Het gaat hier om een baseline print, kan bijvoorbeeld ook een benchy zijn. Dit is puur om te laten zien waar de eerste(grootste?) problemen zich voordoen. Alles wat je op de TeachingTech pagina invult, kun je dus ook gewoon in je eigen slicer naar wens invullen.Bambufan schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 21:32:
[...]
Gloeiende gloeiende, sinds ik die G-code een paar dagen terug genereerde heb ik helemaal niet meer naar die generator zelf gekeken....
Ik ben er nog steeds niet mee klaar.aegis3d schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 22:25:
[...]
't is een beetje gedoe-ig, maar je moet een stl van je printer vinden, en deze in
C:\Program Files\UltiMaker Cura 5.6.0\share\cura\resources\meshes\ plaatsen.
Vervolgens moet je je printer profile json bestand vinden, en daar deze regel toevoegen:
"platform": "filename_of_stl"
Als dit is gelukt heb je een grijze outline van je printer in Cura.
Ik ben een absolute noob op het gebied van software editing etc.
Zie foto van wat ik heb toegevoegd. Ik heb al een heel gevecht met de rechten van dat bestand achter de rug om uberhaupt die extra regel te kunnen opslaan.
Ik heb dit toegevoegd en als ik nu Ultimaker opstart, kan ik niet meer voor Ender 5 kiezen, alleen nog voor de 5 Plus en de 5 S1. Terwijl ik voor de aanpassing nog voor Ender 5 kon kiezen (de Pro heeft er nooit tussen gestaan).
Wat doe ik fout?
Heb het weer even teruggedraaid voor nu en Cura opende weer netjes met de Ender 5 Pro.
/f/image/q36mJHaCBNiqk0K216BvT1WV.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 3% gewijzigd door RISL op 01-03-2024 21:02 ]
Nibe F2120-16, VVM310 met SMO40, RMU40. 1 HW PiB
Ok ten eerste mijn excuses, ik dacht dat ik de originele guide die ik ooit gebruikt had weer had terug gevonden en daar had ik de info vandaan.RISL schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 21:00:
[...]
Ik ben er nog steeds niet mee klaar.
Ik ben een absolute noob op het gebied van software editing etc.
Zie foto van wat ik heb toegevoegd. Ik heb al een heel gevecht met de rechten van dat bestand achter de rug om uberhaupt die extra regel te kunnen opslaan.
Ik heb dit toegevoegd en als ik nu Ultimaker opstart, kan ik niet meer voor Ender 5 kiezen, alleen nog voor de 5 Plus en de 5 S1. Terwijl ik voor de aanpassing nog voor Ender 5 kon kiezen (de Pro heeft er nooit tussen gestaan).
Wat doe ik fout?
Heb het weer even teruggedraaid voor nu en Cura opende weer netjes met de Ender 5 Pro.
[Afbeelding]
Ik heb het even nagekeken wat er nou precies bij mij is ingesteld.
De mesh staat waar ik heb aangegeven, en in
C:\Users\jouw username\AppData\Roaming\cura\5.6\user staat en cfg bestand voor jouw machine:
Bij mij is dit: Ender+3v2_user.inst.cfg
In dit bestand heb ik het volgende staan:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bEiuD1cZYXIFXCQjuw3ysvPP.jpg?f=user_large)
Ik hoop dat dit werkt nu voor je!
In the end it was not guns or bombs that defeated the aliens, but that humblest of all gods creatures, the Tyrannosaurus Rex
Geen probleem, bedankt voor je hulp.
Ik ga het morgen proberen, die triple van net hakte erin
Ik ga het morgen proberen, die triple van net hakte erin
Nibe F2120-16, VVM310 met SMO40, RMU40. 1 HW PiB
:strip_exif()/f/image/oUQMOF5b4f2Z4hLGaw4CBUBm.jpg?f=fotoalbum_large)
Leuk printje gemaakt, vond dit model op printables:
https://www.printables.co...culated-print-in-place-no
Ook blij met de resultaten van de K1C nu, dit was in 2.:44u geprint, en nagenoeg een enkele stringing of extra frutsels.
Dit is geprint met 3DJake magicPLA
In the end it was not guns or bombs that defeated the aliens, but that humblest of all gods creatures, the Tyrannosaurus Rex
Iemand ervaring met het printen van multiboard.io
Wilde de boel in tuinhuisje gaan gebruiken. Zit beetje met mogelijk vocht, dus standaard PLA mogelijk minder slim, al lees ik overal dat het weinig uitmaakt en zeker 10 tot 15 jaar meegaat?
ABS wil ik niet aan beginnen, liever ook geen PETG, hogere print-temperatuur etc. Dus zat te denken aan PLA+, warmer dan 40 graden zal het niet worden in de schuur en direct zonlicht is ook geen probleem. Dus zelfs standaard PLA zou ook kunnen.
Wilde de boel in tuinhuisje gaan gebruiken. Zit beetje met mogelijk vocht, dus standaard PLA mogelijk minder slim, al lees ik overal dat het weinig uitmaakt en zeker 10 tot 15 jaar meegaat?
ABS wil ik niet aan beginnen, liever ook geen PETG, hogere print-temperatuur etc. Dus zat te denken aan PLA+, warmer dan 40 graden zal het niet worden in de schuur en direct zonlicht is ook geen probleem. Dus zelfs standaard PLA zou ook kunnen.
Hallo allemaal.
Ik wil graag een nieuwe 3d printer kopen. Nu staan op mijn shortlist ook de Creality K1 (updated version) of de K1C. Is de extra prijs voor de K1C +- 569 euro het echt waard tov updated version welke voor +- 429 euro te krijgen is??
Ik wil graag een nieuwe 3d printer kopen. Nu staan op mijn shortlist ook de Creality K1 (updated version) of de K1C. Is de extra prijs voor de K1C +- 569 euro het echt waard tov updated version welke voor +- 429 euro te krijgen is??
Er zitten een paar verschillen in, de belangrijkste zijn:de camera (op het moment te koop voor ca.25 tot 35 euro). Ander nozzle systeem (nog niet los te koop gezien maar vooral waardevol als je filament met toegevoegde vezels gebruikt zoals koolstof) en makkelijker te wisselen. Andere belt poelies, er zitten bij de k1 grotere op die volgens youtubers mede de oorzaak zijn van vfa's. Verder zijn ze vrijwel identiek zover ik heb gezien. Ik heb een gewone k1 en hij bevalt me prima. De camera heb ik er zelf wel bijgekocht. Kwam op ali langs als choice deal voor 14 euro en de kabel zit er al. Als ik carbonfiber wil printen bestel ik een andere nozzle. Het verschil van 140 euro is denk ik te groot. Maar die afweging moet je zelf maken.torrie1978 schreef op zondag 3 maart 2024 @ 19:37:
Hallo allemaal.
Ik wil graag een nieuwe 3d printer kopen. Nu staan op mijn shortlist ook de Creality K1 (updated version) of de K1C. Is de extra prijs voor de K1C +- 569 euro het echt waard tov updated version welke voor +- 429 euro te krijgen is??
Ik heb een K1C, en heb een 2e nodig gehad omdat de eerst niet in orde was. Gelukkig heeft 123-3d dit netjes afgehandeld.torrie1978 schreef op zondag 3 maart 2024 @ 19:37:
Hallo allemaal.
Ik wil graag een nieuwe 3d printer kopen. Nu staan op mijn shortlist ook de Creality K1 (updated version) of de K1C. Is de extra prijs voor de K1C +- 569 euro het echt waard tov updated version welke voor +- 429 euro te krijgen is??
De belangrijkste voordelen van de K1C zijn de nieuwe motors met kleinere pulleys, de K1 motors en grote pulleys zorgden voor de zogeheten VFA's (vertical fine artifacts).
Daarnaast is er een nieuw hotend, maar op de crealityk1 subreddit zie ik dat nu de K1, K1Max en K1C allemaal met dit nieuwe hotend met proprietary nozzles komt. Oude stock zal nog de oude hot ends met 'klassieke' nozzles hebben.
In the end it was not guns or bombs that defeated the aliens, but that humblest of all gods creatures, the Tyrannosaurus Rex
Dit is dus de updated versie. Deze bevat idd de nieuw hotend en nozzle. Dus dat voordeel van K1C valt dan al weg. De camera is makkelijk zelf te installeren. Blijft dus alleen de pulleys en motoren over en da vraag of de kwaliteit hierdoor zoveel zal verbeteren....Wordt dus nog wat youtube videos kijken..aegis3d schreef op zondag 3 maart 2024 @ 19:52:
[...]
Ik heb een K1C, en heb een 2e nodig gehad omdat de eerst niet in orde was. Gelukkig heeft 123-3d dit netjes afgehandeld.
De belangrijkste voordelen van de K1C zijn de nieuwe motors met kleinere pulleys, de K1 motors en grote pulleys zorgden voor de zogeheten VFA's (vertical fine artifacts).
Daarnaast is er een nieuw hotend, maar op de crealityk1 subreddit zie ik dat nu de K1, K1Max en K1C allemaal met dit nieuwe hotend met proprietary nozzles komt. Oude stock zal nog de oude hot ends met 'klassieke' nozzles hebben.
Persoonlijk zou ik toch kiezen voor PETG. Print net zo makkelijk als PLA maar kan erg goed tegen warmte en zon en vocht. Als een paar jaar aantal dingen in de tuin staan die met PETG geprint zijn en gebeurt niets mee.smitae schreef op zondag 3 maart 2024 @ 19:24:
Iemand ervaring met het printen van multiboard.io
Wilde de boel in tuinhuisje gaan gebruiken. Zit beetje met mogelijk vocht, dus standaard PLA mogelijk minder slim, al lees ik overal dat het weinig uitmaakt en zeker 10 tot 15 jaar meegaat?
ABS wil ik niet aan beginnen, liever ook geen PETG, hogere print-temperatuur etc. Dus zat te denken aan PLA+, warmer dan 40 graden zal het niet worden in de schuur en direct zonlicht is ook geen probleem. Dus zelfs standaard PLA zou ook kunnen.
Prijzen zijn gelijk en temp is gemiddeld 20 a 30 graden warmer maar wat maakt dat uit kan een printer prima aan.
Direct zonlicht en wamrte is voor PLA vaak niet goed en gaat langzaam vervormen.
Beter nu op save spelen dan straks er achter komen dat het toch niet goed werkt en je alles opnieuw moet printer.
Zeker met het multiboard moet alles goed passen en wil je geen vervorming.
Petg is taaier dan pla, dus beter geschikt voor deze applicatie. De bakjes zullen geen probleem zijn denk ik, het frame zal wel gaan warpen met de tijd.smitae schreef op zondag 3 maart 2024 @ 19:24:
Iemand ervaring met het printen van multiboard.io
Wilde de boel in tuinhuisje gaan gebruiken. Zit beetje met mogelijk vocht, dus standaard PLA mogelijk minder slim, al lees ik overal dat het weinig uitmaakt en zeker 10 tot 15 jaar meegaat?
ABS wil ik niet aan beginnen, liever ook geen PETG, hogere print-temperatuur etc. Dus zat te denken aan PLA+, warmer dan 40 graden zal het niet worden in de schuur en direct zonlicht is ook geen probleem. Dus zelfs standaard PLA zou ook kunnen.
Ik print zelf de vergelijkbare Gridfinity in beide Pla en Petg.
Ik gebruik nu al een aantal jaren een Ender 3D Pro en wil nu wel eens wat anders. In dit topic is al meerdere malen gesproken over de K1C als goede opstap c.q upgrade. Alhoewel het een beetje vloeken in de kerk is ben ik toch nieuwsgierig of er andere, mogelijk betere, upgrades zijn voor mijn Ender 3D Pro zoals een Bambu Lab P1P of een Flashforge Adventurer 5M Pro. Wat zijn jullie ervaringen/adviezen?
[ Voor 7% gewijzigd door Rincewind op 05-03-2024 09:33 ]
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
@Rincewind ik had hetzelfde dilemma. Ben overgestapt naar een Bambulab P1S. Geen moment spijt van. Maar ik kijk met veel plezier terug naar mijn tijd met de Ender 3 pro. Veel van geleerd. Was wel steeds vaker bezig met afstellen en fine tunen en “upgrades” printen. Nu print ik “gewoon” waardoor ik meer bezig ben met het 3D printen zelf. Maar ik had mijn tijd met de Ender niet willen missen.
Zelf overgaan van Ender 3 naar Bambu XC1 met AMS en geen seconden spijt van. Beste investering maar je krijgt er een hoop voor terug. Het gemak waarmee je print is nu bijna gelijk aan hoe een gewone papieren printer printRincewind schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 09:21:
Ik gebruik nu al een aantal jaren een Ender 3D Pro en wil nu wel eens wat anders. In dit topic is al meerdere malen gesproken over de K1C als goede opstap c.q upgrade. Alhoewel het een beetje vloeken in de kerk is ben ik toch nieuwsgierig of er andere, mogelijk betere, upgrades zijn voor mijn Ender 3D Pro zoals een Bambu Lab P1P of een Flashforge Adventurer 5M Pro. Wat zijn jullie ervaringen/adviezen?
Niets meer afstellen, als er iets niet goed gaat (spaghetti, filament, poop bak verstopt etc) krijg je een melding en gaat hij op pauze. Probleem even oplossen en hij gaat weer netjes door. Multi color print is nu zo makkelijk zonder gedoe met steeds handmatig kleuren wisselen. En de snelheid tja die is top.
P1P is ook prima wat ik zo lees, het is maar wat je wensen zijn.
KC1 van Creality lijkt ook prima wat ik zo lees maar persoonlijk vindt ik dat Bambu toch meer mogelijkheden bied maar dat is allemaal persoonlijk.
Welke je ook kiest het is een grote stap vooruit en dankzij de Ender heb je een hoop ervaring gekregen die ook mooi meegenomen is. Nu is het dus tijd voor de volgende stap
Maar voor een behoorlijke prijs zoals je al aangeeft. Het is voor mij 'maar' een hobby dus dan is 1200+ euro een behoorlijk bedrag. Ikzelf zat meer te denken aan rond de 600 euro. Dan komt de P1S inderdaad in de buurt qua keuzemogelijkheidMikeOO schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 07:42:
[...]
Zelf overgaan van Ender 3 naar Bambu XC1 met AMS en geen seconden spijt van. Beste investering maar je krijgt er een hoop voor terug. Het gemak waarmee je print is nu bijna gelijk aan hoe een gewone papieren printer print
En die staat inderdaad ook op mijn lijstje na wat online lees- en uitzoekwerk. Als ik die speurtocht samenvat liggen zowel de P1P/P1S als de K1C dicht bij elkaar qua mogelijkheden (lees hier en en hier maar eens). Het maakt de keuze niet echt makkelijk, Dit soort reviews maken mijn keuze ook niet echt makkelijkerKC1 van Creality lijkt ook prima wat ik zo lees maar persoonlijk vindt ik dat Bambu toch meer mogelijkheden bied maar dat is allemaal persoonlijk.
[ Voor 6% gewijzigd door Rincewind op 06-03-2024 09:34 ]
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
Ik had dezelfde dilemma's.
Maar omdat ik toch wel van open source houd heb ik de K1C gekocht. Bambu's gesloten houding vind ik niet prettig.
M'n eerste K1c was niet in orde maar die heeft 123-3d netjes omgewisseld. Als de 2e ook niet in orde was had ik het opgegeven met Creality en toch een P1S gekocht.
QIDI lijkt leuk maar de community is stukken kleiner, en een beetje klankbord online is toch wel prettig.
Maar omdat ik toch wel van open source houd heb ik de K1C gekocht. Bambu's gesloten houding vind ik niet prettig.
M'n eerste K1c was niet in orde maar die heeft 123-3d netjes omgewisseld. Als de 2e ook niet in orde was had ik het opgegeven met Creality en toch een P1S gekocht.
QIDI lijkt leuk maar de community is stukken kleiner, en een beetje klankbord online is toch wel prettig.
In the end it was not guns or bombs that defeated the aliens, but that humblest of all gods creatures, the Tyrannosaurus Rex
Er gaan ook al een tijdje geruchten dat creality met een ams achtig iets gaat komen. Zelf vindt ik het opensource fijn maar ik kan me ook heel gied voorstellen dat veel mensen dat helemaal niet interessant vinden als het maar werkt. Ik heb een gewone k1 maar wel met de latere extruder en een camera en hij werkt prima.
als creality daarmee gaat komen, deze werkt op de K1 series EN ze hebben de issues die in ieder geval ik had opgelost. (Volgens mij waren ze al aardig op weg, maar ik had 1 van de vroege varianten)Banditoz schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 18:51:
Er gaan ook al een tijdje geruchten dat creality met een ams achtig iets gaat komen. Zelf vindt ik het opensource fijn maar ik kan me ook heel gied voorstellen dat veel mensen dat helemaal niet interessant vinden als het maar werkt. Ik heb een gewone k1 maar wel met de latere extruder en een camera en hij werkt prima.
Dan is dit zeker iets om in de gaten te houden!
Inmiddels is er bijna een alternatieve firmware voor de Bambu.aegis3d schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 17:33:
Ik had dezelfde dilemma's.
Maar omdat ik toch wel van open source houd heb ik de K1C gekocht. Bambu's gesloten houding vind ik niet prettig.
M'n eerste K1c was niet in orde maar die heeft 123-3d netjes omgewisseld. Als de 2e ook niet in orde was had ik het opgegeven met Creality en toch een P1S gekocht.
QIDI lijkt leuk maar de community is stukken kleiner, en een beetje klankbord online is toch wel prettig.
https://www.x1plus.net/
Bambu staat er ook open voor om het te gebruiken. Alleen moet je al je dit gaat installeren akkoord gaan dat je garantie daarmee komt te vervallen. Tot firmware versie 1.7.0.0 kun je nog switchen maar daarna lukt het alleen als je dus je garantie inlevert.
Zelf nog geen reden voor maar het levert voor de toekomst zeker leuke extra op
Klopt helemaal. Voor mij trouwens ook puur een hobbyRincewind schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 09:20:
[...]
Maar voor een behoorlijke prijs zoals je al aangeeft. Het is voor mij 'maar' een hobby dus dan is 1200+ euro een behoorlijk bedrag. Ikzelf zat meer te denken aan rond de 600 euro. Dan komt de P1S inderdaad in de buurt qua keuzemogelijkheid
Maar welke je ook kiest het is een mooie upgrade waar je zeker plezier en gemak aan gaat beleven
Dank voor alle input zover/ Ik nijg nu naar de K1C simpelweg omdat het binnen mijn budget valt, most bang-for-your-buck is en klipper ondersteunt 'out of the box'. Ik ga nog wel even wat meer 'onderzoek' doen om te kijken of het inderdaad de beste keuze maar dan zal ik binnenkort de stap maken.
/f/image/6q0dUpX36OMBMVcyjlvA5yLh.webp?f=fotoalbum_large)
Stiekem wil ik deze vanwege de kleurstelling maar dan moet ik zeker weten of dat logo rechtsboven eraf te poetsen is
/f/image/6q0dUpX36OMBMVcyjlvA5yLh.webp?f=fotoalbum_large)
Stiekem wil ik deze vanwege de kleurstelling maar dan moet ik zeker weten of dat logo rechtsboven eraf te poetsen is
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
Het logo lijkt mij op een sticker.Rincewind schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 10:29:
Dank voor alle input zover/ Ik nijg nu naar de K1C simpelweg omdat het binnen mijn budget valt, most bang-for-your-buck is en klipper ondersteunt 'out of the box'. Ik ga nog wel even wat meer 'onderzoek' doen om te kijken of het inderdaad de beste keuze maar dan zal ik binnenkort de stap maken.
[Afbeelding]
Stiekem wil ik deze vanwege de kleurstelling maar dan moet ik zeker weten of dat logo rechtsboven eraf te poetsen is
Zou het eventueel de helpdesk kunnen vragen, kan eventueel ook kijken of het mogelijk is om een vervangende deur te kopen mocht het geen sticker zijn. Koop je de bayern editie printer en laat je ze de deur onder een meerprijs meeleveren.(ik weet natuurlijk niet op ze hiervoor open staan)
P.s.
Over het algemeen kan elke hobby duur zijn, het gaat er vooral om hoeveel voldoening je er uit haalt.
Ik heb ooit mijn zwager een pennenbakje cadeau gedaan, heb inmiddels nu een gepersonaliseerd bakje verkocht aan al zijn collega's
[ Voor 9% gewijzigd door wally1987 op 07-03-2024 17:30 . Reden: Kleine aanvulling. ]
Er zijn ook losse deurtjes te bestellen. Ik vindt die versie ook mooi maar die werd oas bekend grmaakt toen ik mijn k1 net binnen had.
Alhoewel mijn KE out of the box prima adequate printjes aflevert wil ik toch proberen om 'm te finetunen.
Met wat zoeken ben ik deze handleiding tegengekomen.
Heb ik daar inderdaad een goede mee of zijn er andere, duidelijke, handleidingen te vinden?
Met wat zoeken ben ik deze handleiding tegengekomen.
Heb ik daar inderdaad een goede mee of zijn er andere, duidelijke, handleidingen te vinden?
Net even met de customer service van Creality gechat: het is inderdaad een sticker die eraf te halen is. Hij gaf wel aan dat het een stevige sticker is dus dat het wellicht wat moeilijker zou gaan. Dus de rode variant is een optie. Eens kijken waar ik die kan kopen buiten Creality zelf. Bij voorkeur bij een NL-shop vanwege de garantie.wally1987 schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 15:26:
[...]
Het logo lijkt mij op een sticker.
Zou het eventueel de helpdesk kunnen vragen, kan eventueel ook kijken of het mogelijk is om een vervangende deur te kopen mocht het geen sticker zijn. Koop je de bayern editie printer en laat je ze de deur onder een meerprijs meeleveren.(ik weet natuurlijk niet op ze hiervoor open staan)
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
Nog steeds erg nieuw en heb een vraag over draden/web vorming.
Deze heb ik erg veel, heeft dit te maken met de print temperatuur 210
graden of kan dit ook door de layerheigth komen deze staat nu op 0.20 ?
Deze heb ik erg veel, heeft dit te maken met de print temperatuur 210
graden of kan dit ook door de layerheigth komen deze staat nu op 0.20 ?
layer height doet niet echt wat voor je stringing, temperatuur mogelijk wel. Je zou is een temperature tower kunen printen.
Ook kan het komen door nat fillament, of geen goeie retraction settings.
Ook kan het komen door nat fillament, of geen goeie retraction settings.
In the end it was not guns or bombs that defeated the aliens, but that humblest of all gods creatures, the Tyrannosaurus Rex
Zijn er hier klipper-gebruikers die ervaring hebben met KAMP (Klipper Adaptive Meshing & Purging). Ik kwam het laatst tegen en ziet er wel heel handig uit!
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
Ik heb een Ender-3 V3 SE en heb onlangs een nieuw bed gekocht nadat het oude was beschadigd toen ik een PETG-print probeerde te verwijderen.
Ik heb deze plaat; https://nl.aliexpress.com/item/1005005815144081.html in de PEO/PEI variant.
Ik heb problemen om de print aan het bed te laten kleven. Het maakt niet uit of ik PETG of PLA gebruik. Het wordt allemaal spaghetti.
Ik heb de plaat schoongemaakt met 96% alcohol en ook geprobeerd de plaat schoon te maken met alleen water en zeep, maar nog steeds dezelfde problemen
Af en toe lukt een print maar ik begin te denken dat dit gewoon geluk is.
Als ik terugschakel naar de oude plaat heb ik dezelfde problemen.
Ik heb opnieuw geleveld maar het probleem blijft.
Wat kan ik hier doen?
Ik heb deze plaat; https://nl.aliexpress.com/item/1005005815144081.html in de PEO/PEI variant.
Ik heb problemen om de print aan het bed te laten kleven. Het maakt niet uit of ik PETG of PLA gebruik. Het wordt allemaal spaghetti.
Ik heb de plaat schoongemaakt met 96% alcohol en ook geprobeerd de plaat schoon te maken met alleen water en zeep, maar nog steeds dezelfde problemen
Af en toe lukt een print maar ik begin te denken dat dit gewoon geluk is.
Als ik terugschakel naar de oude plaat heb ik dezelfde problemen.
Ik heb opnieuw geleveld maar het probleem blijft.
Wat kan ik hier doen?
:strip_exif()/f/image/Utr70LOaHJy5HUitZD63ksB1.jpg?f=fotoalbum_large)
Wordt het bed wel warm genoeg? Het zou kunnen dat je deze plaat langer moet voorverwarmen dan je oude plaat.
Rodriguez has the heart of a gentleman. I don't know where he got it, but it's disgusting. - Quinn
Ik heb het sinds heel kort op mijn creality K1. Ik vindt het wel handig. Je bedmesh wordt gemeten op de plek waar je print komt en meestal is dat op een kleiner stukje van je bed. Hierdoor is je first layer theoretisch beter/makkelijker te corrigeren door je printer.Rincewind schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 10:13:
Zijn er hier klipper-gebruikers die ervaring hebben met KAMP (Klipper Adaptive Meshing & Purging). Ik kwam het laatst tegen en ziet er wel heel handig uit!
Ik heb het ook aangezet op m'n K1C.Rincewind schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 10:13:
Zijn er hier klipper-gebruikers die ervaring hebben met KAMP (Klipper Adaptive Meshing & Purging). Ik kwam het laatst tegen en ziet er wel heel handig uit!
Opzicht werkt het goed maar 't duurt best lang. Op m'n Ender3v2 calibeerde ik maar af en toe en printte het meeste met een simpele z-home en opgeslagen bed mesh.
Voor kleine printjes is de K1C nu langer bezig met levelen dan printen. Ik zit er aan te denken om het weer uit te zetten.
Het zou fijn zijn als dit per print te togglen was, maar helaas.
In the end it was not guns or bombs that defeated the aliens, but that humblest of all gods creatures, the Tyrannosaurus Rex
Volgens mij moest ik in orcaslicer iets aanzetten om het werkend te krijgen. Dat kun je dan ook uitvinken als je het niet wilt gebruiken.
Plastic film wat er overheen zit wel al verwijderd? Mijn nieuwe bed had ook aan 2 zijde beschermfolie zonder pull tabs waardoor het bijna niet opviel dat het er op zat.Robbie T schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 17:24:
Ik heb een Ender-3 V3 SE en heb onlangs een nieuw bed gekocht nadat het oude was beschadigd toen ik een PETG-print probeerde te verwijderen.
Ik heb deze plaat; https://nl.aliexpress.com/item/1005005815144081.html in de PEO/PEI variant.
Ik heb problemen om de print aan het bed te laten kleven. Het maakt niet uit of ik PETG of PLA gebruik. Het wordt allemaal spaghetti.
Ik heb de plaat schoongemaakt met 96% alcohol en ook geprobeerd de plaat schoon te maken met alleen water en zeep, maar nog steeds dezelfde problemen
Af en toe lukt een print maar ik begin te denken dat dit gewoon geluk is.
Als ik terugschakel naar de oude plaat heb ik dezelfde problemen.
Ik heb opnieuw geleveld maar het probleem blijft.
Wat kan ik hier doen?
[Afbeelding]
Ik had het bed altijd op 60 graden, inmiddels staat deze op 65. Ook 70 geprobeerd maar geen verschil.sjirafje schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 17:43:
Wordt het bed wel warm genoeg? Het zou kunnen dat je deze plaat langer moet voorverwarmen dan je oude plaat.
Yes, goede. Maar ook deze is verwijderd.wally1987 schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 13:05:
[...]
Plastic film wat er overheen zit wel al verwijderd? Mijn nieuwe bed had ook aan 2 zijde beschermfolie zonder pull tabs waardoor het bijna niet opviel dat het er op zat.
Kun je is proberen een video te maken? Aan de prutjes op de foto te zien lijkt het printen veelste ver van het bed te gebeuren. Maar jouw ender zou dit automatisch moeten regelen.
In the end it was not guns or bombs that defeated the aliens, but that humblest of all gods creatures, the Tyrannosaurus Rex
Probeer eens tijdens de eerste laag van je print de flow op 105 te zetten, eventueel voorzichtig verhogen.Robbie T schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 13:16:
[...]
Ik had het bed altijd op 60 graden, inmiddels staat deze op 65. Ook 70 geprobeerd maar geen verschil.
[...]
Yes, goede. Maar ook deze is verwijderd.
Gisteren nog de volgende acties uitgevoerd:
- Schoonmaken met 96% alcohol. Geen succes.
- Schoonmaken met water en sop. Geen succes
- Intapen met schilderstape: Geen succes
- Opnieuw levelen; geen succes.
Zojuist heb ik haarlak gekocht en hiermee de peo kant ingesprayed. Geen succes
Vervolgens de plaat naar de PEI kant gedraaid en ingesprayed, tevens de nozzle vervangen. Dit lijkt goed te gaan. Nu is het alleen nog de vraag welke van de acties het succes heeft gebracht.
- Schoonmaken met 96% alcohol. Geen succes.
- Schoonmaken met water en sop. Geen succes
- Intapen met schilderstape: Geen succes
- Opnieuw levelen; geen succes.
Zojuist heb ik haarlak gekocht en hiermee de peo kant ingesprayed. Geen succes
Vervolgens de plaat naar de PEI kant gedraaid en ingesprayed, tevens de nozzle vervangen. Dit lijkt goed te gaan. Nu is het alleen nog de vraag welke van de acties het succes heeft gebracht.
@Robbie T
Staat je Z-offset correct?
Lijkt erop dat layer1 "in de lucht" wordt geprint.
Staat je Z-offset correct?
Lijkt erop dat layer1 "in de lucht" wordt geprint.
Video van een print. Inclusief bed level niveau en z-offset.
Print lijkt nu te hechten. Maar eerste laag is niet heel mooi.
Print lijkt nu te hechten. Maar eerste laag is niet heel mooi.
[ Voor 29% gewijzigd door Robbie T op 13-03-2024 16:56 ]
Beetje lastig te zien, want je beweegt veelRobbie T schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 16:55:
Video van een print. Inclusief bed level niveau en z-offset.
[YouTube: adhesion issues ender-3 V3 Se]
Print lijkt nu te hechten. Maar eerste laag is niet heel mooi.
Anders lijkt het underextrusion op de wat grotete vlakken.
Edit, had het stukje van het afstellen van de z-offset gemist. Ik denk dat je nog wat lager kunt.
[ Voor 12% gewijzigd door rinkel op 13-03-2024 18:10 ]
Bedlevel moet echt strakker. Teveel ruimte tussen de lijnen, en het valt mij op de de eerste lijnen te hoog zijn. Mag dus best wel een stukje strakker. Mijn eerste layer is veel dunner dan wat ik in je filmpje zie.Robbie T schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 16:55:
Video van een print. Inclusief bed level niveau en z-offset.
[YouTube: adhesion issues ender-3 V3 Se]
Print lijkt nu te hechten. Maar eerste laag is niet heel mooi.
My few cents.
@Robbie T
Ik ben nog erg nieuw met 3D printen maar heb ook een ender 3 v3 se en dacht gezien te hebben dat bij mij de Z-offset op 1,6 staat.
Maar ik ben nog zo groen als gras.
Ik ben nog erg nieuw met 3D printen maar heb ook een ender 3 v3 se en dacht gezien te hebben dat bij mij de Z-offset op 1,6 staat.
Maar ik ben nog zo groen als gras.
Ja sorry voor het bewegen. Wat moeite met de focus en het goed in beeld brengen.rinkel schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 16:58:
[...]
Beetje lastig te zien, want je beweegt veel, maar.. als ik het beeld af en toe stil zet, zie ik dat er tussen de 2 walls een ruimte te zien is, dit betekent dat je z-offset te hoog staat... als ik het goed zie.
Anders lijkt het underextrusion op de wat grotete vlakken.
Edit, had het stukje van het afstellen van de z-offset gemist. Ik denk dat je nog wat lager kunt.
Underextrusion is dat de flowrate in cura van 100 naar 102 ofzo moet toch?
Dank. Het papiertje schuurt nu met de huidige offset. Als ik hem lager zet kan ik het papiertje niet meer bewegen of maakt 0.1 ook al voldoende verschil?smitae schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 20:04:
[...]
Bedlevel moet echt strakker. Teveel ruimte tussen de lijnen, en het valt mij op de de eerste lijnen te hoog zijn. Mag dus best wel een stukje strakker. Mijn eerste layer is veel dunner dan wat ik in je filmpje zie.
My few cents.
Je zegt: de eerste lijnen zijn te hoog. Hor pas ik dat aan? (in cura)
Tijd voor live tuning!
Ik repost deze weer even:
/f/image/eG3cIIhchUySf0SFsZb2Mi2c.webp?f=fotoalbum_large)
Print iets met een groot oppervlak en zak langzaam elke paar lines van de onderkant een tikje in in de z-offset, totdat het er uitziet zoals in het midden van deze foto.
Ik repost deze weer even:
/f/image/eG3cIIhchUySf0SFsZb2Mi2c.webp?f=fotoalbum_large)
Print iets met een groot oppervlak en zak langzaam elke paar lines van de onderkant een tikje in in de z-offset, totdat het er uitziet zoals in het midden van deze foto.
In the end it was not guns or bombs that defeated the aliens, but that humblest of all gods creatures, the Tyrannosaurus Rex
De hoogte komt doordat je nozzle niet dicht genoeg bij het bed staat, dus de eerst lijnen worden niet genoeg plat gedrukt. Dus dat is ook bedlevel tuning.Robbie T schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 20:59:
[...]
Ja sorry voor het bewegen. Wat moeite met de focus en het goed in beeld brengen.
Underextrusion is dat de flowrate in cura van 100 naar 102 ofzo moet toch?
[...]
Dank. Het papiertje schuurt nu met de huidige offset. Als ik hem lager zet kan ik het papiertje niet meer bewegen of maakt 0.1 ook al voldoende verschil?
Je zegt: de eerste lijnen zijn te hoog. Hor pas ik dat aan? (in cura)
Maar als je het papier net niet meer kunt bewegen dan zou het toch echt goed moeten zijn. Ik weet niet wat voor stappen je hebt in je offset, maar papier moet je nog net met moeite kunnen bewegen zonder dat je het papier scheurt.
Dat werkt bij als een speer op een creality glasbed, maar het steekt echt heel nauw. Iets te ruim en ik heb ook spaghetti.
Ik heb zelf geen Creality, maar ik kan me voorstellen dat je iets van een live-offset hebt? waarbij je tijdens het printen de z-offset kunt wijzigen?Robbie T schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 20:59:
[...]
Ja sorry voor het bewegen. Wat moeite met de focus en het goed in beeld brengen.
Underextrusion is dat de flowrate in cura van 100 naar 102 ofzo moet toch?
[...]
Dank. Het papiertje schuurt nu met de huidige offset. Als ik hem lager zet kan ik het papiertje niet meer bewegen of maakt 0.1 ook al voldoende verschil?
Je zegt: de eerste lijnen zijn te hoog. Hor pas ik dat aan? (in cura)
Print een groot vierkant vlak en verlaag de nozzle tijdens het printen totdat de lijnen netjes in elkaar overvloeien. Zoals plaatje van @aegis3d
Bij mij werkt het papiertje ook nooit zo goed, ik moet altijd lager.
Ik heb ook een SE. Als ik je filmpje zo zie dan zou ik proberen om de eerste laag nog wat langzamer te printen.Robbie T schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 16:55:
Video van een print. Inclusief bed level niveau en z-offset.
[YouTube: adhesion issues ender-3 V3 Se]
Print lijkt nu te hechten. Maar eerste laag is niet heel mooi.
Het valt me vooral op bij de kleinere gedeeltes waarbij er snel ge-retracted moet worden. Je print laat ook daar het eerste los zag ik.
Dus;
- wat zijn je retraction settings? (Bij mij staan deze nog op default 5 mm, 45 mm/s)
- hoe snel print je je eerste layer?
- welk materiaal was je aan het printen in je video? PLA? Probeer de temp 's op 205 of 210. En je bed evt wat lager. 50 ofzo.
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
Op mijn PEI-sheet moet ik mijn eerste laag ook traag zetten, anders lost hij ook. Ik print eigenlijk altijd mijn eerste laag op 10 mms. Dan ben ik zeker dat hij goed hecht.Scipionyx schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 11:27:
[...]
Ik heb ook een SE. Als ik je filmpje zo zie dan zou ik proberen om de eerste laag nog wat langzamer te printen.
Het valt me vooral op bij de kleinere gedeeltes waarbij er snel ge-retracted moet worden. Je print laat ook daar het eerste los zag ik.
Dus;
- wat zijn je retraction settings? (Bij mij staan deze nog op default 5 mm, 45 mm/s)
- hoe snel print je je eerste layer?
- welk materiaal was je aan het printen in je video? PLA? Probeer de temp 's op 205 of 210. En je bed evt wat lager. 50 ofzo.
Allereerst bedankt allemaal voor de reacties, tips en trucs! Ik ben inmiddels weer een stuk verder en wijzer. Naast een skirt heb ik inmiddels ook geleerd over een Brim en Raft en weet ik waarom eerder (voor dit) printjes met weinig bedcontact regelmatig mislukten.
Ik heb daarnaast nog een keer laten levelen en hierna met een papiertje aan de slag gegaan. Dat scheelde nogal in vergelijking met de auto level waardes. Van 2.22 naar 2.44. Hierna heb ik een "live" leveling gedaan door deze te printen. https://www.printables.co...-offset-calibration-print. In het begin tijdens het printen zelf de offset aangepast maar dat vind ik niet helemaal lekker. Vervolgens heb ik een startpunt genomen en een aantal plaatjes geprint van 50x50 waarbij ik de Z-offset steeds net iets aanpaste en nu is ie perfect!
@Scipionyx Mijn retraction staat op 0.8 en 40 mm/s. Standaard waardes (voor zover ik weet) in Cura.
De eerste layer wordt geprint op een snelheid van 30 mm/s. Zojuist deze naar een 20 mm/s gezet.
Ik print met PLA (in dit geval) en uit een eerder geprinte temp tower komt 190 als beste naar voren. Bed staat op 60 graden. Werkt normaliter meer dan prima.
Ik heb daarnaast nog een keer laten levelen en hierna met een papiertje aan de slag gegaan. Dat scheelde nogal in vergelijking met de auto level waardes. Van 2.22 naar 2.44. Hierna heb ik een "live" leveling gedaan door deze te printen. https://www.printables.co...-offset-calibration-print. In het begin tijdens het printen zelf de offset aangepast maar dat vind ik niet helemaal lekker. Vervolgens heb ik een startpunt genomen en een aantal plaatjes geprint van 50x50 waarbij ik de Z-offset steeds net iets aanpaste en nu is ie perfect!
@Scipionyx Mijn retraction staat op 0.8 en 40 mm/s. Standaard waardes (voor zover ik weet) in Cura.
De eerste layer wordt geprint op een snelheid van 30 mm/s. Zojuist deze naar een 20 mm/s gezet.
Ik print met PLA (in dit geval) en uit een eerder geprinte temp tower komt 190 als beste naar voren. Bed staat op 60 graden. Werkt normaliter meer dan prima.
Grappig, over dat handmatig levelen hoor ik dus heel verschillende meningen. Jij zegt "Je moet het papier nauwelijks kunnen bewegen"smitae schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 21:41:
[...]
De hoogte komt doordat je nozzle niet dicht genoeg bij het bed staat, dus de eerst lijnen worden niet genoeg plat gedrukt. Dus dat is ook bedlevel tuning.
Maar als je het papier net niet meer kunt bewegen dan zou het toch echt goed moeten zijn. Ik weet niet wat voor stappen je hebt in je offset, maar papier moet je nog net met moeite kunnen bewegen zonder dat je het papier scheurt.
Dat werkt bij als een speer op een creality glasbed, maar het steekt echt heel nauw. Iets te ruim en ik heb ook spaghetti.
Elders lees ik dat je moet levelen totdat de nozzle het papier lichtjes 'aangrijpt'.
Zelf haal ik het (in mijn ogen) beste resultaat met standje "Niet te veel, niet te weinig". Maar misschien verschilt dat per soort bed? Ik gebruik het magnetische printbed van Creality
In principe gaat het natuurlijk om het resultaat: is er genoeg "squish" om de lijnen aan te laten sluiten?_Eend_ schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 16:39:
[...]
Grappig, over dat handmatig levelen hoor ik dus heel verschillende meningen. Jij zegt "Je moet het papier nauwelijks kunnen bewegen"
Elders lees ik dat je moet levelen totdat de nozzle het papier lichtjes 'aangrijpt'.
Zelf haal ik het (in mijn ogen) beste resultaat met standje "Niet te veel, niet te weinig". Maar misschien verschilt dat per soort bed? Ik gebruik het magnetische printbed van Creality
De papier methode is, in mijn ogen, teveel op het gevoel, bij mij gaat dat nooit in 1x goed. De manier van Prusa is dan beter, vind ik.
Helemaal mooi is natuurlijk als je geen z-offset meer hoeft te regelen omdat de nozzle dat zelf doet.
Het ligt ook aan het papier wat je gebruikt. standaard 80-grams A4 is anders als de glossy van eSun is anders dan fotopapier.
Ikzelf pak altijd de glossy van eSun en laat hem net aangrijpen. Uiteraard op werktemperatuur. Soms is dat goed genoeg, soms moet je nog een klein beetje bijsturen. De eerste laag is nooit iets waar ik bij wegloop.
Ikzelf pak altijd de glossy van eSun en laat hem net aangrijpen. Uiteraard op werktemperatuur. Soms is dat goed genoeg, soms moet je nog een klein beetje bijsturen. De eerste laag is nooit iets waar ik bij wegloop.
[ Voor 4% gewijzigd door Ravhin op 14-03-2024 17:10 ]
Er zijn wegen die niet moeten worden begaan, legers die niet moeten worden aangevallen, ommuurde steden die niet worden bestormd, gebieden die niet moeten worden betwist en orders van de commandant die niet moeten worden opgevolgd <Sun Tzu>
Ja, mogelijk dat het wat kan variëren. Sinds ik op een glasplaat print moet ik de boel echt veel strakker zetten dan op het magnetisch flexbed. Ik gebruik standaard papier (80 gram is dat dacht ik)._Eend_ schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 16:39:
[...]
Grappig, over dat handmatig levelen hoor ik dus heel verschillende meningen. Jij zegt "Je moet het papier nauwelijks kunnen bewegen"
Elders lees ik dat je moet levelen totdat de nozzle het papier lichtjes 'aangrijpt'.
Zelf haal ik het (in mijn ogen) beste resultaat met standje "Niet te veel, niet te weinig". Maar misschien verschilt dat per soort bed? Ik gebruik het magnetische printbed van Creality
Sinds 2020 tot Januari dit jaar altijd op het magnetisch flexbed geprint, maar sinds de overstap naar een glasbed in Januari is het allemaal toch weer netter. Vooral in het begin was dat wel ff zoeken, paar keer spaghetti. Maar ben wel erg tevreden, op het flexbed had ik best wel last van vervorming juist omdat het bed flexibel was, ik had ook echt een kuil in het midden van het bed. Dat was bij de kleinere prints geen probleem, maar bij lades voor mijn hobby opslag, 20 * 20 cm, viel het wel heel erg op. Voordeel van een glasplaat, die is echt vlak en dat zie je dus ook goed.
Zie ook de foto, bovenste lade nog geprint op het magnetische flexbed, en de onderste lade op de glasplaat, dan valt het toch wel heel erg op.
En de bottom-layer is nu wel heel strak. Zowel PLA als PETG gaat goed, wel bed temp iets hoger gezet en ik laat de boel afkoelen na de print, komt de print vanzelf los van het bed.
:strip_exif()/f/image/Lx9kWGOgAQ4JRRKPXYrsqmri.jpg?f=fotoalbum_large)
Bij mij gaat het ook nooit in 1x goed, daarvoor gebruik ik bed leveling code van TeachingTech en blijf ik er ook even bij. Laatst heb ik een keer of 5 die bed leveling test gedraaid voordat ik helemaal tevreden was.rinkel schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 17:07:
[...]
In principe gaat het natuurlijk om het resultaat: is er genoeg "squish" om de lijnen aan te laten sluiten?
De papier methode is, in mijn ogen, teveel op het gevoel, bij mij gaat dat nooit in 1x goed. De manier van Prusa is dan beter, vind ik.
Helemaal mooi is natuurlijk als je geen z-offset meer hoeft te regelen omdat de nozzle dat zelf doet.
Met de Prusa manier bedoel je denk ik de P.I.N.D.A. probe?
Ik gebruik altijd hetzelfde papier: standaard 80-grams A4, ik weet dat dat heel uniform is qua dikte. Je hoort nog wel eens wat als je met printermonteurs rondloopt in een groot gebouw.. Iets anders gebruik ik niet want ik heb nog een heel pak papier liggen.Ravhin schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 17:09:
Het ligt ook aan het papier wat je gebruikt. standaard 80-grams A4 is anders als de glossy van eSun is anders dan fotopapier.
Ikzelf pak altijd de glossy van eSun en laat hem net aangrijpen. Uiteraard op werktemperatuur. Soms is dat goed genoeg, soms moet je nog een klein beetje bijsturen. De eerste laag is nooit iets waar ik bij wegloop.
Ik heb wel een glazen bed liggen, maar heb het nog niet aangedurfd om het te gebruiken. Dit is al mijn derde printbed namelijk, na mijn 'avonturen' met de CRTouch en een defect kabeltje en 1x een lompe actie van mijn kant. Maar op zo'n groot oppervlak zie je het wel heel goed inderdaad. Maar tot nu toe heb ik ook geen behoefte er aan gehad, maar ik wil nog een keer wat grotere lades gaan printen, dus misschien ga ik hem binnenkort wel gebruiken.smitae schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 19:12:
[...]
Ja, mogelijk dat het wat kan variëren. Sinds ik op een glasplaat print moet ik de boel echt veel strakker zetten dan op het magnetisch flexbed. Ik gebruik standaard papier (80 gram is dat dacht ik).
Sinds 2020 tot Januari dit jaar altijd op het magnetisch flexbed geprint, maar sinds de overstap naar een glasbed in Januari is het allemaal toch weer netter. Vooral in het begin was dat wel ff zoeken, paar keer spaghetti. Maar ben wel erg tevreden, op het flexbed had ik best wel last van vervorming juist omdat het bed flexibel was, ik had ook echt een kuil in het midden van het bed. Dat was bij de kleinere prints geen probleem, maar bij lades voor mijn hobby opslag, 20 * 20 cm, viel het wel heel erg op. Voordeel van een glasplaat, die is echt vlak en dat zie je dus ook goed.
Zie ook de foto, bovenste lade nog geprint op het magnetische flexbed, en de onderste lade op de glasplaat, dan valt het toch wel heel erg op.
En de bottom-layer is nu wel heel strak. Zowel PLA als PETG gaat goed, wel bed temp iets hoger gezet en ik laat de boel afkoelen na de print, komt de print vanzelf los van het bed.
[...]
Aan de andere kant: ik lees veel horrorverhalen over glazen printbedden icm. PETG, verhalen dat PETG te goed hecht aan het glazen bed, en dat bij het verwijderen van de print er een stuk bed meekomt met de print. Is dat gewoon een kwestie van laten afkoelen, of gebruik je tape of prittstift oid. ?
Ik heb nog geen problemen gehad met PETG op het glasbed, maar heb ook nog geen grote vlakken geprint. Bezig geweest met multiboard.io die zijn wel in de richting van 18 x 18 cm, maar geen groot print contact vlak op het bed. Na afkoelen ligt de print los op het bed.
Dus tot nu toe geen probleem, hopen dat dat zo blijft…
Dus tot nu toe geen probleem, hopen dat dat zo blijft…
Bij petg op glas wordt vrijwel altijd iets van 3dlack gebruikt. Het lukt sommige niet eens om de print heel van het glas te krijgen na een paar uur in de vriezer.
Hier ook geen enkel probleem met PETG op de standaard Creality glasplaat, zonder extra maatregelen.Ook niet met grote vlakken. Zolang ik het maar voldoende lang laat afkoelen komt het zo lossmitae schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 22:51:
Ik heb nog geen problemen gehad met PETG op het glasbed, maar heb ook nog geen grote vlakken geprint. Bezig geweest met multiboard.io die zijn wel in de richting van 18 x 18 cm, maar geen groot print contact vlak op het bed. Na afkoelen ligt de print los op het bed.
Dus tot nu toe geen probleem, hopen dat dat zo blijft…
Voor grotere stukken PETG neem ik de warme PEI sheet even af met glassex, dit laat een dun laagje achter wat help met PETG weer loslaten.
In the end it was not guns or bombs that defeated the aliens, but that humblest of all gods creatures, the Tyrannosaurus Rex
Ik gebruik 3Dlac voor mijn petg op glas. Gaat probleemloos.
Pla op glas plakt bij mij juist enorm sterk, zowel met als zonder 3dlac.
Pla op glas plakt bij mij juist enorm sterk, zowel met als zonder 3dlac.
Nibe F2120-16, VVM310 met SMO40, RMU40. 1 HW PiB
Heb PEI(grof, fijn, glad en CF), G10, glas en van Creality zelf de magnetische bed sticker en stock printbed(knock-off builttak/G10 combi). Nog nooit iets van een toevoeging hoeven gebruiken om op te printen, tot nu toe print alles gewoon prima met kleine aanpassingen in de settings als flowrate en warmte.
Persoonlijke favoriet is de fijne PEI-plaat, mooie textuur en de prints blijven altijd plakken.
Persoonlijke favoriet is de fijne PEI-plaat, mooie textuur en de prints blijven altijd plakken.
De mk4 gebruikt een Loadcell-sensor ._Eend_ schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 21:57:
[.
Met de Prusa manier bedoel je denk ik de P.I.N.D.A. probe?
Opzich tevreden, maar heb toch een beetje extra last van wat stringing (PETG 230 graden)
Het is niet heel schokkend en mogelijk zou ik de snelheid niet wat lager kunnen zetten en wat met de retractie doen.
Even met erlangs met verfbrander en het is weg, maar heb dit niet bij PLA.
Iemand nog een idee?
Het is niet heel schokkend en mogelijk zou ik de snelheid niet wat lager kunnen zetten en wat met de retractie doen.
Even met erlangs met verfbrander en het is weg, maar heb dit niet bij PLA.
Iemand nog een idee?
:strip_exif()/f/image/svWDZGmKWbu6QDfAkTmDOO06.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat mogelijke oorzakensmitae schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 17:11:
Opzich tevreden, maar heb toch een beetje extra last van wat stringing (PETG 230 graden)
Het is niet heel schokkend en mogelijk zou ik de snelheid niet wat lager kunnen zetten en wat met de retractie doen.
Even met erlangs met verfbrander en het is weg, maar heb dit niet bij PLA.
Iemand nog een idee?
[Afbeelding]
Filament niet droog
Koelingsfan draait te hard
Spelen met de hotend temperatuur. Soms is 5 graden warmer of kouder al een behoorlijk verschil. Elk merk heeft weer eigen temperaturen. Temp Tower printen kan helpen.
Mogelijk last van tocht waar de printer staat
Nu wat delen geprint met blauwe PETG en daar heb ik geen last. Zal dus wel de witte PETG zijn die een probleem heeft. Zowel de blauwe als witte was nieuw uit verpakking.MikeOO schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 08:10:
[...]
Wat mogelijke oorzaken
Filament niet droog
Koelingsfan draait te hard
Spelen met de hotend temperatuur. Soms is 5 graden warmer of kouder al een behoorlijk verschil. Elk merk heeft weer eigen temperaturen. Temp Tower printen kan helpen.
Mogelijk last van tocht waar de printer staat
Maar de witte krijg ik niet goed, temperatuur, ventitlatie, rectratie, blijft dezelfde stringing geven. En als ik zak tot 220 graden dan plakken de lagen niet meer.
Ik begreep dat PETG juist geen last zou moeten hebben van vocht? Maar ik begrijp ik het goed dat dat dus wel kan, toch ff slim die te bakken in de oven op 60 graden ofzo?
Petg juist best wel. Rol even in de oven en na gebruik in een dichte zak met silica
Petg staat wel bekend om stringing. De ene kleur kan er duidelijk gevoeliger voor zijn dan de ander.
Rodriguez has the heart of a gentleman. I don't know where he got it, but it's disgusting. - Quinn
Ik kom nog even terug op deze omdat ik m’n bevindingen zou delen. Ik heb m’n KE vrij snel ongeopend retour gestuurd. Toen de bestelling onderweg was en ik er plaats voor wilde maken op zolder kwam ik erachter dat het er soms flink kan tochten en zodoende een gesloten behuizing toch de betere keuze is, ook aangezien ik met verschillende materialen aan de gang wil en m’n kleuter die niet alleen met zijn oogjes kijkt, hoe hard hij dat ook beloofd.Gethijsem schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 11:54:
Gisteren heb ik m’n knoop doorgehakt en de KE besteld en verwacht hem vandaag. Deze week ga ik er mee aan de slag en zal ik mijn bevindingen gaan delen. Nadat ik m’n bestelling had geplaatst las ik dat er een sensor bestaat, die vibraties meet en die de printer zodoende kan compenseren. Begrijp ik het goed dat deze er standaard niet op zit, maar wellicht wel nodig is?
Daarop heb ik me verder verdiept in de K1C maar lees met name op Reddit in veel discussies dat deze toch wat minder presteert en meer ‘prutsen’ tweaken vergt dan de niet veel duurdere Bambu Lab P1S.
Kortom, ik ben er nog niet uit..
In de tussentijd kan ik op het werk (school) mijn gang gaan met de machines aldaar waaronder Prusa’s, wat oudere Ender 3’s en CR 5 Pro’s en ervaring op gaan doen.
Ben je hier nog uitgekomen? Ik had/heb hetzelfde probleem, maar met deze settings blijft het geratel/geschraap.Mojo-45 schreef op maandag 26 februari 2024 @ 11:11:
Dank, dan ga ik die aan vinken.
Dan krijg de volgende opties te zien moet ik daar verder nog iets mee of gewoon zo laten?
[Afbeelding]
Heb je misschien over extrusion waardoor alle randjes een beetje omhoog krullen?
In the end it was not guns or bombs that defeated the aliens, but that humblest of all gods creatures, the Tyrannosaurus Rex
Niet voor zover ik kan zien/voelen. Het doet zich ook alleen voor bij infill-vlakken, met de rasters. Andere oppervlakken gaan probleemloos. Zou een hogere Z Hop Heigth kunnen helpen? Of langzamer printen dan de 300 mm/s waar ie default op staat?
Ik heb de printer out of the box verder niet aangepast of gefinetuned, anders dan brim/no brim, wel/geen support.
Ik heb de printer out of the box verder niet aangepast of gefinetuned, anders dan brim/no brim, wel/geen support.
:strip_exif()/f/image/xKBt05chD30hlbFx8LaJ8f3r.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/63ALbbxlL48TFFYZzCX6tHeq.jpg?f=fotoalbum_large)
Mijn T-Rex is eindelijk af.
Ontwerp: https://www.thingiverse.com/thing:2314156 (maar dan op 150%)
Formaat: 90cm lang en 37cm hoog
Filament: Rex is geprint in Polymaker Fossil Grey, de voet met Jupiter blauw (werd toch gesproten)
Verbruik: ongeveer 1kg aan PLA
Printtijd: 62uur (waarvan 7uur aan prints die opnieuw moesten door user errors)
Print settings: Creality K1C, 230 graden nozzle, 45 graden bed, 180mm/s @0,4mm nozzle. 0,2 layers, 15% infill, 4 walls, tree support & brim wanneer nodig.
Leuk ontwerp om zo te printen. Gratis ontwerp en bouwplan, met veel onderdelen die in een uur of 2 klaar zijn. Paar onderdelen opnieuw gedaan, zoals een kaak met layer shift, een been afgebroken wegens te stevig vast zittend aan printbed en brim - en een nek met teveel supports (niet te verwijderen). De standaard paal tussen voet en Rex is geprint (100% infill) maar veel te slap hiervoor. Een stalen draadeind gebruikt als vervanger. .
Kiwi !
Ik heb de z hop aan gezet en op 0,60 gezet en heb al een tijdje niet meer gehoord.
Dus ik denk dat het hier mee bij mij op gelost is.
Dus ik denk dat het hier mee bij mij op gelost is.
Ik heb nu wel een ander probleem en dat i het volgende,
Als ik een cilinder print dan heb ik altijd zo’n zoom naad kan ik dit ver helpen met een print instelling
of zit dit vast gebakken in hoe de slicer werkt. Ik zie namelijk dat tijdens het printen dat hij op dat moment even stil staat om met een nieuwe layer te beginnen.
Ik gebruik op dit moment de “Creality Print” slicer.
Als ik een cilinder print dan heb ik altijd zo’n zoom naad kan ik dit ver helpen met een print instelling
of zit dit vast gebakken in hoe de slicer werkt. Ik zie namelijk dat tijdens het printen dat hij op dat moment even stil staat om met een nieuwe layer te beginnen.
Ik gebruik op dit moment de “Creality Print” slicer.
:strip_exif()/f/image/xpCDRefymaUT9WOUc9dEVir4.jpg?f=fotoalbum_large)
Bij Ultimaker Cura kun je met de Z seam instellingen deze naad beïnvloeden. Zal bij de creality slicer wel ongeveer hetzelfde werken/heten.Mojo-45 schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 14:32:
Ik heb nu wel een ander probleem en dat i het volgende,
Als ik een cilinder print dan heb ik altijd zo’n zoom naad kan ik dit ver helpen met een print instelling
of zit dit vast gebakken in hoe de slicer werkt. Ik zie namelijk dat tijdens het printen dat hij op dat moment even stil staat om met een nieuwe layer te beginnen.
Ik gebruik op dit moment de “Creality Print” slicer.
[Afbeelding]
Nibe F2120-16, VVM310 met SMO40, RMU40. 1 HW PiB
Als je gebruikt maakt van Orcaslicer kan je sinds kort een scarf joint seam instellen. Hier meer uitleg en voorbeelden; https://www.printables.co...er-guide-to-using-scarf-sMojo-45 schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 14:32:
Ik heb nu wel een ander probleem en dat i het volgende,
Als ik een cilinder print dan heb ik altijd zo’n zoom naad kan ik dit ver helpen met een print instelling
of zit dit vast gebakken in hoe de slicer werkt. Ik zie namelijk dat tijdens het printen dat hij op dat moment even stil staat om met een nieuwe layer te beginnen.
Ik gebruik op dit moment de “Creality Print” slicer.
[Afbeelding]
Ik ben nog veel te nieuw met 3D printen om al allerlei andere slicers uit te proberen.
Eerst basis maar eens beetje door zien te krijgen en de obstakels die ik daar tegen kom proberen op te lossen.
Anders gaat alles door elkaar lopen en zie ik door de bomen het bos niet meer.
Eerst basis maar eens beetje door zien te krijgen en de obstakels die ik daar tegen kom proberen op te lossen.
Anders gaat alles door elkaar lopen en zie ik door de bomen het bos niet meer.
Ik heb dit weekend m'n Ender-3 (4.2.2 non silent mobo met 2.0.6 Marlin van Creality) en Ender-3 Pro (4.2.7 silent met 1.x.x Marlin van Creality, de 4.2.7 zit er al een paar jaren in) "geupgrade". Beide functioneerden prima voor de upgrade. Ze printen nu beide niet meer betrouwbaar en crashen/rebooten.
Wat heb ik gedaan:
Ender 3:
- De hot-end/extruder combo van de E3 Pro hier op gezet want de fan is stiller (als ik google zit hier verder geen verschil in met die van de E3).
- Voorzien van Creality Dual-Z as (met stappenmotor en Y-kabel)
- Voorzien van Creality 2.4.7 silent moederbord (nieuw gekocht bij Amazon), de standaard firmware voor de E3 van Creality staat er op.
Ender 3 Pro
- Direct Drive Extruder van Creality (die er uit ziet als de stock bowden extruder) er op gezet.
- Voorzien van Creality Dual-Z as (met stappenmotor en Y-kabel)
Beide geven nu het probleem dat ze "crashen" en rebooten tijdens het printen. Er staat dan weer "Ender 3 Ready" en "Ender 3 Pro Ready" in het scherm net als vlak na het aan zetten. De Ender 3 houd het vaak wat langer vol dan m'n Ender 3 Pro. De Pro komt niet verder dan een paar lagen waar de E3 m'n test print de eerste keer bijna had afgerond (+-5cm hoogte)
Ik heb van de E3 Pro de 2e stappenmotor losgekoppeld en de lead-screw verwijderd zodat deze weer 'enkele' Z-as is. De direct drive zit er nog wel op. Dit werkt nog steeds niet en hij reboot nogsteeds vrij snel na het starten van de print.
In de Ender 3 heb ik het 4.2.2 bordje weer ingebouwd en deze staat nog te printen, als het lukt om de print af te ronden lijkt het mij een combi tussen dual-z, direct-drive en de v4.2.7. bordjes. (Al wil ik als test de E3 weer voorzien van de 4.2.7 en dan de 2e lead-screw verwijderen om te testen). Heb de vRef gemeten bij de E3 Pro en XYZ zijn 1.1v en E is 1.2v wat als ik zo zoek correct is.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Wat heb ik gedaan:
Ender 3:
- De hot-end/extruder combo van de E3 Pro hier op gezet want de fan is stiller (als ik google zit hier verder geen verschil in met die van de E3).
- Voorzien van Creality Dual-Z as (met stappenmotor en Y-kabel)
- Voorzien van Creality 2.4.7 silent moederbord (nieuw gekocht bij Amazon), de standaard firmware voor de E3 van Creality staat er op.
Ender 3 Pro
- Direct Drive Extruder van Creality (die er uit ziet als de stock bowden extruder) er op gezet.
- Voorzien van Creality Dual-Z as (met stappenmotor en Y-kabel)
Beide geven nu het probleem dat ze "crashen" en rebooten tijdens het printen. Er staat dan weer "Ender 3 Ready" en "Ender 3 Pro Ready" in het scherm net als vlak na het aan zetten. De Ender 3 houd het vaak wat langer vol dan m'n Ender 3 Pro. De Pro komt niet verder dan een paar lagen waar de E3 m'n test print de eerste keer bijna had afgerond (+-5cm hoogte)
Ik heb van de E3 Pro de 2e stappenmotor losgekoppeld en de lead-screw verwijderd zodat deze weer 'enkele' Z-as is. De direct drive zit er nog wel op. Dit werkt nog steeds niet en hij reboot nogsteeds vrij snel na het starten van de print.
In de Ender 3 heb ik het 4.2.2 bordje weer ingebouwd en deze staat nog te printen, als het lukt om de print af te ronden lijkt het mij een combi tussen dual-z, direct-drive en de v4.2.7. bordjes. (Al wil ik als test de E3 weer voorzien van de 4.2.7 en dan de 2e lead-screw verwijderen om te testen). Heb de vRef gemeten bij de E3 Pro en XYZ zijn 1.1v en E is 1.2v wat als ik zo zoek correct is.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Even wat dingen die ik nog kan bedenken.Dualdude schreef op zondag 24 maart 2024 @ 16:30:
Ik heb dit weekend m'n Ender-3 (4.2.2 non silent mobo met 2.0.6 Marlin van Creality) en Ender-3 Pro (4.2.7 silent met 1.x.x Marlin van Creality, de 4.2.7 zit er al een paar jaren in) "geupgrade". Beide functioneerden prima voor de upgrade. Ze printen nu beide niet meer betrouwbaar en crashen/rebooten.
Wat heb ik gedaan:
Ender 3:
- De hot-end/extruder combo van de E3 Pro hier op gezet want de fan is stiller (als ik google zit hier verder geen verschil in met die van de E3).
- Voorzien van Creality Dual-Z as (met stappenmotor en Y-kabel)
- Voorzien van Creality 2.4.7 silent moederbord (nieuw gekocht bij Amazon), de standaard firmware voor de E3 van Creality staat er op.
Ender 3 Pro
- Direct Drive Extruder van Creality (die er uit ziet als de stock bowden extruder) er op gezet.
- Voorzien van Creality Dual-Z as (met stappenmotor en Y-kabel)
Beide geven nu het probleem dat ze "crashen" en rebooten tijdens het printen. Er staat dan weer "Ender 3 Ready" en "Ender 3 Pro Ready" in het scherm net als vlak na het aan zetten. De Ender 3 houd het vaak wat langer vol dan m'n Ender 3 Pro. De Pro komt niet verder dan een paar lagen waar de E3 m'n test print de eerste keer bijna had afgerond (+-5cm hoogte)
Ik heb van de E3 Pro de 2e stappenmotor losgekoppeld en de lead-screw verwijderd zodat deze weer 'enkele' Z-as is. De direct drive zit er nog wel op. Dit werkt nog steeds niet en hij reboot nogsteeds vrij snel na het starten van de print.
In de Ender 3 heb ik het 4.2.2 bordje weer ingebouwd en deze staat nog te printen, als het lukt om de print af te ronden lijkt het mij een combi tussen dual-z, direct-drive en de v4.2.7. bordjes. (Al wil ik als test de E3 weer voorzien van de 4.2.7 en dan de 2e lead-screw verwijderen om te testen). Heb de vRef gemeten bij de E3 Pro en XYZ zijn 1.1v en E is 1.2v wat als ik zo zoek correct is.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
1. Los/slecht contact van een van de draden. Tijdens het printen beweegt de printer en mogelijk net genoeg dat het fout gaat.
2. Heb je de firmware ook een upgrade gegeven? Zo ja heb je ook een reset van fabrieksinstellingen gedaan en deze opnieuw opgeslagen. Dit wordt vaak vergeten en dan krijg je vreemde problemen.
3. Mogelijk moederbord wat ergens sluiting mee maakt en niet helemaal goed zit.
4. Stappenmotor die te heet wordt?
5. Toch je firmwaresettings nog eens nalopen of er mogelijk iets niet goed staat. Anders bv eens met Klipper gaan testen of het daarmee ook gebeurt. Je kunt vrij makkelijk heen en weer switchen.
Dank voor je reactie! Los contact neig ik niet naar aangezien ik met beide printers het issue heb/had. Heb ook alles nog gechecked voor m'n post.
Ben inmiddels weer een halve dag prutsen verder en lijk wat resultaat behaald te hebben.
De E3 heeft nu 2x een probleemloze print gedaan. 1x met het 4.2.2 mobo (waar ik al Marlin 2.0.6 firmware op had). Heb daarna het 4.2.7 mobo weer ingebouwd en ook maar voorzien van Creality/Marlin 2.0.6 firmware. Heb ook de vRef ingesteld, deze was op de z-as een tikkie laag (1.0v ipv de aanbevolen 1.1v). Deze laatste combo heeft ook een succesvolle print gedaan. Zet de E3 zo weer aan te printen als test. Hoop dat de combi met nieuwere firmware het heeft opgelost. Neig er wel naar dat het probleem zit in 2 stappenmotoren aan 1 kabel. Ze beinvloeden elkaar en als het net niet 100% synchroon draait zou het kunnen zijn dat de driver er van in de war raakt en de boel crasht.
De E3P ga ik zo weer voorzien van de 2e leadscrew. Qua firmware moet ik even kijken want er is van Creality geen Marlin 2.0.6 voor het 4.2.7 mobo. Ik zou de 4.2.2 er in kunnen bouwen als test met 2.0.6 voor de E3P. De E3P heeft gisteren trouwens wel een succesvolle print gedaan met alleen de direct drive extruder zonder de extra Z-leadscrew.
Ben inmiddels weer een halve dag prutsen verder en lijk wat resultaat behaald te hebben.
De E3 heeft nu 2x een probleemloze print gedaan. 1x met het 4.2.2 mobo (waar ik al Marlin 2.0.6 firmware op had). Heb daarna het 4.2.7 mobo weer ingebouwd en ook maar voorzien van Creality/Marlin 2.0.6 firmware. Heb ook de vRef ingesteld, deze was op de z-as een tikkie laag (1.0v ipv de aanbevolen 1.1v). Deze laatste combo heeft ook een succesvolle print gedaan. Zet de E3 zo weer aan te printen als test. Hoop dat de combi met nieuwere firmware het heeft opgelost. Neig er wel naar dat het probleem zit in 2 stappenmotoren aan 1 kabel. Ze beinvloeden elkaar en als het net niet 100% synchroon draait zou het kunnen zijn dat de driver er van in de war raakt en de boel crasht.
De E3P ga ik zo weer voorzien van de 2e leadscrew. Qua firmware moet ik even kijken want er is van Creality geen Marlin 2.0.6 voor het 4.2.7 mobo. Ik zou de 4.2.2 er in kunnen bouwen als test met 2.0.6 voor de E3P. De E3P heeft gisteren trouwens wel een succesvolle print gedaan met alleen de direct drive extruder zonder de extra Z-leadscrew.
Die drivers kunnen niet zien dat er 1 of 2 motoren aangesloten zijn, ze leveren stroom en meten weerstand.Dualdude schreef op maandag 25 maart 2024 @ 17:08:
Dank voor je reactie! Los contact neig ik niet naar aangezien ik met beide printers het issue heb/had. Heb ook alles nog gechecked voor m'n post.
Ben inmiddels weer een halve dag prutsen verder en lijk wat resultaat behaald te hebben.
De E3 heeft nu 2x een probleemloze print gedaan. 1x met het 4.2.2 mobo (waar ik al Marlin 2.0.6 firmware op had). Heb daarna het 4.2.7 mobo weer ingebouwd en ook maar voorzien van Creality/Marlin 2.0.6 firmware. Heb ook de vRef ingesteld, deze was op de z-as een tikkie laag (1.0v ipv de aanbevolen 1.1v). Deze laatste combo heeft ook een succesvolle print gedaan. Zet de E3 zo weer aan te printen als test. Hoop dat de combi met nieuwere firmware het heeft opgelost. Neig er wel naar dat het probleem zit in 2 stappenmotoren aan 1 kabel. Ze beinvloeden elkaar en als het net niet 100% synchroon draait zou het kunnen zijn dat de driver er van in de war raakt en de boel crasht.
Ik denk dat je een veel te hoge motor current hebt ingesteld, volgens mij mag je juist naar 0.6/0.8v i.p.v. 1.0 of 1.1v. Omdat door de tweede motor en leadscrew de last al verdeeld is.
Mijn vermoeden is juist dat over current protection ingeschakeld wordt en je driver uitschakelt, dit vindt het moederbord niet grappig en crashed/reboot.
Met de direct drive extruder is er in gewicht niets veranderd aan je z as, alleen de plaatsing van het gewicht van de z naar de x as. Sterker nog, beste kans dat het geheel lichter is geworden door de directdrive extruder i.v.m. de lichtere motor die meekomt met de standaard DDE kitjes.
[ Voor 13% gewijzigd door wally1987 op 26-03-2024 13:59 . Reden: Een kleine onderbouwing ]
Ik wil mijn Ender 3 Pro gaan verkopen en een K1C aanschaffen. Nu is mijn Ender3 helemaal gemod en aangepast inclusief RPi4 voor klipper, DDI, touch sensor, extra Z-as en een ander MB. Loont het de moeite om die RPi4 eraf te halen en de Ender3 weer terug te bouwen naar Marlin? Ik verwacht namelijk niet dat ik 'opeens' 50 euro meer kan 'vangen' voor deze opstelling t.o.v. de RPI4 eraf halen en los verkopen of hergebruiken en Marlin weer erop zetten...
Wat denken jullie?
Wat denken jullie?
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
Ik zou de rpi gewoon houden. Een ender 3 brengt volgens mij niet zo heel veel op. Zit er zelf ook aan te denken. Ik heb een ender 3 pro met een bigtreetech moederbord met cb1 erop. Inmiddels heb ik een k1 en ik had al een 5pro. Hou er rekening mee dat een k1 of k1c veel sneller en makkelijker print dan de ender maar wel veel meer geluid maakt.
@wally1987
Bedankt voor je reactie! De motor current zijn de default waarden voor het v4.2.7 moederbordje, dit is iig ook wat ik vind als ik er naar Google en wat voor de drivers wordt aangegeven (mogen tot max 1.35v als ik het goed heb onthouden). De motoren worden ook niet warm.
De oudere v4.2.2 heeft standaard lagere vRef waarden (maar ook andere non-silent drivers). M'n beide v4.2.7. hebben de zelfde vRef waarden standaard. Creality geeft ook nergens aan dat je dit moet aanpassen met de 2e leadscrew. Ik zal er nog eens naar zoeken of ik daar info over kan vinden.
Bij m'n Ender-3 lijkt het opgelost met nieuwere firmware. Eerst lukte niet één print, nu zijn er al 3 achter elkaar goed gegaan.
Heb m'n E3 Pro opnieuw bekabeld en alles gechecked en opnieuw afgesteld. Die staat nu een test print te doen met het v4.2.7 bordje (ook default vRef) en de oude firmware. Als dat fout gaat gooi ik daar ook nieuwere firmware op. Tot nu toe is hij al verder (4mm) dan hij na ombouw is gekomen.
Bedankt voor je reactie! De motor current zijn de default waarden voor het v4.2.7 moederbordje, dit is iig ook wat ik vind als ik er naar Google en wat voor de drivers wordt aangegeven (mogen tot max 1.35v als ik het goed heb onthouden). De motoren worden ook niet warm.
De oudere v4.2.2 heeft standaard lagere vRef waarden (maar ook andere non-silent drivers). M'n beide v4.2.7. hebben de zelfde vRef waarden standaard. Creality geeft ook nergens aan dat je dit moet aanpassen met de 2e leadscrew. Ik zal er nog eens naar zoeken of ik daar info over kan vinden.
Bij m'n Ender-3 lijkt het opgelost met nieuwere firmware. Eerst lukte niet één print, nu zijn er al 3 achter elkaar goed gegaan.
Heb m'n E3 Pro opnieuw bekabeld en alles gechecked en opnieuw afgesteld. Die staat nu een test print te doen met het v4.2.7 bordje (ook default vRef) en de oude firmware. Als dat fout gaat gooi ik daar ook nieuwere firmware op. Tot nu toe is hij al verder (4mm) dan hij na ombouw is gekomen.
Ik duim voor je dat de print gewoon afgeprint wordt. Heb je een linkje van de firmware?Dualdude schreef op dinsdag 26 maart 2024 @ 19:04:
@wally1987
Bedankt voor je reactie! De motor current zijn de default waarden voor het v4.2.7 moederbordje, dit is iig ook wat ik vind als ik er naar Google en wat voor de drivers wordt aangegeven (mogen tot max 1.35v als ik het goed heb onthouden). De motoren worden ook niet warm.
De oudere v4.2.2 heeft standaard lagere vRef waarden (maar ook andere non-silent drivers). M'n beide v4.2.7. hebben de zelfde vRef waarden standaard. Creality geeft ook nergens aan dat je dit moet aanpassen met de 2e leadscrew. Ik zal er nog eens naar zoeken of ik daar info over kan vinden.
Bij m'n Ender-3 lijkt het opgelost met nieuwere firmware. Eerst lukte niet één print, nu zijn er al 3 achter elkaar goed gegaan.
Heb m'n E3 Pro opnieuw bekabeld en alles gechecked en opnieuw afgesteld. Die staat nu een test print te doen met het v4.2.7 bordje (ook default vRef) en de oude firmware. Als dat fout gaat gooi ik daar ook nieuwere firmware op. Tot nu toe is hij al verder (4mm) dan hij na ombouw is gekomen.
[ Voor 3% gewijzigd door wally1987 op 26-03-2024 22:11 ]
Snap er echt niks van. De E3 Pro is nog het zelfde (afgezien van dat ik de bekabeling weer los heb gehaald en opnieuw heb gedaan) en de print ging goed. Heb wel gelezen dat ondanks dat het verwarmingselement geen polariteit heeft (beide kabels zijn rood) het soms toch uit maakt hoe je hem aansluit aangezien een van de twee draden aan het chassis zit. Dus het kan zijn dat ik hem bij toeval nu anders om heb aangesloten. Beide lijken nu te functioneren.
De firmware voor de E3 (Marlin 2.0.6 voor het 2.4.7 bordje) heb ik hier vandaan:
https://www.creality.com/pages/download-ender-3
Via het "Support \ Download Center" menu kun je de Creality firmwares voor andere printers ook vinden.
Ik wil ook nog testen met een recente Marlin. Van deze site kun je dagelijkse builds downloaden (je moet wel registreren en doneren, maar de donatie mag ook 0 zijn en dan wordt je uitgemaakt voor freeloader
maar het werkt wel.
https://marlin.crc.id.au/
Volgende project is de extruder van m'n CR-10 v3 fixen (of vervangen). Heb hem al een hele tijd maar was er nog niet aan toe gekomen om hem in gebruik te nemen. Ik vind die Titan extruder achteraf gezien echt een verschrikkelijk domme constructie. Er zitten 4 boutjes door het afdekplaatje waarvan één door twee lagers en het tandwiel die de extruder aandrijft gaat. Als je die volledig vast draait kun je de lagers slopen en zit het tandwiel vast. Zet je hem zo vast dat het tandwiel wil draaien dan draait de extruder het boutje los. Deze zit standaard met loctite maar was bij mij dus toch los gelopen. En het piept en kraakt en knakt als een gek. Hier is best veel over te vinden en je moet blijkbaar regelmatig het boutje smeren en weer vast zetten met loctite.
De firmware voor de E3 (Marlin 2.0.6 voor het 2.4.7 bordje) heb ik hier vandaan:
https://www.creality.com/pages/download-ender-3
Via het "Support \ Download Center" menu kun je de Creality firmwares voor andere printers ook vinden.
Ik wil ook nog testen met een recente Marlin. Van deze site kun je dagelijkse builds downloaden (je moet wel registreren en doneren, maar de donatie mag ook 0 zijn en dan wordt je uitgemaakt voor freeloader
https://marlin.crc.id.au/
Volgende project is de extruder van m'n CR-10 v3 fixen (of vervangen). Heb hem al een hele tijd maar was er nog niet aan toe gekomen om hem in gebruik te nemen. Ik vind die Titan extruder achteraf gezien echt een verschrikkelijk domme constructie. Er zitten 4 boutjes door het afdekplaatje waarvan één door twee lagers en het tandwiel die de extruder aandrijft gaat. Als je die volledig vast draait kun je de lagers slopen en zit het tandwiel vast. Zet je hem zo vast dat het tandwiel wil draaien dan draait de extruder het boutje los. Deze zit standaard met loctite maar was bij mij dus toch los gelopen. En het piept en kraakt en knakt als een gek. Hier is best veel over te vinden en je moet blijkbaar regelmatig het boutje smeren en weer vast zetten met loctite.
Weet iemand nog een goed site waar ik een printbed kan bestellen voor een ender 3 v3 SE?
123-3D had ze niet meer en krijgt ze pas 22-04 weer binnen.
123-3D had ze niet meer en krijgt ze pas 22-04 weer binnen.
Alleen de buildplate of het hele printbed? Buildplates zijn algemeen verkrijgbaar. Alle 235x235 passen wel. Ik raad altijd PEI aan.
In the end it was not guns or bombs that defeated the aliens, but that humblest of all gods creatures, the Tyrannosaurus Rex
Ik bedoel de buildplate, die van mij had ik met de eerst build (geluk kat demo) beschadigd. Die zat zo vast dat ik nogal veel kracht moest uitoefen om hem los te krijgen.
Wat is het verschil met de originele plaat en een PEI?
Wat is het verschil met de originele plaat en een PEI?
Zo te zien heeft jouw printer een PC build plate, ik ken dat materiaal niet.
Ik heb hier een vergelijk website gevonden:
https://www.crealityexperts.com/bed-material-comparison
Amazon heeft zo te zien jouw build plate:
https://www.amazon.nl/-/e...exible/dp/B0B2ZL81NJ?th=1
Maar ook een boel PEI sheets. Zoek maar op PEI in dit topic, genoeg ervaringen
Ik heb hier een vergelijk website gevonden:
https://www.crealityexperts.com/bed-material-comparison
Amazon heeft zo te zien jouw build plate:
https://www.amazon.nl/-/e...exible/dp/B0B2ZL81NJ?th=1
Maar ook een boel PEI sheets. Zoek maar op PEI in dit topic, genoeg ervaringen
In the end it was not guns or bombs that defeated the aliens, but that humblest of all gods creatures, the Tyrannosaurus Rex
Het is de plaat die de look heeft van schuurpapier en bij 123-3d staat dat dit een PEI hechtplatform kit zwart is.
Er staat ook een set van 2 platen voor 33€, Creality 3D PEI hechtplatform kit Black 235 x 235 x 2 mm dus ik heb deze dan maar besteld.
Er staat ook een set van 2 platen voor 33€, Creality 3D PEI hechtplatform kit Black 235 x 235 x 2 mm dus ik heb deze dan maar besteld.
Onlangs heb ik voor het eerst een plastic spool filament gebruikt, na meerdere kartonnen spools.
Nu ik de plastic spool van de houder haal zie ik dat er een paar beginnende groeven in de houder zijn gesleten.
Hoe voorkomen jullie dat, anders dan door kartonnen spools te gebruiken?
Nu ik de plastic spool van de houder haal zie ik dat er een paar beginnende groeven in de houder zijn gesleten.
Hoe voorkomen jullie dat, anders dan door kartonnen spools te gebruiken?
Ik heb de houder een drupje siliconenvet gegeven, na 5 jaar printen heeft hij nog geen schrammetje.WheeleE schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 19:50:
Onlangs heb ik voor het eerst een plastic spool filament gebruikt, na meerdere kartonnen spools.
Nu ik de plastic spool van de houder haal zie ik dat er een paar beginnende groeven in de houder zijn gesleten.
Hoe voorkomen jullie dat, anders dan door kartonnen spools te gebruiken?
Daarbij heb je het geluk een eigenaar te zijn van een 3D printer, een nieuwe printen is zo gedaan.
Soms ligt een oplossing zó voor de hand dat ik er gewoon strak overheen kijk
Let op:
Het meegeleverde rolletje PLA bij een nieuwe Creality printer is vaak van matige kwaliteit, bij printproblemen graag eerst proberen met goede kwaliteit PLA.
Verkoop en printverzoekjes niet in dit topic, maar via V&A:
categorie: 3D Printers
categorie: Grafisch ontwerp en 3d visualisatie
Het meegeleverde rolletje PLA bij een nieuwe Creality printer is vaak van matige kwaliteit, bij printproblemen graag eerst proberen met goede kwaliteit PLA.
Verkoop en printverzoekjes niet in dit topic, maar via V&A:
categorie: 3D Printers
categorie: Grafisch ontwerp en 3d visualisatie