Droogbouw vloerverwarming.

[AAD84]

@Wuursj

Ziet er netjes uit. Goed bezig geweest. Mag je trots op zijn.

Ik had trouwens deze stofzuiger erbij. Daar betaal je per meter. Deze zijn een heel stuk voordeliger.

https://www.boels.com/nl-...et-longopac-230-v/p/11165

Wuursj schreef op maandag 14 maart 2022 @ 20:59:
Hier ook lekker bezig geweest. Bij bedrijf X had ik de offerte laten verlopen en die werd promt verdubbeld. Bedrijf Y duurde te lang en bedrijf Z was sowieso erg duur. Dus maar zelf aan de slag.

Eerst tekening:
[Afbeelding]
(rode cirquit in de badkamer is uitiendelijk iets anders geworden). Alle leidingen zitten tussen de 60 en 70 meter. Met een autocad plugin makkelijk te meten.

En dan ook zo'n ding halen bij Boels. Een zaterdag en zondag was ruim voldoende, ik had ook nog een poos nodig om alle spullen om te sjouwen. Helaas stopte de machine van Boels er halverwege de zondag mee waardoor ik de klus wel nog een op een andere dag moest afmaken (en opnieuw dat loodzware ding op de 2e verdieping krijgen...)

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Hulp bij het slang inlopen:
[Afbeelding]

Afgesmeerd met Uniflott:
[Afbeelding]
Lekker dun zodat het langs de slang glibbert maar door de krimp moet je wel nog een keertje nasmeren.

Tips:
- Boels laat je voor enkele tientjes een prima stofzuiger huren (zie foto). Die zakken zijn echter rete duur en er zijn er veeeeel van nodig. Ik ben op een gegeven moment gaan uitkloppen, anders was ik ~500 euro kwijt geweest aan STOFZUIGERZAKKEN (als je al zoveel hebt mee gekregen)... Na 2 rondjes lopen is de zak vol en ben je 15,50 euro ex btw kwijt.. Dus een andere zuiger huren of de zakken elders kopen. Je ziet op foto 1 al de hoopjes uitgeklopte fermacellspul liggen. Goed stofmasker is aan te raden bij uitkloppen.

- Zoals eerder genoemd: koop zelf een freesschijf. Boels verhuurt wel voor cement maar verkoopt alleen voor fermacell en die zijn 2x zo duur. Ook als je ze wel kan huren: bij mij is er door een achtergebleven schroef 1 tandje afgebroken en dan kun je de volle mep betalen.

- Op foto 1 staat een rooster met 10x10cm tegen de muur. Wel handig bij de eerste uitzet aftekenen,

Nu nog het laatste beetje egaliseren.

[Wuursj]

AAD84 schreef op maandag 14 maart 2022 @ 21:20:
@Wuursj

Ziet er netjes uit. Goed bezig geweest. Mag je trots op zijn.

Ik had trouwens deze stofzuiger erbij. Daar betaal je per meter. Deze zijn een heel stuk voordeliger.

https://www.boels.com/nl-...et-longopac-230-v/p/11165


[...]

Thx. Mede aangedrufd door de eerdere posters in dit topic weaaronder jouw post

Yes die stofzuiger zou ik de volgende keer ook nemen, goede tip voor de volgende klussers. Qua huur wat duurder maar niet die belachelijk dure zakken. Ze raadden mij die kleinere aan vanwege de 2e verdieping maar liever ff moeilijk door het trapgat heen want nu was ik de helft van de tijd bezig met uitkloppen

[nomar109]

Ik ga een DSB14 systeem leggen op een houten ondervloer. Deze heeft hier en daar wat oneffenheden, maar vermoedelijk nooit meer dan 10mm. Kan ik egalisatiekorrels gebruiken onder de DSB14 (EPS) platen, en welke korrels zijn dan het meest geschikt?

[AAD84]

@nomar109

Kan je niet proberen om je houten ondervloer vlak te krijgen. Wat is de reden van de oneffenheden als ik vragen mag.

Ik persoonlijk zal geen egalisatiekorrels gebruiken.

Zal liever de houten ondervloer opnieuw opbouwen dan. Of goed uitvlakken als dat kan.

[nomar109]

AAD84 schreef op woensdag 23 maart 2022 @ 19:07:
@nomar109

Wat is de reden van de oneffenheden als ik vragen mag.

100 jaar oud huis, dus alles is scheef en schuin. Vloer zakt wat door in het midden. Heel weinig, maar toch een beetje. En tussen de woonkamer en keuken hebben we een muur weggehaald. De keukenvloer blijkt deels wat hoger te zijn dan de kamervloer, dus dat hoogteverschil moeten we zien op te vangen. Nooit meer dan 10mm. De vloer vervangen/opnieuw opbouwen zou ook best kunnen, maar gebrek aan tijd en geld maakt dat we liever kiezen voor een lapmiddel.
Ik dacht dat egalisatiekorrels dan juist heel geschikt zijn om dit soort verschillen op te vangen. Waarom niet?

[AAD84]

Ik weet niet hoelang je van plan ben om er te wonen. Maar ik denk altijd als je het nu goed kan doen. Doe het dan goed. Over 5 jaar als je er in woon wil je echt niet de hele vloer overnieuw doen. Bij wijze van spreken. Dan ben je de tijd en geld wat je nu kwijt ben snel vergeten.

[paQ]

Dat kan best kan met korrels hoor.
Heb het op 1 slaapkamer ook gedaan.

Maar… db14 meteen op de korrels zou ik niet doen. Leg er dan plaatjes tussen. Bijv glasvezelplaatjes. Zijn maar 6mm dik.

[Jaan]

Ik speel met het idee om op een houten vloer een droogbouwsysteem als NEO20 te leggen en daarop als lastenverdeellaag (in plaats van fermacell of strongboard FL) gewoon het ouderwetse hardboard (3,2mm) te lijmen (Ecofix).

Op het hardboard komt dan een goede kwaliteit laminaat (1380 x 2120 x 9mm).

Mijn vragen zijn;
1) Of iemand ervaring heeft met deze hardboard-variant en/of kan bevestigen dat hardboard als lastenverdeellaag hier al dan niet een goede oplossing is.
2) Of het wijs is om voor extra warmtegeleiding en geluiddemping op of onder het hardboard nog heatfoil te leggen.

Bij voorbaat dank!

[Mielemuis]

Jaan schreef op zaterdag 2 april 2022 @ 16:09:
Mijn vragen zijn;
1) Of iemand ervaring heeft met deze hardboard-variant en/of kan bevestigen dat hardboard als lastenverdeellaag hier al dan niet een goede oplossing is.
2) Of het wijs is om voor extra warmtegeleiding en geluiddemping op of onder het hardboard nog heatfoil te leggen.

Bij voorbaat dank!

Ik heb op de 1ste etage dbs 14 liggen met deze platen
https://www.magnumheating.nl/product/duo-board/
Leg je zwevend op de vloer en vormt een mooi geheel.
als tussen laag dampdichte folie, met daarboven kurk,
door de dempende werking van de kurk en de eps van het dbs 14 weinig contact geluid.
Maar dit zal voor neo20 en laminaat wellicht anders zijn.

Ik zag wel dat de prijzen flink gestegen zijn, ik betaalde eind 2020 €47.50 per pak bij vloerverwarming store, nu €83.90

[mr_evil08]

Ik zie sommige zelf in een fermacell plaat gaan vrezen in slakkenhuis en een leiding leggen maar dat werkt toch niet?

Plekken waar ik de bocht om moest en dus geen stukje aluminium profiel ligt blijft hier gewoon koud.
Een droogbouw vloerverwarming zonder aluminium profielen lijkt mij daarom heel oncomfortabel.

Nu heb ik het systeem dan wel op 25 graden watertemp staan, doorgaans zet je een systeem op 40 graden watertemp als je het als hoofdverwarming wil gebruiken(hier is het bijverwarming).

[Voor 26% gewijzigd door mr_evil08 op 03-04-2022 09:57]

[AAD84]

Het werkt hier anders perfect de vvw in de fermacell platen. Geen koude voetjes. Je warmt de fermacell platen op daar zit de massa in die je warm maakt. Zelfde idee als in een cementdekvloer frezen.

[mr_evil08]

AAD84 schreef op zondag 3 april 2022 @ 11:11:
Het werkt hier anders perfect de vvw in de fermacell platen. Geen koude voetjes. Je warmt de fermacell platen op daar zit de massa in die je warm maakt. Zelfde idee als in een cementdekvloer frezen.

Jullie houden het systeem 24/7 aan ?
Dat doe ik niet namelijk, gewoon ad-hoc met de aluminium profielen voel ik de vloerwarmte al binnen 10 minuten, hier ligt alleen 8mm laminaat(wel de extra brede planken) met een dun ondervloertje op.

Massa probleem speelt hier niet het systeem kan een minimaal warmte van 1kw aanleveren ofwel de vloer koelt nooit af ipv een doorgaanse ketel met minimaal 8kw

[Voor 27% gewijzigd door mr_evil08 op 03-04-2022 12:18]

[Jaan]

Mielemuis schreef op zondag 3 april 2022 @ 09:22:
[...]


Ik heb op de 1ste etage dbs 14 liggen met deze platen
https://www.magnumheating.nl/product/duo-board/
Leg je zwevend op de vloer en vormt een mooi geheel.
als tussen laag dampdichte folie, met daarboven kurk,
door de dempende werking van de kurk en de eps van het dbs 14 weinig contact geluid.
Maar dit zal voor neo20 en laminaat wellicht anders zijn.

Ik zag wel dat de prijzen flink gestegen zijn, ik betaalde eind 2020 €47.50 per pak bij vloerverwarming store, nu €83.90

Interessant Mielemuis, dankjewel!

Dat dure 'Magnum duo-board' (HDF-plaat) lijkt wel verdacht veel op hardboard (https://www.bouwmaat.nl/hout/plaatmateriaal/hardboard-platen), of vergis ik me?

En heb jij die duo-boardplaten destijds gewoon los op de DBS14 gelegd ... of heb je ze onderling en/of met de DBS14 met een speciale lijm verlijmd?

Bij voorbaat dank!

[Mielemuis]

Jaan schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:15:
[...]


Interessant Mielemuis, dankjewel!

Dat dure 'Magnum duo-board' (HDF-plaat) lijkt wel verdacht veel op hardboard (https://www.bouwmaat.nl/hout/plaatmateriaal/hardboard-platen), of vergis ik me?

En heb jij die duo-boardplaten destijds gewoon los op de DBS14 gelegd ... of heb je ze onderling en/of met de DBS14 met een speciale lijm verlijmd?

Bij voorbaat dank!

Niets is wat het lijkt, maar inderdaad, zijn gewoon hardboard platen, met als enige verschil dat je een boven en onder plaat hebt, de onderste voorbereid voor een lijm laag en de bovenste met die lijm laag,
Doordat je ze in verband legt en dus verlijmd heb je een erg sterke en vlakke vloer.

Bij mij liggen ze gewoon "zwevend" op de dbs

[Brent]

mr_evil08 schreef op zondag 3 april 2022 @ 12:13:
[...]


Jullie houden het systeem 24/7 aan ?
Dat doe ik niet namelijk, gewoon ad-hoc met de aluminium profielen voel ik de vloerwarmte al binnen 10 minuten, hier ligt alleen 8mm laminaat(wel de extra brede planken) met een dun ondervloertje op.

Wat voor ondervloertje is dat? Ik heb laminaat van 24cm breed, maar slechts 8mm dik, en ik probeer mezelf ervan te overtuigen dat die direct op de noppen leggen dom danwel slim is.

[mr_evil08]

Brent schreef op maandag 11 april 2022 @ 13:45:
[...]

Wat voor ondervloertje is dat? Ik heb laminaat van 24cm breed, maar slechts 8mm dik, en ik probeer mezelf ervan te overtuigen dat die direct op de noppen leggen dom danwel slim is.

Planken zijn ongeveer 24,5cm breed en 8mm, geen gekraak of gepiep, wel een dun ondervloertje onder gedaan die speciaal voor vloerverwarming is maar verder niks bijzonders, had mogelijk ook wel zonder ondervloertje gekund maar was bang op kraken en piepen gezien het dan hard op hard materiaal is.
Hier buigt helemaal niks.

Piepen en kraken komt als een systeem niet zwevend in is gelegd ofwel aluminium profielen tegen elkaar of tegen de muur, tussen de profielen heb ik 2-3mm ruimte gelaten.
Juist smaller/standaard laminaat maakt het systeem zwak vanwege de voegen op korte afstand.

Zolang jullie beide geen fors overgewicht hebben en elke avond in een geil standje op de bank bezig zijn zal er niks gebeuren.

[Voor 34% gewijzigd door mr_evil08 op 11-04-2022 18:53]

[Nannep]

Wuursj schreef op maandag 14 maart 2022 @ 20:59:
Hier ook lekker bezig geweest. Bij bedrijf X had ik de offerte laten verlopen en die werd promt verdubbeld. Bedrijf Y duurde te lang en bedrijf Z was sowieso erg duur. Dus maar zelf aan de slag.

Eerst tekening:
[Afbeelding]
(rode cirquit in de badkamer is uitiendelijk iets anders geworden). Alle leidingen zitten tussen de 60 en 70 meter. Met een autocad plugin makkelijk te meten.

En dan ook zo'n ding halen bij Boels. Een zaterdag en zondag was ruim voldoende, ik had ook nog een poos nodig om alle spullen om te sjouwen. Helaas stopte de machine van Boels er halverwege de zondag mee waardoor ik de klus wel nog een op een andere dag moest afmaken (en opnieuw dat loodzware ding op de 2e verdieping krijgen...)

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Hulp bij het slang (16x2) inlopen:
[Afbeelding]

Afgesmeerd met Uniflott:
[Afbeelding]
Lekker dun zodat het langs de slang glibbert maar door de krimp moet je wel nog een keertje nasmeren.

Tips:
- Boels laat je voor enkele tientjes een prima stofzuiger huren (zie foto). Die zakken zijn echter rete duur en er zijn er veeeeel van nodig. Ik ben op een gegeven moment gaan uitkloppen, anders was ik ~500 euro kwijt geweest aan STOFZUIGERZAKKEN (als je al zoveel hebt mee gekregen)... Na 2 rondjes lopen is de zak vol en ben je 15,50 euro ex btw kwijt.. Dus een andere zuiger huren of de zakken elders kopen. Je ziet op foto 1 al de hoopjes uitgeklopte fermacellspul liggen. Goed stofmasker is aan te raden bij uitkloppen maar beter huur je iets anders.

- Zoals eerder genoemd: koop zelf een freesschijf. Boels verhuurt wel voor cement maar verkoopt alleen voor fermacell en die zijn 2x zo duur. Ook als je ze wel kan huren: bij mij is er door een achtergebleven schroef 1 tandje afgebroken en dan kun je de volle mep betalen.

- Op foto 1 staat een rooster met 10x10cm tegen de muur. Wel handig bij de eerste uitzet aftekenen,

Nu nog het laatste beetje egaliseren.

Hi @Wuursj,

Indrukwekkend stukje werk! Ik zie fermacell infrezen ook als een serieuze optie voor vloerverwarming in ons nieuwe huis. Ligt nu nog een mes en groef ondervloer (2,5cm dik) op houten balken. Daarnaast een stuk aanbouw op een broodjesvloer. Twee vragen aan jou;
1) welke fermacell platen heb je gebruikt? Ik wil graag 16mm buis, maar lees overal dat je maar tot 14mm kan frezen.
2) De vloer bestaat zometeen voor een deel uit zandcement en een deel houten ondervloer. Om kleine oneffenheden weg te werken dacht ik aan een kleine vilt laag en dus de 2e26 platen (hangt dus ook een beetje samen met de eerste vraag). Heb jij hier ervaringen mee, of zou je vilt juist afraden?

Enorm bedankt voor je antwoorden!

[Wuursj]

@Nannep
Ik heb de 2E22 gebruikt. Dat is totaal 25mm dik. Die ligt direct op een nieuwe 18mm OSB vloer. Van die 25mm is er zo'n 18mm weggefreest, ik wilde namelijk ook boven de slang nog een beetje vulling.

Ik zou zo'n 25mm vloer met 18mm diepe sleuven zelf niet zwevend leggen met vilt/korrels/houtvezel of iets anders minder stabiel materiaal er onder. Dat fermacell breekt dan te gemakkelijk. Dan zou ik of dikker fermacell nemen of toch dunnere buizen (en kortere groepen). Dat opdikken van fermacell kan ook aan de bovenkant met een extra laagje 10mm fermacell er op te lijmen volgens de documenatie. Dat doe ik echter alleen in het badkamertje vanwege andere redenen.

[mr_evil08]

Ben je onderaan de streep juist niet duurder uit bij doe het zelf ipv kant en kaar?

Kant-en-Klaar:
- Isolatie eronder(ook al is het niet zoveel).
- Leg je er zo in zonder rotzooi.
- Warmtegeleiding door de aluminium platen (kan goed merken in praktijk waar het wel of niet onder zit).
- Lager opbouwhoogte.

Doe het zelf:
- Frees huren.
- Stofzuiger huren.
- Fermacell platen lijmen?
- Geen isolatie eronder, kan wel door wat platen onder te gooien.
- Geen aluminium platen.
- Berg stof, tijd om het allemaal passend te maken.
- Meer opbouwhoogte.
- Kan dan wel slakkenhuispatroon, maar ik betwijvel de daadwerkelijk voordeel ervan gezien hier de vloer wel egaal warm is door de aluminium platen(meet geen verschil met IR meter).

Als je alles bij elkaar optelt scheelt het allemaal niet zoveel?
De kosten zaten hier vooral in de dure vloerverwarmingsverdeler en koppeling hier en daar dat tikte snel aan.

[Voor 14% gewijzigd door mr_evil08 op 19-04-2022 15:22]

[AAD84]

De kosten voor mijn verdeler en de slang was toen net boven de €600. Bij warmteservice. Echter is alles nu knetter duur.

Ik was voor de hele vloer. Dus fermacell, verdeler, slang, voegenmiddel en huur frees en stofzuiger + egaline rond de €3000 kwijt. Maar ja. Dat was vroeger.

[Brent]

AAD84 schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 19:50:
De kosten voor mijn verdeler en de slang was toen net boven de €600. Bij warmteservice. Echter is alles nu knetter duur.

Ik was voor de hele vloer. Dus fermacell, verdeler, slang, voegenmiddel en huur frees en stofzuiger + egaline rond de €3000 kwijt. Maar ja. Dat was vroeger.

Kun je dit concreet maken? Wat kost je boodschappenlijstje nu ong.?

[AAD84]

Fermacell kost nu voor mijn oppervlakte net geen € 2500. Ik was toen €1700 kwijt voor mijn fermacell.

De verdeler met slang kost nu ruim €831.
Ik was € 614 kwijt voor mijn verdeler en slang.

Dat is wel een dure aangelegenheid geworden zo te zien.

Egaline kost je nu rond de €300 voor mijn oppervlakte. 71m2

Betokontakt is €60

4 x fermacell Lijm. €66


Fermacell schroeven €15

Fermacell voegengips € 69,95

Je zou nu rond de €3800 kwijt zijn. Ff ruw.

Dat is wel zonder huur van frees en stofzuiger.

[Voor 34% gewijzigd door AAD84 op 19-04-2022 22:26]

[Charly]

Is het handiger om een damp dichte laag onder of boven de vloerverwarming te hebben?

Ik mag binnenkort aan de slag met NEO 20 maar de positie van die dampdichte laag wordt me nog niet helemaal duidelijk. De handleidingen die ik er tot nu toe van gezien heb zeggen er helemaal niks over, maar wat ik in algemene in links en rechts lees is een damp dichte laag ergens toch wel gewenst.

De basis is een oude houten ondervloer die in de kruipruimte geïsoleerd is met glaswol zonder folie. Die vloer hebben we gestabiliseerd door er osb platen op te schroeven waar straks de vloerverwarming op komt met uiteindelijk een lamellenperket er overheen.

Ik overweeg nu Isosilence (naden tapen, damp dicht) tussen het parket en de vloerverwarming voor warmteoverdracht en geluisisolatie. OF een dampdichte folie onder de vloerverwarming en isotherm (met gaatjes, dus niet damp dicht) tussen het parket en de vloerverwarming.

[SuperKris]

Hallo Allemaal,

Allereerst enorm bedankt voor alle info in dit topic! Erg nuttige info. Ik heb besloten dat tijd en budget mij er toe dwingen om ook zelf vloerverwarming aan te gaan leggen. Mijn situatie is samengevat in het volgende topic: twain4me in "Advies installatie 100 jaar oude vrijstaande woning"

Ik betrek over 3 weken een nieuwe huis en vanuit toekomstige energietransitie wensen wil ik overschakelen op vloerverwarming zodat ik straks een warmtepomp kan installeren. De huidige vloer vind ik ook niet mooi (goedkoop laminaat) dus die wil ik sowieso vervangen. Zelf ben ik handig, maar ik ga ook hulp krijgen van een ervaren timmerman.

Na wat uitzoekwerk leek mijn voorkeur te gaan naar infrezen in gipsvezelplaten. Knauf Brio 23WF platen leken mij hiervoor de meest geschikte keuze tot nu toe. Dit systeem promoot Knauf zelf ook als geschikt voor infrezen https://knauf.nl/nieuws/k...hikt-voor-vloerverwarming
Natuurlijk is een Fermacel equivalent net zo geschikt en ik heb inmiddels van beide succesvolle installaties gezien.

Op de begane grond van ons nieuwe 100 jaar oude huis ligt nieuwe underlayment op de originele balken dus ik hoop dat deze vloer goed vlak is. Onder de underlayment zit echter geen verdere isolatie. De kruipruimte is slecht toegankelijk (laag) dus het is nog even uitzoek wat de beste methode is om daar verder in te isoleren. Natuurlijk wil ik voorkomen dat alle warmte hier weg stroomt. Dan heeft de vloerverwarming niet zoveel nut.

Nu lees ik hier toch weer veel succesverhalen over EPS platen met daarin de leidingen. Eventueel met daaroverheen weer gipsvezelplaten. Dat brengt mij toch weer aan het twijfelen. Ik denk dat dit systeem iets minder werk is, maar beide systemen zijn prima in een week te doen, en zoveel tijd mag het best kosten. De degelijkheid en de efficiëntie van het systeem vind ik dan belangrijker. Beide mogen best wat kosten, maar ik wil straks ook geen 10K aan materiaal kwijt zijn voor 75m2.

Voor de begane grond gaat de voorkeur momenteel uit naar gelijmd PVC in visgraat. Dat betekend dat deze sowieso op gipsvezelplaten moet komen te liggen, en dat ook verdere egalisatie nodig is. PVC is overigens geen harde eis. Parket of laminaat is ook een optie indien de voordelen groot genoeg zijn.

Mijn voornaamste vraag is dan nu ook, wat zouden jullie adviseren in mijn situatie? EPS platen voor de leidingen of toch infrezen in gipsvezel? Mijn voornaamste zorg hierin is de isolatie naar de kruipruimte, en transport van de warmte naar de kamer toe.

Voor de bovenverdieping zit ik overigens met hetzelfde vraagstuk. Ik vermoed echter dat daar een oudere vloer in zit, en de draagkracht wellicht minder hoog is en de vloer minder egaal. Daarom overweeg ik hier om wel voor EPS platen te kiezen, daaroverheen eventueel een dunne gipsvezel laad, en daaroverheen weer laminaat. Hier maak ik mij ook wat minder zorgen over de isolatie naar beneden toe. Deze warmte is in principe niet verloren, en ik kan de vloer eenvoudige vullen met isolatie.

Nog een andere vraag: Ik hoor hier en daar dat het wenselijk is om minimaal 16mm dikke leidingen te gebruiken icm een warmtepomp. Systemen zoals DBS14 maken echter gebruik van 14mm dikke leidingen en Knauf en Fermacel adviseren ook 14mm leiding. Het lijkt er op dat 16mm2 systemen al snel veel duurder worden. Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?

[SuperKris]

Iemand nog tips hier?

[Raling]

SuperKris schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 18:50:
Hallo Allemaal,

Allereerst enorm bedankt voor alle info in dit topic! Erg nuttige info. Ik heb besloten dat tijd en budget mij er toe dwingen om ook zelf vloerverwarming aan te gaan leggen. Mijn situatie is samengevat in het volgende topic: twain4me in "Advies installatie 100 jaar oude vrijstaande woning"
Op de begane grond van ons nieuwe 100 jaar oude huis ligt nieuwe underlayment op de originele balken dus ik hoop dat deze vloer goed vlak is. Onder de underlayment zit echter geen verdere isolatie. De kruipruimte is slecht toegankelijk (laag) dus het is nog even uitzoek wat de beste methode is om daar verder in te isoleren. Natuurlijk wil ik voorkomen dat alle warmte hier weg stroomt. Dan heeft de vloerverwarming niet zoveel nut.

[ .. ]

Mijn voornaamste vraag is dan nu ook, wat zouden jullie adviseren in mijn situatie? EPS platen voor de leidingen of toch infrezen in gipsvezel? Mijn voornaamste zorg hierin is de isolatie naar de kruipruimte, en transport van de warmte naar de kamer toe.

Misschien niet wat je wilt horen, maar ik zou de hele vloer eruit halen en de kruipruimte volstorten met schuimbeton. Daaroverheen kan de vloerverwarming dan aan netten, en afstorten met een cementgebonden gietdekvloer. Betere isolatie krijg je niet.

De bovenverdieping hoeft waarschijnlijk niet dezelfde temperatuur warmgestookt worden, en er straalt ook wel wat warmte van beneden naar boven. Met 14mm kom je wel uit.

[AAD84]

@SuperKris

Hoe is de staat van je balken van je vloer. Veren deze mee? of zijn stug.

Ik heb mijn balken ondersteund met een aantal balken van voor naar achteren, zodat de vering van de balken eruit was.

Nu kan je er nog makkelijk bij.

[SuperKris]

Raling schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 10:22:
[...]

Misschien niet wat je wilt horen, maar ik zou de hele vloer eruit halen en de kruipruimte volstorten met schuimbeton. Daaroverheen kan de vloerverwarming dan aan netten, en afstorten met een cementgebonden gietdekvloer. Betere isolatie krijg je niet.

De bovenverdieping hoeft waarschijnlijk niet dezelfde temperatuur warmgestookt worden, en er straalt ook wel wat warmte van beneden naar boven. Met 14mm kom je wel uit.

Ik heb dit overwogen, maar in de kruipruimte lopen ook stroomleidingen, waterleidingen, afvoer, etc. Hiervan moet dan mogelijk een deel verlegd worden, maar ik maak mij vooral ook zorgen over wat er dan gebeurd als er later een leiding aangepast of vervangen moet worden.

Wellicht slaat het nergens op, maar de bouw van het huis is natuurlijk gebaseerd op het principe van houten vloeren, een kruipruimte, etc. Ik heb twijfels over de gevolgen van dit allemaal verwijderen en vervangen voor een enorm blok beton. Hoe gaat de hele construktie hier straks mee om...

Andere nadelen zijn dat de nagenoeg nieuwe keuken daarvoor helemaal gemonteerd zou moeten worden, en ik nog niet weet wat er allemaal in de gang aangepast gaat moeten worden qua infrastructuur en bouwwerken (waterleidingen + meter, riool afvoer, etc)

Dan zit ik vervolgens ook nog eens met kosten en tijd.

AAD84 schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 10:22:
@SuperKris

Hoe is de staat van je balken van je vloer. Veren deze mee? of zijn stug.

Ik heb mijn balken ondersteund met een aantal balken van voor naar achteren, zodat de vering van de balken eruit was.

Nu kan je er nog makkelijk bij.

Beetje lastig inschatten aangezien ik pas over 3 weken de sleutels krijg. Het huis is voor een groot deel gerenoveerd. De woonkamer en keuken ook helemaal. De vloer is daarbij vervangen, De planken zijn verwijderd en er is underlayment geplaatst. De balken lijken ook iets versterkt te zijn en extra balkjes.

Misschien geeft onderstaand knipsel uit het bouwkundig rapport extra info:

[stekkel]

SuperKris schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 11:00:
[...]


Ik heb dit overwogen, maar in de kruipruimte lopen ook stroomleidingen, waterleidingen, afvoer, etc. Hiervan moet dan mogelijk een deel verlegd worden, maar ik maak mij vooral ook zorgen over wat er dan gebeurd als er later een leiding aangepast of vervangen moet worden.

Gezien de beperkte hoogte van de kruipruimte is het sowieso lastig om later leidingen aan te leggen dus daar moet je dan van te voren over nadenken. Je kan bijvoorbeeld mantelbuizen voorzien om later elektriciteit voor de keuken te plaatsen. Die zijn later bovengronds prima op de juiste plek te krijgen. Zelfde geldt voor waterleiding en riolering.

Wellicht slaat het nergens op, maar de bouw van het huis is natuurlijk gebaseerd op het principe van houten vloeren, een kruipruimte, etc. Ik heb twijfels over de gevolgen van dit allemaal verwijderen en vervangen voor een enorm blok beton. Hoe gaat de hele construktie hier straks mee om...

Inderdaad, het slaat nergens op. Er veranderd namelijk helemaal niks aan de fundering. De muren staan nog steeds op dezelfde fundering. Het is ook geen enorm blok beton. Schuimbeton is geen beton en een stuk lichter.
De constructie wordt er beter op want de hele vloer wordt gedragen via de bodem i.p.v. verende balken. De gronddruk per m2 wordt verdeeld over de gehele oppervlakte.

Andere nadelen zijn dat de nagenoeg nieuwe keuken daarvoor helemaal gemonteerd zou moeten worden, en ik nog niet weet wat er allemaal in de gang aangepast gaat moeten worden qua infrastructuur en bouwwerken (waterleidingen + meter, riool afvoer, etc)

Je hoeft alleen maar globaal de juiste plek van de keuken te weten. Er is voldoende ruimte achter keukenkastjes om elektriciteit, riolering en waterleiding bij keukenplaatsing op de juiste plek te krijgen.
We goed nadenken over hoeveel elektragroepen en dus individuele kabels richting meterkast moeten aangelegd worden. Oven, vaatwasser e.d. allemaal op een aparte groep en een keukengroep voor de inductiekookplaat.

Dan zit ik vervolgens ook nog eens met kosten en tijd.

Ik zou eerder denken dat de schuimbetonoplossing tijd bespaard.

[...]


Beetje lastig inschatten aangezien ik pas over 3 weken de sleutels krijg. Het huis is voor een groot deel gerenoveerd. De woonkamer en keuken ook helemaal. De vloer is daarbij vervangen, De planken zijn verwijderd en er is underlayment geplaatst. De balken lijken ook iets versterkt te zijn en extra balkjes.

Misschien geeft onderstaand knipsel uit het bouwkundig rapport extra info:
[Afbeelding]

[SuperKris]

stekkel schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 11:20:
[...]

Gezien de beperkte hoogte van de kruipruimte is het sowieso lastig om later leidingen aan te leggen dus daar moet je dan van te voren over nadenken. Je kan bijvoorbeeld mantelbuizen voorzien om later elektriciteit voor de keuken te plaatsen. Die zijn later bovengronds prima op de juiste plek te krijgen. Zelfde geldt voor waterleiding en riolering.

[...]

Inderdaad, het slaat nergens op. Er veranderd namelijk helemaal niks aan de fundering. De muren staan nog steeds op dezelfde fundering. Het is ook geen enorm blok beton. Schuimbeton is geen beton en een stuk lichter.
De constructie wordt er beter op want de hele vloer wordt gedragen via de bodem i.p.v. verende balken. De gronddruk per m2 wordt verdeeld over de gehele oppervlakte.

[...]

Je hoeft alleen maar globaal de juiste plek van de keuken te weten. Er is voldoende ruimte achter keukenkastjes om elektriciteit, riolering en waterleiding bij keukenplaatsing op de juiste plek te krijgen.
We goed nadenken over hoeveel elektragroepen en dus individuele kabels richting meterkast moeten aangelegd worden. Oven, vaatwasser e.d. allemaal op een aparte groep en een keukengroep voor de inductiekookplaat.

[...]

Ik zou eerder denken dat de schuimbetonoplossing tijd bespaard.

[...]

Prima argumenten. Ik haal de de optie ook nog niet van mijn lijst, en ik heb hier en daar wat vragen uitgezet over kosten, gevolgen, en mogelijke tijdlijn.

Toch blijf ik wel veel nadelen zien. Met het verhaal van de keuken doel ik er op dat er net een nieuwe keuken in zit die dus op de huidige houten vloer staat. Deze zou geheel verwijderd moeten worden als de vloer waar deze op staat vervangen zou moeten worden.

Sterker nog, dus zou helemaal nooit kunnen bedenk ik mij zojuist, want er zit een kelder onder deze keuken! Volgens mij niet onder de woonkamer overigens, maar misschien wel deels onder de gang. Weet ik even niet meer zeker. Sowiezo lijkt het mij ingewikkeld om in de gang beton te storten. Er zitten hier veel leidingen en afvoeren, maar ook toegang tot de WC, meterkast, etc. Ook zit er een trap in de gang waarbij ik vermoed dat daar geen losse fundering onder zit.

Daarmee is de woonkamer dus mogelijk wel te doen, maar de keuken is helaas uitgesloten, en de gang twijfelachtig. Dan moet je tenminste in de keuken nog weer met andere systemen gaan werken.

[stekkel]

@SuperKris Voordeel van een kelder is dan wel weer dat je daarvan het plafond kan isoleren. Kan je de keuken laten staan en van onderaf isoleren en prima zelf uitvoeren. Scheelt weer kosten.

[SuperKris]

Ook nogmaals de vraag over de dikte van de te gebruiken leidingen. Ik lees vaak dat 16mm2 geadviseerd word bij gebruik met een warmtepomp. De exacte gedachte hier achter ken ik niet, maar het zal vast met de doorstroomsnelheid te maken hebben, of de mogelijkheid om met een lagere temperatuur te werken (meer massa)

Helaas zijn 14mm systemen veel goedkoper. Ik heb wat berekening gebaseerd op 57m2 droogbouw inclusief leidingen en zonder verdelers:

14mm2 infrezen in Knauf Brio 23: 43,29 per m2
EPS platen met 14mm leiding (DBS14): 46,65 per m2
EPS platen met 16mm leiding (NEO20): 80,58 per m2

Dus de 14mm2 systemen zijn daarmee veel goedkoper. Bovenstaand is zonder afwerking. Met extra platen, egalisatie en PVC wordt het verschil nog groter.

14mm2 infrezen in Knauf Brio 23 + egalisatie + PVC 83,- m2 (€ 4727,- totaal)
EPS platen met 14mm leiding (DBS14) + Fermacell 2E11 + egalisatie + PVC: 110,- per m2 (€ 6312,- totaal)
EPS platen met 16mm (NEO20) + Compact Floor Base12 + egalisatie + PVC 163,33 m2 (€ 9310,- totaal)

Daarmee kom ik eigenlijk wel tot de conclusie dat NEO20 te duur is voor mij. DBS14 is op zich wel een optie, en in gisplaat vrezen is echt flink goedkoper.

Gipsplaat infrezen compleet: 47kg/m2, hoogte 29 (of 49 met 20m egalisatiekorrels)
DBS14 + fermacell: 35kg/m2, hoogte 51mm
NEO20 + compact floor base 12: 28kg/m2, 38mm hoog

NEO 20 kan wellicht iets goedkoper als ik compact floor base 12 vervang voor fermacell.
Bij de gisplaat infrezen is geen isolatielaag meegenomen.

Zowel Knauf als Fermacel zijn duidelijk dat hun systeem niet geschikt is voor 16mm2 leidingen. Ik vraag mij af of die 2mm extra echt zoveel kwaad kan. Eventueel een extra laagje toevoegen? Moet je natuurlijk wel nog een 16mm frees zien te vinden.

Alternatief vraag ik mij af of 14mm niet net zo goed werkt als 16mm mits je de groepen wat korter maakt. Volgens mij wordt er standaard met groepen van rond de 100 tot 120m gewerkt. 14mm vs 16mm buis is een verschil van 45% inhoud. De berekening zou niet helemaal kloppen, maar stel ik maak gebruik van kleinere groepen van bijvoorbeeld 60-65m, is het effect dan niet hetzelfde?

[Signor Doekie]

Bij onze zoon wordt binnenkort ook een fermacel vloer gelegd op een houten vloer en hier wordt dan een 14 mm leiding h.o.h. 10cm in gefreesd.
Waar kan ik de de sleuven het beste mee dicht smeren en hoeveel hadden jullie nodig om de sleuven dicht te zetten? Het gaat om ca 45 m2 beneden en boven ca 35m2.
Ik heb al Uniflot en voegenvuller voor gipsvezelplaten voorbij zien komen.
Blijft dit scheurvrij, m.a.w. is dit sterk genoeg?
Boven wordt fermacel met vilt gelegd en beneden is het de bedoeling dat dit direct op het hout wordt gelegd. Is het nog nodig om hier een ondervloer onder te plaatsen?

[AAD84]

Signor Doekie schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 15:50:
Bij onze zoon wordt binnenkort ook een fermacel vloer gelegd op een houten vloer en hier wordt dan een 14 mm leiding h.o.h. 10cm in gefreesd.
Waar kan ik de de sleuven het beste mee dicht smeren en hoeveel hadden jullie nodig om de sleuven dicht te zetten? Het gaat om ca 45 m2 beneden en boven ca 35m2.
Ik heb al Uniflot en voegenvuller voor gipsvezelplaten voorbij zien komen.
Blijft dit scheurvrij, m.a.w. is dit sterk genoeg?
Boven wordt fermacel met vilt gelegd en beneden is het de bedoeling dat dit direct op het hout wordt gelegd. Is het nog nodig om hier een ondervloer onder te plaatsen?

Zie mijn eerdere post. Daar staat mijn ervaring ook in. En alle spullen wat ik heb gebruikt.

[Signor Doekie]

@AAD84 Weet je ook nog hoeveel gebruikt hebt voor het dichtzetten van de sleuven? Dat kon ik niet een twee drie terug vinden. Als ik het uitreken kom ik voor 80m2 op een 125ltr uit en bij egaline is het volume ca de helft van het gewicht.
Als dit ook overeenkomt met voegenvuller zou ik een 12 tal zakken van 20 kg nodig hebben.

[AAD84]

Volgens mij heb ik 12 a 14 zakken van 5 KG gebruikt voor het dichtzetten van de sleuven.

Qua egaline had ik volgens mij 10 zakken van 25 KG.

Het is alweer een tijd geleden.

Dus pin me er niet op vast.

[SuperKris]

Na ruim 10 uur uitzoekwerk sinds mijn vorige post ben ik er nu wel uit dat ik beneden echt voor Fermacell ga. Ik heb alle types vergeleken (ook Knauf) en 2E22 is verreweg het goedkoopste.

Deze vloer komt bij mij dus op de begane grond boven een vrij ondiepe kruipruimte waarbij de isolatie mogelijkheden nog onbekend zijn. De oppervlakte is (vermoedelijk) redelijk vlakke dankzei de nieuwe underlayment platen, maat iets van verschil zal je altijd wel hebben.

Ik ben nu dus vooral met de vraag bezig wat ik nog tussen de Fermacell 2E22 en de underlayment platen kan leggen. Ik denk bijvoorbeeld aan 20mm XPS plaat omdat deze redelijk goed isoleert en steviger lijkt dan andere isolatiematerialen.

De grote vraag is echter of de ingefreeste Fermacell platen niet teveel verzwakt zijn voor een dergelijke onderlaag.

XPS lijkt wel slecht te egaliseren, dus optioneel zou ik tussen de underlayment en XPS nog houtvezelplaten kunnen leggen. Gewoon van die standaard 7mm isobaord platen die meestal onder laminaat gaan. Deze egaliseren en isoleren ook nog een stukje.

En een laatste mogelijkheid is misschien nog een reflecterend folie?

Wat denken jullie hiervan? Goed idee of niet doen?

[SuperKris]

Iemand hier nog een 14mm Fermacell frees liggen toevallig?

[LarsQ]

In ons nieuwe huis wil ik een nieuwe vloerconstructie laten leggen van schuimbeton. Dit wil ik combineren met het DBS14 systeem. Heeft iemand hier ervaring mee?

Waar ik vooral mee zit is of het DBS14 systeem zwevend gelegd kan worden of dat dit moet worden vastgezet. Gezien de poreusheid van schuimbeton lijkt het me dat dit met schroeven niet de beste optie zal zijn.

[michielsweb]

hi allemaal.

sorry dat ik inbreek in dit topic.
ik loop me all een tijdje te verdiepen.

ik ga waarschijndelijk voor het heatboard variant. maar dan wel via de duitse importeur ( scheelt ongeveer 15 euro de vierkante meter). en de panelen komen net geintregeerde geplakt aliminum folie.


nu heb ik alleen de vraag zal ik de oude laminaat onder vloer laten liggen ? ( groene platen)
ik heb een oude houten vloer
en daarover de droogbouw plaatsen ?

[The Lord]

Bij deze nodig ik @Zoefff hier uit met de vraag of hij zijn ervaringen wil delen.

[Zoefff]

michielsweb schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 18:26:
nu heb ik alleen de vraag zal ik de oude laminaat onder vloer laten liggen ? ( groene platen)
ik heb een oude houten vloer
en daarover de droogbouw plaatsen ?

Dat is lastig adviseren omdat het per situatie anders is. Het is vaak vooral belangrijk dat de vloer aan bepaalde eisen qua vlakheid voldoet. Ik heb hier de Variokomp compaktplaat waarbij hele duidelijke instructies zijn aan welke afwijkingen de ondervloer mag voldoen. Wellicht dat jouw houten vloer daar niet aan voldoet en de ondervloer daarin net wat corrigeert?

Mijn persoonlijke voorkeur zou zijn om zo veel mogelijk weg te halen. Daarmee heb je de minste opbouwhoogte en dus een zo hoog mogelijk plafond, zo weinig mogelijk verschil bij trapaansluitingen, etc. Het geeft je ook de meeste controle over hoe strak alles ligt en de vloer niet stiekem gaat veren omdat er verborgen holtes onder zitten. Anderzijds kan die ondervloer wel een klein (geluids)isolerend voordeel geven. Dat zou een overweging kunnen zijn om hem toch te laten liggen. Zoals ik al zei, totaal situatie afhankelijk dus

[Charly]

Misschien een domme vraag, maar ik ben de boel nu in gebruik aan het nemen en kom tot de ontdekking dat ik alleen een thermostaat heb om de watertemperatuur in het systeem teregelen, maar op mijn (robot) verdeler geen mogelijkheid lijk te hebben om een thermostaat oid. voor de omgevingstemperatuur aan te sluiten?

Ik zie nu oplossingen met zone kleppen en mensen die een (slimme) radiatorknop in de aanvoer voor de vloerverwarming gezet hebben maar de 1e lijkt me wat overdreven en de 2e voelt een beetje houtje touwtje...

Mijn idee is om de thermostaat van de woonkamer (met radiatoren) naar de keuken (met vloerverwarming) te halen en dan de radiatoren in de rest van het huis van slimme knoppen te voorzien.

Een ander alternatief zou als ik het goed begrijp zijn om de thermostaat in de woonkamer door een tado of vergelijkbaar te vervangen en in de keuken een gekoppelde zone thermostaat op te hangen?

Iemand goeie ideeën / ervaring? Want met de huidige gasprijzen is eindeloos experimenteren een dure hobby.

[Charly]

Charly schreef op maandag 19 september 2022 @ 10:14:
Misschien een domme vraag, maar ik ben de boel nu in gebruik aan het nemen en kom tot de ontdekking dat ik alleen een thermostaat heb om de watertemperatuur in het systeem teregelen, maar op mijn (robot) verdeler geen mogelijkheid lijk te hebben om een thermostaat oid. voor de omgevingstemperatuur aan te sluiten?

...

Mijn idee is om de thermostaat van de woonkamer (met radiatoren) naar de keuken (met vloerverwarming) te halen en dan de radiatoren in de rest van het huis van slimme knoppen te voorzien.

ter info voor wie er wat mee kan:

Inmiddels een tado thermostaat en radiatorknoppen in de woonkamer, met nog een extra thermostaat in de keuken.

Zit er nu sinds vanochtend in en lijkt vooralsnog te werken zoals bedoeld. Gas verbruik de komende tijd goed in de gaten houden en mocht het de spuigaten uit lopen misschien toch nog maar eens kijken naar een oplossing met zone's.

[GerardButler]

Ik heb net mijn hele bovenverdieping gerenoveerd. Totaal 60m2 die nog niet in gebruik was, nu klaar aan't maken voor gebruik. Nieuwe balken erin, alles waterpas (over een lengte van 9meter 2mm verschil). Nu had ik eigenlijk constant verwarmen met airco's als optie. Maar omdat die warmte nergens in blijft zitten, en redelijk snel weer weg is, toch aan het kijken naar droogbouw vloerverwarming.

Een paar offerte aanvragen uitgezet, en heel veel verschil. Voor 60m2 tot nu toe variërend van €4200,- t/m €7000,-.

Omdat ik in februari de warmtepomp verwacht, moet ik daar nu dus al rekening mee houden met het aanschaffen van het systeem.

Bij de "goedkopere" systemen worden 10mm buis gebruikt (Warp), bij de midden oplossing 14mm, en bij de duurdere krijg ik 16 geadviseerd.

Omdat ik door de bomen het bos niet meer zag, dit draadje maar gaan volgen. En gelukkig al wat ideeën kunnen opdoen. Warp systems vergeten met de 10mm in ieder geval. Ik denk dat de DBS14 voor mij wel een goeie oplossing zou zijn, alleen is dat Fermacell nu ook wel heel interessant.

[paQ]

Ik heb ook DBS 14. Prima systeem, beetje stugge slangen alleen. Zorg écht voor spanningsvrije bochten.
En een stijve afdeklaag overigens.

[frennek]

Ikzelf ben ook van plan om droogbouw vloerverwarming op mijn zolderetage te plaatsen. Voorwaarde is wel dat er gebruik gemaakt wordt van ontkoppelde Fermacell vloerplaten zoals de 2e32 of een andere wijze van ontkoppeling om contactgeluiden te verminderen. Eerst vloerplaten neerleggen en vervolgens vloerverwarming hierop bouwen wordt mij echt te dik, dus ik denk dat ik ook direct de banen in de platen ga frezen en ze weer dichtzet. Waarschijnlijk werk ik het af met PVC of laminaat.

Fermacell zelf raad dus af om direct te frezen in deze laag, of het dus af te werken met nog een Fermacell plaat. Om niet te diep te gaan ben ik van plan om voor de 14mm leidingen te gaan. Is het dan aan te raden om deze wel in te frezen met freesdiameter 16 oid? Je wil immers dat met het dichtsmeren en vastzetten dat je rondom de hele leiding kan dichten lijkt mij? Als je exact 14 freest kom je nooit meer om de leidingen heen.

Wat is jullie ervaring met hoe vlak de ondervloer moet zijn? Ik heb een plankenvloer die er best aardig bij ligt, maar natuurlijk wel enige hobbels kent. Mij lijkt dat de vilten/steewollen onderlaag dit ook nog enigszins uitvlakt?

[The Lord]

frennek schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 08:45:
Ikzelf ben ook van plan om droogbouw vloerverwarming op mijn zolderetage te plaatsen. Voorwaarde is wel dat er gebruik gemaakt wordt van ontkoppelde Fermacell vloerplaten zoals de 2e32 of een andere wijze van ontkoppeling om contactgeluiden te verminderen. Eerst vloerplaten neerleggen en vervolgens vloerverwarming hierop bouwen wordt mij echt te dik, dus ik denk dat ik ook direct de banen in de platen ga frezen en ze weer dichtzet. Waarschijnlijk werk ik het af met PVC of laminaat.

Fermacell zelf raad dus af om direct te frezen in deze laag, of het dus af te werken met nog een Fermacell plaat. Om niet te diep te gaan ben ik van plan om voor de 14mm leidingen te gaan. Is het dan aan te raden om deze wel in te frezen met freesdiameter 16 oid? Je wil immers dat met het dichtsmeren en vastzetten dat je rondom de hele leiding kan dichten lijkt mij? Als je exact 14 freest kom je nooit meer om de leidingen heen.

Wat is jullie ervaring met hoe vlak de ondervloer moet zijn? Ik heb een plankenvloer die er best aardig bij ligt, maar natuurlijk wel enige hobbels kent. Mij lijkt dat de vilten/steewollen onderlaag dit ook nog enigszins uitvlakt?

Even uit mijn hoofd staat in de documentatie van Fermacel dat 2E32 niet gefreesd kan worden voor VVW. 2E33 wel; tot 15mm, zodat 14mm slang er in kan.

[AAD84]

frennek schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 08:45:
Ikzelf ben ook van plan om droogbouw vloerverwarming op mijn zolderetage te plaatsen. Voorwaarde is wel dat er gebruik gemaakt wordt van ontkoppelde Fermacell vloerplaten zoals de 2e32 of een andere wijze van ontkoppeling om contactgeluiden te verminderen. Eerst vloerplaten neerleggen en vervolgens vloerverwarming hierop bouwen wordt mij echt te dik, dus ik denk dat ik ook direct de banen in de platen ga frezen en ze weer dichtzet. Waarschijnlijk werk ik het af met PVC of laminaat.

Fermacell zelf raad dus af om direct te frezen in deze laag, of het dus af te werken met nog een Fermacell plaat. Om niet te diep te gaan ben ik van plan om voor de 14mm leidingen te gaan. Is het dan aan te raden om deze wel in te frezen met freesdiameter 16 oid? Je wil immers dat met het dichtsmeren en vastzetten dat je rondom de hele leiding kan dichten lijkt mij? Als je exact 14 freest kom je nooit meer om de leidingen heen.

Wat is jullie ervaring met hoe vlak de ondervloer moet zijn? Ik heb een plankenvloer die er best aardig bij ligt, maar natuurlijk wel enige hobbels kent. Mij lijkt dat de vilten/steewollen onderlaag dit ook nog enigszins uitvlakt?

Zie mijn verhaal eerder uit dit topic.

Werkt nog steeds perfect en geen problemen.

[michielsweb]

ik vraag me af of noppenplaten met vvw met fernacel egalisatie korrels dichtmajebn geen goed idee is

ienand een idee

[michielsweb]

is 2 platen hardboard niet gewoon het zelfde als duo board.

[Voor 5% gewijzigd door michielsweb op 13-12-2022 00:40]

[Zoefff]

Zou best kunnen (ik ken het product verder niet) maar let op dat het heel belangrijk is dat er geen lucht tussen zit. Dat isoleert namelijk heel goed en dat (isoleren) is het laatste wat je wil bereiken. Dat DuoBoard lijkt een soort lijmlaag / sticker te hebben om te voorkomen dat er lucht tussen komt als je twee lagen op elkaar legt.

[jbvo]

Heeft iemand ervaring met tegels op Strongboard FL op bijvoorbeeld EPS30 of NEO20 van Heatnet?

Het ziet er uit als een interessante optie (nog geen idee van prijzen ) om de vloerverwarming zo dicht mogelijk bij het oppervlak te krijgen en zo veel mogelijk hoogte voor extra isolatie onder de verwarmingslaag te krijgen. De begane grond van mijn woning (1993) ligt op 5 cm piepschuim direct op zand, lang-verhaal-kort moet ik aan de bovenkant isoleren en wil ik direct ook naar vloerverwarming zodat ik naar een warmtepomp over kan later.

Op basis van de gegevens van Heatnet heb ik daarom het volgende bedacht:

1. Dekvloer slopen en egaliseren
2. Drukvast PIR of XPS op het beton lijmen
3. EPS30 of NEO20 er op lijmen
4. Slangen erin
5. Strongboard FL er op lijmen
6. Tegels er op lijmen

[Brent]

Ik zie hier weinig over voorgefreesde platen (bijv. Fermacell therm25). Terwijl dat mij wel lekker makkelijk lijkt. Hebben hier sommigen ervaringen hiermee?

[Zoefff]

Volgens mij zijn vrijwel alle suggesties uit de startpost systemen met voorgefreesde platen of een soortgelijke oplossing? Anyhow, ja, dat is voor droogbouw wat mij betreft heel handig. Het luistert een beetje nauw met het leggen van de buis in de plaat. Die mag natuurlijk niet boven de plaat uit komen en vooral in de bochten is dat lastig. De buis heeft al snel de neiging om een beetje ovaal te worden en daarmee dus iets dikker. Vergt wat oefening, maar daarna prima te doen.

[twain4me]

Brent schreef op zondag 1 januari 2023 @ 12:25:
Ik zie hier weinig over voorgefreesde platen (bijv. Fermacell therm25). Terwijl dat mij wel lekker makkelijk lijkt. Hebben hier sommigen ervaringen hiermee?

ja hoor en het is wel ok, maar weinig voordeel tenopzichte van infrezen in fermacell.

grootste nadeel is dat je vast zit aan hun grid en dat heeft uiteraard beperkingen.

[Brent]

@Zoefff Ja goed, sommigen uit de ts zou ik meer noppen noemen dan voorgevreesde, maar sommige zitten daar iid tussenin en hebben significante hoeveeheid isolerend materiaal tussen de buizen (en niet alleen onder, zoals bij noppen).

Bijv die Therm25 kun je er prima direct een (dikker) laminaat over leggen zonder afdekking is mijn idee, wat bij noppen of meer nopachtige systemen me dan teveel instabiliteit op lijkt te leveren. @twain4me ja, wel iets lastiger slakkenhuizen leggen idd. Lijkt jou frezen door dichy fermacell oid toch niet zoveel extra werk?

[Voor 13% gewijzigd door Brent op 01-01-2023 13:22]

[icecreamfarmer]

Brent schreef op zondag 1 januari 2023 @ 12:25:
Ik zie hier weinig over voorgefreesde platen (bijv. Fermacell therm25). Terwijl dat mij wel lekker makkelijk lijkt. Hebben hier sommigen ervaringen hiermee?

Bij mijn broertje die van henco gebruikt en dat werkte goed.

[Update94]

Ik ben mijn huis volledig aan het renoveren en twijfel sterk tussen een droog of nat systeem, ik heb het hele topic doorgelezen, en veel online maar ik twijfel nog steeds.

Het betreft een dijkhuis uit de jaren 80 met een 18cm dikke betonplaat als verdiepingsvloer en daaronder nog een verdieping die vooral bestaat uit een garage (hoog geventileerd) en hobbykamer. Op de verdiepingsvloer bevinden zich een slaapkamer, badkamer, toilet, woonkamer en keuken, het gaat om een kleine 90m2.

Op de verdiepingsvloer zou ik graag vloerverwarming leggen die later ook geschikt is voor een warmtepomp dus 10cm HoH 16mm buis, ik heb ruimte voor ongeveer 8cm opbouwhoogte, als het echt nodig is zou iets meer ook geen probleem zijn, ik heb alle deuropeningen al hoger gemaakt.

Het liefst zou ik gaan voor een droog systeem omdat ik de vloer dan ook (iets) kan isoleren en de snelle opwarmtijd spreekt me aan (ten opzichte van vanaf de garage isoleren).
Ik denk er zelfs over na om zelf sleuven te gaan frezen in pir platen van 5cm voor verwarmingsbuizen (met omega profielen) en daar op dan weer fermacell (of strongboard/compactfloor) platen en een pvc of laminaat vloer.

Ik ben echter bang dat bijvoorbeeld het bad, toilet en de keuken mogelijk voor problemen gaan zorgen op de platen en dat ze zouden kunnen breken of in deuken. Zijn er mensen met ervaring die mij hierover gerust kunnen stellen?

Of kan ik toch beter gewoon voor een zandcementvloer gaan en dan de trage opwarmtijd voor lief nemen en het plafond van de garage hobbykamer gaan isoleren?

Ik ben eventueel ook bereid deze klus uit te besteden maar de offertes en meningen die ik er tot nu toe over heb gehad lopen zo ver uiteen dat ik ben blijven twijfelen.

[michielsweb]

vraagje, op 2 vierkantmeter is het een beetje benauwd van de hoeveelheid buizen.

ik zag buisklemmen. nu heb ik voor de rest een dbs14 systeem. kan ik daar geen buisklemmen gebruiken en als opvullling mischien iets van egalisatie korrels ? met daarover duoboard

hoeveelheid buizen is door het verzamelpunt

[Voor 8% gewijzigd door michielsweb op 04-01-2023 17:44]

[StevenPH]

Vraagje, heeft iemand een tabel met de warmteopbrengst van dia14mm buis op 100mm HOH gefreesd in fermacell plaat (bij bepaalde water toevoer temperatuur, delta T en ruimte temperatuur)?
Van andere systemen heb ik wel wat info: van het DBS14 systeem https://dbs14.nl/specificaties/ en in giet- of dekvloer via https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening
Via deze bronnen kan ik wel wat inschatten voor fermacell maar “officiële” tabel zou fijn zijn

[michielsweb]

is er iemand die wel is egaline heeft gegooit over dbs14 ? ik zit eraan te denken om atlas sam 100 er over te doen.

volgens mij zuigt xps ook niet

[Woody130]

Ik heb net als Aad een fermacell-vloer gelegd en daarin de sleuven gemaakt voor 14mm slang met hoh 10cm. De sleuven heb ik gemaakt met de invalzaag door 2 maal een een zaagsnede en het tussenstuk eruit wippen. De bochten heb ik gemaakt met de bovenfrees met 14mm freesje.



Het is best mooi geworden, maar het was een enorm werk. Het zagen van de 35 m2 is slecht voor je zaagblad en levert stof op door het hele huis. Ik zou het niet nogmaals op deze manier doen. Ik denk dat het beter was geweest om, zoals Aad gedaan heeft, een grote freesmachine te huren en freesblad van 14mm te kopen.

Daarna de slangen gefixeerd met flexibele tegellijm 777 en de kamers geëgaliseerd met SAM 100. Tenslotte een lamelparket overheen gelegd.

[bbbrumbrum]

Woody130 schreef op zondag 21 mei 2023 @ 10:21:
Ik heb net als Aad een fermacell-vloer gelegd en daarin de sleuven gemaakt voor 14mm slang met hoh 10cm. De sleuven heb ik gemaakt met de invalzaag door 2 maal een een zaagsnede en het tussenstuk eruit wippen. De bochten heb ik gemaakt met de bovenfrees met 14mm freesje.

[Afbeelding]

Het is best mooi geworden, maar het was een enorm werk. Het zagen van de 35 m2 is slecht voor je zaagblad en levert stof op door het hele huis. Ik zou het niet nogmaals op deze manier doen. Ik denk dat het beter was geweest om, zoals Aad gedaan heeft, een grote freesmachine te huren en freesblad van 14mm te kopen.

Daarna de slangen gefixeerd met flexibele tegellijm 777 en de kamers geëgaliseerd met SAM 100. Tenslotte een lamelparket overheen gelegd.

Het is ook slecht voor de zaag zelf.’PCD blad heb je ook van Ecotools en kost je de kop niet.

[Woody130]

Ik had inderdaad zo'n pcd-blad moeten kopen. Fermacell is echt funest voor je zaagblad. Bedankt voor de tip. Voor de bovenfrees heb Ik gewoon een aantal freesjes gekocht. Telkens als ze bod werden een nieuwe erop

[Pieter2]

Voor onze kluswoning zijn we nu het type vloerverwarming systeem aan het uitkiezen.

Begane grond
- 50 m2
- Optrede trap 1e trede is 20 cm
- Mogelijke opbouwhoogte tot onderkant voordeur is 7cm
- Hoofdverwarming, LTV met warmtepomp
- PVC vloer gepland
- De vloer bestaat uit 3 delen; beton op broodjesvloer (nieuw), beton van uitbouw van 20 jaar geleden en een deel met hollandse baksteen waar we niet in kunnen frezen. De drie delen zijn nu wel qua hoogte gelijk.

Ik heb het idee dat krimpnetten met een laag beton niet lukt binnen deze opbouwhoogte; ga je eerder al naar 15cm. Dan kom je op droogbouw oplossingen; waarbij DSB14 met 14 mm buis te beperkte warmteafgifte heeft en Warp bijvoorbeeld erg prijzig is.

Ik neig daarom naar het EPS30 systeem; alleen de HOH is 125mm waardoor ik twijfel.
Wat zouden jullie kiezen in deze situatie?

1e verdieping
- 43m2
- Opbouwhoogte is erg minimaal, paar centimeter zou kunnen
- In de slaapkamers zullen we minder warmte nodig hebben, dus buizen die kleiner zijn dan 16mm is minder erg.
- tussenverdieping bestaat uit hollandse baksteen; dus hier kunnen we niet in frezen.

Ik neig hier naar het DSB14 systeem.
Wat zouden jullie kiezen in deze situatie?

[Voor 13% gewijzigd door Pieter2 op 31-05-2023 16:54]

[Erwin_83]

Pieter2 schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 16:50:
Voor onze kluswoning zijn we nu het type vloerverwarming systeem aan het uitkiezen.

Begane grond
- 50 m2
- Optrede trap 1e trede is 20 cm
- Mogelijke opbouwhoogte tot onderkant voordeur is 7cm
- Hoofdverwarming, LTV met warmtepomp
- PVC vloer gepland
- De vloer bestaat uit 3 delen; beton op broodjesvloer (nieuw), beton van uitbouw van 20 jaar geleden en een deel met hollandse baksteen waar we niet in kunnen frezen. De drie delen zijn nu wel qua hoogte gelijk.

Ik heb het idee dat krimpnetten met een laag beton niet lukt binnen deze opbouwhoogte; ga je eerder al naar 15cm. Dan kom je op droogbouw oplossingen; waarbij DSB14 met 14 mm buis te beperkte warmteafgifte heeft en Warp bijvoorbeeld erg prijzig is.

Ik neig daarom naar het EPS30 systeem; alleen de HOH is 125mm waardoor ik twijfel.
Wat zouden jullie kiezen in deze situatie?

1e verdieping
- 43m2
- Opbouwhoogte is erg minimaal, paar centimeter zou kunnen
- In de slaapkamers zullen we minder warmte nodig hebben, dus buizen die kleiner zijn dan 16mm is minder erg.
- tussenverdieping bestaat uit hollandse baksteen; dus hier kunnen we niet in frezen.

Ik neig hier naar het DSB14 systeem.
Wat zouden jullie kiezen in deze situatie?

Als je 7 cm hoogte hebt en geen beperking kwa gewicht kan je noppenplaat met cementdekvloer nemen (of een variant daarvan) voor de begane grond .

[Pieter2]

Erwin_83 schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 17:39:
[...]


Als je 7 cm hoogte hebt en geen beperking kwa gewicht kan je noppenplaat met cementdekvloer nemen (of een variant daarvan) voor de begane grond .

Gewicht is geen probleem nee; dacht dat je met een cementdekvloer te hoog zou komen, maar blijkbaar valt dat mee.

Ik zie dat een noppensysteem ook bedekt kan worden met een egaline laag, daarvan lijkt mij het voordeel dat je het makkelijk zelf kan leggen. Dan zou ik uitkomen op een noppenplaat van 30mm en + 20mm egaline komt uit op 5cm, dat zou mooi zijn.

Iemand ervaring met egaline i.p.v. zandcement?

[Voor 4% gewijzigd door Pieter2 op 31-05-2023 21:03]

[helmmen]

Eco2Floor is ook een product dat vaak word gebruikt is eigenlijk gewoon een type beton dat heel recht gaat liggen. Hoe je er precies aankomt daarentegen heb ik geen idee over. Weet wel dat vaak elgalines een max hoogte hebben.

[Signor Doekie]

Pieter2 schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 21:02:
[...]


Gewicht is geen probleem nee; dacht dat je met een cementdekvloer te hoog zou komen, maar blijkbaar valt dat mee.

Ik zie dat een noppensysteem ook bedekt kan worden met een egaline laag, daarvan lijkt mij het voordeel dat je het makkelijk zelf kan leggen. Dan zou ik uitkomen op een noppenplaat van 30mm en + 20mm egaline komt uit op 5cm, dat zou mooi zijn.

Iemand ervaring met egaline i.p.v. zandcement?

Misschien een idee om krimpnetten neer te leggen en hierop de vvw slangen met een tywrap vast zetten en daar een zandcement vloer op storten? Als voorbeeld:
https://www.vloerverwarmingen.nl/vloerverwarming/krimpnetten

[The Lord]

Pieter2 schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 21:02:
[...]


Gewicht is geen probleem nee; dacht dat je met een cementdekvloer te hoog zou komen, maar blijkbaar valt dat mee.

Ik zie dat een noppensysteem ook bedekt kan worden met een egaline laag, daarvan lijkt mij het voordeel dat je het makkelijk zelf kan leggen. Dan zou ik uitkomen op een noppenplaat van 30mm en + 20mm egaline komt uit op 5cm, dat zou mooi zijn.

Iemand ervaring met egaline i.p.v. zandcement?

Je kan ook Weber bellen. Ze hebben vezelversterkte mortels die dunner mogen zijn dan de, veelal, 50mm minimumdekking boven de VVW buizen.

[Pieter2]

Dank voor de tips. Ik lees dat jullie neigen naar een zandcementdekvloer i.p.v. een egaline laag. Wat is daar de reden voor? Ik dacht dat ik met een zandcementdekvloer te hoog zou uitkomen en egaline kan ik makkelijk zelf smeren en ben ik niet afhankelijk een andere partij die met de vrachtwagen komt.

Ik heb dan onderstaande opbouw voor ogen:
- Constructievloer
- PE folie (0,2 mm)
- Noppenplaat (zonder isolatie) (20 mm)
- Egaline (25mm)
- PVC vloer (5mm)

@helmmen Ik ga even zoeken naar Eco2floor; een max hoogte voor de egaline laag is juist fijn zodat ik niet te hog uitkom. Atlas SMS30 kan tot 30mm dikte.
@The Lord ik ga mij ook in het product van Weber verdiepen. 50mm dekking is wel veel, ik denk te veel in mijn geval.