Droogbouw vloerverwarming.

[mike--ie]

Beekforel schreef op woensdag 1 april 2026 @ 13:16:
[...]

Heb je alles uitbesteed aan Braakman? Wat waren de kosten per m2 ongeveer?

Ik heb de OSB- en Brio Knauf-platen zelf gelegd; prima te doen met wat hulp en een goede invalzaag.

De platen besteld via online-vloerverwarming.nl (blijkbaar onderdeel van Braakman).

Voor het frezen + leggen leiding + aansluiten op verdeler was ik EUR 20,40 (incl. btw) per m2 kwijt.

[Wuursj]

Laurences schreef op woensdag 1 april 2026 @ 10:10:
[...]


@Wuursj wat is in jouw situatie de stabiele ondervloer?

18mm underlayment op balken 60cm HoH. Jouw situatie lijkt me prima kunnen als de maten van de balken passen bij de overspanning.

[BHStar]

Voor het geval iemand iets vergelijkbaars heeft gemaakt of een oplossing zoekt:

Wij willen opbouwen vanaf een gestorte betonvloer op zand en dat betegelen (met het liefst 80cm tegels). Over twee maanden gaan we hier mee beginnen. Nu ben ik op de volgende opbouw gekomen:



Het enige verschil is dat ik in plaats van de IDEAL 30 platen rechtstreeks in de XPS isolatie wil frezen om daar vervolgens warmtelamellen / omega-profielen in te leggen (dat scheelt aanzienlijk in de kosten en is / doet effectief hetzelfde). HOH 12.5, 16mm.

Is iemand mij toevallig al een keer voorgegaan? Vooral wat betreft de strongboard + betegelen.

[ Voor 25% gewijzigd door BHStar op 03-04-2026 12:56 ]

[TimoDimo]

Pusherman_ schreef op woensdag 1 april 2026 @ 10:51:
Na veel uitzoekwerk en dit topic doorspitten heb ik een goed idee wat ik wil qua droogbouw vloerverwarming, toch nog wat advies gevraagd.

SITUATIE:

• Recent is op zolder een nokverhoging geplaatst (dak is goed geïsoleerd, Rc ~6+)
• Zolder wordt leefruimte (slaapkamer + kantoor + overloop, technisch hok waar nu CV staat maar WP komt ±24 m²)

Huidige vloeropbouw:

• houten balklaag (verstevigd met zusterbalken, want jaren '50 huis), voorzien van 17cm glaswol isolatie tussen de balken
• houten platen (underlayment)

Verwarming:

• Nu nog CV, maar er komt een Weheat all electric warmtepomp volgende maand.

DOEL:

• zolder nu voorzien van vloerverwarming (~35–40°C)
• Ik wil droogbouw vloerverwarming toepassen, dus zonder natte afwerklaag.

Voorgenomen opbouw:

• bestaande houten vloer
• Droogbouw systeem (bijv. HeatBoard W / MAGNUM DBS10)
• afdeklaag (twijfel: MDF vs gipsvezel)
• click PVC of laminaat

Twijfels / vragen:

Mbt de afdeklaag boven droogbouw systeem adviseren fabrikanten zoals MAGNUM DuoBoard (7 mm MDF). Fermacell adviseert vaak 10 mm gipsvezel.

Mijn overweging/onduidelijkheid:

• Gipsvezel is stijver en goedkoper (~€10/m²)
• DuoBoard is dunner maar ~€20/m²

1. Is er een technische reden om voor DuoBoard te kiezen, of is gipsvezel hier gewoon de betere keuze?
2. Is click PVC op dit soort droogbouw systemen überhaupt verstandig, of af te raden?
3. zijn er naast HeatBoard W, MAGNUM DBS10 nog andere systemen die qua prijs/hoogte/gemak aan te raden zijn?

Alvast bedankt voor jullie input en meedenken!

Waarom heb je eigenlijk een afdeklaag nodig? Ik lees dat je behoefte hebt aan lage opbouwhoogte. Daarnaast wil je klik-PVC of laminaat leggen, en dat kan gewoon direct bovenop elke droogbouwoplossing. Het lijkt me dus dat zonder afdeklaag beter is. Dan houd je misschien nog opbouwhoogte over voor een hoger systeem. Heatboard W en DBS10 zijn maar resp. 12 en 10 mm-systemen. Die zijn bedoeld voor lage opbouwhoogte. Het lijkt me een beetje onzinnig om daar dan een hele laag bovenop te leggen.

[Laurences]

mike--ie schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 10:51:
Dank @Wuursj en @Guere. Naar die Therm25 heb ik ook gekeken - maar dat wordt toch wel prijzig, zeker met een extra plaat erop.

Zojuist gesproken met Braakman, en zij geven aan dat geen enkel probleem is om 16mm te frezen in Brio 23. Ook al ligt de ondervloer zwevend op een houten constructievloer (wel zo vlak mogelijk maken). Ik denk dat ik dat toch maar ga proberen.

Met betrekking tot de folie; in de kruipruimte liggen nu DI chips. Verder zijn de balken (nog niet) niet geisoleerd (wellicht doe ik dat later in het jaar). Zou je toch niet onder de Brio / Fermacell een wat folie willen leggen tegen evt vocht uit de kruipruimte?

TimoDimo schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 23:33:
[...]

16 mm buis in een zwevende gipsvezelplaat is op het randje van wat kan. Nog niemand heeft het geprobeerd hier geloof ik, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Laat even weten of je problemen ervaart.

Voor plak-PVC moet je wel echt egaliseren, dus dan gaan je vragen niet op volgens mij.

Dampdichte folie op hout is niet aan te bevelen. Hout moet droog blijven.

Een tijdje terug was er een hele discussie hier over het ombouwen van met naar zonder pomp. Die VTE kan dat dus dat is perfect. En zoals eerder besproken, misschien kun je nu al zonder pomp, als je kunt garanderen dat je CV-ketel geen water levert dat te heet is (ik denk zo'n 45 graden maximaal, afhankelijk van je vloerbedekking).

Wuursj schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 09:57:
[...]

Ja 16mm maar in 2e22 dus direct op de stabiele ondervloer. Het fermacell is dan vooral nog opvulling tussen de slangen.
Een zwevende versie zoals 2e26 zou ik niet zomaar zo diep aandurven. Met 16mm slang is het 18mm diep frezen en hou je nog maar 7mm over. Dat vind ik weinig.

Ik heb jullie gequote ivm de vloerverwarming die ik wil gaan (deels laten) aanleggen. De ondervloer zijn 18mm underlayment platen op de eerste verdieping met ongeveer 46 m2 totaal oppervlak. In eerste instantie neigde ik naar R floorzz, echter geven ze aan wat leveringsproblemen te hebben op het moment. Na het lezen over de ervaring van de platen, ze lijken vrij broos tot ze vlak liggen. Echter: wij zouden graag een contact geluid brug aanbrengen. Zoiets ‘veert’ minimaal maar wel iets lijkt mij?

De andere optie die ik bekijk is

Knauf Brio 23 zelf aanbrengen en onderling verlijmen, schroeven en voor het aanleggen vloerverwarming door braakman de schroeven verwijderen. Deze ligt dus ook zwevend.

Knauf Brio 23 WF
Deze laatste heeft een 10mm houtvezelonderplaat voor geluidsisolatie. Dit maakt hem wel ‘meer’ zwevend. Braakman geeft aan dat deze ook gewoon gefreesd kan worden voor 16mm buizen.

Afgaande op jullie reacties hiervoor, begrijp ik dat jullie dit laatste zelf niet zouden kiezen ivm grote kans op breuk van de platen? Dank voor jullie ervaringen!

[Wuursj]

@Laurences Ik ken Brio niet. Maar ~18mm wegfrezen uit plaat van 23mm die zwevend ligt op houtvezel, lijkt me grote kans op breuk geven. Bij een plaat fermacell van 2,6m x 0,6m 10mm dik uit 1 stuk moet je al een beetje oppassen hoe je hem oppakt omdat hij vrij snel breekt. Maar misschien heb ik het mis. Bij houtvezel denk ik ook aan de vrij zachte houtvezel die ik voor de isolatie gebruikt hebt en wellicht is dat spul onder de brio minder zacht.

[Guere]

Wuursj schreef op woensdag 8 april 2026 @ 14:25:
@Laurences Ik ken Brio niet. Maar ~18mm wegfrezen uit plaat van 23mm die zwevend ligt op houtvezel, lijkt me grote kans op breuk geven. Bij een plaat fermacell van 2,6m x 0,6m 10mm dik uit 1 stuk moet je al een beetje oppassen hoe je hem oppakt omdat hij vrij snel breekt. Maar misschien heb ik het mis. Bij houtvezel denk ik ook aan de vrij zachte houtvezel die ik voor de isolatie gebruikt hebt en wellicht is dat spul onder de brio minder zacht.

Ik heb de 23WF hier zelf liggen in een klein gedeelte van de woning: lastig om daar een noemer op te plakken, maar het is zeker niet keihard. Wel stevig genoeg voor het doel, uiteraard. Maar nogmaals - en dit heb ik nu al vaker gezegd - uiteraard kan iedereen er zelf voor kiezen om de adviezen van de leverancier in de wind te slaan. Ik geef in de v.v. topics alleen maar aan wat zowel Fermcall als Knauf zelf als limiet geven voor hun gipsvezelplaten: de genoemde varianten zijn niet geschikt voor dieper dan 15mm frezen. Als je dat wel wil, dan adviseert Fermacell dus altijd om er een extra 10mm gipsvezelplaat bovenop te lijmen.

Dat het uiteindelijk wel goed kan gaan is evident, maar dat zal niet voor alle situaties gelden. De leveranciers geven niet voor niets deze instructies mee: het zal vast uitgebreid getest zijn en men kan dan niet meer de beloofde stevigheid garanderen als er toch dieper wordt gefreesd. Er zijn situaties denkbaar waarin de ondervloer toch meer meegeeft en de gipsvezel breekt.

[Laurences]

Guere schreef op woensdag 8 april 2026 @ 16:38:
[...]


Ik heb de 23WF hier zelf liggen in een klein gedeelte van de woning: lastig om daar een noemer op te plakken, maar het is zeker niet keihard. Wel stevig genoeg voor het doel, uiteraard. Maar nogmaals - en dit heb ik nu al vaker gezegd - uiteraard kan iedereen er zelf voor kiezen om de adviezen van de leverancier in de wind te slaan. Ik geef in de v.v. topics alleen maar aan wat zowel Fermcall als Knauf zelf als limiet geven voor hun gipsvezelplaten: de genoemde varianten zijn niet geschikt voor dieper dan 15mm frezen. Als je dat wel wil, dan adviseert Fermacell dus altijd om er een extra 10mm gipsvezelplaat bovenop te lijmen.

Dat het uiteindelijk wel goed kan gaan is evident, maar dat zal niet voor alle situaties gelden. De leveranciers geven niet voor niets deze instructies mee: het zal vast uitgebreid getest zijn en men kan dan niet meer de beloofde stevigheid garanderen als er toch dieper wordt gefreesd. Er zijn situaties denkbaar waarin de ondervloer toch meer meegeeft en de gipsvezel breekt.

Dank voor je reactie @Guere. Ik vermoedde al dat het materiaal niet zo hard zou zijn dat er geen speling in zit, logisch wel, anders zou het geen functie hebben. Ik ben nog opzoek gegaan naar de info van fermacell dat ze het met een extra plaat wel aan durven, maar ik kan dit niet terugvinden. Al wordt dat ook wel een precies klusje om die plaat vervolgens te schroeven zonder wat te raken.

De R Floorzz is misschien dan toch een meer zekere oplossing omdat we me ondervloer willen werken. Zou ik dat niet gedaan hebben, zou ik Brio hebben genomen omdat deze volkern is zoals @Wuursj aangeeft.

[emot]

BHStar schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 20:42:
Is iemand hier bekend met deze methode? De beste man heeft drukvaste XPS ingefreest en daar, met flexibele lijm en glasvezelnet, overheen getegeld.

Over 2 maanden krijg ik de sleutels van ons eerste eigen huis. Betonvloer op zand, maar ik wil het zo efficient mogelijk isoleren door de dekvloer eruit te bikken, isolatie te plaatsen en te betegelen. Ook komen er nog meer klussen aan in de komende jaren (standpijp naar boven voor badkamer, aanbouw) die flexibiliteit vereisen, dus zit ik naar droogbouw systemen te kijken.

Bovenstaande methode leek me interessant in combinatie met drukvaste pir onder een ~4cm (voor de stevigheid) XPS 500 plaat, maar het is verder een vrij onbekende methode. Tegelijkertijd zijn er wel weer ingefreesde XPS platen te koop van Wedi betegelbaar zijn omdat er een netje in gecementeerd is. Ook zijn er EPS400 platen te koop maar die vereisen dus een stevige ondergrond.

Ja hier! Ik heb ongeveer hetzelfde gedaan in onze badkamer, met als reden dat de badkamer op een betonvloer boven een kelder kwam. Ik wilde geen elektrische vloerverwarming, maar ook niet onze kelder opwarmen. Ook kon ik niet te veel omhoog vanwege opstapjes.

Ikzelf heb gebruik gemaakt van de Wedi bouwplaten. Deze hebben nog een cementlaag op de XPS voor een betere hechting van de tegellijm. Een nadeel hiervan met deze methode is wel dat het frezen iets minder makkelijk gaat.
Wedi heeft dit ook op hun website staan: https://www.wedi.net/nl/c...gssystemen-onder-de-vloer

Verder heb ik het op precies dezelfde manier uitgevoerd als op het klusidee forum omschreven. Met een bovenfreesje van 16mm en dan 18mm diep frezen. De slang duwt zich er echt heel makkelijk in.
Voor een kleinere ruimte zoals een badkamer goed te doen. Voor een grotere ruimte zou ik wel kijken naar een freesmachine zoals ze bij betonvloeren gebruiken, want dan is het met een bovenfrees wel erg veel werk. Vergis je ook niet in de tegellijm die je extra nodig hebt om de sleuven te vullen, zeker bij de voorgefreesde platen van Wedi! En die flexibele tegellijm is dan opeens best wel duur.

Een ander klein nadeel aan deze methode vind ik dat de tegels vrij hol klinken, maar goed ik denk dat dat met alle droogbouw systemen icm tegels hetzelfde is. Ook de verdeling van de warmte is niet helemaal geleidelijk. Je kunt goed voelen of je op een slang staat of net er naast. Voor mijn badkamer vind ik dat geen probleem, voor een complete woonkamer weet ik het niet. En je hebt natuurlijk ook helemaal géén warmte buffer.

[BHStar]

@emot: top man, thanks! Daar heb ik wat aan.

De badkamer boven wil ik sowieso op deze manier doen, maar die ga ik pas in een later stadium aanleggen. Voor de benedenverdieping hebben we nog twijfels. Mijn schoonvader (tegelzetten) wilde het traditioneel doen met gaas & dekvloer. Dat vond ik dan weer inefficient qua opbouw & isolatie. Nu heb ik wat advies gevraagd van een partij die omnicol aanbied als dunne gietdekvloer, wellicht is dat een mooie tussenweg. Anders denk ik dat xps infrezen + warmtelamellen het wellicht toch gaat worden. Ik verwacht dat met de warmtelamellen de warmte iets beter verdeeld wordt over de vloer.

Wat vind jij het nadeel aan het niet hebben van een warmtebuffer? Voelt de vloer dan geregeld toch koud aan of merk je dat je verwarming meer aan het pendelen is?

[emot]

BHStar schreef op donderdag 9 april 2026 @ 08:38:
@emot: top man, thanks! Daar heb ik wat aan.

De badkamer boven wil ik sowieso op deze manier doen, maar die ga ik pas in een later stadium aanleggen. Voor de benedenverdieping hebben we nog twijfels. Mijn schoonvader (tegelzetten) wilde het traditioneel doen met gaas & dekvloer. Dat vond ik dan weer inefficient qua opbouw & isolatie. Nu heb ik wat advies gevraagd van een partij die omnicol aanbied als dunne gietdekvloer, wellicht is dat een mooie tussenweg. Anders denk ik dat xps infrezen + warmtelamellen het wellicht toch gaat worden. Ik verwacht dat met de warmtelamellen de warmte iets beter verdeeld wordt over de vloer.

Wat vind jij het nadeel aan het niet hebben van een warmtebuffer? Voelt de vloer dan geregeld toch koud aan of merk je dat je verwarming meer aan het pendelen is?

Die lamellen zorgen zeker voor een betere warmteverdeling. Ik zelf twijfel dan wel een beetje over de hechting van de tegels aan de ondervloer. Die lamellen blijven natuurlijk los op de isolatie liggen en de lijm heeft bijna geen raakvlak meer met de ondervloer.

[Davidrrr]

Wij hebben fermacell ik meen 2e22. Ik dacht 16mm buis maar dat weet ik niet 100% zeker meer. Daarin is de vloerverwarming gefreesd. Bij ons gaat er max 27 a 28 graden water in en dat zorgt snel voor een warme vloer. Vloeroppervlak is dan 25 a 26 graden en ik wil geen risico lopen met een te warme vloer. Onze woonkamer is snel op temperatuur. Meestal hebben wij dat standaard op 21 staan maar dat zal per persoon en woning verschillen. Wij passen een nachtverlaging toe van 1 graad in de wintermaanden. Hebben vloerverwarming beneden en boven radiators. Meestal hebben we er 1 van aan als bypass. Vond dit proces prima. Platen hebben wij besteld en binnengelopen. Wij hebben iemand laten komen die beneden (60m2) in een ochtend heeft gelegd. We hadden niet alle apparatuur bv en ik had er ook geen zin in eerlijke gezegd. Dag erna zijn de buizen gefreesd. Weer dag later dichtgesmeerd en geëgaliseerd door de pvc legger. En een week later werd de vloer gelegd. Opvallend is dat andere pvc leverancier de dag na het smeren al wilde leggen. Volgens mij is dat niet handig dus wij hebben, ook om deze reden maar ook qua prijs en advies, een ander gekozen. Wel moeten puzzelen met de ketelstanden maar dar loopt nu.

[BHStar]

emot schreef op donderdag 9 april 2026 @ 09:14:
[...]


Die lamellen zorgen zeker voor een betere warmteverdeling. Ik zelf twijfel dan wel een beetje over de hechting van de tegels aan de ondervloer. Die lamellen blijven natuurlijk los op de isolatie liggen en de lijm heeft bijna geen raakvlak meer met de ondervloer.

Absoluut. Daartussen zou dan nog een drukverdelende laag komen, zie ook deze reactie.

Dit is eigenlijk optie 1 voor de vloerverwarming beneden, optie 2 (dunne gietdekvloer) ben ik nu nog aan het uitzoeken.

[Guere]

Laurences schreef op donderdag 9 april 2026 @ 07:36:
Dank voor je reactie @Guere. Ik vermoedde al dat het materiaal niet zo hard zou zijn dat er geen speling in zit, logisch wel, anders zou het geen functie hebben. Ik ben nog opzoek gegaan naar de info van fermacell dat ze het met een extra plaat wel aan durven, maar ik kan dit niet terugvinden. Al wordt dat ook wel een precies klusje om die plaat vervolgens te schroeven zonder wat te raken.

De R Floorzz is misschien dan toch een meer zekere oplossing omdat we me ondervloer willen werken. Zou ik dat niet gedaan hebben, zou ik Brio hebben genomen omdat deze volkern is zoals @Wuursj aangeeft.

Had nog even gekeken in alle documentatie: er worden wel voorbeelden getoond van een tweede Fermacell plaat eronder, maar niet specifiek benoemd dat je dan dieper kan frezen. Die oplossing is hier echter wel eens voorbij gekomen. Je moet inderdaad oppassen met de schroeven, echter: het is met v.v. frezen sowieso de bedoeling dat je alle schroeven vóór het frezen verwijderd. In dat geval verlijm & schroef je laag 1, haalt een dag erna dan de schroeven eruit, en monteer dan laag 2 erop.

De oplossing die Fermacell overigens wel actief aandraagt voor 16mm is Therm25. Dat is een voorgefreesde plaat die wel geschikt is voor 16mm leiding. Voor details zie de documenten van dat product: als je geen draagkrachtige vloer hebt begin je met een reguliere laag fermacell en plaatst dan de Therm25 er overeen. Of andersom, dat mag ook

[TimoDimo]

Het lijkt me dat 16 mm wel de grens opzoeken is. Staat in ieder geval ook in de startpost. Knauff Brio 23 mm is inderdaad een monoplaat, maar Fermacell is dan weer twee millimeter dikker. In beide zou het dus goed kunnen gaan.

Zwevend leggen is dan misschien weer een ander verhaal, en dan misschien weer anders voor Fermacell met vilt dan voor Fermacell of Brio met houtvezel. Houtvezel lijkt me steviger, maar het isoleert geluid weer minder.

Ik vraag me wel af: als het breekt op een enkele plek, is dat dan zo erg? Het is een vloer, dus het blijft liggen. Je kunt het toch gewoon weer vastlijmen, met tegellijm of gewoon de lijm waarmee je de platen zwevend op elkaar lijmt?

@Guere @Wuursj @Davidrrr @Laurences

[TimoDimo]

emot schreef op donderdag 9 april 2026 @ 08:13:
En je hebt natuurlijk ook helemaal géén warmte buffer.

Zonder deze discussie weer aan te zwengelen, meestal wil je eigenlijk geen buffer tegenwoordig. Zie de eerdere posts hierover: TimoDimo in "Droogbouw vloerverwarming." TimoDimo in "Buffervat plaatsen in installatie"

[ Voor 8% gewijzigd door TimoDimo op 09-04-2026 19:54 ]

[Wuursj]

TimoDimo schreef op donderdag 9 april 2026 @ 19:50:
Ik vraag me wel af: als het breekt op een enkele plek, is dat dan zo erg? Het is een vloer, dus het blijft liggen. Je kunt het toch gewoon weer vastlijmen, met tegellijm of gewoon de lijm waarmee je de platen zwevend op elkaar lijmt?

Als het tijdens het leggen breekt, is het idd geen ramp. Het kan weer gelijmd worden en/of aan de ondergrond fixeren. Met 2e22 op een stabiele ondervloer ben ik ook niet bang voor breken of diep frezen. Zolang de fermacell ergens stabiel op ligt, kan hij veel hebben. Ik gebruikte bijv. een 10mm dik plaatje om de piano over de freesbanen heen te rijden tijdens de klus. Dat ding is loeizwaar met kleine wieltjes en dus een grote punt belasting. De fermacell geeft geen krimp.

Bij een zwevende vloer kan het echter wellicht later tijdens het gebruik gaan breken op de freesbanen en dat lijkt me minder prettig bij sommige afwerkvloeren. Bij bijv. PVC ga je dat wel zien denk ik.

[Gerundium]

Ik haak ook even in op deze discussie: wij gaan droogbouw vloerverwarming leggen op een houten beganegrondvloer (22 mm osb op balken) Hierbij was ons plan om Fermacell 2E26 te gebruiken (25 mm + 9 mm vilt) en hier een extra laag 10 mm fermacell op te verlijmen zodat we 16 mm buis kunnen laten infrezen zonder zorgen.

Nav discussie hierboven heb ik even met braakman gebeld en die geven aan dat ze ook in de zwevende knauf brio 23 WF (23 + 10 mm houtvezel) heel vaak 16 mm buis infrezen en dat dat goed gaat. We zijn alleen nogal huiverig dat dit op lange termijn toch gaat scheuren, omdat de fabrikant ook aangeeft dat het eigenlijk niet kan zo diep. De twijfel slaat toe, het scheelt namelijk wel gedoe, geld en hoogte als die 10 mm extra fermacell niet nodig is...


De oplossing met 2E26 + 10 mm hebben we op basis van dit topic gekozen, maar zijn er ook mensen hier die dit zo toegepast en gedocumenteerd hebben?

[Pusherman_]

Jailhouse schreef op woensdag 1 april 2026 @ 11:04:
[...]


N=1, in mijn huis op de houten verdiepingsvloer is in 2018 osb of multiplex aangebracht en daarbovenop droogbouw VV van WARP. Verder is het afgegoten met egaline en daarna clikcPVC. Onze vloeren waren niet bijzonder stevig (bouwjaar 1928), maar tot nu toe geen seconde spijt van de WARP en clickPVC. We hadden een aannemer die VV deed en afgoot. De PVCman doet daar dan nog zelf ook eens egaline overheen, dus glad was het wel. Die vakmannen vonden elkaars werk niet heel goed. Afgelopen jaar hebben we de begane grond gedaan en hebben het daarom allemaal aan één partij uitbesteed.

In mijn geval kan/ga ik het dus niet egaliseren met egaline, dus vandaar dat er een extra laagje tussen de gipsvezelplaten en pvc/laminaat moet.

TimoDimo schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 14:01:
[...]

Waarom heb je eigenlijk een afdeklaag nodig? Ik lees dat je behoefte hebt aan lage opbouwhoogte. Daarnaast wil je klik-PVC of laminaat leggen, en dat kan gewoon direct bovenop elke droogbouwoplossing. Het lijkt me dus dat zonder afdeklaag beter is. Dan houd je misschien nog opbouwhoogte over voor een hoger systeem. Heatboard W en DBS10 zijn maar resp. 12 en 10 mm-systemen. Die zijn bedoeld voor lage opbouwhoogte. Het lijkt me een beetje onzinnig om daar dan een hele laag bovenop te leggen.

nou, uitkomen op rond de 3 a 3,5 cm totaal zou prima zijn, anders wordt het wel weer een ontzettende hoogte er bij.
Die deklaag is dus volgens de fabrikanten nodig in geval van PVC (bij click laminaat niet persé, als je stevig genoeg laminaat neemt). Heatboard adviseert:

* Bij toepassing van verlijmde hout-, parket- of laminaat-vloeren en zachte vloerbedekkingen zoals tapijt & PVC laminaat moet eerst MAGNUM DuoBoard worden toegepast.

Dat duoboard is 7mm. Deze oplossing is ontworpen voor installatie op vloerverwarming om een gladde, stabiele en egale basis te bieden voor het leggen van het tapijt. DuoBoard bestaat uit twee lagen MDF-platen (elk met afmetingen van 1200 x 600 x 3 mm Base board en het 4 mm Top board).

Mijn vraag is dus:

Als ik toch nog een toplaag op m'n basislaag gipsvezel met vloerverwarmingskabel moet leggen,
Kan ik dan niet beter nog een 10mm laagje gipsvezelplaten er op leggen ipv 7mm mdf?

[TimoDimo]

Pusherman_ schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 12:49:
[...]

In mijn geval kan/ga ik het dus niet egaliseren met egaline, dus vandaar dat er een extra laagje tussen de gipsvezelplaten en pvc/laminaat moet.

Ik zou je aanraden echt af te stappen van het idee dat je een extra laag erbovenop moet. Voor klik-PVC of laminaat is het echt niet nodig voor nivellering, want die planken zijn recht en sterk genoeg. Dan is het beter om een zachtere laag te plaatsen ónder je droogbouwsysteem en het zwevend te leggen, bijvoorbeeld platen van vilt. Kan ook geïntegreerd zoals Fermacell 2E26.

Kijk bij klik-PVC ook even wat voor geïntegreerde ondervloer je eronder krijgt. Vaak is dit kurk of iets anders zachts (laminaat heeft dat soms ook trouwens). Dat is prima, maar hoeft misschien niet als je al iets onder je droogbouw hebt liggen, of als het vlak genoeg is, of als geluidsisolatie niet nodig is.

Mijn voorkeur gaat trouwens altijd uit naar laminaat boven PVC (al is het maar vanwege de slechte stoffen in PVC, maar ook vanwege de milieuimpact en de duurzaamheid).

[...]

nou, uitkomen op rond de 3 a 3,5 cm totaal zou prima zijn, anders wordt het wel weer een ontzettende hoogte er bij.
Die deklaag is dus volgens de fabrikanten nodig in geval van PVC (bij click laminaat niet persé, als je stevig genoeg laminaat neemt). Heatboard adviseert:

Dryback PVC is een heel ander product en misschien refereert de fabrikant daaraan. Het is dun en slap en wordt gelijmd. Daar heb je egaline voor nodig, of misschien kan een toplaag ook als dat echt goed vlak wordt zonder gleuven.

Voor de duidelijkheid, klik-PVC (ook wel "PVC-laminaat") en klik-laminaat verwerk je bij mijn weten precies hetzelfde.

[...]

Dat duoboard is 7mm. Deze oplossing is ontworpen voor installatie op vloerverwarming om een gladde, stabiele en egale basis te bieden voor het leggen van het tapijt. DuoBoard bestaat uit twee lagen MDF-platen (elk met afmetingen van 1200 x 600 x 3 mm Base board en het 4 mm Top board).

Mijn vraag is dus:

Als ik toch nog een toplaag op m'n basislaag gipsvezel met vloerverwarmingskabel moet leggen,
Kan ik dan niet beter nog een 10mm laagje gipsvezelplaten er op leggen ipv 7mm mdf?

Fabrikanten adviseren natuurlijk hun eigen product. En daarbij nemen ze de meest voorzichtige optie om zichzelf in te dekken bij problemen. In de discussie hierboven overwegen mensen zelfs om 16 mm buis te frezen in 23 mm gipsvezel. Dat kan waarschijnlijk gewoon, tegen het advies van de fabrikant in, maar is niet geheel zonder risico en je moet weten wat je doet. Dat is iets anders dan jouw vraag, maar even om aan te geven dat je je niet blind moet staren op informatie van de fabrikant.

[Pusherman_]

Dankjewel voor je snelle reactie! en goede punten, maar volgens mij ligt het iets genuanceerder (althans van wat ik er over online kan vinden).

PVC heeft inderdaad een minder goed imago qua milieu (kunststof, lastig te recyclen), maar moderne click PVC van goede merken is toch gewoon ftalaatvrij en voldoet aan strenge emissienormen. Laminaat is ook niet “puur”, daar zit een HDF-kern in met lijmen en een melamine toplaag.

Uiteindelijk zit het verschil vooral in:

• PVC: hogere impact bij productie, maar langere levensduur + vochtbestendig
• Laminaat: lagere impact, maar vaak kortere levensduur

Waarom ik neig naar PVC:

• PVC is stiller (vind ik belangrijk want de zolder was voor de verbouwing super gehorig) en voelt comfortabeler (zeker op een houten balken/underlayment onderlaag)
• PVC geleidt warmte iets beter bij vloerverwarming

Daarentegen is laminaat natuurlijk wel wat goedkoper en eenvoudiger.

Dus ik denk dat het niet helemaal een zwart-wit verhaal is.

[fenrir]

Pusherman_ schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 12:49:
[...]

In mijn geval kan/ga ik het dus niet egaliseren met egaline, dus vandaar dat er een extra laagje tussen de gipsvezelplaten en pvc/laminaat moet.


[...]

nou, uitkomen op rond de 3 a 3,5 cm totaal zou prima zijn, anders wordt het wel weer een ontzettende hoogte er bij.
Die deklaag is dus volgens de fabrikanten nodig in geval van PVC (bij click laminaat niet persé, als je stevig genoeg laminaat neemt). Heatboard adviseert:

[...]

Dat duoboard is 7mm. Deze oplossing is ontworpen voor installatie op vloerverwarming om een gladde, stabiele en egale basis te bieden voor het leggen van het tapijt. DuoBoard bestaat uit twee lagen MDF-platen (elk met afmetingen van 1200 x 600 x 3 mm Base board en het 4 mm Top board).

Mijn vraag is dus:

Als ik toch nog een toplaag op m'n basislaag gipsvezel met vloerverwarmingskabel moet leggen,
Kan ik dan niet beter nog een 10mm laagje gipsvezelplaten er op leggen ipv 7mm mdf?

Was dit al tegengekomen? michielsweb in "Droogbouw vloerverwarming dichtsmeren"
Wellicht goed om dat hele topic door te nemen trouwens.

[Shaqo_Wyn]

Beste tweakers,

We gaan in de komende 1-2 weken vloerverwarming leggen in onze jaren 30 appartement, het komt op onze 1e verdiepingsvloer te liggen.

We hebben nog buren onder ons op de begane grond. We willen voor de volgende opbouw gaan op OSB-3 18mm (draagvloer): Ideal OKO30 houtvezel elementen 16mm buizen van MFH systems > PE-folie of Heat Foil 1.2mm > Jumpax Basic of Heatpak Plus > plak PVC.

Ik hoopte nog wat input te krijgen over onderstaande:

1) Sanity check: is deze opbouw oké of heb ik iets gemist?

2) Twijfel over PE-folie of Heat Foil 1.2mm: ik lees over het algemeen dat men op een houten draagvloer vochtremmende folie’s afraden, het hout moet juist kunnen ademen en vocht moet eruit kunnen. De leverancier van OKO30 noemt nergens in hun documentatie het gebruik van een folie. Echter lees ik op sommige sites iets over een glijlaag / ontkoppelinglaag tussen de vvw elementen en de Jumpax / Heatpak leggen zodat die twee lagen niet aan elkaar hechten en vrij van elkaar kunnen bewegen. Die glijlaag zou dan kunnen met dunne laag PE-folie of liever Heatfoil? Wat is nou wijsheid hier? Wel of geen “glijlaag”?

3) Twijfel over Jumpax Basic of Heatpak Plus: Heatpak Plus is ongeveer 10 euro/m2 duurdar en 3x zwaarder vanwege de 10mm cement onderplaat. Dat zou blijkbaar moeten helpen met de drukvastheid en meer massa wat het contactgeluid richting onze onderburen zou moeten helpen? Klopt die redenering of niet moeilijk doen en gewoon Jumpax Basic doen?

4) Iemand nog ervaring met OKO30 die de ervaringen wilt delen? Vertel aub dan ook wat jou opbouwlagen zijn.

[Laurences]

Gerundium schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 11:34:
Ik haak ook even in op deze discussie: wij gaan droogbouw vloerverwarming leggen op een houten beganegrondvloer (22 mm osb op balken) Hierbij was ons plan om Fermacell 2E26 te gebruiken (25 mm + 9 mm vilt) en hier een extra laag 10 mm fermacell op te verlijmen zodat we 16 mm buis kunnen laten infrezen zonder zorgen.

Nav discussie hierboven heb ik even met braakman gebeld en die geven aan dat ze ook in de zwevende knauf brio 23 WF (23 + 10 mm houtvezel) heel vaak 16 mm buis infrezen en dat dat goed gaat. We zijn alleen nogal huiverig dat dit op lange termijn toch gaat scheuren, omdat de fabrikant ook aangeeft dat het eigenlijk niet kan zo diep. De twijfel slaat toe, het scheelt namelijk wel gedoe, geld en hoogte als die 10 mm extra fermacell niet nodig is...


De oplossing met 2E26 + 10 mm hebben we op basis van dit topic gekozen, maar zijn er ook mensen hier die dit zo toegepast en gedocumenteerd hebben?

Wuursj schreef op woensdag 8 april 2026 @ 14:25:
@Laurences Ik ken Brio niet. Maar ~18mm wegfrezen uit plaat van 23mm die zwevend ligt op houtvezel, lijkt me grote kans op breuk geven. Bij een plaat fermacell van 2,6m x 0,6m 10mm dik uit 1 stuk moet je al een beetje oppassen hoe je hem oppakt omdat hij vrij snel breekt. Maar misschien heb ik het mis. Bij houtvezel denk ik ook aan de vrij zachte houtvezel die ik voor de isolatie gebruikt hebt en wellicht is dat spul onder de brio minder zacht.

Guere schreef op woensdag 8 april 2026 @ 16:38:
[...]


Ik heb de 23WF hier zelf liggen in een klein gedeelte van de woning: lastig om daar een noemer op te plakken, maar het is zeker niet keihard. Wel stevig genoeg voor het doel, uiteraard. Maar nogmaals - en dit heb ik nu al vaker gezegd - uiteraard kan iedereen er zelf voor kiezen om de adviezen van de leverancier in de wind te slaan. Ik geef in de v.v. topics alleen maar aan wat zowel Fermcall als Knauf zelf als limiet geven voor hun gipsvezelplaten: de genoemde varianten zijn niet geschikt voor dieper dan 15mm frezen. Als je dat wel wil, dan adviseert Fermacell dus altijd om er een extra 10mm gipsvezelplaat bovenop te lijmen.

Dat het uiteindelijk wel goed kan gaan is evident, maar dat zal niet voor alle situaties gelden. De leveranciers geven niet voor niets deze instructies mee: het zal vast uitgebreid getest zijn en men kan dan niet meer de beloofde stevigheid garanderen als er toch dieper wordt gefreesd. Er zijn situaties denkbaar waarin de ondervloer toch meer meegeeft en de gipsvezel breekt.

Inmiddels weer een stapje verder en gezien het bij ons de slaapkamers en overloop betreft (45 m2) zie ik er niet heel nadeel in om binnen de specs van de fabrikant te blijven, en 14mm buizen te gebruiken. Ja iets meer weerstand voor de warmtepomp, maar het extra energieverbruik lijkt mij minimaal met dit kleine oppervlak. Is er iets dat ik mis hierin?

Daarnaast, het betreft een houten verdiepingsvloer (18 mm underlayment). Is er een uitgesproken voorkeur voor Fermacell op vilt (2E26) of Knau Brio 23 WF? De platen zijn ongeveer even zwaar, het onderscheid in verwerken lijkt mij ook ongeveer gelijk. Maar wellicht heeft iemand daarin ervaring hier

[TimoDimo]

Laurences schreef op maandag 13 april 2026 @ 20:53:
[...]
[...]
[...]
Inmiddels weer een stapje verder en gezien het bij ons de slaapkamers en overloop betreft (45 m2) zie ik er niet heel nadeel in om binnen de specs van de fabrikant te blijven, en 14mm buizen te gebruiken. Ja iets meer weerstand voor de warmtepomp, maar het extra energieverbruik lijkt mij minimaal met dit kleine oppervlak. Is er iets dat ik mis hierin?

Nee, lijkt me prima. De weerstand van 14 mm buis kan natuurlijk hetzelfde zijn als die van 16 mm, als je de groepen maar kort genoeg maakt. Hoeveel korter je moet voor eenzelfde weerstand kun je het makkelijkst aan de hand van een debiet/weerstand/diameter-tabel opzoeken, bijv. het Vewin Waterwerkblad https://www.infodwi.nl/media/uvbmokxp/wb-2-1-g-dec-2015.pdf. De weerstand is proportioneel aan de lengte.

Verder is je systeeminhoud met 14 mm kleiner, wat m.i. alleen een voordeel is. Bufferen willen we niet tegenwoordig en je expansievat hoeft minder groot te zijn.

Daarnaast, het betreft een houten verdiepingsvloer (18 mm underlayment). Is er een uitgesproken voorkeur voor Fermacell op vilt (2E26) of Knau Brio 23 WF? De platen zijn ongeveer even zwaar, het onderscheid in verwerken lijkt mij ook ongeveer gelijk. Maar wellicht heeft iemand daarin ervaring hier

Zie TimoDimo in "Droogbouw vloerverwarming." De Knauff is een monoplaat; de Fermacell bestaat uit twee platen op elkaar geniet met aluminium nietjes (en ook gelijmd neem ik aan), met verspringing om de lip te maken. Verder geeft vilt een betere (contact)geluidsisolatie dan houtvezel. Zie ook de startpost.

[ Voor 7% gewijzigd door TimoDimo op 14-04-2026 11:09 ]

[Pusherman_]

fenrir schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 14:16:
[...]

Was dit al tegengekomen? michielsweb in "Droogbouw vloerverwarming dichtsmeren"
Wellicht goed om dat hele topic door te nemen trouwens.

Dankjewel! helemaal doorgenomen en het bevestigt mijn vermoeden dat mdf idd niet de beste keuze is, onafhankelijk van laminaat of pvc.
Inmiddels ook contact gehad met Heatboard zelf en die hebben een duidelijk verhaal gestuurd waarbij zij zelf ook eigenlijk gewoon vooral gipsvezel als tussenlaag tussen systeemplaten en topvloer adviseren:

Ik begrijp de verwarring zijn ook veel verschillende manieren omschreven in de loop van de jaren waardoor het niet overzichtelijker is geworden.

Voor nu hanteren wij het volgende;

Voor op een Heatboard W adviseren we eigenlijk altijd een gipsvezelplaat met uitzonderring van tapijt en Hout afwerking deze kunnen op de Duo-board, De Duo-board heeft toch niet altijd het gewenste eindresultaat bij zachte vloerafwerkingen (PVC, Vinyl en dergelijke) ontstaat er een aftekening van de platen in de topvloer en die is niet wenselijk.

Ons advies is een Gipsvezelplaat van minimaal 12 mm Liefst dikker en aan elkaar verbonden door een gelijmde liplas verbinding.

Onder vaste (zware) objecten (b.v. een keuken) adviseren we om geen Heatboard platen te leggen maar deze op te vullen met een 18 mm Gipsvezelplaat. Dit om een betere draagkracht te garanderen.

Dus nu maar even goed op zoek of ik ook platen met zo'n liplas kan vinden, want voor zover ik het nu zie is het rechte kant of AK.

[TimoDimo]

Pusherman_ schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 14:09:
Dankjewel voor je snelle reactie! en goede punten, maar volgens mij ligt het iets genuanceerder (althans van wat ik er over online kan vinden).

PVC heeft inderdaad een minder goed imago qua milieu (kunststof, lastig te recyclen), maar moderne click PVC van goede merken is toch gewoon ftalaatvrij en voldoet aan strenge emissienormen. Laminaat is ook niet “puur”, daar zit een HDF-kern in met lijmen en een melamine toplaag.

Dat is natuurlijk waar. De toplaag blijft plastic. Maar tijdens de verwerking zaag ik liever in HDF dan in PVC. En dan het duurzaamheidsaspect nog. De hele plank is van PVC. Zoveel plastic in je vloer is gewoon niet meer van deze tijd, vind ik.

Uiteindelijk zit het verschil vooral in:

• PVC: hogere impact bij productie, maar langere levensduur + vochtbestendig
• Laminaat: lagere impact, maar vaak kortere levensduur

Waarom ik neig naar PVC:

• PVC is stiller (vind ik belangrijk want de zolder was voor de verbouwing super gehorig) en voelt comfortabeler (zeker op een houten balken/underlayment onderlaag)
• PVC geleidt warmte iets beter bij vloerverwarming

Daarentegen is laminaat natuurlijk wel wat goedkoper en eenvoudiger.

Dus ik denk dat het niet helemaal een zwart-wit verhaal is.

Hoe het klinkt is denk ik persoonlijk. Voor mij voelt een PVC-vloer alsof ik op een zeiltje van vinyl loop (is het ook eigenlijk, maar dan in plankvorm). Dat voelt raar als het eruit ziet als hout. Laminaat komt voor mij dichter in de buurt van een plankenvloer.

[TimoDimo]

Pusherman_ schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 09:53:
[...]

Dankjewel! helemaal doorgenomen en het bevestigt mijn vermoeden dat mdf idd niet de beste keuze is, onafhankelijk van laminaat of pvc.
Inmiddels ook contact gehad met Heatboard zelf en die hebben een duidelijk verhaal gestuurd waarbij zij zelf ook eigenlijk gewoon vooral gipsvezel als tussenlaag tussen systeemplaten en topvloer adviseren:


[...]


[Afbeelding]

Dus nu maar even goed op zoek of ik ook platen met zo'n liplas kan vinden, want voor zover ik het nu zie is het rechte kant of AK.

Zoals ik eerder zei, waarom niet gewoon alles in gipsvezelplaat? Waarom per se Heatboard W? En waarom ook nog een plaat erop? Je zit dan vast aan een kleine diameter vs. gipsvezel waar je 14 of 16 mm in kan frezen.

[Pusherman_]

TimoDimo schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 11:25:
[...]

Zoals ik eerder zei, waarom niet gewoon alles in gipsvezelplaat? Waarom per se Heatboard W? En waarom ook nog een plaat erop? Je zit dan vast aan een kleine diameter vs. gipsvezel waar je 14 of 16 mm in kan frezen.

Ik ga het zelf aanleggen en ik wil niet zelf gaan frezen, dus dan kom je bij een oplossing met voorgefreesde sleuven.
Daarnaast ben ik qua opbouwhoogte ook beperkt. 35mm zonder dekvloer is te hoog.

1.Stel ik zou wel een gipsvezelplaat basis doen, dan zit je met een basislaag van 25mm en daar moet dan nog een 10mm dekplaat op (op basis van bv fermacell therm25).
2. Heatboard W (18mm) of DBS10 (15mm) zijn de enige droogbouw systemen die daar dan binnen vallen.

[GudZ]

Pusherman_ schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 13:58:
[...]


Ik ga het zelf aanleggen en ik wil niet zelf gaan frezen, dus dan kom je bij een oplossing met voorgefreesde sleuven.
Daarnaast ben ik qua opbouwhoogte ook beperkt. 35mm zonder dekvloer is te hoog.

1.Stel ik zou wel een gipsvezelplaat basis doen, dan zit je met een basislaag van 25mm en daar moet dan nog een 10mm dekplaat op (op basis van bv fermacell therm25).
2. Heatboard W (18mm) of DBS10 (15mm) zijn de enige droogbouw systemen die daar dan binnen vallen.

Je kunt zelf platen leggen en dan laten infrezen. Scheelt een boel stof en leercurve voor de bochten *-)

[TimoDimo]

Pusherman_ schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 13:58:
[...]


Ik ga het zelf aanleggen en ik wil niet zelf gaan frezen, dus dan kom je bij een oplossing met voorgefreesde sleuven.
Daarnaast ben ik qua opbouwhoogte ook beperkt. 35mm zonder dekvloer is te hoog.

1.Stel ik zou wel een gipsvezelplaat basis doen, dan zit je met een basislaag van 25mm en daar moet dan nog een 10mm dekplaat op (op basis van bv fermacell therm25).
2. Heatboard W (18mm) of DBS10 (15mm) zijn de enige droogbouw systemen die daar dan binnen vallen.

Heatboard W lijkt me inderdaad voor de doe-het-zelver makkelijk om te leggen. Maar moet er echt een plaat bovenop? In de installatiehandleiding wordt zelfs alleen vilt meegeleverd https://www.magnumheating..._Manual_2021_V1_NL_EN.pdf, met de opmerking dat je direct laminaat e.d. erop kunt leggen.

En misschien zijn andere systemen ook goed te gebruiken zonder plaat erbovenop? Heatboard W kan prima, maar het blijft 12 mm dus dien je je groepen echt kort te houden met een warmtepomp, ik denk dat 30-40 meter wel het maximum is voor een beetje aardig debiet. Meer groepen is altijd beter in ieder geval. Of inderdaad laten frezen. Dan heb je ook minimaal 14 mm.

[Pusherman_]

TimoDimo schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 20:38:
[...]

Heatboard W lijkt me inderdaad voor de doe-het-zelver makkelijk om te leggen. Maar moet er echt een plaat bovenop? In de installatiehandleiding wordt zelfs alleen vilt meegeleverd https://www.magnumheating..._Manual_2021_V1_NL_EN.pdf, met de opmerking dat je direct laminaat e.d. erop kunt leggen.

En misschien zijn andere systemen ook goed te gebruiken zonder plaat erbovenop? Heatboard W kan prima, maar het blijft 12 mm dus dien je je groepen echt kort te houden met een warmtepomp, ik denk dat 30-40 meter wel het maximum is voor een beetje aardig debiet. Meer groepen is altijd beter in ieder geval. Of inderdaad laten frezen. Dan heb je ook minimaal 14 mm.

Het gaat maar om ongeveer 20m2, verdeeld over 2 kamers en een stukje gang. De verdeler komt naast de warmtepomp. Dus dat komt wel goed!

Heatboard zelf adviseert dus bij laminaat en pvc wel een gipsvezelplaat er op te doen inmiddels (zie mijn eerdere bericht met de tabel screenshot)

[Mauritssvt]

TimoDimo schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 20:38:
[...]

En misschien zijn andere systemen ook goed te gebruiken zonder plaat erbovenop? Heatboard W kan prima, maar het blijft 12 mm dus dien je je groepen echt kort te houden met een warmtepomp, ik denk dat 30-40 meter wel het maximum is voor een beetje aardig debiet. Meer groepen is altijd beter in ieder geval. Of inderdaad laten frezen. Dan heb je ook minimaal 14 mm.

Is die maximale groepsgrootte niet (erg) conservatief? Variotherm adviseert maximaal 80 meter te hant erenbij een 11,6x1.5mm buis (bron). Veiligheidshalve zou ik dan meer richting 50-60 meter gaan.

[TimoDimo]

Mauritssvt schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 20:36:
[...]


Is die maximale groepsgrootte niet (erg) conservatief? Variotherm adviseert maximaal 80 meter te hant erenbij een 11,6x1.5mm buis (bron). Veiligheidshalve zou ik dan meer richting 50-60 meter gaan.

Alleen een groepslengte zegt niet zoveel. Bij een warmtepomp wil je niet te veel weerstand, anders heb je te weinig doorstroom voor een goed rendement. Minder weerstand bereik je door minder lange groepen, maar meer groepen kan natuurlijk ook. En het aantal groepen ligt dus aan hoe lang ze zijn i.c.m. hoe groot je oppervlakte is en de h-o-h-afstand.

Het enige is dat met te lange groepen (als dat verder qua debiet met alle groepen tezamen ok is) je een erg lage stroomsnelheid kunt krijgen en dan warmt het niet gelijkmatig op en is je afgifte suboptimaal, vooral met aluminium lamellen die extra veel vermogen geven.

[Denow]

Binnenkort willen wij ons appartement voorzien van vloerverwarming. I.v.m. appartement en VVE hier de keuze voor vloerverwarming. Het gaat in totaal over zo'n 92m2 verdeeld over:

- Woonkamer/keuken: 53m2
- Gang: 9m2
- Slaapkamer1: 16m2
- Slaapkamer2: 13m2

Onze totale hoogte van plafond (vanaf beton) is 242cm, dus we willen een zo dun mogelijk systeem wat toch nog gelijk binnen ons budget valt.
Na verschillende offertes ben ik hier op uit gekomen: Radson TS14R (bij benem.nl)

Heeft er iemand ervaring met dit systeem? Als ik de beschrijving/instructies lees kunnen we met de heat-foil tussenvloer er gelijk laminaat op leggen. Zo komt het totaal systeem op 25-30mm uit.

Verder gaan we en nieuwe keuken installeren, waaronder een keukeneiland. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat het keukeneiland niet op de vloerverwarming platen mag staan. Wat is de beste volgorde met installatie?
Eerst de keuken plaatsen, daarna de vloerverwarming om de keuken leggen?
Of eerst vloerverwarming plaatsen, en op de geplande plek van keukeneiland opvullen met plaat hout/fermacell wat de druk wel kan houden?

[Komt Goed]

Ik heb afgelopen week een Fermacell vloer ingefreesd, ik vond het toch tegenvallen. Het waren dubbel gelegd en verlijmde fermacell platen, die we 18mm diep hebben ingefreesd voor 16mm Henco Rixc vloerverwarmingsbuizen. Met een 230V freesmachine en grote stofzuiger (zo eentje met semi cycloon en doorlopende stofzak) heeft het dik 2 dagen geduurd om een kleine 60m2 in te frezen (hart op hart 15), verdeeld over 3 verdiepingen (kleine ruimtes allemaal). Vooral de stofzuiger was een issue, eigenlijk moet je om de 5m freezen de grote stoffilter uitkloppen omdat die potdicht zit (wat absoluut niet mocht, volgens verhuur firma ?!) dieper in de machine zaten ook nog 2 HEPA filters die ook ramvol zaten... Het meegeleverde fermacell mes (wat je inderdaad moet kopen) was ook snel bot, waardoor het nog trager ging, en er ook meer fijn poeder stof wordt gemaakt (stofzuigerfilter nog sneller verstopt).

We hebben uiteindelijk 3 messen gebruikt (á 145 euro per stuk) voor de 60m2. Dus tip: koop een goede frees met los vervangbare messen, dit gaat uiteindelijk goedkoper zijn als je wat meer als 1 kamer moet infrezen.

[Wuursj]

@Komt Goed Het gedoe met stofzuigers herken ik wel. Bij de eerste verdieping waren de erg dure (17 euro/stuk) bijgeleverde zakken na een halve ronde al aardig vol. Dat gaat aantikken en toch maar uitkloppen en dat kostte meer tijd dan het frezen zelf
Daar had ik bij BG van geleerd en een ander soort zuiger gehuurd die gewone plastic zakken vult. Die waren echter erg dun en scheurde wel eens kapot. Wel al een enorme verbetering. Maar al met al kost 'zuigen' wel tijd ja.

Voor de meelezers:

Niet doen:


Beter:

(maar wel met wat steviger plastig zakken dan ik er bij kreeg)

Het mesje herken ik niet. Ik heb nu een dikke kilometer sleuf (90m2 met een gemiddelde HoH van 9cm) gedaan met 1 mes. Ik moet nog 1 verdieping en dat wordt nog wel een beetje spannend

[ Voor 21% gewijzigd door Wuursj op 21-04-2026 10:27 ]

[Komt Goed]

Denow schreef op zondag 19 april 2026 @ 00:37:
Binnenkort willen wij ons appartement voorzien van vloerverwarming. I.v.m. appartement en VVE hier de keuze voor vloerverwarming. Het gaat in totaal over zo'n 92m2 verdeeld over:

- Woonkamer/keuken: 53m2
- Gang: 9m2
- Slaapkamer1: 16m2
- Slaapkamer2: 13m2

Onze totale hoogte van plafond (vanaf beton) is 242cm, dus we willen een zo dun mogelijk systeem wat toch nog gelijk binnen ons budget valt.
Na verschillende offertes ben ik hier op uit gekomen: Radson TS14R (bij benem.nl)

Heeft er iemand ervaring met dit systeem? Als ik de beschrijving/instructies lees kunnen we met de heat-foil tussenvloer er gelijk laminaat op leggen. Zo komt het totaal systeem op 25-30mm uit.

Verder gaan we en nieuwe keuken installeren, waaronder een keukeneiland. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat het keukeneiland niet op de vloerverwarming platen mag staan. Wat is de beste volgorde met installatie?
Eerst de keuken plaatsen, daarna de vloerverwarming om de keuken leggen?
Of eerst vloerverwarming plaatsen, en op de geplande plek van keukeneiland opvullen met plaat hout/fermacell wat de druk wel kan houden?

Kan beide, al lijkt het me handiger om eerst de vloerverwarming te leggen, daar waar kookeiland komt geen vloerverwarming (dus goed uitmeten!) en op slaapkamers zou ik ook iets minder leggen (bv geen afgifte onder bed). Voor kookeiland wel goed nadenken waar er afvoerleidingen en stroom moet komen, niet dat je die nadien nog tussen de vloerverwarmingsbuizen moet leiden.

Ik weet niet wat je opwekking is (CV of WP) maar ik zou nu al voor een open verdeler gaan (dus zonder pomp erop). Dit is veel efficiënter dan met een hoge CV water temperatuur aanvoer te vertrekken en deze dan in deze verdeler en met behulp van de pomp omlaag te brengen. Dus best ineens alles op lage temperatuur (en ja dat kan ook prima met een gasketel).

[Komt Goed]

Wuursj schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 10:10:
@Komt Goed Het gedoe met stofzuigers herken ik wel. Bij de eerste verdieping waren de erg dure (17 euro/stuk) bijgeleverde zakken na een halve ronde al aardig vol. Dat gaat aantikken en toch maar uitkloppen
Daar had ik bij BG van geleerd en een ander soort zuiger geleend die gewone plastic zakken vult. Die waren echter erg dun en scheurde wel eens kapot. Wel al een enorme verbetering. Maar al met al kost het wel tijd ja.

Het mesje herken ik niet. Ik heb nu een dikke kilometer sleuf (90m2 met een gemiddelde HoH van 9cm) gedaan met 1 mes. Ik moet nog 1 verdieping en dat wordt nog wel een beetje spannend

Wow, en dit is ook in Fermacell? welk mes zit er op de freesmachine?

Wij kregen dit mes mee van de verhuur firma:
https://www.bmtechniek.nl...C3%98-125-x-16-mm-premium
(los kopen is dus al goedkoper)

[Wuursj]

@Komt Goed
Ja, Ik heb deze
Gekocht in 2021 voor vloer1 en in 2025 weer gebruikt voor vloer2. Ik zit nu dus aan 10ct per strekkende meter.

Het is misschien ook een verschillende definitie van 'versleten'. Ik merkte ook wel dat het mes wat botter werd waardoor ik wat harder tegen het wagentje moest duwen maar het ging wel nog.

[ Voor 37% gewijzigd door Wuursj op 21-04-2026 10:29 ]

[Komt Goed]

Ah ok, maar deze heeft zo te zien wel al veel meer messen, wellicht zit daar het verschil.

[Piemol]

ik heb een aanbouw waarvan de dekvloer 5-6cm lager is dan van de woning. In de woning zijn nu vloerverwarming slangen 16mm ingefreesd. Eerste idee is om in de aanbouw gewoon slangen op netten te leggen en dan met zandcement volstorten en de vloer gelijk maken. Maar ik kan niet onder de vloer van de aanbouw komen, dus ook niet isoleren. Dus ben benieuwd of evt. droogbouw nog een goede optie zou zijn zodat ik in ieder geval wat isolatie heb?

[S.J.Onnie]

Piemol schreef op zondag 3 mei 2026 @ 15:19:
ik heb een aanbouw waarvan de dekvloer 5-6cm lager is dan van de woning. In de woning zijn nu vloerverwarming slangen 16mm ingefreesd. Eerste idee is om in de aanbouw gewoon slangen op netten te leggen en dan met zandcement volstorten en de vloer gelijk maken. Maar ik kan niet onder de vloer van de aanbouw komen, dus ook niet isoleren. Dus ben benieuwd of evt. droogbouw nog een goede optie zou zijn zodat ik in ieder geval wat isolatie heb?

Paar cm PIR en dan de gebruikelijke opbouw (Knauf?) Lijkt mij niet zo'n probleem

[Piemol]

@S.J.Onnie wat bedoel je dan met 'gebruikelijk'?
De dunstendrukvaste XPS is 2cm. 3cm zwevende zandcement dekvloer is te dun zeggen ze.

[S.J.Onnie]

Uitgaande van 5 cm zou je kunnen overwegen om 2 cm PIR te plaatsen en dan een gipsplaat van 2 cm. Daar de slagen in en dan afsmeren. Daar weer een plaatje gipsvezel op. Zo iets?

Is het 6 cm hoogteverschil? Dan kun je iets meer isoleren. Verlies aan de onderzijde is betrekkelijk want warmte stijgt op 😉

[GudZ]

Piemol schreef op zondag 3 mei 2026 @ 15:19:
ik heb een aanbouw waarvan de dekvloer 5-6cm lager is dan van de woning. In de woning zijn nu vloerverwarming slangen 16mm ingefreesd. Eerste idee is om in de aanbouw gewoon slangen op netten te leggen en dan met zandcement volstorten en de vloer gelijk maken. Maar ik kan niet onder de vloer van de aanbouw komen, dus ook niet isoleren. Dus ben benieuwd of evt. droogbouw nog een goede optie zou zijn zodat ik in ieder geval wat isolatie heb?

Dekvloer uitbouw eruit hakken.
5cm PIR
6cm zandcement op netten.
Beter wordt het niet.

Je kunt ook muurverwarming of plafondverwarming maken in de uitbouw. Leg je 3cm PIR en 2x10mm gipsvezelplaat op de dekvloer. Minder warmte transmissie naar beneden toe.

[Piemol]

GudZ schreef op zondag 3 mei 2026 @ 20:15:
Dekvloer uitbouw eruit hakken.
5cm PIR
6cm zandcement op netten.

De dekvloer in de woning is maar liefst 3cm, ik verwacht dat het in de aanbouw niet heel anders is. Daar hebben ze bijv. bezuinigd op de hoogte namelijk, dat scheelde 3 rijtjes stenen metselen (echt waar!).
Zou ik dan eigenlijk even moeten kijken, als het daar ook 3cm is dan zou ik met jouw aanpak 3cm pir en 5cm zandcement kunnen doen. Maar dan zou ik ook kunnen doorpakken naar een geheel nieuwe geisoleerde eps broodjes vloer

Het klopt dan wel dat een droogbouw systeem niet echt een goede oplossing voor is? Bij verschillende soorten vloer zijn ze bang voor scheurende vloertegels op de overgang.

[GudZ]

Piemol schreef op zondag 3 mei 2026 @ 21:40:
[...]


De dekvloer in de woning is maar liefst 3cm, ik verwacht dat het in de aanbouw niet heel anders is. Daar hebben ze bijv. bezuinigd op de hoogte namelijk, dat scheelde 3 rijtjes stenen metselen (echt waar!).
Zou ik dan eigenlijk even moeten kijken, als het daar ook 3cm is dan zou ik met jouw aanpak 3cm pir en 5cm zandcement kunnen doen. Maar dan zou ik ook kunnen doorpakken naar een geheel nieuwe geisoleerde eps broodjes vloer

Het klopt dan wel dat een droogbouw systeem niet echt een goede oplossing voor is? Bij verschillende soorten vloer zijn ze bang voor scheurende vloertegels op de overgang.

Ik ken de constructie niet maar ga eerst na hoe de uitbouw is opgebouwd voordat je in de betonvloer begint te hakken.
Als de wanden op de vloerplaat staan kun je die niet zomaar weghakken.

30mm eruit hakken + 60mm hoogteverschil hoofdgebouw = 90mm ruimte

50mm pir en 35mm knauf brio/fermacell
Dan heb je wel een redelijke isolatie en toch vloerverwarming. Egaline erover en de afwerkvloer uitbouw gelijk leggen met hoofdgebouw.

Vloerverwarming is trouwens niet heilig, zoals gezegd kun je met wand/plafondverwarming veel afgifte op lage temp realiseren. Dan kun je 70mm pir + 2x10 gipsvezelplaat kwijt. Ook geen slechte optie.

[JelmerV]

Ik ga komend weekend aan de slag met het leggen van een knauf brio 23 vloer in m’n tuinhuis. De woensdag erna komt braakman bv de leidingen erin frezen. Ik lees in het verwerkingsvoorschrift van knauf dat om evt klappergeluiden te voorkomen schuimfolie geadviseerd wordt onder de platen wanneer deze op een houten vloer worden gelegd. Hebben mensen dat ook toegepast? Ik krijg hier wat wisselende adviezen over namelijk. Mijn ondervloer van watervaste houtvezel vloerplaat is helemaal glad en egaal.

[ Voor 15% gewijzigd door JelmerV op 04-05-2026 15:55 ]

[Spherix]

Ook ik zit in een (zeer grote) verbouwing, waar ik even benieuwd ben of mensen advies hebben. De bestaande vloer (+/- 70m2) is opgebouwd uit:

1. Houten balkenvloer
2. Daarop nog de oude houten plankenvoer.
3. Daar bovenop lewisplaten
4. Dan zo'n 2cm aan cement achtige laag
5. Dan +/- 1cm aan egalisatie/tegellijm
6. Dan 1.5cm dikke travertin tegels.

De tegels gaan er in ieder geval uit, en de wens is om hier droogbouw vloerverwamring aan te leggen. Momenteel neem ik als uitgangspunt dat dit infrezen in Fermacell platen gaat worden. Qua hoogte heb ik ruimte gezien ik hoge plafonds heb en de meeste kozijnen/deuren ook worden vervangen.

Ik zit me vooral af te vragen tot hoe diep ik moet gaan slopen. Zouden jullie de Fermacell per se op de houten planken leggen, of bijvoorbeeld de Lewisplaten kaal halen, daarop opnieuw egaliseren en dan de Fermacell leggen? Het alternatief is potentieel ook om alleen de tegels weg te halen en te frezen in de laag die daar onder ligt, dan wederom te vullen/egaliseren en de nieuwe vloer daarop te leggen. Zodoende heb ik ook wat vragen uitgezet aan bedrijven om op locatie te komen kijken. Ik heb idealiter graag zelf al een uitgangspunt, en daar kom ik nu even niet uit :-)

[GudZ]

Spherix schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 11:03:
Ook ik zit in een (zeer grote) verbouwing, waar ik even benieuwd ben of mensen advies hebben. De bestaande vloer (+/- 70m2) is opgebouwd uit:

1. Houten balkenvloer
2. Daarop nog de oude houten plankenvoer.
3. Daar bovenop lewisplaten
4. Dan zo'n 2cm aan cement achtige laag
5. Dan +/- 1cm aan egalisatie/tegellijm
6. Dan 1.5cm dikke travertin tegels.

De tegels gaan er in ieder geval uit, en de wens is om hier droogbouw vloerverwamring aan te leggen. Momenteel neem ik als uitgangspunt dat dit infrezen in Fermacell platen gaat worden. Qua hoogte heb ik ruimte gezien ik hoge plafonds heb en de meeste kozijnen/deuren ook worden vervangen.

Ik zit me vooral af te vragen tot hoe diep ik moet gaan slopen. Zouden jullie de Fermacell per se op de houten planken leggen, of bijvoorbeeld de Lewisplaten kaal halen, daarop opnieuw egaliseren en dan de Fermacell leggen? Het alternatief is potentieel ook om alleen de tegels weg te halen en te frezen in de laag die daar onder ligt, dan wederom te vullen/egaliseren en de nieuwe vloer daarop te leggen. Zodoende heb ik ook wat vragen uitgezet aan bedrijven om op locatie te komen kijken. Ik heb idealiter graag zelf al een uitgangspunt, en daar kom ik nu even niet uit :-)

Behoorlijk gewicht wel. Kijk eerst eens wat je vloer mag dragen qua overspanning. Check op die website met merknaam Duofor. Droogbouw is licht maar je hebt al een gietvloer in je lewisplaten liggen.

Welke isolatie heb je / ga je aanbrengen?

[Spherix]

GudZ schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 12:01:
[...]

Behoorlijk gewicht wel. Kijk eerst eens wat je vloer mag dragen qua overspanning. Check op die website met merknaam Duofor. Droogbouw is licht maar je hebt al een gietvloer in je lewisplaten liggen.

Welke isolatie heb je / ga je aanbrengen?

Gezien de vloer er al sinds 1980 inligt sla ik die berekening even over, netto wordt het lichter dan de solide dikke steen. Balken zijn 75x175 in perfecte staat, dit omdat er onder de woning een volledig (droog) souterrain ligt. Ook niets noemenswaardig doorgebogen oid.

Spouw(8cm) is geisoleerd met parels, binnenmuren zullen nog voorzien worden van pir+ gips, er komen nieuwe kozijnen met triple glas, dak is geisoleerd met 18cm houtvezel, en waar praktisch zal dat tussen de vloeren/plafonds ook aangebracht worden, ik kan overal goed bij dus die precieze keuze heb ik nog niet gemaakt, de opbouw op de vloer leek mij daardoor leidend.

Dank voor de tip!

[tcpie]

Wij hadden het perfecte plan voor aanleggen van vloerverwarming op de begane grond:
- Eerst een laag PIR-platen ter isolatie (want geen kruipruimte maar we willen wel isolatie)
- Dan Knauf Brio gipsvezelplaten er bovenop
- Vloerverwarming infrezen in de platen

De partij die wij hebben gecontacteerd voor het infrezen heeft een prima offerte opgesteld. Echter zeggen ze: de gipsvezelplaten zijn niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes (badkamers). En laten we nou ook een badkamer hebben op de begane grond...

Alternatieve optie: verlijmde cement dekvloer storten en daarin frezen. Ook een offerte voor gekregen, maar: ze zeggen nu dat het tóch niet op PIR-platen gestort kan worden...

Wat nu te doen? Ik zie een aantal opties:
1) Toch 'gewoon' voor Knauf Brio platen gaan en hierin frezen. In de badkamer vóór het tegelen alles afsmeren met kimpasta + kimband zodat het waterdicht
--> lijkt mij het makkelijkst? Maar wel een risico dat als het niet goed gaat de badkamervloer langzaam vernaggeld wordt

2) Geen PIR-platen in de badkamer, daar een dikkere dekvloer laten storten. Rest vd verdieping wél Knauf Brio
--> minder risicovol, maar bewerkelijker, kost meer tijd en een stuk meer geld

3) Toch voor natopbouw gaan (noppen + cement storten)
--> minder isolatie bij dezelfde opbouwhoogte . En andere nadelen van natopbouw vs droog

Wat zouden jullie doen? Zie ik nog een optie over het hoofd?

[GudZ]

tcpie schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 10:04:
Wij hadden het perfecte plan voor aanleggen van vloerverwarming op de begane grond:
- Eerst een laag PIR-platen ter isolatie (want geen kruipruimte maar we willen wel isolatie)
- Dan Knauf Brio gipsvezelplaten er bovenop
- Vloerverwarming infrezen in de platen

De partij die wij hebben gecontacteerd voor het infrezen heeft een prima offerte opgesteld. Echter zeggen ze: de gipsvezelplaten zijn niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes (badkamers). En laten we nou ook een badkamer hebben op de begane grond...

Alternatieve optie: verlijmde cement dekvloer storten en daarin frezen. Ook een offerte voor gekregen, maar: ze zeggen nu dat het tóch niet op PIR-platen gestort kan worden...

Wat nu te doen? Ik zie een aantal opties:
1) Toch 'gewoon' voor Knauf Brio platen gaan en hierin frezen. In de badkamer vóór het tegelen alles afsmeren met kimpasta + kimband zodat het waterdicht
--> lijkt mij het makkelijkst? Maar wel een risico dat als het niet goed gaat de badkamervloer langzaam vernaggeld wordt

2) Geen PIR-platen in de badkamer, daar een dikkere dekvloer laten storten. Rest vd verdieping wél Knauf Brio
--> minder risicovol, maar bewerkelijker, kost meer tijd en een stuk meer geld

3) Toch voor natopbouw gaan (noppen + cement storten)
--> minder isolatie bij dezelfde opbouwhoogte . En andere nadelen van natopbouw vs droog

Wat zouden jullie doen? Zie ik nog een optie over het hoofd?

Waarom kost die dekvloer voor de badkamer opeens zoveel meer geld? Dekvloer is technisch vaak goedkoper dan gipsvezelvloer en is eigenlijk makkelijker: pir leggen, netten erin, vloerverwarming binden, randen afplakken en storten/smeren maar.

Je kunt ook kiezen voor giet mortel met zwaluwstaartplaten kiezen bij de badkamer, dat is ook snel droog en opbouwhoogte is 16+16+20.

Hoeveel opbouwruimte heb je ookalweer?

[Wuursj]

@tcpie Fermacell heeft een specifiek systeem om hun estrich vloeren wel geschikt te maken voor een badkamer door middel van een vloeibare folie en kimstroken voor in de hoeken en flexibele tegenlijm. Het lijkt mij erg waarschijnlijk dat die producten ook werken op estrich vloeren van andere merken zoals Knauf Brio.

Ikzelf heb de fermacell vloer (en wanden) geschikt gemaakt met epoxy en laagje glasweefsel omdat ik nogal bekend ben met die materialen. Na 3 jaar bevalt het nog perfect. Wel heb ik 10mm topplaat gelegd in de badkamer om doortekenen van de slangen in de PU gietvloer te voorkomen. Maar met andere afwerkeing zoals tegels is dat niet nodig.

[ Voor 5% gewijzigd door Wuursj op 19-05-2026 12:28 ]

[tcpie]

GudZ schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 11:28:
[...]

Waarom kost die dekvloer voor de badkamer opeens zoveel meer geld? Dekvloer is technisch vaak goedkoper dan gipsvezelvloer en is eigenlijk makkelijker: pir leggen, netten erin, vloerverwarming binden, randen afplakken en storten/smeren maar.

Je kunt ook kiezen voor giet mortel met zwaluwstaartplaten kiezen bij de badkamer, dat is ook snel droog en opbouwhoogte is 16+16+20.

Hoeveel opbouwruimte heb je ookalweer?

We hebben totaal 80 mm opbouwruimte, inclusief afwerkvloer.

Ik voorzag zelf: 40 mm PIR, 23 mm Knauf Brio, 12 mm laminaat. Dat geeft 75 mm, met dus nog wat speling voor evt lijmlagen of egalisatie. En in de badkamer tegels ipv laminaat, voor zelfde soort hoogte.

Zwaluwstaarten + gietmortel komt (als ik jouw getallen gebruik) uit op 52 mm, dan is er dus nog maar 10 mm over voor isolatie :-/. Zandcement vloer is ook vanaf 50 mm dus wbt opbouwhoogte geen winst.


@Wuursj: klinkt alsof het wel te doen is om die platen met nabehandeling waterbestendig te maken. Ik zal me er eens in verdiepen. Lijkt mij eigenlijk de makkelijkste aanpak...

[Seafarer]

tcpie schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 10:04:
Wij hadden het perfecte plan voor aanleggen van vloerverwarming op de begane grond:
- Eerst een laag PIR-platen ter isolatie (want geen kruipruimte maar we willen wel isolatie)
- Dan Knauf Brio gipsvezelplaten er bovenop
- Vloerverwarming infrezen in de platen

De partij die wij hebben gecontacteerd voor het infrezen heeft een prima offerte opgesteld. Echter zeggen ze: de gipsvezelplaten zijn niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes (badkamers). En laten we nou ook een badkamer hebben op de begane grond...

Alternatieve optie: verlijmde cement dekvloer storten en daarin frezen. Ook een offerte voor gekregen, maar: ze zeggen nu dat het tóch niet op PIR-platen gestort kan worden...

Wat nu te doen? Ik zie een aantal opties:
1) Toch 'gewoon' voor Knauf Brio platen gaan en hierin frezen. In de badkamer vóór het tegelen alles afsmeren met kimpasta + kimband zodat het waterdicht
--> lijkt mij het makkelijkst? Maar wel een risico dat als het niet goed gaat de badkamervloer langzaam vernaggeld wordt

2) Geen PIR-platen in de badkamer, daar een dikkere dekvloer laten storten. Rest vd verdieping wél Knauf Brio
--> minder risicovol, maar bewerkelijker, kost meer tijd en een stuk meer geld

3) Toch voor natopbouw gaan (noppen + cement storten)
--> minder isolatie bij dezelfde opbouwhoogte . En andere nadelen van natopbouw vs droog

Wat zouden jullie doen? Zie ik nog een optie over het hoofd?

Knauf contacten voor advies?

[tcpie]

Seafarer schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 14:05:
[...]

Knauf contacten voor advies?

Gedaan! Goed geholpen. Van Knauf vonden ze het niet zo spannend. Als de waterdichte afwerking in orde is (dus met kimband, Schlüter o.i.d.) dan moet het gewoon prima zijn. Alleen niet geschikt voor gebruik in inloopdouche met afschot, maar daarin doen we toch geen vloerverwarming (en evt afschot via Q-board oid, nog even kijken). Dus gaan het op die manier doen!

[ Voor 7% gewijzigd door tcpie op 20-05-2026 15:52 ]

[Seafarer]

tcpie schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 15:51:
[...]

Gedaan! Goed geholpen. Van Knauf vonden ze het niet zo spannend. Als de waterdichte afwerking in orde is (dus met kimband, Schlüter o.i.d.) dan moet het gewoon prima zijn. Alleen niet geschikt voor gebruik in inloopdouche met afschot, maar daarin doen we toch geen vloerverwarming (en evt afschot via Q-board oid, nog even kijken). Dus gaan het op die manier doen!

Dat q -board zou ik zeker doen dan is je afval water ook nog warm en kun je beneden een douche wtw hangen die dan beter presteert.

[Denow]

Denow schreef op zondag 19 april 2026 @ 00:37:
Binnenkort willen wij ons appartement voorzien van vloerverwarming. I.v.m. appartement en VVE hier de keuze voor vloerverwarming. Het gaat in totaal over zo'n 92m2 verdeeld over:

- Woonkamer/keuken: 53m2
- Gang: 9m2
- Slaapkamer1: 16m2
- Slaapkamer2: 13m2

Onze totale hoogte van plafond (vanaf beton) is 242cm, dus we willen een zo dun mogelijk systeem wat toch nog gelijk binnen ons budget valt.
Na verschillende offertes ben ik hier op uit gekomen: Radson TS14R (bij benem.nl)

Heeft er iemand ervaring met dit systeem? Als ik de beschrijving/instructies lees kunnen we met de heat-foil tussenvloer er gelijk laminaat op leggen. Zo komt het totaal systeem op 25-30mm uit.

Verder gaan we en nieuwe keuken installeren, waaronder een keukeneiland. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat het keukeneiland niet op de vloerverwarming platen mag staan. Wat is de beste volgorde met installatie?
Eerst de keuken plaatsen, daarna de vloerverwarming om de keuken leggen?
Of eerst vloerverwarming plaatsen, en op de geplande plek van keukeneiland opvullen met plaat hout/fermacell wat de druk wel kan houden?

Heeft iemand ervaring m.b.t. de lastverdelende laag? Volgens Benem zou alleen heat-foil genoeg moeten zijn bij toepassing van laminaat.

Andere leveranciers raden voor alles onder <17mm een verdelende laag aan, bijv strongboard.

Heeft iemand hier ervaring met laminaat direct op een EPS systeem?

[Laurences]

Na veel doorspitten in het topic en het overwegen van de opties hebben we besloten onze houten verdiepingsvloer van vloerverwarming te voorzien dmv infrezen van gipsvezel platen. Na het lezen van de positieve ervaringen hebben we gekozen voor Braakman en ze geven herhaaldelijk aan dat ze altijd 16mm leidingen infrezen in Knauf Brio 23 WF en hierbij niet op problemen zijn gestuit. Deze heb ik afgelopen weekend gelegd (na het zagen van de eerste plaat direct een stofzuiger gehuurd, dat is noodzakelijk als je binnen bezig gaat met gipsvezel . I learned).

De vloer wordt naderhand afgewerkt met een plak pvc. Na het frezen en leggen van de vloerverwarming zet ik de sleuven zelf dicht. Welke vulmassa hebben jullie hiervoor gebruikt? :-) Ik neig zelf naar een epoxy middel om wellicht ook weer wat sterkte terug te brengen in de ingefreesde zwevende vloer? Op internet lees ik veelal knauf uniflott, maar dat is 'gewoon' gips. Lijkt me dat je dat ook met iets sterkers kan aansmeren?

[Wuursj]

@Laurences hier uniflott. Het is gips maar wel vezelversterkt gips waardoor het wel wat sterker is dan gewoon gips. Epoxy is prachtig spul maar duur , naderhand vrij lastig om te schuren en wellicht overkill. De uniflott hier op zolder bevalt na ~5 jaar nog prima dus beneden nu weer aan aan de gang met uniflott.

[mavamal]

Goedendag,

Vorige week had ik een berichtje gezet in het algemene vloerverwarmings topic, maar helaas geen reactie gekregen. Hopelijk kan ik hier ook om advies vragen.

Mijn partner en ik hebben een woning gekocht. Mijn partner wil daar heel graag vloerverwarming in. De CV ketel zal ook vervangen worden door een warmtepomp. Vloerverwarming zou dan benedenverdieping woonkamer en (open) keuken zijn, bovenverdieping badkamer en misschien slaapkamers.

Nou is er 2 weken geleden een aannemer langsgeweest en die gaf aan dat onze dekvloer te dun was om vloerverwarming in te frezen. Geen metingen gedaan nog, maar hij schatte op basis van wat hij kon zien in de kruipruimte in dat we ongeveer 20 millimeter dekvloer hebben en hij moest 50 hebben om vloerverwarming aan te kunnen leggen. Er zouden misschien mogelijkheden zijn met nieuwere technieken, maar daar wist hij onvoldoende van.

In de badkamer kan eventueel de vloer opgehoogd worden. De vorige eigenaars hebben de toiletten achterlijk hoog gehangen (50+ centimeter) en wij zijn de langste niet, dus dat komt wel goed uit, maar ik begreep dat dat prijzig kon worden. Woonkamer en keuken zouden we de vloer liever niet ophogen.

Hebben jullie tips, trucs, ideeën waar ik aan zou kunnen kloppen? Bij voorkeur omgeving Nijmegen-Arnhem.

[Jeuvie]

mavamal schreef op maandag 1 juni 2026 @ 17:30:


Hebben jullie tips, trucs, ideeën waar ik aan zou kunnen kloppen? Bij voorkeur omgeving Nijmegen-Arnhem.

Warp https://www.warp-systems.com

[Seafarer]

Jeuvie schreef op maandag 1 juni 2026 @ 17:33:
[...]

Warp https://www.warp-systems.com

Voordat je aan deze rietjes gaat beginnen @mavamal zou ik meerdere andere aannemers uitnodigen. Bij een warmtepomp heb je veel liters en veel flow nodig. Zie de warmtepomp topics hier.

Persoonlijk: ophogen badkamer vloer is een gruwel oplossing. Wij hebben geen gebakken tegels maar pvc tegels op de vloer liggen (25cm massief beton) met nep voegen. Bezoek loopt altijd te roepen wat een mooie vloer. Je ziet het niet maar voelen des temeer.
Er hangt wel een mega radiator met twee platen en niet zo'n handdoek rek waar geen warmte uitkomt met een warmtepomp.

[TimoDimo]

mavamal schreef op maandag 1 juni 2026 @ 17:30:
Goedendag,

Vorige week had ik een berichtje gezet in het algemene vloerverwarmings topic, maar helaas geen reactie gekregen. Hopelijk kan ik hier ook om advies vragen.

Mijn partner en ik hebben een woning gekocht. Mijn partner wil daar heel graag vloerverwarming in. De CV ketel zal ook vervangen worden door een warmtepomp. Vloerverwarming zou dan benedenverdieping woonkamer en (open) keuken zijn, bovenverdieping badkamer en misschien slaapkamers.

Nou is er 2 weken geleden een aannemer langsgeweest en die gaf aan dat onze dekvloer te dun was om vloerverwarming in te frezen. Geen metingen gedaan nog, maar hij schatte op basis van wat hij kon zien in de kruipruimte in dat we ongeveer 20 millimeter dekvloer hebben en hij moest 50 hebben om vloerverwarming aan te kunnen leggen. Er zouden misschien mogelijkheden zijn met nieuwere technieken, maar daar wist hij onvoldoende van.

Ik weet niet hoeveel ruimte je daarvoor nodig hebt, maar 20 mm lijkt me toch zat. Desnoods met 14 mm buis? Weet iemand dat hier misschien? Of anders een andere aannemer erbij halen die er meer verstand van heeft.

Gaat dat niet, dan zit je hier in het droogbouw-topic op de juiste plek voor andere oplossingen bovenop de dekvloer. Een eerste stap is dan kijken hoeveel opbouwruimte je hebt of wilt (i.vm. deuren, keuken, kozijnen, trap etc.). Maar ik lees nu hieronder dat je liefst helemaal niet wilt ophogen.

In de badkamer kan eventueel de vloer opgehoogd worden. De vorige eigenaars hebben de toiletten achterlijk hoog gehangen (50+ centimeter) en wij zijn de langste niet, dus dat komt wel goed uit, maar ik begreep dat dat prijzig kon worden. Woonkamer en keuken zouden we de vloer liever niet ophogen.

Lijkt me een prima oplossing. Daar kun je dan i.i.g. wel natbouw toepassen, zelfs zonder te frezen.

Hebben jullie tips, trucs, ideeën waar ik aan zou kunnen kloppen? Bij voorkeur omgeving Nijmegen-Arnhem.

[mavamal]

Seafarer schreef op maandag 1 juni 2026 @ 19:24:
[...]

Voordat je aan deze rietjes gaat beginnen @mavamal zou ik meerdere andere aannemers uitnodigen. Bij een warmtepomp heb je veel liters en veel flow nodig. Zie de warmtepomp topics hier.

We hebben 6 aannemers uitgenodigd tot nu. 1 was heel enthousiast en reageerde daarna nergens meer op. 1 kwam na 2 maanden kijken, schoot de vloerverwarming direct af maar kan de andere werkzaamheden wel regelen. 4 hebben de opdracht afgewezen... We willen niet echt verder met iemand wiens ervaring bestaat uit het verbouwen van badkamers.

TimoDimo schreef op maandag 1 juni 2026 @ 19:33:
[...]

Of anders een andere aannemer erbij halen die er meer verstand van heeft.

Daarom dat ik hier even mijn vraag stel of iemand hier iemand kent die kan helpen.

TimoDimo schreef op maandag 1 juni 2026 @ 19:33:
[...]
Gaat dat niet, dan zit je hier in het droogbouw-topic op de juiste plek voor andere oplossingen bovenop de dekvloer. Een eerste stap is dan kijken hoeveel opbouwruimte je hebt of wilt (i.vm. deuren, keuken, kozijnen, trap etc.). Maar ik lees nu hieronder dat je liefst helemaal niet wilt ophogen.

In principe geen probleem met ophogen, maar alle drempels zitten al vlak met de vloer. Voorkeur is woonkamer/keuken (in de keuken zoveel mogelijk laten staan) en boven 3 slaapkamers. Mijn partner wil ook graag de badkamer.

[Seafarer]

mavamal schreef op maandag 1 juni 2026 @ 20:32:
[...]

We hebben 6 aannemers uitgenodigd tot nu. 1 was heel enthousiast en reageerde daarna nergens meer op. 1 kwam na 2 maanden kijken, schoot de vloerverwarming direct af maar kan de andere werkzaamheden wel regelen. 4 hebben de opdracht afgewezen... We willen niet echt verder met iemand wiens ervaring bestaat uit het verbouwen van badkamers.

Van die 6 heeft er eentje gezegd dat je een speciale verdeler nodig hebt bij een warmtepomp?

[mavamal]

Seafarer schreef op maandag 1 juni 2026 @ 20:39:
[...]

Van die 6 heeft er eentje gezegd dat je een speciale verdeler nodig hebt bij een warmtepomp?

Nee.

[Seafarer]

mavamal schreef op maandag 1 juni 2026 @ 20:40:
[...]

Nee.

Bij een warmtepomp wil je niet een mengverdeler hebben dat kan slecht zijn voor je rendement.

Zou je niet ergens een stukje vloer bloot maken? Je wilt toch vloerverwarming, dus gaat alles toch leeg dan kunnen aannemers beter de opbouw beoordelen en kom je hopenlijk wel de goede tegen.

[GudZ]

Wandverwarming. Verlies je 3cm binnenruimte. Ze stucen je wand met slangen en al dicht.

Of even bij het kruipluik (mits je dat hebt) kijken hoe hoog je dekvloer is opgezet. 20mm is wel erg weinig inderdaad.

[pekelveld]

Hier is de aanleg van Variokomp inmiddels vol aan de gang. Vanwege de NeHoBo vloer zijn een aantal andere opties in een eerder stadium afgevallen en Variokomp was - voor mij - een goede "middenweg".

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[Larsw3003]

Goedemiddag allemaal,

Allereerst strak werk! Ik heb door het lezen van dit topic al erg veel kunnen leren over vloerverwarming.

Nu vroeg ik mij het volgende af. Ik wil mijn houten constructievloer voorzien van Vloerverwarming en daarop een PVC of Laminaat vloer.

Ik heb al jully systemen met fermacell etc. al eens bekeken maar het probleem vind ik vooral de aluminium profielen. Omdat deze vrij prijzig zijn.

Ik heb ongeveer 50M2 aan systeem nodig, dus behoorlijk wat meters, mede ook omdat ik op 10cm hart afstand wil verwarmen.

Nu vroeg ik mij af of iemand met een syseem als dit al eens ervaring heeft gehad? Dit systeem is 25mm hoog. Heeft een hart op hart afstand van 10cm, en is geschikt voor 16mm Buizen.

Doordat er een dunne aluminium laag op zit lijken extra profielen me overbodig. en zou de ondervloer en PVC/Laminaat er rechtstreeks op kunnen.

Ik ben benieuwd of iemand al eens dit systeem heeft gebruikt en wat de meningen zijn t.o.v. een fermacell systeem...

[Wuursj]

@Larsw3003 Ik heb geen ervaringen met dat systeem. Maar mijn (en de meeste?) infrees fermacell vloertjes hebben die profielen niet.

[Larsw3003]

@Wuursj dank voor je reactie. Maar ik begreep dat daar ook altijd aluminium over heen gelegd moest worden om zode warmte goed te kunnen geleiden en verspreiden richting de vloer.

[Wuursj]

@Larsw3003 nee. Er staan al een hoop voorbeelden in dit topic zonder.

[Mauritssvt]

pekelveld schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 16:03:
Hier is de aanleg van Variokomp inmiddels vol aan de gang. Vanwege de NeHoBo vloer zijn een aantal andere opties in een eerder stadium afgevallen en Variokomp was - voor mij - een goede "middenweg".


***members only***

Leuke post!

Hoe beviel het werken met de materialen van Variotherm?
En welke warmtebron ga je gebruiken? (cv/warmtepomp/etc.)

[maratropa]

Larsw3003 schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 08:40:
@Wuursj dank voor je reactie. Maar ik begreep dat daar ook altijd aluminium over heen gelegd moest worden om zode warmte goed te kunnen geleiden en verspreiden richting de vloer.

Je hebt dus schuimplaten met verlijmde alu of profielen als warmteverdeling en daar leg je dan een lastlaag op zoals fermacell, of wat alternatieven die daarvoor gemaakt zijn.

Ook heb je harde platen al dan niet voorgefreesd waar je leidingen inlegt en dan afsmeert zodat de leidingen op die wijze hun warmte kwijtkunnen aan de platen zelf, die het weer doorgeven aan wat je er op legt.

dat plaatje is van krisradiator.nl niet? zat ik toevallig ook naar te kijken. voor een kleine extra ruimte zoek ik platen met alu. ik heb al veel mfh systems draagbouw liggen maar deze platen zijn wel flink goedkoper. denk wel dat die omega profielen op die mfh systems platen beter om de slang klemmen en wat beter de warmte doorgeven..

[ Voor 19% gewijzigd door maratropa op 22-06-2026 14:02 ]

[TimoDimo]

maratropa schreef op maandag 22 juni 2026 @ 13:56:
[...]

Je hebt dus schuimplaten met verlijmde alu of profielen als warmteverdeling en daar leg je dan een lastlaag op zoals fermacell, of wat alternatieven die daarvoor gemaakt zijn.

Ook heb je harde platen al dan niet voorgefreesd waar je leidingen inlegt en dan afsmeert zodat de leidingen op die wijze hun warmte kwijtkunnen aan de platen zelf, die het weer doorgeven aan wat je er op legt.

dat plaatje is van krisradiator.nl niet? zat ik toevallig ook naar te kijken. voor een kleine extra ruimte zoek ik platen met alu. ik heb al veel mfh systems draagbouw liggen maar deze platen zijn wel flink goedkoper. denk wel dat die omega profielen op die mfh systems platen beter om de slang klemmen en wat beter de warmte doorgeven..

Ik ken dit systeem niet. Ook geen idee wie de fabrikant is en of krisradiator het zelf importeert.

De informatie over dat systeem is erg mager volgens mij. Wat echt van belang is is hoe dik de aluminiumlaag is. Je hebt idealiter toch wel zo'n 0,5 mm nodig. Iets minder kan ook wel, maar normaal huishoudelijk aluminiumfolie is nog geen tiende van wat je nodig hebt. Als dat er op zit is het een beetje "voor de show" (en verklaart dat misschien ook de prijs). Hoe dik de aluminiumlaag is moet er dus echt op staan.

@Larsw3003 De startpost biedt een hoop informatie om bekend te raken met de systemen en hoe ze werken.

[maratropa]

TimoDimo schreef op maandag 22 juni 2026 @ 17:25:
[...]

Ik ken dit systeem niet. Ook geen idee wie de fabrikant is en of krisradiator het zelf importeert.

De informatie over dat systeem is erg mager volgens mij. Wat echt van belang is is hoe dik de aluminiumlaag is. Je hebt idealiter toch wel zo'n 0,5 mm nodig. Iets minder kan ook wel, maar normaal huishoudelijk aluminiumfolie is nog geen tiende van wat je nodig hebt. Als dat er op zit is het een beetje "voor de show" (en verklaart dat misschien ook de prijs). Hoe dik de aluminiumlaag is moet er dus echt op staan.

@Larsw3003 De startpost biedt een hoop informatie om bekend te raken met de systemen en hoe ze werken.

ik deel jouw twijfel en ga denk ik ook voor deze paar extra meters weer voor MFH Systems/Jupiter platen met omega profielen. Ik heb eerder bijbehorende 12mm tand en groef gipsvezelplaten er op gelegd, ook blij mee maar ik zie dat er ook oa wat goedkopere 15mm platen zijn.

[Larsw3003]

@TimoDimo @maratropa leuk om zo even wat inzichten te krijgen.

De platen zijn inderdaad van Krisradiator. Ik heb even gemeten maar ze halen de 0.5mm bij lange na niet. Gaat eerder richting de 0.15mm. Dat zou inderdaad de prijs kunnen verklaren.

Zou het met 100mm h.o.h. En een buis van 16mm niet genoeg warmte doorgeven?

[badna]

Ik ben eerder onder andere deze droogbouwplaten tegengekomen, en die hebben aluminiumfolie van 0,1 mm (100 micron):

De panelen zijn ook voorzien van 100 micron dikke aluminiumfolie, wat het meest optimaal is voor de opwarmtijd van de vloer (waardoor de vloer in 30 minuten kan opwarmen), dikker dan 100 micron levert geen prestatiewinst op. Dunnere lagen aluminiumfolie maken de opwarmtijden veel langer.

Of dit klopt weet ik niet maar er zijn dus op zijn minst ook andere fabrikanten die zo'n dunne laag gebruiken.

[badna]

Ik vraag me nog wel iets anders af: die van krisradiator hebben een hoh van 10 cm. Lukt het wel om buizen van 16 mm zulke scherpe bochten te laten maken? Ook als je niet alles in slakkenhuis kunt doen en soms bochten van 180° moet maken? Standaard 16 mm buizen hebben vaak officieel een buigradius van 8 cm dus dan kan dat eigenlijk niet lijkt me. Wat is jullie praktijkervaring?

[Larsw3003]

badna schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:10:
Ik ben eerder onder andere deze droogbouwplaten tegengekomen, en die hebben aluminiumfolie van 0,1 mm (100 micron):

[...]

Of dit klopt weet ik niet maar er zijn dus op zijn minst ook andere fabrikanten die zo'n dunne laag gebruiken.

De vloerverwarming van Krisradiator heeft er een bocht in liggen waardoor de h.o.h. Maat in de bocht rond de 175mm is.

[ Voor 13% gewijzigd door Larsw3003 op 01-07-2026 21:21 ]

[Larsw3003]

Goedemorgen allen,

Even een berichtje van mijn kant. Met natuurlijk weer eens een vraag

Door al jullie info is mijn keuze gevallen op 2E22 Fermacell met 16mm leidingen en een hartafstand van 10mm. Dit omdat ik de vloer als hoofdverwarming gebruik.

Mijn huidige vloer is door de vorige bewoner gelegd. Dit is echt een kwalitatief goede vloer. Maar helaas, niet naar onze zin. Mijn kruipruimte is geisoleerd met Tonzon luchtzakken, dan liggen op de houten vloerplanken 15mm Multiplex platen, waarop een eiken parketvloer is gelijmd en gespijkerd.

Nu is mijn vraag: zou ik de fermacell rechtstreeks op dit oude Parket kunnen lijmen? Behalve dat de opbouwhoogte toeneemt, heeft dit verdere nadelen? Het systeem zal trager werken denk ik? Moet je rekening houden met de werking van het parket?

Of is het verstandiger om alles op de constructievloer te verwijderen, nieuwe platen (Multiplex of OSB oid) te schroeven, en hier de Fermacell op.

Op de Fermacell komt egalisatie en dan Klik pvc met een ondervloertje. De vloerverwarming zal met een 5Kw hybride warmtepomp worden warmgestookt.


Ik hoor graag jullie meningen!

[TheKerremenke]

@Larsw3003 Een eiken houten parketvloer vervangen voor een click pvc? Daar zou ik nog eens goed over nadenken..

Daarnaast mocht je dit plan wel willen uitvoeren, dan toch minstens die eiken vloer eruit. Scheelt nogal veel hoogte lijkt me.

[Larsw3003]

TheKerremenke schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 09:20:
@Larsw3003 Een eiken houten parketvloer vervangen voor een click pvc? Daar zou ik nog eens goed over nadenken..

Daarnaast mocht je dit plan wel willen uitvoeren, dan toch minstens die eiken vloer eruit. Scheelt nogal veel hoogte lijkt me.

Het idee is vloerverwarming dus dan valt een eikenhouten vloer al snel af… verder, zoals gezegd weet ik dat dit veel opbouwhoogte kost, alleen dat is het probleem niet. Het gaat mij hier om de technische haalbaarheid met betrekking tot stabiliteit, isolatie, opwarmtijd, werking etc.

[GudZ]

Larsw3003 schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 09:32:
[...]

Het idee is vloerverwarming dus dan valt een eikenhouten vloer al snel af… verder, zoals gezegd weet ik dat dit veel opbouwhoogte kost, alleen dat is het probleem niet. Het gaat mij hier om de technische haalbaarheid met betrekking tot stabiliteit, isolatie, opwarmtijd, werking etc.

Als je de vloer niet fijn vindt, sloop die eruit. Is het eiken komen mensen het vaak nog wel voor geld doen zelfs al is het verlijmd.

Wandverwarming kan ook, dan kun je de houten vloer laten liggen.

Of je het multiplex kunt laten liggen hangt er vanaf hoe goed de vloer eraf te slopen is. Meestal laat dat splinters, gaten lijmresten achter. Voor een gipsvezelplaat moet de vloer goed vlak zijn. Of de vloerdelen vlak genoeg zijn weet je ook pas als je eiken + multiplex hebt verwijderd.

Opwarmen en werking maakt niets uit. De nieuwe vloer ligt over de oude vloer en de eiken vloer zorgt zelfs voor een beetje extra isolatie.

[GudZ]

Larsw3003 schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 09:15:
Goedemorgen allen,

Even een berichtje van mijn kant. Met natuurlijk weer eens een vraag

Door al jullie info is mijn keuze gevallen op 2E22 Fermacell met 16mm leidingen en een hartafstand van 10mm. Dit omdat ik de vloer als hoofdverwarming gebruik.

Mijn huidige vloer is door de vorige bewoner gelegd. Dit is echt een kwalitatief goede vloer. Maar helaas, niet naar onze zin. Mijn kruipruimte is geisoleerd met Tonzon luchtzakken, dan liggen op de houten vloerplanken 15mm Multiplex platen, waarop een eiken parketvloer is gelijmd en gespijkerd.

Nu is mijn vraag: zou ik de fermacell rechtstreeks op dit oude Parket kunnen lijmen? Behalve dat de opbouwhoogte toeneemt, heeft dit verdere nadelen? Het systeem zal trager werken denk ik? Moet je rekening houden met de werking van het parket?

Of is het verstandiger om alles op de constructievloer te verwijderen, nieuwe platen (Multiplex of OSB oid) te schroeven, en hier de Fermacell op.

Op de Fermacell komt egalisatie en dan Klik pvc met een ondervloertje. De vloerverwarming zal met een 5Kw hybride warmtepomp worden warmgestookt.


Ik hoor graag jullie meningen!

Klik pvc klinkt trouwens echt als een bedenkelijke keuze tov alles wat er beschikbaar is en hoeveel geld je gaat besteden.

En hybride warmtepomp stookt dus 80-90% van de tijd. Niet full electric?

[Larsw3003]

Mijn vraag gaat vooral over de voor- en nadelen over deze 2 keuze’s m.b.t. vloerverwarming (zoals het forum). Dergelijke keuzes over waarom wel of geen pvc of warmtepomp lijkt me hier niet de juiste plek om te bespreken.

[GudZ]

Het maakt qua afgifte nauwelijks uit. Parket laten liggen is iets in het voordeel omdat de onderkant dan beter isoleert. Je kunt fermacell op parket lijmen maar wel even kijken of je een primer voor het lijmen nodig hebt. afhankelijk van of de huidige afwerkvloer geolied, gewaxt of gelakt is.

Eroverheen met fermacell zorgt dat je eerste optrede van je trap verkleint, zal zon 30mm zijn.

Alle deuren afzagen moet ook maar mogelijk zijn, vaak kunnen deze een maximum ingekort worden voordat je in de kern zit. Maar dat hangt allemaal af van welke deur je hebt hangen. Ook moet je goed uitkomen bij de voordeur en eventuele buiten/balkondeuren.

Simuleer in Ubakus (gratis account) je vloeropbouw bestaand en met de twee opties. Volgens mij is Tonzon dampdichte aluminium folie en als je dan een afwerkvloer van pvc neemt sluit je het hout op van twee kanten, als er dan vocht in zit of bij komt kan dit niet makkelijk weg verdampen. Maar simuleer het eerst vooral!

[Wuursj]

Larsw3003 schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 09:15:

Nu is mijn vraag: zou ik de fermacell rechtstreeks op dit oude Parket kunnen lijmen? Behalve dat de opbouwhoogte toeneemt, heeft dit verdere nadelen? Het systeem zal trager werken denk ik? Moet je rekening houden met de werking van het parket?

Waarom lijmen?
Fermacell op OSB/underlayment legt men doordaans 'zwevend': alleen schroeven door de lijmlippen die je voor het frezen weer verwijderd. De fermacell is zo alleen aan zichzelf bevestigd en niet aan de ondervloer. Ik zou niet weten waarom dit niet over eiken zou kunnen. Het eventueel werken van de eigenvloer is daardoor juist geen probleem.

[Larsw3003]

Wuursj schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 08:31:
[...]

Waarom lijmen?
Fermacell op OSB/underlayment legt men doordaans 'zwevend': alleen schroeven door de lijmlippen die je voor het frezen weer verwijderd. De fermacell is zo alleen aan zichzelf bevestigd en niet aan de ondervloer. Ik zou niet weten waarom dit niet over eiken zou kunnen. Het eventueel werken van de eigenvloer is daardoor juist geen probleem.

Klopt!

Dit is mij ondertussen ook aangeraden! Mijn plan is dus 2E22 'zwevend' op de parketvloer leggen om zo geen last te hebben van eventuele werking van de vloer. In de 2E22 komen 16mm buisen h.o.h. 10CM. Dit omdat ik de vloerverwarming als hoofdverwarming ga gebruiken. Hierop komt uiteindelijk een PVC vloer.

Zal prima moeten werken denk ik!

[MaltheseFalcon]

Hallo allemaal,

Graag zou ik jullie advies willen over vloerverwarming op de bovenetage,

Momenteel ben ik bezig met de renovatie van onze bovenverdieping. Dit pak ik in twee delen aan omdat we er al wonen. Eerst doe ik de achterzijde (ongeveer 30m2) en daarna de voorzijde ongeveer dezelfde oppervlakte. Overigens zit er een hoogteverschil tussen voor en achter van 25 cm.

De deurposten achter hebben nu een doorloophoogte van 200 cm.

Vorig jaar hebben we vloerverwarming beneden geplaatst (gefreesd in een betonnen vloer) en een hybride warmtepomp laten plaatsen.

Vanwege de doorloophoogte en de trap willen we de opbouwhoogte beperken. Daarnaast wil ik het gewicht van de vloer ook zo veel mogelijk beperken. Zelf kwam ik daarom uit bij de Heatboard van Magnum. Deze hebben een hoogte van 18mm. Zij raden echter ook een DuoBoard aan als tussenvloer om de belasting op de vloer beter te verdelen en om te voorkomen dat de (nog te leggen) laminaatvloer beschadigd. Los van de hoge prijs van deze plank, komt er nog eens 7mm op de vloerhoogte bij, plus het extra gewicht. Hierdoor ga ik weet twijfelen of dit de juiste oplossing voor mijn situatie is.

Wat raden jullie mij aan?

[GudZ]

MaltheseFalcon schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 13:18:
Hallo allemaal,

Graag zou ik jullie advies willen over vloerverwarming op de bovenetage,

Momenteel ben ik bezig met de renovatie van onze bovenverdieping. Dit pak ik in twee delen aan omdat we er al wonen. Eerst doe ik de achterzijde (ongeveer 30m2) en daarna de voorzijde ongeveer dezelfde oppervlakte. Overigens zit er een hoogteverschil tussen voor en achter van 25 cm.

De deurposten achter hebben nu een doorloophoogte van 200 cm.

Vorig jaar hebben we vloerverwarming beneden geplaatst (gefreesd in een betonnen vloer) en een hybride warmtepomp laten plaatsen.

Vanwege de doorloophoogte en de trap willen we de opbouwhoogte beperken. Daarnaast wil ik het gewicht van de vloer ook zo veel mogelijk beperken. Zelf kwam ik daarom uit bij de Heatboard van Magnum. Deze hebben een hoogte van 18mm. Zij raden echter ook een DuoBoard aan als tussenvloer om de belasting op de vloer beter te verdelen en om te voorkomen dat de (nog te leggen) laminaatvloer beschadigd. Los van de hoge prijs van deze plank, komt er nog eens 7mm op de vloerhoogte bij, plus het extra gewicht. Hierdoor ga ik weet twijfelen of dit de juiste oplossing voor mijn situatie is.

Wat raden jullie mij aan?

200 is erg laag.
Hoe hoog zijn de plafonds?
Hoe lang zijn de bewoners?
Welke afwerkvloer ligt er nu?
Welke constructievloer ligt er (balksterkte hxb, overspanning, hoh en beplanking/beplating)

Moet het per se vloerverwarming worden of zijn fancoils ook een optie?
Voor een slaapverdieping is VV niet per se zaligmakend, er is veel afgifte beperking door kasten en bedden en velen slapen liever met 18 ipv 20 graden, afgezien van studeren/thuiswerken.

Ad hoc verwarmen met twee of drie airco binnenunits is soms de kostengunstige oplossing die ook een ingrijpende renovatie vermijdt en als positief bij-effect kun je koelen.

Je gaat hoe dan ook de hoogte in, volgens mij zijn de laagste systemen 20mm excl afwerkvloer.

[MaltheseFalcon]

GudZ schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 16:06:
[...]


200 is erg laag.
Hoe hoog zijn de plafonds?
Hoe lang zijn de bewoners?
Welke afwerkvloer ligt er nu?
Welke constructievloer ligt er (balksterkte hxb, overspanning, hoh en beplanking/beplating)

Moet het per se vloerverwarming worden of zijn fancoils ook een optie?
Voor een slaapverdieping is VV niet per se zaligmakend, er is veel afgifte beperking door kasten en bedden en velen slapen liever met 18 ipv 20 graden, afgezien van studeren/thuiswerken.

Ad hoc verwarmen met twee of drie airco binnenunits is soms de kostengunstige oplossing die ook een ingrijpende renovatie vermijdt en als positief bij-effect kun je koelen.

Je gaat hoe dan ook de hoogte in, volgens mij zijn de laagste systemen 20mm excl afwerkvloer.

Het plafond van de kamers is hoog genoeg. Het is de trekbalk van het spant waardoor de doorloophoogte van de deurkozijnen zo laag is.

Er ligt nog geen afwerkvloer. Voorheen lag er kliklaminaat.

We willen vooral vloerverwaming omdat dit twee kinderkamers betreft en we zouden het fijn vinden als de kinderen op hun kamers kunnen spelen. Het aanbod wat ik nu heb, gaat overigens uit van een eigen thermostaat in de slaapkamers, maar zonder aansturing van de warmtepomp. Deze wordt alleen met de thermostaat in de woonkamer aangestuurd.

De vloerconstructie is geheel vervangen achter, dus dat is geen probleem.

Een andere overweging die ik heb is om alleen vloerverwarming achter aan te leggen. De kinderen hebben het comfort van warme kamers zonder iets te moeten regelen. In de ruimtes voor heb ik dan geen last van hoogteverschillen ivm de trap.

Fancoils ken ik niet en daar heb ik mij ook niet in verdiept. Ik vraag me wel af of dat nog een reële optie is omdat de kamers al gestuct zijn. Alleen de vloer moet nog gedaan worden.

[JCQ]

TimoDimo schreef op maandag 22 juni 2026 @ 17:25:
[...]

Ik ken dit systeem niet. Ook geen idee wie de fabrikant is en of krisradiator het zelf importeert.

De informatie over dat systeem is erg mager volgens mij. Wat echt van belang is is hoe dik de aluminiumlaag is. Je hebt idealiter toch wel zo'n 0,5 mm nodig. Iets minder kan ook wel, maar normaal huishoudelijk aluminiumfolie is nog geen tiende van wat je nodig hebt. Als dat er op zit is het een beetje "voor de show" (en verklaart dat misschien ook de prijs). Hoe dik de aluminiumlaag is moet er dus echt op staan.

@TimoDimo : weet je nog waar die genoemde richtwaarde van 500 micron vandaan komt? Ben zelf aan het oriënteren op een dergelijk systeem en de platen van krisradiator komen wat betreft prijs goed uit de vergelijking.

[TimoDimo]

JCQ schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 18:53:
[...]

@TimoDimo : weet je nog waar die genoemde richtwaarde van 500 micron vandaan komt? Ben zelf aan het oriënteren op een dergelijk systeem en de platen van krisradiator komen wat betreft prijs goed uit de vergelijking.

Dat is dacht ik de dikte die je doorgaans tegenkomt. De lamellen van Magnum zijn bijv. 0,4 mm (https://www.magnumheating...Prijslijst_2026_NL_V4.pdf), EAN 8718531993914.

Een tijd terug had ik ook houten systemen bekeken (zie mijn forumtopicgeschiedenis). In Amerika doen ze alles met hout en daar heb je een product dat Warmboard heet (https://www.warmboard.com/products/panels/warmboard-r/). Dat heeft zelfs een 0,64 mm aluminium laag. Daarnaast geleidt hout ook nog eens veel beter dan EPS. Wel een premiumproduct dus, maar je had ook nog een concurrent, die heette Radiant Board o.i.d. en daarbij was het aluminium dunner.

Al met al dus rond die 500 micron. Ik heb er geen natuurkundige berekeningen op losgelaten, maar intuïtief voelt dat wel als een dikte waar wat warmte voor vvw doorheen kan stromen over een afstand van zo'n 5 cm.

[tweakG5]

Ik ben van plan een droogbouw vloerverwarming te leggen met het Uponor Siccus 16 systeem. Die geven zelf aan dat direct de eindvloer gelegd kan worden over hun systeem.

Is het dus logisch om te denken dat een 6mm rigid core click PVC met een PU ondervloer, direct over deze panelen gelegd kan worden?

[Martijn-HK]

Dag allen,

In de woning die ik heb gekocht uit 1924 wil ik vloerverwarming (en later met warmtepomp ook koeling) aanleggen. Daarnaast ga ik de badkamer naar boven verplaatsen. Nu viel mijn oog op de het Radson TS14R systeem vanwege de beperkte opbouwhoogte en het gewicht. De verdiepingsvloer is een standaard houten draagbalken en tussen/op de balken houten latjes opbouw.

Ik twijfel over het al dan niet toepassen van een afdichtingsscherm tegen vocht (ala Kerdi-200) in de badkamer. Als zekerheid voor als er ooit een voeg of kitrand lekt, en dus dan niet al het hout aantast. De badkamer krijgt hoogstwaarschijnlijk een moderne douchebak. En tussen welke laag dit vochtscherm dan moet komen? Wat is jullie advies?

De opties zijn vanaf de verdiepingsvloer:

• Draagbalken met daarop/tussen houten plankjes.
• [Optie 1: Afdichtingsscherm]
• Radson TS14R basiselementen
• Radson TS14R belastingspreidende laag
• [Optie 2: Afdichtingsscherm]
• Vloertegels

De technische handleiding voor tegels van het Radson systeem noemt in de opbouw optie 1, maar de tekening laat een betonvloer zien. Vermoedelijk tegen opstijgend vocht. Zelf denk ik (plus wat internetbronnen) dat je een lekkende kitrand zo vroeg mogelijk wil stoppen, dus onder de tegellaag (optie 2). Zodat het niet ook door je hele Radson systeem sijpelt. Plus een internet bron zegt dat je met optie 1 mogelijk vocht insluit in het hout, al twijfel ik daaraan want het is een verdiepingsvloer (met daaronder een verwarmde woonkamer). Al met al, denk ik optie 2. Delen jullie die mening? Of maak ik een denkfout?