Droogbouw vloerverwarming.

[blitzkrieg]

In dit topic delen we de ervaringen en kennis over droogbouw vloerverwarmingssystemen. Droogbouw wil zeggen dat het grootste deel van het systeem 'droog' aangelegd is, dus zonder buizen in te storten in een cementen dekvloer zoals bij natbouw. In de kern bestaat een droogbouwsysteem verder uit losse bouwonderdelen, zoals gipsvezelplaat of houtvezel, XPS- en EPS-isolatieplaten.

Deze post biedt enige uitleg van de verschillende systemen en verder een vrij uitgebreid productoverzicht, om wat meer wijs te worden uit het grote aanbod. Mist er iets of klopt er iets niet, laat het even weten! Dit en andere feedback op de startpost graag naar @TimoDimo.

Veel van de informatie hier komt van ervaringen die hier gedeeld zijn (soms met link naar de post van de gebruiker). Lang niet alles is langsgekomen, dus meestal kunnen we alleen afgaan op de producteigenschappen van de website van de fabrikant. Heb je ervaring met één van de producten met noemenswaardige info, laat vooral weten, dan kunnen we het toevoegen aan deze post.

Inhoud

• Wat is droogbouw vloerverwarming?
  • Verschil met natbouw
  • Voor- en nadelen van droogbouwvloerverwarming
• Isolatieplaten met aluminium warmtegeleiding
  • Fabrikanten
  • Aanleg
• Gipsvezelplaat
  • Fabrikanten
    • Fermacell
    • Knauff Brio
    • RFloorzz
    • Magnum
  • Aanleg
    • Leggen
    • Frezen
    • Aanleg en afwerking
• Vergelijking

Wat is droogbouw vloerverwarming?

Vloerverwarming verwerken in 'droogbouwvloeren' is het alternatief voor vloerverwarming in 'natbouwvloeren'. Met droogbouw bedoelen we een systeem dat grotendeels uit droge onderdelen bestaat. Grofweg zijn er twee systemen die in Europa worden toegepast: polystyreenplaten en gipsvezelplaten. Hieronder geven we een overzicht van de verschillende systemen die op de markt zijn. Bij droogbouw storten we geen cement. Hooguit wordt een dunne laag egaline eroverheen aangebracht of worden leidingsleuven dichtgesmeerd.

Verschil met natbouw

Met 'natbouw' bedoelen we meestal vloeren met een afwerklaag van zandcement, die op een betonnen onderlaag worden aangebracht. Dit is een veelvuldig toegepaste methode. De goedkoopste optie is om met plastic noppenplaten of tackersystemen eerst de buis op het beton (of welk materiaal dan ook) te bevestigen en vervolgens het zandcement erop te storten.

Een alternatief is om de vloerverwarming achteraf in het zandcement in te frezen. Voor deze en eventueel andere natbouw vloerverwarmingssystemen, zie het Algemeen (vloer)verwarming setup topic. Daar kun je ook terecht voor algemene vragen over vloerverwarming die niet specifiek met droogbouw te maken hebben, zoals verdelers, groepslengte, verwarmingstoestellen en aansluitschema's.

Voor- en nadelen van droogbouwvloerverwarming

Aanleggen van droogbouw vloerverwarming kan voordelig zijn (t.o.v. natbouw) om verschillende redenen:

• Het zijn allemaal snelwerkende verwarmingssystemen (ruimtetemperatuur nauwkeurig in te stellen en afwezigheids- en nachtverlaging mogelijk);
• Het gewicht is laag (voor een houten vloer vrijwel altijd geschikt;
• Installatie is snel en heeft in de meeste gevallen geen droogtijd of opstartprotocol zoals bij natbouw;
• De materialen zijn flexibel, hebben een zekere mate van buigzaamheid waardoor ze tolerant zijn tegen iets doorzakken;
• De droge montage maakt de nivellering onafhankelijk van de zwaartekracht. Als je huis dus ietsje scheef staat en je wilt het wel recht leggen t.o.v. de vloer dan kan dat. Met natte oplossingen is het moeilijker om geen waterpas aan te houden. Daarmee is het ook als wand- of plafondsysteem aan te leggen.
• Combineren van meerdere dunne lagen is mogelijk, bijv. vilt of houtvezel voor een betere geluidsisolatie;
• De opbouwhoogte van een droogbouwsysteem is vergelijkbaar met natbouw;
• Het zijn systemen die zeer geschikt zijn voor doe-het-zelf-installatie, omdat er geen cementmolens en andere natbouwmaterialen vereist zijn. Installatie- en droogtijd speelt ook minder een rol, dus er hoeft niet snel gewerkt te worden en vaktechnieken kunnen dus op eigen tempo worden aangeleerd.

Nadelen van droogbouw (t.o.v. natbouw) zijn:

• Omdat natbouw vrijwel altijd zwaarder is zal contactgeluid meestal luider doorklinken;
• Een buis helemaal vastgezet in de dekvloer zal steviger zijn dan een droogbouwvloer, zeker vergeleken met EPS-platen; voor heel zware meubels is droogbouw zonder verdere belastingspreidende laag dus wellicht geen goed idee;
• Er is altijd een extra laag nodig (als je toch al een nieuwe dekvloer moet storten is het waarschijnlijk niet de beste oplossing);
• Het wordt minder toegepast dus installateurs die het kunnen leggen zijn iets schaarser;
• Het is meestal duurder dan natbouw (waar tegenover staat dat het zelf aanleggen beter te doen is en dan is het natuurlijk een stuk kosteneffectiever).

Isolatieplaten met aluminium warmtegeleiding

Er zijn zeer veel verschillende fabrikanten beschikbaar van droogbouwsystemen waarbij isolerende platen met voorgefreesde banen worden gebruikt, meestal polystryreenplaten (EPS of XPS) met hoge druksterkte. Aluminium lamellen worden in de gefreesde gleuf gelegd of zijn al geïntegreerd waar vervolgens de buis in wordt gedrukt. Deze geleidingslaag heeft meestal een omegaprofiel, zodat de buis voor een groot deel omklemd wordt. De warmte wordt dus verspreid over de bovenkant van de platen en kan daar direct worden afegegeven aan de afwerk- of gebruiksvloer. De platen isoleren warmte voor de rest zeer goed, maar zijn minder geschikt voor geluidsisolatie omdat ze zo licht van gewicht zijn. Met de aluminium toplaag, waarbij de warmte nagenoeg alleen maar aan de gebruiksvloer wordt afgegeven, zijn dit de snelst werkende systemen. Je ingestelde temperatuur op je thermostaat wordt precies en snel bereikt en je thermostaat kan precies corrigeren voor zoninstraling of plotselinge koude.

EPS-platen met noppen en aluminium profielen (witte vloerverwarmingsbuis deels al in de profielen gedrukt).

Fabrikanten

De verschillende systemen zijn erg vergelijkbaar en verschillen vooral in de diameter van de leidingen, de verlegafstand (hart-op-hart-afstand) en de dikte van de plaat. Hieronder staan de Nederlandse distributeurs, niet per se de fabrikant. Zo is Heatnet verkoper van o.a. de Duitse fabrikant MFH systems (https://www.mfh-systems.com/en/) en voeren daarmee hun eigen merk. Een andere leverancier met nagenoeg dezelfde productlijn is Jupiter Vloerverwarming. Heb je heel zware meubels dan kun je de druksterkte van het materiaal in de specificaties vinden.

Distributeur/fabrikant	Type	Dikte	Leidingdiameter	Verlegafstand	Slakkenhuis of meander
Magnum	Dryfloor	25 mm	14 mm	125 mm	beide
Therminon	Droogverlegsysteem	25 mm	14 mm	125 mm	beide
Heatnet	DBS14	25 mm	14 mm	125 mm	beide
	DBS16	20 mm	16 mm	150 mm	beide
	EPS30	30 mm	16 mm	125 mm	meander
	NEO20	20 mm	16 mm	125 mm	meander
	ÖKO	30 mm	16 mm	125 mm	meander
	TOP15	15 mm	12 mm	150 mm	meander
Vloerverwarming Direct	DBS10	15 mm	10 mm	100 mm	meander
Warp	Speetherm15	14 mm	10 mm	100 mm	beide
	Speetherm30	29 mm	10 mm	100 mm	beide
Uponor	Siccus Mini	15 mm	9,9 mm	100 mm	meander
	Siccus 14	25 mm	14 mm	150 mm	meander
	Siccus 16	20 mm	16 mm	150 mm	meander

DBS16, Siccus mini en Siccus 16 zijn wat afwijkende systemen waarbij de aluminimum laag verlijmd zit met het EPS, dus zonder losse aluminium profielen.

Wil je graag een systeem dat niet uit alleen maar niet-natuurlijke materialen bestaat, dan kun je ook kiezen voor een houtachtig materiaal. ÖKO is hier een voorbeeld van. Ben je bereid om wat creatief te zijn dan kun je ook nog aan de slag met standaard hout waar je in gaat frezen. Hier zie je wat voorbeelden. In de VS wordt dit als kant-en-klaarproduct toegepast, maar dit is hier niet verkrijgbaar.

Aanleg en afwerking

Aanleg is een kwestie van platen op maat snijden en volgens je bedachte legpatroon de aluminium lamellen erin leggen, voor zover van toepassing. De handleiding volgen is van belang. Voor de maatwerkstukjes kun je een bovenfreesje gebruiken of een speciaal daarvoor gemaakte EPS-brander.

In principe kun je direct op het systeem een gebruiksvloer aanbrengen als de buis erin gedrukt is. Laminaat kan doorgaans sowieso (al geven sommige fabrikanten een minimale dikte aan van 10 mm). Soms wordt er geadviseerd om nog een extra belastingspreidende laag toe te voegen, die ook voor een gladde afwerkvloer zorgt. Bijv. bij TOP15 wordt een 5 mm plaat aanbevolen. Of dat voor harde vloeren zoals laminaat en parket echt nodig is is niet met zekerheid te zeggen. Proberen of het voldoende stabiel is kan geen kwaad (mits je geen hele zware meubels gaat neerzetten).

Desgewenst kan een egalinelaag of een gietvloer worden toegepast, voor als de vloer volledig vlak moet worden. Dichtsmeren is niet nodig (kan eigenlijk niet, omdat het omegaprofiel zich al behoorlijk straks om de buis klemt. Een eventuele 'natbouw' afwerking dient dus alleen om het vlak te maken, bijvoorbeeld voor lijm-PVC (dryback).

Gipsvezelplaat

Gipsvezelplaat (estrich) is als vloer uitermate geschikt. Dit zijn platen die vergelijkbaar zijn met gipsvezelplaat of gipskarton dat voor muren worden gebruikt, maar dan dikker en zwaarder. De platen zijn erg massief (veel zwaarder dan EPS/XPS) en dus goed voor de contatgeluidsisolatie. Er zijn verschillende fabrikanten beschikbaar die gipsvezelplaten aanbieden met voorgefreesde banen of waar je zelf in kunt frezen. Aluminium lamellen met omegaprofiel zijn niet nodig, omdat de gipsvezel van zichzelf voldoende geleidt. Omdat de hele plaat opwarmt en deze zwaarder is dan polystyreen is er wel een hogere capaciteit als warmtebuffer, maar lang niet zo veel als een cementdekvloer. Je krijgt daardoor nog steeds een snelwerkend systeem en kunt dus effectief nacht- en aanwezigheidsverlaging toepassen.

Ingefreesde gipsvezelplaat (buis deels dichtgesmeerd).

Fabrikanten

Fermacell

De vloerelementen van Fermacell zijn er in allerlei varianten. In de basis bestaat het uit 10 mm of 12,5 mm dikke platen die op elkaar geniet zijn met aluminium nietjes (de freesmachine heeft overigens geen problemen met die nietjes) en lijm. Door de verspringing ontstaat er een verbindingslip zodat je ze in verband in elkaar kunt leggen en verlijmen op de lip.

Je hebt ze ook met een laag vilt eronder waardoor de Fermacell "zwevend" komt te liggen. Dat is goed voor de contactgeluidsisolatie. Ook is dit iets nivellerend voor als je een niet geheel vlakke vloer hebt (is er een te groot verschil dan opvullen met egalisatiekorrels of hout of iets anders, zie Leggen hieronder). Wel moet je erop letten dat je iets minder diep kunt frezen (vanwege de speling die het zwevende element heeft) dus je maximale leidingdiameter wordt altijd wat kleiner.

Vaak kan de leidingdiameter dieper dan de vrij conservatieve specificaties van de fabrikant zelf. Onderstaande diameters zijn een aanbeveling op basis van eerdere ervaringen hier. Zie bijv. martijnr17 in "Droogbouw vloerverwarming." (12 mm in 2E11, The Lord in "Droogbouw vloerverwarming." (16 mm in 2E33),
Davidrrr in "Droogbouw vloerverwarming.", Wuursj in "Droogbouw vloerverwarming." (16 mm in 2E22),
The Lord in "Droogbouw vloerverwarming." (14 mm in 2E26).

Of het ook echt werkt en niet gaat breken hangt af van hoe vlak de vloer is. Voor houten vloeren hangt het er vanaf hoe stevig deze is en hoeveel deze belast wordt en dus doorzakt, waardoor de platen mee gaan veren.

Eerst een extra laag Fermacell 10 mm lijmen en dan pas daarin frezen kan natuurlijk ook; de buizen komen dan aan de oppervlakte door de bovenlaag en deels in de onderlaag. Zie bijv. ook Wuursj in "Droogbouw vloerverwarming."

Vloerelement type	Samenstelling/dikte	Maximale leidingdiameter
2E11	20 mm	12 mm
2E22	25 mm	16 mm
2E16	20 mm + 9 mm vilt (29 mm)	12 mm
2E26	25 mm + 9 mm vilt (34 mm)	14 mm
Therm25	25 mm voorgefreesd	16 mm

Therm25 heb je met rechte banen, met bochten aan één kant (voor meanderpatroon) en met uitgefreesde noppen voor niet rechte buis stukken of slakkenhuis. Kanttekening is wel dat de verlegafstand 125 mm, terwijl bij het zelf frezen 100 mm mogelijk is. Eigenlijk is dit 2E22, maar dan voorgefreesd met 16 mm, en kan dus verder zo behandeld worden. Zie de verwerkingshandleiding met mogelijke opties. Hier staat bijv. dat er nog een laag 10 mm Fermacell overheen moet of een egaliserende (egaline) laag. Of dat echt nodig is ligt aan de vloerafwerking (zie onder).

In plaats van met vilt eronder zijn er ook nog varianten met houtvezel die wat goedkoper zijn. Vilt doet het echter goed voor een betere (contact)geluidsisolatie. Dit kun je mooi zien in Fermacells constructieoverzicht. (Vanaf pagina 74 zie je dat vilt voor dezelfde vloerconstructie en ongeveer gelijke opbouwhoogte vaak een lagere L_n,W haalt.)

Dan zijn er ook nog elementen met polystyreen of glaswol eronder. Die isoleren ook tegen geluid, maar isoleren thermisch wat beter, alleen is het is zo'n minieme laag dat dat bijna verwaarloosbaar is. Handig voor koude kelders voor net dat beetje extra thermische isolatie, en waarbij contactgeluid niet uitmaakt.

Knauff Brio

Knauff heeft wat minder varianten beschikbaar dan Fermacell, en de diktes zijn anders. In tegenstelling tot Fermacell zijn het platen uit één stuk (massief/homogeen); er zitten dus geen aluminium nietjes in; de lip wordt er in de fabriek gewoon uitgefreesd. Dat er geen nietjes in zitten is ook iets beter voor sommige freesmachines. Verder is de plaat natuurlijk wat steviger dan Fermacell omdat hij massief is.

Volgens de website is alleen de Brio 23 geschikt voor infrezen, maar die met houtvezel zullen waarschijnlijk ook prima zijn daarvoor. En de dunnere variant kan waarschijnlijk wel met een lagere diameter leiding.

Vaak kan de leidingdiameter dieper dan de vrij conservatieve specificaties van de fabrikant zelf. Onderstaande diameters zijn een aanbeveling op basis van eerdere ervaringen hier. Zie bijv. Mauritio in "Droogbouw vloerverwarming.", darkfujita in "Droogbouw vloerverwarming.", Mauritio in "Droogbouw vloerverwarming." (16 mm in Brio 23, al zegt Knauff zelf dat 14 mm het maximum is).

Vloerelement type	Samenstelling/dikte	Maximale leidingdiameter
Brio 18	18 mm	12 mm
Brio 23	23 mm	16 mm
Brio 18 WF	18 mm + 10 mm houtvezel (28 mm)	12 mm
Brio 23 WF	23 mm + 10 mm houtvezel (33 mm)	14 mm

RFloorzz

Deze Nederlandse fabrikant heeft zijn eigen webshop. Ze fabriceren voorgefreesde platen uit één stuk ("Mono vloerverwarmingsplaten"), waardoor de plaat iets steviger wordt vergeleken met Fermacell, maar een verbindingslip ontbreekt. Het kan daarom niet zwevend gelegd worden want de platen moeten vastgeschroefd worden. Met voor 16 mm leiding voorgefreesd in 21 mm dikke platen zoeken ze wel de grenzen op waarbij de platen nog net niet breken. Een vlakke ondergrond is dus essentieel.

Sommigen ondervonden veel problemen, maar dat kan er ook aan liggen dat dat nog om een vorige versie van het product ging met platen die uit twee verlijmde lagen bestonden, zoals Fermacell. De huidige plaat "Mono" bestaat uit één massief stuk. En anders kun je het ook laten leggen door RFloorzz.

Magnum

Magnum heeft ook een gipsvezelplaat-oplossing, genaamd FiberBoard. Zie https://www.magnumheating.nl/product/fiberboard/. Dit is een plaat van 18 mm dik met voorgefreesde sleuven voor 12 mm buis met verlegafstand van 12 cm. Er zijn noppen- en rechte varianten.

Technea

Technea heeft ook een gipsvezelplaat-oplossing, genaamd Variokomp. Zie https://www.technea.nl/pr...roogbouw-vloerverwarming/. Dit is een plaat van 18 mm dik met voorgefreesde sleuven voor 11,6 mm buis met verlegafstand van 12 cm. Er zijn alleen noppenvarianten, geen rechte sleuf-platen, dus dichtsmeren zal eerder nodig zijn i.v.m. de stabiliteit, omdat de noppen natuurlijk veel materiaal missen vergeleken met de rechte sleuvenplaten.

Aanleg

Leggen

In het algemeen is leggen een kwestie van de vloer eerst goed inspecteren. Uiteraard moet het schoon zijn, maar ook belangrijk is dat deze recht is. Specifiek voor gispsvezelplaat zijn er egaliseerkorrels. Maar dit is alleen nodig als je echt forse gaten hebt, of een niveauverschil na een drempel o.i.d. dat je weg wilt hebben. Het aantal millimeters per meter verloop maakt niet echt uit als het over de hele vloer geleidelijk is. Zie ook TimoDimo in "Droogbouw vloerverwarming."

Als de platen een liplas hebben kunnen deze met speciale lijm in elkaar worden gelijmd. Schroeven is ook mogelijk, maar voor het frezen moeten deze er wel uit (of er moet omheen gefreesd worden). Meestal wordt aanbevolen om te schroeven na het lijmen zodat de lijm goed hecht.

Frezen

Frezen kan het beste met een flink sterke freesmachine. De professional gebruikt zelfs een 3-fasemachine (met aggregaat voor de stroom). Maar één op 230V kan ook, alleen gaat het wat minder snel. Dergelijke machines kun je ook huren.

Voor welke machines en freesbladen en overige apparatuur zoals stofzuigers je nodig hebt zijn dit goede voorbeelden:
Wuursj in "Droogbouw vloerverwarming."
AAD84 in "Droogbouw vloerverwarming."
Flasherrr in "Droogbouw vloerverwarming."
Flasherrr in "Droogbouw vloerverwarming."

Voor de doe-het-zelver is een standaard muurfrees zelfs een optie, met het juiste zaagblad erin. Of een simpele invalzaag, maar dat is niet erg aan te raden.

Als je echt veel tijd hebt of maar een heel klein kamertje (of een klein stukje op lastige plekken) kun je ook een bovenfrees gebruiken. Dat is wel heel veel werk dus niet aan te raden, behalve wellicht voor de bochten zoals het eerder aangehaalde voorbeeld hier.

Afwerking

Na het leggen van de buis ligt het aan de afwerking of je het dicht wilt smeren. Dichtsmeren is sowieso aan te raden i.v.m. de warmtegeleiding. Leg je een harde afwerking neer (zoals laminaat of parket) dan hoeft het in principe niet dichtgesmeerd te worden. Je hebt dan dus een 'echte' droogbouwinstallatie, want er komt geen vloeibare opvulling aan te pas.

Dichtsmeren kan met voegengips (zoals Fermacell voegengips) of Uniflott. Niet te dik maken zodat het goed om de buis heen vloeit en eventueel herhalen omdat het wat krimpt.

Je kunt ook egaliseren na het dichtsmeren, waardoor er nog een dun laagje bovenop komt. Ook de voegen tussen de platen worden daarmee mooi vlak. In plaats van dichtsmeren met voegengips kun je dan ook twee lagen egaline gebruiken.

Heb je opbouwhoogte over dan kun je er ook voor kiezen om i.p.v. egaline een plaat eroverheen te leggen, zoals 10 mm Fermacell. Dat is ook glad genoeg (behalve misschien wat naadjes die je weg kunt werken). Die mogelijkheid biedt Fermacell ook in het constructieoverzicht.

Vergelijking

Op basis van alle posts hier komen we tot de volgende vergelijking. Vind je dat er iets niet klopt of is er nuance nodig dan is dit topic dé plek om dit te bediscussiëren!

	Zandcement / natbouw	Isolatieplaten met aluminiumprofielen	Gipsvezelplaten
Gewicht	zeer hoog	laag	gemiddeld
Installatiesnelheid	traag (droging)	snel	snel
Bijzonder gereedschap vereist	ja	EPS-brander of bovenfrees om zelf sleuven te frezen waar nodig	freesmachine bij zelf frezen
Bufferend/snelheid van afgifte	zeer traag	heel snel	snel
Voor houten vloeren geschikt	niet praktisch	ja	ja
Geluidsisolatie	goed	slecht	goed, met vilt nog beter
Flexibiliteit legpatroon	volledig vrij	deels vrij	indien zelf frezen volledig vrij

[ Voor 96% gewijzigd door TimoDimo op 23-04-2025 00:07 ]

[Huupie0172]

Ik heb in mijn appartement een dergelijke vloerverwarming gehad, die met die omega profielen, werkte prima. let er wel op dat de vloer goed egaal moet zijn, vooral tussen vertrekken. Dit was bij mij niet het geval waardoor de vloer altijd een beetje kraakte als ik erop stond. Ook hoorde ik het wat tikkende geluidjes onder de vloer, ik vermoedde dat dit kwam doordat de profielen iets uitzetten door de warmte. Dit was echter maar de eerste 5 minuten na het aanzetten, was niet heel erg hinderlijk verder.. Houd er ook rekening mee dat de vloer niet lang warm blijft zoals bij een ingefreesde vloerverwarming waardoor het wel meer gas verbruikt..

[ Voor 12% gewijzigd door Huupie0172 op 20-10-2019 17:54 ]

[D.deJong]

En de vloerverwarming verwerken in een laag fermacel van 25mm dik?

[blitzkrieg]

Huupie0172 schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 17:51:
Houd er ook rekening mee dat de vloer niet lang warm blijft zoals bij een ingefreesde vloerverwarming waardoor het wel meer gas verbruikt..

Er is ook minder massa die warm gestookt hoeft te worden, netto maakt dat volgens mij niks uit.

D.deJong schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 07:17:
En de vloerverwarming verwerken in een laag fermacel van 25mm dik?

Die was ik inderdaad nog vergeten. Lijkt aardig prijzig, ~€47/m2 voor enkel het frezen, komt dan nog kosten voor de platen en dichtsmeren er bij.
Variotherm en Fermacell hebben hiervoor voorgefreesde platen, maar voor een compleet systeem wordt dat ook weer aardig duur. Ook door de egalisatiemortel.

[D.deJong]

Laat maar, we bedoelen hetzelfde.

[ Voor 90% gewijzigd door D.deJong op 21-10-2019 12:51 ]

[Ivow85]

blitzkrieg schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 12:37:
[...]


Er is ook minder massa die warm gestookt hoeft te worden, netto maakt dat volgens mij niks uit.


[...]

Zal netto inderdaad niet zoveel uitmaken op de stookkosten. Bij lichte bouw is er wel sneller sprake van fluctuaties in (kamer)temperatuur, maar met een goed modulerende warmtepomp hoef je daar ook niet veel van te merken. De aanvoer wordt dan immers continu aangepast aan de actuele warmtevraag.

[_Piwi_]

Ik ga vanavond de laatste leidingen in de droogbouwvloerverwarming duwen op onze 1e verdieping. Wij hebben gekozen voor de Uponor Siccus besteld via viawww.nl (was de goedkoopste, gaat via solar groothandel). Lijkt op DBS14 systeem.
De meeste droogbouwsystemen vereisen een druklastverdeling, wat neerkomt op fermacell of knauf gipsvezelplaten. We hebben de 25mm variant (2e22) erop geplaatst en dat zorgt o.a. voor de stevigheid. Laminaat rechtstreeks op de EPS leggen is volgens mij vragen om problemen. De fermacell zorgt ook voor warmteaccumulatie waardoor je vloer niet meteen afkoelt als de vloerverwarming uit springt.

Een nat systeem kan trouwens nog altijd, ook bij HSB, maar dan wel met zwaluwstaartplaten.

[ Voor 6% gewijzigd door _Piwi_ op 21-10-2019 13:54 ]

[blitzkrieg]

_Piwi_ schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 13:52:
Ik ga vanavond de laatste leidingen in de droogbouwvloerverwarming duwen op onze 1e verdieping. Wij hebben gekozen voor de Uponor Siccus besteld via viawww.nl (was de goedkoopste, gaat via solar groothandel). Lijkt op DBS14 systeem.
De meeste droogbouwsystemen vereisen een druklastverdeling, wat neerkomt op fermacell of knauf gipsvezelplaten. We hebben de 25mm variant (2e22) erop geplaatst en dat zorgt o.a. voor de stevigheid. Laminaat rechtstreeks op de EPS leggen is volgens mij vragen om problemen. De fermacell zorgt ook voor warmteaccumulatie waardoor je vloer niet meteen afkoelt als de vloerverwarming uit springt.

Een nat systeem kan trouwens nog altijd, ook bij HSB, maar dan wel met zwaluwstaartplaten.

Unopor siccus komt qua kosten op ongeveer hetzelfde uit als de DBS14. Ik denk dat ik ook maar een druklastverdeling en als warmtebuffer toe ga passen. 20mm Fermacell (2E11) lijkt me dan voldoende.

[_Piwi_]

Wij hadden ook 20mm fermacell in gedachte maar ons werd toch geadviseerd voor 25mm.

[Wuursj]

Interessant topic dat ik zeker ga volgen!

Ik ben hier ook naar aan het kijken voor een HSB verdieping waarbij ik ook zo veel mogelijk zelf wil doen. Hoofdvervarming met lage temperatuur is het doel dus 100mm h-o-h, slakkenhuispatroon en 16mm buizen zijn dan wel een must. Veel droog systemen voldoen hier niet aan. Of denken jullie wel weg te komen hier mee? Die systemen zijn vaak geoptimaliseerd voor renovatie waarbij een geringe dikte gewenst is. Maakt bij mij weinig uit.

Vooralsnog lijkt me het frezen in fermacell vooralsnog een van de betere oplossingen:

2e22 (25mm dik) fermacell leggen over houten vloer. Deze laag heb je bij veel systeem óver de vloer heen voor druklastverdeling zoals je al schrijft dus dan zijn die kosten (en dikte) er ook.

Infrezen, buizen leggen en aansluiten is zo'n 35-45 euro per m2 als je het laat doen. Misschien zijn er nog freesbedrijven te vinden die alleen frezen OK vinden en valt hier nog wat te besparen. Hier moet ik nog naar gaan zoeken. Freesmachine huren, speciale fermacell frees kopen en zelf aan de slag is ook nog een optie maar dat is een klus waar ik wel tegen op zie (en dat heb ik niet snel).

Dichtsmeren schat ik in op zo'n 7 euro/m2 met een epoxy pasta. Fermacell smeer spul is goedkoper volgens mij.

Semi-natte systemen (anhydriet, zwaluwstaart) vind ik voor mijn huis te zwaar.

Warmtebuffer wil ik eigenlijk zo min mogelijk omdat ik het wel gebruiken in slaap / studeer vertrekken waar flexibiliteit juist wat gewenst is.

[hobby modus]
Een andere gedachte is 80 a 90mm houten stroken (osb of spaanplaat) gebruiken en die verlijmen op de houten ondervloer en daarmee zelf een slakkenhuis puzzelen. Erg hoog hobby gehalte zonder bewezen systeem maar kosten technisch optimaal. Engelse bedrijven verkopen voorgefreesde splaanplaat platen voor dit doel maar daar is alleen een meander patroon mogelijk. Qua materiaal aller goedkoopste oplossing alleen qua uren weer het minst positief. En ik kan geen omega profielen vinden voor 16mm buizen en om ook die ook nog zelf te gaan maken...
[/hobbymodus]

[ Voor 8% gewijzigd door Wuursj op 04-11-2019 16:26 ]

[Wuursj]

blitzkrieg in "Droogbouw vloerverwarming."
De DSB14 is ook als 16x2mm systeem te krijgen.

Ik kan deze niet vinden. Heb je hier meer info over?

[The Lord]

Wuursj schreef op maandag 4 november 2019 @ 11:01:
Hoofdvervarming met lage temperatuur is het doel dus 100mm h-o-h, slakkenhuispatroon en 16mm buizen zijn dan wel een must. Veel droog systemen voldoen hier niet aan. Of denken jullie wel weg te komen hier mee?

Kan, maar warmteafgifte is makkelijker te bereiken met een grotere diameter bij een lagere waterdruk.

En ik kan geen omega profielen vinden voor 16mm buizen en om ook die ook nog zelf te gaan maken...

Henco UFH-DRY-GP100-2

[bbbrumbrum]

Wuursj schreef op maandag 4 november 2019 @ 12:45:
[...]

Ik kan deze niet vinden. Heb je hier meer info over?

NEO20
https://www.droogbouw-vloerverwarming.nl/neo20-nl-home.html

[Wuursj]

The Lord schreef op maandag 4 november 2019 @ 13:28:
[...]
Henco UFH-DRY-GP100-2

Check, dankje wel.
Wel wat te breed voor HoH van 100 en de vierkante meter prijs is van die dingen is al meer dan infrezen...

bbbrumbrum schreef op maandag 4 november 2019 @ 15:41:
[...]

NEO20
https://www.droogbouw-vloerverwarming.nl/neo20-nl-home.html

Ja die ken ik maar (ook) daar is geen slakkenhuispatroon mee mogelijk en dat kan met DSB systeem wel. Dus niet echt een 16mm variant van het DSB systeem.
Volgens de 'specialisten' die ik tot nu toe gesproken heb, is dat redelijk essentieel voor een hoofdverwarming systeem.

Blijft eigenlijk alleen infrezen in fermacell of anders (Wedi platen, Qboard?) of een noppenplaat met laag fermacell er op (Thermonin bijv. ook niet ideaal) over als ik aan 100mm HoH, 16mm buizen + slakkenhuis blijf vasthouden.

[_Piwi_]

Maar heb je op de 1e verdieping wel zoveel nodig vraag ik me af? Ligt hier nu op 125mm en niet in een slakkenpatroon. Heel eerlijk gezegd merk ik weinig verschil met de BG waar het wel in een slakkenpatroon is gelegd. Tevens hoeft het boven echt geen 20 graden te zijn.

[Wuursj]

@_Piwi_ Hoe hoog is je ingang temperatuur?

Het gaat bij mij om een tweede verdieping met louter buitenmuren en dak. Eigenlijk vrijstaand dus. Ondanks dat de isolatie best ok gaat zijn, toch redelijk wat verliezen door veel buitenoppervlakte. Warmteverliesberekening is in de maak.
De bedoeling is dat er wel gestudeerd moet kunnen worden dus 19 graden moet wel haalbaar zijn met ~30 graden input.

[_Piwi_]

@Wuursj ~30 graden op dit moment... verwacht echter geen F1 opwarmsnelheden daarmee
Ik heb trouwens ook voornamelijk alleen buitenmuur. Isolatie redelijk goed voor een huis uit 1910 van ca. RC 3 in de muren en vloer en RC 6 op het dak.

[ericplan]

@Wuursj Als het een combinatie slaap/studeerkamer voor een schoolgaand kind is zou ik lokale bijverwarming prefereren. Daarmee heb je het sneller warm en koelt het ook weer beter af voor een goede nachtrust. Regeltechnisch ook eenvoudiger.

[ Voor 7% gewijzigd door ericplan op 05-11-2019 18:38 ]

[_Piwi_]

ericplan schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 18:33:
@Wuursj Als het een combinatie slaap/studeerkamer voor een schoolgaand kind is zou ik lokale bijverwarming prefereren. Daarmee heb je het sneller warm en koelt het ook weer beter af voor een goede nachtrust. Regeltechnisch ook eenvoudiger.

Goede toevoeging! Hier gaan ook elektrische elementjes aan de muur worden opgehangen voor de snelle opwarming. De vloerverwarming houd het gewoon constant als het eenmaal warm is en voor een basistemperatuur.

[Wuursj]

ericplan schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 18:33:
@Wuursj Als het een combinatie slaap/studeerkamer voor een schoolgaand kind is zou ik lokale bijverwarming prefereren. Daarmee heb je het sneller warm en koelt het ook weer beter af voor een goede nachtrust. Regeltechnisch ook eenvoudiger.

Dus je bedoelt de vloerverwarming op zeg 16/17 graden en dan bij de studeer hoek een lokaal opgesteld infrarood paneel of iets dergelijks?
Wellicht een idee.

[ericplan]

Wuursj schreef op donderdag 7 november 2019 @ 13:34:
[...]
Dus je bedoelt de vloerverwarming op zeg 16/17 graden en dan bij de studeer hoek een lokaal opgesteld infrarood paneel of iets dergelijks?
Wellicht een idee.

Precies, vloerverwarming om te zorgen voor een basistemperatuur waarbij je nog lekker slaapt, lokaal iets elektrisch zoals een IR-paneel of iets dergelijks. Simpel, snel op temperatuur en gericht op de plek waar je zit te studeren.

[Ramon_1984]

Zelf maken met xps plaat is ook een optie
YouTube: Doe-het-zelf droogbouw vloerverwarming

[The Lord]

Wuursj schreef op maandag 4 november 2019 @ 15:56:
Wel wat te breed voor HoH van 100 en de vierkante meter prijs is van die dingen is al meer dan infrezen...

Klopt; zowat al die dingen buiten NL zijn kleinste HOH maat 125mm. Lastige bij de meeste HOH 100mm systemen zijn de kleine buizen, zodat je voor grotere oppervlakten (verdiepingsvloer) best wel een aantal lussen extra moet leggen voor voldoende debiet om bij ZLTV voldoende warmteafgifte te krijgen voor hoofdverwarming c.q. voldoende snelle opwarming.

Oplossing kan dan inderdaad ook een lokale stralingsverwarming zijn zoals @ericplan voorstelt; en gebruikt dacht ik.

Nog twee uit Duitse shop (Fachgroßhandel Heizung und Sanitär – Gerhard Schäpe):
Wärmeleitlamelle WLL 16

Wärmeleitlamelle WLL 16
für Trockenbauelemente, aus profiliertem und verzinktem Stahlblech mit
vorgestanzten Sollbruchstellen zum werkzeuglosen Ablängen zur gleich-
mäßigen Last- und Wärmequerverteilung hergestellt. Der sichere Halt des
Heizrohres bei Einsatz mit Trockenbauelementen der Bauart B, wird
durch eine Omega- Aufnahme gewährleistet.
Heizrohrdimension : 16 x 2,0 mm
Abmessung: 997 x 120 x 0,4 mm.

Wärmeleitlamelle WLL 16 Aluminium

Profiliertes Aluminiumblech mit vorgestanzten Sollbruchstellen,
ca. 250 mm Teilung zur gleichmäßigen Last- und Wärmequerverteilung.
Der sichere Halt des Rohrfes wird durch Omega-Aufnahme gewährleistet.
Rohrdimension: 16 mm

Abmessung: 997 x 120 x 0,4 mm

[mr_evil08]

Magnum dryfloor heb ik hier op zolder liggen voor 10m2, zelf gelegt en werkt snel.
Watertemp op max 40c anders boven de 28c opervlakte temp en niet goed voor laminaat.
Actieve verdeler met 2 groepen met pomp(kan op 1 groep maar wou zekere van onzekere de pomp draait op minimaal).

Wat ligt erop:
Heatsound ondervloer 0,010 m² K/W
6mm laminaat 0.038 m² K/W

Maar als je droogbouw vloerverwarming hebt stook je hem ook heel makkelijk richting 21c kamertemp, het is niet vergelijkbaar met traag systeem zoals "nat" bouw.
Ik zet het systeem gewoon helemaal uit en behandel het als radiatoren.

> Je ondervloer is het belangrijkst bij vloerverwarming op laminaat.
> XPS platen waar het systeem in ligt zijn flink aan de prijs helaas.

@Anoniem: 37297 fermacell platen waarvoor?, een ondervloer geschikt voor vloerverwarming is voldoende om daarbovenop laminaat te leggen, tenzij je hele zware zaken zoals kasten met poten erop wil zetten natuurlijk...
Die aluminium platen worden gewoon gloeiend heet, vloer warmt hier gewoon gelijkmatig op.

[ Voor 152% gewijzigd door mr_evil08 op 10-12-2019 17:02 ]

[Wuursj]

The Lord schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 15:57:
[...]
Nog twee uit Duitse shop

Thanks! Dat maakt het geheel een stuk betaalbaarder
Het kan ook met HoH 125mm want al die profielen in gaan korten (totaal potentieel een kilometer...) zie ik niet zitten. En beetje overlap lijkt met niet bevorderlijk voor de afwerkvloer, ook al is het maar dun. of je moet ze dubbel leggen met een HoH van ~65mm. Weer een beetje veel van het goede?

Ik kom nu op €37m^2 uit op ism stroken watervast splaanplaat met deze profielen, HoH 120mm en 16mm buis. In laten frezen in fermacell komt op ongeveer €60/m^2 maar is een pak minder (eigen) werk.

Wat zou beter warmte afgeven bij ~30/35 graden aanvoer?

• 16mm buis, HoH 125mm mét stalen platen direct onder afwerkvloer
• 16mm buis, HoH 100mm ingefreest en afgesmeert, zonder stalen platen?

Ik vermoed het eerste maar ben nog wat cijfers aan het verzamelen.

[ Voor 9% gewijzigd door Wuursj op 11-12-2019 10:47 ]

[blitzkrieg]

mr_evil08 schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 16:24:
Magnum dryfloor heb ik hier op zolder liggen voor 10m2, zelf gelegt en werkt snel.
Watertemp op max 40c anders boven de 28c opervlakte temp en niet goed voor laminaat.
Actieve verdeler met 2 groepen met pomp(kan op 1 groep maar wou zekere van onzekere de pomp draait op minimaal).

Wat ligt erop:
Heatsound ondervloer 0,010 m² K/W
6mm laminaat 0.038 m² K/W

Maar als je droogbouw vloerverwarming hebt stook je hem ook heel makkelijk richting 21c kamertemp, het is niet vergelijkbaar met traag systeem zoals "nat" bouw.
Ik zet het systeem gewoon helemaal uit en behandel het als radiatoren.

> Je ondervloer is het belangrijkst bij vloerverwarming op laminaat.
> XPS platen waar het systeem in ligt zijn flink aan de prijs helaas.

@Anoniem: 37297 fermacell platen waarvoor?, een ondervloer geschikt voor vloerverwarming is voldoende om daarbovenop laminaat te leggen, tenzij je hele zware zaken zoals kasten met poten erop wil zetten natuurlijk...
Die aluminium platen worden gewoon gloeiend heet, vloer warmt hier gewoon gelijkmatig op.

Fermacell voor de stevigheid. Ik ben niet van plan hele zware dingen neer te zetten. Lees wanneer laminaat direct op de profielen gelegd toch wat verhalen over kraken/zakken, dat wil ik voorkomen.

The Lord schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 15:57:
[...]

Klopt; zowat al die dingen buiten NL zijn kleinste HOH maat 125mm. Lastige bij de meeste HOH 100mm systemen zijn de kleine buizen, zodat je voor grotere oppervlakten (verdiepingsvloer) best wel een aantal lussen extra moet leggen voor voldoende debiet om bij ZLTV voldoende warmteafgifte te krijgen voor hoofdverwarming c.q. voldoende snelle opwarming.

Oplossing kan dan inderdaad ook een lokale stralingsverwarming zijn zoals @ericplan voorstelt; en gebruikt dacht ik.

Nog twee uit Duitse shop (Fachgroßhandel Heizung und Sanitär – Gerhard Schäpe):
Wärmeleitlamelle WLL 16


[...]


Wärmeleitlamelle WLL 16 Aluminium

[...]

Dat ziet er prijstechnisch interessant uit, maar ze lijken alleen maar naar DL te versturen. Eens even kijken of er een andere leverancier wel naar NL levert.

[ Voor 30% gewijzigd door blitzkrieg op 27-12-2019 13:14 ]

[The Lord]

Wuursj schreef op woensdag 11 december 2019 @ 10:42:
Thanks! Dat maakt het geheel een stuk betaalbaarder
Het kan ook met HoH 125mm want al die profielen in gaan korten (totaal potentieel een kilometer...) zie ik niet zitten. En beetje overlap lijkt met niet bevorderlijk voor de afwerkvloer, ook al is het maar dun. of je moet ze dubbel leggen met een HoH van ~65mm. Weer een beetje veel van het goede?

Zal eerder HoH 85mm worden; het deel waar de pijp in valt kun je niet laten overlappen.

Afgifte ongeveer (op basis van WTH afgifte berekening dekvloer)
16x2 HoH 85mm 35-30-22 48W/m³
16x2 HoH 125mm 35-30-22 44W/m²

Ik kom nu op €37m^2 uit op ism stroken watervast splaanplaat met deze profielen, HoH 120mm en 16mm buis. In laten frezen in fermacell komt op ongeveer €60/m^2 maar is een pak minder (eigen) werk.

Wat zou beter warmte afgeven bij ~30/35 graden aanvoer?

• 16mm buis, HoH 125mm mét stalen platen direct onder afwerkvloer
• 16mm buis, HoH 100mm ingefreest en afgesmeert, zonder stalen platen?

Ik vermoed het eerste maar ben nog wat cijfers aan het verzamelen.

Ik denk dat het niet zo heel veel uit zal maken; die aluminium profielen zijn goed in warmtegeleiding. Het grote verschil zal eerder in de snelheid van reageren zitten. Fermacell heeft wel even nodig om egaal warm te worden tegenover aluminium warmteverspreiders. Hetzelfde bij uitschakelen; Fermacell heeft langer nodig om alle energie af te geven en af te koelen.

blitzkrieg schreef op vrijdag 27 december 2019 @ 13:12:
Fermacell voor de stevigheid. Ik ben niet van plan hele zware dingen neer te zetten. Lees wanneer laminaat direct op de profielen gelegd toch wat verhalen over kraken/zakken, dat wil ik voorkomen.

Erg afhankelijk van de druk die de isolatie aan kan, ik zie 100kPa tot 300kPa, en de vloer die er overheen gaat. Brede lange 20mm dikke delen met grote haak tong en groef doen meer aan verspreiding van de druk dan een goedkoop smal en kort 12mm deel met kleine rechte tong en groef.

Grotere vorm vastere delen voorkomen ook behoorlijk het kraak en schuif geluid dat de vloerbedekking maakt.

Dat ziet er prijstechnisch interessant uit, maar ze lijken alleen maar naar DL te versturen. Eens even kijken of er een andere leverancier wel naar NL levert.

Ik houd me aanbevolen voor tips. Samen met @Wuursj denk ik; aangezien we in dezelfde stad wonen ook interessant voor een eventuele samenkoop.

[Wuursj]

The Lord schreef op zondag 29 december 2019 @ 23:21:
[...]


[...]
Ik houd me aanbevolen voor tips. Samen met @Wuursj denk ik; aangezien we in dezelfde stad wonen ook interessant voor een eventuele samenkoop.

Goed idee

Ik heb inmiddels ook een aantrekkelijke offerte binnen voor frezen in fermacell. Kost inc. de platen zelf, afsmeren en slang inderdaad de eerder geraamde €60.

Klein addertje: het apparaat moet via een lift omhoog kunnen volgens de voorwaarden

[MWDKing]

Interessant topic! Ik zit in de renovatie van mijn nieuwe jaren 50 huis en wil ook vloerverwarming als hoofdverwarming middels een warmtepomp op zowel begane grond als 1e etage.

Waar zijn jullie op uitgekomen als "goede setup" en bij welke partijen?

Btw: het huis staat in Zandvoort.

[ Voor 7% gewijzigd door MWDKing op 05-01-2020 21:19 ]

[martijnr17]

Ben zelf ook bezig geweest met vloerverwarming in een huis met houten vloeren. Het fermacell systeem vond ik erg mooi (gipsvezel met gleuven en dan gietvloer er over) maar erg duur. Ik heb toen zelf vezelplaten gekocht patroon getekend en alles uitgefreesd. Dit is wel een enorm karwei maar heb nu voor weinig geld een mooi vloertje. Het frezen heb ik met een gewone bovenfrees gedaan en de leidingen die erin liggen zijn als ik het goed heb 12 of 14mm. Ik heb gewoon erg korte groepen aangehouden voor toch een beetje fatsoenlijke flow. max 5m2 per groep ofzo. Ik moet ergens nog wel wat foto;s hebben. Ik zal deze morgen opzoeken en hier posten.

[BassieB]

Voor de liefhebbers heb in nog een 16mm fermacell vloerverwarmingfrees liggen. Gewone frees en stofzuiger huren en een lekker dagje frezen.

[martijnr17]

[blitzkrieg]

BassieB schreef op maandag 6 januari 2020 @ 22:42:
Voor de liefhebbers heb in nog een 16mm fermacell vloerverwarmingfrees liggen. Gewone frees en stofzuiger huren en een lekker dagje frezen.

Is ook een optie, maar in een ander topic al gelezen dat het zelfs met een 3-fase vloerfrees nog moeilijk gaat. En ik heb geen krachtstroom.

martijnr17 schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 21:00:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Ziet er netjes uit! Maar ik moet 35m2, dan lijkt het me nogal een werkje.

Ik denk nu dat ik voor het DSB-14 systeem ga, met slakkenhuispatroon en dan 20mm fermacell er bovenop voor stevigheid en warmtebuffer.

[BassieB]

blitzkrieg schreef op zondag 12 januari 2020 @ 10:01:
[...]
Is ook een optie, maar in een ander topic al gelezen dat het zelfs met een 3-fase vloerfrees nog moeilijk gaat. En ik heb geen krachtstroom.

klopt. Was best pittig. 2 uurtjes per 100 meter. Moest 2 keer er doorheen lopen om voldoende diepte te hebben. Had wel een 230v variant.

[ Voor 22% gewijzigd door BassieB op 17-01-2020 08:33 ]

[blitzkrieg]

BassieB schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 08:33:
[...]


klopt. Was best pittig. 2 uurtjes per 100 meter. Moest 2 keer er doorheen lopen om voldoende diepte te hebben. Had wel een 230v variant.

Dat is inderdaad nog wel een werkje.

Ik heb net een DSB14 systeem besteld. Zal hier Fermecell plaat overheen leggen. 6 groepen voor 30m2. Groeplengte wordt dan ongeveer 40 meter.

Ik zal proberen om foto's te schieten wanneer ik bezig ben, maar ik heb wel een beetje tijdsdruk, dus hoop dat ik er aan denk. Zal na de verhuizing wel even een review plaatsen.

[D-190]

blitzkrieg schreef op zondag 19 januari 2020 @ 20:46:
[...]


Dat is inderdaad nog wel een werkje.

Ik heb net een DSB14 systeem besteld. Zal hier Fermecell plaat overheen leggen. 6 groepen voor 30m2. Groeplengte wordt dan ongeveer 40 meter.

Ik zal proberen om foto's te schieten wanneer ik bezig ben, maar ik heb wel een beetje tijdsdruk, dus hoop dat ik er aan denk. Zal na de verhuizing wel even een review plaatsen.

Ik heb sinds een jaar ook het DBS14 systeem, ik ben er zeer tevreden mee! 1 dag en het lag erin, 3 kamers en overloop, totaal 40m2.

Ik heb het niet in slakkenhuis patroon maar gewoon naast elkaar. Goed kijken waar je aan en afvoer leiding moet komen te lopen, dat kost het meeste tijd, de rest is appeltje eitje.

Ik heb geen fermecell planken erop leggen, de lamimaat ligt "koud" op de vloerverwarming. Gewoon goede premium kwaliteit laminaat(laminaat met ondervloer). En er gebeurt niks mee, je laminaat verdeelt immers ook al het gewicht.

Heb je ook de thermische frees, Buishaspel en buisschaar erbij? Zonder dat gereedschap duurt het een stuk langer, ik was blij dat ik dat erbij gebruikt heb!

[Wuursj]

martijnr17 schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 21:00:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Nice
Ik doe heel veel met mijn bovenfrees. Maar met ~1,3 kilometer aan vloerverwarmingsleiding lijkt me dit nogal een klusje.

[blitzkrieg]

D-190 schreef op zondag 19 januari 2020 @ 21:17:
[...]


Ik heb sinds een jaar ook het DBS14 systeem, ik ben er zeer tevreden mee! 1 dag en het lag erin, 3 kamers en overloop, totaal 40m2.

Ik heb het niet in slakkenhuis patroon maar gewoon naast elkaar. Goed kijken waar je aan en afvoer leiding moet komen te lopen, dat kost het meeste tijd, de rest is appeltje eitje.

Ik heb geen fermecell planken erop leggen, de lamimaat ligt "koud" op de vloerverwarming. Gewoon goede premium kwaliteit laminaat(laminaat met ondervloer). En er gebeurt niks mee, je laminaat verdeelt immers ook al het gewicht.

Heb je ook de thermische frees, Buishaspel en buisschaar erbij? Zonder dat gereedschap duurt het een stuk langer, ik was blij dat ik dat erbij gebruikt heb!

Frees, haspel en schaar heb ik er nu niet bij.
Ik moet qua leidingen van alle groepen mooi naast elkaar uitkomen tpv. de verdeler. Dan komen ze wel wat "breed" uit de vloer, maar dat kan ik bovengronds naar de verdeler wel oplossen. Dus frees is niet perse nodig.

Haspel en schaar ga ik wel even proberen te "huren" bij mijn lokale installateur. En anders maar zonder. Denk dat ik meer tijd kwijt ben om dat spul op te halen en weg te brengen dan dat ik verlies aan gepruts.

Er ligt momenteel al laminaat in de ruimtes die vloerverwarming krijgen. Die wil ik hergebruiken, maar zijn niet dik genoeg om direct op de vloerverwarming te leggen, dus dan maar fermacell er over. Kan ik er later ook nog een keer makkelijk wat anders op leggen.

[kooimens]

blitzkrieg schreef op zondag 19 januari 2020 @ 20:46:
[...]


Dat is inderdaad nog wel een werkje.

Ik heb net een DSB14 systeem besteld. Zal hier Fermecell plaat overheen leggen. 6 groepen voor 30m2. Groeplengte wordt dan ongeveer 40 meter.

Ik zal proberen om foto's te schieten wanneer ik bezig ben, maar ik heb wel een beetje tijdsdruk, dus hoop dat ik er aan denk. Zal na de verhuizing wel even een review plaatsen.

Mag ik vragen wat voor je dit totale systeem betaald hebt? Dus inclusief pomp, buizen, fermacell etc. Alles bij elkaar.

[blitzkrieg]

kooimens schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 15:40:
[...]


Mag ik vragen wat voor je dit totale systeem betaald hebt? Dus inclusief pomp, buizen, fermacell etc. Alles bij elkaar.

Even uit de losse pols:
Pakket DSB-14, 34m2+euroconus+randisolatie: €1350
Fermacell: €15/m2 x 34 = €510
Verdeler 6 groepen+kogelkranen: €180 ( ik heb een pomploze verdeler, met pomp is aardig duurder)

Totaal: €2040. +/- €60 per m2

[D-190]

blitzkrieg schreef op zondag 26 januari 2020 @ 12:43:
[...]


Even uit de losse pols:
Pakket DSB-14, 34m2+euroconus+randisolatie: €1350
Fermacell: €15/m2 x 34 = €510
Verdeler 6 groepen+kogelkranen: €180 ( ik heb een pomploze verdeler, met pomp is aardig duurder)

Totaal: €2040. +/- €60 per m2

Ik ben benieuwd of het gelukt is met de vloerverwarming, en hoe je bevindingen zijn van dit systeem.

[Maikie18]

Ik ben nog steeds aan het twijfelen of ik nu wel of geen vloerverwarming boven ga leggen. Het is boven 70m2 dus is toch een aardige kostenpost en omdat we nog geen ervaring hebben met het huis kan het zomaar overbodig zijn. Er hangt nu in elke slaapkamer een kleine radiator van +- 80 x 60

[blitzkrieg]

Vloer ligt er in. (al een poosje).
Qua werk denk ik ongeveer een dag werk geweest voor 30m2 (kan wel sneller, zeker wanneer je uitgevogeld hebt hoe het werkt). En daarna nog bijna een dag voor het leggen van de fermacell plaat.
Systeem is nog niet in werking aangezien ik nog niet klaar ben met verbouwen van de kamers. In het huidige tempo zal het deze stookperiode ook niet meer zijn. Moet de verdeler ook nog aansluiten op het verwarming circuit. Ga waarschijnlijk in de zomer wel proberen te koelen.

Fermacell heb ik trouwens geen vloerplaten gebruikt, aangezien mijn bouwhandel deze alleen als halve of volledige pallet vol kon leveren en dat was te veel. Heb nu 2x 10mm plaat versprongen gelegd.

Paar opmerkingen:

• Als je dicht bij Doetinchem woont zou ik de slanghaspel, buizensnijder en thermisch mes lenen bij Heatnet. Ik had niet zoveel vierkante meters, had dus ingeschat dat het ophalen en retourneren van de spullen mij meer tijd zou kosten dan het zonder te doen. Klopte ook wel. Ik heb rollen van 200 meter buis gekregen, dit is nog makkelijk zonder haspel te doen.
• Goedkope buizensnijder van HBM doet het trouwens ook gewoon
• Zorg voor een afbreekmes en reservemesjes, zeker als je geen thermisch mes hebt
• Vloer is zonder Fermacell redelijk stevig. Maar naar mijn idee niet stevig genoeg voor normaal (dun) laminaat, ben blij dat ik dat er op gelegd heb
• Laat een legplan maken door Heatnet, kost bijna niks en scheelt een hoop uitzoekwerk als je bezig bent

Paar foto's:

[Gooyer]

Heb je netjes gedaan!!! Goede ervaringstips
DBS14 systeem wordt nu door Heatnet ook inclusief gratis legplan geleverd

[ Voor 141% gewijzigd door Gooyer op 01-03-2020 15:09 ]

[PiotrP]

Heb zelf de DBS14 met daarop 16 mm eiken multiplank (met ondervloer). Ik wilde eerst dik laminaat er op maar bij heat net adviseerden ze me om dan meer dan 12 mm dik te gaan wat bijna niet te vinden is.

Het leggen ging wel snel alleen je moet echt goed de slangen uitrollen anders krijg je bobbels.

De omega profielen kunnen scherpe randjes hebben, ik maak me zorgen dat dit op de lange termijn door uitzetten en krimpen door de slang heen kan slijpen. Voor de zekerheid heb ik de profielen bij de bochten een stuk terug gelegd.

De vloer zelf is op een paar plekken aan het verkleuren waardoor je de omega profielen er doorheen ziet. Ik hoop dat dat nog bijkleurt.

Het levert genoeg warmte, ik heb in een ruimte (kantoor) nog twee radiatoren geplaatst omdat ik bang was dat het niet genoeg zou leveren, maar dat bleek achteraf niet nodig.

[icecreamfarmer]

martijnr17 schreef op zondag 5 januari 2020 @ 21:33:
Ben zelf ook bezig geweest met vloerverwarming in een huis met houten vloeren. Het fermacell systeem vond ik erg mooi (gipsvezel met gleuven en dan gietvloer er over) maar erg duur. Ik heb toen zelf vezelplaten gekocht patroon getekend en alles uitgefreesd. Dit is wel een enorm karwei maar heb nu voor weinig geld een mooi vloertje. Het frezen heb ik met een gewone bovenfrees gedaan en de leidingen die erin liggen zijn als ik het goed heb 12 of 14mm. Ik heb gewoon erg korte groepen aangehouden voor toch een beetje fatsoenlijke flow. max 5m2 per groep ofzo. Ik moet ergens nog wel wat foto;s hebben. Ik zal deze morgen opzoeken en hier posten.

Welke dikte fermacel heb je aangehouden?
Hoe ziet de opbouw er precies uit? Ook met hitte geleiders?

[martijnr17]

icecreamfarmer schreef op maandag 30 maart 2020 @ 11:16:
[...]


Welke dikte fermacel heb je aangehouden?
Hoe ziet de opbouw er precies uit? Ook met hitte geleiders?

Volgens mij was het 20mm en dat is dan ook de totale dikte. Het zijn 2platen van 10mm op elkaar met een verloop zodat ze in verband liggen. ( Zo koop je die al) dan uit tekenen, wat schroefjes erin waar je niet hoeft te frezen omdat de 2 nietjes uit de fabriek het dan niet meer houden. Dan frees je door de dikte in 1 keer erin. Gat is met de juiste frees dus al wat nauwer boven. Je klikt de leidingen er dan zo in. Ik heb er wel speciale gietvloer van het standaard fermacell pakket er over gedaan zodat er overal goed contact is met de platen. Op de laatste foto van mijn post hierboven zie je de leidingen direct in de platen. De gipsvezel verspreid de warmte best goed. Dun laagje gietvloer echt zonder dikte maar om de naadjes op te vullen.

[ Voor 11% gewijzigd door martijnr17 op 30-03-2020 18:57 ]

[bbbrumbrum]

martijnr17 schreef op maandag 30 maart 2020 @ 18:55:
[...]


Volgens mij was het 20mm en dat is dan ook de totale dikte. Het zijn 2platen van 10mm op elkaar met een verloop zodat ze in verband liggen. ( Zo koop je die al) dan uit tekenen, wat schroefjes erin waar je niet hoeft te frezen omdat de 2 nietjes uit de fabriek het dan niet meer houden. Dan frees je door de dikte in 1 keer erin. Gat is met de juiste frees dus al wat nauwer boven. Je klikt de leidingen er dan zo in. Ik heb er wel speciale gietvloer van het standaard fermacell pakket er over gedaan zodat er overal goed contact is met de platen. Op de laatste foto van mijn post hierboven zie je de leidingen direct in de platen. De gipsvezel verspreid de warmte best goed. Dun laagje gietvloer echt zonder dikte maar om de naadjes op te vullen.

2e11 dus.
Fermacell raad zelf de 2e22 (2x12.5mm) aan voor een klimaatvloer, zoals ze het zelf noemen.
Zie ook: https://www.fermacell.nl/.../nl-NL/0690J0000067qRPQAY

Ga hier voor Uponor Siccus met 2e22 eroverheen.

[Viper®]

Ik zag dat we in de nieuwe woning vloerverwarming in de badkamer hebben, hangt ook een magnum kastje. Ik zie echter niet wat voor systeem het exact is en waar de verdeler zit.

[hrt]

Viper® schreef op maandag 30 maart 2020 @ 21:30:
Ik zag dat we in de nieuwe woning vloerverwarming in de badkamer hebben, hangt ook een magnum kastje. Ik zie echter niet wat voor systeem het exact is en waar de verdeler zit.

Niet gewoon elektrisch?

[BCC]

Magnum heeft enkel elektrisch voor zover ik weet. Wel mooi systeem trouwens - https://www.nbd-online.nl...ektrische-vloerverwarming

Ik heb een vergelijkbaar systeem van schluter gelegd (Ditra Heat) hier in de badkamer op zolder (houten vloer) - YouTube: Badkamer renoveren met Schluter Ditra Heat elektrische vloerverwarming

[ Voor 91% gewijzigd door BCC op 03-04-2020 16:43 ]

[spank_mojoo]

Magnum heeft ook droogbouw vloerverwarming op water-basis.
dit heet heel toepasselijk 'magnum dryfloor'

deze variant zal ik waarschijnlijk eind juni aanleggen.

[SqnLdr]

PiotrP schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 08:39:
Heb zelf de DBS14 met daarop 16 mm eiken multiplank (met ondervloer). Ik wilde eerst dik laminaat er op maar bij heat net adviseerden ze me om dan meer dan 12 mm dik te gaan wat bijna niet te vinden is.

Het leggen ging wel snel alleen je moet echt goed de slangen uitrollen anders krijg je bobbels.

De omega profielen kunnen scherpe randjes hebben, ik maak me zorgen dat dit op de lange termijn door uitzetten en krimpen door de slang heen kan slijpen. Voor de zekerheid heb ik de profielen bij de bochten een stuk terug gelegd.

De vloer zelf is op een paar plekken aan het verkleuren waardoor je de omega profielen er doorheen ziet. Ik hoop dat dat nog bijkleurt.

Het levert genoeg warmte, ik heb in een ruimte (kantoor) nog twee radiatoren geplaatst omdat ik bang was dat het niet genoeg zou leveren, maar dat bleek achteraf niet nodig.

Heb je een oorzaak voor het verkleuren van de vloer kunnen vinden? Mogelijk te hoge watertemperatuur?

[SqnLdr]

spank_mojoo schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 12:07:
Magnum heeft ook droogbouw vloerverwarming op water-basis.
dit heet heel toepasselijk 'magnum dryfloor'

deze variant zal ik waarschijnlijk eind juni aanleggen.

Mocht deze er al in liggen ben ik benieuwd naar je ervaring!

[spank_mojoo]

hier ligt het er inderdaad in.
vwb de verwarming ben ik wel tevreden. je moet er wel rekening mee houden dat er geen cementdekvloer op ligt die warmte vasthoud. de warmte komt dus op 30C uit de vloer, maar regelt zo impulsief als een radiator.
een ander voordeel is dat de pir platen als extra isolatie dienen.
waar wij tegenaan lopen is dat de buis, op plaatsen waar deze een bocht van 180 graden maakt, ophoog komt en bovenop de noppen gaat liggen. hierdoor lijkt onze laminaatvloer wel een duinlandschap.

[PiotrP]

Die magnum ziet er exact hetzelfde uit als die dbs14.

Probleem met de bochten had ik in eerste instantie ook, dat ontstaat als er een draai in de buis zit. Als je de buis goed zonder draai er in legt heb je daar geen last van. Het duurde even voor ik het door had hoe dat het beste te doen maar de truuk bleek achteruit met de rol exact de route volgen en een tweede persoon achter me aan laten lopen die hem er in drukte. Beetje lastig uit te leggen.

Dat probleem met impulsiviteit heb ik niet, maar een 16mm eiken vloer neemt waarschijnlijk meer warmte op dan laminaat. Heb je geprobeerd de temperatuur wat lager te zetten? Dan duurt het wat langer om op te warmen maar wordt hij minder impulsief.

De verkleuring in de vloer is denk ik ontstaan door temperatuurverschillen tussen vloer direct boven de buis, boven de omega elementen en tussen de elementen. Zal vanmiddag eens een foto maken, is overigens maar op een klein stukje, misschien dat die plank wat minder was.

[colvano]

spank_mojoo schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 08:46:
hier ligt het er inderdaad in.
vwb de verwarming ben ik wel tevreden. je moet er wel rekening mee houden dat er geen cementdekvloer op ligt die warmte vasthoud. de warmte komt dus op 30C uit de vloer, maar regelt zo impulsief als een radiator.
een ander voordeel is dat de pir platen als extra isolatie dienen.
waar wij tegenaan lopen is dat de buis, op plaatsen waar deze een bocht van 180 graden maakt, ophoog komt en bovenop de noppen gaat liggen. hierdoor lijkt onze laminaatvloer wel een duinlandschap.

Hoe is de opbouw van je vloer? Heb je onder de magnum platen of tussen de magnum platen en het laminaat nog demping voor geluid?

Magnum dryfloor lijkt mij een mooie oplossing en is ten opzichte van andere systemen redelijk voordelig. Ik zit te kijken voor ongeveer 140m2 op een houten verdiepingsvloer.

[PiotrP]

colvano schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 21:54:
[...]


Hoe is de opbouw van je vloer? Heb je onder de magnum platen of tussen de magnum platen en het laminaat nog demping voor geluid?

Magnum dryfloor lijkt mij een mooie oplossing en is ten opzichte van andere systemen redelijk voordelig. Ik zit te kijken voor ongeveer 140m2 op een houten verdiepingsvloer.

Ik heb dus de DBS14 wat volgens mij identiek is aan die Magnum. Die platen egaliseren niet en moeten op een egale onderlaag liggen. Bij mij waren de houten planken erg onregelmatig dus hier eerst van die groene platen op gelegd (die had ik nog). Daarop de DBS14, daarop een pro-sound ondervloer en als laatst de 16 mm multiplank. heat-net (leverancier) adviseerde mij aan de telefoon om geen laminaat er op te leggen omdat dat te dun is, als ik voor laminaat zou gaan adviseerden ze om eerst fermacell op de DBS14 te lijmen en daarop laminaat.

[colvano]

PiotrP schreef op woensdag 30 december 2020 @ 13:31:
[...]


Ik heb dus de DBS14 wat volgens mij identiek is aan die Magnum. Die platen egaliseren niet en moeten op een egale onderlaag liggen. Bij mij waren de houten planken erg onregelmatig dus hier eerst van die groene platen op gelegd (die had ik nog). Daarop de DBS14, daarop een pro-sound ondervloer en als laatst de 16 mm multiplank. heat-net (leverancier) adviseerde mij aan de telefoon om geen laminaat er op te leggen omdat dat te dun is, als ik voor laminaat zou gaan adviseerden ze om eerst fermacell op de DBS14 te lijmen en daarop laminaat.

Bedankt voor de reactie! Ik vraag me af hoe mooi het werkt met nog een laag fermacell ertussen.

[AAD84]

Ik zal hier even neerzetten wat ik heb toegepast op mijn houten vloeren.

Fermacell platen 2e26 gebruikt om de vloer eerst te leggen. Daarna heb ik met een vloerfreesmachine de leidingen gefreesd. Daarna de leidingen erin lopen en afsmeren. Wel eerst getest op lekken. Daarna geschuurd en egalisatie gedaan. Dit is mij goed bevallen en om het te doen.

Hieronder nog een paar foto’s.

[PiotrP]

Sja die warmte moet ergens heen, als het aan de onderkant goed geïsoleerd is zal dat naar boven gaan. Duurt hoogstens wat langer voor het opgewarmd is.

Overigens zijn die Fermacell platen niet goedkoop, daarom maar direct voor een houten vloer gegaan. Misschien zou iets goedkopers dan Fermacell ook volstaan, ik denk bijvoorbeeld aan spaanplaat maar geen idee of dat de juiste thermische eigenschappen heeft.

[PiotrP]

AAD84 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 13:45:
Ik zal hier even neerzetten wat ik heb toegepast op mijn houten vloeren.

Fermacell platen 2e32 gebruikt om de vloer eerst te leggen. Daarna heb ik met een vloerfreesmachine de leidingen gefreesd. Daarna de leidingen erin lopen en afsmeren. Wel eerst getest op lekken. Daarna geschuurd en egalisatie gedaan. Dit is mij goed bevallen en om het te doen.

Ziet er goed uit! Lijkt me alleen een stuk meer werk.

[AAD84]

Het werk viel mee. Ik heb het alleen gedaan. En was met 3 dagen klaar. Fermacell heeft met de bruislijm ook tijd nodig om te drogen. Het frezen was een dag werk. Egaliseren was ook zo gebeurd.

[danielkraak]

PiotrP schreef op woensdag 30 december 2020 @ 13:31:
[...]


Ik heb dus de DBS14 wat volgens mij identiek is aan die Magnum. Die platen egaliseren niet en moeten op een egale onderlaag liggen. Bij mij waren de houten planken erg onregelmatig dus hier eerst van die groene platen op gelegd (die had ik nog). Daarop de DBS14, daarop een pro-sound ondervloer en als laatst de 16 mm multiplank. heat-net (leverancier) adviseerde mij aan de telefoon om geen laminaat er op te leggen omdat dat te dun is, als ik voor laminaat zou gaan adviseerden ze om eerst fermacell op de DBS14 te lijmen en daarop laminaat.

Hebben ze ook nog gezegd welke dikte/type fermacell erop gelijmd moest worden? En klopt het dat de fermacell dan op de DBS14 wordt gelijmd? Ik dacht dat normaal het de bedoeling was de fermacell zwevend te leggen en juist de fermacell platen onderling te verlijmen.

[PiotrP]

AAD84 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 15:27:
Het werk viel mee. Ik heb het alleen gedaan. En was met 3 dagen klaar. Fermacell heeft met de bruislijm ook tijd nodig om te drogen. Het frezen was een dag werk. Egaliseren was ook zo gebeurd.

Ter vergelijking, die DBS14 hebben we met zijn tweeën in een halve dag gelegd (45m2).

[PiotrP]

danielkraak schreef op woensdag 30 december 2020 @ 15:32:
[...]

Hebben ze ook nog gezegd welke dikte/type fermacell erop gelijmd moest worden? En klopt het dat de fermacell dan op de DBS14 wordt gelijmd? Ik dacht dat normaal het de bedoeling was de fermacell zwevend te leggen en juist de fermacell platen onderling te verlijmen.

Kan me niet herinneren welke dikte ze adviseerden. Van wat ze zeiden is om die platen met de dbs te verlijmen, vond het ook beetje vreemd klinken, misschien heb ik het wel verkeerd begrepen. Maar ik kan je aanraden ze te bellen, waren erg behulpzaam.

[AAD84]

De dikte van mijn fermacell was 34mm totaal. 2 x 12,5 mm fermacell en 9 mm vilt voor demping en oneffenheden op te vangen. En het fermacell is zwevend gelegd. Maar ik heb dan ook de vloerverwarming in de fermacell gefreesd. Ik had een oppervlakte van 71m2. Totale kosten waren rond de €3000. Voor de fermacell + lijm en schroeven. Vvw verdeler en slang. En daarna nog de egaline.

[ Voor 79% gewijzigd door AAD84 op 30-12-2020 16:48 ]

[danielkraak]

AAD84 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 16:25:
De dikte van mijn fermacell was 34mm totaal. 2 x 12,5 mm fermacell en 9 mm vilt voor demping en oneffenheden op te vangen. En het fermacell is zwevend gelegd. Maar ik heb dan ook de vloerverwarming in de fermacell gefreesd. Ik had een oppervlakte van 71m2. Totale kosten waren rond de €3000. Voor de fermacell + lijm en schroeven. Vvw verdeler en slang. En daarna nog de egaline.

Dit ziet er ook uit als een interessante oplossing. Ik heb de volgende vragen voor je.. :

- Wat was je ervaring met het frezen? Ik lees hier en daar dat dit in Fermacell erg lastig is en dat de frees snel bot wordt. Had je aan een enkele frees voldoende?
- Wat voor freesmachine heb je gebruikt? Ik las ergens dat je er eentje met 3-fase stroom nodig hebt voor Fermacell?
- Wat is je ervaring mbt tot de opwarmtijd? Ik lees her en der dat Fermacell juist isoleert. Echter raden de meeste droogbouwsystemen (waaronder DBS14) aan om een Fermacell plaat over het syseem te leggen. Dan lijkt me jouw systeem weer interessanter, omdat de leidingen nu weer dichterbij het oppervlak liggen.
- Wat voor egaliseermiddel heb je gebruikt? Speciaal voor Fermacell?

Ik zit momenteel te twijfelen tussen een DIY droogbouw systeem en een Fermacell systeem. Het DIY droogbouw systeem houdt in dat ik 4cm XPS platen leg, hierin met een handfrees de sleuven maak, vervolgens lamellen en leiding erin. Hierna zou er nog Fermacell op moeten (ik neig nu naar 2 of 2.5 cm platen). Het voordeel van dit systeem is dat het frezen redelijk makkelijk zou moeten zijn (op natuurlijk het feit na dat het met een handfrees natuurlijk net wat oncomfortabeler werken is).

Het fermacell systeem zou betekenen dat ik eerst 4cm XPS platen neerleg. Hierop komt dan Fermacell plaat (2.5cm) en daarin ga ik dan sleuven frezen. Dit systeem zou als voordeel hebben dat de verwarmingsleidingen dichterbij het oppervlak komen waardoor het systeem wat sneller zou moeten werken. Daarnaast hoeft er niet in het XPS gefreesd te worden, waardoor je dus de volle 4cm XPS isolatie behoudt. Als laatste is dit systeem ook weer wat makkelijker met 16mm leidingen te realiseren aangezien ik nog geen goedkope 16mm lamellen voor droogbouw heb kunnen vinden..

Qua kosten zijn beide systemen redelijk vergelijkbaar. Het Fermacell systeem is wellicht een paar honderd euro goedkoper.

[AAD84]

@danielkraak

Ik zal mijn best doen om de vragen goed te beantwoorden.

Mijn ervaring met frezen was 0. Maar ben altijd wel een handige jongen geweest. Gewoon doen angst is de grootste vijand. De expert kunnen we altijd nog bellen. haha
De eerste meters zijn knoeien maar na een aantal minuten heb je het in de gaten, en dan stelt het niets meer voor. Mijn advies is neem een extra fermcall plaat of een afvalstuk en probeer een paar banen en bochtjes te maken.
Tevens had ik voor de eerste groep mijn legplan uitgetekend op de vloer. Dit heeft enorm geholpen. de overige groepen had ik dit niet meer nodig. En ging het vanzelf.

De frees die ik had besteld was deze: https://www.bmtechniek.nl...ees-voor-fermacellvloeren

Ik heb de 14mm variant besteld en gebruikt. De frees is nog niet bot na de 71m2. De nieten die in het fermacell zitten kunnen gewoon blijven zitten met deze frees.

Ik heb bij Boels de machines gehuurd. Een VVW frees 230v en een stofzuiger met zakken.
Voor de snelheid is een 3 fasen machine beter. Mijn beleving is dat het met een 230v machine ook prima gaat.

Link vvw frees: https://www.boels.nl/hure...loerverwarmingsfrees-230v

link stofzuiger: https://www.boels.nl/hure...uiging-met-longopac-230-v

Op een zaterdagochtend gehuurd voor het weekendtarief. Dan kan je hem de hele zondag ook nog gebruiken en dan op een maandagochtend eerste werk terugbrengen. Nog een tip: koop je eigen blad. dit is goedkoper dat het blad van Boels.

In mijn andere huis had ik ook vloerverwarming. Deze was ook in gefreesd. Mijn ervaring is hetzelfde. Ik merk er geen verschil in. Fermcall houdt de warmte ook vast na het verwarmen. Qua opwarmtijd is gelijk met de vvw waar ik eerst woonde.

Qua egalisatiemiddel heb ik gewoon het hornbach huismerk gepakt. en een grote emmer Betokontakt. Dit is goed bevallen qua verwerking en het zit nog steeds zo vast als een huis.

Link egalisatie: https://www.hornbach.nl/s...5-kg/7399354/artikel.html

link betokontakt: https://www.hornbach.nl/s...0-kg/3854050/artikel.html

Link fermacellplaat: https://www.debouwmarktsh...26-vloerplaat?search=2e26
Ik had hem toen goedkoper. Misschien nog eens rondsnuffelen op internet.

Link fermacell voegengips: https://www.hornbach.nl/s...-5-kg/200442/artikel.html
Heb ik gebruikt voor het dichtzetten van de gefreesde banen.

Link vvw verdeler: https://www.warmteservice...08?origin=Variant%20popup

Link vvw slang: https://www.warmteservice...22130?origin=-tl001-5-46-

Link koppelingen 14mm: https://www.warmteservice...5?origin=Search%20Results

Ik heb het even snel getikt, maar ik hoop dat je er wat aan heb.

[maratropa]

@AAD84 vermeld fermacell ergens dat je in die 2e26 platen direct kan frezen zonder versterkingslaag er (eerst of na het frezen) op? Want over het algemeen raden ze aan om er nog een laag op te zetten als je het gaat infrezen, al geven ze ook wel aan dat het in sommige elementen zonder kan, maar daar zijn ze dan weer niet specifiek over..

[AAD84]

@maratropa

Fermacell hanteert het volgende. Om in fermacell te frezen moet er een minimale dikte van 25mm zijn. Ook geeft fermacell aan dat platen die voorzien zijn van isolatie of vilt niet geschikt zijn om te frezen. Dit heb ik toen der tijd nagevraagd bij fermacell.

Mijn ervaring is dat dit meevalt. Fermacell geeft aan dat de plaat misschien niet stabiel genoeg als deze voorzien is van isolatie. De gefreesde banen moeten daarom ook weer worden dichtgemaakt,. door het dichtmaken komt de stabiliteit weer terug in de plaat.

Het systeem werkt al een geruime tijd zonder problemen. en de platen houden zich staande.

Volgens mij is de plaat 2e22 officieel bedoelt voor vloerverwarming.

[ Voor 5% gewijzigd door AAD84 op 31-12-2020 13:19 . Reden: toevoeging ]

[danielkraak]

@AAD84 Bedankt voor de uitgebreide uitleg. Ik heb even zitten rekenen en het in de fermacell plaat frezen lijkt ietsjes goedkoper in mijn situatie (rond de 200 euro voor 50m2). Uiteindelijk gaat het natuurlijk met name om de kwaliteit van het systeem en ik denk dat dit systeem toch net iets sneller werkt dan een DBS14-achtig systeem met daarbovenop weer Fermacell platen. Bovendien neig ik ernaar om PVC te nemen als vloer en dan moet je voor zover ik kan beoordelen ook al snel weer egaliseren. Uiteindelijk zijn er dan imo nogal veel factoren die erbij komen die de voordelen van het DBS14-systeem verminderen..

Ik ga dan denk ik toch maar voor dezelfde optie als jij. Nog een voordeel is dat ik de complete vloer (isolatie + fermacell) al in kan leggen en vervolgens op een voor mij geschikt moment het frezen uitvoeren.

[maratropa]

@danielkraak fermacell op zo'n droogbouw systeem lijkt me ook niet ideaal, de warmteweerstand is niet top ivm andere opties, dan kun je er beter dunnere cementvezelplaat op leggen of zo'n dunne gipsvezelplaat met hogere lambda die Heatnet verkoopt. Met fermacell lijkt me de manier van @AAD84 de meest efficiente met de leidingen aan het oppervlak. Daarbij kun je dan platen met een isolerende onderlaag nemen.

@AAD84 ik heb ook het gevoel dat fermacell aan de veilige kant gaat zitten, als jouw houten ondervloer degelijk is dan lijkt me het ook niet snel een issue tenzij je een keer aankomt met bizarre puntbelasting oid..

[ Voor 6% gewijzigd door maratropa op 31-12-2020 14:00 ]

[The Lord]

danielkraak schreef op donderdag 31 december 2020 @ 10:16:
[...]
Als laatste is dit systeem ook weer wat makkelijker met 16mm leidingen te realiseren aangezien ik nog geen goedkope 16mm lamellen voor droogbouw heb kunnen vinden..

Nog een aanvulling op eerdere posts van mij:

rjtec.eu (wel bekend bij warmtepomp Tweakers) levert 16-17mm lamellen. https://shop.rjtec.eu/de/waermeleitlamellen.html Volgens mij ook via Amazon te bestellen.

Optie kan nog zijn om drukvaste houtvezel isolatieplaten te nemen, hierin te frezen, lamellen in te leggen en direct vloer erop. Als extra twijfel suggestie

Nadeel van Fermacell op XPS/EPS zijn de eigenschappen hiervan bij brand en de mindere akoestische ontkoppeling vergeleken met Fermacell met vilt / steenwol.

2E32 kun je stomweg niet fatsoenlijk in frezen volgens Fermacell.

2E26 en 2E33 mag je bijvoorbeeld, uit mijn hoofd, dan weer niet dieper dan 10mm frezen (officiëel). Daar moet je eerst een 15mm plaat overheen lijmen voor de zekerheid voor maximaal 15mm diepte. Hoewel er wel 2e26 met 14mm direct ingefreesde leidingen is geleverd door een bedrijf die dan het stof mengde en daarmee de sleuven dicht maakte.

Als je dwarsdoorsneden van een dichtgesmeerde Fermacell plaat bekijkt dan valt het op dat de bovenkant visueel dicht zit, maar onder de buizen geen vulmiddel zit. Een tijd terug kwam ik foto's tegen van een bedrijfje dat 16mm sleuven direct in 2E33 freest, dit met een zwabber vol smeert met vulmiddel, dan de buis erin loopt en het overtollige vulmiddel naar het volgende slakkenpatroon veegt. Voorwaarde was dat de ondervloer zeer vlak en draagkrachtig is. Een zaagdoorsnede liet volledig omringde buizen zien; dat zal vast veel steviger zijn. Echter kan ik die toko niet meer terugvinden; stom, want meestal gaat zoiets meteen in mijn notities.

Maar dat biedt wel perspectief; 2e26 + 10mm extra Fermacell moet dan ook 20mm gefreesd kunnen worden. Nu alleen nog een 20mm Fermacell frees...

14x2mm buis is 79mm², 16x2 is 113mm², 17x2 is 133mm² en 20x2 is 201mm²; behoorlijke verschillen die weer wat helpen bij de hoeveelheid W/m² afgifte en dus de benodigde temperatuur om een bepaald vermogen af te kunnen geven in tijd (snelheid opwarming)

[danielkraak]

The Lord schreef op donderdag 31 december 2020 @ 23:42:
[...]
Optie kan nog zijn om drukvaste houtvezel isolatieplaten te nemen, hierin te frezen, lamellen in te leggen en direct vloer erop. Als extra twijfel suggestie

Zeker ook nog interessant.. Zulke platen ljiken niet eens heel duur: https://www.isolatiemateriaal.nl/houtvezel/isolair-platen/

Ik vraag me dan alleen af wat voor vloer hier het beste overheen kan? Ik denk zelf dat je dan echt iets moet nemen dat vanzichzelf dik genoeg en ook zwevend te leggen is (aangezien ik niet denk dat het heel handig is om het op de lamellen te lijmen. Dan zou je dus al snel op parket of heel dik laminaat zijn aangewezen. Als dat zo is, dan is het jammer, want het lijkt een interessante optie.

Overigens wil ik voor XPS platen onder de fermacell gaan om toch nog een beetje fatsoenlijke isolatie te hebben (4cm in dit geval). Het gaat in dit geval om de eerste verdieping waar het systeem komt, maar dit is wel de woonverdieping. Het verlies zal dus in ieder geval nog de benedenverdieping verwarmen, maar het is natuurlijk prettig als dit niet te gek wordt.. Ik denk dat ik dergelijke isolatie niet ga kunnen halen met die fermacell platen met isolatie er al onder.

[ Voor 10% gewijzigd door danielkraak op 01-01-2021 19:41 ]

[Nhz]

Ik zal even mijn (ongevraagde) mening en ervaring met eps + fermacell posten.

Onze opbouw is als volgt:
- houten balken
- underlayment
- 9mm filt tegen kleine onevenheden
- eps platen, stalen profielen en buis
- 10mm fermacell
- 1mm rubberen ondervloer
- click pvc

Kwa verwarming werkt het echt prima. Warmt lekker snel op. Het filt en eps ontkoppelen ook aanzienlijk, waardoor het een hoop geluid scheelt. Toch zou ik dit nooit weer op deze manier doen. Na bijna 2 jaar blijkt dat de vloer onstabiel is. Op de plaats waar een kast of bed staat zie je gewoon dat de vloer een klein beetje ingezakt is, maar ook met lopen kan je het merken. Of dit door het filt komt, of door het eps, geen idee.

Als ik niks te doen zou hebben zou ik alles eruit trekken en er een nieuwe vloer in leggen. Zonder (in mijn ogen) inferieure materialen als filt en eps. Wellicht ben ik te kritisch, of misschien werkt het met meer lagen fermacell (3x10mm ipv 1x10mm) wel, maar dan zit je samen met het eps al aan een flinke hoogte.

In een nieuwe vloer zou ik dus voor een dikkere vezelplaatvloer gaan, eventueel voorgefreesd. Meer massa en stabiliteit.

[AAD84]

Ik snap alleen even 1 ding niet. Waarom maken jullie gebruik van xps / eps om daar je vvw in te frezen. Xps / eps houdt geen warmte vast. Dus dat is al een minpunt. En daartegen denk ik dat xps of eps niet zo drukvast is. En ik denk dat daarom bij @Nhz inzakkingen zijn ontstaan.

Ik heb mijn houten vloer los geïsoleerd ten opzichten van de vloerplaten met vloerverwarming.

De fermacell platen die ik heb gebruikt hebben ook hun eigen massa. Ze waren rond de 20 kilo per stuk. En ik heb er ook al zware dingen op staan ook met hoge puntdrukbelasting. En er zijn nog geen inzakkingen bij mij in het click pvc wat ik heb gebruikt.

Ik moet er wel bij zeggen dat ik voor de zekerheid lange blaken in de kruipruimte heb geplaatst die dwars op de draagbalken lopen. En hieronder heb ik poeren gezet en opgedraaid. Zodat de vering uit de vloer was. Dat zal ook wel een stuk schelen.

[ Voor 16% gewijzigd door AAD84 op 02-01-2021 16:37 ]

[Nhz]

@AAD84 De eps platen van heatnet zijn reeds voorzien van uitsparingen voor vloerverwarmingbuis. Samen met de stalen profielen zorgen ze voor een extreem snel reagerend systeem, volgens mij vergelijkbaar met (of sneller dan) elektrische vloerverwarming.

Omdat dit als set verkocht wordt ben ik er vanuit gegaan dat deze platen prima geschikt waren. Achteraf blijkt dus wel dat het een onjuiste aanname was. Wellicht dat met nog 10 of 20mm fermacell ectra, de drukverdeling wel groot genoeg is. Ik betwijfel het.

Het volgende droogbouw systeem dat ik toepas zal fermacell worden, eventueel met 10mm wol voor ontkoppeling. Al dan niet voorgefreesd.

[Zaphara]

Waar het vooral om gaat is de dikte van je vloerverwarmingsbuizen, die heatnet etc. systemen gebruiken allemaal veel te dunne kleine buisjes om het als hoofdverwarming te kunnen gebruiken (indien alleen bijverwarming, prima).

Een specialist zal je altijd aanraden om 16mm buizen te gebruiken bij 10 cm h.o.h. als je een degelijke vloerverwarmingsinstallatie wilt (laten) plaatsen als hoofdverwarming, niet rotzooien met systemen die adverteren met extreem weinig opbouwhoogte en 12mm buizen, dat is gewoonweg niet goed genoeg.

Droogbouw met Fermacell/Knmauf is uitstekend, als je je zorgen maakt over puntbelasting, bij mijn weten heeft de Knauf Brio plaat een iets hogere max. puntbelasting bij infrezen van de platen.

[D-190]

Ik heb al ruim 1,5 jaar het DBS14 systeem liggen op mijn eerste etage(slaapkamers). Dit is hoofdverwarming, werkt perfect. Zelfs met grote enkel glas/hout ramen(slechte isolatie houd het nog redelijk warm(hachelijk), dit jaar met triple glas zal de isolatie omhoog gaan en "zou ik dit tot een sauna kunnen stoken". Het systeem is nog niet helemaal 100procent, met een eigen thermostaat zou ik dit beter kunnen laten werken, alleen dat wordt pas bij een andere cv ketel. Nu is het gekoppeld aan de thermostaat op de beneden verdieping.

Ook geen verzakkingen of iets dergelijks. Zeer afhankelijk van wat voor vloer eronder zit(hout/beton) en wat voor vloer je erop ligt. Zelf heb ik gekozen om geen fermacell te gebruiken maar premium laminaat met een kleine rubberen laag aan de onderzijde van het laminaat. Geen gekraak of geschommel in de plakken. Ooit eens geprobeerd een laminaatplank te buigen? Als deze gekoppeld worden met andere laminaat planken kan dit een best groot gewicht aan, zie het als een soort rijplaat/dragline schot die ze in de grond weg en waterbouw gebruiken.

Wel opletten met zware kasten dat dit geen punt belastingen worden(4 poten), als de kast op de gehele onderkant van de kast, kan er weinig mee gebeuren op je vloer. Deze punt belasting heb je ook als je kast op in gefreesd systeem precies op een slangetje staat.
DBS14 kan een verkeerslast aan van 6000kg/m2, volgens de website, dus als je er een kast op staat kan dit geen last.

Het stevigste blijft altijd nog infrezen in je zandcementvloer, wil je een systeem wat een goede prijs kwaliteits verhouding heeft ga je voor dit systeem als dat eerste niet mogelijk is.

[PiotrP]

Nhz schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 21:26:
Ik zal even mijn (ongevraagde) mening en ervaring met eps + fermacell posten.

Onze opbouw is als volgt:
- houten balken
- underlayment
- 9mm filt tegen kleine onevenheden
- eps platen, stalen profielen en buis
- 10mm fermacell
- 1mm rubberen ondervloer
- click pvc

Kwa verwarming werkt het echt prima. Warmt lekker snel op. Het filt en eps ontkoppelen ook aanzienlijk, waardoor het een hoop geluid scheelt. Toch zou ik dit nooit weer op deze manier doen. Na bijna 2 jaar blijkt dat de vloer onstabiel is. Op de plaats waar een kast of bed staat zie je gewoon dat de vloer een klein beetje ingezakt is, maar ook met lopen kan je het merken. Of dit door het filt komt, of door het eps, geen idee.

Als ik niks te doen zou hebben zou ik alles eruit trekken en er een nieuwe vloer in leggen. Zonder (in mijn ogen) inferieure materialen als filt en eps. Wellicht ben ik te kritisch, of misschien werkt het met meer lagen fermacell (3x10mm ipv 1x10mm) wel, maar dan zit je samen met het eps al aan een flinke hoogte.

In een nieuwe vloer zou ik dus voor een dikkere vezelplaatvloer gaan, eventueel voorgefreesd. Meer massa en stabiliteit.

Vermoed dat die 10mm fermacell te weinig is. Ik weet niet hoe stevig click pvc is, als het net zo dun is als plakpvc snap ik het wel. Ik heb 16mm eiken multiplank erop, heel stabiel, geen verzakkingen.

[PiotrP]

AAD84 schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 16:33:
Ik snap alleen even 1 ding niet. Waarom maken jullie gebruik van xps / eps om daar je vvw in te frezen. Xps / eps houdt geen warmte vast. Dus dat is al een minpunt. En daartegen denk ik dat xps of eps niet zo drukvast is. En ik denk dat daarom bij @Nhz inzakkingen zijn ontstaan.

Om hoogte te besparen.

[icecreamfarmer]

AAD84 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 13:45:
Ik zal hier even neerzetten wat ik heb toegepast op mijn houten vloeren.

Fermacell platen 2e26 gebruikt om de vloer eerst te leggen. Daarna heb ik met een vloerfreesmachine de leidingen gefreesd. Daarna de leidingen erin lopen en afsmeren. Wel eerst getest op lekken. Daarna geschuurd en egalisatie gedaan. Dit is mij goed bevallen en om het te doen.

Hieronder nog een paar foto’s.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Gelijk egaline overheen gedaan of eerst vulmiddel gebruikt.

En hoe heb je die fermacel platen recht op de houten ondervloer gekregen?

Wij gaan het op de bovenverdieping gebruiken maar hebben daar een combi van beton (oudbouw) en underlayment (nieuwbouw). In verband met de trap moet het een heel dun systeem worden en hebben we gekozen voor een droogbouwsysteem van Henco.

Iemand hier ervaring mee?

[Nhz]

PiotrP schreef op maandag 4 januari 2021 @ 14:48:
[...]


Vermoed dat die 10mm fermacell te weinig is. Ik weet niet hoe stevig click pvc is, als het net zo dun is als plakpvc snap ik het wel. Ik heb 16mm eiken multiplank erop, heel stabiel, geen verzakkingen.

Is ongeveer vergelijkbaar met laminaat. Dit is de werkwijze zoals door heatnet aangegeven. Ze geven zelfs aan dat bij bedekking vanaf 7mm er geen fermacell tussen hoeft.

Hoe dan ook vind ik EPS een kwalitatief matig product voor gebruik in bouwtoepassingen. Er zijn gewoon betete alternatieven, helaas besef ik me dat te laat.

[AAD84]

@icecreamfarmer

1. Ik heb de gefreesde banen na het leggen van de leiding dichtgezet met voegengips van fermcall.
Link fermacell voegengips: https://www.hornbach.nl/s...-5-kg/200442/artikel.html
Droogtijd in acht nemen.

2. Daarna de vloer geschuurd met een langnekschuurmachine.

3. Daarna gestofzuigd en Betokontakt gesmeerd op de vloer.
link betokontakt: https://www.hornbach.nl/s...0-kg/3854050/artikel.html
Droogtijd in acht nemen.

4. Daarna de egaline toegepast.
Link egalisatie: https://www.hornbach.nl/s...5-kg/7399354/artikel.html
En hierbij ook de droogtijd in acht nemen.

ik heb hiervoor wel gezorgd dat mijn houten vloer waterpas is. Dit kan op vele manieren. Maar de makkelijkste en kortste klap was voor mij diverse houten balken onder de vloer in de kruipruimte aan elkaar koppelen en aan de draagbalken vastmaken en met poeren en tegels de vloer omhoog drukken en meten met de waterpas. 2 man klusje.

De begane grond is ook voor een deel beton. Echter was deze al waterpas met de houten vloer.

Egaline kan ook deel opvangen, maar niet alles.

[ Voor 27% gewijzigd door AAD84 op 05-01-2021 13:10 . Reden: extra info ]

[harry23]

Mmm, ik zit nu ook in aanloop naar aanschaf van (erg dure) NEO 20, maar daarbij wordt gesteld dat vloeren van 14mm of dikker zónder ondervloer kunnen worden toegepast. Dat wordt ook nog eens telefonisch bevestigd.

Gezien reactie hierboven knijp ik hem een beetje, ik wil geen verzakking, maar ook geen kromtrekkende lamelparket vloer dankzij het niet kunnen verlijmen in combinatie met te snelle temperatuurverandering door het directe contact.

Iemand ervaring met direct een dikke vloer op droogbouw vloerverwarming (liefst NEO20)?
Is enige nachtverlaging dan nog aan de orde bijvoorbeeld?

Harry

[Erwin_83]

Nachtverlaging bij vloerverwarming zou ik in ieder geval beperken tot hooguit enkele graden. Of de vloer het kan hebben zou je bij de vloer leverancier moeten navragen.

Voor de toekomst kan je ook vast vragen of de vloer geschikt is om te koelen, mocht je op een warmtepomp over gaan.

Het klik laminaat plus ondervloer hier is voor bijde geschikt. (Dit ligt op een cememtdekvloer)

Heb je bij de door jou gekozen vloer geen ondervloer nodig ivm contact geluid?

[harry23]

Hi, we zouden een dunne ondervloer (op rol, geen platen) kunnen toepassen om geluid te dempen, maar verder is het de begane grond in onze vrijstaand woning, dan is contact geluid niet een issue. Of bedoel je dat het lopen op de vloer zelf al teveel herrie maakt als deze zwevend wordt gelegd?

Harry

[Erwin_83]

O begane grond dat scheelt al. Geen idee in hoeverre je dan last van geluid kan hebben. Bij verdiepingsvloeren is dit nog wel eens een ding en dan vooral met onderburen.

[icecreamfarmer]

AAD84 schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 13:06:
@icecreamfarmer

1. Ik heb de gefreesde banen na het leggen van de leiding dichtgezet met voegengips van fermcall.
Link fermacell voegengips: https://www.hornbach.nl/s...-5-kg/200442/artikel.html
Droogtijd in acht nemen.

2. Daarna de vloer geschuurd met een langnekschuurmachine.

3. Daarna gestofzuigd en Betokontakt gesmeerd op de vloer.
link betokontakt: https://www.hornbach.nl/s...0-kg/3854050/artikel.html
Droogtijd in acht nemen.

4. Daarna de egaline toegepast.
Link egalisatie: https://www.hornbach.nl/s...5-kg/7399354/artikel.html
En hierbij ook de droogtijd in acht nemen.

ik heb hiervoor wel gezorgd dat mijn houten vloer waterpas is. Dit kan op vele manieren. Maar de makkelijkste en kortste klap was voor mij diverse houten balken onder de vloer in de kruipruimte aan elkaar koppelen en aan de draagbalken vastmaken en met poeren en tegels de vloer omhoog drukken en meten met de waterpas. 2 man klusje.

De begane grond is ook voor een deel beton. Echter was deze al waterpas met de houten vloer.

Egaline kan ook deel opvangen, maar niet alles.

Update.
Wij hebben nu eerst de gehele vloer geëgaliseerd toen de platen erop en toen weer 6mm egaline.
Daar komt klik PVC op.

[The Lord]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 15:44:
[...]

Update.
Wij hebben nu eerst de gehele vloer geëgaliseerd toen de platen erop en toen weer 6mm egaline.
Daar komt klik PVC op.

En welke platen zijn het geworden en welke frees en leding maat?

[icecreamfarmer]

The Lord schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 15:49:
[...]
En welke platen zijn het geworden en welke frees en leding maat?

Henco reno12.
Uiteindelijk was met name de egalisatie het duurste.

[quazar]

Hier ook een houten vloer waarop ik een droogbouw systeem wil aanleggen.
DSB14 in slakkenpatroon, of NEO20 dan wel DBS16ALU (kunnen beide niet in slakkenpatroon); wat zou beter werken als hoofdverwarming? Ik ben van plan om er 10mm gipsvezelplaat overheen te leggen en daarna laminaat of linoleum.

Onder de vloerverwarming ligt 4cm XPS, 8cm PIR en daarboven OSB3.

[ Voor 3% gewijzigd door quazar op 28-04-2021 08:51 ]

[Robbie-1]

Hallo @AAD84 ,

Ik kom deze informatie tegen, die weliswaar een jaar oud is, maar precies in mijn straatje past, en erg duidelijk verhaal.
Toch vraag ik me af of b.v. die egaline echt nodig is, en of er, nu we een jaar verder zijn, meer ervaring opgedaan is.

Ik wil ter voorbereiding op een warmtepomp vloerverwarming op de benedenverdieping gaan aanleggen.
Ik heb een stevige houten vloer van 3 cm planken, met daarover een kurkvloer van de vorige bewoners. Daar hebben wij dan weer PVC opgeplakt.
We wilden nu ook weer voor PVC gaan, maar als ik de verhalen zo lees, dan is het ivm de belastbaarheid beter om voor laminaat, of zelfs voor hout te gaan.
Nog tips verder?

Rob

[AAD84]

Robbie-1 schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 21:14:
Hallo @AAD84 ,

Ik kom deze informatie tegen, die weliswaar een jaar oud is, maar precies in mijn straatje past, en erg duidelijk verhaal.
Toch vraag ik me af of b.v. die egaline echt nodig is, en of er, nu we een jaar verder zijn, meer ervaring opgedaan is.

Ik wil ter voorbereiding op een warmtepomp vloerverwarming op de benedenverdieping gaan aanleggen.
Ik heb een stevige houten vloer van 3 cm planken, met daarover een kurkvloer van de vorige bewoners. Daar hebben wij dan weer PVC opgeplakt.
We wilden nu ook weer voor PVC gaan, maar als ik de verhalen zo lees, dan is het ivm de belastbaarheid beter om voor laminaat, of zelfs voor hout te gaan.
Nog tips verder?

Rob

Hey Rob,

We zijn inderdaad een tijdje verder. En het systeem werkt nog perfect en geheel naar wens.

De egaline heb ik gedaan om zeker te weten dat ik vlak was voor de pvc.

De pvc was een goede keuze in mijn geval. Ik ervaar ook geen problemen met de belastbaarheid. De vloer is nog zeer stevig.

Tips heb ik niet echt behalve wat in mijn eerdere post stond.

Ik heb het natuurlijk zelf gedaan. En met een weekend was ik klaar. Dat is wel vrijdag tot zondag.

Als je nog vragen heb hoor ik het wel.

[Robbie-1]

Top, dank je.
Heb je trouwens zelf eerst een plattegrond getekend met de leidingen?

Ik ben nu bezig om de basis te tekenen, maar de leidingen zelf wordt nog wel een dingetje.

[AAD84]

Robbie-1 schreef op zondag 13 maart 2022 @ 15:53:
Top, dank je.
Heb je trouwens zelf eerst een plattegrond getekend met de leidingen?

Ik ben nu bezig om de basis te tekenen, maar de leidingen zelf wordt nog wel een dingetje.

De eerste ruimte heb ik uitgetekend op de vloer. De ruimtes daarna niet meer. Daarna snap je het systeem. Je moet een slakkenhuis patroon tekenen. Deze voorbeelden zijn te vinden op internet. Hou wel rekening met je retour en aanvoerleiding richting de groep van de vloerverwarming. En een x aantal centimeters van de muur af beginnen. Ik heb 10 centimeter aangehouden dit kwam precies uit met de vloerfreesmachine.

Ik heb de vloerfreesmachine bij boels gehuurd voor het weekend tarief samen met de stofzuiger.
Wel een eigen frees blad besteld. Was goedkoper dan bij boels.

10 vierkante meter is 100 meter leiding. Makkelijk om te weten. En max 100 meter leiding op 1 groep.

Ik had trouwens 2 stroken multiplex gemaakt. 10 cm breed en 20 cm breed. Dit helpt wel met het aftekenen.

[ Voor 5% gewijzigd door AAD84 op 13-03-2022 16:45 ]

[Robbie-1]

Oke, thanks.

Ik heb inmiddels de plattegrond van het huis klaar, dus ik kan gaan tekenen. :-)

[Wuursj]

Hier ook lekker bezig geweest. Bij bedrijf X had ik de offerte laten verlopen en die werd promt verdubbeld. Bedrijf Y duurde te lang en bedrijf Z was sowieso erg duur. Dus maar zelf aan de slag.

Eerst tekening:

(rode cirquit in de badkamer is uitiendelijk iets anders geworden). Alle leidingen zitten tussen de 60 en 70 meter. Met een autocad plugin makkelijk te meten.

En dan ook zo'n ding halen bij Boels. Een zaterdag en zondag was ruim voldoende, ik had ook nog een poos nodig om alle spullen om te sjouwen. Helaas stopte de machine van Boels er halverwege de zondag mee waardoor ik de klus wel nog een op een andere dag moest afmaken (en opnieuw dat loodzware ding op de 2e verdieping krijgen...)




Hulp bij het slang (16x2) inlopen:


Afgesmeerd met Uniflott:

Lekker dun zodat het langs de slang glibbert maar door de krimp moet je wel nog een keertje nasmeren.

Tips:
- Boels laat je voor enkele tientjes een prima stofzuiger huren (zie foto). Die zakken zijn echter rete duur en er zijn er veeeeel van nodig. Ik ben op een gegeven moment gaan uitkloppen, anders was ik ~500 euro kwijt geweest aan STOFZUIGERZAKKEN (als je al zoveel hebt mee gekregen)... Na 2 rondjes lopen is de zak vol en ben je 15,50 euro ex btw kwijt.. Dus een andere zuiger huren of de zakken elders kopen. Je ziet op foto 1 al de hoopjes uitgeklopte fermacellspul liggen. Goed stofmasker is aan te raden bij uitkloppen maar beter huur je iets anders.

- Zoals eerder genoemd: koop zelf een freesschijf. Boels verhuurt wel voor cement maar verkoopt alleen voor fermacell en die zijn 2x zo duur. Ook als je ze wel kan huren: bij mij is er door een achtergebleven schroef 1 tandje afgebroken en dan kun je de volle mep betalen.

- Op foto 1 staat een rooster met 10x10cm tegen de muur. Wel handig bij de eerste uitzet aftekenen,

Nu nog het laatste beetje egaliseren.

[Robbie-1]

Dat is nog een hele klus, om de verdeling een beetje goed te maken.
Ons huis is van 1950, inmiddels prima geïsoleerd, maar wel wat veel ruimten beneden.

Ik wil eigenlijk zo veel mogelijk zones apart kunnen regelen. Ik zie dat de woonkamer best wel een eindje van de CV ketel (daar komt later de warmtepomp denk ik) is.
Zou je ook b.v. twee regelaars kunnen gebruiken? We hebben nogal een langgerekt huis.

Ik zit even te zoeken wat wijsheid is. Tips zijn welkom.

Dit heb ik geknutseld: (nog geen leidingen hoor)