgt.
  
  En als je toch iets vochtbeschermends installeert, dan alleen dampremmend, niet dampdicht. Bij een houten constructievloer mag je zeker geen dampdichte laag aanbrengen onder je vloer (ook volgens laminaatfabrikanten), dus bij een droogbouwvloer over een houten constructievloer mag dat ook niet, althans geen SD-waarde van boven de 100. Je kunt dan vochtophoping krijgen tussen je houten vloer en het ondervloertje, wat natuurlijk gaat rotten.
  
  Voor kelders en vochtige vloeren op de begane grond moet je waarschijnlijk wel echt een dampdicht scherm plaatsen.
• Contactgeluidsisolatie. Qua contactgeluidsisolatie lijkt een ondervloer me ook weinig uit te halen, mits je droogbouwsysteem daar al in voorziet. Sterker nog, misschien is het zelfs af te raden om twee massa-veer-massa (zwevende vloeren) op elkaar te leggen. Droogbouw gipsplaten met viltlaag (bijv. Fermacell 2E26) hebben bijvoorbeeld al een verende laag onderop. Om dan weer weer een verende laag tussen de gipsplaat en de gebruiksvloer te leggen lijkt me overbodig. Misschien werkt het zelfs averechts? Als je nog geen laag onder je constructievloer hebt dan kan het wel schelen in contactgeluid lijkt me. Weet iemand hier iets over te zeggen?

[ Voor 73% gewijzigd door TimoDimo op 21-10-2025 23:15 ]

[tcpie]

Ha allemaal,

Voor begane grond overwegen wij droogopbouw vloerverwarming. O.a. vanwege beperkte opbouwhoogte. Een groot gedeelte is uitbouw, betonnen vloer zonder kruipruimte, dus isolatie zal vanaf boven moeten (rigoreus aanpakken en kruipruimte aanleggen gaat ons te ver).

Plan is dus om eerst een laag van isolatie op de betonvloer te leggen. Iets als PIR-platen o.i.d. Daar bovenop dan de vloerverwarming.

Ik zie online EPS-platen van slechts 20 mm (bijv. de NEO20). Die fabrikant noemt een totale opbouwhoogte (onderlaag, tussenlaag, afwerklaag) van 40 mm. Dan kunnen we er nog 60 mm PIR onder doen (we houden max. opbouwhoogte van 10 cm aan). Klinkt bijna te mooi om waar te zijn.

Zie ik hier iets over het hoofd? I.v.m. later op warmtepomp overgaan willen we een systeem met 16-mm buizen, die lijken er ook gewoon te zijn.

[Voggy]

tcpie schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 18:36:
Ha allemaal,

Voor begane grond overwegen wij droogopbouw vloerverwarming. O.a. vanwege beperkte opbouwhoogte. Een groot gedeelte is uitbouw, betonnen vloer zonder kruipruimte, dus isolatie zal vanaf boven moeten (rigoreus aanpakken en kruipruimte aanleggen gaat ons te ver).

Plan is dus om eerst een laag van isolatie op de betonvloer te leggen. Iets als PIR-platen o.i.d. Daar bovenop dan de vloerverwarming.

Ik zie online EPS-platen van slechts 20 mm (bijv. de NEO20). Die fabrikant noemt een totale opbouwhoogte (onderlaag, tussenlaag, afwerklaag) van 40 mm. Dan kunnen we er nog 60 mm PIR onder doen (we houden max. opbouwhoogte van 10 cm aan). Klinkt bijna te mooi om waar te zijn.

Zie ik hier iets over het hoofd? I.v.m. later op warmtepomp overgaan willen we een systeem met 16-mm buizen, die lijken er ook gewoon te zijn.

H.o.h. afstand van de Neo 20 is minimaal 125 mm, in plaats van de gebruikelijke 100 mm voor hoofdverwarming. Je hebt dus minder afgifte per m2 en minder gelijkmatige verdeling. Zeker als je aanvoertemperatuur heel laag is.
Of dit in de praktijk ook merkbaar is durf ik niet te zeggen.

[Cpt00kirk]

Ik heb in mijn woning van 1951 de afwerkvloer (ca. 50mm) uitgehaald samen met de parket die er aan vast zat, totaal ongeveer 70mm.

Daarna de vloer vlak gemaakt met een diamantschijf, daarover een noppenplaat met 20mm isolatie eronder en dit afgestort 70mm anhydriet afwerkvloer (ik kan niet onder mijn huis komen hoewel er wel een kruipruimte onder zit).

Warmteverlies door de begane grond vloer is ongeveer 10%, is het niet mogelijk om de gedeelten waar je wel onder kunt te isoleren en de uitbouw (vloer op zand) heeft waarschijnlijk ook een afwerkvoer van ca. 50mm.
Hier zou je de leidingen ook in kunnen laten frezen.

[GudZ]

tcpie schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 18:36:
Ha allemaal,

Voor begane grond overwegen wij droogopbouw vloerverwarming. O.a. vanwege beperkte opbouwhoogte. Een groot gedeelte is uitbouw, betonnen vloer zonder kruipruimte, dus isolatie zal vanaf boven moeten (rigoreus aanpakken en kruipruimte aanleggen gaat ons te ver).

Plan is dus om eerst een laag van isolatie op de betonvloer te leggen. Iets als PIR-platen o.i.d. Daar bovenop dan de vloerverwarming.

Ik zie online EPS-platen van slechts 20 mm (bijv. de NEO20). Die fabrikant noemt een totale opbouwhoogte (onderlaag, tussenlaag, afwerklaag) van 40 mm. Dan kunnen we er nog 60 mm PIR onder doen (we houden max. opbouwhoogte van 10 cm aan). Klinkt bijna te mooi om waar te zijn.

Zie ik hier iets over het hoofd? I.v.m. later op warmtepomp overgaan willen we een systeem met 16-mm buizen, die lijken er ook gewoon te zijn.

Hoeveel cm opbouwhoogte heb je inclusief afwerkvloer tot je buitendeurdorpels?
Uitbouw en hoofdgebouw zijn niet verschillend in constructievloer?

Ik zou het simpel houden, natte vloer of droge vloer:

Rc 2,2-2,5
12mm Afwerkvloer, verlijmd
50mm zandcement met 16mm VV, nat
50mm PIR
Beton

Rc 3,5-3,7
12mm Afwerkvloer, verlijmd
23mm Knauf brio (of equivalent) met 16mm VV, ingefreesd en afgesmeerd
70mm PIR
Beton

Vergeet niet dat een meter grond onder de betonplaat ook enigzins een isolerende werking heeft (heb ik meegenomen in de Rc). Een geventileerde kruipruimte kan je beton verder afkoelen in de winter dan 10C grond.

[tcpie]

@Voggy OK. Ik zag geen EPS-profielen met kleinere h-o-h afstand, dus betekent dit dat EPS gewoon geen goede keus is voor hoofdverwarming?

@Cpt00kirk Mja infrezen zou waarschijnlijk kunnen, maar aangezien we er toch ruimte voor hebben wil ik wel wat isoleren van bovenaf.

@GudZ 10 cm opbouwhoogte zou moeten kunnen. Vloerverwarming komt stopt toch een eindje voor de voordeur i.v.m. toegang kruipruimte, dus als we ons verrekend hebben is het met een beetje gedoe nog te fixen . Die voorgevormde EPS-profielen spraken me aan omdat installatie vrij makkelijk lijkt. Vandaar ook überhaupt de voorkeur voor droogbouw i.p.v. nat. Of gaat het leggen van die gipsplaten vrij makkelijk? Heb geen ervaring met frezen.

[GudZ]

tcpie schreef op maandag 3 november 2025 @ 19:24:
@Voggy OK. Ik zag geen EPS-profielen met kleinere h-o-h afstand, dus betekent dit dat EPS gewoon geen goede keus is voor hoofdverwarming?

@Cpt00kirk Mja infrezen zou waarschijnlijk kunnen, maar aangezien we er toch ruimte voor hebben wil ik wel wat isoleren van bovenaf.

@GudZ 10 cm opbouwhoogte zou moeten kunnen. Vloerverwarming komt stopt toch een eindje voor de voordeur i.v.m. toegang kruipruimte, dus als we ons verrekend hebben is het met een beetje gedoe nog te fixen . Die voorgevormde EPS-profielen spraken me aan omdat installatie vrij makkelijk lijkt. Vandaar ook überhaupt de voorkeur voor droogbouw i.p.v. nat. Of gaat het leggen van die gipsplaten vrij makkelijk? Heb geen ervaring met frezen.

Leggen van een droogbouw vloer is met de werkinstructie in principe goed te doen. Reken bij kleinere kamers wel met veel snijverlies. En het moet goed vlak liggen.

Infrezen kun je zelf doen, bij huren wel zelf speciale gipsfrezen bestellen. Anders laat je een bedrijf komen voor het infrezen.

Warp systems of iets dergelijks kan ook nog, zijn niet altijd droge systemen maar hebben wel lage opbouwhoogte. De vraag is of je dan genoeg flow en afgifte haalt, die werken soms met 10-12mm buis.

Zandcement echt afgeschreven?

[Voggy]

tcpie schreef op maandag 3 november 2025 @ 19:24:
@Voggy OK. Ik zag geen EPS-profielen met kleinere h-o-h afstand, dus betekent dit dat EPS gewoon geen goede keus is voor hoofdverwarming?

Ik denk dat de Neo20 een van de betere keuzes is, ik denk niet dat je kleiner dan 16 mm moet willen met een warmtepomp. En de Neo20 is volgens mij het enige droogbouwsysteem met 16 mm leidingen en een beetje fatsoenlijke h.o.h. afstand.
Alternatief is Fermacell/Knauf Brio en dan infrezen. Dan heb je wel 16 mm leidingen en 100 h.o.h. Kun je nog 60/70 mm PIR onder kwijt zoals iemand anders eerder noemde.

[TimoDimo]

tcpie schreef op maandag 3 november 2025 @ 19:24:
@Voggy OK. Ik zag geen EPS-profielen met kleinere h-o-h afstand, dus betekent dit dat EPS gewoon geen goede keus is voor hoofdverwarming?

@Cpt00kirk Mja infrezen zou waarschijnlijk kunnen, maar aangezien we er toch ruimte voor hebben wil ik wel wat isoleren van bovenaf.

@GudZ 10 cm opbouwhoogte zou moeten kunnen. Vloerverwarming komt stopt toch een eindje voor de voordeur i.v.m. toegang kruipruimte, dus als we ons verrekend hebben is het met een beetje gedoe nog te fixen . Die voorgevormde EPS-profielen spraken me aan omdat installatie vrij makkelijk lijkt. Vandaar ook überhaupt de voorkeur voor droogbouw i.p.v. nat. Of gaat het leggen van die gipsplaten vrij makkelijk? Heb geen ervaring met frezen.

Als je zoveel opbouwhoogte hebt dan is elk systeem eigenlijk ok. Als je voor droogbouw met isolatieplaten (EPS e.d.) gaat dan is het waarschijnlijk wel een idee om een belastingspreidende laag bovenop te leggen. Daarmee is je vloer stabieler en kan het hoge puntbelasting aan. Of je neemt toch gipsvezel, dat is ook een goede middenweg qua zwaarte van je vloer tussen natbouw/zandcement en EPS-platen? Zelf doen is dan lastiger inderdaad.

[TimoDimo]

Voggy schreef op maandag 3 november 2025 @ 22:10:
[...]


Ik denk dat de Neo20 een van de betere keuzes is, ik denk niet dat je kleiner dan 16 mm moet willen met een warmtepomp.

Dat kun je eigenlijk niet zo stellig zeggen. Zelfs 10 mm kan nog met een warmtepomp, als je maar genoeg groepen hebt, of groepen die kort genoeg zijn. Ik heb bijvoorbeeld 14 mm met acht groepen van zo'n 60 meter. Als die allemaal open staan heb je minder weerstand dan het equivalent van een meerlagenbuis van 32 mm.

En de Neo20 is volgens mij het enige droogbouwsysteem met 16 mm leidingen en een beetje fatsoenlijke h.o.h. afstand.

Kijk even in de startpost, daar staan ze allemaal op een rijtje.

Alternatief is Fermacell/Knauf Brio en dan infrezen. Dan heb je wel 16 mm leidingen en 100 h.o.h. Kun je nog 60/70 mm PIR onder kwijt zoals iemand anders eerder noemde.

Klopt, er zijn voor zover ik weet geen isolatie/EPS-systemen van 16 mm waar je ook een slakkenhuispatroon mee kunt leggen met verlegafstand van 100 mm. Maar met die aluminium lamellen hoeft dat ook eigenlijk niet omdat de warmtespreiding enorm goed is daarmee. Beter dan bij gipsplaten.

[Andreazzz]

Beste mede-Tweakers,
Na een lange sluimertijd heb ik mijn account weer afgestoft om jullie hulp in te roepen bij mijn renovatieproject
Het betreft een jaren-30 huis waar veel aan geprutst is, maar afijn ik zoek jullie hulp voor de aanleg van vloerverwarming, specifiek in mijn keuken. Afgelopen weken heb ik al veel gelezen, maar onderhand zie ik door de bomen het bos niet meer.
De keuken heeft een 4m lange glazen pui op het zuiden, en twee grote openslaande deuren op het westen. Deze zijn voorzien van HR+ glas (of ++, moet ik nazoeken). Er lag tot deze week 2 centimeter dik eiken parket, gelijmd op 1cm spaanplaat, geniet op 1cm multiplex, geschroefd op de plankenvloer. Het parket en spaanplaat is verwijderd, het multiplex is nog in goede staat en ligt vlak. Hieronder een ruwe schets voor de keuken; de breedte is ongeveer 4.5m. De strook links naast het kookeiland is ongeveer 8m2.

De verwarming van de ruimte werd tot nu toe gedaan door een convectorput en een handdoekenradiator. Wij zouden deze ruimte graag voorzien van vloerverwarming, en de huidige systemen verwijderen. Bovenop de vloerverwarming willen wij keramische tegels (10mm) leggen. Het liefst is het hoogteverschil met de aangrenzende woonkamer nihil: de dikte van het verwarmingspakket moet dus niet veel meer dan 2cm zijn.
De houten vloer gaan we onderaf isoleren tegelijk met het plaatsen van de vloerverwarming. Het plaatsen van voorgefreesde platen heeft de voorkeur qua tijdsinvestering. Onder de keuken komt geen verwarming. Voorlopig blijven wij het huis nog op gas verwarmen met de CV ketel, in de toekomst willen we wel een hybride warmtepomp. Ik heb nog niet kunnen testen of de woning ook warm wordt met een relatief lage aanvoertemperatuur.

Tot zover de situatieschets, nu mijn vragen:
1. Ik lees bij de diverse leveranciers weinig over de geschiktheid voor betegelen, noch over wat ik hiervoor moet doen. Voor een systeem op basis van gipsvezelplaten kan ik mij voorstellen dat er behalve dichtsmeren, niets onder de tegels hoeft (behalve tegellijm ). Mij lijkt dat EPS een extra laag vereist voordat ik kan tegelen. Klopt dit?
2. Is de multiplex 'vloer', na dichtstoppen van gaten en sleuven, geschikt als ondervloer? Bijv. Fermacell raadt aan onder hun Therm25 platen een plaat gewone gipsvezelplaat te leggen als stabilisatie.
3. Qua oppervlakte/buislengte (10-15m2) zou ik met 1 groep uitkunnen, dus geen verdeler. Ik heb dan wel een temperatuuregelaar nodig. Klopt dat?
4. Wat zou het meest geschikte systeem zijn voor mijn situatie: EPS of gipsvezelplaten?

Hartelijk dank allemaal dat ik van jullie kennis gebruik mag maken!

[TimoDimo]

Andreazzz schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 12:19:
Beste mede-Tweakers,
Na een lange sluimertijd heb ik mijn account weer afgestoft om jullie hulp in te roepen bij mijn renovatieproject
Het betreft een jaren-30 huis waar veel aan geprutst is, maar afijn ik zoek jullie hulp voor de aanleg van vloerverwarming, specifiek in mijn keuken. Afgelopen weken heb ik al veel gelezen, maar onderhand zie ik door de bomen het bos niet meer.
De keuken heeft een 4m lange glazen pui op het zuiden, en twee grote openslaande deuren op het westen. Deze zijn voorzien van HR+ glas (of ++, moet ik nazoeken). Er lag tot deze week 2 centimeter dik eiken parket, gelijmd op 1cm spaanplaat, geniet op 1cm multiplex, geschroefd op de plankenvloer. Het parket en spaanplaat is verwijderd, het multiplex is nog in goede staat en ligt vlak. Hieronder een ruwe schets voor de keuken; de breedte is ongeveer 4.5m. De strook links naast het kookeiland is ongeveer 8m2. [Afbeelding]

De verwarming van de ruimte werd tot nu toe gedaan door een convectorput en een handdoekenradiator. Wij zouden deze ruimte graag voorzien van vloerverwarming, en de huidige systemen verwijderen. Bovenop de vloerverwarming willen wij keramische tegels (10mm) leggen. Het liefst is het hoogteverschil met de aangrenzende woonkamer nihil: de dikte van het verwarmingspakket moet dus niet veel meer dan 2cm zijn.
De houten vloer gaan we onderaf isoleren tegelijk met het plaatsen van de vloerverwarming. Het plaatsen van voorgefreesde platen heeft de voorkeur qua tijdsinvestering. Onder de keuken komt geen verwarming. Voorlopig blijven wij het huis nog op gas verwarmen met de CV ketel, in de toekomst willen we wel een hybride warmtepomp. Ik heb nog niet kunnen testen of de woning ook warm wordt met een relatief lage aanvoertemperatuur.

Tot zover de situatieschets, nu mijn vragen:
1. Ik lees bij de diverse leveranciers weinig over de geschiktheid voor betegelen, noch over wat ik hiervoor moet doen. Voor een systeem op basis van gipsvezelplaten kan ik mij voorstellen dat er behalve dichtsmeren, niets onder de tegels hoeft (behalve tegellijm ). Mij lijkt dat EPS een extra laag vereist voordat ik kan tegelen. Klopt dit?
2. Is de multiplex 'vloer', na dichtstoppen van gaten en sleuven, geschikt als ondervloer? Bijv. Fermacell raadt aan onder hun Therm25 platen een plaat gewone gipsvezelplaat te leggen als stabilisatie.
3. Qua oppervlakte/buislengte (10-15m2) zou ik met 1 groep uitkunnen, dus geen verdeler. Ik heb dan wel een temperatuuregelaar nodig. Klopt dat?
4. Wat zou het meest geschikte systeem zijn voor mijn situatie: EPS of gipsvezelplaten?

Hartelijk dank allemaal dat ik van jullie kennis gebruik mag maken!

1. Gipsvezelplaat is stabiel genoeg om direct op te tegelen. Voor EPS wordt voor tegels eigenlijk altijd een extra belastingspreidende laag geadviseerd.
2. Kleine gaten en sleuven zijn niet het probleem (kan ook direct over een plankenvloer bijvoorbeeld). Als de vloer niet krom is gaat dat prima. Als je twijfelt kun je ook een laag vilt leggen eerst of de gipsvezelsystemen waar dat bij is geïntegreerd, bijv. 2E26. Zie de startpost daar staat het uitgebreider uitgelegd.
3. Je kunt een RTL-ventiel gebruiken, maar dat is niet zo ideaal als een verdeler met pomp. Of je zou kunnen kijken of je je huis warm kunt stoken met de maximale vloerverwarmingtemperatuur, zo'n 40 graden meestal. En dan zorgen dat je CV-ketel er nooit overheen komt voordat je een warmtepomp hebt.
4. Dat ligt aan je voorkeur. De startpost geeft een aardige uitleg van de voors en tegens.

[GudZ]

TimoDimo schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 14:16:
[...].
3. Je kunt een RTL-ventiel gebruiken, maar dat is niet zo ideaal als een verdeler met pomp. Of je zou kunnen kijken of je je huis warm kunt stoken met de maximale vloerverwarmingtemperatuur, zo'n 40 graden meestal. En dan zorgen dat je CV-ketel er nooit overheen komt voordat je een warmtepomp hebt.

Of achter de retour van het traject met de hoogste afgifte aansluiten. Dan is een Ta van 45 wel al 40 hoor.
15m2 op een groep is trouwens echt lang hoor, ik zou er twee groepen van ca. 65m van maken.

[Seafarer]

Andreazzz schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 12:19:
Beste mede-Tweakers,
Na een lange sluimertijd heb ik mijn account weer afgestoft om jullie hulp in te roepen bij mijn renovatieproject
Het betreft een jaren-30 huis waar veel aan geprutst is, maar afijn ik zoek jullie hulp voor de aanleg van vloerverwarming, specifiek in mijn keuken. Afgelopen weken heb ik al veel gelezen, maar onderhand zie ik door de bomen het bos niet meer.
De keuken heeft een 4m lange glazen pui op het zuiden, en twee grote openslaande deuren op het westen. Deze zijn voorzien van HR+ glas (of ++, moet ik nazoeken). Er lag tot deze week 2 centimeter dik eiken parket, gelijmd op 1cm spaanplaat, geniet op 1cm multiplex, geschroefd op de plankenvloer. Het parket en spaanplaat is verwijderd, het multiplex is nog in goede staat en ligt vlak. Hieronder een ruwe schets voor de keuken; de breedte is ongeveer 4.5m. De strook links naast het kookeiland is ongeveer 8m2. [Afbeelding]

De verwarming van de ruimte werd tot nu toe gedaan door een convectorput en een handdoekenradiator. Wij zouden deze ruimte graag voorzien van vloerverwarming, en de huidige systemen verwijderen. Bovenop de vloerverwarming willen wij keramische tegels (10mm) leggen. Het liefst is het hoogteverschil met de aangrenzende woonkamer nihil: de dikte van het verwarmingspakket moet dus niet veel meer dan 2cm zijn.
De houten vloer gaan we onderaf isoleren tegelijk met het plaatsen van de vloerverwarming. Het plaatsen van voorgefreesde platen heeft de voorkeur qua tijdsinvestering. Onder de keuken komt geen verwarming. Voorlopig blijven wij het huis nog op gas verwarmen met de CV ketel, in de toekomst willen we wel een hybride warmtepomp. Ik heb nog niet kunnen testen of de woning ook warm wordt met een relatief lage aanvoertemperatuur.

Tot zover de situatieschets, nu mijn vragen:
1. Ik lees bij de diverse leveranciers weinig over de geschiktheid voor betegelen, noch over wat ik hiervoor moet doen. Voor een systeem op basis van gipsvezelplaten kan ik mij voorstellen dat er behalve dichtsmeren, niets onder de tegels hoeft (behalve tegellijm ). Mij lijkt dat EPS een extra laag vereist voordat ik kan tegelen. Klopt dit?
2. Is de multiplex 'vloer', na dichtstoppen van gaten en sleuven, geschikt als ondervloer? Bijv. Fermacell raadt aan onder hun Therm25 platen een plaat gewone gipsvezelplaat te leggen als stabilisatie.
3. Qua oppervlakte/buislengte (10-15m2) zou ik met 1 groep uitkunnen, dus geen verdeler. Ik heb dan wel een temperatuuregelaar nodig. Klopt dat?
4. Wat zou het meest geschikte systeem zijn voor mijn situatie: EPS of gipsvezelplaten?

Hartelijk dank allemaal dat ik van jullie kennis gebruik mag maken!

Ik zou even heel voorzichtig worden met die lap glas. Daar heb je warmte voor nodig.
Dus een leg systeem waarbij je met een zeer korte afstand langs dat glas gaat. Meander patroon.
Of hier is een tweaker die dit voor je kan uit rekenen of ga bij een specialist langs.

[Seafarer]

TimoDimo schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 19:55:
[...]

Bij een warmtepomp moet je de pomp van je warmtepomp zelf gebruiken, zodat je een maximaal debiet door je warmtepomp hebt. Dus dat wordt een verdeler zonder pomp. Als je je CV-ketel op heel lage termperatuur kunt zetten (maximaal zo'n 45 gaden, of wat je vloer aankan) dan kun je ook daarmee zonder pomp af. Anders heb je ook verdelers waarbij je de pomp eraf kunt halen en dus om kunt bouwen naar een pomploze.

En de CV ketel flow heel hoog zetten.

[Seafarer]

TimoDimo schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 14:16:
[...]

1. Gipsvezelplaat is stabiel genoeg om direct op te tegelen. Voor EPS wordt voor tegels eigenlijk altijd een extra belastingspreidende laag geadviseerd.
2. Kleine gaten en sleuven zijn niet het probleem (kan ook direct over een plankenvloer bijvoorbeeld). Als de vloer niet krom is gaat dat prima. Als je twijfelt kun je ook een laag vilt leggen eerst of de gipsvezelsystemen waar dat bij is geïntegreerd, bijv. 2E26. Zie de startpost daar staat het uitgebreider uitgelegd.
3. Je kunt een RTL-ventiel gebruiken, maar dat is niet zo ideaal als een verdeler met pomp. Of je zou kunnen kijken of je je huis warm kunt stoken met de maximale vloerverwarmingtemperatuur, zo'n 40 graden meestal. En dan zorgen dat je CV-ketel er nooit overheen komt voordat je een warmtepomp hebt.
4. Dat ligt aan je voorkeur. De startpost geeft een aardige uitleg van de voors en tegens.

Ik denk dat de max flow van een RTL ventiel te laag is.

[Andreazzz]

Dank voor de antwoorden en inzichten!

Voor de verdeling heb ik een nieuwe 2-groeps Albrand 24-2T op de kop getikt. Als het goed is kan ik hier 2 groepen mee aansturen met een hoge aanvoertemperatuur. Mijn idee is om het linkerdeel (dus bij de raampartij) dan op 1 groep aan te sluiten, en de rest op de andere groep.

Ik heb mijn oog laten vallen op het R Floorzz systeem. Dit zijn voorgefreesde vezelplaten voor leidingen tot 16mm. Uit hun installatiehandleiding kan ik al veel informatie halen. Misschien kunnen jullie deze punten nog ophelderen voor mij:

1. Je zou de vloerplaten moeten nieten of schroeven. Mij lijkt dat lijmen beter (want minder stug, dus minder wrikken bij werken van het hout) is bij een houten vloer.
2. Er staat niet expliciet hoe de leidingen vastgezet moeten worden: lijmen of klemmen...
3. Voor tegelen staat hier specifiek vermeld: "Decoratieve tegelvloeren, zoals natuursteen, ceramische tegels e.d. dienen ‘ontkoppeld’ te worden aangebracht". Betekent dat dat ik alsnog niet direct op de platen kan tegelen? Of zou het al genoeg zijn om flexibele tegellijm te nemen?

Op hun website staat dat ze een legplan kunnen maken, maar zelf had ik zoiets al in gedachten voor het raamstuk (niet op schaal).


Bedankt voor de input!

[GudZ]

Andreazzz schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 10:53:
Dank voor de antwoorden en inzichten!

Voor de verdeling heb ik een nieuwe 2-groeps Albrand 24-2T op de kop getikt. Als het goed is kan ik hier 2 groepen mee aansturen met een hoge aanvoertemperatuur. Mijn idee is om het linkerdeel (dus bij de raampartij) dan op 1 groep aan te sluiten, en de rest op de andere groep.

Ik heb mijn oog laten vallen op het R Floorzz systeem. Dit zijn voorgefreesde vezelplaten voor leidingen tot 16mm. Uit hun installatiehandleiding kan ik al veel informatie halen. Misschien kunnen jullie deze punten nog ophelderen voor mij:

1. Je zou de vloerplaten moeten nieten of schroeven. Mij lijkt dat lijmen beter (want minder stug, dus minder wrikken bij werken van het hout) is bij een houten vloer.
2. Er staat niet expliciet hoe de leidingen vastgezet moeten worden: lijmen of klemmen...
3. Voor tegelen staat hier specifiek vermeld: "Decoratieve tegelvloeren, zoals natuursteen, ceramische tegels e.d. dienen ‘ontkoppeld’ te worden aangebracht". Betekent dat dat ik alsnog niet direct op de platen kan tegelen? Of zou het al genoeg zijn om flexibele tegellijm te nemen?

Op hun website staat dat ze een legplan kunnen maken, maar zelf had ik zoiets al in gedachten voor het raamstuk (niet op schaal).
[Afbeelding]

Bedankt voor de input!

Lijmen van platen is veel stugger dan schroeven. Veel meer contactoppervlak en kan soms nog meer afschuivende krachten hebben dan nagelen of schroeven. Ik zou de spec van de fabrikant volgen hierin.
Ontkoppelen doe je met een ontkoppelingsmat of met S2 lijm, beide vlakken lijmen.
Na leidingen erin is het primen en gietmassa volgens mij.

Legplan brandt ik mijn vingers niet aan.