[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[kmichael]

koesie schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 20:16:
Hoe heet worden eigenlijk bij jullie de stepper motors?
Ik had net een korte print van ongeveer 30 minuten en raakte een van de stepper motoren aan en die was echt heel heet. Zo heet dat je hem eigenlijk niet kan aanraken.
Toen voelde ik bij de andere motoren en die waren eigenlijk allemaal net zo heet.

Heb er een beetje op gezocht maar kreeg wat gemixte informatie.
De een zegt ja ze worden superheet, de andere zegt dat je ze gewoon aan zou moeten kunnen raken.

Hier niet super warm, maar sinds in een enclosure gebruik wel een stuk warmer.
Ik kan ze wel gewoon aanraken, denk dat ze een ca 60 a 70 graden zijn (in enclosure zonder fan)
Dus heb er fans op gezet, dit moest zeker op de extruder want de filament smolt een beetje op de tandwiel die de filament vooruit drukt.

[kmf]

Mijn SKR mini E3 v1.2 is vandaag binnen gekomen. Toch wel heel snel. Ik had verwacht dat er vertraging zal zijn met chinees nieuwjaar.

Is deze ook Plug&Play met Ender 5 of moet ik toch eerst de firmware updaten? Ik vind het opvallen dat er niet echt een guide is van begin tot eind. Installeren+evt firmware updaten.

[DRuw]

Ik krijg hem morgen binnen maar ik denk eraan een enclosure aan de linkerkant te maken met pi, bordje, relais, scherm en misschien een Buck erin. Ik denk dan ook dat ik de voeding plat aan de achterkant leg en zo de boel cleaner maak...
Keuzes keuzes..

@kmf heb je al gegoogled of op YT gekeken?
Staan er genoeg hoor en de software updaten is hetzelfde als de ender 3 en gewoon op de kaart en ermee opstarten flashed hem...

[ Voor 25% gewijzigd door DRuw op 24-01-2020 22:12 ]

[RobertMe]

kmf schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 22:04:
Is deze ook Plug&Play met Ender 5 of moet ik toch eerst de firmware updaten? Ik vind het opvallen dat er niet echt een guide is van begin tot eind. Installeren+evt firmware updaten.

De Ender 5 zul je zelf de firmware voor erop moeten zetten. Bij mijn weten wordt die stock geleverd met de Ender 3 firmware en aangezien de Ender 5 een afwijkende printer is... Zal er dus ook een andere firmware nodig zijn om rekening te houden met bv andere posities van endstops, andere build afmetingen (22x22x30 bij de E5 vs 23x23x?? (minder dan 30 in ieder geval) van de E3).

Volgens mij was er hier laatst nog iemand die zijn firmware voor de Ender 5 + SKR Mini E3 op internet had gezet, maar zelf maken is ook niet heel moeilijk. Zelf ben ik met trial & error ongeveer 1 tot 1,5 uur ermee bezig geweest. Bij zelf maken heb ikzelf de Marlin firmware gepakt en dan de example config voor de SKR Mini E3 als basis genomen. Vervolgens een diff gemaakt tussen de example Ender 3 en Ender 5 config en de verschillen daarvan weer toegepast bovenop de SKR Mini E3 config. Overigens moet je niet schrikken dat die daarna andersom print. Bij het stock board met stock firmware is de endstop 0,0, terwijl dat bij Marlin 2 220,220 is. Voordeel daarvan is wel dat als je "van voren" naar de printer kijkt je ook naar de voorkant van je print kijkt.

[kmf]

DRuw schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 22:10:
Ik krijg hem morgen binnen maar ik denk eraan een enclosure aan de linkerkant te maken met pi, bordje, relais, scherm en misschien een Buck erin. Ik denk dan ook dat ik de voeding plat aan de achterkant leg en zo de boel cleaner maak...
Keuzes keuzes..

@kmf heb je al gegoogled of op YT gekeken?
Staan er genoeg hoor en de software updaten is hetzelfde als de ender 3 en gewoon op de kaart en ermee opstarten flashed hem...

Voor de Ender 3 zijn er zat howto's ja. Maar voor de Ender 5 moet je andere settings hebben. En net als tasmota kan je natuurlijk ook een kant en klare compileerde firmware gebruiken ipv zelf te compileren.

En net als met de vele Octolapse tutorials: er is geen enkele gedetaileerde dat up2date en geschikt is voor Ender 5. En zelfs voor Ender 3 zijn er meerdere settings mogelijkheden.

RobertMe schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 22:53:
[...]

De Ender 5 zul je zelf de firmware voor erop moeten zetten. Bij mijn weten wordt die stock geleverd met de Ender 3 firmware en aangezien de Ender 5 een afwijkende printer is... Zal er dus ook een andere firmware nodig zijn om rekening te houden met bv andere posities van endstops, andere build afmetingen (22x22x30 bij de E5 vs 23x23x?? (minder dan 30 in ieder geval) van de E3).

Volgens mij was er hier laatst nog iemand die zijn firmware voor de Ender 5 + SKR Mini E3 op internet had gezet, maar zelf maken is ook niet heel moeilijk. Zelf ben ik met trial & error ongeveer 1 tot 1,5 uur ermee bezig geweest. Bij zelf maken heb ikzelf de Marlin firmware gepakt en dan de example config voor de SKR Mini E3 als basis genomen. Vervolgens een diff gemaakt tussen de example Ender 3 en Ender 5 config en de verschillen daarvan weer toegepast bovenop de SKR Mini E3 config. Overigens moet je niet schrikken dat die daarna andersom print. Bij het stock board met stock firmware is de endstop 0,0, terwijl dat bij Marlin 2 220,220 is. Voordeel daarvan is wel dat als je "van voren" naar de printer kijkt je ook naar de voorkant van je print kijkt.

Ik heb inderdaad deze gevonden: die is het makkelijkste te gebruiken denk ik, zonder zelf te hoeven compileren.

https://www.reddit.com/r/..._v12_firmware_for_ender5/

[DRuw]

Ik heb de mini binnen, incl sd kaartje en eendje:)
Nu tijd vinden om in te bouwen....
Ding is echt wel mini inderdaad, ik had een 2x zo groot ding verwacht (ben atx mobos gewend)

Edit: wees niet zo slim als ik en geef je dochter van 4 niet het eendje.... Het ding piept.... En piept en dan piept hij waarna hij piept. En dat een uurtje nu achter elkaar...

[ Voor 33% gewijzigd door DRuw op 25-01-2020 12:56 ]

[kmf]

OK.. dit is niet zo handig.. ik heb gisteren de SKR mini geinstalleerd in de skr5. Alleen mislukken alle prints nu.

Het lijkt wel of de Z-level niet goed is gezet. De printsnelheid is heel hoog en de hele bodemplaat trilt.

Een print komt er ook helemaal platgedrukt uit.



Enig idee waar dit aan ligt en belangrijker, hoe los ik dit op?

[B___MAN]

hmmm... mijn MB fan maakt rare geluiden. Ik denk een lager probleempje.
Weet iemand waar ik een vervangende fan kan halen zonder dat ik weken moet wachten als ik het via Alie bestel?

[MikeOO]

kmf schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 13:13:
OK.. dit is niet zo handig.. ik heb gisteren de SKR mini geinstalleerd in de skr5. Alleen mislukken alle prints nu.

Het lijkt wel of de Z-level niet goed is gezet. De printsnelheid is heel hoog en de hele bodemplaat trilt.

Een print komt er ook helemaal platgedrukt uit.

[Afbeelding]

Enig idee waar dit aan ligt en belangrijker, hoe los ik dit op?

Check je Z-offset. YouTube: Calibrating Z-Offset With A BLTouch Bed Levelling Probe
Deze moet net net als e-steps etc altijd kalibreren. Het is niet kaartje erin en klaar

Als je dat al wel gedaan hebt toch weer controleren en zorg dat alle verwarmd is. Hierin kan ook een verschil zitten.

B___MAN schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 13:36:
hmmm... mijn MB fan maakt rare geluiden. Ik denk een lager probleempje.
Weet iemand waar ik een vervangende fan kan halen zonder dat ik weken moet wachten als ik het via Alie bestel?

Je kan proberen het stickertje in het midden een stukje los te halen en daar wat vet in te smeren. Wil soms ook helpen. Elke fan op de juiste spanning is op zich prima geschikt hiervoor en zijn er genoeg te vinden.

Persoonlijk goede ervaring met noctula fan's. Zijn lekker stil maar zijn wel wat duurder maar wil niet anders meer. Wel opletten dat dit 12v fan's zijn dus als je 24v nodig hebt moet je er een stepconverter tussen zetten zodat jij de spanning terugbrengt naar 12v.

[kmf]

MikeOO schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 14:03:
[...]


Check je Z-offset. YouTube: Calibrating Z-Offset With A BLTouch Bed Levelling Probe
Deze moet net net als e-steps etc altijd kalibreren. Het is niet kaartje erin en klaar

Als je dat al wel gedaan hebt toch weer controleren en zorg dat alle verwarmd is. Hierin kan ook een verschil zitten.

alleen heb ik geen BLTouch?

[DRuw]

MikeOO schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 14:03:
Persoonlijk goede ervaring met noctula fan's. Zijn lekker stil maar zijn wel wat duurder maar wil niet anders meer. Wel opletten dat dit 12v fan's zijn dus als je 24v nodig hebt moet je er een stepconverter tussen zetten zodat jij de spanning terugbrengt naar 12v.

Ik zou er wel een stepDOWN converter tussen zetten.
Zoiets bijv https://www.amazon.de/gp/...?smid=AFTPRZXWG0XGC&psc=1

Kun je gelijk je pi mee voeden

Of deze als je by tiny je geld kwijt wilt: https://www.tinytronics.n...-buck-converter-lm2596-3a

[ Voor 10% gewijzigd door DRuw op 25-01-2020 14:13 ]

[MikeOO]

kmf schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 14:08:
[...]


alleen heb ik geen BLTouch?

Dat maakt niets uit.
Gaat erom dat je Z offset goed staat afgesteld en dat weet je dan zeker.

DRuw schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 14:11:
[...]

Ik zou er wel een stepDOWN converter tussen zetten.
Zoiets bijv https://www.amazon.de/gp/...?smid=AFTPRZXWG0XGC&psc=1

Kun je gelijk je pi mee voeden

Of deze als je by tiny je geld kwijt wilt: https://www.tinytronics.n...-buck-converter-lm2596-3a

Ja die bedoelde ik inderdaad, even de verkeerde gepakt en benoemd

[ Voor 52% gewijzigd door MikeOO op 25-01-2020 14:42 ]

[Anthor]

xAndyx schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 20:21:
@kmf Zo te zien heb je een ender 5, dat is Al een box. Dan hoef je toch niet van lack tafels er nog een box omheen te maken. Gewoon plexiglas tussen het frame profiel doen.

Voor wat betreft hoe vaak levellen, met de standaard veertjes on het bed moest om de paar prints het even controleren. Met de nieuwe 2x gedaan en sinds dien niet meer (2 weken nu).

@Anthor zweertjes kan verkeerde temp of verkeerde hoogte van je bed zijn. Heb je goed gelevelled en een temperatuur toren geprint om te zien wat de beste temperatuur is voor jou pla? Dat doe ik voor elk merk / kleur.

Temperature tower had ik nog niet gedaan.



Ik weet niet precies waar ik naar moet kijken, maar de hoeken lijken het best op 195/200. (filament is generieke pla van 123-3d)
Gisteren hele dag zitten klooien met verschillende instellingen, verschil test warm en koud bed levellen etc. De tower lukte gewoon in 1 keer, maar maar iedere keer als ik een normale print startte ging het mis.

Ik had het idee dat mijn extruder misschien scheef stond en dat bij printen in een bepaalde richting de rand van de nozzle door het materiaal sleepte. dus ik heb de onderkant van de heater gecheckt met een pupitaster. scheefheid van 0,7 mm op 15 mm ongeveer, dus die heb ik weer recht gezet naar +/- 0,05 mm ((extruder draait een beetje bij vast zetten dus kleinere afwijking werd lastiger.

voor: (let op kleine wijzer)

na:


Maar na het rechtzetten had ik nog steeds last van het loskomen van de eerste laag. zelfs met super langzaam printen (10 mm/s.) purge ging meestal wel goed, skirt vaak, maar de pint zelf liet steeds los in de eerste of tweede laag. soms krulde het mnateriaal na een tijdje van het printbed af.

Net heb ik geprobeerd om te pre-heated te levellen met een messing stripje/folie dat ik had liggen van 0,05 mm (a4tje was 0,1) print aangezet, en hij bleef in een keer zitten dus dat is mooi.
Ik had ook geprobeerd om het met rijstevloei te levellen maar dat was te dun om lekker onder de nozzle te gaan. (0,03 mm) Ik heb ook nog normale (Sigaretten) vloeitjes liggen (0,04 mm) maar daar heb ik nog niet mee geprobeerd te levellen.

De print die ik heb aangezet is met printtijd van meer dan 5 uur de langste print die ik tot nu toe heb aangezet. hopen dat het goed gaat, zit nu op 26% maar ik zie net dat mn speeds nog er laag stonden, 50 infill/ 25 wall.

Welke speeds halen jullie met pla?

Edit:
@DRuw Als print/infill speed? Cura zegt bij mij dan dat walls met 30 mm/s gaan.

[DRuw]

ik draai normaal op 60ms maar ik heb niet hoger geprobeerd moet ik zeggen en draai ook nog op stock koeling.
@Freich hoe bevallen de Sunon koelers?
Ik zit te kijken naar die of noctua met bucks ertussen.
Maar als het zonder kan is dat natuurlijk mooi door de 24V sunon:)
@Anthor print/vul met 60 en dan komt inderdaad de wand op 30. redelijk standaard profiel van cura dus

Edit:
ik ben nog even aan het denken jongens...
Als ik met een buck converter mijn pi kan voorzien van stroom en met die pi en de psu plugin de rest van de printer kan uitzetten gebruik ik feitelijk mijn meanwell voeding om een pi continu aan te houden...
Is dit slim of kan ik beter die buck laten zitten en een normale telefoonlader gebruiken voor de pi en de rest via de psu plugin en een relais.
Dit laatste doe ik nu maar ik denk er dus aan om de boel ander te bedraden waardoor ik maar 1 stekker heb en de rest intern wordt geregeld.
Geen idee hoe goed de meanwell echt is en of deze ook geschikt is voor continu aan...
Iemand een briljant idee?

[ Voor 62% gewijzigd door DRuw op 25-01-2020 16:11 ]

[xAndyx]

@Anthor ik had ook huismerk pla van 1233d. Die printte ik op 205 met een bed op 60. Eerst wisselende resultaten met het standaard magnetische buildplate materiaal. Een lineaal erop gehouden en ik zag die die niet helemaal recht is. En die flexibele mat volgt dus mooi de niet helemaal rechte heatbed.
Flexibel eraf glas erop en werkt nu prima. Glas vangt t kromme wat op.

[pwillemske]

@DRuw Welke type meanwell voeding hebben we het over? Ik gebruik diverse meanwell voedingen voor led strips en staan (icm Mi-Light) altijd aan/onder spanning. In principe moeten ze hier gewoon tegen kunnen aangezien meanwell een goed merk is (maar ze zullen ongetwijfeld ook wel slechte(re) series hebben).

Ik volg het wel eventjes want ik heb ook zoiets in gedachten, want mijn Pi staat altijd aan als de printer ook aan gaat

Edit; ik heb overigens Simplify 3d aangeschaft om eens te proberen, bevalt goed op één dingetje na en dat zijn de horizontale lijnen op de printjes, met Cura heb ik dit niet. Tevens is het zo dat als ik het model 2x hetzelfde print de lijnen ook op exact dezelfde plaats zitten. Ik kom er nog niet echt uit wat dit kan veroorzaken, heeft iemand enig idee?

[ Voor 29% gewijzigd door pwillemske op 25-01-2020 16:48 ]

[Gizz]

@DRuw De voeding zal het wel aankunnen, het is echter voor het verbruik niet gunstig. Het rendement van een voeding stort in als je hem weinig laat doen. Dus met een 350W voeding alleen je Pi (8 á 10W?) voeden zal significant meer energie verbruiken dan als je dezelfde Pi aansluit op een 2 of 3 ampère 5v voeding. Onnodig en zonde.

Wil je dan toch alleen de voeding van de printer gebruiken, zet er dan een slimme stekker tussen die je aanzet op het moment dat je wilt gaan printen. Dan gaan je Pi en printer samen aan.

[Anthor]

xAndyx schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 15:57:
@Anthor ik had ook huismerk pla van 1233d. Die printte ik op 205 met een bed op 60. Eerst wisselende resultaten met het standaard magnetische buildplate materiaal. Een lineaal erop gehouden en ik zag die die niet helemaal recht is. En die flexibele mat volgt dus mooi de niet helemaal rechte heatbed.
Flexibel eraf glas erop en werkt nu prima. Glas vangt t kromme wat op.

Eerste print van vandaag is af, en tweede is ook probleemloos gestart. Beide prints zijn wel met raft, misschien verminderd dat het risico van loskomen bij mij, maar ik hoop dat het nu een beetje gefixed is.

Ik denk dat de 200 misschien net iets te hoog was voor mij, een paar randjes van overhangs lijken net iets te ver weggezakt richting support.

[DRuw]

Ik heb een LRS350 voeding zag ik net met een 12v fan.
Heb hem even open gemaakt om te checken voor ik nieuwe fans koop.
Je hebt gelijk dat een 350w voor een pi niet het gewenste rendement geeft;)
Dan ga ik waarschijnlijk een oplader opofferen en achter de stekker in een nieuwe behuizing doen.
Even verzinnen hoe ik dat ga ontwerpen met een Buck, relais en 12v voeding erin.
Hou jullie op de hoogte;)

[kmf]

MikeOO schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 14:41:
[...]


Dat maakt niets uit.
Gaat erom dat je Z offset goed staat afgesteld en dat weet je dan zeker.


[...]


Ja die bedoelde ik inderdaad, even de verkeerde gepakt en benoemd

Is het de z-offset vraag ik me af.

Vervolgens een paar keer naar de oude board gegaan. En daar werkte alles uiteraard wel. Wat me dus opviel is dat de Zsteps/mm bij marlin 400 is, terwijl op de oude creality board 800 staat.

Ik heb deze video gevolgd om te testen en idd, zsteps hoort 800/mm te zijn.

spoiler:

De setting welke aangepats moet worden in de configuration.h zodat dit niet elke keer aangepast hoeft te worden. :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 93 }

edit:

Ik begrijp er niks meer van... Als ik een calibrate print doet, dan gaat het weer fout. alles squished...
Cura settings zorgde ervoor dat deze squished werd. In Printer profile kiezen voor Marlin ipv Marlin Volumerized.


------------------

So far voor de "drop in replacement". Het heeft me anderhalve dag gekost om het geheel werkend te krijgen.

Eerst was het de "kwartiertje max" tijd dat je nodig zal hebben om de board te verwisselen.

Dit werd al gauw een uurtje omdat ik de lijm moest lospeuteren van de oorspronkelijke connectoren. Wie heeft bedacht dat dat veilig/handig zal zijn?



Vervolgens dus de hele tijd dit soort problemen gekregen: Z-axis niet correct




Na een paar keer oude stock board terug geplaatst te hebben om confirmatie te krijgen dat het echt geen hardwareprolbeem is, is het probleem gebleken in de zsteps/mm settings.

Deze correct op 800 gezet en het werkt weer. Een benchmarkprint bewijst dat de afmetingen weer kloppen.



Ik heb wel een hoge mate van ghosting. Die moet ik dus weer oplossen.


al met al: ben ik tevreden?
De printer is stil. Ik hoor enkel de ventilatoren (die ik dus ook eens een keer moet vervangen)
En het geeft een veiliger gevoel nu thermal runaway protection aan staat.

Maar het heeft toch best wel veel moeite gekost hoort

[ Voor 90% gewijzigd door kmf op 26-01-2020 00:14 ]

[xAndyx]

Denk dat je eerder wat pech had dan dat dit aan de hardware lag. Ik draai met een skr 1.4, de lijm was bij mij met 2 sec los (Chinese lijm). Software was kwestie van gloednieuwe marlin downloaden, ender 3 example files erover en skr instellingen doen. Maar ik had ook voor de snelle kant en klare optie kunnen gaan en de firmware van github downloaden.
Cura had ik al goed staan, marlin volumerized Ken ik ook niet.

Voor wat betreft je print kwaliteit, lijkt erop dat je eerste laag wat last heeft van 'elephants foot'. Die is wat breder als de rest. Kan zijn dat je je extruder en of flow even moet calibreren. Ghosting lijkt me niet door een moederbord te komen, is eerder iets mechanisch lijkt me. Staan je veren toevallig best ver uitgedraaid? En heb je de schroeven van je heatbed vast gezet zoals in het Luke hatefield guide filmpje? Dan word het heatbed wat stabieler.

[Chrisje1983]

kmf schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 22:31:
[...]

Wat me dus opviel is dat de Zsteps/mm bij marlin 400 is, terwijl op de oude creality board 800 staat.

De Ender 5 heeft vanaf ongeveer december 2019 een revisie gekregen in de vorm van een 8 mm lead schroef met 2 mm pitch en 4 mm lead i.p.v. de lewdscrew met 8 mm lead voor de revisie.

Dit hebben ze gedaan zodat het bed niet meer valt als de stepper motor niet bekrachtigd is, omdat deze lead screw minder “stijl” is (2x) moeten de e-steps op 800 staan. Het bed zal ook 2 keer langzamer omhoog en omlaag gaan.

Ik heb deze lead screws met 4 mm lead zelf op mijn ender 5 gezet, mijn ender 5 is van november 2019 en kwam met de lead screw met een lead van 8 mm en dus 400 e-steps.

[remmuz]

koesie schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 20:16:
Hoe heet worden eigenlijk bij jullie de stepper motors?
Ik had net een korte print van ongeveer 30 minuten en raakte een van de stepper motoren aan en die was echt heel heet. Zo heet dat je hem eigenlijk niet kan aanraken.
Toen voelde ik bij de andere motoren en die waren eigenlijk allemaal net zo heet.

Heb er een beetje op gezocht maar kreeg wat gemixte informatie.
De een zegt ja ze worden superheet, de andere zegt dat je ze gewoon aan zou moeten kunnen raken.

Dat lijkt mij niet helemaal goed.
Ik heb ze wel eens gemeten met een Flir camera en na een uur printen waren ze rond de 40 graden.
Nou zal die camera niet op een graad nauwkeurig meten maar op het gevoel klopte het wel.

[Gizz]

@koesie Hoeveel ampere voed je de steppers? Bij mij worden ze met TMC2209 drivers @1000mA wel warm maar niet heet. Als ik moet schatten 40 a 50 graden, ik zal eens mijn IR-thermometer opzoeken en het nameten

Edit: met de IR-thermometer meet ik 33 graden. Zo'n blokje metaal voelt toch warmer aan dan het daadwerkelijk is Dit is overigens in een kamer waar het 18 graden is en de print is al 4 uur bezig.

[ Voor 34% gewijzigd door Gizz op 26-01-2020 13:38 ]

[ImNotnoa]

Ik heb gisteren een aluminium extruder geplaatst en had daarna gigantische under-extrusion, vraag me af hoe dat kwam

Links is stock, rechts de nieuwe die bij de extruder werd geleverd

[Gizz]

@Imnoa Dan zou je toch juist over-extrusion verwachten, omdat de omtrek van de niet ingesleten variant groter is? Per omwenteling wordt er dan meer filament verplaatst

[ImNotnoa]

Gizz schreef op zondag 26 januari 2020 @ 13:44:
@Imnoa Dan zou je toch juist over-extrusion verwachten, omdat de omtrek van de niet ingesleten variant groter is? Per omwenteling wordt er dan meer filament verplaatst

De nieuwe was in feite rond met een paar spleetjes, had dus geen tanden en niet genoeg grip om de filament te pakken en richting het hot end te duwen

[Gizz]

Ah zo. Ik vond de nieuwe er al erg glad uitzien, maar vooral het ingesleten deel bij de oude viel me op

[ImNotnoa]

Gizz schreef op zondag 26 januari 2020 @ 13:49:
Ah zo. Ik vond de nieuwe er al erg glad uitzien, maar vooral het ingesleten deel bij de oude viel me op

Ja ingesleten is hij wel maar hij werkt 100 keer beter dan de nieuwe

Heb wel meteen een rvs variant besteld toen ik zag hoe ingesleten hij inderdaad is

[xAndyx]

Gizz schreef op zondag 26 januari 2020 @ 10:06:
@koesie Hoeveel ampere voed je de steppers? Bij mij worden ze met TMC2209 drivers @1000mA wel warm maar niet heet.

ik heb (uit mijn hoofd) mijn 2209 op 760mA draaien en de extruder op 980mA op aanraden van teaching teach YouTube kanaal. Tot dus ver geen problemen.

[sanderhgv]

Ik heb vandaag voor het eerst de resume functie gebruikt omdat we vanmiddag op stap gingen. Ging helaas niet helemaal lekker, mijn z-as was een stukje gezakt doordat de motor en as zeer soepel draaien en de nozzle drukte tegen het werkstuk. Ik heb een Ender 3 Pro. Iemand tips?

[Chrisje1983]

Die resume functie toevallig gister geprobeerd. Printer (ender 5) warmt op, begint, nozzle gaat naar het werkstuk op de plek waar het was gestopt en dat is het. Meer doet hij niet.

Display geeft aan: printing, printer blijft op temp maar er gebeurt helemaal niets.

Als het echt een hele lange print is dan is het jammer, maar wat mij betreft mag die functie er wel uit.

[sanderhgv]

Bij mij werkt het dan wel, alleen zou hij wel eerst even zijn home op moeten zoeken en van daar uit zijn ding doen

[RobertMe]

sanderhgv schreef op zondag 26 januari 2020 @ 20:45:
Bij mij werkt het dan wel, alleen zou hij wel eerst even zijn home op moeten zoeken en van daar uit zijn ding doen

Als die eerst een home moet doen kan die natuurlijk door je print heen gaan. Immers hangt de X-balk, met printkop etc, boven je print, even de Z-as laten zakken kan dus zo dwars door je print heen gaan.

[kmf]

Chrisje1983 schreef op zondag 26 januari 2020 @ 03:24:
[...]


De Ender 5 heeft vanaf ongeveer december 2019 een revisie gekregen in de vorm van een 8 mm lead schroef met 2 mm pitch en 4 mm lead i.p.v. de lewdscrew met 8 mm lead voor de revisie.

Dit hebben ze gedaan zodat het bed niet meer valt als de stepper motor niet bekrachtigd is, omdat deze lead screw minder “stijl” is (2x) moeten de e-steps op 800 staan. Het bed zal ook 2 keer langzamer omhoog en omlaag gaan.

Ik heb deze lead screws met 4 mm lead zelf op mijn ender 5 gezet, mijn ender 5 is van november 2019 en kwam met de lead screw met een lead van 8 mm en dus 400 e-steps.

aha! bedankt. dat verklaart het probleem. Jammer dat er niet een wiki of een echte revisienummer is voor de enders. Anders was het niet zo'n probleem geweest om dit uit te zoeken. Maar ja, had ik maar een Ender 3 moeten kiezen. Die is toch wel het lievelingetje in 3d printerland.

xAndyx schreef op zondag 26 januari 2020 @ 02:51:
Voor wat betreft je print kwaliteit, lijkt erop dat je eerste laag wat last heeft van 'elephants foot'. Die is wat breder als de rest. Kan zijn dat je je extruder en of flow even moet calibreren. Ghosting lijkt me niet door een moederbord te komen, is eerder iets mechanisch lijkt me. Staan je veren toevallig best ver uitgedraaid? En heb je de schroeven van je heatbed vast gezet zoals in het Luke hatefield guide filmpje? Dan word het heatbed wat stabieler.

Ik ga eerst wat struts en andere upgrades uitprinten voor de Ender 5 alvorens ik met high-detailed spul ga printen. Tegen die tijd zal ik (hopelijk) m'n capricorn bowden tube, de switches voor filament detection, metal extruder, mean well power supply en 3D touch binnen hebben. Dan kan ik in 1x alles installeren en afstellen.

Die upgrades vergen toch niet zo'n hoge detail/kwaliteit

Is zo'n nadeel, bestellen net voor chinees nieuw jaar... Enorme vertraging

[Multensor]

Ben bezig met raspberry pi upgrade met een relais ertussen zodat ik de printer (3 pro) remote aan en uit kan zetten. Nu werkt dat prima, maar na deze upgrade maken mn stepper motors opeens weer meer herrie en klopt op een zeker moment de plek van printen niet meer (heel stuk naar voren en links gegaan (dus meerdere assen).

Iemand een idee wat fout kan zijn?
Ik maak gebruik van skr mini e3 v1.2 en die werkte voor deze upgrade gewoon prima. Ik heb alle kabels dubbel gechecked (maakt het misschien nog uit welke rode hot-end out cable er links of rechts zit (zie C bij https://imgur.com/a/efcSOuj))? Lijkt me overigens niet dat dat zorgt voor een print op verkeerde locatie. HEt is een soort gigantische layer shift over meerdere assen :x

[koesie]

@Gizz @kmichael @remmuz bedankt voor jullie reactie.
Ik heb het probleem denk ik al gevonden.
Mijn extruder heeft het filament opgekauwd en dan worden de motoren heel heet.
Waarom ze dan allemaal heel heet worden is mij niet duidelijk, daar zal wel een goede technische reden voor zijn, maar zo ver reikt mijn kennis niet.
Ik heb dit in de afgelopen dagen nu meerdere keren gehad. Ik heb nu een tussen stukje geplaatst zodat de veer strakker is. Vandaag mijn tot nu toe langste print gedaan (7,5 uur) en alles liep gesmeerd en de print ziet er top uit. En de motoren waren gewoon een beetje warm, zoals jullie omschreven.
Bij bestelling van de printer heb ik gelijk een aluminium versie besteld maar die is nog onderweg.
Ik hoop voor nu dat het tussenstukje werkt totdat de andere versie binnenkomt.

[DRuw]

Multensor schreef op zondag 26 januari 2020 @ 21:51:
Ben bezig met raspberry pi upgrade met een relais ertussen zodat ik de printer (3 pro) remote aan en uit kan zetten. Nu werkt dat prima, maar na deze upgrade maken mn stepper motors opeens weer meer herrie en klopt op een zeker moment de plek van printen niet meer (heel stuk naar voren en links gegaan (dus meerdere assen).

Iemand een idee wat fout kan zijn?
Ik maak gebruik van skr mini e3 v1.2 en die werkte voor deze upgrade gewoon prima. Ik heb alle kabels dubbel gechecked (maakt het misschien nog uit welke rode hot-end out cable er links of rechts zit (zie C bij https://imgur.com/a/efcSOuj))? Lijkt me overigens niet dat dat zorgt voor een print op verkeerde locatie. HEt is een soort gigantische layer shift over meerdere assen :x

Als dat je enige verandering is.... Welke pi heb je?
Lijkt me stug dat die het ineens moeilijk heeft maar als dat het enige is wat je hebt veranderd...

[Multensor]

Ja ik ga de pi er even tussenuit halen (en dus ook het relais). En dan maar kijken of hij het weer doet. En dan weer verder spelen . Ellende altijd als je iets hebt gemaakt en dat er dan iets anders omvalt

edit: pi3 B+ trouwens

[ Voor 5% gewijzigd door Multensor op 27-01-2020 10:27 ]

[DRuw]

Heb ik ook, met een shitload aan plugins dus dat zou het niet moeten zijn...
Heb ook de psu via een 3.3v relais op de gpio.
Binnenkort bouw ik ook m'n skr mini in maar daar zal het niet aan liggen
Wellicht een instabiele pi voeding nog een mogelijkheid?

[Multensor]

Zou goed kunnen, want hij geeft wel het undervoltage icoon weer. Daarom vanavond even de pi eraf halen en kijken of het dan iig nog werkt. Als dat goed gaat, even een stabiele voeding zoeken

[Akumu22]

Ik heb een vreemd probleem, altans heb het nog niet eerder mee gemaakt.

Ik heb voor het eerst een print aangezet van langer dan 2 dagen. In eerste instantie lijkt alles goed te gaan, ongeveer op de helft van de print gaat het fout, dan extrude er geen filament meer naar de hotend. Blijkt dat het filament bij de extruder gear is afgebroken..nu dacht ik dat het misschien door de retractie snelheid kwam (30mm/s) Deze aangepast naar standaard van cura (25mm/s) maar precies het zelfde probleem.

Ik heb een nieuwe spool geprobeerd maar ook hiermee hetzelfde probleem.

Ik heb het idee dat het gebeurd wanneer er fijne details geprint moeten worden vlak bij elkaar waardoor de extruder te veel/snel filament terug trekt en op een gegeven moment het filament breekt. Zou dit kunnen?

Ik probeer deze te printen: https://itslitho.com/lith...nted-valentine-gift-idea/

Het enige verschil is dat ik de diameter 100mm ipv 150mm heb gemaakt.
Tips zijn welkom

Print settings:
Temp. 200/60
layer: 0.16
speed: 35
retr. 6.5 / 25mm/s

[kmichael]

Akumu22 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 11:59:
Ik heb een vreemd probleem, altans heb het nog niet eerder mee gemaakt.

Ik heb voor het eerst een print aangezet van langer dan 2 dagen. In eerste instantie lijkt alles goed te gaan, ongeveer op de helft van de print gaat het fout, dan extrude er geen filament meer naar de hotend. Blijkt dat het filament bij de extruder gear is afgebroken..nu dacht ik dat het misschien door de retractie snelheid kwam (30mm/s) Deze aangepast naar standaard van cura (25mm/s) maar precies het zelfde probleem.

Ik heb een nieuwe spool geprobeerd maar ook hiermee hetzelfde probleem.

Ik heb het idee dat het gebeurd wanneer er fijne details geprint moeten worden vlak bij elkaar waardoor de extruder te veel/snel filament terug trekt en op een gegeven moment het filament breekt. Zou dit kunnen?

Ik probeer deze te printen: https://itslitho.com/lith...nted-valentine-gift-idea/

Het enige verschil is dat ik de diameter 100mm ipv 150mm heb gemaakt.
Tips zijn welkom

Print settings:
Temp. 200/60
layer: 0.16
speed: 35
retr. 6.5 / 25mm/s

Gaat je filament toevallig stroef door het buisje tussen de extruder en hotend?
Ik had een keer een ander buisje geprobeerd na een tijdje printen ging de filament er superstrak door heen en knapte af (PETG). Dat buisje was 2x de diameter dan standaard.
Ik heb nu een direct extruder.

[laurens-b]

Heb sinds een tijdje de SKR 1.4 Turbo in huis met TMC2209 drivers. Er is (of was) vrij weinig info toen ik hem installeerde, wat best veel tijd extra kostte bij het configureren van de firmware. Ik ben gestart met de marlin 2.0 bugfix release, maar volgens mij is er net een 2.0.2 waar de SKR 1.4 standaard ondersteund wordt.

Ik heb de volgende stappen gedaan:
- Meest recente Marlin gedowload
- default config vervangen door de Ender 3 config
- de ender 3 config files aangepast voor de SKR 1.4

In Configuration.h

code:

#define SERIAL_PORT -1
#define SERIAL_PORT_2 0

#define MOTHERBOARD BOARD_BIGTREE_SKR_V1_4_TURBO

#define X_DRIVER_TYPE  TMC2209
#define Y_DRIVER_TYPE  TMC2209
#define Z_DRIVER_TYPE  TMC2209
#define E0_DRIVER_TYPE TMC2209

In Configuration_adv.h

code:

#define E0_AUTO_FAN_PIN P2_04

#define SDCARD_CONNECTION ONBOARD

#define X_CURRENT       760
#define Y_CURRENT       760
#define Z_CURRENT       760
#define E0_CURRENT      900

#define MONITOR_DRIVER_STATUS
#define TMC_DEBUG

Ik heb de regelnummers achterwege gelaten, maar met wat ctrl+fu zijn ze volgens mij wel te vinden.

Het enige waar ik me nog een beetje zorgen om maak, is de vref voor de steppers. Ik heb de waarden uit een Teaching Tech filmpje over de TMC2208, maar naar mijn idee worden ze veel warmer dan voorheen. Als iemand daar nog advies over heeft, laat maar weten. Verder werkte alles direct goed en veel stiller dan voorheen.

[zerok]

@Multensor als in eerst m'n pi power en dan de 24v krijg ik foutmeldingen over tmc unit failed op de LCD. Probleem is dat die dan wel goed homed en beweegt maar dat de steps/mm totaal niet kloppen. De motoren maken dan ook veluid. Denk dat het komt door de 5v voeding vd rpi naar control pcb

[Gizz]

@Multensor Wellicht heb ik het even gemist, maar heb je wel de voedingspinnen op de usb-kabel van de Pi naar de printer afgeplakt?

[Multensor]

Gizz schreef op maandag 27 januari 2020 @ 19:33:
@Multensor Wellicht heb ik het even gemist, maar heb je wel de voedingspinnen op de usb-kabel van de Pi naar de printer afgeplakt?

nee dat niet. Is dat noodzakelijk?
Merk nu wel dat als ik de printer uit zet dat idd het lcd scherm aan blijft staan. Kan dit voor die rare problemen zorgen tijdens printen?

Ook @zerok bedankt, ik zal eens even googlen hoe ik die af kan plekken en dan proberen top!

[ Voor 10% gewijzigd door Multensor op 27-01-2020 19:59 ]

[Akumu22]

kmichael schreef op maandag 27 januari 2020 @ 16:50:
[...]


Gaat je filament toevallig stroef door het buisje tussen de extruder en hotend?
Ik had een keer een ander buisje geprobeerd na een tijdje printen ging de filament er superstrak door heen en knapte af (PETG). Dat buisje was 2x de diameter dan standaard.
Ik heb nu een direct extruder.

Hmm.... Dat idee heb ik niet, ik kan het namelijk er zo doorheen duwen. Ik heb de stock tube al vervangen met capricorn. Het vreemde is dat dit nagenoeg bij het zelfde punt terug komt, ongeveer 45% van de print..

Ik heb de print overigens weer aangezet maar dan exact volgens de guide in mijn OP...verdere settings zijn hetzelfde gebleven

Afwachten maar.

[Gizz]

Multensor schreef op maandag 27 januari 2020 @ 19:58:
[...]


nee dat niet. Is dat noodzakelijk?
Merk nu wel dat als ik de printer uit zet dat idd het lcd scherm aan blijft staan. Kan dit voor die rare problemen zorgen tijdens printen?

Het wordt wel aangeraden om te doen, want op 2 manieren je Ender voeden schijnt (soms) voor gekke dingen te zorgen. Hier een kleine uitleg.

Zelf geen persoonlijke ervaring met gekke problemen door voeding via usb, want ik heb ze vanaf het begin meteen afgeplakt. Dus geen idee of ik ergens last van zou hebben als ze niet afgeplakt waren

[Multensor]

Gizz schreef op maandag 27 januari 2020 @ 20:12:
[...]

Het wordt wel aangeraden om te doen, want op 2 manieren je Ender voeden schijnt (soms) voor gekke dingen te zorgen. Hier een kleine uitleg.

Zelf geen persoonlijke ervaring met gekke problemen door voeding via usb, want ik heb ze vanaf het begin meteen afgeplakt. Dus geen idee of ik ergens last van zou hebben als ze niet afgeplakt waren

toevallig ergens een goede guide voor welke pins ik moet afplakken?

[RobertMe]

Multensor schreef op maandag 27 januari 2020 @ 20:44:
[...]

toevallig ergens een goede guide voor welke pins ik moet afplakken?

Uit mijn hoofd zijn de buitenste de + & -. Zelf paar dagen terug nog een nieuwe kabel afgeplakt. Als je de USB-A plug hebt en je hebt het "blokje" aan de onderkant dan is het de rechter pin die je moet afplakken.

[The-Priest-NL]

RobertMe schreef op maandag 27 januari 2020 @ 20:47:
[...]

Uit mijn hoofd zijn de buitenste de + & -. Zelf paar dagen terug nog een nieuwe kabel afgeplakt. Als je de USB-A plug hebt en je hebt het "blokje" aan de onderkant dan is het de rechter pin die je moet afplakken.

[Multensor]

Jullie zijn geweldig. Dit was het issue. Net printje gedraaid en hij is weer helemaal stil en alles op de goede plek! top! thanks guys!
Nu metalen extruder erop zetten, zo blijf je bezig

[MikeOO]

laurens-b schreef op maandag 27 januari 2020 @ 17:20:
Heb sinds een tijdje de SKR 1.4 Turbo in huis met TMC2209 drivers. Er is (of was) vrij weinig info toen ik hem installeerde, wat best veel tijd extra kostte bij het configureren van de firmware. Ik ben gestart met de marlin 2.0 bugfix release, maar volgens mij is er net een 2.0.2 waar de SKR 1.4 standaard ondersteund wordt.

Ik heb de volgende stappen gedaan:
- Meest recente Marlin gedowload
- default config vervangen door de Ender 3 config
- de ender 3 config files aangepast voor de SKR 1.4

In Configuration.h

code:

#define SERIAL_PORT -1
#define SERIAL_PORT_2 0

#define MOTHERBOARD BOARD_BIGTREE_SKR_V1_4_TURBO

#define X_DRIVER_TYPE  TMC2209
#define Y_DRIVER_TYPE  TMC2209
#define Z_DRIVER_TYPE  TMC2209
#define E0_DRIVER_TYPE TMC2209

In Configuration_adv.h

code:

#define E0_AUTO_FAN_PIN P2_04

#define SDCARD_CONNECTION ONBOARD

#define X_CURRENT       760
#define Y_CURRENT       760
#define Z_CURRENT       760
#define E0_CURRENT      900

#define MONITOR_DRIVER_STATUS
#define TMC_DEBUG

Ik heb de regelnummers achterwege gelaten, maar met wat ctrl+fu zijn ze volgens mij wel te vinden.

Het enige waar ik me nog een beetje zorgen om maak, is de vref voor de steppers. Ik heb de waarden uit een Teaching Tech filmpje over de TMC2208, maar naar mijn idee worden ze veel warmer dan voorheen. Als iemand daar nog advies over heeft, laat maar weten. Verder werkte alles direct goed en veel stiller dan voorheen.

Je kunt de vref lager zetten als ze te heet worden. Zelf heb ik op 600 staan aan de hand van onderstaande stappen gedaan: https://www.deviousweb.co...ltouch-with-direct-drive/

Op zich zelfde setup alleen met een SKR 1.3
Staan meer stappen in om aan te zetten want je mist denk ik nog wel stappen qua M codes als je die wilt gebruiken.

Nu ik er over nadenk vraag ik mij ook af wat de invloed in om de vref hoger of lager te zetten.
Merk je hier ook iets van in je print. Kan hier niet echt antwoord op vinden dus al iemand hier een mooi antwoord op weet

[Akumu22]

Multensor schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 00:03:
Jullie zijn geweldig. Dit was het issue. Net printje gedraaid en hij is weer helemaal stil en alles op de goede plek! top! thanks guys!
Nu metalen extruder erop zetten, zo blijf je bezig

Waar heb je deze mee afgeplakt? ik heb namelijk de afgelopen tijd dat zodra ik de rasp. pi aansluit mijn printer steeds opnieuw start. Wellicht dat dit voor mij ook de oplossing is

[Multensor]

Nu even met leukoplast () omdat ik geen ductape had. Maar dit ga ik nog even aanpassen zodra ik weer normale tape heb

[DRuw]

Electratape ftw:)
Ductape is the dik

[ Voor 37% gewijzigd door DRuw op 28-01-2020 14:24 ]

[JBS]

Om het bovenste overhangende deel van deze print te ondersteunen, heb ik in Cura de 'Custom supports' add-on geïnstalleerd.


https://www.thingiverse.com/thing:3339944

Na de support toegevoegd te hebben op onderstaande manier, gaat het printen vermoedelijk succesvol zijn, maar de printtijd gaat van 5+ naar 7+ uur. Niet per se erg, maar het kan vermoedelijk efficiënter. Hoe is jullie ervaring met het printen van dergelijke custom support? Bijvoorbeeld om de x mm in plaats van volledig ondersteunend?

[ Voor 4% gewijzigd door JBS op 28-01-2020 16:46 ]

[Gizz]

@JBS Hoe zijn de printinstellingen van de support zelf? Standaard staat dat vrij veilig en nogal massief ingesteld. Vaak kun je o.a. de density van de support en de wall line count flink terugschroeven. Dat scheelt veel tijd én materiaal dat je daarna weer weg mag gooien.

[JBS]

Gizz schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 15:23:
@JBS Hoe zijn de printinstellingen van de support zelf? Standaard staat dat vrij veilig en nogal massief ingesteld. Vaak kun je o.a. de density van de support en de wall line count flink terugschroeven. Dat scheelt veel tijd én materiaal dat je daarna weer weg mag gooien.

Met de geplaatste support gebruikmakende van de 'Custom supports' add-on en support density van 10 en 'support wall line count' van 1 stijgt de printtijd naar 7h15 uur. Zonder deze (custom) support bedraagt de geschatte printtijd 5h30.

Gevoelsmatig is dit wel de 'veiligste' oplossing. Ruimte tussen de custom support 'pilaartjes' kan natuurlijk, scheelt wat plastic en mogelijk wat tijd, maar doet ook de kans op falen stijgen.

Het opvallende vind ik overigens wel: Wanneer ik gewoon in Cura aanvink support te willen printen, dan is de totale printtijd niet neer dan een half uur langer dan wanneer ik via die addon specifiek onder het bovenste overhangende deel support teken.

[ Voor 13% gewijzigd door JBS op 28-01-2020 19:20 ]

[laurens-b]

@MikeOO Thanks, dat is wel een fijne handleiding. Heb de vref iets hoger dan in die guide gezet, maar een stuk lager dan in mijn post. Qua temp weer in de buurt van stock.

Te lage vref zorgt voor missen van steps, te hoog zorgt voor overbelasting van je steppers, waardoor ze (sneller) stuk kunnen gaan.

[kmf]

Ikheb de xyz EN e-steps gecalibreerd met een digitale schuifmaat. Eerst een manuele bed leveling gedaan doro de draaien aan de schroeven en een papier. Toen met auto-home/BLTouch nozzle offset opnieuw gecalibeerd.
Dan auto bedleving gedaan.
De ender 5 staat nu stabiel waterpas op de grond.

Ik dacht dat daarmee de printer wel goed gecalibreerd zal zijn. Maar dan krijg ik dit als resultaat na 5 uurtjes printen..




De dikte van de lijnen lijken niet te kloppen. Wat 3mm zal moeten zijn volgens het design is 2mm in het echie
De letters bovenop zijn helemaal niet te lezen.

De overhang en stringing vallen wel reuze mee. En de hole test zijn ook perfect.

Dus... wat kan ik nog meer doen? Ik gebruik cura als slicer. 0.4mm nozzle. SKR mini en BLTouch geinstalleerd.

Van de week komt nog de capricorn bowden tube en een metalen extruder.

[pwillemske]

Ik had eerst ook zoiets (met Cura), nu gebruik ik Simplify3d met een doorvoor van 93%. Het ziet er voor mij uit alsof je overextrusie hebt. Daarnaast kun je in Cura instellen hoeveel je model groter wordt,
YouTube: Perfectly Accurate 3D Prints using Horizontal Expansion
Is hier haarfijn uitgelegd

[MikeOO]

Een goede uitleg voor Slicers settings van Chris
YouTube: New Ender 3 User Part 3 - Upgrades & Slicer Settings - Chris's Basement

Worden meerdere delen dus zeker weer een mooie set video's op den duur.

[ Voor 4% gewijzigd door MikeOO op 30-01-2020 08:29 ]

[Multensor]

pwillemske schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 07:00:
Ik had eerst ook zoiets (met Cura), nu gebruik ik Simplify3d met een doorvoor van 93%. Het ziet er voor mij uit alsof je overextrusie hebt. Daarnaast kun je in Cura instellen hoeveel je model groter wordt,
YouTube: Perfectly Accurate 3D Prints using Horizontal Expansion
Is hier haarfijn uitgelegd

In Cura is dit flow rate (staat onder Material) en is in percentages. Als ik dit zo zie heeft het wat weg van overextrusion, maar ik ben ook geen doorgewinterde printer god . Maar ik zou eens 95% of 90% proberen en dan kijken of het iets beter wordt. Zo niet dan zal het iets anders zijn.

Gberuik als je dat ook nog niet deed even de een CHEP profile (die van .20 is prima). En pas daar dan alleen nog even de flow rate in aan.

[Yukkie]

Voor je flow calibratie, zie dit plaatje:

source: https://www.reddit.com/r/...0c/calibrating_flow_cura/

Ik gebruik deze methode met als enige wijziging, waar staat:

set wall thickness - 0.5

Daar maak ik 0.4 van, dat komt beter overeen met de nozzle width.
Je kunt dit ook op 0.8 zetten en 2 perimeters gebruiken. Dan reken je meer een gemiddelde.

Ik heb zelf een excel bestandje waar ik 8 metingen in noteer en vervolgens de gewenste dikte deel door het gemiddelde van die 8 metingen en dat vermenigvuldig met de ingestelde flowrate.

[ Voor 12% gewijzigd door Yukkie op 30-01-2020 09:20 ]

[Multensor]

ik kan die wall thickness nooit aanpassen in cura, of mis ik iets?

[Yukkie]

Ik heb geen cura bij de hand op dit moment, maar je kun geloof ik op het fx icoontje klikken om die aan te passen. Wall Thickness en perimeters gaan volgens mij ook hand in hand: als je het ene aanpast, wordt de andere grijs en verschijnt het fx icoontje en andersom.

In het reddit topic waar ik dat plaatje uit heb (zie source link) wordt ook ngo wat gediscussieerd over die 0.5 wall thickness. Dit zou de maken hebben met het uitzettingscoëfficiënt van PLA. Misschien iemand die daar iets meer over kan zeggen? Ik ben niet helemaal thuis in die materie (wellicht dus dat mijn methode om met 0.4 Wall Thickness/1 perimiter te werken niet de beste is).

[ Voor 5% gewijzigd door Yukkie op 30-01-2020 09:29 ]

[Daniel.]

kmf schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 23:43:
Ikheb de xyz EN e-steps gecalibreerd met een digitale schuifmaat. Eerst een manuele bed leveling gedaan doro de draaien aan de schroeven en een papier. Toen met auto-home/BLTouch nozzle offset opnieuw gecalibeerd.
Dan auto bedleving gedaan.
De ender 5 staat nu stabiel waterpas op de grond.

Ik dacht dat daarmee de printer wel goed gecalibreerd zal zijn. Maar dan krijg ik dit als resultaat na 5 uurtjes printen..

[Afbeelding]
[Afbeelding]

De dikte van de lijnen lijken niet te kloppen. Wat 3mm zal moeten zijn volgens het design is 2mm in het echie
De letters bovenop zijn helemaal niet te lezen.

De overhang en stringing vallen wel reuze mee. En de hole test zijn ook perfect.

Dus... wat kan ik nog meer doen? Ik gebruik cura als slicer. 0.4mm nozzle. SKR mini en BLTouch geinstalleerd.

Van de week komt nog de capricorn bowden tube en een metalen extruder.

Een testkubus draaien met 1 muurtje en dan opmeten of die ook echt de dikte is die het moet hebben. In cura dacht ik 0.4mm met simplify3D 0.48 op auto.

Ik heb ook een vraagje. Hoe krijg je zulke mooie prints met cura. Ik krijg cura nooit lekker aan de praat zonder stringing. Met simplify3D lukt mij dat een stuk beter. Heb je daar nog echt wat in je settings moeten aanpassen voordat je dat pas goed kreeg?

[kmf]

Ik heb nu ook PrusaSlicer geprobeerd. Deze werkt sneller dan Cura (omdat die op de achtergrond al slicet)
Bij beide heb ik het filamentdikte opnieuw ingesteld op 1.6mm na nameting van het filament.

Hierbij heb ik de calibratiekubus van YouTube: 3D Printer Extruder Calibration gebruikt.

De wall thickness is nu wel correct op 0.8mm.



Het verschil met cura is ook opvallend. (witte sticker is PrusaSlicer)
Cura drukt het filament meer in. Dat merk je vooral op de bodemlaag.


De lijnen zijn ook dunner bij Cura. Hoewel beide op 0.2 layer height staan. (let niet de eerste laag, die is per ongeluk brimmed)


De seam van de prusa zit in het midden, waarbij Cura deze op "sharpest corner" staat. Oftewel bij prusa nu heel prominent (als ik model niet roteert) en bij Cura automatisch bijna onzichtbaar.


Bij Prusa gaat de seam naar binnen toe. Waarbij Cura opbolt. Een "onzichtbare hechting" bij Cura dus. In de meeste gevallen wel mooi, maar in mijn toepassing minder (kom ik later op terug.



Ook is opvallend dat er een wavy structuur in de inner walls zit bij Prusa bij de seams.



Ik ben nu bezig om met de allInOne testprint nog een keer te doen.

De reden van deze hele oefening (naast goede print in het algemeen) is het feit dat ik een collapsible dagger wilt printen. Deze is al een paar keer mislukt.
De blades zijn aan elkaar vastgeplakt bij de seam.


Toen ik deze los print, zag ik ook dat deze veel last van trillingen op de hoogste layers. De Ender staat dus niet meer op de labiele Lack tafel, maar op de grond.

[kmf]

Multensor schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 09:21:
ik kan die wall thickness nooit aanpassen in cura, of mis ik iets?

Als je op de gear-icon klikt bij een settingsgroep, krijg je de volledige lijst settings waar je doorheen kan zoeken.

Daniel. schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 09:49:
[...]

Ik heb ook een vraagje. Hoe krijg je zulke mooie prints met cura. Ik krijg cura nooit lekker aan de praat zonder stringing. Met simplify3D lukt mij dat een stuk beter. Heb je daar nog echt wat in je settings moeten aanpassen voordat je dat pas goed kreeg?

Ik heb voor de benchmark "standard quality" genomen. Verder geen aanpassingen gedaan.

[Multensor]

kmf schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 10:57:
[...]


Als je op de gear-icon klikt bij een settingsgroep, krijg je de volledige lijst settings waar je doorheen kan zoeken.

Ik heb hem wel, maar ik kan hem niet aanpassen. Ook niet als ik op de fx knop druk.

Had esteps ook al gekalibreerd gisteren, maar blijkbaar is het niet in de EEPROM opgeslagen want vandaag was het weer vrolijk 93. Maar lijkt alsof dit vaker voorkomt met een SKR mini E3. het houdt je van de straat zo'n printer

[ Voor 26% gewijzigd door Multensor op 30-01-2020 12:55 ]

[kmf]

Ik heb een snelle benchmark gedraait met prusaslicer settings.

Ziet er veel beter uit!



Text op oppervlakte leesbaar (maar niet perfect crips), afmetingen correct (begrijp ik ook waar de testen voor dienen). Alleen is een infill van 5% te laag voor de teksten op de verhogingen denk ik.

Misschien dat ik later deze op 20% infill nog een keer draait. Nu even wat nuttige dingen testen

[Yukkie]

Multensor schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 12:53:
[...]


Ik heb hem wel, maar ik kan hem niet aanpassen. Ook niet als ik op de fx knop druk.

Had esteps ook al gekalibreerd gisteren, maar blijkbaar is het niet in de EEPROM opgeslagen want vandaag was het weer vrolijk 93. Maar lijkt alsof dit vaker voorkomt met een SKR mini E3. het houdt je van de straat zo'n printer

Volgens mij heeft de SKR Mini E3 helemaal geen EEPROM aan boord. Je zou in de firmware EEPROM emulatie aan kunnen zetten om van die functionaliteit gebruik te kunnen maken dacht ik. (ik heb zelf voor een SKR 1.3 gekozen, mede om die reden.)

[kmf]

Multensor schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 12:53:
[...]


Ik heb hem wel, maar ik kan hem niet aanpassen. Ook niet als ik op de fx knop druk.

Had esteps ook al gekalibreerd gisteren, maar blijkbaar is het niet in de EEPROM opgeslagen want vandaag was het weer vrolijk 93. Maar lijkt alsof dit vaker voorkomt met een SKR mini E3. het houdt je van de straat zo'n printer

Ik heb ook een mini, maar m'n Z-esteps zijn gewoon opgeslagen? Anders had ik wel vaker een probleempje, want de 400 steps/mm is niet correct.

Heb je wel store settings gekozen?

[Multensor]

Het het via pronterface gedaan en een M500 gegooid op het einde. Dus dat zou moeten werken volgens mij.

[Chrisje1983]

Voor de ender 5 (pro) gebruikers die de landy power supply hebben verwisseld voor een meanwell.

https://www.thingiverse.com/thing:4136930

[Multensor]

Yukkie schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 09:17:
Voor je flow calibratie, zie dit plaatje:
[Afbeelding]
source: https://www.reddit.com/r/...0c/calibrating_flow_cura/

Ik gebruik deze methode met als enige wijziging, waar staat:

[...]

Daar maak ik 0.4 van, dat komt beter overeen met de nozzle width.
Je kunt dit ook op 0.8 zetten en 2 perimeters gebruiken. Dan reken je meer een gemiddelde.

Ik heb zelf een excel bestandje waar ik 8 metingen in noteer en vervolgens de gewenste dikte deel door het gemiddelde van die 8 metingen en dat vermenigvuldig met de ingestelde flowrate.

en als je 0.4 wall thickness hebt zou je ook 0.4mm moeten meten bij 1 perimiter neem ik aan? (even check ivm andere guides waar wel eens 0.48 staat waarbij ik het niet helemaal begrijp

[Yukkie]

@Multensor Daar ga ik ook altijd van uit ja. Maar iemand roept in dat redit topic waar ik dat plaatje gevonden heb het volgende:

Part of it is a thing called die swell. It results in about 20% diameter expansion for PLA, give or take depending on your filament, which is where the .48mm comes from. .5mm is probably just accounting for different filament or incorrect steps/mm or what have you.

Echter, als ik met mijn printer en Real filament PLA een testcube print, verhoog/verlaag ik net zolang de flowrate tot ik op 0.4 (of 0.8 omdat ik altijd met 2 perimeters print) uit kom. Maar nou ga ik er wel een beetje aan twijfelen of dat dan wel juist is

[Multensor]

Lekker dan . In je plaatje staat overigens dan weer 0,48 maar ik zal ook eens op onderzoek uit gaan dan. Beetje lastig dit

Zoals ik kan zien raden de meeste sites aan om 2 walls te printen en dan zou je op 2 x 0.48 = 0.96 uit moeten komen. Voor mij is dat op 113% flow in cura.

Ik moet nog even een calibration cube printen (bezig as we speak) om te zien of die dan ook echt 20x20x20 is. Heb teven ook mn k value voor lineair advance aangepast. Kijken of dat nog beetje impact heeft.

Was even een dagje kalibreren en kleine upgrade (bed springs), maar dan heb je ook wat

[ Voor 64% gewijzigd door Multensor op 31-01-2020 23:07 ]

[NMe]

Ik mag hier vast met mijn printer uit de CR-serie ook posten?

Ik ben sinds vandaag de trotse eigenaar van een CR-X Pro. Na eerst wat gezeur gehad te hebben met de twee extruders die beide de verkeerde kant op werkten heb ik uiteindelijk de polariteit van de stappenmotors omgedraaid en daarna heb ik daadwerkelijk met succes het raft en een paar lijntjes weten te printen van een meegeleverde testprint. Daarna kwam de print los van het bed dus heb ik de print maar gestopt. Ik had ook niet bijster veel gedaan om de print goed te laten hechten, dus morgen gaat 'ie in de herkansing met wat pritt op de buildplaat.

Leuk speelgoed hoor.

[ Voor 3% gewijzigd door NMe op 01-02-2020 01:03 ]

[phYzar]

@NMe elke Creality printer is welkom hoor Ben benieuwd naar je ervaringen. Het is wel een grote printer. Waarom heb je specifiek voor dit model printer gekozen?

[NMe]

@phYzar Een boel verschillende redenen eigenlijk, maar de belangrijkste is dat hij maar heel weinig upgrades nodig heeft. Hij heeft BLTouch voorgeïnstalleerd, een glazen bed, volledig metalen extruders en komt standaard met het "stille" main board. Dat maakte de printer wat mij betreft heel beginnersvriendelijk.

Verder heb ik hier niet super veel ruimte dus ik ga nooit meer dan één printer hebben. Daarom wilde ik graag opties hebben. Ik ga dus waarschijnlijk voornamelijk kleine dingen printen maar heb wel de optie om een keer iets groots te doen. Of iets in twee kleuren, of iets met oplosbare supports.

[phYzar]

NMe schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 11:04:
Hij heeft BLTouch voorgeïnstalleerd, een glazen bed,

NMe schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 01:03:
Daarna kwam de print los van het bed dus heb ik de print maar gestopt. Ik had ook niet bijster veel gedaan om de print goed te laten hechten, dus morgen gaat 'ie in de herkansing met wat pritt op de buildplaat.

Met een glazen bed en bltouch zouden pritt of andere hulpmiddelen niet persé nodig moeten zijn, dus het loont de moeite die ff goed af te stellen. Dan heb je mooie gladde prints zonder pritt erop.

[NMe]

Hij is goed afgesteld voor zover ik kan beoordelen, heb 't bed eerst handmatig zo goed als ik kon geleveld en daarna doet hij natuurlijk voor elke print even een pass met ABL.

Ik heb nog eens goed naar de print gekeken en ben tot de conclusie gekomen dat het kwam doordat hij de nozzle eerst naar linksvoor bewoog en er toen wat plastic door de nozzle kwam terwijl hij naar het eerste punt waar hij moest printen bewoog. Dat heb ik zo goed en zo kwaad als ik kon verwijderd maar kennelijk heb ik een lipje gemist waardoor een hoekje van de print omhoog boog waar de nozzle tegenaan tikte bij de volgende lagen.

Ik ga dus inderdaad eerst het bed nog eens goed schoonmaken en het proberen zonder pritt, als het daarna nog niet goed gaat kijk ik dan wel weer verder.

[NMe]

Godver, blijkt Creality gewoon brakke gcode te hebben meegeleverd. Dit was de eerste laag (en deel van de tweede) van mijn print. Dat blijft inderdaad niet lekker op het bed zitten. Geen idee wat het punt is van een raft als je die niet volledig op het bed print.

Anyway, zelf even een calibration cube gesliced en geprint, en die is prima gelukt. Heb uiteindelijk wel nog wat lijm gebruikt maar volgens mij gaat dat inderdaad ook prima zonder lukken, dus ik ga zo eens een benchy proberen.

[Gizz]

NMe schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 18:13:
Godver, blijkt Creality gewoon brakke gcode te hebben meegeleverd. Dit was de eerste laag (en deel van de tweede) van mijn print. Dat blijft inderdaad niet lekker op het bed zitten. Geen idee wat het punt is van een raft als je die niet volledig op het bed print.

Hoe bedoel je dit precies? Ik kan het niet helemaal opmaken uit de foto. Wat is er verkeerd aan de gcode, begint hij met in de lucht printen in plaats van op normale hoogte van de eerste layer?

[NMe]

Gizz schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 18:37:
[...]

Hoe bedoel je dit precies? Ik kan het niet helemaal opmaken uit de foto. Wat is er verkeerd aan de gcode, begint hij met in de lucht printen in plaats van op normale hoogte van de eerste layer?

Nee, hij print alleen dat dunne geraamte als eerste layer. Daar bovenop komt nog een andere laag die iets dichter op elkaar gepakt zit en pas daar bovenop zit een volledige dichte laag. Ik zou bij een raft verwachten dat die juist 100% aansluit op de buildplaat voor de beste adhesion.

[Gizz]

@NMe Een raft hoeft zeker niet massief te zijn. Dat kost veel tijd én materiaal.
Bekijk maar eens wat foto's of video's:
https://3dinsider.com/3d-printing-raft/
YouTube: 3D Printing: Rafts, Supports and Bridges
http://www.deelip.com/wp-content/uploads/2012/07/131.jpg

[NMe]

Dat het niet massief hoeft te zijn snap ik, maar dit raft had niet meer dan een enkele width lijn in contact met de build plate, met zo'n 3-4 mm tussen elke lijn. Ik ben nieuw in dit vakgebied maar dat is volgens mij wel heel erg weinig als je wil dat het blijft plakken.

Intussen is 'ie druk bezig met een benchy printen, ziet er tot zover netjes uit. Met een goeie eerste layer lijken de prints veel beter uit de verf te komen.

[MDLefevere]

Hoi mede Tweakers,

Sinds enige dagen ben ik in het bezet van een Ender 3.
Pracht apparaat en werkt naar mijn wensen.

Nu heb ik wat onderzoek gedaan en zag dat er wat andere boards waren die hem het zwijgen opleggen.

De creality v1.1.5 of de SKR Mini E3. Heeft iemand ervaring met deze boards en advies over wat ik zou moeten kiezen? En waarom?

[maartend]

MDLefevere schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 21:40:
Hoi mede Tweakers,

Sinds enige dagen ben ik in het bezet van een Ender 3.
Pracht apparaat en werkt naar mijn wensen.

Nu heb ik wat onderzoek gedaan en zag dat er wat andere boards waren die hem het zwijgen opleggen.

De creality v1.1.5 of de SKR Mini E3. Heeft iemand ervaring met deze boards en advies over wat ik zou moeten kiezen? En waarom?

Misschien even een zoekfunctie gebruiken hier. Is dik 8 pagina's over geschrevem

[DRuw]

Hey Gents,
Ik heb net eindelijk tijd gehad om de mini in te bouwen en er vallen mij 2 dingen op die ik even wil checken...
Het orginele bordje heeft een heatsink op de mosfets (groot blok dat over beide gaat net boven de power aansluiting) maar de mini heeft daar niets. Moet je die overzetten?
De heatsinkjes die je over de stepperdrives zet plakken verre van goed... Gaan die beter zitten door de warmte? Ik tik er eentje makkelijk vanaf volgens mij....
Spul was schoon en netjes met inbouwen....
Hebben jullie dit ook gehad toevallig?

[pc_doctor1982]

MDLefevere schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 21:40:
Hoi mede Tweakers,

Sinds enige dagen ben ik in het bezet van een Ender 3.
Pracht apparaat en werkt naar mijn wensen.

Nu heb ik wat onderzoek gedaan en zag dat er wat andere boards waren die hem het zwijgen opleggen.

De creality v1.1.5 of de SKR Mini E3. Heeft iemand ervaring met deze boards en advies over wat ik zou moeten kiezen? En waarom?

Over de Creality v1.1.5 kan ik misschien binnenkort wat zeggen. Het bordje is nog uit china onderweg.
Het hangt er bij deze 2 bordjes net vanaf wat je wil. Ik heb de keuze gemaakt voor de stilte, thermal runway protection en dicht bij stock blijven. Ik hoef niet persé een 32 bit bord als 8 bit volstaat.

[Gizz]

DRuw schreef op zondag 2 februari 2020 @ 13:06:
Hey Gents,
Ik heb net eindelijk tijd gehad om de mini in te bouwen en er vallen mij 2 dingen op die ik even wil checken...
Het orginele bordje heeft een heatsink op de mosfets (groot blok dat over beide gaat net boven de power aansluiting) maar de mini heeft daar niets. Moet je die overzetten?

Heb ik niet gedaan en een aantal maanden later werkt alles nog perfect.

De heatsinkjes die je over de stepperdrives zet plakken verre van goed... Gaan die beter zitten door de warmte? Ik tik er eentje makkelijk vanaf volgens mij....
Spul was schoon en netjes met inbouwen....
Hebben jullie dit ook gehad toevallig?

Bij mij zat het niet heel stevig, maar zeker stevig genoeg om er niet af te vallen. Ook na een aantal maanden zitten ze er nog op, en ik heb de Ender 3 pro dus ze hangen ondersteboven wat de minst gunstige positie is voor die heatsinks en plakkers Mocht dat bij jou wel eraf vallen, dan zou ik ergens een paar mooie warmtegeleidende plakkers halen van betere kwaliteit.

Nog een derde punt dat ik even bij je wil checken: je hebt fan0 en fan1 wel verwisseld t.o.v. het standaard Ender 3 bordje?

[DRuw]

Gizz schreef op zondag 2 februari 2020 @ 17:12:
Nog een derde punt dat ik even bij je wil checken: je hebt fan0 en fan1 wel verwisseld t.o.v. het standaard Ender 3 bordje?

Ik was hem nog even aan het nalopen maar deze was ik inderdaad vergeten....
nu de firmware nog tweaken met de kloon bl touch en filament runout sensor.
heb gelijk de fan van de voeding vervangen voor een stille en heb de noctua fans ook liggen vor de rest maar wil eerst de behuizingen printen om die achterin de printer te zetten.
Ik wil de teaching tech behuizing gaan printen en aan de voorkant wil ik de voeding dan waarschijnlijk plat neerleggen om alles mooi glad af te werken:)
Nu eerst de firmware en printen:)

Edit: de versie 1.0 of versie 1.2 heeft ook een andere wiring voor de bltouch... ook even op letten voor je hem aanzet.... (bruin-rood-oranje voor de 1.2 en rood-bruin-oranje voor de oude versie!)

[ Voor 11% gewijzigd door DRuw op 02-02-2020 17:35 ]

[kmf]

ik heb net de extruder vervangen door een metalen extruder. Bij het losmaken heb ik gemerkt dat het eigenlijk helemaal niet nodig was geweest. De reden waarom de stock vervangen moest worden is het invoergaatje welke kan verslijten. Maar deze is in de nieuwe versie voorzien van een metalen trechtertje. Die verslijt dus niet meer en het invoeren van filaments is eenvoudiger.

Naja, toch maar vervangen, omdat er gelijk een nieuwe capricorn bowden tube in is ingekomen. (ik twijfel aleen wel over de authenticiteit hiervan. Geen label, en het is veel donkderder blauw dan wat ik op internet heb gezien.

[xAndyx]

@kmf klopt wel hoor, er zijn 2 soorten. De donker blauwe is bestand tegen hogere temperaturen. Kijk maar is bij 123-3d daar zie je ook beide varianten te koop.
Of het origineel is weet ik niet, maar las op Reddit dat sommige leveranciers grote rollen hebben en die in stukjes verkopen. Dus het kan wel echt zijn

[Tadango]

xAndyx schreef op maandag 3 februari 2020 @ 07:48:
@kmf klopt wel hoor, er zijn 2 soorten. De donker blauwe is bestand tegen hogere temperaturen. Kijk maar is bij 123-3d daar zie je ook beide varianten te koop.
Of het origineel is weet ik niet, maar las op Reddit dat sommige leveranciers grote rollen hebben en die in stukjes verkopen. Dus het kan wel echt zijn

Capricorn XS, hoeveel graden dan? Staat er niet bij... lekker handig Ik zoek 300c bestendig buis eigenlijk.

[kmf]

xAndyx schreef op maandag 3 februari 2020 @ 07:48:
@kmf klopt wel hoor, er zijn 2 soorten. De donker blauwe is bestand tegen hogere temperaturen. Kijk maar is bij 123-3d daar zie je ook beide varianten te koop.
Of het origineel is weet ik niet, maar las op Reddit dat sommige leveranciers grote rollen hebben en die in stukjes verkopen. Dus het kan wel echt zijn

Ah, je hebt gelijk. Er is een donkerblauwe variant. Ik heb deze nog nooit gezien in youtube filmpjes en andere bronnen. Dus wisthet niet. Maar of deze origineel zijn..

Viel wel op dat de filament er heel soepel doorheen gaat in vergelijking met de stock witte.

Tadango schreef op maandag 3 februari 2020 @ 08:09:
[...]


Capricorn XS, hoeveel graden dan? Staat er niet bij... lekker handig Ik zoek 300c bestendig buis eigenlijk.

Staat in de specs. De lichtblauwe 300C, de donkderblauwe zou tegen 340C bestand zijn.

https://www.captubes.com/specs.html


Ik heb er 2 meter besteld. Wie weet dat ik een 2e printer erbij neem later.

[ Voor 4% gewijzigd door kmf op 03-02-2020 08:16 ]