[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[Asitis]

Ik heb de Ender 3 Pro op het oog om als eerste printer te kopen, vooral voor de leuk en D&D minis; wat ik er zo over lees is dat de resolutie naar prijs/kwaliteit erg goed is voor deze printer.

Echter, ik woon in een loft; het is hier sowieso al een echo-bak, en ik begrijp dat dit ding een hoop herrie maakt. Fans vervangen, andere stepper drivers; allemaal opties. Maar heeft iemand ervaring met dit ding in een enclosure te draaien? Hoe gaat dat qua temperatuur e.d?

Ik zie op Youtube dat er wel meer mensen zijn die met een simpele DIY ombouw met isolatie-foam en wat plexiglas aan de slag gaan; dat lijkt me voor hier ook een goede oplossing.

[Naalroc]

Koop de V2 dan heb je al die lawaai problemen niet; alleen de fans zijn hoorbaar.

[Asitis]

Naalroc schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 22:55:
Koop de V2 dan heb je al die lawaai problemen niet; alleen de fans zijn hoorbaar.

Klinkt als een goed idee; die paar tientjes extra t.o.v. alle mods die 3 Pro nodig zou hebben is het me wel waard dan. (haha, ik zie nu pas deze review waar precies dit punt gemaakt wordt)

Maar dan nog blijft mijn vraag staan; is een enclosure een optie voor zo'n open printer, of zijn ze bewust 'open' t.o.v. de duurdere, gesloten printers?

[ Voor 11% gewijzigd door Asitis op 01-05-2021 23:08 ]

[Evertt]

Asitis schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 22:58:
[...]

Klinkt als een goed idee; die paar tientjes extra t.o.v. alle mods die 3 Pro nodig zou hebben is het me wel waard dan. (haha, ik zie nu pas deze review waar precies dit punt gemaakt wordt)

Maar dan nog blijft mijn vraag staan; is een enclosure een optie voor zo'n open printer, of zijn ze bewust 'open' t.o.v. de duurdere, gesloten printers?

Ik heb zelf de Ender 3 V2 in een enclosure. Je heb vele opties is met een IKEA Lack tafel of een eigen ontwerp.
Kijk even op thingverse daar staan er veel modellen.

Enclosure maakt je printer af je warmte blijft beter constant en minder geluid.

[iDaniel]

@Asitis afhankelijk van de prijzen kun je ook gaan voor de V1 en dan een erbij SKR Mini E3 v2 kopen. De SKR bordjes hebben meer fan aansluitingen, hiermee kun je de hotend fan en mainboard fan ook mee schakelen. Daarnaast heb je een kans dat de steppers oververhit raken met de nieuwe standaard Ender 3 v2 boards. De Ender 3 V2 biedt wat nieuwe mogelijkheden, maar zijn geen van alle echt functionele upgrades. De SKR Mini E3 v2 heeft betere documentatie en betere drivers dan de v4.2.7 (TMC2209 vs TMC2225(=2208).

Enclosures worden gebruikt om de omgeving op temperatuur te houden, maar voor PLA en PETG, waar de meeste mensen mee printen, heb je dit niet nodig. Materialen als ABS hebben wel een enclosure nodig, maar het ontwerp van de Ender leent zich hier niet echt voor, gezien de voeding en mainboard dan in de verwarmde enclosure zitten. Enclosed printers zijn niet per se beter of duurder omdat ze enclosed zijn; het hangt van het doel af.

[EVog]

iDaniel schreef op zondag 2 mei 2021 @ 02:52:
@Asitis een erbij SKR Mini E3 v2 kopen. De SKR bordjes hebben meer fan aansluitingen, hiermee kun je de hotend fan en mainboard fan ook mee schakelen. Daarnaast heb je een kans dat de steppers oververhit raken met de nieuwe standaard Ender 3 v2 boards. De Ender 3 V2 biedt wat nieuwe mogelijkheden, maar zijn geen van alle echt functionele upgrades. De SKR Mini E3 v2 heeft betere documentatie en betere drivers dan de v4.2.7 (TMC2209 vs TMC2225(=2208).

Ik zit er ook over te denken om mijn v2 van een SKR mini te voorzien. Alleen snap ik nog niet hoe dat dan moet met het display. Aansluiten van het bestaande display wil niet zo makkelijk, als ik het goed begrijp. Moet het display dan ook vervangen worden?

[Rouwette]

EVog schreef op zondag 2 mei 2021 @ 09:33:
[...]

Ik zit er ook over te denken om mijn v2 van een SKR mini te voorzien. Alleen snap ik nog niet hoe dat dan moet met het display. Aansluiten van het bestaande display wil niet zo makkelijk, als ik het goed begrijp. Moet het display dan ook vervangen worden?

Wat ik las komt dat doordat de kabel niet gelijk is.

[EVog]

Ja, dat heb ik ook gelezen. Geen idee hoe lastig het is om een kabeltje aan te passen

[glowman]

glowman schreef op zaterdag 24 april 2021 @ 00:08:
[...]
Mijn case fan is ook ineens begonnen met aardig wat lawaai te produceren, dus ik zou het eerlijk gezegd niet zo gek vinden als er gewoon iets met de ventilator aan de hand is. Mijn moederbord was ook binnen 3 weken stuk, dus de QA staat duidelijk niet geweldig hoog in het vaandel... Voor de case wilde ik een noctua fan gebruiken, aangezien ik er gewoon een heb. Tijd om uit te zoeken hoe de buckconverters werken en waar ik ze kan krijgen lijkt me

Tijd voor een update van mijn kant. Ik heb van het weekend de ventilatoren vervangen, maar kwam daarna nog niet door de print heen. Aangezien de casefan lawaai begon te maken geen verspilde moeite, maar dat was niet de oplossing.

Wat wel de oplossing lijkt te zijn geweest is het vervangen van de veer op mijn extruder. ik kwam dit filmpje tegen op youtube

Bij mij was het minder erg, maar ik merkte dat mijn filament wel degelijk wat werd platgeduwd door de retractions op de print. Nu heb ik er ooit een metalen extruder op gezet, met nieuwe veer. Hier heb ik de oorspronkelijk veer nu op geinstalleerd, wat werkte. Print kwam er nog niet perfect uit maar ik kan tenminste verder Ik denk dat dit nog nooit eerder is voorgekomen omdat mijn lange prints voornamelijk doosjes waren, waar weinig retractie op zit. Dit was een beeldje met veel details.

Edit: de persoon van het filmpje stelt voor om de binnen diameter van de buis op te rekken, dat lijkt me niet zon goed plan. Het filament niet platdrukken is gewoon een betere optie

[ Voor 5% gewijzigd door glowman op 02-05-2021 13:07 ]

[Evertt]

EVog schreef op zondag 2 mei 2021 @ 09:33:
[...]

Ik zit er ook over te denken om mijn v2 van een SKR mini te voorzien. Alleen snap ik nog niet hoe dat dan moet met het display. Aansluiten van het bestaande display wil niet zo makkelijk, als ik het goed begrijp. Moet het display dan ook vervangen worden?

Heb zelf ook de skr mini op de Ender V2 aangesloten.
De scherm heb ik vervangen voor de lcd 12864. Deze scherm geeft ook meer informatie dan de originele scherm.
De originele kan op de normale aangesloten worden maar dan blijft de scherm zwart.

[iDaniel]

Zover ik het begrepen heb, draait het scherm van de V2 zijn eigen firmware welke samenwerkt met Marlin, en dat de pinout van de ribbon cable anders is. Als je een beetje handig bent kun je dit makkelijk aanpassen, daar is online genoeg over te vinden.

Als je Klipper installeert werkt het scherm niet meer, en daar is geen software oplossing voor. Het scherm van de V2 ziet er leuk uit, maar je hebt er in feite weinig aan.

@glowman ik zou niet al te veel van dit filmpje aannemen. Hij heeft z'n eigen extruder wielen gemaakt met kennelijk een super agressief profiel. De vertanding die hij liet zien in het filament, dat hoort echt niet. Als je filament zo wordt platgedrukt dat het niet meer door een PTFE past, doe je iets verkeerd. Zeker voor de Ender 3, waar de snelheid sowieso lager ligt dan zeg 80 mm/s, zou zoveel druk op de extruder wielen ook niet nodig moeten zijn. Met het schroefje waarmee de veer vast zit kun je druk afstellen. Ik stelde hem altijd zo af dat je het filament met de hand bijna niet tegen te houden was, maar niet al te veel vervorming gaf.

Bowden tubes oprekken is echt een heel slecht idee, al klinkt het twijfelachtig dat je zo makkelijk een hele tube oprekt . Door de speling die je hier opwekt zal het filament hierin zich (nog meer) als een veer gedragen. De druk op het plastic in het hotend loopt dan (nog verder) achter op de druk gezet door de extruder. Vooral scherpe hoeken en op hoge snelheden zie je dit terug in de prints doordat de hoeken naar buiten uit zullen steken. En Marlin heeft geen pressure advance.

[glowman]

iDaniel schreef op zondag 2 mei 2021 @ 20:06:

@glowman ik zou niet al te veel van dit filmpje aannemen. Hij heeft z'n eigen extruder wielen gemaakt met kennelijk een super agressief profiel. De vertanding die hij liet zien in het filament, dat hoort echt niet. Als je filament zo wordt platgedrukt dat het niet meer door een PTFE past, doe je iets verkeerd. Zeker voor de Ender 3, waar de snelheid sowieso lager ligt dan zeg 80 mm/s, zou zoveel druk op de extruder wielen ook niet nodig moeten zijn. Met het schroefje waarmee de veer vast zit kun je druk afstellen. Ik stelde hem altijd zo af dat je het filament met de hand bijna niet tegen te houden was, maar niet al te veel vervorming gaf.

Bowden tubes oprekken is echt een heel slecht idee, al klinkt het twijfelachtig dat je zo makkelijk een hele tube oprekt . Door de speling die je hier opwekt zal het filament hierin zich (nog meer) als een veer gedragen. De druk op het plastic in het hotend loopt dan (nog verder) achter op de druk gezet door de extruder. Vooral scherpe hoeken en op hoge snelheden zie je dit terug in de prints doordat de hoeken naar buiten uit zullen steken. En Marlin heeft geen pressure advance.

Het filmpje was voor mij niets meer dan een trigger om iets te proberen, namelijk de oude veer gebruiken. de prints die bij me faalden hadden redelijk wat detail, kleine stukken en dus veel retractions. Ik denk dat de retractions er voor zorgden dat de wielen in het filament zijn gaan eten (constant op en neer op sommige stukken). De PFTE tube oprekken zou ik inderdaad ook niet aanraden, als het al werkt is het niets meer dan symptoom bestrijding ipv daadwerkelijk iets oplossen.

[vgroenewold]

Hi allemaal!

Na een tijdje weer bezig met 3D printen en ik ben bezig mijn Ender3 V2 aan het modden. Ik heb 2 Sunon MF40202V1-1000U-A99 fans gekocht ter vervanging van mijn hotend en part cooling fans.

Ook gebruik ik Klipper als firmware via een raspberry pi en het standaard 4.2.2 main board. Mijn probleem; de part cooler fan wilt alleen nog aan wanneer ik deze op 100% zet. PWM controle lijkt niet te werken, de fan wilt wel starten maar gaat dan in een shutdown. Ik heb Google afgestruind denkende dat zo'n beetje iedereen dit is tegen gekomen, maar specifiek de combinatie van Klipper met deze fans kom ik maar niet tegen. Ook niet wat er dan wel zou moeten werken, iemand hier toevallig een idee?

Ik zit te denken aan het vervangen van het 4.2.2 board voor iets als de SKR E3 V2, maar of dit daarmee opgelost is vraag ik mij sterk af.

Dank alvast!

[ Voor 8% gewijzigd door vgroenewold op 02-05-2021 23:44 ]

[iDaniel]

@vgroenewold Pas de cycle_time aan in de Klipper config. Ik weet uit m'n hoofd niet of je deze juist of lager of hoger moet zetten. Factor 10 omhoog of omlaag is een goede start.

[ Voor 15% gewijzigd door iDaniel op 03-05-2021 05:15 ]

[ranjo]

vgroenewold schreef op zondag 2 mei 2021 @ 23:43:
Ook gebruik ik Klipper als firmware via een raspberry pi en het standaard 4.2.2 main board. Mijn probleem; de part cooler fan wilt alleen nog aan wanneer ik deze op 100% zet. PWM controle lijkt niet te werken, de fan wilt wel starten maar gaat dan in een shutdown.

Ik heb dezelfde fans maar gebruik nog de stock firmware, en dan heb ik eigenlijk nergens last van. De fan gaat wel pas draaien boven waarde 80 ofzo. Ik laat hem overigens tot max 250 ipv 255 want dat haalt net de ergste herrie van de fan weg.

Overigens heb ik ook noctua's gebruikt die nog stiller zijn, maar heb al vrij snel een verstopping gehad. Dus voor de hotend cooling zijn ze niet geschikt. (Heb het natuurlijk gelezen maar wilde het toch zelf echt ervaren )

[vgroenewold]

iDaniel schreef op maandag 3 mei 2021 @ 02:44:
@vgroenewold Pas de cycle_time aan in de Klipper config. Ik weet uit m'n hoofd niet of je deze juist of lager of hoger moet zetten. Factor 10 omhoog of omlaag is een goede start.

Had ik gisteren mee zitten stoeien, maar niet een factor 10. Goede nieuws is, dat werkt! Hartstikke bedankt!
Nu echter pulseert de fan met die frequentie (ik moet echt naar 0.5 seconde. Beter dan niks in ieder geval!

[vgroenewold]

ranjo schreef op maandag 3 mei 2021 @ 08:34:
[...]
Overigens heb ik ook noctua's gebruikt die nog stiller zijn, maar heb al vrij snel een verstopping gehad. Dus voor de hotend cooling zijn ze niet geschikt. (Heb het natuurlijk gelezen maar wilde het toch zelf echt ervaren )

Ah ja, had ik ook gedaan met mijn eerste printer (Ender 2 ). Geen last van gehad toen maar ik hoorde dat zo vaak dat ik maar voor meer herrie heb gekozen.

[vgroenewold]

Ik lees nu ook dat ik een fan versie moet hebben zonder auto-restart functie. De A in de naam geeft dat aan, ga ik toch ook maar doen (weer).

[sanscorp]

Het schijnt dat Marlin 1.0 beter werkt met de laser module.. is er misschien iemand die reeds een upgrade heeft gedaan vanaf het 8 bit creality board en nog een stoffig moederbord over heeft ter overname?

EDIT: Met dank aan @wapper20 heb ik een 1.1.4. bordje. Nogmaals bedankt!

[ Voor 16% gewijzigd door sanscorp op 05-05-2021 16:36 ]

[chaoscontrol]

Wat is het snelste dat je een beetje fatsoenlijk kan printen op een V2 en met welke maximale layer height?

Als ik snel iets nodig heb (een haakje ofzo) gaat het op mijn antieke Anet A8 meestal op 80mm/s en 0.28mm layer height met een 0.4 nozzle. Dat is op zich prima maar het mag wel wat sneller zonder gelijk een grotere nozzle te hebben. Vroeg mij af of dat tegenwoordig wat sneller gaat.

[Verwijderd]

chaoscontrol schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 15:28:
Wat is het snelste dat je een beetje fatsoenlijk kan printen op een V2 en met welke maximale layer height?

Als ik snel iets nodig heb (een haakje ofzo) gaat het op mijn antieke Anet A8 meestal op 80mm/s en 0.28mm layer height met een 0.4 nozzle. Dat is op zich prima maar het mag wel wat sneller zonder gelijk een grotere nozzle te hebben. Vroeg mij af of dat tegenwoordig wat sneller gaat.

Want best wel van je ontwerp af.
Ik had haken van een cm of 19 lang, 4mm hoog en 7cm breed. Die duurde per 2 een half uur geloof ik. Maar was een relatief simpele haak, om tijdelijk wat kippen(voer/drink)bakken omhoog te houden. Aangezien de kuikens hard groeien, kon ik ze wekelijks printen in 2cm kortere versie.

[mytheory]

Sinds een maand heb ik BL touch met standaard firmware en dat werkt perfect. Alle prints tot nu toe gelukt.

Echter sinds een paar dagen blijft de printer hangen midden in de bed leveling als ik vanuit octoprint (met G29) wil printen.

Als ik handmatig de bed leveling via het menu van de printer start en vervolgens direct via octoprint ga printen (zonder G29) werkt het perfect.

Ook als ik hetzelfde doe (met G29) via de SD kaart gaat het wel goed.

Iemand een idee?

[iDaniel]

Gewoon proberen toch? 80 mm/s ligt wel aan de hoge kant voor de Ender 3. Ik deed altijd 60 mm/s infill, 40 mm/s voor outer perimeters en top surfaces en 50 mm/s voor rest, met 1k mm/s² acceleratie. Je kunt nog wel een stukje sneller, als je kwaliteitsverlies accepteert.

[sanscorp]

Tot zo ver het advies van 3000 mm/s van 123?

[Banditoz]

3 meter per seconde is wel erg veel ook lijkt me

[sanscorp]

Wel lekker vlot

[iDaniel]

Kun je net zo goed gelijk je filament in de vuilnisbak gooien. Scheelt weer een tussenstap.

[EVog]

sanscorp schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 19:49:
Tot zo ver het advies van 3000 mm/s van 123?

Ik heb dat advies (ook) gevolgd.
Wat is dan een betere instelling?

[iDaniel]

@EVog Het gaat om deze gcode, nietwaar?

M205 X5 Y5 Z0.1 ; Set Jerk values
M201 X4000 Y4000 Z30 ; Set max acceleration
M204 P600 T600 ; Set acceleration # voor resp. print en travel
M203 X3000 Y3000 ; Set feedrate

Tenzij je accelation control in bv Cura enabled, staat de maximale acceleratie dus op 600 mm/s. Dat is nog ruim aan de veilige kant van de Ender 3. Je zou 'm iets hoger kunnen zetten maar gek veel zal 't voor het printje niet uitmaken.

De max van 4k acceleratie is echt veel te hoog voor de Ender 3, en de meeste i3-style printers.

[ Voor 9% gewijzigd door iDaniel op 05-05-2021 00:31 ]

[EVog]

Het gaat inderdaad om die gcode.

Is het dan beter om de M201 waarden te veranderen naar X1000 en Y1000? (ipv 4000)?

[GewoonDennis]

Ook Benchy maar eens geprint, ook hier dezelfde uitkomst/problemen als met mijn kleine boogjes ontwerp van laatst.
Waar kan ik me nu het beste op focussen qua proberen dit probleem te tacklen?

[Vullisbak]

In je vorige fotos zag je dat het filament nog te vloeibaar was, ook hier lijkt de hechting niet helemaal lekker op de boeg.

Ik zag dat je een Satsana erop had geschroefd. Hoe is de 'part cooler' airflow? Kan er een obstructie in de kanalen zitten?

[GewoonDennis]

Vullisbak schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 10:45:
In je vorige fotos zag je dat het filament nog te vloeibaar was, ook hier lijkt de hechting niet helemaal lekker op de boeg.

Ik zag dat je een Satsana erop had geschroefd. Hoe is de 'part cooler' airflow? Kan er een obstructie in de kanalen zitten?

Er zit idd een Satsana op, enige wat ik kan verzinnen is dat er dan wat IN moet zitten wat de flow verstoord.. lijkt me onwaarschijnlijk maar kan hem er eens af schroeven.
Rechte prints worden allemaal super strak, bij ronde overhang is het drama.

Print vaak op 205gr nozzle, 50gr bed, 60/65mm/s en met devildesign pla.

[Evertt]

GewoonDennis schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 10:34:
Ook Benchy maar eens geprint, ook hier dezelfde uitkomst/problemen als met mijn kleine boogjes ontwerp van laatst.
Waar kan ik me nu het beste op focussen qua proberen dit probleem te tacklen?

[Afbeelding]

Probeer is je nozzel te vervangen. Ik had hier ook last van. Nadat ik de nozzel had vervangen was dit probleem verholpen.

[GewoonDennis]

Evertt schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 21:08:
[...]


Probeer is je nozzel te vervangen. Ik had hier ook last van. Nadat ik de nozzel had vervangen was dit probleem verholpen.

Die is recentelijk nog vervangen toevallig.. 0.4, wel van ali.

[Evertt]

mytheory schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 18:03:
Sinds een maand heb ik BL touch met standaard firmware en dat werkt perfect. Alle prints tot nu toe gelukt.

Echter sinds een paar dagen blijft de printer hangen midden in de bed leveling als ik vanuit octoprint (met G29) wil printen.

Als ik handmatig de bed leveling via het menu van de printer start en vervolgens direct via octoprint ga printen (zonder G29) werkt het perfect.

Ook als ik hetzelfde doe (met G29) via de SD kaart gaat het wel goed.

Iemand een idee?

Probeer is deze fix https://community.octopri...-5v-pin-why-and-how/13574

[Frozen]

Ook ik ben klaar met het gejank wat uit mijn Ender 3 V2 komt, zelfs mijn 6800 XT is nog stiller.
Dus wat heb ik gekocht?
pricewatch: Noctua NF-A8 PWM, 80mm x2
MP1584EN buck (https://www.amazon.nl/gp/...tle_o01_s00?ie=UTF8&psc=1)
Kleine heatsinkjes
Pi 4B

Ik wil de PSU fan vervangen, noctua fan vervangen en de hot-end fans vervangen.
Ik heb zojuist het apparaat opengeschroefd en zie dat er een 12V fan op de PSU zit aangesloten, dat wordt dus een makkie. Hoe raden jullie echter aan om de MOBO-fan aan te sluiten. Zeggen jullie, gebruik maar die converter of is het misschien interessanter om met de Y-splitter en verlengkabel die bij de noctua zat, de mobo fan te laten poweren vanaf de PSU-fan?

[sanscorp]

Ik zou in dat geval niet te moeilijk doen en ook het mobo fannetje op de 12v van de psu aansluiten.

[MikeOO]

GewoonDennis schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 10:34:
Ook Benchy maar eens geprint, ook hier dezelfde uitkomst/problemen als met mijn kleine boogjes ontwerp van laatst.
Waar kan ik me nu het beste op focussen qua proberen dit probleem te tacklen?

[Afbeelding]

Hier kun je oplossing vinden voor tips met benchy, mogelijk heb je daar iets aan
http://www.3dbenchy.com/

[ Voor 4% gewijzigd door MikeOO op 06-05-2021 07:53 ]

[ranjo]

Frozen schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 02:38:
Hoe raden jullie echter aan om de MOBO-fan aan te sluiten. Zeggen jullie, gebruik maar die converter of is het misschien interessanter om met de Y-splitter en verlengkabel die bij de noctua zat, de mobo fan te laten poweren vanaf de PSU-fan?

Ik heb de mobo fan via een Buck converter rechtstreeks op de voeding aangesloten. De psu fan gaat pas na een tijdje aan bij een grotere belasting en ik wil zeker zijn dat de stepper drivers goed gekoeld blijven.

[GewoonDennis]

MikeOO schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 07:51:
[...]


Hier kun je oplossing vinden voor tips met benchy, mogelijk heb je daar iets aan
http://www.3dbenchy.com/

Ga het maar even openbaar bekennen.. ik heb de Satsana ff losgehaald, en ik heb gewoon serieus de koeler 90gr verdraaid erop zitten dus hij heeft sinds montage nooit gekoeld.. yeah, i’m an idiot..

[Vullisbak]

Mooi dat je de oorzaak gevonden hebt! Verkeerd monteren is altijd een risico als je gaat sleutelen.
Nu een mooie benchy posten ter bevestiging

[Frozen]

sanscorp schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 05:29:
Ik zou in dat geval niet te moeilijk doen en ook het mobo fannetje op de 12v van de psu aansluiten.

Probleem is dan wel dat het mobo niet altijd gekoeld wordt, omdat deze fan dan alleen aan gaat als de psu warm genoeg wordt.

[Verwijderd]

Afgelopen tijd best wel wat aanpassingen gedaan, tot het moment dat de printer na 1 minuut een error gaf en stopte, super handig. Maar ook dat is inmiddels, met de juiste firmware verholpen. Alles loopt nu als een trein, geloof dat ik met onderstaande 3D Benchy best tevreden mag zijn!

De setup:
Ender 3 V2
Octoprint
Gele veren op heatbed
Aluminium extruder
PTFE Tube
BL Touch (Geprinte mount)
Filament runout sensor (Geprinte mount)
Pi-cam aan lange arm voor controle (ok, ook voor de fun)
Rechts achter een houder voor de spatel
Rechts boven een houder voor de tang
Filament geleider (clip op 101% geprint tegen uitvallen)
Jyer firmware





Waren alle updates nodig? Vast niet!

De Ender 3 V2 is een prima printer out of the box, maar eerlijk is eerlijk, het knutselen van de printer hoort er gewoon een beetje bij. Sommige upgrades zijn 10 cent pla, andere een sensor van een euro. Is het resultaat beter dan? Deels, vooral bed level checken scheelt nu een hoop tijd. de veren helpen daar al enorm bij (kosten bijna niks) en de BL Touch is een aanvulling die de eerste dagen meer problemen bracht inplaats van een oplossing te zijn. De filements runout sensor, had het probleem van gebroken filament nog niet gehad, misschien wel door de geleider bovenop, maar de sensor kost weinig en het houdt meteen het filament weg van je Z-as. De houders voor tang en spatel. je moet ze ergens laten...

De beste, tevens duurste upgrade, octopi (hoewel, ik had de Pi nog liggen) en dat helpt enorm! Het niet meer hoeven rommelen met sd-kaartjes is gewoon een verademing. Daarbij kun je door de vele plugins een goede schatting krijgen van je printtijd, tussentijds tweaken in snelheid en hoeveelheid filament. Met de toevoeging van een webcam of pi-cam heb je ook als je niet bij de printer in de buurt zit goed zicht op wat er gaande is. Ook de G-code en bedlevel visualisatie zijn erg handig.

Gaan we nog meer upgrades doen? Voor nu is het wel even genoeg denk ik, hoewel ik nog aan het broeden ben op led verlichting, want nu moet ik de lampen aan zetten om de camera in het donker te kunnen zien, dus wie weet....

[GewoonDennis]

Vullisbak schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 13:18:
Mooi dat je de oorzaak gevonden hebt! Verkeerd monteren is altijd een risico als je gaat sleutelen.
Nu een mooie benchy posten ter bevestiging

Haha will do! Eerst ff de lithografieën afmaken voor de begrafenis van zaterdag geweldig dat je op die manier foto’s tot wat tastbaars kan maken

Net ff mn “boogjes” getest en die zagen er al 10 x beter uit dus Benchy ook gok ik

[TTROX]

Verwijderd schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 14:53:
De beste, tevens duurste upgrade, octopi (hoewel, ik had de Pi nog liggen) en dat helpt enorm! Het niet meer hoeven rommelen met sd-kaartjes is gewoon een verademing. Daarbij kun je door de vele plugins een goede schatting krijgen van je printtijd, tussentijds tweaken in snelheid en hoeveelheid filament. Met de toevoeging van een webcam of pi-cam heb je ook als je niet bij de printer in de buurt zit goed zicht op wat er gaande is. Ook de G-code en bedlevel visualisatie zijn erg handig.

Wat zijn handige plugins voor octoprint?
Ik zit nog een beetje te kijken ik octoprint een waardevolle toevoeging vindt.
Heen en weer lopen met SD kaartjes begint vervelend te worden.

GewoonDennis schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 15:35:
[...]

Haha will do! Eerst ff de lithografieën afmaken voor de begrafenis van zaterdag geweldig dat je op die manier foto’s tot wat tastbaars kan maken

Net ff mn “boogjes” getest en die zagen er al 10 x beter uit dus Benchy ook gok ik

Hey grappig dat ik jou hier tegenkom

[ Voor 21% gewijzigd door TTROX op 06-05-2021 17:34 ]

[Verwijderd]

TTROX schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 16:20:
[...]
Wat zijn handige plugins voor octoprint?
Ik zit nog een beetje te kijken ik octoprint een waardevolle toevoeging vindt.
Heen en weer lopen met SD kaartjes begint vervelend te worden.

Plugins die ik gebruik:

Bed Vizualizer - Handig icm BL-Touch, je krijgt een grafische weergave hoe je bed level is)
BetterHeaterTimeout - Als je nozzle of heated onnodig lang warm staat te zijn (opwarmen en toch niet printen), zet uit.
BL Touch plugin - Niet erg nodig, maar in het begin handig om je BLTouch te testen.
Change Filament Plugin - In 1 klik het filament (un)loaden.
Creality Temperature. - Fixt incorrecte temp.
Fullscreen Plugin - Om de webcam groter in beeld te krijgen
HomeAssistant Discovery - Lijkt me duidelijk
M73 Progress Plugin - Indien je firmware dit ondersteunt, klopt je display met de status
MQTT - Nodig voor de HASS plugin
Octoprint-Display-ETA. - Rekent uit hoe laat je print klaar is
PrintTimeGenius Plugin. - Standaard print-tijd klopt niet erg, deze rekent je G-Code door en klopt een stuk beter!

Voor de Creality temperatuur heb ik er 2 in staan zie ik, geen idee hoe of waarom ik dat heb gedaan

[sanscorp]

Ik heb zojuist de laatste smith3D / Jyer firmware geïnstalleerd en daar zitten een hoop leuke dingen in zoals zeer uitgebreide mesh incl. visualizer, live movement en PID tune. Ik heb de octoprint kort gebruikt maar ben toch weer over op SD kaart want het standaard scherm bied zo alles wat je nodig hebt.

Heb de config files gebruikt en aangepast voor de E3D v6 hotend en afwijkende mount voor de bltouch (welke overigens over 4 metingen maar 0,03mm afwijkt, ook een leuke functie).

[ Voor 22% gewijzigd door sanscorp op 06-05-2021 17:37 ]

[TTROX]

sanscorp schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 17:35:
Ik heb zojuist de laatste smith3D / Jyer firmware geïnstalleerd en daar zitten een hoop leuke dingen in zoals zeer uitgebreide mesh incl. visualizer, live movement en PID tune. Ik heb de octoprint kort gebruikt maar ben toch weer over op SD kaart want het standaard scherm bied zo alles wat je nodig hebt.

Heb de config files gebruikt en aangepast voor de E3D v6 hotend en afwijkende mount voor de bltouch (welke overigens over 4 metingen maar 0,03mm afwijkt, ook een leuke functie).

Ik had de Smith3D firmware maar later overgestapt op Jyers omdat ik een nieuwe wou proberen.
Zeer tevreden over Jyers en deze heeft inderdaad al veel functies erin zitten.
Aanrader

[JBS]

Verwijderd schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 16:35:
[...]


Plugins die ik gebruik:

Bed Vizualizer - Handig icm BL-Touch, je krijgt een grafische weergave hoe je bed level is)
BetterHeaterTimeout - Als je nozzle of heated onnodig lang warm staat te zijn (opwarmen en toch niet printen), zet uit.
BL Touch plugin - Niet erg nodig, maar in het begin handig om je BLTouch te testen.
Change Filament Plugin - In 1 klik het filament (un)loaden.
Creality Temperature. - Fixt incorrecte temp.
Fullscreen Plugin - Om de webcam groter in beeld te krijgen
HomeAssistant Discovery - Lijkt me duidelijk
M73 Progress Plugin - Indien je firmware dit ondersteunt, klopt je display met de status
MQTT - Nodig voor de HASS plugin
Octoprint-Display-ETA. - Rekent uit hoe laat je print klaar is
PrintTimeGenius Plugin. - Standaard print-tijd klopt niet erg, deze rekent je G-Code door en klopt een stuk beter!

Voor de Creality temperatuur heb ik er 2 in staan zie ik, geen idee hoe of waarom ik dat heb gedaan

Voor integratie in HA is de discovery en MQTT plugin overigens niet nodig, de integratie in HA met een API key is voldoende: https://www.home-assistant.io/integrations/octoprint/

[Verwijderd]

JBS schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 18:57:
[...]
Voor integratie in HA is de discovery en MQTT plugin overigens niet nodig, de integratie in HA met een API key is voldoende: https://www.home-assistant.io/integrations/octoprint/

Nice! Weer wat geleerd 👍

[GewoonDennis]

TTROX schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 16:20:
[...]


[...]


Hey grappig dat ik jou hier tegenkom

Hey! Kleine wereld 😎

[sanscorp]

Ik zag toch wat bezwaren om de laser op de 3D printer te monteren, zoals toch andere firmware nodig en dat het 1.1.4. bord van creality beter om kan gaan met de laser en telkens de kop wisselen.

Dus dan maar eens een verwoede poging doen om deze te bouwen: https://www.instructables...ver-With-Approx-38x29cm-/

Aantal onderdelen zijn besteld, gros is in PETG geprint (ook een first) en de rest van de onderdelen had ik nog over van de upgrades op de printer.

We zullen zien hoe het uitpakt.

[Lordsauron]

Heeft iemand hier misschien een idee. Ik probeer een ding te printen, maar tot 3x toe verstopt de printer kop.
Ik heb BLTouch en heb al opnieuw de z-axes offset gecheckt. Heb met deze filament, al printjes gedaan die langer duurde als dit, en die ging wel goed.

[Evertt]

Lordsauron schreef op zondag 9 mei 2021 @ 15:38:
Heeft iemand hier misschien een idee. Ik probeer een ding te printen, maar tot 3x toe verstopt de printer kop.
Ik heb BLTouch en heb al opnieuw de z-axes offset gecheckt. Heb met deze filament, al printjes gedaan die langer duurde als dit, en die ging wel goed.

[Afbeelding]

Heb je deze fix geprobeerd https://www.thingiverse.com/thing:3203831

[GewoonDennis]

Vullisbak schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 13:18:
Mooi dat je de oorzaak gevonden hebt! Verkeerd monteren is altijd een risico als je gaat sleutelen.
Nu een mooie benchy posten ter bevestiging

Zoals beloofd:



Perfect genoeg voor mij in ieder geval

[rejer]

Lordsauron schreef op zondag 9 mei 2021 @ 15:38:
Heeft iemand hier misschien een idee. Ik probeer een ding te printen, maar tot 3x toe verstopt de printer kop.
Ik heb BLTouch en heb al opnieuw de z-axes offset gecheckt. Heb met deze filament, al printjes gedaan die langer duurde als dit, en die ging wel goed.

[Afbeelding]

Retraction te hoog staan?

"If set too high, the filament will be pulled too far back. Setting retraction distance too high is a problem because the filament can take a long time to start extruding again. It may also cause clogs. As a rule of thumb, don't select a retraction distance greater than the length of your nozzle."

https://all3dp.com/2/3d-p...ngth%20of%20your%20nozzle.

[ Voor 28% gewijzigd door rejer op 09-05-2021 20:13 ]

[Case_C]

Dit weekend even een baal-momentje gehad... bowdentube die los is geraakt van de klem t.p.v. de feeding-assembly.

25/30uur... echt fijn om zo'n wirwar van plastic te zien.

Nu viel mij op dat er nooit een zekerings-klemmetje op heeft gezeten, waardoor de tube uiteindelijk los kon raken...Hopen dat het probleem daarmee verhopen is, maar dat is afwachten..

Ga nu de hoogte van het model maar meten, en dat in 3d eraf halen.. print ik de laatste 5 uur nog eens, en dan lijmen/lassen.

[Verwijderd]

Case_C schreef op maandag 10 mei 2021 @ 10:09:
25/30uur... echt fijn om zo'n wirwar van plastic te zien.

En in al die tijd kijk je niet even bij je printer???
Al dan niet via een webcam

[Case_C]

Verwijderd schreef op maandag 10 mei 2021 @ 10:22:
[...]
En in al die tijd kijk je niet even bij je printer???
Al dan niet via een webcam

Iets langer dan een uurtje na 't gebeurt was, aan de hoogte gezien. En zelfs met een webcam zou ik daar niet zo vaak op kijken.

Nee als die de laatste 5 uur nog vol had gemaakt had 't pas echt een bende geweest .

[Verwijderd]

Case_C schreef op maandag 10 mei 2021 @ 10:24:
[...]

Iets langer dan een uurtje na 't gebeurt was, aan de hoogte gezien. En zelfs met een webcam zou ik daar niet zo vaak op kijken.

Nee als die de laatste 5 uur nog vol had gemaakt had 't pas echt een bende geweest .

Ah, dacht dat hij 25-30 uur had staan luchtprinten
Nee, eens per uur lijkt me normaal, maar ook dat kan best een bende geven ja

Nu ook een print, die niet wil, eerst laag met kleine support rondjes. Dus maar op een raft bezig nu.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2021 10:27 ]

[Damian]

Case_C schreef op maandag 10 mei 2021 @ 10:09:
Dit weekend even een baal-momentje gehad... bowdentube die los is geraakt van de klem t.p.v. de feeding-assembly.

25/30uur... echt fijn om zo'n wirwar van plastic te zien.

Nu viel mij op dat er nooit een zekerings-klemmetje op heeft gezeten, waardoor de tube uiteindelijk los kon raken...Hopen dat het probleem daarmee verhopen is, maar dat is afwachten..

Ga nu de hoogte van het model maar meten, en dat in 3d eraf halen.. print ik de laatste 5 uur nog eens, en dan lijmen/lassen.

Spaghetti Detective installeren op een Octoprint servertje. Probleem opgelost, najah, gevolgen van je probleem iig opgelost

[Erik2B]

Volgens mij lag het gewoon aan het weer dat printen niet lukte lol. had ook 2 keer een print gestart en eerst na 4 uur lucht printen en de volgende dag na 5,5 uur.

Alles na gekeken en geen blokkade, alles er voor super strak geprint.... lijkt of me toevoer niet lekker loopt, kijken of ik mijn rol ipv bovenop mijn kast aan de zijkant kan maken... hopelijk helpt het.

[chaoscontrol]

Ik durf mijn huis niet eens te verlaten als zo'n China printer bezig is, laat staan 25uur niet naar kijken.

[MAC.Apple]

MAC.Apple schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 15:25:
[...]


En die laatste twee redenen zijn het dus niet. Printer staat al maanden in elkaar op dezelfde plek en slicer is niet aangepast want ik gebruik dezelfde GCODE files die op de printer staan. Enige variabele (die ik zie) die ik heb geïntroduceerd is nieuwe rol PLA+.
Andere optie is een vorm van slijtage/wear en tear die ik nog niet kan vinden...

Lastig dat 3D printen

Paar weken geleden bezig geweest met mij ineens vastlopende filament.
Ondertussen allerlei upgrades verder (capricorn tube, metalen extruder) en heb ik eindelijk het probleem boven water. De hot end fan deed het gewoon niet goed genoeg. Nieuwe fan erop en print weer superstrak! Gewoon heat creep dus

Ik zie wel nog wat warping op 2 corners de laatste paar grote platte prints. Heb nu PLA+ van eSUN en print op 210 graden. Ik zit elke keer te spelen met bed temp. Moet die nu omhoog of omlaag om warping tegen te gaan?

[AteGjalt]

MAC.Apple schreef op maandag 10 mei 2021 @ 14:41:
[...]


Paar weken geleden bezig geweest met mij ineens vastlopende filament.
Ondertussen allerlei upgrades verder (capricorn tube, metalen extruder) en heb ik eindelijk het probleem boven water. De hot end fan deed het gewoon niet goed genoeg. Nieuwe fan erop en print weer superstrak! Gewoon heat creep dus

Ik zie wel nog wat warping op 2 corners de laatste paar grote platte prints. Heb nu PLA+ van eSUN en print op 210 graden. Ik zit elke keer te spelen met bed temp. Moet die nu omhoog of omlaag om warping tegen te gaan?

In mijn geval werkte een lagere bed temperatuur beter tegen warping, icm met een goed schoon bed zodat het goed blijft plakken. mijn PLA settings zijn 1e laag 210-220/60 zonder fan, rest 195-210/50 met fan, hotend temperatuur verschilt een beetje per kleur/merk.

[MAC.Apple]

Omlaag dus met de temp. Ik zag dat met gewone PLA ook wel werken. Nu PLA+ dus dacht aan hogere bed temp. Ik ga experimenteren.
Wat vreemd is, is dat de warping alleen aan de kant van de hoek rechtsvoor op het bed optreedt. Ik zat zelf nog te denken dat de temperatuurverdeling over de glasplaat niet helemaal uniform is? Maar hoe je daar dan achter komt?

[chaoscontrol]

MAC.Apple schreef op maandag 10 mei 2021 @ 16:34:
Omlaag dus met de temp. Ik zag dat met gewone PLA ook wel werken. Nu PLA+ dus dacht aan hogere bed temp. Ik ga experimenteren.
Wat vreemd is, is dat de warping alleen aan de kant van de hoek rechtsvoor op het bed optreedt. Ik zat zelf nog te denken dat de temperatuurverdeling over de glasplaat niet helemaal uniform is? Maar hoe je daar dan achter komt?

Dan komt het waarschijnlijk door tocht/wind o.i.d. Staat het op een plek waar je vaak langs loopt bijvoorbeeld? Je krijgt dan een temperatuur verschil op je heated bed tussen de voor en achterkant. ABS is hier heel gevoelig voor en dan helpt vaak een omhuizing.

[TTROX]

Lordsauron schreef op zondag 9 mei 2021 @ 15:38:
Heeft iemand hier misschien een idee. Ik probeer een ding te printen, maar tot 3x toe verstopt de printer kop.
Ik heb BLTouch en heb al opnieuw de z-axes offset gecheckt. Heb met deze filament, al printjes gedaan die langer duurde als dit, en die ging wel goed.

[Afbeelding]

Ik zou het hele filament pad eens nalopen of alles klopt en je hotend/nozzle eens schoonmaken/opnieuw installeren.
Wellicht een kier tussen je bowden en je nozzle, smerige nozzle van binnen of een fitting die niet meer goed vast zit.

Ik had het toevallig afgelopen weekend ook, en het bleek een bowdentube fitting te zijn welke nu kapot is gegaan.

MAC.Apple schreef op maandag 10 mei 2021 @ 16:34:
Omlaag dus met de temp. Ik zag dat met gewone PLA ook wel werken. Nu PLA+ dus dacht aan hogere bed temp. Ik ga experimenteren.
Wat vreemd is, is dat de warping alleen aan de kant van de hoek rechtsvoor op het bed optreedt. Ik zat zelf nog te denken dat de temperatuurverdeling over de glasplaat niet helemaal uniform is? Maar hoe je daar dan achter komt?

Wat ook wel eens helpt is om de machine eerst even het bed 5 a 10 minuten te laten pre-heaten.
Dan zou je bed goed gelijkmatig warm moeten zijn.

Daarnaast kun je ook altijd een Brim gebruiken tegen warping, eventueel alleen op lokale plekken van je print zoals bijvoorbeeld de hoeken:

https://forum.prusaprinte...-03-09-at-12.22.49-PM.png

[ Voor 36% gewijzigd door TTROX op 10-05-2021 17:39 ]

[Jesse-]

Hoe bewaren jullie je PLA tussen de printjes door/ na een wissel?
Ik print niet zo gek veel en wil het PLA wel een beetje in conditie houden

[Naalroc]

In een plastic bak van de Action, en een vochtvreter er in van de Gamma
Of zo...

[Verwijderd]

In de doos, gewoon op mijn werkkamer. De vochtvreter zit bij de meeste rollen in de spoel vast.

[aegis3d]

Ik heb eindelijk geen warping meer met m'n Jupiter PLA van 123.

Ik print nu op 190 in plaats van 200.

[smitae]

Jesse- schreef op maandag 10 mei 2021 @ 20:42:
Hoe bewaren jullie je PLA tussen de printjes door/ na een wissel?
Ik print niet zo gek veel en wil het PLA wel een beetje in conditie houden

Ligt bij mij gewoon in het kastje onder de printer. Luchtvochtigheid is op de werkkamer rond de 50% ~ 60%, geen enkel problemen met printen, ook aangebroken rollen van meer dan een jaar oud. (Creality Ender 5, 123-3D Jupiter PLA)

[Jesse-]

Top, dank! Ik zal eens kijken naar die bakken en de luchtvochtigheid meten. Het filament wat ik heb komt helaas niet in af te sluiten verpakkingen.

[AteGjalt]

Jesse- schreef op maandag 10 mei 2021 @ 20:42:
Hoe bewaren jullie je PLA tussen de printjes door/ na een wissel?
Ik print niet zo gek veel en wil het PLA wel een beetje in conditie houden

Heb een aantal aangebroken rollen gewoon naast de printer opgestapeld, sommige rollen zijn al enkele maanden oud en heb er (nog) geen problemen mee gehad. De luchtvochtigheid in mijn huis zit rond de 50%.

[Demo]

Naalroc schreef op maandag 10 mei 2021 @ 21:30:
In een plastic bak van de Action, en een vochtvreter er in van de Gamma
Of zo...

Dit, maar dan met de silica-zakjes die in de verpakking van het filament zaten.

[BounceMeister]

Jesse- schreef op maandag 10 mei 2021 @ 20:42:
Hoe bewaren jullie je PLA tussen de printjes door/ na een wissel?
Ik print niet zo gek veel en wil het PLA wel een beetje in conditie houden

Ik heb van die ziplock zakjes van de lidl, daar past precies een spoel in. Zo veel mogelijk lucht eruit duwen alvorens te sluiten. Ik doe ook het zakje silica erbij wat je bij de spoel krijgt.

[SacreBleu]

Sinds een week een Ender 3 V2 in huis genomen. Het in elkaar zetten viel best mee. Het leveren van het bed was wel echt ruk. Dus ik heb meteen andere veertjes besteld.

Inmiddels al meerdere prints gedaan. En het valt me allemaal heel erg mee. Had wat problemen met de eerste laag en adhesion maar daarvoor gebruik ik nu 3DLac en dat werkt perfect.

Heb ook een BLTouch geïnstalleerd met Jyers.
Werkt allemaal prima. Nu veel tijd kwijt aan de prints zelf. Blijft leuk om een gelukte print van de plaat te halen.

[Bartske]

Zag deze plugin voor octoprint voorbij komen, zeker handig voor calibratie, dan hoef je niet alles apart bij te houden:

https://plugins.octoprint...toprint&utm_content=1.6.0

[RensVerlaak]

Beste mede-Tweakers,

Ik ben momenteel bezig met het printen van de calibration Cube maar dan gebeurt er dit tijdens het printen:
https://youtu.be/CdGOwfsNO2w

Ik hoop dat het filmpje een beetje duidelijk is maar het lijkt erop dat de nozzel in het PLA zwemt, wie weet wat hier de oorzaak kan zijn?

Wat ik zelf heb gedaan:
1. E-steps van de extruder gecalibreerd
2. Bed geleveld
3. PID autotune uitgevoerd

Dit als resultaat:

[ Voor 32% gewijzigd door RensVerlaak op 12-05-2021 17:24 ]

[sanscorp]

- Flow instellen, begin eens bij 80%
- Z hoogte controleren (dit denk ik het meest)
- Snelheid omlaag
- cura instellingen checken / evt. terug naar default.

[RensVerlaak]

sanscorp schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 17:27:
- Flow instellen, begin eens bij 80%
Oke top dit zal ik eens proberen
- Z hoogte controleren (dit denk ik het meest)
De offset staat goed, ik heb deze met een papiertje gekalibreerd
- Snelheid omlaag
Mijn printspeed staat op 50mm/s en wall/top speed 25mm/s
- cura instellingen checken / evt. terug naar default.
Die staan redelijk default

Maar ik zal eens proberen om te spelen met deze waardes om te kijken of ik verbetering zie

[ Voor 8% gewijzigd door RensVerlaak op 12-05-2021 17:39 ]

[Vullisbak]

RensVerlaak schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 17:30:
[...]


Maar ik zal eens proberen om te spelen met deze waardes om te kijken of ik verbetering zie

Controleer ook de luchtstroom uit je custom duct. Als je koeling niet goed is zal de boel te vloeibaar blijven.

[RensVerlaak]

Vullisbak schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 18:37:
[...]


Controleer ook de luchtstroom uit je custom duct. Als je koeling niet goed is zal de boel te vloeibaar blijven.

sanscorp schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 17:27:
- Flow instellen, begin eens bij 80%
- Z hoogte controleren (dit denk ik het meest)
- Snelheid omlaag
- cura instellingen checken / evt. terug naar default.

Wat ik nu constateer is dat hij de eerste 3 a 4 lagen goed print maar dan legt hij de laatste initial bottom layers er als een soort van smurrie op (dit resulteert tot een verbreding van mijn onderste paar lagen, dit terwijl ik initial horizontal layer expansion op -0.15mm heb staan). ook zie ik horizontale strepen terug in mijn print.
Als ik de partfan aanzet dan voel ik voldoende lucht.

[ Voor 17% gewijzigd door RensVerlaak op 12-05-2021 19:20 ]

[sanscorp]

Beweegt je Z as wel goed?
Wellicht even schoonmaken, smeren en je vRef checken.

Aangezien je een geprinte duct hebt neem ik aan dat het eerder wel heeft gewerkt?

[RensVerlaak]

sanscorp schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 19:24:
Beweegt je Z as wel goed?
Wellicht even schoonmaken, smeren en je vRef checken.

Aangezien je een geprinte duct hebt neem ik aan dat het eerder wel heeft gewerkt?

Ja in het begin heb ik redelijk goede prints kunnen maken, maar toen ik eenmaal wilde gaan finetune is het er allemaal slechter op geworden en kan steeds maar niet vinden waar dat aan ligt. met vRef bedoel je het voltage van de PSU controleren?

[sanscorp]

Nope, hoewel dat ook in orde moet zijn. vRef is je stappermotor drivers juist afstellen. Maar dit verloopt niet zomaar en zou niet de oorzaak moeten zijn.
Controleren is geen slecht plan, dit is naast je frame echt de basis voordat je kan gaan finetunen.

Na afstellen psu en vRef moet je je extrusion ook weer afstellen.

Of je hebt al iets kapot gefinetuned
Stappen achterhalen en ongedaan maken. Kijk ook even hotend, bowden en extruder na.

[ Voor 44% gewijzigd door sanscorp op 12-05-2021 19:58 ]

[sympa]

Na veranderingen aan voeding vRef hoef je echt de extrusion niet opnieuw af te stellen. Tenzij het echt helemaal niet klopte. Of heel ander staat dan wat anderen gebruiken (uit mijn hoofd: de simpele plastic Creality-extruder zit rond de 100 esteps, maar de standaardinstelling is 93).

[sanscorp]

Mijn vRef stond af fabriek op 2 bordjes echt veel te laag. Controleren kan sowieso geen kwaad.

[EVog]

sympa schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 22:15:
(uit mijn hoofd: de simpele plastic Creality-extruder zit rond de 100 esteps, maar de standaardinstelling is 93).

Mijn esteps voor de extruder moesten inderdaad naar 99 (was 93). Voor de plastic extruder, en ook voor de metalen upgrade kit.

[Rouwette]

RensVerlaak schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 19:20:
[...]


[...]


Wat ik nu constateer is dat hij de eerste 3 a 4 lagen goed print maar dan legt hij de laatste initial bottom layers er als een soort van smurrie op (dit resulteert tot een verbreding van mijn onderste paar lagen, dit terwijl ik initial horizontal layer expansion op -0.15mm heb staan). ook zie ik horizontale strepen terug in mijn print.
Als ik de partfan aanzet dan voel ik voldoende lucht.

[Afbeelding]

Dan ligt het waarschijnlijk aan het bedlevel
YouTube: How to STOP Elephant's Foot on your 3D Prints

[RensVerlaak]

sympa schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 22:15:
Na veranderingen aan voeding vRef hoef je echt de extrusion niet opnieuw af te stellen. Tenzij het echt helemaal niet klopte. Of heel ander staat dan wat anderen gebruiken (uit mijn hoofd: de simpele plastic Creality-extruder zit rond de 100 esteps, maar de standaardinstelling is 93).

EVog schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 23:32:
[...]

Mijn esteps voor de extruder moesten inderdaad naar 99 (was 93). Voor de plastic extruder, en ook voor de metalen upgrade kit.

Die van mij moet helemaal op 186.92 steps/mm zijn om exact 100 mm te extruderen als ik 100mm extrudeer via octoprint.

Rouwette schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 10:04:
[...]

Dan ligt het waarschijnlijk aan het bedlevel
YouTube: How to STOP Elephant's Foot on your 3D Prints

Dit is de mesh van mijn bed:
https://prnt.sc/12vg9we

Echter zie ik dat de kant van de aandrijving eerder omhoog gaat tenopzichte van de rechterkant. Ik heb de speling proberen te minimalisering via de excentrische schroeven, Ik heb het frame laatst uit elkaar gehaald en alles haaks en recht geassembleerd, is het misschien iets om een extra Z as toe te voegen? Ik begin nu wel een beetje geïrriteerd te raken aangezien het steeds maar niet wil lukken.

[sanscorp]

Dat heeft met je gantry te maken, daar moet je de schroeven aan 1 zijde loshalen en dan stellen.

Ik heb wel een 2e Z as toegevoegd, omdat ik een setje via ali had besteld waarbij een riem de 2 assen verbind, maar dat was niks. De onderdelen heb ik toen gebruikt om een tweede motor te installeren.

Kabels gewoon gesplitst/aan elkaar gesoldeerd en tot nu toe werkt dat prima.

Je ontkomt echter nog steeds niet aan het stellen van je gantry. Recht frame is de basis.

Ik heb daarvoor aluminium hoekverbindingen besteld en er een aantal geprint. Dat maakt het frame wat stijver en er van uitgaande dat die hoekverbindingen ook echt haaks zijn een stuk makkelijker om de boel uit te lijnen.

Ook heb ik de topzware spoel naar de zijkant verplaatst. Alles om wiebelen maar tegen te gaan.

De siliconen afstandsbussen onder het heated bed kan ik ook ten zeerste aanraden t.o.v. (welke) veer (dan ook).
Stuk beter te stellen en verloopt minder snel.

[ Voor 34% gewijzigd door sanscorp op 13-05-2021 12:04 ]

[RensVerlaak]

sanscorp schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 11:59:
Dat heeft met je gantry te maken, daar moet je de schroeven aan 1 zijde loshalen en dan stellen.

Ik heb wel een 2e Z as toegevoegd, omdat ik een setje via ali had besteld waarbij een riem de 2 assen verbind, maar dat was niks. De onderdelen heb ik toen gebruikt om een tweede motor te installeren.

Kabels gewoon gesplitst/aan elkaar gesoldeerd en tot nu toe werkt dat prima.

Je ontkomt echter nog steeds niet aan het stellen van je gantry. Recht frame is de basis.

Ik heb daarvoor aluminium hoekverbindingen besteld en er een aantal geprint. Dat maakt het frame wat stijver en er van uitgaande dat die hoekverbindingen ook echt haaks zijn een stuk makkelijker om de boel uit te lijnen.

Ook heb ik de topzware spoel naar de zijkant verplaatst. Alles om wiebelen maar tegen te gaan.

De siliconen afstandsbussen onder het heated bed kan ik ook ten zeerste aanraden t.o.v. (welke) veer (dan ook).
Stuk beter te stellen en verloopt minder snel.

Het frame heb ik recent recht en haaks opgebouwd, daar moet het probleem niet in zitten. Ik heb hier nog siliconen afstandbussen liggen die ik kan proberen. Ik heb even gefilmd hoe mijn print verloopt om te laten zien wat er gebeurt:

Op een gegeven moment zie je dat hij wat grotere proppen neer legt en deze uiteindelijk weer met de nozzel doorheen gaat. Ik kan niet echt verklaren waarom hij dit doet aangezien ik de extruder heb gekalibreerd en niks geks heb gedaan met de instellingen van Cura. Ook heb ik geprobeerd om met een lagere flow te werken60 en 80% maar dat verbeterd de print niet. Als ik de partfan aanzet voel ik voldoende koeling onder de nozzel. De print zal dus voldoende gekoeld moeten worden.

[ Voor 14% gewijzigd door RensVerlaak op 13-05-2021 12:27 ]

[RensVerlaak]

edit: Hogere kwaliteit wordt nog verwerkt door YT

[sanscorp]

Ik neig naar cura/slicer en iets geks met de gcode.

Waarom gaat 'ie na laag 3 of 4 ineens verschillende punten af? Daar komen die blobs vandaan.

Welke xyz cube heb je gebruikt? Post anders de link en de door jou gebruikte Gcode eens hier dan probeer ik hem even op mijn printer.

[sympa]

Zo'n 2e Z-motor, werkt dat een beetje? Rakt hij niet uit sync als je met de hand de boel beweegt? Dat was voor mij de reden om voor een dubbele Z-as met riempje te gaan.
Na het vervangen van kogellagertjes en het anders monteren van het spanwiel werkt dat prima.
Oh ja, de lagerblokken bovenin moet je zo afstellen dat de spindels 'spanningsvrij' lopen. Best even pielen maar goed te doen.

[sanscorp]

Valt mee met out of sync raken.
Er staat al snel spanning op de gantry waardoor ze elkaar wel recht trekken zodra de driver uit staat.
Wanneer deze ingeschakeld word dan krijgen ze beide exact hetzelfde signaal doordat ik de kabel gewoon gesplitst heb.

Grootste probleem met de riem en het vastzetten van de 2 Z assen vond ik dat de as zelf altijd wel wat wiebelt en je wil eigenlijk dat deze helemaal vrij kan bewegen. Die lagerblokken bovenin werken alleen maar tegen.

Daarom heb ik ook twee flexibele motorkoppelingen gebruikt en heb ik de twee "messing geleiders" ook gewoon los zitten; Laat die Z as maar zwalken zolang er maar geen weerstand ontstaat

[ Voor 4% gewijzigd door sanscorp op 13-05-2021 17:08 ]

[sympa]

Bij de nieuwe as had ik geen problemen, want die is alleen aan de bovenkant gelagerd.
De as aan de linkerkant heeft de stappenmotor onder en het lagerblok boven. Dus eerst de boel naar beneden, en de stappenmotor los en zo afgesteld dat de as goed verticaal staat. Dan de as naar boven en het lagerblok op de juiste afstand (ging bij mij goed met ringetjes, maar er zijn verstelbare lagerblokken, dat is veel handiger). En dan weer omlaag, motor los en weer vast en het is perfect uitgelijnd.