Droogbouw vloerverwarming.

[TimoDimo]

Andreazzz schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 12:19:
Beste mede-Tweakers,
Na een lange sluimertijd heb ik mijn account weer afgestoft om jullie hulp in te roepen bij mijn renovatieproject
Het betreft een jaren-30 huis waar veel aan geprutst is, maar afijn ik zoek jullie hulp voor de aanleg van vloerverwarming, specifiek in mijn keuken. Afgelopen weken heb ik al veel gelezen, maar onderhand zie ik door de bomen het bos niet meer.
De keuken heeft een 4m lange glazen pui op het zuiden, en twee grote openslaande deuren op het westen. Deze zijn voorzien van HR+ glas (of ++, moet ik nazoeken). Er lag tot deze week 2 centimeter dik eiken parket, gelijmd op 1cm spaanplaat, geniet op 1cm multiplex, geschroefd op de plankenvloer. Het parket en spaanplaat is verwijderd, het multiplex is nog in goede staat en ligt vlak. Hieronder een ruwe schets voor de keuken; de breedte is ongeveer 4.5m. De strook links naast het kookeiland is ongeveer 8m2. [Afbeelding]

De verwarming van de ruimte werd tot nu toe gedaan door een convectorput en een handdoekenradiator. Wij zouden deze ruimte graag voorzien van vloerverwarming, en de huidige systemen verwijderen. Bovenop de vloerverwarming willen wij keramische tegels (10mm) leggen. Het liefst is het hoogteverschil met de aangrenzende woonkamer nihil: de dikte van het verwarmingspakket moet dus niet veel meer dan 2cm zijn.
De houten vloer gaan we onderaf isoleren tegelijk met het plaatsen van de vloerverwarming. Het plaatsen van voorgefreesde platen heeft de voorkeur qua tijdsinvestering. Onder de keuken komt geen verwarming. Voorlopig blijven wij het huis nog op gas verwarmen met de CV ketel, in de toekomst willen we wel een hybride warmtepomp. Ik heb nog niet kunnen testen of de woning ook warm wordt met een relatief lage aanvoertemperatuur.

Tot zover de situatieschets, nu mijn vragen:
1. Ik lees bij de diverse leveranciers weinig over de geschiktheid voor betegelen, noch over wat ik hiervoor moet doen. Voor een systeem op basis van gipsvezelplaten kan ik mij voorstellen dat er behalve dichtsmeren, niets onder de tegels hoeft (behalve tegellijm ). Mij lijkt dat EPS een extra laag vereist voordat ik kan tegelen. Klopt dit?
2. Is de multiplex 'vloer', na dichtstoppen van gaten en sleuven, geschikt als ondervloer? Bijv. Fermacell raadt aan onder hun Therm25 platen een plaat gewone gipsvezelplaat te leggen als stabilisatie.
3. Qua oppervlakte/buislengte (10-15m2) zou ik met 1 groep uitkunnen, dus geen verdeler. Ik heb dan wel een temperatuuregelaar nodig. Klopt dat?
4. Wat zou het meest geschikte systeem zijn voor mijn situatie: EPS of gipsvezelplaten?

Hartelijk dank allemaal dat ik van jullie kennis gebruik mag maken!

1. Gipsvezelplaat is stabiel genoeg om direct op te tegelen. Voor EPS wordt voor tegels eigenlijk altijd een extra belastingspreidende laag geadviseerd.
2. Kleine gaten en sleuven zijn niet het probleem (kan ook direct over een plankenvloer bijvoorbeeld). Als de vloer niet krom is gaat dat prima. Als je twijfelt kun je ook een laag vilt leggen eerst of de gipsvezelsystemen waar dat bij is geïntegreerd, bijv. 2E26. Zie de startpost daar staat het uitgebreider uitgelegd.
3. Je kunt een RTL-ventiel gebruiken, maar dat is niet zo ideaal als een verdeler met pomp. Of je zou kunnen kijken of je je huis warm kunt stoken met de maximale vloerverwarmingtemperatuur, zo'n 40 graden meestal. En dan zorgen dat je CV-ketel er nooit overheen komt voordat je een warmtepomp hebt.
4. Dat ligt aan je voorkeur. De startpost geeft een aardige uitleg van de voors en tegens.

[GudZ]

TimoDimo schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 14:16:
[...].
3. Je kunt een RTL-ventiel gebruiken, maar dat is niet zo ideaal als een verdeler met pomp. Of je zou kunnen kijken of je je huis warm kunt stoken met de maximale vloerverwarmingtemperatuur, zo'n 40 graden meestal. En dan zorgen dat je CV-ketel er nooit overheen komt voordat je een warmtepomp hebt.

Of achter de retour van het traject met de hoogste afgifte aansluiten. Dan is een Ta van 45 wel al 40 hoor.
15m2 op een groep is trouwens echt lang hoor, ik zou er twee groepen van ca. 65m van maken.

[Seafarer]

Andreazzz schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 12:19:
Beste mede-Tweakers,
Na een lange sluimertijd heb ik mijn account weer afgestoft om jullie hulp in te roepen bij mijn renovatieproject
Het betreft een jaren-30 huis waar veel aan geprutst is, maar afijn ik zoek jullie hulp voor de aanleg van vloerverwarming, specifiek in mijn keuken. Afgelopen weken heb ik al veel gelezen, maar onderhand zie ik door de bomen het bos niet meer.
De keuken heeft een 4m lange glazen pui op het zuiden, en twee grote openslaande deuren op het westen. Deze zijn voorzien van HR+ glas (of ++, moet ik nazoeken). Er lag tot deze week 2 centimeter dik eiken parket, gelijmd op 1cm spaanplaat, geniet op 1cm multiplex, geschroefd op de plankenvloer. Het parket en spaanplaat is verwijderd, het multiplex is nog in goede staat en ligt vlak. Hieronder een ruwe schets voor de keuken; de breedte is ongeveer 4.5m. De strook links naast het kookeiland is ongeveer 8m2. [Afbeelding]

De verwarming van de ruimte werd tot nu toe gedaan door een convectorput en een handdoekenradiator. Wij zouden deze ruimte graag voorzien van vloerverwarming, en de huidige systemen verwijderen. Bovenop de vloerverwarming willen wij keramische tegels (10mm) leggen. Het liefst is het hoogteverschil met de aangrenzende woonkamer nihil: de dikte van het verwarmingspakket moet dus niet veel meer dan 2cm zijn.
De houten vloer gaan we onderaf isoleren tegelijk met het plaatsen van de vloerverwarming. Het plaatsen van voorgefreesde platen heeft de voorkeur qua tijdsinvestering. Onder de keuken komt geen verwarming. Voorlopig blijven wij het huis nog op gas verwarmen met de CV ketel, in de toekomst willen we wel een hybride warmtepomp. Ik heb nog niet kunnen testen of de woning ook warm wordt met een relatief lage aanvoertemperatuur.

Tot zover de situatieschets, nu mijn vragen:
1. Ik lees bij de diverse leveranciers weinig over de geschiktheid voor betegelen, noch over wat ik hiervoor moet doen. Voor een systeem op basis van gipsvezelplaten kan ik mij voorstellen dat er behalve dichtsmeren, niets onder de tegels hoeft (behalve tegellijm ). Mij lijkt dat EPS een extra laag vereist voordat ik kan tegelen. Klopt dit?
2. Is de multiplex 'vloer', na dichtstoppen van gaten en sleuven, geschikt als ondervloer? Bijv. Fermacell raadt aan onder hun Therm25 platen een plaat gewone gipsvezelplaat te leggen als stabilisatie.
3. Qua oppervlakte/buislengte (10-15m2) zou ik met 1 groep uitkunnen, dus geen verdeler. Ik heb dan wel een temperatuuregelaar nodig. Klopt dat?
4. Wat zou het meest geschikte systeem zijn voor mijn situatie: EPS of gipsvezelplaten?

Hartelijk dank allemaal dat ik van jullie kennis gebruik mag maken!

Ik zou even heel voorzichtig worden met die lap glas. Daar heb je warmte voor nodig.
Dus een leg systeem waarbij je met een zeer korte afstand langs dat glas gaat. Meander patroon.
Of hier is een tweaker die dit voor je kan uit rekenen of ga bij een specialist langs.

[Seafarer]

TimoDimo schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 19:55:
[...]

Bij een warmtepomp moet je de pomp van je warmtepomp zelf gebruiken, zodat je een maximaal debiet door je warmtepomp hebt. Dus dat wordt een verdeler zonder pomp. Als je je CV-ketel op heel lage termperatuur kunt zetten (maximaal zo'n 45 gaden, of wat je vloer aankan) dan kun je ook daarmee zonder pomp af. Anders heb je ook verdelers waarbij je de pomp eraf kunt halen en dus om kunt bouwen naar een pomploze.

En de CV ketel flow heel hoog zetten.

[Seafarer]

TimoDimo schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 14:16:
[...]

1. Gipsvezelplaat is stabiel genoeg om direct op te tegelen. Voor EPS wordt voor tegels eigenlijk altijd een extra belastingspreidende laag geadviseerd.
2. Kleine gaten en sleuven zijn niet het probleem (kan ook direct over een plankenvloer bijvoorbeeld). Als de vloer niet krom is gaat dat prima. Als je twijfelt kun je ook een laag vilt leggen eerst of de gipsvezelsystemen waar dat bij is geïntegreerd, bijv. 2E26. Zie de startpost daar staat het uitgebreider uitgelegd.
3. Je kunt een RTL-ventiel gebruiken, maar dat is niet zo ideaal als een verdeler met pomp. Of je zou kunnen kijken of je je huis warm kunt stoken met de maximale vloerverwarmingtemperatuur, zo'n 40 graden meestal. En dan zorgen dat je CV-ketel er nooit overheen komt voordat je een warmtepomp hebt.
4. Dat ligt aan je voorkeur. De startpost geeft een aardige uitleg van de voors en tegens.

Ik denk dat de max flow van een RTL ventiel te laag is.

[Andreazzz]

Dank voor de antwoorden en inzichten!

Voor de verdeling heb ik een nieuwe 2-groeps Albrand 24-2T op de kop getikt. Als het goed is kan ik hier 2 groepen mee aansturen met een hoge aanvoertemperatuur. Mijn idee is om het linkerdeel (dus bij de raampartij) dan op 1 groep aan te sluiten, en de rest op de andere groep.

Ik heb mijn oog laten vallen op het R Floorzz systeem. Dit zijn voorgefreesde vezelplaten voor leidingen tot 16mm. Uit hun installatiehandleiding kan ik al veel informatie halen. Misschien kunnen jullie deze punten nog ophelderen voor mij:

1. Je zou de vloerplaten moeten nieten of schroeven. Mij lijkt dat lijmen beter (want minder stug, dus minder wrikken bij werken van het hout) is bij een houten vloer.
2. Er staat niet expliciet hoe de leidingen vastgezet moeten worden: lijmen of klemmen...
3. Voor tegelen staat hier specifiek vermeld: "Decoratieve tegelvloeren, zoals natuursteen, ceramische tegels e.d. dienen ‘ontkoppeld’ te worden aangebracht". Betekent dat dat ik alsnog niet direct op de platen kan tegelen? Of zou het al genoeg zijn om flexibele tegellijm te nemen?

Op hun website staat dat ze een legplan kunnen maken, maar zelf had ik zoiets al in gedachten voor het raamstuk (niet op schaal).


Bedankt voor de input!

[GudZ]

Andreazzz schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 10:53:
Dank voor de antwoorden en inzichten!

Voor de verdeling heb ik een nieuwe 2-groeps Albrand 24-2T op de kop getikt. Als het goed is kan ik hier 2 groepen mee aansturen met een hoge aanvoertemperatuur. Mijn idee is om het linkerdeel (dus bij de raampartij) dan op 1 groep aan te sluiten, en de rest op de andere groep.

Ik heb mijn oog laten vallen op het R Floorzz systeem. Dit zijn voorgefreesde vezelplaten voor leidingen tot 16mm. Uit hun installatiehandleiding kan ik al veel informatie halen. Misschien kunnen jullie deze punten nog ophelderen voor mij:

1. Je zou de vloerplaten moeten nieten of schroeven. Mij lijkt dat lijmen beter (want minder stug, dus minder wrikken bij werken van het hout) is bij een houten vloer.
2. Er staat niet expliciet hoe de leidingen vastgezet moeten worden: lijmen of klemmen...
3. Voor tegelen staat hier specifiek vermeld: "Decoratieve tegelvloeren, zoals natuursteen, ceramische tegels e.d. dienen ‘ontkoppeld’ te worden aangebracht". Betekent dat dat ik alsnog niet direct op de platen kan tegelen? Of zou het al genoeg zijn om flexibele tegellijm te nemen?

Op hun website staat dat ze een legplan kunnen maken, maar zelf had ik zoiets al in gedachten voor het raamstuk (niet op schaal).
[Afbeelding]

Bedankt voor de input!

Lijmen van platen is veel stugger dan schroeven. Veel meer contactoppervlak en kan soms nog meer afschuivende krachten hebben dan nagelen of schroeven. Ik zou de spec van de fabrikant volgen hierin.
Ontkoppelen doe je met een ontkoppelingsmat of met S2 lijm, beide vlakken lijmen.
Na leidingen erin is het primen en gietmassa volgens mij.

Legplan brandt ik mijn vingers niet aan.

[Andreazzz]

Daar heb je op zich een punt. Ik was even de factor contactoppervlak vergeten

Wat ik zojuist bedenk: is de ontkoppelingslaag echt nodig? Hierboven antwoordden jullie dat dit bij andere systemen niet nodig is, en er direct op de platen getegeld kan worden. Is dit dan een uniek product, een vreemde eend in de bijt?

[GudZ]

Andreazzz schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 08:41:
Daar heb je op zich een punt. Ik was even de factor contactoppervlak vergeten

Wat ik zojuist bedenk: is de ontkoppelingslaag echt nodig? Hierboven antwoordden jullie dat dit bij andere systemen niet nodig is, en er direct op de platen getegeld kan worden. Is dit dan een uniek product, een vreemde eend in de bijt?

EPS vs gipsvezel.

[tcpie]

TimoDimo schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 12:14:
[...]

Als je zoveel opbouwhoogte hebt dan is elk systeem eigenlijk ok. Als je voor droogbouw met isolatieplaten (EPS e.d.) gaat dan is het waarschijnlijk wel een idee om een belastingspreidende laag bovenop te leggen. Daarmee is je vloer stabieler en kan het hoge puntbelasting aan. Of je neemt toch gipsvezel, dat is ook een goede middenweg qua zwaarte van je vloer tussen natbouw/zandcement en EPS-platen? Zelf doen is dan lastiger inderdaad.

Ik haal uit jouw bericht dat 100 mm hoh niet zo'n harde eis is en 125 mm voor EPS-profielen met aluminium warmteverspreiders ook oké is. Klopt die conclusie? Zou leuk zijn hier wat aan te rekenen, maar ik weet niet zo goed waar ik dan moet beginnen.

Puntbelasting is inderdaad een ding. Ik verwacht niet dat wij hele zware meubels neer gaan zetten, maar toch goed om dat te overdimensioneren als mogelijk.

[TimoDimo]

tcpie schreef op zondag 23 november 2025 @ 13:02:
[...]

Ik haal uit jouw bericht dat 100 mm hoh niet zo'n harde eis is en 125 mm voor EPS-profielen met aluminium warmteverspreiders ook oké is. Klopt die conclusie? Zou leuk zijn hier wat aan te rekenen, maar ik weet niet zo goed waar ik dan moet beginnen.

Puntbelasting is inderdaad een ding. Ik verwacht niet dat wij hele zware meubels neer gaan zetten, maar toch goed om dat te overdimensioneren als mogelijk.

Je citeert een ander deel van mijn post, maar inderdaad zei ik dat met die aluminium lamellen je een betere warmtespreiding hebt. Dat volgt er alleen al uit dat aluminium natuurlijk veel beter warmte geleidt dan gipsvezel. Daarnaast concentreert de warmte zich alleen in de uiterste bovenlaag van je vloer, direct onder je laminaat of andere vloerbedekking dus. En de isolatieplaten houden de warmte daar ook. Het valt en staat natuurlijk wel bij hoe dik het aluminium is en hoe goed het tegen de buis aan zit, maar dit zit over het algemeen wel goed volgens mij.

[Andreazzz]

GudZ schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 18:28:
[...]


EPS vs gipsvezel.

De platen van Floorzz zijn ook vezelversterkte platen, maar officieel geen gips maar 'magnesiet'. Ik kan zelf niet bedenken hoe dat het direct tegelen onmogelijk zou maken.

[THxZ0NE]

Binnenkort gaan we op de 1e en 2e verdieping vloerverwarming frezen. Bedoeling is Knauf Brio 23 platen op de betonnen vloer te leggen om daarna de vloerverwarming te frezen. Ervaring van het installatiebedrijf is dat de cementdekvloer niet dik genoeg is waardoor er door elektra wordt gefreesd.

Eerste vraag; nu wij de platen gaan leggen, zouden jullie daar eerst folie onder leggen? De woning is uit 1993 dus er zal geen vocht in de vloer zitten. Maar om ervoor te zorgen dat alle energie naar de vloer gaat (pvc) ipv het plafond van de ruimte daaronder, is folie dan aan te raden of onzin?

En nog een tweede vraag, hoe zou dit gaan "klinken" zodra je over de PVC vloer loopt? Kortom; betonnen vloer op de 1e en 2e etage, daar op de Brio platen, dan ingefreesde vloerverwarming, afsmeren, egaline en daarop een PVC vloer. Gaat dit hol klinken of zoals PVC klinkt of ga je geen geluidsverschil merken in vergelijking met beton, egaline en PVC?

[ Voor 27% gewijzigd door THxZ0NE op 01-12-2025 16:29 ]

[DoubleMX]

Ik ben me aan het oriënteren op een droogbouw vloerverwarming systeem.

Casus:

• DeWarmte AO warmtepomp 8kw
• Appartement 1902, op bovenstede verdiepingen, energie label C
• Badkamer krijgt een zwaluwstaart betonvloer met vloerverwarming 16x2 mm buizen.
• De vloerverwarming wordt de enige verwarming
• We hebben overal multiplank houten vloer (multiplex met laagje eiken er over) .

Mijn zoektocht

• ik zou graag 16mm buizen gebruiken. Heeft minder weerstand en zorgt voor een grotere water inhoud dan kleine buizen.
• een volledig droog systeem heeft de voorkeur, scheelde toch weer wat tijd om zelf aan te leggen
• het liefst op 100mm afstand van elkaar, dat geeft een hogere wartel afgifte lijkt me

Nu kwam ik bij uponor siccus 16 uit, lijkt een mooi systeem, echter heeft dit H.O.H. van 150mm. Als ik deze (als leek) modelleer in revit heeft het programma aan dat het maar 30w/m2 kan leveren. Mogelijk heb ik wat instellingen fout, maar dit is laag toch? Is dat genoeg warmte voor mijn woning.

Ook kwam ik het RBM Kilma Futura systeem tegen. Deze heeft wel 100mm h.o.h afstand. Maar kan zelf nog leverancier vinden in Nederland. Iemand hier ervaring mee?

Nog andere systemen die ik over het hoofd zie?

[GudZ]

DoubleMX schreef op woensdag 17 december 2025 @ 21:31:
Ik ben me aan het oriënteren op een droogbouw vloerverwarming systeem.

Casus:

• DeWarmte AO warmtepomp 8kw
• Appartement 1902, op bovenstede verdiepingen, energie label C
• Badkamer krijgt een zwaluwstaart betonvloer met vloerverwarming 16x2 mm buizen.
• De vloerverwarming wordt de enige verwarming
• We hebben overal multiplank houten vloer (multiplex met laagje eiken er over) .

Mijn zoektocht

• ik zou graag 16mm buizen gebruiken. Heeft minder weerstand en zorgt voor een grotere water inhoud dan kleine buizen.
• een volledig droog systeem heeft de voorkeur, scheelde toch weer wat tijd om zelf aan te leggen
• het liefst op 100mm afstand van elkaar, dat geeft een hogere wartel afgifte lijkt me

Nu kwam ik bij uponor siccus 16 uit, lijkt een mooi systeem, echter heeft dit H.O.H. van 150mm. Als ik deze (als leek) modelleer in revit heeft het programma aan dat het maar 30w/m2 kan leveren. Mogelijk heb ik wat instellingen fout, maar dit is laag toch? Is dat genoeg warmte voor mijn woning.

Ook kwam ik het RBM Kilma Futura systeem tegen. Deze heeft wel 100mm h.o.h afstand. Maar kan zelf nog leverancier vinden in Nederland. Iemand hier ervaring mee?

Nog andere systemen die ik over het hoofd zie?

Warmteverlies woning?
Kunnen je balken het dragen?
Ga je op de multiplank of verwijder je die eerst?
Is de huidige vloer recht, moet je niet egaliseren?
Hoeveel m2 ( voor berekenen aantal groepen voor WP)

[DoubleMX]

GudZ schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:59:
[...]

Warmteverlies woning?
Kunnen je balken het dragen?
Ga je op de multiplank of verwijder je die eerst?
Is de huidige vloer recht, moet je niet egaliseren?
Hoeveel m2 ( voor berekenen aantal groepen voor WP)

Dewarmte heeft destijds een grove warmteverliesberekening gemaakt;

Geschatte piekverliesvermogens
Bij geen of geringe nachtverlaging (Scenario 1): 4,0 kW
Bij geen of geringe nachtverlaging en na aanpassing (Scenario 2): 3,3 kW
Bij huidige verwarmingsprofiel: 5,7 kW

Beste productcombinatie	Opwekvermogen bij -10°C buitentemperatuur	Geschiktheidsinschatting voor jouw woning
Pomp AO	4,6 kW	Geschikt, beste optie

Is er vanuit het energielabel iets over te zeggen? het label was voordat er PV panelen waren geplaatst dus die hebben geen invloed gehad. ik zie alleen dat een energielabel c woning een warmtevraag van 190-250 kWh/m² per jaar heeft dus niet per sec.
Ik ga de multiplank verwijderen en vervolgens weer terugleggen
Het is een oude woning maar de vloer is recht genoeg.
het appartement is zo'n 66 m2, tweezijde buren,
Ik dacht aan zo'n 6a7 groepen, de twee slaapkamers, 1 badkamer en 3a4 in de woonkamer keuken

[Wuursj]

@DoubleMX Er ciruleren wat afgifte tabellen rond van vloerverwarming systemen, bijvoorbeeld deze. Die heb ik gebruikt bij de inschattingen van mijn verbouwing (en andere tabellen lijken er erg veel op)

Met jouw cijfers:

(een andere afwerkvloer doet meer dan de HoH opkrikken van 150 naar 100)

Er zit natuurlijk zeker wat verschil tussen de verschillende HoH's maar met enkele graden hogere aanvoer temp (Ta) compenseert dat wel. Bedenk wel dat elke graad warmer grofweg 2% efficientie kost van je WP, elke graad telt. Dus ja het lijkt wel te kunnen want de benodigde 4kw haal je ook met HoH 150 @ Ta 35 graden maar HoH 100 geeft wel meer efficientie door lagere Ta.

Met HoH op gemiddeld 90mm en (nog) geen afwerkvloer, stook ik nu 2 winters op max 28 graden en dat ging tot -5 uitstekend. Kouder is het nog niet geweest

[Voggy]

Het NEO 20 systeem heeft ook 16 mm leidingen maar heeft een hoh afstand van 125. Scheelt toch weer een beetje.

[Belecthor]

Wij hebben recent een nieuw huis gekocht en willen hier graag vloerverwarming leggen op de begane grond. Woning uit 2010. Wij zouden eigenlijk in de cementdekvloer infrezen en daarin de vloerverwarming leggen, maar daar zaten toch wat haken en ogen, dus die optie valt definitief af.

We willen dus kijken naar droogbouw. Onze situatie: ongeveer 72m2 vloerverwarming aanleggen, inclusief hal en toilet. We hebben ongeveer 30mm aan ruimte inclusief egaline en pvc. Dat mag eventueel iets hoger worden, maar dan moet ik even een stukje van de voordeur afhalen. We hebben een achterpui met veel glas tot de vloer, waar we eigenlijk maar 25mm hebben, dus daar zal de vloer iets boven het glas uitsteken, maar dat is vooral esthetisch denk ik, want de openslaande deuren slaan naar buiten open.

Ons is getipt Knauf brio (20mm) platen te kopen, vervolgens het vloerverwarmingbedrijf daarin te laten frezen en de vloerverwarming te leggen (16mm of misschien dunner) en daarop egaline en de pvc vloer.

Hoe klinkt dit? Of zijn er logischere opties?

[ Voor 5% gewijzigd door Belecthor op 18-12-2025 17:27 ]

[Erwin_83]

Als je de voordeur inkort, moet je ook de drempel ophogen, anders heb je een kier.

En de cement dekvloer uithakken dan vloerverwarming aanleggen en dan nieuw storten geen optie ? Droogtijd is wel een nadeel. Maar kwa hoogte kan je dan het zelfde blijven en heb je nog iets aan massa wat je verwarmd.

[GudZ]

DoubleMX schreef op donderdag 18 december 2025 @ 09:14:
[...]


Dewarmte heeft destijds een grove warmteverliesberekening gemaakt;


[...]


Is er vanuit het energielabel iets over te zeggen? het label was voordat er PV panelen waren geplaatst dus die hebben geen invloed gehad. ik zie alleen dat een energielabel c woning een warmtevraag van 190-250 kWh/m² per jaar heeft dus niet per sec.
Ik ga de multiplank verwijderen en vervolgens weer terugleggen
Het is een oude woning maar de vloer is recht genoeg.
het appartement is zo'n 66 m2, tweezijde buren,
Ik dacht aan zo'n 6a7 groepen, de twee slaapkamers, 1 badkamer en 3a4 in de woonkamer keuken

Weet je niet je verbruik in kwh voor verwarming?

[Seafarer]

Erwin_83 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 18:24:
Als je de voordeur inkort, moet je ook de drempel ophogen, anders heb je een kier.

En de cement dekvloer uithakken dan vloerverwarming aanleggen en dan nieuw storten geen optie ? Droogtijd is wel een nadeel. Maar kwa hoogte kan je dan het zelfde blijven en heb je nog iets aan massa wat je verwarmd.

Dan had die toch ook kunnen frezen?

[GudZ]

DoubleMX schreef op donderdag 18 december 2025 @ 09:14:
[...]


Dewarmte heeft destijds een grove warmteverliesberekening gemaakt;


[...]


Is er vanuit het energielabel iets over te zeggen? het label was voordat er PV panelen waren geplaatst dus die hebben geen invloed gehad. ik zie alleen dat een energielabel c woning een warmtevraag van 190-250 kWh/m² per jaar heeft dus niet per sec.
Ik ga de multiplank verwijderen en vervolgens weer terugleggen
Het is een oude woning maar de vloer is recht genoeg.
het appartement is zo'n 66 m2, tweezijde buren,
Ik dacht aan zo'n 6a7 groepen, de twee slaapkamers, 1 badkamer en 3a4 in de woonkamer keuken

Label zegt nauwelijks iets. Ik ben geen natuurkundige maar je moet het vermogen kwijt kunnen.

Heb je een buffervat?
Als.je genoeg VV aanlegt creëer je dusdanig veel systeeminhoud dat een buffervat er vaak tussenuit kan. Kun je vaak weer met een lagere Ta toe (iedere graad scheelt ca. 2% efficiëncy). Als je nu nog een apart circuit hebt met een aparte circuitpomp, kan die er straks ook uit dat scheelt vaak 30-60W. In de Warmtepomp zit in 99% van de gevallen al een waterpomp.

Jouw VV heeft eigenlijk twee eisen:
Het minimumvermogen van je WP moet je in je flow kwijt kunnen (waarschijnlijk 3,2kW)
Je moet je maximum warmteverlies kunnen compenseren (4kW)
Het systeem type maakt niet zoveel uit aangezien je met een WP in principe nauwelijks aan nachtverlaging doet.

Ik snap sowieso niet waarom er een 8kW unit staat als je zonder nachtverlaging (zoals je nu wss al stookt) slechts 4kW warmteverlies hebt (is dat bij -7?).

Ter illustratie: Ik zet straks een 8 neer bij een twee onder een kap van 165m2.

7M2 per groep rekenen, lengte van 65-70m1 is mooi voor de WP. Dus je komt op zo'n tien groepen. Pomploze verdeler. Systeeminhoud zal zo'n 80 liter zijn, net de ondergrens qua inhoud voor een 8kW WP (moet je je installateurshandleiding nakijken).

[lbreman]

THxZ0NE schreef op maandag 1 december 2025 @ 16:16:
Binnenkort gaan we op de 1e en 2e verdieping vloerverwarming frezen. Bedoeling is Knauf Brio 23 platen op de betonnen vloer te leggen om daarna de vloerverwarming te frezen. Ervaring van het installatiebedrijf is dat de cementdekvloer niet dik genoeg is waardoor er door elektra wordt gefreesd.

Eerste vraag; nu wij de platen gaan leggen, zouden jullie daar eerst folie onder leggen? De woning is uit 1993 dus er zal geen vocht in de vloer zitten. Maar om ervoor te zorgen dat alle energie naar de vloer gaat (pvc) ipv het plafond van de ruimte daaronder, is folie dan aan te raden of onzin?

En nog een tweede vraag, hoe zou dit gaan "klinken" zodra je over de PVC vloer loopt? Kortom; betonnen vloer op de 1e en 2e etage, daar op de Brio platen, dan ingefreesde vloerverwarming, afsmeren, egaline en daarop een PVC vloer. Gaat dit hol klinken of zoals PVC klinkt of ga je geen geluidsverschil merken in vergelijking met beton, egaline en PVC?

Geen folie leggen onder de plaat, dan werkt de massa van de onderliggende betonvloer mee als buffer. Zelf zou ik er vervolgens een PVC klikvloer op leggen met een geschikte folie er onder, dan hoef je enkel af te smeren.

[lbreman]

Belecthor schreef op donderdag 18 december 2025 @ 17:26:
Wij hebben recent een nieuw huis gekocht en willen hier graag vloerverwarming leggen op de begane grond. Woning uit 2010. Wij zouden eigenlijk in de cementdekvloer infrezen en daarin de vloerverwarming leggen, maar daar zaten toch wat haken en ogen, dus die optie valt definitief af.

We willen dus kijken naar droogbouw. Onze situatie: ongeveer 72m2 vloerverwarming aanleggen, inclusief hal en toilet. We hebben ongeveer 30mm aan ruimte inclusief egaline en pvc. Dat mag eventueel iets hoger worden, maar dan moet ik even een stukje van de voordeur afhalen. We hebben een achterpui met veel glas tot de vloer, waar we eigenlijk maar 25mm hebben, dus daar zal de vloer iets boven het glas uitsteken, maar dat is vooral esthetisch denk ik, want de openslaande deuren slaan naar buiten open.

Ons is getipt Knauf brio (20mm) platen te kopen, vervolgens het vloerverwarmingbedrijf daarin te laten frezen en de vloerverwarming te leggen (16mm of misschien dunner) en daarop egaline en de pvc vloer.

Hoe klinkt dit? Of zijn er logischere opties?

Wat zijn de haken en ogen? Normaliter is infrezen verreweg de beste en meest voordelige optie. Veel aanbieders bieden gratis reparatie aan mocht men toch door een te hoog liggende waterleiding gaan.

[Belecthor]

Hebben jullie ongeveer een kostenindicatie per m2 voor het leggen van Fermacell/Knauf platen te plaatsen inclusief vloerverwarming per m2? Ik heb ongeveer 72m2 waar ik vloerplaten zou willen plaatsen en laten infrezen. Ik merk dat er maar weinig aanbieders die dit doen en ik zou graag willen kijken of ik marktconforme offertes krijg.

[Jailhouse]

Belecthor schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:36:
Hebben jullie ongeveer een kostenindicatie per m2 voor het leggen van Fermacell/Knauf platen te plaatsen inclusief vloerverwarming per m2? Ik heb ongeveer 72m2 waar ik vloerplaten zou willen plaatsen en laten infrezen. Ik merk dat er maar weinig aanbieders die dit doen en ik zou graag willen kijken of ik marktconforme offertes krijg.

Uit de offerte die afgelopen maand mei gerealiseerd is: Ingefreesde watergedragen vloerverwarming incl sleuven dichtzetten, egaliseren en Composiet verdeler voorbereid op de warmtepomp 84m2, 8 groepen: 9310,41 € inclusief btw.
Is uitgevoerd op fermacell platen, daarbovenop is PVC gelegd. Ik maak de komende jaren nog gebruik van een CV-ketel, vandaar een composiet verdeler. Ik wil pertinent geen risico lopen op een CV-ketel die urenlang heet water de VV instuurt omdat een onderhoudsmonteur de ketel op 70 graden zet.

[Belecthor]

Jailhouse schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:11:
[...]

Uit de offerte die afgelopen maand mei gerealiseerd is: Ingefreesde watergedragen vloerverwarming incl sleuven dichtzetten, egaliseren en Composiet verdeler voorbereid op de warmtepomp 84m2, 8 groepen: 9310,41 € inclusief btw.
Is uitgevoerd op fermacell platen, daarbovenop is PVC gelegd. Ik maak de komende jaren nog gebruik van een CV-ketel, vandaar een composiet verdeler. Ik wil pertinent geen risico lopen op een CV-ketel die urenlang heet water de VV instuurt omdat een onderhoudsmonteur de ketel op 70 graden zet.

Dank. Bedoel je met composiet verdeler een hybride verdeler die nog wel mengt en pompt waar nodig?

[Wuursj]

Belecthor schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:12:
[...]


Dank. Bedoel je met composiet verdeler een hybride verdeler die nog wel mengt en pompt waar nodig?

Composiet verdeler is doorgaans gemaakt van kunststof die daardoor geschikt is voor koelen.

[ Voor 6% gewijzigd door Wuursj op 19-12-2025 14:33 ]

[Belecthor]

Wuursj schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:32:
[...]

Nee dat is doorgaans een kunststof verdeler die daardoor geschikt is voor koelen.

Volgens mij zijn er kunststof verdelers met of zonder pomp. Ik denk dat hij wil mengen, omdat hij niet perongeluk heet water door zijn vloerverwarming wil hebben.

[Jailhouse]

Belecthor schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:12:
[...]


Dank. Bedoel je met composiet verdeler een hybride verdeler die nog wel mengt en pompt waar nodig?

Hij mengt, pompt en is geschikt om te koelen (volgens de specs). Het is een Therminon base-line LTV.

[GudZ]

Die heb je met een ketel doorgaans ook niet nodig hoor. Je kunt de Ta van de ketel op een VV-vriendelijke temperatuur zetten en de ketel heeft een pomp. Maargoed, @Jailhouse wil het risico uitsluiten dat er water warmer dan 40C de vloer ingaat, dan zul je in ieder geval moeten mengen.

[tcpie]

Op basis van jullie input (bedankt!) heb ik voor onze situatie (10 cm opbouwhoogte inclusief isolatie van bovenaf, ca. 50 m2) een aantal opties overwogen en offertes opgevraagd:
* noppenplaat + zandcement: OK qua prijs (ca. €5600 incl), maar met dikke laag cement te weinig ruimte over voor isolatie
* EPS-profielen (zoals NEO20): goed qua opbouwhoogte, maar concept 'voelt' weinig solide en nogal aan de prijs (ca €6000 enkel voor materiaal)
* Infrezen in gipsvezelplaat: hoogte OK, meer solide dan EPS. Bijna alles zelf te doen, misschien het infrezen laten doen. Prijs dus waarschijnlijk oké? (nog geen offertes opgevraagd)

Opbouw wordt dan voor 16 mm buizen 10 cm hart-op-hart:
* Afwerkvloer (PVC, laminaat, ...) -> ca. 12 mm
* Knauf Brio 23 of Fermacell 2E22 -> ca. 23 mm
(* Extra 10 mm gipsvezel voor stevigheid?) -> 10 mm
* 60 mm PIR platen -> 60 mm
* Huidige dekvloer (totale opbouwhoogte: 105 mm -> acceptabel)

Vragen:
* Zijn de Knauf Brio 23/Fermacell 2E22 dik genoeg voor 16 mm buizen? Na infrezen blijft er nog maar een paar millimeter over. Misschien verstandig nog een extra laag daaronder aan te brengen? Of gipsvezelplaten verlijmd met een houten onderlaag, zoals Knauf Brio 23+10 WF?
* PIR vastlijmen aan dekvloer?
* Rest zwevend of vastgelijmd?

[Guere]

tcpie schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 09:57:
* Zijn de Knauf Brio 23/Fermacell 2E22 dik genoeg voor 16 mm buizen? Na infrezen blijft er nog maar een paar millimeter over. Misschien verstandig nog een extra laag daaronder aan te brengen? Of gipsvezelplaten verlijmd met een houten onderlaag, zoals Knauf Brio 23+10 WF?

Nee, voor enkel Knauf Brio 23 en Fermacell 2E22 wordt normaal gesproken geen 16mm buis geadviseerd. De frees gaat altijd net iets dieper dan die 16mm, dus dan hou je inderdaad maar een paar millimeter over. De 10mm houtvezel van de Brio 23WF variant is niet bedoeld om in te frezen en geeft geen stevigheid aan de vloer.

Je zou het er met de 2E22 op kunnen gokken, maar het risico op breken is wel aanwezig. Zelf adviseren ze het in ieder geval niet: de officiële verwerkingshandleiding zegt maximaal 15mm diep frezen. Wat anderen gedaan hebben is er inderdaad een tweede laag Fermacell overheen plakken: dan heb je wel meer dan genoeg dikte om de dikkere buizen in te frezen. Die tweede laag verlijmen en vastschroeven op de eerste: na een dag drogen kun je de schroeven er weer allemaal uithalen en daarna infrezen.

[tcpie]

Ja, dat klinkt dan als de way-to-go. Ik zie nu dat dit punt ook al een paar keer is langsgekomen in dit topic, zal na de kerstvakantie eens contact opnemen met het genoemde bedrijf (Braakman) om te horen wat zij er van vinden.

[ Voor 3% gewijzigd door tcpie op 20-12-2025 12:57 ]

[DoubleMX]

GudZ schreef op donderdag 18 december 2025 @ 20:29:
[...]
Heb je een buffervat?

nee, ik heb geen buffervat

Jouw VV heeft eigenlijk twee eisen:
Het minimumvermogen van je WP moet je in je flow kwijt kunnen (waarschijnlijk 3,2kW)
Je moet je maximum warmteverlies kunnen compenseren (4kW)

We hebben deze warmtepomp gekozen omdat die stand alone kan draaien en het huis dus niet top geïsoleerd is. De voor en achtergevels zijn nog steens muren, Isoleren hiervan staat nog wel op de planning.

DeWarmte Pomp AO kan op 2,5 kw draaien volgens mij:

Het systeem type maakt niet zoveel uit aangezien je met een WP in principe nauwelijks aan nachtverlaging doet.

Ik snap sowieso niet waarom er een 8kW unit staat als je zonder nachtverlaging (zoals je nu wss al stookt) slechts 4kW warmteverlies hebt (is dat bij -7?).

Ja bij -10.
dan levert die maximaal nog 4,2 kw bij die -10

7M2 per groep rekenen, lengte van 65-70m1 is mooi voor de WP.

Dank, daar ga ik op inzetten

GudZ schreef op donderdag 18 december 2025 @ 18:47:
[...]

Weet je niet je verbruik in kwh voor verwarming?

afgelopen zaterdag bij 20graden binnen, -1 graden buiten, had ik zo'n 23kwh.

Kan ik het volgende beredeneren?

23kwh dag verbruik / 2,5kw = 9 uur laagste stand. dus hij staat niet altijd aan.

2.5kw / 66m2 > dan moet de warmtepomp zo'n 38w per m2 kwijt?

Wuursj schreef op donderdag 18 december 2025 @ 09:43:
@DoubleMX Er ciruleren wat afgifte tabellen rond van vloerverwarming systemen, bijvoorbeeld deze. Die heb ik gebruikt bij de inschattingen van mijn verbouwing (en andere tabellen lijken er erg veel op)

Met jouw cijfers:
[Afbeelding]
(een andere afwerkvloer doet meer dan de HoH opkrikken van 150 naar 100)

interessant. Tempratuur doet dus veel. We willen wel de multiplank afwerkvloer behouden dus elke beetjes helpen qua h.o.h. afstand.

Voggy schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:14:
Het NEO 20 systeem heeft ook 16 mm leidingen maar heeft een hoh afstand van 125. Scheelt toch weer een beetje.

Deze ga ik bekijken. Iemand ervaring hiermee?

[GudZ]

@DoubleMX

Is die 23kwh van je gehele huishouden of alleen van de WP. Even uitgaande van het laatste:

Je redenatie klopt niet.
23kwh verbruik moet je nog vermenigvuldigen met de COP. Dan weet je de ingevoerde warmte in 1 dag bij -1 gemiddelde dagtemperatuur.

Stel (ik weet jouw WP z'n COP niet bij -1) je had een COP van 4, dan heb je 23 x 4 = 92 kwh ingevoerd. Dit doe je niet in 24 uur, je hebt immers defrosts en SWW runs, dus reken met 21 uur.
92kwh / 21 uur = 4,5kW gemiddeld vermogen gedraaid die dag. 4500W/62 ~ 73W per m2. Reken met 70, je maakte waarschijnlijk ook SWW die dag en dat gaat niet je verwarmingssysteem in.

Neem een [url="Bron: Albrand https://share.google/rB3n8qu35nE3UX7Dn"]generieke afgifte[/url] tabel en je ziet met welke Ta en hoh je dit minimaal haalt. Ga vooral niet te krap rekenen want wordt het echt een keer koud dan moet je de Ta verhogen om je VV afgifte te vergroten en dat is dramatisch voor je COP (en ik twijfel eraan of jij met een daggemiddelde van -7 genoeg vermogen hebt met deze, excuses, zogenaamde 8 kW WP).

Je minimumvermogen ga je te snel. Die spec is bij 7 Ta 35. Je zult ook dagen hebben dat het 10 graden is en je stooklijn Ta 30 uitkomt.

In je spec staat 570W minimumopname. Met een COP van 6 of 7 vlieg je al flink over de 3kw heen. Dan moet je bij zulke temperaturen aan/uit met de thermostaat gaan werken met een wat ruimere hysterese. Om de Ta hoog genoeg te houden dat de WP z'n flow kwijt kan. Met 30 graden water is je afgifte namelijk veel minder en stopt ie zodra de retourtemperatuur te dicht bij de Ta komt.

Lang verhaal. Zie ook L/W warmtepomp topic.

[JelmerV]

Hi,

Ik volg dit topic al enige tijd met wat aandacht in verband met een eigen klusproject, bedankt voor jullie inzichten tot nu toe! Ik heb een tuinkantoor waar ik vloerverwarming in wil leggen die aangesloten is op mijn warmtepomp installatie die mijn huis verwarmd. De transportleiding etc ligt hiervoor al. Waar ik nu naar aan het kijken ben is de vloeropbouw.

De situatie is als volgt:
* geïsoleerd tuinkantoor van 15m2
* er ligt al een stevige basisvloer in met een 18mm plaat met daaronder isolatie van PIR platen. Deze ligt er strak en vlak in.
* maximale opbouw hoogte is 38mm, daarna kom ik boven de drempel van het tuinhuis
* 2 groepen vloer verwarming met bij voorkeur 16mm buizen ivm LTV en warmteafgifte

Op basis van wat ik tot nu toe lees is mijn plan als volgt:
* Knauf Brio 23 platen verlijmen op ondergrond zodat deze goed vast ligt
* Vloerverwarming frezen voor buizen van 16mm, liefste zo diep mogelijk
* dichtsmeren sleuven met Egaline of Uniflott en goed vlak schuren
* Laag Egaline van 7-8mm
* PU Gietvloer van 3mm

Vragen:
* wat is jullie ervaring met PU gietvloer over fermacell? Een minder mooi alternatief zou betonlook plak pvc zijn.
* als ik toch al met een laag egaline ga werken, is het dan beter om hiermee ook de sleuven dicht te smeren ipv bijvoorbeeld Uniflott?
* hoe werk je de naden met de muren af, aangezien je daar ruimte over houd door de randstroken? Plinten of kit?
* zie ik tot slot nog dingen over het hoofd en is dit een realistisch plan aangezien ik qua opbouwhoogte etc wel wat aan de grenzen van wat mogelijk is zit.

[TimoDimo]

JelmerV schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:48:
Hi,

Ik volg dit topic al enige tijd met wat aandacht in verband met een eigen klusproject, bedankt voor jullie inzichten tot nu toe! Ik heb een tuinkantoor waar ik vloerverwarming in wil leggen die aangesloten is op mijn warmtepomp installatie die mijn huis verwarmd. De transportleiding etc ligt hiervoor al. Waar ik nu naar aan het kijken ben is de vloeropbouw.

De situatie is als volgt:
* geïsoleerd tuinkantoor van 15m2
* er ligt al een stevige basisvloer in met een 18mm plaat met daaronder isolatie van PIR platen. Deze ligt er strak en vlak in.
* maximale opbouw hoogte is 38mm, daarna kom ik boven de drempel van het tuinhuis
* 2 groepen vloer verwarming met bij voorkeur 16mm buizen ivm LTV en warmteafgifte

Op basis van wat ik tot nu toe lees is mijn plan als volgt:
* Knauf Brio 23 platen verlijmen op ondergrond zodat deze goed vast ligt
* Vloerverwarming frezen voor buizen van 16mm, liefste zo diep mogelijk
* dichtsmeren sleuven met Egaline of Uniflott en goed vlak schuren
* Laag Egaline van 7-8mm
* PU Gietvloer van 3mm

Vragen:
* wat is jullie ervaring met PU gietvloer over fermacell? Een minder mooi alternatief zou betonlook plak pvc zijn.
* als ik toch al met een laag egaline ga werken, is het dan beter om hiermee ook de sleuven dicht te smeren ipv bijvoorbeeld Uniflott?
* hoe werk je de naden met de muren af, aangezien je daar ruimte over houd door de randstroken? Plinten of kit?
* zie ik tot slot nog dingen over het hoofd en is dit een realistisch plan aangezien ik qua opbouwhoogte etc wel wat aan de grenzen van wat mogelijk is zit.

• Geen idee, maar een gietvloer kan overal overheen toch, aangezien het heel fexibel is? Ik ben zelf niet zo'n fan van gietvloeren. Het blijft kunststof, net als PVC. Is marmoleum niet iets?
• Volgens mij wel, zie de startpost (wat de bron daarvan was weet ik niet meer).
• Is dit niet gewoon persoonlijke voorkeur? Wat je bij elke ondervloer/constructievloer hebt? En is daar bij een gietvloer niet iets voor dat je het tot aan de muur kunt laten lopen als je geen plint of kit wilt? In ieder geval een vraag die onafhankelijk is van droogbouw.
• 16 mm in Knauff Brio 23 is wel op het randje met hooguit 6 mm restdikte. Als het heel vlak ligt kan het wel denk ik. Het lijkt mij verder een standaard en simpel project. Als de fundering beton is dan kun je misschien ook gewoon natbouw doen, wat een stuk goedkoper is. En qua geluidsoverlast, dat heb je ook niet in je tuin, dus je hebt geen vilt nodig of zo.

[GudZ]

JelmerV schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:48:
Hi,

Ik volg dit topic al enige tijd met wat aandacht in verband met een eigen klusproject, bedankt voor jullie inzichten tot nu toe! Ik heb een tuinkantoor waar ik vloerverwarming in wil leggen die aangesloten is op mijn warmtepomp installatie die mijn huis verwarmd. De transportleiding etc ligt hiervoor al. Waar ik nu naar aan het kijken ben is de vloeropbouw.

De situatie is als volgt:
* geïsoleerd tuinkantoor van 15m2
* er ligt al een stevige basisvloer in met een 18mm plaat met daaronder isolatie van PIR platen. Deze ligt er strak en vlak in.
* maximale opbouw hoogte is 38mm, daarna kom ik boven de drempel van het tuinhuis
* 2 groepen vloer verwarming met bij voorkeur 16mm buizen ivm LTV en warmteafgifte

Op basis van wat ik tot nu toe lees is mijn plan als volgt:
* Knauf Brio 23 platen verlijmen op ondergrond zodat deze goed vast ligt
* Vloerverwarming frezen voor buizen van 16mm, liefste zo diep mogelijk
* dichtsmeren sleuven met Egaline of Uniflott en goed vlak schuren
* Laag Egaline van 7-8mm
* PU Gietvloer van 3mm

Vragen:
* wat is jullie ervaring met PU gietvloer over fermacell? Een minder mooi alternatief zou betonlook plak pvc zijn.
* als ik toch al met een laag egaline ga werken, is het dan beter om hiermee ook de sleuven dicht te smeren ipv bijvoorbeeld Uniflott?
* hoe werk je de naden met de muren af, aangezien je daar ruimte over houd door de randstroken? Plinten of kit?
* zie ik tot slot nog dingen over het hoofd en is dit een realistisch plan aangezien ik qua opbouwhoogte etc wel wat aan de grenzen van wat mogelijk is zit.

Voordat ik reageer op de kwestie droogbouw vloer warming:
Loopt de verwarmingsvraag van het tuinkantoortje exact gelijk met het woonhuis? Ik kan me goed voorstellen dat je die niet 24/7 op 20C hoeft te houden. En andersom, als iedereen van huis is kun je aan dagverlaging bij het woonhuis doen als er toch iemand in het tuinkantoortje is.

Zou je dit niet onafhankelijk van elkaar willen regelen? Kijk, een werkplaats of fietsen schuur meedraaien op het huis is prima voor basiswarmte maar zittend computerwerk doen in een afkoelende ruimte omdat de VV een uur terug is afgeslagen lijkt me erg onprettig.

En als je met zoneregeling werkt: ik kan me goed indenken dat je met 15m2 niet het minimumvermogen van je WP kwijt kunt voor een prettige regeling.

[ Voor 3% gewijzigd door GudZ op 30-12-2025 22:35 ]

[TheGhostInc]

JelmerV schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:48:
Op basis van wat ik tot nu toe lees is mijn plan als volgt:
* Knauf Brio 23 platen verlijmen op ondergrond zodat deze goed vast ligt
* Vloerverwarming frezen voor buizen van 16mm, liefste zo diep mogelijk
* dichtsmeren sleuven met Egaline of Uniflott en goed vlak schuren
* Laag Egaline van 7-8mm
* PU Gietvloer van 3mm

Vragen:
* wat is jullie ervaring met PU gietvloer over fermacell? Een minder mooi alternatief zou betonlook plak pvc zijn.
* als ik toch al met een laag egaline ga werken, is het dan beter om hiermee ook de sleuven dicht te smeren ipv bijvoorbeeld Uniflott?
* hoe werk je de naden met de muren af, aangezien je daar ruimte over houd door de randstroken? Plinten of kit?
* zie ik tot slot nog dingen over het hoofd en is dit een realistisch plan aangezien ik qua opbouwhoogte etc wel wat aan de grenzen van wat mogelijk is zit.

Ik heb geen ervaring met PU gietvloeren, maar ze kunnen wel scheuren en fermacell is niet altijd 100% stabiel (vocht gevoelig en niet knijter hard).

De leidingen zou ik dichtzetten met lijm, dat is net iets flexibeler dan egaline. Daarnaast moet je sowieso alles goed dichtzetten, anders loopt de egaline er alsnog in en ga je kuiltjes krijgen.
Bij de muren inderdaad een plintje.

Daarnaast zou ik goed kijken naar welke egaline je gebruikt, ik zou sowieso voor een vezel versterkte gaan:
https://egaline.online/pr.../egaline/vezel-versterkt/
Maar ook goed kijken naar een egaline die geschikt is voor fermacell (gips vezel plaat) en niet bezuinigen op primer e.d. Als het misgaat en het loskomt ben je verder van huis.
(Geen aandelen of ervaring met die shop btw)

6mm egaline is een stevige laag, mocht dat niet helemaal goed gaan, dan moet je mogelijk eerst nog een keer egaliseren met een dunne laag. Je kunt ook overwegen om eerst 5mm vezel versterkte egaline te storten en dan al in de planning mee te nemen om 1mm gewone egaline er direct na te storten. (1mm is waarschijnlijk 1 zak bij 15m2 en je kunt een egaline toepassen die perfect is voor je gietvloer)

Maar win hierover goed informatie in van de leverancier/fabrikant.

[JelmerV]

TimoDimo schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 19:16:
[...]

• Geen idee, maar een gietvloer kan overal overheen toch, aangezien het heel fexibel is? Ik ben zelf niet zo'n fan van gietvloeren. Het blijft kunststof, net als PVC. Is marmoleum niet iets?
• Volgens mij wel, zie de startpost (wat de bron daarvan was weet ik niet meer).
• Is dit niet gewoon persoonlijke voorkeur? Wat je bij elke ondervloer/constructievloer hebt? En is daar bij een gietvloer niet iets voor dat je het tot aan de muur kunt laten lopen als je geen plint of kit wilt? In ieder geval een vraag die onafhankelijk is van droogbouw.
• 16 mm in Knauff Brio 23 is wel op het randje met hooguit 6 mm restdikte. Als het heel vlak ligt kan het wel denk ik. Het lijkt mij verder een standaard en simpel project. Als de fundering beton is dan kun je misschien ook gewoon natbouw doen, wat een stuk goedkoper is. En qua geluidsoverlast, dat heb je ook niet in je tuin, dus je hebt geen vilt nodig of zo.

Dank voor je reactie, Marmoleum is inderdaad ook nog een goede optie die ik ga overleggen hier.
De ondervloer is volledig vlak dus dat moet wel goedkomen. Natbouw is helaas geen optie vanwege de minimale opbouwhoogte die dit vraagt icm vloerverwarming en ivm gewicht omdat mijn tuinkantoor op schroefpalen staat.

[JelmerV]

GudZ schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 22:32:
[...]


Voordat ik reageer op de kwestie droogbouw vloer warming:
Loopt de verwarmingsvraag van het tuinkantoortje exact gelijk met het woonhuis? Ik kan me goed voorstellen dat je die niet 24/7 op 20C hoeft te houden. En andersom, als iedereen van huis is kun je aan dagverlaging bij het woonhuis doen als er toch iemand in het tuinkantoortje is.

Zou je dit niet onafhankelijk van elkaar willen regelen? Kijk, een werkplaats of fietsen schuur meedraaien op het huis is prima voor basiswarmte maar zittend computerwerk doen in een afkoelende ruimte omdat de VV een uur terug is afgeslagen lijkt me erg onprettig.

En als je met zoneregeling werkt: ik kan me goed indenken dat je met 15m2 niet het minimumvermogen van je WP kwijt kunt voor een prettige regeling.

Ik ga een zoneklep aanbrengen die door een thermostaat in het tuinkantoor wordt aangestuurd. De warmtepomp is nu weersafhankelijk icm ruimte invloed obv de hoofdwoning ingesteld. Dat wil ik zo laten en eerst kijken of ik het op deze manier goed ingeregeld en comfortabel krijg. Mocht dat niet zo zijn dan kan ik alsnog met een 2e zoneklep gaan werken voor de hoofdwoning en volledig overstappen op zoneregeling. Mijn installatie is al voorzien van een buffervat wat ervoor zou moeten zorgen dat de WP zijn minimum vermogen kwijt zou moeten kunnen. Ik heb in de hoofdwoning (52m2) overigens ook vloerverwarming die altijd aan staat, afhankelijk van hoe snel de vloerverwarming in het tuinkantoor de boel opwarmt doe ik dat daar ook of zet ik m een paar graden lager wanneer ik er niet ben.

[GudZ]

Klinkt als werkelijk een hoop gedoe.

Een buffervat maakt je run 5-10 minuten langer, dat water is gauw op temperatuur.

Droogbouw heeft.nauwelijks buffer werking dus je gaat echt aan comfort merken dat het tuinkantoor niks krijgt als er niet in de hoofdwoning verwarmd wordt.

Is een single split airco uit Italië niet een veel sneller, eenvoudiger en moduleerbaarder idee? Een kennis van mij woont in een houten Rc3,5 tiny house van 25m2 en is vanwege kosten overgestapt van infrarood panelen op een single split. Prettig in de zomer en winter en moduleert goed terug.

Als je voor droogbouw gaat: 16mm infrezen in Knauf brio, 14mm buis gebruiken. Als het lukt kun je ook nog wand/plafondverwarming doen, je kunt vloerverwarmingsbuis op de wand monteren en dan voorzetwandje met latten en enkel gips erover. Heb je gelijk grote afgifte.

[Wuursj]

JelmerV schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:48:
[..]
Vragen:
* wat is jullie ervaring met PU gietvloer over fermacell? Een minder mooi alternatief zou betonlook plak pvc zijn.

Ja kan. Ik heb dat in de badkamer gedaan. Daar heb ik wel een 10mm topplaat van fermacell gelegd over de 2e22 met vloerverwarming heen om doortekenen van de gleuven in de gietvloer te voorkomen maar als ik kijk naar de ruimte waar ik geen topplaat heb gelijmd, was dat achteraf niet nodig. Daar tekenen de gleuven totaal niet door in de door uniflott en 3 a 4mm egaline glad gemaakte vloer.

* als ik toch al met een laag egaline ga werken, is het dan beter om hiermee ook de sleuven dicht te smeren ipv bijvoorbeeld Uniflott?

Ook dat kan. Echter komt het dan wel neer op 2 kleer egaliseren. Na 1 keer zijn de sleuven nog duidelijk zichtbaar. Ik heb het geprobeerd in een stukje woonkamer vond het moeilijker / bewerkelijker en ook een stuk duurder dan uniflott en dan 1x egaliseren. De fermacell egaline is niet goedkoop en veeeel moeilijker glad te schuren dan uniflott.

[TimoDimo]

Wuursj schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 08:56:
Ik heb het geprobeerd in een stukje woonkamer vond het moeilijker / bewerkelijker en ook een stuk duurder dan uniflott en dan 1x egaliseren.

Wat was er precies bewerkelijker aan? Dan zet ik dat in de startpost.

[bilalhp]

Hallo allemaal,

Ik volg dit onderwerp al een tijdje en heb besloten om zelf een droge vloerverwarming te installeren.

Ik heb 40 mm XPS700 platen besteld en ben van plan ze te frezen met een freesmachine of ze op maat te snijden met een snijapparaat (zoals https://benem.nl/radson-s...xwAG30kePqpq2cML5BxVh8ftJ) voor 14 of 16 mm buizen, net zoals in deze video: YouTube: Doe-het-zelf droogbouw vloerverwarming

Mijn eerste vraag is: denken jullie dat een snijapparaat een betere en schonere optie is?

Ik ben van plan om stalen omega-profielen te gebruiken.

Mijn eigenlijke vraag is: wat kan ik het beste gebruiken als lastverdelende laag?

Ik hoop dat de 700 kPa XPS-platen hard genoeg zijn om de belasting te dragen. In combinatie met stalen omega-profielen zou het zonder extra's voldoende moeten zijn.

Ik ben van plan om er 8 mm laminaatvloer bovenop te leggen.

Wat vind je ervan?

[GudZ]

bilalhp schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 18:56:
Hallo allemaal,

Ik volg dit onderwerp al een tijdje en heb besloten om zelf een droge vloerverwarming te installeren.

Ik heb 40 mm XPS700 platen besteld en ben van plan ze te frezen met een freesmachine of ze op maat te snijden met een snijapparaat (zoals https://benem.nl/radson-s...xwAG30kePqpq2cML5BxVh8ftJ) voor 14 of 16 mm buizen, net zoals in deze video: YouTube: Doe-het-zelf droogbouw vloerverwarming

Mijn eerste vraag is: denken jullie dat een snijapparaat een betere en schonere optie is?

Ik ben van plan om stalen omega-profielen te gebruiken.

Mijn eigenlijke vraag is: wat kan ik het beste gebruiken als lastverdelende laag?

Ik hoop dat de 700 kPa XPS-platen hard genoeg zijn om de belasting te dragen. In combinatie met stalen omega-profielen zou het zonder extra's voldoende moeten zijn.

Ik ben van plan om er 8 mm laminaatvloer bovenop te leggen.

Wat vind je ervan?

Ik heb zo'n gloeistaaf maar het gaat tergend langzaam en soms smelt er iets aan vast. De damp die van het kunststof komt is echt...

Zagen/frezen is sneller. Achteraf en tijdens kun je stofzuigen.

Ik zou achteraf nog een droogbouwplaat erover leggen. Maargoed, dat ben ik. Rechtstreeks laminaat verdeelt ook de last maar ben benieuwd wat de pootjes van een bed of linnenkast met die xps over de jaren doen.

[Wuursj]

TimoDimo schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 14:23:
[...]
Wat was er precies bewerkelijker aan? Dan zet ik dat in de startpost.

Denk dat het persoonlijk is. Ik vind met egaline werken een stuk bewerkelijker om iets netjes te krijgen dan een gleuf dichtsmeren met uniflott. Alleen de gleuven vullen lukte me niet met egaline en het erna netjes genoeg krijgen voor een dunne laag egaline was hier wel tijdrovend. Ik ben dan ook geen goede egaliseerder
Als je er van uit gaat dat je twee keer de hele vloer gaat egaliseren met twee man ($$), zou het zomaar ook juist minder werk kunnen zijn.

[Wuursj]

bilalhp schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 18:56:
Ik heb 40 mm XPS700 platen besteld en ben van plan ze te frezen met een freesmachine of ze op maat te snijden met een snijapparaat
Mijn eerste vraag is: denken jullie dat een snijapparaat een betere en schonere optie is?

In mijn ervaring: een freesmachine geeft een enorme bende omdat de afzuiging niet zo goed werkt. Een inval zaag met stofzuiger(!) werkt aardig. Een isolatie handzaag (is meer een mes door ontbreken van kartels) werkt het schoonst en met 40mm platen ook nog aardig snel.


Qua gloeidraad kan ik me de prototyping met schuim tijdens mijn studie nog herinneren. Dat gaf zelfs met afzuiging aardig wat dampen waar ik liever niet een hele dag in zit

[bilalhp]

Wuursj schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 10:09:
[...]

In mijn ervaring: een freesmachine geeft een enorme bende omdat de afzuiging niet zo goed werkt. Een inval zaag met stofzuiger(!) werkt aardig. Een isolatie handzaag (is meer een mes door ontbreken van kartels) werkt het schoonst en met 40mm platen ook nog aardig snel.

Ik zie niet hoe je met zo'n mes of zaag groeven voor pijpen kunt maken.

[bilalhp]

GudZ schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 20:55:
[...]

Ik zou achteraf nog een droogbouwplaat erover leggen. Maargoed, dat ben ik. Rechtstreeks laminaat verdeelt ook de last maar ben benieuwd wat de pootjes van een bed of linnenkast met die xps over de jaren doen.

Dat is de hamvraag. Volgens ChatGPT is het laminaat, ongeacht de dikte, geen geschikte dragende laag, simpelweg omdat het niet als een stijf, monoblok oppervlak kan worden beschouwd.

Heeft iemand ervaring met Jumpax Basic? Het is een product dat ontworpen is om een ​​dragende laag te bieden, maar volgens de specificaties bestaat het slechts uit 4+3 mm MDF dat aan elkaar is gelijmd. Hoewel het lijmen een monoblok oppervlak oplevert, is het zo dun dat het niet als stijf kan worden beschouwd. Bovendien is MDF een zacht, elastisch materiaal. Ik denk niet dat het in de praktijk veel beter zal presteren dan een dikker laminaat (12-14 mm is mogelijk met nog steeds redelijke prijzen).

[TimoDimo]

bilalhp schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 11:33:
[...]


Dat is de hamvraag. Volgens ChatGPT is het laminaat, ongeacht de dikte, geen geschikte dragende laag, simpelweg omdat het niet als een stijf, monoblok oppervlak kan worden beschouwd.

Heeft iemand ervaring met Jumpax Basic? Het is een product dat ontworpen is om een ​​dragende laag te bieden, maar volgens de specificaties bestaat het slechts uit 4+3 mm MDF dat aan elkaar is gelijmd. Hoewel het lijmen een monoblok oppervlak oplevert, is het zo dun dat het niet als stijf kan worden beschouwd. Bovendien is MDF een zacht, elastisch materiaal. Ik denk niet dat het in de praktijk veel beter zal presteren dan een dikker laminaat (12-14 mm is mogelijk met nog steeds redelijke prijzen).

Ik denk dat jij (en ChatGPT ) wat meer het verschil moeten zien tussen structurele vloeren met dragende functie en lastspreidende lagen. Dat eerste daar heb je niks meer mee te maken na de houten of betonnen draagvloer/constructievloer (mits die alle massa kan dragen) en is hier dus ook niet van belang.

Voor de tweede (de lastspreiding) hoef je alleen te zorgen dat de tussenlaag (XPS) niet ergens inzakt o.i.d. Bij de specificaties van isolatieplaten staat de (punt)belasting altijd aangegeven, dus dat geeft een idee (extra rekening houdend met de uitgefeesde vvw). Voor die lastspreiding om inzakken tegen te gaan is laminaat heel goed geschikt. Er zijn natuulijk speciale platen die er nog beter in zijn, voor slappe gebruiksvloeren, maar volgens mij hoef je er niet te moeilijk over te denken. Als je echt zware objecten hebt met weinig poten dan kun je altijd zo'n extra laag overwegen natuurlijk, ook al heb je al laminaat liggen. En laminaat is ook verkrijgbaar in 10 mm dikte, wat ook al helpt.

[AAD84]

Kleine update. Naar mijn eerdere post.

Nog altijd stabiel en gaat perfect.

Gewoon ter info.

Vragen? Stel ze. En ik zal ze proberen te beantwoorden.

[Woody130]

Ik heb weer een woonkamer met Fermacell 2E26 ingefreesd. Voorheen deed ik dat door twee keer met een zaagblad een snee te zagen en dan de gleuf er tussenuit te wippen. Nu heb ik dat gedaan met twee diamantschijven in de haakse slijper. De schijven maken op deze manier een gleuf van iets meer dan 14 mm

Om het stof af te zuigen maak ik gebruik van een stofkap van Makita. Deze sluit erg goed af waardoor met een goed bouwzager bij het zagen bijna geen stof vrijkomt.

Het uitwippen van de gleuven gaat erg gemakkelijk. Voordeel hiervan is dat het grootste gedeelte van de gleuven niet in de stofzuiger komt. 70 m2 doet ik met 1 stofzuigerzak.

Na het maken van de gleuven maak ik de hoeken met een gleuvenfrees. Hier komt wel vrij veel stof bij vrij Dan kan de slang erin. Als de slang niet blijft zitten schroef ik er een pijpbeugeltje op.

Zit de slang goed. dan smeer ik hem af met flexibele tegellijm. Ik lees dat niet iedereen hier enthousiast van is, maar het werkt bij mij wel goed en zorgt ervoor dat de egaline niet wegzinkt in eventuele holtes en gaten.

[ben2513]

Ik heb circa 6 cm om de vloer van onze aanbouw te isoleren en van vloerverwarming te voorzien. Ik dacht eerst aan 3-4cm PIR (150 kPa) met daarop MAGNUM DryFloor 25 mm (150 kPa). Laatste is lekker goedkoop, €100 per 7.5km2 (meer hoef ik ook niet). Er zitten 14mm buis in met 125mm hoh. De opbouw zou dan als volgt zijn:

- laminaat
- MAGNUM DryFloor 25 mm
- PIR
- betonvloer

Echter wilde ik ook onze wasmachine en droger stapelen en op die vloer zetten. Dan lijkt mij 150kpa best weinig.

Heeft iemand nog tips? Ik zou ook estrich droogbouw kunnen gebruiken maar of dit sterk genoeg is..

[badna]

ben2513 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 23:00:
Ik heb circa 6 cm om de vloer van onze aanbouw te isoleren en van vloerverwarming te voorzien. Ik dacht eerst aan 3-4cm PIR (150 kPa) met daarop MAGNUM DryFloor 25 mm (150 kPa). Laatste is lekker goedkoop, €100 per 7.5km2 (meer hoef ik ook niet). Er zitten 14mm buis in met 125mm hoh. De opbouw zou dan als volgt zijn:

- laminaat
- MAGNUM DryFloor 25 mm
- PIR
- betonvloer

Echter wilde ik ook onze wasmachine en droger stapelen en op die vloer zetten. Dan lijkt mij 150kpa best weinig.

Heeft iemand nog tips? Ik zou ook estrich droogbouw kunnen gebruiken maar of dit sterk genoeg is..

Is die 6 cm ruimte exclusief laminaat? 3 of 4 cm pir is wel weinig, is dat de enige isolatie tussen je vloerverwarming en de koude grond? Dan verlies je wel relatief veel warmte aan de onderkant.

Hoe dik is je laminaat? Afhankelijk daarvan heb je misschien nog een lastenverdeellaag nodig tussen de droogbouwplaat en laminaat.

Er zijn ook andere droogbouwplaten, bv. deze https://online-vloerverwa...rgefreesde-eps-alu-recht/, dat is ook eps maar 400 kPa. Wel 150 mm hoh, maar voor 16 mm buizen ipv 14 van die Magnum.

[ben2513]

badna schreef op maandag 26 januari 2026 @ 09:15:
[...]

Is die 6 cm ruimte exclusief laminaat? 3 of 4 cm pir is wel weinig, is dat de enige isolatie tussen je vloerverwarming en de koude grond? Dan verlies je wel relatief veel warmte aan de onderkant.

Hoe dik is je laminaat? Afhankelijk daarvan heb je misschien nog een lastenverdeellaag nodig tussen de droogbouwplaat en laminaat.

Er zijn ook andere droogbouwplaten, bv. deze https://online-vloerverwa...rgefreesde-eps-alu-recht/, dat is ook eps maar 400 kPa. Wel 150 mm hoh, maar voor 16 mm buizen ipv 14 van die Magnum.

Danke je. Ik heb het laminaat nog niet gekozen, dus ik zou ook voor dikker kunnen gaan.

De 6cm zijn inclusief laminaat, maar een beetje dikker kan ook. Om de vloer gelijk met ons huis te maken is zelfs rond de 15-20cm nodig, maar in dat geval ligt de deur van de aanbouw naar buiten te laag. Maar goed, ergens zullen wij een stapje moeten hebben, dus eigenlijk zou ik ook lekker 15-20cm kunnen leggen. Het enige probleem is dat de aanbouw/bijkeuken maar 230cm hoog. Dan blijven dus nog maar 210cm over, en wanneer ik het dak (ik wou een kleine 5cm glaswol van binnenuit aanbrengen, tot het moment dat ik van buitenaf kan isoleren, laatste is moeilijk want het platte dak is gedeeld met de aanbouw van de buren) ook nog isoleer dan komen er nog eens 6-7cm vanaf. Laten wij zeggen tien, dus zitten wij op 200cm..

Maar goed, het hoeft ook niet meteen 20cm te zijn. Wellicht 10cm PIR, 25mm fermacell + ingefreese vloerverwarming, afsmeren, ondervloer en laminaat --> 15cm max

[GudZ]

ben2513 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 09:29:
[...]


Danke je. Ik heb het laminaat nog niet gekozen, dus ik zou ook voor dikker kunnen gaan.

De 6cm zijn inclusief laminaat, maar een beetje dikker kan ook. Om de vloer gelijk met ons huis te maken is zelfs rond de 15-20cm nodig, maar in dat geval ligt de deur van de aanbouw naar buiten te laag. Maar goed, ergens zullen wij een stapje moeten hebben, dus eigenlijk zou ik ook lekker 15-20cm kunnen leggen. Het enige probleem is dat de aanbouw/bijkeuken maar 230cm hoog. Dan blijven dus nog maar 210cm over, en wanneer ik het dak (ik wou een kleine 5cm glaswol van binnenuit aanbrengen, tot het moment dat ik van buitenaf kan isoleren, laatste is moeilijk want het platte dak is gedeeld met de aanbouw van de buren) ook nog isoleer dan komen er nog eens 6-7cm vanaf. Laten wij zeggen tien, dus zitten wij op 200cm..

Maar goed, het hoeft ook niet meteen 20cm te zijn. Wellicht 10cm PIR, 25mm fermacell + ingefreese vloerverwarming, afsmeren, ondervloer en laminaat --> 15cm max

Goede optie.

Je kunt ook die 20 cm doen en gelijk trekken.
12cm pir, 6cm zandcement met VV en 2cm afwerkvloer.
Dan een kleine helling maken in je zandcement voor je deur (is deze buitendraaiend?). Hier leg je een dunnere isolatieplaat en geen VV. Bij de gevel dubbel VV slang leggen.

Of een opstapje. 10cm is wel te klein voor een opstapje. 20 kan. En bij een deur zijn mensen toch voorzichtig dus kun je prima met een helling werken.

Plafond: misschien een 3cm pir met gips ertegenaan? Werkt snel en de eerste cm's isolatie tellen het meest. Later buitenom is inderdaad een goed plan.

[mike--ie]

Ook ik lees al een tijdje mee. We hebben onlangs een huis gekocht waar nu een houten vloer in ligt. Onder de houten vloer ligt de (houten) constructievloer en daaronder de kruipruimte (met palen). De houten vloer gaat er uit en in de plaats komt Fermacell 2E26 met 16mm leidingen vvw en als afwerking plak-pvc.

Ik heb nog een paar punten waar ik niet uit kom:

• Als ik de platen heb verlijmd en geschroefd (de schroeven worden daarna weer verwijderd); is het dan nog nodig om de naden tussen de platen en de schroefgaten op te vullen met Fermacell voegengips?
• Hebben jullie ervaring met dampdicht folie onder Fermacell? Naar mijn idee zou Mifol 125S hier geschikt voor zijn.
• De vvw wordt nu nog aangesloten op de cv en in de toekomst wellicht een warmtepomp. Ik kom veel verschillende verdelers tegen. Zit ik met deze VTE (7-groeps) goed?

[TimoDimo]

mike--ie schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 23:04:
Ook ik lees al een tijdje mee. We hebben onlangs een huis gekocht waar nu een houten vloer in ligt. Onder de houten vloer ligt de (houten) constructievloer en daaronder de kruipruimte (met palen). De houten vloer gaat er uit en in de plaats komt Fermacell 2E26 met 16mm leidingen vvw en als afwerking plak-pvc.

Ik heb nog een paar punten waar ik niet uit kom:

• Als ik de platen heb verlijmd en geschroefd (de schroeven worden daarna weer verwijderd); is het dan nog nodig om de naden tussen de platen en de schroefgaten op te vullen met Fermacell voegengips?
• Hebben jullie ervaring met dampdicht folie onder Fermacell? Naar mijn idee zou Mifol 125S hier geschikt voor zijn.
• De vvw wordt nu nog aangesloten op de cv en in de toekomst wellicht een warmtepomp. Ik kom veel verschillende verdelers tegen. Zit ik met deze VTE (7-groeps) goed?

16 mm buis in een zwevende gipsvezelplaat is op het randje van wat kan. Nog niemand heeft het geprobeerd hier geloof ik, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Laat even weten of je problemen ervaart.

Voor plak-PVC moet je wel echt egaliseren, dus dan gaan je vragen niet op volgens mij.

Dampdichte folie op hout is niet aan te bevelen. Hout moet droog blijven.

Een tijdje terug was er een hele discussie hier over het ombouwen van met naar zonder pomp. Die VTE kan dat dus dat is perfect. En zoals eerder besproken, misschien kun je nu al zonder pomp, als je kunt garanderen dat je CV-ketel geen water levert dat te heet is (ik denk zo'n 45 graden maximaal, afhankelijk van je vloerbedekking).

[mike--ie]

TimoDimo schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 23:33:
[...]

16 mm buis in een zwevende gipsvezelplaat is op het randje van wat kan. Nog niemand heeft het geprobeerd hier geloof ik, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Laat even weten of je problemen ervaart.

Voor plak-PVC moet je wel echt egaliseren, dus dan gaan je vragen niet op volgens mij.

Dampdichte folie op hout is niet aan te bevelen. Hout moet droog blijven.

Een tijdje terug was er een hele discussie hier over het ombouwen van met naar zonder pomp. Die VTE kan dat dus dat is perfect. En zoals eerder besproken, misschien kun je nu al zonder pomp, als je kunt garanderen dat je CV-ketel geen water levert dat te heet is (ik denk zo'n 45 graden maximaal, afhankelijk van je vloerbedekking).

Dank voor je snelle reactie. Voor plak-pvc ga ik inderaad egaliseren; bedoel je daarmee dat dus het voegen van naden en schroefgaten niet nodig is? Want dat gebeurt al met de egalisatie?

Ik las bij @Wuursj dat frezen van 16mm buis in 25mm Fermacell (dus ik denk 2e26) wel goed gaat. @Wuursj of begrijp ik dit verkeerd?

Wuursj schreef op maandag 27 mei 2024 @ 11:40:
Na alle overwegingen is hier 25mm fermacell gelegd en daarin gleuven voor 16mm buizen gefreest. HoH 100mm, 70mm bij de ramen en badkamer. Met een gehuurde machine en een legplan is dat niet zo moeilijk. Vrije keuze in buisdikte en legplan.
Bij PVC heb je wel egaline nodig maar veel hoeft dat niet te zijn waardoor je zonder de afwerkvloer zelf nog wel onder de 30mm blijft.

[ Voor 10% gewijzigd door mike--ie op 30-01-2026 00:01 ]

[Guere]

mike--ie schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 00:01:
Dank voor je snelle reactie. Voor plak-pvc ga ik inderaad egaliseren; bedoel je daarmee dat dus het voegen van naden en schroefgaten niet nodig is? Want dat gebeurt al met de egalisatie?

Ik las bij @Wuursj dat frezen van 16mm buis in 25mm Fermacell (dus ik denk 2e26) wel goed gaat. @Wuursj of begrijp ik dit verkeerd?

Vooropgesteld: je kan het uiteraard proberen. Maar zeker met een houten constructievloer (en die viltlaag) zou ik eigenlijk niet tegen de adviezen van de leverancier ingaan. Als er nou een heel stevige betonnen vloer onder zou liggen: maybe, maar dat is hier niet het geval. De productent schrijft in al hun documentatie nadrukkelijk dat je maximaal 15mm mag frezen in al hun platen (dus inclusief 2E26):



Nou denk ik wel te lezen dat je begrijpt dat het op eigen risico zou zijn, maar ik snap niet zo goed waarom men met Fermacell toch altijd per se over de adviezen van de leverancier wil gaan. Het product is zeer waarschijnlijk uitvoerig getest en de voorschriften zijn niet voor niets opgesteld. Waarschijnlijk is het risico op breken aanwezig als er slechts 7mm gipsvezel overblijft met een licht verende laag vilt/hout.

Als je toch 16mm buis wilt toepassen (waarvoor je bij zelf infrezen toch al gauw 17/18mm diep moet) heb je twee opties. Je kunt ofwel de voorgefreesde Therm25 platen gebruiken van Fermacell. Deze zijn wel geschikt voor 16mm buis, maar let op dat de verwerkingshandleiding voorschrijft dat je daar een tweede Fermacell plaat onder (of op) monteert voor extra stevigheid. Ook staat er bij die Therm25 opties geen optie voor zo'n (geluids)isolerende laag als vilt of minerale wol, al kan je zeer waarschijnlijk wel zelf besluiten om 2E26 met Therm25 te combineren.

Een andere optie is om simpelweg een extra gipsvezelplaat bovenop je 2E26 te monteren. Dat is hier ook al veel vaker geadviseerd (en als ik mij goed herinner ook al door enkele mensen toegepast).

[Wuursj]

mike--ie schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 00:01:
[...]

Ik las bij @Wuursj dat frezen van 16mm buis in 25mm Fermacell (dus ik denk 2e26) wel goed gaat. @Wuursj of begrijp ik dit verkeerd?
[...]

Ja 16mm maar in 2e22 dus direct op de stabiele ondervloer. Het fermacell is dan vooral nog opvulling tussen de slangen.
Een zwevende versie zoals 2e26 zou ik niet zomaar zo diep aandurven. Met 16mm slang is het 18mm diep frezen en hou je nog maar 7mm over. Dat vind ik weinig.

[ Voor 5% gewijzigd door Wuursj op 30-01-2026 09:59 ]

[mike--ie]

Dank @Wuursj en @Guere. Naar die Therm25 heb ik ook gekeken - maar dat wordt toch wel prijzig, zeker met een extra plaat erop.

Zojuist gesproken met Braakman, en zij geven aan dat geen enkel probleem is om 16mm te frezen in Brio 23. Ook al ligt de ondervloer zwevend op een houten constructievloer (wel zo vlak mogelijk maken). Ik denk dat ik dat toch maar ga proberen.

Met betrekking tot de folie; in de kruipruimte liggen nu DI chips. Verder zijn de balken (nog niet) niet geisoleerd (wellicht doe ik dat later in het jaar). Zou je toch niet onder de Brio / Fermacell een wat folie willen leggen tegen evt vocht uit de kruipruimte?

[ Voor 3% gewijzigd door mike--ie op 30-01-2026 10:58 ]

[GudZ]

mike--ie schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 23:04:
Ook ik lees al een tijdje mee. We hebben onlangs een huis gekocht waar nu een houten vloer in ligt. Onder de houten vloer ligt de (houten) constructievloer en daaronder de kruipruimte (met palen). De houten vloer gaat er uit en in de plaats komt Fermacell 2E26 met 16mm leidingen vvw en als afwerking plak-pvc.

Ik heb nog een paar punten waar ik niet uit kom:

• Als ik de platen heb verlijmd en geschroefd (de schroeven worden daarna weer verwijderd); is het dan nog nodig om de naden tussen de platen en de schroefgaten op te vullen met Fermacell voegengips?
• Hebben jullie ervaring met dampdicht folie onder Fermacell? Naar mijn idee zou Mifol 125S hier geschikt voor zijn.
• De vvw wordt nu nog aangesloten op de cv en in de toekomst wellicht een warmtepomp. Ik kom veel verschillende verdelers tegen. Zit ik met deze VTE (7-groeps) goed?

Houten balken damopen naar een zijde, vocht mag je niet opsluiten.
Beste is dampremmende folie boven de balk en dampopen onder (mits kruipruimte ventilatie op orde). Je pvc is al dampdicht trouwens.

Ketel op Ta 40 zetten kan gewoon. Tenzij je het boven niet warm krijgt dan heb je nog een mengverdeler nodig.

[Voggy]

Guere schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 09:41:
[...]


Vooropgesteld: je kan het uiteraard proberen. Maar zeker met een houten constructievloer (en die viltlaag) zou ik eigenlijk niet tegen de adviezen van de leverancier ingaan. Als er nou een heel stevige betonnen vloer onder zou liggen: maybe, maar dat is hier niet het geval. De productent schrijft in al hun documentatie nadrukkelijk dat je maximaal 15mm mag frezen in al hun platen (dus inclusief 2E26):

[Afbeelding]

Nou denk ik wel te lezen dat je begrijpt dat het op eigen risico zou zijn, maar ik snap niet zo goed waarom men met Fermacell toch altijd per se over de adviezen van de leverancier wil gaan. Het product is zeer waarschijnlijk uitvoerig getest en de voorschriften zijn niet voor niets opgesteld. Waarschijnlijk is het risico op breken aanwezig als er slechts 7mm gipsvezel overblijft met een licht verende laag vilt/hout.

Als je toch 16mm buis wilt toepassen (waarvoor je bij zelf infrezen toch al gauw 17/18mm diep moet) heb je twee opties. Je kunt ofwel de voorgefreesde Therm25 platen gebruiken van Fermacell. Deze zijn wel geschikt voor 16mm buis, maar let op dat de verwerkingshandleiding voorschrijft dat je daar een tweede Fermacell plaat onder (of op) monteert voor extra stevigheid. Ook staat er bij die Therm25 opties geen optie voor zo'n (geluids)isolerende laag als vilt of minerale wol, al kan je zeer waarschijnlijk wel zelf besluiten om 2E26 met Therm25 te combineren.

Een andere optie is om simpelweg een extra gipsvezelplaat bovenop je 2E26 te monteren. Dat is hier ook al veel vaker geadviseerd (en als ik mij goed herinner ook al door enkele mensen toegepast).

De tweede fermacell plaat is niet altijd nodig volgens de handleiding.

"Variant 3 *:
 fermacell® Therm25™ vloerverwarmingselement wordt over de gehele vlakke en
draagkrachtige ondervloer verlijmd en aan de bovenzijde volledig geëgaliseerd.
* Opmerking: Deze variant is niet op brand- en geluidwerendheid getest"

Bij deze optie doen ze direct egaline erover. Of valt de houten vloer niet onder draagkrachtige ondervloer?

[Guere]

Voggy schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 14:28:
De tweede fermacell plaat is niet altijd nodig volgens de handleiding.

"Variant 3 *:
 fermacell® Therm25™ vloerverwarmingselement wordt over de gehele vlakke en
draagkrachtige ondervloer verlijmd en aan de bovenzijde volledig geëgaliseerd.
* Opmerking: Deze variant is niet op brand- en geluidwerendheid getest"

Bij deze optie doen ze direct egaline erover. Of valt de houten vloer niet onder draagkrachtige ondervloer?

Ja, ik had 'm gezien maar ik las het inderdaad als een veel stevigere vloer. Het is een beetje vaag verwoord, maar ik ga er vanuit dat ze hier geen houten vloer mee bedoelen.

[Leiden12]

Wij willen vloerverwarming gaan leggen in onze woning, 1e en 2e (bovenste) verdieping van een rijtjeshuis uit 1912. Op houten ondervloeren.

We twijfelen tussen een een EPS-systeem zoals Neo20 of een kant-en-klaar systeem op basis van gipsvezelplaat zoals RFloorzz. Heb al heel veel geleerd van dit topic, maar zit nog steeds met een paar vragen. Hopelijk kan ik die hier stellen!

1. Ik maak me een beetje zorgen over de regelmatigheid van onze ondervloer, over het geheel redelijk vlak maar tussen sommige planken zit toch plots zo'n 3-6mm hoogteverschil. Is dat een probleem? Hoe zou je dit aanpakken, met egalisatiekorrels? Maakt het uit of we voor EPS of gipsvezelplaat gaan?
2. In hoeverre is het nodig om isolatie toe te passen op onze 1e verdieping? Daaronder zit een woonlaag, dus ik dacht zelf dat zoveel warmte niet kan weglekken. Klopt het daarnaast dat bij EPS (isoleert beter) dit sowieso niet hoeft?
3. We willen op de vvw (lamel)parket leggen, zowel Neo20 als RFloorzz zeggen dat het kan met de juiste lastverdelingslaag, maar hier nog ervaringen mee wat beter werkt?

Daarnaast hoor ik het graag als er specifieke redenen zijn waarom we beter voor een EPS-systeem of juist RFloorzz moeten kiezen. We gaan natuurlijk ook nog even offertes vergelijken. Alvast bedankt!

[GudZ]

Volgens mij moet de vloer vlak zijn voor alle systemen.
Waterpas hoeft niet, zolang het maar gelijk loopt overal.

Uitvlakken kan met bijvoorbeeld met korrels, egaline (moet wel potdicht zijn) of een nieuwe laag OSB erop schroeven. Dikte afhankelijk van hoe flink je kieren zijn. Maar dat kost je wel hoogte.

Verder is 6cm hoogteverschil in je constructievloer dusdanig hoog dat je moet nagaan wat er mis is voordat je het wegwerkt: plank te dun, balk verrot, balk verzakt, etc.

Als je overal zulke verschillen hebt kun je ook VV in magnisiet overwegen.

[Leiden12]

GudZ schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 19:13:
Verder is 6cm hoogteverschil in je constructievloer dusdanig hoog dat je moet nagaan wat er mis is voordat je het wegwerkt: plank te dun, balk verrot, balk verzakt, etc.

Het gaat gelukkig om milimeters niet centimeters