[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[Damian]

RensVerlaak schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 12:21:
[...]


Het frame heb ik recent recht en haaks opgebouwd, daar moet het probleem niet in zitten. Ik heb hier nog siliconen afstandbussen liggen die ik kan proberen. Ik heb even gefilmd hoe mijn print verloopt om te laten zien wat er gebeurt:
[YouTube: xyz calibration cube]

Op een gegeven moment zie je dat hij wat grotere proppen neer legt en deze uiteindelijk weer met de nozzel doorheen gaat. Ik kan niet echt verklaren waarom hij dit doet aangezien ik de extruder heb gekalibreerd en niks geks heb gedaan met de instellingen van Cura. Ook heb ik geprobeerd om met een lagere flow te werken60 en 80% maar dat verbeterd de print niet. Als ik de partfan aanzet voel ik voldoende koeling onder de nozzel. De print zal dus voldoende gekoeld moeten worden.

Bij mij had dit te maken met het Cura profiel wat ik gebruikte. Na deze gereset te hebben ging het weer prima. Ik kan het zo reproduceren weer door dat oude profiel te kiezen en het is weer smeurie.

[Snuffelke]

Volgens Google zouden dit 475x470x620mm de afmetingen van de Ender 3 V2 moeten zijn.
Is dit gemeten met de spoolholder inbegrepen? Wat zijn dan de afmetingen zonder?

Nu in mijn bestaande "Ikea" behuizing met een aangepast Anet A8 met hetzelfde buildvolume heb ik bovenaan zelfs nog plaats over voor een horizontale spoolholder.
Moet ik op zoek gaan naar een ander model van 3D printer of beter een andere kast kopen :-)

Want ik had eigenlijk een Tronxy XY-2 Pro op het oog die goedkoper is (normaal wel in de kast past) en op papier meer te bieden heeft voor de prijs. Hier is ondertussen ook Marlin op te flashen, maar minder community "ondersteuning".

[sanscorp]

Ik heb het ruim genomen en kwam op 60x50x70cm zonder spoel.

Wil ook nog een kast bouwen maar de noodzaak word bij mij steeds minder. PETG, ASA, PLA ruik je niet en prints lukken gewoon goed. Waarom dan nog meer ruimte en alles ontoegankelijker maken + een hoop moeite doen om scherm, PSU en mobo buiten de kast te monteren als het zo eigenlijk ook wel goed is?

Enige voordeel voor mij kan minder stof zijn op de printer.

[Snuffelke]

@sanscorp Alvast bedankt om dit voor me na te kijken, het verbaast me dat de printer 70cm hoog is om maar 25cm hoog te kunnnen printen. Ik dacht dat een CR10 ook iets van 72cm hoog was maar die kan wel een stuk hoger printen.

Mijn huidige Anet maakt veel meer lawaai (geen sillent steppers) en ik heb ook afzuiging in de kast. Print wel voornamelijk maar PLA en PETG. Het is idd een nadeel omdat je niet aan alle zijden van de printer kan werken.
Maar ik hoop met een nieuwere printer te kopen, minder te hoeven "werken" aan de printer. Maar ik denk niet dat dat het geval zal zijn :-)

[sanscorp]

Net de printer zelf gemeten, 45x50x55
Maar dan zit de stekker er niet in en word 45 al snel 60cm diep

70 hoog was met spoel, bovenkant Z as is 52cm.

50cm breed is incl. Stappenmotor en scherm opgemeten.

Basis frame zelf is meer richting 40x46 incl. stappenmotor en excl. scherm.

[Naalroc]

sanscorp schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 14:24:
Ik heb het ruim genomen en kwam op 60x50x70cm zonder spoel.

Wil ook nog een kast bouwen maar de noodzaak word bij mij steeds minder. PETG, ASA, PLA ruik je niet en prints lukken gewoon goed. Waarom dan nog meer ruimte en alles ontoegankelijker maken + een hoop moeite doen om scherm, PSU en mobo buiten de kast te monteren als het zo eigenlijk ook wel goed is?

Enige voordeel voor mij kan minder stof zijn op de printer.

Jij hebt kennelijk geen kat!
(of kleine kinderen die overal aanzitten....)

[sanscorp]

Toevallig wel een kat, maar die ligt liever pontificaal op het toetsenbord en over je hand incl. muis en niet op de printer

[Naalroc]

Bij mij ditto!;
maar bewegende draadjes en zo zijn ook heel interessant, in de wakkere uurtjes....

[Jesse-]

Bij mijn laatste drie printjes krijg ik telkens een Thermal runaway error:

code:

Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 0 - Printer halted. kill() called!

Het grafiekje van OctoPrint geeft het idee dat er plots gestopt wordt met het regelen van de temperatuur van de hotend. En als de T-Delta >=5 klapt hij er uit met de error melding.


Wat kan hier aan de hand zijn?

[sympa]

Draadje los van de heater ergens? Of gebroken door het heen en weer bewegen.

[Dirickteur]

Ik vroeg me zojuist af of het eigenlijk noodzakelijk is om de rubber riemen zo nu en dan in te smeren met iets tegen uitdroging? Doen jullie dat? En waarmee?

Of is het een kwestie van laten gaan en eventueel een keer vervangen?

[sanscorp]

De riemen hoef je niet in te vetten. Die slijten gewoon langzaam (en wat sneller als ze te los of vast zitten).

De distributieriem van je auto smeer je ook niet (mag ik hopen).

[pwillemske]

@Dirickteur Mijn printer heb ik al rum 2 jaar en die riemen zijn nog zo goed als nieuw. Ik heb daar helemaal niks aan gedaan

[RensVerlaak]

Damian schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 09:23:
[...]


Bij mij had dit te maken met het Cura profiel wat ik gebruikte. Na deze gereset te hebben ging het weer prima. Ik kan het zo reproduceren weer door dat oude profiel te kiezen en het is weer smeurie.

Dit heb de settings naar default gezet maar hij print nog steeds slecht. Hoe kan je meten of de flow van je part fan goed is? Ik gebruik Noctua 20mm fans daarvoor.

[Jesse-]

sympa schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 11:54:
Draadje los van de heater ergens? Of gebroken door het heen en weer bewegen.

Ik heb de thermistor even losgehaald en opnieuw vastgezet (de schroef daarvan zat ook wel heel erg los). Dat lijkt het geweest te zijn, inmiddels 5 uur succesvol kunnen printen

[sympa]

Noctua fans zijn niet super geschikt voor part cooling. Voor part coolers worden eigenlijk altijd radiale fans gebruikt en dat heeft natuurlijk een reden: relatief hoge druk om door een klein mondje plaatselijk te kunnen blazen.
Voor hotends gaat het wel (maar houdt niet over, hangt van hotend af).

[RensVerlaak]

sympa schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 18:56:
Noctua fans zijn niet super geschikt voor part cooling. Voor part coolers worden eigenlijk altijd radiale fans gebruikt en dat heeft natuurlijk een reden: relatief hoge druk om door een klein mondje plaatselijk te kunnen blazen.
Voor hotends gaat het wel (maar houdt niet over, hangt van hotend af).

Ik gebruik hem in combinatie met:
https://www.thingiverse.com/thing:4460693
en ik heb de standaard hotend van de ender 3 pro

[pwillemske]

Ik had eerst 2x 20x40mm part cooling fans van Noctua maar toch overgestapt op een enkele 5015 sunon fan, de stilste variant. Werkt net zo goed zo niet beter en het geluid is niet veel harder dan een Noctua fan, die heb ik nog wel voor de hotend en dat werkt goed.

[Damian]

RensVerlaak schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 18:21:
[...]


Dit heb de settings naar default gezet maar hij print nog steeds slecht. Hoe kan je meten of de flow van je part fan goed is? Ik gebruik Noctua 20mm fans daarvoor.

Als je eerste laag als smurie is dan heeft het niets met je part cooling te maken, deze staat dan toch nog uit vaak...

probeer eens de chazmeister profielen voor cura te vinden en te testen, die werken bij mij echt super goed,.

[RensVerlaak]

pwillemske schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 19:48:
Ik had eerst 2x 20x40mm part cooling fans van Noctua maar toch overgestapt op een enkele 5015 sunon fan, de stilste variant. Werkt net zo goed zo niet beter en het geluid is niet veel harder dan een Noctua fan, die heb ik nog wel voor de hotend en dat werkt goed.

Damian schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 20:02:
[...]


Als je eerste laag als smurie is dan heeft het niets met je part cooling te maken, deze staat dan toch nog uit vaak...

probeer eens de chazmeister profielen voor cura te vinden en te testen, die werken bij mij echt super goed,.

De eerste laag legt hij nagenoeg goed neer maar daarna krijg ik hele dikke frotten waar de nozzel gewoon doorheen vloeit/krast. Ik heb mijn e-steps van mijn z-as en extruder gekalibreerd en gebruik de default settings van Cura met het profiel van de Ender 3 Pro. Ik weet nu eigenlijk niet meer wat ik nog kan doen om te kijken wat het probleem is.

[pwillemske]

Kun je een filmpje of foto van het probleem maken zodat wij het juiste beeld hebben? Het lijkt inderdaad niks met je fans te maken hebben.

[SolidEdge-er]

@RensVerlaak Welke nozzle temp. gebruik je? De filament lijkt wel gewoon uit je nozzle te lopen aan het eind van je filmpje. Is je temp niet gewoon te hoog?

[wapper20]

RensVerlaak schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 11:42:
Die van mij moet helemaal op 186.92 steps/mm zijn om exact 100 mm te extruderen als ik 100mm extrudeer via octoprint.

Ben ik de enige die dit een extreem hoge afwijking vind ten opzichte van de standaard 93 steps/mm?
- Wat voor extruder heb je. De stock, of een after-market?
- Wat voor nozzle gebruik je, de standaard 0.4mm, of kleiner?
- Weet je zeker dat je hotend de juiste temp had voor je filament tijdens het kalibreren?

Wat je als simpele test zou kunnen doen, is je filament even verwijderen. De bowden tude aan de kant van je extruder afkoppelen. Je filament weer terug in extruder doen, en dan nog eens 100mm extruden. Op die manier heb je verder geen weerstand. Ben benieuwd wat de steps/mm dan zullen worden.

NB: Het kan zijn dat je wel je hotend op temp moet brengen, omdat anders je firmware niet toestaat je extruder aan te sturen.

[Drukkert]

Mogguh allen,

Ik heb het volgende probleempje met mijn Ender 5 plus:



Wanneer ik een print maak dan heb ik ongelooflijk last van stringing, het lijkt wel of het materiaal totaal niet recht en netjes uit de printer komt. Ik heb een foto bijgesloten.
Probleem diende zich eigenlijk aan na een updat van Cura. Ik print niet zo heel veel, eigenlijk alleen in het weekend.
Ik vraag mij af of dit een setting in Cura is die verkeerd staat of dat er een hardwarematig probleem speelt.

Materiaal is Petg, temp op 235. Retraction in, geprint met raft.

Ik heb de settings in Cura nagelopen, maar krijg de vinger er niet achter waar het fout loopt.

Iemand een idee?

[Mozart]

Drukkert schreef op zondag 16 mei 2021 @ 10:58:
Mogguh allen,

Ik heb het volgende probleempje met mijn Ender 5 plus:

[Afbeelding]

Wanneer ik een print maak dan heb ik ongelooflijk last van stringing, het lijkt wel of het materiaal totaal niet recht en netjes uit de printer komt. Ik heb een foto bijgesloten.
Probleem diende zich eigenlijk aan na een updat van Cura. Ik print niet zo heel veel, eigenlijk alleen in het weekend.
Ik vraag mij af of dit een setting in Cura is die verkeerd staat of dat er een hardwarematig probleem speelt.

Materiaal is Petg, temp op 235. Retraction in, geprint met raft.

Ik heb de settings in Cura nagelopen, maar krijg de vinger er niet achter waar het fout loopt.

Iemand een idee?

Je kunt echt het beste hier beginnen en alle stappen doorlopen:
https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#firstlayer

Is misschien even een k-klusje maar het werkt echt het beste om problemen op te lossen.

[EVog]

wapper20 schreef op zondag 16 mei 2021 @ 10:27:
[...]


Ben ik de enige die dit een extreem hoge afwijking vind ten opzichte van de standaard 93 steps/mm?
- Wat voor extruder heb je. De stock, of een after-market?
- Wat voor nozzle gebruik je, de standaard 0.4mm, of kleiner?
- Weet je zeker dat je hotend de juiste temp had voor je filament tijdens het kalibreren?

Nee, het lijkt mij ook wel erg hoog.
Bij mijn Ender 3V2 staan de esteps nu op 99. Voor een metalen extruder, maar was hetzelfde voor de stock extruder.

Je zou ook eens kunnen kijken wat er gebeurd als je de esteps weer op de default (93) zet

[Dirickteur]

wapper20 schreef op zondag 16 mei 2021 @ 10:27:
[...]


Ben ik de enige die dit een extreem hoge afwijking vind ten opzichte van de standaard 93 steps/mm?
- Wat voor extruder heb je. De stock, of een after-market?
- Wat voor nozzle gebruik je, de standaard 0.4mm, of kleiner?
- Weet je zeker dat je hotend de juiste temp had voor je filament tijdens het kalibreren?

Wat je als simpele test zou kunnen doen, is je filament even verwijderen. De bowden tude aan de kant van je extruder afkoppelen. Je filament weer terug in extruder doen, en dan nog eens 100mm extruden. Op die manier heb je verder geen weerstand. Ben benieuwd wat de steps/mm dan zullen worden.

NB: Het kan zijn dat je wel je hotend op temp moet brengen, omdat anders je firmware niet toestaat je extruder aan te sturen.

Het valt me op dat 186 exact 2x 93 is. Wellicht een rekenfout/meetfout?

[BastiaanCM]

Of een 0.9 graden stepper ipv 1.8

[Drukkert]

Mozart schreef op zondag 16 mei 2021 @ 11:44:
[...]

Je kunt echt het beste hier beginnen en alle stappen doorlopen:
https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#firstlayer

Is misschien even een k-klusje maar het werkt echt het beste om problemen op te lossen.

Ok, thnx. Dus jij denkt dat het met bed levelen te maken heeft?

[Mozart]

Drukkert schreef op zondag 16 mei 2021 @ 15:24:
[...]


Ok, thnx. Dus jij denkt dat het met bed levelen te maken heeft?

Nee, ik denk dat je alle stappen moet doorlopen 😀

[DateTime.Now]

pwillemske schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 19:48:
Ik had eerst 2x 20x40mm part cooling fans van Noctua maar toch overgestapt op een enkele 5015 sunon fan, de stilste variant. Werkt net zo goed zo niet beter en het geluid is niet veel harder dan een Noctua fan, die heb ik nog wel voor de hotend en dat werkt goed.

Welke Sunon fan heb je? en welke shroud gebruik je daarbij ?

Ik heb ondertussen ervaren dat een noctua 4010 fan te weinig is voor de hotend, na een meter of 100/200 filament wordt de ptfe tube toch wat zwart.

Momenteel heb ik de 4010 omgeruild voor de 4020 en dat gaat al een paar weken goed.
Qua part cooling heb ik nu geen goede oplossing, de 4010 zal te weinig zijn voor PLA. Echter print ik PETG het fijnst zonder part-cooling en waar nodig met een klein beetje (4010 op 100% is een klein beetje).

[pwillemske]

@DateTime.Now Ik heb deze; de V3.
https://nl.mouser.com/Pro...VXjxyhtXJvJltqx%2FtaXg%3D

Je hebt ze ook in V2, V1 en VX, waard de VX de luidste is met uiteraard meer luchtverplaatsing.

Ik gebruik deze mount omdat ik een direct drive heb. Hij heeft ze ook in andere varianten.
https://www.thingiverse.com/thing:3751368

Geprint in CPE, PLA ging ook goed tot ik CPE ging printen met 85 graden bed

[daniel360gt]

Goedenavond, Ik heb de laatste tijd last van bepaalde horizontale lijnen. Sinds kort ontstaan ze bij elke print op exact dezelfde hoogte. Iemand een idee hoe ik ze weg kan krijgen?

Bed leveling doe ik vooraf aan elke print. Instelling in Cura heb ik al maanden niet gewijzigd.

[gastje01]

daniel360gt schreef op zondag 16 mei 2021 @ 22:12:
Goedenavond, Ik heb de laatste tijd last van bepaalde horizontale lijnen. Sinds kort ontstaan ze bij elke print op exact dezelfde hoogte. Iemand een idee hoe ik ze weg kan krijgen?

Bed leveling doe ik vooraf aan elke print. Instelling in Cura heb ik al maanden niet gewijzigd.

[Afbeelding]

Toevallig iets van weerstand op je Z-as (schroefdraad of wielen) rond die hoogte?

[daniel360gt]

gastje01 schreef op zondag 16 mei 2021 @ 22:25:
[...]

Toevallig iets van weerstand op je Z-as (schroefdraad of wielen) rond die hoogte?

Thanks, ik ga dat morgen eens controleren. Ik had de boel daar wel schoongemaakt, maar de weerstand niet gecontroleerd.

[arno.stolk]

Van de week een upgrade naar de Jyers firmware met de extended UI en een BLTouch uitgevoerd op mijn v2.

In 1 woord: Geweldig! Een aanrader voor iedereen! De betrouwbaarheid van de eerste laag is nu veel hoger door 10x10 UBL met de BLTouch en het live tunen van de z-offset met microsteps direct op het het display werkt gewoon heel goed.

Eigenlijk is het display nu hoe die eigenlijk uit de doos had moeten komen :-).

[sanscorp]

Heb jij ook 100 stappen te doorlopen maar bij stap 60 stopt hij? En lijkt er ogenschijnlijk geen patroon in te zitten of moet ik de De opnieuw flashen?

PID tune varieert ook telkens in waarden waarbij de condities hetzelfde zijn + hij blijft schommelen met een graad of 2 (zowel met als zonder fan getuned en getest). 20 runs gedaan voor zowel bed als nozzle.

Verder geen klachten en print ook gewoon goed

[arno.stolk]

Ik start het mesh levelen en loop dan weg, dus weet niet precies hoeveel hij er daadwerkelijk doet. Maar ik heb wel begrepen dat hij onbereikbare punten extrapoleert.

Het PID tunen is volgens mij niet gerelateerd aan de Jyers firmware, alleen dat het nu via het menu aan te roepen is. Ik heb 1 keer het pid tunen gedaan, en vervolgens de waardes in de firmware mee-gecompileerd. Het zou me niets verbazen als dat schommelt. Zal bijv. ook afhankelijk zijn van de temperatuur in de kamer, en of de printer al een tijdje aan staat. De printer kan alleen de temperatuur van sensor meten en dat relateren aan hoeveel vermogen er naar het hitteblok gaat, maar er zijn nog wel wat andere variabelen die mee kunnen spelen.

[RensVerlaak]

wapper20 schreef op zondag 16 mei 2021 @ 10:27:
[...]


Ben ik de enige die dit een extreem hoge afwijking vind ten opzichte van de standaard 93 steps/mm?
- Wat voor extruder heb je. De stock, of een after-market?
- Wat voor nozzle gebruik je, de standaard 0.4mm, of kleiner?
- Weet je zeker dat je hotend de juiste temp had voor je filament tijdens het kalibreren?

Wat je als simpele test zou kunnen doen, is je filament even verwijderen. De bowden tude aan de kant van je extruder afkoppelen. Je filament weer terug in extruder doen, en dan nog eens 100mm extruden. Op die manier heb je verder geen weerstand. Ben benieuwd wat de steps/mm dan zullen worden.

NB: Het kan zijn dat je wel je hotend op temp moet brengen, omdat anders je firmware niet toestaat je extruder aan te sturen.

- Ik gebruik de dual gear extruder
- Ik gebruik de 0.4mm nozzle
- ik gebruik een tempratuur van 200 graden als ik de extruder ga kalibreren

Ik heb de simpele test uitgevoerd om te kijken waar ik op uit kom zonder enige weerstand, dit bedraagt 139.83 step/mm ten opzichte van 148,22 step/mm. Dus ik denk dat dit wel aardig klopt.

[TTROX]

sanscorp schreef op maandag 17 mei 2021 @ 10:07:
Heb jij ook 100 stappen te doorlopen maar bij stap 60 stopt hij? En lijkt er ogenschijnlijk geen patroon in te zitten of moet ik de De opnieuw flashen?

PID tune varieert ook telkens in waarden waarbij de condities hetzelfde zijn + hij blijft schommelen met een graad of 2 (zowel met als zonder fan getuned en getest). 20 runs gedaan voor zowel bed als nozzle.

Verder geen klachten en print ook gewoon goed

Ik gebruik 15x15 UBL, en bij mij houd die na +/- stap 158 (van 225) ook ineens op.
Goed om te horen dat een ander soortgelijk iets heeft.
Er zit inderdaad geen patroon in

[arno.stolk]

Ik ben er toch iets dieper in gedoken. Het viel mij ook op dat er 61/100 points werden geprobed. Waarom? Ik kan me voorstellen dat er bij. 81/100 points worden geprobed omdat er 1 X rij en 1 Y rij niet geprobed kunnen worden.
Hier zijn mijn findings (obv https://marlinfw.org/docs...eveling.html#mesh-areas):

Ik gebruik nu even niet het Jyers firmware autolevel command. Die werkt prima maar doet meer dan 1 commando uitvoeren, en ik wil weten wat er gebeurd per stap.
G29 P1 Dit commando start het auto UBL probe process. In de terminal zie je hoever ie is. Bij mij stopte die bij 65. Wel raar want hij stopt ook wel eens op 61.
G29 T Dit commando print het mesh in de terminal en laat ook zien welke punten niet geprobed kunnen worden.

code:

Bed Topography Report:

    ( 10,220)                                                              (220,220)
        0       1       2       3       4       5       6       7       8       9
 9 |   .       .       .       .       .       .       .       .       .       .
   |
 8 |   .     +0.064  +0.053  +0.063  +0.023  -0.002  +0.013  -0.038  -0.044    .
   |
 7 |   .     +0.068  +0.067  +0.076  +0.029  +0.013  +0.029  -0.020  -0.046    .
   |
 6 |   .     +0.063  +0.062  +0.074  +0.024  +0.015  +0.028  -0.012  -0.042    .
   |
 5 |   .     +0.077  +0.072  +0.089  +0.044  +0.028 [+0.004] +0.004  -0.028    .
   |
 4 |   .     +0.084  +0.072  +0.092  +0.057  +0.036  +0.022  -0.015  -0.012    .
   |
 3 |   .     +0.059  +0.053  +0.075  +0.027  +0.007  +0.028  -0.021  -0.016    .
   |
 2 |   .     +0.034  +0.034  +0.062  +0.019  +0.019  +0.038  +0.007  +0.006    .
   |
 1 |   .     +0.049  +0.038  +0.060  +0.016  +0.013  +0.039  +0.007  -0.005    .
   |
 0 |   .       .       .       .       .       .       .       .       .       .
        0       1       2       3       4       5       6       7       8       9
    ( 10, 10)                                                              (220, 10)

Je ziet aan het mesh dat er rondom 1 rij niet geprobed wordt. Dat duidt erop dat de configuratie niet 'weet' dat mijn BLTouch aan de linker kant zit en ongeveer op zelfde Y hoogte. Met wat configuratie tweaks zou ik het denk ik wel voor elkaar krijgen dat alleen de laatste X rij niet wordt geprobed.

G29 P3 Dit commando extrapoleert ontbrekende rijen. Let op! Per keer dat je dit commando uitvoert, wordt 1 ontbrekende laag berekend. Heb je meerdere onbrekende lagen, moet je dit commando meerdere keren uitvoeren.

code:

Bed Topography Report:

    ( 10,220)                                                              (220,220)
        0       1       2       3       4       5       6       7       8       9
 9 | +0.075  +0.064  +0.053  +0.063  +0.023  -0.002  +0.013  -0.038  -0.043  -0.043
   |
 8 | +0.075  +0.064  +0.053  +0.063  +0.023  -0.002  +0.013  -0.038  -0.044  -0.044
   |
 7 | +0.069  +0.068  +0.067  +0.076  +0.029  +0.013  +0.029  -0.020  -0.046  -0.046
   |
 6 | +0.064  +0.063  +0.062  +0.074  +0.024  +0.015  +0.028  -0.012  -0.042  -0.042
   |
 5 | +0.082  +0.077  +0.072  +0.089  +0.044  +0.028 [+0.004] +0.004  -0.028  -0.028
   |
 4 | +0.097  +0.084  +0.072  +0.092  +0.057  +0.036  +0.022  -0.015  -0.012  -0.009
   |
 3 | +0.065  +0.059  +0.053  +0.075  +0.027  +0.007  +0.028  -0.021  -0.016  -0.012
   |
 2 | +0.034  +0.034  +0.034  +0.062  +0.019  +0.019  +0.038  +0.007  +0.006  +0.006
   |
 1 | +0.060  +0.049  +0.038  +0.060  +0.016  +0.013  +0.039  +0.007  -0.005  -0.005
   |
 0 | +0.086  +0.064  +0.043  +0.060  +0.016  +0.013  +0.039  +0.007  -0.005  -0.005
        0       1       2       3       4       5       6       7       8       9
    ( 10, 10)                                                              (220, 10)

Je ziet dat alle ontbrekende waardes bij mij na 1 keer ingevuld zijn. Bovendien zie je aan de berekende waardes dat er extrapolatie wordt toegepast.

G29 S0 Hiermee sla je het mesh op in de EEPROM in slot 0.

De bovengenoemde commando's worden door Jyers achter elkaar uitgevoerd (met alleen een confirm voor het opslaan). Daarom is het eindresulaat een volledig ingevulde mesh, maar heb je geen idee of het wel helemaal goed gaat.

De vraag voor mij is of ik het erg vind dat er rondom 1 laag points niet geprobed wordt, terwijl de meesten van die points wel geprobed kunnen worden door mijn BLTouch. Het antwoord op die vraag is: Ik vind het niet zo erg, want het is al heel nauwkeurig, maar ik ga het toch proberen te fixen want daarvoor ben ik toch te nieuwsgierig .

UPDATE: Ik ben er toch nog even op doorgegaan, met resultaat. UBL doet nu 91/100 points proben, alleen de meest rechter rij, waar mijn BLTouch inderdaad niet bij komt, wordt niet gedaan.
De setting zit in de configuration.h en heet PROBING_MARGIN. Default staat ie op 20 en is er voor de veiligheid van je BLTouch pin, dat ie niet op bijv. plate clamps terecht komt. Maar dat betekent dus ook dat je mesh een margin heeft van 10 en er dus altijd minimaal 1 laag (en in het geval van 15x15 waarschijnlijk 2) rondom niet geprobed wordt.
Ik heb PROBING_MARGIN op 10 gezet omdat de plateclamps minder dan 1 cm op de plaat liggen (en voor de zekerheid de klemmetjes de eerste keer nog wat naar buiten geschoven). Dat lost driekwart van de ontbrekende points op, en wordt nu effectief 100% van de bereikbare points geprobed! Hoera!

[ Voor 8% gewijzigd door arno.stolk op 19-05-2021 11:03 ]

[sanscorp]

Kudo's voor het uitzoeken haha
Ik heb de nozzle en probe offset wel juist gemeten en ingesteld incl. de probing margin maar schijnbaar staat er toch ergens iets niet goed.

Ik ga thuis de fw nog eens doorlopen.

[mytheory]

Reveal! schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 10:46:
Kent iemand dit bedrijf?
https://gst3d.eu/en/product/pla-10-kg

9,99 per rol is niet duur?
Alleen 10 rollen weer beetje veel

Deze kwam vaak voorbij als reclame op Facebook. In de commentaren hieronder was men over het algemeen heel tevreden over de filamenten en dacht waarom ook niet, 10 rollen voor 100 euro dat is goedkoop.

In eerste instantie 10 rollen uitgezocht en besteld maar toch maar gecanceld omdat ik niet zeker was welke kleuren. Krijg ik een aantal dagen later een mail met een code voor 20 euro korting. Dus 8 euro per rol van 1 kg. Gelijk besteld en omdat ik een weekje weg was heb ik een ander afleveradres opgegeven.

Je krijgt geen track and trace code dus kunt het niet volgen vanuit Spanje. Maandagavond besteld en vrijdag was het afgeleverd, althans ik kreeg een telefoontje van UPS dat de straatnaam niet op het etiket stond. Deze doorgegeven en een paar dagen later werd het inderdaad afgeleverd.

Echter toen ik de doos op wilde halen voelde die toch wel heel licht aan, zeker geen 14kg zoals op het etiket. Blijkt er een roze pruik in te zitten 😳

Geen idee of het bij UPS of gst3d fout is gegaan. Gelijk een mail en WhatsApp gestuurd maar contact maken is niet zo eenvoudig met ze. Ook een bericht naar gst3d hoofdkantoor in de VS en die reageren wel direct. Een dag later kreeg ik een keurige mail vanuit Spanje met excuses en dat ze de 10 rollen de volgende dag opnieuw zouden opsturen. Dat hebben ze ook gedaan, dit keer met DHL en kon ik het pakket mooi volgen. Paar dagen later had ik ze binnen. Dit keer zonder pruik 😀

Heb van alle soorten filamenten een calibration Cube geprint en vergeleken met mijn andere filamenten en dat ziet er prima uit, zeker voor die prijs. De spool zelf ziet er goedkoop uit en draaide ook niet lekker toen ik mijn eerste prints vanuit mijn Sunlu dryer liet komen. Maar vanuit de standaard rol van mijn ender 3 V2 gaat dat prima.

Ben nu de T-Rex aan het printen en de eerste 7 onderdelen zonder problemen op een beetje stringing na gelukt. Ga komende week nog verder testen.

[Anoniem: 30722]

Laatste tijd heb ik enorm veel Z-as issues! Ik heb een Ender 3 v2, met de nodige mods waaronder de gele veren en bl-touch. Maar wat me opvalt is dat de Z soms gewoon omlaag lijkt te vallen! Als de servo's uit staan zakt hij tot op het bed, maar lijkt ook dat ik hierdoor dus heel vaak een andere z-offset heb en continue aan het levellen ben! Iemand enig idee wat ik hier aan kan doen, de wielen staan al strak, maar dit lijkt niet te helpen. Hij loopt verder soepel, maar dus eigenlijk iets te....

[wPlayNL]

Anoniem: 30722 schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 13:54:
Laatste tijd heb ik enorm veel Z-as issues! Ik heb een Ender 3 v2, met de nodige mods waaronder de gele veren en bl-touch. Maar wat me opvalt is dat de Z soms gewoon omlaag lijkt te vallen! Als de servo's uit staan zakt hij tot op het bed, maar lijkt ook dat ik hierdoor dus heel vaak een andere z-offset heb en continue aan het levellen ben! Iemand enig idee wat ik hier aan kan doen, de wielen staan al strak, maar dit lijkt niet te helpen. Hij loopt verder soepel, maar dus eigenlijk iets te....

Raar dat hij nog steeds omlaag valt als je wielen al strak staan. Heb je een direct driver of nog gewoon de standaard extruder?

Je zou een Anti backlash moer kunnen plaatsen zoals deze:

https://www.amazon.nl/Bac...is&qid=1621607672&sr=8-50

Echter zou dat totaal niet nodig moeten zijn.

[sanscorp]

Er is heel weinig info te vinden over een PWM laser module monteren op een 3D printer.

Ik ben met octopi en aangepaste Marlij firmware een heel eind gekomen, op het punt dat "outline" afbeeldingen wel acceptabel zijn.

Maar er zit ergens een opstart vertraging in de laser waardoor bijvoorbeeld een cirkel niet geheel sluit. Dit moet hem in de firmware zitten want als ik extreem langzaam ga qua printsnelheid dan gaat het beter.

Heeft iemand misschien nog een tip wat aan te passen? Het is dus een standaard creality board met 90% originele Marlin firmware voor een ender 3 en een PWM creality lader module op de fan output.

[sympa]

Dat langzame gedrag van een laser hoorde ik ook van iemand die Klipper gebruikt, met de fan output. Overigens: als het in de laser zit dan gaat het natuurlijk ook beter als je langzaam print.
Ik vond zelf de PWM-uitgang wat verdacht. Misschien maakt die altijd zijn 'cyclus' af voordat ie de volgende waarde doorgeeft?
Kan je misschien op hoge snelheid lijnen maken (op iets dat heel warmtegevoelig is, desnoods thermisch papier) en kijken of er een vaste vertraging is of dat er wordt afgerond op vaste lengtes? Of dat de laser juist langzaam opstart?

[ Voor 30% gewijzigd door sympa op 21-05-2021 23:59 ]

[sanscorp]

Het is zowel in- als uitschakel vertraging van enkele ms als ik het zo bekijk.

Wat ik wel gemerkt heb bij printen is wanneer je via het scherm de fan aan zet van 0 naar 100% dat de printer inderdaad eerst zijn beweging afmaakt en dan springt de fan aan. Als je het in een wall zou doen dan moet je dus wachten tot die lijn gelegd is.

Het kan wellicht ook andersom beperkt worden door de in te zetten beweging te vertragen.

Ik heb de laser/spindle optie nog niet aan staan in de firmware, heb het bewust even vrijwel stock gehouden.
Alleen aanpassingen aan Z en E en bed grootte gedaan.

Een andere theorie is dat de fan en laser beide via 1 voeding aangestuurd worden. Als de fan een te hoge opstartstroom heeft doet de laser even niks. Maar ik weet niet of dat überhaupt uitmaakt.

Straks nog eens even in Marlin duiken

[ Voor 18% gewijzigd door sanscorp op 22-05-2021 07:55 ]

[Rincewind]

Ik zag net dat ik een wat verouderde versie van Marlin gebruik voor mijn Ender 3 Pro. Is het eenvoudig een kwestie van nieuwe ZIP downloaden, installeren in VSCode en dan de configuration.h en configuration_adv.h overnemen van de 2.0.7.1 versie en dan nalopen? En ja, ik heb een aparte directory voor iedere marlin-versie ;-)

[ Voor 11% gewijzigd door Rincewind op 22-05-2021 11:46 ]

[sanscorp]

In principe is de config hetzelfde gebleven. Je zou ook eens de jyers versie kunnen proberen.

[Rincewind]

sanscorp schreef op zaterdag 22 mei 2021 @ 14:20:
In principe is de config hetzelfde gebleven. Je zou ook eens de jyers versie kunnen proberen.

jyers? Dat is toch een Marlin-fork voor de Ender3V2? ik heb een Ender 3 Pro.

Ondertussen heb ik dus mijn config gecontroleerd en aangepast a.h.v van deze guide. Ik loop vast op de (optionele) 'assisted_tramming'-mogelijkheid. Heeft iemand die gebruikt en werkend gekregen? Ik loop iedere keer vast tijdens het compileren met de volgende foutmelding:

code:

error: static assertion failed: TRAMMING_POINT_XY point 1 is not reachable with the default NOZZLE_TO_PROBE offset and PROBING_MARGIN

Die optie heb ik nu dus even disabled en dan compileert het wel maar zie ik continu deze waarschuwing:

In file included from Marlin\src\sd\../inc/../pins/stm32f1/pins_BTT_SKR_MINI_E3_V2_0.h:35:0,
from Marlin\src\sd\../inc/../pins/pins.h:520,
from Marlin\src\sd\../inc/MarlinConfig.h:34,
from Marlin\src\sd\Sd2Card.cpp:31:
Marlin\src\sd\../inc/../pins/stm32f1/pins_BTT_SKR_MINI_E3_common.h:56:0: warning: "Z_MIN_PROBE_PIN" redefined
#define Z_MIN_PROBE_PIN PC14 // PROBE

In file included from Marlin\src\sd\../inc/MarlinConfigPre.h:39:0,
from Marlin\src\sd\../inc/MarlinConfig.h:28,
from Marlin\src\sd\Sd2Card.cpp:31:
Marlin\src\sd\../inc/../../Configuration.h:930:0: note: this is the location of the previous definition
#define Z_MIN_PROBE_PIN pc14 // Pin used connected to MB

Kan ik die waarschuwing negeren?

[ Voor 38% gewijzigd door Rincewind op 22-05-2021 14:45 ]

[Evertt]

Als mij Ender 3 begint met printen. Komt er eerst een strook filament aan de linker kant. Heb meermalen gezien dat best handig is om de nozzel schoon te krijgen.
Alleen weet ik niet hoe dit heet.

Is dit ook mogelijk om deze strook te laten printen. Als de filament gewisseld is na dat de filament senor een gebroken filament heeft ontdekt?

[Banditoz]

Dat kan niet altijd (misschien wel helemaal niet) omdat je dan al meerdere lagen hebt geprint. Dan zou je met je nozzle door je geprinte deel kunnen gaan.

Als ik het goed heb heet het een purge line

[EVog]

Evertt schreef op zondag 23 mei 2021 @ 13:18:
Als mij Ender 3 begint met printen. Komt er eerst een strook filament aan de linker kant. Heb meermalen gezien dat best handig is om de nozzel schoon te krijgen.
Alleen weet ik niet hoe dit heet.

Is dit ook mogelijk om deze strook te laten printen. Als de filament gewisseld is na dat de filament senor een gebroken filament heeft ontdekt?

Die 2 lijnen zitten bij mij in de G-code startregels van Cura

[Evertt]

EVog schreef op zondag 23 mei 2021 @ 13:52:
[...]


Die 2 lijnen zitten bij mij in de G-code startregels van Cura

Bedankt ik had niet in de Cura start code gekeken.

Helaas werkt dit helaas niet. Deze codes kan je niet in de firmware zetten.

[smitae]

Evertt schreef op zondag 23 mei 2021 @ 22:39:
[...]

Bedankt ik had niet in de Cura start code gekeken.

Helaas werkt dit helaas niet. Deze codes kan je niet in de firmware zetten.

Maar zou je dat niet met octoprint kunnen doen? Of stuur je pauze bij gebroken filament vanuit je firmware aan? In octoprint heb je wel de optie om “iets” naar je printer te sturen na pauze als ik mij goed herinner?

Maar heb je dan ook niet een ander probleem? Je printer zal dan in de lucht moeten printen, want ik neem aan dat als je ergens tijdens het printen in pauze gaat, je niet meer op je eerste laag zit te printen. Dus je kunt niet tegen de printer zeggen ga maar printen op laag 0? Terwijl er al een een deel van een print op je bed staat?
Kan alleen als je print nog niet te hoog is.

[Evertt]

smitae schreef op maandag 24 mei 2021 @ 08:26:
[...]


Maar zou je dat niet met octoprint kunnen doen? Of stuur je pauze bij gebroken filament vanuit je firmware aan? In octoprint heb je wel de optie om “iets” naar je printer te sturen na pauze als ik mij goed herinner?

Maar heb je dan ook niet een ander probleem? Je printer zal dan in de lucht moeten printen, want ik neem aan dat als je ergens tijdens het printen in pauze gaat, je niet meer op je eerste laag zit te printen. Dus je kunt niet tegen de printer zeggen ga maar printen op laag 0? Terwijl er al een een deel van een print op je bed staat?
Kan alleen als je print nog niet te hoog is.

Als de printer op pauze staat doordat een gebroken filament. Krijg ik nergens een melding op Octoprint.
Of moet ik hiervoor een plugin installeren?

[smitae]

Evertt schreef op maandag 24 mei 2021 @ 10:36:
[...]

Als de printer op pauze staat doordat een gebroken filament. Krijg ik nergens een melding op Octoprint.
Of moet ik hiervoor een plugin installeren?

Weet ik niet of daar en plugin voor bestaat. Wel gebruik ik zelf de pauze/resume optie van Octoprint om prints te redden als ik bijna door een rol heen ben. Of bv van kleur te wisselen.

Pauze in Octo-print (ingesteld dat bed 100 naar beneden gaat)
Filament eruit halen.
Nieuwe Filament erin, goed door duwen, zodat ik mooie flow van filament zie.
Dan resume in Octoprint en het bed gaat dan netjes naar de goede positie.

Ik kan mij voorstellen dat je met octoprint filament sensor kunt aansluiten? Dus niet in de fireware, maar direct op je Pi? Niet zelf gedaan, maar beetje tweaker moet dat toch lukken.

[sjirafje]

Als hij op pauze staat handmatig wat filament er door duwen?

[smitae]

sjirafje schreef op maandag 24 mei 2021 @ 13:13:
Als hij op pauze staat handmatig wat filament er door duwen?

Yup. Maar dan wel met bed 100 naar beneden en nozzle op temperatuur laten.

[Rincewind]

Ik heb een nieuwe Marlin 2.0.8 klaarstaan voor mijn Ender 3 inclusief de wijzigingen van de voorgaande versie. Volgens mij is-ie goed... Als deze FW niet werkt, kan ik dan nog teruggaan naar de vorige versie? Wordt er tijdens het flashen een backup gemaakt van de oude FW? Er staat me wel iets van bij maar ik wil dit graag zeker weten

[ Voor 15% gewijzigd door Rincewind op 25-05-2021 10:18 ]

[iDaniel]

@Rincewind Na het flashen blijft het bestand op de SD kaart staan, maar wordt de extensie veranderd van .bin naar .cur (o.i.d.), wat aangeeft of de flash succesvol is. Je kunt de .cur weer omzetten naar .bin om hem opnieuw te gebruiken zonder de firmware opnieuw te hoeven compilen.

[Rincewind]

iDaniel schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 14:02:
@Rincewind Na het flashen blijft het bestand op de SD kaart staan, maar wordt de extensie veranderd van .bin naar .cur (o.i.d.), wat aangeeft of de flash succesvol is. Je kunt de .cur weer omzetten naar .bin om hem opnieuw te gebruiken zonder de firmware opnieuw te hoeven compilen.

Ok. De nieuwe FW wordt geflashed en vervolgens gerenamed. Als er dus een fout in de nieuwe FW zit waar ik pas achter kom tijdens het testen dan heb ik dus geen copie van de voorgaande versie meer want die wordt dus overschreven. Ik dacht dat de oude versie ook op de sd-kaart belandde.

(ik heb geen idee waar ik de huidige versie van de FW heb gelaten... )

[Vullisbak]

Beetje mosterd na de maaltijd, maar als je zelf je firmware bakt zou je ook aan versioning met git kunnen denken. Dan kun je altijd een vorige versie opnieuw compileren. Toegegeven, wellicht steile leercurve en mogelijk overkill voor een incidenteel geval dat je terug wil, maar kan je ook uit de narigheid helpen.

Alternatief kan telkens een kopie van de folder met broncode maken voordat je gaat wijzigen, maar dat is niet zo efficient.

https://thenewstack.io/tutorial-git-for-absolutely-everyone/

[sanscorp]

In principe wijzig je doorgaans alleen configuration.h en config..adv.h

Daar kan je makkelijk een kopie van bewaren.

Zelf hou ik een txt bij waarin ik wijzigingen probeer en het resultaat noteer, die paar regels zijn nog wel te doen.

[Steef]

Net als velen hier is mijn alu bed wat krom, en heb ik dit verholpen door een glazen bed op de plaat te leggen. Dat gaat prima - alles is mooi recht en hecht prima.

Maar, net als iedereen, valt ook mij op dat er wat ringing ontstaat op de Y-as. Niet gek, er moet meer gewicht heen en weer - dat schiet wat door. Mijn vraag; heeft iemand al eens geprobeerd om de Y-stepper te vervangen met een variant met meer koppel? Misschien ook een bredere belt?

Op het moment moet de acceleration behoorlijk naar beneden om de ringing weg te laten vallen. Ik zoek een optie om dit te verbeteren

Classic ender 3 pro + klipper op een RPi Zero W, SKR Mini E3 V1.2 bord.

[sanscorp]

Jup, met een grotere stappenmotor komt het bed tegen de motor

Ik ga wellicht nog eens een dremel in het bed frame zetten. Bij mij word de Y motor ook erg warm en heb ik er nu provisorisch maar even een koelblok op geplakt.

Heb de rest al voorzien van 0,9 graden steppers.

[SacredRose]

Ik heb grote delen gelezen van dit topic maar zit toch met een paar vraagjes die waarschijnlijk al wel vaker voorbij zijn gekomen maar het lukte me niet echt om iets te vinden.

Ik ben op het moment mijn Ender 3 pro in elkaar aan het zetten maar hoe weet kan ik het beste controleren of alles recht is of zit hier niet veel speling in om het fout te doen?
Hoe weet ik of de wielen voor de bewegende onderdelen te los zijn of juist te strak staan?

En als laatste waar moet ik opletten als ik filamemt bestel? Wat is de beste dikte en dat soort zaken voor iemand die nog geen ervaring heeft met een 3d printer.

[sanscorp]

Er is heel veel te vinden over assemblage, een simpele haakse hoek is prima. Assembleren op een perfect vlakke ondergrond (glasplaat o.i.d.) en dan eerst het onderste deel lossen en weer vast zetten zodat je basis goed is.

Filament dikte bepaal je a.d.h.v. je printer onderdelen, doorgaans kom je 1,75 tegen.

Ga je naar 3mm dan moet je o.a. een andere extruder, bowden, hotend en nozzle hebben.

[Mavamaarten]

Steef schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 18:09:
Net als velen hier is mijn alu bed wat krom, en heb ik dit verholpen door een glazen bed op de plaat te leggen. Dat gaat prima - alles is mooi recht en hecht prima.

Maar, net als iedereen, valt ook mij op dat er wat ringing ontstaat op de Y-as. Niet gek, er moet meer gewicht heen en weer - dat schiet wat door. Mijn vraag; heeft iemand al eens geprobeerd om de Y-stepper te vervangen met een variant met meer koppel? Misschien ook een bredere belt?

Op het moment moet de acceleration behoorlijk naar beneden om de ringing weg te laten vallen. Ik zoek een optie om dit te verbeteren

Classic ender 3 pro + klipper op een RPi Zero W, SKR Mini E3 V1.2 bord.

https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html

[sanscorp]

Ik kocht onlangs bij een gt2 riem met staal (gevlochten?) kern. Ik kan mij zo voorstellen dat hier al minder rek ik zit dan de standaard riem, klopt dat?
Dan is dit wellicht aan te raden.
Ik heb de riem op een zelfbouw laser graveer machine gezet dus ik heb geen vergelijkingsmateriaal.

https://www.bitsandparts....l-core-(1-meter)-p1909310

[ Voor 14% gewijzigd door sanscorp op 26-05-2021 20:54 ]

[sympa]

Wegwerken van ringing/resonantie gaat inderdaad uitstekend met Klipper. Koop wel even een ADXL345, dat werkt veel beter dan met de hand proberen te meten.

[Raum]

Weten jullie toevallig welke thermistor en heat cartridge ik kan gebruiken voor 300c+?

[Elsandre]

Al jaren wilde ik een 3d-printer, maar ze waren altijd te duur en ik had niet genoeg projecten in mijn hoofd om de prijs te rechtvaardigen. Nu zijn mijn vrouw en kind veel poppen aan het (ver-)maken en ze zo mooier en uniek te maken. Hierbij gebruiken ze nu veelal plastic-klei. Dit was een goede kans om weer eens te gaan verdiepen in een 3D-printer.

Na een tijd op internet hebben rondgestruind om alle informatie te vergaren, heb ik een Ender 3v2 besteld door de upgrades die erbij zitten boven de normale versie.

Gisteren hebben we hem dan eindelijk binnengekregen. Gelijk een plankje gemaakt in de vaste kast die we gaan bekleden met brandwerende folie en een extra brandmelder.


De installatie ging prima, het was alleen wel nodig om het bed ervan af te halen om de veren goed te zetten en de rollerspanners aan te draaien. Alle spanners en schroeven waren matig vastgezet, waardoor het nodig was om alles na te lopen. Het bed lijkt nog niet goed te zijn geleveld waardoor de prints nog niet goed blijven plakken en de hij lijkt te weinig uit de extruder te halen, bij een test haalt hij er 94mm i.p.v. 100mm erdoorheen. Wel zijn de XYZ maten gelijk al perfect, dit heeft denk ik te maken met het nalopen van de constructie.

Vanavond ga ik de extruder calibreren zodat hij ook goed invuld.

[Vullisbak]

@Elsandre gefeliciteerd met je aankoop. Ik denk dat je een mooie printer gekocht hebt waar je hele degelijke prints mee kunt maken. Afstellen is zoals bij bijna alle 3D printers belangrijk om het beste eruit te kunnen halen.

Dit vind ik nog steeds een goede site om mee te beginnen.
https://teachingtechyt.github.io/calibration.html
En loop deze voor nu in ieder geval door tot en met de extruder e-steps, waarbij je eventueel de pid calibratie kan overslaan. De rest kan later altijd nog gedaan worden om eventuele print problemen op te lossen.
Het is even werk, maar bespaart frustratie en levert je achteraf veel plezier op.

De hele kabelboom vanaf je hotend kun je wellicht beter achter je extruder langs laten lopen. Op deze manier is er een kans dat deze ergens achter blijft haken tijdens het printen. Er is ook een klein klipje op de extruder waar je de bundel in kunt 'klikken'.

Zoals hier:
Bron: All3DP.com

[ Voor 11% gewijzigd door Vullisbak op 27-05-2021 16:50 ]

[Elsandre]

Vullisbak schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 16:47:
@Elsandre gefeliciteerd met je aankoop. Ik denk dat je een mooie printer gekocht hebt waar je hele degelijke prints mee kunt maken. Afstellen is zoals bij bijna alle 3D printers belangrijk om het beste eruit te kunnen halen.

Dit vind ik nog steeds een goede site om mee te beginnen.
https://teachingtechyt.github.io/calibration.html
En loop deze voor nu in ieder geval door tot en met de extruder e-steps, waarbij je eventueel de pid calibratie kan overslaan. De rest kan later altijd nog gedaan worden om eventuele print problemen op te lossen.
Het is even werk, maar bespaart frustratie en levert je achteraf veel plezier op.

De hele kabelboom vanaf je hotend kun je wellicht beter achter je extruder langs laten lopen. Op deze manier is er een kans dat deze ergens achter blijft haken tijdens het printen. Er is ook een klein klipje op de extruder waar je de bundel in kunt 'klikken'.

Dank je wel!
Ik gebruik inderdaad die site om te kalibreren.
Tot nu toe vind ik het allemaal heel gaaf om te doen.

De kabelboom heb gelijk anders gemonteerd, nu loopt hij mooi langs de achterkant zonder dat hij in de weg zit. dank je wel voor te tip!

[Raafz0r]

Ik heb eergisteren ook eindelijk de knoop doorgehakt en een Ender 3 V2 besteld, mijn eerste 3d printer. Gisteren begonnen met assemblage en vandaag afgemaakt. Met behulp van een goede instructievideo ging het best OK, hoewel ik wel tegen een aantal issues aan liep:

• Als ik de z-as stepper tegen de staander monteer dan is de leadscrew niet perfect parallel met het alu profiel. Er zit ongeveer 1-2mm verschil tussen de kant van de stepper en de loshangende kant.
• De x-as hing na de eerste montage wel erg scheef. Na veel klooien is hij nu redelijk waterpas zodat ik m'n bed niet helemaal schuin hoeft te zetten.
• Bij het begin had ik de 4 bouten in de liggers van de basis losgemaakt en weer vastgemaakt om een wobbel er uit te krijgen. Na montage van de staanders was de wobbel weer terug. Te strak aandraaien van de bouten leidt tot vervorming van de profielen...
• De alu profielen van de liggers van de basis zijn niet perfect vlak. De staander steunt hierdoor eigenlijk alleen in het midden en wijkt een beetje aan de randen

Al met al denk ik 3 uur besteed aan netjes opbouwen en mechanisch tunen. Daarna het bed geleveld, wat relatief eenvoudig ging.
Ik heb een rolletje zwart Jupiter PLA filament van 123-3d en alle standaard settings van Cura verder gebruikt.

Daarna een XYZ cube gemaakt die er erg netjes uit ziet. Maar wat een lawaay maakt dat apparaat zeg. Maar eens aan de slag met een rubber dempmat en wat stillere/grotere fans...
Alleen de dimensies zijn nog niet helemaal 100%. Alle assen meten 19.9mm ipv 20.0mm.
Wat kan ik doen om die perfect op 20.0 te krijgen?

En daarna een 3DBenchy geprobeerd. Het begin ging erg netjes, maar na het eten lag er opeens een kluwen aan draden bovenop en was de onderkant losgekomen van het bed.


Het lijkt me een beetje het punt waar de overhang van het dak begint. Iemand tips wat ik hier aan kan doen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het bed niet heel netjes heb schoongemaakt na assemblage, dus misschien begint daar het probleem. Maar andere tips zijn welkom zodat de volgende poging slaagt.

[Bartske]

Raafz0r schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 20:42:
Ik heb eergisteren ook eindelijk de knoop doorgehakt en een Ender 3 V2 besteld, mijn eerste 3d printer. Gisteren begonnen met assemblage en vandaag afgemaakt. Met behulp van een goede instructievideo ging het best OK, hoewel ik wel tegen een aantal issues aan liep:

• Als ik de z-as stepper tegen de staander monteer dan is de leadscrew niet perfect parallel met het alu profiel. Er zit ongeveer 1-2mm verschil tussen de kant van de stepper en de loshangende kant.
• De x-as hing na de eerste montage wel erg scheef. Na veel klooien is hij nu redelijk waterpas zodat ik m'n bed niet helemaal schuin hoeft te zetten.
• Bij het begin had ik de 4 bouten in de liggers van de basis losgemaakt en weer vastgemaakt om een wobbel er uit te krijgen. Na montage van de staanders was de wobbel weer terug. Te strak aandraaien van de bouten leidt tot vervorming van de profielen...
• De alu profielen van de liggers van de basis zijn niet perfect vlak. De staander steunt hierdoor eigenlijk alleen in het midden en wijkt een beetje aan de randen

Al met al denk ik 3 uur besteed aan netjes opbouwen en mechanisch tunen. Daarna het bed geleveld, wat relatief eenvoudig ging.
Ik heb een rolletje zwart Jupiter PLA filament van 123-3d en alle standaard settings van Cura verder gebruikt.

Daarna een XYZ cube gemaakt die er erg netjes uit ziet. Maar wat een lawaay maakt dat apparaat zeg. Maar eens aan de slag met een rubber dempmat en wat stillere/grotere fans...[Afbeelding]
Alleen de dimensies zijn nog niet helemaal 100%. Alle assen meten 19.9mm ipv 20.0mm.
Wat kan ik doen om die perfect op 20.0 te krijgen?

En daarna een 3DBenchy geprobeerd. Het begin ging erg netjes, maar na het eten lag er opeens een kluwen aan draden bovenop en was de onderkant losgekomen van het bed.
[Afbeelding]

Het lijkt me een beetje het punt waar de overhang van het dak begint. Iemand tips wat ik hier aan kan doen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het bed niet heel netjes heb schoongemaakt na assemblage, dus misschien begint daar het probleem. Maar andere tips zijn welkom zodat de volgende poging slaagt.

Bed even reinigen met water en zeep of ethanol kan zeker helpen. Ook zou je je z-offset aan kunnen passen als je te ver van het bed af print (dan raakt het makkelijker los). Ook zou je de bedtemperatuur aan kunnen passen, allemaal dingen die invloed hebben op het plakken.

Hoe ziet je eerste layer eruit?

En voor je scaling issue, zou ik hier eens kijken: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#xyzsteps

[SacredRose]

Ik heb die van mij ook in elkaar weten te zetten al is er denk ik ergens wel iets scheef. Het bed staat op de rechter schroef achter bijna helemaal uitgedraaid en links voor maar halverwege. Dus dat moet ik morgen nog maar eens nakijken.

Voor nu heb ik vooral het bed geleveled wat redelijk goed is gegaan en voor mijn gevoel komt de eerste laag er best netjes uit maar ook daar loop ik tegen een klein probleempje aan.

De laag sluit overal goed aan behalve op de laatste 1 of 2 banen in deze X. De X is afkomstig van het youtube kanaal Teaching Tech. Toevallig loopt deze lijn van rechts achter naar links voor. Zijn er mensen die misschien weten wat hier misgaat?

Tijdens de print staat hij op 200 op de hotend en 50 op het bed. Ik gebruik voor nu even het meegeleverde PLA van de printer. Het ligt trouwens wat meer uit elkaar door het los halen van de print en dit is echt het enige stukje waar hij niet hecht aan de rest van de print.

[Banditoz]

Ik level altijd met een a4tje die dan met wat weerstand onder de nozzle te bewegen is. Dit moet je wel op temperatuur doen. Als je papiertjete los zit wordt het gesmolten filament ook net niet goed genoeg op je printbed gedrukt en zit het niet vast en niet goed tegen elkaar. Als de hechting wat minder wordt pak ik dreft en warm water om de (in mijn geval flexibele) printoppervlak te reinigen onder de kraan.

[smitae]

Bedlevel met a4tje werkt heerlijk. Papier moet je nog net kunnen bewegen.

Ik spoel mijn flex-bed alleen af met warm (bijna) heet water na maand of 2 printen.

En als laatste, 3DLAC gebruik ik altijd.
Grotere prints, met veel bedcontact hebben het niet echt nodig. maar elke mislukte print is er 1 teveel :-)

[corset]

Eerste printje op een Ender 3 Pro gedaan.. was een ramp. benchy was:

Laag
--->Laag
------>Laag

Wel bed geleveled met papier, maar niet gekeken of hij waterpas stond (want eager om te beginnen).

Dit weekend maar een nieuwe poging wagen

[EVog]

Raafz0r schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 20:42:

Ik heb een rolletje zwart Jupiter PLA filament van 123-3d en alle standaard settings van Cura verder gebruikt.

Ik gebruik voor datzelfde filament een nozzle temperatuur van 215 C voor de eerste laag, de volgende lagen op 210 C; en een bedtemperatuur van 60 C.

Wat maakt er zoveel lawaai? Ik hoor eigenlijk alleen de fans.

[Daniel.]

Ik heb een vraag, eventueel kan dit ook in het standaard opensource 3D print forum.
Ik heb laatst mijn Z-as vervangen door een andere Rod.
Een 2mm Pitch Lead 2mm T8 en sindsdien heb ik last van een soort van ringing, maar dat is het ook weer niet.
Ik vermoed dat het komt door speling die de Nut veroorzaakt maar ik zou het niet echt weten.
Wie weet wat het is. Snelheid van de Z heb ik al behoorlijk omlaag gezet want deze is behoorlijk preciezer dan de standaard rod die er op zit.
Deze heb ik er op gezet. https://www.aliexpress.co...042311.0.0.6db84c4dNIPZZ0

[Vullisbak]

Het lijkt wel alsof je hele gantry meebeweegt met het draad van de z-as.
Heeft de verkoper wel de juiste nut bij deze nieuwe rod geleverd? Als die niet lekker op elkaar passen krijg je duw en trekwerk.

/ Edit
Is je nieuwe schroef wel goed recht? En zit je rod bovenaan vast in bijv een lager? Of kan deze vrij bewegen?
Ik kan het niet goed zien op je foto.

Je hebt ook een dubbele z-as, lopen ze qua vorm en rotatie misschien iets uit de pas?
Je zou tijdelijk met 1 z-as kunnen proberen.

[ Voor 89% gewijzigd door Vullisbak op 28-05-2021 14:17 . Reden: vragen over de fixering van de schroef ]

[Daniel.]

Vullisbak schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 14:06:
Het lijkt wel alsof je hele gantry meebeweegt met het draad van de z-as.
Heeft de verkoper wel de juiste nut bij deze nieuwe rod geleverd? Als die niet lekker op elkaar passen krijg je duw en trekwerk.

/ Edit
Is je nieuwe schroef wel goed recht? En zit je rod bovenaan vast in bijv een lager? Of kan deze vrij bewegen?
Ik kan het niet goed zien op je foto.

Je hebt ook een dubbele z-as, lopen ze qua vorm en rotatie misschien iets uit de pas?
Je zou tijdelijk met 1 z-as kunnen proberen.

Ga vanavond even proberen. Dat zou nog best wel eens kunnen kloppen dat ze niet recht zijn. Probeer het eerst even met 1tje dan.

Hij zit boven vast, maar dat lijkt soepel te bewegen. Daarmee bepaal ik altijd of die recht naar beneden loopt. Ik trek hem boven in ieder geval niet krom.

Edit:
En anders toch maar bij reprapworld halen. Kost iets meer maar dan is het wel recht!

[ Voor 14% gewijzigd door Daniel. op 28-05-2021 17:19 ]

[Vullisbak]

Heb je trouwens al lang je 2e z-as?
Ik heb sinds kort een 2e met eigen stepper, maar heb ook nog geen mooie print weten te maken. De print is nu mooi haaks omdat de x-as niet afhangt aan de linkerkant, maar de lagen zijn veel duidelijker zichtbaar en liggen niet mooi op elkaar.
Vooral bij de bovenste laag levert dit een lelijke afwerking op.

Heeft duidelijk een andere afstelling nodig dan met een enkele z-as aandrijving. Terug naar de site van Teaching Tech maar weer

[Daniel.]

Vullisbak schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 18:14:
Heb je trouwens al lang je 2e z-as?
Ik heb sinds kort een 2e met eigen stepper, maar heb ook nog geen mooie print weten te maken. De print is nu mooi haaks omdat de x-as niet afhangt aan de linkerkant, maar de lagen zijn veel duidelijker zichtbaar en liggen niet mooi op elkaar.
Vooral bij de bovenste laag levert dit een lelijke afwerking op.

Heeft duidelijk een andere afstelling nodig dan met een enkele z-as aandrijving. Terug naar de site van Teaching Tech maar weer

Hiervoor al lang gedraaid met een 2de z as 8mm in plaats van 2mm, maar wilde wat meer precisie want ik dacht wat speling te zien op de z lijnen. Draai hem ook met een 2de motor met een eigen driver. Dus heerlijk G34 uitvoeren en het staat weer lijnrecht op elkaar.

[SacredRose]

Hier even wat gelukte printjes van vandaag. Het meeste lijkt wel goed te lopen na eerdere zorgen. Volgens mij is de nozzle wel wat verstopt of beschadigd toen een print hem over de klem van de glasplaat trok. Waneer het eruit komt draait het altijd een richting op in een krul maar met een wat grotere skirt word dat wel wat weggewerkt omdat het stukje wat niet goed hecht niet in de print komt.





Voor een eerste dag ben ik best tevreden met het resultaat. Ook de filament guide is er goed uitgekomen (daar hadden se toch wel wat deftigers op kunnen verzinnen in het ontwerp)

[RensVerlaak]

Ik heb zojuist een dual Z-as upgrade uitgevoerd waarbij de de Z kabel gesplitst is naar de 2 stepper motors. Enkel draait nu de 1 linksom en de andere rechtsom. Weet iemand hoe ik dit kan fixen zodat ze de zelfde kant op lopen?

Ender 3 pro
Met een SKR mini v2 bordje

[sanscorp]

Ja, kabel omdraaien haha.
Zo simpel is het.

[RensVerlaak]

sanscorp schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 21:52:
Ja, kabel omdraaien haha.
Zo simpel is het.

Hoe bedoel je dat precies?
De kabel zelf kan je niet omdraaien omdat deze maar op 1 manier past en als je de kabels switcht tussen de stepper motors dan heb je toch hetzelfde probleem maar dan andersom?

[Daniel.]

Daniel. schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 18:31:
[...]


Hiervoor al lang gedraaid met een 2de z as 8mm in plaats van 2mm, maar wilde wat meer precisie want ik dacht wat speling te zien op de z lijnen. Draai hem ook met een 2de motor met een eigen driver. Dus heerlijk G34 uitvoeren en het staat weer lijnrecht op elkaar.

@Vullisbak
Ook voor de rest, ik denk dat ik het antwoord al weet maar vraag het toch even na. Dit hoort lijkt mij niet zo te gaan zoals het in dit filmpje gaat.

[sanscorp]

RensVerlaak schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 21:55:
[...]


Hoe bedoel je dat precies?
De kabel zelf kan je niet omdraaien omdat deze maar op 1 manier past en als je de kabels switcht tussen de stepper motors dan heb je toch hetzelfde probleem maar dan andersom?

Dan zul je de kabel moeten aanpassen. Ik heb ook een dual Z stepper maar heb zelf gewoon 2 kabels afgeknipt en aan elkaar gesoldeerd. Je kan de pinnen in de stekker ook los halen en omdraaien, daar heb je alleen een keukenmesje voor nodig.

[RensVerlaak]

sanscorp schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 22:15:
[...]


Dan zul je de kabel moeten aanpassen. Ik heb ook een dual Z stepper maar heb zelf gewoon 2 kabels afgeknipt en aan elkaar gesoldeerd. Je kan de pinnen in de stekker ook los halen en omdraaien, daar heb je alleen een keukenmesje voor nodig.

Oke bedankt! Moet je met het keukenmesje het plasticlipje naar buiten duwen waardoor de kabel lost komt van de connector?
En ik moet dan de 2 paren omwisselen toch?

[Vullisbak]

Daniel. schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 22:01:
[...]

@Vullisbak
Ook voor de rest, ik denk dat ik het antwoord al weet maar vraag het toch even na. Dit hoort lijkt mij niet zo te gaan zoals het in dit filmpje gaat.
[YouTube: Leadscrew 2x2 T8 Ender 3 Tweakers]

Dat is wel een serieuze hoeveelheid speling op de moer
Deze zijn zonder spanner/anti-backlash?

Helemaal perfect recht zal een rod niet zijn. Althans, de aantrekkelijk betaalbare varianten uit China. Mijn stock Ender 3 v2 rods hebben ook een paar mm uitslag aan de bovenkant. Bij jou ziet het er wel meer dan een paar mm uit. Je zou nog kunnen kijken of de boel niet wat scheef in je flexibele koppeling naar de stepper zit.

[Daniel.]

Vullisbak schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 22:30:
[...]


Dat is wel een serieuze hoeveelheid speling op de moer
Deze zijn zonder spanner/anti-backlash?

Helemaal perfect recht zal een rod niet zijn. Althans, de aantrekkelijk betaalbare varianten uit China. Mijn stock Ender 3 v2 rods hebben ook een paar mm uitslag aan de bovenkant. Bij jou ziet het er wel meer dan een paar mm uit. Je zou nog kunnen kijken of de boel niet wat scheef in je flexibele koppeling naar de stepper zit.

Dit is heerlijk scheef. Juist met een 2mm heb je ook geen anti-backlash nodig. Op de 8mm is die wel verstandig. Ik denk dat ik maar een duur setje ga aanschaffen bij reprapworld en kijken hoe dat gaat. Anders stuur ik die ook wel terug als dat hetzelfde is en dan maar weer terug naar de 8mm T8 screw.

[sanscorp]

RensVerlaak schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 22:20:
[...]


Oke bedankt! Moet je met het keukenmesje het plasticlipje naar buiten duwen waardoor de kabel lost komt van de connector?
En ik moet dan de 2 paren omwisselen toch?

Letterlijk alles 1 op 1 omdraaien.
En inderdaad met beleid het plastic lipje optillen en de pin er uit schuiven.

Bij het in elkaar zetten even goed opletten dat de pin ook klemt, anders het plastic lipje weer even iets naar binnen duwen.

[sanscorp]

Daniel. schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 22:32:
[...]

Juist met een 2mm heb je ook geen anti-backlash nodig.

Wanneer heb je met een Z as, welke door de zwaartekracht altijd naar beneden word gedrukt, wel een anti backlash nodig? Ik kan geen reden verzinnen en je introduceert alleen meer frictie.

Zou het lekker weg laten.

[sympa]

Dat die leadscrew speling heeft in de moer is prima. Als ie geen speling heeft krijg je Z-banding omdat de boel dan zijwaards wordt weggeduwd.
Maar het is wel fijn als ie recht genoeg is dat ie inderdaad genoeg heeft aan die speling. Een flexibele koppeling op de motor helpt daarbij, dat geeft hem meer bewegingsruimte.
Verder zijn deze leadscrews gemaakt door ze te rollen/persen en helemaal recht zijn ze nooit.
Het standaard ontwerp van een printer is gemaakt om hiermee om te gaan. Als ik de leadscrews bij mij er uit haal stort de hele loopbrug zo naar beneden. Antibacklash-moeren zijn dus echt niet nodig.