[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[smitae]

Iemand een idee waar dit door komt? Ales lijkt verder goed te gaan. De laatste 2 dagen zatten de prints wel heel erg vast. Maar verder ook gewoon netjes en strakke prints? De tweede laag is weer 100% netjes. Enige nadeel, voor de deksels die ik print is de eerste laag de bovenkant, ziet er dan niet zo mooi uit.
Stukje slechte filament ofzo? Bed te strak? Ander probleem?
Dit is de eerste layer en deze print ik al dagen achter elkaar op deze manier. Half weg in de derde rol filament.



En de tweede laag gaat goed. Je ziet de eerste laag foutjes nog een beetje, maar straks met de derde laag is dat niet meer te zien.



En voorbeeld van een print van eerder deze week, eerste laag gewoon goed.

[ Voor 16% gewijzigd door smitae op 21-09-2021 08:20 ]

[pwillemske]

@smitae Nozzle te dicht bij het printbed of overextrusion, maar ik vermoed het eerste (heb ik ook wel eens).

[smitae]

pwillemske schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 09:27:
@smitae Nozzle te dicht bij het printbed of overextrusion, maar ik vermoed het eerste (heb ik ook wel eens).

Check, na deze print dus ff een bedlevel uitvoeren. Thanks.

[Hoogie2004]

@smitae Ik had dit recent ook, combinatie van te dicht op het bed en overextrusion bij mij.

Na de level was het meeste weg, daarna de e-steps gedubbelchecked (https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#esteps maar die klopten) en een flow calibratie gedaan (https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#flow) en daarna was het weer strak.

[ Voor 64% gewijzigd door Hoogie2004 op 21-09-2021 10:17 ]

[sympa]

Hmm nou ik er over denk, ik heb ook zo'n "vork" koppeling gebruikt onderaan. Maar vooral zodat de boel niet aan gort draait mocht ie door de Z te ver naar beneden gaan. De leadscrew schroeft zichzelf dan namelijk uit de koppeling los.
(Was in voorbereiding voor homen met accelerometer, wat het denk ik niet gaat worden voor mij, standaard is prima).

[smitae]

Bedlevel en opgelost. Nozzle idd te dicht op het bed, nu weer goede eerste laag.
Toch de eerste keer dat ik al na na een paar weken (ipv 2 maanden) printen een bedlevel moet uitvoeren.

Thanks

[Joris84]

Gisteren een print aangezet welke probleemloos is verlopen. Toen de printer klaar was besloot hij om de nozzle in de print te drukken en vervolgens X en Y as te bewegen net zolang tot de glasplaat loskwam van de verwarmde plaat (deze zat vast met 4 papierklemmen).



De laatste laag laat in Cura geen gekke dingen zien en de end Gcode is stock. Iemand enig idee wat het euvel is?





Eergisteren heb ik iets anders geprint maar toen dit klaar was gebeurde dit niet.

[Hoogie2004]

Joris84 schreef op woensdag 22 september 2021 @ 07:44:
Gisteren een print aangezet welke probleemloos is verlopen. Toen de printer klaar was besloot hij om de nozzle in de print te drukken en vervolgens X en Y as te bewegen net zolang tot de glasplaat loskwam van de verwarmde plaat (deze zat vast met 4 papierklemmen).

[Afbeelding]

De laatste laag laat in Cura geen gekke dingen zien en de end Gcode is stock. Iemand enig idee wat het euvel is?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Eergisteren heb ik iets anders geprint maar toen dit klaar was gebeurde dit niet.

Heb je misschien ergens tussendoor een home command gegeven per ongeluk (via octoprint ofzo?)...
Soms lijken die commands bewaard te worden om uit te voeren na alle bestaande commands.

[ Voor 77% gewijzigd door Hoogie2004 op 22-09-2021 08:08 ]

[Joris84]

@Hoogie2004 Nee, ik gebruik ook geen octoprint. Nadat de printer aan is gezet heb ik wel de Z-offzet iets bijgesteld omdat deze te dicht op het bed stond (toen hij bezig was met de skirt, naar+0.10) maar verder heb ik de 3 uur lang niets met de printer gedaan

[Hoogie2004]

Joris84 schreef op woensdag 22 september 2021 @ 08:21:
@Hoogie2004 Nee, ik gebruik ook geen octoprint. Nadat de printer aan is gezet heb ik wel de Z-offzet iets bijgesteld omdat deze te dicht op het bed stond (toen hij bezig was met de skirt, naar+0.10) maar verder heb ik de 3 uur lang niets met de printer gedaan

Hmmm. Dan heb ik ook geen idee. Hopelijk iemand anders wel.

[MC Taz Man]

Joris84 schreef op woensdag 22 september 2021 @ 08:21:
@Hoogie2004 Nee, ik gebruik ook geen octoprint. Nadat de printer aan is gezet heb ik wel de Z-offzet iets bijgesteld omdat deze te dicht op het bed stond (toen hij bezig was met de skirt, naar+0.10) maar verder heb ik de 3 uur lang niets met de printer gedaan

Heb je een auto bed leveler? Mijn BL Touch begint met een home in het midden van de plaat.

[Joris84]

MC Taz Man schreef op woensdag 22 september 2021 @ 09:01:
[...]

Heb je een auto bed leveler?

Nee

[MC Taz Man]

Was het een beetje zat dat het autolevellen elke keer wat filament kost ivm opgewarmde hotend. Machine instellingen maar gewijzigd naar:

code:

; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; start preheating the bed
M105 ; Report Temp
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; heat to Cura Bed setting 
G29 ; Autolevel
G1 Z20.0 ; Raise print head
M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0 ; start preheating hotend
M105 ; Report Temp
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0 ; heat to Cura Hotend
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish

Meningen? Tips?

Als ik het goed begrepen heb, wordt eerst het bed opgewarmd naar de ingestelde temp, dan een 5*5 autolevel mesh, printkop 20mm omhoog, dan wordt de hotend opgewarmd, om vervolgens de standaard codes uit te voeren.

[Christoxz]

MC Taz Man schreef op woensdag 22 september 2021 @ 12:18:
Was het een beetje zat dat het autolevellen elke keer wat filament kost ivm opgewarmde hotend. Machine instellingen maar gewijzigd naar:

code:

; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; start preheating the bed
M105 ; Report Temp
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; heat to Cura Bed setting 
G29 ; Autolevel
G1 Z20.0 ; Raise print head
M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0 ; start preheating hotend
M105 ; Report Temp
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0 ; heat to Cura Hotend
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish

Meningen? Tips?

Als ik het goed begrepen heb, wordt eerst het bed opgewarmd naar de ingestelde temp, dan een 5*5 autolevel mesh, printkop 20mm omhoog, dan wordt de hotend opgewarmd, om vervolgens de standaard codes uit te voeren.

Mijn starting code is vergelijkbaar al laat ik de hotend opwarmen tijdens de autolevel. Z-offset is natuurlijk wel gebasseerd op een opgewarmde bed & nozzle.

M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; start preheating the bed
M105 ; Report Temp
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; heat to Cura Bed setting

Dit zou je kunnen verkorten naar alleen M190, aangezien M190 opwarmen & wachten is, maar deze manier kan ook.

M140 -> Set bed temp
M190 -> Set & wait for bed temp

[MC Taz Man]

Christoxz schreef op woensdag 22 september 2021 @ 12:33:
[...]

Mijn starting code is vergelijkbaar al laat ik de hotend opwarmen tijdens de autolevel. Z-offset is natuurlijk wel gebasseerd op een opgewarmde bed & nozzle.

Het hele punt is het minimaliseren van het oozing door het opwarmen. Dan is hotend opwarmen tijdens het levellen een beetje... Tegenstrijdig?

[...]

Dit zou je kunnen verkorten naar alleen M190, aangezien M190 opwarmen & wachten is, maar deze manier kan ook.

M140 -> Set bed temp
M190 -> Set & wait for bed temp

Waarom is er dan een M105, die de temperatuur doorgeeft? Of is dat voor niet-Ender/Creality printers?

[Christoxz]

MC Taz Man schreef op woensdag 22 september 2021 @ 12:36:
[...]

Het hele punt is het minimaliseren van het oozing door het opwarmen. Dan is hotend opwarmen tijdens het levellen een beetje... Tegenstrijdig?

[...]

Maar het opwarmen moet toch gebeuren? Nu is het opwarmen & levelen ongeveer tegelijk klaar, waardoor de hotend niet onnodig op temperatuur staat te wachten en dus niet onnodig oozed.

Of je hebt een beetje ooze tijdens het levelen&opwarmen tegelijk, of alleen tijdens het stilstaand opwarmen. Of ik snap je punt niet helemaal..

Sowieso retract ik een klein beetje, waardoor de ooze erg minimaal is.

Waarom is er dan een M105, die de temperatuur doorgeeft? Of is dat voor niet-Ender/Creality printers?

Volgens mij is dat een output voor de serial, bijvoorbeeld voor Octoprint, maar die heeft ook weer zijn eigen intervals.
Weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij is het overbodig. Sowieso is de gcode niet in een loop, dus betekent ook maar dat hij 1x rapporteert, terwijl je temps wel gewoon updaten, lijkt mij.

[MC Taz Man]

Christoxz schreef op woensdag 22 september 2021 @ 13:06:
[...]

Maar het opwarmen moet toch gebeuren? Nu is het opwarmen & levelen ongeveer tegelijk klaar, waardoor de hotend niet onnodig op temperatuur staat te wachten en dus niet onnodig oozed.

Of je hebt een beetje ooze tijdens het levelen&opwarmen tegelijk, of alleen tijdens het stilstaand opwarmen. Of ik snap je punt niet helemaal..

Sowieso retract ik een klein beetje, waardoor de ooze erg minimaal is.

Fair. Een retraction aan het einde van de vorige print toevoegen zal wss hetzelfde resultaat hebben . Daar ga ik naar kijken.

Het "probleem" met oozen tijdens het levellen is dat dit op het bed komt, wat potentieel weer problemen kan veroorzaken met het printen. Echter doet een retraction dat oplossen, gok ik. Gaan we testen .

[...]

Volgens mij is dat een output voor de serial, bijvoorbeeld voor Octoprint, maar die heeft ook weer zijn eigen intervals.
Weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij is het overbodig. Sowieso is de gcode niet in een loop, dus betekent ook maar dat hij 1x rapporteert, terwijl je temps wel gewoon updaten, lijkt mij.

Als ik het goed begrepen heb, doet M105 het rapporteren aanslingeren. Sws lijkt het geen nadeel te hebben.

[MC Taz Man]

Hmm... Blijkbaar is retraction GCode wat lastiger te vinden... Iemand tips?

[Luc45]

MC Taz Man schreef op woensdag 22 september 2021 @ 13:43:
Hmm... Blijkbaar is retraction GCode wat lastiger te vinden... Iemand tips?

De extrusion axis x stappen de andere kant op laten bewegen?

[Melmer]

MC Taz Man schreef op woensdag 22 september 2021 @ 13:43:
Hmm... Blijkbaar is retraction GCode wat lastiger te vinden... Iemand tips?

Misschien heb je die gewoon al in je end code staan.

Anders:

code:

G1 E-25 F2700

?

Dan retract ie 25mm. Misschien wat teveel. Maar dan is de filament zo ongeveer wel uit je nozzle.

[ Voor 26% gewijzigd door Melmer op 22-09-2021 13:50 ]

[MC Taz Man]

Melmer schreef op woensdag 22 september 2021 @ 13:46:
[...]

Misschien heb je die gewoon al in je end code staan.

Anders:

code:

G1 E-25 F2700

?

Dan retract ie 25mm. Misschien wat teveel. Maar dan is de filament zo ongeveer wel uit je nozzle.

Dank, dat staat er idd soort van in. Ik neem aan dat de E-25 de 25mm bepaald? If so, ik heb m nu op 10mm gezet. Mijn standaard retraction afstand.

[Melmer]

Ja klopt. De afstand in huidige units.

[ Voor 61% gewijzigd door Melmer op 22-09-2021 14:53 ]

[MC Taz Man]

Cool, dank. Doorgevoerd & straks ff testen met Tiamat's zwarte kop & nek

[Prutzertje]

Joris84 schreef op woensdag 22 september 2021 @ 07:44:
Gisteren een print aangezet welke probleemloos is verlopen. Toen de printer klaar was besloot hij om de nozzle in de print te drukken en vervolgens X en Y as te bewegen net zolang tot de glasplaat loskwam van de verwarmde plaat (deze zat vast met 4 papierklemmen).

[Afbeelding]

De laatste laag laat in Cura geen gekke dingen zien en de end Gcode is stock. Iemand enig idee wat het euvel is?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Eergisteren heb ik iets anders geprint maar toen dit klaar was gebeurde dit niet.

Wow dat ziet er voor de rest goed uit hoor! Bij mij heb ik altijd wat slingers tussen de ruimtes.

[MC Taz Man]

Test ging goed , dank voor de tips

[Joris84]

Prutzertje schreef op donderdag 23 september 2021 @ 13:13:
[...]


Wow dat ziet er voor de rest goed uit hoor! Bij mij heb ik altijd wat slingers tussen de ruimtes.

Ja! De print zelf is super goed gelukt

[mphilipp]

MC Taz Man schreef op woensdag 22 september 2021 @ 13:33:
Fair. Een retraction aan het einde van de vorige print toevoegen zal wss hetzelfde resultaat hebben . Daar ga ik naar kijken.

Dat is sowieso handig. Stel dat je iets wil printen en alsnog een ander filament wil laden. Als ie niet meer in de hotend zit, zit ie ook niet vast en kun je meteen het oude filament eruit trekken en het nieuwe laden zonder dat je moet wachten op dat opwarmen om de wissel te doen.

[MC Taz Man]

mphilipp schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 11:32:
[...]

Dat is sowieso handig. Stel dat je iets wil printen en alsnog een ander filament wil laden. Als ie niet meer in de hotend zit, zit ie ook niet vast en kun je meteen het oude filament eruit trekken en het nieuwe laden zonder dat je moet wachten op dat opwarmen om de wissel te doen.

Meh, ik warm de hotend wel iets op . Retraction's momenteel 10mm & de purge lijn is veeeeel korter dan die was. Lijkt me dat 15mm, of meer, potentieel er voor gaat zorgen dat de purge lijn helemaal niet meer aanwezig zal zijn.

Mss is 10mm voldoende om het filament te verwijderen... Geen idee nog, maar zal het testen zodra de huidige prints klaar zijn .

[Borkus]

Ik heb onlangs een bltouch en verlengkabel besteld bij 123-3d t.b.v. mijn Ender 3 V2 alleen lijkt mij dit geen geschikte kabel. Heeft iemand tips je hoe ik het werkend kan krijgen of of waar ik een kabel kan bestellen die wel geschikt is?

[Evertt]

Borkus schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 17:59:
Ik heb onlangs een bltouch en verlengkabel besteld bij 123-3d t.b.v. mijn Ender 3 V2 alleen lijkt mij dit geen geschikte kabel. Heeft iemand tips je hoe ik het werkend kan krijgen of of waar ik een kabel kan bestellen die wel geschikt is?

Waarschijnlijk de kabels omwisselen. https://smith3d.com/ender...ion-guide-by-smith3d-com/

[Marco1994]

Ik heb sinds een kleine maand een ender 5 gekocht. En als een print klaar is blijft de fan draaien, dat zorgt er wel eens voor dat de fan wel een paar uur blijft draaien. En dat is natuurlijk zonde, is er een manier om dat uit te zetten?

[mphilipp]

Ik heb iets raars. Vlak voor de vakantie heb ik zo'n mooie BMG extruder met V6 hotend geïnstalleerd (clone van Trianglelab) en dat ziet er allemaal heel goed uit, volgens beschrijving heb ik de noodzakelijke aanpassingen gedaan in de firmware. Op zich geen probleem. Alleen als ie gaat levellen, komt ie na het auto-homen iets vóór het bed uit met zijn printkop en dus ook de probe (CR Touch). Dan gaat ie in de lege lucht staan proben en raakt Marlin in paniek. Ik heb volgens mij de NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET correct ingevuld, zoals in het schemaatje in de config file wordt aangegeven. De probe zit rechts van de nozzle (als je recht voor de printer staat) en een mm of 8 naar voren (ophanging is een beetje crappy, maar hij zit op zich goed; zou geen probleem moeten zijn). Je krijgt dus eerst een positieve waarde voor X en dan een negatieve voor Y. Maar tóch gaat ie fout. En aangezien de printer stil gaat staan bij deze fout, heb ik het heel goed na kunnen meten. Eerst zat ik er inderdaad een beetje naast, maar hij lijkt exact op dezelfde plek te gaan staan. Ik denk dus dat ik ergens anders misschien ook iets moet instellen. Of ik zie iets over het hoofd....

[edit]
Fun fact: op mijn Ender zat oorspronkelijk een BL Touch. Maar toen ik de boel uit elkaar haalde, zag ik dat de vorige eigenaar de BL Touch met superlijm op de mounting bracket had gelijmd. Leuk hoor. Dat krijg je er dus nooit meer vanaf. Ik moest dus een nieuwe kopen en heb dus maar meteen zo'n mooie zwarte CR Touch gekocht. Alleen heeft die zijn connector op de bovenkant zitten en de meegeleverde mount paste niet helemaal. Die heb ik dus in 2 stukjes gebroken (expres) en omgekeerd erop gemonteerd zodat ie niet meer in de weg zit voor die kabel, maar wel aan de behuizing van de hele klerezooi geschroefd kan worden. Vandaar dat ie een klein beetje scheef zit, maar dat maakt niet uit; hij voelt het bed en geeft zijn seintje.

[ Voor 24% gewijzigd door mphilipp op 24-09-2021 22:12 ]

[Hoogie2004]

mphilipp schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 22:09:
Ik heb iets raars. Vlak voor de vakantie heb ik zo'n mooie BMG extruder met V6 hotend geïnstalleerd (clone van Trianglelab) en dat ziet er allemaal heel goed uit, volgens beschrijving heb ik de noodzakelijke aanpassingen gedaan in de firmware. Op zich geen probleem. Alleen als ie gaat levellen, komt ie na het auto-homen iets vóór het bed uit met zijn printkop en dus ook de probe (CR Touch). Dan gaat ie in de lege lucht staan proben en raakt Marlin in paniek. Ik heb volgens mij de NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET correct ingevuld, zoals in het schemaatje in de config file wordt aangegeven. De probe zit rechts van de nozzle (als je recht voor de printer staat) en een mm of 8 naar voren (ophanging is een beetje crappy, maar hij zit op zich goed; zou geen probleem moeten zijn). Je krijgt dus eerst een positieve waarde voor X en dan een negatieve voor Y. Maar tóch gaat ie fout. En aangezien de printer stil gaat staan bij deze fout, heb ik het heel goed na kunnen meten. Eerst zat ik er inderdaad een beetje naast, maar hij lijkt exact op dezelfde plek te gaan staan. Ik denk dus dat ik ergens anders misschien ook iets moet instellen. Of ik zie iets over het hoofd....

Ik had ook de 0 van het bed niet helemaal goed staan na een firmware update.

Volgens mij had ik hiermee 2 opties:
- In de firmware de Y_MAX_POS op een negatieve waarde zetten
- Via M206 (https://marlinfw.org/docs/gcode/M206.html) de home offset opgeven.

[mphilipp]

Hoogie2004 schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 22:12:
Ik had ook de 0 van het bed niet helemaal goed staan na een firmware update.

Volgens mij had ik hiermee 2 opties:
- In de firmware de Y_MAX_POS op een negatieve waarde zetten
- Via M206 (https://marlinfw.org/docs/gcode/M206.html) de home offset opgeven.

Als ik nu kijk, en misschien was het altijd al zo, maar als het bed geheel naar achteren is, dus tegen de endstop aan, zit de nozzle dus in de lege lucht...2cm vóór het bed dus
En het omgekeerde als ik het bed naar voren haal. Dan zit ie van de rand af. Ik heb volgens mij ooit een keer iets geprint dat (met de brim welliswaar) de volledige plaat bedekte, dus ik heb ook die achterste rand gebruikt zeg maar. Ik kan die Y_MAX_POS instellen zodat ie niet meer over het randje gaat, maar die marge aan de achterkan kan ik niets aan doen. Het lijkt wel of de printkop teveel naar voren zit.

[Hoogie2004]

mphilipp schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 22:23:
[...]

Als ik nu kijk, en misschien was het altijd al zo, maar als het bed geheel naar achteren is, dus tegen de endstop aan, zit de nozzle dus in de lege lucht...2cm vóór het bed dus
En het omgekeerde als ik het bed naar voren haal. Dan zit ie van de rand af. Ik heb volgens mij ooit een keer iets geprint dat (met de brim welliswaar) de volledige plaat bedekte, dus ik heb ook die achterste rand gebruikt zeg maar. Ik kan die Y_MAX_POS instellen zodat ie niet meer over het randje gaat, maar die marge aan de achterkan kan ik niets aan doen. Het lijkt wel of de printkop teveel naar voren zit.

Is je endstop dan misschien verschoven ofzo? Zou het anders ook niet weten....

[MC Taz Man]

Borkus schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 17:59:
Ik heb onlangs een bltouch en verlengkabel besteld bij 123-3d t.b.v. mijn Ender 3 V2 alleen lijkt mij dit geen geschikte kabel. Heeft iemand tips je hoe ik het werkend kan krijgen of of waar ik een kabel kan bestellen die wel geschikt is?

Hoezo heb je een verlengkabel nodig? De BLTouch die ik besteld heb, kwam met een kabel die lang genoeg is.

[smitae]

Marco1994 schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 22:08:
Ik heb sinds een kleine maand een ender 5 gekocht. En als een print klaar is blijft de fan draaien, dat zorgt er wel eens voor dat de fan wel een paar uur blijft draaien. En dat is natuurlijk zonde, is er een manier om dat uit te zetten?

Je zou met M107 in je end code de fan kunnen stoppen. Alleen weet ik niet wat de fan-index nummer is.
Default is het namelijk de print-cooling fan, maar je wilt de hot-end fan uitzetten neem ik aan? Dus je moet een index nummer meegeven aan M107.

Geen idee of het slim is. Als je print klaar is dan is de nozzle nog heet, dan als je dan de hot-end fan uitzet trekt er vast warmte naar boven in je hot-end omhoog. Lijkt mij geen goed idee?
En de power voor het draaien van de hot-end fan lijkt mij ook erg minimaal? Dus ik denk, lekker laten draaien.

[ Voor 7% gewijzigd door smitae op 24-09-2021 23:21 ]

[Marco1994]

smitae schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 23:08:
[...]


Je zou met M107 in je end code de fan kunnen stoppen. Alleen weet ik niet wat de fan-index nummer is.
Default is het namelijk de print-cooling fan, maar je wilt de hot-end fan uitzetten neem ik aan? Dus je moet een index nummer meegeven aan M107.

Geen idee of het slim is. Als je print klaar is dan is de nozzle nog heet, dan als je dan de hot-end fan uitzet trekt er vast warmte naar boven in je hot-end omhoog. Lijkt mij geen goed idee?
En de power voor het draaien van de hot-end fan lijkt mij ook erg minimaal? Dus ik denk, lekker laten draaien.

Okay, maakt sense dat die dan nog even draait vanwege de nozzle die graag af wilt koelen. Ik begrijp dat het dus, zonder al te gekke capriolen, dat het niet mogelijk is om dat ding na een paar minuten uit te zetten?

[MikeOO]

mphilipp schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 22:09:
Ik heb iets raars. Vlak voor de vakantie heb ik zo'n mooie BMG extruder met V6 hotend geïnstalleerd (clone van Trianglelab) en dat ziet er allemaal heel goed uit, volgens beschrijving heb ik de noodzakelijke aanpassingen gedaan in de firmware. Op zich geen probleem. Alleen als ie gaat levellen, komt ie na het auto-homen iets vóór het bed uit met zijn printkop en dus ook de probe (CR Touch). Dan gaat ie in de lege lucht staan proben en raakt Marlin in paniek. Ik heb volgens mij de NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET correct ingevuld, zoals in het schemaatje in de config file wordt aangegeven. De probe zit rechts van de nozzle (als je recht voor de printer staat) en een mm of 8 naar voren (ophanging is een beetje crappy, maar hij zit op zich goed; zou geen probleem moeten zijn). Je krijgt dus eerst een positieve waarde voor X en dan een negatieve voor Y. Maar tóch gaat ie fout. En aangezien de printer stil gaat staan bij deze fout, heb ik het heel goed na kunnen meten. Eerst zat ik er inderdaad een beetje naast, maar hij lijkt exact op dezelfde plek te gaan staan. Ik denk dus dat ik ergens anders misschien ook iets moet instellen. Of ik zie iets over het hoofd....

[edit]
Fun fact: op mijn Ender zat oorspronkelijk een BL Touch. Maar toen ik de boel uit elkaar haalde, zag ik dat de vorige eigenaar de BL Touch met superlijm op de mounting bracket had gelijmd. Leuk hoor. Dat krijg je er dus nooit meer vanaf. Ik moest dus een nieuwe kopen en heb dus maar meteen zo'n mooie zwarte CR Touch gekocht. Alleen heeft die zijn connector op de bovenkant zitten en de meegeleverde mount paste niet helemaal. Die heb ik dus in 2 stukjes gebroken (expres) en omgekeerd erop gemonteerd zodat ie niet meer in de weg zit voor die kabel, maar wel aan de behuizing van de hele klerezooi geschroefd kan worden. Vandaar dat ie een klein beetje scheef zit, maar dat maakt niet uit; hij voelt het bed en geeft zijn seintje.

Heb je de aanpassingen voor de BL-Touch op de printer zelf gedaan of via een firmware update.
Bij het laatste heb je toen ook M502 & M500 als commando's uitgevoerd.
Dan reset hij de firmware en haalt alle waardes opnieuw op. Dan weet je 100% zeker dat hij met de juiste waardes werkt.

Bij een fimwareflash alleen wil het gebeuren dat niet alles opnieuw wordt opgehaald waardoor je dus vage problemen kunt krijgen en printer met oude waardes blijft werken.

Kan zeker geen kwaad om bij vreemde problemen dit alsnog uit te voeren via bv OctoPrint.
Voer eerst een M503 uit en kopieer deze waardes als je die niet allemaal weet. Je moet deze waardes ook opnieuw invullen als je deze niet al in je firmware zelf hebt ingevuld.

[ Voor 5% gewijzigd door MikeOO op 25-09-2021 07:20 ]

[Melmer]

Marco1994 schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 23:41:
[...]

Okay, maakt sense dat die dan nog even draait vanwege de nozzle die graag af wilt koelen. Ik begrijp dat het dus, zonder al te gekke capriolen, dat het niet mogelijk is om dat ding na een paar minuten uit te zetten?

Misschien kan je iets met het M109 commando.

Je printer wacht dan tot een bepaalde hotend temperatuur en gaat dan door. Enige is wel dat dus je hotend dan op die temperatuur wordt ingesteld. Maar na de 107 een 104 uitvoeren om hem op nul te zetten.

Als voorbeeld (en niet getest):

code:

M109 R30; Wait for Hot-end to 30C
M107; Turn off fan
M104 S0; Set Hot-end to 0C (off)

Misschien even zelf kijken of die 30 graden te vroeg/te laat is.

[ Voor 6% gewijzigd door Melmer op 25-09-2021 07:44 ]

[Marco1994]

Melmer schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 07:41:
[...]


Misschien kan je iets met het M109 commando.

Je printer wacht dan tot een bepaalde hotend temperatuur en gaat dan door. Enige is wel dat dus je hotend dan op die temperatuur wordt ingesteld. Maar na de 107 een 104 uitvoeren om hem op nul te zetten.

Als voorbeeld (en niet getest):

code:

M109 R30; Wait for Hot-end to 30C
M107; Turn off fan
M104 S0; Set Hot-end to 0C (off)

Misschien even zelf kijken of die 30 graden te vroeg/te laat is.

Dankje, ik ga hier even mee spelen

[smitae]

Marco1994 schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 07:47:
[...]

Dankje, ik ga hier even mee spelen

En niet vergeten, ff kijken welk index nummer je fan heeft. Zonder index M107 is de print cooler.
Vast wel iemand hier die dat weet??

[Borkus]

MC Taz Man schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 22:53:
[...]

Hoezo heb je een verlengkabel nodig? De BLTouch die ik besteld heb, kwam met een kabel die lang genoeg is.

Omdat er aan de bltouch maar een kabeltje van 15cm zit

[Borkus]

Evertt schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 22:01:
[...]

Waarschijnlijk de kabels omwisselen. https://smith3d.com/ender...ion-guide-by-smith3d-com/

Maar de stekkers passen niet in het main board...

[Hoogie2004]

Borkus schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 08:43:
[...]

Maar de stekkers passen niet in het main board...

Ik heb deze verlengkabel gebruikt:
https://www.123-3d.nl/Ant...-SM-XD1-i3642-t13138.html

Op een Creality v4.2.2 bord.
Ik moest de witte connector van die verlengkabel aan de moederbord kant wisselen met mijn originele z-stop connector (relatief makkelijk te doen zonder kabels te knippen, je kan die pinnetjes uit de connector wurmen), en die dan op de z-stopnpoort aansluiten. En de zwarte stekker vastgelijmd met een lijmpistool in die veel te grote connector poort...

Ik heb voor mijn Ender 3 pro het BLTOUCH stuk uit deze video gevolgd, werkte perfect: YouTube: Creality 32 bit V4 board guide - Ender 3 V2, BLtouch & more

[ Voor 4% gewijzigd door Hoogie2004 op 25-09-2021 10:43 ]

[Melmer]

smitae schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 08:38:
[...]


En niet vergeten, ff kijken welk index nummer je fan heeft. Zonder index M107 is de print cooler.
Vast wel iemand hier die dat weet??

Ik lees trouwens dat je de extruder fan nooit kan uitschakelen. Dus die M107 is dan alleen voor de print cooling? Als dat zo is dan is die index niet nodig.

[ Voor 5% gewijzigd door Melmer op 25-09-2021 10:54 ]

[smitae]

Melmer schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 10:52:
[...]

Ik lees trouwens dat je de extruder fan nooit kan uitschakelen. Dus die M107 is dan alleen voor de print cooling? Als dat zo is dan is die index niet nodig.

Enige wat ik in Marlin docs zie is dat je meerdere fan’s kunt aansturen met M107, maar idd, als er geen index nummer voor de extruder fan bestaat dan is uitschakelen via Marlin dus niet mogelijk.

De print cooling zou na het printen wel uit moeten gaan lijkt mij?

[smitae]

Oke, sinds ik mijn magnetische flexbed hebben moeten vervangen door een nieuwe. Lijk ik ccnstant problemen te hebben met bedlevel. Eerder nooit last van, nu merk ik na elke print wel dat het bed niet 100% goed level meer is. Beetje vreemd, maar goed, wel erg onhandig.

Heb in elk geval maar eens nieuwe veren besteld voor het bed (die mooie gele). Maar zit heel voorzichtig te denken over een BLtouch. Wil er nog niet echt aan, want na bijna 2 jaar zonder problemen in bedlevel heb ik nooit echt de waarde van de BLtouch gezien. Maar ik ben nu om de dag aan het handmatig bedlevel en, dat gaat een beetje irritant worden.

Vraagje. Aangezien ik best veel wissel tussen, 012, 016, 020 en 028 heb ik ook de uitdaging dat de eerste layer dikte per print kan verschillen? Althans dat heb ik nu in cura zo staan.
Hoe doen jullie dat? Altijd eerste layer op 020 of toch variëren. Verschil tussen 012 en 028 is is best groot en kan mij voorstellen dat dan een bedlevel noodzakelijk is.
Dat lost de BLtouch ook niet op denk ik? Die kijkt niet naar de eerste print layer neem ik aan?

Zit nu zwaar te denken de eerste layer altijd op 020 te zetten en dan voor de 012 en 008 layer prints op support te gaan printen en niet direct op het bed?

[GeeBee]

Je kunt evt ook voor de eerste laag de temp verhogen en de line width op 115/125% zetten.
Toevallig vanmorgen net een video over bekeken

[ Voor 15% gewijzigd door GeeBee op 25-09-2021 12:36 ]

[Soepstengel]

Misschien kan iemand mij helpen. Ik heb mijn Ender 3 Pro (met SKR Mini E3 2.0) geupgrade naar een Dual Z opstelling met extra stepper motor. Deze heb ik aangesloten op de ZBM port op de SKR Mini en deze wil ik nu in klipper configureren, maar ik weet niet wat voor settings ik daar voor moet gebruiken. Voor de eerste Z stepper heb ik het volgende

code:

[stepper_z]
step_pin: PB0
dir_pin: PC5
enable_pin: !PB1
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin: ^PC2
position_endstop: 0.0
position_max: 250

Ik heb sowieso een andere step_pin nodig, echter kan ik nergens vinden wat dit dan moet zijn, het pin schema laat daar ook niets over los zover ik dat kan zien: https://github.com/bigtre...0MINI%20E3%20V2.0-PIN.pdf

Hoe moet ik dit instellen?

edit: Ahhhh, het is helemaal geen Dual Z support met aparte motor aandrijving, het is gewoon onboard port splitting Dat is jammer, maar ik hoef dus niets apart in te stellen hiervoor.

[ Voor 14% gewijzigd door Soepstengel op 25-09-2021 13:24 ]

[MC Taz Man]

Borkus schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 08:42:
[...]

Omdat er aan de bltouch maar een kabeltje van 15cm zit

Blijkbaar heeft 123-3d mij dan de verkeerde kabel geleverd bij deze BL-Touch. De meegeleverde kabel is lang genoeg om in het moederbord te komen.

[Borkus]

MC Taz Man schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 13:25:
[...]

Blijkbaar heeft 123-3d mij dan de verkeerde kabel geleverd bij deze BL-Touch. De meegeleverde kabel is lang genoeg om in het moederbord te komen.

Aha nu snap ik het, ik heb de verkeerde besteld. Namelijk deze: https://www.123-3d.nl/Ant...1-BLTOUCH-i3640-t324.html

[mphilipp]

MikeOO schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 07:17:
[...]
Heb je de aanpassingen voor de BL-Touch op de printer zelf gedaan of via een firmware update.
Bij het laatste heb je toen ook M502 & M500 als commando's uitgevoerd.
Dan reset hij de firmware en haalt alle waardes opnieuw op. Dan weet je 100% zeker dat hij met de juiste waardes werkt.

Ik heb alles in de firmware gedaan en doe altijd een initialize eeprom via het menu; dan restored hij de waardes ook. En dat werkt, dat kan ik zien.

Door de Y_MIN_POS te zetten, gaat hij nu niet meer buiten het bed proben. Alleen struikelt ie nu over de rechterkant...de nozzle zit nog wel op het bed, maar de probe valt er precies buiten. Ik moet dus ook even rommelen met de X_MAX_POS denk ik.

Blijf het toch raar vinden. Alsof die hele constructie de boel op andere posities neerzet. Volgens mij kun je de boel niet anders monteren dan hoe het moet. Nou ja...als ie het doet, ben ik al blij. Die 2 cm is ook niet heel erg. Sommigen hebben daar die clips zitten.

[Borkus]

Hoogie2004 schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 10:41:
[...]

Ik heb deze verlengkabel gebruikt:
https://www.123-3d.nl/Ant...-SM-XD1-i3642-t13138.html

Op een Creality v4.2.2 bord.
Ik moest de witte connector van die verlengkabel aan de moederbord kant wisselen met mijn originele z-stop connector (relatief makkelijk te doen zonder kabels te knippen, je kan die pinnetjes uit de connector wurmen), en die dan op de z-stopnpoort aansluiten. En de zwarte stekker vastgelijmd met een lijmpistool in die veel te grote connector poort...

Ik heb voor mijn Ender 3 pro het BLTOUCH stuk uit deze video gevolgd, werkte perfect: YouTube: Creality 32 bit V4 board guide - Ender 3 V2, BLtouch & more

Heb je misschien een foto van het eindresultaat? Zodat ik zeker weet dat ik niks verkeerd doe.

[MikeOO]

mphilipp schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 15:27:
[...]

Ik heb alles in de firmware gedaan en doe altijd een initialize eeprom via het menu; dan restored hij de waardes ook. En dat werkt, dat kan ik zien.

Door de Y_MIN_POS te zetten, gaat hij nu niet meer buiten het bed proben. Alleen struikelt ie nu over de rechterkant...de nozzle zit nog wel op het bed, maar de probe valt er precies buiten. Ik moet dus ook even rommelen met de X_MAX_POS denk ik.

Blijf het toch raar vinden. Alsof die hele constructie de boel op andere posities neerzet. Volgens mij kun je de boel niet anders monteren dan hoe het moet. Nou ja...als ie het doet, ben ik al blij. Die 2 cm is ook niet heel erg. Sommigen hebben daar die clips zitten.

Belangrijk is ook dat als je bv een G28 geeft hij in het midden uitkomt.
Zelf ook behoorlijk lopen zoeken toen ik net een bl-touch ging gebruiken en hij dus nooit precies in het midden uitkwam.

Inderdaad met Y_MIN_POS en X_MIN_POS kun je dit instellen. X_MAX_POS haalt hij uit je X_BED_SIZE & Y_BED_SIZE dus die moet je wel goed hebben ingevuld.

Reden dat ik de M502 & M500 aangaf is omdat ik het dus niet goed kreeg en bleef zoeken. Toen ik dit ingaf ging het wel ineens zonder problemen. Soms gaan zaken via het menu van de printer ook niet lekker en blijft je zoeken en blijft het probleem dus daarin te zitten.

Zou het zeker een keer proberen om dit uit te sluiten. Via Pronteface kun je het ook uitvoeren als je de printer met je PC verbindt. Ik zelf zet ik de printer na deze 2 commando's ook nog uit en weer aan zodat ik 100% zeker weet dat als opnieuw wordt geladen.

En check ook de firmware versie. Kan ook zijn dat de versie die je gebruikt problemen heeft en je dus een oudere of nieuwere versie moet gebruiken.

[Hoogie2004]

Borkus schreef op zondag 26 september 2021 @ 00:53:
[...]


Heb je misschien een foto van het eindresultaat? Zodat ik zeker weet dat ik niks verkeerd doe.

Ik zal hem later vandaag even open schroeven en een foto maken. (Er loopt nu een print, dus dat wordt vanavond)

Dit is iig het schema dat ik gebruikt heb:


Met dus de signaal delen op de z-endstop poort. (Dit is de default setting in de firmware, iets met probe_uses_z_endstop ofzo)

[Abracadaver79]

Vandaag heb ik op mijn Ender 3 een BL touch geïnstalleerd en de firmware geüpdatet.
Als ik de printer aanzet geeft hij een extruder temp aan van 358C.

Ik heb al wat lopen zoeken op het forum en google maar kom maar weinig tegen over dit onderwerp.
Volgens onderstaand filmpje van Creality is er een probleem met het moederbord. Heb alle draden en aansluitingen gecontroleerd maar zie niets vreemds. Heeft iemand een suggestie?

Filmpje

[Hoogie2004]

@Borkus bij deze


De derde stekker is de z endstop, en die in het midden is die niet passende die vastgelijmd is

[MC Taz Man]

Abracadaver79 schreef op zondag 26 september 2021 @ 20:30:
Vandaag heb ik op mijn Ender 3 een BL touch geïnstalleerd en de firmware geüpdatet.
Als ik de printer aanzet geeft hij een extruder temp aan van 358C.

Ik heb al wat lopen zoeken op het forum en google maar kom maar weinig tegen over dit onderwerp.
Volgens onderstaand filmpje van Creality is er een probleem met het moederbord. Heb alle draden en aansluitingen gecontroleerd maar zie niets vreemds. Heeft iemand een suggestie?

Filmpje

Welk bord heb je en welke firmware? Ik heb de Jyers Extensible Firmware gebruikt voor mijn 4.2.2, met de 5*5 mesh. Zie: https://github.com/Jyers/Marlin/releases

Wat op m'n Ender 3 v2

[Abracadaver79]

MC Taz Man schreef op zondag 26 september 2021 @ 20:56:
[...]

Welk bord heb je en welke firmware? Ik heb de Jyers Extensible Firmware gebruikt voor mijn 4.2.2, met de 5*5 mesh. Zie: https://github.com/Jyers/Marlin/releases

Wat op m'n Ender 3 v2

Ik heb 8 bit MB versie 1.1.4 en ik heb nu firmware 1.1.6 geinstalleerd.
Deze files stonden op de creality site

[vso]

ik heb het topic nog eens doorgespit .. en ik sta op het punt een enclosure te gaan bouwen/aan te schaffen.
genoeg idee-en gevonden,

ik heb een ender3 v2
PLA,ABS en PETG wil ik o.a gaan printen.
De reden voor de enclosure is --> stof preventie & geluid dempen. (voornamelijk)

Hitte binnen houden is misschien nice voor 1 of meerdere filaments maar dat is zoals ik begrijp niet voor alle filaments waar je juist meer koeling nodig hebt ?

dus ik zat te denken aan een recirculatie koeling met hepa/koolstof filter ertussen eventueel ventilatie roosters die open/dicht kunnen indien nodig. het hercirculeren van de lucht is puur om te filteren .. tijdens het printen en niet zoveel warmte te verliezen. misschien een verse lucht toevoer "gefliltert" aanzuigen ..

De printplaat/voeding zal ik buiten de enclosure plaatsen, net zoals de display. hoewel ik direct een octo-pi in wil zetten is pi3 is goed genoeg ?

Hoeveel ruimte heb ik minimaal om de ender3v2 nodig ? 47,5 x 47 x 62 cm (LxBxH) oftewel 50x50x 70 ? of beter net iets meer ruimte ? (exclusief mijn eigen idee-en) ..

[MikeOO]

Komt weer iets leuks en maakt wisselen een stuk makkelijker.
https://e3d-online.com/blogs/news/rapidchangerevo

Presentatie is ook te zien maar dat moet je aanspreken. Like wel of hij high is.
YouTube: E3D Sanjay Reveals All About Rapidchange REVO #TCT3sixty

[Hoogie2004]

MikeOO schreef op donderdag 30 september 2021 @ 07:45:
Komt weer iets leuks en maakt wisselen een stuk makkelijker.
https://e3d-online.com/blogs/news/rapidchangerevo

Presentatie is ook te zien maar dat moet je aanspreken. Like wel of hij high is.
YouTube: E3D Sanjay Reveals All About Rapidchange REVO #TCT3sixty

Ok dat is wel cool

[mphilipp]

MikeOO schreef op donderdag 30 september 2021 @ 07:45:
Komt weer iets leuks en maakt wisselen een stuk makkelijker.
https://e3d-online.com/blogs/news/rapidchangerevo

Presentatie is ook te zien maar dat moet je aanspreken. Like wel of hij high is.
YouTube: E3D Sanjay Reveals All About Rapidchange REVO #TCT3sixty

Ziet er goed uit. Nero 3D (leuk kanaal om te volgen overigens) heeft ook een beta unit gekregen om te testen. Zo te zien warmt het lekker snel op (en koelt ook snel weer af). Mooi spul!

[AteGjalt]

vso schreef op woensdag 29 september 2021 @ 20:35:
ik heb het topic nog eens doorgespit .. en ik sta op het punt een enclosure te gaan bouwen/aan te schaffen.
genoeg idee-en gevonden,

ik heb een ender3 v2
PLA,ABS en PETG wil ik o.a gaan printen.
De reden voor de enclosure is --> stof preventie & geluid dempen. (voornamelijk)

Hitte binnen houden is misschien nice voor 1 of meerdere filaments maar dat is zoals ik begrijp niet voor alle filaments waar je juist meer koeling nodig hebt ?

dus ik zat te denken aan een recirculatie koeling met hepa/koolstof filter ertussen eventueel ventilatie roosters die open/dicht kunnen indien nodig. het hercirculeren van de lucht is puur om te filteren .. tijdens het printen en niet zoveel warmte te verliezen. misschien een verse lucht toevoer "gefliltert" aanzuigen ..

De printplaat/voeding zal ik buiten de enclosure plaatsen, net zoals de display. hoewel ik direct een octo-pi in wil zetten is pi3 is goed genoeg ?

Hoeveel ruimte heb ik minimaal om de ender3v2 nodig ? 47,5 x 47 x 62 cm (LxBxH) oftewel 50x50x 70 ? of beter net iets meer ruimte ? (exclusief mijn eigen idee-en) ..

Die 50x50x70 is wel echt het minimum. Zou persoonlijk wel meer ruimte (minimaal 10cm alle kanten) er omheen willen, voor uitbreidingen en werkruimte voor afstellen oid.
RPi 3 met 2gb is het minimum wat je nodig hebt voor octopi, draai t zelf op de RPi 4 met 4gb.

[mphilipp]

AteGjalt schreef op donderdag 30 september 2021 @ 09:06:
RPi 3 met 2gb is het minimum wat je nodig hebt voor octopi, draai t zelf op de RPi 4 met 4gb.

Bij mij draait het zonder problemen op een 3B met 1Gb. Bijna 300m geheugen ongebruikt en geen swap. Het is Linux, geen Windows

[Christoxz]

mphilipp schreef op donderdag 30 september 2021 @ 09:52:
[...]

Bij mij draait het zonder problemen op een 3B met 1Gb. Bijna 300m geheugen ongebruikt en geen swap. Het is Linux, geen Windows

Er zijn ook helemaal geen RPI 3's met 2GB. Draait prima met 1GB inderdaad.

[MikeOO]

mphilipp schreef op donderdag 30 september 2021 @ 08:24:
[...]

Ziet er goed uit. Nero 3D (leuk kanaal om te volgen overigens) heeft ook een beta unit gekregen om te testen. Zo te zien warmt het lekker snel op (en koelt ook snel weer af). Mooi spul!
[YouTube: E3D Revo(v7) vs HF Dragon Heatup Comparison]

Vooral het snel kunnen wisselen spreek mij ook erg aan. Is nu in huidige opstelling toch altijd een gedoe om deze te vervangen. Mijn nozzle zit behoorlijk omsloten door de koelunit die ik geprint hebt en daardoor erg krap. En aangezien ik al V6 gebruik past het dus mooi in deze opstelling en hoef ik niets aan te passen.

Hopen dat de prijs snel zakt na de release dan weet ik wat de volgende upgrade gaat worden.
Nadeel is wel dat je vast zit aan hun qua nozzle's en hangt dus af wat die prijzen gaan worden.

[Sebazzz]

Ik vind het snel opwarmen niet echt een feature. Als je bijvoorbeeld ABS gaat printen moet je enclosure toch even een kwartier tot half uur op temperatuur komen. De snelheid van de hotend interesseert mij dan echt niet. Met minder warmtemassa vraag ik mij ook af of je sneller problemen krijgt met fluctuerende temperaturen. Daarnaast vraag ik mij ook af of de toleranties dermate strak zijn dat warmteoverdracht niet minder efficient is dan een geschroefte nozzle.

We weten ook natuurlijk dat de enige reden dat E3D het op deze manier heeft ontwikkeld omdat Slice Engineering een patent heeft op een heater block op afstandhoudertjes.

[mphilipp]

Sebazzz schreef op donderdag 30 september 2021 @ 10:39:
Met minder warmtemassa vraag ik mij ook af of je sneller problemen krijgt met fluctuerende temperaturen. Daarnaast vraag ik mij ook af of de toleranties dermate strak zijn dat warmteoverdracht niet minder efficient is dan een geschroefte nozzle.

De betatesters zeggen dat ie bijzonder stabiel is qua temperatuur. Zoals die Sanjay al aangeeft, zit de winst 'm erin dat zij nu zelf alles hebben ontwikkeld, dus de heater cartridge, thermistor en het blok. Alles is dus perfect op elkaar afgestemd.

We weten ook natuurlijk dat de enige reden dat E3D het op deze manier heeft ontwikkeld omdat Slice Engineering een patent heeft op een heater block op afstandhoudertjes.

Ze zijn er al een flink aantal jaren mee bezig, dus of dat zo is zou ik niet weten. Is het belangrijk? Ik vind het best een goede innovatie. Als je makkelijker een nozzle kunt wisselen, doe je het ook eerder. Even een snel prototype eruit knallen met een grotere nozzle doe je dan eerder dan heel dat circus met hot tighten enzo. Dit werkt gewoon 10x makkelijker.

[ Voor 12% gewijzigd door mphilipp op 30-09-2021 10:53 ]

[Sebazzz]

Wat wel interessant is, is dat het compatible is met de Hemera. Wat ik mij wel afvraag is hoe het in de praktijk werkt. Voor de Hemera heb ik op de heatbreak schroefdraad koelpasta moeten smeren (volgens de instructies - en bijgeleverd). Het is een stuk minder praktisch als je dat opnieuw moet doen bij elke nozzle change.

[mphilipp]

Sebazzz schreef op donderdag 30 september 2021 @ 12:15:
Wat wel interessant is, is dat het compatible is met de Hemera. Wat ik mij wel afvraag is hoe het in de praktijk werkt. Voor de Hemera heb ik op de heatbreak schroefdraad koelpasta moeten smeren (volgens de instructies - en bijgeleverd). Het is een stuk minder praktisch als je dat opnieuw moet doen bij elke nozzle change.

Zo te zien komt er een nieuwe versie van de Hemara en ik denk dat je voor een bestaande Hemera een soort upgrade kit kunt kopen waar je dat deel waar je de nozzle/heatbreak in schroeft vervangt. Anders kun je dat ding er nooit inschroeven natuurlijk. Voor de V6 komt er ook een drop in replacement.

[Sebazzz]

Gebaseerd op dit lijkt het een Hemera-heatbreak te zijn: https://e3d-online.com/blogs/news/rapidchangerevo

[vso]

AteGjalt schreef op donderdag 30 september 2021 @ 09:06:
[...]


Die 50x50x70 is wel echt het minimum. Zou persoonlijk wel meer ruimte (minimaal 10cm alle kanten) er omheen willen, voor uitbreidingen en werkruimte voor afstellen oid.
RPi 3 met 2gb is het minimum wat je nodig hebt voor octopi, draai t zelf op de RPi 4 met 4gb.

ik heb ikea platsa gescoort (60x55x120) vandaag, en 2x koolstof + 2x filters ..

nog ff naar de bouwmarkt voor een goeie zware lade geleider en beugels zodat ik de plank(en) wat kan verstevigen .. en beetje trillingen kan gaan voorkomen.

Nog een paar ventilatie kanalen en radiator folie ..zodat de flow in de kamer zowel
- recirculatie
- verhit zie YouTube: 3D Printing in a 100°C Heated Chamber - Lessons Learned zeker wat hij ook met een goedkope lucht pistool doet is intressant.

- gekoeld (kamer temp) ..

ik wil eerst beginnen met de "low" temp stuff .. caliberen etc .. voordat ik overga tot wat meer temp gevoelig materiaal

deze YouTube: Hero Me Gen 5: lijkt me toch 1 van de eerste upgrades (slice enginering mosqito hotend)


check dus een RPI 3 is voldoende .. ik heb nog een endoscoop en webcam(s) en materiaal om diverse zaken te verlengen dus hmm dat word best wel even knutselen maar eerst nog materiaal halen

[Rincewind]

Ik heb hier de (voorlopig ?) laatste uitbreiding liggen van mijn Ender 3: Dual Z. Daar zit dus een kabeltje bij om 2 Z-motoren aan 1 connector op het MB te koppelen. Ik heb echter een SKR mini E3 V2.0 met 2 afzonderlijke z-connectoren (ZAM en ZBM) die allebei dus een aparte kabel nodig hebben.

Weet iemand waar ik een losse Z-kabel kan kopen?

Of zit er geen meerwaarde in het gebruiken van de 2e Z-connector (ZBM) op het MB en is het makkelijker om gewoon de meegeleverde kabel te gebruiken aan ZAM?

[ Voor 21% gewijzigd door Rincewind op 01-10-2021 14:34 ]

[Banditoz]

Volgens mij is het op de skr ook gewoon 1 uitgang met 2 connectoren. Maakt dan geen verschil.

[Hoogie2004]

Rincewind schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 14:17:
Ik heb hier de (voorlopig ?) laatste uitbreiding liggen van mijn Ender 3: Dual Z. Daar zit dus een kabeltje bij om 2 Z-motoren aan 1 connector op het MB te koppelen. Ik heb echter een SKR mini E3 V2.0 met 2 afzonderlijke z-connectoren (ZAM en ZBM) die allebei dus een aparte kabel nodig hebben.

Weet iemand waar ik een losse Z-kabel kan kopen?

Of zit er geen meerwaarde in het gebruiken van de 2e Z-connector (ZBM) op het MB en is het makkelijker om gewoon de meegeleverde kabel te gebruiken aan ZAM?

Ben wel benieuwd hoe die mod bevalt. Ben aan het twijfelen om dat ook te doen, aangezien de gantry niet lekker horizontaal meezakt na een filament change (die doet een z-hop)...

[Melmer]

@Rincewind Voor als je nog even kan wachten: https://a.aliexpress.com/_u91Mpe

(En tot die tijd gewoon even die bijgeleverde kabel gebruiken voor je tweede motor).

[ Voor 32% gewijzigd door Melmer op 01-10-2021 15:09 ]

[AteGjalt]

Rincewind schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 14:17:
Ik heb hier de (voorlopig ?) laatste uitbreiding liggen van mijn Ender 3: Dual Z. Daar zit dus een kabeltje bij om 2 Z-motoren aan 1 connector op het MB te koppelen. Ik heb echter een SKR mini E3 V2.0 met 2 afzonderlijke z-connectoren (ZAM en ZBM) die allebei dus een aparte kabel nodig hebben.

Weet iemand waar ik een losse Z-kabel kan kopen?

Of zit er geen meerwaarde in het gebruiken van de 2e Z-connector (ZBM) op het MB en is het makkelijker om gewoon de meegeleverde kabel te gebruiken aan ZAM?

Hier heb je een aantal nederlandse sites:
https://www.tinytronics.n...n-adapters/jst-compatible
https://www.123-3d.nl/3D-...aad-en-kabels-p13138.html
https://www.bitsandparts....-en-aandrijving/c1-61-197

[R3m3d7]

Ik heb mijn Ender 5 pro nog niet zo lang maar met de hulp van een vriendelijke mede Ender 5 bezitter hier op het forum heb ik hem goed aan de gang gekregen en een aantal leuke prints mee weten te maken.
Daarna heb ik hem een week stil laten staan, weer aangezet en nu bakt hij er helemaal niets meer van met exact dezelfde gcode en temps, hij heeft alleen een week stil gestaan.
Ik heb de bed level opnieuw gedaan, de nozzle schoogemaakt.
Het is gewoon een zooitje.
Ik heb het gevoel dat er rommel in het hot end zit en ik krijg het er niet goed genoeg uit.
Is er iets wat ik kan doen om dit deel van de printer te verbeteren want dit is echt super frustrerend.

[mphilipp]

R3m3d7 schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 16:37:
Is er iets wat ik kan doen om dit deel van de printer te verbeteren want dit is echt super frustrerend.

Ik roep even iets geks: het is toch niet een gevalletje dat de settings die toen veranderd zijn niet zijn bewaard? Of is de printer na het verhelpen van de problemen al eerder uit en aan geweest?

Als ie goed is afgesteld, vind ik het dan weer raar dat de nozzle verstopt raakt. Of heb je filament gewisseld en iets gebruikt dat misschien een hogere temperatuur nodig heeft? De nozzle even flink opstoken (denk aan je PTFE tube!) is misschien een idee.
Ik heb op een gegeven moment zo'n Micro Swiss all metal hotend gekocht. Dan heb je een hotend waarbij de PTFE tube niet zo ver erin steekt dat ie tegen de nozzle aan zit. Maar in principe is dat bij 'normale' printtemperaturen zoals met PLA geen probleem.

Bij mij was het probleem uiteindelijk dat ik de kabel van de thermistor beschadigd had, waardoor de temperatuur die ik uitlas nergens meer op sloeg. Ik moest PLA printen op 180 graden, anders ging het niet. Nou bleek dus dat 180 graden in werkelijkheid iets van 210 geweest moet zijn... Dan heb je ook een goed werkende printer die op enig moment moeilijk gaat doen.

Ik zou als ik jou was de calibratie site van Teaching Tech doorlopen. Sowieso leerzaam, en dan zou je vanzelf op het probleem moeten stuiten. Maar probeer eerst even uit te sluiten of het inderdaad niet een verstopte nozzle is, en check ook de thermistor even.

[smitae]

Dit soort prints zijn niet echt fijn. Model zit goed vast, maar je ziet het model zo nu en dan bewegen….
En na 9 uur printen wil je dat niet. Na 6 uur had ik een stukje slechte print, kon ik nog net weg knippen. Als ik dat niet had gehoord was het waarschijnlijk niet goed gegaan.



Hoe lossen jullie dit op? In Cura heb je de optie om extra support toe te voegen van bv 3cm breed. Maar ook daar kan de nozzle weer tegen aan stoten.
Andere oriëntatie wilde ik niet omdat in deze setup ik in elk geval een groot contact vlak heb met het bed. Ik moet totaal 8 van dit soort dingen printen. Maar ik kan er niet de hele dag bij gaan staan.

[MC Taz Man]

smitae schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 17:11:
Dit soort prints zijn niet echt fijn. Model zit goed vast, maar je ziet het model zo nu en dan bewegen….
En na 9 uur printen wil je dat niet. Na 6 uur had ik een stukje slechte print, kon ik nog net weg knippen. Als ik dat niet had gehoord was het waarschijnlijk niet goed gegaan.

[Afbeelding]

Hoe lossen jullie dit op? In Cura heb je de optie om extra support toe te voegen van bv 3cm breed. Maar ook daar kan de nozzle weer tegen aan stoten.
Andere oriëntatie wilde ik niet omdat in deze setup ik in elk geval een groot contact vlak heb met het bed. Ik moet totaal 8 van dit soort dingen printen. Maar ik kan er niet de hele dag bij gaan staan.

In Cura heb ik de volgende optie aangezet, maar een "cure-all" is het niet:

[R3m3d7]

Bedankt voor je reactie @mphilipp maar nee, ik gebruik echt dezelfde settings, ik heb ze namelijk tijdens het troubelshooten ook opgeschreven naast dat ik ze in cura en de printer heb opgeslagen.
Ik was juist zo blij dat ik eindelijk iets had wat werkte.
En vandaag waren de prints heel raar want ze waren super lelijk en de wanden waren heel fragiel en lelijk maar hij bleef werk printen, dat had ik nog niet eerder meegemaakt.
Alles was gelijk behalve dat hij een week stil heeft staan voor mij als leek, uiteraard was niet alles gelijk want dan zou dit niet gebeuren maar ik heb voor mij gevoel op dit moment controle over 6 v/d 250 variabele.
Ik heb zonet het holle schroefdeel wat je in je hotend draait eruit gehaald en daar zat pla in, plankhard natuurlijk en ik kreeg het er zonder hem eraf te halen niet uit. Daarna de nozzel er even vanaf en de hele hotend even schoon gemaakt van binnen.
Ik heb het idee dat het deel aan de bovenkant van de hotend bij deze printer gevoelig is voor verstoppingen en ik zou dat graag vervangen met iets dat daar wat minder gevoelig voor is.

Bedankt ook voor je link, ik ga dat eens aandachtig doornemen.

[MikeOO]

R3m3d7 schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 17:39:
Bedankt voor je reactie @mphilipp maar nee, ik gebruik echt dezelfde settings, ik heb ze namelijk tijdens het troubelshooten ook opgeschreven naast dat ik ze in cura en de printer heb opgeslagen.
Ik was juist zo blij dat ik eindelijk iets had wat werkte.
En vandaag waren de prints heel raar want ze waren super lelijk en de wanden waren heel fragiel en lelijk maar hij bleef werk printen, dat had ik nog niet eerder meegemaakt.
Alles was gelijk behalve dat hij een week stil heeft staan voor mij als leek, uiteraard was niet alles gelijk want dan zou dit niet gebeuren maar ik heb voor mij gevoel op dit moment controle over 6 v/d 250 variabele.
Ik heb zonet het holle schroefdeel wat je in je hotend draait eruit gehaald en daar zat pla in, plankhard natuurlijk en ik kreeg het er zonder hem eraf te halen niet uit. Daarna de nozzel er even vanaf en de hele hotend even schoon gemaakt van binnen.
Ik heb het idee dat het deel aan de bovenkant van de hotend bij deze printer gevoelig is voor verstoppingen en ik zou dat graag vervangen met iets dat daar wat minder gevoelig voor is.

Bedankt ook voor je link, ik ga dat eens aandachtig doornemen.

De nozzle daar zit altijd filament in natuurlijk en dat is zonder dat je deze heet maakt ook hard.

Bij de printer krijg je meestal ook wat licht wit filament (zit meestal in een zakje) en is bedoelt voor de boel schoon te maken. Dit wil soms helpen om dat er doorheen te laten gaan voor een deel. Wel even wat warmer maken dan normaal. Bij PLA geruik je bv even 230 zodat het zeker zacht wordt en dan dat witte spul erdoor laten doorvoeren.

Verstopping (heat crimp) kan ook komen als je de printer uitzet terwijl de hotend nog warm is.
Je moet de printer altijd laten afkoelen tot 30-40 graden voor je hem uitzet.

De nozzle dien je ook weer vast te draaien terwijl je de hotend warm stookt. Nooit vastdraaien als deze koud is dan krijg je dus ook ruimte er tussen.

En als alle schoon is en weer werkend de temp +/- 20 graden hoger zetten en dan wat filamant extruden erdoor. Soms komt het dan ook weer op gang.

En ondanks dat alles goed print zijn er vele oorzaken dat het ineens niet meer goed gaat.

1. Te hard je object van het printbed gehaald waardoor het bed beweegt en afstelling veranderd is.
2. Soms zijn de stelwielen van het bed erg slap en draaien deze makkelijk waardoor het bed veranderd.
3. De standaard bedveren zijn ook niet lekker. Vele gebruiken de bekende gele veren maar nog beter zijn de sileconen spacers. Deze zijn even als voorbeeld. Je zult even moeten kijken welke je precies moet gebruiken voor een Ender 5.
4. Onderdelen van de printer zelf zitten niet goed vast, denk aan schroefjes etc die los kunnen raken tijdens printen en dan veranderd alles.

Zo zijn er vele oorzaken te bedenken. 3D printer is helaas niet vergelijkbaar met een normale printer. Door ervaring en veel testen krijg je het vaak weer snel opgelost maar in het begin is het soms een behoorlijk strijd en kun je dagen bezig zijn om te achterhalen wat de oorzaak is.

Maar je geduld en inzet worden dan uiteindelijk weer beloond en ben je weer een ervaring rijker geworden.

[R3m3d7]

@MikeOO

Deze opmerking "Verstopping (heat crimp) kan ook komen als je de printer uitzet terwijl de hotend nog warm is.
Je moet de printer altijd laten afkoelen tot 30-40 graden voor je hem uitzet." komt aan, ik weet vrijwel zeker dat ik dit 2x fout heb gedaan.
Je hele post is trouwens zeer behulpzaam, man wat is er veel te leren maar gisteren had ik weer een goede print aan het einde van de dag!
Ik hoop alleen, oa met deze adviezen van jou, dat ik daar niet elke keer 2+ uur troubleshooting nodig heb voordat hij het weer doet.

Een eigen 3d tekening een fysiek object zien worden is super gaaf en ik weet dat de Ender wat meer kennis en kunde vraagt, daar is de prijs ook naar maar gisteren was ik even blij dat hij niet door mijn raam paste. haha, bedankt man!

[MikeOO]

R3m3d7 schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 09:23:
@MikeOO

Deze opmerking "Verstopping (heat crimp) kan ook komen als je de printer uitzet terwijl de hotend nog warm is.
Je moet de printer altijd laten afkoelen tot 30-40 graden voor je hem uitzet." komt aan, ik weet vrijwel zeker dat ik dit 2x fout heb gedaan.
Je hele post is trouwens zeer behulpzaam, man wat is er veel te leren maar gisteren had ik weer een goede print aan het einde van de dag!
Ik hoop alleen, oa met deze adviezen van jou, dat ik daar niet elke keer 2+ uur troubleshooting nodig heb voordat hij het weer doet.

Een eigen 3d tekening een fysiek object zien worden is super gaaf en ik weet dat de Ender wat meer kennis en kunde vraagt, daar is de prijs ook naar maar gisteren was ik even blij dat hij niet door mijn raam paste. haha, bedankt man!

Geen probleem hoor en we hebben het allemaal meegemaakt en maken het ook nog steeds mee
Het luistert allemaal nauw en 1 klein dingetje wat niet goed zit en je kunt al vreemde dingen krijgen.

Zolang je er plezier in hebt krijgt je steeds meer ervaring en los je de meeste zaken wel vrij snel op. Maar ik loop af en toe ook weer tegen zaken aan en ben je weer aan het zoeken en klooien terwijl de print ervoor nog vlekkeloos ging

Maar ja het is en blijft een hobby die je leuk moet vinden. Zoeken/testen/proberen en weer opnieuw hoort daar af en toe bij.

En inderdaad ramen dicht houden zodat hij binnen blijft is dan zeer belangrijk.

[Hardy8]

MikeOO schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 07:57:
[...]
Verstopping (heat crimp) kan ook komen als je de printer uitzet terwijl de hotend nog warm is.
Je moet de printer altijd laten afkoelen tot 30-40 graden voor je hem uitzet.

???? Het hotend koelt toch ook af wanneer je hem direct uitzet, wat is het verschil? Ik ken het probleem in ieder geval niet op al mijn 3 (DIY) printers, ik heb eigenlijk nooit vastgelopen filament, de meest gemaakte fout die gemaakt wordt is dat men bij filament wisselen het oude filament er gewoon uit trekt uiteraard met een hete nozzle, maar je moet, voordat je de trekbeweging gaan maken eerst het filament even met de hand verder door de hete nozzle duwen tot het eruit loopt en dan daarna snel eruit trekken, dan blijft er nooit filament achter.

[MikeOO]

Hardy8 schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 15:57:
[...]

???? Het hotend koelt toch ook af wanneer je hem direct uitzet, wat is het verschil? Ik ken het probleem in ieder geval niet op al mijn 3 (DIY) printers, ik heb eigenlijk nooit vastgelopen filament, de meest gemaakte fout die gemaakt wordt is dat men bij filament wisselen het oude filament er gewoon uit trekt uiteraard met een hete nozzle, maar je moet, voordat je de trekbeweging gaan maken eerst het filament even met de hand verder door de hete nozzle duwen tot het eruit loopt en dan daarna snel eruit trekken, dan blijft er nooit filament achter.

Je hotend fan is dan gelijk uit waardoor deze niet meer gekoeld wordt bijvoorbeeld en blijft daardoor veel langer heet waardoor het verstopt kan raken.
Dat je het nooit hebt is mooi maar geen garantie voor de toekomst .

Het hangt ook sterk af van het materiaal wat je gebruikt en waarmee je print maar advies is om hem te laten af koelen heb ik regelmatig gelezen dus ik neem het zeker daarin en kost weinig extra moeite
Maar zolang het goed gaat prima en lekker op je eigen manier natuurlijk doen zijn slecht adviezen hoor en iedereen doet het op zijn manier en dat is prima

Het zijn tips voor als je problemen krijgt en dan ben je zoekende naar een oorzaak en dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn.

p.s En het moet natuurlijk heat creep zijn, type foutje.

[Hardy8]

MikeOO schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 16:09:
[...]
Je hotend fan is dan gelijk uit waardoor deze niet meer gekoeld wordt bijvoorbeeld en blijft daardoor veel langer heet waardoor het verstopt kan raken.

Is nog steeds niet logisch voor mij, dat afkoelen gaat ook zonder fan best snel en het filament kan best b.v. een half uur in een heet hotend blijven zitten zonder problemen als je het daarna maar wel even met de hand doorduwt, maar zoals jij zelf ook al zegt ieder doet het op zijn manier en er wordt erg veel onzin op internet vertelt (misschien vind je dit van mij ook wel onzin), ik zelf heb graag een echt logische verklaring en geen aannames, het is ook geen verwijt, alleen maar mijn lange ervaring waar misschien iemand zijn voordeel mee zou kunnen doen.
Ik gebruik overigens hoofdzakelijk PLA, PLA+, veel PETG en soms ABS van diverse merken.

[MikeOO]

Hardy8 schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 16:29:
[...]

Is nog steeds niet logisch voor mij, dat afkoelen gaat ook zonder fan best snel en het filament kan best b.v. een half uur in een heet hotend blijven zitten zonder problemen als je het daarna maar wel even met de hand doorduwt, maar zoals jij zelf ook al zegt ieder doet het op zijn manier en er wordt erg veel onzin op internet vertelt (misschien vind je dit van mij ook wel onzin), ik zelf heb graag een echt logische verklaring en geen aannames, het is ook geen verwijt, alleen maar mijn lange ervaring waar misschien iemand zijn voordeel mee zou kunnen doen.
Ik gebruik overigens hoofdzakelijk PLA, PLA+, veel PETG en soms ABS van diverse merken.

De waarheid zal ergens in het midden zitten en welke weg het beste is blijft een keuze. Zolang het goed gaat vooral doorgaan en bij problemen is dit een mogelijk oplossing.

Heb zelf helaas ook geen echt verklaring dan wat ik vaker gelezen heb en dan neem je dat soort tips mee in je stappen tijdens het leerproces.

En zie het ook zeker niet als verwijt hoor. Sta altijd open voor tips en we leren elke dag weer iets bij.

[mphilipp]

MikeOO schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 16:09:
[...]
Je hotend fan is dan gelijk uit waardoor deze niet meer gekoeld wordt bijvoorbeeld en blijft daardoor veel langer heet waardoor het verstopt kan raken.

Ik zou dan gewoon standaard een retract toevoegen aan de gcode via de slicer. Kun je na het printen direct je printer uitzetten zonder dat je bang hoeft te zijn voor verstoppingen.
Ik doe het trouwens ook niet altijd . Tenminste niet bewust. Vaak staat ie nog wel even aan na het printen, maar niet persé om 'm af te laten koelen.

[Hardy8]

mphilipp schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 17:20:
[...]

Ik zou dan gewoon standaard een retract toevoegen aan de gcode via de slicer. Kun je na het printen direct je printer uitzetten zonder dat je bang hoeft te zijn voor verstoppingen.
Ik doe het trouwens ook niet altijd . Tenminste niet bewust. Vaak staat ie nog wel even aan na het printen, maar niet persé om 'm af te laten koelen.

Dat is natuurlijk ook een goede oplossing 👍, even niet meer aan gedacht , dat heb ik ook al lang in mijn end gcodes staan.

[Wout r]

Je laat de printer nog even aan staan zodat de ptfe buis niet warm wordt door het opwarmen van het koelblok. Wanneer de buis te warm wordt kan deze van eigenschappen/vorm veranderen.

[Xyphoid]

Ik heb de fan van mijn hotend (part cooling fan heb ik laten zitten) op mijn Ender 5 Plus vervangen door een 80mm.



Draai hem nu op 10V, maar wil hem op 5V laten draaien.
Hoe kan ik testen of hij nog voldoende koelt op 5V?

[rinkel]

Xyphoid schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 16:26:
Ik heb de fan van mijn hotend (part cooling fan heb ik laten zitten) op mijn Ender 5 Plus vervangen door een 80mm.

[Afbeelding]

Draai hem nu op 10V, maar wil hem op 5V laten draaien.
Hoe kan ik testen of hij nog voldoende koelt op 5V?

Wordt dat ding dan niet n beetje zwaar zo?
(Iets met massatraagheid)

[smitae]

rinkel schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 22:39:
[...]

Wordt dat ding dan niet n beetje zwaar zo?
(Iets met massatraagheid)

rinkel schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 22:39:
[...]

Wordt dat ding dan niet n beetje zwaar zo?
(Iets met massatraagheid)

Ja, dat vroeg ik mij ook al af? Ziet er wel heel groot uit allemaal? Gaat dat goed bij 120mm/sec bewegingen etc?

[Xyphoid]

rinkel schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 22:39:
[...]

Wordt dat ding dan niet n beetje zwaar zo?
(Iets met massatraagheid)

Dat zei iemand anders ook.
Tot nu toe gaan alle printjes goed.

smitae schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 11:53:
[...]


[...]


Ja, dat vroeg ik mij ook al af? Ziet er wel heel groot uit allemaal? Gaat dat goed bij 120mm/sec bewegingen etc?

Weet ik nog niet.
Ik ga eens wat testprintjes zoeken om dat te testen.

[ Voor 38% gewijzigd door Xyphoid op 04-10-2021 12:01 ]

[smitae]

Xyphoid schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 11:59:
[...]


Dat zei iemand anders ook.
Tot nu toe gaan alle printjes goed.


[...]


Weet ik nog niet.
Ik ga eens wat testprintjes zoeken om dat te testen.

Ben wel benieuwd, na silent board upgrade op mijn E5 is nu de print-cooler het ding wat het meeste herrie maakt. Dus iets om de print cooler stiller te maken wil ik ook nog wel eens overwegen

[Raafz0r]

smitae schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 12:14:
[...]


Ben wel benieuwd, na silent board upgrade op mijn E5 is nu de print-cooler het ding wat het meeste herrie maakt. Dus iets om de print cooler stiller te maken wil ik ook nog wel eens overwegen

Ik heb eerder in dit topic al iets geplaatst over noctua fans voor hot end, part cooler, Mobo en PSU. Die bij elkaar leveren een fluisterstille printer op. De hotend wordt er boven niet heel veel zwaarder van omdat er 40mm fans worden gebruikt.

[ Voor 6% gewijzigd door Raafz0r op 04-10-2021 13:17 ]